Замена резинок стабилизатора шевроле нива: Страница не найдена – ChNivaRemont

Замена втулок стабилизатора своими руками + Видео

Подвеска любого автомобиля всегда первой принимает на себя удар от дорожных неровностей. В зависимости от конструкции и настроек, узлы подвески предназначены для максимально эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при резком изменении траектории движения («змейка», объезд препятствия). И от того, насколько работоспособна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый из элементов подвески выполняет свою роль. Цапфы и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип работы стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы – плавность хода и гашение упругих колебаний кузова. Вместе с тем, даже безупречной работы перечисленных элементов для обеспечения безопасного движения недостаточно. Если вывесить автомобиль на подъемнике или загнать на смотровую яму, кроме рычагов, пружин и амортизаторов на любом современном легковом автомобиле, можно увидеть и другой элемент  — стабилизатор поперечной устойчивости. В подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, крепящийся одним плечом к ступичному узлу колеса, другим – к подрамнику. Крепления – не жесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.  

Принцип работы стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля по колесам при его крене. Например, при прохождении поворотов с малым радиусом или при резком изменении траектории движения. В широко распростаренной передней подвеске типа «Мак — Ферсон» стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионный рычаг, работающий на скручивание. Этот рычаг имеет жесткое соединение с кузовом или подрамником. Усилия от подвески передаются на него при помощи дополнительных рычагов, шарнирно соединенных с подвеской. Такое нехитрое устройство способно предотвращать сильный крен автомобиля (и соответственно, его опрокидывание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста стабилизатор поперечной устойчивости обычно установлен на автомобили, имеющие полный привод всех колес.  На многих заднеприводных моделях автомобилей со сплошной балкой заднего моста роль стабилизатора выполняет реактивная штанга (тяга Панара). Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и пр.), наряду с тягой Панара оснащены стабилизатором – изогнутой тягой, проходящей через всю балку заднего моста и связанной через короткие рычаги с силовыми элементами кузова или рамы. Принцип работы заднего стабилизатора аналогичен принципу работы переднего: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его крене.

Признаки неисправности втулок стабилизатора

Для гашения шумов и вибрации, передающихся от подвески кузову, все соединения крепятся через упругие элементы. Не является исключением и узлы стабилизатора, которые крепятся к кузову через металлические втулки, запрессованные в резину. В результате множества факторов: плохого состояния дорожного покрытия, применения агрессивных реагентов, стиля вождения и пр., упругие элементы стабилизатора разрушаются. В результате, в работе стабилизатора поперечной устойчивости наблюдаются дефекты, которые проявляют себя с течением времени по нарастающей.

 

Первыми предвестниками необходимости замены втулок служат легкие стуки в подвеске. В отличие от стуков амортизаторов заключается не только при проезде дорожных неровностей, но и при прохождении поворотов с малым радиусом на ровном дорожном покрытии. Они обусловлены появлением люфта в соединениях рычагов стабилизатора в результате износа втулок. Если этому не придавать значения, то впоследствии «симптоматика» может нарастать.

Дребезжащие стуки подвески усилятся и станут сопровождать любое движение элементов подвески, в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок. Наряду с этим автомобиль будет сильно крениться в поворотах, кузов станет раскачиваться вдоль поперечной оси (при сильном износе втулок по обоим колесам, либо при поломке балки стабилизатора). В некоторых случаях начинает «люфтить» рулевое колесо. Автомобиль теряет остроту управления, становится валким. Возможно «рыскание» и увод в сторону неисправного элемента подвески не только при торможении, но и при попытке смены полосы и траектории движения. В подвеске могут появиться другие посторонние шумы и вибрация. Обычно, большинство фирм-производителей рекомендуют замену втулок после 30 – 40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора  — дребезг и стуки при поворотах и крене кузова.

Осмотр подвески

 

Перед осмотром желательно произвести мойку и чистку всех элементов подвески, а также их соединений. При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко можно обнаружить поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена – на ней заметны потертости и трещины, называемые в среде профессиональных автомехаников «ромашками» за характерные узоры, которые образуют резиновые элементы при растрескивании. Потеря упругости, «задубление» резины – так же является верным признаком к предстоящей замене. Если по каким-либо причинам (отсутствие подъемника, смотровой ямы или ближайшей СТО) осмотреть втулки стабилизатора не удается, определить степень износа можно по наличию стуков. Достаточно упереться руками в верхнюю часть крыши (центральную стойку) и немного покачать автомобиль из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и их локализация в нижней части подвески могут служить косвенным показанием к замене эластичных втулок.

Для более детального осмотра необходимо вывесить автомобиль на подъемнике, либо загнать его на эстакаду или смотровую яму. Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при помощи ломика или монтажной лопатки покачать места соединения всех рычагов подвески. Для этого необходимо опереться монтажной лопаткой в место крепления к кузову, не повреждая при этом защитного покрытия и с легким покачиванием поочередно надавить на все проверяемые крепления стабилизатора. Если при такой манипуляции в хотя бы в одном соединении наблюдается значительный люфт, либо наоборот – потеря эластичности – значит полдела уже сделано! Остается лишь заменить изношенную втулку.

Видео — Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Чтобы заменить резиновые втулки переднего стабилизатора с минимальной потерей времени и меньшими усилиями, все работы лучше производить не на подъемнике или на домкрате, когда вывешиваются все колеса автомобиля, а на смотровой яме с применением домкрата, опор или нескольких домкратов. Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства автомобиль сначала вывешивают на подъемнике или домкрате. После вывешивания и надежного закрепления для доступа к деталям стабилизатора снимают колесо (колеса на одной оси), подкрылки и защиту картера. После этого ослабляют крепления стабилизатора, включая кронштейны крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются из-за окислов или сильного загрязнения, во избежание срыва граней или срезания болтов необходимо обработать их специальной жидкостью, облегчающей откручивание. Перед процедурой ослабления креплений, необходимо приподнять домкратом нижний рычаг либо поставить упор. При замене втулок в подвеске обоих колес (что желательнее), необходимо поднять домкратом или выставить упоры на оси передних колес.

 

Эта процедура необходима для снятия нагрузки с балки стабилизатора для более легкой замены втулок. После того как все эти условия выполнены, можно производить снятие креплений с кронштейна и выпрессовывания втулки с последующей ее замены на новую. На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора выполнены разрезными. Это сделано для удобства их монтажа. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

В оригинальных ремонтных комплектах всегда имеется необходимое количество консистентной смазки, которой необходимо смазать внутреннюю поверхность втулок перед заменой. Сборка всех узлов стабилизатора и других элементов автомобиля производится в обратной последовательности. Для более длительного срока службы втулок, необходимо производить периодическую чистку кронштейнов стабилизатора от песка и дорожной грязи.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости Chevrolet Niva

Дефектные подшипники замените обязательно вместе с наружными кольцами.

замена резинок стабилизатора

Протягиваем, срываем резьбу на одной шпильке, закручиваем вторую гайку.

Найди качественный автосервис рядом с домом! Все СТО сертифицировано по ГОСТ-Р.

Универсальное устройство для диагностики любого автомобиля. То есть, представим, что в салоне четыре человека, в багажнике два мешка зерна.

Если вы ощутили люфт, возможно, необходимо отрегулировать зазор в подшипниках.

Очистите шаровой шарнир от грязи Выньте держатель тормозного шланга из кронштейна Ослабьте затяжку гайки пальца шарнира и отверните ее. Замена нижней шаровой опоры Нива Шевроле передней подвески Если проверка шаровой опоры выявила необходимость ее замены, замените ее.

Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой Снимите колпак ступицы и отверните гайку ступицы. Гайка ступицы затянута большим моментом.

Поэтому рекомендуем пользоваться головкой с прочным воротком Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец опоры из бобышки поворотного кулака Отверните три гайки болтов крепления опоры к рычагу, извлеките болты и отведите в сторону поворотный кулак, сняв ступицу колеса со шлицев хвостовика наружного шарнира привода переднего колеса Снимите шаровую опору.

При необходимости замените подушки и втулки нижнего шарнира новыми. Перед установкой амортизатора на автомобиль вытяните шток на полный его ход.

замена резинок стабилизатора

Если вы работаете на подъемнике, опустите автомобиль перед сборкой верхнего крепления так, чтобы подвеска была нагружена массой автомобиля. Снятие и установка нижнего рычага Нива Шевроле передней подвески Снимайте нижний рычаг Шеви Нива для замены при наличии у него механических повреждений или для замены изношенных сайлентблоков.

Chevrolet Niva 2005, 80 л. с. — плановое ТО

Снимите пружину передней подвески с автомобиля. Установите снятый нижний рычаг Нива Шевроле в порядке, обратном снятию. Снятие и установка верхнего рычага передней подвески Нива Шевроле Снимайте верхний рычаг Шеви Нива для замены при наличии у него механических повреждений или для замены изношенных сайлентблоков.

Отверните три гайки болтов крепления шарового шарнира к верхнему рычагу Отверните две гайки болтов крепления оси верхнего рычага к кронштейну поперечины передней подвески. Замена сайлентблоков Нива Шевроле нижнего рычага передней подвески Сайлентблоки нижнего рычага Шеви Нива заменяйте при их износе или повреждении.

Снимите нижний рычаг в сборе с сайлентблоками с автомобиля.

Сразу загнал на замену, сам решил не заморачиваться. На рычагах и РПМ втулки мелкие, на лонжеронах большие. Раскладываем резинки, чтоб не перепутать Очищаем СПУ от прикипевшей резины: Далее мажем шиномонтажным мылом и одеваем втулки. Далее ставим СПУ на место, мажем мылом обоймы крепления. На вид резинку были почти целые, но если помять их руками, то заметен сильный износ.

Поведение машины изменилось сильно, пропало мелкое бряканье в подвеске и машина держит дорогу как влитая. Разница очень сильно ощутима, ждешь на повороте крена, а его нет, ждешь на кочках небольшой расколбас, а его нет.

В целом стоит их каждый год менять, недорого, но эффективно.

Инструменты:

Ну а стуки под нагрузкой я проверю в выходные на охоте, как раз и четыре человека будут, и два мешка зерна, и переезд через распаханные лесным плугом ПКЛ участки. Универсальное устройство для диагностики любого автомобиля.

При наличии стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле происходит перемещение конечных деталей в различные стороны. При таком смещении тяг осуществляется завинчивание средней балки, тем самым стабилизируя положение поднимающейся стороны авто.

Из чего состоит и где находится Анализируя стабилизатор поперечной устойчивости, стоит узнать его конструкцию, чтобы иметь представление о принципе работы, указанном выше.

Стабилизатор — это обыкновенная стальная штанга, имеющая изогнутости на концах. В зависимости от места установки изделия стабилизатор бывает как передний, так и задний.

Закрепляется он с помощью специальных деталей, представляющие собой втулки.

Эти втулки обеспечивают вращательные движения во время работы механизма. Монтируется это изделие путем крепления к колесам одной оси передней или задней части автомобиля.

Детали и расходники:

На вопрос о месте расположения устройства стоит отметить следующее, что с завода такой достойной деталью комплектуются все автомобили Российского автопрома.

На Шевроле Ниву устанавливается только передний стабилизатор, а задний можно доукомплектовать самостоятельно.

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости относится к конструкции автомобильной подвески, а это означает, что он должен устанавливаться неподалеку от колес. Так и есть, изделие крепится шарнирами к кузову авто.

Тем самым обеспечивается связывание колес с основанием автомобиля. Штанга с изогнутыми стойками является торсионом, обеспечивая тем самым высокую устойчивость.

Втулки стабилизатора. Машина в ремонте

Особености ходовой ниссан ноут!?
Peugeot 407 1,8 Пежо 407 2005 года Замена втулок и стоек заднего стабилизатора
2008 Infiniti FX Used Cars Hillside NJ
Замена втулки нива шевроле
Устраняем стуки и скрипы в ходовой
Стук тяги (стойки) стабилизатора.
Последствия разбитых втулок реактивных штанг.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
How To Replace Stabilizer Sway Bar End Link 04-05 Ford F150
Замена передних рычагов Хендай Гетц

Комментарии по теме Втулки стабилизатора Chevrolet Niva

Hyacinthe написал(а)
это шикарно! Давно смотрю автора, респект за качественный контент!)

Ридван написал(а)
А можно что бы не покупать гайки,просто нагреваешь спичкой этот пластик на конце гайки и он разбухает и снова прилегает плотно и неотходит.

Murry написал(а)
Привет попробуй уплотнитель ваз 2110 сверху дверей

Коста написал(а)
Лучшее снятое видео по амортизаторам, которое довелось увидеть. Заслуженный лайк и подпись!

Дарьюшка написал(а)
Андрей Здравствуйте, можно ли поменять сайлен блоки на заднем кулаке? если они бывают и продаются отдельно, шевроле эпика 2008.

Алмат написал(а)
Здравствуйте вот у меня проблема шевроле ланос нету тяги где надо резко тронутся она не тянет потихоньку газ давиш разгоняется. Спасибо.

Colbert написал(а)
интересно только, какой идиот теперь сядет за баранку этого пылесоса?

Nadav написал(а)
говнищще реально все сварено вася пьяный с завода!не берите эту хрень.

Кенни написал(а)
спасибо, очень информативно и не скучно! Так держать!

Deems написал(а)
Вопрос какая защита лучше металл или композит? сколько мм?

Ayden написал(а)
Я уж думал, что так и оставит на перекос.

Chiko написал(а)
Даааа мужик ну ты и объяснил ваааще супер мой мозг просто не выдержал?

Оук Такостин написал(а)
ну и как результат? вскрывали? по тесту не пробита прокладка, если бы пёрли газы то гадик бы раздуло и лопнул бы.

Назер Чвоканов написал(а)
Да резани сапожек и уложи по людски. Понятное дело деталь не завод. С завода плюс возраст машины практически не когда не совпадают. Тут и нужна твоя снаровка и твое умение

Courtenay написал(а)
У меня fiesta 131 тысячу прошла, стойки в норме… я даже расстроился, не могу теперь понять что стучит)

Istu написал(а)
160 тысяч стучит, пора браться за заменку, спасибо за видос, все грамотно объяснил, смотрим тебя дальше!

Сингер написал(а)
надо было направляющие смазать

Данеко Кристиан написал(а)
Че ви все пружини укорачиваете?Ви что умнее завода?От етого только вироботка на флянце больше ничего.

Захар написал(а)
Правильно понял, что без снятия рычага не поменять левую?

Аден написал(а)

20 тысяч за коробку на 10?

Иванов написал(а)
покажи где сапуны на раздатке,коробке,переднем мосту (спосибо)+

Дышлюк Иванко написал(а)
Поменяли. Но не помогло. Что ещё может быть? Заранее спасибо.

Giovanni написал(а)
Покажите как и каеую стойку стабилизатора надо ставить на заднюю балку. От крена.

Санжарбек Барыньяк написал(а)
Хочешь сделать хорошо- сделай сам! Молодец?

Раис написал(а)
ДА МЫ ПОНЯЛИ ВСЕ ЧТО АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ,ЧЕ ТАК ЭКСЦЕНТРИРОВАТЬ НА ЭТ ОМ,ПОКА СМОТРЕЛ ЭТО ВЫПЛЫВАЮЩЕЕ ‘ОКНО’ АЖ ВЫБЕСИЛА!XD

Пир написал(а)
Взял болт под ключь на семнадцать вкрутил потом вкрутил под ключь на деветнадцать. Ты этим что хочешь сказать что нарезал резьбу болтом на десять а потом вкрутил с резьбой на двенадцать? Эти сказки будешь расказывать своим одноклассникам а не взрослым дядькам.

Sadie написал(а)
масло берет очен много??

Рей Мигранов написал(а)
Если так прикинуть,то сколько миллиметров будет составлять амплитуда люфта?

Шарашанидзе Михай написал(а)
Видео очень помогло! Лайк и подписка? Спасибо!

Добавить комментарий

Замена резинок стабилизатора нива шевроле

Стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиле Нива Шевроле снимается для его замены в случае деформации, а так же замены резиновых втулок или при проведение других ремонтных работ, при которых его наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• К редуктору переднего моста откручиваем гайки крепления скоб стабилизатора.
• После чего снимаем обе скобы.

• Теперь откручиваем гайки крепления скоб стабилизатора к лонжеронам кузова и рычагам передней подвески и так же снимаем их.
• Снимаем стабилизатор с автомобиля.
• Выполните необходимый ремонт, замену, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Критика автовладельца по имени Денеш : Приятный внешний вид,приемлимая динамика, проходимость 5+,не валкий, хорошо держит дорогу на трассе,довольно вместимый , если есть вменяемый сервис, то ремонт не так дорог, как может показаться,запчасти не очень дорогие .

Категория: Ремонт автомобиля

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3105, ширина — 1100, высота — 1411 мм. Колесная база составляет 2239 мм. Дорожный просвет 208 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 71 мм, ход поршня – 77 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 6000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Анаса

Оригинальное название: Алмаштыруу втулок стабилизатора нива шевроле

Дата выхода: 16. 12. 2019 года

Смех в теме: Экзамен.Препод: — Итак, начнем. Кто знает на 5?Поднимается несколько несмелых рук, препод берет у них зачетки и ставит ОТЛ.— Ну а кто знает на 4? — рук уже больше, довольные студенты получают ХОР и уходят.То же самое — с УДами. В результате в аудитории остается несколько студентов, рвущих на себе волосы за нерешительность.— А вы, значит, знаете на 2. Значит, хотите на пересдачу… .Ну что ж, пересдача. Кто знает на 5?

При маневрировании на больших скоростях под действием центробежной силы происходит «снос» кузова автомобиля в сторону, противоположную направлению поворота. Это явление более известно, как крен и может служить причиной опрокидывания автомобиля. Вспоминая основные положения статики, можно отметить, что наиболее устойчивым считается тело, центр масс которого расположен как можно ниже. Этот вывод применим и при рассмотрении устойчивости автомобиля. Шевроле Нива является внедорожником, а характерной его чертой служит увеличенный клиренс. Рассчитывая данный параметр, конструкторы должны помнить, что при увеличении клиренса снижается устойчивость к поперечным смещениям при маневрировании.

Назначение и устройство стабилизатора поперечной устойчивости

Прежде, чем говорить о работе стабилизатора на автомобиле Шевроле Нива, рассмотрим принципиальное его устройство. Он представляет собой П-образный стержень, выполненный из прочной стали. В основе его работы лежит возникновение силы упругости при деформации кручения. Подобные устройства называют торсионами или торсионными тягами. П-образная конструкция позволяет преобразовать вертикальное смещение в деформацию кручения и наоборот.

Задача торсионной тяги на автомобиле – разгрузить нагруженную сторону, передавая усилие свободной стороне подвески. В результате попадания колеса в яму, когда подвеска работает на сжатие, усилие распределяется по торсиону и делится между обоими колесами. Автомобиль делает характерный «кивок», оставаясь параллельным дороге. И все же, данный пример показывает косвенное применение стабилизатора. Когда автомобиль движется по дуге окружности, его кузов начинает крениться. А теперь немного физики: до тех пор, пока вертикаль, опущенная из центра масс, падает на основание (за основание примем прямоугольник, образованный четырьмя точками – местами соприкосновения колес с землей), тело будет устойчиво. При увеличении крена вертикаль выходит за пределы основания. В этом случае тело опрокидывается.

Для того, чтобы автомобиль сохранил устойчивость, необходимо:

• увеличить площадь основания, что конструктивно невозможно;
• уменьшить крен, распределив нагрузку равномерно по всей оси.

Стабилизатор Нивы Шевроле — немного подробнее

Стабилизатор поперечной устойчивости может быть установлен не только на передней, но и на задней оси. В автомобиле Шевроле Нива с завода устанавливают только передний стабилизатор, однако есть возможность подставить подобную конструкцию и на заднюю ось. Передний стабилизатор Шевроле Нива выполнен в виде классической П-образной формы. Имеет точки крепления на передних нижних рычагах, лонжеронах и на редукторе переднего моста.

Вращение торсиона в местах крепления обеспечивают втулки стабилизатора.

Неисправности стабилизатора

Если сам металлический стержень достаточно долговечный, то втулки стабилизатора являются расходным материалом. Их приходится менять уже через несколько тысяч километров. Сами втулки изготовлены из особого вида резины, которая теряет свои свойства в процессе эксплуатации. В результате этого, между телом втулки и самим стабилизатором появляется зазор.

НО стержень вечным тоже назвать нельзя. Со временем в местах трения о резину втулки появляется выработка, поэтому приходится менять весь стабилизатор.

Вышедший из строй стабилизатор диагностируется появлением стуков при проезде по неровностям. В отличие от стуков, издаваемых другими элементами подвески, стук стабилизатора отдает в кузов. Водитель или пассажир даже могут почувствовать легкие толчки, возникающие наряду с ударами. Процедура замены стабилизатора и втулок стабилизатора одна и та же, так как приходится узел демонтировать с автомобиля.

Toyota (Тойота) Carina E г. технические характеристики

У меня двигать 1,6 бензин на автомате. Так газ в пол и летит даже на самый крутой подъём! За все годы с двигателем ничего не случалось никогда, только масло и свечи менял.

Машина года, двигатель 1,6 бензин. Как у любой модели, есть свои достоинства и недостатки. Среди достоинств простейший в обслуживании мотор 4А. Ремонтируется своими руками, ничего сложного, до всего можно дотянуться, запчасти недорогие и их пока вроде хватает. Достаточно высокий клиренс, в сельской местности днищем ни разу не цеплял, хотя и по горам не тойота карина е 1997.

Подвеска простая и надёжная, электрозеркала и электростёкла в базовой комплектации, в салоне достаточно места для разных вещей. Из минусов: Осталась в памяти как абсолютно неубиваемая машина, нетребовательная к тойота карина е 1997 бензина, масла и запчастей.

Так как в Японии выпускались праворульные версии, проблем с кузовшиной тогда не. Японская сборка, кстати, значительно качественней. Машина брала тойота карина е 1997 бензина, ремонтировал всё самостоятельно, ямы в гараже хватало. Шумоизоляции по моему вообще не. Зимой машина очень долго прогревалась, а остывала моментально. Подвеска слишком жёсткая, хотя и надёжная.

Toyota Carina E

Я купил год назад Карину Е в качестве своей первой машины. Подвеска мягкая, двигатель неубиваемый, высокий клиренс, короче тачка классная!

Кузов устойчив к коррозии, не так ржавеет как классика ВАЗ. Сразу не доставляла никаких проблем, но после трёх месяцев эксплуатации посыпалась тойота карина е 1997, сцепление накрылось, зашумел гидроусилитель руля. Перебрал ей всю подвеску, поменял ГУР и сцепление, все жидкости заменил, перебрал суппорты.

Энциклопедия Toyota Carina E 4 дв. седан (1996 — 1997) (Тойота Карина Е)

Зато теперь езжу и проблем не знаю. Ты вообще лоханулся, взял корыто убитое! Какая мягкая подвеска, о чём ты говоришь? По плохой дороге ехать, так все кишки вытрясет!

Тот парниша, тойота карина е 1997 которого ты машину забрал, небось бухал потом на радостях неделю. Если бы сразу не жмотился на бабки, то купил бы машину в нормальном состоянии. Японская и европейская сборка — это небо и земля. Когда-то жил во Владивостоке, была такая праворульная. Вообще в ней ничего за год не делал, даже масло не менял, а зачем?

И так забрали и спасибо сказали. Через несколько лет, по старой памяти, приобрёл европейской сборки Карину Е, так это ужас.

Кузов гниёт, подвеска жёсткая, внутри всё дребезжит. Продал через 2 месяца и перекрестился! Да не берите вы тойота карина е 1997 хлам старинный! Стиль езды мой отвратительный. Через трамвайные пути стараюсь проскочить быстрее. Супруга говорит, что стал ездить совсем безобразно. Но это наверное из-за того, что баранов на дорогах стало появляться. Если еду на рыбалку, то по полям, то по лесам, как по асфальту. Даю оборотов, не.

Подписаться на отзывы

Теперь по ремонту. Один раз менял стойки стабилизатора, заднии солейнблоки, вентилятор на печку и лампочку ближнего света. Делал раскоксовку.

Проехал 70 км. Сам не самостоятельно конечно в прошлом году поменял тормозную жидкость, антифриз, фреон, переднии колодки, все ремни какие. За год уровень масла на одном уровне. Заливаю Mobil 1.

Бензин только й. Тойота карина е 1997 6 л. Ни разу не подвела, запускается при минус 30 градусов. Кондиционер на высшем уровне. Просторный салон. Лёгкая управляемость. Тойота карина е 1997 багажник.

Шумоизоляция не. Дорожный просвет спереди маловат. На 4 и 5 передачи разгон медленный. Радиус разворота чуть маловат.

Вот и всё. А то, что какой-то пластик на панели или не кожаные сиденья — по барабану.

Замена резинок стабилизатора ВАЗ 2107

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой. Основное назначение данной детали автомобиля заключается в том, что она будет влиять на производимый подвеской при движении транспортного средства шум, снижая его. Также с ее помощью осуществляется крепление стабилизатора к кузову вашей машины.

Особенностью данной детали является ее упругость. Благодаря тому, что она сделана из таких материалов, как полиуретан или резина, при изменении высоты колеса вы не услышите никаких звуков. Выбор данных материалов позволяет закрепить стабилизатор к кузову, невзирая на постоянное изменение расстояния между ними, возникающее при изгибах.

Обратите внимание! Форма стабилизатора имеет схожий вид для большинства автомобилей, однако может быть модифицирована из-за конструктивных особенностей.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля ВАЗ 2106

Стабилизатор поперечной устойчивости снимайте с автомобиля ваз 2106 для замены при повреждении или для замены втулок его крепления. Для замены стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключ «на 13», дрель со сверлом диаметром 12 мм, пассатижи.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве, сняв предварительно грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»).

1. Отверните две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к правому нижнему рычагу, снимите пружинные шайбы. 2. Снимите скобу. Повторите операции для крепления стабилизатора к левому нижнему рычагу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что скобы крепления втулок к рычагам разные: 1 — левая; 2 — правая.

3. Отверните две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к правому лонжерону, снимите пружинные шайбы. 4. Придерживая стабилизатор, повторите пункт 3 для крепления к левому лонжерону. Снимите с автомобиля ваз 2106 стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейнами и втулками.

5. Снимите со стабилизатора правую и левую втулки.

ПРИМЕЧАНИЕ На втулках не допускаются признаки старения резины, механические повреждения, износ внутренних поверхностей, контактирующих со стабилизатором. Дефектные втулки замените. Все четыре втулки одинаковы.

6. Закрепите стабилизатор поперечной устойчивости в тисках за один из кронштейнов. Дрелью удалите развальцовку в соединении внутренней и наружной скоб кронштейна.

ПРИМЕЧАНИЕ Эта и последующие три операции выполняйте только при необходимости замены втулок крепления стабилизатора к кузову.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь приобрести стабилизатор в сборе с кронштейнами и втулками.

7. Разъедините внутреннюю и наружную скобы. 8. Снимите наружную скобу с втулки. 9. Снимите втулку со штанги стабилизатора. 10. Повторите пункты б-9 для другого кронштейна. 11. Установите снятые детали на штангу стабилизатора и стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2106 в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения установки втулок на штангу стабилизатора смажьте штангу насыщенным мыльным раствором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Разрезать втулки для установки не допускается.

ПРИМЕЧАНИЕ

После установки втулок на штангу проверьте соответствие их расположения местам крепления на кузове.

При установке скоб крепления втулок к рычагу сначала «наживите» одну гайку, затем пассатижами подожмите скобу и «наживите» вторую гайку. После этого затяните обе гайки.

• Автор: admin
• Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Снятие и установка узлов передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

снятие и установка моторедуктора стеклоочистителя ВАЗ 2106

Установка стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2109

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если вы не позаботитесь о своевременной замене втулок стабилизатора, будет происходить следующее. При входе в поворот или при передвижении по дороге с неровной поверхностью вибрация подвески, возникающая при данных действиях, не будет гаситься. Также ухудшится доводка штанги стабилизатора на автомобиле.

С подобными неисправностями вы сможете довольно долгое время ездить, но это будет намного быстрее изнашивать ресурс вашей подвески и всего автомобиля в целом. Кроме того, выход из строя стабилизаторов приводит к появлению довольно неприятных шумов.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

Возникновение следующих неисправностей при работе транспортного средства будет говорить о неисправности втулок стабилизатора:

• первым звонком, при выходе из строя втулки, будет появление шума и стук в подвеске при движении автомобиля. Отличием от неисправностей с амортизаторами будет являться то, что стучать подвеска будет не только при прохождении неровных поверхностей, но и при вхождении в повороты с малым радиусом. Причем дорожное покрытие в данном случае может быть исправно, и не содержать неровностей;
• если не обратить внимание на появившийся стук в подвеске и продолжить эксплуатировать автомобиль, ситуация начнет ухудшаться. Шум в подвеске возрастет, и будет вызываться при любом изменении положения подвески. Происходить это будет из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
• следующим шагом станет появление большого крена автомобиля при совершении поворотов с малым радиусом. Кузов будет сильно раскачиваться;
• в некоторых автомобилях может появиться люфт рулевого колеса. Это связанно с их конструктивными особенностями;
• дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что управляемость автомобиля будет падать. Автомобиль может начать водить из стороны в сторону при попытке совершить какой-либо маневр.

Не стоит доводить автомобиль до такого состояния, ведь это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Большинство втулок стабилизатора имеют рабочий ресурс, составляющий от 30 до 40 тысяч километров. Не стоит превышать данную цифру и рисковать своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отвезти автомобиль в сервис для диагностики, вы можете убедиться в неисправности втулок своими силами. Для этого вам нужно:

• найти эстакаду или яму для осмотра. В данном случае не стоит пользоваться домкратами или подъемниками. Дело в том, что проверка будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор. Из-за этого автомобиль может потерять устойчивость и соскочить с данных устройств. В лучшем случае это может закончиться травмой, в худшем – летальным исходом. Поэтому, для обеспечения максимальной безопасности, рекомендуется пользоваться эстакадами и ямами;
• далее проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении каких-либо трещин или разрывов такую деталь необходимо заменить;
• далее необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор. Подергайте его в различных направлениях. Скрипы и шум, сопровождающие данное действие, будут означать необходимость замены втулки.

Причины замены стоек стабилизатора

Просто так, без объективных на то причин, менять такой агрегат не стоит. Все же он стоит определенных денег, имеет свой ресурс пригодности. Пока машина ведет себя хорошо, тратить лишние финансовые средства не имеет никакого смысла. Но при появлении характерных признаков их неисправности, не затягивайте с ремонтом.

Причин для их смены есть несколько:

• Появились характерные стуки в подвеске;
• На рулевом колесе ощущается небольшая отдача колебаний, что ухудшает процесс управления автомобилем, делает его сложнее;
• Передняя часть машины немного раскачивается;
• Колеса несколько уводит в сторону при движении прямо.

Обнаружив подобные неисправности, обязательно максимально быстро замените стойки стабилизатора.

Настолько долго прослужат новые элементы, зависит от двух факторов:

1. Качество приобретенной детали;
2. Условия дорог, по которым вы преимущественно ездите на своем автомобиле.

Статья в тему: Замена и проверка датчика холла на ВАЗ 2109

Дадим напутственный совет. Многие, кто обращается на СТО с целью заменить стойки стабилизатора, отправляют автомобиль по рекомендации мастера на проверку развал схождения. На самом деле это процедура совершенно лишняя, поскольку смена стоек никак не влияет на угол расположения колес на вашей машине. Это очередная попытка выманить у неопытного клиента побольше денег. Будьте бдительны.

Как поменять втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок является дешевым, и его можно провести в сервисе, при помощи опытных специалистов. Данная процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если же вы предпочитаете проводить ремонт собственными силами или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

• отгоните автомобиль на яму или эстакаду. Можно воспользоваться подъемником или домкратом, но это менее надежные и безопасные способы;
• ослабьте болты колес, рядом с которыми находятся неисправные детали, а затем снимите их;
• следующим шагом будет снятие гаек, отвечающих за крепление стойки к стабилизатору. По окончании этой процедуры разъедините стойку и стабилизатор;
• далее следует обратить внимание на болты крепления скобы. Задние необходимо ослабить, а передние выкрутить;
• следующим шагом будет удаление грязи и очистка места установки новых втулок стабилизатора. Проводите эту процедуру тщательно, ведь от качества ее проведения будет зависеть срок эксплуатации новых втулок;
• смажьте втулки с внутренней стороны. Для этого вы можете использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
• вставьте новые втулки на их место крепления и приведите транспортное средство в исходное состояние.

Обратите внимание! Некоторые модели автомобилей, из-за их конструктивных особенностей, требуют снятия защиты картера.

Самой сложной частью считается процесс замены передних втулок транспортного средства. При его проведении могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Из-за чего втулки стабилизатора могут выйти из строя?

