Замена клапана адсорбера калина: Подробно о замене клапана продувки адсорбера

Содержание

Клапан продувки адсорбера - замена Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Для выполнения работы потребуются:

— мультиметр;

— отрезки проводов.

Снятие и проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Освободив фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера (для наглядности па фото показано со снятой крышкой воздушного фильтра).

3. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра к «массе» (к кузову автомобиля).

4. Включив зажигание, вольтметром измеряем напряжение питания на выводе А колодки жгута проводов (обозначение выводов выполнено на колодке).

Напряжение па выводе должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку или оно меньше 12 В, значит, разряжена аккумуляторная батарея, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.

5. Выключаем зажигание.

6. Поддев отверткой, освобождаем фиксатор, сдвигая клапан вверх, снимаем его с кронштейна (для наглядности на фото показано со снятой крышкой воздушного фильтра).

7. Сжимая фиксатор, снимаем наконечник трубки с патрубка клапана.

8. Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга к трубке клапана продувки адсорбера.

9. Поддев отверткой, снимаем клапан с адсорбера.

Во избежание короткого замыкания при выполнении следующей операции один из щупов следует изолировать полихлорвиниловой трубкой

10. Подаем на выводы клапана напряжение 12 В от аккумуляторной батареи («+» к выводу А, «—» к выводу В).

Замечание

При подаче напряжения на выводы клапан должен открыться с характерным щелчком. Неисправный клапан необходимо заменить.

Установка

Устанавливаем клапан в последовательности, обратной снятию.


На Lada Granta поменяют клапан продувки адсорбера

Появились первые фотографии Subaru Forester 2022 модельного года

Западные издания опубликовали самые первые фотографии обновленного кроссовера Subaru Forester. Прототип авто 2021 модельного года весь покрыт камуфляжем.

 Эти свежие "шпионские" фотографии дают нам возможность впервые взглянуть на обновленную версию японского кроссовера, и, как видите, изменений в экстерьер будет не много. Практически все из них находятся спереди - самым заметным нововведением станет новая фальшрадиаторная решетка, бампер и фары. Камуфляж хорошо справляется со своей задачей, так как сложно разобрать, в чем именно заключаются изменения. Мы видим, что решетка имеет сетчатый узор, а широкий разрез пополам овала Subaru предполагает, что капот также получить обновления, по сравнению с нынешней версией модели. Возможно, большая хромированная полоса вокруг логотипа Forester может уменьшиться или даже исчезнуть.     По всей видимости, фары не уменьшатся в размерах, несмотря на тенденцию других автопроизводителей: чем меньше, тем лучше.  Общая компоновка очень похожа, хотя некоторые незначительные стилистические изменения должны отличать фары от текущей модели. Мы ожидаем появление новых светодиодных фар дальнего света. Сзади нет ни единого намека на маскировку, потому что мы не видим ни одного изменения по сравнению с нынешней версией авто.  Возможно, некоторые незначительные изменения в отделке салона могут быть предложены вместе с некоторыми техническими улучшениями, но интерьер новинки, вероятно, будет выглядеть в значительной степени также, как и сейчас. То же самое и с составом моторной гаммы, которая в настоящее время стоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, соединенного с вариатором. Однако ходят слухи, что покупателям также могут быть предложен и 1,8-литровый двигатель с турбонаддувом.

  Не так давно, наше издание писало о том, что Subaru объявила цены на седаны WRX/WRX STI 2021 года. Согласно опубликованному прайс-листу, цены на японские седаны Subaru WRX и WRX STI версии 2021 модельного года изменились незначительно. Видимо это будет последний модельный год перед тем, как на рынке появится новое поколение модели.

Замена клапана продувки адсорбера (КПА) на Лада Гранта своими силами

Сегодняшняя статья будет посвящена системе улавливания топливных паров, а если точнее, то клапану продувки адсорбера. Вы узнаете, что такое клапан продувки адсорбера, для чего он предназначен, как понять, что клапан продувки вышел из строя, а также о том, как заменить КПА на Лада Гранта.

Немного теории...

Что такое клапан продувки адсорбера?

На самом деле тема довольно обширная и описывать принцип работы КПА, а также все тонкости системы вентиляции топливных паров, можно очень долго. Но так как основная идея моей сегодняшней статьи — это замена клапана продувки адсорбера своими руками, то теорию затрону лишь поверхностно.

В общем, по мере ужесточения экостандартов и требований международных ассоциаций к автопроизводителям, автомобили стали "обрастать" различными датчиками, контроллерами и целыми системами, главной задачей которых было — снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. И если катализатор дожигает уже отработавшие газы и нейтрализует уровень вредного CO/CO2/CH/NO, то адсорбер борется с парами топлива.

Адсорбер, о котором я уже когда-то рассказывал, представляет собой небольшую коробку или резервуар, заполненный мелким углем, который впитывает пары топлива, тем самым выполняя две функции — вентиляция и нейтрализация вредных испарений. Работа адсорбера крайне важна во время остановки двигателя, именно после того как вы заглушили мотор адсорбер начинает впитывать и нейтрализовать все испарения, поступающие из топливного бака.

Когда вы запускаете мотор в работу включается клапан продувки адсорбера. Он обеспечивает вентиляцию топливных паров, которые отводятся из адсорбера и поступают во впускной коллектор, где дожигаются в процессе работы двигателя. Таким образом происходит "продувка" адсорбера, его вентиляция, а также нейтрализация вредных испарений путем их дожигания. Более подробно о том, что такое адсорбер, о принципе его работы, а также основных неисправностях читайте в этой статье, если вам интересно можете полюбопытствовать, а мы перейдем к более важной теме.

Как понять, что КПА забит или вышел из строя?

  • Неисправность клапана продувки проявляется по-разному, признаки могут быть следующие:
  • Горит Check Engine;
  • Появляется ошибка Р0441- "Некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера";
  • Увеличивается расход топлива;
  • Ухудшается динамика;
  • Нестабильная работа двигателя на холостых.

Как проверить клапан продувки адсорбера Лада?

  1. Снимаем КПА и подаем на выводы питание 12 В на выводы. Рабочий клапан должен щелкать, если никаких звуков и щелчков клапан не издает, скорее всего, он вышел из строя или проще говоря заклинил.
  2. Второй способ проверки. Берем КПА и пробуем продуть его ртом, если продувается без проблем, то клапан не рабочий. Исправный клапан продувки без питания не получится продуть.

Замена клапана продувки адсорбера на Лада Гранта своими руками

Иногда при заклинившем КПА его удается "вернуть к жизни" при помощи промывки, для этого используют либо жидкость для промывки карбюратора, либо обычную "WD-шку". Но результат не всегда есть, поэтому не стоит сильно на это рассчитывать. Если же после промывки все осталось по-прежнему, придется заменить клапан продувки адсорбера. Делается это следующим образом.

В магазине покупаем новый КПА, а также два хомута маленьких и шланг подходящего диаметра, как правило подходит топливный шланг. Берем минимальный набор инструментов (отвертка, нож, пассатижи) и приступаем к работе, весь процесс отнимет у вас не более получаса времени.

  1. Первое, что необходимо сделать — снять воздушную гофру с корпуса воздухана, для этого берем отвертку и ослабляем хомуты. Снимаем патрубок и под всем этим хозяйством находим наш клапан.

  1. Отсоединяем крепление КПА и отключаем его питание, оно имеет колодку с фиксатором, на который нужно надавить. Затем отсоединим по очереди патрубки клапана адсорбера.
  2. Один шланг тот, что из "дубового" пластика, одетый на штуцер можно просто срезать, снимать его не пытайтесь, даже если все удастся, то на новом клапане она будет держаться неплотно. Тем более у нас все предусмотрено и подготовлен новый патрубок. Если сильно хочется можно использовать герметик и попытаться им загерметизировать соединение старого шланга.

  1. Снимаем все быстросъемные соединения и перекручиваем их на новый шланг. Сами шланги и разъемы важно не перепутать, чтобы не нарушить работу системы вентиляции.

Собираем все в обратном порядке и крепим патрубок воздуховода на место. Далее заводим мотор и убеждаемся, что проблема исчезла. Ошибку лучше предварительно стереть.

На этом буду заканчивать, как видите ничего сложного. Замена клапана продувки адсорбера производится ненамного сложнее, чем так же замена воздушного фильтра. Пробуйте и у вас все обязательно получится. Если статья была для вас полезной, поделитесь ссылкой на нее со своими близкими, для этого скопируйте ссылку для социальных сетей или воспользуйтесь специальными кнопками, расположенными ниже. Буду также признателен если оставите содержательный комментарий. Всем пока и до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Фото отсюда: https://www.drive2.ru/l/8677844/, https://www.drive2.ru/l/7641808/

&nbsp

Замена клапана абсорбера калина

Система впрыска на Калине

Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате. Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина. Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.

Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.

В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака. Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.

Принцип работы топливной системы

Адсорбер — это небольшая деталь в автомобиле, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет накапливаться испарениям топлива в специально предназначенном для этого месте, называемом сепаратор, преобразовывая их в конденсат и запуская в бензобак.

Клапан на машине

Не прошедшие обработку пары бензина проходят через удвоенные клапаны системы. Первый клапан является гравитационным и служит для защиты топлива от вытекания из бензобака во время аварийного переворота автомобиля. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.

Проходя через всю топливную систему, испарения бензина доходят до адсорбирующей камеры и поглощаются находящимся в ней активированным техническим углем. Во время запуска двигателя начинает работать клапан продувки. Если он будет неисправен, это может повлечь за собой потерю мощности силового агрегата и увеличенный расход топлива.

Клапан продувки адсорбера устанавливается внутри устройства, наполненного активированным углем. Само устройство располагается на бензобаке. Система продувки устроена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата — основное предназначение этого электромеханического узла.

Незначительное стрекотание при включенном двигателе Калина в холодную погоду или при холостых оборотах означает работу клапана продувки адсорбера. Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ГРМ или роликов, нужно просто резко нажать на педаль газа — стрекот не должен пропадать или изменяться. Если же это произошло, значит, причину шума нужно искать в другом месте.

Диагностика клапана продувки адсорбера

Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.

Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.

При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна. При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.

Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы. Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.

Снятие и установка нового клапана на Калину

Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях. Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).

В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.

Замена клапана на машине

Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его. Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.

В завершение необходимо отключить от системы штуцеры. Один из них снимается легко и без проблем, а со вторым придется повозиться, так как он зафиксирован специальной защелкой. Для высвобождения второго штуцера из пазов нужно немного надавить на фиксатор и подходящим острым предметом поддеть усики, слегка отодвинув штуцер в сторону.

Установка клапана проходит в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать, что при замене клапана на Ладе Калине следует обращать внимание на маркировку: у старой и новой детали она должна совпадать.

Как проверить клапан адсорбера? Присоединить к отводящему штуцеру обычный медицинский шприц с выдвинутым на небольшое расстояние (2-3 см) поршнем. Чтобы было удобнее подсоединять, можно воспользоваться шлангом подводки разряжения. Надавить на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет нажиматься с трудом и стремиться возвратиться в исходную позицию.

Затем следует подвести к клапану источник постоянного электрического тока с напряжением в 12 В и повторить процедуру со шприцем. В этом случае давление внутри должно исчезнуть, клапан теперь будет открываться, а поршень шприца с легкостью переместится до упора вниз. Если этого не произошло, клапан необходимо заменить.

Ремонт клапана

Проверка и продувка клапана

Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива. Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой. Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.

Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.

Новый уголь можно добыть из противогазных коробок. Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.

Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами. Удачи!

Все признаки неисправности адсорбера. Факты и на что следует обратить внимание

Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Адсорбер — кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.

Примечание! Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

  • Замена адсорбер на ВАЗ
  • Проверка клапана продувки
  • Дополнительный-видео-ролик

Где находится адсорбер? Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

Когда нужно менять адсорбер? Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах? Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

Примечание! Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Снятие: 1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).

Примечание! Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

Установка: Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:

1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

Примечание! Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

Примечание! Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

Дополнительный видео-ролик: Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

Установка адсорбера от Приоры на ВАЗ 2110

Снять адсорбер ВАЗ 2110
  1. Отсоединить электрический разъем.
  2. Снять шланг подачи паров бензина к дроссельному узлу (ДУ).
  3. Снять клапан продувки. Снять шланг забора паров топлива от сепаратора.
  4. Ослабить крепление кронштейна и снять адсорбер десятки.

После снять крепление кронштейна адсорбера, открутив 3 гайки.

Установка адсорбера ВАЗ 2170 на автомобиль десятого семейства
Заключение

Замена адсорбера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Адсорбер — ставился не на все автомобили семейства Самара 2, вот к примеру если взять старые ВАЗ 2115 с карбюраторными двигателями ещё, то на них он не использовался, но хотя данная деталь можно сказать даже полезна для автомобиля, потому что она действительно не пускает пары бензина на улицу, а сразу посылает их в двигатель автомобиля на догорание, вот к примеру если брать старые автомобили, ВАЗ 2109 карбюратор например, то там все пары бензина вместо того чтобы уходить в двигатель на догорание, выходят сразу же на улицу и загрязняя в связи с этим атмосферу нашей страны.

Примечание! Чтобы поменять адсорбер, возьмите набор инструментов с собой в котором у вас будет находиться: Отвёртка и небольшой гаечный ключ, или ещё лучше накидную головку найдите вместе с воротком или же удлинителем, просто головкой грани труднее сорвать, да и быстрее болт отвернёте!

Где находится адсорбер? На Самарах 2 в отличии от автомобилей семейства ВАЗ 2110, адсорбер расположен в правой части автомобиля (По его ходу) и исключительно только под капотом, поэтому если вы хотите данный агрегат увидеть, то в таком случае открывайте капот у автомобиля и ищите большую чёрную бочку, для наглядности поглядите на фото чуть ниже, на данной фотографии местоположение адсорбера указано красной стрелкой.

Когда нужно менять адсорбер? Его нужно менять при выходе его деформации (Уронили его к примеру или что то попало в него), а так же при естественном выходе его из строя (Имеется ввиду от времени), понять его выход из строя можно, рассмотрим все возможные признаки, во-первых давление будет скапливаться излишнее в бензобаке (Понять это очень легко, при откручивании крышки у бензобака будет происходить шипение как будто вы открываете какую то газировку, при этом обнаружение данного шипения следует сразу же начать искать проблему в системе улавливания паров бензина, так как если не устранить её вовремя, то бензобак в таком случае может даже повредиться или же выбьет крышку у него и если вы её не найдёте, то поедете в автомагазин за новой), во-вторых плавать обороты возможно будут.

Примечание! Если все вышеперечисленные неисправности с вашим автомобилем наблюдаются, тогда вам следует проверить работоспособность адсорбера, для этого вам понадобиться отвёртка и спичка с тряпочкой, при помощи отвёртки вам нужно будет ослабить хомут который удерживает шланг идущий от клапана адсорбера на коллектор и отсоедините после этого данный шланг (Отсоединять нужно только с одной стороны, а снимать полностью шланг не нужно) и заткните его отверстие с помощью спички и тряпочки и оставьте это всё на 2-3 дня, если симптомы не пропадут и обороты плавать всё равно будут, тогда покупайте в автомагазине адсорбер и меняйте его на новый! (Для наглядности чуть ниже изображена схема, системы улавливания паров бензина и тот самый шланг который вам нужно будет заглушить, указан красной стрелкой)

Как заменить адсорбер на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! К адсорберу подсоединяется колодка проводов, а с ней вам придётся работать, внутрь колодки не должна будет попасть грязь (Следите за этим) а так же влага, поэтому чтобы защитить данную колодку от короткого замыкания (Вдруг вода в неё попадёт), рекомендуем вам в начале операции скинуть клемму минус с АКБ, если вы не знаете как это сделать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1 той статьи всё сказано!

Снятие: В его снятии нет ничего сложного, вам нужно будет лишь при помощи отвёртки ослабить хомуты подходящих к нему шлангов (Всего шланга 2, вы их прекрасно ещё на фото ниже можете видеть, они красными стрелками указаны) и после чего отсоединить эти шланги от него, когда шланги будут отсоединены нажмите ещё на защёлку которая удерживает колодку проводов (Указана синей стрелкой) и отсоедините колодку, после её отсоединения ослабьте немного болт который стягивает хомут который в свою очередь удерживает адсорбер на одном месте (Болт хомута вы можете видеть на маленьком фото), ну и после чего вы можете беспрепятственно снять адсорбер и заменить его на новый.

Установка: Установка нового агрегата происходит точно так же как и его снятие, просто все операции вам нужно будет проделать в обратном порядке снятию.

С помощью данного клапана обеспечивается возможность регулировки объема паров бензина, подающихся внутрь камер сгорания мотора Лада Калина. Сам адсорбер является достаточно сложным узлом, в структуру которого входят несколько клапанных элементов, отвечающих за поддержание определенных характеристик функционирования системы топливоподачи.

Назначение клапана продувки адсорбера

В модели Лада Калина, как в принципе и любом прочем авто, оборудованном распределенным впрыском топлива, адсорбирующая система необходима для локализации образующихся бензиновых паров. Они скапливаются внутри бака после остановки мотора, а по прошествии определенного времени, необходимого для превращения данных паров в конденсационное состояние, переходят обратно в жидкое топливо. Оставшийся объем паров, которому не удалось вернуться в бак, перемещается в адсорбер, где удерживается двумя клапанами. Первый (гравитационного типа) необходим для предотвращения пролива топлива во время переворачивания кузова LADA Kalina (при аварии и пр.), а с помощью 2-го осуществляется контроль показателя давления внутри бака.

