Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2112 16 клапанов: 21124 (1,6i 16v) , (-2112 LADA 1999-2007)

Содержание

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
  3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
  4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
  • прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

    Снимаем клемму с АКБ

  2. Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.

    Сливаем из системы охлаждающую жидкость

  3. Отключаем трубки топливных магистралей.

    Снимаем топливные трубки

  4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.

    Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

  5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов.

    Откручиваем патрубки

  6. Демонтируем ресивер, отключаем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.

    Демонтируем ресивер

    Отсоединяем электрический разъем топливной рампы

    Демонтируем топливную рампу

  7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируем термоотражающий экран.

    Снимаем термоэкран

  8. Откручиваем приёмную трубу глушителя от коллектора.

    Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

  9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.

    Демонтируем крепления выпускного коллектора

  10. Демонтируем коллектор.

    Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.


Ослабив верхний болт крепления стартера (см. Снятие стартера).

…отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.


Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Замена деталей системы выпуска).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода…

…и рым.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.


Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора (см. Замена стартера).

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.


Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.


Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров…

…снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Снимаем выпускной коллектор…

…и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора


Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. 

Как снять выпускной коллектор — снимаем выпускной коллектор

 

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

  • ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
  • головка глубокая на 13.
  • кардан и удлинитель для головки.
  • трещотка.
  • шлицевая отвертка.
  • жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

  1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
  2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
  3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
  4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
  5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
  6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
  7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
  8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
  9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Замена прокладки головки блока цилиндров

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Ваз 2110 16 клапанов замена прокладки гбц


Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Замена прокладок в основном силовом агрегате занимает достаточно много времени и сил, поскольку, как правило, приходится демонтировать большую часть деталей. Этот процесс считается не из легких, и проделать его сможет не каждый автомобилист. Замена прокладки ГБЦ на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 провести сложнее, чем на 8-клапанном.

Видео о замене прокладки ГБЦ на ВАЗ-2112 16V ниже:

На видео изображен процесс замены прокладки головки блока ВАЗ-2112, а также присутствуют основные рекомендации и нюансы.

Необходимый для замены инструмент

Прокладка ГБЦ

Итак, прежде чем приступить непосредственно к замене, необходимо определиться с инструментарием. Для замены прокладки потребуется следующий инструмент:

  • Набор ключей.
  • Динамометрический ключ.
  • Тара для охлаждающей жидкости.
  • Ветошь.
  • Непосредственно сама новая прокладка.

Процесс замены прокладки

Для того, чтобы было провести замену быстрее и удобнее понадобится яма, эстакада или подъемник. Как показывает практика, то не всегда под рукой есть такие удобства и приходится мучиться в гараже. Рассмотрим, поэтапный процесс замены прокладки ГБЦ:

  1. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.

    Демонтаж клеммы АКБ для ремонта

  2. Для замены прокладки необходимо очистить каналы головки от охлаждающей жидкости, поэтому сливаем ее в ранее заготовленную емкость.
  3. Сбрасываем давление в топливной системе.

    Через специальный клапан сбрасываем давление в топливной системе

  4. Подобравшись к двигателю снизу необходимо демонтировать приемную трубу.

    Выкрутив болты крепления отсоединяем выпускной коллектор и приемную трубу

  5. Следующим этапом становится демонтаж термостата.
  6. Поскольку необходимо заменить саму прокладку, то разбирать головку не будем и демонтируем ее вместе с распределительными валами.

    Когда все отсоединили проводим демонтаж ГБЦ

  7. Снятие ГБЦ происходит вместе с топливной рампой.
  8. Отключаем датчики распределительных валов и масла в моторе.
  9. Проводим демонтаж ремня ГРМ.

    Снимаем ремень ГРМ

  10. Теперь, необходимо зафиксировать распределительные валы, а потом снять шкивы, чтобы они не мешали.

    Фиксация распределительных валов от проворачивания, чтобы не нарушить фазы газораспределения

  11. Проводим демонтаж датчика охлаждения.
  12. Снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо выкрутить болты крепления. При сборке болты должны закручиваться по определённому порядку и с определённым моментом.
  13. Теперь, можно поднять головку блока цилиндров.
  14. Удаляем остатки прокладочного материала с поверхности блока и ГБЦ.
  15. Устанавливаем новую прокладку на поверхность головки. Если прокладочный материал имеет красную окантовку, то герметик применять не нужно, а вот если его нет – то прокладку необходимо смазать графитовой смазкой и по контуру нанести герметик.
  16. Ставим головку блока на место и закручиваем винты в последовательности за схемой.
  17. Вся остальная сборка проводится в обратном порядке.

Теперь прокладка заменена и можно дальше использовать автомобиль.

Выбор прокладки ГБЦ

Прежде чем приступить к выбору прокладки головки блока за каталожным номером, необходимо рассмотреть, какие бывают прокладочные материалы. Рассмотрим, основные виды прокладок ГБЦ:

  • Асбестовые. Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.
  • Металлические. Это одни самых надежных и качественных расходных материалов.
  • Безасбестовые. Применяются в качестве ремкомплектов. Основные плюсы: эластичность, термостойкость, упругость.

Прокладка ГБЦ металлическая

Итак, теперь можно рассмотреть оригинальную прокладку, а также заменители, которые применяются. В основном, все производители ставят маркировку прокладок согласно оригинала.

2112-1003020 – это оригинальный и аналоговый каталожный номер прокладки ГБЦ для ВАЗ-2112. Также, производитель Ajusa (10144200) производит ряд прокладок для модели 2112.

Причины выхода из строя

Причин, которые послужили тому, что прокладка ГБЦ вышла из строя не много, но каждый владелец автомобиля обязан их знать. Итак, рассмотрим, основные из них:

  • Износ. Каждый элемент автомобиля имеет свой срок службы эксплуатации, а поэтому изношенность детали просто неизбежна.
  • Прогиб или деформация головки блока цилиндров может привести к тому, что произойдет пробой прокладки или на ее поверхность попадет горячий антифриз.
  • Закипание автомобиля может привести к тому, что прокладка выйдет из строя.
Признаки замены

Для верной диагностики и определения неисправностей необходимо правильно диагностировать.

Белый пар из выхлопной — повод задуматься!

Рассмотрим, основные прямые и косвенные признаки того, что прокладка ГБЦ поверглась износу и требует замены:

  • Из выхлопа начинает идти белый пар;
  • На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
  • В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
  • В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
  • Около заливной крышки образуется пена.

Теперь все вопросы рассмотрены, установлены причины, признаки и способ замены прокладки головки блока цилиндров.

Выводы

Заменить прокладку на 16-клапанном двигателе достаточно непросто. Так, процесс может затянуться на целый день и конечно же потребуется еще одна пара рук, которая не только поможет поднять часть силового агрегата, но и разобрать-собрать все поточные детали. Особое внимание стоит уделить выбору запасной части, поскольку именно от ее качества будет зависеть многие факторы, одним из которых является попадания тосола в камеры сгорания.

замена прокладки ГБЦ своими руками — Лада 2112, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Процесс замены для 16 клапанного автоПроцедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 с двигателями, которые имеют 8 и 16 клапанов похожа. Для ее проведения необходимо приготовить:

набор накидных и гаечных ключей;динамометрический ключ;новый расходный материал;тару для слива ОЖ;чистые тряпки.

Для удобства проведения процедуры лучше воспользоваться эстакадой или смотровой ямой.

Моторный отсек ВАЗ 2112Мотор ВАЗ 2112 16 клапановЭтапыВ первую очередь следует обесточить автомобиль путем снятия минусовой клеммы с АКБ.Затем необходимо слить тосол в приготовленную емкость.Если ремонт осуществляется после поездки, то в топливной системе необходимо сбросить давление. Для этого нужно нажать на защелку и отсоединить провода топливного насоса от других проводов.На следующем этапе от выпускного коллектора необходимо отсоединить приемную трубу выхлопной системы.Далее снимается термостат.После откручивания гаек крепления кронштейна, его следует отвести в сторону.Так как меняется только прокладка, головка демонтируется в сборе с распредвалами.Вместе с головкой блока цилиндров снимается корпус подшипников и топливная рама.Затем нужно отсоединить датчик, показывающий уровень давления масла в двигателе и датчик положения распредвалов.Далее ослабляем болт натяжителя и снимаем зубчатый ремень ГРМ, следом снимается натяжной ролик.Зубчатый шкив нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Затем следует отвернуть крепежный болт и снять его с шайбой.Далее, воспользовавшись двумя отвертками, нужно снять шкив с распредвала.На следующем шаге отсоединяется система охлаждения и датчик температуры ОЖ.Для окончательного демонтажа на силовом агрегате с 16 клапанами нужно вывернуть согласно схеме болты и вынуть их вместе с шайбами.Вместе с ГБЦ снимается старая прокладка.Снятие головки блока цилиндровДемонтируем ГБЦ вместе с прокладкойПеред установкой нового расходника поверхность в месте соединения следует очистить от остатков старой прокладки и загрязнений.Резьбовые отверстия должны быть очищены от ОЖ и моторного масла.Новый расходник устанавливается по направляющим втулкам. Отверстие, через которое поступает масло, нужно разместить так, чтобы оно располагалось, как показано на фото.Отверстие для прохода маслаОтверстие с медной оконтовкойПрежде чем монтировать головку блока цилиндров на место, следует проверить все метки на валах.Закручиваются винты согласно схеме на фото в 4 этапа. Момент, с каким болты затягиваются, указан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2112.Схема закручивания крепежных болтовСхема закручивания крепежных болтовСборка осуществляется в обратной последовательности.После сборки выполняется необходимая регулировка клапанов и натяжение ремня ГРМ.

Таким образом, замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов — несложный процесс, важно, соблюдать последовательность разборки и сборки.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110

Прежде чем приступить к работе важно знать, что замену прокладки ГБЦ в ВАЗ 2110 необходимо осуществлять тогда, когда возникает необходимость в снятии головки болта. Это одноразовая деталь. Если в тех точках, где головка болта соединяется с блоком цилиндра, заметно протекание охлаждающей жидкости или моторного масла, то головку снимают и заменяют прокладку. Утечка возникает и по другим причинам, например, из-за перегрева.

Как провести замену прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 8/16 клапанов

Прежде чем решать вопрос как поменять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор, следует знать порядок работ.

Необходимо проделать ряд действий в определенной последовательности:

  1. Первым делом нужно добраться до аккумуляторной батареи и отцепить провод от клеммы со знаком «-».
  2. Найти поршень первого цилиндра и установить его в положении верхней мертвой точки.
  3. Слить всю жидкость, способствующую охлаждению.
  4. Если в машине горючее подается путем впрыска, необходимо снизить давление в системе питания. Эти действия необходимо проводить сразу после передвижения.
  5. Отсоединить приемную трубку глушителя от выпускного коллектора.
  6. Снять термостат.
  7. Отвернуть гайку первого крепления кронштейна, которое соединяется с подводящей трубой водяного насоса, и ослабить затяжку гайки другого крепления, которое соединяется с выпускным коллектором.
  8. Затем необходимо взять сам кронштейн и отодвинуть его в сторону.
  9. Затем находят колодку с проводами. Ее необходимо отсоединить от датчика уровня масла в картере движка.
  10. Если замена ГБЦ предстоит на ВАЗ 2110, нужно отвернуть или ослабить затяжку крепящей гайки поддерживающего первого кронтшейна. Также необходимо будет отвернуть болт крепления второго опорного кронштейна.
  11. Колодка имеет белый цвет. Ее необходимо отсоединить вместе с проводами от датчика положения коленвала. При этом необходимо будет отжать защелку, сделанную из пластмассы.
  12. Затем нужно найти ремень привода распредвала и снять его с зубчатого шкива, затронув натяжной ролик и шкив водяного насоса. Ремень отводят в сторонку и снимают натяжной ролик.
  13. Зубчатый шкив распредвала нужно зафиксировать так, чтобы он не проворачивался. Для этого можно вставить обычную отвертку в отверстие. Сделать упор ею в шпильку, и отвернуть болт крепления шкива. Вместе с шайбой снять его.
  14. Затем следует взять две отвертки и при помощи их снять шкив с распредвала. Делать данное действие необходимо аккуратно, дабы избежать повреждения сальника устройства.
  15. Теперь нужно открутить гайки, которые фиксируют заднюю крышку РГМ и демонтировать ее.
  16. Теперь необходимо взять крестцовую отвертку и ею ослабить все хомутики на патрубках, которые подключены к выпускному. Их следует отсоединить.
  17. Теперь понадобится ключ на 10. Им необходимо будет открутить болты, которые соединяют саму головку с блоком. При их откручивании необходимо быть бдительными, так как болты легко снимаются совместно с шайбами.
  18. Остается лишь провести снятие ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор.
  19. Отдельное внимание следует уделить моменту затяжки болтов ГБЦ в ВАЗ 2110 8 клапанов. Болты, которые ранее были выкручены, необходимо протестировать на наличие растяжения. Следует знать, что по длине они не должны быть более 135,5 мм. Если же этот параметр превышает указанные цифры, крепежные элементы следует заменить на новые.
  20. Перед тем, как установить новые болты ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов рекомендуется их смазать специальным средством: смазкой или отработанным моторным маслом.
  21. Поверхности должны быть очищены от старой прокладки. Не должно быть никаких прилипших частей.
  22. Важно следить, чтобы между головкой и блоком цилиндра не было никаких дефектов. Если же они есть и соприкосновение деталей оказывается неровным, то следует взять ГБЦ и отшлифовать его на станке.
  23. Также нужно проверить все существующие отверстия. В них должно отсутствовать масло или охлаждающая жидкость.
  24. Прежде чем ставить новую прокладку, важно проверить ее. Она должна быть чистой и сухой. Во время установки отдельное внимание следует уделить масляному отверстию, располагающемуся между 3 и 4 цилиндрами.
  25. В установленной головке клапаны первого цилиндра должны бьть закрытыми.
  26. Для протяжки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов рекомендуется взять динамометрический ключ. Действия производят в определенной пос ледовательности. Порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов следующий: первый проход должен быть 20 НМ, следующий – 70 – 85, еще один – проворачивают на 90 градусов и последний доворачивают на столько же.
  27. Для сборки прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов схема действий аналогична, только последовательность их должна быть обратной.
  28. Распределительный и коленвал должны быть неподвижны до момента установки ремня ГРМ. Шкив расределительного вала должен быть установлен так, чтобы выступающая часть ступицы смотрела в сторону двигателя.
  29. В конце всех манипуляций необходимо провести регулировку натяжения ремня ГРМ, а также зазоров в клапанах.

Для того, чтобы наглядно знать как правильно провести замену прокладки ГБЦ в ВАЗ 2110 8 клапанов, рекомендуется посмотреть соответствующее видео, которые в огромном количестве представлены в Интернете. Затяжка ГБЦ ВАЗ 2110 8 клапанов и сам процесс замены не так страшны, как может показаться на первый взгляд.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов)

Содержание:

  • Когда требуется замена?
  • Что это?
  • Признаки износа
  • Замена

Владельцам ВАЗ 2110 важно запомнить, что прокладка головки блока цилиндров является одноразовой деталью, потому ее замена должна осуществляться всякий раз, когда выполняется разборка этого узла.

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, когда и как следует менять прокладку ГБЦ. Указанные рекомендации одинаково подойдут для владельцев «десяток», под капотом которых установлены двигатели на 8 и 16 клапанов.

Внешний вид элемента

Когда требуется замена?

Первоочередной вопрос, который заботит автовладельцев — это периодичность замены элемента. Даже если разборка блока не предусматривается, уплотнитель имеет определенный срок службы.

Вообще длительность эксплуатации прокладки напрямую зависит от качества используемого при ее изготовлении материала. Также на периодичность замены влияет интенсивность эксплуатации автомобиля.

Как мы уже отмечали, замену следует выполнять при разборке головки БЦ, либо же при появлении первичных признаков ее износа.

Что это?

А что вообще собой представляет эта прокладка?

Это резиновый элемент, который имеет определенную упругость. По мере эксплуатации и износа, упругость теряется. Отсюда снижается качество и эффективность выполнения главной задачи элемента — герметизация соединения головки блока с блоком цилиндров.

Чтобы движок работал исправно и без проблем, прокладка обязана быть качественно и надежно установленной. Игнорирование ее износа приведет к серьезному снижению ресурса двигателя.

Признаки износа

Если ваша старая прокладка износилась, определить это будет не сложно. Существует несколько характерных признаков потери упругости резинового элемента:

  • Из выхлопа начинает идти белый пар;
  • На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
  • В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
  • В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
  • Около заливной крышки образуется пена.
Чтобы проверить наличие пара в отработанном газе, нужно демонтировать крышку с расширительного бачка с охлаждающей жидкостью и надеть на горловину пакет. Если после недлительной работы силового агрегата пакет быстро надуется, прокладка износилась, а потому нуждается в замене.

Замена

Как мы уже отмечали, процедура замены на двигателях с 8 и 16 клапанами отличается не существенно. Потому представленная ниже инструкция будет одинаково полезна владельцам ВАЗ 2110 с разными типами силовых агрегатов.

  1. Загоните свой автомобиль на смотровую яму эстакаду. Хотя подъемник также будет неплохим вариантом. Вам же нужен полноценный доступ к днищу.
  2. Обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи авто. Так вы сможете обесточить автомобиль и избежать возможных проблем.
  3. Отсоедините приемную трубу вашего глушителя.
  4. Снимите карбюратор.
  5. Теперь приступаем к работе с электрической проводкой. Нужно отключить проводку от свечей зажигания, снять разъем от датчика температуры, а также отсоединить разъем датчика давления и уровня масла.
  6. Далее отсоедините трубу вакуумного усилителя, закрепленную на впускном коллекторе.
  7. Отключите датчик распределитель зажигания.
  8. Теперь следует демонтировать топливный насос со всеми его комплектующими.
  9. Немного ослабьте крепеж болта натяжного ролика. Это позволит снять сам ролик, а также ремень ГРМ.
  10. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала, чтобы он не проворачивался при последующих манипуляциях.
  11. Снимите крепежных болт, а затем демонтируйте сам шкив. Для этого вам потребуется взять в руки одновременно две отвертки.
  12. Найдите гайки, которые удерживают заднюю крышку от ГРМ. Их нужно открутить, а крышку, соответственно, снять.
  13. Крестовой отверткой немного ослабьте натяжение хомутов, что даст вам возможность отсоединить шланги, которые идут на выпускной патрубок ГБЦ.
  14. Шестигранником выполняется демонтаж крепежных болтов ГБ. Всего их там будет 10 штук.
  15. Болты следует извлечь вместе с шайбами. При необходимости шайбы меняются на новые.
  16. ГБЦ снимается вместе со старой прокладкой.

Этап зачистки

  1. Винты крепления — это изделия многоразового использования. Но в некоторых случаях они могут изнашиваться, что подразумевает обязательную замену болтов. Судить о степени износа можно по длине. Если они увеличились примерно до 13,55 сантиметров, тогда обязательно купите новые крепежные элементы.
  2. При обратной сборке с новыми болтами, не забудьте смазать их моторным маслом. Это обеспечит более легкое и одновременно с этим надежное крепление. Плюс болты будут защищены от износа.
  3. Поверхности, которыми головка и блок цилиндров соединяются между собой, следует зачистить. На них часто остаются остатки отработавшей уже свое прокладки. Потому зачистите все тщательно, просушите как следует.
  4. Проверьте состояние отверстий под крепежные болты. В них также могут находиться остатки резинового уплотнителя, масло или охлаждающая жидкость. От всего этого в обязательном порядке нужно избавиться.
  5. Устанавливаемая новая прокладка должна быть чистой и сухой.
  6. При монтаже удостоверьтесь, что отверстие, предусмотренное для прохождения смазывающего масла, находится аккурат между 4 и 3 цилиндрами.
  7. Перед установкой также следует проверить, закрыты ли клапана первого цилиндра. Они должны быть закрыты.
  8. По представленной ниже схеме следует выполнять поэтапное закручивание болтов. Нарушать ее настоятельно не рекомендуем.

Особенности натяжения болтов

Отдельно стоит поговорить про затяжку болтов при замене прокладки ГБЦ. Здесь следует придерживаться определенного момента натяжения, чтобы не повредить новую прокладку или же не сделать соединение недостаточно прочным.

Этап затяжки

Момент

Первый этап

Усилие не должно быть более 20 Нм

Второй этап

Момент должен составлять в пределах от 69,4 до 85,7 Нм

Третий этап

Болт проворачивается на 90 градусов

Четвертый этап

Болт закручивается окончательно на 90 градусов.

После этого выполняется процедура обратной сборке.

Ни в коем случае не проворачивайте распределительный и коленчатый вал, пока вы не поставили на место ремень ГРМ.

Установка на место

Шкив распредвала монтируется таким образом, чтобы выступающий элемент ступицы оказался повернут в сторону двигателя.

Не забудьте проверить качество проведенной работы, зазоры, отрегулировать уровень натяжения ремня.

Да, замена прокладки имеет свои особенности и сложности. Наибольшее количество проблем вызывает разборка подкапотных элементов, чтобы добраться до искомой прокладки. В остальном же работе вполне по силам даже не особо опытным автовладельцам.

 Загрузка …

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ВАЗ 2112 самому?

Когда наблюдается течь в месте, где соединяется блок цилиндров с ГБЦ, часто ее причиной является прогоревшая прокладка. В таком случае необходима замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов, которую можно поменять своими руками. В статье есть подробная инструкция, как это сделать, а также прилагается соответствующее видео.