Основной причиной, из-за которой происходит износ этих деталей, является сильное воздействие на них во время работы машины следующих факторов:

• воздействие химическими веществами. Возникает оно по причине близкого расположения к колесам автомобиля. Во время движения на открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, используемые зимой для устранения гололеда на дороге. Они оказывают сильное воздействие на структуру втулок, способствуя их рассыханию и появлению трещин;
• сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах существует много трасс, качество которых оставляет желать лучшего. Соответственно, чем больше автомобиль эксплуатируется на дорогах, имеющих серьезные повреждения, тем быстрее расходуется прочность деталей. Происходит это из-за увеличения трения, возникающего при компенсации подвеской неровностей дорожного полотна;
• качество материала, из которого изготовлены втулки. Обычно даже самые хорошие резиновые втулки имеют сравнительно небольшой срок эксплуатации. А ведь именно их большинство производителей ставит на свои машины. Поэтому, при замене старых втулок на новые, специалисты рекомендуют пользоваться продукцией, сделанной на основе полиуретана. Эти изделия имеют существенно больший запас прочности и прослужат вам ощутимо дольше.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Выполнение данной работы не потребует от водителя высокотехнологичных приборов. Для этого необходимо иметь следующие инструменты:

• домкрат;
• удлинитель для ключа;
• накидной ключ на 10 и 13;
• линейка;
• торцовые головки на 13 и 14. Желательно удлиненные;
• ключ-трещетку.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого вы точно не сможете провести ремонт. Однако вам может понадобиться дополнительный набор. Данная необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что в процессе эксплуатации они могут прикипеть к детали. В таком случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. Пользоваться данными инструментами нужно очень аккуратно, ведь вы можете повредить стойки стабилизатора. Если это произошло, то вам необходимо будет менять и их тоже.

Для чего нужны стойки стабилизатора?

Во время разработки подвески и ходовой части транспортных средств, конструкторы стараются максимально точно подобрать все составные части этих узлов, чтобы обеспечить комфорт и устойчивость во время движения автомобиля с любой скоростью, независимо от состояния дорожного покрытия. Слишком жесткая подвеска повышает безопасность движения, однако ухудшает комфорт. Излишняя мягкость подвески – залог комфортабельности транспортного средства, однако она является причиной крена автомобиля при выполнении маневров на скорости.

Чтобы найти золотую середину в этом, и сделать машину идеально адаптированной к любым видам движения и максимально комфортной, были изобретены стабилизаторы.

Конструкционно элемент выполнен в виде пружинной балки, работающей на кручение. Чтобы снизить крен кузова в момент, когда одно из колес начинает двигаться в сторону рамы, в работу включается стабилизатор поперечной устойчивости, который прикладывает силу аналогичной величины на противоположное колесо. Стабилизатор соединяется с деталями подвески при помощи стоек, то есть они выступают в роли связующего звена.

Двойной стабилизатор на классику ваз

Как сделать двойной передний стабилизатор на классику ваз (2106, 2107, 2101) своими руками.

Подробная инструкция по изготовлению и установке двойного стабилизатора ваз — несколько вариантов. Передний двойной (усиленный) стабилизатор повышает устойчивость автомобиля в поворотах (ввиду своей жесткости), повышает управляемость. Такой тюнинг ваз не займет много времени и не потребует больших усилий, а эффект будет ощутим сразу.

Для изготовления вам понадобятся следующие запчасти (можно купить в магазине или на авторынке).

— Передний стабилизатор ваз 2101 или ваз 2106 Номер по каталогу ВАЗ — 2101-2906010

— Стойка стабилизатора 2110 – 4 штуки. Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050

— Подушка штанги стабилизатора 2121 в — 2 штуки. Номер по каталогу ВАЗ — 2121-2906040

— Антикор (антигравий) и фейри для мытья посуды. Сначала нужно приготовить крайние крепления для второго стабилизатора к первому.

Из стоек стабилизатора 2110 вынимаем резиновые втулки

Затем разрезаем стойки болгаркой и свариваем колечки (которые на фото сверху) по две штуки (то есть разрезаем 4 стойки и оставляем 4 кольца). Затем вставляем обратно резиновые втулки (фейри поможет нам в этом нелегком деле). Вот что получается

Теперь берем новый стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 сантиметров. Снимаем с него крепления к лонжерону, то есть остается только палка без всяких навесов.

Снимаем стоковый стабилизатор поперечной устойчивости.

На фото все разложено перед установкой на автомобиль.

Подушки стабилизатора от нивы ваз 2121

Далее подушки стабилизатора 2121 надеваем на обрезанный стабилизатор в те места, где стабилизатор крепится к лонжерону.

После того, как подушки встали на свои места, берем обрезанный cтабилизатор и подушками вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе. Затем изготовленные ранее крепления надеваем на края стабилизаторов как показано на фото (фейри поможет натянуть втулки).

Двойной стабилизатор на классику ваз готов.

Стабилизатор установленный на машине

Крепление нового стабилизатора к старому изготовленным креплением

Крепление двойного стабилизатора к лонжерону

Покрываем проблемные места (или всю конструкцию) антикором.

Еще фото.

Стойка стабилизатора 2110

Подушки стабилизатора от нивы ваз 2121

Уже разрезанные и сваренные колечки для двойного стабилизатора (для соединения)

Отболгаренный новый стабилизатор (на 7-8 см)

Готовый двойной стабилизатор на ваз классику

Двойной стабилизатор, установленный на автомобиле ваз

Ну и еще один вариант.

Сложность изготовления двойного стабилизатора небольшая, а эффект почувствуете сразу.

• Автор: 13fistashka13
• Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Задний стабилизатор на Ниву ВАЗ 21213 2121 21214

Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ВАЗ-2101

Доработка выхлопа на Ладе 2107 двойной глушитель NEX фото и видео!

Конструкционные особенности механизма.

Стойка обеспечивает надежную и постоянную взаимосвязь между колесами и балкой стабилизатора, говоря проще, она предназначается для создания подвижного сопряжения этих элементов подвески. Рассмотрим варианты исполнения соединений стоек с другими деталями подвески, их конструкцию и особенности:

1. Шаровые опоры – являются одним из самых простых и распространенных способов соединения, который обеспечивает полное передвижение шарнирам. Шаровые постоянно находятся под высокой нагрузкой, вследствие чего они быстро изнашиваются. Стойка стабилизатора, являясь подвижным элементом конструкции, постоянно подвергается воздействию центробежной силы, из-за чего она может растягиваться, сжиматься и закручиваться. Зачастую шаровые опоры используются в стабилизаторе со сложной конструкцией балки. Элемент является неремонтопригодным и требует замены.
2. Серьги – имеют примитивную, но прочную конструкцию, которая состоит из шпильки с закрепленными на ней при помощи стопорных шайб резиновыми элементами. Между упорами из резины находятся проушины стабилизирующей балки и рычага подвески. Серьги выдерживают постоянные высокие нагрузки и легко ремонтируются.
3. Сайлентблок – подвижный в пределах одной плоскости резинометаллический шарнир. Имеет хороший эксплуатационный ресурс и неплохую ремонтопригодность, при этом он не годится для использования в подвесках со сложной конструкцией.

Устройство и назначение стабилизатора поперечной устойчивости в Калине

Стабилизатор поперечной устойчивости в Калине состоит из металлической штанги, которая крепится к нижним рычагам передней подвески через стойки с резиновыми втулками, а к кузову кронштейнами через резиновые проставки (подушки). Основная задача данного элемента – улучшение управляемости автомобиля. Кроме того, стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крен автомобиля и частично снимает нагрузки с элементов подвески колеса, которое является «внешним» при повороте.

Наличие в конструкции автомобиля стабилизатора поперечной устойчивости улучшает отзывчивость руля и позволяет входить в поворот на большей скорости, при этом помогая сохранять приемлемое положение кузова и сцепление с дорогой. Ухудшение всех этих качеств может быть косвенным признаком неправильной его работы.

Что делать, если стойка стабилизатора начала стучать: можно ли ездить?

Главным признаком неисправности является звук стоек, при этом наблюдается ряд дополнительных сигналов:

• постоянные крены кузова при выполнении поворотов;
• самопроизвольное изменение траектории движения транспортного средства во время езды по неровностям;
• при движении слышно как гремят шарниры стабилизатора;
• во время разгона, или при торможении ощущается расхлябанность подвески.

Если стучит стойка стабилизатора: можно ли ездить, именно этот вопрос волнует большинство автовладельцев. Еще раз подчеркнем: категорически не рекомендуется эксплуатировать транспортное средство, на котором повреждены стойки стабилизатора, поскольку подобная неисправность является причиной снижения управляемости, а это может спровоцировать серьезное ДТП. К тому же, постоянный стук подвески во время движения все время отвлекает водителя.

Выработка шарниров расположенных внутри стабилизаторных стоек является прогрессирующим дефектом, поскольку на начальной стадии неисправность ничем не проявляется, а уже далее по мере износа возникают сторонние шумы и крен кузова во время движения. Как только были замечены первые симптомы, необходимо немедленно отправляться в ближайший автосервис на диагностику состояния элементов подвески (в частности стоек стабилизатора), либо выполнить самостоятельный поиск неисправностей.

Важно! Диагностировать состояние подвески, необходимо подняв автомобиль на подъемнике, либо поддамкратив его со всех сторон, поскольку под массой транспортного средства не всегда бывает возможным обнаружение люфта шарниров.

Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке.

Для проведения диагностического процесса может потребоваться помощь друга и следующий набор инструментов:

• домкрат – для подъема транспортного средства и проведения осмотра и ремонта деталей подвески. Заметим, что правила техники безопасности запрещают выполнять какие-либо работы, когда автомобиль поднят на домкрате без подстановки под его раму соответствующих опор;
• башмаки для фиксации колес;
• подставки под раму;
• неплохо было бы иметь автомобильный стетоскоп, поскольку в состоянии разгруженности подвески сторонние шумы ее элементов можно прослушать только с его помощью.

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.

Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.

Функция стоек стабилизатора и их ресурс

Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.

Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.

Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:

стук в подвеске при пересечении мелких неровностей на дороге; крен автомобиля на повороте; при торможении машины начинает раскачиваться кузов; при движении по прямой автомобиль самопроизвольно сбивается с курса. Чтобы исключить другие неисправности с такими же признаками, можно вывернуть руль в крайнее положение и монтировкой (или даже рукой) попытаться раскачать стойку. Если сделать это получится без особого труда, то нужна замена.

Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:

1. Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
2. Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
3. Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
4. С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Снимите пружинные шайбы.
6. Выкрутите с двух сторон болты.
7. Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
8. Снимите со шпилек пружинные шайбы.
9. Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
10. Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
11. Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
12. Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
13. Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
14. Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
15. Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
16. Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
17. Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
18. Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
19. Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
20. Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.

Статья в тему: Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2109

Замена стоек стабилизатора ВАЗ 21214. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена стоек стабилизатора ВАЗ 21214

Тарлан

Тойота королла 2011 г.в. Стук в рулевой. Заменил яблоко и шаровый. Без изменений. Куда рыть?

Веллингтон

Для того, чтобы стойка стойки ходили долго и правильно отрабатывали свою эффективность, необходимо сохранять её стандартные размеры, длину стакана, длину выхода штока, параметры в сложенном состоянии, а так же ровность корпуса и не мало важно правильность жесткость при нагрузке в обе стороны при езде.

Так же необходимо учитывать вес авто. Девятка на 40% легче, её стойка и внутряшки не будут отрабатывать так как родные. В итоге иномарка будет бричкой. Тот, кто ездил на нормальных стойках себе такого не позволит, за исключением не знающих.

Арк

Стойки стабилизатора это расходники! И не надо спорить друг с другом! Кто то продлевает кто то меняет все правы! Видео очень полезное!

Healy

Ну ну, мозг высушил

Bentley

Спасибо, хорошее видео.

Letitia

Нафига вы все просите подписываться на канал и ставить лайки. Если контент годный, все и так подпишутся.

Фен

А чем Вы промывали стакан и сетку от грязи? Вэдэшкой?

Шлейгер Леандро

колёсные болты(гайки) пистолетом я бы не прикручивал.

Шоу

правильно сказал балбес а белебей не плохая запчасть про подшибники скорее криворукий менял

Энна

Андрюха, спасибо за видос! Сделали точь в точь, работает . .. (кнопка)!!! Удачи тебе во всем!!!

Рихард

Головка на 41 и всё откручивается быстрее и без бубна

Остин

Sometimes i wonder how videos like this one get a thumbs down? Great video, great help..

Йордан Солосенков

Братиш,как вариант пруток внутри балки там стоит резинка.Поставь в место одной штуки три.УДАЧИ!!

Дидар

Иван, спасибо! У Вас действительно интересный обзор!

Даурен

Ребята а вы не пробывали в КПП заливать масло а не гов…?

Бабур

сколько стоят такие тяги? сколько стоят такие тяги?

Балтабай Берет

Херня полная. Менял полностью на рычагах в место родовых развалились через 3 месяца на старых 4 года отъездил.

Клементина

В конце 90х один знакомый рассказывал, что у него был дружбан, который воровал с иномарок лобовики двумя вантузами. Типа ударом по стеклу прилепил, а потом одним рывком снимал. Может врал, но рассказывал красиво и увлекательно 🙂

Хуй

ставил от тойота раф4 50тысяч полет нормальный

Баян

У меня 02гв в России с 05г авд 1.8 белый низ не крашен

Берн

Спасибо за ролик, оч интересно! НО! чисто по приколу после ролика заглянул в бачок и прифигел! ФОТО: Что это может быть? цвет вроде нормальный (на фото кажется что черный, но на самом деле зеленый), но какие-то хлопья! причем ровно год назад мне промывали систему (кидало антифриз из-под гбц, одни порекомендовали залить герметик, я залил типа крутой ЛикиМоли. Потом через месяц было ТО на другой станции, они сказали что я дебил, и нужно срочно промывать систему, пошлифовали гбц и травля ушла). В любом случае огромное спасибо за ваш труд! Если бы не этот ролик, хз когда бы я туда заглянул!

Прокомментировать

Опубликовать

Понимаю, что пора втулки стабилизатора менять. Замена втулок стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости — штука интересная. Главная ее особенность в том, что ее часто недооценивают автомобилисты, особенно те, кто недавно ездил или не видел ничего круче девятки с протекшими амортизаторами. Ведь его можно снять и вообще выбросить — машина все равно ехать. Правда, плохо.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Основная задача сайлентблоков — снижение шума подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля.Обычно их делают из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и стуки при изменении высоты любого из колес. К тому же невозможно жестко прикрепить стабилизатор к корпусу, так как расстояние от точки крепления до края стабилизатора при изгибе меняется.

Часто разные звуки, возникающие при движении и крутых поворотах — скрипы, стуки и так далее. Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким.Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.

Конструктивные особенности стабилизатора

В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км / ч. Из-за больших валков, которые возникают при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается.Это заставляет машину раскачиваться. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.

На заметку! Все автомобильные подвески оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен только в том случае, если в задней части автомобиля установлен торсион: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.

Конструкция стабилизатора на многих автомобилях представляет собой П-образный металлический стержень из пружинной стали. Для крепления устройства к корпусу используются специальные зажимы и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора используются сайлентблоки — на них приходятся все удары от различных элементов подвески.

Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =. Могут появиться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески. Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым. Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износа втулок.

Если вовремя не принять меры, то стук в дальнейшем будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок.Возможны крены кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения. Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробегов. Однако в наших условиях лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.

В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачих полицейских» перемещать наискосок. В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, втулки Хана. Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потертостей, характерных для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».

Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность. Если втулки стабилизатора не работают должным образом, просто резко махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора.Если чувствуется люфт, скрип и стук в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата, конечно, лучше зайти на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъемником. Из инструментов понадобится только лом или монтажная лопатка, которую нужно просто упереть в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор в местах его стыковки с кузовом. Если вы чувствуете заметный люфт или обнаружена потеря эластичности, то пора задуматься о замене втулок.

Перечень необходимых инструментов

Обязательно иметь следующий набор инструментов: новые втулки; для откручивания болта подрамника понадобится рожковый ключ размером 24; ключи 17 и 15; для откручивания винтов от защиты мотора — ключ на 10; для болтов крепления — ключ на 13; хомуты из металлического материала на 20 — для зажима стабилизаторов, так как старые подлежат замене; средство против накипи и ржавчины — WD 40; графитовая смазка; Джек.

Преимущества своевременной замены

С заменой сайлентблоков на своей машине сможет справиться каждый водитель, ведь этот процесс не является сверхсложным ремонтом.Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам. Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если ранее были установлены новые сайлентблоки. А в целом установленные новые сайлентблоки — это отсутствие трудностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора Киа предполагает следующий алгоритм: Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.Найдите рулевой вал и сделайте отметку (для облегчения дальнейшей установки на прежнее место), снимите крепежный болт. Поднимите коробку передач с помощью домкрата, открутите заднюю подушку и подрамник. Для облегчения доступа к подушкам спины откручиваются четыре болта, которыми крепится подрамник. Поднимите переднюю часть подрамника домкратом. Снимите крепление и обработайте масляным раствором, чтобы предотвратить развитие коррозионных процессов на металле. Закрутите их всего на четыре-пять оборотов.

Это делается крест-накрест, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и равномерное сжатие самолета. Ослабляйте домкрат, пока не дойдете до болтов втулки. Втулка с правой стороны легко откручивается через моторный отсек, а с левой стороны — снизу. Вставьте скобы. Эта процедура проводится аккуратно, чтобы не повредить хомут на пыльнике рулевого управления. Процесс повторяется в обратном порядке. Особенность автомобиля Киа Сид в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, а потому устанавливается в последний момент.

Различают следующие типы втулок:

1. Сферическая (или «железная») втулка. По конструкции он напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

Сегодня все большую популярность приобретают втулок стабилизатора полиуретанового типа. Их достаточно легко заменить, что является важным плюсом, а также они обладают хорошими характеристиками для эксплуатации. Опытные водители смело могут сказать, что это самые удобные детали.

Если у есть неисправность в районе втулки стабилизатора , ее необходимо заменить в обязательном порядке.В противном случае это может очень плохо сказаться на движении и управляемости автомобиля. При деформации или растрескивании втулки может появиться некоторый шум в области подвески автомобиля (в основном, когда автомобиль наезжает на препятствие или увеличивает скорость). В принципе именно по таким шумам и определяются проблемы в зоне подвески.

Для, , чтобы убедиться в необходимости периодической замены сайлентблоков, необходимо провести диагностику подвески, после чего неисправность будет выявлена ​​или предотвращена.

В том случае, если выявлено, что необходимо заменить втулку стабилизатора, можно сделать самостоятельно. Тем более, что в этом нет ничего сложного и процедура очень проста. Сначала откручиваются болты, которыми крепится хомут. Затем стабилизатор отводят в сторону и снимают старые детали. Ну и для финала очень аккуратно устанавливается новая деталь.

Именно по этой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего … После замены деталей вождение автомобиля станет намного приятнее и комфортнее, а различные дорожные препятствия будут преодолеваться без труда. Помимо прочего, новые элементы позволят максимально повысить производительность стоек.

Перед тем как заняться темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти сами стабилизаторы, для чего они нужны? Основная задача этой части — держать машину как можно более параллельной дороге. Несмотря на различные риски, например, повороты, торможения, вызывающие как поперечный, так и продольный крен. Стабилизатор должен с ними справиться.

Фото: втулки стабилизатора Honda civic 5D

Втулка стабилизатора — желтая

При малейшем перекате концы стабилизаторов начинают двигаться, уменьшая тем самым крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Назначение последнего в том, что стабилизатор можно крутить в разные стороны.Именно поэтому он крепится втулками. Со временем втулки стираются, что вызывает люфт, который приведет к неисправности всего механизма. Увеличивается так называемая «свобода детализации», тогда по большому счету никакой роли в наличии стабилизатора нет. Поскольку, как и при его отсутствии, крены увеличиваются из-за больших ходов и вращения, теряется контроль, и это чувствуется в основном в углах.

видов

Есть несколько типов втулок:

Резиновые втулки.

Полиуретан. Как и предыдущие, за исключением материала изготовления.

В последнее время автомобилисты отдавали предпочтение полиуретановым втулкам из-за их высоких эксплуатационных характеристик … Как правило, они «ходят» дольше. Но это тоже индивидуально, в зависимости от того, как вы водите.

Также не упускайте из виду такой нюанс, что практически каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию сайлентблоков, из-за чего особое внимание нужно уделить подбору и подбору под конкретную модель.Наиболее остро этот вопрос стоит для иномарок.

Какой ресурс?

Вопрос довольно индивидуальный, как таковой, ни один производитель не может дать точных «пробегов». Все зависит от конкретных условий эксплуатации, учтите, что плохие дороги, стиль вождения, все это сказывается на «сроке службы» сайлентблока и в целом механизма стабилизатора.

Кстати, самым проблемным местом подвески на Лада Веста считаются сайлентблоки. Практически сразу с завода начинается скрип, часто к нему добавляется стук при движении по неровностям. Проблема в том, что для изготовления используется некачественный материал, из-за чего ресурс родных сайлентблоков на Весте очень мал. Лечиться несложно, нужно подбирать аналоги от других моделей. Например, известно, что сайлентблоки от Toyota Koroly, Avensis и KIA Rio отличные и не доставляют проблем владельцам Запада.

Втулки стабилизатора Lada Vesta от Kia rio … Артикул гильзы — Hyundai / Kia 54812-1G100, кронштейн — 54814-1G000

Судя по отзывам водителей, хорошо себя зарекомендовали сайлентблоки немецких марок, которые часто устанавливаются на «немцев» с завода.Например, родные запчасти часто могут прослужить более 150 000 км. Затем, если говорить об аналогах из Китая, ресурс сокращается в несколько раз.

Вообще среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки составляет 70 000 км, более продвинутого полиуретана 100 000 км. Некоторые производители даже рекомендуют проводить плановую замену через 30 000 км, чтобы не было «сюрпризов». Но, как уже было сказано, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.

Также стоит уточнить такой нюанс, состояние самой тяги (заглушки) огромное влияние на ресурс втулок … Например, если есть выработка в месте крепления рукав, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полностью не справится с поставленной задачей. Как правило, после замены родных сайлентблоков владельцы наблюдают небольшое изготовление металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок мощность будет только увеличиваться, поэтому разумнее заменить всю деталь при сильном износе, чтобы был толк, в общем, от работы этого механизма.

Признаки неисправности

Знаки ниже могут указывать на то, что с подвеской что-то не так. И одно из мест, на которое стоит обратить внимание, — это стабилизатор. Итак:

При повороте рулевого колеса наблюдается небольшой люфт.

Автомобиль начал «рыскать» во время движения.

В поворотах сбоку от колес слышны отчетливые щелчки.

Автомобиль едет в одном направлении.

Ощущается вибрация.

Как заменить?

Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуален, ведь в зависимости от модели крепеж может отличаться.Например, для замены втулок на Mazda 6 и 5 спереди придется снимать рулевые тяги, чтобы добраться до кронштейнов, которыми крепится сама штанга. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

Поднимите автомобиль на подъемнике или для удобства загоните в яму.

Имейте в виду, что болты могут не работать даже после этого. Затем в игру вступает «болгарка». Но сначала позаботьтесь о том, чтобы удалить топливные шланги из «опасной» зоны.Отрежьте «ушки» скоб, чтобы «освободить» штангу.

Открутив кронштейны (хомуты) как бы отодвигаем сам стабилизатор от подрамника, чтобы было легче снять втулку. Используйте лом.

Стягиваем старый рукав.

Фото — Drive2.ru

Ставим новую деталь.

Заменил втулку

Обратите внимание, в большинстве случаев зажим на новой втулке «садится» очень плохо, поэтому постарайтесь расположить его как можно ровнее, минимизируйте трение (используйте смазку).

Закручиваем хомут болтом. Кстати, болт и гайку рекомендуем предварительно обработать смазкой, чтобы в дальнейшем не было проблем с откручиванием.

Кстати, такой важный нюанс при замене. Менять нужно сразу обе втулки, то есть не оставлять старую деталь с правой стороны, а с левой, например, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

Для подключения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и резиновых прокладок.Однако у этих элементов очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, и в них образуются люфты. В результате эксплуатация автомобиля становится небезопасной; из-за износа втулок могут произойти очень серьезные поломки. Все это касается и резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если в процессе эксплуатации автомобиля вы слышите упругий стук в передней части автомобиля, знайте, что вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них образовался люфт, об этом вам расскажет четко выраженный звук, возникающий при работе двигателя автомобиля (а точнее, с каждым оборотом). Особенно это заметно, когда машина одним колесом заезжает на небольшую горку или случайно проваливается в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми отсутствует резиновая прокладка.

На штатном стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля четыре резиновые втулки. На этом механизме их найти несложно. Два из них очень легко найти и снять: они находятся под монтажными скобами, которые образуют для них что-то вроде крышки или «домика». Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция резиновых лент стабилизатора — действовать как эластичная прокладка между стержнем и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении.Кроме того, наличие втулок помогает продлить срок службы стабилизатора поперечной устойчивости, а также сделать его полностью бесшумным. Именно по этой причине очень важно, чтобы все вводы были в хорошем рабочем состоянии и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора могут практически свободно вращаться … Если корпус при движении немного наклоняется и получается его боковое смещение, стабилизатор начинает стучать.В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, которые находятся под крышкой монтажных кронштейнов. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Для проведения такой работы потребуется совсем немного инструментов, но их нужно подготовить заранее, чтобы во время работы все они были под рукой. Итак, вам потребуется:

1. Гаечный ключ (10 и 13).

2. Головки торцевые (полезно для 13 и 14, но лучше всего, если головка на 13 длиннее).

3. Ключ с храповым механизмом.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Джек.

Но сразу стоит отметить, что далеко не во всех случаях можно обойтись именно таким простым набором инструментов. Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок обязательно придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора.Здесь может случиться одно очень неприятное открытие: гайки прилипли к корпусу детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации может доходить до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого, наряду с заменой резинок стабилизатора, вам также потребуются новые подставки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно. С его помощью вам нужно будет приподнять машину, чтобы снять с нее колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам. Также он может понадобиться, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости внезапно уходит в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение с помощью лома. В такой ситуации с помощью домкрата нужно просто поднять машину назад, после чего шток должен встать на место.

И, конечно же, для замены резинок стабилизатора понадобятся сами резинки. Приобрести их можно на любом авторынке или в автомагазине. Однако не забывайте, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои сайлентблоки, которые идеально подойдут для его стабилизатора.Поэтому, прежде чем отправиться за новыми втулками, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже стоит отправиться в магазин. В этом случае вы сводите к минимуму вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора. Известно, что они могут быть изготовлены как из натурального, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

Что ж, если все готово, можно приступать к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень просто, но перед началом работ рекомендуется расположить машину так, чтобы все ее колеса были на одном уровне. Это установит стабилизатор поперечной устойчивости на место. Все дальнейшие действия мы рекомендуем следовать приведенным ниже инструкциям:

1. Фиксируем машину в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2. Снимаем с машины передние колеса, предварительно приподняв машину домкратом. Под правой аркой переднего колеса вам также нужно будет снять задний моторный щит. Для выполнения этого действия понадобится ключ на 10, которым можно открутить два крепежных винта.

3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем с левой и правой стороны крепежные болты, которыми крепятся хомуты стабилизатора.Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся креплениями, с помощью которых фиксируются стойки стабилизатора. Для этого вам нужно будет найти четыре болта и открутить их подходящим ключом. Если у вас нет доступа к болтам, используйте торцевые головки. Если они все же не поддаются, придется браться за болгарку или напильник. В результате вы должны полностью снять с автомобиля обе стойки стабилизатора.

5. Домкрат необходимо установить под левой стороной подрамника автомобиля.Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого домкратом поднимаем кузов машины. В том случае, если используется гидравлический домкрат, обязательно подкладывать под его упорную часть плотную металлическую пластину. Это предотвращает повреждение подрамника.

6. С помощью гаечного ключа откручиваем задний болт крепления подрамника. Поскольку автомобиль находится в поднятом положении, это сделать очень просто.

7. Отпустите домкрат, чтобы автомобиль опустился на такой же уровень, как если бы он находился на колесе.В этом случае подрамник должен опускаться в пределах 1 см от кузова.

8. В это пространство между кузовом и подрамником нужно вставить кусок трубы, нажав на которую можно выдавить подрамник из кузова автомобиля. Когда вы сможете увеличить этот просвет, вставьте в него головку гнезда. Но действуйте очень осторожно, так как носилки в любой момент могут спрыгнуть и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому голову необходимо укладывать плоскогубцами.

9. Откручиваем болты крепления фиксатора стабилизатора, предварительно обрызгав резьбу аэрозолем WD-40.Откручивать саморезы необходимо очень осторожно, ни в коем случае нельзя прикладывать к ним слишком большое усилие, чтобы не повредить другие детали.

10. После снятия крепежных болтов можно снимать зажим втулки, а затем и саму втулку, которая для дальнейшей эксплуатации непригодна.

11. На место старой гильзы устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад. Очень часто процесс установки новой втулки связан с тем, что она не ложится на полностью сухие детали.В такой ситуации опытные автомобилисты рекомендуют пользоваться теплой мыльной водой.

12. Установив втулку, ее нужно задвинуть на свое штатное место, то есть установить так же, как устанавливался старый.

13. Надеваем на втулку фиксатор, он должен хорошо держаться даже без застежек.

14. Берем болты, которыми крепится хомут, и зажимаем их сначала пальцами, а потом затягиваем до упора гаечным ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15. Часто бывает, что на стабилизаторе автомобиля ломается ограничитель. В этом случае необходимо установить металлический хомут, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затяжке крепежа вы рискуете повредить хомут.

16. С помощью плоскогубцев нужно снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова надеть подрамник на болты; Возможно, вам больше не понадобится домкрат.

17. Устанавливаем сливы на прежнее место, прикручиваем их болтами. Если в процессе демонтажа вам пришлось спилить гайки стойки, то эту деталь также придется заменить на новую.

18. Все резьбовые части необходимо обработать специальной графитовой смазкой. Сделать это рекомендуется еще до установки крепежа, что предотвратит возможность «прилипания» болтов.

19. Завершаем процесс установкой колеса.

Как вы сами могли убедиться, заменить резинки стабилизатора в домашних условиях можно даже без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, — это безопасность. Не забывайте, что вес автомобиля может стать причиной очень серьезных травм, поэтому заранее проверьте домкрат и выполняйте все операции с особой осторожностью.

На автомобильные механизмы для нормальной работы или в качестве соединительного элемента устанавливается множество различных резиновых прокладок и втулок.Но такие элементы довольно быстро изнашиваются из-за повышенной интенсивности. В результате в них появляется люфт, что делает поездку на автомобиле небезопасной. Кроме того, изношенные втулки могут привести к более серьезным неисправностям.

Это также относится к втулкам, установленным на стабилизаторе. Если во время движения вы заметили шум в подвеске автомобиля, это может означать, что вам необходимо заменить втулки стабилизатора. И это касается замены передних и задних сайлентблоков. Подробнее об этом и пойдет речь в этой статье.

В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку 20 км / ч. Из-за больших валков, которые возникают при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается. Это заставляет машину раскачиваться. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.

На заметку! Все автомобильные подвески оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен только в том случае, если в задней части автомобиля установлен торсион: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.

Стабилизатор — важная часть подвески автомобиля.

Конструкция стабилизатора на многих автомобилях представляет собой U-образную металлическую штангу из пружинной стали. Для крепления устройства к корпусу используются специальные зажимы и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться.Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора используются сайлентблоки — на них приходятся все удары от различных элементов подвески.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Основная задача сайлентблоков — снижение шума подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Обычно их делают из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и стуки при изменении высоты любого из колес.К тому же невозможно жестко прикрепить стабилизатор к корпусу, так как расстояние от точки крепления до края стабилизатора при изгибе меняется.

Втулки могут быть изготовлены из разных материалов

Часто различные звуки, возникающие при движении и резких поворотах — скрипы, удары и т. Д., Могут указывать на неисправность втулок. Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.

Признаки износа втулок

Конструктивные параметры втулки немного похожи на шаровую опору, только у втулки есть одна неприятная особенность — она ​​изнашивается, в результате чего деталь выходит из строя. Также следует отметить, что ездить на автомобиле с поврежденными элементами подвески небезопасно, поэтому при обнаружении проблемы со втулкой стабилизатора постарайтесь как можно скорее заменить ее. Определить непригодность сайлентблока для водителя не составит труда, ведь при движении управлять транспортным средством станет сложно.

В большинстве случаев износ втулки стабилизатора сопровождается характерными звуками в зоне подвески, которые усиливаются при разгоне автомобиля. Преодоление неровностей дороги (неровности, ямы, галька на дороге) заставляет водителей вздрагивать от возникающих ударов в нижнюю часть автомобиля. Внимательный водитель сразу заметит посторонние шумы и незначительное ухудшение управляемости автомобиля, а также займется выяснением причины этой проблемы.

Так выглядит изношенная втулка.

Чтобы втулки и подвеска не доводились до такого состояния, рекомендуется проводить регулярные проверки всех элементов конструкции.В этом случае необходимо провести тщательную диагностику рукава.

Диагностика

Диагностика втулок стабилизатора состоит из двух этапов:

• визуальная оценка;
• с механическим воздействием.

Необходимо поставить машину на эстакаду или яму для проверки резинки. Некоторые люди используют для этой цели подъемник, но это может быть опасно. Дело в том, что диагностика втулок подразумевает сильное дергание стабилизатора, в результате чего автомобиль раскачивается и может упасть.То же самое и с домкратами, с которых машина спрыгнет намного быстрее, чем с подъемника. Это может привести к самым плачевным последствиям, поскольку вес машины очень велик, а вся эта металлическая конструкция способна раздавить механика.