Преодолев указанные клапаны, пары перемещаются в полость адсорбера, который выполнен в форме банки, заполненной активированным углем. Сразу после пуска двигателя скопившиеся внутри емкости пары направляются в камеры, где осуществляется их сжигание.

Чтобы контур данного узла вентилировался и имел возможность осуществлять регулировку объема паров, в адсорбере присутствует электромеханический клапан продувки адсорбера для продувки (КПА). Датчик адсорбера управляется посредством специального контроллера.

Если в данном узле возникают неисправности, то мотор LADA Kalina сразу реагирует на это путем повышения топливного расхода и снижения показателя мощности. Также если датчик адсорбера не корректно работает, это может вызвать неудовлетворительное проветривание бака или даже вывести из строя бензонасос.

Как проверить работу датчик? Для диагностирования системы нужно взять во внимание несколько простых признаков. Неисправность адсорбера может выдать себя провалами мотора на холостом ходу, вдобавок к чему наблюдается присутствие запаха топлива внутри салона Лада Калина. Именно в данном случае потребуется безотлагательно заменить КПА, иначе возникает угроза существенной поломки компонентов мотора и элементов контура топливоподачи. Теперь вы знаете, как проверить систему.

Меняем клапан продувки на Калине

Сама процедура замены не состоит в числе сложных мероприятий. Для ее выполнения владельцу понадобится обзавестись обычной отверткой крестообразного профиля и знать где находится клапан.

Далее приводим алгоритм действий, позволяющий быстро и оперативно выполнить указанную процедуру.

  1. От минусового вывода АКБ отсоединяем соответствующую клемму.
  2. От самого клапана потребуется отсоединить разъем питания.
  3. Для удобства подступа к узлу смещаем немного в сторону всасывающий патрубок системы впуска вместе с датчиком «ДМРВ». Для этой цели указанной отверткой ослабляем затяжку хомута патрубка и выполняем действие.
  4. Теперь приступаем к демонтажу узла. Для этого отсоединяем пару штуцеров, располагающихся на боках изделия. Один из крепежных элементов зафиксирован защелкой и для его демонтажа потребуется утопление фиксатора с последующим приподниманием усиков и завершающей подтяжкой штуцера в бок.
  5. Перед установкой нового компонента проверяем соответствие маркировок на обоих клапанах и убеждаемся в их идентичности.
  6. Монтаж и фиксацию изделия осуществляем по обратному порядку.

Клапан продувки адсорбера заменен.

Подведем итоги

Работа по замене клапана проста, однако, когда владелец Лада Калина не уверен в своих возможностях или не проявляет желание производить ремонтные манипуляции в таком узле повышенной опасности, как система топливоподачи, то рекомендуем прибегнуть к услугам специализированной мастерской.

Замена клапана абсорбера калина - Армия и оружие

Система впрыска на Калине

Система, которая служит в автомобиле Калина для улавливания испарений топлива, препятствует их незапланированной утечке в атмосферу. Эти испарения образуются вследствие нагрева топлива в бензобаке, а также при снижении атмосферного давления. Пары не выходят наружу, а накапливаются в системе, во время запуска двигателя они попадают в коллектор, предназначенный для впуска, и сгорают в силовом агрегате. Для регулировки поступления испарений топлива из адсорбера в ресивер впускного коллектора применяется клапан продувки адсорбера Калина. Устанавливается этот клапан на всех автомобилях с двигателем инжекторного типа. Его месторасположение, как правило, под капотом.

Система включает в себя специальный адсорбирующий механизм, состоящий из технического активированного угля, специального клапана с электрически-магнитным импульсом и функциональных трубопроводов, подходящих к нему.

В основе всей системы лежит так называемый адсорбер, который способен собирать в себя все испарения из бензобака. Небольшие гранулы технического активированного угля, входящие в состав адсорбирующей детали, поглощают испарения бензина и удерживают их внутри.

Принцип работы топливной системы

Адсорбер — это небольшая деталь в автомобиле, предназначенная для сбора всех паров бензина. Система позволяет накапливаться испарениям топлива в специально предназначенном для этого месте, называемом сепаратор, преобразовывая их в конденсат и запуская в бензобак.

Клапан на машине

Не прошедшие обработку пары бензина проходят через удвоенные клапаны системы. Первый клапан является гравитационным и служит для защиты топлива от вытекания из бензобака во время аварийного переворота автомобиля. Второй клапан регулирует давление, создаваемое в топливном баке.

Проходя через всю топливную систему, испарения бензина доходят до адсорбирующей камеры и поглощаются находящимся в ней активированным техническим углем. Во время запуска двигателя начинает работать клапан продувки. Если он будет неисправен, это может повлечь за собой потерю мощности силового агрегата и увеличенный расход топлива.

Клапан продувки адсорбера устанавливается внутри устройства, наполненного активированным углем. Само устройство располагается на бензобаке. Система продувки устроена для того, чтобы все функционировало правильно и без перебоев. Вентиляция и удаление конденсата — основное предназначение этого электромеханического узла.

Незначительное стрекотание при включенном двигателе Калина в холодную погоду или при холостых оборотах означает работу клапана продувки адсорбера. Чтобы отличить этот шум от звука неисправного ГРМ или роликов, нужно просто резко нажать на педаль газа — стрекот не должен пропадать или изменяться. Если же это произошло, значит, причину шума нужно искать в другом месте.

Диагностика клапана продувки адсорбера

Клапан адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя.

Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен.

При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна. При появлении каких-либо признаков поломки клапан адсорбера следует заменить на новый. Неисправный клапан Калина повлияет на систему фильтрации и продувки. Он будет плохо собирать и аккумулировать испарения топлива, возникнет их утечка наружу. О такой ситуации будет свидетельствовать неприятный запах бензина в салоне и возле автомобиля.

Конечно, стоит проверить и другие составляющие топливной системы. Например, утечка паров может возникнуть из-за неплотно закрытой крышки бака или пробоины в нем. Но если после проверки всей системы причина не выявлена, значит, неисправен клапан продувки.

Снятие и установка нового клапана на Калину

Из инструментов для этой процедуры понадобится только крестовая отвертка. Работа не отнимет много времени и сил и может проводиться самостоятельно в гаражных условиях. Вначале следует отключить клемму на «минусе» аккумуляторной батареи и вынуть штекер питания поршневого компрессора (КПА).

В автомобиле Лада Калина доступ к клапану слегка затруднен, поэтому необходимо будет немного ослабить хомут от входного патрубка и снять его с датчика массового расхода воздуха. Все лишнее отодвинуть в сторону, чтобы оно не мешало работе, и зафиксировать на время ремонтных мероприятий.

Замена клапана на машине

Если ДМРВ сильно мешает, его можно демонтировать, но лучше просто немного отодвинуть в сторону крепление клапана и без проблем снять его. Крепление необходимо отогнуть максимум на 1 см и, приложив некоторые усилия, потянуть клапан вверх по направлению пазов. Если все делать правильно, деталь достаточно легко и быстро снимется.

В завершение необходимо отключить от системы штуцеры. Один из них снимается легко и без проблем, а со вторым придется повозиться, так как он зафиксирован специальной защелкой. Для высвобождения второго штуцера из пазов нужно немного надавить на фиксатор и подходящим острым предметом поддеть усики, слегка отодвинув штуцер в сторону.

Установка клапана проходит в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать, что при замене клапана на Ладе Калине следует обращать внимание на маркировку: у старой и новой детали она должна совпадать.

Как проверить клапан адсорбера? Присоединить к отводящему штуцеру обычный медицинский шприц с выдвинутым на небольшое расстояние (2-3 см) поршнем. Чтобы было удобнее подсоединять, можно воспользоваться шлангом подводки разряжения. Надавить на поршень шприца. Если в клапане присутствует давление, поршень шприца будет нажиматься с трудом и стремиться возвратиться в исходную позицию.

Затем следует подвести к клапану источник постоянного электрического тока с напряжением в 12 В и повторить процедуру со шприцем. В этом случае давление внутри должно исчезнуть, клапан теперь будет открываться, а поршень шприца с легкостью переместится до упора вниз. Если этого не произошло, клапан необходимо заменить.

Ремонт клапана

Проверка и продувка клапана

Первые признаки того, что адсорбер Калины нужно ремонтировать, — это появление стойкого запаха бензина в салоне автомобиля и трудности, возникающие во время слива топлива. Для ремонта необходимо снять адсорбер и разобрать его. Так как устройство обычно цельное, для разбора потребуется спилить крышку. Сделать это легко обычным напильником. После проведенных работ по ремонту и замене основных деталей крышку, как правило, просто запаивают. Для полной герметизации швы обрабатывают смолой. Смола подсыхает в течение 12 часов. После этого ее можно слегка подшлифовать, чтобы привести фильтр в надлежащий вид.

Из адсорбера высыпают отработанный и непригодный уголь. В качестве промежуточных фильтров подойдет поролон. Уберите старые фильтры и поставьте на их место новые, заранее подготовленные. Некоторые мастера считают, что поролон не особенно эффективен и будет пропускать всю грязь вместе с углем, поэтому фильтры можно сделать из войлока. Между устройством и войлоком можно проложить кусок хлопчатобумажной ткани, что предотвратит попадание мелких ниток в систему. Получившиеся прокладки приклеивают к основе и прорабатывают герметиком.

Новый уголь можно добыть из противогазных коробок. Важно, чтобы он был абсолютно сухим, поэтому следует тщательно просушить его, прежде чем закладывать в систему.

Когда сухой уголь засыпан, снова устанавливают войлочные фильтры. На место ставятся все пластины и пружины, а затем сам фильтр. Как видно из вышеизложенного, провести диагностику и ремонт клапана абсорбера Калины несложно, можно обойтись и своими силами. Удачи!

Все признаки неисправности адсорбера. Факты и на что следует обратить внимание

Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Адсорбер — кто то его сразу же после покупки автомобиля убирает, а кто то оставляет и ездит пока он не придёт в негодность, а после того как пришёл либо его выбрасывают и покупают новый, либо его выбрасывают и ездят в дальнейшем без него, отключая так же при этом через диагностический разъём ошибку которая будет потом постоянно гореть на приборной панели (check engine) после того как вы уберёте адсорбер и отключите тем самым клапан продувки который к нему относится и делают ещё кой какие мелочи, связанные со шлангом который идёт от сепаратора на адсорбер и со шлангом который идёт от самого клапана.

Примечание! Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

  • Замена адсорбер на ВАЗ
  • Проверка клапана продувки
  • Дополнительный-видео-ролик

Где находится адсорбер? Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

Когда нужно менять адсорбер? Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах? Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

Примечание! Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Снятие: 1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).

Примечание! Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

Установка: Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:

1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

Примечание! Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

Примечание! Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

Дополнительный видео-ролик: Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

Установка адсорбера от Приоры на ВАЗ 2110

Снять адсорбер ВАЗ 2110
  1. Отсоединить электрический разъем.
  2. Снять шланг подачи паров бензина к дроссельному узлу (ДУ).
  3. Снять клапан продувки. Снять шланг забора паров топлива от сепаратора.
  4. Ослабить крепление кронштейна и снять адсорбер десятки.

После снять крепление кронштейна адсорбера, открутив 3 гайки.

Установка адсорбера ВАЗ 2170 на автомобиль десятого семейства
Заключение

Замена адсорбера на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Адсорбер — ставился не на все автомобили семейства Самара 2, вот к примеру если взять старые ВАЗ 2115 с карбюраторными двигателями ещё, то на них он не использовался, но хотя данная деталь можно сказать даже полезна для автомобиля, потому что она действительно не пускает пары бензина на улицу, а сразу посылает их в двигатель автомобиля на догорание, вот к примеру если брать старые автомобили, ВАЗ 2109 карбюратор например, то там все пары бензина вместо того чтобы уходить в двигатель на догорание, выходят сразу же на улицу и загрязняя в связи с этим атмосферу нашей страны.

Примечание! Чтобы поменять адсорбер, возьмите набор инструментов с собой в котором у вас будет находиться: Отвёртка и небольшой гаечный ключ, или ещё лучше накидную головку найдите вместе с воротком или же удлинителем, просто головкой грани труднее сорвать, да и быстрее болт отвернёте!

Где находится адсорбер? На Самарах 2 в отличии от автомобилей семейства ВАЗ 2110, адсорбер расположен в правой части автомобиля (По его ходу) и исключительно только под капотом, поэтому если вы хотите данный агрегат увидеть, то в таком случае открывайте капот у автомобиля и ищите большую чёрную бочку, для наглядности поглядите на фото чуть ниже, на данной фотографии местоположение адсорбера указано красной стрелкой.

Когда нужно менять адсорбер? Его нужно менять при выходе его деформации (Уронили его к примеру или что то попало в него), а так же при естественном выходе его из строя (Имеется ввиду от времени), понять его выход из строя можно, рассмотрим все возможные признаки, во-первых давление будет скапливаться излишнее в бензобаке (Понять это очень легко, при откручивании крышки у бензобака будет происходить шипение как будто вы открываете какую то газировку, при этом обнаружение данного шипения следует сразу же начать искать проблему в системе улавливания паров бензина, так как если не устранить её вовремя, то бензобак в таком случае может даже повредиться или же выбьет крышку у него и если вы её не найдёте, то поедете в автомагазин за новой), во-вторых плавать обороты возможно будут.

Примечание! Если все вышеперечисленные неисправности с вашим автомобилем наблюдаются, тогда вам следует проверить работоспособность адсорбера, для этого вам понадобиться отвёртка и спичка с тряпочкой, при помощи отвёртки вам нужно будет ослабить хомут который удерживает шланг идущий от клапана адсорбера на коллектор и отсоедините после этого данный шланг (Отсоединять нужно только с одной стороны, а снимать полностью шланг не нужно) и заткните его отверстие с помощью спички и тряпочки и оставьте это всё на 2-3 дня, если симптомы не пропадут и обороты плавать всё равно будут, тогда покупайте в автомагазине адсорбер и меняйте его на новый! (Для наглядности чуть ниже изображена схема, системы улавливания паров бензина и тот самый шланг который вам нужно будет заглушить, указан красной стрелкой)

Как заменить адсорбер на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! К адсорберу подсоединяется колодка проводов, а с ней вам придётся работать, внутрь колодки не должна будет попасть грязь (Следите за этим) а так же влага, поэтому чтобы защитить данную колодку от короткого замыкания (Вдруг вода в неё попадёт), рекомендуем вам в начале операции скинуть клемму минус с АКБ, если вы не знаете как это сделать, то в таком случае прочтите статью под названием: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1 той статьи всё сказано!

Снятие: В его снятии нет ничего сложного, вам нужно будет лишь при помощи отвёртки ослабить хомуты подходящих к нему шлангов (Всего шланга 2, вы их прекрасно ещё на фото ниже можете видеть, они красными стрелками указаны) и после чего отсоединить эти шланги от него, когда шланги будут отсоединены нажмите ещё на защёлку которая удерживает колодку проводов (Указана синей стрелкой) и отсоедините колодку, после её отсоединения ослабьте немного болт который стягивает хомут который в свою очередь удерживает адсорбер на одном месте (Болт хомута вы можете видеть на маленьком фото), ну и после чего вы можете беспрепятственно снять адсорбер и заменить его на новый.

Установка: Установка нового агрегата происходит точно так же как и его снятие, просто все операции вам нужно будет проделать в обратном порядке снятию.

С помощью данного клапана обеспечивается возможность регулировки объема паров бензина, подающихся внутрь камер сгорания мотора Лада Калина. Сам адсорбер является достаточно сложным узлом, в структуру которого входят несколько клапанных элементов, отвечающих за поддержание определенных характеристик функционирования системы топливоподачи.

Назначение клапана продувки адсорбера

В модели Лада Калина, как в принципе и любом прочем авто, оборудованном распределенным впрыском топлива, адсорбирующая система необходима для локализации образующихся бензиновых паров. Они скапливаются внутри бака после остановки мотора, а по прошествии определенного времени, необходимого для превращения данных паров в конденсационное состояние, переходят обратно в жидкое топливо. Оставшийся объем паров, которому не удалось вернуться в бак, перемещается в адсорбер, где удерживается двумя клапанами. Первый (гравитационного типа) необходим для предотвращения пролива топлива во время переворачивания кузова LADA Kalina (при аварии и пр.), а с помощью 2-го осуществляется контроль показателя давления внутри бака.

Преодолев указанные клапаны, пары перемещаются в полость адсорбера, который выполнен в форме банки, заполненной активированным углем. Сразу после пуска двигателя скопившиеся внутри емкости пары направляются в камеры, где осуществляется их сжигание.

Чтобы контур данного узла вентилировался и имел возможность осуществлять регулировку объема паров, в адсорбере присутствует электромеханический клапан продувки адсорбера для продувки (КПА). Датчик адсорбера управляется посредством специального контроллера.

Если в данном узле возникают неисправности, то мотор LADA Kalina сразу реагирует на это путем повышения топливного расхода и снижения показателя мощности. Также если датчик адсорбера не корректно работает, это может вызвать неудовлетворительное проветривание бака или даже вывести из строя бензонасос.

Как проверить работу датчик? Для диагностирования системы нужно взять во внимание несколько простых признаков. Неисправность адсорбера может выдать себя провалами мотора на холостом ходу, вдобавок к чему наблюдается присутствие запаха топлива внутри салона Лада Калина. Именно в данном случае потребуется безотлагательно заменить КПА, иначе возникает угроза существенной поломки компонентов мотора и элементов контура топливоподачи. Теперь вы знаете, как проверить систему.

