Как поменять ромашки на приоре
Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:
- Удерживать колесо от продольного перемещения
- Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля
В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.
Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.
Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.
Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.
Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).
В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.
Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.
Спасибо за подписку!
Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.
Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.
Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».
После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез. И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки.
Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.
Купили сайлентблоки, Шарниры растяжки передней подвески («Ромашки»), а так же втулки стабилизатора и стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе «Яйца»).
Загоняем авто на яму и фиксируем его. Безопасность превыше всего.
Сначала рекомендую все болты и гайки залить WD-40 и дать откиснуть.
Далее срываем гайки рычага, растяжки и «яиц». Если гайку растяжки открутить не получилось, то можно открутить краб и открутить растяжку после, уже в более удобных условиях.
Далее, поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем 2 болта шаровой, откручиваем и снимаем «яйцо», откручиваем гайку растяжки, болт рычага и снимаем рычаг.
Так, теперь необходимо избавиться от старого сайлентблока. Тут несколько вариантов:
1. Выжечь горелкой.
2. Высверлить.
3. Использовать специальный съемник.
4. Проявить смекалку.
Так как ни дрели, ни горелки, ни съемника у меня не было, я выбрал 4-ый пункт. Срезал одну сторону сайлентблока ножом и выбил его молотком.
После необходимо зачистить посадочное место от ржавчины и грязи, иначе новый сайлентблок не получиться запрессовать на место.
Вот. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок на место. Тут тоже есть несколько вариантов:
1. Использовать специальный съемник.
2. При помощи тисков.
3. Проявить смекалку.
Тут тоже я выбрал 3-тий пункт. Воспользовавшись смекалкой я собрал вот такой съемник.
Далее смотрим как им пользоваться на фото:
Перед сборкой смазываем проушину рычага и сайлентблок жидким мылом или моющим средством. Пользоваться солидолом, литолом или маслом нельзя, т.к. резина не маслостойкая и быстро станет грубой и потрескается.
Чтобы запрессовать сайлентблок необходимо отверткой заправить буртик в отверстие. С первого раза может не получиться, придется помучатся.
Закручивая болт, запрессовываем сайлентблок и где то на половине он упрется в шайбу съемника. И тут съемник был модифицирован:
Чтобы посадить сайлентблок на место надо использовать какую нить трубку. Мне на глаза попалось внутреннее кольцо ступичного подшипника (см. фото выше). Оно как раз подходит. Запрессовываем сайлентблок до конца, не забывая смазывать его мылом.
Теперь меняем ромашки. Старые выбиваем зубилом. У меня они рассыпались на 2 части.
Чистим посадочное место, смазываем литолом и забиваем новые на место.
Ставим рычаг на место.
Наживляем все болты, болты шаровой затягиваем сразу.
ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ ЗАТЯГИВАТЬ НА ПОДНЯТОЙ МАШИНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ОПУСКАНИИ АВТО САЙЛЕНТБЛОКИ МОЖЕТ ПОРВАТЬ.
Ставим колесо, опускаем авто и затягиваем все болты. Попутно меняем втулки стабилизатора и ставим «яйца».
После ремонта рекомендуется сделать развал-схождение.
Думаю что запись окажется кому нить полезной.
Спасибо за внимание_)).
Снижение комфортности управления, а также появившийся нехарактерный звук при движении автомобилей ВАЗ – 2108, 2109, 2114, 2115, Приора и Калина может свидетельствовать о выходе из строя сайлентблоков передней подвески. Автомобиль с такой поломкой будет не только «тарахтеть», но и потеряет должную устойчивость при движении. Иногда водители не замечают изменений в поведении своего «железного коня» и узнают о проблемах с сайлентблоками рычагов только при выполнении «развал – схождения».
Любая поломка любимого автомобиля расстраивает его владельца, но данную неисправность нельзя назвать серьезной — ее можно устранить собственными силами. Правда для этого нужно будет «засучить рукава» и потратить на ремонт несколько часов. Если же вы не владеете малейшими слесарными навыками или у вас просто нет времени, то лучше отдать неисправный автомобиль в руки специалистам, которые быстро устранят эту нехитрую неисправность. Для автомобилистов, которые еще колеблются и не знают, смогут ли они самостоятельно устранить данную проблему, мы предлагаем прочесть следующее краткое описание по замене сайлентблоков. Мы считаем, что после прочтения этих рекомендаций каждый автомобилист сможет оценить возможность самостоятельного ремонта машины.
Итак, для замены сайлентблоков понадобится следующий инструмент: торцевые и накидные ключи №17, №19, №24, зубило, молоток, слесарные тиски и специальное приспособление для запрессовки новых сайлентблоков (без этого устройства никак не обойтись). Для запрессовки «ромашки» (сайлентблок растяжки) понадобятся лишь тиски и молоток, а вот для правильной установки сайлентблока рычага понадобиться специальное приспособление, состоящее из болта М12х170 с высокой гайкой, втулки диаметром 38мм. и длиной 60мм, а также толстой и широкой шайбы.
Новые сайлентблоки советуем приобретать производства «Балаково» или «СЭВИ». Продукция этих заводов надежна и качественна, да и цена на них весьма «демократичная».
После подготовки всех необходимых инструментов и покупки требуемых запасных частей можно приступать к самостоятельной замене сайлентблоков передних рычагов автомашин семейства ВАЗ:
— Автомобиль необходимо установить на ремонтную яму. Если установлена защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее нужно открутить гайки на болтах крепежа передних рычагов. Для этого советуем использовать ключ №17. Далее выбивается крепежный болт, отпускаются колесные болты и после поддомкрачивания машины снимается колесо;
— Следующий шаг. Используем ключ №24, имеющий «хорошее» плечо и пробуем открутить гайки растяжек. Для облегчения этой операции советуем сначала очистить гайки от ржавчины и залить места соединений жидкостью WD-40. После того, как гайка «поддастся», откручиваем ее полностью и переключаемся на шаровую опору. Ее нужно отнять от поворотного кулака. Чтобы это сделать, нужно открутить всего два болта;
— Хотим отметить, что иногда гайка растяжек откручивается весьма затруднительно. Каждый оборот дается с неимоверными усилиями. В таких случаях проще снимать весь рычаг с крабом и растяжкой. Чтобы это сделать, нужно лишь немного отпустить гайку растяжки, которая установлена со стороны краба и открутить болты, крепящие краб к кузову автомашины. Далее вы сможете снять полностью весь узел и уже в удобном положении бороться с неподдающейся гайкой.
— На этом процесс демонтажа заканчивается. Теперь можно приступать к замене сайлентблоков растяжки. Неисправные детали демонтируются с помощью зубила. Затем проушина тщательно зачищается от имеющейся ржавчины. Подготовительные работы окончены. Далее мы берем новые сайлентблоки и с помощью тисков запрессовываем их в рычаг. Замечено, что сайлентблок при зажатии тисками полностью не садится. Поэтому рычаг после частичной посадки укладывают на ровную поверхность и досаживают сайлентблок кувалдой или же мощным молотком. Достаточно всего нескольких ударов для полной посадки сайлентблоков. Некоторые автомобилисты пробуют посадить сайлентблок без тисков, просто используя молоток, однако такой способ подходит только для уверенных «ремонтников», так как при неточном попадании молотом по сайлентблоку, последний деформируется и приходит в негодность.
— Замена сайлентблока переднего рычага. Сразу необходимо вынуть старую деталь или то, что от нее осталось. Если старый сайлентблок разбит, то достаточно вынуть металлическую втулку и отверткой поддеть резиновую часть. Если же сайлентблок крепко держится в проушине, то извлечь его можно при помощи заготовленного приспособления. Новую деталь перед установкой необходимо смазать мылом или любым гелем. Для установки также используем специальное приспособление. Болт необходимо стягивать аккуратно и без спешки. Если край детали подворачивается, то его нужно выпрямлять с помощью заготовленной отвертки.
— После установки сайлентблоков необходимо установить рычаг на его место. Гайки на сайлентблоках затягиваются лишь после того, как машина установлена на колеса.
Замена «ромашек» (сайлентблоков рычага), втулок и стоек стабилизатора на Лада Гранта
Проблемы с сайлентблоками и рычагами проявляются в виде посторонних звуков, а также стуков, которые доносятся в салон во время движения. Кроме прочего, понять о том, что ходовой нужен ремонт можно по ухудшению ходовых качеств автомобиля, а также снижения комфорта передвижения.
Нередко неисправные сайлентблоки или рычаги обнаруживают во время попытки отрегулировать развал/схождение. При наличии неисправностей в ходовой выполнение данной регулировки невозможно.
Из данной статьи вы узнаете, как произвести ремонт ходовой части на Лада Гранта, а именно: заменить сайлентблоки рычага («ромашки»), а также стойки и втулки стабилизатора своими руками.
Для работы необходимо подготовить новые запчасти, а также набор ключей («17», «19»), тиски (пресс), WD-40 и прочий вспомогательный инструментарий «на всякий пожарный». Работать лучше на подъемнике или придется вывешивать колеса по очереди.
Как заменить ромашки, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора на Гранте в домашних условиях?
- Первым делом необходимо заехать на смотровую яму, если подъемника у вас нет. Затем снять защиту двигателя и передние колеса.
- Далее, обрабатываем все гайки, которые подлежат откручиванию WD-40, это упростит вам «жизнь».