Диагностика втулок стабилизатора

Целью визуальной оценки является проверка резиновых лент на предмет разрывов и трещин. Если хотя бы на одной детали была обнаружена хотя бы одна трещина, то весь комплект необходимо заменить полностью. Для механического удара требуется грубая мужская сила — возьмитесь за стабилизатор рядом со втулкой, соединяющей деталь с корпусом, и сильно потяните его во всех направлениях.Во время процесса могут возникать стуки или скрипы. Это значит, что необходимо заменить втулки. В процессе механического воздействия не бойтесь повредить стабилизатор или сами втулки — они рассчитаны на большую нагрузку, поэтому ваши попытки проверить исправность деталей не смогут им навредить.

Что нужно для замены

Для выполнения работы не нужно много инструментов, но их все же нужно подготовить заранее.

Для замены втулок стабилизатора необходимо:

домкрат
• ;
• линейка или штангенциркуль;
• специальный удлинитель для ключа;
• ключ с храповым механизмом;
• ключи гаечные, один на 13, другой на 10;
• розетки удлиненные или обычные (14,13).

Следует отметить, что это только базовый набор инструментов, на самом деле могут понадобиться и другие. Это связано с необходимостью откручивать гайки крепления при снятии стабилизатора. В этом вся загвоздка, ведь обычным гаечным ключом открутить гайки крепления не получится (при работе они прилипали к детали). В этом случае многие прибегают к экстренным мерам — к использованию ножовки по металлу или болгарки. В процессе ослабления гаек могут повредиться стойки стабилизатора, поэтому одной заменой резинок вам не обойтись.

Домкрат может понадобиться в двух случаях: для подъема автомобиля и для возврата стабилизатора поперечной устойчивости в исходное положение, если это невозможно сделать руками или ломом. Если штанга все же немного отодвинется в сторону, поднимите заднюю часть автомобиля. Этого должно хватить, чтобы деталь вернулась на место.

Инструменты и материалы для замены втулки стабилизатора

Также вы не сможете справиться с заменой втулок без самих втулок стабилизатора. Вы можете получить их, не выходя из дома.Благо для этого есть Интернет, с помощью которого можно заказать желаемую деталь с доставкой на дом. Вы также можете посетить автомобильный магазин или рынок. Также учтите, что для каждой модели автомобиля нужны определенные резинки, поэтому перед покупкой не поленитесь предварительно снять старые детали для сравнения в магазине. Кроме того, на них можно сохранить серийный номер, что облегчит процесс выбора. В противном случае вы рискуете потратить деньги на деталь, которая не подойдет вашему автомобилю.

Качество деталей также играет важную роль, ведь для их производства можно использовать не только натуральный, но и искусственный каучук.Если перед вами стоит выбор: купить рукав из натурального или искусственного материала, то лучше отдать предпочтение последнему варианту (он более прочный).

Замена передних сайлентблоков

Эту процедуру можно выполнить двумя способами: домкратом с одной стороны автомобиля или с двух. Второй способ считается более трудоемким, но многие автомобилисты отдают ему предпочтение. Кроме того, если обе стороны машины подняты, установка и снятие втулок будет намного проще. Главное — безопасность и соблюдение пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Шаг 1. Сначала купите запчасти. Можно взять оригинал или аналог — зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Хотя даже если вы выберете оригинал, за детали придется заплатить не более 400 рублей.

Старайтесь не экономить при выборе новых сайлентблоков.

Шаг 2. Установить противооткатные упоры и поддомкратить автомобиль. Затем снимите стопорный болт кронштейна втулки. Для этого вам понадобится ключ на 12 штук. Если болт не поворачивается, то обработайте его WD-40 или, как в народе этот инструмент называют — «Ведошкой».Через 5-10 минут застежку можно будет легко открутить.

Если болт сильно заржавел, то придется использовать болгарку.

Шаг 3. После ослабления крепежных болтов слегка отогните удерживающую скобу вверх. Голыми руками сделать это очень сложно, поэтому воспользуйтесь отверткой, слегка поддев ею край кронштейна.

Отогните фиксирующую скобу

Шаг 4. Осторожно снимите втулку. Для этого не нужно использовать какие-либо инструменты, в любом случае гильзу легко снять.После снятия осмотрите деталь на предмет повреждений, признаков износа или трещин.

Шаг 5. Установите новую втулку на место и опустите на нее удерживающий кронштейн. Желательно предварительно обработать поверхность втулки небольшим количеством графитовой смазки, чтобы скоба без проблем легла на резину. Затем затяните крепежный болт, стараясь не сорвать резьбу. В противном случае у вас есть немного лишних забот.

Установить втулку на место

Замена задних сайлентблоков

Задний стабилизатор устанавливается с помощью двух резиновых втулок.Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля эти детали теряют прочность и эластичность, в результате чего перестают выполнять свои основные функции. В результате задняя подвеска при движении начинает стучать. Если вы слышите характерные звуки, значит, вам необходимо заменить задние сайлентблоки. Как и при замене передних втулок, машину необходимо поддомкратить. Желательно поднимать сразу две стороны — правую и левую. А теперь приступай к работе.

Шаг 1. Для начала возьмите новые резинки.В этом случае они идут в комплекте со специальной смазкой, которая продлевает срок службы деталей и облегчает процесс замены.

Шаг 2. Удалите пыль с поверхности стабилизатора и крепежа. Для этого воспользуйтесь крупной наждачной бумагой или жесткой кистью. Затем сбрызните болт немного WD-40, чтобы его было легче ослабить.

Обрызгиваем мешком на крепежный болт

Шаг 3. Откручиваем крепежный болт на 14, после чего немного сдавливаем скобу плоскогубцами, чтобы потом можно было снять деталь.Как видите, процессы замены передней и задней ступицы мало чем отличаются друг от друга, за исключением закрученного болта.

Шаг 4. Смажьте стабилизатор жидкостью из комплекта, после чего можно установить новую втулку. Не перепутайте стороны детали, установите ту же сторону, что и раньше. В противном случае вы рискуете значительно сократить срок эксплуатации совершенно новой детали.

Шаг 5. Осторожно установите кронштейн стабилизатора на место и закрепите болтом.В этом случае нужно быть осторожным, чтобы не повредить крепеж или сам кронштейн. Теперь опустите заднюю часть машины и прокатитесь на ней, чтобы проверить свою работу.

Установите втулку на место
Осторожно затяните фиксирующий болт

Преимущества своевременной замены

С заменой сайлентблоков на своей машине сможет справиться каждый водитель, ведь этот процесс не является сверхсложным ремонтом. Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам.Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если ранее были установлены новые сайлентблоки. А в целом установленные новые сайлентблоки — это отсутствие трудностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

Особенности задачи для популярных моделей

Как показывает статистика, владельцы таких моделей автомобилей, как Renault Megane, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Lada Vesta (и других представителей отечественного автопрома) сталкиваются с проблемами, связанными с втулками стабилизатора.Учитывайте особенности конкретных моделей автомобилей, а также рекомендации по замене.

Табл. Описание проблемы для некоторых моделей

Модель	Описание проблемы
	Часто именно конструкция подвески этого автомобиля является основной причиной проблем со втулками. Веста славится большими стойками стабилизатора хода, которые могут издавать неприятные звуки при движении. Многие автовладельцы недооценивают пригодность своего автомобиля для решения этой проблемы.Также можно использовать специальную смазку на основе силикона.
	Один из проверенных способов устранения скрипов — это установка небольшого кусочка старого ремня ГРМ между втулкой стабилизатора и кузовом автомобиля. Сама замена втулок ничем не отличается от указанной в инструкции выше.
	Как показывает практика, лучший способ избавиться от скрипов — это установить оригинальные резинки VAG. Также многие автомобилисты используют ремонтные втулки, отличающиеся от привычных размеров (ремонтные втулки меньше на 1 мм).Как вариант, можно установить резиновые ленты от других моделей этого производителя, например от Skoda Fabia.
	Процесс замены втулки ничем не отличается от других моделей, но перед установкой новой резинки ее и сиденье необходимо обработать смазкой, которая тогда не повредит детали. Для этого можно использовать шампунь или мыло. В зависимости от модификации Renault Megane может оснащаться усиленной или обычной подвеской, поэтому размеры втулок и самого стабилизатора могут отличаться.Учтите это при покупке запасных частей.
	Перед покупкой втулок необходимо предварительно измерить диаметр стабилизатора, так как их размеры могут отличаться в зависимости от модификации. Для этого используйте штангенциркуль. Многие специалисты рекомендуют покупать на свой автомобиль специальные резинки, снабженные пыльниками для защиты от пыли и воды. Для поверхностной обработки деталей необходимо использовать средства на основе силикона, не разъедающие резину.К этой продукции относятся «МОЛИКОТЕ ПГ-54», «Литол-24» и другие.

В заключение

Несмотря на простоту замены, с которой может справиться практически каждый автомобилист, нельзя забывать о безопасности. Вес машины — не шутка, поэтому неправильное использование домкрата или отсутствие воздушной заслонки может привести к серьезным травмам. Во избежание этого обязательно проверяйте состояние домкрата перед работой и выполняйте все этапы этого процесса с особой осторожностью.

Видео — Замена втулок стабилизатора на Шевроле Авео

Автомобиль должен быть комфортным и безопасным.Должен двигаться равномерно. Устойчив к опрокидыванию и поворотам. Для достижения таких показателей есть много разных способов … Теперь поговорим о стабилизаторе поперечной устойчивости и его элементах в системе

Наверняка каждый водитель неоднократно замечал, что автомобиль кренится в сторону при поворотах. Другая машина, наоборот, как бы вцепившись колесами в проезжую часть, проходит поворот без лишних раскачиваний.

Конечно, очень многое зависит от типа и конструкции подвески. И, кстати, от серии к серии она претерпевает существенные изменения.Стоит отметить, что для комфортной езды подвеска должна быть мягкой. Но у мягкости много недостатков. Один из них — раскачивание тела. Чтобы предотвратить это явление, дизайнеры могут пойти на разные хитрости. Подробнее об этом позже.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости позволяет сделать подвеску немного жесткой, чтобы предотвратить чрезмерное раскачивание автомобиля, сохраняя при этом комфортную езду. Втулки стабилизатора ему в этом активно помогают.

Стабилизатор выполнен в виде металлического стержня и обладает пружинными свойствами.Втулки переднего стабилизатора установлены примерно посередине (в зависимости от исполнения) и выполнены из резины.

Средняя часть стабилизатора крепится к кузову или балке. Имеет П-образную форму. Концы шарнирных стоек (в народе называемых костями) крепятся к элементам подвески, чаще к рычагам.

А теперь давайте посмотрим, что такое втулка. Втулка в контексте стабилизатора — это сопряженная деталь. То есть его надевают на деталь своим внутренним отверстием (пример — рукоятка), снаружи кладут крепеж и прикручивают к жесткому элементу (в нашем случае — балке подвеса).Результат: стабилизатор закреплен жестко, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции.

При износе втулки стабилизатора могут вызывать раздражающий стук. Как этого избежать?

Боковая устойчивость автомобиля чрезвычайно важна, особенно на поворотах. Если, например, не учитывать скорость входа в поворот, автомобиль легко может перевернуться. Конечно, если за рулем «смельчак», даже самые современные автомобили не спасут.При смене автомобиль наклоняется в сторону, противоположную повороту. Есть опасность опрокидывания. В этом случае одно колесо загружено больше, чем другое. Из этого следует, что более нагруженное колесо нужно «поддерживать». Эта функция возложена на стабилизатор. Втулки стабилизатора, в свою очередь, обеспечивают ему «плавающее вращение», чтобы предотвратить разрыв металла от перегрузки.

Стабилизатор — очень надежный элемент подвески автомобиля. Поскольку он воспринимает переменные нагрузки, связанные с ним детали изнашиваются.Неисправные детали желательно заменять на новые на следующей, не дожидаясь их полного разрушения. Втулки стабилизатора при условии их надлежащего качества служат долго, около 10 000 км. Но они могут напоминать о себе раньше характерным скрипом и стуком. Вам не нужно бояться! Но затягивать с решением вопроса тоже не стоит. Втулки стабилизатора можно заменить самостоятельно. Для этого не требуется высокой квалификации и богатого слесарного опыта.Но обязательно ознакомьтесь с руководством по ремонту автомобиля. Не менее важно найти и приобрести втулки высокого качества, тем самым максимально увеличив вероятность их преждевременного износа.

Очистка втулки заднего тормоза переднего стабилизатора. Замена втулок стабилизатора

На автомобильные механизмы для нормальной работы или в качестве соединительного элемента устанавливается множество различных резиновых прокладок и втулок. Но такие элементы довольно быстро изнашиваются из-за повышенной интенсивности. В результате в них появляется люфт, что делает поездку на автомобиле небезопасной.Кроме того, изношенные втулки могут привести к более серьезным неисправностям.

Это также относится к втулкам, установленным на стабилизаторе. Если во время движения вы начали замечать шум в подвеске автомобиля, это может означать, что вам необходимо заменить втулки стабилизатора. И это касается замены передних и задних сайлентблоков. Подробнее об этом и пойдет речь в этой статье.

В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км / ч.Из-за больших валков, которые возникают при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается. Это заставляет машину раскачиваться. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.

На заметку! Все подвески автомобилей оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади.Стабилизатор не нужен только в том случае, если в задней части автомобиля установлен торсион: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.

Стабилизатор — важная часть подвески автомобиля.

Конструкция стабилизатора на многих автомобилях представляет собой U-образную металлическую штангу из пружинной стали. Для крепления устройства к корпусу используются специальные зажимы и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора используются сайлентблоки — на них приходятся все удары от различных элементов подвески.

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Основная задача сайлентблоков — снижение шума подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Обычно их делают из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и стуки при изменении высоты любого из колес. К тому же невозможно жестко прикрепить стабилизатор к корпусу, так как расстояние от точки крепления до края стабилизатора при изгибе меняется.

Втулки могут изготавливаться из разных материалов

Часто слышны различные звуки, возникающие при движении и резких поворотах — скрипы, удары и т. Д. Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.

Признаки износа втулок

Конструктивные параметры втулки немного похожи на шаровую опору, только у втулки есть одна неприятная особенность — она ​​изнашивается, в результате чего деталь выходит из строя.Также следует отметить, что ездить на автомобиле с поврежденными элементами подвески небезопасно, поэтому при обнаружении проблемы со втулкой стабилизатора постарайтесь как можно скорее заменить ее. Определить непригодность сайлентблока для водителя не составит труда, ведь при движении управлять транспортным средством станет сложно.

В большинстве случаев износ втулки стабилизатора сопровождается характерными звуками в зоне подвески, которые усиливаются по мере разгона автомобиля.Преодоление неровностей дороги (неровности, ямы, галька на дороге) заставляет водителей вздрагивать от возникающих ударов в нижнюю часть автомобиля. Внимательный водитель сразу заметит посторонние шумы и незначительное ухудшение управляемости автомобиля, а также устранит причину этой проблемы.

Так выглядит изношенная втулка.

Чтобы втулки и подвеска не доводились до такого состояния, рекомендуется проводить регулярные проверки всех элементов конструкции.В этом случае необходимо провести тщательную диагностику рукава.

Диагностика

Диагностика втулок стабилизатора состоит из двух этапов:

• визуальная оценка;
• с механическим воздействием.

Необходимо поставить машину на эстакаду или яму для проверки резинки. Некоторые люди используют для этой цели подъемник, но это может быть опасно. Дело в том, что диагностика втулок подразумевает сильное дергание стабилизатора, в результате чего автомобиль раскачивается и может упасть.То же самое и с домкратами, с которых машина спрыгнет намного быстрее, чем с подъемника. Это может привести к самым плачевным последствиям, так как вес машины очень велик, а вся эта металлическая конструкция способна раздавить механика.

Диагностика втулок стабилизатора

Визуальная оценка предназначена для проверки резиновых лент на предмет разрывов и трещин. Если хотя бы на одной детали была обнаружена хотя бы одна трещина, то весь комплект необходимо заменить полностью. Для механического удара требуется грубая мужская сила — возьмитесь за стабилизатор рядом со втулкой, соединяющей деталь с корпусом, и сильно потяните его во всех направлениях.Во время процесса могут возникать стуки или скрипы. Это значит, что необходимо заменить втулки. В процессе механического воздействия не бойтесь повредить стабилизатор или сами втулки — они рассчитаны на большую нагрузку, поэтому ваши попытки проверить исправность деталей не смогут им навредить.

Что нужно для замены

Для выполнения работы не нужно много инструментов, но их все равно нужно подготовить заранее.

Для замены втулок стабилизатора необходимо:

домкрат
• ;
• линейка или штангенциркуль;
• специальный удлинитель для ключа;
• ключ с храповым механизмом;
• ключи гаечные, один на 13, другой на 10;
• розетки удлиненные или обычные (14,13).

Следует отметить, что это только базовый набор инструментов, на самом деле могут понадобиться и другие. Это связано с необходимостью откручивать гайки крепления при снятии стабилизатора. В этом вся загвоздка, ведь обычным гаечным ключом открутить гайки крепления не получится (при работе они прилипали к детали). В этом случае многие прибегают к экстренным мерам — к использованию ножовки по металлу или болгарки. В процессе откручивания гаек стойки стабилизатора могут повредиться, поэтому одной заменой резинок вам больше не будет.

Домкрат может понадобиться в двух случаях: для подъема автомобиля и для возврата стабилизатора поперечной устойчивости в исходное положение, если это невозможно сделать руками или ломом. Если штанга все же уходит немного в сторону, то поднимите машину назад. Этого должно хватить, чтобы деталь вернулась на место.

Инструменты и материалы для замены втулки стабилизатора

Также вы не сможете справиться с заменой втулок без самих втулок стабилизатора. Вы можете получить их, не выходя из дома.Благо для этого есть Интернет, с помощью которого можно заказать желаемую деталь с доставкой на дом. Вы также можете посетить автомобильный магазин или рынок. Также учтите, что для каждой модели автомобиля нужны определенные резинки, поэтому перед покупкой не поленитесь предварительно снять старые детали для сравнения в магазине. Кроме того, на них можно сохранить серийный номер, что облегчит процесс выбора. В противном случае вы рискуете потратить деньги на деталь, которая не подойдет вашему автомобилю.

Качество деталей также играет важную роль, ведь для их производства можно использовать не только натуральный, но и искусственный каучук.Если перед вами стоит выбор: купить рукав из натурального материала или из искусственного, то лучше отдать предпочтение последнему варианту (он более прочный).

Замена передних сайлентблоков

Эту процедуру можно выполнить двумя способами: домкратом с одной стороны автомобиля или с двух. Второй способ считается более трудоемким, но многие автомобилисты отдают ему предпочтение. Кроме того, если обе стороны машины подняты, установка и снятие втулок будет намного проще. Главное — безопасность и соблюдение пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Шаг 1. Сначала купите запчасти. Можно взять оригинал или аналог — зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Хотя даже если вы выберете оригинал, за детали придется заплатить не более 400 рублей.

Старайтесь не экономить при выборе новых сайлентблоков.

Шаг 2. Установить противооткатные упоры и поддомкратить автомобиль. Затем снимите стопорный болт кронштейна втулки. Для этого понадобится ключ на 12. Если болт не поворачивается, то обработайте его WD-40 или, как в народе этот инструмент называют — «Ведошкой».Через 5-10 минут застежку можно будет легко открутить.

Если болт сильно заржавел, то придется использовать болгарку.

Шаг 3. После ослабления крепежных болтов слегка отогните удерживающую скобу вверх. Голыми руками сделать это очень сложно, поэтому воспользуйтесь отверткой, слегка поддев ею край кронштейна.

Отогните фиксирующую скобу

Шаг 4. Осторожно снимите втулку. Для этого не нужно использовать какие-либо инструменты, в любом случае гильзу легко снять.После снятия осмотрите деталь на предмет повреждений, признаков износа или трещин.

Шаг 5. Установите новую втулку на место и опустите на нее удерживающий кронштейн. Желательно предварительно обработать поверхность втулки небольшим количеством графитовой смазки, чтобы скоба без проблем легла на резиновую ленту. Затем затяните крепежный болт, стараясь не сорвать резьбу. В противном случае у вас есть немного лишних забот.

Установить сайлентблок на место

Замена задних сайлентблоков

Задний стабилизатор устанавливается с помощью двух резиновых втулок.Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля эти детали теряют прочность и эластичность, в результате чего перестают выполнять свои основные функции. В результате задняя подвеска при движении начинает стучать. Если вы слышите характерные звуки, то необходимо заменить задние сайлентблоки. Как и при замене передних втулок, машину необходимо поддомкратить. Желательно поднимать сразу две стороны — правую и левую. А теперь приступай к работе.

Шаг 1. Для начала возьмите новые резинки.В этом случае они идут в комплекте со специальной смазкой, которая продлевает срок службы деталей и облегчает процесс замены.

Шаг 2. Удалите пыль с поверхности стабилизатора и крепежа. Для этого воспользуйтесь крупной наждачной бумагой или жесткой кистью. Затем сбрызните болт немного WD-40, чтобы его было легче ослабить.

Обрызгиваем мешком на крепежный болт

Шаг 3. Откручиваем крепежный болт на 14, после чего немного сдавливаем скобу плоскогубцами, чтобы потом можно было снять деталь.Как видите, процессы замены передней и задней сайлентблоков мало чем отличаются друг от друга, за исключением снимаемого болта.

Шаг 4. Смажьте стабилизатор жидкостью из комплекта, после чего можно установить новую втулку. Не перепутайте стороны детали, установите ту же сторону, что и раньше. В противном случае вы рискуете значительно сократить срок эксплуатации совершенно новой детали.

Шаг 5. Осторожно установите кронштейн стабилизатора на место и закрепите болтом.В этом случае нужно быть осторожным, чтобы не повредить крепеж или сам кронштейн. Теперь опустите заднюю часть машины и прокатитесь на ней, чтобы проверить свою работу.

Установите втулку на место
Осторожно затяните фиксирующий болт

Преимущества своевременной замены

С заменой сайлентблоков на своей машине сможет справиться каждый водитель, ведь этот процесс не является сверхсложным ремонтом. Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам.Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если ранее были установлены новые сайлентблоки. А в целом установленные новые сайлентблоки — это отсутствие трудностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

Особенности задачи для популярных моделей

Как показывает статистика, владельцы таких моделей автомобилей как Renault Megan, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Lada Vesta (и других представителей отечественного автопрома) сталкиваются с проблемами, связанными с втулками стабилизатора.Учитывайте особенности конкретных моделей автомобилей, а также рекомендации по замене.

Табл. Описание проблемы для некоторых моделей

Модель	Описание проблемы
	Часто именно конструкция подвески этого автомобиля является основной причиной проблем со втулками. Веста славится большими стойками стабилизатора хода, которые могут издавать неприятные звуки при движении. Многие автовладельцы недооценивают пригодность своего автомобиля для решения этой проблемы.Также можно использовать специальную смазку на основе силикона.
	Один из проверенных способов устранения скрипов — это установка небольшого кусочка старого ремня ГРМ между втулкой стабилизатора и кузовом автомобиля. Сама замена втулок ничем не отличается от указанной в инструкции выше.
	Как показывает практика, лучший способ избавиться от скрипов — это установить оригинальные резинки VAG. Также многие автомобилисты используют ремонтные втулки, отличающиеся от привычных размеров (ремонтные втулки меньше на 1 мм).Как вариант, можно установить резиновые ленты от других моделей этого производителя, например от Skoda Fabia.
	Процесс замены втулки ничем не отличается от других моделей, но перед установкой новой резинки ее и сиденье необходимо обработать смазкой, которая тогда не повредит детали. Для этого можно использовать шампунь или мыло. В зависимости от модификации Renault Megane может оснащаться усиленной или обычной подвеской, поэтому размеры втулок и самого стабилизатора могут отличаться.Учтите это при покупке запасных частей.
	Перед покупкой втулок необходимо предварительно замерить диаметр стабилизатора, так как их размеры могут отличаться в зависимости от модификации. Для этого используйте штангенциркуль. Многие специалисты рекомендуют покупать на свой автомобиль специальные резинки, снабженные пыльниками для защиты от пыли и воды. Для поверхностной обработки деталей необходимо использовать средства на основе силикона, не разъедающие резину.К этой продукции относятся «МОЛИКОТЕ ПГ-54», «Литол-24» и другие.

В заключение

Несмотря на простоту замены, с которой может справиться практически каждый автомобилист, нельзя забывать о безопасности. Вес машины — не шутка, поэтому неправильное использование домкрата или отсутствие воздушной заслонки может привести к серьезным травмам. Во избежание этого обязательно проверяйте состояние домкрата перед работой и выполняйте все этапы этого процесса с особой осторожностью.

Видео — Замена втулок стабилизатора на Шевроле Авео

Одна невероятно важная функция подвески автомобиля — обеспечение тяги.Только тогда, когда все устройства подвески (рычаги, детали крепления, упругие элементы, втулки стабилизатора) находятся в исправном состоянии, можно быть уверенным, что преодоление даже самых сложных участков дороги будет безопасным и комфортным.

При повороте движение автомобиля напрямую связано с увеличением или уменьшением нагрузки на внутреннюю или внешнюю часть колес. Стабилизатор поперечной устойчивости в конструкции подвески обеспечивает максимальный контроль над управляемостью автомобиля и исключает возможность сильного бокового крена, который может возникнуть при прохождении поворотов.

Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости являются обязательными практически во всех современных автомобилях, которые оснащены независимой подвеской.

Такие детали имеют довольно простой принцип действия, заключающийся в том, что упругий элемент подвески автоматически опускает машину во время поворота, а они в это время поднимают машину со стороны крена. Это обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой.

По виду можно разделить эти устройства:

• двухтрубные, которые оснащены двумя цилиндрами, чаще всего являются элементом современных автомобилей;
• однотрубный, имеющий только один цилиндр.

Следует отметить, что втулка стабилизатора — один из важнейших элементов конструкции автомобиля.

Всего таких типов:

• утюг (сферический), конструкция которого аналогична шаровому шарниру;
• резина.

В последнее время все большую популярность приобретают полиуретановые втулки стабилизатора, которые при необходимости легко заменяются, а также обладают отличными эксплуатационными характеристиками… Автолюбители отмечают, что эти детали удобнее.

При выходе из строя такого элемента его необходимо заменить, так как он может негативно повлиять на управляемость и ход автомобиля. Если он деформирован или потрескался, в подвеске автомобиля может быть слышен шум (в основном при наезде на препятствие или при увеличении скорости). Собственно говоря, именно по таким шумам можно определить, что в подвеске есть проблемы.

Чтобы определить необходимость замены втулок переднего стабилизатора или заднего, необходимо время от времени проводить диагностику подвески, которая должна выявить неисправности или предотвратить их.

Если вам нужно их заменить, то вы легко сделаете это самостоятельно. Причем схема такой процедуры предельно проста. Для начала нужно снять болты, которыми крепится хомут. После этого нужно отвести стабилизатор в сторону и снять старые детали, а затем аккуратно установить новые.

По этой схеме можно заменять как втулки заднего стабилизатора, так и передний стабилизатор. Благодаря новым запчастям управление автомобилем станет намного комфортнее, а любые препятствия на дороге вы преодолеете с наименьшими трудностями.Более того, благодаря новым элементам срок эксплуатации стоек значительно увеличивается.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости также являются важной частью автомобиля, так как они значительно улучшают движение и управляемость автомобиля, но из-за неисправных устройств возникают специфические шумы. Они являются побочным эффектом взлома таких элементов. Ну и, конечно же, заметно ухудшается управляемость.

Есть много параметров, которые важны при покупке втулок стабилизатора.Большинство автолюбителей обращают внимание только на характеристики детали, такие как диаметр и совместимость с конкретной моделью автомобиля. Но не менее важен срок службы той или иной детали, а также ее качество.

Многие считают, что качество и срок службы — обязательная составляющая, но это не так, и каждая компания, производящая такие детали, по-своему относится к своей работе, и поэтому на рынке появляются продукты, кардинально отличающиеся по качеству. Советуем доверять только проверенным компаниям, продукцию которых вы уже неоднократно использовали, не сталкиваясь с негативными моментами.Только тогда новые втулки стабилизатора сделают управление вашим автомобилем проще и комфортнее.

Если вам нужны такие запчасти для вашего автомобиля, то вы можете сделать покупку с максимальным комфортом на нашем сайте. У нас есть огромный выбор различных запчастей, которые вы можете купить, связавшись напрямую с поставщиком. Если вы не нашли то, что искали, то вы можете разместить объявление и нужная часть найдет вас сама в кратчайшие сроки. Кроме того, на нашем сайте вы можете продавать различные автозапчасти.

Втулки стабилизатора — одна из вещей, на которую водители обращают мало внимания. Грубо говоря, их можно полностью снять с подвески автомобиля и ничего страшного не произойдет. Да, машина начнет работать чуть хуже — при движении будут стуки и вибрации, но машина продолжит движение, а это самое главное. Но если вы хотите полностью контролировать свою машину, рекомендуется, помимо прочего, обратить внимание на сайлентблоки и их работу.

Содержание:

Зачем нужен стабилизатор

Прежде чем заняться непосредственной ролью сайлентблоков, необходимо понять, какая задача стоит на автомобиле у стабилизатора. Как следует из названия, этот элемент стабилизирует автомобиль. Стабилизатор срабатывает каждый раз, когда машина входит в поворот и тормозит. На поворотах есть риск поперечного крена, а при продольном торможении, и в каждой из этих ситуаций стабилизатор делает все, чтобы держать машину параллельно проезжей части.

Стабилизатор конструктивно представляет собой обычную штангу, которая соединяет подрамник с опорой колеса (можно сказать, что с рычагом подвески, если речь идет о передней подвеске со стойками Макферсон). В подвеске MacPherson угол развала статичен и изменяется по мере движения автомобиля. Изменение угла развала неизбежно приведет к уменьшению площади контакта покрышки с дорогой. Чтобы свести к минимуму риск такой ситуации, нужно уменьшить усилие крена, что и делает стабилизатор.Фактически можно сказать, что он берет на себя роль торсиона: при малейшей вероятности бокового крена расположенные в рычагах поперечные концы начинают двигаться в разные стороны, тем самым закручивая среднюю часть. Момент, возникающий при таком движении, достаточен для предотвращения продолжения относительного движения колес, что снижает крен.

Назначение втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора чрезвычайно важны для правильной работы всего механизма.Поскольку стабилизатор обязательно должен иметь возможность скручивания от разнонаправленных сил на левое и правое колесо, его принято крепить с помощью втулок. В процессе эксплуатации втулки стабилизатора начинают изнашиваться, и возникает люфт, что приводит к выходу из строя всего механизма, увеличивая свободу движения детали. Если не предпринять никаких действий по устранению люфта (замена втулок стабилизатора), пропадет весь смысл в работе стабилизатора — автомобиль начнет крениться в поворотах.

Как поменять втулки стабилизатора

Замена втулок стабилизатора — довольно простой процесс, который можно выполнить практически в любом сервисном центре. Вы также можете самостоятельно заменить изношенные детали, если у вас есть все необходимые инструменты.

Для замены втулок стабилизатора потребуется:

• Подъемник, так как работы будут проводиться под автомобилем;
• Новые втулки стабилизатора. По сути, ступица представляет собой обычный кусок резины, поэтому покупать оригинальные детали критической необходимости нет… В продаже можно найти множество аналогов от известных производителей, например, от Sidem и Sasic;
• Пара ключей (или головок).

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются неотъемлемой частью системы, обеспечивающей поперечную устойчивость машины при прохождении поворотов. При повороте центробежная сила стремится наклонить корпус в противоположную сторону, а торсион стабилизатора, прикрепленный к корпусу и подвеске с помощью втулок, противостоит этому влиянию.Со временем втулки изнашиваются, приходят в негодность и приходят в негодность, после чего их необходимо заменить. Мы покажем вам, как определить, требуют ли втулки замены и как их заменить.

Для чего нужны втулки?

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона — закручивающейся балки, из-за чего изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к перекручиванию стального стержня, из которого изготовлен стабилизатор. Задача втулок — не только прикрепить стабилизатор к кузову, но и снизить уровень шума всей системы.Резина или полиуретан, из которых изготовлены ступицы, обладают хорошей прочностью и эластичностью, благодаря чему изменение высоты одного из осевых колес проходит без стука и скрипа. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову, из-за того, что по мере его изгиба изменяется расстояние от края стабилизатора до точки крепления подвески. Очень часто неисправные сайлентблоки издают различные звуки — стуки, скрипы, особенно при прохождении лежачих полицейских или в крутых поворотах.Это связано с тем, что рукав либо теряет эластичность, становится слишком жестким, либо под ним набивается песок или пыль.

Как проверить вводы

Проверка вводов состоит из двух этапов:

• визуальный осмотр;
• механическое воздействие.