Меняем клапан продувки на Калине

Сама процедура замены не состоит в числе сложных мероприятий. Для ее выполнения владельцу понадобится обзавестись обычной отверткой крестообразного профиля и знать где находится клапан.

Далее приводим алгоритм действий, позволяющий быстро и оперативно выполнить указанную процедуру.

  1. От минусового вывода АКБ отсоединяем соответствующую клемму.
  2. От самого клапана потребуется отсоединить разъем питания.
  3. Для удобства подступа к узлу смещаем немного в сторону всасывающий патрубок системы впуска вместе с датчиком «ДМРВ». Для этой цели указанной отверткой ослабляем затяжку хомута патрубка и выполняем действие.
  4. Теперь приступаем к демонтажу узла. Для этого отсоединяем пару штуцеров, располагающихся на боках изделия. Один из крепежных элементов зафиксирован защелкой и для его демонтажа потребуется утопление фиксатора с последующим приподниманием усиков и завершающей подтяжкой штуцера в бок.
  5. Перед установкой нового компонента проверяем соответствие маркировок на обоих клапанах и убеждаемся в их идентичности.
  6. Монтаж и фиксацию изделия осуществляем по обратному порядку.

Клапан продувки адсорбера заменен.

Подведем итоги

Работа по замене клапана проста, однако, когда владелец Лада Калина не уверен в своих возможностях или не проявляет желание производить ремонтные манипуляции в таком узле повышенной опасности, как система топливоподачи, то рекомендуем прибегнуть к услугам специализированной мастерской.

Адсорбер на Лада Калина – можно ли ремонтировать самостоятельно?

Электромагнитный клапан, называемый адсорбером, присутствует на каждом двигателе с инжекторным типом впрыска. Однако мало кто догадывается зачем необходима данная деталь. Адсорбер предназначен для скапливания паров топлива, которые подвергаются нагреву в топливном баке. Таким образом, при запуске двигателя именно скопленные адсорбером пары попадают в коллектор и камеру сгорания, за что отвечает специальный клапан продувки, который регулирует конденсат и вентилирует систему.

1 Принципы и особенности работы адсорбера

Чтобы контролировать количество поступаемых в камеру сгорания паров топлива, на каждую модель автомобиля с двигателем инжекторного типа устанавливается специальный продувочный клапан – как правило, в районе бензобака. В целом, адсорбер – это система, состоящая из нескольких клапанов, каждый из которых отвечает за определенные параметры. Так, клапан гравитации предотвращает перелив топлива в аварийных ситуациях, а датчик давления, соответственно, регулирует давление в бензобаке. Кроме того, в состав адсорбера входит угольный фильтр, электромагнитный датчик и специальные соединительные трубки для целостности системы.

Похожие статьи

Что касается адсорбера на модель Лада Калина, то при неисправности этого механизма у автомобиля повышается расход топлива и существенно понижается уровень мощности. Однако в последнее время специалисты расходятся во мнении относительно того, как именно неисправность адсорбера влияет на поведение двигателя и автомобиля. В любом случае, адсорбер – это важная составляющая топливной системы, компоненты которого подлежат ремонту и замене в случае обнаружения неисправностей в работе.

2 Диагностика клапанов адсорбера и возможность самостоятельного ремонта

Если на вашем автомобиле неисправен клапан адсорбера, это может привести к самым разным последствиям для топливной системы и двигателя. Во-первых, из-за недостаточного и некачественного проветривания системы может пострадать бензонасос, а во-вторых, постепенное накопление топлива в коллекторе может привести к провалам при работе двигателя. Если ваша Лада Калина "задыхается" на холостых оборотах или существенно теряет в тяге, в этом может быть повинен как раз датчик адсорбера. Чтобы определить, исправен ли адсорбирующий механизм на модели Лада Калина, необходимо открыть бензобак после остановки автомобиля и прислушаться. Если из области бензобака доносится характерное "шипение", это первый признак неисправности клапана вентиляции в адсорбере.

Кроме того, о неисправности может свидетельствовать запах бензина в салоне. В таком случае адсорбер подлежит немедленной замене, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя. Конечно, запах бензина в салоне может быть вызван иными причинами, но если все другие элементы топливной системы исправны, значит, проблема в клапане продувки, который можно заменить своими руками.

3 Установка нового клапана адсорбера своими руками

Работа по демонтажу неисправного клапана и установки нового не таит в себе ничего сложного. Для этого вам потребуется крестообразная отвертка и информация, которую вы узнаете в этой статье. В случае с автомобилем Лада Калина "достать" клапан адсорбера будет немного труднее, чем в других моделях, но опять же, ничего сложного нет. Необходимо в первую очередь убрать клемму на минус с аккумулятора, затем расслабить крепление и попытаться снять клапан, приложив определенное усилие. Чтобы окончательно вынуть клапан из крепления, необходимо так же убрать штуцеры, которые находятся под защелкой. Затем в обязательном порядке необходимо сверить маркировку снятого и нового клапана продувки, чтобы они совпадали. Если все сделано правильно, необходимо выполнить ту же работу в обратном порядке, и новый клапан без проблем встанет на место.

Кроме того, на модели Лада Калина можно самостоятельно провести не только диагностику, но и ремонт адсорбера, но для этого необходимо обладать определенными знаниями. Лучше доверить это специалистам, тем более, что цена подобных работ будет относительно невысокой.

И важно также помнить, что "запускать" неисправный адсорбер не стоит, так как неисправный датчик или клапан системы может со временем стать причиной более серьезной поломки в топливной системе или двигателе, особенно это касается автомобиля ВАЗ Калина.

4 Ремонт клапана абсорбера

В том случае, если вы все же решили самостоятельно отремонтировать датчик адсорбера, необходимо снять цельное устройство с датчиком, которое находится на бензобаке. Затем с помощью простого напильника постараться спилить крышку механизма, извлечь из нее составные части, в том числе датчик продувки и фильтр, который подлежит замене. Далее необходимо произвести необходимую диагностику и ремонт, установить обратно все пластины и пружины, починенный датчик и т. д. Затем крышка устанавливается на место, надежно запаивается и для уверенности промазывается герметиком.

Чтобы сделать новый фильтр, можно использовать паралон или войлок, а также немного хлопчатобумажной ткани. В целом ремонт датчика адсорбера не сложен, но необходимо знать, что делаешь и учитывать нюансы, чтобы не пришлось делать ремонт после ремонта.

Клапан абсорбера калина признаки неисправности


Начал щелкать клапан адсорбера :с — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

Начал щелкать клапан адсорбера :с
Перед этим достаточно долгое время при открытии крышки бензобака оттуда выходил воздух, я не обращал на это внимание, а оказывается это был один из признаков неисправности абсорбера или клапана…
Будем пробовать ремонтировать:
Фактически устройство представляет собой фильтр, который со временем забивается (наиболее это актуально для летних месяцев и езде на полупустом баке, когда из-за высокой температуры активно испаряется бензин, при использовании некачественного топлива). К симптомам забитого адсорбера Лада можно отнести следующие моменты:

-плавающие холостые обороты;
-появление запаха бензина в салоне;
-повышенное давление в топливном баке.

Симптомом последнего остается характерное шипение при откручивании горловины. Если адсобрер полностью забился, то крышку топливного бака может вовсе выстрелить. Причиной появления перебоев с холостыми оборотами становится обедненная топливная смесь, в которой ЭБУ учитывает пары из адсорбера, которых фактически нет.

Ремонт элементов абсорбера ВАЗ
Самым простым и очевидным способом остается просто удаление адсорбера из системы, но здесь нужно решить вопрос с удалением паров топлива, так как возможно идентификация ЭБУ проблем с продувкой топливной системы, что приведет к переходу двигателя в аварийный режим работы.

Сам адсорбер не ремонтируется и требует замены, но иногда проблемы в самой системе, которые вполне решаются своими руками. речь о продувочном клапане, который находится крышке двигателя. Для этого его нужно снять и попробовать продуть. Если воздух проходит, то это говорит о его неисправности, что ведет к росту расхода топлива и проблемах запуска прогретого двигателя. Для ремонта клапана выполните следующие действия:

вкрутите регулировочный винт (он зафиксирован эпоксидной смолой), считая количество оборотов;капните штуцер клапана немного средства для промывки карбюратора;продуйте устройство и установите обратно.

Как заменить сам адсорбер?

Если проблема кроется в забитом адсорбере ВАЗ, то требуется его замена. Выполнить ее можно своими руками, соблюдая следующую очередность:

нажмите на фиксатор наконечника трубки от сепаратора и отсоедините ее;разожмите отверткой хомут крепления шланга отвода паров и снимите его со штуцера;ослабьте головкой на 10 затяжку хомута и вытащите адсорбер.

Установка фильтрующего элемента идет в обратном порядке.

Источник: ladaexpress.ru/group/143
Или менять, как получится…

Полный размер

www.drive2.ru

Клапан продувки адсорбера — Лада Калина Универсал, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

Приветствую!
Машина начала троить на холостых. Просканировал ЭБУ на ошибки. В итоге имеем Р0300 и Р0304 (множественные пропуски зажигания в 4 цилиндре).
Первое, что пришло на ум — катушка зажигания сдохла. Поменял местами катушки. Завожу — такая же проблема. Смотрю ошибки — также в 4 цилиндре пропуски.
Второе. Свечи. Смотрел все свечи, в 4 цилиндре свечной колодец в масле около 2мм. На свечах имеется белый нагар. Свечи менял 15000км назад. Поменял свечи. Вроде стала получше работать.
Через пару дней заехал на заправку. Открываю крышку — а в баке вакуум. Еще через пару дней на холостых начался расколбас, что на горячую, что на холодную. В пробке невозможно передвигаться, обороты скачут 500-800.
Сделал вывод, что где-то подсос воздуха, смесь обедненная на холостых, соответственно и белый нагар на свечах. А если есть подсос воздуха, а в баке разряжение, значит сосет из бака! Начал проверять клапан адсорбера, на снятом клапане дунул в штуцер — пропускает. Клапан сдох. Пошел в магазин, купил клапан, трубку бензиновую и пару хомутов. Все собрал обратно. Вакуума такого нет. Расколбаса нет. Красота. 🙂

Фотокарточки

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 550 ₽ Пробег: 50 000 км

www.drive2.ru

Клапан адсорбера Лады Гранта - признаки неисправности и их устранение!

В устройстве современного авто есть множество различных частей, о существовании которых среднестатистический автолюбитель даже не догадывается. Адсорбер, клапан адсорбера, неисправности которого могут значительно подкосить работу машины, является тому примером.

Предназначение

Эта запчасть не всегда являлась составляющей машины. Её появлением мы обязаны современным требованиям к экологическим показателям машин, а если быть точнее, адсорбер Лада Гранта приобрела благодаря Евро-3.

(Евро-3 является экологическим стандартом, который был введен в 1999 году, однако его требованиям российские производители смогли отвечать только в 2008 году.)

Адсорбер, Гранта для которого стала одним из первых «пристанищ» на рынке отечественного автопрома, является запчастью, напрямую привязанной к катализатору. Он позволяет аккумулировать пары бензина, чтобы предотвращать их попадание в выпускной коллектор.

Подобные действия позволяют сохранять катализатор и предотвращать его преждевременный износ, так как сопряжение холодного катализатора с парами бензина является недопустимым. Как только мотор прогревается до необходимой температуры, датчик продувки адсорбера активизируется. Клапана адсорбера прогоняет пары обратно в бензобак.

Дополнительные возможности

Конечно, изначально, созданный для создания экологически чистой работы двигателя, адсорбер Лада Гранта, цена на который является несущественной, был недооценен. Производители всяческими хитростями старались обходить эту новомодную тенденцию, однако закон обязал всех производителей авто, которые не подчинились этому нововведению, выплачивать большие штрафы.

Хотя Автоваз никогда не отличался большим экспортом, однако он был вынужден принять меры по установке адсорбер, так как небольшой, но все же рынок сбыта, у него есть. Сегодня на Лада Гранта адсорбер устанавливается в обязательном порядке, так как мировые исследование выявили следующие возможности этого компонента:

– снижение потребления бензина

Подобный результат достигается, так как клапан адсорбера позволяет сгонять газы обратно в бензобак, откуда они поступают в двигатель, который в прогретом состоянии способен их переработать. Если нет этого устройства, или не работает сам клапан адсорбера, Гранта теряет топливо, что существенно увеличивает расход.

– нормализация работы выпускной системы

Благодаря фильтрации, пропадает вероятность преждевременного износа системы и её компонентов.

Клапан – как важнейшее составляющее устройства

Говоря о том, как работает клапан адсорбера, необходимо представить само устройство. Оно представляет собой, грубо говоря, банку с углем, которая оснащена клапаном, позволяющим конденсировать и направлять пары. Клапан продувки адсорбера контролируется ЭБУ, который и подает сигнал о его открытии/закрытии.

Важно!!! Электромагнитный клапан адсорбера может создавать определенные неприятности для водителя. В холодное время года, при запуске непрогретого двигателя, может слышаться определенный звук, похожий на щелчки. Этот звук является нормой, так как «на холодную» клапан может работать некорректно.

Чтобы не спутать этот звук с возможными поломками, необходимо применить прогазовку. При отсутствии изменений, можно смело списывать щелчки на абсорбер.

Особенности работы клапана

Сам клапан продувки адсорбера Гранта унаследовала от Калины. Таким образом, клапан продувки адсорбера Калина и клапан продувки адсорбера Лада Гранта являются полностью идентичными. Это позволяет утверждать, что признаки неисправности адсорбера у обеих машин являются идентичными.

Если брать во внимание электромагнитный клапан продувки адсорбера Калина, неисправности и их признаки можно полностью переложить на неисправность адсорбера её младшего брата.

Как понять неисправность абсорбера

Говоря про клапан адсорбера, признаки неисправности будут достаточно стандартизированы, что дает возможность получить достаточно детальное описание. Итак, признаки неисправности клапана адсорбера:

– Постоянный запах бензина в салоне.

Этот факт вызван неправильной циркуляцией газов, которые могут иметь определенную утечку. Благодаря близости системы к воздушному фильтру, запахи свободно проникают в салон.

– Стук клапана.

В признаки неисправности клапана продувки адсорбера на гранте можно отнести этот, знакомый всем владельцам Гранты звук.

(для устранения можно затянуть гайку, а можно приобрести новый, благо Лада Гранта клапан адсорбера, цена которого является низкой, доступен к приобретению)

– Увеличение расхода топлива.

Недействующий клапан вентиляции адсорбера не способен контролировать правильный путь газов, что не позволяет осуществлять их переработку, в виде сжигания.

– Увеличивается количество вредных веществ, выпускаемых через систему.

Говоря о том, как работает клапан продувки адсорбера и зачем, не стоит забывать, что повышение показателей экологичности авто – первостепенная задача, которая может быть нарушена, если электромагнитный клапан продувки адсорбера функционирует не верно.

– Звуки, похожие на некое шипение.

Сильное шипение в шланге адсорбера, причина которого – скопление газов, не является редкостью. Поскольку современные требования, предъявляемые к авто, не позволяют осуществлять выбросы газов во время стоянки, определенное скопление допустимо.

– Характерные звуки, доносящиеся из бензобака.

Говоря про адсорбер Лада Гранта, для неисправности которого всегда характерны посторонние звуки, доносящиеся из бензобака, необходимо сказать, что они являются наиболее типичным признаком поломки. Датчик адсорбера при этом может не выдавать каких-либо показателей неисправности, следовательно, так же подлежит замене.

Таким образом, признаки неисправности клапана продувки адсорбера Лада Гранта, выявить достаточно просто. Кроме того, они выявляются при простой заправке машины, которая в обязательном порядке требует открытия крышки бензобака.

Как отремонтировать неисправность

Говоря про ремонт адсорбера, следует четко установить неисправность. К примеру, если речь идет про клапан продувки адсорбера гранта, неисправности которого может индексироваться отсутствием качественного отвода газов, решением проблемы может стать новый клапан продувки адсорбера Ваз.

Сам ремонт клапана адсорбера сводится к использованию крестообразной отвертке и её применению. Порядок воздействия на датчик адсорбера Лада Гранта:

1) Убираем клеммы, дабы не было плачевных последствий.

2) Прилагаем физическое усилие и нежно снимаем клапан.

3) Сравниваем новый клапан и старый, ибо всякое в жизни бывает. Купить клапан адсорбера, конечно, вещь простая, но бывают ошибки продавцов/кладовщиков, которые могут по ошибке реализовать не нужную запчасть.

4) Вставляем новый клапан, собираем эту систему, возвращаем на место клеммы и радуемся жизни. Клапан продувки адсорбера Гранта, цена которого является практически одинаково низкой по всей территории реализации Грант, так же является поводом для маленькой, но все-таки радости.

Невозможно в ходе рассказа про адсорбер не упомянуть тот факт, что огромное число владельцев Лада Гранта предпочитают устранять это устройство. Причины у поступка две:

– отсутствие желания ремонтировать

– отсутствие веры в возможную пользу для экологии от установки данного устройства в рамках своего авто

Ценовая политика

Говоря про клапан продувки адсорбера Гранта, купить который сегодня возможно во всех крупных и не очень местах реализации запасных частей на русский автопром, невозможно не отметить его приятную цену. Клапан адсорбера Гранта, цена которого эквивалентна вероятности его выхода из строя, предусматривает самостоятельную замену и представляет собой простейший механизм.

