Замена сцепления лада приора: Замена сцепления lada priora (ваз приора)

Содержание

Замена сцепления на приоре своими руками


Сцепление на Лада Приора: замена своими руками — Ремонт ваз своими руками

Когда Вы решили заменить сцепление на Лада Приора, стоит хорошо подготовиться – как инструментами, так и знаниями. Сегодня мы поговорим о всех деталях и секретах, которыми можно воспользоваться при замене сцепления.

Для снятия установки сцепления в автомобиле Лада Приора, вам потребуются: – ключ «на 8» (удобнее использовать торцовую головку).– большая отвертка.

– оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Замена сцепления на Лада Приора своими руками

1. Первым делом нужно снять коробку передач с автомобиля.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление.

Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск.

15. Затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (смотрите: замена троса сцепления Лада Приора).

Рекомендация: перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Напомним, что предыдущая статья была про установку фаркопа на Лада Приора своими руками.

Замена Сцепления Приора Без Снятия Коробки

Как делается подмена сцепления Лада Приора

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – неизменное внедрение в процессе использования автомобиля, вибрация мотора, очень огромные нагрузки на движок. Последний факт износа, обычно, сопровождается соответствующим запахом сожженного сцепления.

К первым признакам относятся чувство неполной работы сцепления, посторонние звуки, вероятны даже хрусты. Водителю не следует оставлять без замена сцепления после снятия коробки. Также может провисать педаль сцепления, что тоже гласит о том, что нужно как можно быстрее поменять сцепление на Ладе Приора.

Но у неопытных автолюбителей часто появляется закономерный вопрос: как поменять сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.

Подготовка

Существует 2 способа замены сцепления. Инструкция по замене сцепления ваз 2110 своими руками без снятия коробки и не необходимости сливать масло + информативный фотоотчет + видео. С заменой сцепления в своей замена без снятия замена редуктора печки приора без. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:

  • домкрат;
  • эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
  • колоды или кирпичи;
  • комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
  • удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
  • оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.

Способ со снятием КПП:

  1. Загнать машину на эстакаду.
  2. Снять аккумулятор.
  3. Отсоединить трос, идущий к спидометру.
  4. Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
  5. Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
  6. Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. Лада калина универсал люкс › бортжурнал › замена сцепления без снятия коробки и без слива. Содержание статьи: замена сцепления на ваз 2112 без снятия шрусов замена сцепления ваз 2110, 2111, 2112 замена сцепле. Замена шаровой опоры на рено логан, сандеро, лада ларгус, логан2, сандеро2 замена шаровой опоры на рено логан,сандеро, лада ларгуc ниссан альмера g15 без снятия рычага подвески- replacing. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
  7. Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
  8. Далее снимается ведомый диск с оправкой.
  9. Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
  10. Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
  11. При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
  12. При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
  13. Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Замена сцепления приора без снятия коробки ~. Замена сцепления на лада приора можно и без первичного вала коробки. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
  14. При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
  15. Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.

ВАЗ 2110 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ без снятия коробки и слива масла Ремонт Своими руками!

Получить пособия по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию ВАЗ 2110 (LADA 2110)

Замена сцепления и выжимного подшипника ВАЗ 2114 без снятия коробки

Замена сцепления и выжимного подшипника ВАЗ 2114 ( ВАЗ 2108, 2109) без снятия коробки, приводов (гранат) и слива.

Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.

Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.

Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Замена сцепления ваз 2110 без снятия коробки. Замена сцепления лада приора со снятием и без снятия. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Замена сцепления без снятия коробки и без слива. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Замена пыльника без снятия гранаты. Замена пыльника шруса без специнструмента. Не включались 1, 3 опель астра h ремонт коробки . Замена сцепления опель вектра а. Как заменить масло в гур на лада приора без замена сцепления без снятия коробки. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

Источник

Как делается замена сцепления Лада Приора

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления.

К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.

Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.

Подготовка

Существует 2 способа замены сцепления. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:

  • домкрат;
  • эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
  • колоды или кирпичи;
  • комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
  • удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
  • оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.

Читайте также: Замена редуктора печки Приора с кондиционером

Способ со снятием КПП:

  1. Загнать машину на эстакаду.
  2. Снять аккумулятор.
  3. Отсоединить трос, идущий к спидометру.
  4. Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
  5. Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
  6. Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
  7. Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
  8. Далее снимается ведомый диск с оправкой.
  9. Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
  10. Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
  11. При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
  12. При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
  13. Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
  14. При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
  15. Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.

Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.

Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.

Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Читайте также: Замена редуктора печки Приора без кондиционера

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

https://youtu.be/Rh582LjE_Xk

Замена сцепления Лада Приора

Подготовка

Для самостоятельной замены сцепления на Ладе Приоре нужно выполнить следующее:

1. Заехать на эстакаду или смотровую яму.

2. Для собственной безопасности установите под колеса противооткатные упоры.

3. Обесточиваем и снимаем аккумулятор с Приоры.

4. Сливаем масло из коробки передач.

5. Снимаем воздухоочистительный фильтр.

6. Аккуратно снимаем стартер.

7. Отсоединяем тросик спидометра.

8. Снимаем колодку, на которой находится выключатель заднего хода.

Необходимый инструмент

Далее переходим непосредственно к замене сцепления на Ваз 2170 Приора sovetyavto.ru: для этого вам понадобятся следующий набор инструментов: ключ или торцовая головка «на 8», большая отвертка и оправка, которой вы будете центрировать ведомый диск (изготавливается из первичного вала коробки передач путем удаления шестерни).

Пошаговая инструкция по замене сцепления

Для начала потребуется снять коробку передач (см. снятие КПП)

1. Для того чтобы сохранить балансировку при установке, отмечаем положение кожуха диска по отношению к маховику (см галерею ниже).

2. Находим отверстие в нажимном диске сцепления и монтируем туда оправку. Если вдруг у вас нет оправки, можно выполнить демонтаж и без нее, только необходимо при снятии ведомый диск сцепления придерживать.

3. Откручиваем и достаем 6 болтов, которыми соединяются маховик и кожух нажимного диска сцепления. При помощи отвертки постарайтесь фиксировать маховик, не позволяя ему вращаться. Когда во время установки будете затягивать болты, делайте это постепенно, переходя от одного болта к другому и совершая за один раз один оборот ключа, не более.

4. Произведите демонтаж кожуха сцепления с нажимным диском.

5. Демонтаж ведомого диска производится вместе с оправкой.

6. Проверьте состояние ведомого диска и замените его, если заметите следующие изъяны:

• наличие трещин на его деталях; • головки заклепок углублены менее чем на 2 миллиметра и заклепочные соединения ослаблены; • поверхность фрикционных накладок замаслена; • демпферные пружина в ступичных гнездах сломаны или слабо закреплены; • биение диска превышает 0,5 миллиметров;

• обнаружено видимое коробление диска.

отмечаем положение кожуха диска по отношению к маховику монтируем туда оправку Откручиваем и достаем 6 болтов, которыми соединяются маховик и кожух нажимного диска сцепления снимаем корзину

Замена сцепления Лада Приора (Lada Priora) в Минске, цена работы

 Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Замена корзины сцепления в роботизированной коробке передач CITROEN C3

Замена маховика на автомобиле Рено Лагуна 2006 г.в. 1,9d

Ремонт сцепления Пежо Эксперт

Замена сцепления Ситроен С-Kроссер

 

 

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

  • Пробуксовка.
  • Появление рывков;
  • Нехарактерный шум во время переключения переда.
  • Частичное (неполное) включение/выключение.
  • Гул со стороны сцепления.
  • Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
  • Медленный разгон автомобиля.
  • Запах горелых дисков.
  • Затруднения переключения передач.
  • Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

  • Искривление прижимного диска.
  • Заклинивание привода.
  • Утечка из главного цилиндра жидкости.
  • Завоздушивание гидропривода.
  • Поломка фрикционных накладок.
  • Выход из строя прижимных пластин.
  • Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

  • Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
  • Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
  • Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
  • Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.  

Как часто менять 

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Видео по теме:

Ремонт, замена сцепления в Иваново.

Цены

Главный признаки неисправного сцепления — рывки автомобиля при трогании, затрудненность включения передач, пробуксовка сцепления. Насторожиться следует и в том случае, если при переключении вы слышите посторонние шумы. Почувствовали неладное? Срочно в ремонт!

Чаше всего ремонт сцепления заключается в замене комплекта, а именно диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Но зачастую приходится менять и главный или рабочий цилиндр сцепления. В случае несвоеврменной замены сцепления, изношенные части могут повредить маховик или даже корпус коробки передач. Обращайтесь на диагностику, чтобы своевременно чтобы избежать лишних затрат. После замены сцепления на роботизированных коробках необходима адаптация блока управления.

В нашем автосервисе ремонт и замена сцепления производятся для любых иномарок: Audi (Ауди), Mersedes (Мерседес), BMW (БМВ), Opel (Опель), Volvo (Вольво), Ford (Форд), Volkswagen (Фольксваген), Toyota (Тойота), Nissan (Ниссан), Mitsubishi (Мицубиси), Honda (Хонда), Mazda (Мазда), Lexus (Лексус), Infiniti (Инфинити), Saab (Сааб), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Chevrolet (Шевроле), Citroen (Ситроен), Peugeot (Пежо), Subaru (Субару), Suzuki (Сузуки), Hyundai (Хендай), KIA (КИА), и отечественных авто ВАЗ: Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта, Лада Ларгус, и другие.

Цены

Услуга Цена
Замена ведомого диска, корзины сцепления от 2000 руб
Замена главного цилиндра сцепления от 650 руб

Мы ценим ваше время и стремимся максимально быстро осуществить диагностические и ремонтные работы. Для этого наш атосервис оборудован 9-ю подъемниками, благодаря чему мы одновременно можем обслуживать до 13 автомобилей! Многие запчасти для иномарок и ВАЗ у нас есть в наличии, а необходимые детали в большинстве случаев доставляются за 1 день!

У нас современное оборудование и классные специалисты. Приходите: ваше авто будет в надежных руках!

Записаться на ремонт

Снятие педали сцепления Лада Priora. 3. Lada Приора

Комментарии к теме Снятие педали сцепления Лада Priora

Shaun

А чиво жыдкасть такая мутная.

Оразбай

Все акценты тарахтят пока не прогреются, не напрягайтесь такая конструкция этого движка. Постоянные трудности с педалью сцепления уже достали Ж))

Сторм

есть вопрос! у меня хундай гетц, 2003 г, 1.3 мотор. тоже была вибрация, поменял оба внутренних шруса, но все еще вибрирует(а может быть это из за внешних гранат? у меня левая внешняя уже хрустит при поворотах. спасибо автору за такое видео! молодец!

Наруто Пажи

У соседа по гаражу с педалью сцепления на lada до сих пор все зашибись 🙂 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ТУТ: ВСЕ ВИДЕО ПО РЕМОНТУ МЕРСЕДЕС ВИТО ТУТ: КАНАЛ ВАЗ-2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУТ: LM5WQf

Тени Тарсаков

Владимир, друзья, ситуация такая: матиз 2013 года 0,8 объём, запускаю двигатель при прогреве работает ровно как надо. Прогревается до определённого момента, начинает работать клапан продувки пароуловителя, пульсирует с частотой примерно 2-3 срабатывания в секунду. При этом слегка повышаются обороты и спустя 5-6 секунд происходит просадка оборотов до минимальных, бывает глохнет мотор. Клапан продувки в момент просадки прекращает работу, а при повышении оборотов запускается вновь. В общем плавают обороты на холостом ходу. Что за беда? Какие есть идеи по данному поводу?

Райхан

6.37 где нижний номер важно не пролобать.малень кими цифрами написано 816 под каждый мотор идет ДМРВ свой,другой не пойдет. Мне друг сказал на ладе с педалью сцепления до сих пор без особых проблем,

Полуйчик Размик

не плохо бы посмотреть сам трос.Он мог за время без смазки перетереться и в любой момент оборваться.У меня он недавно порвался и я менял.

Cadmus

А что будет, чисто с теоретической точки зрения, если поднять ручник на скорости, ну хотя бы, 40 км Задние колёса зафиксируются, а что с машиной произойдёт? Тряхнёт? А если скорость 80? Перевернёт?

Ирма

Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по педали сцепления на lada )) Спасибо тебе огромное мужик!!! И за второе видео тоже!!! Очень помогло!!!

Irfan

гонит не бывает такого что б узел снять для замены. все нормально там снять можно то или руки или он далек от ремонта

Рысбек

Геморрои с педалью сцепления уже достали, Хороший манин!

Stiles

В общем звук шестеренок как на ПАЗике, когда включаешь 1 передачу из-за отсутствия синхронизатора.