- Затем откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости.
- После этого снимаем рычаги для замены ромашек, хотя некоторые меняют и без снятия. Чтобы снять рычаг, необходимо открутить три болта крепления «краба», два болта TORX, крепления шаровой, а также один болт, которым рычаг крепится к кузову автомобиля.
- Теперь необходимо выпрессовать старые и запрессовать новые сайлентблоки, для этого понадобится пресс. Как вариант можно использовать тиски, или специальную «приспособу», которой впрессовываются и запрессовываются сайлентблоки без снятия рычагов.
Сборка выполняется в обратной последовательности.
Источник
 Замена ромашек на калине своими руками
Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля.
Для удобства выполнения работы снимаем колесо.
Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера.
. и вынимаем болт.
Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.
Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).
Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.
Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.
Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором.
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.
Опустив автомобиль на колеса, затягиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным моментом.
Доброго времени суток.
В прошлый раз мы поменяли «ромашку» справа без снятия рычага, на этот раз я решил повторить сей подвиг и слева. Ага, СЧАЗЗЗЗ! не удалось открутить гайку:
2. Открутил сам рычаг и всё что к нему грепится.
3. Зажал рычаг в тисках и начал откручивать гайку с рычагом почти 1.5м.
4. Отковыряли «ромашки»
5. Впрессовываем новые ромашки. Первая зашла хорошо.
А вот когда начали впрессовывать вторую, мы… [ВНИМАНИЕ!]… сломали тиски, ТИСКИ!
Довпрессовали вторую ромашку, молотком через деревяшку.
С ромашками эпопея закончена, теперь шаровые.
Тисков нет, шаровая мертва (попробовал вращать, одним пальцем без усилий, это приговор).
Что теперь нам делать?
ИМПРОВИЗАЦИЯ наше слово. 😀
Не без труда и такой-то матери, но справились и с этой задачей.
Теперь ставим всё на место.
Разворачиваемся, загоняем машинку задом и снимаем вторую шаровую.
Ну и хватит на сегодня. Света в гараже нет ну и нам пора домой к нашему детёнышу.
Ну на этом пожалуй всё. Здоровая критика и рекомендации приветствуются
Спасибо за внимание. Ни гвоздя. ни жезла. 🙂
Замена сайлентблоков на Лада Калина
| опубликовано 16.04.2017 |
Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.
Ресурс сайлентблоков на Лада
Как правило, сайлентблоки на Лада выдерживают 50-200 тыс. км пробега. Однако, для того, чтобы точно отследить состояние сайлентблока, необходимо проводить периодическую диагностику.
Признаки неисправных сайлентблоков на Лада
- Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее. Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
- Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
- Появляется стук в передней подвеске.
Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.
Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина
Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.
Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.
- Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
- Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
- Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
- Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
- Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
- Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
- Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.
Какие сайлентблоки ставить
Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.
| Производитель | Номер детали | Название детали |
|---|---|---|
| LADA | 21080290404000 | ШAPHИP HИЖHЕГО PЫЧAГA ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2108-2115 |
| VTR | LADA0103RP | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПЕРЕДНИЙ |
| LADA | 21100291405400 | ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA |
| TOCHKA OPORY | 17062025 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 |
| LADA | 21100291405400 | ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA |
| TOCHKA OPORY | 17062025 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 |
| LADA | 21100291405400 | ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA |
| TOCHKA OPORY | 17062025 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 |
Полезная информация:
Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Замена ромашек ВАЗ 2110 своими руками, видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль ВАЗ 2110, на котором необходимо заменить «ромашки» и сайлентблоки. Покажем как сделать этот ремонт своими руками, в виде фото и видео инструкции.
Прежде чем приступать к работе, очищаем резьбу от грязи и пыли, замачиваем её в Wd40. Снимаем колесо, ключом на 24 откручиваем гайку:
Ключами на 17 отворачиваем стабилизатор:
Ключом на 19 откручиваем крепления рычага к кузову:
Головкой на 17 выкручиваем два болта шаровой опоры:
Рычаг можно снимать, закрепляем его в тисках, вставляем болт, чтобы он не уходил вниз и вытаскиваем ромашки, они у нас вышли без особых усилий. Обойму сбиваем зубилом и молотком:
Выбиваем с двух сторон. Наждачной немного зачищаем от ржавчины посадочные места ромашек и обойм. Вставляем ромашки и запрессовываем их при помощи ударом молотком средней силы.
Чтобы произвести выпрессовку сайлентблока используем палец с рулевой тяги, с другой стороны оправку подходящего размера, вставляем в тиски:
Производя запрессовку нового сайлентблока в домашних условиях, рекомендуется снять небольшую фаску на наждаке, это никак не повлияет на его дальнейшую работу, зато упростит задачу запрессовки.
Затем смазываем его корпус и посадочное место мылом, для облегчения захода. Теперь его можно запрессовать используя обычные тиски:
При этом стараемся центровать, чтобы сайлентблок шёл ровно. Доводим до половины, затем снова вставляем палец с рулевой тяги и оправку и производим окончательную фиксацию. Сборку проводим в обратной последовательности. Полную затяжку всех гаек производите на опущенной машине.
Видео замена ромашек ВАЗ 2110
Резервное видео как заменить «ромашки» ВАЗ 2110
Прочитано раз: 958; За сегодня: 1
Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта
Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin
О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!
По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.
Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта – сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.
Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:
1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.
2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.
3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.
4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16
5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.
После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Замена сайлентблоков передних рычагов Лада Priora. Чем официалы, лучше сам!
Стикулин Добрый
У моего приятеля на ПРИОРЕ с сайлентблоком передних рычагов пока проблем не было >) Классный канал. Мне, как новичку, вся эта информация чрезвычайно полезна. Спасибо!
Jehu
не солнблоки а втулки стабелизатора
Карабаш Хольнев
Виталя привет.У тебя хороший неодимовый магнит есть.Если некуда рулетку зацепить магнит прилепи на нужное место и будет тебе счастье.
Саид
3 — ое мигание есть??
Тюз
кучу видосов пересмотрел про замену потрохов грм, твой видос самый подробный, молодец
Илларион
Мне приятель сказал и без сайлентблока передних рычагов на lada приоре много чего чинить, Делал сегодня дубляж. Напряжение как было так и осталось.
Все сервисы по ремонту Лада Priora на интерактивной карте
Обуждение раздела Замена сайлентблоков передних рычагов Лада Priora
Величко
а приспособу сделать для запресовки слабо? так только саленблок гробить а из за наждачки он уже прослаблен. саленболк должен заходить с натягом ну и не молотком — дизлайк
Мартен Шиновников
Спасибо, помогли! Желательно в деталях по сайлентблоку передних рычагов пояснил бы )))
Орися
молодец. как всегда все супер
Бас ⚠Предупреждение за CapsLock
П МОЖЕТ БЫТЬ?: НА ХОДУ ЗАСКРЕЖЕТАЛО КАК БЫ СПЕРЕДИ, ПОТОМ СТАЛО ПРОСТО ГУЛ..(?)…
Brittany
молодец???отлично снял и обьясняешь отлично!!!
Orpheus
Проблемы с сайлентблоком передних рычагов уже напрягают! на холостом не доет зарядку хотел поменять завтро
Tulio
На кой хрень заниматься в курятнике ананизмом — подъедь к парням посиди по кури и кати домой счастливый.
Коммунар
…Жесть! Чтобы поменять лампочку, надо снять фару. Чтобы снять фару, надо снять бампер. Чтобы снять бампер, нужен подъемник. Вывод: не покупайте ‘приоры’. (Шутка). В правой без проблем. В левой, чтобы без гемора, лучше снять аккумулятор.
Жаксылык
причем шаровая и развал???
Сардар
у меня вопрос.Зарядка пропала полностью или частично?у меня показывает 13.3 для акб это походу мало?
Дачик
Молодец парень! Редкие трудности с сайлентблоком передних рычагов куда ни шло,
Буда
Я просто выжигал газовой горелкой резиновую сердцевину,так что бы оставалась только внешняя металлическая обойма сайлентблока. Потом вставлял ножовочное полотно и пропиливал эту обойму до металла самого рычага. Потом зубильцем выворачивал обойму.
Стешинская Дашуня
А у меня не дует вообще поставилновый резистор ноль толку, по прежнему моргает обогрев стекла(… меня приора уже!!!
Terrill
У коллеги с работы на priora и без сайлентблока передних рычагов полно чего поломалось! После замены сайл.блоков машина перестала плавать? Дело втом что и у меня на боре такая проблема, тоже очень сильно плавает по трасе. Думаю день и ночь о том что мошет быть.Подозреваю что проблема в передней подвеске. Поменял все но проблема остается.
Николь
Здравствует. Что может скрипеть в передней подвески на рено стапвей.Когда едет медленно по кочкам.
Нона
Рычаг можна снять и без откручивания центральной гайки Андрей а вот с закисшими болтами геморойчик
Престон
Александр, вы может про ролик натяжителя говорите? А для генератора я не встречал двухрядных подшипников.
Иванович
да ты просто красаучик!!!) Не частые проблемы с сайлентблоком передних рычагов это еще ничего ))
Трухан
Всегда с удовольствием смотрю твоё видео. Спасибо. Очень нравится. Тихо, спокойно без понтов. Я тоже очень люблю покрутить сам
Джамбул Англиченков
ти з украііни! Геморрои с сайлентблоком передних рычагов подзадолбали >)
Keenan
Спасибо тебе тезка.