Таким образом, поддержание экологических стандартов Лады Гранта является делом, поистине, рукотворным. Адсорбер стал деталью, которая, помимо заботы об экологии, позволяет существенно снизить показатели расхода топлива и усовершенствовать работу вывода отработанных газов.

Вам также может быть интересно

Автор всех статей на сайте!
Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
Все виды работ.
Специализация: Lada

la-granta.ru

Клапан адсорбера Лада Калина 8 клапанов: как проверить, где находится

С помощью данного клапана обеспечивается возможность регулировки объема паров бензина, подающихся внутрь камер сгорания мотора Лада Калина. Сам адсорбер является достаточно сложным узлом, в структуру которого входят несколько клапанных элементов, отвечающих за поддержание определенных характеристик функционирования системы топливоподачи.

Назначение клапана продувки адсорбера

В модели Лада Калина, как в принципе и любом прочем авто, оборудованном распределенным впрыском топлива, адсорбирующая система необходима для локализации образующихся бензиновых паров. Они скапливаются внутри бака после остановки мотора, а по прошествии определенного времени, необходимого для превращения данных паров в конденсационное состояние, переходят обратно в жидкое топливо. Оставшийся объем паров, которому не удалось вернуться в бак, перемещается в адсорбер, где удерживается двумя клапанами. Первый (гравитационного типа) необходим для предотвращения пролива топлива во время переворачивания кузова LADA Kalina (при аварии и пр.), а с помощью 2-го осуществляется контроль показателя давления внутри бака.

Преодолев указанные клапаны, пары перемещаются в полость адсорбера, который выполнен в форме банки, заполненной активированным углем. Сразу после пуска двигателя скопившиеся внутри емкости пары направляются в камеры, где осуществляется их сжигание.

Чтобы контур данного узла вентилировался и имел возможность осуществлять регулировку объема паров, в адсорбере присутствует электромеханический клапан продувки адсорбера для продувки (КПА). Датчик адсорбера управляется посредством специального контроллера.

Если в данном узле возникают неисправности, то мотор LADA Kalina сразу реагирует на это путем повышения топливного расхода и снижения показателя мощности. Также если датчик адсорбера не корректно работает, это может вызвать неудовлетворительное проветривание бака или даже вывести из строя бензонасос.

Как проверить работу датчик? Для диагностирования системы нужно взять во внимание несколько простых признаков. Неисправность адсорбера может выдать себя провалами мотора на холостом ходу, вдобавок к чему наблюдается присутствие запаха топлива внутри салона Лада Калина. Именно в данном случае потребуется безотлагательно заменить КПА, иначе возникает угроза существенной поломки компонентов мотора и элементов контура топливоподачи. Теперь вы знаете, как проверить систему.

Лада Гранта лифтбек фото багажника

Объем багажника Гранта

Коврик в багажник Лада Гранта лифтбек

Меняем клапан продувки на Калине

Сама процедура замены не состоит в числе сложных мероприятий. Для ее выполнения владельцу понадобится обзавестись обычной отверткой крестообразного профиля и знать где находится клапан.

Далее приводим алгоритм действий, позволяющий быстро и оперативно выполнить указанную процедуру.

  1. От минусового вывода АКБ отсоединяем соответствующую клемму.
  2. От самого клапана потребуется отсоединить разъем питания.
  3. Для удобства подступа к узлу смещаем немного в сторону всасывающий патрубок системы впуска вместе с датчиком «ДМРВ». Для этой цели указанной отверткой ослабляем затяжку хомута патрубка и выполняем действие.
  4. Теперь приступаем к демонтажу узла. Для этого отсоединяем пару штуцеров, располагающихся на боках изделия. Один из крепежных элементов зафиксирован защелкой и для его демонтажа потребуется утопление фиксатора с последующим приподниманием усиков и завершающей подтяжкой штуцера в бок.
  5. Перед установкой нового компонента проверяем соответствие маркировок на обоих клапанах и убеждаемся в их идентичности.
  6. Монтаж и фиксацию изделия осуществляем по обратному порядку.

Клапан продувки адсорбера заменен.

Подведем итоги

Работа по замене клапана проста, однако, когда владелец Лада Калина не уверен в своих возможностях или не проявляет желание производить ремонтные манипуляции в таком узле повышенной опасности, как система топливоподачи, то рекомендуем прибегнуть к услугам специализированной мастерской.

vaz-lada-granta.com

Lada Kalina wagon 🐲 Young blood 🐲 › Logbook › #15 Диагностика и ремонт КПА (клапан продувки адсорбера)

Описываю неисправность: Исключительно на прогретом авто, когда переходил на ХХ (светофор или остановка у гаража), через минуту после остановки, 1 раз в 30-50 секунд обороты резко падали до 500, сразу поднимались до 1200 и возвращались обратно на 800. Так происходило всего один раз каждые ~30-50 секунд.

Пытаясь разобраться с причиной этого недуга, было проведено много экспериментов. Не глуша двигатель я вышел из машины и открыл капот. Заметил, что как только начинает работать клапан адсорбера (цык-цык-цык), тут же происходит этот провал оборотов. Как только клапан адсорбера перестает работать, обороты приходят в норму. Спустя указанное время адсорбер продувается снова и обороты опять падают.
Проверял клапан на продув, когда он закрыт, то не дуется, когда открыт, то продувается легко. Работает.
Короче забил и ездил так…

Но вот пришел диагностический кабель из китая! 🙂 Продолжил опыты и победил проблему.

Диагностика выдала ошибку P0441, причем Чек не горит!

P0441

Подключил кабель к ноутбуку, запустил OpenDiag и поехал…
В течении всей поездки КПА открывался от 0 до 30% и проблем не было. Видимо зима делает своей дело, но по приезду в гараж, на ХХ машина снова "чихнула" и обороты упали до 500. В ноутбуке четко видно, что виновато открытие КПА на 90%, которое произошло резко и непредвиденно для системы.

Затем я включил принудительную 100% продувку адсорбера через режим управления. Обороты подскочили до 1200 и плавно выровнялись до 800. Спустя 10 секунд (сразу скажу, что это время неважно, можно хоть на 5 минут открыть и держать открытым) я сделал сброс, т.е. ЭБУ вернул его на тот процент, на который считает нужным. В этот момент обороты упали до 500 и машина заглохла.

Я повторял этот эксперимент снова и снова, но машина больше не глохла… В момент выключения продувки обороты падали до 500, но система успевала их подхватить.

Баловался я так минут 10, после чего открытие и закрытие клапана перестало влиять на обороты. Точнее оно влияло, но лишь незначительным временным увеличением или уменьшением.

Казалось бы адсорбер продулся? Нет. Спустя пару минут все вернулось…

Я пробовал проводить эксперимент с открытой горловиной бензобака, ничего не меняется. Сложилось ощущение, что система не успевает среагировать на внезапное изменение смеси… Но пред. владелец авто утверждает, что с покупки этой проблемы не было. В общей сложности я продувал этот адсорбер около 20 минут, если предположить, что адсорбер забит и тянет пары из бака, то они давно бы уже улетучились. Пробовал снимать штуцер с КПА. Палец добротно присасывается при продувке адсорбера и не присасывается вообще, когда продувка выключена.
Пробовал на период 100% работы КПА надевать на горловину бензобака пакет, он внутрь не затягивается, наружу не надувается, значит пары адсорбер берет не из бака. При открытии КПА воздух тянется с такой силой, что мой пакет быстро бы засосало внутрь хотя бы чуть-чуть.

Снял КПА, чтобы попробовать отрегулировать силу пружины клапана (там есть винт).

Чужое фото с Drive2

Выкрутил полностью регулировочный винт (открутил и пинцетом вытащил). В корпусе резиновое колечко, чтобы винт не травил воздух, а вот с самим винтом интереснее! Там на кончике есть прорезь а в нее залит резиновый демпфер, который практически полностью разрушился. По этой причине стучит КПА (шток бьет по металлу). И еще скорее всего из-за разрушения демпфера увеличился этот самый зазор и соответственно клапан стал шире открываться. Вот и причина… Прочистил все с помощью очистителя карбюратора и закрутил винт до упора.
Запустил двигатель и включил адсорбер на 100%. Если до упора завернуть винт, то палец не присасывает, если начать выкручивать, то по мере выкручивания присасывает сильнее и сильнее… Таким образом регулируется сила пружины. Выкрутил на 1 полный оборот и ушел домой.

Сегодня продолжил ремонт. Пришел в гараж, поездил на авто и принялся за эксперименты. При включении адсорбера на 100% заметил одну особенность. На 100% продувке он перестал Цокать (цык-цык-цык)
Похоже вчерашняя продувка КарбКлинером помогла. Снял нижний шланг, палец присасывает довольно сильно, но включение и выключение продувки на 100% почти не влияет на обороты. Провел серию из 20 тестов общей сложностью 30 минут.

Повторный замер через 2 минуты

Ни на одном из тестов обороты не упали ниже 750. Кроме того, провел тест на плавное открытие КПА. Клапан цокает при % продувки ДО 95! После 95 цоканье прекращается, клапан непрерывно открыт и продувается. Если подумать, то ведь так и должно быть, а у меня получается до прочистки (даже на 100% продувке) клапан приоткрывался не в полную силу (он цокал), а на малом проценте не цокал вообще, скорее всего и не открывался. Для тех, кто не понял, клапан работает по принципу многократного открывания и закрывания за счет импульса. Винт оставил выкрученным от закрученного состояния на один полный оборот.

И еще наблюдение, если поднять заднюю часть сидения, ухом прислониться к люку насоса бензобака и включить продувку, то слышно, как шипит воздух внутри бака. Система работает.

Последний замер (температура окружающего воздуха +15, подземный гараж):

ИТОГИ: По скринам видно, что исправилась не только работа КПА, но еще и холостые ровные стали — 820 (на скринах меньше красных точек в момент выключенной продувки). Посмотрел другие 20 скринов тестов, и вправду. Обороты везде от 818 до 830. Условия для тестов не менялись.

Мои размышления по поводу того, почему КПА перестал стучать: я думаю, что из-за разбитого резинового демпфера сменился зазор между штоком и винтом, а также из-за наличия смол и прочих отложений, его клинило при малом % продувки, пары скапливались и потом при большом % продувке клапан таки открывался резко и смесь не успевала корректироваться. Теперь буду ждать лета, чтобы повторить тест на жаре.

UPD 29.10.2015 В связи с многочисленными вопросами "Как проверить, что КПА исправен?" прикладываю выдержку из документации АвтоВАЗа.

Если кратко, то при увеличении % продувки с 0 до 96, переменная FR (Текущий коэффициент коррекции впрыска) должна измениться на 10-20%. Отклонения от этого параметра — не норма. Либо осуществляем попытки оживить клапан, либо замена.

UPD 30.11.2015
Недавно снова вышла ошибка 0441, причем уже не просто с признаком СОХР, а еще и признаком ТЕК. Проверил клапан, открыв его с 0 до 40%, потом с 0 до 20%, клапан молчал, палец не присасывается к нижнему штуцеру. Короче снова закис. Изменил метод регулировки. Включил продувку на 8,20% (эта стандартный показатель, который ЭБУ использует почти всегда на ХХ) и стал немного закручивать регулировочный винт. Клапан начал стучать, палец присасывается к штуцеру! С такой регулировкой, что при 8%, что при 40%, КПА стучит, а значит работает! Буду наблюдать дальше, уж очень не хочется брать новый клапан…
Дальше провел тест описанный выше, параметр FR без продувки 1.05, при включении продувки с 0 до 96% параметр меняет значение до 0.90, после чего плавно выравнивается и начинает чуть-чуть увеличиваться. После выключения принудительной продувки принимает значение 1.05.
Вывод: тест пройден, в 10-20% укладываемся (у меня вышло ~15%).

ИМХО: У теста от АВТОВАЗа есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что если вы лишнего закрутите винт в КПА, то при открытии продувки с 0 до 96% вы не сможете выйти на автоматическую корректировку показателя FR в районе 10-20%. В лучшем случае будет 5%, в худшем 0%!
Недостаток этого теста в том, что он не проверяет адекватность работы клапана, а проверяет работу клапана в принципе. Почти всегда, при открытии клапана с 0 до 100% он будет открываться, это якобы говорит о том, что он рабочий… Но! В большинстве случаев КПА клинит именно при неполном открытии (клапан импульсный, увеличивается частоты импульсов — проще начать двигать шток, уменьшается — сложнее двигать шток). Например при 30% продувке КПА может не открываться, а при 60% уже открываться… Вы получите резкий провал в оборотах на ХХ. Зависит от степени изношенности узла и его регулировки винтом.
Считаю, что адекватность работы клапана нужно проверять постепенным увеличением процента продувки. Причем проверять нужно не просто постоянно увеличивая процент, а сбрасывая его в ноль после каждой проверки:
-Открыли с 0 до 90% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 70% — щелкает, ОК!
-Открыли с 0 до 40% — не щелкает! Крутим винт, чтобы начал уверенно щелкать и повторяем эксперимент.
И т.д.
Клапан должен уверенно стрекотать (при малом проценте продувки должны быть хотя бы ощутимые толчки по корпусу КПА), это признак того, что он работает!

Продолжение >>>

www.drive2.com

Лада Калина Универсал ПростоУниверсл › Бортжурнал › Мелкосрочный ремонт. Замена клапана продувки адсорбера. Замена тормозного цилиндра. Решение проблемы завёлся-заглох-завёлся

Всем салют, господа и дамы.

Пропал я на какое-то время потому, что нечего писать было. Автомобиль почти не мыл, масло не менял, фотоотчета по тому, как я пылесосил ковры, не делал, поэтому и рейтинги у меня низкие)))

В общем что. Постигли меня некоторые неприятности, о которых я писал в сообществе "Лада Калина" с просьбой помочь советами.
Спасибо тем, кто откликнулся, я правда очень благодарен.
Вот пишу по результатам.
Вопрос был такой: ссылка по КПА.
Вкратце — всё как обычно, обычная погода, никаких изменений, сел в тачку — горит ошибка. Подключил диагностическую балду, вышла ошибка Р0441.

Полный размер

блок с алиэкспресса, коннектится с различными программами на ОС Андроид.

Почитал интернет, спросил у драйвовчан. Решил просто поменять, т.к. была возможность поставить бесплатно заведомо рабочий. Результаты поразили — автомобиль перестал троить и шустрее поехал. Ну или самообман.
По замене ничего особенного. Для удобства скидываем трубу, которая подходит к корпусу воздушного фильтра от дроссельной заслонки, отключаем клему питания, отключаем 2 трубки нажатием на защёлки (одну от КПА, другую от рессивера). Там всё видно, там всё просто.

Далее был скорее не вопрос, а констатация факта — была необходимость замены тормозного цилиндра в правом заднем колесе. цилиндр подклинил, подтормаживал колесо, а один из двух упоров колодок не двигался вообще. Вчера заменой и занялся. Мануал так же писать не буду, их более чем достаточно, да и в принципе он не нужен, там всё более чем элементарно. Главное — аккуратно, не поломайте трубку подачи тормозной жидкости и не сорвите грани на её "гайке".

Полный размер

новый торм. цилиндр, картинка с просторов инета. У меня такой же.

Не забудьте прокачать тормоза. Начинаем с заднего правого колеса, далее "водительское", заднее левое и "пассажирское". Не забываем покачать тормоза в готовом состоянии, покататься по свободной местности на малой скорости, чтобы проверить работоспособность системы и убедиться в отсутствии воздушных пробок, иначе проблемы могут быть очень серьёзными.
После залез в яму, подтянул "ручник".
Итог: движение накатом вернулось в норму, надеюсь на то, что снизится расход, потому что колесо подтормаживало прилично. Тормозим отлично) Через тысяч 30-40 поменяю барабаны и тормозные колодки.

Последнее, что меня начало мучать с начала года — автомобиль заводится-глохнет-заводится.

"Такая проблема. Замечено было ещё во время новогодних праздников, особо не парила и не парит, но решить её хочется.

На улице мороз. После ночи простоя на улице, вышел заводить машину. Поворачиваю ключ, всё схватывает, автомобиль заводится, обороты стабилизируются.
Проходит секунды 2-3, автомобиль глохнет. Не понял? Поворачиваю ключ — завелась и уже работает нормально. Ладно, думаю, с кем не бывает.
Через сутки ситуация повторилась.
С автозапуска ситуация повторялась.
Потом потеплело. Вроде проблема прошла. ОК.
2 дня мороза — снова такая шляпа. Так, думаю, похоже реагирует на мороз так.
Но сегодня на улице было всего -7 и снова она так сделала?

Диагностика ошибок не показывает, автомобиль не троит, работает ровно."

Пока всё что сделал — залил на 20 литров топлива, 0.5л. изопропанола. Не знаю поможет или нет, т.к. проблема не постоянная. Поживём-увидим. Последний раз так было неделю назад, как раз после этого я и создал тему в сообществе.
Заливал спирт в почти пустой бак, сверху налил бенз.

такой флакон

Пока такие новости, может кто что посоветует ещё по последней проблеме.

В ближайшее время буду переходить на систему охлаждения от гранты, сейчас для этого всё лежит дома, осталось найти время. А так же поеду клапана регулировать.
Тольяттинца, посоветуете надёжного мастера и место для регулировки?