Прокладка служит для уплотнения соединения головки с блоком цилиндров.  Существует несколько ее видов:

Регламент замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов указан в мануале, но это не является основной причиной. Существует ряд признаков, по которым определяется необходимость замены:

  • протечка моторного масла или тосола в области соединения;
  • белый пар, присутствующий в выхлопных газах, говорит о попадании тосола в цилиндры;
  • при попадании отработанных газов в охлаждающую систему появляется пена на горловине расширительного бака;
  • присутствие масляных пятен в охлаждающей жидкости (ОЖ), говорит о негерметичности соединения;
  • наличие белого налета на масляном щупе свидетельствует, что в моторном масле присутствует тосол, причиной этого может быть испорченная прокладка.

Процесс замены для 16 клапанного авто

Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 с двигателями, которые имеют 8 и 16 клапанов похожа. Для ее проведения необходимо приготовить:

  • набор накидных и гаечных ключей;
  • динамометрический ключ;
  • новый расходный материал;
  • тару для слива ОЖ;
  • чистые тряпки.

Для удобства проведения процедуры лучше воспользоваться эстакадой или смотровой ямой.

Мотор ВАЗ 2112 16 клапанов
Этапы
  1. В первую очередь следует обесточить автомобиль путем снятия минусовой клеммы с АКБ.
  2. Затем необходимо слить тосол в приготовленную емкость.
  3. Если ремонт осуществляется после поездки, то в топливной системе необходимо сбросить давление. Для этого нужно нажать на защелку и отсоединить провода топливного насоса от других проводов.
  4. На следующем этапе от выпускного коллектора необходимо отсоединить приемную трубу выхлопной системы.
  5. Далее снимается термостат.
  6. После откручивания гаек крепления кронштейна, его следует отвести в сторону.
  7. Так как меняется только прокладка, головка демонтируется в сборе с распредвалами.
  8. Вместе с головкой блока цилиндров снимается корпус подшипников и топливная рама.
  9. Затем нужно отсоединить датчик, показывающий уровень давления масла в двигателе и датчик положения распредвалов.
  10. Далее ослабляем болт натяжителя и снимаем зубчатый ремень ГРМ, следом снимается натяжной ролик.
  11. Зубчатый шкив нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Затем следует отвернуть крепежный болт и снять его с шайбой.
  12. Далее, воспользовавшись двумя отвертками, нужно снять шкив с распредвала.
  13. На следующем шаге отсоединяется система охлаждения и датчик температуры ОЖ.
  14. Для окончательного демонтажа на силовом агрегате с 16 клапанами нужно вывернуть согласно схеме болты и вынуть их вместе с шайбами.
  15. Вместе с ГБЦ снимается старая прокладка.

    Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой

  16. Перед установкой нового расходника поверхность в месте соединения следует очистить от остатков старой прокладки и загрязнений.
  17. Резьбовые отверстия должны быть очищены от ОЖ и моторного масла.
  18. Новый расходник устанавливается по направляющим втулкам. Отверстие, через которое поступает масло, нужно разместить так, чтобы оно располагалось, как показано на фото.

    Отверстие с медной оконтовкой

  19. Прежде чем монтировать головку блока цилиндров на место, следует проверить все метки на валах.
  20. Закручиваются винты согласно схеме на фото в 4 этапа. Момент, с каким болты затягиваются, указан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2112.

    Схема закручивания крепежных болтов

  21. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
  22. После сборки выполняется необходимая регулировка клапанов и натяжение ремня ГРМ.

Таким образом, замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов — несложный процесс, важно, соблюдать последовательность разборки и сборки.

 Загрузка …

Видео «Проверка прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112»

В этом видео рассказывается, как проверить необходимость замены прокладки головки блока цилиндров.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2110

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Порядок работы

  1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
  3. Слейте охлаждающую жидкость.
  4. На моделях с впрыском топлива снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки
  5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора
  6. Снимите термостат
  7. Отверните гайку 1 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна к выпускному коллектору. 
  8. Отведите кронштейн в сторону. 
  9. Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня масла в картере двигателя. 
  10. Кроме того, на двигателе мод. 2111 отверните или ослабьте затяжку гайки крепления поддерживающего кронштейна 1, отверните болт крепления опорного кронштейна 2 и… 
  11. …отсоедините колодку (белого цвета) с проводами от датчика положения коленчатого вала, отжав пластмассовую защелку. 
  12. Снимите ремень привода распределительного вала с его зубчатого шкива, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите его в сторону и снимите натяжной ролик. 
  13. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, вставив отвертку (показана стрелкой) в ее отверстие и уперев в шпильку, отверните болт крепления шкива и снимите его вместе с шайбой. 
  14. С помощью двух отверток снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала. 
  15. Откручиваем гайки, крепящие заднюю крышку ремня газораспределительного механизма. Демонтируем ее.
  16. Далее ослабляем все хомуты на патрубках при помощи крестовой отвертки, подключенных к выпускному патрубку ГБЦ. Отсоединяем их.
  17. При помощи шестигранника «на 10» откручиваем болты(шпильки), крепящие ГБЦ к самому блоку.
  18. Будьте внимательно, так как болты вынимаются вместе с шайбами.
  19. Теперь можно демонтировать головку вместе со старой прокладкой.
  20. Выкрученные болты следует проверить на растяжение. Их длина не должна быть больше, чем 135,5 мм. В противном случае — замените их на новые. Перед установкой рекомендуется смазывать их соответствующей смазкой или моторным маслом(подойдет отработка).
  21. Поверхности нужно тщательно очистить от старой прокладки, прилипших ее частей. Соприкосновение головки и блока цилиндров должно быть ровным, без дефектов, иначе следует отшлифовать ГБЦ на станке. Проверьте все отверстия, в них не должно быть масла или охлаждающей жидкости.
  22. Устанавливаемая новая прокладка должна быть сухой и чистой. При установке обратите внимание на масляное отверстие, которое  должно располагаться между 3 и 4 цилиндрами.
  23. В устанавливаемой ГБЦ клапаны первого цилиндра должны находится в закрытом положении.
  24. Болты следует затягивать динамометрическим ключом строго в указанной на фото последовательности по следующей схеме: Первый проход — 20 Нм момент, второй — 70-85 Нм, третий — доворачивают на 90°, четвертый — еще на 90º.
  25. Затем сборка происходит в обратной последовательности. Распредвалы и коленчатый вал при этом следует зафиксировать в неподвижном состоянии, до тех пор, пока не будет установлен ремень ГРМ. Шкив распредвала устанавливается выступающей частью ступицы к двигателю.
  26. В завершение необходимо отрегулировать натяжение ремня ГРМ и зазоры в клапанах.

Предлагаем Вам посмотреть видео про съем ГБЦ.

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ВАЗ 2110 самому?

При каждом демонтаже головки блока цилиндров ВАЗ 2110 8 клапанов замена прокладки необходима, так как она является одноразовой запчастью. Разобраться, как правильно поменять прокладку на двигателе с 8-ю клапанами, поможет статья и соответствующее видео. Эта информация будет полезна и для владельцев авто с двигателями, имеющими 16 клапанов.

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2110 интересует вопрос, через сколько нужно менять прокладку. Во многом периодичность замены зависит от качества самой прокладки, чем материал качественнее, тем она служит дольше. Влияет на частоту замены интенсивность эксплуатации авто. Прокладка ГБЦ представляет собой резиновое изделие, которое со временем теряет свою упругость, твердеет, трескается и перестает выполнять свою главную функцию –герметизацию соединения ГБЦ с блоком цилиндров.

Качество прокладки имеет большое значение для исправной работы двигателя. Если не следить за ее состоянием, то мотор быстро выработает свой ресурс. Есть признаки, по которым можно сделать вывод о необходимости ее замены:

  • появление белого пара в выхлопных газах,
  • внешние течи на соединениях ГБЦ тосола или моторного масла;
  • масляные пятна в тосоле;
  • большое количество масла в поддоне;
  • появление пены вокруг заливной крышки.

Наличие паров в отработанных газах можно проверить, открутив крышку на расширительном бачке и надев пакет на горловину. Если он надуется после непродолжительной работы двигателя, значит, прокладка пришла в негодность.

Процесс замены (для 8 и 16 клапанных авто)

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 с 8-ю и 16-ю клапанами не сильно отличается и может быть выполнена самостоятельно. Поэтому достаточно разобраться в общем, как выполнить замену. Проводить работы удобнее на смотровой канавке или эстакаде. Заранее следует запастись набором инструментов и расходным материалом в виде новой прокладки.

Новый расходный материал для ГБЦ
Этапы
  1. Сначала обесточиваем автомобиль: снимаем минусовую клемму на АКБ.
  2. Затем отсоединяем приемную трубу глушителя.
  3. Далее, демонтируем карбюратор на ВАЗ 2110.
  4. На следующем этапе занимаемся электропроводкой: отсоединяем провода от свечей зажигания, отключаем разъемы датчиков температуры и давления уровня масла.
  5. Отсоединяем от впускного коллектора трубу вакуумного усилителя.
  6. На ВАЗ 2110 отсоединяем датчик-распределитель зажигания.
  7. Вместе с топливным насосом демонтируем корпус вспомогательных агрегатов.
  8. Далее, ослабляем крепежный болт натяжного ролика, снимаем ремень ГРМ и ролик.
  9. Зафиксировав зубчатый шкив распредвала от проворачивания, откручиваем болт и снимаем шкив с помощью двух отверток.

    Снимаем штив распределительного вала

  10. Откручиваем гайки, удерживающую заднюю крышку ГРМ и демонтируем ее.
  11. С помощью крестовой отвертки ослабляем хомуты и отсоединяем шланги, идущие к выпускному патрубку головки блока цилиндров.
  12. Используя шестигранник выкручиваем 10 крепежных болтов головки блока.

    Последовательно откручиваем все болты

  13. Винты вынимаются с шайбами.
  14. Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой.

    Снимаем головку блока для замены прокладки

  15. Винты относятся к многоразовым деталям, но, если они стали длиной более 135,5 мм, то их следует поменять на новые. Перед закручиванием в головку болты нужно смазать моторным маслом.
  16. Поверхности соприкосновения блока цилиндров и головки должны быть ровными без дефектов, сухими и чистыми, поэтому их нужно тщательно очистить от загрязнений и остатков предыдущей прокладки. Если есть какие-то явные дефекты, их нужно убрать. В резьбовых отверстиях не должно быть остатков масла и охлаждающей жидкости.
  17. Устанавливаемая прокладка также должна находиться в сухом и чистом состоянии. При установке следует проконтролировать, чтобы отверстие, через которое проходит масло, располагалось между 3-м и 4-м цилиндрами.
  18. Перед установкой ГБЦ нужно проверить, чтобы клапаны первого цилиндра были закрыты.
  19. Затягиваем болты, в соответствии со схемой, в четыре этапа.Закручиваем болты согласно схеме

    На каждом этапе болты затягиваются с определенным моментом:

  • на 1-м — 20 Н·м;
  • на 2-м — 69,4–85,7 Н·м;
  • на 3-м нужно довернуть на 90 градусов;
  • на 4-м проворачиваются окончательно на 90 градусов.
  1. Далее, сборка продолжается в обратном порядке. При этом нельзя проворачивать распредвалы и коленвал, пока не будет установлен ремень ГРМ. Устанавливать шкив распределительного вала нужно так, чтобы выступающая часть ступицы была повернута к силовому агрегату.
  2. После окончательной сборки нужно проверить все зазоры на клапанах и отрегулировать натяжение ремня ГРМ.

Таким образом, пользуясь данной инструкцией замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 не трудно выполнить, как с агрегатами, имеющими 8 клапанов, так и 16 клапанными двигателями.

 Загрузка …

Видео «Демонтаж, установка ГБЦ и замена прокладки на ВАЗ 2110, 2111»

В этом видео показан процесс снятия, установки ГБЦ и замены прокладки головки.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей Ваз в Саратове

Наименование работ Стоимость*, руб
ДВИГАТЕЛЬ
Замена венца маховика (на снятом) 400
Замена датчика детонации 200
Замена демфера (шкива) коленвала 300/900
Замена башмака цепи ГРМ 2101-2107 1800
Замена боковой опоры двигателя 08-2110/кронштейн/ГУР/КАЛИНА 500/700/2000
Замена клапанной крышки карбюратор/инжектор (8 кл.) 200
Замена клапанной крышки (16 кл.) алюминиевый впуск. коллектор 800
Замена клапанной крышки (16 кл.) пластиковый впуск. коллектор 1500
Замена клапанной крышки 2101-21213 300
Замена маховика (при снятой корзины сцепления) 300
Замена натяжителя ( гидронатяжителя ) цепи 2101-НИВА 400
Замена переднего сальника коленвала 2101-НИВА 1500
Замена передней крышки, прокладки 2101-2107 (Без снятия радиатора) 800
Замена передней опоры двигателя 2108-2115 400
Замена поддона, прокладки 2101-2107 1200
Замена поддона прокладки 2108-ГРАНТА 700
Замена поддона, прокладки 2121-Ш.НИВА 5000
Замена поршневых колец 2101-2107 5500
Замена поршневых колец 2108-ПРИОРА (8 кл.) 5500
Замена поршневых колец 2110-ПРИОРА (16 кл.) 7500
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2101-2107 1900
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2108-ПРИОРА (8 кл.) 1900
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) 1600
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) с гур-ом(кондиционером) 2000
Замена ремня ГРМ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 2500
Замена ремня ГРМ 2108-ПРИОРА (8 кл.) 900
Замена ремня ГРМ ГРАНТА (8 кл.) (Без натяжителя ремня генератора) 1200
Замена цепи ГРМ 2101(звезды, башмак, успокоитель) 2500
Замена цепи ГРМ НИВА (звезды, башмак, успокоитель) 3500
Замена цепи ГРМ ШЕВРОЛЕ НИВА(звезды, башмак, успокоитель) 4500
Замена сальника коленвала заднего 2101-2107 2500
Замена сальника коленвала заднего 2108-ПРИОРА 2500
Замена сальника коленвала заднего ГРАНТА/КАЛИНА 3200
Замена сальника коленвала переднего 2108-ПРИОРА (8 кл.) 1200
Замена сальника коленвала переднего 2110-ПРИОРА (16 кл.) 1900
Замена сальника коленвала заднего НИВА 4200
Замена сальника распредвала 2108 (8 кл.) 500
Замена успокоителя цепи 2101-2107 500
Капитальный ремонт двигателя (16 кл.) 16500
Капитальный ремонт двигателя 2101-2107 15000
Капитальный ремонт двигателя 2108-2110 (8 кл.) 15000
Капитальный ремонт двигателя ГРАНТА/КАЛИНА (16 кл.) 17000
Капитальный ремонт двигателя НИВА 16000
Капитальный ремонт двигателя (Ш.НИВА) 18000
Регулировка клапанов 2101-ГРАНТА (8 кл.) 900
Капитальный ремонт ГБЦ 2101-2108 (8 кл.) с регулировкой клапанов 5700
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.) 7200
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 8200
Капитальный ремонт ГБЦ НИВА (ГИДРОКОМ) 7500
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 2101-ПРИОРА От 6000
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА От 7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (01-07, 08-099) (8 кл.) 4500
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) 5000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 6000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (Ш-НИВА) 5500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) 3000
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 3500
Замена масленого насоса 2108-ПРИОРА (8 кл.) 1800
Замена масленого насоса (16 кл.) 2500
Замена масленого насоса (16 кл.)с гур-ом(кондиционером) 2900
Замена масленого насоса (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА 3400
Замена масленого насоса 01-17 1500
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ
Замена заднего амортизатора 2101-НИВА 400
Замена заднего подшипника ступицы 2108-ГРАНТА 600
Замена заднего подшипника ступицы 2101-2107 900
Замена заднего сальника подшипника ступицы 2101-2107 600
Замена заднего подшипника ступицы НИВА 1200
Замена заднего сальника подшипника ступицы НИВА 800
Замена задней балки 2108-ПРИОРА 2800
Замена задней стойки 2108-ПРИОРА 600
Замена задней пружины, чашки 2101-2107 400
Замена задней пружины, чашки НИВА 600
Замена нижней продольной штанги (без дополнительных работ) 400
Замена поперечной штанги (без дополнительных работ) 400
Замена сайлентблоков задней балки 2108-Приора 1200
Замена чулка заднего моста 2101-2107 3500
Замена заднего моста в сборе 2101-2107 2500
Установка проставок под задние пружины 2108-ГРАНТА 400
Замена редуктора заднего моста 2101-2107 2000
Замена реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) 1500
Замена сайлетблоков реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) 2200