Зигмунд

Спасибо Дружище!!! Выручил! Не успел сделать всё как сказано, но удача была на моей стороне. Кратко..Додж Джорни чек горит из за неисправности моторчика впускного коллектора. Моторчик заказан на Ибее. По глупости поехал на ТО с горящим чеком и не прошёл. Дали неделю. Поменял моторчик но через 150 км пробега чек снова загорелся. Повторно поставил машину на диагностику,Через компьютор в автосервисе чек не отключается ни в какую. вердикт — индикатор в новом китайском моторчике накрылся. Тут он стоит около 200 баксов+ работа. Времени нет, сегодня последний день для повторного ТО. Посмотрел это видео, попытался открутить минус, не получилось, залил болт ВД-40 обильно и решил дать покиснуть пару минут. Завёл машину, что то там щёлкнуло и чек не загорелся. Ключ, оставленный в капоте отлетел на метр) Минус отключить не успел даже) Спасибо за удачный день. ТО пройдено)

Похожие видео по ремонту

Лада Приора — как разобрать коробку передач. Привод механизма переключения передач

Симптомы: Передачи переключаются с осложнением, передачи не включаются/не включаются/не выключаются, пересекаются при переключении передач, передачи «выбивает», самопроизвольно выключаются передачи.

Возможная причина: Не удалось выполнить часть контрольной точки.

Инструменты: Отвертка плоская, головка, набор ключей, монтажная лопатка, молоток, заглушка технологическая В отверстие КПП для привода колеса.

1. Снимите редуктор и очистите его от грязи.

2. Снимите указатель уровня масла с коробки передач.

3. Вертикально установите редуктор на карту сцепления.

4. Снять и вывернуть крепежный болт (1) с помощью ключа «на 10», и снять его шайбу, установленную под головкой. Отверните две гайки крепления (3) кронштейна троса сцепления и снимите установленные под ними пружинные шайбы. Снимите кронштейн троса сцепления с коробки передач (2).

5.Открутите оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки с помощью ключа «на 10».

6. Пэтти с помощью отвертки приподнимите крышку, затем снимите ее.

7. Отвинтите и снимите болт крепления пятой коробки передач с помощью ключа на 10. Снимите шайбу, установленную под головкой болта.

8. Предотвратите смещение валов коробки передач следующим образом:

— Включить пятую передачу, сдвинув муфту синхронизатора вилкой вниз так, чтобы пазы муфты вошли в зацепление с шестерней;

— Включить третью или четвертую передачу, переместив тягу выбора передач в нужное положение.

9. Разорвать, а затем навернуть гайку крепления первичного вала с помощью головки «на 32».

10. Тем же инструментом отверните гайку крепления вторичного вала, предварительно устранив ее.

Примечание. Первичные и крепежные гайки и вторичные валы Затягивается с большим моментом, и в связи с этим при его откручивании нужно прилагать большое усилие.

11. Снимите ведомую шестерню пятой передачи вместе с синхронизатором и вилкой вторичного вала, приподняв их двумя отвертками.

Примечание. Предотвращает сборку муфты синхронизатора ступицы. Это необходимо, потому что шарики фиксации синхронизатора могут крошиться.

12. Снимите стопорную пластину с синхронизатора, затем снимите заглушку с муфты синхронизатора.

13. Снимите шестерню пятой передачи вместе с блокирующим кольцом с синхронизатора. Отметьте взаимное расположение блокирующего кольца (1) и муфты (2), а затем снимите ее. Это необходимо, так как при работе зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому правильная установка колец очень важна.

14. Снимите втулку вторичного вала.

15. Отсоедините ведущую шестерню от первичного вала (обратите внимание на положение ее установки).

16. Удалите четыре крепежных винта пластин подшипников с помощью ударной отвертки. Снимите пластину (1) и снимите упорную шайбу (2) с вторичного вала.

17. Снимите стопорные кольца подшипников с обоих валов, усилием рук приподняв валы.

18. Отвинтить три заглушки крепежных элементов ключом «на 13». Аккуратно снимите шарики замков вместе с пружинами.

19. Снимите уплотнительное кольцо и снимите поле фиксирующего элемента, предварительно отвернув заглушку фиксатора.

20. Снимите лампу блокировки, наклонив коробку передач.

21. Отвинтите и снимите двенадцать гаек и снимите болт крепления картриджа кривошипа коробки передач. Обратите внимание на то, что установлены гайки (1) и транспортировочная проушина (2).Снимите заглушку (3), вставленную на место одного из приводов.

22. Отсоедините картер коробки передач и картер сцепления, поочередно вставляя отвертку в пазы, расположенные по периметру картеров.

23. Поднятие картера Картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив картера (1) вышел из шестерен, затем отсоедините картер коробки передач от картера сцепления.

24. Отвернуть и снять болты крепления коромысла первой и второй, третьей и четвертой передач с помощью ключа «на 10».

25. Вывести включение первой и второй передачи из опоры (3), немного приподняв ее. Вывести головку (1) тяги из зацепления со стопорным замком (2), проверив тягу против часовой стрелки. Выньте заглушку штока (4) из канавки муфты синхронизатора, после чего демонтируйте заглушку.

Примечание. Не перепутайте вилки при сборке.

26. Вывести головку тяги третьей и четвертой передачи из зацепления с помощью рычага переключения передач, поворачивая тягу.Выведите тягу из опоры, слегка приподняв ее, затем снимите тягу вместе с вилкой, чтобы вывести ее из паза муфты синхронизатора.

27. Вывести головку тяги пятой передачи из зацепления с фиксирующей скобой, повернув ее. Выведите из суппорта и снимите шток.

28. Снимите промежуточную шестерню оси заднего хода.

29. Включите промежуточную передачу заднего хода до упора в механизм выбора передач, после чего поверните ее на 30-40 градусов.Снимите промежуточную шестерню, выведя ее из-под валовых шестерен.

30. Одновременно снимите первичный и вторичный валы, слегка покачивая их.

31. Снимите дифференциал с картера сцепления.

32. Открутите и снимите три болта крепления механизма выбора передач с помощью ключа на 10″, затем демонтируйте его.

33. Снимите магнит картера сцепления.

34.Отверните гайку крепления датчика скорости с помощью ключа «на 10», после чего демонтируйте датчик.

35. Замените уплотнительное кольцо датчика скорости, если оно повреждено или потеряло эластичность.

36. Снимите выключатель фонарей заднего хода, вывернув его из картера коробки передач. Под ним находится металлическое кольцо уплотнителя.

37. Реализовать передний подшипник вторичного вала с помощью специального съемника или отвертки.

38.Снимите маслосборник (он установлен под подшипником).

39. Разпрессовка переднего подшипника первичного вала с помощью специального съемника. При отсутствии съемника соорудить приспособление из жесткой проволоки в виде крюка. Поместите изготовленное приспособление в один из пазов картера и введите крючок под подшипник. Объясните подшипник из картера следующим образом:

— вставьте отвертку в крючок;

-n Подпилить деревянный брусок под отвертку;

— n носонос молотка к противоположно вставленной отвертке;

— Прямая перестановка крючка в пазах.

40. Произвести запрессовку новых подшипников валов в картере сцепления до упора с помощью подходящей оправки.

41. С помощью отвертки поддеть край защитного чехла штока переключения передач, затем сдвинуть его с опорной втулки штока.

42. Отвернуть болт крепления (3) рычага (2) выбора передач. Снимите рычаг переключения передач, сдвинув тягу (1), затем извлеките тягу переключения передач из картера сцепления.

43.Если вам необходимо заменить петлю:

— с подвижным кожухом от штанги;

— Около Ткроли и снять болт крепления петли.

Примечание. Болт фиксируется специальным клеем ТБ-1324;

— непосредственно после вкручивания болта очистить его от слоя старого клея, а затем нанести новый;

— З ABREAT повреждена или потеряла эластичность/эластичность крышки шарнира защитной крышки.

44. При необходимости замены картера сцепления:

— с подшипником с картером сцепления;

— Отключение сцепления D EMONTATE;

— Поставить причины на железки.

45. Картридж сцепления и коробка передач, а также задняя крышка. Наличие трещин, сколов и других подобных повреждений не допускается. Поверхности польши не должны иметь котловины, вмятины, глубокие риски и тому подобные дефекты. Мелкие повреждения допускается устранять с помощью шлифовальных шкур. Замените элементы, если дефекты существенны.

46. Проверить гнезда подшипников в картере сцепления и в картере коробки передач. При обнаружении повреждения посадочного места картер подлежит замене.

47. Проверьте подшипники качения. Замените их, если дорожки качения, сепаратор или ролики повреждены. Также подшипники следует заменять при обнаружении люфта.

48. Осмотреть амортизаторы заслонок редуктора на наличие кожухов, заусенцев, производимых колодцами для крепления элементов и других дефектов. Замените стержни, на которых они обнаружены.

49. Осмотрите полуоси. Оплошности и следы не допускаются. Также не допускается наличие вмятин, наплывов резины, глубоких борозд на их рабочей кромке.Пружины сальника должны быть упругими, не сломанными и не деформированными. Дефектные уплотнения следует заменить.

50. Произведите замену поврежденных и сильно сжатых уплотнительных прокладок.

51. Очистите магнит от частиц износа деталей. При растрескивании или ослаблении магнитных свойств магнит следует заменить.

52. Качественно удалить остатки старого герметика с сопряженных поверхностей картера сцепления и картера коробки передач.

53.Реализуйте коробку передач в порядке, обратном разборке, учитывая следующие пункты:

— ПРЕГЫ ГДЕ установить валы в картер сцепления, ввести валы валовых шестерен в зацепление;

— о двухконтурной смазке всех резинотехнических деталей и узлов трансмиссионным маслом;

— иметь на своем месте магнит;

— Annesta Уплотнительное средство по всему периметру сопрягаемых поверхностей картера сцепления и задней крышки.

54. Выполните настройку коробки передач.

Павел Куракин Автомобилист

Для выполнения регулировок вам потребуется:

Смотровая канава или эстакада;

Рулетка.

Работа с помощником.

Удаление

1. Подготовить автомобиль к работе.

2. Снимите облицовку туннеля пола.

3. Накидной ключ на 10 мм отвернуть винт и две гайки крепления пластиковой накладки, блокирующей включение задней передачи

4. Снимите облицовку с кронштейна.

5. Откинув ключ на 10 мм, отверните шесть гаек крепления прижимной планки.

6. Снимите прижимную пластину со шпильками.

7. Снимите резиновый чехол.

8. Снимите реактивную тягу.

9. Отмечаем взаимное положение привода и шарнира.

10. Котел ключом на 13 мм отворачиваем гайку стропильного болта И накручиваем хомут.

11. Отсоедините тягу от шарнира механизма выбора передач.

12. Снимите узел тяги с рычагом и тросом.

Установка

Устанавливаем тягу в обратном порядке и наносим на резьбовую часть болтов крепления тяги пластичную смазку, совмещаем метку нанесенную перед разборкой.

Регулировка

Комментарий

Для настройки привода требуется специальный шаблон, но если его нет, то привод можно настроить с помощью помощника.

1. С помощью шлицевой отвертки снимите декоративную накладку рычага переключения передач с облицовки тоннеля пола и поднимите накладку.

2. Отсоединить тягу привода переключения от шарнира (см. выше).

3. Повернув прорезь механизма выбора передач против часовой стрелки, включите первую передачу (не путать с передачей заднего хода).

4. Соединяем тягу с шарниром

и убедитесь, что:

а) помощник удерживает рычаг переключения передач в положении первой передачи; При этом ограничитель включения задней передачи касается пластиковой накладки кронштейна;

б) Расстояние от оси задней шпильки крепления накладки до предела примерно четыре сантиметра.

5. Затяните гайку тяги хомута.

6. Убеждаемся в возможности включения всех программ, включая передачу реверса, при необходимости повторяем настройку.

Название

Производители автомобилей не стоят на месте и каждая последующая модель автомобиля Конкретная компания спешит похвастаться своими метаморфозами и улучшениями. Не исключение и отечественные автопроизводители. Автомобиль ВАЗ 2170, известный как Лада Приора, может похвастаться особой конструкцией коробки передач.В автомобиле устроена пятиступенчатая коробка передач, работающая в паре с дифференциалом и главной передачей. Что касается элементов конструкции, то к основным следует отнести:

Первичный вал, который расположен в верхней части устройства:

  1. Вторичный вал расположен в нижней части устройства;
  2. Ведущие шестерни являются основным элементом первичного вала. Они находятся в постоянном взаимодействии с ведомыми шестернями вторичного вала;
  3. Ведомые шестерни всех передних поворотных механизмов;
  4. Синхронизатор передней передачи;
  5. Передний и задний подшипники;
  6. Отстойник.Выполняет функцию направления потока масла внутрь вторичного вала, а затем под ведомые шестерни;
  7. Дифференциал.

Неотъемлемым элементом конструкции является привод переключения передач, который требует к устройству особого внимания. Помимо стандартного набора компонентов, коробка передач ЛАДО приоры оснащена реактивной тягой, один конец которой крепится к силовому агрегату. Это предотвращает несанкционированное переключение передач во время движения автомобиля.

К производителям следует добавить бал для повышения степени безопасности при проектировании автомобиля Лада Приора.

