Замена коллектора выпускного ваз 2110: Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими руками

Как снять выпускной коллектор — снимаем выпускной коллектор

 

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Замена прокладки головки блока цилиндров

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Замена выпускного коллектора на приоре

Добро пожаловать!
Выпускной коллектор – как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

Краткое содержание:

Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Замена прокладки коллектора ВАЗ 2110

Замена прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой.

16. Снимите со шпилек ГБЦ прокладки уплотнения соединений впускного и выпус…

Прокладка впускного коллектора ВАЗ 2110.

и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор видео.

снять выпускной коллектор на ваз 2110 16 кл Сделай сам.

Прокладка коллектора ВАЗ 1118 — 2110 8кл.

Как поменять прокладку на выпускном коллекторе ваз 2115.

Магазины автозапчастей ВАЗ.

Снятие впускного и выпускного коллекторов ВАЗ-2110-10.

Снятие впускного и выпускного коллекторов двигателя ВАЗ-2110.

Ресивер впускного коллектора.

21124 высокие обороты на ваз 2110. обороты на холостом ходу.

Определение ремонта головки ВАЗ 2114.

снимаем выпускной коллектор.

DataLife Engine Версия для печати Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор — картинки и фото….

восстановление пароля. регистрация на сайте. замена выпускного коллектора н…

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигате…

Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.

Каталитический коллектор двигателя 21124 (1,6i) — снятие и установка.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2110

Магазины автозапчастей ВАЗ.

15. Снимаем впускной трубопровод.

Снятие ресивера и коллекторов ВАЗ-2111-20.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ 2110.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор — картинки и фото….

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Определение ремонта головки ВАЗ 2114.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20.

Снятие, подмена, установка прокладки выпускного коллектора.

21124 высокие обороты на ваз 2110. обороты на холостом ходу.

3.7. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов.

Снятие впускного и выпускного коллекторов ВАЗ-2110-10.

Замена прокладки выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигате…

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор видео.

Как поменять прокладку на выпускном коллекторе ваз 2115.

снять выпускной коллектор на ваз 2110 16 кл Сделай сам.

впускной коллектор ваз 2107.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ-2110/2111/2112 (с герметиком) 2112-10080…

Ресивер впускного коллектора.

и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.

Прокладка коллектора ВАЗ 1118 — 2110 8кл.

Снятие и установка впускного и выпускного коллекторов Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Работу проводим при замене прокладок коллекторов или необходимости высверлить обломанные шпильки выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии приемной трубы).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем карбюратор (см. Разборка карбюратора).
Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора ваз 2112 и от кронштейна крепления к блоку (см. Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана.

Снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки ваз 2111.

Отворачиваем ключом «на 10» две гайки крепления теплозащитного экрана ваз 2112…

…и снимаем его.

Снимаем провод с датчика конрольной лампы давления масла.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления патрубка забора горячего воздуха и рыма.

Снимаем патрубок забора горячего воздуха…

…и рым ваз 2110.

Ключом «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора ваз 2110.

Отсоединив шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг электропневматического клапана отопителя, снимаем впускной коллектор ваз 2111.

Отворачиваем еще три гайки…

…и снимаем выпускной коллектор ваз 2112.

Стык уплотняется двумя прокладками.

Сборку производим в обратной последовательности.

Очищаем привалочные поверхности коллекторов ваз 2110 и головки и ставим новые прокладки.
Гайки крепления коллекторов затягиваем равномерно.

Выпускной коллектор ваз 2110 – замена и ремонт

В некоторых случаях при запуске двигателя из-под капота может появиться дым и запах газа. Чаще всего это сигнализирует о том, что мог перегореть выпускной коллектор, и на ваз 2110 его необходимо менять, так как произошло перегорание металла. И здесь не стоит затягивать с заменой или ремонтом, так как все эти проблемы могут плохо сказаться на работе двигателя в целом. Заменить деталь можно и своими руками, здесь нет ничего трудного.

Обычно место прогара практически не увидеть, но при работающем двигателе необходимо открыть капот автомобиля. И далее рассмотреть, откуда выходят выхлопные газы, если они проходят со свистом, то идут мимо приемной трубы, а идет через прогоревшее место.

Замена коллектора на ваз 2110 своими руками

Для замены устройства своими руками необходимо:

• Автомобиль поставить в гараж.
• Открыть капот и повесить специальную лампу с защитой фонаря.
• Перед проведением всех работ обязательно сливается весь тосол с бачка.
• Снять аккумуляторную батарею.
• Снять патрубок с вакуумного усилителя.
• Отсоединяем все шланги с крышки регулятора давления рампы.
• Отсоединить датчик на дроссельную заслонку и его трос.
• Немного раскрутить хомут на патрубке подачи воздуха, затем вообще отсоединить.
• Затем необходимо снять крепление с дроссельного патрубку и вентиляции газов из картера.
• Все шланги снимаются парами.
• Следует ослабить хомут на вентиляции картерных газов.
• Затем его вообще снимают.
• Точно так же поступают со всеми остальными шлангами, чтобы облегчить дальнейшие работы.

Здесь стоит помнить, что ресивер снимается только совместно с дроссельным узлом. Также следует от него отсоединить все примыкающие шланги и фишки, и конечно ослабить крепления. Не стоит забывать о местах крепления устройства, если замена проводится первый раз, то лучше заметить эти места, чтобы ничего не перепутать. Это все необходимо чтобы правильно установить новую деталь. Все мелкие элементы крепления следует положить в одно место, чтобы не потерять.

После всего этого откручивают несколько гаек крепления ресивера и кронштейна трубок подачи. Затем ресивер можно снимать, и удалят прокладку с него.

Замена рампы на ваз 2110

Всегда рампу снимают вместе с регулятором давления топлива:

• Отсоединяем шланг вакуума с регулятора.
• При откручивании штуцера на трубке подачи топлива, используют рожковый ключ на 17.
• Снять фишку на напряжение рампы.
• Также откручивают винт на крепление трубок подачи бензина и затем его отсоединяют.
• Затем при помощи шестигранника откручивают несколько винтов с крепления рампы.
• Рампу снимают по оси направления форсунки и извлекают ее из привычного места.
• Затем снимается заменитель, необходимо открутить крепление с левой стороны впускного коллектора, и немного расслабить нижний болт.
• Снимают сам кронштейн.
• Теперь следует таким же образом снять и правый кронштейн.
• Со шпильки откручивают несколько гаек рыма.

Как снять рым на ваз 2110

Для того чтобы снять рым необходимо провести следующие манипуляции:

• С кронштейна ресивера удаляют 3 гайки и снимают его.
• С аккуратностью удаляют втулку со шпильки впускного коллектора.
• Также снимают трубку на прием воздуха и снимают ее со шпилек.
• Откручивают гайку сверху и немного ослабляют нижнюю планку.
• Эти планки помогают удерживать насос подачи топлива, поэтому и снимать их необходимо с аккуратностью.

При проведении работ тосол может немного затечь в клапана, оттуда он извлекается при помощи обычного шприца. Выкручивают свечи зажигания, немного прокручивают стартером, тем самым тосол уйдет. Теперь стоит осмотреть сам коллектор, если на нем имеются выемки, то лучше провести замену. Все проводимые работы выполняются над ямой, так как необходимо далее снимать выхлопную трубу.

После того как будет проводиться замена коллектора, необходимо сразу проверить все прокладки и лучше всего провести их замену. Для затяжения всех гаек  необходимо использовать специальный ключ, а кольца уплотнения тоже стоит заменить. Все гайки и винты закручивают с определенной силой.

Конечно, все необходимые работы следует проводить своими руками, так как стоимость такой замены в сервисе будет в разы дороже.

Замену выпускного коллектора ваз 2110 8 клапанов всегда проводят самостоятельно. Точно также можно найти инструкцию по замене выпускного коллектора ваз 2110 16 клапанов.  На этих автомобилях можно легко научиться проводить замену не только этих деталей, но и многих других.

Вообще, перед тем как приступать к замене коллектора ваз 2110, необходимо тщательно прочитать всю инструкцию по автомобилю. А сейчас много информации по ремонту в интернете.

Цены на ремонт легкового авто

Двигатель	Модель автомобиля
	ВАЗ 2101-2107	ВАЗ 2108-2115	ВАЗ 2110-2112 16 кл Гранта	Иномарки легковые	Джип
Замена масла в ДВС	600 р.	600 р.	600 р.	600 р.	600 р.
С/У защиты ДВС	250 р.	250 р.	250 р.	250 р.	250 р.
Замена масла с промывкой	750 р.	750 р.	750 р.	750 р.	750 р.
Замена сальника к/вала переднего	1500 р.	ГРМ снят 400 р.	ГРМ снят 400 р.	ГРМ снят 500 р.	ГРМ снят 500 р.
Замена сальника к/вала заднего	Маховик снят 300 р.	Сцепление снято 400 р.	Сцепление снято 400 р.	Сцепление снято 500 р.	Сцепление снято 500 р.
Замена сальника распред. Вала (ГРМ снят)		300 р.	300 р.	500 р.	500 р.
Замена сальника балансировочного вала (ГРМ снят)				500 р.	500 р.
Замена црокладки клапанной крышки	650 р.	450 р.	—	0т 800 р.	от 1000 р.
Замена прокладки поддона	1500 р.	1200 р.	1200 р.	от 2000 р.	от 2000 р.
Замена прокладки впускного коллектора	3000 р.	3000 р.	3500 р.	от 2500 р.	от 3000 р.
Замена прокладки выпускного коллектора	3000 р.	3000 р.	3500 р.		от 3000 р.
Замена прокладки передней крышки Двс	3000 р.	—	—	—	—
Замена натяжителя цепи	500 р.
Замена успокоителя цепи (клапанная крышка снята)	500 р.
Замена цепи ГРМ	Карбюр. 4000 р. Инжект. 4500 р.			от 12000 р.	от 15000 р.
Замена ремня ГРМ		1500 р.	2000 р./4000 р.	от 4500 р.	от 6000 р.
Регулировка клапанов	1500 р.	1500 р.
3агогена гидрокомпенсаторов			4500 р.	от 8000 р.	от 10000 р.
Замена прокладки ГБЦ	Карб. 6000 р. Инжект. 7000 р.	6500 р.	8500 р.	от 10000 р.	от 10000 р.
Разборка ГБЦ под шлифовку	1000 р.	2000 р.	2000 р.	от 2000 р.	от 2000 р.
замена ДВС (с/у)	8500 р.	10000 р.	10000 р.	от 15000 р.	от 15000 р.
Замена поршневых колец + ремонт ГБЦ	12000 р.	12000 р.	15000 р.	от 20000 р.	от 20000 р.
Капитальный ремонт ДВС	20000 р.	20000 р.	25000 р.	от 30000 р.	от 30000 р.
Замена маслосъемных колпачков	4500 р.	4500 р.	10000 р.	от 6000 р.	от 6000 р.
Разборка-сборка ГБЦ под фрезеровку	2000 р.
Замена клапана 1 шт (Гбц снята)	300 р.	300 р.	300 р.	300 р.	300 р.
Замена р/вала с регулировкой клапанов	3000 р.	3000 р.	4500 р.	от 5000 р.	от 7000 р.
Замена масляного насоса	1750 р.	3500 р.	5000 р.	от 5000 р.	от 5000 р.
Замена опоры ДВС	500 р.	500 р.	500 р.	от 600 р.	от 800 р.
Замена опоры ДВС (передн., задн).		500 р.	500 р.	от 600 р.	от 800 р.
Замена опоры ДВС (боковой)		600 р.	700 р.	от 600 р.	от 800 р.
Замена ремня генератора	400 р. / 700 р.	400 р.	от 400 р.	0т 600 р.	от 800 р.
Замена привода трамблера	700 р.	1000 р.
Замер компрессии в цилиндрах	500 р.	500 р.	800 р.	от 700 р.	от 700 р.
Проверка меток ГРМ	800 р.	600 р.	от 1000 р.	от 1000 р.	от 1000 р.
Замена свечей	400 р.	400 р.	500 р.	от 600 р.	от 600 р.

Замена выхлопной системы ваз 2110

Любой автомобиль ВАЗ 2110 оборудован системой отвода выхлопных газов, без нее невозможна эксплуатация транспорта. Устройство вывода представляет собой сложную сборку, состоящую из множества взаимодействующих частей.

Он разработан для безопасного и эффективного удаления продуктов отходящих газов, их охлаждения и устранения шума. Выхлопное устройство на всех отечественных автомобилях очень похоже, но у каждого экземпляра есть нюансы.

Состав выходного узла

Выхлопная система автомобиля ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

• Коллектор напорного типа;
• Лямбда-зонд;
• Трубы приемные;
• Нейтрализатор;
• Два глушителя: основной и дополнительный.

Не все детали выхлопной системы разбираются, некоторые детали, такие как каталитический нейтрализатор, а также оба глушителя, полностью заменены.