Для проверки втулок машину выкатывают на яму или эстакаду. Эти работы выполнять на подъемнике нежелательно, поскольку для проверки втулок необходимо сильно тянуть стабилизатор, а это может привести к падению машины.Тем более нежелательно использовать домкраты, потому что, потянув пару раз за стабилизатор, вы перевернете машину на себя. Последствия такого развития событий предсказать несложно. Даже быстрое прибытие спасателей и срочная доставка в больницу не избежит серьезного вреда для здоровья. Если спасатели задержатся, то можно умереть от аварийного синдрома, внутреннего кровотечения или болевого шока.

Цель визуального осмотра — выявить трещины и изломы во втулках.Если на какой-либо втулке обнаружена хотя бы небольшая трещина или разрыв, то необходимо заменить весь комплект. Для механического воздействия возьмитесь за стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начните сильно тянуть в разные стороны. Если есть скрипы или стуки, втулки необходимо заменить. Не бойтесь повредить сайлентблоки, корпус или стабилизатор, ведь нагрузки при движении намного сильнее, чем вы можете создать, даже потянув изо всех сил.

Как заменить передние и задние втулки + Видео

В отличие от проверки, которую нужно проводить только на приямке или эстакаде, втулки также можно заменить на подъемнике или домкрате и двух стойках.Подробнее о том, как правильно поднять автомобиль на домкратах, читайте в статье (Техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля). Для замены втулок потребуются следующие инструменты:

• набор торцевых и рожковых ключей;
• металлическая щетка;
• мыльный раствор;
• графитовая смазка.

Подготовка к замене втулок стабилизатора одинакова на всех машинах. Подвесьте переднюю или заднюю часть машины, убедитесь, что машина не упала, затем снимите колеса и кожух двигателя (если он установлен).После этого с помощью железной щетки очистите все болты и гайки, крепящие втулки к кузову или подвеске. Часто сайлентблоки крепления стабилизатора к подвеске выполняются в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками. Заменить такие сайлентблоки целиком, а не отдельные сайлентблоки гораздо проще. Это будет стоить немного дороже, но мучиться с выдавливанием старых сайлентблоков и запрессовкой новых не придется.

Единственная сложность, возникающая при замене втулок, — это сложность ослабления болтов, крепящих втулки и зажимы к корпусу.Особенно сложно выполнить эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настроиться на тяжелую работу в сложных условиях.

• Прежде всего, отсоедините стабилизатор от подвески;
• Потом откручивают болты крепления к кузову и вытаскивают стабилизатор;
• Старые втулки снимаются со стабилизатора, очищаются от пыли и грязи и промываются с мылом. Эта процедура удаляет пыль с поверхности стабилизатора, поскольку пыль является сильным абразивом, который может быстро вывести новую втулку из строя;
• Теперь новые сайлентблоки промазывают изнутри мыльной водой и надевают стабилизатор;
• Затем стабилизатор вставляется на место и прикручивается к кузову и подвеске.

Резьбы болтов и гаек желательно смазать графитовой смазкой, это предотвратит их прилипание и облегчит следующую замену втулок. Затем надевают защиту двигателя, колес, затягивают гайки или болты и снимают машину с стоек или подъемника.

Если бы автомобили всегда двигались по прямой, и даже если бы они не ускорялись или не замедлялись, стабилизатор вообще не понадобился бы. Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается наклониться.Будь то поперечный крен при повороте или продольный при торможении, стабилизатор пытается удерживать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарную конструкцию, у него это хорошо получается.

Стабилизатор — это просто звено, соединяющее подрамник с колесной опорой (сегодня мы поговорим о передней подвеске со стойками МакФерсон, проще говоря — с рычагом подвески). Следует отметить, что MacPherson действительно очень нужен стабилизатор, в основном из-за некоторого компромисса в конструкции.Угол развала там статический, но при кренах он меняется из-за особенности схемы подвески. Почему это плохо? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта покрышки с дорогой. И единственный способ избежать этого явления — опустить валок. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при боковом крене противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий крутящий момент предотвращает дальнейшее относительное движение колес, уменьшая крен.Как видите, работает очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей снижает ход подвески. Конечно для легковой машины это не критично, но для внедорожника может быть вредно. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жесткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и сделать из Жигулей болид Формулы 1.Это очень опасное заблуждение.

Первое, с чем столкнется Кулибин с куском железа толщиной с рычаг в передней подвеске, — это неожиданно легкий занос в занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (в сзади будет недостаточно). Следует понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. А если вмешиваться в работу одного из них некорректно, общая управляемость снизится, хотя крен, вполне возможно, станет немного меньше.

Итак, при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже сказал, стабилизатор должен уметь скручиваться под действием разнонаправленных сил на правое и левое колесо. Если он будет приварен или жестко прикреплен к подрамнику иным способом, он будет лишен такой возможности, поэтому крепится к нему с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор в них начинает «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степень свободы детали, что сводит на нет все ее возможности стабилизации поперечной устойчивости.А потом в поворотах машина начинает больше, чем следовало бы, падать на бок.

Не каждый автомобилист сразу это заметит, поэтому сайлентблоки меняют в других случаях: если при диагностике подвески выявлен износ, либо уже начинает стучать. Однако вторая ситуация обычно более типична не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием, что сайлентблоки нужно периодически менять, и это совершенно нормально.Посмотрим, как это сделать.

Что вам нужно?

Что хорошего в этом ремонте, так это то, что он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать это своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому пойдем в сервис и просто посмотрим, как это делает специалист.

Вам понадобится минимум инструментов: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10 мм. Но посмотрите на ключ: почему жизнь так его искалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а Модернизированный специальный инструмент Алексея Телешова, назовем его так.

Поскольку мы будем менять сайлентблоки на Логане, придется учесть некоторые его особенности, поэтому такой умный ключ может пригодиться. Кроме того, придется искать подъемник, и вполне вероятно, что гидрорейка (мы ее, во всяком случае, использовали) вместе с «болгаркой». Итак, несмотря на кажущуюся простоту, не все так просто.

Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гоняться нет смысла, есть очень достойные производители, тем более что гильза — кусок резины, и что-то там сделать не так уж и сложно.Поэтому обратим внимание на две ходовые модели: французскую Sasic за 160 рублей и бельгийскую Sidem за 180. Выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и садимся на подъемник.

Как это обычно бывает с резьбовыми соединениями в нижней части машины, они давно покрыты слоем грязи и кислоты. Поэтому перед началом работ имеет смысл полить болты WD 40 водой. Немного ждем и вытаскиваем тот самый ключ со сломанной судьбой и пробуем десять раз открутить болт сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кошку быстрее пройти через открытую дверь (если у вас есть кошка, вы поймете тщетность этого плана). Но в этом случае нам помогает сама конструкция подвески Логана: этот болт обычно просто срезают, потому что его назначение никому непонятно, даже в более тяжелом и внедорожном Дастере этот агрегат делают попроще и немного мягче ( и болт меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой нужно будет отрезать ушко зажима.Теперь дело за «болгаркой»: отрежьте эту уху и перейдите на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Тут дело осложняется опасной близостью хомута с топливопроводами. Их придется удалить. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт для защиты масляного поддона, после чего трубки можно вытащить из зажимов и отвести в сторону. Чтобы они не мешали, их можно закрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки.Но все это придется делать только в том случае, если вам придется отрезать проушину и с этой стороны — болт почему-то здесь откручивается легко.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимаем хомут. Откручиваем единственный крепежный болт с головкой. Снять хомут не так-то просто, поэтому берем сборку и за дырочку в этом болте зацепляем. Все, зажим у нас в руках. Теперь той же сборкой снимаем стабилизатор с подрамника и вытаскиваем втулку.Ради интереса сравним новые и старые сайлентблоки. Деталь, которую мы только что удалили, показывает износ, но пока это не критично. В окончательно убитом рукаве заметна хорошо выраженная овальность. Но если мы начали меняться, то делаем работу до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Снова возьмите крепление и снова отодвиньте стабилизатор от подрамника. Вставляем втулку, после чего сборку можно снимать. Чтобы было проще установить хомут, воспользуемся смазкой (мы использовали медь).Также применяется к зажиму и болту.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче было надеть хомут, а во-вторых, чтобы в следующий раз легче было открутить болт. Не всегда удается вдавить зажим рукой. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу. Бить по резине молотком обычно бесполезно, поэтому потяните под машину гидравлический стенд. Упираемся в зажим и немного приподнимаем.Если все собрано правильно (хотя что там может быть неправильно собрано?), То отверстия на зажиме и подрамнике совпадут, и нам останется только установить болт и потом затянуть его до конца.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бывает, что фиксатор не хочет вставать на место. В этом случае не нужно пытаться натянуть ее на втулку с чрезмерным усилием: ее можно повредить или деформировать, и просто криво затяните.Получится даже хуже, чем было, потому что стабилизатору одинаково противопоказан и чрезмерный люфт, и слишком затянутое положение, когда он не может работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки — без нее трение между зажимным железом и резиной втулки не позволит установить деталь правильно и без лишних усилий. Добавьте немного, и все пойдет намного проще.

А теперь повторяем точно такую ​​же операцию с другой стороны, не забывая поставить на место топливопроводы и затянуть болт защиты, если их все же пришлось снимать.Вот и все.

Что в итоге?

В принципе, на других автомобилях с передней подвеской Макферсон кардинальных отличий нет. И вряд ли в этой работе нет ничего сложного, если бы не использование подъемника и каких-то других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Работа в сервисе обойдется в 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать самому. В этом есть прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО вообще без стабилизатора, и там все как положено соберут.Ну, может, посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Гораздо хуже будет продолжать движение со сломанными или изношенными втулками. Даже если внизу ничего не стучит (а поначалу точно ничего не стучит), управляемость снизится, иногда даже до безобразия. Доводить до этого не стоит, каждый поворот будет намного опаснее, чем есть на самом деле.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (г. Санкт-Петербург).Санкт-Петербург, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

Был когда-нибудь стабилизатор поперечной устойчивости?

Сравнение кроссоверов для рыбалки и бездорожья Какая проходимая Нива или Дастер

На нашем рынке есть машина, которая давно и прочно занимает лидирующие позиции среди внедорожников. Это Рено Дастер. С самого начала продаж он начал бить рекорды потребительских предпочтений и заслуженно.

Но как ни крути, это просто компактный кроссовер с автоматически подключаемым задним мостом, большинство из которых — переднеприводные.Но что делать, если за тот же бюджет нужно что-то большее по внедорожным качествам?

По этим критериям может подойти только одна модель — детище СП GM-AVTOVAZ: Chevrolet Niva.

Рассмотрим подробнее, что такое так называемая «Шнива».

По компоновке это классический внедорожник, с понижающим рядом в коробке передач, раздаточной коробкой и неразрезным задним мостом. В отличие от того же Renault Duster, у Chevy Niva полный привод — постоянный, эта схема называется Full-time 4WD.

А Renault Duster, как я уже упоминал выше, имеет систему полного привода, которая подключается только при пробуксовке передних колес. Также есть возможность электронной блокировки электромагнитной муфты, которая как раз подключает заднюю ось кроссовера, но опять же, этот режим нельзя включить постоянно, из-за конструктивных особенностей сцепления, которое при длительном пробуксовке легко может перегреться. и отключиться. Другими словами, если вы неправильно оцените препятствие, вы легко можете увязнуть в грязи на переднеприводной машине.

Двигатели и коробка передач Renault Duster

Renault Duster предлагается с тремя типами двигателей. В основе лежит мотор HR16DE. Он имеет рабочий объем 1600 см³, а благодаря системе изменения фаз газораспределения на впускном валу с него было снято 114 л.с. Двигатель неплохой, давно известен по таким моделям, как Nissan Juke, Nissan Note, Nissan Tiida и Nissan Qashqai, которые уже больше года бродят по просторам нашей страны.

Эта силовая установка работает в паре только с 5-ступенчатой ​​механикой и может иметь как передний, так и полный привод.

Второй двигатель, устанавливаемый на Дастер, — чугунный 2-литровый агрегат F4R с ременным приводом ГРМ мощностью 143 л.с.

Из проблем данного силового агрегата стоит в первую очередь отметить небольшой ресурс фазовращателя на впускном валу. Обычно он проходит 70 000 км пробега и после этого машина начинает работать под звуковое сопровождение дизельного двигателя.Чтобы этого не произошло, нужно заливать хорошее масло и менять его с интервалом не менее 10 000 км. Катушки зажигания живут своей жизнью и могут выйти из строя по неизвестным причинам, поэтому лучше не рисковать и заменить оригинальные дешевые свечи зажигания на что-то более производительное. Дроссельная заслонка довольно часто засоряется, поэтому лучше заняться профилактикой и чистить раз в 30-40 тысяч км.

Задний сальник коленвала любит течь на «движках» с пробегом 100000 км и шаманство тут не поможет, замена даже на официальном сервисе стоит недорого.С такими вещами как — посторонний шум мотора, плавающие обороты, повышенный расход масла придется смириться, так как это особенности F4R, и с этим ничего не поделать. Несмотря ни на что, мотор хороший и при нормальной работе особых проблем не доставит; ресурс двигателя 200 000 — 250 000 км до капитального ремонта.

По «механике» особых проблем нет, это простая 6-ступенчатая МКПП с приятными короткими ходами рычага переключения передач.

Но АКПП на этой машине очень интересно! До недавнего времени купить Дастер с полным приводом и АКПП было невозможно. Все просто, потому что у Renault не было полноприводной трансмиссии, а ставить вариатор в лидеры продаж в России означало всему положить конец. Ребята из Renault без раздумий (где-то около пары лет) установили коробку передач для передачи крутящего момента на другую ось на свою переднеприводную АКПП DP2, и назвали ее DP8:

Адаптивную сделали установили блок управления Siemens, и он был окончательно «потерян».При движении по городскому потоку эти боксы не всегда понимают, что от них хотят, да и бог с ним, с повышающими переключателями, понижающими переключателями на DP боксы дается очень тяжело. Renault — один из самых серьезных автопроизводителей в мире, я не понимаю, как им удалось сделать коробку, которая теряется на всех четырех передачах … Тем не менее, проблемы этой коробки, кроме ее поведения, только выходят наружу. ближе к 100000 км пробега. Чаще всего это перегрев из-за сильного пробуксовки фрикционов.Масло в КПП желательно менять раз в 60000 км, и, возможно, проблема обойдется, хотя 100% гарантии никто дать не может.

Третий — 1,5-литровый турбодизель и 109 лошадиных сил. Такой мотор может быть только на полноприводной машине и только с механической коробкой передач.

Шевроле Нива двигатели и коробка

На «Шевике» все намного проще. Есть только один двигатель и один тип трансмиссии. Мотор давно всем известен по «Ладе-Ниве» (ныне Lada 4×4) — это рядный ВАЗ-2123 объемом 1 штука.7 литров, имея мощность 80 л.с. Коробка только 5-ступенчатая механика.

Проблем с двигателем и трансмиссией так много, что если все они будут перечислены сейчас, то большинство людей закроют эту страницу, но мы рассмотрим случай, когда у нас все в порядке, когда все плановые и профилактические работы будут выполнены своевременно, и все работает исправно и работает в штатном режиме.

Первое, с чем можно столкнуться после покупки Шнивы — это расход.Готовьтесь к 14 литрам по городу и примерно 10 литрам по трассе. Это вполне адекватные показатели для полноприводной машины с неработающим двигателем, который нужно постоянно крутить, чтобы хоть как-то проехать. Более того, при движении по трассе возникают такие неприятные вещи, как вибрации от раздаточной коробки. Хотя GM-AVTOVAZ пытался решить эту проблему установкой балансировочных валов в «раздатку», полностью решить проблему не удалось из-за изначально устаревшей конструкции.

Салон: Шеви Нива или Дастер

Что касается комфорта в салоне Дастера, то по современным меркам он предлагает минимальный набор того, что должно быть в современном автомобиле. Но все же таких прелестей, как подъемник сидений или кондиционер в базовой комплектации не увидеть. Тем не менее, базовый набор опций и систем пассивной и активной безопасности выше, чем у конкурента. В любом случае у «француза» будет антиблокировочная тормозная система (ABS) и подушка безопасности водителя даже в самой простой версии Renault Duster Authentique 1.6 2WD MT5 (от 629000 руб.).

Правда, «Шнива» в минимальной комплектации (Chevrolet Niva L от 519 000 рублей) тоже будет иметь ряд преимуществ, но только в плане комфорта. По сравнению с простейшим «Дастером» они выиграют от: центрального замка с дистанционным управлением, электрорегулировки зеркал с подогревом, передних электростеклоподъемников, регулировки рулевой колонки (ее нет даже в самой дорогой версии Renault), частично складывающейся спинки. сиденье (для «Дастера» в базе оно только складывается целиком), для цвета «металлик» доплачивать не нужно.

И уже за 619000 рублей доступна максимальная комплектация Chevrolet Niva GLC, в которой будет антиблокировочная тормозная система (ABS), передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, как в «базовом» Renault Duster. . А еще — кондиционер, подогрев передних сидений, литые диски, противотуманные фары. Ценник при этом напомню ниже 10 000 руб.

Другое дело, что у «Дастера» более комфортный и удобный салон, качество используемых материалов и общее качество сборки явно выше.В целом он воспринимается как автомобиль более высокого класса не по габаритам и назначению, а по «комфортной составляющей». Также «француз» может оснащаться массой опций, недоступных для «Шнивы», например, в топовых версиях можно получить: автоматическую трансмиссию или турбодизель (о чем подробнее говорилось выше), система помощи при трогании с места, круиз-контроль и регулировка водительского сиденья по высоте, штатные датчики парковки, штатная аудиосистема с CD / MP3, bluetooth, камерой заднего вида и навигационной системой и многое другое.

Что выбрать: Дастер или Шнива?

Покупая Шевроле Нива, вы платите и за постоянный полный привод, и за возможность ползать по бездорожью. Но не надо думать, что Шнива может дать полную независимость от асфальта, очень слабый мотор, который в раздатке теряет половину мощности, превращает подъемы в распутные горы в лотерею, можно и доиграть, а может и прищуриться обратно со страхом, прищурившись.

Рено Дастер тоже далеко до внедорожника, но спросите себя: как часто вы преодолеете бездорожье в его полном понимании? У каждого свой ответ на этот вопрос.

Поэтому выбор нужно делать исходя из личных предпочтений по комфорту и в зависимости от ореола автомобиля при эксплуатации.

Надеюсь, мои советы пригодятся. Увидимся!

Нива Шевроле — представитель отечественного автопрома с улучшенными характеристиками.

Renault Duster — автомобиль от компании из Франции в новом кузове и расширенных характеристиках.

Внешне обе машины выглядят неплохо, но француз выглядит более эффектно.Рейлинги также доступны для обоих автомобилей. Решетка радиатора более мощная у французского автомобиля, у обоих есть эмблемы компании по центру спереди. Но Шевроле Нива по некоторым характеристикам все же лучше Рено Дастер. У нашей машины полный привод, это о многом говорит, но с французом подключается только в особых ситуациях.

Интерьер Шевроле Нива и Рено Дастер

Внутри француза все хорошо. Салон просторный, удобные сиденья, мультимедийная система, кондиционер.Некоторых раздражает простая обивка, но пока она не для всех.

В отечественной машине тоже есть кондиционер, но у нас печка все же лучше, она, в отличие от француза, просто жарится. Помимо того, что интерьер выглядит просто, все устройства управления и воспроизведения находятся в привычных и обычных местах. Но, как всегда, сборка местами недоделана. Клавиши неудобные, панель приборов читается неплохо, но крайне сдержанно и мало информации.На заднем диване места мало. К минусам можно отнести — нет БП и АБС.

Видео

Старт продаж в России

Продажи российского автомобиля начались в феврале-марте прошлого года. Продажи Renault Duster стартовали в октябре прошлого года.

Опции

• L, LC — с кондиционером и изотермическими окнами.
• LE — изотермические окна и задние подголовники.
• GLC — есть обогрев переднего стекла, музыкальный центр, динамики в передних дверях, водительское кресло теперь с регулировкой и поясничной опорой.
• LE + — оборудован шноркелем, также есть защита двигателя и редуктора переднего моста, темный салон, подогрев переднего стекла, медиацентр, 2 передних динамика, легкосплавные диски, водительское сиденье теперь с регулировкой и поясничной опорой.

• Authentique — двигатель 1,6 л 114 «лошадей», бензин, КПП — МКПП, внедорожник передний привод, время разгона 10,9 сек, скорость — 168 км / ч, расход: 9,4 / 6,4 / 7,4
• Exspression — двигатель 1.6 л 114 «лошадей», бензин, КПП — МП, внедорожник передний привод, время разгона 10,9 сек, скорость — 168 км / ч, расход: 9,4 / 6,4 / 7,4
• Двигатель 1,6 л 114 «лошадей», бензин, КПП — МП, внедорожник полный привод, время разгона 12,4 сек, скорость — 167 км / ч, расход: 9,1 / 6,9 / 7,7
• Priviledge — двигатель 1,6 «лошадей», бензин, КПП — МП, внедорожник полный привод, время разгона 12,4 сек, скорость — 167 км / ч, расход: 9,1 / 6,9 / 7,7
• Двигатель 2.0 л. 143 «лошади», бензин, КПП — МП, АКПП, внедорожник полный привод, время разгона 10,4 / 11,6, скорость — 180/174 км / ч, расход: 10,2 / 6,6 / 7,8 и 11,3 / 7,3 / 8,8
• Двигатель 1,5 л 109 «лошадей», дизель, КПП — МП, внедорожник полный привод, время разгона 13,2 сек, скорость — 167 км / ч, расход: 5,9 / 5,1 / 5,3
• Dakar Edition, Luxe Priviledge — те же двигатели, что и в комплектациях выше.

Габаритные размеры

• Длина Шевроле Нива составляет 4 м 4.8 сант. Рено Дастер — 4 м 31,5 сант.
• Ширина Шевроле Нива составляет 1 м 78,6 центов. Рено Дастер — 1 м 82,2 сант.
• Высота Шевроле Нива 1 м 65,2 см. Рено Дастер — 1 м 69,5 сант.
• Колесная база Шевроле Нива составляет 2 м 45 сант. Рено Дастер — 2 м 67,3 сант.
• Ground Chevrolet Niva — 20 сант. Рено Дастер — 21 сант.

Цена во всех комплектациях

Цена на российскую модель начинается от 571000 рублей, заканчивается на 699000 рублей.Цена на французскую машину начинается от 631 000 рублей, фланговая — от 10 00010 рублей.

Двигатель Шевроле Нива и Рено Дастер

Как известно многим автомобилистам Шевроле Нива, двигатель последнего поколения вызвал массу нареканий со стороны автомобилистов. К тому же он был маломощен и, вдобавок, «ел» много топлива. А потому автопроизводитель постарался исправить этот момент и поставить на автомобиль совершенно новый бензиновый атмосферный двигатель EC8.

Эта установка 1.8 литров. с распределительным впрыском топлива и четырьмя цилиндрами. Мощность 135 «кобыл», время разгона до сотни за 14 секунд. В «базе» мотор работает вместе с 5 ст. «Механика», расход от 8,0 до 13,7 л. В будущем к линейке двигателей может быть добавлен дизельный двигатель.

Французский автомобиль имеет в своем распоряжении три типа двигателей — 1,5 л. 1,6 л и 2,0 л; 109, 114 и 143 л. сила. Работает как на бензине, так и на дизеле. Максимальная скорость — 180 км / ч.Расход от 5,3 до 7,7 л. Коробка передач как механика так и автомат. Время разгона с 10,4 до 13,2 секунды. Бензиновый агрегат объемом 1,6 л работает с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, 2-литровый — с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или четырехступенчатым автоматом.

Багажник Шевроле Нива и Рено Дастер

Объем багажного отделения в российском автомобиле составляет 320 литров, при сложенном заднем ряду — 650 литров. Объем багажного отделения французской машины составляет 408 литров, при сложенном заднем диване — 1570 литров.

Окончательное заключение

У автомобилей хорошее оснащение, есть и плюсы, и минусы. Что касается ценовой категории, то отечественная машина Шевроле Нива даже в топовой версии дешевле. Экстерьер, интерьер обоих смотрится хорошо, выбор, как обычно, будете делать только вы.

Вводный — на 2 года 65 тыс. Руб. На каждые 100 км — 15% пробега на ужасной грунтовке-тряске и бездорожье, на хорошей трассе скорость 130-150 км / ч, городской режим 30% пробега.Средний расход 9,8
Максималка имеет все необходимые опции, самая низкая цена среди конкурентов.
Радует круиз контроль, антикор и как машина «держит» дорогу (ну резина не последнее место)
Проходимо, ни разу не увязал. хотя есть где (лес, поле 2 раза за выезд, снег и ливни в наличии). Да не Нива и не Шевинива (есть опыт «дерьма», которое нужно перепутать), иногда нужно смотреть на дорогу и адекватно оценивать ситуацию.
Были отзывы о плохом обогреве, жопа греется быстро и жарко, печка быстро втягивает тепло в салон, поддерживает температуру на 1 скорости. Кондей категорически не люблю, но при необходимости отлично работает, особенно в городе в жару.
Машина утилитарная и полностью выполняет поставленные задачи полусельского жителя. Этакий простой и понятный комфортабельный мини-грузовик.
Подскажу Дастеру незнакомцам — купи себе Ферарри (хоть и обломайся за 5 копеек) и иди по нашим дорогам с ямами и колеей.Или подумайте, прежде чем покупать, что вы берете и почему это вам.

Функцией громкой связи практически не пользуюсь. Слышу отлично, но практически нет. Слабый микрофон.
— плохая видимость в зеркале заднего вида. Особенно, если сидит пассажир, голова которого почти полностью закрывает правое заднее «окно». Хотя у меня «лыжа» и обзор с левой стороны стойки на правую. Боковые зеркала заднего вида облегчают положение. Они хорошие, при парковке не нужно перенастраивать.
— может и нет «-» заниженные показания скорости 4 км / ч.
— на приборной панели нет показаний температуры двигателя, зимой иногда напрягает.
— заехал в лужу после сильного дождя — загорелся чек. Уже махнул поправить.
— зимой необходимо контролировать крышку бензобака; после стирки не открывать, не закрывать
— отсутствие уплотнительной резинки в нужных местах. Вся пыль «сама по себе». Особенно при открывании задних дверей все арки пыльные, ходишь тряпкой и протираешь.За деньги установил на капот резинку, мотор и подкапотное пространство стало чище.
— для коротких программ — читайте в «учебнике» (инструкции). Первый для внедорожных и груженых автомобилей (+ прицеп). Касаясь второго. Пятый и шестой большие диапазоны, лишних жестов нет.

Практически каждые 15 тыс. Меняю стойки стабилизатора спереди или сзади. Возможно, дает о себе знать встряска бездорожья.
— по гарантии замена датчика остаточного кислорода (лямбда-зонд) на 30 тыс.
— по гарантии кузов был перекрашен фрагментарно (трещины в ЛПК стоков с обеих сторон, щебень на задних арках и крыльях) за 45 тыс.За деньги наклеили на арки бронепленку.
— 4 раза менял перегоревшие лампы ближнего света. Особенно геморрой правильно меняют.
— замена масла и фильтра согласно графику ТО.

С 1 апреля этого года GM-Avtovaz повысила цены на внедорожник Chevrolet Niva. При этом увеличены скидки по программе утилизации.

Skoda планирует значительно увеличить продажи в Китае. Одним из шагов в этом направлении стала разработка автомобилей специально для рынка Поднебесной.

На автомобильной выставке в Нью-Йорке Lincoln представил внедорожник Navigator. И совсем не будем преувеличивать, если скажем, что этот автомобиль воплотил самые смелые фантазии дизайнеров.

Каталог

Выпуск модели третьего поколения Jeep Wrangler серии JK состоялся в 2006 году. В настоящее время эти внедорожники производятся на двух предприятиях: в американском городе Толедо и столице Египта Каире.

Пикапы Mitsubishi давно заслужили внимание автомобильного рынка.Mitsubishi L200 2014 — неожиданная и приятная новинка для всех автолюбителей. Поклонники компании Mitsubishi в модификации рейсталинга узнают общие черты предшественника L200, но со значительно обновленным дизайном и улучшенными характеристиками.

Допустим, вы владелец Kia Sportage, который оснащен обычным двигателем объемом 2,4 литра с посредственной мощностью 176 лошадиных сил и 228 Нм крутящего момента — вы знаете, что это качественная, хорошая машина без всяких излишеств и оборки.

Тест-драйвы внедорожников

Впервые пикап «Тундра» появился на автомобильном рынке пятнадцать лет назад, в 2000 году, а сейчас уже продается третье поколение этого замечательного автомобиля. Последняя версия пикапа претерпела изменения, коснувшиеся не только его технической части, но и интерьера и экстерьера. Toyota Tundra отличается своими размерами, что делает ее чрезвычайно популярной в […] Северной Америке.

Несмотря на постепенно снижающийся спрос на автомобили, кузов которых выполнен в стиле «универсал», растет интерес к кроссоверам и внедорожникам.Однако, несмотря на это, некоторые производители продолжают выпускать автомобили этого формата, дополняя их современным оборудованием. Например, это Volvo, которая на недавнем автосалоне в Лос-Анджелесе представила публике новый универсал V60 Cross Country, дизайн […]

Новый кроссовер Changan CS75 был официально представлен на автосалоне во Франкфурте еще в 2013 году, хотя изначально не предназначался для этого рынка. Однако тогда руководство компании изменило свои цели и представило автомобиль в Европе, несмотря на то, что это один из брендов Celestial, который по задумке производителя будет производиться […]

Краш-тест внедорожника

В последнее время через «руки» ENCAP прошло много автомобилей разных сегментов — седаны, купе, кроссоверы и др. Некоторые не проходят тест, другие поднимаются и доводят его до класса C, а есть грозные и надежные внедорожники, которые отлично выдерживают его. Таким отличникам, которые в последнее время выступили за сохранение жизни и здоровья водителя, пассажиров […]

Комитет ENCAP, который проверяет безопасность автомобилей, поступающих на европейский рынок, ставит своей основной задачей независимые краш-тесты с целью проверки уровня безопасности новых автомобилей, предназначенных для европейского рынка.Этот комитет не гостеприимен и не делает исключений для производителей автомобилей. Одним из последних протестированных автомобилей стал недавно анонсированный французский внедорожник Citroen C4 Cactus, тираж […]

В конце прошлого года американские специалисты из Института безопасности дорожного движения Соединенных Штатов Америки провели краш-тест популярной модели Toyota RAV4. Несмотря на громкое имя производителя, машина неожиданно провалила одно из важнейших испытаний — проверку безопасности при лобовом ударе.

Оборудование

Немецкие инженеры Volkswagen в конце 2014 года анонсировали новое оборудование, которое мы, возможно, увидим и сможем опробовать на новых автомобилях этой марки в этом году. Итак, в первую очередь, это новая коробка DSG, доработка системы Start / Stop, а также другие более сложные электронные системы.

Несмотря на тщательную проработку каждой модели любой машины, есть водители, которые заинтересованы сделать свою машину максимально оригинальной и выдающейся, причем это касается как интерьера и экстерьера, так и технических характеристик (особенно скоростных). транспортных средств.Также тюнинг распространяется, как ни странно, на такой сегмент строго рабочих машин, как пикапы. Казалось бы, могут […]

На первый взгляд ничего сложного, но в процессе поиска интересующего вас джипа постепенно начинаешь понимать, что все не так просто, ведь сегодня их выбор очень велик.

С каждым днем ​​ внедорожники становятся все удобнее и удобнее, но многие другие их характеристики теряют былую практичность.

У всех внедорожников — это обычно джипы, но все они имеют между собой отличительные особенности.

Одни предназначены для бездорожья, другие — для активного отдыха и ровных дорог.

Конечно для бездорожья по плечу только внедорожник , отсюда, скорее всего, его и зовут «внедорожник». А вот что касается активного отдыха, то для джипов такого типа используют название « кроссовер », хотя выражение « внедорожник » ему близко по смыслу.

Но главное при выборе джипа вовсе не его литературное «Имя», а его возможности, функции, проходимость и вместимость.

Для облегчения восприятия вы можете разделить джипы на несколько категорий: мини, компактные, средние и полноразмерные.

Более четко вы можете представить в этой форме:

• Мини: Honda HR-V, Mitsubishi Pajero mini, Suzuki SX4
• Компакт: BMW X3, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Mazda Tribute.
• Средний размер: BMW X5, Cadillac, Honda Pilot.
• Полный размер: Audi Q7, Mazda CX-9.

Модель «Нива» намного старше своего «соперника» почти на пять лет, а условия в салоне, как говорят многие автолюбители, если не «спартанец», то довольно близки к ним. Образно говоря, за рулем водитель словно «погружается в прошлое», что-то близкое к советской эпохе сервисного минимализма. В наследство от советского автопрома Нива унаследовала ряд других характеристик, например, громкий звук запуска двигателя и вибрацию в салоне при движении.Панель приборов не блещет особыми прелестями, однако довольно информативна. Есть и положительные черты, Нива Шевроле спроектирована так, что водитель получает лучший угол обзора при движении, чем в случае с Рено Дастер, а салон с учетом габаритных размеров автомобиля немного просторнее.

Интерьер Дастера выглядит намного богаче и «по-европейски», одна лишь кожаная отделка того стоит. С учетом того, что эта модель намного моложе Нивы, весь интерьер и панель приборов более современны.Навигатор с сенсорной панелью свидетельствует об очевидном технологическом превосходстве Дастера, шум двигателя значительно ниже за счет звукоизоляции, близкой к идеальной.