Любой механизм, каким бы совершенным он ни был, не подвержен негативному воздействию внешних факторов и поломкам. Увы, коробка передач Лада Приора не застрахована от дефектов. Основные поломки, с которыми вы можете столкнуться в процессе эксплуатации и способы их решения, представлены ниже в таблице:


поломка провокация устранение
Нетипичный шум — аварийный подшипник — аварийные зубья шестерни Низкий уровень масла — Установка новых деталей — добавление масла
Трудно переключаемые — Выход из строя пластмассовых деталей не выключения сцепления — выход из строя привода тяги или реактивной тяги без задержки — Замена рабочих деталей — проверка крепления
Неконтролируемое отключение — износ зубчатых синхронизаторов — нарушение элементов опор — неправильная регулировка привода — Замена поврежденных деталей — Проверка регулировки и устранение неисправностей
Шум в момент переключения — неполное выключение сцепления — поломка кольца синхронизатора — установка новых деталей
Течь масла — износ первичных сальников дерева-неисправность Крепление и маслосборные крышки — Замена поврежденных деталей — крепление деталей маслоотделителя

Многие из этих неисправностей можно исправить своими руками. Конечно, если вы знакомы с конструкцией коробки передач автомобиля Lada Priora. В противном случае обратитесь в сервисный центр.


Если вы решили начать ремонт самостоятельно, то вам следует разобраться с процедурой снятия и установки:

  1. Подготовка необходимых инструментов. Вы будете использовать ключи на 10, 13, 17, 19. Также захватите большую отвертку с тонким лезвием;
  2. Откройте капот и приступайте к немедленному снятию коробки;
  3. Отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи;
  4. Слить масло;
  5. Отключить стартер;
  6. В первую очередь следует отсоединить все элементы от системы сцепления автомобиля;
  7. Устанавливаем надежную опору для двигателя;
  8. Отсоедините приводы колес;
  9. Установите опору для коробки;
  10. Откручиваем последние болты крепления.

Установка осуществляется в обратном порядке. Он должен быть самым выступающим и следовать за опорами и крепежными болтами.

При снятии коробки передач, ее дальнейшем осмотре и ремонте может потребоваться разборка данного узла. Чтобы не повредить элементы конструкции, следует соблюдать заданный алгоритм:

  1. В первую очередь следует снять коробку с автомобиля;
  2. Очистить от грязи;
  3. Снимите указатель уровня масла;
  4. Отсоедините переднюю и заднюю крышки;
  5. Отсоедините синхронизатор;
  6. Отсоедините ведущие шестерни;
  7. При этом отсоедините первичный и вторичный валы;
  8. При необходимости производится дальнейшая разборка первичного и вторичного вала.

Полезные советы:

  1. При заправке коробки передач маслом следует внимательно следить за контрольными указателями уровня масла. Как рекомендует сам завод изготовитель, он должен быть немного превышен установленным уровнем масла примерно на 100 мл. Это связано с расположением передачи V на высоком уровне. При недостаче может нарушиться работа передачи заднего хода;
  2. При установке необходимо смазать детали тонким слоем консистентной смазки.

Автомобили Ваз Приора пришли на смену флагманам отечественного производителя. В последнее время все больше приверженцев русских автомобилей пересаживаются на приоры. Но и в этих транспортных средствах, как и в любых других, могут возникать определенные неисправности, особенно если это касается. Сегодня вы узнаете почему плохо на приоре и как устранить эту проблему.

Почему могут быть подобные перебои?

Коробка передач любого автомобиля является одним из важнейших агрегатов автомобиля.Поломки в нем могут случиться как из-за неправильной эксплуатации, так и из-за езды по плохим дорогам. Если у вас на приоре включается первичка, первая передача вообще не включается, то это из-за поломки КПП.

Если Ваш автомобиль был куплен с рук, а не из салона, то удивляться нечему. В любом автомобиле рано или поздно может возникнуть проблема нестабильного переключения скоростей. Более того, если в начале проблема включить скорость, но она плохая, то в дальнейшем рычаг скорости может вообще не реагировать на попытки водителя.Приятного в ней, конечно, немного, ведь не каждый автолюбитель может тронуться с места на второй передаче, да и ситуация на дороге не всегда позволяет это сделать.

Рассмотрим основные неисправности, которые могут проявляться затруднением переключения скоростей на автомобиле ВАЗ 2170:

Сразу стоит отметить, что неисправность вала или подшипников КПП в домашних условиях никак не определить. Сделать это вам поможет только грамотный мастер на станции техобслуживания с дорогостоящим специализированным оборудованием.Поэтому, если вы столкнулись с проблемами переключения рычага КПП, остается только надеяться, что неисправность именно в регулировке.

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно реализовать в домашних условиях. Процесс ремонта КПП не такое уж простое занятие, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь сделать это самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам, ведь в случае предположения даже небольшая ошибка, в дальнейшем может обернуться более серьезными проблемами.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, заранее приготовьте все необходимые инструменты. Возможно, вам понадобится разбор коробки передач:

  • отвертка;
  • набор головок для откручивания болтов;
  • набор ключей;
  • монтажный нож
  • ;
  • молоток;
  • пассатии с тонкими губками;
  • крестообразная отвертка
  • ;
  • смазка литол
  • ;
  • домкрат
  • ;
  • Емкость для слива трансмиссии Масло из коробки передач;
  • технологическая заглушка в отверстие вашей роботизированной проходной.

Пошаговая инструкция по замене

Руководство по демонтажу
  1. В первую очередь перед разбором коробки передач необходимо слить трансмиссионную жидкость из коробки передач. Для этого найдите под днищем автомобиля. сливное отверстие Для масла подставьте заранее подготовленную емкость и открутите пробку. Подождите 40-60 минут, пока масло полностью не растворится. Теперь можно переходить к демонтажу КПП.
  2. Сначала найдите в салоне под панелью приборов гайку крепления корпуса, которая связана с педалью.Его необходимо открутить. Для этого вам понадобится головка или ключ на «8». Когда гайка откручена, демонтируйте упор с кронштейна.
  3. Затем нужно снять стопорный элемент и корпус износа накладки ведомого вала с пальца педали сцепления. Для этого берем шлицевую отвертку и находим элемент.
  4. Теперь снимите пластиковую втулку с педали, а затем осмотрите ее. Если на втулке были выявлены следы износа и некоторые физические повреждения, то втулку следует заменить.Перед непосредственной его установкой возьмите «Литол» и смажьте деталь, чтобы она не была сухой.
  5. Далее демонтируем уплотнительную резинку оболочки троса педали сцепления — она ​​находится в пространстве лобового стекла.
  6. Затем нужно вытянуть элемент отделки из штекера кабеля, предварительно затянув его вперед по ходу движения автомобиля.


  7. Отверните гайку крепления наконечника троса сцепления к кронштейну, который находится непосредственно на КПП. Для этого используйте ключ на «17».
  8. Извлеките наконечник троса из отверстия кронштейна. Затем нужно демонтировать трос с автомобиля.
  9. Теперь снимите пластиковую стопорную заглушку и демонтируйте колодку проводов с датчика скорости.
  10. Ключом на «10» нужно открутить три болта крепления передней крышки картера и снять ее.
  11. Теперь следует опереться на двигатель вашего автомобиля надежной опорой или зафиксировать его с помощью приспособления для подъема грузов.
  12. Далее демонтируйте гайку крепления задней опоры силового устройства подвески, непосредственно к кронштейну.Для этого вам понадобится ключ или головка на «15».
  13. Теперь необходимо снять верхнее ограничительное устройство задней опорной подушки.
  14. Отвернуть болты крепления подушки к кузову автомобиля.
  15. Снимите подушку, а также ее нижний ограничитель.


  16. Отверните несколько гаек (их количество зависит от года выпуска машины), которые крепятся задней опорой силового механизма к коробке передач. Для этого используйте головку или ключ на «13».
  17. Теперь берем ключ на «8» и с его помощью демонтируем верхний болт крепления, после чего снимаем задний опорный кронштейн.
  18. Снимите пластиковую заглушку и отсоедините жгут проводов от устройства фары заднего хода.
  19. Выверните болт крепления шарнира механизма переключения скоростей на штоке, где осуществляется их непосредственный выбор. Для этого вам понадобится ключ на «10».
  20. Далее демонтируйте несколько болтов крепления реактивной тяги.
  21. После этого открутите винты крепления передних колес и самих колпачков, подтолкнув их шлицевой отверткой.На крышках есть резиновые уплотнительные кольца — они ни в коем случае не должны теряться.
  22. Ключом на «30» ослабьте болты крепления колеса и гайки ступицы. Они могут быть сильно затянуты, поэтому может потребоваться приложение силы для их ослабления. При этих работах автомобиль должен стоять на Земле, а не, например, на эстакаде.
  23. Теперь нужно зафиксировать транспортное средство на месте. Для этого поставьте машину на ручной тормоз, а под задние колеса подложите кирпичи или другие упоры встречного типа.
  24. Поднять машину с помощью домкрата и снять передние колеса, после чего полностью открутить гайки ступицы и демонтировать установленные под ними стерневые шайбы.Примечание: после демонтажа гаек их обязательно заменят новыми.


  25. Снимите поворотные механизмы с рычагов подвески, предварительно сняв несколько болтов крепления с помощью ключа на «17».
  26. Снять левый и правый руль, предварительно выполнив их выпрессовку.
  27. Далее необходимо зафиксировать коробку передач надежной опорой.
  28. Открутите болты, которые крепят вашу коробку к мотору — для этого вам понадобится ключ на «19».
  29. Теперь необходимо максимально отодвинуть коробку передач назад. Заранее снимите опору, удерживающую коробку.
  30. На этом процесс разборки КПП завершен. Установка осуществляется в обратной последовательности.
  31. Не забудьте залить трансмиссионную жидкость.
Замена втулок осевого рычага

Если втулки вылезли, выполните все действия в описанной последовательности по их замене.

  1. Для начала снимаем обшивку тоннеля пола авто.
  2. Ключом на «13» отвернуть гайку крепления оси оси рычага КПП.
  3. Выверните винт крепления оси рычага.
  4. Теперь нужно отодвинуть сам рычаг в сторону и убрать его ось вместе с фокусом.
  5. Вы увидите два пластиковых и один дистанционный рукав.
  6. Если неисправность кроется в них, то установить новые втулки. Помните: пластиковые детали сами вырезайте, так что не думайте, что они треснули.
  7. Теперь устанавливаем все детали в обратном порядке, предварительно смазав их Литолом.
Замена троса сцепления

Если скорости не включились именно из-за этой неисправности, то купите новый трос и установите его в следующем порядке:

  1. Выполните пункты 1-7, демонтировав свой блокпост;
  2. Удалите старый кабель.
  3. Новый кабель необходимо провести через специальное отверстие в передней панели.
  4. Сделав это, закрепите корпус устройства компенсации износа на специальном «пальце» педали сцепления, который перед этим нужно смазать «Литолом».
  5. Совместите наконечник оболочки кабеля с кронштейном редуктора, затем затяните крепежную гайку.
  6. Теперь необходимо установить педаль троса привода в исходное положение. При этом учитывайте, что расстояние между вилкой и поводком не должно превышать 27 мм.
  7. Сядьте на место водителя и несколько раз нажмите на педаль сцепления.
  8. Далее измерьте расстояние между вилкой и поводком — оно не должно изменяться.
Замена шаровой опоры, сферической шайбы и пружины MCPP

Заранее подготовьте элементы для замены.

  1. Выполните пункты 1-5 для замены втулок оси рычага.
  2. Вы увидите стопорное кольцо для установки плоской отвертки.
  3. Снимите шаровой шарнир с места установки.
  4. Снимите пружину оттуда.
  5. Осмотрите кронштейн блокировки заднего хода.
  6. Также произведите осмотр пластикового упора оси — при необходимости замените деталь.
  7. Для снятия облицовки отверните соответствующие гайки и болт крепления.
  8. Вы увидите сферическую шайбу, развернув которую можно демонтировать шаровую опору. Если шайба или опора выпали, то замените их новыми.
  9. Если пружина пружины сломалась или потеряла свойство упругости, то заменить ее новой.
  10. Теперь соберите и установите рычаг КПП в обратном порядке.

Не забывайте, что ремонт коробки передач — сложная задача, требующая специальных знаний в устройстве КПП. Как было сказано выше, не делайте этого самостоятельно, если не уверены в положительном результате ремонта.

Видео «Ремонт коробки автомобилей автомобиля ВАЗ Приора»

В этом видео рассказывается о полном ремонте МКПП автомобиля ВАЗ в домашних условиях. Принцип ремонта идентичен для любого автомобиля ВАЗ, в том числе и для приоры.

Эта статья пригодилась? Вы уже сталкивались с ремонтом КПП на своем автомобиле? Расскажите об этом нашим пользователям!

Разборка коробки переключения передач на автомобиле Лада Приора выполняется для замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку с автомобиля и проделайте следующую последовательность действий:

  • Сняв коробку, очистите ее от грязи и положите на удобный для разборки верстак.
  • Вынимаем щуп контроля уровня масла в картере.
  • Десятью ключами откручиваем один болт и две гайки крепления кронштейна троса сцепления и снимаем его.


  • Теперь снимите заднюю крышку коробки. Для этого откручиваем четыре гайки его крепления на десять, затем используем крышку, за выполненный на ее корпусе отлив монтажную лопатку.


  • Выверните пятый болт коробки передач, снимите его и установленную под ним пружинную шайбу.
  • Включаем пятую передачу, тем самым фиксируя от проворачивания валы коробки передач и опуская муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы пазы муфты вошли в зацепление с шестерней. После этого проворачиваем третий или четвертый передаточный стержень.