Описание отдельных компонентов

Для наглядности устройства такого элемента, как сливная система, необходимо дать подробное описание всех компонентов:

• Нейтрализатор. Установка предназначена для эффективной очистки, подавления количества выбросов вредных веществ в окружающую среду.При движении автомобиль выделяет такие вещества, как негорючие углеводороды, оксидные соединения азота и углерода. Работа этой системы направлена ​​на их устранение. Сама конструкция представляет собой комбинацию двух компонентов керамического типа. Поверхность этих сборок покрыта специальными катализаторами дожигания, в состав которых входят родий, палладий и платина. Эти вещества позволяют почти на 100% очищать отходящие газы, выбрасываемые в окружающую среду;
• Лямбда-зонд.Это специальный датчик, задача которого — следить за составом и количеством топлива, поступающего в двигатель. Таким образом, лямбда-зонд контролирует работу очистителя. Если работа лямбда-зонда выполнена плохо, то весь выходной штуцер быстро придет в негодность, после чего его придется заменить;
• Приемная труба. Предназначен для принудительного отвода отработавших газов из цилиндров силового агрегата. Труба изготовлена ​​из нержавеющей стали, а ее крепление к коллектору осуществляется с помощью специальных шпилек, которых всего четыре.Шпильки гарантируют надежное крепление двух выпускных трубок и элемента. Для того, чтобы совместить переднюю трубу и нейтрализатор, а также дополнительный глушитель, используются откидные крепления;
• Выпускной коллектор. Деталь, отлитый из чистого чугуна. Коллектор закреплен четырьмя шпильками на передней трубе. Между коллектором и головками блока цилиндров устанавливаются армированные металлом термостойкие прокладки.
• Глушители. Необходим для эффективного подавления скорости дымовых газов.Это необходимо для того, чтобы существенно снизить уровень шума в таком виде транспорта, как ВАЗ 2110. Распределительное устройство в этой части агрегата выполняется следующим образом: основное идет после дополнительного. Эти два компонента соединяются друг с другом с помощью хомутов, а уплотнительные кольца закрываются сверху специальным кожухом.

Нюансы эксплуатации

Следует отметить некоторые моменты, которые необходимо учитывать при эксплуатации системы ВАЗ 2110:

• Ни при каких обстоятельствах нельзя заправлять автомобиль этилированным топливом, так как это может привести к повреждению.Очень чувствителен к соединениям свинца;
• При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 также необходимо следить за правильной, точной работой зажигания, так как его некачественная работа приводит к выводу нейтрализующей части из рабочего состояния. Топливо, которое не горит при пропуске искры во время зажигания, попадает в преобразователь и там сгорает. По этой причине керамическое покрытие детали быстро портится;
• Частые сбои в работе рано или поздно приведут к полной или частичной блокировке выпускной системы, в свою очередь, к выходу из строя двигателя, и его необходимо будет отремонтировать или заменить.

Поиск и устранение неисправностей

Эксплуатация станка всегда связана с возникновением неисправностей в деталях и механизмах. Если какие-то детали пришли в негодность, то их нужно заменить или отремонтировать вручную.

Для замены дополнительного глушителя в выпускном узле:

• откручиваем два болта, которыми крепится хомут, для этого понадобится ключ на 13;
• снимаем сам зажим;
• снимаем кольцо;
• отсоединить подушки дополнительной подвески;
• снять блок.

Автомобили десятого семейства ВАЗ 2110-2112 стали логическим продолжением ВАЗовского барокко — переднеприводные автомобили восьмой и девятой моделей. Они унаследовали двигатель со всем навесным оборудованием, причем на десятках из них были установлены старые карбюраторные моторы, которые позже были заменены инжекторными. При всех своих плюсах и минусах машина какое-то время была в тренде, а позже перешла в разряд утилитарного транспорта.

На фото ВАЗ 2110 — логическое продолжение ВАЗ барокко

Тем не менее от этого легче не стало, да и поломок не стало меньше.И людей, которые любят улучшать конструкцию старых автомобилей, не меньше. Выхлопная система чаще всего попадает в ремонт или тюнинг, так как тоже довольно часто выходит из строя. У нее нет определенного ресурса, так как качество комплектующих, из которых собирается выхлопная система, совершенно разное.

Вот почему многие люди решают взять ситуацию в свои руки, ведь купить подержанную десятку — значит быть готовым ко всему. А выхлопная система может преподнести сюрпризы в самый неподходящий момент.Чтобы быть готовым вступить в битву за бесшумный выхлоп или, наоборот, настроенный благородный звук, нужно знать хотя бы матчасть. Теперь попробуем разобраться в устройстве выхлопной системы ВАЗ 2110 и узнать, чего от нее ожидать, если уже пять лет она не пахнет заводской краской.

Видеоурок по изготовлению выхлопной системы

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2110

Выхлопная система ВАЗ 2110 с карбюраторным двигателем практически ничем не отличалась от выхлопной 2108-2109 и им подобных.Большинство деталей взаимозаменяемые, в продаже их очень много. Поэтому вопросов с заменой пока нет. Карбюраторная дюжина выхлопной системы состоит из стандартного набора патрубков:

• коллектор выпускной;
• — приемная труба, в которую вварен резонатор;
• задний, глушитель выхлопа.

Коллектор выпускной

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров непосредственно шпильками через термостойкую армированную прокладку.Изготовлен из жаропрочного чугуна по схеме 4-2. Коллектор постоянно претерпевает переделки со стороны тюнинговых ателье, которые заменяют заводскую схему на самые разные конфигурации и крепления. Надо сказать, что замена штатной схемы и тем более замена чугуна на сталь ничего хорошего автомобилю не принесет.

Если вы не проектируете узкопрофильный спортивный автомобиль. Причем для каждой дисциплины автоспорта выпускной коллектор настраивается отдельно и имеет некоторые нюансы в конструкции, которые 90% тюнинговых ателье даже не закрывают.Тем более, что их клиенты. В большинстве случаев во главу угла ставится внешний вид трубы, но как она там будет работать, по большому счету, все равно.

Надо сказать, что выпускной коллектор — довольно важная деталь и изготовление его из стали, даже самой жаропрочной, — очень сомнительная мера, если машина эксплуатируется в нормальных условиях, а не только на трассе или в ралли-рейды. Температура коллектора в рабочем режиме может достигать 1000 градусов. Чугун там совсем не зря и совсем не для того, чтобы утяжелить двигатель.Любая сталь будет довольно быстро выгорать при высоких нагрузках, поэтому перед покупкой модернизированного суперяпонского стального выпускного коллектора стоило бы задуматься о целесообразности такой замены. Большая часть десятки, слава богу, не участвует в чемпионатах мира по кольцевым гонкам, ей там просто нечего делать. Поэтому логичнее было бы соотнести довольно скромные возможности двигателя ВАЗ 2110 с уровнем и качеством тюнинга выхлопной системы.

Далее по схеме выпуска указана передняя труба.В карбюраторных двигателях это просто патрубок, а в инжекторных в него встроена страшная деталь — каталитический нейтрализатор. Впускной патрубок на стоковой десятке крепится к выпускному коллектору через фланец, термостойкую армированную прокладку четырьмя или шестью болтами. Соединение впускной трубы и катализатора выполнено в виде гофрированного патрубка с компрессионным кольцом. Труба должна быть из жаропрочной стали определенной марки, что в большинстве случаев имеет место на конвейерных транспортных средствах.Если машине больше десяти лет, скорее всего, уже заменена средняя часть, поэтому о качестве стали, из которой она сделана, можно только догадываться.

В идеале стальная труба должна быть окрашена термостойкой защитной краской для предотвращения неизбежной коррозии хотя бы на время. Часто на трубах, которые входят в комплекты запчастей, окраска носит скорее декоративный, чем защитный характер. Поэтому при замене многие стремятся установить трубу из нержавеющей стали. Менять ее диаметр нет смысла, а нержавеющая сталь довольно существенно продлит срок службы детали.Если с карбюраторными двигателями проще, то в более поздних двигателях с системой впрыска приходится считаться с катализатором, о чем стоит сказать несколько слов отдельно.

Катализаторы стали устанавливать не для того, чтобы усложнять жизнь автомобилистам, а для снижения уровня вредных компонентов в выхлопных газах. Основная задача исправного катализатора — сжигать топливо, которое не выгорело при работе двигателя. По большому счету он устроен так же, как и любой глушитель резонаторного типа. Газы проходят через мелкую сетку или набор пластин, покрытых тонким слоем платиносодержащего материала.Реагируя с выхлопными газами, поверхность рабочих органов катализатора нагревается до температуры 500-600 градусов, способствуя тому, чтобы оставшееся топливо выгорало, проходя через него. Средний порог срабатывания каталитических пластин или решеток составляет 300 ° C.

И вот тут начинается самое неинтересное. Каталитический слой устройства не может обрабатывать бесконечное количество несгоревшего топлива, доводя его до евро стандартов. Поэтому для контроля ситуации в выхлопе был установлен кислородный датчик.Лямбда-зонд измеряет количество кислорода в выхлопных газах, и если катализатор не может обработать необходимое количество газов, зонд подает сигнал на электронный блок управления. ЭБУ в свою очередь регулирует состав смеси так, чтобы количество СО на выходе соответствовало норме.

И это исправление не всегда улучшает динамические характеристики двигателя. Точнее, мешает мотору работать правильно.Если каталитический слой полностью сгорел, лямбда-зонд кричит «охрана», и ЭБУ включает для нас лампочку «Check Engine». В этом случае полностью блестит замена катализатора, так как он является неразборным агрегатом и ремонту не подлежит. Стоит столько же, сколько и вся выхлопная система вместе.

Типичные неисправности выхлопной системы ВАЗ 2110

А основной низкочастотный шум убрать сложнее всего. Поэтому если говорить о борьбе с шумом и настройке выхлопной системы одновременно, то реализовать это технически практически невозможно.Максимальная запасенная мощность — прямоток, а самый комфортный звук — заводской глушитель. Все остальные варианты — компромисс.

Прорывы, поломки и протечки системы — основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2110. Чаще всего причиной прогорания выхлопных труб является коррозия, слишком богатая смесь и неправильно выставленное возгорание. Дым из глушителя может указывать на то, что смесь слишком богатая и выгорает уже в выхлопной трубе, резонаторе. При этом часто срабатывает глушитель, слышны хлопки, в результате которых сгорают резонаторы и глушители.Стук по корпусу в районе резонатора или глушителя может свидетельствовать о том, что в результате механического повреждения изменилась геометрия глушителя, обрушилась резинка подвески, подушки или демпфера и труба ударилась о тело. В этом случае нужно точно установить место ударов и привести в порядок геометрию системы. Если этого добиться не удается из-за ветхости элементов, решит эту проблему только замена или капитальный ремонт.

Для ремонта глушителей можно купить сотни видов герметиков, бинтов и термошпаклевок, которые временно изолируют поврежденные участки даже без сварки. Качество у них разное, как и цена другая, но если вопрос в том, чтобы дойти до сезона, то такой вариант реставрации имеет право на жизнь.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ часто приходится сталкиваться с различными шумами, которые исходят из разных частей автомобиля и говорят о том, что какая-то деталь скоро выйдет из строя.Выхлопная система не исключение, очень характерны посторонние шумы и звуки при ее неисправности. Их результат — замена глушителя ВАЗ 2110 или других деталей, через которые выделяются продукты сгорания.

Диагностика выхлопной системы

Чтобы сделать вывод о необходимости замены той или иной части выхлопной системы, следует провести диагностику. Сделать это можно самостоятельно, используя смотровую яму или лифт. Начинающим автолюбителям будет полезно ознакомиться со схемой системы, чтобы знать правильное название той или иной детали и ее расположение.

Как видно из схемы, глушитель является последним звеном в системе дымовых газов. Его главную задачу легко определить из названия: заглушить громкий звук двигателя, вырывающийся из цилиндров вместе с продуктами сгорания. Глушитель и предыдущее звено цепи — резонатор, чаще всего выходят из строя и требуют ремонта или замены.

Появление неисправностей в выхлопной трубе характеризуется целым рядом различных звуков, от гула и рычания до неприятного дребезжания.Их объединяет одна общая черта: звуки исходят из-под днища, средней и задней части автомобиля. Стоит отметить, что не все звуки говорят о прямой неисправности, иногда достаточно осмотреть машину снизу и устранить причину шума. Рекомендации по диагностике неисправностей выхлопной системы.

1. После установки станка в смотровую яму обязательно исключить ее качение, так как диагностику придется проводить на холостых оборотах двигателя, находясь в яме.Поэтому если нет уверенности в ручнике ВАЗ 2110, то лучше подставить упоры под колеса. Запустите двигатель и спуститесь в смотровую яму.
2. Бывает, что сразу бросаются в глаза следы перегоревшего глушителя, к тому же из дыры раздается рычание. Но отверстие не всегда находится в нижней части сборки; он может располагаться как сверху, так и по бокам, особенно в тех местах, где трубы приварены к глушителю. Необходимо внимательно осмотреть агрегат и определить место прорыва газа.