Двигатель Дастер

у РА При нормальных условиях движения он «кушает» меньше бензина (7,8 литра на 100 километров против 10,8 литра), а время разгона француза до 100 километров в час составляет почти половину (10,3 секунды против 19-ти). Двигатель Дастера намного мощнее — 143 лошадиных силы против 80.Явные водительские преимущества и комфорт Дастер Нива контрастирует с Шевроле лучшей способностью проходить в сложных условиях (не забываем про полный привод). Специалисты и рядовые пользователи по праву называют Ниву автомобилем для российских дорог, здесь можно добавить бездорожье. На этой машине можно без опасений выезжать за город, за город или на рыбалку.

Подводя итоги, стоит отметить, что обе модели находят своего покупателя, и, несомненно, найдут его в будущем, ведь о прекращении производства речь не идет.Очевидно, что перед тем, как принять окончательное решение о покупке, потенциальный автовладелец должен взвесить все «за» и «против», учесть достоинства и недостатки вышеперечисленных моделей, а также то, насколько те или иные особенности функционала нужны в каждом конкретном случае. .

Volkswagen Jetta A5

— описание модели. Отзывы владельцев Volkswagen Jetta V Основные конкуренты VW Jetta V

Volkswagen Golf 5 (код модели: 1K1) 2004-2009 гг.
Volkswagen Jetta 5 (код модели: 1K2) 2005-2010 гг.
Volkswagen Golf Variant 5 (код модели: 1K5) 2007-2009 гг.
Volkswagen Golf Plus (код модели: 5M1) 2005-2009 гг.
Volkswagen Sagitar (код модели: 9L2) 2006-2012 гг.

Быстрый переход к разделам:
Двигатели
Система охлаждения, отопления и кондиционирования
Системы впрыска, зажигания
Топливная система
Выхлопная система
Передняя и задняя подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Коробки передач, сцепление
Кузов
Электрооборудование
Общая документация

Двигатели

(Двигатели)

Форсунка, системы зажигания

(Форсунка, система зажигания)

Volkswagen Golf Variant 2010 -> Golf Variant 2007 -> Jetta 2005 -> Техническое обслуживание (англ.) Заводской MR для VW Golf 5 (1K1), VW Jetta 5 (1K2), VW Golf 5 Variant (1K5), VW Golf 6 (5K), VW Golf 6 Variant (AJ5), VW Jetta (162).
Содержание: 1. Перечень двигателей, 2. Сервисные работы, 3. Общие, 4. Описание работ, 5. Испытание выхлопных газов, 6. Глоссарий. 214 страниц.

VW Golf 2004 -> VW Golf Plus 2005 -> Техническое обслуживание (англ.) Заводская инструкция по ремонту VW Golf 2004 -> VW Golf Plus (5Z).
Техническое обслуживание (ремонтные группы): 1 — Обзор двигателя (код двигателя: бензиновый двигатель — AXW, AXX, BAG, BCA, BGP, BGQ, BGU, BKG, BLF, BLG, BLN, BLP, BLR, BLX, BLY, BMY, BPY, BSE, BSF, BUB, BUD, BVX, BVY, BVZ, BWA, BYD, CAVD, CAWB, CAXA, CBFA, CBRA, CBTA, CBUA, CCSA, CCTA.Дизельный двигатель — AZV, BDK, BEE, BJB, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN, BRU, BVB, BXE, BXF, BXJ) 2 — Планы обслуживания 3 — Общие замечания 4 — Описание услуг 5 — Дополнительные задачи в зависимости от страны законодательство. 185 страниц. 3 Мб.

Volkswagen Golf 5 2003->: Описание работ (англ.) Сервисное обслуживание

Volkswagen Jetta 2005->: Техническое обслуживание. Часть 1 (англ.) Сервисное обслуживание

Это пятое поколение модели, которая производилась с 2005 по 2010 год на заводе в Пуэбле (Мексика) для Северной Америки и Европы.Jetta A5 также собиралась в России на калужском заводе. Продажи в нашей стране начались 1 апреля 2008 года.

Volkswagen American Group, дочерняя компания немецкой компании, которая представляет интересы по другую сторону Атлантики, за полвека сделала Volkswagen самым продаваемым европейским импортером. В отличие от Европы, где предыдущее поколение называлось Bora, в Америке имя Jetta осталось нетронутым. Мировая премьера Jetta пятого поколения началась с грандиозного автосалона в Лос-Анджелесе в 2005 году.

Продажи начались в США, и только осенью машина появилась в Европе. Была построена Jetta, и по сравнению с предыдущей моделью она выросла в размерах. Колесная база увеличилась на 59 мм, а кузов стал на 178 мм длиннее. Это увеличило пространство для ног задних пассажиров, которого раньше не хватало. На этот раз Jetta действительно стала маленьким Passat.

Дизайн Jetta разрабатывал Мурат Гунак, у него уже была работа, а в будущем ему также пришлось создать Volkswagen Iroc.Американские критики утверждали, что дизайн Jetta слишком японский и напоминает Toyota Corolla. Но конкурентоспособная японская модель всегда входила в пятерку самых покупаемых в Америке, а Jetta попала в первую двадцатку только с 46-го места.

Спустя пять лет, 15 июня 2010 года, Volkswagen Jetta шестого поколения, выполненный в совершенно ином стиле, был представлен на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Технические характеристики

От бензиновых двигателей, доступных для Volkswagen Jetta 1.6 мощностью 102 л.с. с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 2,0-литровым двигателем FSI (Fuel Stratified Injection) мощностью 150 л.с. Последний работает в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. В двигателях FSI топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Это снижает внутренние потери тепла, а также увеличивает мощность и расход топлива.

Дизельный двигатель объемом 1,9 л развивает мощность 105 л.с. и комплектуется 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Возможна установка.Турбодизель 2.0 TDI от 140 до 170 л.с. работает как с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач, так и с DSG.

Дизельный двигатель 1,9 экономичнее своих бензиновых аналогов. Даже если выжать из него все соки, расход не превысит 8 литров на сотню километров. 55-литрового бака хватит минимум на 700 км, а если стабильно ехать, то и на 850. Самый экономичный бензиновый двигатель 1.6 с педалью газа «в пол» потребляет около 13 литров.

Jetta имеет максимальную грузоподъемность 600 кг, что позволяет полностью использовать пространство багажника, не беспокоясь о перегрузке автомобиля.Кроме того, он способен буксировать прицеп или автомобиль полной массой до 1,7 тонны.

Немецкий концерн Volkswagen отозвал в 2006 году 58 900 Jetta с 2,5-литровым бензиновым двигателем, проданных в США. Причина отзыва — выступ на пластиковом бачке для омывающей жидкости, который при движении трется о топливопровод. Со временем топливо может начать течь, а это, в свою очередь, может привести к возгоранию в моторном отсеке.

Производство Jetta было окончательно перенесено из Германии в Мексику в 2005 году.На сборку одной машины ушло чуть более 40 часов — вдвое больше, чем у конкурентов. И перенос производства не сильно повлиял на снижение стоимости автомобиля. Volkswagen Jetta A5 был дорогим для американского рынка.

Некоторые модели двигателей 1.4 TSI немецкого производителя имели дефект. Из-за растяжения неисправной цепи и конструктивных особенностей двигателя цепь могла выскочить, что привело к серьезным поломкам силового агрегата. Это касается только автомобилей с механической коробкой передач.. Владельцы должны соблюдать простое правило, чтобы этого не произошло: не оставляйте машину включенной.

Безопасность

Автомобиль оборудован передними и боковыми подушками безопасности, боковыми подушками безопасности для задних пассажиров и шторками безопасности. Требуются ABS, ESP и встроенный ассистент торможения DBA.

В краш-тесте IIHS (США) автомобиль получил высшую категорию безопасности «G», став лучшим из 15 протестированных автомобилей в своем классе.

Достоинства и недостатки

Jetta V большая.Автомобиль шире и длиннее самых крупных одноклассников, таких как Renault Megana, Mazda 3 и Volvo S40. Плюс ни у кого в классе нет мощного 2,0-литрового дизеля с крутящим моментом 350 Н * м. У Джетты отличная звукоизоляция по сравнению с японскими собратьями и энергоемкая подвеска. Jetta A5 безопаснее Volvo S40 или Audi A3 в краш-тестах. Пожалуй, главный недостаток, который не позволил пятому поколению Jetta добиться значительных успехов на рынке, — это высокая цена.

Цифры и награды

Лучший автомобиль среднего размера в Австралии в 2006 году.

Diesel Jetta выиграла награду «Зеленый автомобиль года» в 2009 году. BMW 335d, Ford Fusion Hybrid также боролись за первое место.

В 2008 году в России было продано 8 254 автомобиля, что вдвое больше, чем годом ранее. Самым удачным тогда был Ford Focus (93 407 шт.). Последующие продажи Jetta сохранились примерно на том же уровне.

В США Джетта продавалась во много раз лучше.В 2005 году было продано 104 тысячи машин, в следующем году было на 1% меньше. В 2007 и 2008 годах их чуть не дотянуло до сотни. Но и там лидировал Ford Focus, продавая 500-700 тысяч машин в год.

Рынок сбыта: Россия.

Volkswagen представил новое поколение седанов Bora / Jetta в январе 2005 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Европейская премьера состоялась осенью во Франкфурте. Седан Jetta построен на платформе VW Golf пятого поколения, от которого получил многорычажную заднюю подвеску и электроусилитель руля.Дизайн Jetta наделен схожестью со старшей моделью Passat B6: в передней части большая хромированная решетка, доходящая до нижнего края бампера, задние фонари аналогичны Passat. Линейка двигателей для российского рынка включает дизельные и бензиновые, турбонаддувные и атмосферные силовые агрегаты объемом от 1,4 до 2,0 л, мощностью 102-150 л.с. С 2008 года продажи Jetta российской сборки начались с завода Volkswagen в Калуге.

Седан Volkswagen Jetta пятого поколения имеет привлекательный интерьер, выполненный в характерном для VW стиле.В отделке салона использован мягкий пластик, в дорогих комплектациях рулевое колесо и рычаг переключения передач имеют кожаную отделку. В стандартную комплектацию базовой комплектации входят регулируемая рулевая колонка, регулировка водительского сиденья по высоте, электрические замки и стеклоподъемники, подогрев форсунок омывателя, кондиционер, бортовой компьютер. При выборе более дорогой комплектации седана покупатель получил омыватели фар, светодиодные задние фонари, регулировку поясничной опоры, карманы на спинках передних сидений, подогрев передних сидений.В максимальную комплектацию входят мультимедийная система, 8 аудиодинамиков, хромированная отделка, многофункциональный руль, двухзонный климат-контроль. В 2008 году автомобиль претерпел небольшое обновление — обновили дизайн и оборудование.

Под капотом самой простой модели Volkswagen Jetta 5 находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 л.с. В верхней части диапазона модификаций, предлагаемых российскому покупателю, находится модель 2.0 FSI с двигателем мощностью 150 л.с. Если первой модели требуется около 12 секунд для разгона с места до 100 км / ч, то 2.0 FSI занимает на три секунды меньше. Jetta с турбомотором 1.4 TSI (140 л.с.) тоже спортивна, но тоже экономична. По динамике он лишь немного уступает версии с 2,0-литровым атмосферным двигателем (0-100 км / ч — за 9,8 сек), но расход бензина на 100 км составляет 6,3 л, а у 2,0 FSI этот показатель. составляет 7,8 л, а у базовой модели — 6,8 л. Самые экономичные дизельные модели с непосредственным впрыском — 1.9 TDI (105 л.с.) с расходом 5,2 л / 100 км, и 2.0 TDI (140 л.с.) — 5,9 л / 100 км. В то же время более мощный 2.0 TDI также хорош в динамике — 9,7 секунды. до «сотни». В зависимости от модификации двигатели Volkswagen Jetta оснащались 5- или 6-ступенчатой ​​«механикой», 6- или 7-диапазонным роботом DSG или 6-ступенчатым «автоматом».

Платформа VW A5 (PQ35), на которой построен седан Jetta 5-го поколения, предполагает наличие полностью независимой подвески всех колес — стоек МакФерсон спереди и многорычажной подвески сзади.Автомобиль имеет полностью вентилируемые дисковые тормоза на передних колесах. Электромеханический усилитель руля регулирует мощность в зависимости от скорости движения. Габариты Jetta следующие: длина — 4554 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1459 мм. Колесная база 2580 мм. Минимальный радиус поворота 5,5 м. Стандартная высота дорожного просвета составляет 135 мм, но для модификаций для российского рынка заявленный показатель составляет 170 мм. Объем багажного отделения седана составляет 527 литров. Заднее сиденье складывается по частям (асимметрично складывающаяся спинка), есть проем для длинных предметов.

Строгий подход к безопасности Volkswagen Jetta определяет наличие в стандартной комплектации тормозной системы с АБС, ремней с натяжителями и активными подголовниками, креплений детских кресел, передних подушек безопасности (пассажирских — с функцией отключения), боковых подушек безопасности и шторки безопасности, индикация падения давления в шинах … За доплату (или стандарт в более дорогих комплектациях) электронная система стабилизации и противобуксовочная система, помощник при старте в гору, задний и передний парктроник были установлены.Автомобиль получил высокие оценки в краш-тестах.

У седана Джетта масса плюсов: отличная комплектация, вполне «взрослый» экстерьер и качественный салон, очень вместительный багажник. Минусы — слабая база двигателя, часто отмечается владельцами повышенный расход масла, слабое лакокрасочное покрытие. Автомобиль требователен к обслуживанию (особенно двигатели TSI и TDI). Подвеска жесткая.

Читать полностью

Volkswagen Jetta — компактный автомобиль класса С, построенный на базе Volkswagen Golf. Обладая общей технической базой, автомобили имеют схожие эксплуатационные характеристики.

Двигатель

В арсенале Jetta V бензиновые двигатели 1,6 л 102 л.с. и 115 л.с., 1.4 TSI 122 и 140 л.с., 2.0 л 150 л.с. и 2.0 TFSI 200 л.с. Также были установлены турбодизели 1.9 TDI мощностью 105 л.с. и 2.0 TDI 140 л.с. Зарубежные Volkswagen Jetta оснащались атмосферником объемом 2,5 литра мощностью 150 л.с. В России наиболее распространены двигатели 1,6 л (102 л.с.), 1,4 TSI (122 л.с.) и 1,9 TDI (105 л.с.).

Бензиновый агрегат 1.6 BSE / BSF имеет ременной привод ГРМ с интервалом замены 90 тыс. Км.Но некоторые сервисы рекомендуют внимательно проверять состояние ремня уже при пробеге 60 тысяч км. Как показывает практика, пояс к этому времени уже может износиться. Стоимость комплекта привода ГРМ у дилеров порядка 5-6 тысяч рублей, аналоги можно приобрести в магазине автозапчастей за 3 тысячи рублей.

Особенностью двигателя 1,6 л является небольшая вибрация на холостом ходу и неприятные звуки из выхлопной системы при запуске холодного двигателя. При пробеге более 60 — 100 тыс. Км появляются проблемы с нормальным запуском и устойчивостью двигателя на холостом ходу.Основная причина этого — вышедшие из строя топливные форсунки. Чистка форсунок не возвращает к жизни, двигатель можно «вылечить» только после их замены. Дилеры предлагают комплект новых форсунок за 35-37 тысяч рублей.

Двигатели 1.4 TSI с пробегом более 50 тыс. Км могут начать «греметь» в первые секунды после запуска. Причина — выход из строя фазорегулятора. Нередки случаи, когда после замены фазорегулятора хрип снова появлялся через 20-30 тысяч километров пробега.

На турбодизелях 1.9 TDI часто встречается так называемый «эффект перелива» — внезапно пропадает тяга. Особенно неприятно это при обгонах. Причин несколько: «спекание» турбины, выход из строя регулирующего клапана наддува или реле управления электровакуумным клапаном.

Из-за выхода из строя опоры двигателя при пробеге более 100 — 120 тыс. Км в передней части автомобиля могут появиться стуки. Источник детонации сложно диагностировать, и многие считают, что причина кроется в передней подвеске.

Трансмиссия

Двигатели Jetta агрегатировались с 5- и 6-ступенчатой ​​«механикой», 6-ступенчатым «автоматом» и коробкой передач с прямым переключением передач DSG.

На автомобилях с МКПП, с пробегом более 80 — 120 тыс. Км может появиться шум или «дребезжание», которые слышны с левой стороны автомобиля. Причина кроется в подшипнике первичного вала, выжимном подшипнике или сцеплении. Однозначного ответа на вопрос, кто виноват и что делать, нет. Производитель рекомендует в таких случаях заменять выжимной подшипник и сцепление.Стоимость работы с дилерами комплектующими составляет порядка 17-20 тысяч рублей. В то же время нет никакой гарантии, что «тарахтун» не оживет через некоторое время.

6-ступенчатая АКПП 09Г при пробеге более 100 — 120 тыс. Км может потребовать замены блока клапанов. Предвестником надвигающейся катастрофы будут рывки при включении задней передачи. Позже возникают удары при переключении передач и пробуксовке. Стоимость нового агрегата составляет около 50 тысяч рублей, а работы по его замене обойдутся в 5 тысяч рублей.

Автомат DSG 6 Volkswagen Jetta V доработали до конца 2009 года, позже стали ставить DSG 7. DSG 6 оказался надежнее обновленной DSG 7. Чаще владельцы жалуются на металлический лязг, вибрацию и точки при переключении передач и пробуксовке. Проблемы появляются при пробеге более 30-60 тыс. Км. Дилеры по рекомендации производителя заменяют сцепление и обновляют программу управления трансмиссией.

Шасси

Стойки переднего стабилизатора и опорные подшипники передних стоек ходят более 100 — 130 тыс. Км.Ступичные подшипники начинают «завывать» при пробеге более 100 — 140 тысяч км. При таком же пробеге потребуется замена и передних амортизаторов. Стоимость новых у дилеров около 8 тысяч рублей, аналоги в магазине запчастей можно приобрести за 2,5-4 тысячи рублей.

При пробеге более 60 — 100 тыс. Км рулевая рейка может стукнуть. Новый рельс будет стоить 30 тысяч рублей, а работы по его замене — около 6 тысяч рублей. Но не стоит спешить с его заменой.Часто можно обойтись без перетягивания (регулировки) рельса.

Из-за конструктивного недостатка при пробеге более 100 — 140 тыс. Км начинают стучать задние суппорты. Немного помогает набивка направляющих смазкой. После замены самих направляющих стук часто снова появляется вскоре.

Прочие проблемы и неисправности

В целом лакокрасочное покрытие кузова не вызывает особых претензий. Хромированная эмблема на решетке радиатора и хром на самой решетке после 3-4 лет эксплуатации начинает коробиться и вылезать.

Зимой растаявший лед или снег с лобового стекла стекает по дренажным каналам к стойке и образует ледяную пробку между стойкой, подкрылком и дверью. При открытии дверь упирается в ледяную пробку, и внешняя панель двери может деформироваться. Во избежание «неприятностей» дилеры по рекомендации производителя устанавливают дренажную систему и пенопластовые вставки.

Проблемы с дверными замками появляются через 3-4 года эксплуатации автомобиля. Причина выхода из строя замка мотора или «микрика».Дилеры предлагают новый замок за 7-8 тысяч рублей, «сбоку» новый замок будет стоить 5 тысяч рублей. Проблемы с замками возникают также из-за «обрыва» проводов в защитной гофре. По этой же причине электрические стеклоподъемники могут работать некорректно.

Фары и задние фонари на Джетс 2010 года часто вызывают проблемы. Стекла фар от перепадов температуры начинают трескаться. И диоды задних фонарей перестают светиться. Дилеры заменят неисправные осветительные приборы по гарантии.Стоимость заднего фонаря около 3-4 тысяч рублей.

Салон Volkswagen Jetta со временем может скрипеть. Основными проблемными местами являются пластиковая накладка передних дверей, приборной панели и пластиковая накладка снаружи в нижней части лобового стекла.

С необходимостью замены компрессора кондиционера можно столкнуться при пробеге более 100 — 140 тыс. Км. Новый компрессор будет стоить 15-30 тысяч рублей. На промывку системы потребуется еще около 10-15 тысяч рублей, а работы по ее замене — около 5 тысяч рублей.

Свист климатического вентилятора с наступлением холодов — явление обычное. Чтобы избавиться от постороннего шума, необходимо смазать втулку электродвигателя вентилятора.

Заключение

При пробеге более 100 — 140 тысяч км генератор может выйти из строя. Дилеры производят только его агрегатную замену без ремонта за 25 тысяч рублей. Часто удается продлить срок службы генератора, отремонтировав его за 3-5 тысяч рублей.

VW Jetta — автомобиль для тех, кому не хватает солидности хэтчбеков Golf.

VW Jetta пятого поколения базируется на хэтчбеках Golf V и многих общих узлах и агрегатах. При этом седан отличается не только задней, но и передней частью — у него собственный передний бампер с хромированной решеткой радиатора, подчеркивающей солидность (такие же, кстати, используются на универсалах Golf Variant. ). Несколько иная линейка силовых агрегатов, которыми оснащалась Джетта. Да и вообще концерн VW позиционирует седан как отдельную модель, что в современных поколениях этих автомобилей подчеркивается полностью индивидуальным дизайном экстерьера и приборной панели.

Наверняка не все знают, что Jetta, в отличие от Golf, не «немец», седаны производились в Мексике. Однако на качестве это нисколько не повлияло, и они ничем не уступают своим немецким «собратьям».

Как показал отечественный опыт эксплуатации, у Jetta V нет проблем с коррозионной стойкостью — даже голый металл в местах сколов краски очень долго противостоит натиску «красной» болезни. К состоянию частей тела у военнослужащих претензий нет.

Дизайн салона аналогичен хэтчбекам — он не удивляет современными изысками, но при этом очень эргономичен (все на своих местах), а адаптация к автомобилю требует минимум времени. Используемая на большинстве автомобилей тканевая обивка отличается хорошей износостойкостью, и претензии могут быть предъявлены только к подлокотнику водительской двери. Единственное замечание по обзорности — из-за высокой линии заднего стекла и покатой крышки багажника не видно края «кормы», поэтому к задним габаритам стоит привыкнуть.

В отличие от наследницы, приборная панель Jetta V похожа на хэтчбеки Golf V. В целом качество отделки нареканий не вызывает, критиковать можно лишь тканевую накладку на подлокотнике водительской двери — со временем она тускнеет и теряет былой лоск. Важным преимуществом Jetta перед своей предшественницей Bora является заметно больше места для ног задних пассажиров. По ширине галерея обычно вмещает трех пассажиров среднего роста, однако, как и в большинстве моделей концерна VW, массивный центральный туннель пола будет мешать ногам среднего пассажира — поэтому их придется размещать по бокам. .

Важным преимуществом Jetta перед предшественницей Bora является заметно большая высота над головой для задних пассажиров: высокий человек легко может сесть сам, и при этом его колени не будут упираться в спинки передних сидений. В целом большая часть салонного оборудования работает без проблем. К типичным неисправностям можно отнести выход из строя компрессора кондиционера на автомобилях первых лет выпуска (см. «Слабые стороны»), а также неисправности стеклоподъемников — при закрытии стекла оно потом само выходит из строя.В большинстве случаев проблема решается перепрошивкой контрольных «мозгов» или чисткой направляющих.

Jetta порадует практичных бизнес-автомобилистов своим багажником, который значительно увеличился по сравнению с Bora — на 70 литров (всего 525 литров). В целом грузовой отсек Джетты — один из крупнейших конкурентов среди основных седанов: 465 литров у Ford Focus, 420 литров у Mazda 3 и 389 литров у Honda Civic.

Для Jetta V разработана обширная линейка силовых агрегатов, и все это доступно в Украине.Официально продавались автомобили, оснащенные бензиновыми двигателями 1,6 л (с системами впрыска MPI и FSI) и FSI 2,0 л, а также турбодизелями 1,9 и 2,0 л. «Заряженный» 200-сильный двигатель 2,0 л TSI и 2,5 л FSI (150 л.с.) устанавливались на американские версии модели, которые у нас относятся к категории экзотических.

Самым беспроблемным оказался «8-клапанный» 1,6 л MPI. Его более редкий «собрат» такого же размера FSI отличается недолговечной цепью ГРМ — она ​​может растянуться и потребовать замены вместе с гидронатяжителем до 120-150 тыс. Км.

В двигателях FSI 2,0 л отмечен обрыв заводской гофры выхлопной системы (используется 2 штуки). В ремне ГРМ используется зубчатый ремень, который отечественные механики советуют менять вместе с роликами каждые 90 тыс. Км, так как на практике он не выдерживает предписанный производителем интервал 180 тыс. Км.

Общей слабостью, общей для всех блоков FSI, является отказ отдельных катушек зажигания. Более того, производитель знает об этой проблеме и даже организовал акцию по бесплатной замене вышедших из строя запчастей, в том числе через отечественных дилеров.

Дизельные агрегаты

часто хвалят владельцы Jetta V за хорошие тяговитые характеристики и экономичность (реально уместиться примерно в 6 литров на «сотню».). Самый массовый из дизельных агрегатов — объемом 1,9 литра, наименее проблемный. В 2,0-литровых двигателях 2005–2008 годов выпуска насос-форсунки не отличаются надежностью — при использовании отечественной солярки на 100 тыс. Км часто выходят из строя (фирменная запчасть — около 4 тыс. Грн. С возвратом сломанной). С 2008 года VW начали устанавливать модернизированные 2.Двигатели TDI 0 л с более надежной и менее требовательной системой впрыска Common Rail.

Комментариев ко всем! Все Джетты — автомобили с передним приводом. Большинство из них оснащено механическими коробками передач, хотя версии с автоматической коробкой передач Tiptronic и фирменной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями — DSG не редкость.

Замечания доступны для всех типов КП. Наименее надежными оказались DSG — были проблемы с ЭБУ, так называемый мехатроник, проявляющийся рывками при переключении.В 6-ступенчатой ​​передаче, как правило, при переключении с 1-й на 2-ю передачу, а в 7-ступенчатой ​​- также при включении заднего хода. Самонастройку сцепления в лучшем случае можно провести на фирменной СТО путем перепрошивки ЭБУ, а при сильном износе придется менять комплект сцепления.

В АКПП Tiptronic выпуска до 2008 года блоки клапанов, управляющие переключением передач, не отличались надежностью — они могли выходить из строя при пробеге 60-100 тыс. Км (проявлялось рывками при движении).

«Механика» может создать проблемы через 100 тыс. Км — отмечен износ двойного подшипника КПП (проявляется повышенным шумом работы). В дизельных версиях к 150-160 тыс. Км изнашивается двухмассовый маховик (характерный стук при переключении передач).

Исправная подвеска Jetta V — умеренно сбитая и достаточно упруго отрабатывает неровности. Но благодаря этим настройкам он отлично подходит для активной езды. Информативное рулевое управление также способствует этому.

McPherson используется спереди, а многорычажный сзади. На обеих осях есть стабилизаторы поперечной устойчивости. На наших дорогах ходовая часть зарекомендовала себя достаточно прочной. В передней подвеске быстрее всех (через 80 тыс. Км) выходят из строя задние сайлентблоки передних рычагов, стойки стабилизатора могут прослужить около 100 тыс. Км, передние сайлентблоки — до 140 тыс. Км, а шаровые — почти 200 тыс. км.

Jetta V не имеет проблем с коррозионной стойкостью — даже голый металл в местах сколов краски очень долго противостоит натиску «красной» болезни.В задней «многорычажной» к 100 тыс. Км изнашиваются бампера заднего амортизатора и «резинки» стабилизатора, а к 120–150 тыс. Км — сайлентблоки задних рычагов развалки (деталь в оригинальной сборке — около 450 грн). При этом «резинки» остальных задних рычагов способны проезжать почти 200 тысяч км. Подшипники ступичные тоже служат долго, но когда придет время их заменять, придется раскошелиться, так как меняют только в сборе со ступицами (как фирменными, так и неоригинальными).

Реечное рулевое управление оснащено электроусилителем, который мог мешать на автомобилях первых годов выпуска (2005-2006 гг.) — изношено зацепление рейки и электродвигателя (проявляется характерным стуком) . Позже этот агрегат модернизировали, устранив эту проблему. Зато рулевые расходники служат немало: наконечники 100-150 тысяч км, а сами тяги даже длиннее.

Можно только критиковать тормозную систему самой старой и поношенной Jetta V.

Слабые места

, что выгоднее покупать, Рено Дастер или Шевроле Нива? Системы рулевого управления и ходовой части

Что касается полноприводных автомобилей, то их на территории России не так много, но, тем не менее, все они очень популярны. На данный момент существует несколько вариантов, отвечающих практически всем критериям качественного и надежного автомобиля. Несмотря на все это, можно выделить пару вариантов не самой высокой ценовой категории, но при этом обладающих достаточной проходимостью.В этой статье мы сравним две машины и выясним, что лучше — или. Какая из этих машин покажет себя с лучшей стороны, а какая не способна оправдать все ожидания?

Исторически раньше появилась вариация автомобиля с полным приводом, что на самом деле неудивительно, ведь машины создавались для того, чтобы ездить по не очень качественным и идеальным дорогам. Что касается переднего моста, то он подключается по необходимости и довольно жестко.

Именно по этой схеме производится большинство внедорожников отечественных производителей.Если выделить российские варианты, то в этом случае без сомнений можно выбрать автомобили УАЗ. Однако к этим технологическим особенностям привыкли не только отечественные компании, но и крупнейшие автомобильные корпорации мира, такие как Land Rover.

Конечно, этот вариант идеален для езды по бездорожью, но на городских дорогах ездить на таких автомобилях не очень-то просто и удобно. По этой причине технические разработчики придумали гораздо более удобный и комфортный вариант.Сейчас используется все тот же полный привод, но при этом крутящий момент прикладывается к обоим типам мостов с помощью дифференциала. Самый типичный вариант, использующий этот принцип, — Шевроле Нива.

Технические характеристики

Что касается полного привода, то у Нивы он постоянный, от двигателя крутящий момент передается на обе оси. Стоит выделить тот факт, что именно благодаря этой особенности значительно повышается проходимость автомобиля, но при этом значительно увеличивается и расход топлива.Собственно Renault Duster использует тот же принцип, соответственно в этом случае они практически идентичны, но можно сравнить основные показатели этих автомобилей.

Прежде всего стоит сравнить начальные модификации каждого автомобиля.

• Что касается американского автомобиля, то у него достаточно качественная версия двигателя объемом 1,7 литра и всего 80 лошадиных сил, чего, конечно же, будет существенно не хватать. Автомобиль ездит исключительно на бензине. Установлен, как уже говорилось, полный привод.Также возможно использование механической коробки передач.
• Французский автомобиль обладает следующими возможностями: двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 114 лошадиных сил, машина работает на бензине, а вместо полного привода здесь только передний. Также устанавливается классическая механическая коробка передач.

По этим показателям сложно сказать, какой из вариантов будет предпочтительнее. Где-то лучше американская машина, например, есть возможность использовать качественный задний привод.Renault где-то лучше выглядит. В этом случае здесь используется более мощный тип двигателя, а также немного меньший расход топлива при движении в смешанном ритме.

После всего этого переходим к более подробным сравнениям.

Автомобиль Нива Шевроле.

• Стоимость автомобиля 639 тыс. Руб.
• Рекомендуемый вид топлива АИ-95.
• Тип кузова
• Полный привод установлен.
• Объем двигателя 1,7 л.
• Мощность 80 лошадиных сил.
• Максимальный крутящий момент достигает 127 Нм.
• Топливный бак 58 л.
• Кол-во дверей 5.
• Объем багажного отделения 320 литров.
• Автомобиль разгоняется с места до 100 километров в час за 19 секунд.
• Масса автомобиля 1 тонна 410 килограмм.
• Длина автомобиля 4 метра 56 сантиметров.
• Высота 1 метр 65,2 сантиметра.
• Колесная база составляла 2 метра 45 сантиметров.
• Дорожный просвет 20 сантиметров.
• Расход газа на 100 км 10,2 литра в смешанном ритме.

Это неплохие показатели автомобилей американского производства.

Автомобиль Рено Дастер.

• Страна сборки автомобиля Россия.
• Страна бренда Франция.
• Средняя стоимость машины 699 тыс. Руб.
• Рекомендуемый вид топлива АИ-95.
• Тип кузова
• Используется пятиступенчатая механическая коробка передач.
• Имеется передний привод типа FF.
• Объем двигателя 1,6 л.
• Мощность автомобиля составляла 114 лошадиных сил.
• Крутящий момент достигает показателя 156 Нм.
• Объем топливного бака в данном случае составляет 50 литров.
• Кол-во дверей 5.
• Объем багажного отделения 475 литров.
• Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 10,9 секунды.
• Масса автомобиля 1 тонна 190 килограмм.
• Длина автомобиля составила 4 метра 31.5 сантиметров.
• Высота 1 метр 62,5 сантиметра.
• Дорожный просвет составляет 20,5 сантиметра.
• Средний расход топлива составил 7,4 л.
• Количество мест 5.