Нора
Мне друг сказал с сайлентблоком передних рычагов на lada до сих пор все зашибись ) Как отзовешься об этом? Мне блондинка заливает что это фигня и все выходит из строя через 5 Тыс км мне кажется она из компании Ситроен все хочет впихать мне оригинал
| Наименование работ | Стоимость*, руб |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Замена венца маховика (на снятом) | 400 |
| Замена датчика детонации | 200 |
| Замена демфера (шкива) коленвала | 300/900 |
| Замена башмака цепи ГРМ 2101-2107 | 1800 |
| Замена боковой опоры двигателя 08-2110/кронштейн/ГУР/КАЛИНА | 500/700/2000 |
| Замена клапанной крышки карбюратор/инжектор (8 кл.) | 200 |
| Замена клапанной крышки (16 кл.) алюминиевый впуск. коллектор | 800 |
| Замена клапанной крышки (16 кл.) пластиковый впуск. коллектор | 1500 |
| Замена клапанной крышки 2101-21213 | 300 |
| Замена маховика (при снятой корзины сцепления) | 400 |
| Замена натяжителя ( гидронатяжителя ) цепи 2101-НИВА | 400 |
| Замена переднего сальника коленвала 2101-НИВА | 1500 |
| Замена передней крышки, прокладки 2101-2107 (Без снятия радиатора) | 800 |
| Замена передней опоры двигателя 2108-2115 | 400 |
| Замена поддона, прокладки 2101-2107 | 1500 |
| Замена поддона прокладки 2108-ГРАНТА | 900 |
| Замена поддона, прокладки 2121-Ш.НИВА | 5000 |
| Замена поршневых колец 2101-2107 | 5500 |
| Замена поршневых колец 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 5500 |
| Замена поршневых колец 2110-ПРИОРА (16 кл.) | 7500 |
| Замена распредвала с регулировкой клапанов 2101-2107 | 1900 |
| Замена распредвала с регулировкой клапанов 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 1900 |
| Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) | 1600 |
| Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) с гур-ом(кондиционером) | 2000 |
| Замена ремня ГРМ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 2500 |
| Замена ремня ГРМ 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 900 |
| Замена ремня ГРМ ГРАНТА (8 кл.) (Без натяжителя ремня генератора) | 1200 |
| Замена цепи ГРМ 2101(звезды, башмак, успокоитель) | 2500 |
| Замена цепи ГРМ НИВА (звезды, башмак, успокоитель) | 3500 |
| Замена цепи ГРМ ШЕВРОЛЕ НИВА(звезды, башмак, успокоитель) | 4500 |
| Замена сальника коленвала заднего 2101-2107 | 2500 |
| Замена сальника коленвала заднего 2108-ПРИОРА | 2500 |
| Замена сальника коленвала заднего ГРАНТА/КАЛИНА | 3200 |
| Замена сальника коленвала переднего 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 1200 |
| Замена сальника коленвала переднего 2110-ПРИОРА (16 кл.) | 1900 |
| Замена сальника коленвала заднего НИВА | 4200 |
| Замена сальника распредвала 2108 (8 кл.) | 500 |
| Замена успокоителя цепи 2101-2107 | 500 |
| Капитальный ремонт двигателя (16 кл.) | 19000 |
| Капитальный ремонт двигателя 2101-2107 | 17000 |
| Капитальный ремонт двигателя 2108-2110 (8 кл.) | 17000 |
| Капитальный ремонт двигателя ГРАНТА/КАЛИНА (16 кл.) | 20000 |
| Капитальный ремонт двигателя НИВА | 20000 |
| Капитальный ремонт двигателя (Ш.НИВА) | 21000 |
| Регулировка клапанов 2101-ГРАНТА (8 кл.) | 900 |
| Капитальный ремонт ГБЦ 2101-2108 (8 кл.) с регулировкой клапанов | 5800 |
| Капитальный ремонт ГБЦ ГРАНТА/КАЛИНА (8 кл.) с регулировкой клапанов | 6800 |
| Капитальный ремонт ГБЦ (16 кл.) | 8000 |
| Капитальный ремонт ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 9000 |
| Капитальный ремонт ГБЦ НИВА (ГИДРОКОМ) | 8500 |
| Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 2101-ПРИОРА | От 6000 |
| Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА | От 7000 |
| Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (01-07, 08-099) (8 кл.) | 4500 |
| Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) | 6000 |
| Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 7000 |
| Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (Ш-НИВА) | 5500 |
| Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) | 3500 |
| Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 4000 |
| Замена масленого насоса 2108-ПРИОРА (8 кл.) | 1800 |
| Замена масленого насоса (16 кл.) | 2500 |
| Замена масленого насоса (16 кл.)с гур-ом(кондиционером) | 2900 |
| Замена масленого насоса (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА | 3400 |
| Замена масленого насоса 01-17 | 1500 |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ | |
| Замена заднего амортизатора 2101-НИВА | 400 |
| Замена заднего подшипника ступицы 2108-ГРАНТА | 600 |
| Замена заднего подшипника ступицы 2101-2107 | 900 |
| Замена заднего сальника подшипника ступицы 2101-2107 | 600 |
| Замена заднего подшипника ступицы НИВА | 1200 |
| Замена заднего сальника подшипника ступицы НИВА | 800 |
| Замена задней балки 2108-ПРИОРА | 2800 |
| Замена задней стойки 2108-ПРИОРА | 600 |
| Замена задней пружины, чашки 2101-2107 | 400 |
| Замена задней пружины, чашки НИВА | 600 |
| Замена нижней продольной штанги (без дополнительных работ) | 400 |
| Замена поперечной штанги (без дополнительных работ) | 400 |
| Замена сайлентблоков задней балки 2108-Приора | 1200 |
| Замена чулка заднего моста 2101-2107 | 3500 |
| Замена заднего моста в сборе 2101-2107 | 2500 |
| Установка проставок под задние пружины 2108-ГРАНТА | 400 |
| Замена редуктора заднего моста 2101-2107 | 2000 |
| Замена реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) | 1500 |
| Замена сайлетблоков реактивных тяг 2101-2107 (Комплект) | 2200 |
КПП | |
| Замена КПП 2101-Приора | 2000 |
| Замена КПП Гранта | 2500 |
| Замена КПП НИВА | 3000 |
| Замена КПП ШЕВРОЛЕТ-НИВА | 3500 |
| Замена подушки кулисы 2110 | 600 |
| Замена раздатки НИВА | 1500 |
| Замена сальника кулисы КПП 2108-2110 | 500 |
| Замена кулисы КПП 2108-2110 | 400 |
| Замена кулисы КПП 2108-2110 (Установка от Калина) | 500 |
| Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110 | 500 |
| Замена эластичной муфты 2101-2107 | 600 |
| Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА | 1000 |
| Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам.узлов и агрегатов | От 6500 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |
| Замена балки НИВА передней подвески | От 5000 |
| Замена балки 2110-ГРАНТА | От 2000 |
| Замена балки 2101-2107 | 3500 |
| Замена кронштейна растяжки 2108-2115 (без дополнительных работ)(КРАБ) | 300 |
| Замена опорного подшипника 2108-ГРАНТА | 700 |
| Замена переднего амортизатора 2101-2107 | 400 |
| Замена переднего амортизатора НИВА | 500 |
| Замена передней стойки (патрона) 2108-ГРАНТА | 700 |
| Замена поворотного кулака 2101-2107 | 700 |
| Замена поворотного кулака 2108 в сборе | 500 |
| Замена подушки двигателя 2101-НИВА | 800 |
| Замена передней пружины 2101-НИВА | 600 |
| Замена рычага верхнего 2101-2107 | 400 |
| Замена рычага верхнего НИВА | 600 |
| Замена рычага нижнего 2101-2107 | 600 |
| Замена рычага нижнего НИВА | 1100 |
| Замена рычага подвески 2108-ГРАНТА с сборе(сторона) | 500 |
| Замена сайлентблоков комплект 2101-2107 | 1500 |
| Замена сайлентблоков 2108-ГРАНТА ромашки (Комплект)(сторона) | 800 |
| Замена сайлентблоков НИВА (комплект) | 5500 |
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости 2101-2108 | 700 |
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости НИВА | 1000 |
| Замена ступицы, подшипника ступицы 2101-2107 | 800 |
| Замена ступицы, подшипника ступицы 2108-ПРИОРА | 700 |
| Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА | 1500 |
| Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА (Нового образца) | 900 |
| Замена сайлентблоков передней балки 2110-ПРИОРА | 1200 |
| Замена шаровой опоры 2101-2107 | 300 |
| Замена шаровой опоры 2108-ГРАНТА | 300 |
| Замена шаровой опоры НИВА | 500 |
| ПРИВОД КОЛЕСА | |
| Замена карданного вала 2101-2107 | 600 |
| Замена карданного вала НИВА | 800 |
| Замена крестовины 2101-2107 1 шт. | 600 |
| Замена крестовины 2101-2107 2 шт. | 1000 |
| Замена крестовин с подвесным 2101-2107 | 1200 |
| Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала) | 800 |
| Замена опоры карданного вала 2101-2107 ПОДВЕСНОЙ | 800 |
| Замена эластичной муфты НИВА-Ш.НИВА | 1000 |
| Замена подшипника полуоси 2101-2107 | 900 |
| Замена подшипника полуоси НИВА | 1500 |
| Замена заднего подшипника 2108-ГРАНТА | 600 |
| Замена полуоси 2101-2107 | 700 |
| Замена привода (в сборе) 2108-ГРАНТА | 800 |
| Замена привода (в сборе) НИВА-Ш.НИВА | 1500 |
| Замена ПРАВОГО привода (в сборе) Ш-НИВА | 2000 |
| Замена сальника привода 2108-ГРАНТА | 800 |
| Замена сальника хвостовика | 500 |
| Замена ГРАНАТЫ наружная 2108-ГРАНТА | 700 |
| Замена ГРАНАТЫ внутренняя 2108-ГРАНТА | 800 |
| Замена ГРАНАТЫ наружная НИВА-Ш.НИВА | 900 |
| Замена ГРАНАТЫ внутренняя НИВА-Ш.НИВА | 1500 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Замена маятникого рычага | 500 |
| Замена рулевого вала 2101-2107, НИВА, 2108-21099 | 1000 |
| Замена рулевого вала 2110 и модификаций | 1200 |
| Замена рулевого редуктора 2101-2107 | 1200 |
| Замена рулевого редуктора НИВА | 1700 |
| Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА | 1300 |
| Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА Э.Руль | 2500 |
| Замена рулевой тяги наконечника | 400/300 |
| Замена руля | 200 |
| Замена рулевой трапеции с сборе 2101-2107 | 1200 |
| Замена рулевой трапеции с сборе НИВА | 1500 |
| Замена рулевого наконечника 2108-ГРАНТА | 300 |
| Замена рулевой тяги (в сборе) 2108- ГРАНТА | 500 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ | |
| Замена (пробой) катализатора инж. | От 1500 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки 2101-2107 | 1200 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки НИВА | 2500 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки 2108- ГРАНТА инж. (8 кл.) | 1500 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки КАЛИНА | 2000 |
| Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб. | 1200 |
| Замена одной части глушителя | 400 |
| Замена подушек крепления глушителя все | От 200 |
| Замена приемной части глушителя, прокладки 2101-2108 ШТАНЫ | 400 |
| Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.) | 300 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Замена датчика включения вентилятора | 100 |
| Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика) | 1200 |
| Замена крана печки 2108-2115 | 800 |
| Замена крана печки (2121-Нива) | 1200 |
| Замена крыльчатки вентиляторного радиатора | 300 |
| Замена микромоторедуктора отопителя 2110 | 1200/1500 |
| Замена ПОМПЫ 2101-НИВА | 900 |
| Замена ПОМПЫ 2108-Приора 8 кл. | 1200 |
| Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 8 кл. (Без натяжителя ремня генератора) | 1400 |
| Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл. | 1900 |
| Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.(с гур-ом или кондиционером) | 2300 |
| Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 16кл. | 2800 |
| Замена ПОМПЫ Шеви-Нива | 1200 |
| Замена патрубка, тройника системы охлаждения 2110 | 600 |
| Замена патрубков печки 2110-2112 без снятия вакуума | 500 |
| Замена патрубков печки 2110-2112 со снятием вакуума | 1500 |
| Замена приемной трубы помпы 2108-Приора | 1500 |
| Замена радиатора отопителя 2101-2107 | 1500 |
| Замена радиатора отопителя 2108-2115 | 2000 |
| Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА со снятием торпедо | 7500 |
| Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА без снятием торпедо | 2500 |
| Замена радиатора отопителя 2110-12 16 кл. | 2000 |
| Замена радиатора отопителя Ш-НИВА | 3000 |
| Замена радиатора охлаждения 2108-Приора 8 кл. | 700 |
| Замена радиатора охлаждения 2110-Приора 16 кл. | 1000 |
| Замена радиатора охлаждения Приора 16 кл. с кондиционером | 2500 |
| Замена радиатора охлаждения Ш-НИВА с кондиционером | 3000 |
| Замена термостат 2101-Гранта | 600 |
| Замена термостат НИВА | 700 |
| Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива | 700 |
| Замена тосола | 600 |
| Замена электро-вентилятора | 400 |
| Промывка системы охлаждения | От 1000 |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | |
| Замена бензобака 2101 | 700 |
| Замена бензобака 2108-2110 | 800 |
| Замена бензобака НИВА | 2000 |
| Замена бензонасоса инжекторного | 700 |
| Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор) | 300 |
| Замена бензопровода (магистральная трубка) | 600 |
| Замена патрубка бензобака | 300 |
| Замена датчика бензобака 2101-2110 | 600 |
| Замена фильтра тонкой очистки инжектора | 200 |
| Замена фильтра тонкой очистки карбюратора | 100 |
| Замена троса педали газа 2108-Приора | 500 |
| Замена форсунок 2108-Гранта 8 кл. | 800 |
| Замена форсунок 2110-Гранта 1.5 л. 16 кл. | 1500 |
| Замена форсунок 2110-Гранта 1.6 л. 16 кл. | 2000 |
| СИСТЕМА СМАЗКИ | |
| Замена масла в двигателе | От 400 |
| Замена масла в заднем мосту 01 | 300 |
| Замена масла в КПП ВАЗ | От 400 |
| Замена масла во всей трансмиссии НИВА | 1500 |
| Замена маслонасоса (16 кл.) | 3000 |
| Замена маслонасоса 2101-2110 | 2000 |
| Замена маслоприемника 2108-Приора (8 кл.) | 1200 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01 | 300 |
| Замена диска, корзины сцепления 2101-Приора | 2200 |
| Замена диска, корзины сцепления Калина-Гранта | 260 0 |
| Замена диска, корзины сцепления Ларгус | 3500 |
| Замена диска, корзины сцепления НИВА | 3500 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01 | 400 |
| Замена троса сцепления 2108-Гранта | 500 |
| Замена трубки сцепления без прокачки | 200 |
| Замена шланга сцепления без прокачки | 200 |
| Прокачка сцепления 2101-Нива-Ш.Нива | 200 |
| Регулировка свободного хода сцепления | 100 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Замена колдуна 2101-Гранта с прокачкой | 700 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов 2101-2108 | 700 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО | 1300 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ | 2000 |
| Замена главного тормозного цилиндра 01-10 | 600 |
| Замена суппорта в сборе 01-08 | 600 |
| Замена суппорта в сборе НИВА | 800 |
| Замена тормозного барабана | 300 |
| Замена тормозного диска НИВА | 600 |
| Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД | 300 |
| Замена тормозного шланга ТС | 300 |
| Замена тормозной трубки ТС | 300 |
| Замена тормозных колодок задних 2101-Гранта | 700 |
| Замена тормозных колодок задних Нива-Ш.Нива | 900 |
| Замена тормозных колодок передних 2101-Гранта | 400 |
| Замена тормозных колодок передних Нива-Ш.Нива | 500 |
| Замена троса стояночного тормоза | 800 |
| Замена штока стояночного тормоза | 500 |
| Замена цилиндров суппорта НИВА | 400 |
| Прокачка тормозной системы | 200 |
| Регулировка стояночного тормоза | 100 |
| Замена тормозной жидкости | 500 |
| ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСКИ | |
| Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д. | От 200 |
| Протяжка подвески | От 300 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Осмотр ходовой частичный | 200 |
| Осмотр ходовой полный | 500 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Замена бендекса на снятом стартере | 500 |
| Замена блока предохранителей | 500 |
| Замена вентилятора отопителя 01-07 | 1200 |
| Замена вентилятора отопителя 08 | 800 |
| Замена вентилятора отопителя 2110 | 900 |
| Замена вентилятора отопителя 2110 нового образца | 1500 |
| Замена втягивающего реле 2101-2110 | 300-500 |
| Замена стартера 2101-Нива | 500 |
| Замена стартера 2108-Гранта | 300-600 |
| Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ | 200 |
| Замена датчика включения вентилятора | 200 |
| Замена датчика заднего хода | 200 |
| Замена диодного моста на генераторе 01-10 | 800 |
| Замена замка зажигания 01- 10 | 600 |
| Замена реле щетки генератора 2101-Гранта | 300-500 |
| Замена лампы габаритов, поворота | От 50 |
| Замена лампы фары 2101-2110 | 100 |
| Замена мотора заднего стеклоочистителя 2102-2111 | 400 |
| Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2101-2107 | 700 |
| Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2108-2115 | 900 |
| Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2110-Гранта | 1000 |
| Замена переключателя поворотов 08-2110 | 300 |
| Замена подшипников генератора 2101-Гранта | 1000 |
| Замена предохранителя | 20 |
| Замена прикуривателя 08-2110 | 200 |
| Замена ремня генератора 2101-Приора 8 кл. | 300 |
| Замена ремня генератора Калина-Гранта 16 кл. | 1000 |
| Замена ремня генератора Приора 16 кл. | 700 |
| Замена стекла блока фары (на снятой фаре) | 400 |
| Замена фары | От 200 |
| Замена щеток генератора 01-06 | 500 |
| Использование пуско-зарядного устройства | 100 |
| Проверка зарядки аккумулятора от генератора | 50 |
| Регулировка натяжения ремня генератора | 100 |
| Ремонт блока предохранителей | От 1000 |
| Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора | 1000 |
| Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора | 1000 |
| ДИАГНОСТИКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ | |
| Замена бегунка | 100 |
| Замена винта холостого хода 01- 07 | 50 |
| Замена высоковольтных проводов | 100 |
| Замена датчика Холла | 400 |
| Замена конденсатора 01-07 | 100 |
| Замена контактов прерывателя трамблера 01-07 | 300 |
| Замена сальника трамблера 2108 | 400 |
| Замена свечей | От 200 |
| Замена фильтра тонкой очистки топлива | От 200 |
| Регулировка зажигания | 300 |
| Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера | 100 |
| Регулировка привода акселератора | 100 |
| Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107 | 1200 |
| Замена распределителя зажигания 2101-2107 | 500 |
| ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ | |
| Замена блока управления (процессора) | 400 |
| Замена воздушного фильтра | От 100 |
| Замена высоковольтных проводов (16кл. двигатель) | 200 |
| Замена высоковольтных проводов (8кл. двигатель) | 100 |
| Замена датчика дроссельной заслонки | От 200 |
| Замена датчика кислорода | От 500 |
| Замена датчика массового расхода воздуха | От 200 |
| Замена датчика скорости | От 200 |
| Замена модуля зажигания | От 200 |
| Замена топливного насоса 2108-Гранта в сборе | 500 |
| Замена топливного шланга | От 300 |
| Замена форсунок | От 800 |
| Замер давления топлива | 200 |
| Замер компрессии (16 кл.) | 300 |
| Замер компрессии (8 кл.) | 200 |
Заменители многолетних растений — Маленькие фермерские цветы
Каждый год примерно в это время каталоги многолетних растений выходят как раз вовремя для осенней посадки. Я постоянный покупатель Bluestone Perennials. ( И это, вероятно, хорошая возможность напомнить вам, что меня никоим образом не спонсируют и не поддерживают никакие компании, которые я продвигаю в своем блоге.) Мне нравятся возможности поиска продукции Bluestone, которые помогают мне находить подходящие растения. подходящие для зоны и почвы. Мне также нравится, что их растения всегда приходят с любовью упакованными с инструкциями по уходу и посадке.Если что-то пойдет не так или не доживет до зимы, я слышал, что у них прекрасное обслуживание клиентов и что они быстро заменяют все, что могло умереть. Bluestone — это постоянный розничный продавец. Это хороший вариант для домашнего садовода или мелких производителей, таких как я, которые хотят протестировать сорта, прежде чем рассматривать оптовый заказ от оптовика.