 КПП

Замена КПП 2101-Приора 2000
Замена КПП Гранта 2500
Замена КПП НИВА 3000
Замена КПП ШЕВРОЛЕТ-НИВА 3500
Замена подушки кулисы 2110 600
Замена раздатки НИВА 1500
Замена сальника кулисы КПП 2108-2110 500
Замена кулисы КПП 2108-2110 400
Замена кулисы КПП 2108-2110 (Установка от Калина) 500
Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110 500
Замена эластичной муфты 2101-2107 600
Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА 1000
Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам.узлов и агрегатов От 6500
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена балки НИВА передней подвески От 5000
Замена балки 2110-ГРАНТА От 2000
Замена балки 2101-2107 3500
Замена кронштейна растяжки 2108-2115 (без дополнительных работ)(КРАБ) 300
Замена опорного подшипника 2108-ГРАНТА 700
Замена переднего амортизатора 2101-2107 400
Замена переднего амортизатора НИВА 500
Замена передней стойки (патрона) 2108-ГРАНТА 700
Замена поворотного кулака 2101-2107 700
Замена поворотного кулака 2108 в сборе 500
Замена подушки двигателя 2101-НИВА 800
Замена передней пружины 2101-НИВА 600
Замена рычага верхнего 2101-2107 400
Замена рычага верхнего НИВА 600
Замена рычага нижнего 2101-2107 600
Замена рычага нижнего НИВА 1100
Замена рычага подвески 2108-ГРАНТА с сборе(сторона) 500
Замена сайлентблоков комплект 2101-2107 1500
Замена сайлентблоков 2108-ГРАНТА ромашки (Комплект)(сторона) 800
Замена сайлентблоков НИВА (комплект) 5500
Замена стабилизатора  поперечной устойчивости  2101-2108 700
Замена стабилизатора поперечной устойчивости НИВА 1000
Замена ступицы, подшипника ступицы 2101-2107 800
Замена ступицы, подшипника ступицы 2108-ПРИОРА 700
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА 1500
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА (Нового образца) 900
Замена сайлентблоков передней балки 2110-ПРИОРА 1200
Замена шаровой опоры 2101-2107 300
Замена шаровой опоры 2108-ГРАНТА 300
Замена шаровой опоры НИВА 500
ПРИВОД КОЛЕСА
Замена карданного вала 2101-2107 600
Замена карданного вала НИВА 800
Замена крестовины 2101-2107 1 шт. 600
Замена крестовины 2101-2107 2 шт. 1000
Замена крестовин с подвесным 2101-2107 1200
Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала) 800
Замена опоры карданного вала 2101-2107 ПОДВЕСНОЙ 800
Замена эластичной муфты НИВА-Ш.НИВА 1000
Замена подшипника полуоси 2101-2107 900
Замена подшипника полуоси НИВА 1500
Замена заднего подшипника 2108-ГРАНТА 600
Замена полуоси 2101-2107 700
Замена привода (в сборе) 2108-ГРАНТА 800
Замена привода (в сборе) НИВА-Ш.НИВА 1500
Замена ПРАВОГО привода (в сборе) Ш-НИВА 2000
Замена сальника привода 2108-ГРАНТА 800
Замена сальника хвостовика 500
Замена ГРАНАТЫ наружная 2108-ГРАНТА 700
Замена ГРАНАТЫ внутренняя 2108-ГРАНТА 800
Замена ГРАНАТЫ наружная НИВА-Ш.НИВА 900
Замена ГРАНАТЫ внутренняя НИВА-Ш.НИВА 1500
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Замена маятникого рычага 500
Замена рулевого вала 2101-2107, НИВА, 2108-21099 1000
Замена рулевого вала 2110 и модификаций 1200
Замена рулевого редуктора 2101-2107 1200
Замена рулевого редуктора НИВА 1700
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА 1300
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА Э.Руль 2500
Замена рулевой тяги наконечника 400/300
Замена руля 200
Замена рулевой трапеции с сборе 2101-2107 1200
Замена рулевой трапеции с сборе НИВА 1500
Замена рулевого наконечника 2108-ГРАНТА 300
Замена рулевой тяги (в сборе) 2108- ГРАНТА 500
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Замена (пробой) катализатора инж. От 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2101-2107 1200
Замена выпускного коллектора, прокладки НИВА 2500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2108- ГРАНТА инж. (8 кл.) 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки КАЛИНА 2000
Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб. 1200
Замена одной части глушителя 400
Замена подушек крепления глушителя все От 200
Замена приемной части глушителя, прокладки 2101-2108 ШТАНЫ 400
Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.) 300
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Замена датчика включения вентилятора 100
Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика) 1200
Замена крана печки 2108-2115 800
Замена крана печки (2121-Нива) 1200
Замена крыльчатки вентиляторного радиатора 300
Замена микромоторедуктора отопителя 2110 1200/1500
Замена ПОМПЫ 2101-НИВА 900
Замена ПОМПЫ 2108-Приора 8 кл. 1200
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 8 кл. (Без натяжителя ремня генератора) 1400
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл. 1900
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.(с гур-ом или кондиционером) 2300
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 16кл. 2800
Замена ПОМПЫ Шеви-Нива 1200
Замена патрубка, тройника системы охлаждения 2110 600
Замена патрубков печки 2110-2112 без снятия вакуума 500
Замена патрубков печки 2110-2112 со снятием вакуума 1500
Замена приемной трубы помпы 2108-Приора 1500
Замена радиатора отопителя 2101-2107 1500
Замена радиатора отопителя 2108-2115 2000
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА со снятием торпедо 7500
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА без снятием торпедо 2500
Замена радиатора отопителя 2110-12 16 кл. 2000
Замена радиатора отопителя Ш-НИВА 3000
Замена радиатора охлаждения 2108-Приора 8 кл. 700
Замена радиатора охлаждения 2110-Приора 16 кл. 1000
Замена радиатора охлаждения Приора 16 кл. с кондиционером 2500
Замена радиатора охлаждения Ш-НИВА с кондиционером 3000
Замена термостат 2101-Гранта 600
Замена термостат НИВА 700
Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива 700
Замена тосола 600
Замена электро-вентилятора 400
Промывка системы охлаждения От 1000
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Замена бензобака 2101 700
Замена бензобака 2108-2110 800
Замена бензобака НИВА 2000
Замена бензонасоса инжекторного 700
Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор) 300
Замена бензопровода (магистральная трубка) 600
Замена патрубка бензобака 300
Замена датчика бензобака 2101-2110 600
Замена фильтра тонкой очистки инжектора 200
Замена фильтра тонкой очистки карбюратора 100
Замена троса педали газа 2108-Приора 500
Замена форсунок 2108-Гранта 8 кл. 800
Замена форсунок 2110-Гранта 1.5 л. 16 кл. 1500
Замена форсунок 2110-Гранта 1.6 л. 16 кл. 2000
СИСТЕМА СМАЗКИ
Замена масла в двигателе От 400
Замена масла в заднем мосту 01 300
Замена масла в КПП ВАЗ От 400
Замена масла во всей трансмиссии НИВА 1500
Замена маслонасоса (16 кл.) 3000
Замена маслонасоса 2101-2110 2000
Замена маслоприемника 2108-Приора (8 кл.) 1200
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01 300
Замена диска, корзины сцепления 2101-Приора 2000
Замена диска, корзины сцепления Калина-Гранта 2500
Замена диска, корзины сцепления Ларгус 3500
Замена диска, корзины сцепления НИВА 3500
Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01 400
Замена троса сцепления 2108-Гранта 500
Замена трубки сцепления без прокачки 200
Замена шланга сцепления без прокачки 200
Прокачка сцепления 2101-Нива-Ш.Нива 200
Регулировка свободного хода сцепления 100
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Замена колдуна 2101-Гранта с прокачкой 700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2101-2108 700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО 1300
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ 2000
Замена главного тормозного цилиндра 01-10 600
Замена суппорта в сборе 01-08 600
Замена суппорта в сборе НИВА 800
Замена тормозного барабана 300
Замена тормозного диска НИВА 600
Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД 300
Замена тормозного шланга ТС 300
Замена тормозной трубки ТС 300
Замена тормозных колодок задних 2101-Гранта 700
Замена тормозных колодок задних Нива-Ш.Нива 900
Замена тормозных колодок передних 2101-Гранта 400
Замена тормозных колодок передних Нива-Ш.Нива 500
Замена троса стояночного тормоза 800
Замена штока стояночного тормоза 500
Замена цилиндров суппорта НИВА 400
Прокачка тормозной системы 200
Регулировка стояночного тормоза 100
Замена тормозной жидкости 500
ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСКИ
Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д. От 200
Протяжка подвески От 300
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Осмотр ходовой частичный 200
Осмотр ходовой полный 500
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Замена бендекса на снятом стартере 500
Замена блока предохранителей 500
Замена вентилятора отопителя 01-07 1200
Замена вентилятора отопителя 08 800
Замена вентилятора отопителя 2110 900
Замена вентилятора отопителя 2110 нового образца 1500
Замена втягивающего реле 2101-2110 300-500
Замена стартера 2101-Нива 500
Замена стартера 2108-Гранта 300-600
Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ 200
Замена датчика включения вентилятора 200
Замена датчика заднего хода 200
Замена диодного моста на генераторе 01-10 800
Замена замка зажигания 01- 10 600
Замена реле щетки генератора 2101-Гранта 300-500
Замена лампы габаритов, поворота От 50
Замена лампы фары 2101-2110 100
Замена мотора заднего стеклоочистителя 2102-2111 400
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2101-2107 700
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2108-2115 900
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2110-Гранта 1000
Замена переключателя поворотов 08-2110 300
Замена подшипников генератора 2101-Гранта 1000
Замена предохранителя 20
Замена прикуривателя 08-2110 200
Замена ремня генератора 2101-Приора 8 кл. 300
Замена ремня генератора Калина-Гранта 16 кл. 1000
Замена ремня генератора Приора 16 кл. 700
Замена стекла блока фары (на снятой фаре) 400
Замена фары От 200
Замена щеток генератора 01-06 500
Использование пуско-зарядного устройства 100
Проверка зарядки аккумулятора от генератора 50
Регулировка натяжения ремня генератора 100
Ремонт блока предохранителей От 1000
Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора 1000
Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора 1000
ДИАГНОСТИКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена бегунка 100
Замена винта холостого хода 01- 07 50
Замена высоковольтных проводов 100
Замена датчика Холла 400
Замена конденсатора 01-07 100
Замена контактов прерывателя трамблера 01-07 300
Замена сальника трамблера 2108 400
Замена свечей От 200
Замена фильтра тонкой очистки топлива От 200
Регулировка зажигания 300
Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера 100
Регулировка привода акселератора 100
Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107 1200
Замена распределителя зажигания 2101-2107 500
ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена блока управления (процессора) 400
Замена воздушного фильтра От 100
Замена высоковольтных проводов (16кл. двигатель) 200
Замена высоковольтных проводов (8кл. двигатель) 100
Замена датчика дроссельной заслонки От 200
Замена датчика кислорода От 500
Замена датчика массового расхода воздуха От 200
Замена датчика скорости От 200
Замена модуля зажигания От 200
Замена топливного насоса 2108-Гранта в сборе 500
Замена топливного шланга От 300
Замена форсунок От 800
Замер давления топлива 200
Замер компрессии (16 кл.) 300
Замер компрессии (8 кл.) 200

Коллектор впускной ваз 2110 16 клапанов


Снятие впускного коллектора ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Содержание

  • 1 Процесс снятия впускного коллектора
  • 2 Выводы

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

  1. Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

    Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

  2. Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
  3. Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

    Сняли провода и катушку

  4. Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
  5. Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
  6. Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

    Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

  7. Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов. Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газов Открутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места
  8. Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

    При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

  9. Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

    Демонтируем щуп

  10. При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

    Откручиваем катушки зажигания и ресивер

  11. Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
  12. Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

    Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

  13. Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

    Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «Приора» и 11194 «Калина») — DRIVE2

Всем привет!

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112 , являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

«Рога» и впускной коллектор

Пластиковый впускной коллектор двигателя 21126

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Клапанная крышка 21124

Клапанная крышка 2112, только на фото нет шпилек под модуль зажигания, а должны быть в левом нижнем углу крышки.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

шатуны 21124 и 21126

вкладыши 21124 и 21126

пальцы 21124 и 21126

ШПГ 21124 и 21126

прокладка ГБЦ 21124 и 21126

Также двигатели 21124 и 21126 имеют различия в газораспределительном механизме, ремни ГРМ отличаются формой протектора и соответственно не взаимозаменяемы, так же как и шкивы привода распределительных валов, помпа, шкив коленчатого вала. Ролики ГРМ (опорный и натяжной) на двигателе 21126 не имеют бортов для удержания ремня ГРМ по центру, а натяжной ролик 21126 имеет механизм самонатяжения. Шкив коленчатого вала на 21126 имеет бортик для исключения возможности самопроизвольного смещения ремня ГРМ.

ГРМ 21126

ГРМ 21124

ролики 21124 и 21126

ремень ГРМ 21124 и 21126

шкив коленвала

отличие катализаторов 21124 и 21126

И уделим немного внимания двигателю 11194 объемом 1,4 литра, устанавливаемому на автомобили ЛАДА Калина. Этот мотор копия мотора 21126, с небольшими отличиями. Диаметр цилиндра на двигателе 11194 составляет 76,5 мм, так же изменена камера сгорания. Другой вид имеет система натяжения ремня генератора.
Page 2

Всем привет!

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112 , являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

«Рога» и впускной коллектор

Пластиковый впускной коллектор двигателя 21126

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Клапанная крышка 21124

Клапанная крышка 2112, только на фото нет шпилек под модуль зажигания, а должны быть в левом нижнем углу крышки.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

поршни 21124 и 21126

шатуны 21124 и 21126

вкладыши 21124 и 21126

пальцы 21124 и 21126

ШПГ 21124 и 21126

прокладка ГБЦ 21124 и 21126

Также двигатели 21124 и 21126 имеют различия в газораспределительном механизме, ремни ГРМ отличаются формой протектора и соответственно не взаимозаменяемы, так же как и шкивы привода распределительных валов, помпа, шкив коленчатого вала. Ролики ГРМ (опорный и натяжной) на двигателе 21126 не имеют бортов для удержания ремня ГРМ по центру, а натяжной ролик 21126 имеет механизм самонатяжения. Шкив коленчатого вала на 21126 имеет бортик для исключения возможности самопроизвольного смещения ремня ГРМ.

ГРМ 21126

ГРМ 21124

ролики 21124 и 21126

ремень ГРМ 21124 и 21126

шкив коленвала

отличие катализаторов 21124 и 21126

И уделим немного внимания двигателю 11194 объемом 1,4 литра, устанавливаемому на автомобили ЛАДА Калина. Этот мотор копия мотора 21126, с небольшими отличиями. Диаметр цилиндра на двигателе 11194 составляет 76,5 мм, так же изменена камера сгорания. Другой вид имеет система натяжения ремня генератора.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2110

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Определение ремонта головки ВАЗ 2114.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20.

Снятие, подмена, установка прокладки выпускного коллектора.

21124 высокие обороты на ваз 2110. обороты на холостом ходу.

3.7. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов.

Снятие впускного и выпускного коллекторов ВАЗ-2110-10.

Замена прокладки выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигате…

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор видео.

Как поменять прокладку на выпускном коллекторе ваз 2115.

снять выпускной коллектор на ваз 2110 16 кл Сделай сам.

впускной коллектор ваз 2107.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ-2110/2111/2112 (с герметиком) 2112-10080…

Ресивер впускного коллектора.

и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.

Прокладка коллектора ВАЗ 1118 — 2110 8кл.

Магазины автозапчастей ВАЗ.

15. Снимаем впускной трубопровод.

Снятие ресивера и коллекторов ВАЗ-2111-20.

Прокладка впускного коллектора ВАЗ 2110.

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110 инжектор — картинки и фото….

Впускной коллектор с изменяемой геометрией на двигатель 21124. Примерка. — Лада 2111, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Начало в блоге.И так, как и говорил, в выходной примерка. Примерил.

В общем и целом встаёт, как родной, за некоторыми исключениями.

Форсунки. В разъёмы форсунок упирается. Не сильно страшно, но упирается, как бы при вибрации не обломало чего. Снял фиксаторы, которыми форсы фиксируются на рампе, отвернул форсунки в сторону.

Крепление вакуумного шланга. Срезал. Очень сильно мешало. Не давало встать ровно ресиверу.

Изначально не увидел, что упирается этим креплением и подозрения пали на клапан, который снизу. Он не причём. Не мешает совсем.

Если в него дуть, он так ржачно свистит, как паровозик ))

В общем и целом всё неплохо становится и даже декоративную крышку можно одеть. Ковырял в своём гараже. Там ещё всё в процессе, порядок наводится, ремонт доделывается.

Полный размер

Этакая импровизированная оригинальная вазовская прокладка. Не пригодилась.

Люди у меня просили сделать копию моего переходника, так же просили размеры. Прошу прощения народ, уже не помню, кто чего просил. Но токарь на отрез отказывается делать переходник, видно сложно было, а ценник задирать не хочет. Размеры все сниму, но позже, даже чертёж попробую замутить. Так же поступило предложение — идея, заказать у своего человека на заводе такой переходник из алюминия. Возможно даже несколько копий, но загадывать не будем.

Пока всё. примерка произошла, размеры сняты. Нужна планка-крепление тросика газа. Нужны переходные шпильки переходник-дроссель. Нужно переделывать крепление воздушной камеры. Упирается в подвод топливной рампы. Плюс буду искать разъёмы на ДАД и клапан.

Кому интересно, следим за обновлениями.

Page 2

Начало в блоге.И так, как и говорил, в выходной примерка. Примерил.

В общем и целом встаёт, как родной, за некоторыми исключениями.

Форсунки. В разъёмы форсунок упирается. Не сильно страшно, но упирается, как бы при вибрации не обломало чего. Снял фиксаторы, которыми форсы фиксируются на рампе, отвернул форсунки в сторону.

Крепление вакуумного шланга. Срезал. Очень сильно мешало. Не давало встать ровно ресиверу.

Изначально не увидел, что упирается этим креплением и подозрения пали на клапан, который снизу. Он не причём. Не мешает совсем.

Если в него дуть, он так ржачно свистит, как паровозик ))

В общем и целом всё неплохо становится и даже декоративную крышку можно одеть. Ковырял в своём гараже. Там ещё всё в процессе, порядок наводится, ремонт доделывается.

Полный размер

Этакая импровизированная оригинальная вазовская прокладка. Не пригодилась.

Люди у меня просили сделать копию моего переходника, так же просили размеры. Прошу прощения народ, уже не помню, кто чего просил. Но токарь на отрез отказывается делать переходник, видно сложно было, а ценник задирать не хочет. Размеры все сниму, но позже, даже чертёж попробую замутить. Так же поступило предложение — идея, заказать у своего человека на заводе такой переходник из алюминия. Возможно даже несколько копий, но загадывать не будем.

Пока всё. примерка произошла, размеры сняты. Нужна планка-крепление тросика газа. Нужны переходные шпильки переходник-дроссель. Нужно переделывать крепление воздушной камеры. Упирается в подвод топливной рампы. Плюс буду искать разъёмы на ДАД и клапан.

Кому интересно, следим за обновлениями.

Самостоятельная замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112 16 кл: инструкции с фото

Когда наблюдается течь в месте, где соединяется блок цилиндров с ГБЦ, часто ее причиной является прогоревшая прокладка. В таком случае необходима замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанов, которую можно поменять своими руками. В статье есть подробная инструкция, как это сделать, а также прилагается соответствующее видео.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять?

Прокладка служит для уплотнения соединения головки с блоком цилиндров.  Существует несколько ее видов:

Регламент замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов указан в мануале, но это не является основной причиной. Существует ряд признаков, по которым определяется необходимость замены:

  • протечка моторного масла или тосола в области соединения;
  • белый пар, присутствующий в выхлопных газах, говорит о попадании тосола в цилиндры;
  • при попадании отработанных газов в охлаждающую систему появляется пена на горловине расширительного бака;
  • присутствие масляных пятен в охлаждающей жидкости (ОЖ), говорит о негерметичности соединения;
  • наличие белого налета на масляном щупе свидетельствует, что в моторном масле присутствует тосол, причиной этого может быть испорченная прокладка.

Процесс замены для 16 клапанного авто

Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 с двигателями, которые имеют 8 и 16 клапанов похожа. Для ее проведения необходимо приготовить:

  • набор накидных и гаечных ключей;
  • динамометрический ключ;
  • новый расходный материал;
  • тару для слива ОЖ;
  • чистые тряпки.

Для удобства проведения процедуры лучше воспользоваться эстакадой или смотровой ямой.

Мотор ВАЗ 2112 16 клапанов

Этапы

  1. В первую очередь следует обесточить автомобиль путем снятия минусовой клеммы с АКБ.
  2. Затем необходимо слить тосол в приготовленную емкость.
  3. Если ремонт осуществляется после поездки, то в топливной системе необходимо сбросить давление. Для этого нужно нажать на защелку и отсоединить провода топливного насоса от других проводов.
  4. На следующем этапе от выпускного коллектора необходимо отсоединить приемную трубу выхлопной системы.
  5. Далее снимается термостат.
  6. После откручивания гаек крепления кронштейна, его следует отвести в сторону.
  7. Так как меняется только прокладка, головка демонтируется в сборе с распредвалами.
  8. Вместе с головкой блока цилиндров снимается корпус подшипников и топливная рама.
  9. Затем нужно отсоединить датчик, показывающий уровень давления масла в двигателе и датчик положения распредвалов.
  10. Далее ослабляем болт натяжителя и снимаем зубчатый ремень ГРМ, следом снимается натяжной ролик.
  11. Зубчатый шкив нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Затем следует отвернуть крепежный болт и снять его с шайбой.
  12. Далее, воспользовавшись двумя отвертками, нужно снять шкив с распредвала.
  13. На следующем шаге отсоединяется система охлаждения и датчик температуры ОЖ.
  14. Для окончательного демонтажа на силовом агрегате с 16 клапанами нужно вывернуть согласно схеме болты и вынуть их вместе с шайбами.
  15. Вместе с ГБЦ снимается старая прокладка.

    Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой

  16. Перед установкой нового расходника поверхность в месте соединения следует очистить от остатков старой прокладки и загрязнений.
  17. Резьбовые отверстия должны быть очищены от ОЖ и моторного масла.
  18. Новый расходник устанавливается по направляющим втулкам. Отверстие, через которое поступает масло, нужно разместить так, чтобы оно располагалось, как показано на фото.

    Отверстие с медной оконтовкой

  19. Прежде чем монтировать головку блока цилиндров на место, следует проверить все метки на валах.
  20. Закручиваются винты согласно схеме на фото в 4 этапа. Момент, с каким болты затягиваются, указан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2112.

    Схема закручивания крепежных болтов

  21. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
  22. После сборки выполняется необходимая регулировка клапанов и натяжение ремня ГРМ.

Таким образом, замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов — несложный процесс, важно, соблюдать последовательность разборки и сборки.

 Загрузка …

Видео «Проверка прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112»

В этом видео рассказывается, как проверить необходимость замены прокладки головки блока цилиндров.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) своими руками

Двигателю для надежной и слаженной работы нужна не только смазка, но и хорошее охлаждение. Следовательно, в блоке и голове есть отдельные каналы. Одни предназначены для циркуляции масла, вторые — для антифриза. Они не пересекаются друг с другом. Чтобы предотвратить смешивание этих двух жидкостей, в любом моторе используется прокладка. Двигатель на стыке агрегата и головки должен быть загерметизирован.В противном случае двигатель будет поврежден. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно производится замена прокладки ГАЗ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Также рассмотрите симптомы этого явления.

Причины неисправностей

Есть несколько причин, по которым в автомобиле требуется замена прокладки ГБЦ. ВАЗ-2112 (16 клапанов) перестает нормально работать из-за естественного износа прокладки. Как правило, это происходит на 200 тысячах километров пробега. Если деталь была установлена ​​неправильно (с несоблюдением момента затяжки), срок замены может наступить намного раньше.Следующая причина — деформация или прогиб уплотнительного элемента. Это приводит к пробою, в результате чего охлаждающая жидкость попадает на поверхность.

Еще одна частая причина, по которой замена прокладки, это перегрев двигателя. Поэтому всегда нужно следить за состоянием системы охлаждения и вовремя менять антифриз. Специалисты рекомендуют производить замену каждые 50 тысяч или раз в 2 года. Для антифриза этот регламент составляет 4 года.

Симптомы

Как определить поломку прокладки? Узнать проблему можно по нескольким признакам.Первый признак — характерный цвет выхлопа. Вы заметите пар, выходящий из выхлопной трубы. В местах подключения блока к голове будут видны следы антифриза (но не всегда). Проверить жидкость в расширительном бачке. Он не должен исчезать и содержать масляные пятна. При попадании антифриза в систему смазки антифриз начинает вспениваться. Вы заметите, как на масляном щупе и на крышке заливной горловины образуется характерная эмульсия — майонез.Это явление выглядит как на картинке ниже.

Если вы наблюдаете хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, это означает, что вашему автомобилю требуется замена прокладки головки блока цилиндров. ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет почти то же устройство, что и двигатель SOHC, за исключением размера головки и количества впускных и выпускных клапанов. Что ж, давайте посмотрим, как выполняется эта операция.

Приборы

Чтобы замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) прошла успешно и быстро, необходимо подготовить следующий комплект приспособлений:

  • Динамометрический ключ.
  • Комплект торцевых головок и ключей.
  • Емкость для хладагента (объем не менее 7 литров).
  • Чистая тряпка и обезжириватель.
  • Новая прокладка и герметик к ней.

Замена

Итак, откройте капот и извлеките минус на клемме аккумулятора. Затем нужно слить антифриз из системы. Откручиваем кран на радиаторе и крышку расширительного бачка (чтобы внутри не было вакуума). Далее откручиваем болты крепления выпускного коллектора.

Теперь нужно удалить вложения. Сначала снимаем высоковольтные провода, отключаем фишки с датчиков температуры и датчика давления масла. Также снимаем трубку с пылесоса. Отсоедините распределитель зажигания. Снимаем корпуса вспомогательных агрегатов. Далее требуется ослабить болт натяжного болта. После этого снимается ремень ГРМ и натяжитель. Затем требуется закрепить шкив распредвала, чтобы он не прокручивался. Элемент снимается с помощью двух отрицательных отверток.Затем откручиваем гайки, удерживающие задний ГРМ, и снимаем сам пластиковый элемент. Крестообразной отверткой ослабляем хомуты, идущие к впускному коллектору ГБЦ. С помощью шестигранника нужно открутить болты крепления самой головки. Важный момент — винты снимаются с шайбами. Головка блока цилиндров снимается вместе с прокладкой.