  • Открываем торцевую головку на «32» откручиваем гайку крепления первичного вала. Обратите внимание, что эта гайка затягивается с очень большим моментом, поэтому ее будет достаточно, чтобы открутить.
  • Аналогично воспроизводим и откручиваем гайку крепления вторичного вала тем же ключом.


  • В процессе дальнейшей разборки следить за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы, так как могут высыпаться подпружиненные фиксирующие шарики.
  • Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем извлеките заглушку из паза.
  • Вместе с блокирующим кольцом снимите шестерню пятой передачи с синхронизатора.Далее, наращивание, снятие блокирующего кольца.



  • Снимите с вторичного вала втулку.
  • Снимите ведущую шестерню с первичного вала. Обратите внимание на то, как он установлен, чтобы при сборке не возникло путаницы.


  • Питьевая отвертка открутить четыре винта пластин подшипников обоих валов. Снимите пластину. Снимите щетинную шайбу с вторичного вала.
  • Обтачивая деревья рукой, снимите стопорные кольца подшипников.


  • На триста закрутите три заглушки фиксаторов и снимите шарики вместе с пружинами.
  • Далее отворачиваем пробку блокировки заднего хода и снимаем ее, снимаем уплотнительное кольцо, Пружину и немного наклонив коробку, саму шаровую.


  • Теперь откручиваем двенадцать гаек и болт крепления картера картера. Обратите внимание на то, какими гайками установлены держатель и транспортировочная проушина.
  • Отделить картер коробки передач от картера сцепления, вставив отвертку в специальные проушины, расположенные по периметру.


  • Десятью ключами откручиваются болты крепления 1 и 2, 3 и 4 передач.
  • Немного приподнимаем переключения первой и второй шестерни так, чтобы она вышла из опоры, затем поворачиваем ее против часовой стрелки, чтобы головка тяги вышла из зацепления со стопорной скобой. Вывести шток вилки из паза муфты синхронизатора и вынуть шток с вилкой.


  • Теперь проворачиваем шток третьей и четвертой передачи таким образом, чтобы его головка вышла из зацепления с рычагом выбора передач.После этого слегка приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и выньте вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите.
  • Поверните тягу пятой передачи и выведите ее из зацепления со стопорной скобой.


  • Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
  • Переключаем промежуточную шестерню до упора в механизм выбора передач и коснулись ее на 30-40 градусов, сняли.


  • Слегка покачивая из стороны в сторону, снимите первичный и вторичный валы.
  • Из картера сцепления вынуть дифференциал.


  • Снимите механизм выбора передач, отвернув три болта его крепления.
  • Выньте магнит для сбора металлической стружки из картера сцепления.


  • Открутите и снимите датчик скорости и выключатель фонарей заднего хода.


  • Выдавите передний подшипник вторичного вала из их посадочного домкрата.Для его снятия используется специальный съемник, а в случае его отсутствия – обычная плоская отвертка.
  • Под подшипниками установлен маслосборник, снимите его.


  • Снимите передний подшипник первичного вала. Для его снятия также используется специальный съемник, а в случае его отсутствия изготавливается из жесткого металлического стержневого крюка, конец которого вставляется в один из пазов картера и поворачивает этот крюк в таком положении. способ, которым он собирает наружное кольцо подшипника.Устанавливаем на картер деревянный брусок и отвертку, цепляем этот крючок и снимаем подшипник.
  • Подняв отвертку, снимите защитный кожух Шток выберите шестерню.


  • Отверните болт крепления рычага выбора передач и, сдвинув тягу, снимите рычаг.
  • Снять шарнир тяги (при необходимости), вывернув болт ее крепления.

На этом ремонтные работы завершены.

Лада Приора Руководство по ремонту и обслуживанию (23 PDF-файла

У нас 23 Лады Приора мануалы в общей сложности 11 лет производства.В таблице ниже вы можете увидеть 0 Руководства по ремонту Priora,0 Инструкции по эксплуатации Priora и 9 Разное Лада Приора скачивает.

Наше самое популярное руководство – это Лада — Приора — Руководство по ремонту — 2009 — 2009.pdf (русский) . Это (как и все наши руководства) можно бесплатно скачать в формате PDF.

Как скачать Лада Приора Руководство по ремонту (на любой год)

Эти инструкции по эксплуатации для Priora были предоставлены нашими пользователями, поэтому мы не можем гарантировать полноту.Мы проверили годы, которые охватывают руководства и у нас есть руководства по ремонту Lada Priora на последующие годы; 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 и 2018 годы.

Просмотрите 23 различных PDF-файла, которые отображаются ниже, например этот. Затем вам будут показаны первые 10 страниц этого конкретного документ, вы можете затем прокрутить вниз и нажать «показать полный PDF» .Затем вы можете нажать скачайте и получите абсолютно бесплатное руководство по эксплуатации автомобиля навсегда!

Какие темы затрагивает Лада Приора Обложка руководства по обслуживанию/ремонту?

В общей сложности это более 1489 страниц контента, посвященных вашему Лада Приора .Вот неполный список того, что покрыто;

  • Lada Priora Руководство по ремонту в дороге
  • Руководство по эксплуатации Lada Priora , описывающее еженедельные проверки
  • Руководство по ремонту Lada Priora , охватывающее Смазочные материалы, жидкости и давление в шинах
  • Обслуживание Lada Priora PDF-файлы, охватывающие плановое техническое обслуживание и уход
  • Детальный Lada Priora Двигатель и сопутствующие сервисные системы (для ремонта и капитального ремонта) (PDF)
  • Лада Приора Трансмиссия Данные Руководство по обслуживанию PDF
  • Лада Приора Тормоза и подвеска PDF
  • Лада Приора Электрические схемы

В поисках бесплатной Лада Приора Хейнс / Руководство по эксплуатации Лада Приора Чилтон?

Мы получаем много людей, приходящих на сайт в поисках бесплатного Лада Приора Хейнс руководство.Есть две вещи, которые вам нужно знать; во первых это незаконный , а во вторых — есть гораздо лучшие способы обслуживания и понимания вашего Лада Приора двигатель чем руководство Хейнса. По сути, мы здесь для этого — дать вам альтернатива Haynes и Chilton, онлайн и совершенно бесплатно.

Показать больше Показать меньше

Регламент технического обслуживания автомобиля Лада Приора.График ТО Лада Приора своими руками График ТО Лада Приора

ВАЗ Приора с двигателями 1,6 л, восьмиклапанными и шестнадцатиклапанными. График всех работ по техническому обслуживанию приведен согласно сервисной книжке. Также указаны цены сменных частей на каждое ТО (в долларах США на дату написания). Цены указаны для Москвы. Цены на масла и жидкости не приводятся, ввиду множества различий между производителями. Стоимость работ указана в ассортименте предложений от СТО Москвы.Также следует учитывать, что при тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется менять моторное масло с фильтром каждые 10 000 км.

Работы и проверки во время всего технического обслуживания

  1. и моторного масла. Используется масло со спецификацией по API SM, SN. подбирается в зависимости от региона эксплуатации. Объем масла 3,5 литра. Фильтр масляный номер 21080-1012005-09. Стоимость оригинального фильтра от 0,89$ до 1,22$. Цены на работы в пределах $7.08 — 18 долларов.
  2. Затянуть крепления коробки передач.
  3. Затяните крепления в задней и передней подвеске.
  4. Проверить отсутствие стуков в двигателе, уровень токсичности выхлопа,.
  5. Проверить отсутствие стуков в коробке передач, сцеплении и приводах колес. А также приводы управления коробкой передач, переключение передач.
  6. Проверить герметичность и состояние тормозной системы, эффективность тормозов всех колес.
  7. Проверить крепление рулевой колонки и исправность ЭУР.

Работы при ТО 1 (пробег 2500 — 3000 км)

Первый технический осмотр

  • герметичность системы охлаждения;
  • герметичность и целостность системы электроснабжения;
  • уровень токсичности выхлопных газов;
  • герметичность коробки передач;
  • герметичность и состояние тормозной системы;
  • состояние пыльников и смазка направляющих пальцев тормоза переднего колеса;
  • регулировка ручника;

Перечень работ на ТО 2 (пробег 14500 — 15000 км или 1 год)

  1. Работы и проверки на всех ТО.

Проверки при втором ТО

  • Уровень охлаждающей жидкости;
  • уровень масла в редукторе;
  • износ передних тормозных колодок.

Список работ на ТО 3 (пробег 29500 — 30000 км или 2 года)

  1. Работы и проверки на всех ТО.
  2. . Код 21120370701000. Цены $0,76 — $1,35.
  3. . Номер детали 21230-1117010-02. Цена от 4,60$ до 19,57$.
  4. . Код 21120-1109080-06. Стоимость от 3,36$.

Проверки при третьем техническом обслуживании

  • Уровень охлаждающей жидкости;
  • уровень масла в редукторе;
  • герметичность коробки передач;
  • состояние колесных редукторов и водометных тяг;
  • состояние передней и задней подвесок;
  • проверка и регулировка углов передних колес;
  • состояние шин, колесных дисков, их балансировку, а также переставить по схеме;
  • состояние рулевых тяг и пыльников рулевого механизма, а также люфт рулевого колеса;
  • уровень тормозной жидкости и указатель уровня;
  • износ задних тормозных колодок
  • герметичность рабочих тормозных цилиндров и регулировка ручника;
  • Спектакль «Колдун».

Список работ на ТО 4 (пробег 44500 — 45000 км или 3 года)

  1. Работы и проверки на всех ТО.
  2. . Ремень 16 клапанный 21126-1006040-00, цены $11.16 — $32.82. Цена за работу от 15$.
  3. . В качестве жидкости используется ДОТ-3 или . Объем системы 0,45 л. Стоимость работы от 5$.

Четвертые проверки технического обслуживания

  1. Все проверки технического обслуживания 2.
  2. Проверка вакуумного усилителя тормозов.

Список работ на ТО 5 (пробег 59500 — 60000 км или 4 года)

  1. Работы и проверки на всех ТО.
  2. Все проверки технического обслуживания 3.

Список работ на ТО 6 (пробег 74500 — 75000 км или 5 лет)

  1. Работы и проверки на всех ТО.
  2. Затяните опору двигателя.
  3. . Объем 7,84 л. Стоимость работы от 10,5$.
  4. . Код детали 21123850010. Цены $29,57 — $35,07.
  5. . Группа API GL-4. Объем 3,1 л. Стоимость работы от 5$.

Проверки при шестом ТО

  • состояние колесных редукторов и водометных тяг;
  • состояние передней и задней подвесок;
  • состояние рулевых тяг и пыльников рулевого механизма, а также люфт рулевого колеса;
  • уровень тормозной жидкости и указатель уровня;
  • износ передних тормозных колодок;

Список работ на ТО 7 (пробег 89500 —

км или 6 лет)

  1. Работы и проверки на всех ТО.
  2. Замените тормозную жидкость.

Проверки при седьмом ТО

  • Все проверки ТО 3;
  • проверка вакуумного усилителя тормозов.

Список работ на ТО 8 (пробег 104500 — 105000 км или 7 лет)

  1. Работы и проверки на всех ТО.

Проверки при восьмом ТО

  • Все проверки ТО 6;
  • уровень охлаждающей жидкости;
  • уровень масла в редукторе;

Сколько стоит ТО Лада Приора

Стоимость базовой диагностики при очередном ТО около 3000 р (45$.4). Проверка состояния и уровней жидкостей до 1000 руб. (~ 15 долларов). Прибавляем стоимость масла (минимум 7.11$ за 4 литра), фильтра в среднем 1$ и стоимость замены от 7$, получаем ~60$. На третьем ТО к сумме первого добавляются топливный, воздушный и свечной фильтры в размере около 16 долларов (вместе со стоимостью их замены). Сумма третьего составляет уже около $66. Четвертое ТО может стоить 57 долларов. И самое дорогое шестое ТО, плюс ~100$ к стоимости первого ТО.