Как цветовод, который ценит длинные ряды одинаковых растений, я должен воздерживаться от заказа слишком большого количества одних и тех же многолетних растений, особенно по розничным ценам.Растения дороже, но цветут быстрее, чем из семян. Поэтому я стараюсь каждый сезон пробовать несколько сортов. Растения, которые хорошо растут в моей почве и хорошо подходят для выращивания срезанных цветов, всегда можно заказать заново или вырастить из семян, если я уверен, что они нам подходят. Многолетним растениям требуется время, чтобы созреть, но однажды укоренившись, они часто могут пережить тех, кто их выращивает.
Могу поспорить, что на данный момент сезона я не единственный, кто желает, чтобы каждое растение было многолетним. Мысль о том, чтобы в ближайшие месяцы вырвать грядки со всеми гигантскими стеблями космоса, цинниями и подсолнухами, довольно устрашающая.Не говоря уже о том, что скоро я буду пытаться спасти сетку из спутанных масс душистого горошка и виноградных лоз гиацинтовых бобов. Это большая работа.
Если вы ищете немного передышки, вы можете подумать о том, чтобы посадить несколько многолетних растений, которые имеют некоторые из тех же характеристик, что и однолетники, которые вы любите. Большинство многолетних растений не так продуктивны за один сезон, как однолетние, но со временем они могут сэкономить вам много труда.
Вот несколько идей. Они не подойдут всем.Они особенно хороши для более холодного климата и для домашних садоводов, которым не нужно создавать груды на стеблях стеблей.
- Любите подсолнухи? Попробуйте Helianthus Flore Pleno (фото вверху)
Helianthus Flore Pleno — многолетний подсолнечник. Он подходит для зон 4-8, ценит нормальную глинистую почву и достигает 4-6 футов в высоту. Flore Pleno был посажен весной на нашей новой ферме и показал невероятно прямостоячий и густой рост всего за один очень дождливый сезон. У цветов прекрасная жизнь в вазе, крепкие стебли и красивый солнечный горчично-желтый цвет.Сам цветок пушистый, диаметром от 3,5 до 4 дюймов, его можно собирать по отдельности или небольшими ветвями по 2-3 цветка. Растение цветет 4 недели и более и быстро заменяет срезанные цветы новыми цветками. Вы действительно не ошибетесь, если в вашем саду будет много солнечного света в конце сезона. (Я также устал пропиливать массивные однолетние стебли подсолнечника.)
- Любите Живокость? Попробуйте Delphinium Astolat
Как распаковать свежие цветы
BloomsByTheBox.com
Политика конфиденциальности
Мы понимаем и разделяем вашу озабоченность по поводу безопасности и конфиденциальности. Мы создали BloomsByTheBox.com, чтобы соответствовать высочайшему уровню безопасности электронной коммерции, доступному сегодня в Интернете. Вся информация, которую вы предоставляете на этом сайте, будет обрабатываться с максимальной осторожностью, чтобы обеспечить безопасную и конфиденциальную покупку цветов.
Безопасность
www.BloomsByTheBox.com размещается на современных защищенных серверах с новейшими технологиями мониторинга и защиты в Интернете.Вся информация, передаваемая между вашим компьютером и нашими серверами, зашифрована с использованием стандартной технологии SSL (Secure Socket Layer).
Для вашей безопасности авторизация карты выполняется при размещении вашего заказа. Мы сверим информацию о доставке заказа с платежными данными вашей кредитной карты, а также с кодом безопасности карты, чтобы убедиться, что ваша карта используется правильно и не была потеряна или украдена. Если ваша карта не проходит проверку безопасности, мы свяжемся с вами напрямую.Мы никогда не будем запрашивать информацию о вашей кредитной карте по электронной почте.
Мы не храним информацию о кредитных картах на наших серверах. После получения разрешения никакая информация о вашей карте не сохраняется и не передается какой-либо стороне.
Конфиденциальность
www.BloomsByTheBox.com никогда не будет продавать, обменивать или сдавать в аренду любую информацию о клиентах, предоставленную третьим лицам. Это включает, помимо прочего, ваше имя, адрес, информацию о кредитной карте, адрес электронной почты или историю покупок.Информация об имени и доставке будет предоставлена обычным поставщикам услуг доставки с единственной целью — доставить ваш заказ. Однако мы будем раскрывать личную информацию, если этого потребуют местные, государственные или федеральные правоохранительные органы.
Вся собранная в форме заказа информация, такая как имя, адрес, адрес электронной почты и данные кредитной карты, будет использоваться только по мере необходимости для обработки и выставления счета за ваш заказ. Ваша контактная информация также может быть использована для отправки вам информации о ваших заказах и нашей компании или для обслуживания клиентов.
Время от времени мы можем отправлять вам специальные предложения и информацию о новых элементах или функциях по электронной почте. У вас всегда будет возможность отказаться от получения будущих рассылок.
Этот веб-сайт использует службу ремаркетинга Google AdWords для рекламы на сторонних веб-сайтах (включая Google) предыдущим посетителям нашего сайта. Это может быть реклама на странице результатов поиска Google или сайт в контекстно-медийной сети Google. Сторонние поставщики, включая Google, используют файлы cookie для показа рекламы на основе прошлых посещений BloomsByTheBox.com веб-сайт. Любые собранные данные будут использоваться в соответствии с нашей собственной политикой конфиденциальности и политикой конфиденциальности Google. Вы можете полностью отказаться от рекламы на основе интересов, изменив настройки файлов cookie или навсегда с помощью подключаемого модуля браузера.