Что мне искать?

Обратите внимание на состояние винтов. Если их длина больше 135 миллиметров, они больше не пригодны для использования.Перед установкой новых следует обильно обработать резьбу моторным маслом.

Осмотрите контактную поверхность блока с головкой. Он должен быть ровным, гладким, без задиров и других дефектов. Также проверьте его на изгиб (используйте строительный уровень). Возможно, после пробоя прокладки двигатель перегрелся. В этом случае деформируется головка блока. Как это исправить? Решите проблему шлифованием. Но помните, что количество шлифовальных головок ограничено. Возможно, до вас уже заточили голову.При установке прокладки на деформированную головку возможна утечка масла и охлаждающей жидкости.

Установка

При установке необходимо тщательно подготовить поверхность блока и головку блока цилиндров. Его очищают от старого герметика и убирают все неровности. Не допускается наличие масла в местах соприкосновения элементов. Должен быть только красный герметик. Поэтому тщательно обезжиривайте поверхность спиртом или бензином. Используйте чистую тряпку с ворсом.

Затем можно установить головку и закрутить болты.Важно соблюдать момент усилия.

Torque

Болты закручиваются по схеме «от центра по краям». Затяжка осуществляется в четыре этапа. В первый момент момент затяжки должен быть 20 Нм. На втором — усилие от 70 до 85 Нм. Затем вам нужно повернуть каждый болт на 90 градусов. На заключительном, четвертом этапе болты повторно прокручиваются на 90 градусов. Затяжка осуществляется динамометрическим ключом. Не затягивайте винты «на глаз».При неправильной затяжке возможна повторная поломка или прогорание прокладки.

Сборка навесного оборудования производится в обратной последовательности. Важно не прокрутить коленчатый и распределительный валы до установки ремня. Шкив распределительного вала установлен таким образом, что выступающая часть ступицы обращена к мотору. Проверьте натяжение ремня и соберите остальные компоненты. На этом этапе успешно завершилась замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).Осталось только долить антифриз и запустить двигатель.

Вывод

Итак, мы выяснили, как своими руками производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно.

p>

Пошаговая инструкция по снятию и замене ГБЦ. Снятие и установка ГБЦ автомобильного двигателя Что нужно для замены ГБЦ

Головку блока цилиндров можно снимать только при холодном двигателе.Снятие выполняется вместе с выпускным коллектором, однако выпускной коллектор отделяется от головки перед ее снятием.

Новые прокладки головки блока цилиндров герметизированы пластиком, и их следует снимать оттуда только непосредственно перед установкой. Снятие и установка головки блока может производиться при установленном двигателе. Следует отметить, что некоторые операции могут отличаться в зависимости от версии и комплектации автомобиля. Следующее описание относится ко всем двигателям.«Установите капот в вертикальное положение.» Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. «Слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор». Полностью снимите воздушный фильтр. «Снимите приводные ремни с передней стороны двигателя. Для этого ослабьте фланцевую гайку (4) и вставьте шток в рычаг натяжной пружины (1) (лучше всего гаечный ключ для колесной гайки). Ослабьте шестигранный болт ( 6) до тех пор, пока пружина (5) не будет вытолкнута в сторону выпускного коллектора. Выкрутите болт (2) амортизатора подвески

1. Натяжной рычаг 2 пружины.Монтажный болт 3. Монтажный кронштейн 4. Стопорная гайка 5. Пружина растяжения 6. Монтажный болт «Снимите кронштейн для направляющей трубки масляного щупа (один болт)». Отсоедините сливной шланг охлаждающей жидкости от системы охлаждения и отсоедините провод от датчика температуры для указателя температуры наружного воздуха. «Отсоедините трос дроссельной заслонки.» Снимите топливопроводы с помощью подходящих зажимов (тисков) и снимите соединения на топливном фильтре. «Отвинтите два болта и снимите топливный фильтр.» На двигателях с клапаном рециркуляции ОГ отсоедините трубопровод между клапаном и выпускным коллектором.«Снимите фланец выхлопной трубы». Для автомобилей с автоматической коробкой передач открутите болт крепления масляного щупа для измерения уровня смазки в коробке передач. «Отсоедините топливопроводы высокого давления и защитите их от грязи». Снимите впускной коллектор. Снимите клапанную крышку. Она закреплена шестью винтами в верхней части двигателя. На обеих продольных сторонах есть два болта, а на стороне привода ГРМ — два болта. Предварительно снимите шланг вентиляции картера. Для автомобилей с автоматической коробкой передач необходимо также снимите шток дроссельной заслонки, который проходит через крышку клапана с одной стороны шарового шарнира.«Снимите крепление шланга обогревателя с помощью проволочного крючка.» Ослабьте штуцер впускной трубы на масляном фильтре и снимите его с соединения. «Отсоедините провод от свечей накаливания». Проверните двигатель до тех пор, пока поршень первого цилиндра не окажется в положении ВМТ, т.е. нулевая отметка должна находиться напротив указателя.

»Для этого наденьте храповую головку 27 мм на болт шкива коленчатого вала. Никогда не проворачивайте двигатель, надев головку на болт звездочки. распредвал … Всегда поворачивайте двигатель только по направлению вращения.Вы не можете повернуть в обратном направлении. «Полностью снимите натяжитель цепи. Отвинтите крышку натяжителя только за большой шестигранник. Пробка расположена над крышкой водяного насоса и термостата рядом с большой трубкой.» Отметьте относительное положение цепи и звездочки распределительного вала. Для этого нанесите два мазка краской в ​​противоположных местах (1). »Снимите болт крепления звездочки распределительного вала. Чтобы вал не проворачивался, вставьте отвертку для тяжелых условий эксплуатации или стальной стержень в отверстие в звездочке.«Снимите звездочку распределительного вала с вала, не разъединяя с ней приводную цепь, т. Е. Хорошо натяните цепь и зафиксируйте ее каким-либо образом». Снимите распределительный вал. Равномерно снимите крышки подшипников. «Снимите демпфер с головки блока цилиндров». В верхней части кожуха цепи отверните два болта M8 с головкой под торцевой ключ с помощью ключа с внутренним шестигранником на 8 мм. Возможно, вам придется надеть на ключ удлинитель, чтобы получить доступ к болту. Последовательность затяжки болтов крепления ГБЦ двигателя ОМ 602 (2,5 л.)

Последовательность затяжки болтов крепления ГБЦ двигателя ОМ 603 (3.0 л)

»Ослабьте болты головки в порядке, обратном показанному на рисунке. Для этого нужен специальный ключ, так как обычный шестигранный ключ может повредить головку болта. Сразу после снятия болтов измерьте их длину от нижней стороны головки болта до конца резьбы. Если больше 83,6 мм; 105,6 мм или 118,5 мм в зависимости от

»Снимите головку блока цилиндров. Если есть лифт, это облегчит работу. «Сразу после снятия головок тщательно очистите поверхности блока и головки блока.«В случае ремонта головки, если заменяется только прокладка, то головка должна быть установлена ​​согласно приведенным ниже инструкциям.

При установке головки выполните следующие операции:

» Установите головку. Обратите внимание на точное выравнивание установочных втулок. »Смажьте резьбу и поверхности болтов моторным маслом. Предполагается, что болты уже обмерены. »Поочередно вставляйте болты и затягивайте их специальным ключом в последовательности, показанной на рисунках, с крутящим моментом 25 Нм.Затяните болты в той же последовательности с моментом 40 Нм и подождите 10 минут. Болты имеют разную длину и должны быть правильно затянуты. «Наденьте гаечный ключ на болт, помеченный цифрой« 1 », и потяните его на 90 °, используя ручку гаечного ключа в качестве направляющей.» Затяните все остальные болты таким же образом в последовательности, показанной на рисунках. «Затяните все болты еще раз на 90 °». Затяните оба болта M8 с внутренним шестигранником до 25 Нм. После определенного пробега болты головки не нужно затягивать, как это было ранее необходимо для других двигателей Mercedes.

ПРИМЕЧАНИЕ : Головки двигателей ОМ 602 и ОМ 603 были заменены после октября 1994 года, и следует отметить, что были изменены различные каналы для масла и охлаждающей жидкости, а также прокладка головки. По этой причине новые головки следует устанавливать только после установления идентичности этой головки с головкой двигателя.

«Установить демпфер в головку блока цилиндров». Наденьте звездочку распределительного вала с цепью на конец распределительного вала, убедившись, что сделанные ранее отметки совпадают.Установите звездочку так, чтобы установочный штифт на валу вошел в отверстие в звездочке. «Вставьте болт в звездочку и затяните его до 45 Нм, удерживая распределительный вал с помощью отвертки для тяжелых условий эксплуатации или стального стержня, вставленного в отверстие в звездочке». Установите натяжитель цепи и затяните с моментом 80 Нм. »Проверьте метки распределительного вала и убедитесь, что они находятся в правильном положении, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ. В распределительном валу имеется выемка (1), которая при правильном расположении должна быть совмещена со стрелкой (2) на крышке подшипника.Эту позицию можно увидеть, если посмотреть сверху. «Подключить привод свечи накаливания». Установите колено трубы с новым уплотнительным кольцом. «Установить впускной коллектор». Установить топливопроводы высокого давления. «Подсоедините выхлопную трубу к выпускному коллектору.» Установите топливный фильтр и подсоедините топливопроводы. «Установите кронштейн для направляющей трубки масляного щупа.» Установите натяжитель приводного ремня в порядке, обратном снятию. «Установите крышку клапана.» Установите трос дроссельной заслонки и отрегулируйте в соответствии с инструкциями в главе «Система впрыска дизельного двигателя.«Установить провод к датчику температуры для указателя наружной температуры». Все остальные работы выполняются в порядке, обратном снятию. Демонтаж головки блока цилиндров

В следующем тексте предполагается, что головку блока цилиндров необходимо заменить. Если требуется только ремонт клапана, то дополнительные операции можно пропустить. При следующем осмотре головка блока цилиндров считается снятой. Уплотнения штока клапана можно заменить при установленном двигателе. Признаками износа сальников являются: голубоватый дым при торможении двигателем (т.е. принудительный холостой ход), когда «газ» подается после работы двигателя на холостом ходу, голубоватый дым после запуска холодного двигателя или если расход масла в двигателе приближается к 1 литру на 1000 км. Замена уплотнений штока клапана на установленном двигателе описывается отдельно.

Современный автомобиль — это апофеоз технического оборудования … Однако любое автомобильное оборудование состоит из мелких деталей, которые в любой момент могут сломаться, износиться, расшататься, особенно в автомобилях, которым уже несколько лет.

Одной из таких «маленьких» деталей является прокладка ГБЦ.Несмотря на то, что это не кажется такой важной деталью, ее поломка может «убить» двигатель. Информация о том, когда его нужно заменить, как это делать и какими могут быть последствия его поломки, будет полезна любому автомобилисту, как новичку, так и с многолетним стажем.

Для чего нужна прокладка ГБЦ?

Мы начнем нашу статью с изучения общего назначения головки блока цилиндров.

ГБЦ — аббревиатура, в расшифровке — ГБЦ.Это одна из основных составляющих любого автомобиля. Его цель — удалить газы в атмосферу.

Назначение самой прокладки — увеличение плотности в месте соединения блока цилиндров и самой ГБЦ. Сразу отметим, что не следует путать эти два понятия. Есть прокладка головки блока цилиндров, и есть прокладка, которая помещается между верхней частью головки блока цилиндров. Эти прокладки сделаны из резины.

Внешний вид ГБЦ и ее прокладок

Несмотря на схожесть этих концепций, есть некоторые различия.Прокладка головки блока цилиндров одновременно выполняет три процесса — она ​​увеличивает плотность системы охлаждения двигателя, увеличивает плотность масляной системы двигателя, а также герметизирует газораспределительную систему двигателя.

Прокладка ГБЦ используется как в дизельных, так и в бензиновых двигателях и в основном состоит из трех слоев. Основной слой — перфорированная листовая сталь.

Слои прокладок ГБЦ

Всегда нужно помнить о будущем ремонте ГБЦ, И он рано или поздно неизбежен.Прокладка расходная и не предназначена для повторного использования. И когда вы приступите к ремонту двигателя своей «ласточки», не забудьте обязательно поменять прокладку ГБЦ.

Типы прокладок ГБЦ

Прокладки ГБЦ условно делятся на две группы:

1. Прокладки неметаллические , которые делятся на два типа:

  • Без асбеста — этот тип прокладки отличается пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению.Безасбестовые прокладки отличаются более высокой ценой по сравнению с асбестовыми, но при этом привлекают более высокой износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Материалы, используемые при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, резина.

Прокладки ГБЦ безасбестовые

  • Прокладки асбестовые — по свойствам аналогичен своим аналогам без асбеста. Они упругие, термостойкие и эластичные.Как правило, они используются в ремонтном комплекте. Однако по качеству они уступают другим видам.

Прокладки ГБЦ из асбеста

2. Прокладки металлические. Они отличаются высочайшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все поверхностное давление в месте соединения по всей поверхности ГБЦ и блока цилиндров.

Прокладка ГБЦ металлическая

Признаки пробития прокладки ГБЦ

Необходимость замены этой детали может возникнуть в самый неожиданный момент.Однако рассчитать время, которое она прослужит, невозможно, так как это сугубо индивидуальный ресурс, который зависит от стиля вождения, качества прокладки, марки и модели автомобиля и т. Д. Стандартная гарантия на ГБЦ прокладки в магазинах 1 год.

Но понимая симптомы, указывающие на необходимость изменения этой детали, нельзя пропустить этот важный момент … Самый распространенный среди них:

Эти признаки еще не являются окончательным диагнозом, но их нельзя не прислушиваться.Так или иначе, необходимо найти причины и устранить их до того, как двигатель выйдет из строя.

Практически во всех моделях автомобилей замена прокладки ГБЦ ничем не отличается. Есть небольшие нюансы, связанные с порядком затяжки болтов крепления ГБЦ и тем, как регулировать момент затяжки этих болтов. Все эти данные можно прочитать в технической документации по эксплуатации автомобиля. Если документации нет в бумажном виде, всегда можно найти документацию на нужную модель автомобиля в Интернете.

Важный момент!

Начиная откручивать болты крепления ГБЦ, сначала прочистить их. Это предотвратит отрыв ключа и защитит шлицы болта от повреждений. В противном случае такое повреждение не позволит ослабить болт. Начинайте откручивать болты крепления от центра, либо поверните каждый болт по очереди на один оборот. Это предотвратит перекосы.

Сначала отключаются вложения. Последовательность, в которой проводится демонтаж, необходимо обозначить или зарисовать в виде схемы.Как только все болты откручены, отсоедините головку блока и соответственно замените прокладку. Для облегчения центрирования прокладки и головки на корпусе блока есть специальные втулки.

Наша цель — головка блока цилиндров, отмеченная на изображении. Для замены прокладки ГБЦ необходимо удалить все элементы, мешающие работе.

После замены прокладки все детали устанавливаются в обратном порядке. Вот почему была нарисована диаграмма.Затягивайте крепления ГБЦ строго в соответствии с чертежом конкретного механизма, и строго придерживаясь характеристик момента натяжения, о которых писал производитель. В этом может помочь динамометрический ключ.

Какими бы ни были характеристики двигателей, какие бы ни были прокладки и винты крепежных деталей, необходимо соблюдать определенные стандарты и правила. Следующая информация пригодится при замене прокладок ГБЦ на любую модель автомобиля.Чтобы не перенасыщать читателя скучными подробностями, как закручивать тот или иной винт, мы такие подробности опускаем. Все эти данные можно прочитать в инструкции по эксплуатации мотора, который установлен на вашем автомобиле. Не поленитесь перечитать это руководство, ведь качество вашего ремонта зависит от того, насколько точно вы соблюдаете требования и рекомендации производителя.

  1. Сделайте маркер своим незаменимым атрибутом. Отсоединяя насадки, а именно различные конвейеры, не поленитесь и не полагайтесь на свою память.Она может потерпеть неудачу. Просто отметьте каждый шаг. Поверьте, повторная сборка будет намного проще.
  2. Приобретая прокладку в автомагазине, убедитесь, что эта деталь соответствует крутящему моменту, указанному производителями двигателя для затяжки крепежных винтов головки блока цилиндров.
  3. Приступая к работе по снятию крепежа, осторожно удалите их с налета. Такой налет может стать причиной поломки ключа, и вы не только получите травму, но и повредите паз для винта. И тогда единственный вариант его удаления — это сверление.
  4. Выкрутите винты крепления ГБЦ от центра, делая по полоборота за каждый винт. Это снимает напряжение.
  5. Поскольку вы уже разобрали блок цилиндров, не поленитесь провести его общий технический осмотр, а также промойте бензином для удаления нагара. Это точно не будет лишним, но поможет выявить другие дефекты, если таковые имеются.
  6. После замены прокладки вы можете изменить процедуру сборки в обратном порядке.
  7. При затяжке винтов необходимо использовать динамометрический ключ, не забывая придерживаться всех норм и соблюдать все требования.
  8. После замены старой прокладки на новую ставим ГБЦ на прежнее место, в соответствии с направляющими.
  9. Винты следует снимать и затягивать с особой осторожностью, чтобы избежать обрыва резьбы, а напряжение на винтах должно распределяться равномерно.
  10. И не забудьте точно закрепить каждый элемент.

Самостоятельная замена прокладки не требует особых навыков. Важно начать это дело с должной осторожностью, чтобы вместо ремонта оно не навредило еще больше. Если оторвать крепеж ГБЦ, то эти винты уже не смогут надежно удерживать ГБЦ. Такая неприятность никому не понравится. Работы следует начинать с обновления технической документации автомобиля. Внимательно прочтите все важные и необходимые моменты.

Внимание!

Всегда очищайте болты перед их ослаблением.

Запрещается снимать головку блока цилиндров, если навесное оборудование подключено … Отсоедините каждый из ремней, фильтров и устройств. Не забываем все запечатлеть схематично или сделать фото.

Перед работой с ГБЦ необходимо снять все насадки.

После безопасного снятия головки блока цилиндров с крепления можно заменить прокладку. Если сделать акцент на втулки, то установить прокладку обратно не составит труда.Теперь осталось установить ГБЦ на место, прикрепить все системы подвески и динамометрическим ключом затянуть все крепления.

По окончании сборки ГБЦ все системы крепления должны быть возвращены на свои места. В этом вам поможет нарисованная самостоятельно схема. Как только ремонт будет завершен, еще раз взгляните на приметы, о которых мы говорили выше. Если они не соблюдаются, то смена прокладки прошла успешно.

Инструкция по замене прокладки ГБЦ

В данном руководстве максимально возможное количество деталей, которые можно разобрать для работы с прокладкой головки блока цилиндров, но не на всех моделях необходимо снимать определенные детали, если они не мешают работе.Поэтому некоторые шаги можно пропустить.

  1. Для начала нужно выключить автомобиль — снять минусовую клемму с АКБ. При необходимости стоит слить антифриз и снизить давление в блоке питания автомобиля
  2. Крышка ГБЦ снята. При необходимости вместе с ним отключают ресивер, дроссельный узел, впускной и выпускной коллекторы.

    Вместе с крышкой ГБЦ снято сопутствующее оборудование, шланги, датчики

  3. Колодки жгута отсоединены от всех датчиков (массового расхода воздуха, масла, положения дроссельной заслонки, температуры и т. Д.).
  4. Хомут, удерживающий воздухозаборник на дроссельной заслонке, ослаблен и снят вместе с воздушным фильтром.
  5. Жгут проводов вытащен из-под ствольной коробки.
  6. Откручиваются крепления крышки привода переднего распредвала, сначала снимается, а потом ремень ГРМ. Обязательно предохраняйте зубчатый шкив от прокручивания.

    Снятие ремня ГРМ

  7. Направляющий ролик и распорная шайба сняты.
  8. Зубчатый шкив снят с распределительного вала.
  9. Демонтирована задняя крышка привода распредвала — откручиваются гайки крышки, а затем остальные крепежи.
  10. Винты откручиваются ослаблением хомутов. От выпускного патрубка последовательно отсоединяются все шланги: впускной патрубок радиатора, впускные шланги узла дроссельной заслонки и отопителя, отсоединяют термостат вместе со шлангом.
  11. Гайки крепления отвернуты.Сливной шланг и шланг подачи топлива отсоединены от топливопроводов.
  12. 10 болтов головки блока постепенно откручиваются и снимаются вместе с шайбами.

    Болты крепления головки блока цилиндров нужно откручивать постепенно от краев к центру.

  13. Демонтируется ГБЦ вместе с заветной прокладкой. Прокладка отделена от головки блока цилиндров.

    Старая прокладка ГБЦ в плохом состоянии

  14. Вся поверхность, контактирующая с прокладкой, тщательно очищается от грязи, пыли, металлической стружки, пролитого масла и т. Д.

    Поверхность ГБЦ очищена

  15. Новая чистая прокладка устанавливается на центрирующие втулки на головке блока цилиндров. В этом случае отверстие для прохождения масла в прокладке должно находиться между 3 и 4 цилиндрами.

    Установка новой прокладки ГБЦ

  16. Перед установкой головки блока цилиндров убедитесь, что оба клапана на первом цилиндре закрыты.
  17. После установки ГБЦ и затяжки 10 болтов крепления все оставшиеся детали собирают в обратной последовательности.

    После замены прокладки все детали необходимо вернуть на прежнее место.

  18. Ремонт закончен!

Внимание!