Основным признаком, указывающим на необходимость проверки технического состояния вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Лада Приора, является значительное увеличение давления на педаль тормоза. Кроме самого усилителя необходимо проверить герметичность вакуумных шлангов. Подготовьте стандартный набор инструментов и резиновую грушу. Затем проделайте следующую последовательность действий: В первую очередь нужно создать давление в системе. Для этого […]

Регулировка фар на автомобиле Лада Приора выполняется в случаях, когда свет фар перестает обеспечивать нужную видимость дорожного полотна.Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо подготовить автомобиль: в первую очередь проверить давление в шинах и при необходимости довести его до нормы, регулировка проводится с полной комплектацией, то есть с полным топливным баком. , запасное колесо, […]

Замена ремня привода генератора на автомобиле Лада Приора при его повреждении, обрыве или по карте техосмотра каждые 60 т.км. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, а затем проделайте следующую последовательность действий: Ключом на тринадцать ослабляем затяжку гайки крепления генератора к регулировочной пластине.Далее ключом на десятку выворачиваем регулировочный […]

Замена масла на автомобиле Лада Приора проводится вместе с фильтром каждые 15 тысяч километров пробега. В случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, запыленности, то рекомендуется замена каждые 10 т.км. Эти работы удобнее выполнять на прогретом двигателе, когда масло обладает хорошей текучестью и, как следствие, лучше стекает со стенок блока. Если вы планируете сменить марку используемого масла, […]

В процессе эксплуатации происходит засорение системы вентиляции картера на автомобиле Лада Приора.Основная причина этого – смолистые отложения картерных газов, из-за которых затруднена циркуляция. Производитель рекомендует чистить систему каждые 60 т.км. Для проведения ремонтных работ подготавливаем стандартный набор инструментов, после чего выполняем следующую последовательность действий: В первую очередь проводим подготовительные работы. […]

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле Лада Приора производится каждые 75 тыс. км согласно карте технического осмотра. Также замену следует производить при подозрении на смешивание с водой или при изменении основного цвета жидкости на красноватый или темный, что свидетельствует об утрате ее основных свойств.Производитель рекомендует замену каждые 40 т.км […]

Замена масла в коробке передач на автомобиле Лада Приора производится каждые 75 тысяч километров пробега или один раз в 5 лет. Эти работы рекомендуется проводить в течение 15 минут после остановки автомобиля, когда масло еще горячее и, как следствие, имеет лучшую текучесть. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, новое трансмиссионное масло, […]

Работы по замене жидкости в тормозной системе на автомобиле Лада Приора проводятся согласно карте технического осмотра или каждые 45 т. р.км. Тормозная жидкость гигроскопична по своим свойствам, а это значит, что в процессе эксплуатации она впитывает влагу и, как следствие, теряет свои основные свойства. Для проведения ремонта потребуется помощь помощника, стандартный набор инструментов, специальный ключ для […]

Производитель рекомендует замену элемента воздушного фильтра на автомобиле Лада Приора каждые 30 т.км. В зависимости от условий эксплуатации эти работы проводятся чаще. Также во время работы не забывайте продувать его сжатым воздухом.Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Откройте капот, затем […]

Производитель рекомендует замену топливного фильтра на автомобиле Лада Приора каждые 30 000 т.км. Конечно, необходимость замены зависит и от качества используемого топлива. Основными признаками, указывающими на необходимость этих работ, являются появление перебоев в работе двигателя, затрудненный запуск. Для ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов.Затем сделайте следующее […]

Фильтр системы вентиляции и отопления салона автомобиля Лада Приора подлежит замене согласно карте технического осмотра каждые 15 тыс. км, но как показала практика, целесообразнее менять раз в год , а при более тяжелых условиях эксплуатации, то есть в сельской местности и бездорожье, его необходимо менять два раза в год или хотя бы своевременно чистить. […]

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проводить плановый осмотр свечей зажигания, регулировать их и при необходимости заменять.По рекомендациям производителя замена свечей производится каждые 30 000 км. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, также понадобится специальный щуп для проверки зазора между электродами свечи зажигания. Затем выполните следующую последовательность […]

Проверка и последующая регулировка привода стояночного тормоза на автомобиле Лада Приора производится при подозрении на ухудшение работы ручника при его прекращении удержания автомобиля на уклоне.Кроме того, проверка проводится каждые 30 тысяч километров согласно карте технического осмотра. Как правило, причиной этого могут быть либо изношенные задние тормозные колодки, либо ослабленный трос привода. Обычный […]

Регулировка привода дроссельной заслонки на автомобиле Лада Приора проводится по карте технического осмотра, либо при подозрении на ухудшение запуска и работы двигателя на разных оборотах. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов.Затем проделайте следующую последовательность действий: Откройте капот и снимите декоративную накладку двигателя, открутив винты, крепящие ее к кузову. Исходя из […]

На автомобиле Лада Приора трос выключения сцепления оснащен храповым механизмом и без зазоров, а значит теоретически его регулировка не требуется. Но производитель дает рекомендацию контролировать ход педали сцепления и сопутствующую четкость переключения передач, именно по этим причинам во время каждого планового технического осмотра привод контролируется и при необходимости регулируется.[…]

Дренажные отверстия кузова на автомобиле Лада Приора необходимо чистить один раз в год. Целью данного мероприятия является своевременная очистка отверстий для предотвращения скопления влаги в скрытых полостях корпуса, что в дальнейшем может привести к разрушению металла и последующему ремонту отдельных фрагментов корпуса. В случае частого использования автомобиля на загородных дорогах эти работы необходимо […]

Проверка наружного освещения на автомобиле Лада Приора выполняется перед каждым выездом.Эти работы направлены на своевременное устранение поломок, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения. Делаем следующую последовательность действий: В первую очередь проверяем работоспособность лампочек фар. Включая по очереди каждую цепь, проверяем: фары дальнего и ближнего света (используются h2 55W), лампы передних указателей поворота […]

Для проведения профилактической проверки колес на автомобиле Лада Приора подготовьте стандартный набор инструментов, манометр, баллонный ключ и штангенциркуль.Затем проделайте следующую последовательность действий: В первую очередь нужно проверить давление в шинах. Для этого открутите колпачки ниппелей и установите манометр, слегка надавив на него, тем самым открыв кнопку золотника. Если давление […]

Натяжение ремня генератора на автомобиле Лада Приора проверяется по карте технического осмотра или каждые 15 000 км. Основным признаком, указывающим на необходимость проверки натяжения ремня, является слабый заряд аккумулятора при работающем двигателе.Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, а затем проделайте следующую последовательность действий: Проверьте натяжение большим пальцем, […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять техническое состояние деталей передней подвески. Эти работы направлены на своевременное выявление неисправностей и последующее устранение обнаруженных дефектов. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемники.Затем проделываем следующую последовательность действий: В первую очередь осматриваем и […]

Не отрегулированный вовремя ремень ГРМ на автомобиле Лада Приора может привести к поломке двигателя. Ослабленный ремень быстро изнашивается, также возможен перескок через зубья, что приводит к выходу из строя фаз газораспределения и, как следствие, ухудшению работы двигателя или даже невозможности его запуска. Для регулировки натяжения ремня подготовьте стандартный набор инструментов и маленький шестигранник […]

Техническое состояние деталей задней подвески на автомобиле Лада Приора проверяется по карте технического осмотра, а лучше раз в год, хотя при качестве текущих запчастей можно и чаще, не будет лишний.Основной целью данного мероприятия является своевременное выявление неисправностей и последующее устранение обнаруженных дефектов. Для ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять степень износа тормозных колодок и тормозных дисков на передних и задних колесах. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, штангенциркуль. Затем выполните следующую последовательность действий: Для удобства проведения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на подъемники.Либо придется попеременно поднимать перед и зад. […]

Проверка герметичности гидравлического привода тормозов на автомобиле Лада Приора производится согласно карте технического осмотра или каждые 45 т.км. При этом все резиновые элементы системы подлежат замене в обязательном порядке, независимо от состояния, каждые 100 000 км пробега, что примерно соответствует 7 годам эксплуатации автомобиля. Основной целью данной работы является своевременное выявление […]

Проверка герметичности системы охлаждения, патрубков и радиатора на автомобиле Лада Приора проводится каждый раз при подозрении на утечку охлаждающей жидкости.Такую же проверку выполняют по карте техосмотра или каждые 75 тыс. км. Для проведения ремонтных работ подготовить охлаждающую жидкость, герметик, новые хомуты в случае необходимости замены вышедших из строя элементов, […]

Проверка герметичности топливопровода на автомобиле Лада Приора проводится при подозрении на утечку топлива, либо по карте технического осмотра в профилактических целях. Основная цель этих работ направлена ​​на проверку качества крепления топливопроводов, их соединения, внешнего состояния.Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Для удобства работы […]

Бачок омывателя лобового стекла на автомобиле Лада Приора находится в моторном отсеке, он наполнен специальной незамерзающей жидкостью. Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо контролировать уровень и при необходимости доливать жидкость. Производитель не рекомендует использовать в системе обычную воду, так как несвоевременная ее замена, в сильные морозы, может повредить трубы и […]

Согласно правилам эксплуатации любого автомобиля, в том числе Лада Приора (ВАЗ 2170), уровень тормозной жидкости в бачке проверяется каждый раз непосредственно перед выездом.Всегда используйте только одну марку тормозной жидкости, не смешивайте разные модификации, так как это приведет к потере основных качеств. Как правило, сегодня широко используется жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4. пополнение […]

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять и при необходимости доливать охлаждающую жидкость в систему. Не допускается эксплуатация автомобиля с уровнем жидкости ниже минимальной отметки на расширительном бачке, так как это может привести к перегреву и выходу двигателя из строя.Всегда используйте охлаждающую жидкость только одной марки, не смешивайте жидкости разных цветов, […]

Проверку уровня масла в картере двигателя на автомобиле Лада Приора необходимо проводить по карте технического осмотра или несколько раз в сезон при условии, что расход масла у вас в норме. Если расход повышен, то рекомендуется проверять его как можно чаще или перед каждой поездкой, особенно на дальние расстояния, чтобы не превысить критический уровень.Для исполнения […]

Основной целью смазки кузовных деталей автомобиля Лада Приора является увеличение срока службы всех трущихся элементов, а именно петель дверей и капота, замков и защелок, а также механизма стеклоочистителя, люка бензобака и передней полозья места. Для ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, смазку и аэрозольный баллончик. […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать.Эти работы проводятся по карте технического осмотра или два раза в год — зимой и летом. Если есть подозрение на повышенный расход, то проверку проводят как можно чаще, в идеале перед каждой поездкой, чтобы […]

* Производитель рекомендует замену ремня ГРМ через 200 тыс. км пробега.
** Или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.

наименование операции
тыс. км
лет

Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе

Затяжка крепежа деталей выхлопной системы, кронштейнов и опор силового агрегата

Проверка токсичности отработавших газов

Замена масла и масляного фильтра

Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выхлопа.
Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ *

Замена элемента воздушного фильтра

Замена свечей зажигания

Замена топливного фильтра

Замена охлаждающей жидкости**

Замена датчиков кислорода

ТРАНСМИССИЯ

наименование операции
тыс. км
лет

Пробег или срок службы (в зависимости от того, что наступит раньше)

Проверка и регулировка привода управления коробкой передач

Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов при работе сцепления, коробки передач, передних приводов

Подтяжка креплений картера сцепления и коробки передач

Проверка уровня масла в редукторе и герметичности узла

Проверка состояния защитных кожухов и шарниров приводов передних колес, тяги управления коробкой передач и реактивной тягой коробки передач

Замена масла в коробке передач**

ШАССИ

наименование операции
тыс. км
лет

Пробег или срок службы (в зависимости от того, что наступит раньше)

Проверка состояния элементов передней и задней подвески

Схождение передних колес

Затяжка креплений: телескопических стоек, рычагов, растяжек, тяг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости, а также поперечин передней подвески; амортизаторы и рычаги задней подвески

Проверка состояния дисков и шин, перестановка колес по схеме

наименование операции
тыс. км
лет

Пробег или срок службы (в зависимости от того, что наступит раньше)

Проверка исправности механизма регулировки рулевой колонки по углу наклона

Затяжка рулевого механизма

Проверка общего люфта рулевого управления

Проверка состояния шарниров наконечников рулевых тяг, их чехлов и чехлов рулевого механизма

Проверка исправности электроусилителя рулевого управления

наименование операции
тыс. км
лет

Пробег или срок службы (в зависимости от того, что наступит раньше)

Проверка исправности сигнализатора уровня жидкости в баке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок тормозной системы

Проверка состояния тормозных колодок передних колес

Проверка состояния тормозных колодок задних колес

Проверка регулировки стояночной тормозной системы

Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов

Проверка работоспособности регулятора давления в тормозных механизмах задних колес

Замена тормозной жидкости*

наименование операции
тыс. км
лет

Пробег или срок службы (в зависимости от того, что наступит раньше)

Проверка на наличие следов коротких замыканий и видимых повреждений изоляции проводов

Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, приборов освещения и управления, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления света фар, электростеклоподъемников и замков дверей

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода генератора

Замена ремня привода генератора

Проверка уровня и плотности электролита обслуживаемой аккумуляторной батареи

Очистка клемм проводов и клемм аккумулятора, нанесение на них смазки

Регулировка направления света фар

наименование операции
тыс. км
лет

Пробег или срок службы (в зависимости от того, что наступит раньше)

Очистка дренажных отверстий в дверях и порогах

Замена фильтра системы вентиляции и отопления

Проверка работоспособности замков дверей, капота, крышки багажника, механизмов сидений и ремней безопасности

Смазка троса привода замка капота, замков дверей, поверхностей трения ограничителей дверей и петель, петли крышки люка бензобака

Мотор Лада требует бережного обращения

У каждого силового агрегата есть определенный период его эксплуатации без существенного вмешательства в его конструкцию, это так называемый ресурс двигателя.Это понятие распространяется на все силовые агрегаты, в т.ч.

Срок службы двигателя зависит от многих факторов. Любой мотор, даже без частичного вмешательства, проработает недолго. Для продления срока службы требуется периодическая замена рабочих жидкостей и элементов, которые из-за нагрузки очень быстро изнашиваются. В народе операция по замене жидкостей и быстроизнашивающихся деталей называется «замена расходников».