ЗАКРЫТЬ
| Практически любая фотография, которую я публикую, будет иметь хотя бы немного фото или покраски, хотя бы для обрезки и резкости.Если на лепестке видна грязь или пыльца (или скрепка для гибридизации, которую я могу закрасить), я тоже уберу ее. Иногда цвет цифрового изображения на цветке будет неправильным — либо из-за того, что фотография была сделана в слишком большом оттенке, либо из-за определенного цвета самого цветка. В этих случаях я буду либо балансировать цвета всего изображения (в основном, осветить его), чтобы более точно приблизить цветовой оттенок (потому что изображение, снятое в тени, выглядит слишком темным), либо в редких случаях мне, возможно, придется возиться с оттенком .(Примерно за последний год мне приходилось делать это только с одним моим саженцем лаванды, который на цифровых изображениях все время казался слишком розовым.) В серии фотографий выше я, возможно, осветил изображения с помощью ‘ One Fine Day »(снято в ранней утренней тени), и я закрасил / закрасил некоторые белые пятна на чашелистиках« Silver Rings ». Как я уже сказал, эти фото были для меня. По поводу «Сирс Тауэр»… Да, я тоже люблю эту. К несчастью для этой глыбы, в горшок на 3 галлона или около того помещается более дюжины вентиляторов.Давно пора выставить его в сад (олень или без оленя), но я не знаю, где. Прямо сейчас я могу любоваться цветами вблизи, так как горшок стоит рядом с дорожкой. В саду же это задняя часть бордюрного (или, по крайней мере, задняя часть второго ряда) из-за высоты побега. По признакам .. Имеет красивую чистую спящую листву. У него непродолжительный сезон цветения (здесь в большинстве лет он начинает цвести около 1 июля и заканчивается около 1 августа), но цветение наступает, когда большинство других вещей здесь почти закончено, поэтому он ценен для расширения млн. Лет. сезон цветения (я не вижу большого повторного цветения).Мне нравится веселый цвет. Цветы большие (но не гигантские) и всегда открываются хорошо (у нас прохладные ночи, так что это проблема). Iirc ароматный. Мне нравится высота скапуса (хотя здесь она не достигает своей зарегистрированной высоты; возможно, это из-за горшечной культуры?). Обратными сторонами этого (вы, возможно, уже догадались) является то, что у него нет повторного цветения, количество бутонов очень скромное (около 14 лет), а черешки достаточно слабые, чтобы по мере развития бутонов достаточно, чтобы они стали большими и начали расти. зацветая, черешки тоже начинают наклоняться и нуждаются в опоре.(На самом деле мне нужно утяжелить одну сторону горшка кирпичом, иначе наклонные ножки будут тянуть его!) Тем не менее, несмотря на его недостатки, он мне нравится, и я буду его хранить, и, надеюсь, найду его. место, где он может процветать, и я все еще могу им наслаждаться. Оценка саженца ириса, надеемся на повторное цветение |
Консерванты для срезанных цветов — Советы по подкормке свежими срезанными цветами
Мало что может быть приятнее букета срезанных цветов.Эти прекрасные дисплеи служат в течение нескольких дней или дольше, привнося цвет и аромат в домашний интерьер, а также напоминая об особых случаях. Часто букеты поставляются с кормом для срезанных цветов, но если у вас кончится, вы можете составить свою собственную формулу, чтобы продлить жизнь цветков. Рецепты цветочной еды начинаются с обычных предметов домашнего обихода и иногда сохраняют цветы на несколько недель.
Подкормка свежих срезанных цветов
Один из наиболее распространенных способов продлить жизнь срезанных цветов — аспирин.Хотя эти таблетки могут отпугнуть врача, мало доказательств, что они сохранят ваши цветы свежими в течение длительного времени, поэтому этот метод, скорее всего, не более чем миф. Срезанные цветы по-прежнему нуждаются в воде и некоторой форме углеводов, чтобы поддерживать красоту. Корм для срезанных цветов, который идет в комплекте с букетом, будет состоять из сахаров и питательных веществ, которые предназначены для сохранения здоровья и свежести цветов. Вы также можете сами приготовить смесь, которая улучшит жизнь срезанного цветка.
Консерванты для срезанных цветов пойдут в комплекте с букетом, а что насчет нас, флористов, которые делают своими руками? Первые шаги к сохранению здоровья срезанных цветов — это начать со стерилизованного контейнера и правильно обрезать концы растений. Чистые срезы способствуют усвоению воды и питательных веществ, необходимых для сохранения жизни цветов. Под водой обрежьте концы под углом и удалите прикорневые листья.
Стерилизованные контейнеры гарантируют, что старая плесень, болезни и другие заразы не станут частью блюд, содержащихся в букете.Эти первые шаги не заменяют подкормку свежими срезанными цветами, но они имеют большое значение для сохранения здоровья растений. Также важно использовать только что собранные цветы, которые дольше сохранят свою красоту. Частая смена воды на слегка теплый раствор также способствует сохранению цветения.
Лучшая цветочная еда для срезанных цветов
Наилучший корм для срезанных цветов будет зависеть от сорта, возраста и условий местности. Букеты процветают при более низких температурах, поэтому флористы помещают их в холодильники перед продажей.Высокие температуры затрудняют поступление влаги в стебель и могут вызвать увядание, которое вызывает стресс у срезанных цветов.
Многие энтузиасты кричат о пользе витаминов, пенни, газировки, лимонного сока и даже отбеливателя. Один из наиболее распространенных рецептов цветочной еды включает:
- 2 столовые ложки (29,5 мл) лимонного сока
- 1 столовая ложка (15 мл.) Сахара
- ¼ чайная ложка (1 мл) отбеливателя
Затем эти ингредиенты добавляют к 1 литре (1 л.) теплая вода.
Подобная смесь с яблочным уксусом, кажется, также улучшает срезанные цветы. Если вы хотите потратить немного хорошей водки, она, кажется, присутствует в формулах, рекламируемых как консерванты для срезанных цветов. Подкормка свежесрезанных цветов всего несколькими каплями, смешанными со столовой ложкой (15 мл) сахара, усиливает антибактериальное действие для предотвращения болезней, в то время как сахар обеспечивает углеводы.
Самый важный шаг, который рекомендуют флористы, — поддерживать чистоту воды. Теплая вода температурой около 100 градусов по Фаренгейту (37 C.) помогает стеблям адаптироваться и увеличивает поток воды и питательных веществ. Ежедневно меняйте воду и добавляйте новую пищу.
Обрежьте стебли каждый раз, чтобы открыть капилляры стебля и улучшить усвоение. Обрежьте их в воде под углом, чтобы воздух не попадал на стебли. По возможности держите цветы в прохладном месте при непрямом освещении.
Если вы используете пену для цветов для композиции, дайте ей впитаться в раствор, прежде чем вставлять стебли. Это предотвращает образование пузырьков воздуха, которые усугубят смерть цветка.Будьте осторожны при обращении со стеблями, чтобы уменьшить раздавливание и другие повреждения, которые будут препятствовать усвоению воды и питательных веществ.
Прежде всего, наслаждайтесь своим прекрасным букетом как можно дольше и размещайте его там, где вы можете видеть его каждый день. Цветы — это обещание обновленной жизни и связь с чудесным, красивым и нежным миром природы.
часто задаваемых вопросов о полевых цветах и лугах полевых цветов
Лето пришло, и мы надеемся, что вы наслаждаетесь своими полевыми цветами. Если вы новичок в садоводстве на лугах полевых цветов, вам может быть интересно, чего ожидать от луга полевых цветов.Вот ответы на некоторые часто задаваемые вопросы.
Когда я увижу цветение?
Если вы посадили смесь с дикими однолетниками (это все региональные смеси, однолетние, бабочки / колибри и т. Д.), Ваше цветение должно начаться через 6-12 недель после прорастания семян. Например, на северо-востоке, если вы сажаете в конце мая, цветение начинается в июне или июле. Конечно, это предполагает два важных фактора: погоду и воду. Если в этом году вы окажетесь в «горячей зоне», ситуация может немного замедлиться.И, конечно же, вашим саженцам должно быть достаточно воды, чтобы вырасти до цветущих размеров.
Какие полевые цветы распускаются первыми?
В большинстве смесей полевые цветы, которые вы видите первыми, будут включать дыхание дикого ребенка и, возможно, крошечные маленькие «голубые глазки». Эти и некоторые другие цветут быстро, а вся посадка коротка. Со временем вы заметите, что они исчезают у более высоких гроверов с более поздним цветением.
Когда я должен увидеть «полное цветение»?
Опять же, если предположить, что на ваших посадках растут однолетники, полное цветение должно наступить через 75–90 дней после появления всходов.После дыхания ребенка большинство садоводов увидят, среди прочего, красные маки, васильки и очень надежный равнинный кореопсис (кусты маленьких желтых цветков с темно-красными центрами). Вы также заметите сильно растущие более высокие растения с листвой папоротника и бутонами, похожими на пуговицы. Это космос, и они будут вашим основным цветом в конце лета и осенью. Как только они раскроют свои розовые, белые и бордовые цветы, они будут обильно цвести до заморозков. (Из них тоже получаются отличные срезанные цветы.)
Что, если я посадил только многолетние полевые цветы?
Если вы посадили нашу универсальную смесь или только многолетние растения, то, скорее всего, этим летом вы не увидите цветения. Вместо этого у этих растений, которые «возвращаются» год за годом, в первый год наблюдается сильный рост корней и очень низкий рост верхушек. Маргаритка, например, создаст только несколько маленьких блестящих зеленых листочков на трехдюймовом растении в первое лето. В следующем году и в течение многих лет после этого, когда у вас было это маленькое растение в первое лето, у вас будет большой куст высотой 24 дюйма с большими листьями и высокими крепкими цветами.Более того, с течением времени куст становится больше и плодовитее. Как объясняется на нашем веб-сайте, сеялки для многолетних семян — это те, кто готовы инвестировать в вегетационный период без цветения, чтобы в итоге получить поле с постоянными цветущими многолетниками. Из этого правила есть исключения, но если большая часть ваших посадок — это многолетние растения, большое шоу состоится следующим летом.
Как отличить сорняки от полевых цветов?
Каждый луговой садовник ломает голову над этим вопросом. В отличие от огородов и традиционных цветников, где все сорняки удаляются по мере появления, прополка в луговых садах отличается.Многие садоводы полевых цветов позволяют волонтерам выращивать травы и сорняки вместе с полевыми цветами, которые они посадили. Но, как знает любой садовник, это может выйти из-под контроля. Если вы видите сорняки, которые легко удалить, просто потяните их. Ваши полевые цветы быстро заполнят пустоты по мере роста.