В этом случае получился намного лучший и технически совершенный автомобиль. Таким образом, если сравнить эти две машины по техническим показателям, то французская версия выглядит намного привлекательнее. Что касается показателя проходимости, то в данном случае гораздо перспективнее выглядит американская версия.Кроме того, не забываем про индикатор расхода топлива. И здесь французская машина выглядит намного привлекательнее, но в этом случае нужно понимать, что в американской версии используется полный привод, а значит, существенно увеличивается расход топлива.

Визуальная составляющая

Если говорить об американском автомобиле, то по сравнению со стандартной Нивой он претерпел множество изменений. Во-первых, он стал намного лучше выглядеть с визуальной точки зрения.Здесь появилось гораздо больше европейских акцентов. Салон автомобиля выполнен в классическом стиле. Здесь нет ничего особенного. В стандартной версии авто установлено только все необходимое. Салон обшит наиболее простым вариантом ткани, поэтому в этом плане отечественный аналог значительно уступает зарубежному. Панель приборов выглядит неплохо, хотя качественных элементов в ней явно не хватает.

Фото салона Renault Duster

Французская компания Renault предложила гораздо более стильную и качественную версию автомобиля.Здесь появились очень интересные и необычные элементы, такие как светодиодные фары, качественный бампер и диски большего размера по сравнению с Нивой. Интерьер автомобиля также выглядит намного привлекательнее, хотя в элементах особой роскоши в данном случае нет.

Обе машины действительно заслуживают внимания, и выбирать стоит исключительно исходя исключительно из собственных предпочтений и вкуса.

Что выбрать в итоге

В сравнении этих двух автомобилей сложно найти победителя, так как оба предназначены не только для городской езды, но и для серьезного бездорожья.Конечно, стоит признать, что у каждого автомобиля есть свои максимальные возможности, преодолеть которые ему не удастся. Что касается автомобиля Нива, то это просто отличный вариант для людей, которые хотят найти качественный, недорогой и достаточно комфортный вариант для поездок на природу, рыбалки, охоты и так далее. Если говорить о французской машине, то она намного привлекательнее с точки зрения комфорта, больше подходит для городской езды, намного мягче в поворотах, намного лучше работает коробка передач, есть большое количество дополнительных систем .Стоимость начальных версий машин примерно одинакова. Renault дороже на 50-70 тысяч рублей, но это связано с гораздо более мощным двигателем.

Выбирать нужно исходя из собственных потребностей, поэтому сказать, какой из вариантов более надежный и качественный, просто невозможно.

Нива Шевроле — представитель отечественного автопрома с улучшенными характеристиками.

Renault Duster — автомобиль от компании из Франции в новом кузове и расширенных характеристиках.

Внешне обе машины выглядят неплохо, но француз выглядит более эффектно. Рейлинги также доступны для обоих автомобилей. Решетка радиатора более мощная у французского автомобиля, у обоих есть эмблемы компании по центру спереди. Но Шевроле Нива по некоторым характеристикам все же лучше Рено Дастер. У нашей машины полный привод, это о многом говорит, но с французом подключается только в особых ситуациях.

Интерьер Шевроле Нива и Рено Дастер

Внутри француза все хорошо.Салон просторный, удобные сиденья, мультимедийная система, кондиционер. Некоторых раздражает простая обивка, но на данный момент она подходит не всем.

В отечественной машине тоже есть кондиционер, но у нас печка все же лучше, она, в отличие от француза, просто жарится. Помимо того, что интерьер выглядит просто, все устройства управления и воспроизведения находятся в привычных и обычных местах. Но, как всегда, сборка местами недоделана.Клавиши неудобные, панель приборов читается неплохо, но крайне сдержанно и мало информации. На заднем диване места мало. К минусам можно отнести — нет БП и АБС.

Видео

Старт продаж в России

Продажи российского автомобиля начались в феврале-марте прошлого года. Продажи Renault Duster стартовали в октябре прошлого года.

Опции

• L, LC — с кондиционером и изотермическими окнами.
• LE — изотермические окна и подголовники на задних сиденьях.
• GLC — есть обогрев переднего стекла, музыкальный центр, динамики в передних дверях, водительское кресло теперь с регулировкой и поясничной опорой.
• LE + — оборудован шноркелем, также есть защита двигателя и редуктора переднего моста, темный салон, подогрев переднего стекла, медиацентр, 2 передних динамика, легкосплавные диски, водительское сиденье теперь с регулировкой и поясничной опорой.

• Authentique — двигатель 1.6 л 114 «лошадей», бензин, КПП — МП, внедорожник передний привод, время разгона 10,9 сек, скорость — 168 км / ч, расход: 9,4 / 6,4 / 7,4
• Exspression — двигатель 1,6 л 114 «лошадей», бензин, КПП — МП, внедорожник передний привод, время разгона 10,9 сек, скорость — 168 км / ч, расход: 9,4 / 6,4 / 7,4
• Двигатель 1,6 л 114 «лошадей», бензин, КПП — МП, внедорожник полный привод, время разгона 12,4 сек, скорость — 167 км / ч, расход: 9,1 / 6,9 / 7.7
• Priviledge — двигатель 1,6 «лошадей», бензин, КПП — МП, внедорожник полный привод, время разгона 12,4 сек, скорость — 167 км / ч, расход: 9,1 / 6,9 / 7,7
• Двигатель 2,0 л 143 «лошади», бензин, КПП — МП, АКПП, полноприводный внедорожник, время разгона 10,4 / 11,6, скорость — 180/174 км / ч, расход: 10,2 / 6,6 / 7,8 и 11,3 / 7,3 / 8,8
• Двигатель 1,5 л 109 «лошадей», дизель, КПП — МП, внедорожник полный привод, время разгона 13,2 сек, скорость — 167 км / ч, расход: 5.9 / 5,1 / 5,3
• Dakar Edition, Luxe Priviledge — те же двигатели, что и в комплектациях выше.

Габаритные размеры

• Длина Шевроле Нива составляет 4 м 4.8 сант. Рено Дастер — 4 м 31,5 сант.
• Ширина Шевроле Нива составляет 1 м 78,6 центов. Рено Дастер — 1 м 82,2 сант.
• Высота Шевроле Нива 1 м 65,2 см. Рено Дастер — 1 м 69,5 сант.
• Колесная база Шевроле Нива составляет 2 м 45 сант. Рено Дастер — 2 м 67.3 сант.
• Ground Chevrolet Niva — 20 сант. Рено Дастер — 21 сант.

Цена во всех комплектациях

Цена на российскую модель начинается от 571000 рублей, заканчивается на 699000 рублей. Цена на французскую машину начинается от 631 000 рублей, фланговая — от 10 00010 рублей.

Двигатель Шевроле Нива и Рено Дастер

Как известно многим автомобилистам Шевроле Нива, двигатель последнего поколения вызвал массу нареканий со стороны автомобилистов.К тому же он был маломощен и, вдобавок, «ел» много топлива. А потому автопроизводитель постарался исправить этот момент и поставить на машину совершенно новый бензиновый атмосферный двигатель EC8.

Эта установка объемом 1,8 л. с распределительным впрыском топлива и четырьмя цилиндрами. Мощность 135 «кобыл», время разгона до сотни за 14 секунд. В «базе» мотор работает вместе с 5 ст. «Механика», расход от 8,0 до 13,7 л.В будущем к линейке двигателей может быть добавлен дизельный двигатель.

Французский автомобиль имеет в своем распоряжении три типа двигателей — 1,5 л. 1,6 л и 2,0 л; 109, 114 и 143 л. сила. Работает как на бензине, так и на дизеле. Максимальная скорость — 180 км / ч. Расход от 5,3 до 7,7 л. Коробка передач как механика так и автомат. Время разгона с 10,4 до 13,2 секунды. Бензиновый агрегат объемом 1,6 л работает с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, 2-литровый — с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или четырехступенчатым автоматом.

Багажник Шевроле Нива и Рено Дастер

Объем багажного отделения в российском автомобиле составляет 320 литров, при сложенном заднем ряду — 650 литров. Объем багажного отделения французской машины составляет 408 литров, при сложенном заднем диване — 1570 литров.

Окончательное заключение

У автомобилей хорошее оснащение, есть и плюсы, и минусы. Что касается ценовой категории, то отечественная машина Шевроле Нива даже в топовой версии дешевле. Экстерьер, интерьер обоих смотрится хорошо, выбор, как обычно, будете делать только вы.

Полноприводные автомобили Нива компоновки от Шевроле и Дастер от Рено стали самыми популярными среди российских автомобилистов. Они внедорожники и по стоимости практически не отличаются. При этом базовая версия Рено Дастер без дополнительного оборудования по цене выйдет самой упакованной Шевроле Нива. Что выбрать в таком случае? Русская машина или французская? Чтобы понять, что выбрать, а что лучше, необходимо узнать характеристики двух автомобилей, а также сравнить проходимость на дороге.

По некоторым характеристикам эти две машины сравнивать нельзя. Мощность двигателя Нивы составляет всего 80 л.с. при показании тахометра 5000 оборотов, при этом минимальная мощность Дастера по этим параметрам составляет 114 л.с. с крутящим моментом 4000 оборотов.

Дастер — кроссовер с передним приводом. Задний привод включается с помощью межосевой муфты на машине. После разблокировки автомобиль приобретает полный привод.

Нива — настоящий полноприводный автомобиль с главной отличительной чертой Renault.Установленная на автомобиле «раздатка» позволяет при необходимости заблокировать межосевой дифференциал. Что делает машину более проходимой. А по сравнению с проходимостью последняя намного лучше.

Внутреннее устройство

По этой характеристике француз является лидером. Климат-контроль, удобные сиденья, вместительный салон, звуковое оборудование. Правда, у некоторых есть претензии к материалу отделки салона. Руль тонкий, регулировка вертикальная. Объем багажного отделения впечатляет: 408 литров в стандартном состоянии и 1750 литров при сложенных задних сиденьях.Спальное место для двоих создается без проблем. Масса груза, который может принять Дастер, составляет 510 кг.

Климат-контроль у Chevrolet Niva не так хорош, как у Renault Duster: если по работе сплит-системы вопросов нет, то отопление салона оставляет желать лучшего. Оборудование и датчики расположены в более привычных местах, несмотря на простоту компоновки салона. Но регулярно что-то барахтается и иногда выявляются недостатки.Переключатели не эргономичны, но просты и не дают водителю дополнительной информации. Заднее сиденье неширокое. Багажник не такой уж и вместительный: в нормальном состоянии 320 литров, при подъеме заднего ряда 650 литров. Максимальная масса груза всего 450 кг. нет АБС, система безопасности — подушки безопасности.

Система рулевого управления и шасси

Система рулевого управления имеет идентичные параметры на обеих машинах. Однако Рено Дастер
имеет систему гидроусилителя за счет электрики (ЭУР), а Нива — гидравлики (ГУР).Это позволяет Renault снять дополнительную нагрузку на силовой агрегат и сэкономить мощность, за счет отсутствия необходимости создавать давление в ЭУР. Следовательно, Renault более экономичен.
Передние колеса у Шевроле Нива независимые, на параллельной тяге. Поэтому машина хорошо справляется с неровностями и при этом способна плавно ездить. Задний мост напоминает ВАЗовский. Включает в себя четыре поперечины и одну тягу, расположенную вдоль автомобиля. Такая подвеска обеспечивает хороший дорожный просвет.

Независимая подвеска Duster в определенном смысле является аналогом Mac Ferson, что не совсем соответствует классу кроссоверов. Такое шасси оптимально для езды только в городском потоке. Задний привод Renault с полным приводом тоже независимый. Что тоже лучше для города.

Трансмиссия

Раздаточный материал Шевроле Нива имеет пять передач, расположенных в два ряда — абсолютный признак классического внедорожника. Межосевой дифференциал блокируется рычагом.Чем-то в этих конструктивных решениях напоминает танк. И пересечённость преодолевает на ура.
На Дастер устанавливается шестиступенчатая коробка передач, где первая работает на увеличение крутящего момента. Она уверенно двигает машину вперед и в снежную погоду, и при большом количестве грязи, и даже на песчаной местности. То есть бездорожье не помеха. Однако он больше не позволяет вам двигаться назад. Так что лучше?

Обкатка и оценка ходовых свойств

В городских условиях Дастер победил в результатах проверок.Динамика у француза выше: на 10,7 с, у Chevrolet Niva.
за 19 с соответственно происходит набор скоростей до сотни. Дастер уже далеко впереди, а Нива все еще стоит на светофоре.
В более сложных условиях обе модели работают одинаково хорошо. С увеличением глубины неровностей отечественная машина ведет себя намного увереннее, чем иномарка. Правда, для Дастера нет такого препятствия, как лежачий полицейский. Он их преодолевает легче, чем Нива.И снова напрашивается вопрос, что выбрать?

Сравнение проходимости показывает, что с увеличением крутизны спусков и подъемов, с увеличением проходимости Шевроле Нива вырывается вперед. Это связано с комплектацией шасси и трансмиссии — полным приводом, блокировкой дифференциала, пониженным числом передач и укороченной базой с хорошими зазорами на выходе. Нива шустрее габаритного Дастера. Однако переключение на пониженную передачу и блокировку дифференциала утомляют.Переключение происходит не сразу, методом банального тыка. Кстати, инструкция по этому поводу говорит следующее. Вам нужно проехать по бездорожью немного назад или вперед и постучать по рычагу до срабатывания. Но что делать, если машина просто села и не двигается. Сравнение проходимости наглядно показало, что он лучше.

Подвешивание колес по диагонали позволяет Duster превосходно преодолевать препятствия. Нива не может этого сделать. Благодаря своей электронике, имитирующей межколесную блокировку, Renault Duster справляется с аналогичной задачей.Увы, у Chevrolet не так уж и много электроники.

С боковым проскальзыванием Renault Duster тоже выигрывает. Сравнение показывает, что Нива неплохо начинает скользить, но мощности не хватает для выхода из этой дорожной ситуации. Для Дастера же это вообще не проблема. И снова с помощью электроники управляется сцепление, что придает автомобилю динамизма в условиях бездорожья. Это делает его более прибыльным, чем автомобиль с более жесткой подвеской. Так что лучше?

Заключение

К сожалению, сравнение показало, что Chevrolet Niva по большинству показателей показывает себя хуже, чем легкий внедорожник Duster.Объяснение довольно банальное — отсутствие апгрейда 14 лет. Не говоря уже о топливной экономичности. На этом мы закончим сравнение.

Многие, выбирая бюджетную полноприводную машину, часто задаются вопросом, что купить: Рено Дастер или Нива Шевроле. Эти автомобили относительно недорогие, имеют схожие размеры, характеристики и цены. По этой причине выбор не из легких. Сегодня мы рассмотрим обе машины более подробно и определимся, что лучше: Нива-Шевроле или Рено-Дастер?

Стоит отметить, что любителей обеих моделей предостаточно.Это те автомобили, которые чрезвычайно распространены на дорогах. Их можно обслужить практически в каждом автосервисе, и всегда можно очень дешево купить все необходимые б / у запчасти. Новые комплектующие можно найти практически в каждом магазине автозапчастей.

Внешний вид

Чтобы узнать, какая из этих двух машин лучше, необходимо сравнить их по всем параметрам и аспектам. Сравнение Нива-Шевроле и Рено-Дастер начнем с их внешнего вида. Положа руку на сердце, скажем, что у Renault Duster очень и очень противоречивый дизайн.«Нива-Шевроле» в этом плане мало, но выигрывает. Надо сказать, что обе машины не особо впечатляют своими внешними данными. Но стоит учесть, что Нива-Шевроле разрабатывалась и создавалась давно, а Рено-Дастер — более современный автомобиль. Тогда непонятно, как им удалось создать его с таким блеклым видом?

Это типичные представители бюджетных автомобилей; не стоит ожидать от этого класса ничего особенного. Оптика, обводы кузова, бамперы и прочее — все это выглядит немного убого, уныло и старомодно.Но эти автомобили выбирают не из-за их внешней красоты, поэтому идем дальше.

Интерьер

Если сравнивать «Нива-Шевроле» и «Рено-Дастер» по интерьеру, то ситуация такая же печальная, как и с внешним видом. Отделочные материалы на обеих моделях дешевые. Скрипы в салоне могут присутствовать с первого поворота колеса машины, сошедшей с конвейера. Шумоизоляция тоже плохая, но в этом аспекте «Дастер» хоть немного, но выигрывает. Доработать звукоизоляцию на любой из машин можно самостоятельно, при желании, способностях и средствах.

Приборная панель ни в одном из этих автомобилей никого не удивит. Все очень просто и без изысков. Не все удобно расположено и продумано, но это дело привычки. Сиденья удобные, сами сиденья тоже очень приличные, то же можно сказать и о диванах заднего ряда.

Если говорить о размерах салона и багажника, то у Дастера в этом плане чуть лучше, внутри чуть просторнее, именно этого места в Нива-Шевроле не хватает для комфортного размещения троих пассажиров на заднем сиденье, но, опять же, повторяем, все известно в сравнении.

Управляемость и подвеска

«Француз» лучше держит дорогу и на высоких скоростях, и на асфальте, и на грунтовой дороге. Обе машины имеют несущий кузов. «Нива-Шевроле» оснащена межосевой блокировкой и пониженными передачами, у Рено-Дастера пониженного ряда в коробке нет, а задний привод включается только при необходимости. Если сравнивать вездеходы «Рено-Дастер» и «Нива-Шевроле», то «француз» проигрывает. Но стоит сказать, что обе машины относятся к внедорожникам.

Сама подвеска надежна на обеих машинах. Жестковат из-за короткой колесной базы, но это не критично, просто нужно к этому привыкнуть, если раньше у вас была машина с длинной колесной базой или более дорогого класса.

Внедорожные качества

Проходимость «Рено-Дастер» и «Нива-Шевроле» не вызывает вопросов. Но объективно на Ниве-Шевроле можно заехать туда, куда ни один владелец Рено-Дастера даже не думает ехать. Справедливости ради скажем, что обычная отечественная «Нива» проходимость даже лучше, чем оба рассматриваемых нами варианта.

Если провести тест-драйв «Нива-Шевроле» и «Рено-Дастер» на асфальте, то победа будет за «французом», а если сравнивать на дорогах, то Нива-Шевроле, несомненно, будет выйграть гонку.

Но есть нюансы. Например, при боковом заносе на снегу Renault-Duster лучше справится с ситуацией, благодаря более мощному двигателю и работе современной электроники вкупе с муфтой полного привода. С другой стороны, Нива-Шевроле с меньшим количеством электронных систем предпочтительнее для многих покупателей, потому что отсутствие электроники является залогом надежности.На бюджетных машинах это правда на все 100%.

Технические характеристики Рено Дастер

Рено-Дастер может иметь как механическую коробку передач, так и автоматическую. Интересная особенность: производитель этого автомобиля рекомендует заводить «Дастер» со второй передачи (на механической коробке передач). Дело в том, что первая передача в коробке работает на увеличение крутящего момента. Это сделано для уверенного движения автомобиля в снежную погоду, и при большом скоплении грязи на дороге. Если ехать в городских условиях, то такого увеличения крутящего момента не требуется, поэтому первую передачу при старте движения можно пропустить и пустить со второй.

Заказчику предлагается три двигателя с разным рабочим объемом (1,5, 1,6 и 2,0 л). Два бензиновых двигателя и одна дизельная силовая установка. Привод автомобиля может быть передним или полным.

Технические характеристики «Нива-Шевроле»

Автомобиль имеет механическую коробку передач, только один двигатель (бензиновый) рабочим объемом 1,7 л. Все автомобили идут только с полным приводом. Рено-Дастер или Нива-Шевроле с точки зрения разнообразия вариантов доставки? Конечно же, Дастер.В то же время версия Рено-Дастер с передним приводом и автоматической коробкой передач не является автомобилем для поездок за город. Иногда это дешевый городской автомобиль, а иногда бюджетный компактный внедорожник (полный привод).

Отсюда делаем вывод, что «Дастер» еще и практичный автомобиль. С другой стороны, мы все видели Ниву Шевроле в городе, и некоторые владельцы говорят, что мы купили ее для этих целей и никогда не выезжали за город и не планируем этого делать. Каждый выбирает машину исходя из личных предпочтений.

Качество изготовления

Откровенных ляпов нет ни на одной из рассмотренных моделей. Зазоры между частями корпуса ровные. В салоне материалы лучше с Рено-Дастер. Это связано с тем, что этот автомобиль годами совершенствовался, но Нива-Шевроле не дорабатывается, она «застыла» в своих характеристиках с самого начала продаж до наших дней. Нельзя сказать, что «Нива-Шевроле» в плане материалов очень плохая. Это не так, но старость и неактуальность отделочных материалов присутствует и чувствуется, хотя для некоторых это не слишком критично.

Нива-Шевроле или Рено-Дастер: отзывы

В своих оценках все люди делятся на два типа. Одни ругали Дастер и хвалили Ниву, другие хвалили Ниву Шевроле и ругали Рено Дастер. Мы никого не потакаем и приводим только факты без какой-либо эмоциональной окраски.

Отзывы владельцев о «Ниве-Шевроле» или «Рено-Дастер» много, обе эти машины уже считаются популярными. В любом случае такие машины подходят для большинства дорог нашей страны.

По словам владельцев, металл лучше у Дастера, хотя и качеством не бросается. Если вы планируете долго ездить на одной из этих машин, то сделайте дополнительную антикоррозийную обработку. Отзывы говорят, что это хороший вливание денег для любой из этих машин.

Типичных серьезных повреждений моделей не замечено. Все может сломаться, как говорят хозяева, а может и не сломаться. Своевременное обслуживание и контроль состояния узлов — это правильный подход к этим автомобилям и предотвращение неожиданных и неприятных дорогостоящих поломок.

Динамика

«Нива-Шевроле» с «Рено-Дастером» по динамике не сравнить, «француз» на порядок выше. Он намного динамичнее своего конкурента. До первой сотни «Дастер» разгоняется примерно за 11 секунд. Шевроле Нива разгоняется до этой отметки скорости примерно вдвое дольше (около 19 секунд).

Но честно говоря, это совсем не гоночные машины. И их разгонные качества не являются для них определяющим и очень важным фактором.Эти «малыши» созданы для бездорожья и разбитых дорог, и в таких условиях время разгона вообще ничего не решает, нужны другие качества.

Тюнинг

Сегодня существует множество обвесов для такой машины, как Нива Шевроле. Они немного видоизменяют линии корпуса и оптики, делая их более современными. Также есть варианты тюнинга Рено Дастер. Но есть мнение, что под пластиковым обвесом в первую очередь возникают очаги коррозии металла, поэтому их установка весьма спорна.

Самым популярным видом доработки рассматриваемых сегодня автомобилей является увеличение клиренса. Самый простой способ сделать это — установить специальные проставки. Это не совсем удобно для автомобиля с точки зрения устойчивости при прохождении поворотов на высокой скорости. Но те, кто ставит их на эти автомобили для улучшения проходимости на бездорожье, готовы смириться с этим недостатком.

Также на эти автомобили устанавливаются колеса для внедорожников (больший диаметр и увеличенная ширина покрышки), различные силовые бамперы, пороги из труб, багажники и прочее.Это должно быть сделано только с разрешения.

Стоит отметить, что на правильно подготовленном автомобиле его показатели по проходимости в условиях бездорожья возрастают. Также важно понимать, что профессиональный тюнинг в соответствующих мастерских может стоить очень дорого, но иногда без таких доработок не обойтись. Условия эксплуатации машины всегда разные.

Цены

Что лучше: Нива-Шевроле или Рено-Дастер с точки зрения экономии средств? «Нива-Шевроле» можно приобрести в базовой простой комплектации по цене от 400 тысяч рублей (на момент проведения различных акций у официальных дилеров).

Самая дешевая версия Рено-Дастер дороже минимум на 70 тысяч рублей (тоже на момент акции у дилеров), но это цена переднеприводной машины. Если говорить о полноприводном варианте, то он стоит еще дороже, стоимость начинается с отметки еще на 100 тысяч рублей дороже Нивы. А если говорить об автоматических коробках передач, дизельных силовых агрегатах и ​​богатой комплектации, то это будет стоить еще дороже.

Заключение

Описывая характеристики Рено-Дастер или Нива-Шевроле, можно сказать, что «француз» — это бюджетный вариант, соответствующий времени и спросу.А Нива-Шевроле — машина, которая хорошо себя зарекомендовала 14 лет назад, но производитель по неизвестной причине остановился на этом. Нива-Шевроле требует обновления в виде хоть какого-то рестайлинга, и в идеале было бы неплохо выпустить Нива-Шевроле второго поколения, которая по всем параметрам опередила бы своих конкурентов. Нынешняя «Нива» морально устарела, но все еще хороша на пересеченной местности.

Вопрос выбора Рено Дастер или Нивы Шевроле остается острым и открытым.Выбирать автомобиль нужно исходя из собственных предпочтений и будущих условий эксплуатации. Покупка и обслуживание обеих этих машин в денежном выражении будет примерно одинаковым.

В пользу Нивы-Шевроле говорят ее внедорожные качества и простота устройства, плюс можно добавить самую низкую цену в классе. Для «Рено-Дастера» — его комфорт и более современные характеристики, плюс широкий выбор комплектаций и силовых установок. Но цены на топовые комплектации «Дастера» несколько завышены и не совсем соответствуют бюджетному классу этих автомобилей.

Вводный — на 2 года 65 тыс. Руб. На каждые 100 км — 15% пробега на ужасной грунтовке-тряске и бездорожье, на хорошей трассе скорость 130-150 км / ч, городской режим 30% пробега. Средний расход 9,8
Максималка имеет все необходимые опции, самая низкая цена среди конкурентов.
Радует круиз контроль, антикор и как машина «держит» дорогу (ну резина не последнее место)
Проходимо, пока не увязла. хотя есть где (лес, поле 2 раза за выезд, снег и ливни в наличии).Да не Нива и не Шевинива (есть опыт «дерьма» повесить), иногда нужно посмотреть на дорогу и адекватно оценить ситуацию.
Были отзывы о плохом обогреве, жопа греется быстро и жарко, печка быстро втягивает тепло в салон, поддерживает температуру на 1 скорости. Кондей категорически не люблю, но при необходимости работает нормально, особенно в городе на сковороде.
Машина утилитарная и полностью выполняет поставленные задачи полудельца.Этакий простой и понятный комфортабельный мини-грузовик.
Я скажу хулиганам Дастера — купите себе Ферарри (хоть и обламывайтесь за 5 копеек) и иди по нашим дорогам с ямами и колеей. Или подумайте, прежде чем покупать, что вы берете и почему это вам.

Функцией громкой связи практически не пользуюсь. Слышу отлично, но практически нет. Слабый микрофон.
— плохая видимость в зеркале заднего вида. Особенно, если сидит пассажир, голова которого почти полностью закрывает правое заднее «окно».Хотя у меня «лыжа» и обзор с левой стороны стойки на правую. Боковые зеркала заднего вида облегчают положение. Они хорошие, при парковке не нужно перенастраивать.
— может и нет «-» заниженные показания скорости 4 км / ч.
— на приборной панели нет показаний температуры двигателя, зимой иногда напрягает.
— заехал в лужу после сильного дождя — загорелся чек. Уже махнул поправить.
— зимой необходимо контролировать крышку бензобака;
— отсутствие уплотнительной резинки в нужных местах.Вся пыль «сама по себе». Особенно при открывании задних дверей все арки пыльные, ходишь тряпкой и протираешь. За свои деньги установил на капот резинку, мотор и подкапотное пространство стало чище.
— для коротких программ — читайте в «учебнике» (инструкции). Первый для внедорожных и груженых автомобилей (+ прицеп). Касаясь второго. Пятый и шестой большой диапазон, без лишних телодвижений.

Практически каждые 15 тыс. Меняю стойки стабилизатора спереди или сзади.Возможно, дает о себе знать встряска бездорожья.
— по гарантии замена датчика остаточного кислорода (лямбда-зонд) на 30 тыс.
— по гарантии кузов был перекрашен фрагментарно (трещины в ЛПК стоков с обеих сторон, щебень на задних арках и крыльях) на 45 тыс. За деньги наклеили на арки бронепленку.
— 4 раза менял перегоревшие лампы ближнего света. Особенно геморрой правильно меняют.
— замена масла и фильтров согласно графику ТО.

Как обманывают нас на сотню. Умышленное повреждение сайлентблоков

«Чтобы не обманули в автосервисе, надо либо идти пешком, либо делать все самому» и еще 30 признаний людей, которые профессионально ремонтируют автомобили.

Текст: Игорь Чер-ский
Фото: Юрий Кольцов

Фразу про «ходьбу» сказал один из наших респондентов — Дмитрий Слюсарев, генеральный директор сети автосалонов Japauto.ru. Он не побоялся назвать свое имя, потому что он сам себе хозяин, и вообще просил передать, что с его услугами все честно.Остальные респонденты предпочли остаться анонимными. Статья получилась пугающей, но теперь мы знаем, что происходит за воротами автосервиса с самой дорогой вещью в жизни человека.

Чем меньше разбираешься в машине, тем дороже ремонт

А женщина по умолчанию вдвое дороже. Поэтому они постоянно удивляются, почему это так дорого. У одной из них сломался наконечник щупа в бачке омывателя, поэтому ребята объяснили ей, что теперь кончик щупа будет попадать в двигатель через шланг, двигатель будет стучать, потом коробка закроется… Смотри — она ​​правда сидит, рыдая. Я верил в это. Плачет, что таких денег нет. Мы тогда едва ее убедили, что это ерунда.

Игорь, мастер

Развод на замену исправных запчастей особенно популярен, если на сервисе есть склад запчастей

Здесь приваривают как для накручивания на запчасти, так и для замены, чего не было.

Володя, мастер

Если вы оставили машину и в ней поменяли какие-то детали, пусть покажут старые

Там все-таки нормальные услуги: машину в ремонт привозите, а когда забираете вверху у вас есть старые диски в коробке, новые колодки в багажнике, старые диски в коробке для дисков и шланги в мешках для шлангов.Сразу видно, что все честно изменилось для вас. Но, конечно, есть еще много историй, когда старые детали не опрашиваются. «И мы выбросили это». — «Куда выкинули? Покажи ». -« Ну тару уже забрали ». На самом деле либо вообще не меняли, либо деталь еще не убита полностью, мастер положил в шкаф. Потом поставит Бывает, когда у человека что-то накрыто, а на складе нет новой детали.И тогда мастер-волшебник достает из туалета то, что ищет. «Что ж, позволь мне пока поставить тебе этот, а потом купить новый и заменить». Двойной жир. Во-первых, по б / у части. Во-вторых, о двойном снятии и установке этой детали.

Дмитрий, автомеханик

В общем, у нас был гений, который крутил пробег на своей машине

Ну где-то с ним умельцы сделали, а криво сделали. Окантовка вокруг спидометра потрескалась, компьютер стал выдавать какую-то хрень.Вот он и приехал к нам со всем этим — ремонтировать по гарантии! Какая к черта гарантия, если по нашей базе шесть месяцев назад у него было 60 тысяч пробега, а сейчас почему-то пятнадцать! Он тоже кричал, сгибал пальцы … Не хочу говорить, а парни загнали ему из шприца под обивкой пару куриных белков. Скрутил пробег на продажу? Ну а теперь пусть продают с такой вонью. И это почти навсегда.

Желательно по возможности присутствовать при ремонте

Это позволит избежать таких моментов:
■ работа реально не сделана, но укладывается в заказ;
■ сливается не все масло, а только половина, потом доливается новое; слесарь продает неиспользованный объем масла слева;
■ не поставляется ни оригинальная, ни новая запчасть.

То, что вы стоите рядом, тоже не панацея. Вам еще нужно понять машину и что с ней делают

Я могу видеть прямо через клиента. И ты вроде уверен, что с тобой я обязательно все сделаю правильно. Ну да, болты, конечно, кувалдой, когда забиваешь некорректно. Но есть, например, одна операция по ремонту коробки, когда можно выползти на улицу и все исправить за пять минут. А половину машины и всю коробку можно разобрать на саморезы, чтобы проделать ту же операцию.Деньги, знаете ли, разные.

Сергей, автомеханик

Обычно мастерам не нравится, когда они стоят над душой, комментируя или контролируя каждый шаг.

Вот история, как у любого профессионала: он считает, что знает свое дело лучше, чем заказчик. Так что, если вас уже пустили в мастерскую, постарайтесь не давать мастеру ценных советов … У него, конечно, уважительное отношение, небольшие чаевые, конечно, есть … Кто-то даст сотню, кто-то пять шляп.Но обычно 100-200 рублей это нормально.

Борис, автомеханик

Детали подвески можно постоянно разбавлять.

Нужно только клиенту сказать, что что-то стучит. Там действительно может какая-то дешевая резинка изношена, и он сразу задыхается, что и шаровой, и рулевой, и торец покрыт … Короче, протянуть от коллектора до протектора. Он упал на мяч? Отлично. Да, и твой суппорт еще может стучать. И ШРУС.В общем, приезжайте завтра за машиной, все сделаем. Затем ему меняют ту жевательную резинку и выкатывают счет на половину подвески. Но стук прошел! Заказчик доволен.

Опытный механик точно определяет, понимает ли клиент цены или нет.

Если нет, он постарается посчитать для вас как можно больше. Поэтому перед тем, как сдавать машину в ремонт, желательно провести мониторинг рынка и примерно представить уровень цен на требуемые работы и необходимые запчасти.Этот мониторинг можно провести один раз при выборе услуги. Ну, а потом еще раз, для самоуспокоения.