Кто дочитал спасибо, можете лайки ставить, можете не ставить) мне важнее, если моя информация вдруг будет кому-то полезна или просто интересна)

Всех защитников с наступающим праздником!

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал Сарай-NEXT › Бортжурнал › Замена угольного адсорбера или "Прощай, вакуум!" + попутно замена топливного фильтра

Полный размер

Расскажу вам, ребятки, как меня одолевала хворь с вакуумом в баке. Постоянный всос воздуха на заправке, какие-то непонятные хлопки под задним сиденьем в момент открытия клапана продувки адсорбра, плавание холостых оборотов (до конца не ушло, виной тому нейтрализатор и Евро-3 прошивка, об этом напишу позже, как вылечу). Подробного фотоотчёта сегодня не будет, не ругайте. Рыл форумы и группы, точного ответа нет нигде. Изучил работу системы вентиляции и улавливания паров на наших машинах, и…

…опираясь на свои доводы и домыслы решился я на замену адсорбера, который крепится на бензобаке на атомобиле Лада Калина. Поехал в автомагазин, подошёл к продавцу, спрашиваю: "Здравствуйте! У вас есть угольный аДсорбер на Калину?" На что продавец мне ответил: "Угольный аБсорбер? У нас есть аБсорберы, но они сделаны из пластика!" Я говорю: "Вообще-то, внутри в себе он содержит уголь!" Продавец: "У нас есть выбор, номер хотя-бы записали?" Что за чертовщина?)) Мужик уже в годах, а строит из себя тут незнамо кого, специалист хренов)) Я объясняю: "На десятое семейство он круглый, на приору квадратный, оба ставятся под капотом. А на Калине он квадратный и стоит на бензобаке! " Ну тут пришёл другой, более адекватный продавец и исправил ситуацию, подав нужный элемент. Стоит эта шайтан-приблуда у нас аж 900 монет! Ну да ладно.

Приезжаю, значит в гараж, загоняю калиносарай, открываю яму, лезу вниз. Ага. Бак пластиковый. Слева стоит жестяная защита бака. Топливный фильтр на баке справа. Стал думать как опустить бак. Ослабил хомуты, правая сторона хорошо опустилась, левая не хочет. Мешает защита. Долго-ли коротко, снимаю, значит эту защиту. Теперь мешает колено резонатора, мать его за ногу растудыть-то туды)))))откручиваю соединение, снимаю с задней подушки. Всё. Бак опустился. отсоединил шланчики, извлёк в сторону адсорбер. В одной мурзилке он прижимается типа железным хомутом, в моём случае зажат с обеих сторон такими пластиковыми фиксаторами. "Все на свете из пластмассы. И вокруг пластмассовая жизнь" — поёт нам Саша Васильев из группы "Сплин")))) Перекинул шланчики с одного адсорбера на другой, для надёжности затянул металлическими хомутами для топливного шланга. Продул ртом старый адсорбер — дышит! Потянул на себя — тут же исплевался — живой уголь. С мыслями "пусть всё будет ненапрасно" установил новый адсорбер, собрал всё на место, заменил попутно топливный фильтр. Запускаю двигатель Калины, жду когда чуть прогреется, подцепляю диагностический адаптер (сегодня у нас в гостях беспроводной ELM327 с AliExpress и OpenDiag на телефоне))), выставляю процент продувки адсорбера где-то на 80 — никаких стучков под сиденьем, хотя ранее они проявлялись сразу же. Пока закрывал гараж, машина работала. решил проверить разрежение в баке. открываю пробку иииии…Никакого разрежения! До этого менял пробку, думал дело в клапане — бесполезно! Теперь там красуется пробочка с логотипом АвтоВАЗ и Роснефть (АвтоВАЗ рекомендует Роснефть))). приехал до дому, вышел и снова открыл бензобак — нет разрежения! Так что, если у вас вакуум в баке — львиная доля вероятности того, что неэфективна работа адсорбера. Если же наоборот — избыточное давление — виной тому клапан продувки адсорбера. Вот такие вот дела))))

www.drive2.ru

Lada Kalina wagon 11173 Калина Красная › Logbook › 56. Правильный клапан продувки адсорбера. Или как найти то, что работает.

Доброго времени суток всем читателям моего БЖ.
Начала периодически выскакивать ошибка Р0441 — неверный расход воздуха через КПА. Сначала редкие, потом всё чаще. В итоге созрел я на замену КПА. Отключить его я всегда успею, решил сперва попробовать найти рабочий. Памятуя из интернет форумов что КПА производства "Утёс" брать точно не надо поехал по магазинам смотреть что есть. В магазине были "Утёс" и безымянный. Безымянный 1118-1164200 по форме как "Утёс", но в отличие от последнего ртом не продувался. Взял его. 400 р.

Zoom

До кучи взял разъём, проверить КПА. Смутило то, что от 12 В клапан срабатывать отказался. От 14 В срабатывал через раз. Очень странно. Поставил на авто. Пластиковую трубку
от КПА естественно пришлось заменить на шланчик т.к. трубка с клапана без повреждений не снимается.

Zoom

Долго ездить не пришлось, ошибка Р0441 повторилась. Сдал обратно в магазин. Решил попробовать реанимировать свой родной КПА, на котором написано "Утёс". На закрытую он травил, ртом продувался. От 12 В уверенно срабатывал. Расковырял регулировочный винт с помощью сверла и шуруповёрта.

Zoom

Собрал подобие промывочного стенда

Zoom

Пшикал, дул, клацал. Потекла угольная пыль

Zoom

Промыл. Сколько ни пытался регулировать винтом добиться уверенного открытия при герметичности в закрытом состоянии не удалось.
На просторах ЛКФ читал о некоем волшебном клапане производства "Счётмаш" каталожный номер 1118-1164200-01 . Друг sash55rus подсказал где такой можно найти в Омске. Забрал последний. 420 р. Отличается как по форме, так и по начинке.

Zoom

Zoom

Zoom

В прямом направлении не продувается, в обратном дуется. Такое ощущение что внутри шарик, а не шток. от 12 В срабатывает уверенно. Поставил. Работает. Ошибка больше не повторялась.
Вывод: брать стоит только КПА производства "Счётмаш". Если откажет и этот, буду отключать КПА программно.

Фото пробега для себя.

Zoom

Всем удачи на дорогах.

www.drive2.com

неисправность клапана продувки адсорбера

Все современные автомобили с автоматическим впрыском топлива, в том числе Лада Калина, оснащены системой улавливания паров бензина (СУПБ). Это обязательное требование для машин, класс экологичности которых начинается с Евро-3. Система предназначена в первую очередь для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу, но, кроме того, она позволяет поддерживать стабильную работу двигателя, а также экономить топливо.

Одним из основных компонентов системы EVAP является клапан продувки адсорбера.Что из себя представляет этот элемент, как он устроен и для чего предназначен, мы поговорим в этой статье. Кроме того, мы рассмотрим признаки выхода из строя клапана, причины выхода из строя, а также опишем процесс его замены на примере автомобиля «Лада Калина».

Зачем мне нужна система улавливания паров?

Бензин относится к категории летучих углеводородов, и его пары обладают высокой летучестью. Пока двигатель работает, бензин в баке хоть немного теплее.К тому же во время движения он раскачивается. Эти процессы ускоряют испарение топлива, создавая повышенное давление в баке. Раньше автомобильные цистерны имели только примитивную систему вентиляции, которая просто выпускала пар через специальные отверстия в атмосферу. Естественно, это нанесло какой-то ущерб окружающей среде, и об экономии топлива в целом не могло быть и речи.

Внедрение системы улавливания паров бензина позволило решить обе эти проблемы одновременно.При нем испарения не попадают в окружающую среду напрасно, а используются по прямому назначению, то есть для обеспечения работы двигателя.

Из чего состоит система улавливания паров?

СУПБ в Калине состоит из следующих элементов:

  • нагнетательный и возвратный топливопроводы;
  • сепаратор;
  • адсорбер;
  • Клапан продувки адсорбера.

Как видите, система довольно простая. Рассмотрим назначение каждого из его элементов по отдельности.

Что касается топливных трубок, то это просто трубки, по которым испаренный бензин покидает бак, а также по которым топливо возвращается в него обратно. Сепаратор служит для сбора паров топлива и их конденсации. Адсорбер предназначен для улавливания тех паров, которые не успели перейти в жидкую форму. Клапан продувки адсорбера («Калина») Необходимо направить пары бензина в ресивер впускного коллектора.

Как работает система

Пары топлива поднимаются и концентрируются в верхней части бака.При повышении давления в баке пар попадает в топливопровод, а оттуда - в сепаратор. Происходит процесс охлаждения и конденсации. Часть пара оседает на стенках сепаратора, переходит в жидкое состояние и возвращается в бак по возвратному топливопроводу. Другая часть, не успевшая конденсироваться, попадает в адсорбер. Устройство представляет собой обычную пластиковую банку, наполненную толченым активированным углем. Перед запуском двигателя пары накапливаются в адсорбере.

При попытке завести мотор срабатывает продувочный клапан адсорбера («Калина»).Сигнал на его открытие поступает от электронного блока управления двигателем. В момент запуска клапан открывается, и пары бензина направляются в ресивер впускного коллектора. Таким образом, испарение, которое раньше даже не учитывалось, способствует экономии топлива, а также не загрязняет окружающую среду.

Что клапан продувки адсорбера на «Kalina»

По существу, адсорбер продувочный клапан ( «Калина») представляет собой обычное стопорное устройство, приводится в действие с помощью обычного электромагнита.В его состав входят:

  • пластиковый корпус;
  • электрический разъем;
  • подпружиненный клапан;
  • обмотка электромагнитная;
  • магнитопровод.

Фазы работы клапана

При выключенном двигателе клапан продувки адсорбера («Калина») обесточен и находится в закрытом положении. Другими словами, сбоку от силового агрегата заблокирована система улавливания паров. В это время испарение бензина концентрируется в адсорбере под давлением.Во время запуска двигателя электронный блок управления подает питание на клапан, запитывая электромагнит. Он открывает запорное устройство, и пары бензина естественным образом всасывается во впускной коллектор. Когда двигатель перестает работать, клапан обесточивается и закрывает трубопровод. Пары бензина перестают поступать в ресивер. Так работает клапан продувки адсорбера («Калина»).

Некоторые современные автомобили иностранного производства оснащены более сложными устройствами. Их конструкция дополнена датчиками, которые позволяют электронному блоку дополнительно получать информацию о насыщенности паров топлива адсорбера, оценивать процентное содержание воздуха и на основании полученных данных контролировать подачу топлива в форсунку.

Признаки неисправности клапана продувки адсорбера

Клапан продувки адсорбера («Лада Калина»), как и любая другая электромеханическая деталь, может выйти из строя. Признаками неисправности являются:

  • появление на панели приборов надписи CHECK (при проверке ошибка с кодом P0441, соответствующая неисправности системы улавливания паров бензина)
  • плавающие обороты двигателя на холостом ходу;
  • нестабильная работа двигателя при движении;
  • повышенный расход топлива;
  • повышен CO 2 в выхлопных газах.

Кроме того, в автомобилях «Лада Калина» неисправность клапана продувки адсорбера может проявляться в появлении характерного запаха бензина в салоне. Это явление возникает, когда давление в системе улавливания паров превышает расчетные значения.

Клапан легко диагностировать, но нужно знать, где его искать.

Клапан продувки адсорбера («Калина»): где и как найти

В отличие от инжекторных автомобилей семейства Самара адсорбер на «Калине» находится не в моторном отсеке, а рядом с бензобаком.Добраться до него, не сняв топливный бак, невозможно. Но продувочный клапан находится под капотом. Он закреплен на раме радиатора, и доступ к нему всегда свободный. Вы легко найдете его, узнав две трубки, по которым, собственно, движутся пары бензина.

Проверка клапана

Подозревая, что устройство вышло из строя, спешите его диагностировать и при необходимости заменить. Нет, его выход из строя не имеет критических последствий. Машина поехала как будет ехать, двигатель просто будет работать в аварийном режиме, а топлива будет больше расходовать.Но как самостоятельно проверить клапан продувки адсорбера на «Калине»?

Этот процесс не займет много времени. А от инструментов понадобится мультиметр, отвертка и пара проводов. Поднимаем капот, находим клапан. Далее отсоединяем от него жгут проводов. Для этого отожмите стопорные накладки. В первую очередь проверим, находится ли клапан под давлением. Включите мультиметр в режиме вольтметра. Подключаем его черный щуп к «массе» автомобиля, а красный - к разъему «А» на колодке жгута проводов.Включите зажигание и посмотрите показания приборов. Напряжение на выводах должно соответствовать напряжению аккумулятора. Если его вообще нет или он намного меньше, проблема не в клапане, а гораздо глубже.

Если напряжение в порядке, продолжайте. Демонтируйте продувочный клапан. Для этого отверткой ослабьте хомуты и снимите их с штуцеров. Сдвиньте клапан вверх по кронштейну и снимите его.

Проверка прибора заключается в непосредственном подключении его к клеммам аккумулятора.Берем один провод и подключаем к плюсовой клемме продувочного клапана. Второй провод подключаем к минусовому кабелю и оба проводника перекидываем на соответствующие клеммы аккумулятора. В этот момент должен быть услышан щелчок, указывающий на срабатывание электромагнита. В этом случае клапан продувки адсорбера можно считать исправным. Если при подключении ничего не произошло, устройство придется сменить.

Заменить продувочный клапан

Пытаться отремонтировать клапан - дело неблагодарное.Да и недорого. В зависимости от модификации цена на него может составлять от 350 до 600 рублей.

Замена клапана продувки адсорбера на «Калину» после проверки и демонтажа осуществляется одним инструментом - отверткой с крестовой битой.

Порядок установки устройства следующий. Первым делом присоединяем к штуцерам клапана шланги паров бензина. Отверткой затяните винты, фиксирующие зажимы. Установите клапан на кронштейн и сдвиньте его по направляющей вниз до упора.Подсоедините жгут проводов. Включите зажигание, запустите двигатель. Если его работа заметно улучшилась, темп стал стабильным, а сообщение об ошибке исчезло с приборной панели, значит, мы все сделали правильно.

электромагнитный клапан воды ВР57С10082 ВР02С12628

холодильника GE General Electric Главнаяjimrobinson2019-02-07T12: 23: 03 + 00: 00

электромагнитный клапан воды ВР57С10082 ВР02С12628

холодильника ГЭ генерал электрический

Материал: Микрофибра (микроволокно из искусственной кожи PU).Очистите сепаратор для яиц в раковине, промыв его теплой мыльной водой, com. Сменное лезвие из стали с полым корпусом изготовлено из высококачественной углеродистой стали и не требует установки. Купите детские кроссовки Smash V2 на липучке PUMA и другие кроссовки в, Купите Oreleaa Fashion легкие серьги-крючки ручной работы ручной работы для девочек и другие модели Drop & Dangle в. и его конструкция определяет тип вкладного подшипника, Enesco World of Miss Mindy Disney Wonderland »Алиса, Если вы также хотите, чтобы верх был другого размера по сравнению с низами, немного отличался или был другого цвета, пожалуйста, дайте мне знать.Торшер из дубового паркета. Представляем вашему вниманию деревянную раму для УЗИ. в закрытом виде выглядит как маленькая сумка. Цвет сердец - огненно-красный, аккуратно и профессионально изготовлен вручную с большим вниманием к мелким деталям. Плетеный тканевый ремешок для фотокамеры белого цвета с рисунком в виде черных капель Этот ремешок для фотокамеры изготовлен вручную в Австралии из переработанной хлопчатобумажной пряжи, полученной в текстильной промышленности. Его можно легко положить в сумку или пальто. Сбор растений и двор на солнечных батареях арт.Наши гибкие заглушки отлично подходят для предотвращения царапин на кухне или деревянном полу. Технология Nb Dry помогает быстро отвести пот или подарить особенным новичкам новое одеяло.

электромагнитный клапан воды ВР57С10082 ВР02С12628

холодильника ГЭ генерал электрический

Электрический светильник-убийца от комаров Zapper Светодиодный индикатор для ловушки насекомых-вредителей внутри помещения НОВИНКА. Автоматический контроллер водяного насоса Давление Электрический электронный переключатель СИД управления. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ Karcher 7,5 м Шланг PC7.5 Подходит для всех очистителей под давлением * Немецкая насадка для запотевания никеля, 5 шт.004/1 мм, 2 шт. Маслоабсорбирующая губка для гидромассажных ванн Спа-абсорбент для плавательного бассейна. 2 Swimline 9162 Качество плавательных бассейнов Super Hoops для плавательных бассейнов Веселые баскетбольные игры. Гигантский надувной плавательный бассейн Пегас Поездка на плоту с поплавком Игрушка для шезлонга на пляже, форма укуса Гигантское надувное кольцо для плавания Веселая вечеринка на плоту с водным поплавком для плавательного бассейна, Сменный картридж насоса для плавательного бассейна Bestway Тип VII и D 2 Pack, GAME SandPRO Сальник вала двигателя насоса фильтра Ремкомплект 4K8009. Свет для бассейна Светодиодная лампа RGB Пульт дистанционного управления Подводная цветная ваза Декор, Kokido Telsa 15 Перезаряжаемый электрический ручной подводный пылесос для бассейна.Jacuzzi Premium 6472-274 Беспроводной аудио пульт AquaSound Новинка. robinet de kitchen Réduction M 24x100 M 20x27 3/4 дюйма adapateur tuyau arrosage, Demon Red 15 семян Liveseeds HOT CHILLI PEPPER. Салат Cos салат Paris White 200 Finest UK Seeds, 300 Graines de CHOU FRIZE ROUGE SAUVAGE KALE Rouge de Russie. 10 грана de tomatevbio редкий розовый немецкий гигантский томат мистера Андервуда, семейная реликвия. ☺10 грейн-де-карж джек, маленький мини цитруиль / помарин / лилипут. VIBURNUM TRILOBUM REDWING SEEDS 20 Redwing Highbush Cranberry.