Любая работа на собственном автомобиле и не только требует повышенной концентрации и внимательности. И нужно быть осторожным, так как у разных производителей автомобилей технологии крепления и стыковки могут существенно различаться. Тем не менее последовательность действий при ремонте двигателя остается типичной для всех машин.

Также можно посмотреть несколько видеороликов о замене прокладки ГБЦ:

Замена прокладки на ВАЗ:

Замена прокладки на Volkswagen passat B3:

Замена прокладки на Хонда Цивик:

Если вы не уверены в своих силах и боитесь усугубить ситуацию, то лучшим решением будет отвезти машину в сервисный центр. Действительно, несмотря на то, что операция по замене прокладки не сложная, но ее установка некачественная.Неправильная сборка ГБЦ при недостаточном усилии может привести к появлению масла или охлаждающей жидкости на поверхности прокладки. Если это произойдет, то непременно будет утечка залитой в мотоблок жидкости. Что приведет к необходимости заново разобрать ГБЦ, снова заменить прокладку и сделать наоборот.

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и аналогичных двигателях «Жигули» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольшой подготовительной работы… И сразу дам список необходимых инструментов, без которых вам просто не обойтись при выполнении данного ремонта:

  • Хомут с удлинителем
  • Рукоятка с храповым механизмом
  • Головка на 19 и 10
  • Динамометрический ключ для затяжки
  1. Во-первых, если вы собираетесь ремонтировать двигатель, то это обязательно.
  2. Тогда нужно, так как болты ГБЦ находятся прямо под ней и добраться до них, не сняв распредвал, просто невозможно.
  3. А еще необходимо отсоединить патрубок подачи охлаждающей жидкости к головке, который находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоедините трубку, сдвинув ее немного в сторону:

Также необходимо отсоединить штекер от датчика температуры, который изображен на фото:

Теперь все готово и можно приступать к откручиванию болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя с помощью довольно мощной ручки с головкой:

После ослабления болтов можно использовать храповую рукоятку, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как откручены все болты головки, ее можно поднять, взявшись за переднюю часть, или как вам удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок.Во-первых, необходимо обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается только один раз. Конечно, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я сделал это с помощью специального съемника прокладок Ombra голландского производства, нанеся эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате примерно через 10 минут ожидания и кропотливой работы обычной щеткой для одежды получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующее: первые три камеры сгорания почистил разными средствами, от бензина до WD-40, а последнюю — этим специальным средством.Результат можно увидеть визуально:

После того, как все это будет сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для этого вам понадобится специальный динамометрический ключ, так как эти болты необходимо затягивать с определенным моментом силы в следующем порядке:

  • Первый способ: момент силы от 33-41 Н * м.
  • Второй — от 95 до 118 Н * м.

Также стоит отметить, что последовательность должна соблюдаться следующим образом:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и наконец собираем двигатель ВАЗ 2106.

Состоит из нескольких частей. Одна из них — ГБЦ. Устанавливается на сам блок, который может быть чугунным или алюминиевым. Но вне зависимости от материала изготовления между этими двумя компонентами устанавливается прокладка. Он предотвращает выход газов в соседние каналы, в том числе в рубашку охлаждения. Но иногда случается, что прокладка ГБЦ прорвалась. Это серьезная проблема. Почему течет масло из-под ГБЦ и как заменить этот элемент? Об этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

Суть поломки

Как мы уже говорили ранее, между головкой и блоком находится уплотнительный элемент.

Обеспечивает герметичность соединения двух компонентов двигателя. Визуально оценить состояние этой прокладки невозможно. Однако его неисправность чревата серьезными последствиями. Специалисты выделяют следующие причины ГБЦ ВАЗ:

  • Ослабленные болты. Обычно это происходит из-за некачественного ремонта.
  • Деформация самой прокладки (к сожалению, от брака никто не застрахован).

Не всегда из-за прокладки вытекает масло из-под ГБЦ. Причина №2 — перегрев двигателя. В результате поверхность ГБЦ становится неровной. Даже после замены уплотнительного элемента масло не перестает течь из-под ГБЦ. Нужно отшлифовать ГБЦ или поменять на новую. Последний вариант часто применяется к головкам, имеющим трещины.Они не подлежат ремонту. Конструкция уже потеряла прочность и герметичность.

В чем угроза?

Если прокладка ГБЦ прорвалась, нужно срочно устранить эту проблему. В противном случае газы могут попасть в систему охлаждения. Внешне это проявляется в белом дыме из выхлопной трубы. Меняется и консистенция охлаждающей жидкости. Он примет вид газированной минеральной воды с множеством мелких пузырьков. Свечи начинают смазывать маслом.Происходит пропуск зажигания. Сам уровень масла неконтролируемо падает. Если упустить из виду его уровень, вы можете столкнуться с ним. Из-за этого детали кривошипно-шатунного механизма будут работать всухую. Существенно снижается ресурс КШМ, на стенках цилиндров появляются задиры.

Кроме того, вытекшее масло начинает притягивать дорожную пыль. Он оседает на всех элементах силовой установки … Такой налет будет сложно смыть даже под давлением, с использованием агрессивных химикатов.

Debugg

Что делать, если масло течет из-под ГБЦ? Выход из этой ситуации только один.Это замена прокладки ГБЦ. Стоимость его может быть разной. Для автомобилей ВАЗ новая прокладка стоит около 400-500 руб. Цена на иномарку начинается от 700 рублей в зависимости от комплектации двигателя. Стоимость услуги замены около полутора тысяч рублей. Операция требует демонтажа множества навесного оборудования. Но при желании эту процедуру можно повторить своими руками. Ниже мы опишем процесс замены прокладки головки блока цилиндров.

Как происходит замена?

Забегая вперед, отметим, что важным условием при замене является правильная затяжка болтов головки. Только так можно добиться плотного и качественного прилегания поверхности. В противном случае целостность прокладки будет нарушена, и масло снова вылезет наружу вместе с выхлопными газами. Момент затяжки для каждого автомобиля индивидуален и указан в инструкции по эксплуатации.

Ведутся работы по замене прокладки в несколько этапов.Сначала демонтируется все навесное оборудование:

  • Катушки зажигания.
  • Провода высоковольтные.
  • Воздуховоды и впускной коллектор.
  • Датчики (положения дроссельной заслонки, холостого хода и тд).
  • Шланг вакуумного усилителя.

Перед снятием головки блока цилиндров необходимо слить охлаждающую жидкость. Иначе при разборке вы залите им весь двигатель. Если антифриз свежий, его можно использовать повторно. Главное условие — чистая емкость для слива и прозрачность самой жидкости.Если он потерял свой цвет (напомним, он может быть красным, синим или желтым) или стал мутным, такой продукт нельзя использовать повторно.

После этого удаляется. При установке необходимо использовать для него новую прокладку. Ремень ГРМ тоже снимается.

Примечание! Распредвал и коленчатый вал не должны вращаться, пока ремень не будет переустановлен.

Как снять цилиндры? Имейте в виду, что болты крепления головки блока цилиндров могут застрять. Чтобы ключ не сломался, по возможности очищайте края от грязи и отложений.Иначе открутить болт не получится. Из-за притертой кромки его можно только высверлить, что крайне сложно и опасно для блока цилиндров.

Затем осмотрите болты крепления головки. Они не должны быть удлиненными. Если это так (например, длина болтов на двигателях Лада Самара не более 135,5 миллиметра), их заменяют на новые. Перед установкой резьбу необходимо обработать маслом.

Установка

После удаления старой прокладки подготовьте поверхность.Как это сделать? Очищаем поверхность блока от грязи (и остатков старой прокладки, если они есть), тщательно обезжириваем.

То же самое и с головной частью. Обе сопрягаемые поверхности должны быть очень сухими и чистыми. Далее монтируется сама прокладка. Важно, чтобы он не смещался относительно монтажных отверстий … Маслопроводное отверстие должно находиться между третьим и четвертым цилиндрами. Герметик уже нанесен на поверхность уплотнительного элемента. К тому же мазать ничего не нужно.Затем на двигатель надевается головка и стягивается болтами. Распределитель и коленчатый вал должны находиться в верхнем положении мертвой точки (когда клапаны первого цилиндра полностью закрыты).

Затяжка

Затяжка выполняется в четыре этапа. Рассмотрим технологию на примере двигателя Lada Samara второго поколения. Сначала затягиваются болты до 20 Нм. Далее усилие увеличивается до 70-85 Нм. На третьем этапе болты поворачиваются на 90 градусов, на четвертом — на столько же.После этого замену прокладки можно считать практически завершенной. Теперь вы знаете, что делать, если масло вытекает из-под ГБЦ.

Осталось только собрать все навесное, залить антифриз и сделать пробный пуск. При сборке рекомендуется проверять зазор клапана. Болты затягиваются динамометрическим ключом.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему происходит утечка масла из-под ГБЦ. Если вы обнаружили проблему, не откладывайте ее на потом.Дефекты прокладок ГБЦ могут привести к серьезным повреждениям двигателя, вплоть до капитального ремонта.

Поломка блока цилиндров — серьезный повод прекратить использование автомобиля перед заменой неисправной детали. Если есть причины, по которым необходимо демонтировать головку блока цилиндров, то необходимо проводить это в максимально чистых условиях, чтобы грязь не попала в цилиндры. Чтобы узнать, как снять головку блока цилиндров, иногда недостаточно взглянуть на инструкцию, поэтому есть дополнительные статьи, подробно описывающие процедуру.

Причины, по которым может потребоваться замена головки блока цилиндров.

Наиболее частой причиной снятия головки блока цилиндров является замена прокладки головки блока цилиндров. Помимо запланированной процедуры может потребоваться срочная диагностика и снятие, если есть подозрение на нарушение герметичности ГБЦ. Речь идет о специализированных центрах, которые имеют необходимое диагностическое оборудование.

Другая частая причина замены ГБЦ — перегрев двигателя.Единичное сильное «закипание» двигателя может привести в основном только к выходу из строя самой головки. Хуже, если перегрев небольшой и будет продолжаться долго. Регулярный перегрев не только приведет к выходу из строя самой ГБЦ, но и может вызвать растрескивание стальных гильз в седлах клапанов, а также деформацию двигателя.

Предварительная подготовка всех необходимых инструментов сэкономит время при демонтаже механизма. Для снятия вам потребуются:

  1. Плоская отвертка.
  2. Емкость охлаждающей жидкости и моторного масла.
  3. Кусачки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Молоток.
  6. Ключ гаечный.

Мастера также рекомендуют иметь динамометрический ключ. Инструмент в основном используется только при установке ГБЦ, но иногда он может понадобиться при ее снятии. Поскольку все модели автомобилей имеют свои особенности, лучше заранее найти инструкцию к конкретному автомобилю.

Этапы работы

Снятие ГБЦ требует подготовительных работ:

  1. Первым делом необходимо отсоединить клемму от АКБ.
  2. Если есть декоративная пластиковая крышка, ее необходимо демонтировать. Также, если есть защита картера, то ее лучше снять.
  3. Затем жидкости сливаются в разные емкости, отсоединяются патрубки и прочие провода. Если рекомендуется слить масло на горячий двигатель, то другие действия лучше проводить, когда двигатель уже остыл.
  4. Для более свободного доступа к двигателю опытные мастера рекомендуют снять аккумулятор.
  5. Ослабьте приводной ремень и выключите насос гидроусилителя рулевого управления. Ослабив ремень, вы можете снять планку, удерживающую его, и отодвинуть генератор в сторону, чтобы увеличить пространство вокруг двигателя.
  6. Поскольку происходит постепенное сжатие, сгорание, выпуск и поступление газовой смеси в цилиндры, важно установить поршень в определенное положение. Положение ВМТ лучше всего подходит для этой цели.
  7. Далее нужно отстегнуть жгут проводов и отвести в сторону.
  8. Вытяжной воздушный фильтр … Кроме самого фильтра, необходимо снять его корпус и ремень ГРМ. Когда ремень снят, нужно приступить к демонтажу шкива распределительного вала. Шкив необходимо закрепить одной отверткой во избежание прокручивания, а вторую нужно снять.
  9. Разъемы регулятора холостого хода и ДЗ необходимо отсоединить от проводки.
  10. Воздуховод, по которому подается газ, необходимо отсоединить от ТЭЦ и демонтировать.
  11. Электромагнитный клапан отсоединяется от системы и фиксируется в безопасном месте.
  12. Далее нужно отсоединить шланги, отвечающие за подачу топлива.
  13. Все датчики выключены, а остальные трубы сняты и убраны в безопасное место.
  14. После того, как все навесное оборудование будет полностью демонтировано, можно приступать к демонтажу бронепроводов и перемещению их в отдельное место.
  15. Далее откручивается болт, отвечающий за удержание кронштейна для впускного патрубка.Верхние болты откручиваются торцевым ключом.
  16. Далее от коллектора отделяется всасывающий патрубок.

Следующим шагом является откручивание крепежа, фиксирующего головку непосредственно на блоке цилиндров. Болты лучше откручивать постепенно. Первые два раза откручивание происходит только на пол-оборота резьбы.

Все крепления следует снимать равномерно, поэтому лучше использовать динамометрический ключ. Необходимо точно соблюдать последовательность, чтобы не допустить деформации мотора.О порядке откручивания вы можете узнать в инструкции, которая идет в комплекте с автомобилем.

После откручивания болтов демонтируется ГБЦ. В зависимости от проводимых манипуляций с головкой блока деталь может демонтироваться в комплекте с выпускным коллектором и впускным патрубком.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Используемая в качестве источника герметизации любого зазора между выпускным отверстием головки блока цилиндров и выпускным коллектором, прокладка выпускного коллектора является одной из самых важных прокладок на автомобиле.Этот компонент не только не позволяет токсичным выхлопным газам выходить из двигателя до того, как они попадут в систему выбросов, он также помогает снизить шум двигателя, повысить топливную экономичность и может повлиять на мощность, развиваемую вашим двигателем.

Прежде чем выхлопные газы выйдут из выхлопной трубы, они проходят через ряд выхлопных труб и соединений, чтобы снизить шум двигателя и удалить вредные выхлопные газы и повысить эффективность двигателя. Этот процесс начинается, как только открывается выпускной клапан и недавно сгоревшее топливо выходит через выпускной канал головки блока цилиндров.Выпускной коллектор, который соединен с головкой блока цилиндров с прокладкой выпускного коллектора между ними, затем распределяет газы по всей выпускной системе.

Эти прокладки обычно изготавливаются из стали с тиснением (в несколько слоев в зависимости от толщины, требуемой производителем двигателя), высокотемпературного графита или, в некоторых случаях, керамических композитов. Прокладка выпускного коллектора может поглощать очень высокие температуры и токсичные выхлопные газы. В большинстве случаев повреждение прокладки выпускного коллектора вызвано чрезмерным нагревом одного из выпускных отверстий.Когда углерод накапливается на стенках головки блока цилиндров, он иногда может воспламениться, в результате чего прокладка выпускного коллектора «воспламенится» или сгорит в одной конкретной области. В этом случае уплотнение между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров может протечь.

Если прокладка выпускного коллектора была «вытолкнута» или «подожжена», ее необходимо заменить опытным механиком. На старых автомобилях этот процесс довольно прост; из-за того, что выпускной коллектор часто открыт и легко доступен.Новые автомобили с усовершенствованными датчиками и дополнительными устройствами выброса часто могут препятствовать механику снять прокладки выпускного коллектора. Однако, как и любой другой механический компонент, плохая или неисправная прокладка выпускного коллектора может иметь несколько предупреждающих знаков, таких как:

  • Недостаточная мощность двигателя: негерметичная прокладка выпускного коллектора снижает степень сжатия во время такта выпуска в цикле двигателя. Это часто снижает производительность двигателя и может привести к его остановке при ускорении.

  • Потеря эффективности использования топлива: негерметичная прокладка выпускного коллектора также может способствовать снижению эффективности использования топлива.

  • Повышенный запах выхлопных газов под капотом: если прокладка выпускного коллектора сломана или вытолкнута, происходит утечка газов, которые во многих случаях могут быть токсичными. Этот выхлоп будет пахнуть иначе, чем выхлоп из выхлопной трубы.

  • Повышенный шум двигателя: утечка из прокладки выпускного коллектора часто приводит к выходу неглушенного выхлопа, который будет громче обычного.Вы также можете услышать легкое «шипение» при повреждении прокладки.

Часть 1 из 4: Признаки поломки прокладки выпускного коллектора

Даже самому опытному механику очень сложно правильно диагностировать проблему с прокладкой выпускного коллектора. Во многих случаях симптомы повреждения выпускного коллектора и прокладки под ним очень похожи. В обеих ситуациях повреждение приведет к утечке выхлопных газов, что часто обнаруживается датчиками, подключенными к ECM автомобиля.Это событие мгновенно активирует индикатор Check Engine и создаст код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен с помощью цифрового сканера.

Общий код OBD-II (P0405) означает, что существует ошибка рециркуляции выхлопных газов с датчиком, который контролирует эту систему. Этот код ошибки часто говорит механику о проблеме с системой рециркуляции отработавших газов; во многих случаях это происходит из-за треснувшего выпускного коллектора или неисправной прокладки выпускного коллектора. Прокладка выпускного коллектора будет заменена, если вам все равно понадобится заменить прокладку выпускного коллектора.Если проблема связана с прокладкой, вам придется снять выпускной коллектор, чтобы осмотреть и заменить.

Часть 2 из 4: Подготовка к замене прокладки выпускного коллектора

Выпускные коллекторы могут нагреваться до температуры около 900 градусов по Фаренгейту, что может привести к повреждению прокладки выпускного коллектора. В большинстве случаев эта часть двигателя может прослужить весь срок службы вашего автомобиля. Однако из-за его расположения и интенсивного поглощения тепла может произойти повреждение, которое потребует его замены.

  • Примечание : Для замены прокладки выпускного коллектора сначала необходимо снять выпускной коллектор. В зависимости от марки, модели и года выпуска транспортного средства, другие крупные механические системы также могут потребовать снятия, чтобы получить доступ к этой части. Это работа, которую следует выполнять только с использованием подходящих инструментов, материалов и ресурсов для правильного выполнения работы.

  • Примечание : Шаги, описанные ниже, представляют собой общие инструкции по замене прокладки выпускного коллектора.Конкретные шаги и процедуры можно найти в руководстве по обслуживанию транспортного средства, и их следует изучить перед выполнением этой работы.

Однако во многих случаях сгорание прокладки выпускного коллектора может привести к повреждению отверстий головки выпускных цилиндров. Если это произойдет, вам придется снять головки цилиндров и устранить повреждение сгоревшего порта; поскольку простая замена прокладки не решит ваших проблем. Фактически, во многих ситуациях это может привести к серьезному повреждению оборудования выпускного цилиндра, такого как клапаны, фиксаторы и держатели.

Если вы решите завершить эту работу, вам, скорее всего, придется снять несколько компонентов, чтобы получить доступ к выпускному коллектору. Конкретные части, которые необходимо снять, будут зависеть от вашего автомобиля, однако в большинстве случаев эти части необходимо будет снять, чтобы получить полный доступ к выпускному коллектору:

  • Крышки двигателя
  • Трубопроводы охлаждающей жидкости
  • Шланги забора воздуха
  • Фильтр воздушный или топливный
  • Выхлопные трубы
  • Генераторы, водяные насосы или системы кондиционирования воздуха

Покупка и просмотр руководства по обслуживанию предоставят вам подробные инструкции по выполнению большинства мелких или крупных ремонтов.Мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством по обслуживанию, прежде чем пытаться выполнить эту работу. Однако, если вы выполнили все необходимые шаги и не уверены на 100% в замене прокладки выпускного коллектора на вашем автомобиле, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE от YourMechanic.

Необходимые материалы

  • Ключ (и) в коробке или набор гаечных ключей с храповым механизмом

  • Очиститель жестяных банок

  • Салфетки для чистки

  • Емкость охлаждающей жидкости (дополнительная охлаждающая жидкость для доливки радиатора)

  • Фонарик или капля

  • Гайковерт и насадки ударные

  • Мелкозернистая наждачная бумага, стальная вата и скребок для прокладок (в некоторых случаях)

  • Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)

  • Запасная прокладка выпускного коллектора и прокладка выпускной трубы

  • Средства защиты (защитные очки и перчатки)

  • Динамометрический ключ

  • Совет : Некоторые выпускные коллекторы на небольших автомобилях и внедорожниках прикреплены непосредственно к каталитическому нейтрализатору.Независимо от того, работает он или нет, для выпускного коллектора потребуются две новые прокладки.

Первая — это прокладка выпускного коллектора, которая крепится к головке блока цилиндров. Другой — прокладка, отделяющая выпускной коллектор от выхлопных труб. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных материалов и шагов по замене выпускного коллектора. Кроме того, обязательно выполняйте эту работу при холодном двигателе.

Часть 3 из 4: Замена прокладки выпускного коллектора

  • Примечание : Следующая процедура подробно описывает общие инструкции по замене прокладки выпускного коллектора.Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о точных шагах и процедурах замены прокладки выпускного коллектора на вашем конкретном автомобиле, модели и году выпуска.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля . Перед снятием каких-либо деталей отсоедините положительный и отрицательный кабели, чтобы отключить питание всех электронных компонентов.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя . Снимите болты, которыми крепится крышка двигателя, с помощью храповика, головки и удлинителя и снимите крышку двигателя.Иногда есть защелкивающиеся соединители или электрические жгуты, которые необходимо снять, чтобы снять крышку с двигателя.

Шаг 3: Снимите детали двигателя на пути выпускного коллектора . У каждого автомобиля будут разные детали, которые мешают прокладке выпускного коллектора. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций по снятию этих компонентов.