1. Характерный для автомобилей ВАЗ отвратительный дребезжащий звук, исходящий из глушителя, свидетельствует о необходимости подготовки к его замене. Шум производит перегоревшая перегородка, которая болтается внутри корпуса от вибрации и ударяется о стены. В этом случае прорыва дымовых газов не происходит, неисправность не фатальна, работу автомобиля можно продолжить. Но этот симптом говорит о том, что жизнь глушителя подходит к концу.
2. Растянутые или порванные резинки выхлопной системы позволяют выхлопной трубе болтаться с большой амплитудой, ударяясь об элементы кузова автомобиля. Для этого характерны глухие удары; находясь в смотровой яме, легко определить их источник. Такую небольшую неисправность устранить несложно, нужно лишь заменить резинки.
3. Гул с вибрацией, передаваемый на кузов автомобиля, указывает на то, что выхлопная труба находится в прямом контакте с днищем или через посторонний предмет.Это может быть результатом ударов и деформации компонентов выхлопной системы. В этом случае необходимо принять меры по распрямлению трубы так, чтобы между ней и частями корпуса оставался зазор не менее 1 см. Еще одна причина — грязь, скопившаяся между трубой и днищем после езды по мокрой грунтовой дороге. Вопрос решается простой очисткой днища от грязи.
4. После движения по различным лесным или полевым дорогам всегда рекомендуется проверять днище автомобиля на предмет застрявших посторонних предметов, например, веток.Палочка, застрявшая между выхлопной трубой и элементом днища, очень хорошо передает гул и вибрацию от работы двигателя прямо в салон автомобиля.

Как решить проблему?

Итак, место прорыва газа через глушитель обнаружено, остается только принять решение о замене или попытаться отремонтировать агрегат. Часто отверстия в корпусе небольшие, и в этом случае не всегда целесообразно покупать новый глушитель. Необходимо снять узел с автомобиля и показать его специалисту по сварке, который подскажет, можно ли его отремонтировать.

Мастер вырежет гнилую часть корпуса, вытряхнет изнутри остатки сгоревших перегородок и поставит заплатку из нового металла. Свищи, возникшие в местах соединения трубы с телом, тоже нужно устранять сваркой. Единственный нюанс: такой ремонт решает проблему только временно. Такой глушитель долго не прослужит, и свою функцию он может выполнять плохо, из-за отсутствия перегородок звук прорвется.

Если принято решение о необходимости замены глушителя, то вам необходимо выбрать и приобрести его.Новые элементы доступны в черном цвете или из нержавеющей стали, поэтому выбор невелик. Последние служат намного дольше черных, но и стоимость их выше. К тому же сварочные работы при ремонте корпуса из нержавеющей стали обойдутся дороже. При покупке нового глушителя стоит приобрести новый комплект подвесных резинок, а также графитовое уплотнительное кольцо. Устанавливается на стыке труб резонатора и глушителя.

Если ваша машина гудит как самолет во время поездки, то, скорее всего, вы попали, либо глушитель капитальный ремонт, либо глушитель ВАЗ 2110 потребуется заменить.Остановитесь и посмотрите: если от глушителя отвалилась труба, глушитель обязательно придется менять. Причиной тому может быть либо прогоревший металл, либо заржавевшее соединение.

Придя в автомобильный магазин или рынок, будьте осторожны при покупке глушителя. Они существуют в зависимости от модели машины 2110, 11, 12. Все они немного отличаются по размеру и точкам крепления, так что следите за покупкой.

Замена глушителя на ВАЗ 2110 сама по себе ничего сложного, но, как и везде, есть нюансы.

Не советую пытаться заменить глушитель без ямы. Можно, конечно, попробовать снять заднее левое колесо — там можно дотянуться до глушителя, но болты, как правило, заржавели и в таком положении оторвать их вряд ли получится.

В итоге, прежде чем приступить к замене, вам потребуются:

• в первую очередь новые;
• яма или эстакада;
• сложно обойтись без жидкости, разъедающей прилипшие соединения — WD40;
• два ключа на «13».Желательны кепки и более аутентичные. Открутить что-то будет проблематично, поэтому без хорошего рычага не обойтись;
• терпения.

Порядок замены:

1. Отвинтите две гайки, которыми хомут крепится к трубе резонатора. Снимаем хомут.

2. Отсоединить трубы и снять уплотнительное кольцо.

3. Поднимите глушитель и снимите его кронштейн с подушки задней подвески глушителя.

4.Загибаем усики передней подвески глушителя, снимаем кронштейн глушителя с передней подушки безопасности и вынимаем глушитель из-под автомобиля.

5. Ставим новый глушитель в той же последовательности, в какой снимали старый. Чтобы облегчить установку задней подушки, смажьте кронштейн мыльной водой. Хомут будет легче надеть, если попросить кого-нибудь подтолкнуть глушитель вперед.

Будьте осторожны при установке нового, не забудьте поставить обратно уплотнительные кольца.

Ремонт выхлопной системы, руководство по замене глушителя Лада 2110, этапы снятия и установки элементов выхлопной системы ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.

Газовая выхлопная система Устройство и обслуживание выхлопной системы ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя выхлопная система, своими руками

Выхлопная система

a — без нейтрализатора
b — с нейтрализатором
c — схема выхлопных газов
1 — кронштейн для крепления передней трубы
2 — прокладка
3 — передняя труба
4 — подушка подвески глушителя
5 — дополнительный глушитель
6 — хомут для подключения патрубков глушителей
7 — главный глушитель
8 — задняя подушка подвески глушителя
9 — датчик кислорода (лямбда-зонд)
10 — трехкомпонентный нейтрализатор
11 — корпус дополнительного глушителя
12 — входная перфорированная труба
13 — глухие перегородки
14 — выходная перфорированная труба
15 — корпус основного глушителя
16 — левая перфорированная труба
17 — передняя глухая перегородка
18 — средняя глухая перегородка
19 — задняя заглушка перегородка
20 — задняя перфорированная труба
21 — правая перфорированная труба

Выхлопная система состоит из выпускного коллектора, переднего патрубка 3, дополнительных 5 и 7 основных глушителей.Выпускной коллектор и кронштейн крепления передней трубы 1 для 8-клапанных двигателей (2110 и 2111) взаимозаменяемы с деталями от «Самара». Выхлопная система двигателя 2112 имеет выпускной коллектор и водосточную трубу.

На большинстве автомобилей с системами впрыска передняя труба оснащена кислородным датчиком (лямбда-зондом). В выхлопной системе этих автомобилей дополнительно установлен трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор ВАЗ 2110 — агрегаты неразборные и в случае выхода из строя подлежат замене на новые.

Выпускной коллектор — чугун. Между ним и головкой блока цилиндров ВАЗ 2112 установлена ​​армированная металлом термостойкая прокладка. Передняя труба крепится к выпускному коллектору на четырех шпильках (у двигателя 2112 — на шести). Соединение закрывается термостойкой прокладкой. Всасывающий патрубок изготовлен из нержавеющей стали. Он крепится к силовому агрегату с помощью зажимной скобы, охватывающей оба патрубка.

Передняя труба шарнирно соединена с фланцем трубы дополнительного глушителя или преобразователя (для моделей, где он предусмотрен).Между фланцами расположено металло-графитовое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев также сферическая, и они стянуты подпружиненными болтами, что позволяет глушителю ВАЗ 2110 перемещаться (без потери герметичности) относительно впускного патрубка при вибрации силового агрегата относительно тело.

Для снижения шума и лучшей теплоизоляции кузова дополнительный глушитель снабжен защитным кожухом. Для автомобилей с каталитическим нейтрализатором доступен дополнительный глушитель с укороченной передней трубкой.

Нейтрализатор предназначен для снижения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов. Для этого используются два многопористых керамических блока, покрытых так называемыми катализаторами дожигания: родий, палладий, платина. Проходя через поры нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный диоксид углерода, а оксиды азота восстанавливаются в безвредный азот. Степень очистки газа в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%.Для нормальной работы конвертера состав выхлопных газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний кислородного датчика (см. Раздел Система управления двигателем ВАЗ 2111).

Нейтрализатор и кислородный датчик очень чувствительны к соединениям свинца — оба быстро «отравляются» и перестают работать, что, соответственно, приводит к увеличению токсичных выбросов.Поэтому, если ваш автомобиль оборудован нейтрализатором, категорически запрещается эксплуатировать его даже на короткое время на этилированном бензине. Также неисправная система зажигания может стать причиной выхода из строя каталитического нейтрализатора. В случае пропуска зажигания несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, выгорает и спекает керамику, что может привести к полной блокировке выхлопной системы и остановке (или серьезной потере мощности) двигателя.

Главный глушитель расположен за дополнительным глушителем и соединяется с ним с помощью уплотнительного кольца с хомутами (как на «Самаре»).Глушители ВАЗ 2111 подвешены к кронштейнам кузова на четырех резиновых подушках.

Выхлопная система двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —

  Система выпуска газа

Конструкция выхлопной системы ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Как снять штаны ВАЗ 2110

Выхлопная система

a — без нейтрализатора b — с нейтрализатором c — схема выхлопных газов 1 — кронштейн для крепления передней трубы 2 — прокладка 3 — передняя труба 4 — подушка подвески глушителя 5 — дополнительный глушитель 6 — хомут для подключения патрубков глушителей 7 — главный глушитель 8 — задняя подушка подвески глушителя 9 — датчик кислорода (лямбда-зонд)	10 — нейтрализатор трехкомпонентный 11 — дополнительный корпус глушителя 12 — входная перфорированная труба 13 — глухие перегородки 14 — выходная перфорированная труба 15 — корпус основного глушителя 16 — левая перфорированная труба 17 — передняя заглушка 18 — средняя глухая перегородка 19 — задняя глухая перегородка 20 — задняя перфорированная труба 21 — правая перфорированная труба

Выхлопная система состоит из выпускного коллектора, переднего патрубка 3, дополнительных 5 и 7 основных глушителей.Выпускной коллектор и кронштейн крепления передней трубы 1 для 8-клапанных двигателей (2110 и 2111) взаимозаменяемы с деталями от «Самара». Выхлопная система двигателя 2112 имеет выпускной коллектор и водосточную трубу.

На большинстве автомобилей с системами впрыска передняя труба оснащена кислородным датчиком (лямбда-зондом). В выхлопной системе этих автомобилей дополнительно установлен трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор являются неразъемными блоками и в случае выхода из строя подлежат замене на новые.

Выпускной коллектор — чугун. Между ним и ГБЦ установлена ​​армированная металлом термостойкая прокладка. Передняя труба крепится к выпускному коллектору на четырех шпильках (у двигателя 2112 — на шести). Соединение закрывается термостойкой прокладкой. Всасывающий патрубок изготовлен из нержавеющей стали. Он крепится к силовому агрегату с помощью зажимной скобы, охватывающей оба патрубка.

Передняя труба шарнирно соединена с фланцем трубы дополнительного глушителя или преобразователя (для моделей, где он предусмотрен).Между фланцами расположено металло-графитовое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев также сферическая, и они стянуты подпружиненными болтами, что позволяет трубе глушителя перемещаться (без потери герметичности) относительно передней трубы при колебаниях силового агрегата относительно корпуса.

Для снижения шума и лучшей теплоизоляции кузова дополнительный глушитель снабжен защитным кожухом. Для автомобилей с каталитическим нейтрализатором доступен дополнительный глушитель с укороченной передней трубкой.

Нейтрализатор предназначен для снижения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов. Для этого используются два многопористых керамических блока, покрытых так называемыми катализаторами дожигания: родий, палладий, платина. Проходя через поры нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный диоксид углерода, а оксиды азота восстанавливаются в безвредный азот. Степень очистки газа в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%.Для нормальной работы нейтрализатора состав выхлопных газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний кислородного датчика (см. Раздел Система управления двигателем ВАЗ-2111, -2112).

Нейтрализатор и кислородный датчик очень чувствительны к соединениям свинца — оба быстро «отравляются» и перестают работать, что, соответственно, приводит к увеличению токсичных выбросов.Поэтому, если ваш автомобиль оборудован нейтрализатором, категорически запрещается эксплуатировать его даже на короткое время на этилированном бензине. Также неисправная система зажигания может стать причиной выхода из строя каталитического нейтрализатора. При пропуске зажигания несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, выгорает и спекает керамику, что может привести к полной блокировке выхлопной системы и остановке (или серьезной потере мощности) двигателя.

Главный глушитель расположен за дополнительным глушителем и соединяется с ним с помощью уплотнительного кольца с хомутами (как на «Самаре»).Глушители подвешены к кронштейнам кузова на четырех резиновых подушках.

Глушитель — это элемент выхлопной системы автомобиля, предназначенный для снижения уровня шума выхлопных газов двигателя. В процессе эксплуатации любой механизм теряет свои рабочие свойства (начинает дребезжать или перегорает). Важно уметь правильно выбрать новинку и правильно установить ее на свой автомобиль. Ведь как показывает практика, глушители часто приходят в негодность из-за неправильной установки.

Глушители для автомобилей десятого семейства ВАЗ: оригинальные или кооперативные

Оригинальные глушители для автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 выпускаются на заводе АвтоВазАгрегат.Они славятся максимальным сроком службы, так как производитель не экономит на утолщении стен и использовании только качественных марок металлов. Кроме того, в оригинальных механизмах используется специальный звукопоглощающий материал — вата. То есть «АвтоВазАгрегат» предоставляет владельцам отечественных автомобилей достаточно надежные и долговечные глушители. Единственный недостаток — это их стоимость. Новая деталь «десятки» будет стоить 2500 рублей.

В свою очередь подделки продаются по 1 тыс. Руб. И даже дешевле.Однако они изготавливаются вручную в гаражных условиях и имеют срок службы в 3-5 раз меньше оригинальных изделий. Кроме того, производители кооператива «глушак» не используют звукопоглощающую вату и не утолщают стенки резонатора. А это говорит о том, что такой элемент не будет поглощать весь шум выхлопа.