Двигатели, которые устанавливаются на Приору, считаются силовыми агрегатами нового поколения, устанавливаемыми на отечественные автомобили.Особенностью первых агрегатов, устанавливаемых на Приору, в отличие от последующих поколений, было то, что они имели по 2 клапана на каждый цилиндр. Последующие двигатели уже оснащались 4 клапанами на цилиндр. Каждый из этих двигателей имеет определенные условия эксплуатации и обслуживания.

Правила эксплуатации

Проблемные места двигателя

Владельцы Приоры в процессе эксплуатации выявили несколько слабых мест в двигателе:

Слабые места Описание
жидкость Часто этот элемент выходит из строя.И если водитель вовремя не обратил внимания на показания датчика температуры, выход из строя помпы приведет к серьезным последствиям. Силовая установка быстро перегреется и заклинит. Для того, чтобы потом привести его в рабочее состояние, придется шлифовать цилиндры и заменить поршневую группу.
Радиатор Часто в местах пайки появляются течи, их следует сразу же устранять.
Натяжитель ремня ГРМ Если при работающем двигателе на Приоре появился гул под капотом в районе кожуха ремня ГРМ, следует принять незамедлительные меры.Если гул появился во время длительной поездки, восстановить работоспособность ролика можно с помощью его обильной смазки. Но это не поможет надолго, видео все равно придется менять.

Если игнорировать гул, то это приведет к тому, что из-за повышенной нагрузки слетит или порвется ремень ГРМ. Это приведет к погнутым клапанам и капитальному ремонту двигателя.

Часто владельцы Приоры жалуются на течь масла из-под клапанной крышки.Проблема решается заменой прокладки крышки.

Техническое обслуживание силового агрегата

Периодичность технического обслуживания двигателя Приора производителем составляет 15 тыс. км. Самое первое обслуживание рекомендуется проводить через 3 тыс. км. При этом основное внимание следует уделить проверке всех мест крепления навесного оборудования. В этом же сервисе проводится первая замена масла и масляного фильтра. Если двигатель 8-клапанный, стоит проверить зазоры клапанов.Для 16-клапанного двигателя эта мера не нужна, так как на этом силовом агрегате установлены гидрокомпенсаторы. Аналогичные работы проводятся через 15 тыс. км.

После достижения на одометре значения 30 тыс. км, помимо замены масла и масляного фильтра, требуют замены свечи зажигания и фильтры системы питания. Нередко при таком значении пробега постепенно начинает выходить из строя ролик натяжителя ГРМ. Если на Приоре 8-клапанный двигатель, не лишним будет заменить прокладку клапанной крышки.

При переходе значения 45 тыс. км масло снова меняется. Стоит обратить внимание на натяжение ремня ГРМ, причем это касается любого двигателя, как 8-клапанного, так и 16-клапанного.

Проверка двигателя

Следующее обслуживание проводится через 60 тыс. км. На этот раз свечи желательно заменить. Вам также может понадобиться промыть систему питания, особенно дроссельную трубку. Желательно заменить датчик холостого хода.

На 75 тыс. км на 8-клапанном двигателе замена ремня ГРМ и кислородного датчика.К этому времени охлаждающая жидкость частично потеряет свои свойства, поэтому ее тоже заменяют.

Дальнейшие работы по ТО Приора повторная. Таким образом, получается, что минимальный ресурс двигателя составляет более 100 тыс. км. В некоторых случаях при правильном и своевременном обслуживании пробег Приоры без капитального ремонта может составлять более 200 тыс. км. При этом любое вмешательство в конструкцию двигателя, так называемый тюнинг, безусловно, может увеличить мощность двигателя, но при этом также снижается ресурс силового агрегата.

Но даже при всем соблюдении правил проведения ТО со временем необходимо будет проводить капитальный ремонт, и соблюдение этих правил лишь немного отсрочит время до него.

Итак, «нулевое ТО» нужно было пройти где-то за 2~3 тысячи километров, но я решил пройти его раньше. На это было несколько причин:

Итак, приехал я на это самое «нулевое ТО», постоял немного в очереди (на мойку и регистрацию) и сразу же попал на подъемник.

Потом смазали замки (ЦЗ), проверили лампочки, посмотрели электрику (сделали вид, что отрегулировали сигналку — об этом позже), поменяли масло (на Shell Helix Plus 10W-40 универсальная полусинтетика).

Потом закатили на стенд регулировки руля и развала/схождения — где, собственно, и производили эти действия.

Кроме того, повеселил тот факт, что сначала предложили «пересадить» мою Приору на 92-й бензин (я согласился), потом что-то шепнули и сказали, что у них якобы сломался аппарат для прошивки/диагностики.
Спрашиваю (уже решил, что надо перепрошить на 92-ю): когда можно будет «перепрошить»? Они: Может быть, через месяц.
Это я потом (когда решил перепрошить у местных спецов по рекомендации с форума Приоровода) узнал (от этих самых спецов), что моя машина 2009 года выпуска и для нее еще не «придумали как перепрошить» перепрошить» (читаем «обход защиты» — на борту комп имитирует процесс перепрошивки, но ничего не прошивается)… так что я передумал пока прошивал.

Ну а насчет «глючной штатной сигналки» — да, делали вид, что что-то настроили, но (опять же, забегая вперед) скажу сразу — глючить продолжала не меньше. Как оказалось позже, дело было в том, что при установке доп. комплектация, когда заказывал установить «датчик удара» — речь как раз о нем. Этот невнятный датчик удара (ибо добиться от него реакции на удар мне не удалось) в связке со «штатной сигналкой приоры» почему-то реагировал на какие-то другие сигнализации (на сигнал их брелока).Устранилось это только отключением этого датчика… ну не в этом дело — поставил к зиме сигналку StarLine Twage C9 (но об этом позже).

Ну вот как-то прошел я (точнее моя Лада Приора) свое первое (нулевое) ТО. Что, кстати, обошлось мне почти в 3 тысячи рублей (без двадцатки).

Замена ремня ГРМ Лада Приора 16 клапанов

Ремень ГРМ синхронизирует взаимное вращение коленвала и распредвалов. Без обеспечения этого процесса работа двигателя невозможна в принципе.Поэтому к процедуре и срокам замены ремня следует подходить ответственно.

Плановая и внеплановая замена ремня ГРМ

В процессе эксплуатации ремень ГРМ растягивается и теряет прочность. При достижении критического износа он может сломаться или сместиться относительно правильного положения зубьев шестерни распределительного вала. Из-за особенностей 16-клапанной Приоры это чревато встречей клапанов с цилиндрами и последующим дорогостоящим ремонтом.

Замена ремня ГРМ приора 16 клапанов

Согласно сервис мануалу замена ремня производится при пробеге 45000 км.Однако при плановом техническом обслуживании необходимо осматривать ремень ГРМ для диагностики преждевременного износа. Причины внеплановой замены:

  • трещины, отслаивание резины или появление волн на внешней поверхности ремня;
  • повреждения зубов, складки и трещины на внутренней поверхности;
  • повреждение торцевой поверхности — расшатывание, расслоение;
  • следы технических жидкостей на любой поверхности ремня;
  • ослабление или чрезмерное натяжение ремня (длительная эксплуатация чрезмерно натянутого ремня приводит к микроразрывам конструкции).

Порядок замены ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе

Для правильного выполнения работ используется следующий инструмент:

  • торцы на 10, 15, 17;
  • гаечные и рожковые ключи на 10, 17;
  • плоская отвертка
  • ;
  • специальный ключ для натяжения ролика ГРМ;
  • плоскогубцы для снятия стопорных колец (вместо специального ключа).

Схема ремня ГРМ, ролики и метки

Снятие старого ремня

Снимите пластиковый защитный экран.Открываем смотровое отверстие картера сцепления и ставим метку маховика. Все метки, в том числе и шестерни распредвалов, устанавливаются в верхнее положение. Для этого провернуть коленчатый вал головкой на 17.
Есть еще один способ провернуть коленчатый вал. Поднимите одно из ведущих колес и включите первую передачу. Вращаем колесо до тех пор, пока метки не будут установлены правильно.

Затем помощник фиксирует маховик, блокируя его зубья плоской отверткой. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем.Головкой на 15 отдаем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимите ремень с зубчатых шкивов.

Во время всей операции следим, чтобы метки не сбились.

Замена натяжного и ведущего роликов

По сервисной инструкции ролики меняются одновременно с ремнем ГРМ. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивается до фиксации нити, натяжной ролик только получает прибыль.

Установка нового ремня

Проверяем правильность установки всех меток. Затем надеваем пояс в строгой последовательности. Сначала надеваем его на коленчатый вал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, надеваем ремень на шкив водяного насоса. Затем надеваем его на натяжные ролики одновременно. Натянув ремень вверх и в стороны, аккуратно наденьте его на шестерни распредвалов.

Выставляем метки ремня ГРМ в верхнее положение

Во время установки ремня напарник следит за положением меток.При смещении хотя бы одного ремень снимается, а процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Специальным ключом или пассатижами для снятия стопорных колец крутим натяжной ролик, увеличивая натяжение ремня. Для этого в ролике предусмотрены специальные канавки. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (паз на обойме и выступ на втулке).

Наконец, затяните болт натяжного ролика. После этого для проверки правильности установки меток необходимо не менее двух раз вручную провернуть коленчатый вал.Процедуру установки следует повторять до полного совмещения меток.
При несовпадении меток хотя бы на одном зубе шестерни деформация клапанов обеспечена. Поэтому следует быть особенно внимательным при проверке. Также необходимо перепроверить совмещение меток на ролике натяжителя.

После совмещения всех меток проверьте натяжение ремня ГРМ. Прикладываем силу 100 Н динамометром, измеряем прогиб микрометром. Величина прогиба должна быть в пределах 5,2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на наличие грязи и креплений. Почистите все поверхности вокруг ленты, прежде чем закрыть крышку. Не забудьте установить заглушку в смотровое стекло картера сцепления.
Осторожно установите шкив ремня привода генератора. Подтягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, запускаем двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно выполнить самостоятельно. Однако, если вы сомневаетесь в своей квалификации, обратитесь в сервис.

Вопросы-ответы:

Как часто нужно менять ремень ГРМ на Приоре? Аварийных ниш в поршнях приоровского мотора нет. При обрыве ремня ГРМ клапаны неизбежно встретятся с поршнем. Чтобы этого не произошло, ремень нужно проверять или менять через 40-50 тыс. км.

Какой фирмы выбрать ремень ГРМ на приору? Базовым вариантом для Priora является ремень Gates. Что касается катков, то по сравнению с заводскими лучше работает Marel KIT Magnum.В некоторых случаях требуется добавление смазки.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

технические характеристики. Комплектация, цены, отзывы владельцев. Типичные неисправности Лада Приора

Модификации Лада Приора

Лада Приора 1.6 МТ

Лада Приора 1.6 МТ 98 л.с.

Лада Приора 1.6 МТ 106 л.с.

Лада Приора 1.6 АМТ

Одноклассники Лада Приора по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Лада Приора

Лада Приора, 2012

Комплектация «норма», приобретена в конце лета по акции за 340тыс. Комплектация чуть ли не самая простая — электростеклоподъемники только спереди, дождя, света, музыки, парктроника нет, в общем есть только кондиционер и все. Главный плюс Лада Приора – это двигатель. Первые 2500 км больше трех тысяч не поднимали, но и тогда было ощущение, что машина умеет очень хорошо разгоняться, особенно с 20-30 км/ч до 70-80, что немаловажно в городе.Здесь двигателя всегда хватает, чтобы нырнуть в карман, перестроиться. На трассе конечно иногда хочется большего, но все же вполне достойно, со 100 до 140 на 4 передаче еще набирает, дальше сложно. Разгонял до 180, то прямой не хватило. Не ее скорость, конечно. На более-менее приличной дороге 120 км/ч держит хорошо. Второй главный плюс Лада Приора – большие зеркала. Или даже огромные. Пожалуй, благодаря им габариты автомобиля ощущаются на сто процентов.Расход по городу от 8 до 10 литров даже в самых страшных пробках. На трассе рекорд 5,3 литра. На бензин уходит 5-6 тысяч в месяц. За 9000 ничего не сломалось и не надоело. Все таки новая машина это класс. Подвеска на Lada Priora очень мягкая, местами даже укачивает. На трассе, конечно, цепляет изо всех сил, но держит плохо, нужно всегда быть сконцентрированным и не отвлекаться. Ну, это, наверное, относится ко всему «В» классу.Сильные крены и раскачка корпуса. Вы все время вылетаете из своих мест. Сиденья, кстати, которые вроде бы и имеют какую-то боковую поддержку, на самом деле ее не имеют, и к тому же очень неудобны для дальних поездок — два часа и спина болит. Шумоизоляция — можно даже не писать, она в принципе отсутствует. Руль «пустой» прост. На парковках и малых скоростях поворачивать легко, одно удовольствие, а вот на трассе приятного мало. Сцепление очень жесткое, в городе с небольшим количеством машин и пробками его не заметишь, а в Москве не все так просто.За весь день нога, конечно, очень устала. Я не буду оценивать Lada Priora как автомобиль, который дарит удовольствие, комфорт передвижения, да и просто приятно иметь. Но как верный помощник и безотказная рабочая лошадка ставлю 5 с плюсом.