Дмитрий, генеральный директор сети автосервисов

Наиболее частые разводы на сервисе (особенно официальном) — это добавление каких-либо дополнительных расходных материалов к заказу

Смазки, жидкости для чистки чего-либо. Какие-то мелочи, которые либо вообще надо раздавать бесплатно, либо не имеют отношения к процедуре.И, конечно, вместо одной банки с жидкостью, например, для чистки тормозов, вам могут выписать три. Ну как проверить сколько он туда налил? Такие вещи недоказуемы.

Андрей, бывший слесарь известной фирмы

Чем хорош официальный сервис — у них только родные запчасти

Если привезти свою от другого производителя, то на ремонт гарантии не будет. В заказе напишут, что запасные части клиента не имеют гарантии.Обратное верно для серых сервисов. Там вам, скорее всего, дадут что угодно, но только не свое.

Сергей, мастер

А еще бывает, когда приходит клиент и с умным взглядом говорит: «Поменяй помпу. Иначе стучит »

Ну меняют помпу, ремень, тосол, всякие прокладки. Он включается, но все равно стучит. А потом оказывается, что это не помпа, а генератор. Изношен подшипник А насчет помпы ему в гараже посоветовал дядя Вася, который тут просто пьянствовал и вдруг решил прослыть умным: «Помпа, точно говорю!» Диагностику должны делать профессионалы.А еще лучше — в двух разных службах, чтобы разные специалисты могли поставить один и тот же диагноз.

Если слесарь грамотный, он может «пришить» еще один брелок к сигнализации.

У угонщиков часто есть свои люди в службах, которые просто готовят машину к угону. Поэтому ремонтировать лучше в одном проверенном сервисе, где есть четкий контроль, какой мастер какие работы выполнил. Тогда его можно будет легко вычислить, и он не станет рисковать. Можете прочитать инструкцию по сигнале.Есть возможность проверить, сколько брелков прикреплено к вашей машине. Если после сервиса появится лишний, немедленно вызывайте полицию и идите к специалистам по сигнализации для смены кода.

Не дай бог ремонтировать разные сомнительные гаражи наших кавказских друзей

Там, конечно, дешевле, но тогда дадите три цены, чтобы потом поправить. В моем присутствии дядя подошел к классике. Оказалось, что нужно было менять все шаровые опоры, а у него с собой всего две.Но сказали, что через два часа, мол, приехали. Итак, он пошел перекусить. Поэтому они немедленно сняли мяч с другой машины, которая была у них на картине. Сунули его туда, старых, а ему — от нее. И неизвестно какой.

Игорь, мастер

Не бойтесь спрашивать и уточнять, если какие-то моменты не понятны

Вы не профи и не должны разбираться в тонкостях. Нормальный сервис всегда все объяснит. А потом некоторые боятся показаться чайниками и кивают в знак согласия, когда им предлагают дорогую, сложную, но не всегда необходимую процедуру.Вам просто нужно спросить, и только потом соглашаться.

Рустам, старший мастер

Помню, что в 90-е люди сдавали машины в ремонт

Например, открываю багажник, чтобы поменять лампочку, а там калаш. Позвонил клиенту — мол так и так. А он: «Мешает? И вы двигаетесь ». И это все. Что ж, понятно, что мы очень хорошо постарались для такого клиента. Так что манекен Калаш можно оставить в багажнике. Они продаются как сувениры. Потом добросовестно починят и не возьмут лишнего.

Кирилл, мастер

Иногда машину можно поцарапать и даже помять в сервисе

По-хорошему прием машины в ремонт нужно начинать с инвентаризации, особенно если оставить ее там на неопределенный срок. Какая резина, какие диски, что в багажнике, бардачке. Понятно, что не все так делают, но требовать можно. И когда вы его получите, нужно все внимательно осмотреть, чтобы к вашим травмам, внесенным в инвентарь, не добавились новые.Однажды тачка клиента упала со стояночного тормоза и ударилась о столб. Крыло красили за свой счет. Но на другом сервисе могли сказать, что это было.

Володя, жестянщик

Понятно, что запчасть, которую по регламенту нужно менять, но которая в принципе еще выглядит, мастера часто стараются оставить себе

Но если заказчик есть вокруг, ты не можешь просто положить его в свой шкафчик? Он сразу решит, что зря его менять, или он хочет оставить это про запас.Поэтому опытный мастер демонстративно выбрасывает деталь в мусорное ведро. Желательно, чтобы там уже валялись вонючие тряпки, залитые маслом. Что ж, бросать можно на ура — надо только уметь бросать. Не каждый возьмется из помойки. Да и себе сразу не забираешь. Иначе он что-то забудет или придет специально на роль, если жаба его задушит. А у меня там лежит — бери.

Сергей, автомеханик

Я бы не особо доверял автосервисам, которые находятся рядом с авторынками

Как там на рынке? Есть так называемые «отремонтированные» детали.Шатуны, мячи и т.д. Они продаются вам как новые, только дешевле. И берут в тех же сервисах, после замены. Остальные вставляют резинки, стирают, красят из баллончика — все, новое. Понятно, что такая деталь выдержит тысячу километров, ну и две. А потом снова в ремонт. И так до бесконечности.

Володя, автомеханик

Бывает, что у клиента просто перегорает лампочка

И его разводят: «Ах да, у вас есть проводка, подрулевой переключатель, ножной переключатель… »- и загнали по полной. И фраза« А у нас, кстати, только есть »тоже подкупает клиента. То есть ему очень повезло.

Чем раньше автосервис поймет, что если ничего не скрыто и не обманывает клиента, то очередь выстраивается до луны, тем лучше для него. Но соблазн «сварить» здесь и сейчас велик — мало кто сегодня разбирается в ценах и конструкции автомобиля.

Следовательно, среди автосервисов в Москве и индивидуальных мастеров есть и откровенные «гады».Они готовы пожертвовать своей репутацией и обмануть вас в мелочах или по крупицам. Рассмотрим десять распространенных уловок столичных техцентров и СТО, с помощью которых они наживаются на покупателях.

Перегрузка

Самый простой.

Часто покупатель автосервиса плохо ориентируется в ценах. А выяснять их некогда — поломки всегда случаются не вовремя и их хочется устранить как можно быстрее. Отсюда спешка и звонок в первую попавшуюся услугу (не у всех есть свой проверенный мастер).Заказчик просто не успевает оценить стоимость аналогичных предложений на рынке. Вот что они используют. В итоге простая замена гаек и болтов выливается в кругленькую сумму. Но работа уже сделана, и за нее придется платить.

Как воевать. Смотрите цены на сервисных агрегаторах. Это что-то вроде доски объявлений. В одном месте за пять минут можно ознакомиться со стоимостью конкретной услуги во многих автосервисах региона. Там же вы найдете обзоры и рейтинги организаций, на основании которых вы сможете выбрать подходящий вариант.

Несуществующие проблемы

Предположим, у вас что-то стучит в обвязке.

А вы плохо разбираетесь в его устройстве. Приходите в сервис, мастер видит, что вышел из строя сайлентблок копейки. Вместо того, чтобы честно заменить сайлентблок, военнослужащий начинает громко стонать и говорить, что при этом придется менять сам рычаг — он очень болтается. Вы можете даже потянуть за него, чтобы продемонстрировать стук. Конечно, рычаг будет люфтить и стучать до замены сайлентблока.Если сам рычаг не деформируется, стук уйдет без его замены.

Или вот — был реальный случай, когда на сервис пришел парень далекий от механики. Измерительный щуп в его бачке омывателя сломался, чтобы проверить уровень жидкости. Вместо того, чтобы вынуть его и заменить крышку, заказчик заменил резервуар. Сказали, что от старого танка хвост не снимается, но он может проскользнуть в двигатель и застрять в коробке. Автоматическая коробка передач выйдет из строя и ее придется менять.А это очень дорого … В итоге покупка нового бачка вместо копейки с щупом.

Как воевать. Во-первых, нужно хоть немного интересоваться своей машиной. Если что-то сломается, погуглите 10 минут — это сэкономит вам тысячи рублей. Во-вторых, если вы в этом вопросе полный «чайник», возьмите с собой друга, который умеет ремонтировать машины. Если такого друга нет, проведите частичную диагностику автомобиля в двух разных автосервисах, прежде чем решиться на ремонт.

Фиктивная замена исправных деталей

Очень часто, если в автосервисе есть собственный магазин запчастей, а при обслуживании автомобиля клиента нет.

Смысл аферы в том, что диагностика выявляет несуществующую поломку исправной детали, которая еще пару лет проработает. Но вам говорят, что его нужно заменить. А на чеке вроде бы меняются. А вот старую деталь в руки не попадаешь — «мы ее уже выбросили, потеряли, сразу утилизировали по закону, сбросили в кратер вулкана»… «

Конечно потеряли, потому что он остался в машине на том же месте.

Новая деталь со склада списывается как проданная и отправляется на перепродажу «налево».

Вариант обмана. Деталь действительно можно заменить на новую, а старую нарочно выбросить на помойку прямо перед собой со словами, что она уже ни на что не годится. Вы покидаете сервис, а ваша мало использованная деталь вывозится из хлама, пыль сдувается и продается как недорогой аналог, или как б / у запчасть.

Как воевать. Требуйте, чтобы вам вернули старую деталь.

Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 N 290 (ред. 31.01.2017), в пункте 35 содержится следующие строки:

«После выполнения договора или отказа потребителя от его исполнения подрядчик обязан выставить потребителю сертификаты-счета-фактуры на пронумерованные агрегаты, вновь установленные на транспортном средстве, предоставить потребителю отчет о расходовании запасных частей. и оплаченные им материалы и возврат их остатков, либо с согласия потребителя снизить стоимость услуги (работы) с учетом стоимости неиспользованных запчастей и материалов, оставшихся у подрядчика, а также возврата замененных ( неисправен) узлы и детали »

Закон о защите прав потребителей также на вашей стороне.Статья 35 этого закона гласит, что подрядчик обязан представить отчет об использовании материала, а остальные вернуть.

Не стесняйтесь требовать своего по праву.

Частичная заправка масла по цене полной замены

СТО часто грешат показной заменой масла.

Вместо того, чтобы полностью слить отходы, промыть двигатель, заменить масляный фильтр и залить свежее масло, мастер поступает по-своему — просто доливает масло до необходимого уровня и меняет масляный фильтр.Это немного похоже на правильную замену моторного масла.

Это делается с целью перепродажи неиспользованного масла из канистры, особенно если это масло высшего сорта.

Как воевать. Соблюдать порядок замены масла. Если это невозможно, обязательно проверьте щуп после окончания процедуры. Сажа с грязью на ней тонко намекнет вам, что масло не изменилось. Свежее масло в чистом двигателе должно быть без примесей и иметь золотистый оттенок.

Умышленное повреждение сайлентблоков

Одна из уловок столичных техцентров и СТО при диагностике подвески.

Когда механик обнаруживает реальную проблему с рычагами подвески или стойками стабилизатора, он устраняет их. Вместе с ними снимают сайлентблоки, которые мастер вырезает или выжигает незаметно для клиента. Зачем? Показать поломку заказчику и разбавить еще и дорогой заменой сайлентблока.

Как воевать. В процессе ремонта можно внимательно следить за инструментами в руках автомеханика, чтобы там не появилась паяльная лампа.Если просили подвеску, лучше самостоятельно осмотреть сайлентблоки при поднятом автомобиле.

Имитация серьезного повреждения АКПП

Все боятся поломки АКПП. Все думают, что это дорого. Но бывают случаи, когда ремонт отдельных элементов коробки стоит копейки. И мастерам это не нравится. Суетиться много — денег мало. Я хочу больше.

Поэтому бывает, что при сливе масла из КПП в сливную емкость аккуратно выливается металлическая стружка.Затем показывают опилки в отработанном масле — это гарантирует неизгладимое впечатление. И теперь клиент считает, что коробке нужен капитальный ремонт или, если повезет с сервисом, полная замена.

Как воевать. Только контрольная диагностика коробки на другом СТО, либо ваша внимательность.

Деталь б / у вместо новой

Классический, хотя чаще встречается в придорожных службах, где клиент оказался случайно, проезжая мимо и в экстренных случаях.Они уже знают, что клиент к ним никогда не вернется. А можно вместо нового подсунуть старую, но хорошо вымытую и даже крашеную. По цене оригинальной фабрики.

Как воевать. Проверьте квитанцию, посмотрите номенклатуру и название штампованной детали. Будьте бдительны, если проверка содержит неопределенный «продукт 1» или «услугу N». Следите за четким заполнением заказа на покупку. Проверить наличие имени мастера и описания гарантии, либо наличие отдельного гарантийного талона.

Лучше всего проводить плановое ТО автомобиля вовремя. Не откладывайте замену изношенных деталей до тех пор, пока поломка не настигнет вас на трассе и вам придется вызывать придорожную службу.

И если вы обнаружите мошенничество, знайте, что на вашей стороне статья 10 Закона о правах потребителей, которая гласит: «Если товар, приобретенный потребителем, был в употреблении или дефект (дефекты) был устранен, потребитель должен быть с информацией о нем »

Внушительные услуги, обнаруженные при ремонте

Любимая тема сотрудников московских (да, наверное, всех в мире) СТО.

Клиент дает машину на замену ступичного подшипника, а в процессе работы мастер (не от прямолинейности рук) ломает сам ступицу. По окончании ремонта заявляет, что эту деталь пришлось заменить — она ​​пришла в негодность. Хотя изначально это не было оговорено и вопроса о замене ступицы не было в списке заказа.

В итоге представители СТО настаивают на том, что клиенту придется заплатить за хаб, иначе он не получит обратно свою машину.

Как воевать. Платите только за то, что было согласовано изначально. И смело берите машину. Если работники автосервиса препятствуют этому, вызовите полицию. Если есть возможность уехать без машины, обратитесь в суд и выиграйте его (со 100% вероятностью) с компенсацией нанесенного ущерба — посчитайте, сколько дней вы были без транспорта, какую прибыль потеряли, сколько денег могли Зарабатывай в то время, если бы был «на колесах».

Закон на вашей стороне.

В соответствии с ч. 2 ст.16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю в результате нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. В соответствии с частью 3 той же статьи Продавец (исполнитель) не вправе выполнять дополнительные работы и услуги за вознаграждение без согласия потребителя.Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а в случае их оплаты потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.

Дополнительные расходные материалы

Чаще всего такая проблема возникает у официалов. Они пытаются зарабатывать деньги буквально на всем. Тем более, если при ремонте использовался только один баллон WD-40 или любой другой смазочно-очищающей жидкости, они с радостью добавят в заказ три таких баллона.

Как воевать. Основано только на интуиции, которая говорит вам, что восемнадцать банок смазки для колес на подшипник — это перебор. Можно попробовать устроить скандал и потребовать пустую тару.

Погонный

Уловка директора компании, у которой есть постоянный водитель. Этот человек в какой-то момент может решить, что вы ему мало платите. Возможно, он вступает в сговор с работниками автосервиса, который постоянно обслуживает автомобиль вашей компании.

Дальнейшие события могут развиваться всеми описанными способами.Только СТО обманет вас через посредника (вашего водителя), который заверит, что там работают грамотные ребята и он им полностью доверяет. А то, что звонки в сервис стали еженедельными, это потому, что машина уже очень старая.

Водитель с мастерами мастерской в ​​доле. Ему выгодно все чаще и чаще «ремонтировать» машину.

Как воевать. Контролируйте расходы на техническое обслуживание вашего автомобиля. Если они разрастаются, это косвенный признак обмана.Следите за поведением водителя. Если у него есть закадычные друзья-товарищи по службе, с которыми он все чаще встречается и упоминает в разговорах — тоже звоночек.

Подозрения возникли — поменять сервис. Сгоните машину на диагностику в любой другой сервис и попросите присутствовать при осмотре.

Как вести себя в автосервисе

Погуглите проблемы и сравните цены

Спрос старые запчасти

По возможности присутствовать при ремонте (даже если это бесит мастера)

Чек чек по номенклатуре

Требовать гарантии

Платите только за то, о чем договорились

Пройти контрольный осмотр в разных службах

Сдать машину в ремонт неизвестной службе — все равно что сыграть в лотерею.Они могут сделать это быстро и эффективно, а могут сломать еще больше. Как военнослужащие обманывают и что делать, чтобы не попасть в беспорядок?

Обманут в любом автосервисе. Как и в других сферах, вероятность встречи с нечестными «специалистами» увеличивается при обращении в небольшие, неизвестные «офисы». Гадать под одну гребенку невозможно: «Дядя Вася» из гаражей иногда ремонтирует лучше, чем у официального дилера, но все же лучше впервые отправиться за ремонтом в крупные автоцентры.

Проблема поиска хорошего автосервиса обычно присуща начинающим автовладельцам. Люди, имеющие автомобиль несколько лет, в большинстве случаев уже имеют «свою» работу и специалистов. Поэтому, планируя посетить конкретную автомастерскую, постарайтесь собрать как можно больше информации о ней от друзей и родственников.

Самая благодатная почва для обмана в автосервисе — это низкая техническая грамотность автовладельца. Уровень этой грамотности профессиональный автомеханик может оценить с первых слов.Поэтому крайне важно не только уметь водить машину, но и иметь хотя бы общее представление об ее устройстве и.

Как можно обмануть в автосервисе?

Установка старых деталей под видом новых

Классический вид обмана — установить (прочитать, продать) старые детали как новые. Как и в других областях, в области запасных частей есть определенные технологии, которые могут придать изношенному предмету полностью рыночный вид. Старую деталь можно мыть, WD-40 и другими химикатами, наконец, пескоструйную очистку.

Изношенные детали появляются в автосервисе после снятия их с других транспортных средств, ранее прибывших в ремонт. Поэтому рекомендуется вернуть демонтированные элементы владельцу транспортного средства. Другими словами, если вы меняли колодки, то старые нужно положить в ящик и положить в багажник или салон. Таким образом, автосервис дает понять, что снятые с вашего автомобиля детали не останутся у механиков и не будут установлены на другой автомобиль. Верно и обратное — вряд ли с вашего автомобиля несколько часов назад снимали колодки у другого автовладельца.

Намеренно неправильная «диагностика»

Еще одна «классика» — поиск несуществующих неисправностей. Этот трюк отлично работает, когда клиент не может отличить танк от. В этом случае хитрый автоэлектрик сможет найти в вашей машине все, что угодно. Например, перегоревшая лампочка в фаре (замена ~ 150 руб.) Внезапно превращается в короткое замыкание в цепях питания головного света. Обнаружение короткого замыкания — дело долгое и непредсказуемое, а стоимость может достигать сразу 500-800 рублей.Чтобы не платить эти деньги, вы можете проверить и, конечно, есть ли это.

Другой пример: вентилятор охлаждения двигателя на некоторых моделях ВАЗ «Классика» может не работать из-за смещения предохранителя в ножках монтажного блока. Его установка занимает считанные секунды (и дешево), а затем вы можете «проверить» все, что вам нравится, и выдать за причину неисправности что-то более дорогое.

Полное отсутствие работы

Пожалуй, самый наглый и менее распространенный способ обмана в автосервисе — это фактическое отсутствие выполненной работы.На что это похоже? Например, они берут машину у клиента, чтобы отвезти ее в мастерскую, и человек не видит, что делает автомеханик. Через полчаса машину возвращают и сообщают, что масло было заменено. При этом канистра с новым маслом остается в сервисе, а клиент уходит довольный старым, даже не подозревая, что с машиной никто ничего не сделал. Описанная методика подходит только при работе с автомобилем «в возрасте».В таких автомобилях новое масло, залитое в двигатель, чаще всего становится черным в течение нескольких минут после запуска. Чтобы не попасться на обман, нужно еще до запуска двигателя проверить наличие нового масла на щупе.

Покупка запчастей

Когда специалисты автосервиса берутся за закупку запчастей для вашего автомобиля, они должны согласовать с вами возможные цены и предоставить товарные квитанции. Если документов нет, то «фирменная» деталь за 1000 рублей (вы платите) действительно может быть изготовлена ​​в ближайшем гараже по цене 100 рублей.

Во избежание трудностей можно приобрести запчасти самостоятельно, однако в некоторых случаях возникает обман другого типа.

Выдача некачественной работы по дефектным деталям

Деталь, установленная с нарушениями, не может прослужить долго. Когда автовладелец предъявляет претензию в сервис, он получает ответ, что деталь, скорее всего, бракованная. Более того, если запчасть купил владелец машины, то ответственность пытаются переложить на него.

Таким образом, во избежание накрутки в автосервисах следует придерживаться трех правил:

Знать устройство своего автомобиля и его возможные неисправности

Если произошла поломка, попробуйте устранить ее самостоятельно.

Если вы не можете самостоятельно справиться с неисправностью, обратитесь в проверенный автосервис, который могут порекомендовать родственники или хорошие друзья.

Как нас обманывают:

Сергей, Златоуст

Восемь лет назад я купил свою первую машину — «шестерку» и отправился в один из крупных автосервисов. Тогда в машинах ничего не разбирался, но вердикт слесаря ​​был таков: «ходовка» под замену полностью, «а то в лучшем случае только до осени проедешь» (два месяца, прим. Автора), задние рессоры и задний тормозной шланг.

В итоге поменяли шланг и прокачали тормоза следующим образом: один слесарь просто стоял в яме, а второй несколько раз нажимал на педаль тормоза и доливал немного «тормоза» в бачок. Уже тогда мне казалось, что этих действий мало, и теперь я просто не хожу в сервисы, а все делаю сам.

Николай, Новокузнецк

Однажды я обратился в сервис, чтобы поменять трубку в системе охлаждения, и в итоге мне пришлось заменить радиатор.Рабочие сказали, что арматура треснула, но утечки нет. Подозреваю, что просто тупо сломалось, тем более что никто со мной не договорился заменить — просто поменяли и все.

Михаил, Саратов

Однажды я заехал в мастерскую — фара не горела, электрик вынес всю херню о замыканиях и попросил оставить машину на двое суток !!! В итоге за полчаса сам починил — вытащил контакты из блока, почистил, вдавил, вставил обратно и все работает.

Завышение стоимости ремонта, установка неоригинальных запчастей, некачественная работа — все эти явления уже много лет характерны для наших автосервисов, где обман и развод присутствует на каждом шагу. Большинство автолюбителей не имеют технического образования, поэтому для ремонта своего автомобиля они вынуждены обращаться в различные автосервисы.

Как правильно вести разговор
Сдав машину в ремонт, после разговора с вами автомеханик точно определит, насколько вы знаете об автомобилях.Чтобы не казаться «чайником» нужно разговаривать с автомеханиками на их «диалекте», тогда, возможно, затраты на ремонт вашего авто будут намного меньше и вы не «разведетесь» на деньги.

Только брать машину самому
Иногда автовладельцы оставляют машину на ремонт в автосервисе, но кто-то забирает ее и принимает проделанную работу, например, друг, родственник или жена. Но они смутно представляют, какой ремонт был проведен, и все ли недостатки устранены.Если возникает ситуация, что вы сами не можете забрать машину в автосервисе, то не нужно сразу рассказывать об этом механику. Лучше сказать это, когда ремонт уже завершен, чтобы у механика не возникло соблазна обмануть во время ремонта.

Но если ты скажешь, что жена потом приедет забирать машину, то какой-то недобросовестный механик может поменять часть запчастей в твоей машине на старые, ведь женщина вряд ли залезет под капот или в яму чтобы проверить, все ли на месте.

Не говори слишком много
Никогда не спрашивай автомеханика: «Что там действительно плохого?», «Хотя бы как-нибудь можно исправить?» Молчание в этом случае золотое. Лучше молчите — тогда мастер не сможет определить, что вы ничего не понимаете в машинах. Если утомить механика такими нелепыми вопросами, то у него возникнет желание исправить все проблемы максимально дорого.

Если машина не ваша
Если вы привезли в ремонт не личную машину, а, например, рабочие машинные предприятия, об этом тоже желательно не говорить.Ведь люди привыкли экономить свои деньги, а не деньги предприятия, на котором они работают — это прекрасно понимает автомеханик, разоблачающий завышенную стоимость ремонта.

Не рассказывать механику о неудачной попытке ремонта
Возможно, вы пытались отремонтировать машину самостоятельно — но у вас ничего не вышло. Если вы скажете это механику, он будет очень рад. Самостоятельно отремонтировать не смогли, а значит, ремонт серьезный и соответственно дорогой.Он также может начать жестикулировать и обвинять вас в том, что вы сами не сели в мотор, и после вашего вмешательства проблема ремонта просто стала очень серьезной.

Не показывай, что ты полный чайник
Новички-автолюбители, только выходя на порог автосервиса, пытаются объяснить его представителям, что они ничего не понимают в машине и очень нуждаются в ней. помощь «высококвалифицированных» специалистов.

Это просто счастливый день для механиков — можно взвинтить стоимость ремонта, поменять детали и создать видимость серьезной работы.После такого «высококвалифицированного» ремонта машина сможет только добраться до гаража, а затем снова отправиться в автосервис к счастливым механикам, которые всегда вас там ждут.

Как избежать накрутки в автосервисе и что делать, если вас обманули?
К выбору автосервиса нужно подходить с особой тщательностью, так как от качества ремонта напрямую зависит ваша безопасность. Подрядчик (автосервис) обязан предоставить Вам необходимую достоверную информацию о предоставляемых услугах и выполненных работах до заключения договора (п.4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.06.2012 г.). .04.2001 N 290). Когда есть возможность оказать заявленную услугу или выполнить заявленную работу, подрядчик обязан заключить с вами договор (п.13 Правил). Договор заключается в письменной форме (наряд, квитанция или другой документ) (п.15 Правил). Примечание. Заключенный в вашем присутствии договор можно оформить путем выдачи квитанции, жетона, купона, кассового чека и т. Д. (П. 17 Правил). Это, например, накачка шин, диагностические работы, некоторые работы по обслуживанию и ремонту, мойка и т. Д.

Оформление акта приема-передачи
Если вы оставите машину подрядчику для оказания услуг или выполнения работ, он обязан одновременно с заключением договора оформить акт приемки-передачи. В акте приема-передачи указывается комплектность автомобиля и видимые внешние повреждения и дефекты, а также информация о предоставленных вами запчастях и материалах с указанием их точного наименования, описания и цены (п.18 Правил). Кроме того, в акте необходимо указать данные автомобиля — марку, модель, госрегистрацию, год выпуска, VIN и фактический пробег, так как при получении автомобиля из сервиса может возникнуть ситуация, когда счетчик пробега Показания будут значительно превышать те показания, которые были на момент доставки авто.В акте также указывается причина обращения, то есть поломка, которую необходимо устранить, и повреждения на автомобиле при его возвращении в ремонт. Акт сдачи-приемки подписывается лицом, ответственным за исполнителя, и вами. Акт заверяется печатью исполнителя. Вам выдается копия акта приема-передачи (п.18 Правил).

Согласование стоимости работ
Вы имеете право присутствовать при диагностике, а затем получить ее результаты от слесаря.Уточняйте стоимость ремонта и объем работ и запрашивайте предварительный заказ на работу. Любое увеличение затрат на ремонт необходимо согласовывать с вами. Таким образом, исполнитель не вправе оказывать дополнительные услуги и выполнять работу за вознаграждение без вашего согласия, а также обусловливать оказание одних услуг и выполнение работ обязательным исполнением других. В этом случае вы имеете право отказаться от оплаты оказанных услуг и выполненных работ без вашего согласия, а если они уже были оплачены, потребовать возврата уплаченных за них денег (п.20 Правил).

Использование запчастей и материалов
Подрядчик обязан оказать услугу или выполнить указанные в договоре работы с использованием собственных запасных частей и материалов, если иное не предусмотрено договором (п.16 Правил). Если исполнитель заменяет какие-либо детали, то замененные (неисправные) узлы и детали должны быть возвращены вам (п. 35 Правил).

Шаги при получении автомобиля после ремонта При получении автомобиля в автосервисе проверьте качество ремонта по внешним признакам.Если у вас есть претензии, они должны быть указаны в акте приема-передачи, а при его отсутствии — в заказе на поставку, который будет представлен вам для подписания. Обращаем ваше внимание, что вы имеете право требовать удовлетворения требований, компенсации и штрафа только в том случае, если вы указали эти требования при получении автомобиля. Вы имеете право предъявить претензии на внутренние работы в течение гарантийного срока, установленного автосервисом на выполненные работы. Подрядчик обязан передать вам товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору (п.1 ст.4 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).

Действия в случае недостатков в выполненной работе или оказанной услуге
Если вы обнаружите недостатки в выполненной работе или оказанной услуге, вы имеете право по своему выбору потребовать (ст. 29 Закона Российской Федерации 07.02.1992 N 2300-1):

• бесплатно устранить недостатки выполненных работ или оказанной услуги;
• соответственно снизить стоимость выполненных работ или оказанных услуг;
• переделать работу;
• возместить понесенные вами расходы на устранение дефектов в выполненной работе или оказанных услугах самостоятельно или третьими лицами;
• полностью возмещает убытки, причиненные вам в связи с недостатками выполненных работ или оказанной услуги.

Подрядчик должен устранить недостатки в работе или услуге в разумный срок, назначенный вами (статья 30 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).
Обращение в суд при отказе исполнителя добровольно удовлетворить ваши требования
В случае отказа исполнителя добровольно удовлетворить ваши требования, вы можете обратиться в суд с иском (статьи 1095, 1096 ГК РФ; Закон от 07.02.1992 N 2300-1). Кроме того, вы имеете право требовать возмещения морального вреда (статьи 1099, 1100 ГК РФ; статья 15 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). Примечание. В случае удовлетворения судом ваших требований, которые подрядчик не удовлетворил добровольно, с подрядчика взыскивается штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в вашу пользу (п.6 ст.13 Закона от 07.02.2011 г.). 1992 N 2300-1; стр. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17). Ниссан Кашкай

или Форд Куга что выбрать. Новый комментарий. Nissan Qashqai и Ford Kuga: общие черты

В нашем текущем обзоре мы решили сравнить потребительские качества Ford Kuga, Kia Sportage, Nissan Qashqai и VW Tiguan.Чтобы купить любую из этих моделей, нужно иметь в своем распоряжении от 12 тысяч долларов (столько стоят самые старые Sportage и Qashqai) до 25 тысяч долларов (так оценивается Tiguan последних лет выпуска). Сравнивая стоимость таких автомобилей на вторичном рынке, мы выяснили: самый дорогой — VW, а самый доступный — Kia, а это значит, что, например, практически новый Sportage (2015 г.в.) будет стоить намного дешевле, чем самый свежий. Tiguan (2012 г.в.). Однако чтобы сделать окончательный выбор, нужно разобраться, что собой представляет каждая из этих моделей.

Большинство этих кроссоверов — универсалы на пять мест. Исключение составляет Qashqai: в его арсенале, помимо стандартных версий, есть более вместительные 7-местные версии Qashqai + 2 с удлиненным кузовом на 211 мм и колесной базой на 135 мм. Вариант «плюс два» более практичен — он отличается большей пассажировместимостью и большим грузовым отсеком. Но этот вариант в среднем на две тысячи долларов дороже обычного Qashqai, и такая разница в цене не позволила этим машинам стать такими же массовыми, как пятиместные, поэтому Qashqai + 2 гораздо реже встречается на вторичном рынке.

Привод подключен, но другой

Все герои нашего материала представлены в двух вариантах: базовом, где ведущие передние колеса, и более дорогом полноприводном. При этом большинство эксплуатируемых в Украине Kuga и Tiguan оснащены трансмиссией 4х4, тогда как среди Sportage и Qashqai довольно распространены версии с моноприводом.

Все эти автомобили имеют полный привод, соединенный с центральной муфтой с электронным управлением. Однако их трансмиссии конструктивно различны.Самый простой у Kuga: когда передние колеса пробуксовывают, сцепление просто подключает задние, перераспределяя момент на колеса, у которых сцепление лучше.

Трансмиссия Tiguan дополнительно оснащена внедорожной системой, в которой сцепление начинает быстро изменять соотношение крутящих моментов по осям, снижая шансы копания в рыхлом песке, грязи или снеге. А также в режиме бездорожья вступает в действие система Hill Descent Control (HDC) — контроль спуска с горы, позволяющий уверенно двигаться вниз, не разгоняясь более 16 км / ч.

У Sportage межосевое сцепление дополнительно оснащено принудительной блокировкой, при которой осевой крутящий момент будет распределяться в равных пропорциях 50:50. При скорости более 40 км / ч блокировка автоматически отключается. Полноприводные версии «корейца» также оснащены системами помощи при спуске с горы и стабилизации движения.

Но больше всего режимов работы у Кашкай полноприводная трансмиссия. Всего их три: передний привод (2WD) — рекомендуется использовать в обычных режимах движения для экономии топлива, автоматический (Auto) — для езды по мокрой, грязной или заснеженной дороге и полный привод при включении сцепления. блокируется, распределяя крутящий момент в пропорции 50:50 (Lock) — для преодоления сложных участков дорог.На скорости выше 30 км / ч трансмиссия сама переходит в автоматический режим.