Шаг 4: Снимите тепловой экран . Чтобы снять тепловой экран, в большинстве случаев вам нужно открутить два-четыре болта, которые находятся сверху или сбоку от выпускного коллектора.Точные инструкции см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 5: Обрызгайте болты или гайки выпускного коллектора проникающей жидкостью . Чтобы избежать зачистки гаек или поломки шпилек, нанесите обильное количество проникающего масла на каждую гайку или болт, удерживающий выпускной коллектор на головках цилиндров. Подождите пять минут, прежде чем пытаться открутить эти гайки, чтобы жидкость впиталась в шпильку.

После выполнения этого шага залезьте под автомобиль или, если автомобиль поднят на стойке, распылите на болты, соединяющие выпускной коллектор с выхлопными трубами.В большинстве случаев выпускной коллектор с выхлопными трубами крепится тремя болтами. Распылите проникающую жидкость на обе стороны болтов и гаек и дайте ей впитаться, пока вы снимаете верхнюю часть.

Шаг 6: Снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров . Снимите болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров. Используя головку, удлинитель и храповик, открутите болты в любом порядке, однако при установке нового коллектора после замены прокладки выпускного коллектора вам потребуется затянуть в определенном порядке.

Шаг 7: Снимите выпускной коллектор с выпускной трубы . Используйте торцевой гаечный ключ в коробке, чтобы удерживать болт и гнездо, чтобы снять гайку (или наоборот, в зависимости от вашей способности получить доступ к этой части), и снимите болты, которые крепят две выхлопные системы. После выполнения этого шага снимите выпускной коллектор с автомобиля.

Шаг 8: Снимите старую прокладку выпускного коллектора . После снятия выпускного коллектора с автомобиля прокладка выпускного коллектора должна легко соскользнуть.Однако в некоторых случаях прокладка приваривается к головке блока цилиндров из-за чрезмерного нагрева. В этом случае вам понадобится небольшой скребок, чтобы отделить прокладку от головки блока цилиндров.

  • Предупреждение : Если вы заметили, что в головке блока цилиндров прилипла прокладка к выпускным отверстиям, вам следует снять головки цилиндров и при необходимости проверить и отремонтировать их. Во многих случаях причиной такого рода повреждений является неисправный выпускной клапан. Если не отремонтировать, вам придется выполнить этот шаг еще раз раньше, чем позже.

Шаг 9: Очистите выпускные отверстия на головке цилиндров . Используя баллончик с очистителем карбюратора, распылите его на чистую тряпку, а затем протрите внутренние части выпускных отверстий, пока порт не станет чистым. Вы также должны использовать немного стальной ваты или очень легкую наждачную бумагу и слегка протереть внешние стороны портов, чтобы удалить любые ямы или остатки на внешней стороне выпускного отверстия. Опять же, если головка блока цилиндров выглядит обесцвеченной или поврежденной, снимите головки блока цилиндров и отдайте их на осмотр или ремонт в специализированную мастерскую.

После установки новой прокладки вам необходимо установить болты, удерживающие выпускной коллектор на головках цилиндров, по определенной схеме. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций и рекомендуемых настроек крутящего момента для переустановки нового выпускного коллектора.

Шаг 10: Установите новую прокладку выпускного коллектора . Действия по установке новой прокладки выпускного коллектора производятся в обратном порядке по сравнению с этапами снятия, как показано ниже:

  • Установите новую прокладку выпускного коллектора на шпильки на головке блока цилиндров

  • Нанесите противозадирный состав на шпильки на головках цилиндров, которые крепят выпускной коллектор к головке цилиндров

  • Установите новую прокладку между нижней частью выпускного коллектора и выпускными трубами

  • Присоедините выпускной коллектор к выхлопным трубам под автомобилем, нанеся противозадирный состав на каждый болт

  • Наденьте выпускной коллектор на шпильки головки блока цилиндров.

  • Затяните вручную каждую гайку на шпильках головки блока цилиндров в точном порядке, указанном производителем транспортного средства, пока каждая гайка не будет затянута вручную, а выпускной коллектор не будет равномерно прилегать к головке блока цилиндров

  • Затяните гайки выпускного коллектора до требуемого крутящего момента и в точном порядке, как рекомендовано производителем транспортного средства

  • Установить теплозащитный экран на выпускной коллектор

  • Установите на место крышки двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, воздушные фильтры и другие детали, которые были сняты, чтобы получить доступ к выпускному коллектору

  • Заправить радиатор рекомендованной охлаждающей жидкостью (если приходилось снимать трубопроводы охлаждающей жидкости)

  • Удалите все инструменты, детали или материалы, которые вы использовали в этой работе

  • Подключить клеммы аккумулятора

  • Примечание : Если у вашего автомобиля был код ошибки или индикатор на приборной панели, вам необходимо выполнить действия, рекомендованные производителем, для удаления старых кодов ошибок, прежде чем проверять замену прокладки выпускного коллектора.

Часть 4 из 4: Проверка ремонта

При испытании зажигания автомобиля все симптомы, которые были очевидны до замены прокладки выпускного коллектора, должны исчезнуть. После того, как вы удалили коды ошибок с компьютера, запустите пробный пуск автомобиля с поднятым капотом двигателя, чтобы вы могли выполнить следующие проверки:

  • СЛУШАТЬ: на любые звуки, которые были симптомами поломки прокладки выпускного коллектора
  • СМОТРЕТЬ: на наличие утечек или утечек газов, выходящих либо из соединения выпускного коллектора с головкой блока цилиндров, либо из выхлопных труб ниже
  • СОБЛЮДАЙТЕ: любые сигнальные лампы или коды ошибок, которые появляются на цифровом сканере после запуска двигателя
  • ПРОВЕРЬТЕ: жидкости, которые вам, возможно, потребовалось слить или удалить, включая охлаждающую жидкость.Обязательно следуйте рекомендациям производителя по заправке охлаждающей жидкости
  • .

В качестве дополнительного теста рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным радиоприемником на предмет любого дорожного шума или чрезмерного шума, исходящего из моторного отсека.

Как указано выше, если вы прочитали эти инструкции и все еще не уверены на 100% в завершении этого ремонта, или если во время предустановочной проверки вы определили, что удаление дополнительных компонентов двигателя выходит за рамки вашего уровня комфорта, обратитесь к одному наших местных механиков, сертифицированных ASE от YourMechanic.com, чтобы заменить прокладку выпускного коллектора.

Карбюратор для 16-ти клапанного двигателя.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить. Давайте разберемся, как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанов в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока могут быть заполнены специальной топливовоздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличения «прочности» вашего автомобиля. Так как же переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, объем двигателя которого достигает 1,5 литра, а количество лошадиных сил составляет 77 лошадиных сил, может быть значительно увеличена. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть плохо, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшем будущем.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они обладают высокой надежностью и достаточно прочными.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

  • трубка антифриза;
  • масляный насос;
  • масляный поддон;
  • различные датчики;
  • коленчатый вал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов. Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые могут быть обнаружены в прокладке, также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:


  • и затем шатуны.


Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь подошла очередь переделывать и регулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов… Это самый простой способ сэкономить деньги, поэтому не игнорируйте его.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но бояться не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-ти вентильному болту;
  2. Длина равна 16 клапанам.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно развернуть.Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


Болты ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора.Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, а затем установить на компьютер специальную программу.

Объект переделки — карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор с установкой главного блока цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ-2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показали большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания. На низких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • ГБЦ 16В,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • ДМРВ,
  • передняя выхлопная труба с ДК,
  • термостат с датчик,
  • оба видео,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фаз,
  • крышка газораспределения,
  • комплект проводки,
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • индикатор и датчик уровня масла,
  • датчик положения КВ,
  • аппарель с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и штифтами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала,
  • шатуны,
  • привод генератора,
  • масляный насос корпус со сливом для датчика положения KV,
  • выхлопная система в комплекте.

Наряд на выполнение работ

Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но если его снять, работать будет намного удобнее.

  • Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Отсоединены трубопроводы системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающими пальцами модели 12 и шатунами с десятью точками. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить часть старых труб. Датчик включения вентилятора не нужен.
  • Ведется подготовка к установке головки на 16 клапанов. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все же придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
  • Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак установлен на место и подключен к трассе. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Оставьте провода датчика уровня топлива старыми.
  • Чтобы не удлинять новую проводку, можно при ее установке в стене моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
  • Насос установлен от ВАЗ-2112.
  • для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, он приобретается в комплекте с масляным щупом.
  • Головка монтируется, при этом старая прокладка заменяется на новую, под новую головку … Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего нужно удалить все выступы на стыках, и пройдитесь по каналам с помощью роликовых ножей, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
  • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара — 21082.
  • Патрубки системы охлаждения соединены.
  • Задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112 смонтированы.Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры старый остается, а для термостата необходимо покупать новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
  • Крышка клапана установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен тросик дроссельной заслонки от 21103.
  • Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Проводка подключена к замку и панели приборов … Масло залито, система охлаждения залита, бак залит бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России при легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала.Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новую трансмиссию?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в обслуживании, как иномарки, поэтому ее часто настраивают. Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

  1. Повышенная мощность.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких скоростях.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Постоянная подстройка клапана не требуется.

Но есть и минусы:

  1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
  2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Здесь есть два варианта замены:

  1. Установка всего двигателя от модели 2112.В этом случае потребуется замена не многих деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть вас от этой мысли.
  2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи между собой. Также понадобится топливопровод подходящего диаметра (можно и стальной, но лучше медный) и бензобак от той же 12-й модели.Далее ведется такая работа:

  1. Демонтировать старый силовой агрегат, отключить все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, можно установить новый в седло … Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется. Еще раз проверьте натяжение ремня.
  3. Затем нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
  4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
  6. Теперь можно приступить к электромонтажу форсунки. Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр.Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят. Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
  10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
  11. Последний редизайн — выхлопная система.Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки деформируются. Это приводит к тому, что при разборке потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головного устройства. При соблюдении всех моментов затяжки заточка головки не требуется, а если захотят, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока цилиндров, которая имеет следующие элементы:

  1. Два распредвала. Это пять литых железных столбов, каждая на 8 кулачков. Заменить впускной распредвал выпускной (и наоборот) невозможно.
  2. 16 клапанов. Устанавливаются на направляющие втулки.
  3. Непосредственно на головное устройство устанавливают Седло , которые контактируют с тарельчатыми клапанами.
  4. Гидрокомпенсаторы в количестве 16 шт.

Распредвалы установлены на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного снятия головки.

Подготовка к замене прокладок ГБЦ

При снятии головки обязательно замените прокладку — используйте повторно, так как это приведет к пробою диэлектрика. Также его нужно заменить, если обнаружена утечка антифриза или моторного масла в месте стыка блока и головки.Часто протечки являются результатом повреждения головки из-за чрезмерного нагрева. Если не соблюдать момент затяжки болтов головки ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и подтекание жидкостей.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень в первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слить воду из системы охлаждения — для этого сначала снимите пробку внизу радиатора, затем — блок двигателя.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе — в этой рампе есть специальный штуцер.
  5. Снимите гайки, крепящие переднюю трубу к выпускному коллектору.
  6. Снимите термостат.
  7. Отверните гайку крепления кронштейна к патрубку жидкостного насоса.
  8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному отверстию). Затем уберите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
  9. Отсоединить колодку проводов от датчика масла и доработанных моторов ВАЗ-2111: Отвинтить или ослабить гайки крепления опоры и опорных кронштейнов.

Снятие головного устройства

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

После подготовительных работ необходимо произвести полное снятие головки.При этом выполняются следующие манипуляции:

  1. Отсоединяем белый разъем от датчика CKP, для этого нужно будет нажать на пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головного устройства.
  3. Снимите ремень ГРМ. Для этого откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем ее полностью.
  4. Шкив распределительного вала закрепить отверткой — стараться не проворачивать.
  5. Выверните болт крепления распределительного вала и снимите его полностью.
  6. Аналогично снят и второй распредвал.
  7. Откручиваем десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбину такой же, как и без нее.

Особенности клапанной системы

На автомобиле ВАЗ-2112 клапанная конструкция очень похожа на применяемую в моторах модификации ВАЗ-2110. У них только диаметр стержней и пластин чуть меньше.Размеры:

  1. Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, шток 6975 мм.
  2. Выпускной клапан — тарелка диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.

На каждую пружину клапана ее длина без нагрузки — 38,19 мм. Под нагрузкой 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.

Гидравлические подъемники

Приводные клапаны с помощью кулачков на распределительных валах и гидротальцитов. Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий.С помощью гидроталькита автоматически устраняется люфт в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить регулировку тепловых люфтов клапанов.

Чтобы гидротальцит работал в штатном режиме, в систему смазки подается масло нима. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров. Масло проходит по этим каналам и смазывает шейки распределительных валов. В канале есть клапан, через который масло не сливается сверху после выключения двигателя.Это позволяет вам поддерживать вашу систему в нормальном режиме до полной остановки.

Распредвалы

При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке следуйте инструкции и соблюдайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «приору» будет установлен мотор — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания. Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке.Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой выступ. Находится возле первой опоры. Для предотвращения осевого смещения есть упорные ребра — они находятся по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах есть сальники камподимельного типа.

Как отремонтировать

Для того, чтобы отремонтировать голосовой агрегат, вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Устройство для сжатия пружин клапана. Может использоваться как «магазинчик», так и самодельный.Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Приспособление для колпачков клапана колеса.
  3. Оправка НКТ для установки заглушек.
  4. Ключ на «10», шестигранники, пинцет и отвертка.

Выполните следующие манипуляции:

  1. Проведите все действия по снятию головок и распредвалов.
  2. Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
  3. Снимите уплотнения клапана.
  4. Замена направляющих и притирка клапанов.Клапаны меняйте в том случае, если есть поломка — прогорание, нарушение геометрии. Обязательно подпишите, в каких гнездах шлифуют клапан — иначе целостность нарушится.
  5. Собрать все механизмы привода клапанов & ndаsh; гидротальцит, пружины, замкните их в панировочных сухарях.

Все Сборка проводится в обратной последовательности, нужно учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендованного момента затяжки для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото отмечена последовательность моментов затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно подтяните проводку по схеме, указанной в статье. Чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Установите новую прокладку головки, поместите ее на центрирующие втулки.
  2. Установите головку и — болты ее крепления.
  3. Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кг / м», то разделите на 10.
  4. Вторая запись необходима для затяжки всех болтов согласно схеме на 90 градусов.
  5. В третий раз они поворачиваются еще на 90 градусов.

Нельзя использовать болты длиной 95 мм и более. В целом процедура довольно простая, но требует динамометрического ключа — выдержать должный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не выдержит.

Двигатель 16 клапанный ВАЗ 2112 гнет клапана. Клапан изгибается? Почему рвется ремень и как от этого уберечься

Характеристики двигателя 21114

Годы выпуска — (2004 — н.в.)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 75.6мм
Диаметр цилиндра — 82мм
Степень сжатия — 9,6
Объем мотора 1596 куб.
Мощность — 81 л.с. / 5200 об / мин
Крутящий момент — 125Нм / 3000 об / мин
Топливо — АИ95,92 (по неофициальным данным)
Расход топлива — город 8,8 л. | трасса 6,2 л. | смешанное 7,6 л / 100 км
Расход масла — 50 г / 1000 км
Тип масла:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 21114 11183: 3,5 л.
При замене залить 3.2 литра.

Ресурс:
1. По данным завода — 150 тыс. Км
2. Практически — до 250-300 тыс. Км

TUNING
Потенциал — 180+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21101
ВАЗ 21112
ВАЗ 21121
ВАЗ 2113
ВАЗ 2114
ВАЗ 2115
Lada Granta
Lada Kalina

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 11183/21114

Двигатель 21114, второе название 11183, является дальнейшим развитием 2111 1.5 литров. а собственно моторы 083. Блок цилиндров двигателя 21114 на 2,3 мм выше, чем у 2111, ход поршня увеличился с 71 мм до 75,6 мм, за счет чего объем стал 1,6 л. Также повысились экологические показатели агрегата, также он стал надежнее, менее капризен, чем двигатель ВАЗ 2111, есть преимущество в эластичности и высоком крутящем моменте.
У этого двигателя много наименований: 21114, 11183, двигатель 2114, мотор калины. Отличия двигателя ВАЗ 21114 от ВАЗ 11183 в том, что они собираются в разных местах завода, физически двигатель один.В народе прижились названия двигателя 2114 (так называли еще 1,5 литра), а также двигателя калина.
Сам двигатель — рядный 4-х цилиндровый инжекторный с верхним распредвалом, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс двигателя ВАЗ 11183 (21114) по данным производителя составляет 150 тыс. Км, на практике моторы пробегают более 200-250 тыс. Км. есть дела до 300 тыс. км.
Владельцы четыроков и других автомобилей с этим мотором часто задаются вопросом, гнет ли клапан у двигателя 21114? Ответ прост: если ремень ГРМ порвет клапан, ваш двигатель не прогнется, а вот со спортивным злым распредвалом шанс есть.
Из недостатков стоит отметить требования к периодической регулировке клапанов, а также шум двигателя, напоминающий дизельный. Про шумы и стуки, они, помимо них, двигатель троит, греется или не греется и т. Д. О причинах той или иной проблемы можно почитать.

Тюнинг двигателя ВАЗ 11183 (21114)

Рассмотрим потенциал моторов 11183 8V без замены ГБЦ на 16 клапанов (мотор 124 и его модификации упомянуты в отдельной статье)
Самый простой способ — заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, устанавливаем делитель, регулируем с этим фазы, получаем примерно 85-90 л.с. и упругий звукосниматель наверху. Не экономим на ресивере, глушителе 54 мм и выхлопе паук 4-2-1, этот конфиг пойдет лучше, чем двигатель 16 клапанный 124, а стоимость апгрейда ВАЗа будет вполне приземленной. Выжимание максимума позволит доработать ГБЦ и впускной коллектор, легкие Т-образные клапаны и фрезеровку ГБЦ. Расчетная мощность двигателя ВАЗ 21114 в этом случае составит 110-115 л.с.Пусть моторчик покрутился, может поршневой лёгкий, поставь и получи 120+ л.с.

Компрессор калины мотора

Альтернативный метод получения такой мощности — установка компрессора ПК-23-1, а для повышения его КПД добавляем Нуждин 10,42 или 10,63. Известный видеоролик объясняет все, что требуется для успешной реализации проекта.

Внимание MAT (18+)

Возможно увеличение мощности без использования турбины до 170 л.с.и выше, но ресурс двигателя ВАЗ 11183 значительно снижен. Правильным шагом было бы увеличение потенциала за счет увеличения КПД двигателя, а именно за счет установки ГБЦ с 16 клапанами, которая вместе с клапаном ресивер и выхлоп на 51 трубу, выдадут 110-120 л.с. без значительной потери ресурса.

Мотор турбина калина

Описана компоновка турбомотора на базе 8-клапанной ГБЦ, принцип такой же.

don_gbekone Итак, все мы знаем историю нашего друга о неприятном происшествии на дороге.
Короче: во время движения по МКАД у него оборвался ремень ГРМ. Он поймал эвакуатор, который отвез его в какой-то автосервис.
Водитель эвакуатора был «в пути» и предложил отвезти машину «к себе» всего за 1000 рублей. Доехать до дома друга обойдется в 2000 рублей (правда, на 10 минут дольше, чем до Анино). В сервисе сказали ему, что порвался ремень ГРМ, и он оставил машину там на диагностику до следующего дня.Цена «диагностики», конечно, не называется.
Сразу скажу, что решение обратиться именно в этот автосервис может вызвать у некоторых людей непонимание и споры.