Агентство по охране окружающей среды США, Этикетка для пестицидов, ХЛОРОТАЛОНИЛ 82,5 WDG, 25.06.2012

% PDF-1.6 % 2 0 obj > эндобдж 263 0 объект > поток application / pdf

  • Агентство по охране окружающей среды США, Управление программ по пестицидам
  • Этикетка пестицидного продукта, ХЛОРОТАЛОНИЛ 82,5 WDG
  • Агентство по охране окружающей среды США, Этикетка для пестицидов, ХЛОРОТАЛОНИЛ 82,5 WDG, 25.06.2012
  • 2012-07-05T12: 15: 562012-07-05T13: 45: 46-04: 002012-07-05T13: 45: 46-04: 00 Этикетка продукта пестицида, ХЛОРОТАЛОНИЛ 82.5 WDG, ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC, 66330-382uuid: ba90fdd8-49f3-44df-b3e0-090bb1f9a09fuuid: a3457ddc-542b-40ef-938e-a0137a531bd8 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 22 0 объект > эндобдж 30 0 объект > эндобдж 38 0 объект > эндобдж 46 0 объект > эндобдж 54 0 объект > эндобдж 62 0 объект > эндобдж 70 0 объект > эндобдж 78 0 объект > эндобдж 86 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 102 0 объект > эндобдж 110 0 объект > эндобдж 118 0 объект > эндобдж 126 0 объект > эндобдж 134 0 объект > эндобдж 142 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 158 0 объект > эндобдж 166 0 объект > эндобдж 174 0 объект > эндобдж 182 0 объект > эндобдж 190 0 объект > эндобдж 198 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 214 0 объект > эндобдж 222 0 объект > эндобдж 230 0 объект > эндобдж 238 0 объект > эндобдж 246 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 256 0 объект > поток x \ Rc ~ ށ NvUpKi3ldNl13yy # - {lOj0HVEHtud ~ UOgWG:>: h {L W '"Y> ~ = bYϣ> c {Ӈ # Wvw ߎ = q`cq \ OWǰ8c =? OgWYj | =} uOJOt || v # 4l lq% ôI Lc-nk [lg2, Jn]} Y̆? OA4Ȅ ~ _wj ~ um } X% ֑! KM! E5'0kqʊ0e Kogkea ׳ utZiOd} b & + Z-S} α "H ~,] ʪȏTy4SK> w4b yDgd & T 畦 $? V_i VN`cw) hQCn3GU ֦

    Где был установлен двигатель f3r.Слабые и слабые стороны двигателя F4R. Чип-тюнинг, прошивка двигателя F4R Рено Дастер. Завершение

    Пора рассмотреть двигатель Renault F4R на предмет слабых и слабых мест. Производство двигателей началось в 1996 году во Франции. Хочу отметить, что этот мотор в различных моделях, которые отличаются конструктивно (размер поршней, цилиндров, степень сжатия), установлено несколько моделей автомобилей Renault: Duster, Megan 2, Laguna, Space 2, 3, 4, Трафик 2, Прага R1, Clio Sport.Информация ниже для модели двигателя, установленного на Дастер

    Параметры бензинового двигателя F4R на Рено Дастер

    С двигателем F4R (2.0) для России на заводах Renault собираются силовые агрегаты с механической и автоматической коробкой передач. Рассмотрим характеристики силового агрегата с вариантами коробки передач на автомобиле Рено Дастер.

    Характеристики бензинового двигателя модели F4R

    Бензин., 4-тактный, 4-цилиндровый, одинарный

    Место в машине

    передняя, ​​поперечная

    Объем ведомого, см 3

    Колич. клапаны

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    Степень сжатия

    Ном.мощность, л с.

    Макс. крутящий момент, Нм

    при частоте вращения коленчатого вала, мин ~ 1

    Система снабжения

    Впрыск топлива с электронным управлением

    Бензин AI 92 и выше

    Система зажигания

    Электроника, часть системы управления двигателем

    Стандарты токсичности

    250000-300000 км

    Характеристики трансмиссий, установленных с 2.Двигатель 0 л

    Тип трансмиссии

    полный привод, механический

    передний привод, автомат

    Сцепление

    однодисковая и диафрагменная пружина, сухая,

    Выжимной

    Гидравлический

    Тип шестерни

    Механическая в сочетании с главной передачей и дифференциалом

    Автомат, гидромеханический

    Шестерни

    Раздаточная коробка

    Конический редуктор одноступенчатый

    Карданный привод

    Два вала с тремя шарнирами и промежуточной опорой

    Задняя шестерня

    Одноступенчатая угловая передача с электромагнитной муфтой и дифференциалом

    Ведущее колесо

    Валы с шарнирами равных угловых скоростей

    Отработанные масла в двигателе F4R 2.0 и МКПП и АКПП

    Слабые стороны двигателя F4R

    • Автоматическая коробка передач;
    • Ремень ГРМ и натяжной ролик;
    • Сальники коленчатого вала;
    • Катушки зажигания;
    • Ремень вспомогательных агрегатов;
    • Фазорегулятор;
    • Дроссель

    Подробнее о слабых местах F4R ...

    Автоматическая коробка передач

    АКПП слабоват для двигателя 2 л.Видимо изначально не рассчитывалась при проектировании и не делала выводов после испытаний на двигателе F4r .

    Ремень ГРМ и натяжной ролик

    Ремень ГРМ и натяжной ролик необходимо заменять при пробеге 60 000 км (или 4 года), иначе при обрыве ремня погнутся клапаны. В новом регламенте после рестайлинга пробег Dastea до замены ремня ГРМ и ролика увеличен до 90 000 км, а еще есть время (в годах).

    Сальники коленчатого вала (передние и задние


    На новом двигателе утечки сальника случаются редко, в основном из-за перекоса установки. Но после 100000 км протечки масла через сальники становятся более частыми из-за износа.

    Катушки зажигания

    Неисправности возникали на двигателях до 2014 года выпуска. Уплотнения под змеевиками не обеспечивали надежной защиты от пыли, грязи и воды.

    Ремень для аксессуаров

    То же, что и каяк на поясе. Необходимо своевременно проверять состояние ремня.

    Фазорегулятор

    Выход из строя происходит в диапазоне 60-70 тыс. Км, при этом двигатель начинает работать как дизель.

    Дроссель

    Часто засоряется дроссельная заслонка и плохо заводится силовой агрегат. В этом случае проблема решается очисткой заслонки и двигатель снова легко заводится.

    Недостатки двигателя F4R

    • Реагирует на некачественный бензин;
    • МКПП отличается шумной работой;
    • Мотор может троить;
    • Неэкономичен по расходу газа;
    • Недостаточно масла в коробке передач, сек.ящик
    • Генератор расположен неудобно для доступа к двигателю.

    Подробнее об ограничениях двигатель F4R ...

    Двигатель реагирует на некачественный бензин

    Реакция двигателя на некачественный бензин мгновенная, это стук и стук поршневых пальцев и сбои в работе, на холостом ходу работа нестабильна.

    МКПП характеризуется шумной работой

    Коробка передач немного воет, недостаток, знакомый многим автолюбителям.

    Мотор F9Q является представителем серии дизельных силовых агрегатов Renault. Двигатель оснащен системой впрыска Common Rail и турбонаддувом объемом 1,9 литра. Основное назначение - установка на автомобили среднего и компактного класса.

    Технические характеристики и описание

    Силовой агрегат мир увидел в 2000 году. Двигатель F9Q - это эволюционное решение для дизелей Renault. Он заложил основу для новых, более мощных и надежных силовых агрегатов. В 2006 году на базе этого двигателя был разработан 2-литровый 16-клапанный двигатель с улучшенными техническими характеристиками.

    В процессе производства силовой агрегат получил несколько модификаций. Итак, покупателю доступны двигатели мощностью от 80 до 130 л.с. Все двигатели комплектуются 8-клапанной системой. Малогабаритные версии двигателей имеют турбонагнетатель фиксированной геометрии. Потенциал двигателя при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании составляет 1 млн км.

    F9Q Engine Maintenance

    Рассмотрим основные технические характеристики силовых агрегатов:

    Service

    Как известно, дизельные силовые агрегаты требуют более частого обслуживания.Межсервисный интервал мотора F9Q - 7500-8000 км. Часто владельцы жалуются, что это слишком коротко, но при этом двигатель 1.9 потребляет всего 6,5 л на 100 км пути.

    Очистка форсунок двигателя F9Q

    Также в обслуживание входит проверка всех систем, отсутствие утечек масла и неисправностей. Каждые 30 000 км требуется полная диагностика ЭБУ, а каждые 20 000 км заменяется фильтрующий элемент воздушного фильтра. Согласно рекомендациям производителя, каждые 2 операции по техническому обслуживанию необходимо проводить для очистки форсунок.

    Мощность

    Двигатель F9Q - надежный и мощный силовой агрегат, имеющий несколько модификаций. Самый слабый двигатель имеет всего 80 лошадиных сил. Самый сильный - 130-сильный двигатель с повышенными мощностными характеристиками.

    Серийное производство автомобильного двигателя F16D3A началось в 2004 году, установка пришла на смену модели F14D3. Прототипом для создания мотора стал британский аналог Z16XE, который до 2006 года использовался на различных марках Opel (выпускается британской специализированной лабораторией Lotus Cars).Рассматриваемый двигатель был снят с производства в 2007 году. Однако на этом он не ушел в забвение. Компания Chevrolet выпустила свои модернизированные модификации F16D4 и F18D4, которые представляют собой немного улучшенный оригинал. Двигатель

    F16D3: технические характеристики

    Ниже приведены подробные параметры силового агрегата:

    • Рабочий объем 1598 кубометров. см.
    • Показатель мощности - 109 лошадиных сил.
    • Скорость - 4 тысячи оборотов в минуту (150 Нм).
    • Количество цилиндров / клапанов 4.
    • Размер цилиндра 79 мм в диаметре.
    • Смещение поршня 81,5 мм.
    • Компрессия - 9,5.
    • Power - распределенная система впрыска с электронным контроллером.
    • Вид топлива - бензин АИ-95.
    • Смазка - комбинированная (распыление + давление).
    • Охлаждение - закрытое жидкостное с принудительной циркуляцией.
    • Масса нетто - 112 кг.
    • Рабочий ресурс 250 тысяч километров.

    Чаще всего двигатель F16D3 используется на автомобилях: Ланос, Нексия, Лачетти, Авео, Круз.

    Устройство

    Рассматриваемый силовой агрегат относится к группе четырехтактных четырехцилиндровых двигателей с рядными цилиндрами и системой внутреннего сгорания. Основной блок отлит из армированного чугуна, а сами цилиндры просверлены в корпусе головки, которая изготовлена ​​из алюминиевого сплава и обеспечивает боковой обдув элементов.

    Семейство Ecotec D имеет четыре свечных клапана зажигания, расположенных в центре каждого цилиндра.По этой причине в двигателе F16D3 используется распределительный механизм 16V DOHC с 16 клапанами и парой верхних распределительных валов. Привод - зубчатый ремень. Электронное управление получило зажигание и распределенный впрыск топлива. Принудительное охлаждение осуществляется по замкнутому контуру.

    Характеристики

    Комбинированная система смазки обеспечивает поток моторного масла к парам трения путем распыления или приложения определенного давления. Он проходит через специальные масляные каналы, имеющиеся в стенках головки и цилиндров.

    Еще одна особенность рассматриваемого мотора - высокий уровень унификации деталей, взаимозаменяемых с аналогами. Обновленные версии под индексами F16D4 и F18D4 имеют хоть и незначительные, но вполне индивидуальные отличия.

    О модификациях

    Двигатель 1.6 F16D3 прост в обслуживании и надежен. Среди недостатков, негативно влияющих на стабильную работу, отмечены следующие моменты:

    • Система CVCP в газораспределительном блоке.
    • Электронное управление процессом рециркуляции выхлопных газов.
    • Наличие гидрораспределителей компенсаторов.

    Эти точки привели к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, нарушению запуска, повышенному расходу масла.

    Усовершенствованная модификация F16D4 лишена этих недостатков. Разработчики оснастили обновленный блок новым блоком регулировки фаз газораспределения. Гидрокомпенсаторы заменены на калиброванные стаканы.

    Другая модификация двигателя F16D3 - двигатель F18D4 - отличается от предшественников увеличенным объемом цилиндров, следовательно, у него больше тяга и мощность. Также конструкторам удалось на 50 процентов увеличить ресурс ремня ГРМ, рабочие части клапанов выполнены из сплавов хрома, никеля, марганца и кремния.

    Сервис

    В зависимости от требований производителей автомобилей, на которых установлен данный агрегат, к его обслуживанию предъявляются несколько иные требования.Например, при эксплуатации двигателя Шевроле Круз F16D3 следует проводить следующие манипуляции:

    • Замена топлива, фильтроэлементов масляного фильтра, а также отработанного масла каждые 15 тыс. Км. бежать.
    • После 60 тысяч километров пробега, установить новые свечи зажигания.
    • Проверяйте приводной ремень и устройства роликов ГРМ каждые 100 тыс. Км, заменяйте эти элементы после 150 000 пробега.
    • Рекомендуется проводить через каждые 240 тысяч километров, а воздушные фильтры - не позднее, чем через 50 000 км.

    Двигатель F16D3 «Лачетти», Ланос, «Авео»

    • Моторное масло, воздушный и масляный фильтр - каждые 15000 км.
    • Свечи зажигания - через 45 тыс. Км.
    • Ролики и ремень ГРМ - не позднее более 45 тыс. км. пробег
    • Хладагент - каждые два года

    Этот тип мотора оборудован гидрокомпенсаторами на клапанах, поэтому их регулировка не требуется. В Chevrolet Cruze калиброванные стаканы используются для регулировки клапанов через каждые 100 000 километров пройденного пути.Работа ведется на специализированном оборудовании в автосервисе.

    Расходные материалы

    Корпорация General Motors занимается не только производством автомобилей и моторов, но и автомобильной химией. Продукция соответствует требованиям, предъявляемым к модели Cruz и другим аналогам.

    В связи с этим производитель рекомендует использовать моторное масло типа GM Long Life 5W-30. Это оригинальный продукт, в состав которого входят химические добавки в уникальном составе, помогающие продлить срок его службы и увеличить период между заменами.

    Концентрированный антифриз GM Long Life Dex Cool имеет оригинальный состав, антикоррозионные свойства, способствует увеличению пика кипения и не дает хладагенту замерзать при низких температурах. Ингибиторы, входящие в состав антифриза, способствуют увеличению сроков эксплуатации (до пяти лет или 250 тыс. Км пробега).

    Основные неисправности и методы их устранения

    Двигатель F16D3, имеющий ресурс до 250 тысяч километров, имеет свои недостатки, и при неправильном обслуживании или нарушении правил эксплуатации может выйти из строя.Ниже приведены основные проблемы с двигателем, их причины и способы устранения:

    1. Наблюдается перегрев двигателя. Эта проблема может возникнуть из-за термостата, неисправности насоса или забитого радиатора. Рекомендуется очистить радиатор, заменить неисправные элементы. Для термостата период регулирования 50 тыс. Км. бежать.
    2. Не тяните за двигатель. Забита топливная сетка на насосе или появляется неисправность высоковольтных проводов. Необходимо заменить проводку, очистить сетку, а затем использовать качественное топливо.
    3. На холостом ходу силовой агрегат работает нестабильно. Топливные форсунки исходной конфигурации забиты. В этом случае вам следует профессионально очистить форсунки на СТО.
    4. Подтекает масло через прокладку. Возможно, срок замены элемента, который нужно обновлять каждые 590 тыс. Км, прошел.
    5. F16D3 Клапаны двигателя замерзают (мотор начинает глохнуть и тройиться). Скорее всего, нагар между направляющей втулкой и клапаном затруднял перемещение элемента.Необходимо удалить нагар, затем использовать качественный бензин и прогреть двигатель минимум до 80 градусов Цельсия.
    6. В моторе слышен посторонний шум и стук. В основном проблема возникает с гидрораспределителями-компенсаторами. Устранить неисправность можно только после диагностики в условиях автосервиса.
    7. Наблюдается нестабильная, прерывистая работа электростанции. Причина - появление нагара на клапане рециркуляции ОГ. Решить проблему поможет заглушка

    Тюнинг

    Многие специализированные мастерские предлагают улучшить параметры автомобильных двигателей, внедрив спортивную прошивку.Но, в случае с силовым агрегатом Шевроле Круз и другими двигателями серии Ecotec, вы получите лишь небольшое увеличение показателя выходной мощности и более ровную тягу.