Корпус и стенки из нержавеющей стали делают этот глушитель практически постоянным.

Перед покупкой нового товара необходимо убедиться, что крепеж находится на том же уровне, что и на старом.На самом деле разница моделей для модификаций ВАЗ 2110, 2111 и 2112 заключается в том, что кронштейны крепления могут быть распределены по-разному. Для 8- и 16-клапанных двигателей отличий не будет.

В некоторых случаях автомобилисты покупают первый попавшийся им глушитель для ВАЗ десятого семейства и затем молотком подгоняют крепеж в нужное место. Кстати, процедура не занимает и пяти минут.

Также может быть установлен на универсальную машину и устройство польского производства.Однако рекомендуется сразу покупать и резонатор, так как всасывающая трубка у Universal на 2 сантиметра короче, чем у АвтоВазАгрегата, и не может быть правильно установлена ​​в системе.

Изредка механизм от «Лада Приора» применяется и для ВАЗ десятого семейства. Единственный недостаток такого изделия — труба на конце загнута вниз, поэтому придется отрезать конец и приварить ровный выходной отсек.

Как можно продлить жизнь глушителю

Автолюбители на практике испытали простой и эффективный способ увеличения ресурса глушителей.При этом техника подходит как для заводских механизмов, так и для самоделок. Нужно взять дрель и просверлить тонкое отверстие в самой нижней точке трубы. Конденсат будет стекать из него, избегая образования ржавчины и коррозии.

Элемент устройства

Выхлопная система на ВАЗ десятых моделей практически не отличается от систем предыдущих моделей — ВАЗ 2108, ВАЗ 2109. То есть механизм представляет собой трубу, которая разделена на два элемента: сам глушитель и утолщенный ёмкость резонатора.

1 — кронштейн, 2 — термопрокладка, 3 — хомуты кронштейна, 4 — резонатор, 5 — резинки подвески, 6 — главный глушитель, 7 — крепеж

Как определить неисправный глушитель

Все оригинальные механизмы на ВАЗ 2110-2112 отрегулированы на заводе для обеспечения минимального уровня шума при движении. При этом инженеры учитывают не только конструкцию самого двигателя, но и кузов автомобиля. Поэтому после тюнинга автомобиля резко возрастает шум глушителей.

Основными неисправностями глушителя являются факторы, препятствующие его правильной работе:

Использование такого элемента небезопасно для водителя.

Самой частой проблемой с «глушаком» на ВАЗ 2110-2112 можно считать возникновение стуков при движении. Даже новые и оригинальные изделия могут цепляться за днище автомобиля и издавать громкий шум:

На ВАЗ 2110-2112 можно визуально выявить неисправности в работе прибора.Для этого рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или приподнять заднюю часть кузова на домкрате:

Осмотрите всю выхлопную трубу. Наличие дырок можно заметить сразу. Кроме того, пятна ржавчины будут указывать на явное повреждение внутри корпуса глушителя.

Вручную встряхнуть механизм — если он сильно качается, то пора менять фиксирующие резинки и армированную прокладку между деталями глушителя.

Выйдя из смотровой ямы, запустите двигатель и несколько раз резко нажмите педаль газа — черный дым выхлопных газов свидетельствует о сильном выгорании изделия.

Какая прокладка у

Прокладка — незаменимый элемент между основным глушителем и резонатором. Поскольку все детали выхлопной системы сильно нагреваются, прокладка сделана из жаропрочных материалов.

Если при замене резонатора или глушителя не вставить между ними прокладку, то стыки будут не максимально тугими. Кроме того, при движении по неровной дороге два элемента будут тереться друг о друга и быстро выходить из строя.

Не нужно беспокоиться о процедуре замены прокладки: она имеет удобную форму и одним движением руки надвигается на трубку элемента:

1. Присоедините прокладку к фланцу резонатора.
2. Установите 4 болта.
3. Убедитесь, что вставка стоит ровно.
4. Затяните болты до упора, не зажимая их.

Предотвращает нагрев деталей глушителя

Замена резинок

Глушитель ВАЗ 2110-2112 крепится к днищу автомобиля специальными резиновыми подвесками. Резинки обладают минимальной эластичностью, поэтому могут обеспечить надежность фиксации механизма.Обычно используются две резинки — одна расположена у выпускного отверстия, а другая — в отсеке резонатора.

Для замены подвесных резинок необходимо подложить под устройство какую-нибудь опору (доски или кирпич), чтобы зафиксировать его положение на максимальной высоте. После этого старые резинки снимаются. При необходимости крючки внизу, на которые надеваются новые резинки, можно очистить от грязи и нагара. Затем глушитель легко навешивается на новую резиновую подвеску.Подвески снимаются поочередно от передней части машины к задней.

Специальная резиновая смесь удерживает глушитель на месте в течение многих лет

Что делать, если стучит глушитель

Стук — одна из самых частых проблем с «глушаками» на ВАЗ десятого семейства. Глушители могут стучать только в двух случаях: когда во время движения они касаются корпуса бензобака или раскачиваются так, чтобы касаться корпуса.

Стук устраняется простой заменой резиновых подвесов: в процессе эксплуатации они могут растягиваться, поэтому глушитель уже не имеет надежной фиксации к днищу.Кроме того, «глушак» часто может стукнуть из-за того, что он был неправильно установлен при установке: например, фланец не полностью вкручен или болты не соответствуют длине кронштейна. Поэтому процедура замены должна учитывать все нюансы. правильный монтаж элементов выхлопной системы.

Как заменить главный глушитель на ВАЗ 2110-2112 своими руками

Перед началом работ необходимо убедиться, что у вас есть все под рукой необходимые инструменты и вспомогательные материалы:

Порядок разборки

Для снятия глушителя придется снова загнать машину в смотровую яму.При настройке автомобиля нужно убедиться, что колеса надежно закреплены (лучше включить первую передачу и поднять ручник).

Удаление производится по схеме:

Передняя часть механизма прикручена. Если сразу их открутить не получается, то нужно обрызгать крепления WD-40 и подождать 10 минут, пока смазка впитается. В том случае, если болты настолько заржавели, что их невозможно открутить, придется подключить болгарку к работе и срезать крепеж.

Графитовое уплотнительное кольцо снимается.

Устройство удалено из-под автомобиля.

Как установить новый глушитель

Затем рекомендуется очистить места крепления глушителя на днище кузова. На старых машинах они настолько сильно покрыты грязью или ржавчиной, что без предварительной очистки хорошо починить новый «глушак» невозможно.

После этого можно приступать к установке:

Сначала навесьте новые резинки на крючки и закрепите на них заднюю часть устройства.

Установите новый элемент и закрепите новую графитовую прокладку на стыке двух патрубков.

Затем подвесьте переднюю часть глушителя к кронштейну и закрепите новыми болтами.

Проверьте надежность всех креплений, ослабив механизм руками. Если изделие лишь незначительно поддается вибрации, то можно сказать, что монтаж выполнен качественно.

Глушитель легко фиксируется резинками

В целом замена основного «глушака» на ВАЗ 2110-2112 особых трудностей не представляет.Откручивание или отпиление старых болтовых соединений может занять много времени, если механизм не менялся долгое время. Остальные этапы работы доступны даже новичку.

Видео: как заменить «Глушак» самому

Как поменять дополнительный глушитель

Дополнительный глушитель на ВАЗ десятого семейства не крепится к днищу автомобиля. Он соединяется с входным патрубком стяжками (хомутами). Соответственно для замены дополнительного глушителя нужно снять эти фиксаторы:

Сначала демонтируется основной механизм.

Затем гайка зажимного зажима опускается.

Переживать не стоит, замена глушителя на ВАЗ 2110 — вовсе не штатная работа, которую придется выполнять систематически. Замена выхлопной системы производится в нескольких ситуациях:

• Глушитель начинает громко шуметь;
• Перегорели элементы глушителя;
• Разрыв соединительных труб.

Звук перегоревшего глушителя.

На ВАЗ 2110 глушитель можно заменить своими руками, что существенно сэкономит на услугах СТО.

Выхлопная система ВАЗ 2110 включает в себя переднюю выхлопную трубу (штаны), нейтрализатор, резонатор и главный глушитель.

Сегодня мы расскажем о замене глушителя, а также резонатора.

Замена глушителя на ВАЗ 2110

Владельцам ВАЗ 2110 повезло, так как замена глушителя достаточно простая, не требует особых навыков и большого опыта … Но смотровая яма обязательна.

Последовательность процедуры замены следующая:

1. Глушитель соединен с резонатором через уплотнительное кольцо на раструбе трубы.Плюс соединение обжимается хомутом, который состоит из двух частей.
2. Хомут должен быть удален, поэтому снимаем кольцо. Поскольку в уплотнительных кольцах используется графит, они не должны прилипать к металлу.
3. Теперь старый глушитель легко демонтируется.
4. Обязательно проверьте состояние резинок подвески, расположенных по разные стороны корпуса глушителя. Часто они оказываются растянутыми или покрытыми трещинами. Резинки достаточно дешевые, поэтому купите новые и замените старые.
5. Новый глушитель сначала устанавливается на резиновые ленты, после чего он вставляется в также новое графитовое уплотнительное кольцо между раструбами. Зажмите соединение зажимом. Готово!

Замена резонатора

Замена резонатора на ВАЗ 2110 тоже желательна. Делается это после смены глушителя.

Работы по замене резонатора производятся в следующей последовательности:

1. Резонатор прикреплен к глушителю компрессионным зажимом с уплотнительным кольцом.
2. Крепится к каталитическому нейтрализатору с помощью плавающего фланца, состоящего из двух болтов и раструба.
3. Так называемый кулак расположен на ответной части элемента.
4. Удаление болтов часто бывает затруднительным. Чтобы вы не мучились, просто срежьте их болгаркой и купите новые болты. Это простейшее решение проблемы.
5. Если вам не удалось достать болгарку, возьмите жидкий ключ. Это популярный среди автомобилистов инструмент WD40 или его аналоги.Обработайте этим составом места крепления болтов, подождите некоторое время, после чего болты должны открутиться.
6. Отвернув болты, снимите хомут глушителя.
7. Снимите резонатор с резинки подвески. Проверьте состояние резинок. Если они изношены, замените их новыми.
8. Возьмите новый резонатор, закрепите их на резине и подсоедините к глушителю таким образом, чтобы труба, ведущая к глушителю от резонатора, была параллельна земле.
9. Если вы заметили износ, заусенцы, следы ржавчины на кулачке нейтрализатора, обязательно покройте соединение герметиком. Причем это должен быть высокотемпературный герметик.
10. Вооружившись новыми болтами и гайками, подтянуть катализатор и фланцы резонатора.
11. Нейтрализатор крепится к резонатору двумя фланцевыми болтами. Крепление происходит по состояниям, но есть передняя труба с помощью подпружиненного соединения и двух раструбов. Пространство между ними содержит графитовое или металлическое асбестовое уплотнительное кольцо.

Замена преобразователя

Как видите, выхлопная система автомобиля ВАЗ 2110 вполне стандартная, ее ремонт не составит труда даже для автомобилиста с небольшим опытом.

При замене глушителя и резонатора велика вероятность, что потребуется замена преобразователя. Эта операция проста и требует нескольких шагов.

Нейтрализатор служит для гашения колебаний от двигателя и предотвращения их попадания в выхлопную систему автомобиля ВАЗ 2110 отечественного производства.

Если вам нужно заменить его, вы можете сделать это так:

1. Если старые пружины и болты целы и не имеют явных повреждений, их можно продолжать использовать. На них проявляются характерные признаки износа, обязательно покупайте новинки.
2. Кольцо необходимо заменить в любом случае, независимо от того, насколько хорошо сохранилось старое. Если газы начнут прорваться через старое кольцо, это приведет к очень быстрому износу и повреждению развальцовки преобразователя и передней трубы.
3. После установки нейтрализатора надеваются новые болты, они аккуратно, но плотно стянуты.И первое, что нужно сделать, это затянуть болты крепления резонатора.

Смена штанов

Даунпайп, его еще называют штаны (из-за внешнего вида), крепится к коллектору шпильками и гайками. Его фиксация с нейтрализатором осуществляется подпружиненным соединением.

1. Снимите переднюю трубу, обращая особое внимание на ее крепление к коллектору. Здесь используются шпильки, а не болты. Их вкручивают в коллектор и на них накручивают соединительные гайки.
2. Если штифт поврежден, заменить его будет крайне сложно. Поэтому важно постараться сохранить старый в целости и сохранности.
3. Обработайте орехи известным всем продуктом WD40. Это предотвратит чрезмерное усилие и сохранит шпильки в целости. Если не получается, шпильки высверливаются. Процесс сложный, длительный и требует опыта и навыков.
4. Между коллектором и штанами есть прокладка, которую следует заменить. Также установите новое уплотнительное кольцо преобразователя.
5. Теперь сильно надавите на переднюю трубу с помощью гаек. Для этого нужно усадить прокладку.
6. Затем затяните болты подпружиненного соединения с нейтрализатором вашего ВАЗ 2110.

Как вы заметили, ничего сложного в этой работе нет. Каждый элемент достаточно просто демонтировать, на его место ставится новый. Просто будьте осторожны, действуйте осторожно и последовательно. Plus, конечно, не забываем о важности качества новых запчастей. Покупайте только хорошие запчасти, которые обеспечат долгую и качественную службу выхлопной системы вашего автомобиля ВАЗ 2110.