Преимущества : «рабочая лошадка». Недорогая в обслуживании.

Дефекты : «пустой» руль. Жесткий захват. хотелось бы большего комфорта.

Павел, г. Москва

Лада Приора, 2011

Купил Ладу Приору в ноябре 2011 года.До этого была «десятка» тоже новая, ездила 3 ​​года. Поехал за ней в Тольятти, так сказать взял с завода 50 тысяч рублей в минус. как для работника АвтоВАЗа (друг на заводе заказывал себе). Стоит почти 330 тысяч, цвет «белое облако», комплектация «обычная», но с дополнительным оборудованием: штатная магнитола, подогрев лобового стекла, кондиционер. Штатная магнитола, в общем, хорошая штука, выглядит нормально. Ночью подсветка не раздражает, все в тон с подсветкой приборной панели и кнопок, громкая связь по Bluetooth с телефоном тоже порадовала (много мобильных разговоров), «флешка» не торчит снаружи (подключается в бардачке), да и вообще играет неплохо, я не особый меломан, хватит.Кондиционер отличный, до этого с кондиционерами не ездил, а тут чистота в салоне, прохлада. Более того, последние 2 лета были очень теплыми. Многие в отзывах пишут, что Лада Приора «гуляет» на скорости. Наоборот, держит отлично, чем выше скорость, тем сильнее давит. Кировско-Ухтинская трасса, участок от Емвы до Ухты — 200 ст. Причем это по штурману, спидометр врет, если спидометр 200, то штурман 186.Может кто мотает на дешевую резину, у меня хорошая резина. Обкатка проходила в быстром темпе. Из Тольятти разогнался до 160. Ездить и беречь не вижу смысла, ведь двигатель автомобиля как сердце спортсмена, как обкатаешь, так и заведется. Минус машины белого цвета (а может и других цветов, не знаю) это сколы на капоте, капот просто красный за год с небольшим. Убил бы маляров на заводе, вроде без грунта облили. Пришлось натянуть новую пленку.Печка греет изумительно, на трассе убавляю на холодную, а то расплавишься. Заливаю масло синтетику, заводится на огонек, самый холодный пуск был при -41, Лада Приора простояла на морозе 12 часов. Правда коробка «закалялась», сцепление держало минут 10. Из поломок за это время: лампы ближнего света, штук 10-15, в основном со стороны водителя. Очень неудобно менять. Стойки «умерли» на 53 тыс. км. Кто любит пожестче — ставьте спорт, никаких кренов в поворотах. Задний левый ступичный подшипник «умер» на 12 тысячах и просто развалился, даже не гудел.Потом еще 2 штуки. с той же стороны даже импортные не помогли. Машиной доволен, хорошая «рабочая лошадка». Думаю, что покатаюсь до 100 тыс. км и возьму Ладу Приору новую, но не белую.

Преимущества : цена качество.

Дефекты : ЛКП.

Александр, г. Киров

Лада Приора, 2011

Постараюсь объективно описать впечатления от новой «Приоры», может кому поможет в выборе.Это вторая машина в семье — купил ее мой отец. Есть еще 7-летний ВАЗ 2110 с пробегом 155 тыс. км. Итак, Лада Приора. Куплен у официального дилера по цене 380 тысяч рублей. Комплектация — «норма». АБС, кондиционер, ЭУР, электрозеркала, 1 подушка, встроенное радио, электростеклоподъемники на передних дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманки, крылья, обработка. Всего вышло 396 тысяч. Что можно сказать об этом автомобиле в сравнении с «прародителем» — ВАЗ 2110.Сборка намного лучше, зазоры равномерные и небольшие, в салоне Лада Приора в целом все регулируется нормально. Немного портят впечатление неприкрытые «винтики» на передней панели, но это мелочи. Убрал удобные дверные ручки — зря. Улучшилась шумоизоляция — в машине стало заметно тише. Исключение — холостой ход. Немного похоже на трактор. Думаю, что причина — выхлопная система, так как двигатель на разгоне слышно явно меньше, чем в «десятке».Встроенный магнитофон, конечно, функционален, но звук слабоват. Магнитола JVS с динамиками в передних дверях и «блинчиками» сзади легко переигрывает ее по звучанию. Разгон Lada Priora ощущается лучше, чем у 2110, но не исключено, что впечатления связаны с чуть более острой педалью газа. Ходовая подвеска хуже, даже при езде по вроде бы ровному асфальту слегка подрагивает. Но он очень плотный и работает тихо. Фары хорошие, яркие, как ближние, так и дальние.Сразу меняйте штатные дворники — скрипят и чистят плохо и короткие плюс ко всему. Коробка мне не понравилась — тугая и довольно нечеткая. Слышал про модернизацию коробки на заводе, но вроде особо ничего не изменилось. В целом машина относительно неплохая. Если хотите новую машину за 400 тысяч — вариант. Конкуренты — украинские «Ланос» («Сенс»), «Нексия». Среди них Лада Приора выглядит вполне достойно.

Преимущества : цена.Оборудование. Двигатель.

Дефекты : работа КПП.

Роман, г. Петрозаводск

Лада Приора, 2012

Понравились большие зеркала в Лада Приора, все видно отлично. Отопление и электрическая регулировка работали без нареканий. Помню, как в 13-ке приходилось давить пальцем в зеркало и толкать разные предметы. Убожество, одним словом. вообще ничего не видно. Только женщинам губы красить.Коробка работала нормально, выла как обычно. Не хрустело, только когда едешь в пробке, а машина сильно прогревается, начинает включаться первая скорость. Так и не понял, что происходит. Летом дворники работают нормально, при сильном морозе все равно не осилили ни разу и остановились в середине стекла. А так нормально, только медленно, как будто месишь густую кашу. Стеклоподъемники опускаются нормально, назад медленнее. Ну в общем все в том же духе.терпимо. Сначала лил 95, потом стали подгонять 92 по «халве». Претензий нет, динамика если и ухудшилась, то совсем немного. Мотор очень интересный, не сказать что прямо прет, но и не совсем «овощ». Я любитель похулиганить, пару раз разгонял до 200 на своих колесах, в радиусе 15 больше 180 не идет. Но это по спидометру, в реале GPS показывает меньше 10 км. Лада Приора уходит Киа Соренто 2.4 175 лс, Хендай ix 35 2.0 бензин (дизельный аналог Sportage уже уходит). Из почти всех автомобилей С класса 1.6 типа Фокус как с места так и с ходу. Никто больше не согласился дурачиться. Машина легкая, в этом ее преимущество. Расход бензина при такой рваной манере езды на серванте составляет 7,4 литра. Расход в общем-то меня ни когда не заморачивал, т.к. он не большой. В городе думаю максимум 11. Сколы цветут сразу, защиты от коррозии нет.Подводя итог: новый брать не стоит, но какое-то время привыкнуть и пережить кризис вполне можно. Ездить очень экономично. Продал за один день за 20 тысяч рублей. более дешевый. Но она осталась у меня в таком же хорошем состоянии.

Преимущества : экономичный. Ностальгия. Всегда есть повод выйти из дома.

Дефекты : Все-таки это российская машина. Маленькие вещи.

Максим, Алексин

Лада Приора, 2011

Комплектация Норма, ГУР, мотор 21126 и все, общая стоимость Лада Приора вышла в районе 400 тысяч рублей.Машине уже исполнилось 5 лет, и за это время менялись только расходники (невероятно, но факт). На пробеге 45 тыс/км меняли ремень ГРМ, заводские ролики и помпа живы, по словам слесаря, и мы их не меняли (да я то знаю, что по логике все меняется в сборе, но у моего дедушки-пенсионера не было необходимых средств на полную замену, соответственно поменяли только ремень). Родной ремень был без надрывов, при желании его можно поставить обратно.На пробеге 71000 машина полностью досталась мне, сразу поменял топливный фильтр(который кстати не менялся с завода, летом буду чистить форсунки самостоятельно), свечи от фирмы AU17DVRM , воздушный фильтр и масло. В Лада Приора всегда заливали масло Total Quartz 9000 5W-40 и меняли на 7-8 тысячах. Не так давно заезжал на диагностику, к подвеске претензий нет, все пыльники целы и без трещин, амортизаторы не сопли, в общем они в полном порядке.Машина не изнасилована, едет в пределах 3000 об/мин. Из поломок: около месяца назад перестала дуть печка в горячем положении, обнаружилось поломка моторедуктора заслонки отопителя (цена 800 руб), пару раз сгорали предохранители печки F9 25 Ампер, в Осенью сдохла родная батарея и ее поменяли. Из недостатков — ЛКП, этой зимой стали появляться «рыжики» на капоте из-за сколов, пока временно покрыл их Литолом 24, летом с ними разберусь подробнее.В планах пролить смесью пушечного жира и мастики все пороги, двери и крылья (хорошая штука, про ржавчину можно забыть минимум на 2 года, я на своей 99 так делал), в салоне появились сверчки( заднюю полку и правую переднюю дверь). В общем пока примерно так, машина нравится, но есть свои минусы, есть и «детские» болезни, но хочу отметить, что машина меня ни разу не подводила.

Преимущества : ГУР. Двигатель. Силовая подвеска.

Дефекты : качество лакокрасочного покрытия. Шумоизоляция.

Дмитрий, г. Москва

Лада Приора, 2015

Впечатления очень классные. Вы представляете, что после Москвича и Четверки — Лада Приора — люксовый самолет. Динамика, управляемость и расход (8,0 литров по городу с пробками плюс пробег). По поводу работы АМТ. Передачи переключаются плавно, без рывков. Да, работает как обычная механика, только ожидаешь от АМТ незаметных переключений, здесь такого не будет.Сцепление мягкое, поэтому переключения чувствуются и плавно. Чуть больше ощущаются 1-я и 2-я скорости. Если есть кратковременная потеря тяги на механике при переключении передач, здесь все то же самое. Также есть режим кикдауна. Если при нормальной/тихой работе АМТ в режиме «А» передачи переключаются в районе 2-2,5 тысяч, то в режиме кикдаун передачи переключаются в районе 3-3,5 оборотов. В режиме «М» робот честно держит передачи до отсечки, хотя я еще не проверял эти возможности в полной мере, пробежав всего за месяц 1800 км.Зимой, когда на дорогах каша, советую пользоваться режимом «М», так как в режиме «А» вырубается передача и да, машина однажды заглохла с буксом в снегу. Хотя на Lada Priora с АМТ двигатель самостоятельно не заглохнет. Косяк есть, он появился один раз. В режиме «А» при резком ускорении зависала 1 передача, но было такое. Стою на светофоре, резко нажимаю на газ, потом отпускаю и снова резко нажимаю на газ. Оборот вырос до 4.На 5 тысячах (читал об этой проблеме на форуме, редко зависают передачи, был к этому готов) перешел в режим «М», переключил передачи, перевел рычаг в режим «А» и все нормально. Если и дальше будет появляться, пойду на перепрошивку. Что сказать по сравнению с Ладой Приора 2009 и 2015 года. Подвеска стала жестче, шумоизоляция лучше, управляемость еще лучше. Ездил у знакомого на Lada Priora 2009 хэтчбек, так что могу сравнить. Кстати, многие жалуются, что управление ватное, ноль непонятный.Я не замечаю этого в своей машине. Управляется отлично, тормоза классные, ABS в снежной каше дает о себе знать чаще. Скорее всего из-за резины.

Преимущества : кулон. Двигатель. Звукоизоляция. Управляемость.

Дефекты : мелочь.

Питер, Саратов

Лада Приора, 2009

Лада Приора седан, комплектация люкс — куплена в апреле 2009 года в автосалоне.На сегодняшний день пробег составляет 30 км. По ходовым качествам- та же иномарка (особенно по сравнению с той «копейкой», что была раньше). Очень порадовал кондиционер, летом плюс 35 в салоне прохладно. Зимой комфорта добавляет подогрев сидений. Средний расход топлива при езде по городу с включенным кондиционером составляет 8,5 л/100 км. Электрозеркала с подогревом – незаменимая вещь. Две подушки безопасности — не проверял. Заливаю 92-й бензин, масло Мобил синтетика. Из минуса — жесткий пластик салона, отвратительная шумоизоляция, длинные ходы рычага переключения передач (болезнь переднеприводных ВАЗов).Рекомендую поставить кулисы от Калины. В целом машинка мне нравится. Сколько бы анекдотов не рассказывали про Калину и Приору, я не жалею.

Преимущества : простота, надежность, кондиционер, низкий расход топлива, хорошая приемистость.

Дефекты : отвратительная шумоизоляция, жесткий пластик салона.

Денис, г. Дзержинск

Конструктивные особенности. Лада Приора представляет собой глубокую модернизацию ВАЗ-2110, но при этом существенных изменений в конструкцию шасси разработчиками внесено не было.По этой причине автомобиль получил устаревший вариант подвески (которая хоть и хорошо адаптирована к качественным российским дорогам, но не способна обеспечить должный уровень комфорта), выверенную управляемость и хорошую курсовую устойчивость.