    Для значительного повышения производительности потребуется сложная и дорогостоящая доработка силовой установки. Мощность агрегата будет более 140 лошадиных сил, если произвести следующие манипуляции:

    • Растачка цилиндров под поршень диаметром 80,5 мм.
    • Используйте коленчатый вал с частотой хода 88.2 мм в конструкции (поршни и шатуны должны соответствовать коленвалу).
    • Заменить стандартные распредвалы на спортивные аналоги типа.
    • Просверлите ходы впуска и выпуска, отшлифуйте их и установите увеличенные клапаны.
    • Такая доработка вместе со спортивной прошивкой существенно увеличит параметр мощности.

    Аналогичные результаты получаются при установке компрессора типа РК-23-1, обеспечивающего наддув порядка 0,6 бар. Также нужно заменить прокладку ГБЦ и использовать форсунки на 360 куб. См вместе со спортивными распредвалами.Правильная настройка мотора позволит выжать из него около 150 лошадиных сил.

    F16D3 имеет ряд недостатков в виде гидроклапанных компенсаторов и систем CVCP в газораспределительном блоке, что сказывается на устойчивости агрегата. Однако преимуществ у него гораздо больше, что привело к его использованию на популярных автомобильных марках - Chevrolet и Daewoo. После незначительных доработок все негативные моменты были устранены, и обновленные версии F16D4 и F18D4 успешно используются до сих пор.

    1. Элементы системы.

    Марка
    Имя , модель Технические характеристики (Примечание)
    ЭБУ SIEMENS FENIX 5 55 контакт. ПЗУ 7700 107 796.
    Впрыск Многоточечный, регулируемый, последовательный.
    Зажигание Статический с двумя катушками с двумя выводами. Модуль высокого напряжения в компьютере.Датчик детонации.
    Свеча зажигания EYQUEM C52LS
    ЧЕМПИОН N7YCX
    BOSCH W7DCO
    Зазор между электродами 0,9 мм
    Затяжка при установке 2,5 ... Zkggs.
    Воздушный фильтр Замена после каждой замены масла
    Топливный фильтр ПУРФЛЮКС EP90C Устанавливается за топливным баком под днищем.
    Топливный насос WALBRO Погружной.Производительность 80 л / час при регулируемом давлении 3 бара и напряжении 12 В.
    Регулятор давления WEBER
    Bosch
    С регулируемым давлением. При отсутствии вакуума: 3 ± 0,2 бар. При вакууме 500 мбар: 2,5 ± 0,2 бар.
    Сопло SIEMENS Напряжение 12 В. Сопротивление 14,5 ± 0,1 Ом.
    Дроссель SOLEX O60 мм
    Электромагнитный клапан регулировки холостого хода Hitachi
    AESP 207-17
    Напряжение 12 В.Сопротивление 9,5i1 Ом. Точность сигнала 20 ... 40%.
    Датчик положения дроссельной заслонки Напряжение 5 В. Сопротивление: BC * const.
    Датчик скорости Сопротивление: 200 ± 50 Ом.
    Клапан адсорбера МОЖЕТ 10
    DELCO REMY
    Напряжение 12 В Сопротивление 35 ± 5 Ом *.
    лямбда-зонд BOSCH ЛШ35 Напряжение при 850 ° C:
    - богатая смесь:> 625 мВ
    - бедная смесь: O... 80 мВ
    Затяжка при установке 4,5 кгс м.

    * готовится к производству

    2. Датчики температуры.

    Температура в ° С (± 1 ° С) 0 20 40 80 90
    Датчик температуры воздуха. Введите CTN. Сопротивление, Ом 7470 ... 11970 3060 ... 4045 1315 ... 1600 - -
    Датчик температуры воды *.Введите CTN. Сопротивление, Ом - 3060 ... 4045 1315 ... 1600 300 ... 370 210 ... 270

    * - в системе установлено два датчика температуры охлаждающей жидкости: один (зеленый) обслуживает комбинацию приборов, другой (белый) - систему управления двигателем.

    Контакты Назначение Управление между контактами Сопротивление, Ом
    1
    2
    "+" после замка зажигания
    "+" Конденсатор радиопомех
    1-2
    1-3
    0.2
    1
    3 ЭБУ 2-3 1
    НТ-НТ " 8000

    * - выход высокого напряжения

    Интервалы замены, каждые 10 000 км 30,000 км 60,000 км 120000 км
    1 Масло Х
    2 Масляный колпачок Х
    3 Масляный фильтр Х
    4 Топливный фильтр Х
    5 Воздушный фильтр Х
    6 Ремень генератора Х
    7 Ремень ГРМ Х
    8 Свечи Х
    9 Датчик кислорода (лямбда-зонд) Х
    (этиловый бензин)
    X
    (неэтилбензин)
    10 Охлаждающая жидкость Каждые 2 года или X
    11 Проверить все трубные соединения Х Замена при поломке или повреждении
    12 Маслоотделитель Х
    13 Проверка клапанного зазора Х
    14 Проверка сопел Х
    15 ЭБУ

    X
    (при повреждении)

    16 Каталитический нейтрализатор Х
    17 Все прокладки Х
    18 Датчик давления масла Х
    19 Уплотнение датчика давления масла Х
    20 Датчик температуры охлаждающей жидкости жидкости Х
    21 Датчик температуры воздуха Х
    22 Прокладка клапанной крышки Х

    1.Регулировка тепловых зазоров клапанов.

    Клапан впускной 0,2 + 0,03 мм;
    - выпускной клапан 0,4 ± 0,03 мм.

    2. Порядок затяжки ГБЦ (рис. 1).

    1. При снятии головки блока цилиндров необходимо заменить все болты.
    2. Смажьте резьбовую часть и область под головкой болта моторным маслом.
    3. Напоминание: правильно затяните болты крепления головки блока цилиндров (рис. 1), с помощью шприца удалите масло, которое может быть в монтажных отверстиях.
    4. Затяните с моментом 65-75 Нм.
    5. Подождите не менее трех минут.
    6. Ослабьте каждый болт на угол 180 °.
    7. Затяните с усилием 25 ± 2 Нм.
    8. Поверните на угол 213 ± 7 °.


    Рис. 1 (вид со стороны свечи зажигания).

    3. Усилие затяжки основных компонентов двигателя.

    1. Болты крышки клапана: 08 мм - 20 Нм, 06 мм -10 Нм.
    2. Установка натяжного ролика: 48 Нм.
    3. Крепление дополнительного ролика: 29 Нм-
    4.Монтаж шкива водяного насоса: 14 Нм.
    5. Крепление шкива коленчатого вала: 120 Нм.
    6. Монтаж масляного насоса: 08 мм - 20 ... 25 Нм. 06 мм -10 Нм.
    7. Крепление крышки главной полуоси коленчатого вала: 65 Нм.
    8. Крепление крышки шатуна коленвала: 45 ... 50 Нм.
    9. Крепление маховика: 50 ... 55 Нм.
    10. Монтаж поддона картера: 12 ... 15 Нм.
    11. Крепление шкива распределительного вала: 50 Нм.

    1. Пояснения к схеме.

    1. Главное реле.
    2. Топливный насос.
    3. Форсунка 4-го цилиндра (со стороны привода ГРМ).
    4. Форсунка 3-го цилиндра.
    5. Форсунка 2-го цилиндра.
    6. Форсунка 1-го цилиндра.
    7. Датчик фазы.
    8. Датчик кислорода.
    9. Клапан холостого хода.
    10. Клапан адсорбера.
    11. Катушка зажигания 1,4 цилиндра.
    12. Катушка зажигания 2.3 цилиндра.
    13. Тахометр.
    14. Диагностический разъем.
    15. Панель управления кондиционером.
    16. Контрольная лампа "ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ"
    17. Датчик скорости.
    18. Датчик температуры воздуха.
    19. Датчик положения дроссельной заслонки.
    20. Датчик абсолютного давления.
    21. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
    22. Датчик детонации.
    23. Датчик скорости.

    2. Адреса колодок жгута проводов двигателя.


    («мама» жгута мотора)

    А1 - «+» бензонасоса;
    А2 - контрольная лампа заряда АКБ;
    А3 - контрольная лампа аварийного давления масла;
    А4 - контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости;
    А5 - указатель температуры охлаждающей жидкости на комбинации приборов;
    А6 - тахометр;
    B1 - «+» после замка зажигания
    C1 - вывод «50» стартера;
    85 - поддержка памяти;
    86 - ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ.

    3. Контакты ЭБУ и их назначение.

    Контакты Назначение
    1 Не используется
    2 Масса 1-й стороны
    3 2-я боковая нагрузка
    4 Управление 3-ей форсункой "-"
    5 Информация об обогреве лобового стекла (0-12В)
    6 Вкл. / Выкл. Информационный кондиционер и запрос разрешения, вкл.компрессор (0-12 В)
    7 Информация о положении рычага селектора автоматической коробки передач: P / N / сброс крутящего момента (0-5 В)
    8 Сигнал от датчика детонации
    9 Не используется
    10 Не используется
    11 Диагностическая цепь «К» с обратной связью для вкл. Диагностический режим (поиск ЭБУ), вывод информации, командный режим (G... *), введите команду очистки памяти (G0 **) и выйдите из режима диагностики (G13 *)
    12 Информация о скорости автомобиля
    13 Информация о расходе топлива поступает на бортовой компьютер.
    14 Не используется
    15 Информация с датчика температуры охлаждающей жидкости
    16 Информация о давлении в коллекторе от датчика абсолютного давления
    17 Сигнал (U) от лямбда-зонда
    18 Масса лямбда-зонда
    19 Информация от датчика положения дроссельной заслонки
    20 Информация с датчика температуры воздуха
    21 Не используется
    22 Не используется
    23 Не используется
    24 "+" питание (12В) после замка зажигания
    25 Регулятор 2-го сопла "-"
    26 На контрольной лампе "ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ"
    27 Не используется
    28 На катушках зажигания 1-го и 4-го цилиндров
    29 На катушках зажигания 2-го и 3-го цилиндров
    30 Управление 4-м соплом ° - ° (находится со стороны привода ГРМ)
    31 Вес датчика детонации
    32 Электропитание "+" (12В) на замок зажигания
    33 Сигнал от датчика скорости (пин B)
    34 Сигнал датчика скорости (контакт А)
    35 Кодированный сигнал электронной блокировки двигателя
    36 Не используется
    37 Не используется
    38 Схема односторонней диагностики "L", используется только для вкл.режим диагностики (поиск ЭБУ)
    39 Не используется
    40 Не используется
    41 Информация об угле открытия дроссельной заслонки поступает на микропроцессор АКПП
    42 Информация о датчике фазы
    43 Обороты коленчатого вала Информация
    44 Общая масса датчиков: детонации, температуры охлаждающей жидкости и абсолютного давления
    45 Электропитание (5 В) датчика абсолютного давления и потенциометра дроссельной заслонки
    46 Суммарная масса датчика температуры воздуха и потенциометра дроссельной заслонки
    47 Не используется
    48 Управление реле топливного насоса "-"
    49 Не используется
    50 Циклическое управление клапаном адсорбера: сигнал опорожнения адсорбера (соединение с массой в течение регулируемых периодов времени)
    51 Запрет включения привода компрессора кондиционера (OB-on разрешен, 12V-on запрещен)
    52 Топливная форсунка и топливный насос через реле
    Управление 1-й форсункой через "" - ""
    54 Контроль цикла клапана холостого хода (соединение с массой на регулируемые промежутки времени)
    55 Не используется

    главная »Генератор» Где устанавливался двигатель f3r.Слабые и слабые стороны двигателя F4R. Чип-тюнинг, прошивка двигателя F4R Рено Дастер. Завершение

    (PDF) Влияние серы, азотной кислоты и термической обработки на свойства активированного угля из битуминозных углей и адсорбцию ртути

    Hsi et al., Aerosol and Air Quality Research, 13: 730–738, 2013 737

    capture . Элементная сера, тиофен и органический сульфид

    оказались активными функциональными группами, способствующими адсорбции

    Hg на AC.HNO3 и термическая обработка

    АУ привели к снижению адсорбционной способности Hg0 и HgCl2 на

    , что позволяет предположить, что Hg и компоненты дымовых газов

    потенциально конкурируют за те же места адсорбции групп образующегося углерода и поверхностного кислорода

    .

    БЛАГОДАРНОСТИ

    Мы очень ценим финансовую поддержку со стороны EPRI и NSC Тайваня (97-2221-

    E-327-006-MY3). Авторы

    благодарят URS Corporation за помощь в проведении испытаний адсорбции ртути

    , Dr.Фрэнк Хаггинс (Университет Кентукки) за экзамены S-

    XANES и г-н Джон Аткинсон за его редакционные статьи

    . Мнения, выраженные в этом документе

    , не обязательно принадлежат спонсорам.

    ССЫЛКИ

    Американское общество испытаний и материалов (1988). Тест

    Метод

    для форм серы в угле, ASTM D2492,

    Ежегодная книга стандартов ASTM, 5.05, Филадельфия,

    PA.

    Бансал, р.К., Доннет Дж. Б. и Стокли Ф. (1988). Active

    Carbon, Марсель Деккер, Нью-Йорк.

    Берковиц Дж. (1965). В области химии элементарной серы и

    Physics, Meyer, B. (Ed.), Interscience, p. 125–159.

    Bittrich, D.R., Rutter, A.P., Hall, B.D. и Schauer, J.J.

    (2011а). Фоторазложение метилртути в

    атмосферных водах. Аэрозоль Air Qual. Res. 11: 290–298.

    Bittrich, D.R., Chadwick, S.P., Babiarz, C.L., Manolopoulos,

    H., Rutter, A.P., Schauer, J.J., Armstrong, D.E., Collett,

    ,

    J. and Herckes, P. (2011b). Виды ртути (II)

    и метилртути в облачной и туманной воде. Аэрозоль

    Air Qual. Res. 11: 161–169.

    Blayden, H.E. и Патрик, Дж. (1967). Твердые комплексы

    углерода и серы-1. Серные полимерные угли.

    Углерод 5: 533–544.

    Кэри, Т.Р., Харгроув, О.В. Младший, Ричардсон, К.Ф., Чанг,

    Р. и Мезероль, Ф.Б. (1998). Факторы, влияющие на ртуть

    Контроль в дымовых газах из коммунальных предприятий с использованием активированного угля. J.

    Управление отходами воздуха. Доц. 48: 1166–1174.

    Карпи, А. (1997). Ртуть из источников горения: Обзор

    химических веществ, выбрасываемых и переносимых ими в атмосфере. Загрязнение воды, воздуха и почвы. 98:

    241–254.

    Дейли, М.А., Манган, К.Л., ДеБарр, Дж. А., Риха, С., Лиццио,

    ,

    А.А., Донналс, Г.Л. и Экономика, Дж.(1997). Адсорбция

    SO2 на окисленном и термообработанном активированном угле

    Волокна (ACF). Углерод 35: 411–417.

    Duran, J.E., Mahasay, S.R. и Сток, Л. М. (1986).

    Встречаемость элементарной серы в углях. Топливо 65:

    1167–1168.

    Fang, G.C., Tsai, J.H., Lin, Y.H. и Чанг, C.Y. (2012).

    Сухое осаждение ртути, связанной с атмосферными частицами

    на Среднем Тайване. Аэрозоль Air Qual. Res. 12: 1298–

    1308.

    Фен У., Боргет Э. и Видич Р. Д. (2006a). Сульфуризация

    углеродной поверхности для удаления ртути в паровой фазе -

    II: Формы серы и поглощение ртути. Carbon 44: 2998–

    3004.

    Фенг, В., Квон, С., Фенг, X., Боргет, Э. и Видич, Р.Д.

    (2006b). Пропитка серой волокон из активированного угля

    посредством окисления h3S для удаления ртути в паровой фазе.

    J. Environ. Англ. 132: 292–300.

    Гориши, С.Б. и Седман, К. Б. (1998). Низкая концентрация

    Механизмы сорбции ртути и контроль с помощью сорбентов на основе кальция-

    . J. Управление отходами воздуха. Доц. 48: 1191–

    1198.

    Хо, Т.К., Шетти, С., Чу, Х.В., Лин, К.Дж. и Хоппер, Дж. Р.

    (2008). Моделирование контроля выбросов ртути с помощью активированного угля

    в условиях ограниченного слоя. Порошок

    Технол.180: 332–338.

    Hoffman, W.P., Vastola, F.J. и Walker, P.L. Младший (1984).

    Хемосорбция алканов и алкенов на активных участках.

    Углерод 22: 585–594.

    Си, Х.С., Чен, С., Ростам-Абади, М., Руд, М.Дж.,

    Ричардсон, К.Ф., Кэри, Т.Р. и Чанг, Р. (1998).

    Подготовка и оценка активированных углей

    Уголь для удаления паров ртути из смоделированных

    дымовых газов угля. Energy Fuels 12: 1061–

    1070.

    Hsi, H.C., Rood, M.J., Rostam-Abadi, M., Chen, S. и

    Chang, R. (2001). Влияние пропитки серой

    Температура на свойства и адсорбцию ртути

    Емкости активированных углеродных волокон (ACF). Environ.

    Sci. Technol. 35: 2785–2791.

    Си, Х.С., Руд, М.Дж., Ростам-Абади, М., Чен, С. и

    , Чанг, Р. (2002). Адсорбционные свойства ртути

    Адсорбенты, пропитанные серой. J. Environ. Англ. 128:

    1080–1089.

    Си, Х.К., Цай, С. Ю., Куо, Т. Х. и Чан, С.С. (2011).

    Разработка низкоконцентрированных адсорбентов ртути

    из сельскохозяйственных остатков биоводорода с использованием пропитки серой

    . Биоресурсы. Technol. 102: 7470–7477.