Во-первых, контингент собственников и обслуживающего персонала состоял из выходцев из южных республик, которые активно помогают нам жить в средней полосе России. Некоторые относятся к ним без подозрений, ведь с ними крепко привязана слава честных, приветливых и трудолюбивых людей. Вы не согласны ???
Во-вторых, не представляю, как можно поймать эвакуатор на МКАД в 7 утра в пути (не позвонив заранее по телефону).
Однако по каким-то причинам многие избегают пользоваться такими услугами.
Но на продолжении рассказа о codeforfood почему-то не закончили.
Где-то он меня поправит, но с его слов все выглядело так:
на следующий день ему позвонили из службы и сказали, что провели диагностику. Сообщалось, что клапан погнулся и, как следствие, двигатель подлежал капитальному ремонту (50-70 тысяч).
Так как мы обслуживаем в основном наши автомобили у одного надежного и опытного мастера-частника, дяди Коли (специализирующегося на двигателях), он решил забрать машину и посоветоваться с ним.Мы, как наивные люди, обсуждали все это в его теме и не понимали, почему он не сделал это сразу или не отвез машину к себе во двор.
Вызвать эвакуатор было дорого, и он приехал с друзьями на другой машине, чтобы отбуксировать сломанную машину.
Примерно такая картина предстала перед его глазами: двигатель разобрали, сняли (блин, а вообще без спецтехники вытащить сложно, а если мост задевает днище, то натягивают через верх ) и уложить в багажник.За «диагностику» потребовали 8000 рублей (!!!). Для этого не нужно снимать двигатель, разбирать его, дядя Коля бы диагностировал максимум за 500-1000 рублей. Пришлось заплатить и отбуксировать машину до дома.
За что было заплачено 9000 рублей? За то, что ему просто сказали: «клапан погнут» и двигатель разобрали? Какого хрена разбирать и вытаскивать для этого? Мне стало ясно, что это чистый развод. Может там вообще не гнут клапан (на некоторых типах авто этого не бывает при обрыве ремня ГРМ).Скоро узнаем.
Но неожиданно, от моего друга по работе, я узнал его историю, которая похожа на две горошины в капсуле, похожую на историю codeforfood.
Его дядя — очень опытный человек в сфере ремонта автомобилей. Его друг позвонил моему дяде (кстати, армянин) и сказал, что его разводят на службе в Анино и ему нужна помощь. Его дядя сказал ему, что если он нормальный человек, то он пошел на эту службу, так как у него очень плохая репутация.
Схема примерно такая же.Он стоял на МКАД, его подобрал эвакуатор и предложил отвезти на сервис в Анино. Настаивали, чтобы он оставил машину на ночь (вроде мы уже закрываемся), наутро ему позвонили и сказали, что нужно что-то заменить — цена 10 000 руб. Когда приехал смотреть машину, двигатель уже был разобран и лежал в багажнике (блин, что это за стиль — разобрать двигатель и положить в багажник). Он согласился. На следующий день ему позвонили и сказали, что обнаружили еще одну неисправность.Итоговая цена составит 35 000 рублей. Когда он приехал забирать машину, оказалось, что он должен 35 тысяч плюс 10 тысяч, и если он не согласен, то двигатель нужно будет собрать, а это тоже будет стоить денег. Короче началась откачка денег. После этого был звонок другу, приехала группа поддержки из 5 человек, состоялся непростой разговор, машину вернули с извинениями, при этом пытались выйти из ситуации «красиво» — по аналогии с фильмом «Бумер» «, когда главные герои встречаются и не соглашаются с местной группой.
Дядя сказал моему другу, что эта услуга «разводиловская». Выглядит прилично, но там не ремонтируют, а вытаскивают, саботируют и выкачивают деньги. Есть еще что-то вроде авторынка, рынка запчастей и т. Д.
Схема простая — их эвакуатор едет в этом районе по МКАД, замечает стоящие на обочине машины и убеждает их владельцев взять машину к этому сервису. Тогда начинается то, что я написал выше. Точный адрес узнаю позже, оставив на заправке.Есть довольно крупный сервис, но он принадлежит людям из одних и тех же республик и схема работы там та же
Немного погуглил «автосервис в Анино» и наткнулся на похожие истории.
Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. В таких местах ни ступни. Не кормите этих дьяволов.
отзывов в интернете
http://www.aremont.ru/services/varshavskii_tehcentr.html?allcomments
http://avtotochki.ru/poi/view/97755328853/
http://avtotochki.ru/poi-review / view / 9090

3/
http: // автоточки.ru / poi-review / view / 1460269326873/
http://www.superstor.ru/index.php/component/joobb/topic/167-

Теги: На каких машинах не гнет клапан при обрыве ремня ГРМ

Моя партнерская программа на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 Для развития канала webmoney — R165845645491 …

С чем вас поздравляю, на самом деле тем, у кого завтра рабочий день, не везет. … какие автомобили, а точнее двигатели каких автомобилей не гнут клапан при его поломке….. Гольф 3 1.8 ААМ объем, мол не гнет, сам не проверял, ремень ГРМ стоит …

На каких машинах с каким двигателем не прогибается клапан при обрыве ремня ГРМ, просто поставил новый и плюхнулся? | Автор темы: Раиса

Валерия На всех 16-ти клапанных моторах отечественного производства гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

Ярославские моторы не гнутся: 11113,21083,21124,11183 и очень небольшое количество двигателей 21120
на котором гнется: 11111,21080,21081,21120,11194,21126.За исключением небольшого количества 21120Love, на всех этих двигателях клапан и поршень встречаются при обрыве ремня ГРМ. Количество гнутых клапанов зависит от удачи хозяина. Были случаи от 2 до 16.

Toyota

Полина бензин с 5 двигателем

Алексей Наталья) ваз: 8кл. 1,5л .; ваз: 16кл. 1.6л. нексия 8кл. 1.5л. ваз 2105. форд сьерра.

Борис Тойота двигатель S3

Саша ТОЙОТА води свою мечту)

Зоя Клапан гнет на всех современных моторах.Нашим 16-тиклопам повезло, 1.5 16мы гнет 100%

Артур В любом случае я бы не стал проверять … даже зная, что гнуться не должен.
Ведь ремень порвется на 100% ночью, в командировке или с семьей на трассе, при обгонах и как можно дальше от села. И температура будет -25..30 за бортом.

Артем везде гнется на современных 16-клапанных, потому что получает максимальную мощность двигателя. какая разница гнет нет? если следить за ремнем ГРМ, то проблемы не проснутся, а уж тем более, если вы покупаете иномарку, эта тема неактуальна как непринужденная.

Дмитрий 2109 двигатель 1.5.

Александр Регулируйте клапан и не гнет.

Оксана Таврия, ЗАЗ ШАНС с 1.3л не угнетает

На каких автомобилях клапана не гнутся? — Форумы об автомобилях в России …

25 мая 2013 г. — Уважаемые форумчане, хотелось бы подробнее узнать о такой проблеме, как гнутые клапаны при обрыве ремня ГРМ. На каких машинах … [без заливки] гнет ли клапан при обрыве ремня ГРМ на D17A …

Клапанный механизм работает следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана в камере сгорания закрываются — в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапан не успевает закрыться вовремя до прихода поршня. Таким образом, происходит их встреча — столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается. Раньше для предотвращения такой проблемы на старых двигателях делали специальные проточки для клапанов. На двигателях нового поколения также встречаются подобные выемки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов при работе двигателя и при обрыве ремня совершенно не спасают.

С физической точки зрения, с момента обрыва ремня ГРМ распредвалы мгновенно останавливаются под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. В этот момент инерция коленчатого вала продолжает вращаться (независимо от того, была включена передача или нет, скорость была низкой или высокой, маховик продолжает ее вращать). То есть поршни продолжают работать, и в результате бьют по клапанам, которые в данный момент открыты. Довольно редко, но бывает при повреждении самого поршня.

Причины обрыва ремня ГРМ

  • Износ ремня как такового или его плохое качество (зубчатые колеса валов имеют острые кромки или попадание масла из сальников).
  • Клинья коленвала.
  • клинья помпы (самые распространенные).
  • заклинить несколько или один распредвал (например, из-за выхода из строя одного из них — правда, здесь последствия немного другие).
  • натяжной ролик отвинчен или ролики заклинили (ремень ослабляется или натягивается).

Современные двигатели, поскольку они более мощные по сравнению со своими предшественниками, имеют гораздо меньшую живучесть.Если рассматривать причину, опираясь на клапаны, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то мгновенно прогибается. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки для клапана необходимой глубины.

На каких двигателях прогибается клапан?

На автомобилях с 8-ми клапанным двигателем прогибается реже, а вот 16 и 20 класса, будь то бензиновый или дизельный, прогиб возникает в большинстве случаев.Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то беда перенесется. Но таких случаев немного, в основном последствия необратимы. Таблица со списком двигателей, на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня ГРМ.

Двигатель Давление Двигатель Не гнет
угнетение Камри V10 2.2GL не гнет
2C угнетение 3VZ не гнет
2E угнетение не гнет
3S-GE угнетение 2S не гнет
3S-GTE гнет 3S-FE не гнет
3S-FSE угнетение 4S-FE не гнет
4A-GE гнет (на холостых не гнет) 5S-FE не гнет
1G-FE VVT-i угнетение 4A-FHE не гнет
G-FE Балки угнетение 1G-EU не гнет
1JZ-FSE угнетение не гнет
2JZ-FSE угнетение 1JZ-GE не гнет
1MZ-FE VVT-i гнет 2JZ-GE не гнет
2МЗ-ФЭ ВВТ-и гнет 5A-FE не гнет
3MZ-FE VVT-i гнет 4A-FE не гнет
1VZ-FE гнет 4A-FE LB
2VZ-FE гнет 7A-FE
3VZ-FE гнет 7A-FE LB не гнет (работает на обедненной смеси)
4VZ-FE гнет 4E-FE не гнет
5VZ-FE гнет 4E-FTE не гнет
1SZ-FE угнетение 5E-FE не гнет
2SZ-FE угнетение 5E-FHE не гнет
1G-FE не гнет
1G-GZE не гнет
1JZ-GE
1JZ-GTE не гнет
2JZ-GE не гнет (на практике возможно)
2JZ-GTE не гнет
1MZ-FE тип «95 не гнет
3VZ-E не гнет
Двигатель Давление Двигатель Не гнет
2111 1.5 16cl. угнетение 2111 1,5 8кл. не гнет
2103 угнетение 21083 1,5 не гнет
2106 угнетение 21093, 2111, 1,5 не гнет
21091 1,1 угнетение 21124, 1,6 не гнет
20124 1.5 16v угнетение 2113, 2005 г.в. 1,5 инженер, 8 кл. не гнет
2112, 16 клапанов, 1,5 угнетение (со стоковыми поршнями) 11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Lada Granta) не гнется
21126, 1,6 угнетение 2114 1,5, 1,6 8 кл. не гнет
21128, 1.8 угнетение 21124 1,6 16 кл. не гнет
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет
21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) гнет
2114 1,3 8 кл. и 1,5 16 кл угнетение
Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 кл. угнетение
Нива 1.7л. угнетение

Mitsubishi

VAG (Audi, VW, Skoda)

Двигатель Давление Двигатель Не гнет
ADP 1.6 угнетение 1.8 RP не гнет
Поло 2005 1,4 гнет 1,8 AAM не гнет
Transporter T4 ABL 1,9 л угнетение 1,8 ПФ не гнет
GOLF 4 1.4 / 16V AHW угнетение 1,6 ЕZ не гнет
ПАССАТ 1,8 л. 20В угнетение 2.0 2E не гнет
Passat B6 BVY 2,0FSI гнет + ломается направляющая клапана 1,8 PL не гнет
1,4 BCA угнетение 1.8 AGU не гнет
1,4 БУД гнет 1,8 EV не гнет
2,8 AAA угнетение 1.8 АБС не гнет
2.0 9A угнетение 2.0 JS не гнет
1,9 1Z угнетение
1,8 КР угнетение
1,4 BBZ угнетение
1.4 ABD угнетение
1,4 BCA угнетение
1,3 МН угнетение
1,3 HK угнетение
1,4 AKQ угнетение
1.6 АБУ угнетение
1,3 NZ угнетение
1.6 BFQ угнетение
1,6 CS угнетение
1,6 AEE угнетение
1.6 AKL угнетение
1.6 AFT угнетение
1,8 AWT угнетение
2,0 BPY угнетение
Двигатель Давление Двигатель Не гнет
X14NV угнетение 13S не гнет
X14NZ угнетение 13N / NB не гнет
C14NZ угнетение 16Ш не гнет
X14XE угнетение C16NZ не гнет
X14SZ угнетение 16SV не гнет
C14SE угнетение X16SZ не гнет
X16NE угнетение X16SZR не гнет
X16XE угнетение 18E не гнет
X16XEL угнетение C18NZ не гнет
C16SE угнетение 18SEH не гнет
Z16XER угнетение 20SEH не гнет
C18XE угнетение C20NE не гнет
C18XEL угнетение X20SE не гнет
C18XER угнетение Курсант 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. не гнет
C20XE угнетение 1,6 если 8 кл. не гнет
C20LET угнетение
X20XEV угнетение
Z20LEL угнетение
Z20LER угнетение
Z20LEH угнетение
X22XE угнетение
C25XE угнетение
X25X угнетение
Y26SE угнетение
X30XE угнетение
Y32SE угнетение
Корса 1.2 8v угнетение
Кадет 1,4 л гнет
все 1.4, 1.6 16V угнетение
EJ20GN не гнет EJ20G угнетение EJ20 (201) DOHC не гнет EJ20 (202) SOHC угнетение EJ 18 SOHC угнетение EJ 15 угнетение

Как узнать, гнет ли клапан?

Проверка двигателя, если клапаны погнуты после перерыва ГРМ

В этом вопросе вам не помогут ни визуальный осмотр, ни числа, указанные в таблицах «изгиба клапанов».Даже если у вас есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.

Если вы хотите проверить вероятность перегиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, установить первый поршень в ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.

Если все прошло хорошо и он не сопротивлялся, можно продолжать проверку — переходите ко второму поршню. Когда там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего авто.

Чтобы избежать этой проблемы (прогиб клапанов при обрыве), необходимо постоянно следить за состоянием и натяжением ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума во время работы следует сразу же попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.

Покупая подержанную машину, делайте это немедленно, независимо от того, что вам сказал продавец. И тут такой насущный вопрос, как гнет ли клапан при обрыве Вас не побеспокоят.

Знаки погнутых клапанов

Когда ремень порвался, то просто менять ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили двигатель, не стоит. Особенно, если двигатель входит в список тех, на которых клапана гнутся. Да, бывают случаи, когда изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, тогда можно повернуть стартером, но зачастую такие действия еще больше усугубят ситуацию. Поскольку при незначительных поломках все будет работать и крутиться, однако двигатель будет трястись, а последствия только усугубятся.

Лучше всего, если вы снимете «головку», чтобы проверить ее визуально или заправку керосином, однако есть несколько способов проверить, погнута ли клапан, не разбирая двигатель.

Основной признак , если клапана погнуты — малые или полностью без сжатия … Значит надо в цилиндрах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно провернуть и нигде ничего не упирается. Итак, первое, что нужно сделать, это установить новый ремень, вручную с помощью болта на ВЧ повернуть весь газораспределительный механизм на несколько оборотов (нужно открутить свечи).

Как проверить, не погнулся ли клапан

Чтобы определить, не погнулся ли шток клапана, будет достаточно буквально пяти оборотов ручного проворачивания гаечным ключом для болта коленчатого вала. Если штанги целы, то вращение будет свободным, гнутым — тяжелым. И еще должны быть четко ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такие сопротивления незаметны, то после закручивания свечей открутите их по очереди и снова проверните коленвал.

По силе ручного скручивания при отсутствии одной из свечей относительно легко понять, в каком именно цилиндре погнулся клапан (ы). Однако этот метод не всегда может помочь вам точно определить, погнут клапан или нет.

Если коленчатый вал свободно вращается, то можно проверить с помощью компрессометра … Нет такого инструмента? Средством провести пневмотест , причем проверка герметичности цилиндров — самый верный способ, который даст ответ на то, как тарелки клапана входят в посадочные места, без дополнительных последствий при проворачивании стартером и без установки нового ремня. .

Как проверить, не погнута ли арматура?

Для пневмоиспытания не нужно тащить машину на СТО, вы сами можете узнать, запломбирован баллон или нет. Самый простой способ:

  1. выбрать отрезок шланга по диаметру свечного колодца;
  2. откручиваем свечу;
  3. установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) по одному;
  4. вставить шланг плотно в колодец;
  5. старайтесь изо всех сил дуть в камеру сгорания (воздух проходит — загибается, не проходит — «продувается»).

Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда, времени придется потратить чуть больше, так как нужно готовиться. Просверлите центральный электрод в старой свече, а на керамический наконечник наденьте шланг (хорошо закрепив зажимом). Затем накачать давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем находится в ВМТ).

По шипению и давлению на манометре будет понятно, находятся шляпки клапана в седлах или нет. Причем, в зависимости от того, куда пойдет воздух, определяют изгиб на входе или выходе.При загибании выхлопа воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускной тракт.

Клапаны являются неотъемлемой частью газораспределительного механизма автомобиля. Следует отметить, что эти устройства достаточно важны, так как обеспечивают выпуск выхлопных газов, сжатие создается при зажигании и впрыске топлива в цилиндры двигателя. Современные двигатели предоставляют разные варианты их установки.

1. Принцип работы клапанов

Клапаны

представляют собой довольно простое устройство, поэтому принцип их работы не составит труда даже новичку.Они приводятся в движение распредвалом, который расположен вверху в головке блока. С помощью этого устройства клапаны открываются и закрываются. Распредвал раскручивается и сжимает клапан специальными овалами, который в результате открывается. Когда вал перестает толкать, клапан закрывается. Распределительный вал работает от цепной или ременной передачи, которая регулируется работой коленчатого вала автомобиля.

Коленчатый и распределительный валы проходят этап обязательной синхронизации. Это сделано для того, чтобы движение поршня и открытие клапанов совпадали в одной и той же последовательности: когда поршень опускается, клапаны открываются, а когда поршень поднимается, клапаны закрываются.Это создает давление в камере сгорания. После этого происходит воспламенение топливно-воздушной смеси, и поршень направляется вниз под действием давления. Этот цикл повторяется много раз.

2. Причина гнутости клапанов

Важно отметить, что ситуация, когда гнутся клапаны, не зависит от того, сколько клапанов в двигателе. Причина неисправности довольно проста: имеется обрыв цепи или ремень ГРМ. Сама цепь рвется довольно редко, так как в большинстве случаев она растягивается, а цепные звездочки просто перескакивают.

При обрыве распредвал резко останавливается. буду продолжать толкать поршни. Таким образом, те клапаны, которые нагреваются в камере сгорания, и те поршни, которые поднимаются вверх, встретятся в высокой точке, а поршни с достаточно большой энергией сломаются и погнут клапаны. Устранение этой поломки обойдется довольно дорого, так как потребуется вытащить все гнутые элементы из мотора. К тому же может пострадать сама головка блока, в таком случае ее необходимо будет заменить.

3. Почему рвется ремень и как от этого защититься

Самая частая причина — обычное несоблюдение требований по замене ремня от производителя устройства. Часто, когда автомобиль находится на гарантии, замена проходит успешно, но когда автомобилист желает самостоятельно обеспечить работоспособность своего автомобиля, могут возникнуть большие неприятности, если сэкономить на замене этого устройства.

Насос тоже может выйти из строя. Некоторые модели автомобилей предусматривают зацепление устройства за ремень, и при выходе из строя система просто заклинивает, в результате чего ремень протирается в считанные часы. Ремень низкого качества также является первопричиной поломки. Именно поэтому необходимо брать качественные, хоть и дорогие, запчасти. Распредвал также может прийти в негодность. Если он металлический, можно сразу сказать, что такой элемент выйдет из строя через определенный промежуток времени, что, конечно, предсказать практически невозможно. Плюс к этому также могут выйти из строя натяжные ролики газораспределительного механизма. Они просто отваливаются или заклиниваются, в результате чего ремень обрывается или рвется, а клапаны гнутся.

Есть только один способ избежать этого. Вам просто нужно следовать инструкции и вовремя менять ремень, натяжные ролики и другие элементы этой системы, которые предписывают производители согласно регламенту. Все запчасти необходимо приобретать только в качественных автомобильных магазинах и сервисах, которые являются официальными дилерами.

4. Есть ли клапаны, которые не сгибаются?

Такие варианты существуют в современном автомобильном мире, но они очень редки. Раньше были бытовые устройства, которые раньше не знали такой беды.К сожалению, сейчас их практически нет. Однако можно прибегнуть к решению проблемы путем настройки силовых агрегатов. Суть довольно проста: вместо обычных поршней устанавливаются варианты с насечками сверху. Способ достаточно эффективен, так как в случае поломки клапаны упадут в эти ямы, и поломка будет предотвращена. Автолюбителю нужно только установить новый ремень, а также произвести синхронизацию распредвала и коленвала автомобиля.

Однако этот метод не всегда эффективен.Дело в том, что такие поршни будут способствовать потере части мощности двигателя внутреннего сгорания, потому что такой поршень будет тяжелее обычного поршня, что повлияет на силу сжатия. Именно поэтому не все автомобилисты признают и прибегают к использованию этого метода.

5. Как узнать, погнуты ли клапаны на двигателе

Многие автомобилисты задаются вопросом, как отличить гибкий клапан от жесткого клапана или как определить, работает ли клапан. К сожалению, на этот вопрос нет ответа, так как клапаны невозможно идентифицировать визуально.Нигде нет упоминаний и надписей, отметок, которые привели бы к осмысленной истине. Конечно, можно отправиться в официальную мастерскую, где мастера проверит оборудование, что, конечно, будет довольно дорого. Желательно каждые 20-30 тысяч километров пробегать диагностику вашего автомобиля, где будет определена неработоспособность таких элементов.

Иногда автомобили доставляют хозяевам массу проблем. Одна из самых страшных поломок — погнутые клапаны. Это происходит при обрыве ремня ГРМ.После перерыва клапаны полностью выходят из строя. Давайте разберемся в причинах, а также узнаем, как их предотвратить и устранить.

Почему клапаны в двигателе?

Для начала нужно изучить теорию. Наверное, каждый автомобилист знает количество цилиндров в двигателе своей машины, но не каждый может ответить на вопрос о количестве клапанов. Большинство современных двигателей внутреннего сгорания могут иметь от 8 до 16 клапанов. Есть такие блоки питания, где их может быть 24 и больше. Клапан — важная часть двигателя.Он отвечает за подачу топливной смеси в камеру сгорания и за выход выхлопных газов в выхлопную систему. На каждый цилиндр по два клапана: один впускной, второй — выпускной. В 16-клапанных двигателях на каждый цилиндр приходится по четыре клапана, если двигатель четырехцилиндровый. Есть и двигатели, в которых впускных элементов больше, чем выпускных. Это трех- и пятицилиндровые двигатели.

Клапан состоит из двух частей — тарелки и штока. Это стержень, который ударяется при обрыве ремня ГРМ.Клапаны приводятся в действие распределительным валом. Он, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, может поднимать и опускать клапаны.

Приводится от коленчатого вала — эти два элемента в любом двигателе внутреннего сгорания связаны между собой ременной, зубчатой ​​или цепной передачей. При помощи зубчатой ​​передачи распределительный вал вращается внутри блока цилиндров. Эта трансмиссия вращает распределительный вал в головке блока цилиндров. Сегодня более распространены ДВС, где используются ремни.