Предвижу много негатива в рассказе об этой работе. Но работа была сделана, и я не вижу причин это скрывать. Причем заказчик остался доволен и доволен качеством работы и ценой. Для начала к нам обратился молодой человек с просьбой установить выхлопную систему на 2110. Такой оригинальный подарок ему сделали друзья на день рождения.Возможно, ему это и не нужно, но раз уж он был представлен, его нужно установить.
Система состоит из коллектора, резонатора, обводной трубы над задней балкой и глушителя с соплом. Все, кроме задней части, выполнено из нержавеющей стали.

старое и новое

На первый взгляд все должно быть просто и предсказуемо … стандартная система и мы монтируем новую. Но это только на полу и вне машины. На самом деле оказывается, что фланец крепления выпускного коллектора толще впускного.А так как оба они закреплены одной гайкой на шпильке, без доработки надавить на них практически невозможно.

Сложности добавляет ограниченный доступ через неразборный паук новых труб.
Плохо затянутые коллекторы не только отравляют воздух, но и препятствуют запуску двигателя. Поэтому нашим мастерам пришлось доработать монтажный фланец из нержавеющей стали до необходимого размера. После этой титанической работы при ограниченном бюджете вся оставшаяся система была установлена ​​за 600 секунд.получился довольно приятным и басовитым.

Если ваша машина гудит как самолет во время поездки, то, скорее всего, вы попали, либо глушитель капитальный ремонт, либо глушитель ВАЗ 2110 потребуется заменить. Остановитесь и посмотрите: если от глушителя отвалилась труба, глушитель обязательно придется менять. Причиной тому может быть либо прогоревший металл, либо заржавевшее соединение.

Придя в автомобильный магазин или рынок, будьте осторожны при покупке глушителя.Они существуют в зависимости от модели машины 2110, 11, 12. Все они немного отличаются по размеру и точкам крепления, так что следите за покупкой.

Сама замена глушителя на ВАЗ 2110 ничего сложного, но, как и везде, есть свои нюансы.

Не советую пытаться заменить глушитель без ямы. Можно, конечно, попробовать снять заднее левое колесо — там можно дотянуться до глушителя, но болты, как правило, заржавели и в таком положении оторвать их вряд ли получится.

В итоге, прежде чем приступить к замене, вам потребуются:

• в первую очередь новые;
• яма или эстакада;
• сложно обойтись без жидкости, разъедающей прилипшие соединения — WD40;
• два ключа на «13». Желательны кепки и более аутентичные. Открутить что-то будет проблематично, поэтому без хорошего рычага не обойтись;
• терпения.

Порядок замены:

1. Отвинтите две гайки, которыми хомут крепится к трубе резонатора.Снимаем хомут.

2. Отсоединить трубы и снять уплотнительное кольцо.

3. Поднимите глушитель и снимите его кронштейн с подушки задней подвески глушителя.

4. Согните усики передней подвески глушителя, снимите кронштейн глушителя с передней подушки и выньте глушитель из-под автомобиля.

5. Ставим новый глушитель в той же последовательности, в какой снимали старый.Чтобы облегчить установку задней подушки, смажьте кронштейн мыльной водой. Хомут будет легче надеть, если попросить кого-нибудь подтолкнуть глушитель вперед.

Будьте осторожны при установке нового, не забудьте поставить обратно уплотнительные кольца.

Замена выпускного коллектора и прокладок на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор — узел, отвечающий за качество езды, без которого невозможен комфорт.Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, которые могут затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выхлопного коллектора ВАЗ 2114 — Требуется ремонт. К счастью, срочно это не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, являющимся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали.В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги сварки аргоном. Однако по ряду причин для автомобиля старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Просто снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы будете работать самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареное изделие редко служит дольше года, после чего появляются новые дырочки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять его и поменять на новый.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков поломок в системе является «спортивный» рычаг при вращении двигателя.Это может быть признаком разной неисправности выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или в полет. Чаще всего на глаз можно определить, проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладки может проявиться на заводе. Откройте капот и загрузите багажник — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, указывает на протечку по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года.При использовании ранее некачественных запчастей. На выходе возможно изготовление стальных прокладок на заказ. Он может служить столько же, сколько и сборщик целиком.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Прочные воздушные сиденья нарушают массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неверно корректирует качество смеси, вызывая проезд, неравномерный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна особенность — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагаров на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или ее части потребуется следующий инструмент:

• Ключ рожок и накидка на 8, 10, 13, 17;
• головной ключ на 17, 19;
Отвертки
• , Passatia.

Также желательно иметь такие инструменты, как дремель, гипоорез или гиклуб.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы скапливается плотно.

За несколько дней до планового ремонта приступить к обработке имеющихся гаек WD-40 или другой проникающей смазки. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора .

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если намазать прокладку герметиком — то только качественный силикон.Плохой герметик способен доставить двигателю ВАЗ 2114 массу неприятностей: едешь, превращается в «катошку», которая затягивается в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Прежде чем снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе стоит дорого, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Поверните болт крепления к впускной трубке

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как антифриз может попасть в цилиндры.Последовательность действий для авто с форсункой следующая:

1. Отсоединить аккумулятор, отсоединить газовый трос от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Выпускные шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормоза.
5. Снимите ресивер, снимите провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунки.
6. Снимите кронштейн и термоэкер.
7. После этого можно отсоединить приемный патрубок, градуировку и впускной коллектор от коллектора.

Все прокладки после разборки поменять на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора у 8-ми и 16-ти клапанного ВАЗ 2114 разные. Тщательно подбирайте детали, и вы сможете избежать потери времени и денег.

Как можно недорого улучшить двигатель ВАЗ-2110

Наверное, каждый автовладелец мечтает, чтобы его машина всегда была быстрой, мощной и маневренной.Но так бывает не всегда, особенно для ВАЗ-2110. Исправить это можно только тюнингом. Многие водители подразумевают под этой характеристикой установку различных спойлеров, громоздких манекенов и бамперов, якобы повышающих аэродинамику.

Следует отметить, что вся процедура установки пластикового обвеса практически не влияет на технические характеристики автомобиля. Скорее всего, это всего лишь элемент стилизации, который влияет только на внешний вид машины. А если уж очень хочется получить от своего железного друга максимум (в плане скорости), лучше всего прокачать двигатель ВАЗ-2110.Этот процесс позволяет увеличить мощность двигателя на несколько десятков лошадиных сил. Но при этом нужно быть готовым к большим денежным затратам, которые может себе позволить далеко не каждый автовладелец. Поэтому в этой статье мы рассмотрим бюджетный способ тюнинга самой важной части каждой машины.

С чего лучше начать? Карбюратор ВАЗ-2110

За счет карбюратора можно многое, в том числе увеличить мощность мотора. Главное знать, как это сделать правильно.К тому же для регулировки карбюратора не нужно приобретать дополнительные запчасти ВАЗ-2110 и мучиться с их установкой. Но здесь стоит отметить одну важную деталь: с увеличением мощности двигатель будет поглощать бензина в среднем на 5-10 процентов больше. Поэтому после регулировки не удивляйтесь повышенному расходу топлива.

Увеличение подачи воздуха в двигатель ВАЗ-2110

Это еще один способ увеличения мощности, но уже без повышенного расхода топлива.В этом случае обычный воздушный фильтр нулевого давления следует заменить другим вариантом — фильтром низкого давления. Такая запчасть существенно снизит сопротивление воздуха, тем самым добавив двигателю ВАЗ-2110 до 7-8 процентов мощности.

Выпускной коллектор

Мало кто знает, что эта деталь также существенно влияет на производительность двигателя. Все выхлопные газы из цилиндров устремляются к выходу рабочего тела через глушитель. И их выход ничему не должен мешать.При малейшем торможении газа машина начинает слабо ехать и медленно набирать скорость. Для устранения этой проблемы необходимо заменить штатный выпускной коллектор с меньшим сопротивлением. Оптимальный вариант — коллектор с двойным потоком. То есть выхлопные газы сначала попадают в две трубы (вместо одной, как раньше), а потом снова сливаются в одну.

Наконец

Как видите, благодаря этому способу можно увеличить мощность «десятки» примерно до 120 лошадиных сил.А стоимость такого тюнинга в 10 раз меньше форсировки, которая помимо слесарных работ требует еще замены коленвала. Можно пойти дальше, заменив дроссельную заслонку на более крупную, что даст мотору дополнительные 15-20 лошадиных сил. Бюджетных способов, как улучшить двигатель ВАЗ-2110, много, главное — проявить инициативу.

Снятие ГБЦ ваз 2110 8 клапанов

Многие владельцы предпочитают ремонтировать автомобиль самостоятельно, поэтому им будет полезно узнать, как производится замена.Прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Эта деталь в общей конструкции двигателя играет важную роль … Провести такую ​​операцию можно и самостоятельно, но для затяжки болтов крепления головки к блоку цилиндров потребуется специальный динамометрический ключ. В большинстве гаражных кооперативов его легко найти.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов выполняется каждый раз при снятии головки с блока цилиндров.Это предусмотрено условиями «Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт данного транспортного средства». Порядок замены важен сам по себе, но примерно одинаков, за редким исключением, для всех моделей машин. Поэтому полагаем, что статья будет полезна многим автовладельцам.

Что это?

Эта деталь двигателя внутреннего сгорания служит герметиком для места соединения ГБЦ с блоком цилиндров. На двигателе есть еще одна прокладка, которая уплотняет клапанный механизм крышки с головкой блока цилиндров.Эти детали невозможно спутать между собой, это совершенно разные изделия, их конструкция, назначение и применение различны.

Эта деталь герметизирует сразу три отдельные, но взаимосвязанные системы двигателя. Это системы смазки, охлаждения и газораспределения. Именно поэтому к нему предъявляются очень высокие требования. При сжатии топливной смеси в камере сгорания создается высокое давление, поэтому после каждого снятия ГБЦ нужно заменять прокладку.

При повторном использовании может выгореть, что приведет к перемешиванию. моторное масло с охлаждающей жидкостью. А это значит, что помимо него придется поменять еще и моторное масло с фильтром, и антифриз в системе охлаждения.
Выпускается несколько разновидностей такой продукции:

• Прокладки производятся на безасбестовой основе , характеризуются как изделия, которые хорошо восстанавливаются и имеют минимальную усадку;
• Продукция из асбеста … Отмечены их высокая термостойкость, эластичность и эластичность. Их рекомендуется использовать в качестве ремонтных комплектов;
• Прокладки металлические … Сегодня они считаются изделиями, обладающими высокой эффективностью и качеством, позволяющими равномерно распределять создаваемое давление по всей уплотнительной поверхности.

Причина замены

Причин тому может быть много, как для подержанных, так и для новых автомобилей.В большинстве случаев предсказать сроки его замены невозможно. Есть отдельные признаки, по которым можно судить о необходимости такой операции, но часто она наступает внезапно.

Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных признаков:

• На уплотнении головки и блока были замечены капли моторного масла или охлаждающей жидкости;
• Наличие беловатого выхлопа из выхлопной трубы свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости из-за прогорания прокладки;
• При проверке уровня масла на щупе было замечено, что это признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки;
• Наличие масляных пятен в охлаждающей жидкости, которые можно увидеть в расширительном бачке или радиаторе;
• Пузырьки охлаждающей жидкости свидетельствуют о прорыве выхлопных газов через прогорание прокладки в систему охлаждения двигателя.

Вот и весь список проблем, требующих замены данной детали.

Чаще всего этим вынуждены заниматься автовладельцы. Если регулировку клапанов или можно проводить без снятия данного агрегата двигателя, то для притирки, замены направляющих втулок, удаления нагара и т. Д. Его придется демонтировать.

Для начала такой операции, как ремонт ГБЦ ВАЗ-2110, после ее снятия следует очистить камеры сгорания.Для этого можно использовать различные средства для чистки автомобилей и ветошь. Для таких целей подойдет и обычный растворитель, который продается в хозяйственных магазинах. Но ни в коем случае нельзя использовать механические методы очистки, которые могут повредить поверхность или оставить царапины.

После очистки камеры сгорания необходимо внимательно осмотреть ее на предмет трещин, следов выгорания. При наличии таких дефектов рекомендуется замена головки. Но в некоторых случаях можно попробовать спасти ГБЦ — использовать аргонную сварку.Это помогает во многих ситуациях.

Следующим шагом будет проверка поверхности, прилегающей к плоскости блока цилиндров. Для выполнения этой операции вам понадобится линейка. Его необходимо устанавливать ребром по поверхности и по диагонали. При каждом таком приложении измеряйте зазор между линейкой и плоскостью головы. Если его значение превышает 0,1 мм, то его необходимо заменить.

При осмотре состояния ГБЦ следует также проверить опорные поверхности под шейкой вала на головке, и при наличии следов износа, глубоких царапин и потертостей следует заменить весь блок.На этом визуальный осмотр головы закончен.