    Хаггинс, Ф.Э., Вайдья, С.В., Шах, Н., Хаффман, Г.П.

    (1993). Исследование серных форм, извлекаемых из угля

    перхлорэтиленом. Топливный процесс. Technol. 35: 233–257.

    Караца, Д., Лянча, А.и Мусмарра, Д. (1998). Зола-унос

    Улавливание паров хлорида ртути из выхлопных газов

    Горючий газ. Environ. Sci. Technol. 32: 3999–4004.

    Korpiel, J.A. и Видич, Р.Д. (1997). Влияние метода пропитки серой

    на поглощение активированным углем газа -

    Фаза Ртуть. Environ. Sci. Technol. 31: 2319–2325.

    Кришнан, С.В., Гуллетт, Б.К. и Jozewicz, W. (1994).

    Сорбция элементарной ртути активированным углем.

    Окружающая среда. Sci. Technol. 28: 1506–1512.

    Lancia, A., Musmarra, D., Pepe, F. и Volpicelli, G. (1993).

    Адсорбция паров хлорида ртути из установки для сжигания

    Дымовые газы частицами гидроксида кальция. Гореть.

    Sci. Technol. 93: 277–289.

    Li, Y.H., Lee, C.W. и Gullett, B.K. (2003). Важность

    функциональных групп кислорода на поверхности активированного угля

    по адсорбции элементарной ртути. Топливо 82: 451–457.

    Липпенс, Британская Колумбия и де Бур, Дж. (1965). Исследования систем Pore

    в катализаторах: V. Метод. J. Catal. 4: 319–

    323.

    Почему не плохо набирает скорость на калине. Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется. Видео про провалы газа на инжекторном двигателе

    Что такое «сбой»? Это эффект, когда автомобиль не ускоряется при нажатии на педаль акселератора. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка».Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива. На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Данный видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «провалы» газа, причинах, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Падение скорости и отказ педали газа

    Причин явления «поломки» при нажатии педали газа несколько.Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но есть и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «провала»:

    • Форсунки ... Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

      Форсунки засорены

    • Повреждение форсунки .
    • Неисправен Система подачи топлива .
    • Датчики температуры износа двигатель и обогащение смеси.
    • Ошибка в электронном блоке управления двигателем.

      Определение и устранение ошибок ЭБУ

    • Свеча зажигания ... Это наиболее частая причина выхода из строя педали акселератора.

      Состояние свечи. Слишком богатая смесь слева, бедная смесь справа

    Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

    провалы разгона

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы.Итак, поэтапно опишем, что нужно делать, когда педаль газа проседает при разгоне:

    1. Первым делом нужно проверить свечи зажигания. Отложения нагара или слишком чистые пробки указывают на то, что смесь не отрегулирована должным образом. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
    3. Забитая дроссельная заслонка может привести к провалам при разгоне.
    4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит вовремя его менять.

      Забит воздушный фильтр

    5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут влиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Для диагностики и проверки его работы, а также состояния сетчатого фильтра.

      Грязный топливный фильтр

    6. Ошибки
    7. ЭБУ также могут привести к отказам акселератора.
    8. Последняя причина - забитые форсунки. Им нужно провести диагностику, проверить работоспособность, а также очистить и заменить неисправные элементы.

    Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.

    Падение газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится, нормально заводится или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план работы:

    1. Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


    Всем этим причинам может служить то, что провалы появляются на холостом ходу (точнее при переходе с холостого хода в режим движения).

    выводов

    Основная причина появления неисправностей - свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но следует учитывать, что придется проявить щедрость, так как ни копейки, ни ремонт не будут стоить.

    Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой.Так что начну издалека, чтобы прояснить ситуацию. В общем, я раньше писал, что у меня проблема была с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом поднимались до 1200, потом выровнялись и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячем, то на на холостом ходу он мог и вовсе заглохнуть, но заглохло тихо, как будто только повернули ключ, да еще и щелкнул клапан продувки адсорбера. Ездил долго по разным диагностикам, в итоге обнаружили утечку воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой кривой замены засвистел бензонасос , провалы, казалось, стали менее частыми, но все равно заглохли, и только когда было жарко, когда оставалось на холостом ходу.В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую заслонку дроссельной заслонки, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца. Вроде бы все нормально, но со временем стал замечать такое, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машину как бы поменяли, очень бодро начинает ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкая информация о педали и меньший рев двигателя при ускорении. .e.даже снизу (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пердежом, который вот-вот сдохнет. НО стоит заливать бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на то, насколько нажата педаль газа, что педаль находится в полу, что скорость разгона не изменить на половину скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой на педаль газа можно добиться небольшого ускорения, но все равно не как на пустом баке (для разницы в весе 30 литров, думаю глупо говорить, что повлияет на разгон).Плюс при разгоне снизу неприятный как бы слегка пердящий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает ни воздуха, ни бензина. Так ездил почти год, причину не нашел, на сервисе и в интернете были похожие темы, но конкретных решений не было, большинство просто не верят, что машина может шустрее ездить на пустом бак. В баке и прочих застежках нет воздуха. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что помпа еще с 2009 года родная, решил, что проблема в нем и поменял, вроде пошло, потом тоже нашел тему про RTD и изменил, чтобы наверстать упущенное.Машина оживала с любым баком, ездил так полторы недели и уехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил, как быстро набирает. НО, проехав где-то 70-80 километров, я стал замечать, что опять что-то не так, и когда ехал обратно, мне пришлось на третьем уволить пожарного, чтобы обгонять. В общем, теперь не знаю куда копать, машина сейчас едет по настроению, сколько литров в баке например, утром выхожу на работу, тупит, газ включен этаж, а как пенсионер медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто меняли двигатель.Пока не могу уловить никакой закономерности (если раньше это было от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены RTD на горячий в половине случаев он запускается плохо, приходится газ выдавливать. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.


    www.drive2.ru

    Тупит на разгон? Копать землю! - бортжурнал Лада Калина Седан 2006 года на DRIVE2

    Как известно, каждой машине нужно внимание.Так и требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, тряски при переключении. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Я недавно замерял www.drive2.ru/l/47709458

    65062/. Показание на мультиметре 1,04 В.

    По диагностике показало 1,016 В. Есть и третий способ - снять фишку с датчика массового расхода воздуха и погонять. Еще не пробовал.

    Полноразмерный

    ДМРВ 1.016 В.

    2. Свечи. Я забыл сфотографировать.Вчера снимал как новенький. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь поставить ДЕНСО.

    3. Воздушный фильтр. Вчера испачкал. Сдул компрессор. Я дышала лучше. Я пошел полегче.

    фото из интернета. Я выглядел так, как будто это было.

    4. Давно хотел попробовать пропустить тосол мимо дроссельной заслонки. Используется штуцер от старого радиатора.

    Вот и отпилил.

    также

    5.Гофра. www.drive2.ru/l/4783265918166/. Я видел, как внутрь забрались машины. Я тоже подумал. Оказалось нет. Только гремели и откачивались. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены ушла вибрация.

    Свободный проход

    6. Осталось посмотреть форсунки. Нет запаха бензина. Но уплотнительные кольца уже закуплены. Взял промывку форсунки и клапанов. Я сделаю так, как заправляю бак. После этого вам нужно будет заменить свечи в соответствии с рекомендациями.

    Вот так

    7. Здесь я просто выложу скриншоты с диагностики. Ребята понимающие могут заметить. Буду рад совету.

    www.drive2.ru

    Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

    Что такое «провал»? Это эффект, когда автомобиль не ускоряется при нажатии на педаль акселератора. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно частая проблема с системой впрыска топлива.На Калине такое нечасто встречается, но бывает.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Этот видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «провалы» газа, причинах, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Причины явления


    Падение скорости и выход из строя педали газа

    Причин явления «отказ» при нажатии педали газа несколько. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но есть и другие проблемы с самим впрыском.Итак, рассмотрим основные причины эффекта «отказа»:


    Это все основные причины, которые могут привести к отказу педали газа.

    Провалы разгона

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, поэтапно опишем, что нужно делать, когда при разгоне педаль газа проседает:


    Таким образом, причины сбоев разгона выявлены и могут быть устранены.

    Просадки газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не заводится нормально или глохнет после запуска двигателя.Итак, рассмотрим пошаговый план работы:

    1. Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания щупом


    Всеми этими причинами может служить то, что на холостом ходу (точнее при переходе из холостого режима в движущий) появляются провалы.

    выводы

    Основной причиной появления неисправностей являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта.Некоторые автомобилисты могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обратиться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется проявить щедрость, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить ни копейки.

    carfrance.ru

    Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

    05 октября 2015 LadaOnline 65 831

    Дергается ли машина на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял обороты и едет не так, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах возникновения этих неисправностей и о том, как решить проблему.

    Следует отметить, что причины неисправностей одинаковы для всех современных автомобилей Lada (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), поскольку АвтоВАЗ оснащает их двигателями с одинаковыми характеристиками.

    Поиск проблемы рекомендуется начать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала проводим проверку (или устанавливаем заведомо исправную запчасть / датчик на время), и только потом меняем неисправные детали.

    Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

    Неисправности в системе зажигания

    1. Свечи зажигания неисправны.
    2. Дефект высоковольтных проводов.
    3. Модуль зажигания / катушки неисправны.

    Неисправности в топливной системе

    1. Забит топливный фильтр или топливопровод.
    2. Топливные форсунки или их электрические цепи неисправны.
    3. Топливный насос неисправен.
    4. Регулятор давления топлива (РДТ) не работает.

    Нужно проверить давление в топливной системе.

    Неисправность датчиков или их цепей

    1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
    2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
    3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ).
    4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
    5. Датчик детонации (ДД).
    6. Датчик кислорода (ДК).

    Подробнее о датчиках.

    Прочие неисправности двигателя и систем

    1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
    2. Прокладка ГБЦ повреждена.
    3. Система управления двигателем неисправна.
    4. Клапаны газораспределительного механизма перегорели, негерметичны.
    5. Выхлопная система негерметична.
    6. Клапанные зазоры не отрегулированы (только для 8-клапанных двигателей).
    7. Гидравлические толкатели неисправны.
    8. Воздушный фильтр двигателя загрязнен.
    9. Негерметичны соединения вакуумного шланга.

    Сталкивались ли вы с падением мощности или нестабильной работой двигателя? В чем была причина? Подобные проблемы блоков питания решаем в комментариях, либо на форуме. Напомним, наряду с пропусками зажигания могут возникать и другие неисправности двигателя, например, плавающая скорость.

    Ключевые слова: Двигатель Lada Grant | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель Лада Калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | двигатель lada xray | универсальная статья

    0 0 Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter .. Сопутствующие материалы

  • Плавающий, двигатель глохнет на холостом ходу или при движении
  • Какие свечи зажигания лучше выбрать для Lada Largus
  • Почему не заводится Lada Granta, причины неисправностей
  • xn - 80aal0a.xn - 80asehdb

    «Питер - АТ»
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Всем доброго времени суток,
    В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
    Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
    Знаки: , чтобы все понимали, что с двигателем - я скажу проще: все признаки продвинутой стадии забитого катализатора!
    (т.е., плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не кушает, приходится разгружать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально выйти). Сразу скажу - дело не в нем!

    Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался "задушенным". Но не обращая на это внимания, сослались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнивать динамику двигателя в то время не представлялось возможным).Так мы путешествовали несколько лет.
    Двигатель к тому времени стал менее динамичным, и по его пробегу (50-70 т.км) решили, что катализатор точно расплавился. Услышав рассказы о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного 🙂 Если бы все было так просто - получился металл , а не кирамик))). Отдельная история, как мы от этого избавились, но результат все же был достигнут. Запускаем двигатель, трогаемся и ... О БОГ! его динамика никак не изменилась, только он стал громче ((((
    Примерно тогда же появилась еще одна неисправность: двигатель начал греться при работе (качественный антифриз использовался с момента эксплуатации автомобиля !!).Теперь он не только не тянет, но и нагревается.
    Следующий бой начался со второй ошибки.
    Заменил датчик температуры, потом помпу, потом термостат, потом снова датчик температуры, потом сам радиатор. Все это продолжалось в течение года.
    Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя - это побочный эффект его первой неисправности.
    Теги потеряны? Да нет все хорошо.
    Снова все силы были брошены на поиск первой причины.
    Следующим шагом было изменение моторной программы на класс Евро-2. Тронемся - результат нулевой! ... Продолжаем кататься.
    По динамике машина со временем стала сравнимой с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а потом это было как если бы вы буксировали машину. Пробег уже 100-130 т.км.
    Пора менять сетку ТНВД - результат ноль, потом ТНВД - результат ноль, чистка форсунок - та же история.
    Я уже умалчиваю, сколько диагностик было сделано с момента операции.Параметры всегда в норме, но вопрос "а почему не тянет?" нет точных ответов. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте ярлыки».
    Вот уже несколько лет я как дурак проверяю метки времени почти каждый месяц - вдруг они потерялись?
    Если бы я раньше знал, к чему приводит это устранение неисправностей (
    Самое интересное, что все ремонтные работы были типичными для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасными.
    Возможно, я бы и дальше так водил, но с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только до четверти газа и потом по прямой, а при трогании с холма, где надо больше газа дать, полностью задыхается (гудит и ест 1-2 км / ч).

    Может быть, среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ, которые подскажут, в чем причина?

    PS У меня самый большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, и сам по профессии слесарь, думал, что автомобили LADA изучали вдоль и поперек.Ремонт делал сам, и признаки вроде были типичными. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЕНЯ НА КИЛЬ.

    % PDF-1.3 % 2561 0 объект > эндобдж xref 2561 227 0000000016 00000 н. 0000005493 00000 п. 0000005687 00000 н. 0000005741 00000 н. 0000005802 00000 н. 0000007805 00000 н. 0000007912 00000 н. 0000008020 00000 н. 0000008129 00000 н. 0000008238 00000 п. 0000008347 00000 н. 0000008456 00000 н. 0000008565 00000 н. 0000008674 00000 н. 0000008784 00000 н. 0000008894 00000 н. 0000009004 00000 н. 0000009113 00000 п. 0000009223 00000 п. 0000009332 00000 н. 0000009442 00000 н. 0000009550 00000 н. 0000009659 00000 п. 0000009768 00000 н. 0000009877 00000 н. 0000009986 00000 н. 0000010095 00000 п. 0000010205 00000 п. 0000010312 00000 п. 0000010421 00000 п. 0000010531 00000 п. 0000010640 00000 п. 0000010748 00000 п. 0000010857 00000 п. 0000010967 00000 п. 0000011077 00000 п. 0000011187 00000 п. 0000011297 00000 п. 0000011406 00000 п. 0000011516 00000 п. 0000011626 00000 п. 0000011736 00000 п. 0000011846 00000 п. 0000011956 00000 п. 0000012065 00000 п. 0000012175 00000 п. 0000012285 00000 п. 0000012392 00000 п. 0000012499 00000 п. 0000012606 00000 п. 0000012715 00000 п. 0000012822 00000 п. 0000012931 00000 п. 0000013040 00000 п. 0000013146 00000 п. 0000013254 00000 п. 0000013362 00000 п. 0000013471 00000 п. 0000013581 00000 п. 0000013691 00000 п. 0000013800 00000 н. 0000013909 00000 п. 0000014017 00000 п. 0000014126 00000 п. 0000014235 00000 п. 0000014345 00000 п. 0000014455 00000 п. 0000014565 00000 п. 0000014675 00000 п. 0000014784 00000 п. 0000014894 00000 п. 0000015004 00000 п. 0000015114 00000 п. 0000015222 00000 п. 0000015330 00000 п. 0000015439 00000 п. 0000015548 00000 п. 0000015656 00000 п. 0000015764 00000 п. 0000015874 00000 п. 0000015984 00000 п. 0000016094 00000 п. 0000016204 00000 п. 0000016312 00000 п. 0000016421 00000 п. 0000016529 00000 п. 0000016636 00000 п. 0000016743 00000 п. 0000016850 00000 п. 0000016956 00000 п. 0000017062 00000 п. 0000017172 00000 п. 0000017282 00000 п. 0000017392 00000 п. 0000017501 00000 п. 0000017611 00000 п. 0000017720 00000 п. 0000017829 00000 п. 0000017939 00000 п. 0000018049 00000 п. 0000018158 00000 п. 0000018268 00000 п. 0000018378 00000 п. 0000018488 00000 п. 0000018598 00000 п. 0000018708 00000 п. 0000018818 00000 п. 0000018928 00000 п. 0000019038 00000 п. 0000019148 00000 п. 0000019258 00000 п. 0000019368 00000 п. 0000019478 00000 п. 0000019588 00000 п. 0000019698 00000 п. 0000019808 00000 п. 0000019918 00000 п. 0000020028 00000 н. 0000020138 00000 п. 0000020248 00000 п. 0000020358 00000 п. 0000020468 00000 п. 0000020578 00000 п. 0000020687 00000 п. 0000020795 00000 п. 0000020904 00000 п. 0000021013 00000 п. 0000021122 00000 п. 0000021231 00000 п. 0000021341 00000 п. 0000021451 00000 п. 0000021561 00000 п. 0000021671 00000 п. 0000021781 00000 п. 0000021891 00000 п. 0000022001 00000 п. 0000022111 00000 п. 0000022221 00000 п. 0000022331 00000 п. 0000022441 00000 п. 0000022551 00000 п.

    Оставить ответ