Когда саженцы подрастают или еще маленькие, многие люди задаются вопросом, как отличить саженцы цветочного растения от молодых сорняков, растущих вместе с ними. Вот как. Осмотритесь вокруг и посмотрите, равномерно ли распределено подозрительное растение на вашем лугу.Если да, то, вероятно, это один из ваших полевых цветов. Если он здесь и там, или в одной или двух кучках, это, вероятно, семена сорняков, которые были в вашей почве, когда вы сажали. (Семена сорняков бездействуют во ВСЕЙ почве.)
Позже в этом сезоне, когда вы заметите высокие здоровые сорняки или травы среди своих полевых цветов, постарайтесь не позволять им цвести и сеять. Это означает, что когда они «покрываются сверху» семенными головками на растениях (похожие на пшеницу шлейфы семян или кисточки для большинства трав), либо вырывают растения, либо срезают верхушки до того, как семена созреют.Таким образом, эти семена не попадут в ваши цветы и не вернутся в следующем году в большем количестве.
Как определить различные саженцы полевых цветов?
Все начинающие садовники полевых цветов наблюдают за небольшими растениями и не всегда могут их идентифицировать. Вот несколько быстрых ответов со ссылками на дополнительную информацию по каждому виду:
- Серебристые маленькие растения с тонкими копьевидными листьями:
Центавр цианус - Высокорослые саженцы с ярко-красными стеблями:
Clarkia unguiculata - Пушистые листья, крошечные в первый год жизни:
или Gloriosa Daisy Rudbeckia sp. - Листья чертополоха в розетке:
Папавер Ройос - Блестящие нитевидные стебли, мелкие листья, коричневые бутоны:
C. tinctoria - Крупные наждачные листья:
Подсолнечник однолетний - Высокие саженцы с пышной листвой папоротника:
С. bipinnatus - Листья, похожие на кувшинок, гладко-округлые:
Лаватера триместрис - Крошечные глянцевые зеленые листочки, зубчатые края:
Chrysanthemum sp. - Темно-зеленые, длинноватые листья с глубокими прожилками:
Эхинацея пурпурная - Более светлые зеленые листья, похожие на стебли толстой травы:
С. lanceolata - Пальмовых листьев:
Lupinus sp. - Пыльные, лопастные, зубчатые листья:
Gaillardia sp.
Могу ли я собрать семена с луга?
Многие спрашивают об этом, и, конечно же, ответ: «Да, безусловно!» Фактически, вы можете наблюдать за своими цветами и собирать семена только своих любимых цветков.У красных маков, например, есть бесконечное количество цветочных вариаций. Если у вас есть «смешанные цвета», вы увидите чистые красные, розовые, белые, даже двойные и двухцветные среди ваших маков. Если вам особенно нравится одна форма, сохраните семя из маленького стручка, оставшегося после увядания цветка (оставьте его на растении, пока оно не станет хорошо и не высохнет), храните семена в сухом конверте до следующей весны, и у вас будет больше точно таких же цветов. То же самое и с разноцветными васильками, космосом и кореопсисом.Вы можете выбрать свои любимые виды цветов и сохранить семена, чтобы получить больше таких же. Такие сохраненные семена станут отличным подарком вашим друзьям-садоводам!
Как я могу сохранить цветение моих цветов?
Одним из важных факторов является вода. Если вещи сохнут в течение длительного времени, цветение уменьшится, а при настоящей засухе цветение может фактически прекратиться. Большинство полевых цветов не умирают, они просто «ждут воды» и не расцветают. Так что, если очень сухо, поливайте, когда можете, даже когда ваш луг взошел и цветет.
Как известно цветоводам-экспертам, срезание однолетних цветов способствует большему цветению. Вот почему. Поскольку однолетник живет всего один год, его «цель жизни» — создать семена. Если вы удалите цветы до того, как созреют стручки, растение просто распустится и даст больше цветов, пытаясь дать семена.
Это действительно работает с некоторыми дикими однолетниками. Конечно, если у вас зацветает целый акр, вы не сможете много ручной работы! Но многие садовники-луговые ухаживают за небольшим участком, участком рядом с домом и т. Д.
Если вы держите свои красные маки «мертвыми» — это означает срезание цветов по мере их увядания и до того, как центр цветка превратится в стручок с семенами, — их естественный период цветения фактически может быть увеличен вдвое. Как это сделать? Самый простой способ — ножницами. У маков жесткие тонкие стебли, и ножницами можно быстро обрезать много. То же самое и с васильками и кореопсисом, из которых получаются отличные срезанные цветы.
А как насчет срезания цветов для композиций?
Это одна из величайших радостей садоводства полевых цветов.В отличие от традиционных цветочных садов, где удаление ценных соцветий портит «внешний вид» сада, полевые цветы настолько плодовиты, что нельзя пропустить срезанные цветы.
Из красных маков, к сожалению, не получаются большие срезанные цветы, так как они опадают своими нежными лепестками примерно через 12–14 часов. после резки. Многих садоводов это не останавливает, так как они хотят поместить внутрь несколько потрясающих цветов. Вот как с ними обращаться: срезайте только самые свежие цветы; вырезать те, которые едва открываются.Затем, как только они окажутся внутри, зажгите спичку, поднесите ее к основанию срезанного стержня и «сплавите». Это означает, что не просто нагрейте его … сожгите каждый черный, прежде чем положить в вазу. Это имеет тенденцию запечатывать срезанный стебель, внутри которого находится молочный сок, и продлевает жизнь вазе как минимум на день.
Лучшие срезанные цветы в наших смесях полевых цветов включают гипсофилу, васильки, космос, равнинный кореопсис, прощай весну и розовую мальву среди однолетних растений. Многолетние фавориты для срезки — это, конечно же, ромашки, черноглазые сьюзанки, пурпурные шишки, люпин и ланцетный кореопсис.
Примечание о космосе: из них получаются такие великолепные срезанные цветы, что большинство цветоводов срезают целые ветви с больших растений и создают впечатляющие цветочные композиции. Не волнуйтесь — растения заменят вам «ветки» практически мгновенно.
Есть какие-нибудь советы по оформлению полевых цветов?
Да. После многих лет выращивания полевых цветов мы обнаружили, что многим людям нравятся большие разноцветные композиции, которые действительно могут осветить комнату. Имея такой богатый выбор материала, обязательно приобретите нашу самую большую вазу перед тем, как начать.Старайтесь обрезать растения рано утром или в сумерках, когда еще не жарко, и выбирайте самые свежие цветы. Выйдите на поляну с ведром или банкой, наполовину наполненной водой. Обрезая стебли, сразу же кладите их в ведро с водой. Это действительно того стоит; Ваши цветы прослужат в два раза дольше.
Еще один совет — проявите творческий подход к тому, что вы вкладываете в свою аранжировку. Нам нравятся длинные шлейфы из травы (и даже некоторые сорняки), которые сеют семена.Несколько из этих «пшеничных» колосьев, возвышающихся над большой цветочной композицией, придают ей решительный «дикий» вид, великолепное уникальное представление дикого луга снаружи.
Можно ли посеять больше семян летом? Как насчет падения?
В большинстве областей да. Лето — прекрасное время для посадки. В конце концов, природа сажает семена полевых цветов все лето, так как цветы в дикой природе цветут, блекнут, засыхают и, наконец, бросают семена на землю.
Но жара и высыхание усложняют посеву семян, чем идеально прохладные и влажные весенние условия.И это твой совет. Если вы сажаете летом, вам придется поливать больше, а если будет очень жарко, семенам может потребоваться некоторое время, чтобы прорасти. Рано или поздно … в более прохладные осенние дни, если ничего не помогает, семена, вероятно, начнут свой рост, при условии хорошего контакта с почвой.
Семена многолетника можно сажать в любое время. Но, конечно, вам следует дважды подумать, прежде чем сажать однолетние семена. В конце концов, мороз в любом случае убьет растения, поэтому в лучшем случае у вас будет всего несколько недель цветения, прежде чем осенние морозы получат ваши однолетники.Лучше подержать однолетние семена до наступления заморозков, потом посадить, и весной у вас появятся ранние всходы. (Осенние однолетние растения зацветают примерно на 2-3 недели раньше, чем весенние семена.)
Щелкните здесь, чтобы получить подробную информацию о летних и осенних посадках »
Как мне планировать на следующий год?
Время пришло! Смотрите внимательно и часто. Делать заметки. Фотографировать. Каждый луговой садовод наслаждается шоу, но втайне думает: «Подожди, в следующем году!», И это одна из самых больших радостей садоводства полевых цветов.
Видения кормушек, травянистых дорожек среди цветов, декоративной скамейки в любимом месте — может быть, даже пруда — всегда танцуют в наших головах. С полевыми цветами все будет относительно легко. Так что записывайте и запоминайте свои фавориты, выделяйте не самые удачные области, чтобы обновить их в следующий раз, и наслаждайтесь! «В следующий раз», сажали ли вы прошлой весной или прошлой осенью, это наступающая осень. Помните, природа высаживает осенью большинство полевых цветов, и вы тоже. Еще не рано выбирать, какие виды или смеси вы хотите добавить, чтобы улучшить или расширить.
Сажать семена многолетников можно в любое время, все лето. Фактически, семена многолетнего растения, посаженные в любое время примерно до сентября, будут «думать», что они пролежали в земле целый год, и будут готовы зацвести для вас следующей весной. Как упоминалось выше, сохраните семена своих однолетних видов, чтобы посадить их после сильных морозов в вашем районе.