Далее начинается сам ремонт ГБЦ. Точнее процесс восстановления исходного состояния. Начать эту процедуру необходимо с промывки масляных каналов … Для этого вам понадобится обычный бензин, которым заправляется автомобиль … Сначала заглушите вертикальный канал между 3 и 4 цилиндрами. Затем залейте бензин в каждый канал. После этого оставьте на двадцать минут. За это время намокнет вся грязь внутри.По истечении указанного времени необходимо слить залитое топливо, снять пробку и окончательно промыть каналы бензином и грушей.

Следующим шагом будет проверка клапанов на герметичность. Для этого необходимо залить их керосином. Если в течение нескольких минут разлитая жидкость не вытекает, значит, они герметичны. В противном случае необходимо их притереть или заменить.

Дальнейший ремонт ГБЦ заключается в снятии клапанов, снятии нижних пластин пружины.После завершения этой процедуры все эти элементы необходимо очистить от нагара. Если на клапанах есть глубокие царапины, царапины, трещины, деформации и следы выгорания, то их следует заменить. Также важно проверить состояние их седел и толкателей. На них не должно быть следов коррозии или износа. Также следует оценить состояние пружин клапана и их эластичность. Сломанные, потрескавшиеся и перекрученные следует заменить.

На этом самостоятельный ремонт ГБЦ закончен.Голову следует собирать в обратной последовательности.

Ищите и находите остальные вопросы в разделе: Головка блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2110.

1. Для ремонта , но ГБЦ сначала необходимо снять ее.

Инструкция по последовательности разборки ГБЦ ВАЗ 2110

2. Отвинтите две крепежные гайки и снимите проушину.

3. Отверните стопорную гайку на один или два оборота и снимите кронштейн впускного патрубка водяного насоса.

4. Ослабьте винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.

5. Открутите три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливных трубок.

6. Снимите кронштейн топливопровода.

7. Снимите оставшиеся две гайки крепления ресивера.

8. Ослабьте гайку крепления кронштейна ствольной коробки.

9. Снимите ресивер.

10.Откручиваем три гайки крепления кронштейна ствольной коробки и снимаем кронштейн.

11. Снимите четыре гайки, крепящие впускной патрубок. Снимите впускной патрубок.

12. Отвинтите две стопорные гайки выпускного коллектора и снимите коллектор.

13. Осторожно снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

14. Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под них деревянные прокладки, чтобы не повредить клапан.

15.Снимите две гайки и болт крепления задней крышки головки блока цилиндров. При этом учтите, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо … Снимите заднюю крышку головки.

16. Снимите свечи зажигания.

17. Равномерно отверните четыре гайки крепления передней 1 и шесть гаек крепления задней 2 подшипниковой опоры распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

18. Если шпонка в канавке распределительного вала ослабла, снимите ее, чтобы не потерять.

19.Снять распредвал . от головки блока.

20. Снять сальник сальника с распределительного вала.

21. Вынуть толкатели 1 клапанов вместе с регулировочными шайбами.

Предупреждение:

Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу серийными номерами, чтобы их можно было установить на место при сборке. В этом случае не удаляйте без надобности. регулировочные шайбы от толкателей, чтобы их не перепутать.

Тюнинг 2110 фото — CarsNB.com

2110, или просто «десятка» — неплохая попытка догнать западный тольяттинский автопром, однако стоит оставить первую серийную машину с конвейера, она значительно устарела. И теперь, чтобы вывести автомобиль на более-менее приемлемый уровень, владельцу ВАЗ «десятка» придется вложить немало сил и денег.
Начать тюнинг ВАЗ 2110 следует одновременно, как только вы приобрели машину.После того, как вы готовы к конструктивной переработке силового агрегата, особых затрат в этой связи не потребуется, ведь цель — сделать двигатель «живым», а не конкурировать с дорогими суперкарами.
Тюнинг двигателя 2110 начнется с улучшения «дышащего» двигателя, т.е. обеспечит хороший воздушный поток. Простая замена воздушного фильтра может увеличить производительность на 8%! Следом за старым фильтром на полке в гараже отправили и штатное дроссельное устройство, поскольку оно не способно обеспечить нужное количество воздуха для правильного приготовления топливной смеси.Конечно, нужно потратиться на воздухозаборник и ресивер, однако для того, чтобы сделать выбор — какая мощность потребует больше всего: на «низких» или на высоких оборотах двигателя?
Обратите внимание, что замена распредвала впускных клапанов и ресивера должна производиться только в профессиональном сервисе, самостоятельное вмешательство может повлечь дополнительные расходы на буксировку в том же сервисе. Конечно, для этого требуется доработка и замена выхлопной системы. Например, нужно поставить коллектор 4-2-1, где выхлопные газы сливаются в первые две трубы, а уже потом объединяются в единый поток.
Начинаю тюнинг 2110 , неплохо доработать коробку и штатную. Например, можно даже «добавить» шестую передачу (хотя это очень дорого и долго). И это дополнение оправдано — только тогда, когда «короткую» трансмиссию можно настроить на высокую скорость и выход мотора на максимальную мощность.
Разобравшись с мотором и переключением передач, не стоит забывать и о сцеплении, так как штатного долго не протянет. И не лишним будет «завязать» и дифференциал повышенного трения, так как он банально безопаснее.

Читайте также: Новый универсал Лада Веста

Не забывайте о регулярной переделке подсветки панели приборов и салона — на помощь вам придут дешевые светодиоды повышенной яркости.
Правильно «заряженная» Лада 2110 поразит не только своего владельца, но и окружающих. Однако учтите, что правила дорожного движения для всех одинаковы. Не участвуйте в гонках на улице, берегите себя, свою машину и других. Смотрите также фото тюнинга 2112 — еще одного популярного десятого семейного автомобиля, а также его полную противоположность — тюнинг 2111, который является крайне редким объектом для доработок, причем от более экзотических и эксклюзивных.

Просмотры сообщений: 3 385

Тюнинг опель кадет хэтчбек. Замена стойки амортизатора на автомобилях Опель Кадетт своими руками

Первая модель автомобиля Opel Cadet была выпущена в 1936 году. Это был самый первый автомобиль, оснащенный двигателем мощностью 23 л.с., способным разгоняться до 83 км / ч. Для того времени такие технические параметры стали настоящей новинкой. Производство автомобилей было остановлено во время войны, но затем производство было восстановлено.

Тюнинг Opel Cadett

В 1962 году появился совершенно новый Opel Kadett, получивший индекс А. Этот автомобиль значительно превосходил своего предшественника. Он был оснащен более мощным двигателем, отличался современным дизайном, мог разгоняться до 130 км / ч. После этого машину начали регулярно обновлять, появились новые модели. Первый тюнинг Opel Cadet внес в автомобиль существенные изменения: двигатель стал мощнее, увеличилось количество оборотов, повысился комфорт салона.Производство Opel Cadet было прекращено в 1991 году, но машину в наше время очень часто можно встретить на дорогах.

Opel Kadett можно назвать одним из самых качественных и долговечных современных автомобилей … Многие автовладельцы хотят сделать его по-настоящему уникальным, пытаются изменить его таким образом, чтобы автомобиль отличался от всех собратьев в серийном производстве … Провести тюнинг Opel DIY Kadett может любой автолюбитель независимо от сложности операций.

Салонный тюнинг

Приступать к усовершенствованию автомобиля Опель Кадетт можно из салона. Тюнинг салона обычно проводится в несколько этапов. Для начала следует обшить салон натуральной кожей. Конечно, вы можете использовать другой материал, но кожа будет лучшим вариантом, чтобы подчеркнуть стиль и роскошь автомобиля. Совершенно необходимо сделать хорошую шумоизоляцию, поскольку шум сильно влияет на комфорт водителя и пассажиров и способствует быстрой утомляемости.Для снижения уровня шума могут поставляться уплотнители.

Dashboard следует заменить на более функциональную и современную. Новая мультимедийная система лишней не будет. Руль можно подтянуть кожей или заменить на спортивный. Чтобы интерьер приобрел законченный вид, в интерьер следует добавить несколько полезных аксессуаров.

Внешний тюнинг

После тюнинга салона нужно будет приступить к улучшению внешнего вида автомобиля.Первым делом нужно усовершенствовать кузов Opel Cadet. Для этого кузов оснащается различными накладками из карбона или пластика, а также подкрылками. Такие операции сделают автомобиль более спортивным. Посмотреть, насколько может измениться автомобиль , можно посмотреть на фото тюнинга Opel Cadet .

Хорошая идея — установить новые. колесные диски … С этим проблем быть не должно, так как на современном рынке запчастей к автомобилям очень большой ассортимент.колесные диски и многие другие детали, способные удовлетворить потребности абсолютно всех покупателей.

Еще одна очень важная деталь для внешнего вида Opel Cadet — это оптика. Любой автолюбитель прекрасно знает, что новые фары могут очень существенно изменить внешний вид любого автомобиля. Сейчас можно найти фары практически любой мощности и довольно интересной формы. Кроме того, отличным дополнением может стать подсветка, которая называется «ангельские глазки». «Ангельские глазки» — полностью декоративный элемент, который никак не повлияет на качество освещения, и при этом будет смотреться очень стильно.

Технический тюнинг

Opel Kadett имеет достаточно хорошие технические характеристики, однако многие владельцы этого автомобиля все же стремятся сделать их еще лучше. Конечно, в первую очередь многие стремятся увеличить мощность двигателя. Для этого проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем или его чип-тюнинг. Чип-тюнинг тоже нужно будет сделать, если были улучшены другие важные параметры автомобиля.

Совершенно очевидно, что владение самонастраивающимся автомобилем Opel Kadett — это больше, чем реальная задача, которая по силам абсолютно любому автолюбителю, имеющему хоть малейшее представление о том, что из себя представляет, конечно же, автомобиль. если нет необходимости в выполнении технических операций.

Для современных водителей авто тюнинг Opel Cadet — отличная возможность внести существенные изменения не только во внешний вид, но и в технические возможности … В нашем магазине постоянно имеется большой ассортимент запчастей для тюнинга данной модели.

Основные группы запчастей для тюнинга Опель Кадетт:

• Внешний обвес;
• Оптическая система;
• Шасси легкового;
• Элементы интерьера;
• Детали двигателя;

Во избежание проблем при установке новых запчастей своими руками необходимо приобретать только оригинальные запчасти.Представленные в нашем магазине качественные оригинальные запчасти для тюнинга устанавливаются на сиденья без каких-либо усложнений и доработок. Все элементы обвеса выполнены из высококачественных материалов типа Fiberflex, которые практически не подвержены внешним агрессивным воздействиям. Для того, чтобы купить представленные запчасти у нас, необязательно выходить из дома, это можно сделать прямо со страниц нашего магазина. Наши профессиональные менеджеры окажут вам посильную помощь в правильном подборе необходимых запчастей и элементов для тюнинга вашего автомобиля.

Этот невзрачный Opel Kadett совсем не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, капот открывается иначе, чем у серийных братьев. Во-вторых, под капотом у него мотор от … Chevrolet Corvette! Он был заимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в моторный отсек Opel.

Этот невзрачный Opel Kadett совсем не такой обыкновенный, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, капот открывается иначе, чем у серийных братьев.Во-вторых, под капотом у него мотор от … Chevrolet Corvette! Он был позаимствован у «американца» 1984 года рождения и успешно имплантирован в моторный отсек Opel. Что он сделал? Cordett разгон за 6,5 секунды до 100 км / ч …

Фотографии других настроенных кадетов

Тюнинг двигателя

13S Opel Cadet

Итак, я проехал на своем Opel Kadett 13S , и решил его доработать. Прежде всего хочу сказать, что 13S очень хороший мотор, все-таки 75 лошадей выжать из 1.3 в те годы .. Но, как говорится, технологии пошли вперед, а почему бы не попробовать выжать из них побольше?
Растачивание блока до большего размера, установка турбонагнетателя и другие количественные методы увеличения мощности двигателя отметены — иногда неинтересно, иногда дорого.

Так как у меня есть возможность проводить измерения хотя бы каждый день, я решил измерить пошагово, что к чему.

Фильтр воздушный

Журнал

REVS в 2000 году опубликовал следующие результаты испытаний различных фильтров на Corsa 1.6 GSi:

Фильтр				Крутящий момент на колесах			Усилитель колес
				момент	об / мин	рост	мощность	оборотов	рост
Панельный фильтр	Опель	стандартная бумага	7,49	81,2	2993	0	76,1	6146	0
Индукционный фильтр	JR	КОП5	Ј70.77	87,0	2834	+ 7,1%	80,5	5827	+ 5,8%
Индукционный фильтр	Jetex	CC 06502N	Ј36,59	87,0	2884	+ 7,1%	82,8	5672	+ 8,8%
	Vauxhall	Отверстия в воздушной коробке	ЈБесплатно	88,1	2806	+8.5%	83,1	5580	+ 9,2%
Индукционный фильтр	Пиперкросс	ПК037В	Ј79,95	88,3	2909	+ 8,7%	82,9	5818	+ 8,9%
Индукционный фильтр	BMC	TW60 / 150	Ј41,12	88,5	3031	+ 9%	80,8	5679	+6.2%
Индукционный фильтр	Jetex	FR 06502	Ј34,33	88,6	2884	+ 9,1%	80,5	5748	+ 5,8%
Индукционный фильтр	Пиперкросс	PK037	69,95	89,5	2909	+ 10,2%	81,6	5648	+ 7,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	JR	—	Ј31.11	89,8	2839	+ 10,6%	84,6	5743	+ 11,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	Jetex	—	Ј30,30	89,8	2864	+ 10,6%	85,6	5696	+ 12,5%
индукционный фильтр	K&N	57 0106 1	89,07	90,1	2853	+ 11%	83.1	5889	+ 9,2%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	Пиперкросс	—	Ј32	90,1	2878	+ 11%	84,8	5718	+ 11,4%
Панельный фильтр + модифицированный корпус	K&N	—	37,45	90,1	2853	+ 11%	85,3	5644	+ 12%

Доработка корпуса предполагает сверление 10-15 одинаковых отверстий в корпусе диаметром ~ 30мм.