Помимо полного привода, их высокий дорожный просвет способствует уверенной езде по бездорожью. Самый большой он у Qashqai — 200 мм, а самый маленький у Sportage — всего 172 мм. В отличие от других моделей, в арсенале Tiguan есть версии с внедорожным пакетом Track & Field, который предусматривает установку прижатого снизу переднего бампера, обеспечивающего больший угол въезда для крутых подъемов, чем у стандартных версий — 28 против 18 градусов.

Однако, какими бы фишками такие автомобили ни в коем случае не могли отличаться, следует помнить: это не внедорожники, а кроссоверы, которые лишь предоставляют большие возможности для езды вне асфальта и позволяют более уверенно чувствовать себя на скользкой, снежной и песчаной дороге. дороги, чем обычные автомобили, поэтому пытаться покорять бездорожье на них не стоит.

Форд Куга

Салон Kuga не слишком просторен, а на задних сиденьях трем пассажирам среднего класса будет тесно. Хотя места для ног и над головой хватает даже высоким людям.Не очень объемный и багажник. Бензиновые версии прожорливы: с АКПП в городском цикле кушают около 14 литров на сотню. Дизельные двигатели намного экономичнее: их расход составляет около 8 литров. В обоих двигателях выявлены мелкие проблемы, а вот к коробке передач претензий нет. Многие автомобили полноприводные. Единственное замечание по трансмиссии 4х4 — может мешать ШРУС кардана. Кроссовер обладает хорошими ходовыми качествами.Подвеска прочная. Стойки стабилизаторов служат 60–80 тыс. Км, а остальные передние расходники — 200 тыс. Км и более. Сайлентблоки задней многорычажки ходят около 3-х лет вне зависимости от пробега. При этом могут плотно застегиваться крепежи задних поперечных рычагов, с помощью которых регулируется носк колес, поэтому смазывать их рекомендуется не реже одного раза в год. Рулевое управление прочное.

Ford Kuga 2008-2012 от 15500 до 23500 долларов

Интерьер, щедро украшенный серебряными декоративными деталями, выглядит привлекательно.По шумоизоляции и обзорности претензий не вызывает, но есть замечания к качеству отделки и надежности некоторого оборудования.

профи

Минусы

Выразительный внешний вид и эффектное внутреннее убранство. Отдельная конструкция крышки пятой двери. В целом двигатели надежные. Хорошая динамика бензиновой версии (8,8 с до сотни с АКПП). Беспроблемный КП. Хорошие ходовые качества. Большой ресурс по подвеске и рулевому.

Высокая рыночная стоимость. Не слишком просторный салон. Багажник маленький. На старых автомобилях краска на ободе колеса и на аварийной кнопке перезаписывается. Посторонние звуки в салоне могут создать изношенный вентилятор для контроля температуры в салоне и пластиковые втулки для фиксации спинок задних сидений.Сбои бесключевого доступа и запуска двигателя. Значительный расход топлива бензиновой версии. Загрязнение системы вентиляции картера (бензин 2,5 л). Возможны проблемы с турбиной в сильные морозы (дизель 2,0 л). Не исключены проблемы с заправкой дизельных версий. При большом пробеге может изнашиваться ШРУС карданного вала (щелчки при соединении задних колес). Дорогой ремонт подвески (много расходников вместе с рычагами).При неграмотном обслуживании стучат кронштейны заднего суппорта.

AC Краткое содержание
Ford Kuga противопоказан прагматичным и практичным автомобилистам: он дорогой, а его салон и багажник не очень вместительны. Благодаря выразительному дизайну и хорошим ходовым качествам он подходит эмоциональным людям, ведущим активный образ жизни. Важный козырь — высокая надежность.

Киа Спортейдж

У Sportage есть комментарии по состоянию некоторых частей кузова.Богатые версии способны удивить опциями, которые ранее были присущи только более престижным моделям. Более надежны бензиновые моторы, а лучшую динамику обеспечивает 2,0-литровый дизель с «механикой» — 9,8 с до сотни. В целом коробка передач без проблем, чего нельзя сказать о трансмиссии 4х4. Подвеска не особо надежная. Амортизаторы служат 70–80 тыс. Км и стучат при перепадах температур. Стойки стабилизатора (40–50 тыс. Км), подпятники передних стоек (30–60 тыс. Км) и плавающие сайлентблоки поперечных рычагов задней многорычажной подвески (40–60 тыс. Км) недолговечны.Часто проседают задние пружины. Хотя остальные расходники ходовой вмещают 80-150 тысяч. Км. Версии с системой контроля давления в шинах имеют проблемы с датчиками. Ненадежный руль (ломкость опорной втулки стойки, карданного вал рулевого управления, зубчатые зацепления электродвигателя и вал).

Kia Sportage с 2010 года от 15000 до 22500 долларов

Интерьер современный. Пластиковая отделка качественная, критиковать стоит только отделку руля и ручки КПП.В целом техника надежная, если не считать выхода из строя кнопок управления музыкой.

профи

Минусы

Стильный дизайн. Необычные варианты для дорогих версий. Хорошая динамика и экономичность 2,0 литрового турбодизеля. Беспроблемный бензиновый агрегат 2,0 л. Возможность выбора переднеприводной и полноприводной версий. Хороший кросс. В целом механические и автоматические коробки передач надежны. Хорошие ходовые качества.

Уплотнения заклинили в углах передних дверей. Треснутые фары в заднем бампере. Отказ заднего парктроника и кнопок управления музыкой на руле. Альпинистская краска для облицовки рулевого колеса, рукояток рычага переключения передач и рейлингов на крыше. Широкие передние стойки ограничивают обзор. Возможная негерметичность передней крышки двигателя и масляного поддона. Топливная система чувствительна к качеству дизельного топлива (1.7 автомобилей CRDI первых лет выпуска). Выход из строя турбины из-за загрязнения датчика давления в рампе (2.0 CRDI). Малый дорожный просвет (172 мм). Выход из строя подвесного подшипника кардана и промежуточной опоры правого полуоси. Негерметичные уплотнения на правом полуось и раздаточном валу. Отказ мотора сцепления заднего моста. Детонация и недолговечность амортизаторов. Хрупкость рулевого ряда деталей подвески. Проседание задних рессор.Проблемы с датчиками контроля давления в шинах.

AC Краткое содержание
Главные козыри Kia Sportage — более доступная стоимость по сравнению с другими героями нашего материала, хорошее оснащение многих автомобилей и необычные варианты дорогих версий, и проходимость способности хороши для кроссовера. Но по надежности эта машина заметно уступает другим моделям.

Nissan Qashqai

Qashqai стоит покритиковать за качество отделки салона.Есть претензии к эргономике галереи 5-местных версий: посадка осложняется зауженным снизу дверным проемом, из-за чего ногой цепляешься за карту дверей и ковер. У нас только бензиновые версии. Серьезных проблем в них выявлено не было. Трансмиссия внедорожника и МКПП не доставляет хлопот, но более распространенный вариатор может помешать. Характерной чертой шасси является стук в задней подвеске, вызванный специфической работой жестких амортизаторов.Подшипники блоков передней стойки и сайлентблоки переднего подрамника Кашкай могут выйти из строя даже при небольшом пробеге. Расходники стабилизаторов меняют каждые 40-50 тыс. Км. Часто при пробегах до 100 тыс. Км ступичные подшипники требуют замены. А вот остальные детали подвески могут прослужить до 150 тыс. Км. В рулевом колесе возможен скрип пыльника рулевого вала, который обрабатывается аэрозольной смазкой.

Nissan Qashqai 2007-2014 гг. От 12000 до 22800 долларов США

Качество интерьера заслуживает нареканий: со временем появляется скрип пластиковых деталей, стучит замок крышки багажника, протираются ручки дверей и обшивка руля.

профи

Минусы

Наличие 5- и 7-местных версий дает большие возможности при выборе автомобиля. Современный дизайн. Хорошая видимость. Большой дорожный просвет (200 мм). Возможность выбора расширяет доступность переднеприводных и полноприводных модификаций. Беспроблемная механика и полноприводная трансмиссия. Надежный гидроусилитель руля и тормоза.

Есть замечания по качеству отделки салона и эргономике задней части 5-местной версии. Галерея немного узковата. На рынке больше нет экономичных дизельных версий. Возможен выход из строя топливного насоса, потеря герметичности передней крышки двигателя. Может начать врать указатель уровня топлива. В вариаторе отметили проблемы с селектором рычага переключения передач (вышел из строя концевой выключатель положения парковки), а в некоторых случаях наблюдался слишком ранний износ подшипников. Стук в задних амортизаторах. Небольшой ресурс сайлентблоков переднего подрамника, ступичных подшипников и упорных подшипников передних стоек. Скрип пыльника рулевого вала.

AC Краткое содержание
Важным преимуществом Qashqai по сравнению с другими моделями является наличие более вместительной 7-местной версии и более функциональной трансмиссии 4х4. Qashqai достаточно надежен, а основные моменты касаются хрупкости некоторых деталей шасси и простоты оснащения многих версий.

Фольксваген Тигуан

А тигуан терьер строг и солиден. Галерея будет удобна для трех пассажиров среднего телосложения. Задние сиденья оснащены раздвижной конструкцией (ход вперед / назад на 16 см), что позволяет изменять приоритет запаса места для ног или размера багажника. Самые надежные двигатели — объемом 2,0 л. Большинство Tiguan бывают полноприводными. Слабым местом трансмиссии 4Motion является внешний подшипник карданного вала. А вот коробки передач, как правило, проблем не доставляют.У Тигуана хорошие ходовые качества. Бег прочный. В передней подвеске быстрее всего (после 80 тыс. Км) изнашиваются задние сайлентблоки передних рычагов. Остальные расходники держат от 100 до 200 тыс. Км. В задней многорычажке до 90 тыс. Км изнашиваются резинки задних рычагов развалки, а до 100 тыс. Км — резинки и бамперы стабилизатора задних амортизаторов. Остальные запчасти служат под 200 тыс. Км. Слабое место тормозов — стояночный тормоз.

Volkswagen Tiguan 2008-2012 от 16000 до 25000 долларов

Салон Тигуана очень солидный, детали отделки качественные (пластик мягкий, кожа хорошо износостойкая). К обзорности и шумоизоляции также нет претензий. Могут быть проблемы с центральным замком и климат-контролем.

профи

Минусы

Большой передний угол въезда для внедорожных версий Track & Field (280). Добротный и качественный салон. Хорошая обзорность и звукоизоляция. Большой запас места для ног и над головой. Подвижная конструкция задних сидений позволяет изменять приоритет запаса места для ног или размера багажника. Грузовой отсек — один из самых больших среди одноклассников. Трансмиссия с отличными характеристиками. Моторы 2,0 л безотказны. Хороший кроссовер для кроссовера. Надежный КП. Сбитая энергоемкая подвеска.Хорошие ходовые качества. Прочная подвеска. Беспроблемное рулевое управление.

Рыночная стоимость — одна из самых высоких среди конкурентов. Проблемы с центральным замком (из-за выхода из строя предохранителя) и климат-контролем (выход из строя компрессора кондиционера). Ненадежный заводской натяжитель цепи привода ГРМ (1,4 л TSI) Небольшой ресурс подвесного подшипника карданного вала (может прийти в негодность через 60 тыс. Км). Возможны проблемы с электрическим стояночным тормозом (требуется перепрошивка или замена блока управления).

AC Краткое описание Выбирая VW Tiguan, вы получаете статусный автомобиль. Этот имидж подтверждается высоким качеством исполнения, хорошей комплектацией, надежностью многих узлов и агрегатов, отличными ходовыми качествами. Хотя если вы человек прагматичный, советуем присмотреться к менее именитым конкурентам.

общая информация	Форд Куга	Киа Спортейдж	Nissan Qashqai	Vw тигуан
Тип корпуса	универсал	универсал	универсал	универсал
Двери / сиденья	5/5	5/5	5/5 или 5/7	5/5
Размеры, Д / Ш / В, мм	4440/1840/1710	4440/1855/1635	4315/1780/1605 и 4526/1780/1645	4425/1810/16852690
База мм	2690	2640	2630 и 2765	2605
Дорожный просвет, мм	190	172	200	195
Снаряженная / полная масса, кг	1500/2060	1469/2030	1440/1960 и 1545/2110	1560/2200
Объем багажника, л	60/1405	564/1353	410/1515 и 130/550/1520	470/1510
Объем бака, л	66	58	65	64
Двигатели
Бензиновый 4-цилиндровый:	2.5 л 20V Turbo (200 л.с.)	2.0 л 16V (154/166 л.с.)	1,6 л 16 В (115 л.с.), 2,0 л 16 В (140 л.с.)	1,4 л 16V TSI (150 л.с.), 2,0 л 16V TSI (170 л.с.), 2,0 л 16V TSI (200 л.с.)
4-цилиндровый дизель:	2.0 л. 16V Turbo (136 л.с.)	1,7 л 16V Turbo (115 л.с.), 2,0 л 16V Turbo (184 л.с.)	—	2,0 л 16V Turbo (140 л.с.), 2.0 л. 16V Turbo (170 л.с.)
Трансмиссия
тип привода	подключение полное	перед или соед. полный	передний или полный	подключение полное
КП	6 ст. мех., 5-ст. машина. или 6 ст. робот. механ.	5- или 6-ст. механ. и 6 ст. машина	5- или 6-ст.мех. или бесступенчатость. Вариатор вариатора	6 ст. мех., 6-ст. машина.
Шасси
Передние / задние тормоза	диск. вент. / диск.	диск. вент. / диск.	диск. вент. / диск.	диск. вент. / диск.
Передняя / задняя подвеска	независимый / независимый	независимый / независимый	независимый / независимый	независимый / независимый
Шины	235/55 R17	215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18	215/65 R16, 215/60 R17	215/65 R16

Если вы обнаружите ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Сегодня, в эпоху урбанизации, становятся популярными городские кроссоверы. Модели Ford Kuga и Nissan Qashkai — одни из самых покупаемых комфортабельных автомобилей.

Кому подойдет

кашкай или куга. Что лучше? Эти два кроссовера считаются семейными, так как обладают вместительным салоном и глубоким багажником. Как правило, такую ​​машину покупают большие семьи.

Автовладельцы считают, что Кашкай подходит только для езды по шоссе и идеально ровному дорожному покрытию. Но Ford Guga поднимается выше.Обе сравниваемые машины оснащены полноприводной трансмиссией. Поэтому в битве «Форд Куга или Ниссан Кашкай» снова ничья.

Ключевые отличия

Если вы решаете, в пользу какой машины сделать выбор — Nissan Qashqai или Ford Kuga — то стоит сравнить ряд показателей:

• вместимость салона. Задние сиденья у Nissan Qashqai тесноваты, на них невозможно разместить троих пассажиров. В Ford Kuga он просторнее за счет того, что кузов немного шире;
• форма сиденья.Задние сиденья Nissan Qashqai признаны экспертами идеальными, так как сохраняют тело в расслабленном состоянии;
• задние сиденья практически такие же, но у Nissan Qashqai подушка мягче;
• Передняя панель Ford Kuga выглядит очень красиво. Он оборудован большим монитором, приборы подсвечиваются неоновой подсветкой. Дизайн выполнен в современном стиле. Простая в использовании мультимедийная система;
• Ford Kuga имеет удобный подлокотник на заднем сиденье посередине, где размещаются напитки.Особенно это нравится детям, которые с удовольствием размещаются благодаря просторному салону, удобным сиденьям и подлокотнику.

Пользователи Nissan отмечают отличную аэродинамику и устойчивость на дороге, а также широкое обзорное зеркало. Автомобиль плавно трогается с места.

Пригодится задняя камера, которая входит в базовую комплектацию. Автомобилисты отмечают наличие обогрева лобовых стекол, без которого в холодную погоду не обойтись. Выбирать подходящий вариант из пары Kuga vs Qashqai также необходимо с учетом этого параметра.

Поклонники Ford Kuga говорят об отличной работе сцепления Haldex, устойчивости на дороге и надежной подвеске. Система климат-контроля работает исправно. Кроме того, по мнению экспертов, Ford Kuga разгоняется быстрее, чем Nissan. При принятии решения о покупке Ford Kuga или Nissan Qashqai это часто становится решающим критерием.

Внешние особенности

Что касается экстерьера обоих автомобилей, то здесь есть сходство. Модель Nissan Qashkai 2016 года внешне напоминает Lexus RX.Сам Ford в задней части отличается от Nissan только другим углом наклона двери.

Автомобиль Ford большего размера по сравнению с Nissan выглядит намного длиннее из-за вытянутой линии изгибающихся окон. А если посмотреть на переднюю часть, то по сравнению с Nissan Qashqai кроссовер Kuga выглядит совершенно нейтрально. Ford Kuga выглядит довольно сдержанно для внедорожника.

По словам представителей производителя, объем багажника в машине составляет 430 литров — не самый большой показатель для практичной машины.Однако можно сложить сиденье Nissan вниз на 60:40.

Действительно, подушки на Кашкае не поднимаются, в результате чего грузовой отсек становится обладателем высокой перекладины. Результат ожидаемый — даже при полной трансформации салона небольшой кроссовер Nissan Qashqai получает свободное пространство в 1510 литров, что не очень удобно в использовании.

Мнение экспертов

В целом обе модели по опросам профессионалов получили оценку 8.5-9 баллов из 10. Это достаточно высокий показатель, свидетельствующий о достойном качестве и удобстве рассматриваемых моделей. Удобная система управления и хорошее «поведение» на дорогах затрудняют ответ на вопрос «что лучше». Поэтому выбирать Nissan Qashqai или Ford Kuga остается за вами.

Почему вас интересует ответ на вопрос, что лучше: Ford Kuga или Nissan Qashqai? Не потому ли, что цены на эти машины примерно одинаковы? Если честно, лично я бы никогда не рассматривал эти машины как конкуренты, потому что на мой взгляд они совершенно разные.Куга, на мой взгляд, похож на кроссовер. А вот Qashqai 2018 — на хэтчбеке с большим клиренсом.

В этом обзоре мы сравниваем экстерьер и интерьер этих двух автомобилей. Ознакомиться и сравнить технические характеристики двигателей, динамику, маневренность и управляемость можно, прочитав аналогичные обзоры, в которых эти машины участвуют в сравнении с другими одноклассниками. Ссылки на эти обзоры в конце статьи.

Историческая справка

Сравниваемые автомобили представляют собой рестайлинговые модели второго поколения (надеюсь выразился ясно).

Первое поколение Ford Kuga появилось весной 2008 года. Субкомпактный кроссовер построен на той же платформе, что и Focus и C-Max. Фактически С-класс. Судя по всему, в компании почувствовали необходимость создания полноприводного автомобиля такого класса, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос со стороны потенциальных потребителей.

Второе поколение Kuga было выпущено в 2011 году. В 2012 году модель достигла Европы и России. Не только дошла до России, но и стала производиться в Елабуге, Татарстан.В 2016 году «малышка» претерпела рестайлинг.

Nissan Qashqai первого поколения Представлен потребителю в конце 2006 года, в начале 2007 года поступил в продажу. Шасси базируется на уже хорошо зарекомендовавшей себя платформе Nissan C. Как следует из названия, это тоже C-класс. Кстати, с 2003 года и Nissan, и Renault выпустили уже несколько моделей на этой платформе.

Второе поколение Qashqai появилось в 2014 году. С 2015 года модель (на радость российского потребителя) собирают в Санкт-Петербурге.Петербург. В 2017 году автомобиль прошел рестайлинг.

Внимательный читатель заметил, что разрыв поколений у японцев длился в 2 раза дольше, чем у американцев. А вот обновленные модели второго поколения с разницей всего в год. Поэтому будем сравнивать примерно похожие по новинкам автомобили.

за пределами

Честно говоря, Куга совсем не впечатлился. Какая-то посредственность. Здесь не на что бросаться в глаза. Формы вызывают не только уныние, но и радости не вносят в нашу серую жизнь.Похоже, в последнее время Ford «горит» в плане дизайна. Непонятно, почему Куга оказался слишком простым. Чем руководствовалась компания, давая или не давая деньги на дизайн, сколько отдавать и т. Д. — не понимаю. Сомневаюсь, что дизайнеры выложились на полную.

Другое дело — Кашкай. Рестайлинговая версия просто прелесть. И судя по статистике продаж, не только я так считаю. Встречайте что-нибудь по одежде.Ведь … Видно, что дизайнеры постарались. К внешнему виду добавить нечего — только испортите. Одним словом — круто! Смещение однозначное.

Сравните размеры

Ford Kuga 2017 на 13 см длиннее. Думаю, впечатляющая разница — чтобы сравнить их друг с другом. Практически такая же разница в росте: 11 см в пользу Куги. Модель Ford самая большая на 3 см в ширину. Но в сочетании с длиной и высотой объем должен быть на порядок больше.

На базе Nissan Qashqai 2017 меньше на 4 см (сразу представляем, сколько места будет для задних пассажиров). Дорожный просвет практически такой же.

В общем, даже сейчас, не заглядывая внутрь машин, можно с уверенностью сказать, что они вряд ли будут одноклассниками и их сравнение желательно. Понятно, что Nissan Qashqai намного меньше Ford Kuga. Кстати, интересна геометрия Кашкая: при высоте на 11 см меньше клиренс у него такой же, как у Куги.Получается, что сам корпус на 11 см ниже, так как клиренс такой же. Интересно, какая там посадка? Что ж, мы скоро к этому вернемся.

Внутри

Внутри сопоставимые автомобили продолжают изгибаться. Кашкай продолжает радовать, Куга — вызывать тоску. Нет, меланхолия вовсе не означает, что здесь все плохо (в том числе и с выбором материалов). Просто все как-то посредственно.

спереди

Американский

Начнем с «американца» (хотя, честно говоря, назвать его американцем очень сложно).У Ford Kuga довольно неплохой с точки зрения не очень требовательного потребителя салон. В принципе все есть. Используемые материалы качественные. Это касается как пластика, так и обивки сидений и дверей. В этом плане все нормально.

Эргономика водительского места в принципе нареканий не вызывает. Ко всему можно привыкнуть. Сильных просчетов специалистов по эргономике, по мнению видеоблогеров и владельцев, не обнаружено.Все на своих местах.

Единственный ощутимый (но опять же — неважный) минус — это горизонтальная панель управления мультимедиа перед экраном. Экран сенсорный, при работе с ним хочется опереться ладонью на полку, но кнопки там есть. Вы постоянно их обижаете и нажимаете на любую кнопку.

Немного озадачило расположение «крутилок» центральных дефлекторов, обдувающих салон. Вырвало. К этому нужно привыкнуть.В принципе, это не страшно. Кто из нас крутит их каждый день?

Панель приборов, на мой взгляд, получилась вполне сносной: читаются отлично, плюс интересное решение с синими стрелками. Лично мне это нравится.

Руль тоже в норме. Пуговиц умеренное количество. Мне они не нравятся. Клаксон как и положено — центр руля. Классический.

В целом перед Куга салон получился солидным. Хотя без особых изысков.

Японский

Первое, что бросается в глаза в Nissan Qashqai, — это сиденья. Я не могу оторвать от них глаз. А-ля «звездолет». Очень круто. Прям себе сразу захотелось такое же. Наверное, многие клюют. Очень правильный маркетинговый ход.

Глядя на эти сиденья, даже не задумываешься о такой архаике, как качество материалов обивки. Одним словом, визуальный оргазм.

Все материалы (как пластик, так и обивка) достаточно качественные.Нареканий вроде нет. Все сделано на хорошем уровне. По цене, конечно.

Панель приборов и центральная консоль тоже вызывают положительные эмоции. Все выглядит очень органично.

Эргономика водительского места хорошо проработана. Все под рукой, ничего не доставляет дискомфорта.

Минусом считаю панель приборов и руль. Показания хуже, чем у Куджи. Делать дополнительные деления на весах не пришлось, этого хватило бы для основной картинки.Была дана только неуклюжесть.

Геометрия рулевого управления отличная. Не люблю засилье кнопок. Клаксон тоже в центре. Хотя это нормально выполняется.

Подводя итог передней части салона Кашкай, можно резюмировать, что все получилось очень красиво и добротно, но есть несколько замечаний.

За

Америка

За Ford Kuga продолжается царство спокойствия. Глаз тоже (и это вполне логично) не за что зацепиться.Все сделано как положено: вот вам сиденья, вот подлокотник с подстаканниками. Здесь к вашим услугам карманы на спинке передних сидений.

Порадовало наличие климат-контроля дефлекторов для задних пассажиров и гнезда для зарядки. Также порадовала возможность откидывания спинок заднего дивана.

Япония

Задний диван Nissan Qashqai так же красив, как и передние сиденья — такой же дизайн обивки в стиле «космический корабль».Я хочу сесть на нее.

Дефлекторы для задних пассажиров в российской версии Кашкая (в отличие от европейской) предусмотрены. А вот угол наклона спинки — не меняется. Минус однозначно. А вот спинки передних сидений защищены пластиком — защиты обивки нет, а очистка от грязи проще.

Размеры

Сначала просушите числа.

Сиденья над Ford Kuga спереди больше на 0,7 см, сзади на 1.8 см. По ногам сиденья в Куге на 0,8 см спереди больше, а сзади на 9,9 см! Интересно, что база у модели Ford всего на 4 см больше, а место для ног сзади почти на 10 см. Чудеса эргономики и многое другое … Но салон Кашкой на 1,8 см шире на уровне плеч спереди, а сзади — 1,3 см. И это при ширине тела меньше, чем у Куджи, на 3 см.

Вообще не понимаю, как убить свободное место. Это я про Куг. По высоте машина на 10 см больше, чем у Кашкая, но в нижней строке, над головой больше всего 0.7..1,8 см. Это так?

Если подойти к сравнению субъективно, то, судя по отзывам, водителям ростом до 180 см будет очень комфортно. На заднем диване пассажирам с таким же ростом будет вполне нормально. И это я говорю про «американца» и про «японца». Поэтому мне интересно, как попробовать, чтобы при меньшем росте тела потолок опускался чуть ниже, чем у конкурента. Надо отдать должное дизайнерам и специалистам по эргономике японского бренда.

Пассажирам ростом выше 180 см явно не хватит места для ног сзади. Особенно в Nissan Qashqai. Кроме того, комфорт задних пассажиров в Qashqai усугубляется еще и тем, что спинки задних сидений не могут изменять угол наклона. Привыкайте к тому, что есть, как говорится.

Заключение

Если вам нужен добротный малолитражный кроссовер и вы мужчина, то обязательно выбирайте Ford Coog. Классический дизайн, более удобные булочки. Если в душе вы новатор или творец, либо представитель слабой половины человечества, то обязательно выбирайте Nissan Qashqai.В любом случае ваше восприятие и выводы могут отличаться от моих. Выбирайте то, что вам больше нравится!

Кроссоверы

— универсальные автомобили, которые отлично подходят как для повседневной езды по городу, так и для загородных поездок и преодоления бездорожья. Это идеальные автомобили для России, которые не боятся неровностей дороги и льда. Некоторые производители поставляют на российский рынок только кроссоверы, а не седаны и хэтчбеки, как Mitsubishi.

Выбор кроссоверов достаточно велик. Сегодня мы рассмотрим две очень популярные модели: Nissan Qashqai и Ford Kuga.Первый обновили в марте 2017 года, а второй — в декабре 2016 года. Это два современных автомобиля с передовыми технологиями, каждый из которых заслуживает внимания. В этой статье мы постараемся выяснить, что лучше: Nissan Qashqai или Ford Kuga?

Достоинства Nissan Qashqai

Японский кроссовер — один из самых популярных в своем классе. Это надежный автомобиль, который за время своего производства с 2010 года заслужил доверие тысяч автомобилистов. Сегодня очень востребован не только новый кроссовер, но и Nissan Qashqai с пробегом.

По сравнению с Kuga кроссовер компактнее. Его длина составляет 4394 мм, а высота — 1590 мм. У американской машины эти параметры составляют 4524 и 1589 мм соответственно. В целом Куга больше, но это может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ваших целей.

Несмотря на большие габариты американского кроссовера, у Qashqai больше багажника — 430 литров против 406. Меньшие японские автомобили сопровождаются меньшим весом — 1436 кг против 1586.Qashqai на 150 кг легче. Это несомненный плюс, ведь динамические характеристики и расход топлива зависят от массы.

Было бы неплохо сравнить технические характеристики автомобилей, но у них нет сопоставимых двигателей. Qashqai представлен с двигателями 1.2 (115 л.с.), 1.6 (130 л.с.) и 2.0 (144 л.с.). Автомобиль предлагается только с передним приводом.

Kuga также доступна с двигателями 1.5 (150 и 182 л.с.) и 2.5 (150 л.с.). Первый представлен с полным приводом, а второй — с передним.Японский кроссовер здесь выигрывает тем, что имеет доступный компактный экономичный двигатель 1.2. При этом Qashqai уступает из-за отсутствия полного привода.

Можно сравнить кроссоверы с передним приводом и двигателями 2.0 и 2.5. Объем другой, но мощность примерно одинаковая — 144 и 150 л. с. соответственно.

По динамическим характеристикам Kuga выигрывает. Он разгоняется до 100 км / ч за 9,7 секунды, а Qashqai — за 9,9. Зато расход топлива у японского кроссовера ниже — 7.7 л / 100 км против 8.1. Конечно, это связано с меньшим объемом.

Достоинства Nissan Qashqai, о которых говорят владельцы:

• современный агрессивный внешний вид;
• качественная отделка салона;
• высокий клиренс — 200 мм;
• рентабельность;
• подвеска комфортная.

Стоимость Nissan Qashqai

Стоимость Nissan Qashqai сопоставима с Kuga, но все же японский кроссовер немного доступнее.

В Bear Holding вы можете купить Nissan Qashqai с пробегом в отличном состоянии. Здесь автомобили с небольшим пробегом, цена на которые намного ниже новых. Тем более, что в таком виде они практически не уступают автомобилям из салона. Просмотрите каталог и прямо сейчас найдите подходящий автомобиль.

Если честно, изначально хотел взять Кугу …
Пройдя тест-драйв, примерно могу оценить Кугу по баллам, на которые я обратил внимание (по 5-балльной шкале):
Экстерьер — 5: внешний вид и дизайн очень хорошие и впечатляющие, сразу понравился.
Салон — 4: внутри все отлично, кроме панели. Она не впечатляла меня с 3-го Фокуса и совсем не любит меня.
Комфорт — 4.5: как только сел за водительское сиденье, от удовольствия и удобства расплылся в улыбке, так что брат, увидев мою физиономию, сказал, что мы нашли то, что искали. Задние сиденья тоже удобные, как и наличие регулируемой спинки. Скинул с пола шар для шумоизоляции — двигатель в салоне прилично слышен, а на востоке все неплохо.Подвеска
— 4.5: отрабатывает все ямы и выбоины очень хорошо, относительно мягкая, пассажиры заднего ряда сидений в восторге, но на передних стойках я слышал пару поломок. Двигатель
(1.6 EB) — 5: 1.6 EcoBust был на тест-драйве, который показал очень хорошую динамику для своего объема и габаритов автомобиля.
Трансмиссия (АТ) -3: На тест-драйве была АТ, которая, на мой взгляд, не переключала передачи при рывках, рывках, заставляя двигатель рычать на повышенных оборотах.
Управляемость — 5: машина отлично управляется, крены в поворотах не значительны, ожидал, что будет больше.

В целом получилась хорошая машина, которую я сразу не взял по паре причин:
— на штатной МКПП модификации с обычным атмосферным мотором нет, а именно это один из ключевых показателей о выборе машины мне
— ну панель, которая мне не очень нравится.

Сейчас Qashqai на одинаковых для меня точках:
Экстерьер — 5: Мне очень понравился новый дизайн Кашкая, хотя предыдущий не привлек мое внимание.
Интерьер — 5: внутри новый Кашкай так же красив, как и снаружи, все понравилось
Комфорт — 4.5: Шумоизоляция лучше Куджи. Сидеть и спереди, и сзади удобно, но на водительском сиденье нет того восхитительного ощущения комфорта, как в Coogee, да и было бы неплохо отрегулировать угол наклона спинки. Шасси
— 4.5: работает хорошо, поломок не было, но жестче, чем Kugi
Engine (2.0) — 5: На тест-драйве был 2.0, который на такой машине отработал именно так, как от него и ожидалось.
Трансмиссия (вариатор) -5: Впервые за рулем вариатора, очень впечатлила мягкость хода, хорошая реакция и динамика, что меня тоже удивило. Вопреки отзывам о шумности вариатора, никаких звуков от него не слышно.
Управляемость — 4,5: управление хорошее, но чуть хуже Coogee. Не могу точно сказать, что именно, но общее ощущение было именно таким.

В итоге заказал Кашкай, несмотря на то, что меня сразу предупредили, что возможно придется подождать до октября (тест-драйв и осмотр были в первой половине июня).
Такой выбор был сделан по следующим причинам:
— есть модификация с механической атмосферной трансмиссией, что, как я уже отмечал, является одним из важнейших факторов при выборе для меня автомобиля,
— машина была полностью Доволен всеми остальными параметрами, впечатлило количеством опций в базовой комплектации, а также порадовал своим дизайном как внутри, так и снаружи.
— Из всех просмотренных машин эта больше всего понравилась жене.

Отличное сравнение! Кстати, мой друг был на тесте куги, ему не понравилось то, что там очень кривые зазоры…. ну просто было не гладко, конечно, мне этот вариант достался, а может и было, лично я эту машину не видел.