Магазин семян полевых цветов
All About Black Eyed Susan
Если вы планируете выращивать местные растения, попробуйте объединить классические Black Eyed Susans ( Rudbeckia hirta ) с некоторыми классическими прерийными растениями, такими как Blazing Star ( Liatris spicata ). ) и кочанная трава ( Deschampsia cespitosa ).
Что в имени?
Существует более двух десятков диких видов Черноглазых Сьюзан, обитающих в разных частях Северной Америки, все с характерными желтыми лепестками, расходящимися от центральной ручки.
И хотя у некоторых видов Черноглазых Сьюзен есть дополнительные названия, такие как маргаритки, подсолнухи или шишки, все они принадлежат к роду Rudbeckia. Это объясняет, почему мы часто коллективно называем всех членов семьи Черноглазых Сьюзен «Рудбекиасами».
Существует также ряд культурных сортов рудбекии, таких как «Бабье лето», «Денверская маргаритка» и «Вишневый бренди», которые селекционеры специально разработали, чтобы обеспечить такие желанные свойства, как цветы мамонта, сочную окраску или более компактные растения.
Черноглазая Сьюзен: однолетники или многолетники?
Однолетние: Некоторые разновидности рудбекии, такие как подсолнечник Clasping ( Rudbeckia amplexicaulis ), являются однолетними. Их семена прорастают весной; в то же лето они производят цветы и сеют семена.Хотя исходные растения не переживут зиму, следующей весной эти семена могут прорасти и продолжить цикл. Посадка свежих семян каждый сезон гарантирует получение нового урожая.
Другие разновидности, такие как знакомые придорожные Черноглазые Сьюзаны ( Rudbeckia hirta ), на самом деле являются двухлетними в дикой природе (то есть они прорастают весной, но цветут только на второй год). Но если вы посадите их семена в помещении примерно за 6 недель до последней даты заморозков, вы будете вознаграждены цветами в первый год.И хотя некоторые из этих растений могут вернуться и цвести еще несколько сезонов — и поэтому их иногда называют недолговечными многолетниками — вы не можете рассчитывать на это. Просто наслаждайтесь, когда это произойдет!
Многолетние растения: Остальные Rudbeckias — настоящие многолетние растения с длительным сроком хранения. Хотя они могут не начинать цвести так рано каждый сезон, если вы выберете один из многолетних сортов, которые мы несем, либо Sweet Black-eyed Susans ( Rudbeckia subtomentosa ) (доступны в виде семян), либо сорт Goldstrum ( Rudbeckia fulgida ‘Goldstrum ‘) (доступны в виде растений), они будут возвращаться из года в год, чтобы осветить ваш осенний сад.
Что лучше: семена или молодые растения?
Растения — ваш лучший выбор, если вам нужен особый сорт, соответствующий типу:
- Бабье лето: с огромными цветами до 9 дюймов в диаметре
- Денверская маргаритка: с плоскими желтыми лепестками, исходящими из больших темно-коричневых центральных конусов
- Cherry Brandy: для необычного темно-розового цвета
- Goldstrum: основной продукт для наших осенних садов, высоко ценимый за его исключительную долговечность
Однако, если вы хотите покрыть большую территорию множеством растений, возможно, большую клумбу или даже луг, то семена будут вашим лучшим подходом.
Вы можете сажать семена рудбекии осенью или весной:
- Обочина Черноглазая Сьюзан ( Rudbeckia hirta ) отлично подходит для натурализации
- Gloriosa Daisies ( Rudbeckia hirta «Gloriosa»): этот тетраплоидный отбор принесет вам большие цветы, как одиночные, так и двойные, в широком диапазоне цветов — и все из одной упаковки семян !!
- Подсолнечник Clasping ( Rudbeckia amplexicaulis ) — прекрасная низкорослая рудбекия для передней части большой каймы.
- Sweet Black-eyed Susans ( Rudbeckia subtomentosa ) с более высокими цветками идеально подходит для посадки на лугу
А как насчет самосева?
Почти все рудбекии сеют самосев, обеспечивая вам цветы в будущем сезоне.Однако некоторые из наших любимых сортов, такие как Goldstrum, Indian Summer и Cherry Brandy, были выведены селекционерами из-за их особой окраски или более крупных цветов; если им разрешить самосев, растения в следующем году могут не соответствовать типу.
Итак, если вас это беспокоит, планируйте укорочение растений по мере завершения цветения каждого стебля. И, в качестве дополнительного бонуса, эта регулярная процедура обрезки побегов побудит растение давать больше цветов в этом сезоне.
Где сажать рудбекии?
Чтобы удовлетворить ряд потребностей, рудбекии, которые мы несем, различаются по высоте, времени цветения и количеству цветов, которые производит каждое растение.Следуйте этим рекомендациям, чтобы подобрать сорта для конкретных ситуаций в вашем собственном саду:
Контейнеры: Длинноцветущие и не слишком высокие сорта идеально подходят для контейнерных посадок:
- Вишневый бренди
- Денверские ромашки
- Глориоза Маргаритки
И любой из них выглядел бы потрясающе в сочетании с мягкой травой овсяницы синей для контраста как по текстуре, так и по цвету.
Передняя кромка границы: Многие разновидности рудбекии вырастают от двух до трех футов в высоту, что делает их идеальными вблизи границы.
Мы рекомендуем эти разновидности для лицевой стороны бордюра:
- Вишневый бренди
- Денверские ромашки
- Глориоза Маргаритки
- Бабье лето
- Голдструм
- Подсолнух в ладони
Скомбинируйте их с растениями аналогичного размера с контрастной текстурой, такими как Тассок Трава ( Deschampsia cespitosa ) или Прерий Дропсид ( Sporobolus heterolepis ).
За границей: Некоторые Rudbeckias будут достигать пяти футов в высоту и более, и они будут выглядеть потрясающе как акцент, группирующийся перед некоторыми высокими травами мискантуса у задней части границы:
- Сьюзен сладкая с черными глазами — Rudbeckia subtomentosa
На лугу — В идеале все луговые растения должны быть неформальными, крепкими и выносливыми:
- Обочина Черноглазая Сьюзанс Rudbeckia hirta , которая вернется через пересев
- Два наших многолетних сорта, Сьюзан Сладкая Черноглазая ( Rudbeckia subtomentosa ) и Rudbeckia fulgida ‘Goldstrum’.
Об авторе: Джудит Ирвен — опытный ландшафтный дизайнер и писатель в Вермонте, и ей нравится помогать людям во всем мире создавать прекрасные сады. Вы можете посетить ее в Интернете по адресу: OutdoorSpacesVermont.com.
Вернуться к статье.
Чтобы узнать больше о растениях, которые мы продаем, и о том, как выращивать их в своем дворе, на грядках и в контейнерах для патио, подпишитесь на наши вдохновляющие электронные письма.
Глицерин для сушки цветов | Домашняя страница
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 25 сентября 2020 г.
Растительный материал, консервированный глицерином, имеет насыщенный цвет и текстуру, что делает его идеальным для осенних и зимних поделок.Обработка глицерином обычно используется для листвы, но детское дыхание (Gypsophila muralis), которое устойчиво в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3a по 9a, и цветочные головки на травах также можно сохранить с помощью глицерина. Превращение удивительно, когда темно-зеленые листья с разной скоростью принимают оттенки оранжевого, желтого, красного и бронзового, что приводит к появлению многоцветного изображения. В результате получается привлекательный растительный материал, иногда с несколькими цветами на одном растении, а также прочные стебли и цветы, которые сохраняются годами.
Действие глицерина
При консервировании растений глицерином происходит несколько вещей. Поскольку глицерин заменяет влагу в жилках растения, цветы и листья становятся мясистыми и эластичными, а не хрупкими, как у традиционных сушеных растений. Самое яркое изменение — это цвет. Листья поворачиваются, как будто наступила осень, и обычно имеют глубокий медный оттенок.
Если вам не нравятся результаты вашей первой попытки, попробуйте еще раз с цветами, срезанными на другой стадии созревания.Молодые растения приобретают более яркие и насыщенные цвета.
Консервирование растений глицерином
Расширение Университета штата Миссисипи считает конец лета лучшим временем для срезки цветов для обработки глицерином, если вы хотите яркого цвета листьев на стеблях. Непосредственно перед тем, как начать, снова обрежьте стебли, держа их под водой. Это удаляет пузырьки воздуха в штоке, которые могут создавать воздушную пробку и препятствовать продвижению раствора глицерина вверх. Срезание под углом дает стеблю большую площадь поверхности для впитывания раствора.
Если у вас есть готовый глицериновый консервант для цветов, его необходимо нагреть перед использованием. Если вы используете простой глицерин, смешайте 1 часть глицерина с 2 частями кипящей воды.
Обработка стеблей
Обрезанные концы стеблей должны стоять вертикально в контейнере с узким горлышком в не менее чем 3 дюймах раствора глицерина. Глицерин движется вверх по стеблю по мере испарения влаги с листьев и цветов. Университет штата Миссури утверждает, что этот процесс может занять до трех недель, в зависимости от типа и состояния стеблей.
Процесс консервации цветов глицерином завершается, когда листья и цветы становятся мягкими и гибкими на всем протяжении стебля.
Оставить ответ