Тысячу раз согласен, замена фильтра все же не дает большого эффекта .. Тем более, что это самое простое. Поставил K&N -овски, как самый «моментальный»

Результат: Крутящий момент увеличился, мощность не изменилась.

Ощущение: Индукционный шум при открытой дроссельной заслонке — круто. Никаких изменений максимальной скорости. Лучше на низких скоростях, более отзывчивый отклик дроссельной заслонки — определенно того стоит.

Прямой выхлоп

Как бы он должен снизить давление выхлопа, что позволит двигателю быстро выпускать выхлопные газы из камер.
Всю неделю разрабатывал его для тела. Решил сделать так, чтобы можно было при случае прикрутить штатный выхлоп. Блин, тяжелая работа — почти все работы делаются под машиной. Весь мусор в твоих волосах.
Решил разделить сразу на две трубы, но оказалось, что стали цепляться за подвеску.Пришлось подправить.

Самое главное при такой работе — поднять машину достаточно высоко, иначе не переедешь .. Очень хотелось не думать о том, что будет, если машина упадет с опор, но мысли постоянно ползут в мою голову. Машину на стойках поднимал вверх, в принципе места достаточно, что бы там ползать было бы вполне эффективно.

Первой задачей было удалить старую систему. В принципе, это не сложно. 30 минут постукивания, покачивания, подачи и задний банк залетел в угол.Резонатор снимал намного проще (странно, там вроде температура будет просто выше ..)
Неприятно, но откатился болт на стыке коллектора и штанов.
Для того, чтобы качественно исправить этот косяк, решил снять коллектор … Отсоединил провода, открутил шланг вентиляции картера, чтоб не мешал, храповиком 25 минут, сломался ключ, когда крутил Это. Как только я снял коллектор, прокладка разлетелась на части.Отломилась шпилька, в результате чего прокладка так сильно сгорела. Ой, вот откуда этот неприятный звук последние 3 месяца! Тьфу-тьфу, шпильку открутить успел, а то уже думал грешным поступком голову поменять .. А потом избавил себя от беды (все равно голову поменял — но об этом позже).

Прикрутил коллектор, новые штаны и центроплан — все встало довольно легко. Священник начал с того, что скрутил все части в одну :).Глушитель не хотел стоять параллельно борту машины. Затем на стыках косяков с окружностью труб. Думал побыстрее .. Начал в 9 утра, закончил все в 2:30 🙂

На следующее утро поехал, купил новую прокладку, шпильки, заодно поставил скобу, которая крепит штаны к рычагу.

В целом, когда я опускал машину, выхлоп выглядел как надо, никаких регулировок не потребовалось. Бог благословил!

Запасные части: Я использовал систему Peco (Big Bore2), которая была доставлена ​​мне через 5 дней.
Результат: На низких оборотах изменений нет, максимальная мощность увеличена до 84 л.с. Я проводил замеры с уже установленным карбюратором, поэтому результат ниже.
Feel: Первое — разочарование. Так много работы и небольшое изменение максимальной скорости. Я был расстроен. Хотя упругость двигателя увеличилась. Теперь я мог держаться на 5-й передаче на скорости 50 км / ч.

В принципе оправдано как минимум:
1) Смотрится лучше, чем просто патрубок хромированный :)))
2) Звук тише, чем я ожидал.Через несколько недель звук перестает раздражать.
3) Мощность тоже немного увеличилась в отличии от громкости. Добавлена ​​мощность на высоких оборотах.

Карбюратор: Weber 32/34 DMT (двухкамерный, но не Twin 40)

Weber лучше pierburg 2E3 , и намного лучше чем Varajet … Легче ремонтировать и настраивать.

Установка: Установка проста. Прошло 3 часа с перекурами. Все мелочи, необходимые для установки, поставлялись с карбюратором — кронштейны, болты, шланги и т. Д. K&N — овский фильтр сел как родной, нужно всего 4 болта. Один нюанс — трос дроссельной заслонки надо было за другой держать, а то цепляет.
После установки нужно отрегулировать карбюратор, т.к. заводских настроек подачи топлива нет. Правильно это сделать при замере мощности. Можно менять жиклеры — ставить больше, меньше. Ставил чуть больше заводских.

Результатов: Поход без существенных изменений максимальной мощности.Повышенная отзывчивость.

Feel: Не то, что я хотел. Ускорение быстрее, дроссельная заслонка чуть более отзывчива. При открытии второй камеры раздается крутой индукционный «рев».
Дальнейшее использование навело на мысль, что не зря. Повышена отзывчивость — уже приятно. Главное — не надеяться на скоординированное увеличение мощности — одно разочарование.

Головка блока — PMC Supaflow

Эта головка блока цилиндров позволяет подавать больше смеси во впускные клапаны.

Установка: Прошло 8 часов (собрал с новым валом и обезуглерожил поршни)

Результат: Собрал вместе с валом, вкл. результат ниже
Ощущение: Все еще не так быстро, как хотелось бы, но поначалу намного бодрее, особенно когда он идет выше 3000 об / мин. Намного более отзывчивый. Максимальная скорость значительно увеличилась.

Тюнинг распредвала Dr Schrick

Более высокий подъем кулачка и более длинные фазы — клапаны остаются больше и дольше.Это позволяет увеличить максимальную мощность на высоких оборотах, но снижает крутящий момент на низких оборотах.

Установка: Простая. Прошло 8 часов, но вместе с установкой головки и декарбонизацией поршней.
Предупредить, что вал нельзя смазывать СПЕЦИАЛЬНЫМ маслом для вала перед установкой. Я окунул его в чистое моторное масло и нанёс сверху дисульфид молибидена. В ЧВК мне посоветовали сделать именно это.

При установке открутил первую свечу зажигания и поставил первый поршень в ВМТ.Это потому, что если ошибешься на зуб, то получишь сильное снижение мощности и момента, вместо радости от тюнинга детали .

Результат: Увеличение мощности. На графиках — карбюратор не настроен, заменен только жиклер холостого хода. Решено не тюнинговать, пока не будет доставлен тюнинг , выпускной коллектор … Двигатель слабоват на высоких оборотах, а значит из него можно выжать чуть больше.
Выпускной коллектор был отложен, потому что мне прислали коллектор от другой машины, поэтому пришлось подождать.. Отчетливо виден эффект более высокого подъема клапана и более широких фаз. Прирост крутящего момента и мощности на высоких оборотах, а на низких — потери. Точка пересечения 4000 оборотов. Максимальная мощность увеличена на 9,5% с 84 л.с. до 92 л.с., но чтобы это почувствовать, надо проехать 4000 об / мин. Интересно, что на графиках продаж PMC прирост начинается с 2000 об / мин при 1,4. Разница в том, что придется устанавливать выпускной коллектор.

Выпускной коллектор — 4-х трубный PMC

Снижает сопротивление выхлопных газов, уменьшает смешивание 2-го и 3-го цилиндров в выпуске.
Коллектор мне доставили через 4 недели. Переставить проще простого. Открутил — прикрутил, за исключением небольших несовпадений по диаметру отверстий под болты — но вот пять минут резаком и готово. Самое простое 🙂

По ощущениям: Шумоизоляция. Уменьшился сзади и увеличился спереди. Любим нужен карбюратор , установка .

Для этого история прерывается ..

выводы

Можно получить + 10% — + 20% к мощности, но и затраты растут (около 2000 рублей за каждую выжатую из 1 л.с.3), а делать все равно нужно в правильном диапазоне оборотов. К сожалению, при таком объеме очень сложно получить желаемый прирост крутящего момента в среднем диапазоне (максимальный крутящий момент линейно зависит от объема двигателя).

Для машины с хорошим ускорением нужен хороший момент в широком диапазоне оборотов. Не нужно смотреть на большие HP. на любых других графиках. Настроить двигатель на большой прирост мощности за счет увеличения крутящего момента на высоких оборотах несложно, а как быть с низом? Можно выйти под 100 лс.с 1.3, но все равно потребуется много объема.

Стандартный автомобиль предназначен для:
— Экономия топлива
— Комфорт
— Езда в разных диапазонах оборотов и нагрузок
— Долгий срок службы

Раллийные автомобили этого класса настроены на 130-140 л.с., но, к сожалению, в повседневной жизни ездить на них нереально. Более того, от таких настроек существует постоянная угроза «гибели» двигателя. Зато гражданский мотор очень прочный. Автомобиль скорее сгниет, чем придет время его смерти.

Да, двигатель 1,4 можно настроить на 75 л.с., 1,6 — на 95, но почему? Это разные весовые категории, и вы не должны выходить за пределы своего района.

Итак, если вам нужна мощность, всегда начинайте с двигателя максимального объема, который вы можете достать. Если развлечение — как раз такой случай описан выше :). Удачи.

Отзыв пользователя Opel Cadet

Год выпуска: 1986, Год выпуска, заводской индекс кузова:
Купленный автомобиль: б / у
В собственности данной машины на момент написания обзора, лет: 9 месяцев
Мой пробег на этой машине на момент написания этого обзора, км: 20 тыс.
Общий пробег автомобиля, км: даже не знаю для какого круга

Комплектация: салон: ткань, 4-х дверный центральный замок, люк, музыка — короче полный стандарт и многое другое для авто такого класса.

Двигатель: бензиновый, Объем в литрах: 1,6, Мощность в л.с.: 75
Трансмиссия: механика
Привод: передний

Тип кузова: седан

Эксплуатация: круглогодично

Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычаги / кнопки. Качество материалов и отделки салона. Комфорт для водителя и пассажиров. Это обновленный обзор, который стал более реалистичным 🙂 Сразу скажу, что оцениваю эту машину для своего года, и, соответственно, в сравнении с новыми «Жигулями».Я не против «Жигулей», особенно насчет 10-го семейства (особенно 16-клапанных, потому что на взлете тяжело гонять) и считаю, что это неплохая машина, но на сегодняшний день я бы предпочел подержанную иномарку. Ну это чисто мои сексуальные трудности. Надеюсь, я никого не обидел. В целом меня все устраивает. Салон конечно простой. Хотел еще и велюр (но на тех моделях, где есть велюр, лучше без него. За столько лет эксплуатации превращается в это!), Электронная почта.стекла, кондей и тд, но это не машина. Здесь вы платите реальные деньги за настоящую машину. Сравниваю там с VW Gоlf и той же породы, т.к. Я считаю, что цены завышены. Итак о салоне. Пришлось париться, но вот спустя 9 месяцев я вроде почти победил, но до конца, наверное, никогда не смогу победить постоянный скрип, хруст и т. Д. Дешевый пластик. В машине мало места, особенно задним пассажирам, но класс машины соответствующий, он знал, что я собираюсь.Люк есть, но я использую его для подсчета звезд, а также в качестве дополнительного освещения. после первого дождя потекла, и я плотно замазал герметиком. Установил, а точнее снял крутые колонки с первого Кадетта (жалко было продавать), а после того, как я попытался подключить их к магнитоле со всем двором и сжег, купил новую магнитолу Панасоник рекордер. Кстати, звучит хуже чем JVC! Подумал о тонировке (есть легкая заводская), но тут забил.Когда появятся деньги, то может и сделаю, если не продам. Дальше. Сиденья мне по удобству хватает, но хотелось бы более толстую спинку, но боковая поддержка слабовата (у меня нет салона Рекаро). Падение на крутых поворотах, чтобы держаться за колено пассажира — тоже его плюсы. Ручник какой-то странный. В прошлой машине было нормально, а в этой вроде заржавело. Что бы он ни делал, но он вибрирует и еле ходит — даже zay: al me (извините, дамы).Дверные полотна постоянно отходят, потому что собаки отваливаются, а новых найти не удается. Сегодня наконец приварил заднюю полку, а заодно и ребро жесткости (просто лопнуло). Когда купил, сразу заметил, но: внешний вид машины был сильнее всех дефектов. Сразу появилась какая-то целостность машины, особенно это чувствуется при поворотах и ​​вся задница перестала дребезжать. Даже душа радуется! Потом перед зимой купил комплект ковриков, а то мгновенно сгнило.