Последние имеют простую конструкцию, такой механизм дешевле в изготовлении.Однако их надежность намного ниже, чем в случае с цепным приводом. Последний более сложный — здесь есть дополнительные элементы. Это направляющие цепи и натяжные ролики.

Зачем гнуть?

Ситуация с загибом клапанов возможна в любом двигателе любой конструкции. Неважно, сколько в двигателе цилиндров и клапанов. Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня в приводе или цепи. Последние рвутся гораздо реже, чем ремни.В случае с цепочкой она растягивается, и звезды прыгают.

Распредвал резко останавливается после обрыва ремня ГРМ. При этом рукоятка продолжит движение. Например, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, будут сталкиваться с поршнями при достижении верхней мертвой точки. А поскольку поршни обладают большой энергией удара, они могут легко согнуть или сломать клапаны.

Устранение последствий поломки стоит очень дорого. Необходимо удалить с двигателя все поврежденные клапаны.Также должна пострадать вся ГБЦ и ГБЦ. Восстановить ГБЦ удается далеко не всегда, и тогда поможет только замена на новую или договорную.

Причины обрыва ремня газораспределительного механизма

Наиболее частыми причинами, которые приводят к обрыву приводного ремня, является несоблюдение владельцем инструкций производителя по замене. Когда машина новая и находится на гарантии, владельцы очень редко заглядывают под капот — все работы по обслуживанию будет выполнять официальный дилер.Когда заканчивается гарантия, многие пытаются сэкономить на замене ремня.

Часто насос может выйти из строя. Во многих моделях автомобилей он приводится в движение от ремня ГРМ. В случае выхода насоса из строя система заклинивает, и ремень изнашивается через несколько часов. Также одна из самых популярных причин — некачественные ремни. Поэтому лучше приобретать качественные и оригинальные расходные материалы.

Могут выходить из строя и распредвалы, а также последние отваливаются или заклиниваются — ремень либо соскакивает с шестерен, либо обрывается.Именно поэтому гнулись клапана на ВАЗе.

С ремнем может случиться не только поломка. Часто зубы стригутся, и их нелегко найти. Зубья могут соскользнуть, если пружина натяжного ролика сломается. На некоторых двигателях шестерня распределительного вала имеет особенность, только затянутый болт служит страховкой от проворачивания шестерни. Если до него не дотянуться, то есть риск, что шестеренка повернет, и в результате клапаны погнутся. Замена — единственный выход из ситуации.

Как избежать неприятностей?

Есть только один способ.Необходимо строго следовать инструкции производителя по замене расходных материалов. Замене подлежит не только ремень ГРМ, но и натяжные ролики, а также другие элементы, входящие в зацепление с ремнем и указанные производителем в регламенте.

Все комплектующие следует приобретать только в проверенных автомобильных магазинах.

Можно стартером гнуть?

Стартер гнет клапана, причем легко. Это происходит при неправильной установке звездочек или шестерен газораспределительного механизма по соответствующим отметкам.Тогда просто включите стартер. Если двигатель запустится, водитель сразу узнает, как распознать погнутые клапаны. Но если немного промазать по отметкам, то поломки можно избежать. Чтобы решить проблему полностью, осталось собрать привод по правилам.

Как определить погнутые клапаны?

Невозможно определить на глаз, какие клапаны погнуты. Для этого потребуются простые незамысловатые действия. Сначала нужно установить ремень ГРМ по меткам, а затем провернуть коленвал от руки.Обычно требуется от двух до пяти оборотов, чтобы убедиться, что клапаны действительно погнуты. Если коленчатый вал вращается легко и спокойно, значит, элементы ГРМ целы. Когда вращение затруднено, клапаны повреждаются.

Бывает и так, что при свободном и легком вращении коленчатого вала клапаны еще погнуты. В этом случае проблему можно определить, измерив компрессию. Если компрессия нулевая, то элементы хронометража повреждены. Многие не знают, как проверить, погнуты ли клапаны.Это будет услышано. Двигатель будет работать неравномерно. Он хорошо себя чувствует даже на больших двигателях с шестью и более цилиндрами.

На каких двигателях выходят из строя клапаны?

Такие моторы существуют. Некоторые двигатели даже производил АвтоВАЗ. Весь секрет кроется в поршнях со специальными канавками на рабочей части поршня. Эти выемки сделаны специально для клапана. При обрыве ремня ГРМ элемент просто войдет в эти ямы, а конструкция останется нетронутой. Останется только установить шестерни по меткам и установить новый ремень.

Как узнать, гнет ли двигатель клапаны?

Но это не сработает. Здесь нет никаких уловок или примет. Визуально определить, безопасен ли мотор, не удастся.

Никаких надписей и упоминаний. Информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у официального дилера.

Вывод

Чтобы не заниматься заменой клапана, рекомендуется вовремя менять ремень ГРМ.Если это автомобиль АвтоВАЗ, то можно установить специальные защищенные поршни. Но они съедают часть мощности и увеличивают расход топлива. Необходимо помнить, что при обрыве ремня ГРМ выходят из строя не только клапаны — может сломаться и вся голова. Это делает ремонт еще дороже. На ремне ГРМ экономить не стоит.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

23.09.2020

Ремонт и обслуживание

Как заменить выпускной коллектор

С момента создания двигателя внутреннего сгорания выпускной коллектор использовался для эффективного отвода сгоревших выхлопных газов за пределы двигателя во время такта выпуска. Расположение, форма, размеры и порядок установки зависят от производителя транспортного средства, конструкции двигателя и года выпуска.

Выхлопной коллектор — одна из самых прочных механических частей любого автомобиля, грузовика или внедорожника.Выпускной коллектор, используемый во всех двигателях внутреннего сгорания, отвечает за сбор выхлопных газов, поступающих из выпускного отверстия на головке блока цилиндров, за эффективное распределение выхлопных газов через выхлопные трубы, каталитический нейтрализатор, глушитель и затем через хвостовую часть. трубка. Обычно они изготавливаются из чугуна или штампованной стали из-за того, что они собирают огромное количество тепла во время работы двигателя.

Выпускной коллектор соединен с головкой блока цилиндров; и имеет индивидуальный дизайн, соответствующий выпускным отверстиям на головке блока цилиндров.Выпускные коллекторы — это компонент двигателя, который есть во всех двигателях внутреннего сгорания. Выпускные коллекторы, которые сделаны из чугуна, обычно представляют собой цельную деталь, тогда как штампованная сталь состоит из нескольких секций, сваренных вместе. Обе эти конструкции настраиваются производителями автомобилей для улучшения характеристик двигателей, которые они поддерживают.

Выпускной коллектор может поглощать очень высокие температуры и токсичные выхлопные газы. Из-за этого на них могут образовываться трещины, дыры или возникать проблемы с внутренней частью портов выпускного коллектора.Когда выпускной коллектор изнашивается или сломался, на нем обычно отображается несколько предупреждающих индикаторов, которые предупреждают водителя о существовании потенциальной проблемы. Некоторые из этих предупреждающих знаков могут включать:

Чрезмерный шум двигателя : Когда выпускной коллектор треснул или имеет утечку, выхлопные газы будут протекать, но также будут выпускать неглушенный выхлоп, который будет громче обычного. В некоторых случаях двигатель будет звучать так, как будто это гоночный автомобиль — именно так может издавать треснувшая выхлопная труба или коллектор.

Пониженные характеристики двигателя : Хотя шум может походить на звук гоночного автомобиля, характеристики двигателя, имеющего негерметичный выпускной коллектор, не будут аналогичными. Фактически, в большинстве случаев утечка выхлопных газов может снизить эффективность работы двигателя на целых 40%. Это приводит к «увязке» двигателя при ускорении.

Странный «запах» из-под капота : Когда выхлопные газы распределяются по всей выхлопной системе, они циркулируют через каталитический нейтрализатор, который удаляет большой процент твердых частиц или несгоревшего углерода из выхлопных газов.Когда в выпускном коллекторе есть трещина, происходит утечка газов, которые во многих случаях могут быть токсичными. Этот выхлоп будет пахнуть иначе, чем выхлоп из выхлопной трубы.

Если объединить все три этих предупреждающих знака, довольно очевидно, что где-то рядом с двигателем есть утечка выхлопных газов. Работа механика состоит в том, чтобы определить точное место утечки выхлопных газов, чтобы правильно диагностировать поврежденный компонент и произвести соответствующий ремонт. Выхлопные коллекторы могут нагреваться до температуры свыше девятисот градусов по Фаренгейту.Вот почему большинство выпускных коллекторов защищены тепловым экраном, чтобы защитить другие компоненты двигателя, такие как провода, датчики и топливопроводы или трубопроводы охлаждающей жидкости.

  • Примечание : Снятие выпускного коллектора на любом автомобиле — очень долгий и утомительный процесс; как и в большинстве случаев, потребуется снять несколько компонентов двигателя, чтобы получить доступ к выпускному коллектору и снять его. Эту работу должен выполнять только опытный механик, располагающий необходимыми инструментами, материалами и ресурсами для правильного выполнения работы.Приведенные ниже действия представляют собой общие инструкции по замене выпускного коллектора. Любому механику рекомендуется приобрести и просмотреть руководство по обслуживанию своего автомобиля, чтобы узнать о точных этапах, инструментах и ​​методах замены этой детали; так как он будет значительно отличаться для каждого автомобиля.

Многие механики предпочитают снимать двигатель с автомобиля, чтобы заменить выпускной коллектор, однако это не всегда необходимо.

Часть 1 из 5: Определение симптомов неисправности выпускного коллектора

Поломка выпускного коллектора отрицательно скажется на работе любого двигателя внутреннего сгорания.Во многих случаях утечку выхлопных газов можно обнаружить с помощью датчиков, подключенных к ECM автомобиля. Когда это происходит, на приборной панели обычно загорается индикатор Check Engine. Это также вызовет код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен с помощью цифрового сканера. В некоторых случаях код OBD-II (P0405) будет указывать на ошибку рециркуляции выхлопных газов с датчиком, который контролирует эту систему. Хотя это может быть вызвано проблемой с системой рециркуляции отработавших газов, во многих случаях это происходит из-за треснувшего выпускного коллектора или неисправной прокладки выпускного коллектора.

Хотя выпускному коллектору не присвоен точный код ошибки OBD-II, большинство механиков будет использовать физические предупреждающие знаки в качестве хорошей отправной точки для диагностики проблемы с этой деталью. Поскольку работа по замене выпускного коллектора может быть сложной (в зависимости от вспомогательных деталей, которые необходимо удалить на вашем конкретном автомобиле, важно убедиться, что эта деталь сломана, прежде чем пытаться ее заменить. Если вы сомневаетесь, свяжитесь с местный сертифицированный механик ASE, который может помочь диагностировать эту проблему и при необходимости выполнить замену выпускного коллектора за вас.

Часть 2 из 5: Подготовка автомобиля к замене выпускного коллектора

После снятия кожухов двигателя, шлангов и вспомогательных деталей получение доступа к выпускному коллектору и его замена — довольно простой процесс. На этой схеме вы можете видеть, что вам нужно снять тепловой экран, затем выхлопные трубы, выпускной коллектор и старую прокладку выпускного коллектора (сделанную из металла).

После того, как вы или сертифицированный механик установили, что выпускной коллектор сломан и требует замены, есть два способа сделать это.Во-первых, вы можете принять решение снять двигатель с автомобиля, чтобы завершить этот процесс эффективно, или вы можете попытаться заменить выпускной коллектор с двигателем, который все еще находится внутри автомобиля. Во многих случаях самым большим препятствием или потребителем времени является удаление вспомогательных деталей, которые мешают вам получить доступ к выпускному коллектору. Некоторые из наиболее распространенных частей, которые следует снимать, включают:

  • Крышки двигателя
  • Трубопроводы охлаждающей жидкости
  • Шланги забора воздуха
  • Фильтр воздушный или топливный
  • Выхлопные трубы
  • Генераторы, водяные насосы или системы кондиционирования воздуха

У нас нет возможности объяснить вам, какие именно элементы необходимо удалить из-за того простого факта, что каждый производитель автомобилей уникален.Вот почему мы настоятельно рекомендуем вам приобрести руководство по обслуживанию для вашей конкретной марки, года и модели автомобиля, над которым вы работаете. Это руководство по обслуживанию содержит подробные инструкции по выполнению большинства мелких или крупных ремонтов. Однако, если вы выполнили все необходимые шаги и не уверены на 100% в замене выпускного коллектора на вашем автомобиле, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE от YourMechanic.

Необходимые материалы

  • Ключ (и) в коробке или набор гаечных ключей с храповым механизмом
  • Банка очистителя карбюратора
  • Тряпки для чистки
  • Емкость с охлаждающей жидкостью (дополнительная охлаждающая жидкость для доливки радиатора)
  • Фонарик или капельный светильник
  • Гайковерт и насадки ударные
  • Наждачная бумага с легким зерном, стальная вата и скребок для прокладок (в некоторых случаях)
  • Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
  • Замена выпускного коллектора, новая прокладка
  • Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
  • Динамометрический ключ

  • Совет : Согласно большинству руководств по обслуживанию, эта работа займет от трех до пяти часов.Эта работа будет доступна через верхнюю часть моторного отсека, однако вам, возможно, придется поднять автомобиль, чтобы снять выпускной коллектор с выхлопными трубами под автомобилем. Некоторые выпускные коллекторы на небольших автомобилях и внедорожниках прикреплены непосредственно к каталитическому нейтрализатору. В этих случаях вы будете заменять и выпускной коллектор, и каталитический нейтрализатор одновременно. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных материалов и шагов по замене выпускного коллектора.

Часть 3 из 5: Действия по замене выпускного коллектора

Ниже приведены общие инструкции по замене выпускного коллектора. Точные шаги и расположение этой детали уникальны для каждого производителя автомобилей. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о точных шагах, необходимых для замены этого компонента.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля . Перед снятием каких-либо деталей отсоедините положительный и отрицательный кабели, чтобы отключить питание всех электронных компонентов.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя . На большинстве автомобилей, выпущенных после 1991 года, будет крышка двигателя, закрывающая доступ к выпускному коллектору. Большинство кожухов двигателя удерживаются с помощью набора защелок и болтов. Отверните болты с помощью трещотки, головки и удлинителя и снимите кожух двигателя.

Шаг 3: Снимите детали двигателя на пути выпускного коллектора . У каждого автомобиля будут разные части, которые находятся на пути выпускного коллектора, которые необходимо будет снять, прежде чем вы попытаетесь снять тепловой экран выхлопных газов.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций по снятию этих компонентов.

Теплозащитный экран может различаться по размеру, форме и материалам, из которых он изготовлен, но обычно закрывает выпускной коллектор на большинстве отечественных и импортных автомобилей, проданных в США после 1980 года.

Шаг 4: Снимите тепловой экран . На всех автомобилях, грузовиках и внедорожниках, выпущенных после 1980 года, автомобильные законы США требовали, чтобы над выпускным коллектором был установлен тепловой экран, чтобы снизить вероятность возгорания транспортных средств, вызванных горением топливопроводов или других материалов, которые вступают в контакт с выделяющимся чрезмерным теплом выпускным коллектором.Чтобы снять тепловой экран, в большинстве случаев вам нужно открутить два-четыре болта, которые находятся сверху или сбоку от выпускного коллектора.

Шаг 5: Обрызгайте болты или гайки выпускного коллектора проникающей жидкостью . Из-за чрезмерного нагрева выпускного коллектора вполне возможно, что болты, которыми этот компонент крепится к головке блока цилиндров, слипнутся или заржаветь. Чтобы не сломать шпильки, нанесите обильное количество проникающего масла на каждую гайку или болт, удерживающий выпускной коллектор на головках цилиндров.

После того, как этот шаг будет завершен, вы можете завершить его шаг под автомобилем, где выпускной коллектор соединяется с выхлопными трубами. Обычно выпускной коллектор соединяется с выхлопными трубами тремя болтами. Распылите проникающую жидкость на обе стороны болтов и гаек и дайте ей впитаться, пока вы снимаете верхнюю часть.

Снимите выпускной коллектор, используя торцевой ключ, удлинитель и трещотку. Если у вас есть доступ к ударным или пневматическим инструментам и есть место в моторном отсеке, вы можете использовать эти инструменты для удаления болтов.

Шаг 6: Снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров . После того, как болты пропитались примерно 5 минут, снимите болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров. В зависимости от транспортного средства, над которым вы работаете, будет один или два выпускных коллектора; особенно если это V-образный двигатель. Выкрутите болты в любом порядке, однако при установке нового коллектора их необходимо затянуть в определенном порядке.

Шаг 7: Снимите выпускной коллектор с выхлопной трубы: После того, как вы удалили болты, крепящие выпускной коллектор к головке блока цилиндров, залезьте под автомобиль, чтобы удалить болты и гайки, крепящие выпускной коллектор к выпускной системе.В большинстве случаев с одной стороны есть болт, а с другой — гайка соответствующего размера. Используйте торцевой гаечный ключ в коробке, чтобы удерживать болт, и головку, чтобы снять гайку (или наоборот, в зависимости от вашей способности получить доступ к этой части).

Шаг 8: Снимите старую прокладку выпускного коллектора . На большинстве автомобилей прокладка выпускного коллектора будет металлической и легко снимается со шпилек головки блока цилиндров после снятия выпускного коллектора с автомобиля. Снимите старую прокладку выпускного коллектора и выбросьте.

  • Предупреждение : Не используйте повторно старую прокладку выпускного коллектора при установке нового выпускного коллектора. Это может привести к проблемам со сжатием и повреждению внутренних компонентов двигателя, увеличению утечки выхлопных газов и быть опасным для здоровья тех, кто путешествует в автомобиле.

Шаг 9: Очистите выпускные отверстия на головке цилиндров . Перед установкой нового выпускного коллектора важно удалить излишки углерода на выпускных отверстиях или внутри выпускного отверстия.Используя баллончик с очистителем карбюратора, распылите его на чистую тряпку, а затем протрите внутренние части выпускных отверстий, пока порт не станет чистым. Кроме того, используя стальную вату или очень легкую наждачную бумагу, слегка потрите внешнюю сторону отверстий, чтобы удалить любые ямы или остатки на внешней стороне выпускного отверстия.

На большинстве автомобилей вам придется установить болты, удерживающие выпускной коллектор на головках цилиндров, по определенной схеме. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций и рекомендуемых настроек крутящего момента для переустановки нового выпускного коллектора.

Часть 4 из 5: Установите новый выпускной коллектор

Шаги по установке нового выпускного коллектора являются обратными шагам снятия, как показано ниже:

Шаг 1. Установите новую прокладку выпускного коллектора на шпильки на головке цилиндров .

Шаг 2: Установите новую прокладку между нижней частью выпускного коллектора и выпускными трубами .

Шаг 3: Присоедините выпускной коллектор к выхлопным трубам под автомобилем .

Шаг 4: Наденьте выпускной коллектор на шпильки головки блока цилиндров .

Шаг 5: Затяните вручную каждую гайку на шпильках головки цилиндров . Затягивайте гайки в точном порядке в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства, пока каждая гайка не будет затянута вручную, а выпускной коллектор не будет одинаково прилегать к головке блока цилиндров.

Шаг 6: Затяните гайки выпускного коллектора . Затяните до требуемого крутящего момента и в точном порядке, как рекомендовано производителем транспортного средства.

Шаг 7: Установите теплозащитный экран на выпускной коллектор .

Шаг 8: Установите детали . Установите на место крышки двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, воздушные фильтры и другие детали, которые были сняты, чтобы получить доступ к выпускному коллектору.

Шаг 9: Залейте в радиатор рекомендованную охлаждающую жидкость . Долейте охлаждающую жидкость (если пришлось снимать трубопроводы охлаждающей жидкости).

Шаг 10: Удалите все инструменты, детали или материалы, которые вы использовали в этой работе .

Шаг 11: Установите на место клеммы аккумулятора .

  • Примечание : Вам нужно будет протестировать двигатель, чтобы убедиться, что эта работа была завершена. Однако, если у вашего автомобиля был код ошибки или индикатор на приборной панели, вам необходимо выполнить действия, рекомендованные производителем, для удаления старых кодов ошибок, прежде чем проверять замену выпускного коллектора.

Часть 5 из 5: Проверка ремонта

Так как большинство проблем с выпускным коллектором легко определить по звуку или запаху, как только вы проверите автомобиль; ремонт должен быть очевиден.После того, как вы удалили коды ошибок с компьютера, запустите пробный пуск автомобиля с поднятым капотом двигателя, чтобы вы могли выполнить следующие проверки:

СЛУШАТЬ: любые звуки, которые были симптомами поломки выпускного коллектора

ВНИМАНИЕ: нет ли утечек или выходящих газов из соединения выпускного коллектора с головкой блока цилиндров или выхлопных труб ниже.

СОБЛЮДАЙТЕ: любые сигнальные лампы или коды ошибок, которые появляются на цифровом сканере после запуска двигателя

В качестве дополнительного теста рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным радиоприемником на предмет любого дорожного шума или чрезмерного шума, исходящего из моторного отсека.

Как указано выше, если вы прочитали эти инструкции и все еще не чувствуете себя на 100% уверенным в завершении этого ремонта, или если во время осмотра перед установкой вы определили, что удаление дополнительных компонентов двигателя выходит за рамки вашего уровня комфорта, пожалуйста, свяжитесь с одним из них. наших местных механиков, сертифицированных ASE, с сайта YourMechanic.com для замены выпускного коллектора.

.

Оставить ответ