Видимость вперед / назад. Работа дворников, фар. Окна большие, на второй день сливаешься с машиной и чувствуешь это полностью. Большие и красивые боковые зеркала заднего вида- гордость моего Опелька 🙂

Мотор, коробка передач. Динамика автомобиля. Это Опелька 1.6 моно, 75 л.с. Довольно громкий мотор, иногда даже на педаль не хочется нажимать, только бы не рычать. И так зверь. При весе 900 кг хватит на уши! Я все делаю жигулями, но однажды сделал ВАЗ 2112 как щенок.Подозреваю, что там не было обычного 16-ти клапанного. Так вот, проблемы с холостым ходом. Я просто не могу убрать вибрации. До этого было 1.3-шелест, а этот стонет как Даун. Но он мне нравится. Когда вы едете 120 по трассе и вам нужно сделать рискованный обгон, тогда вы благодарите дополнительных 15 лошадей, они — моя уверенность и безопасность на дороге. Однажды, прямо перед резиденцией Путина, время было обрезано. К счастью, в этом двигателе клапана не погнулись, иначе было бы.И еще раз перестал запускаться — сдох раздатчик. Купил 2500 рублей на разборку. (Думаю просто сдох переключатель, но магазин не дал гарантии, поэтому решил, что лучше будет купить сборку) !! Потом машина 2 месяца парила мне мозг бешеными оборотами. Раньше она их почти не держала, иногда даже глухая, а однажды вдруг взревела. Ну подумал наконец-то — наивно! Снял по воздуху, думаю где болт регулировки скорости, но болтов нет.А в книгах ничего не сказано. И она рычит (3500 оборотов в минуту). Сколько бензина потом сожрал, может надо было на работу ехать. И никто не хотел со мной связываться. Один хозяин (его мать) оказал нам услугу и после 5 часов ожидания принял нас. Короче умер датчик положения дроссельной заслонки … Родные 2500 руб, а от десятков 100 руб. Спасибо Жигулям Пришел как родной. Я так счастливо уехал на 2 дня, и она снова для себя. Мы приехали туда снова, и бригадир сказал, что больше не хочет заниматься моей машиной, и его тут же отправили.Приехал в гараж, налил промывки для форсунки, потом через выхлоп вылетела куча всякого дыма. Проблема ушла, недавно повторилась, но с помощью того же лекарства все снова в норме. Странно .: Потом на обоих Опелях поменял прокладки блока цилиндров (люблю дымить в глазах), поменял радиаторы. Когда потек на второй, он совпал с тем временем (ноябрь), когда я решил продать машину (получил). Что ж, не куплю новый и не отдам заново, как с первым кадетом.Залил туда горчицу, которая забила все, в том числе и радиатор печки.

Потом передумал продавать машину, и наступили холода, вместе с которыми я чуть не отдал ее на дуб. В целом печка в машине отличная (впечатления от первой остались), но вот ситуация. Короче родители дали мне денег на радиатор б / у (через время потек как решето). Залили антифриз (грязный — ужас, мылом воняет, кусками металла, какой-то тряпкой), положили и оказалось, что купили у 1.3, но все прошло хорошо. В машине стало намного теплее. И вот три дня назад у этого тоже сломалось колено. Представляете, как я добрался из центра города до гаража, когда тонкая струя радиатора «помочилась» на выпускной коллектор. В итоге 2 дня назад я подарил (точнее, родителям) очередному кадету очередной новый радиатор. Отныне машина теплая. Кстати, земля заводится в любую погоду (даже после 5 дней простоя). Передача инфекции. При покупке была приподнята педаль сцепления, что указывало на выход из строя диска сцепления.И как всегда на стеле моего Опелька в 3 часа ночи, после ночи в кино со своей девушкой, он решил умереть. Однажды мне было достаточно трогаться с места, и я поехал домой, не касаясь ни одной бесполезной педали (спасибо моему отцу за то, что он научил меня водить машину). Купил все в сборе (2 тыс. Руб.). Сейчас передачи переключаются идеально, ни намека на хруст. В такие моменты вы думаете, каким он был, когда был новичком. И еще очень сильно не хватает 5-й передачи, которую уже хочется включить после 80 км / ч.
Средний расход топлива: лето 6-9, зима 7-10

Управляемость, плавность хода, энергоемкость подвески. Тормоза. Подвеска (жесткая). Отдельная песня. Купил с мертвой подвеской, похожей на погремушку. Когда после приваривания рычага мастер выкатился, он уже засмеялся. Ахтунг !! Никогда не покупайте бывшую в употреблении подвеску в разобранном виде. Тот, у кого много денег, не может смеяться, сам он не дурак. Но в результате даже 1 тысяча не прошла, умерла. Поставить обратно самые крутые волговские амортизаторы — гад.Дополнение с новыми пружинами — попа встала, проходимость увеличилась (особенно на наших дорогах). Да, пружины. Едем по новой правительственной дороге от резиденции Путина где-то 140-150. В машине 4 человека, вот на повороте начинает пахнуть жженой резиной. Стало страшно, и сразу прекратилось. Смотрю, а боковина колеса износилась. Короче без нагрузки пружины держат кузов, и как только кто садится, машина сразу садится на арки.Сначала мастера сказали, что арки нужно расширить, это будет стоить 400 долларов. Я чуть не умер. И тут хороший друг сказал просто поменять пружины. Так он и сделал. Сейчас езжу и проблем не знаю. Совет кадетским мастерам: ставьте Волговский амортик. Они долго ходят и стоят в 3 раза дешевле своих сородичей. Это будет только немного тяжелее, но со временем привыкаешь. Настоятельно не рекомендую ставить от 2141, т. К. Идут по конструкции без пыльников, поэтому придется снимать от старых, а они у меня просто сгнили.А без пыльников у меня было 2 тыс. Поменял пыльники ШРУСов, поставил качественнее, дороже, а они одни сдохли через 3 тысячи. Вывод, лучше покупать от восьмерки. Он и дешевле, и эластичнее. Так же поменял стабилизаторы. Кстати, мне очень не нравится пустой руль. На скорости просыпается даже чувство страха. Ну очень легкий! Город конечно классный, но по трассе. Люди всегда думают, что у меня есть гидроусилитель руля, когда видят, как я держу руль одной рукой.Да, не надевайте резину. Глупость в машине до падения и колеса все время выкидывает в занос, да и по мокрому асфальту вообще, как корова на льду. Шипованная Nokia 2 лучше на мокром асфальте, чем Матадор (почти полностью убитый за лето).

Резина летняя (производитель, размер): Matador (полная г)
Резина зимняя (производитель, размер): Уралшина (хорошо, но потерял много шипов)

Багажник, возможность трансформации салона. Багажник огромный — можно спрятать несколько трупов 🙂 Жалко, что нет полок, ящиков — они еще нужны.Но меня все устраивает как нельзя лучше. Заднее сиденье легко снимается и получается классная кровать 🙂

Преимущества. Плюсов много, их даже не замечаешь, просто воспринимаешь как должное. Для тех, кто хочет раскачиваться, раскачиваться, выпендриваться и иметь хорошую машину за небольшие деньги, то рекомендую Opel Cadet. Но при покупке нужно быть очень осторожным. Действительно, не нужно искать идеальных кадетов — их нет. Поверьте, второй у меня уже есть. Самое главное, постарайтесь найти с хорошим кузовом и двигателем, а остальное зависит от вас! Кстати, все девушки просто сумасшедшие.Моя девушка просто любит машину. Когда продавали первую, чуть не плакала, ну а вторую даже продавать страшно 🙂

Недостатки. много, но с ними надо мириться, т.к. старый автомобиль

Доработки / тюнинг. Поставил литые диски (пятиспицевые, широкие). Обязательно поставьте брызговики, иначе он без них действительно выглядел невинно. Короче, когда мы его покупали, Опелек была невинной девушкой, а сейчас она уже красивая и страстная женщина. Мы с девушкой называем его нашим малышом, нашей девочкой 🙂 Он поставил шикарную музыку.Задняя полка на седане просто шикарна — трехполосная фурнитура встала без проблем, железную полку даже не разрезал, ну басы она держит … Кстати огромную антенну поставил на крыло за 50 руб. — ресепшен просто ошеломил, да и смотрится круто.

Ремонт, обслуживание. Тело. Беда Опелей (старых). Моя первая Cadett (первая иномарка в семье) была вообще вся гнилая, даже багажник с корнями вырвало! Про днище и пороги я вообще молчу.Когда после покупки успокоились и здраво оценили, как вы оцениваете старые «Жигули», они с отцом почувствовали себя полными лохами. Даже маме было стыдно говорить, но когда у нее закончились силы и деньги на ремонт, пришлось признаться.

Честно говоря, даже не думал, что иномарки такие гнилые. Да, я с детства помню, как варили копейки, но иномарки. Короче разочарование. Тогда, кстати, этот двигатель Кадетта все еще был прикрыт.И когда они увидели в магазине второй Кадетт, то были ошеломлены состоянием. До этого ездила девушка, двигатель был после кап. ремонт, а то уже 1.6, а то и 1.3 мне не хватило, может было обидно когда жигули делали. Короче, лучшего кадета я не видел. Но потом: после двух месяцев эксплуатации приподнял велюр из-под ног пассажиров и оказалось, что надо эти места варить, а через пару недель домкрат вымыл оба порога.Кстати, 2 недели назад машина все-таки отвалилась от домкрата, сделав дыру в пороге. Но пороги недорогие, весной поменяю. Просто передо мной меняли арки, вроде вроде в порядке. Как и в предыдущей машине, у меня вырвался рычаг из корпуса. Варили 2 раза, и оба были вырваны с корнем. По гарантии все было переделано, но в третий раз (даже самое нелепое, хотя надо плакать) якобы этот мастер заболел и сделал другой.И в третий раз снова попытались забрать деньги, но их тут же отправили, и они быстро убежали, увидев выражение лица отца. Почему? Объясняю: каждый раз при вытаскивании рычага сразу же вытаскивались ШРУСы (после чего они уже хрустели), и, соответственно, мне пришлось сразу звонить папе, чтобы он подошел ко мне с веревкой, а потом на веревке домой. И все это происходило по пятницам, 3 недели подряд, короче каламбур. Кстати, вспомнил, что когда я ударил крыло на последнем кадетте, чтобы сбить снег, там образовалась дыра, в том-то и дело.И что самое странное, чтобы продать первый Кадетт, нужно было полностью приготовить все и вся. И оказалось, что у него на металле больше слоев антикоррозионных покрытий, чем на VW (сам видел после аварии). В полу дыра, начинаешь ее чистить, а в пяти мм от нее уже металл белый (обработанный), как штампованный! Эта машина странная, Опель:

Что еще вы хотите сказать об этой машине. Сначала водил как псих (разве что нормальный человек на кадете будет ездить 190 км / ч (по спидометру, а по паспорту думаю 170)), потом немного успокоился, а точнее успокоил в задницу москвичу, в которую я въехал, генерал.Тревоги витали в их мозгах и непрерывно кричали. После того, как на меня упал пол в доме соседей (окна выходят на другую сторону), я решил пойти починить. Нашел причину, исправил.

Потом я начал снова, но это просто надоело. Я взял кухонный нож, спустился вниз и порезал ее: провода на роге. Поменял все ступичные подшипники, задний правый совсем развалился и на скорости 90 км / ч заклинило на той же ГУ. Я чуть не влетел в почту! Ощущения неописуемые.Колодки тормозные все менял, некоторые уже несколько раз. Поменял все тормозные цилиндры, поменял задние стропы. Они сделаны из металла, который, как и сам кадет, гниет. На обеих машинах вышли из строя тормоза (закончилось все нормально). Установили новые стропы от 8-ки, осталось только перекатить штуцер. После первых заморозков из всех трещин потекло масло. Поменял все прокладки и датчики (прокладка клапанной крышки уже 3 раза это болезнь) и масло перестало уходить. И знаете, самое крутое, когда ты делаешь что-то, на что уходит много времени, тогда такое счастье.А потом на новой машине, если вы это сделаете, вы вернете ее, но она все равно будет не лучше новой. И самое главное, что я проехал на этой машине аж 20 тысяч. Да, Cadett — машина, которая любит кататься на веревочке и все время проводить в гараже. Но я люблю ее, потому что она мне тоже приносит много радости, хотя хотелось бы большего. Кто не любит свою машину? Всем удачи, надеюсь, что всех порадовал и никого не обидел.

Если возможно, следующая машина будет: Хочу Ауди 80, Пассат, но, боюсь, мне снова придется много вкладывать в старую машину.

Opel Cadet Тюнинг автомобилей своими руками

Купе проекта. Я начал этим заниматься год назад.

Кузов был взят хэтчбек с задним 3Д. И багажник сварен из Асконы. Но это выглядело не очень хорошо, поэтому все было переделано под корень и приварена нижняя часть седана Кадет.

На данный момент проект подходит к своему логическому завершению (надеюсь) и скоро будет реализован.

Да, кстати, установлены носилки от Vectra a, торпеда от aster f.Ну и конечно же ГУР, абс, приборка LSD и т.д.

Интересно, поставить ли автомат и не надуть ли двигатель зарядным устройством?

Ах да, и ламбо-петли наверно установят, но не факт.))

Все магистрали (тормозная, топливная) будут проложены по салону, думаю так будет лучше.))

Подумываю еще что-нибудь сделать с задними фонарями, тока пока не решено какие именно, хотелось бы найти что за фанарная нить горизонтального размещения с тремя секциями.Если кто увидит что-то подобное, скиньте ссылку плиз …))

Прикинул фары от калины. Начал резать телевизор, думаю на днях прикрутить фары.

Сегодня установили левую евро ручку от ВАЗ 2110. Прошло минут 40, из них 15 на поиски орехов …)) Фото лучшего качества будут чуть позже.

По базе

Двигатель 2.0 (115 л.с.)
Автомобиль 1991 года, куплен в 2005 году
Opel Kadett E, выпускается с 1984 года

.