Структурные дефекты. Лада Приора не отличается высоким качеством сборки, из-за чего отмечается низкий уровень точной подгонки элементов кузова, что повышает уровень шума в салоне, а также способствует влиянию воздушного потока на устойчивость автомобиля.Некачественная сборка отмечается и в салоне Приоры, из-за чего элементы отделки начинают очень быстро «гулять», наполняя салон посторонними звуками. Кроме того, габаритные характеристики автомобиля и настройки его подвески способствуют влиянию парусности кузова при маневрировании в условиях бокового ветра, что приводит к чрезмерным кренам и снижению управляемости.

Самые слабые места. В список наиболее часто ломающихся узлов и агрегатов автомобилей семейства Priora специалисты относят:

  • упорные подшипники,
  • ШРУС,
  • амортизаторы
  • ,
  • сайлентблоки передней подвески,
  • ступицы передние,
  • насос,
  • Компоненты бортовой электросистемы,
  • стандартная сигнализация,
  • электростеклоподъемники.

Коррозия элементов кузова, в первую очередь, проявляется на капоте и крышке багажника (в местах установки декоративных накладок).

Двигатель вибрирует на холостом ходу. Как правило, причиной вибрации двигателя является ослабление опор двигателя. Для устранения дефекта необходимо проверить качество затяжки крепежных болтов и уровень износа подушек. Если подушки повреждены, их необходимо заменить.

Частота вращения двигателя колеблется. Чаще всего причина проблемы кроется в некорректной работе дроссельного узла из-за засорения его полостей. Для нормализации работы двигателя в этом случае необходимо снять дроссельный узел и почистить его.

Двигатель «троит». Отключение двигателя на Лада Приоре обычно происходит из-за подсоса воздуха через изношенные резиновые заглушки, установленные в левом верхнем углу двигателя. Для устранения проблемы необходимо заменить свечи.

Нестабильная работа двигателя. Основной причиной этой проблемы является снижение давления в топливной рампе из-за забитого сетчатого фильтра топливного насоса. Для решения проблемы нужно снять бензонасос и почистить его.
Также отметим, что причинами нестабильной работы мотора могут быть утечка воздуха через шланги двигателя, износ ремня ГРМ или износ компонентов ЦПГ.

Стартер не выключается после запуска двигателя. Чаще всего этот дефект проявляется зимой и вызван загустением смазки во втягивающем реле, что приводит к его залипанию.В летнее время залипание может быть вызвано грязью и влагой. Для устранения дефекта необходимо разобрать электромагнитное реле, очистить его детали от грязи и нанести морозостойкую смазку.

Затрудненный ход рычага переключения передач или Повышенный шум коробки передач . Эта проблема считается конструктивной особенностью КПП разработки ВАЗ. Как правило, чаще всего проблема проявляется зимой, и для снижения ее негативного влияния на работоспособность КПП специалисты рекомендуют замену заводского масла на синтетическое с параметрами не ниже 75w90.Кроме того, длительное использование заводского масла в коробке передач способствует ускоренному механическому износу подвижных элементов коробки, что чревато появлением стружки, стружки и выходом из строя коробки передач.

Звук передних стоек. Данная проблема не считается дефектом, а является конструктивной особенностью стоек марки СААЗ, используемых при сборке автомобиля. Для устранения стука потребуется замена стоек на более качественные аналоги других производителей.

Стук с правой стороны подкапотного пространства. Если проблем в работе подвески нет, то причиной постороннего стука может быть бачок ГУР, который из-за ослабления крепления опускается и стучит по защите колеса.

Печь дует неправильно. Проблемы в работе отопителя, как правило, связаны с выходом из строя мотор-редукторов, управляющих переключением заслонок.Для устранения проблемы необходимо заменить вышедшие из строя мотор-редукторы. Также следует проверить подвижность самих заслонок, которые могут подклинивать из-за грязи.

Быстрый выход из строя батареи. На некоторых автомобилях Лада Приора срок службы аккумулятора составляет от одного до полутора лет. Этот дефект вызван некорректной работой регулятора напряжения. Для решения проблемы нужно заменить регулятор.

Запотевание задних фонарей после дождя или мойки. Как правило, задние фонари начинают запотевать из-за засорения вентиляционных отверстий в их корпусе.Для решения проблемы необходимо очистить вентиляционные отверстия от попавшей в них грязи.

Ложная тревога (а также отказ открывать или закрывать двери). Эти симптомы указывают на выход из строя штатной сигнализации. Для устранения проблемы необходима полная замена системы сигнализации.

Стуки и скрипы в салоне. Практически у всех автомобилей семейства «Приора» со временем появляются посторонние звуки в салоне. Для снижения уровня шума и устранения проблемы необходимо все съемные элементы отделки салона проклеить шумопоглощающими материалами или закрепить их 2-сторонним скотчем.Кроме того, рекомендуется смазывать силиконовой смазкой дверные петли и замки, точки крепления и полозья передних сидений.

Скопление воды в багажнике. Довольно часто после дождя или мойки в багажнике Приоры можно обнаружить лужи, образующиеся в нишах под задними фонарями. Для удаления воды необходимо вытащить резиновые заглушки, расположенные на дне этих дренажных ниш.

АвтоВАЗ начал подготовку к выпуску этого автомобиля в 2006 году.Через год свет увидела серийная версия. Lada Priora, получившая индекс 2170, создана на базе седана Lada 110, от которого Priora позаимствовала платформу, двигатель и другие детали. В экстерьере «десятки» остались только вид сбоку и четыре двери, причем последняя, ​​по заявлению производителя, стала на пять миллиметров шире, что потребовало новых штампов на заводе. В целом производитель анонсировал более тысячи новых деталей, так или иначе изменивших свою конструкцию.Новая оптика спереди и сзади, новый капот, багажник, бампера, крылья и другие элементы экстерьера. Колеса Lada Priora «обуты» в шины камского еврозавода размерностью 185/65 R14.

Итальянское ателье Corcerano принимало участие в разработке интерьера Lada Priora. Дизайн салона выполнен в современном стиле, уровень эргономики соответствует международным стандартам. Во внутренней отделке использованы современные материалы. При этом верхняя часть салона выполнена в светлых тонах, а нижняя – в более темных тонах.Доступно несколько цветовых комбинаций внутренней отделки. Двухцветная обивка дверей с кармашками для мелочей и тканевыми вставками гармонично вписалась в общий стиль интерьера. На подлокотнике водительской двери кнопки управления стеклоподъемниками, джойстик электрорегулировки наружных зеркал, кнопки центрального замка. В соответствии с международными стандартами клавиши стеклоподъемников сконструированы таким образом, чтобы предотвратить случайное нажатие. Между передними сиденьями расположен подлокотник с двумя нишами для мелочей.Эта деталь интерьера используется на автомобилях Lada впервые. На обивке потолка спереди имеется консоль с плафоном индивидуального освещения сидений водителя и переднего пассажира. Также есть полка для очков.

Органы управления на приборной панели удобно расположены и легко читаются. В центре находится окно для чтения. бортовой компьютер. Там можно увидеть электронный одометр, средний и мгновенный расход топлива, часы, среднюю скорость и т.д.Оригинальный модуль управления освещением расположен слева от руля и объединяет переключатели габаритных огней, ближнего и противотуманного света, а также ролики управления электрокорректором фар и регулировки яркости подсветки приборов. Кнопка открывания багажника перекочевала в центральный тоннель ближе к рычагу КПП. Багажное отделение, кстати, больших размеров, целых 430 литров, но открыть его можно либо из салона, либо с кнопки на брелоке сигнализации, отдельной кнопки для отпирания на самой крышке багажника нет.Центральная консоль адаптирована под установку аудиосистемы как в формате DIN, так и в формате 2DIN.

Под капотом знакомый по ВАЗ-21104 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 98 лошадиных сил. 5-ступенчатая коробка передач получила усиленное сцепление, рассчитанное на передачу крутящего момента в 145 Нм. В редуктор стали устанавливать герметичные подшипники с увеличенным сроком службы. Применение вакуумного усилителя тормозов увеличенного габарита снижает усилие на педаль тормоза и повышает эффективность тормозной системы.Новые передние и задние стойки подвески в сочетании с тщательно подобранными характеристиками амортизаторов и стабилизаторов позволяют добиться высокого уровня управляемости и устойчивости. Максимальная скорость Lada Priora с водителем и одним пассажиром составляет 183 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч — 11,5 секунды. По нормам токсичности мотор теперь соответствует нормам Евро 3 и даже Евро 4. Это стало возможным благодаря смещению катализатора ближе к двигателю, теперь он быстрее нагревается и намного быстрее начинается процесс катализа вредных веществ.

В базовую комплектацию «Норма» входят: подушка безопасности водителя, электроусилитель руля, подлокотник между передними сиденьями, центральный замок с дистанционным приводом, регулируемая по высоте рулевая колонка, передние электростеклоподъемники, иммобилайзер, бортовой компьютер, часы, два подголовника для задних пассажиров, спинка заднего сиденья с подлокотником и регулировкой корректора фар. Приора получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в салоне, обеспечивает быстрое размораживание и удаление запотевания стекол.Все автомобили этого семейства оснащены атермальными стеклами и электроподогревом. заднего стекла. Активной безопасности в комплектации «Норма» внимания не уделялось. ABS и системы распределения тормозного усилия (EBD) присутствуют только в версии «Люкс», появившейся в 2008 году. Пакет «Люкс» также дополнен кондиционером, электростеклоподъемниками на всех дверях и второй подушкой безопасности для переднего пассажира и ремни безопасности с преднатяжителями. Богато оснащенную версию можно узнать внешне по передним противотуманным фарам, легкосплавным дискам, датчикам парктроника, а также корпусам наружных зеркал заднего вида, которые стали окрашиваться в цвет кузова и оснащены системой обогрева.Тогда же с новой комплектацией появилась и хэтчбек Lada Priora.

Более 52% деталей кузова Lada Priora изготовлены из оцинкованного металла или низколегированных сталей. Для изготовления деталей, наиболее подверженных коррозии (таких как колесные арки, пороги, элементы пола кузова), применяется сталь с двусторонним горячим цинкованием. В сочетании с современными методами антикоррозионной обработки кузова и покраски гарантированная стойкость к сквозной коррозии в течение 6 лет.

В 2009 году АвтоВАЗ готовит к выпуску Lada Priora в кузове универсал.

27 сентября 2013 года в рамках автосалона Мотор Экспо, который проходил в городе Тольятти, ВАЗ представил обновленную версию модели Priora.

Рестайлинг не внес существенных изменений во внешний вид модели, но новые детали и штрихи присутствуют. Теперь Приора во всех версиях кузова оснащается фарами головного света с дневными ходовыми огнями (включаются автоматически при повороте ключа в замке зажигания), задними габаритными и стоп-сигналами со светодиодами для седана и хэтчбека.Автомобили также получили задний бампер иной конструкции с энергопоглощающей вставкой и сетчатой ​​структурой облицовки радиаторной решетки. В остальном обновленная Приора сохранила прежний вид, узнаваемые обводы кузова и габаритные характеристики.

Модель доступна в четырех вариантах кузова (универсал, купе, седан и хэтчбек). Длина кузова седана составляет 4350 мм (колесная база — 2492 мм), в свою очередь хэтчбек немного короче — 4210 мм. Ширина обоих вариантов одинакова и равна 1680 мм, а вот высота опять же различается: седан чуть ниже хэтчбека — 1420 мм против 1435 мм.Ширина колеи передних и задних колес у всех модификаций кузова одинакова: 1410 мм спереди и 1380 мм сзади. Дорожный просвет составляет 165 мм.

Внутри изменения более заметны. Сотрудники компании поработали основательно – интерьер и функционал салона изменились, и явно в лучшую сторону. Нововведения не только визуально украсили салон, но и значительно повысили уровень комфорта пассажиров. Новая передняя панель покрыта мягким пластиком и отличается повышенной устойчивостью к царапинам.Вместо топорных вставок «под серебро» появились более стильные накладки «под рояльный лак».

Двери автомобиля, кроме новой обивки, получили усиленные дуги безопасности. Поверх центральной консоли появился 7-дюймовый тачскрин развлекательной системы, который в дешевых версиях заменяется экраном, дублирующим показания бортового компьютера. Новое рулевое колесо с тремя спицами имеет привлекательную форму, а его функциональность дополнена другими подрулевыми переключателями.

Передние сиденья абсолютно новые: спинка стала выше на 40 мм, чтобы нагрузка распределялась более равномерно, ход салазок увеличен на 20 мм, подогрев стал трехдиапазонным. Между передними сиденьями появился эргономичный подлокотник.

По словам разработчиков модели, в салоне обновленной Lada Priora стало намного тише (проведены работы по улучшению акустического комфорта).

В качестве дополнительного оборудования для рестайлинговой версии можно заказать круиз-контроль с ограничением скорости, систему курсовой устойчивости, кондиционер и ряд других опций.

Неизменным остался только багажник, для седана его вместимость сохранена на уровне 430 литров, а для хэтчбека базовый объем составляет 360 литров, но может быть увеличен до 705 литров.

Значительные изменения коснулись задней и передней подвески автомобиля — теперь ходовая намного меньше подвержена поломкам и стала более собранной. Рулевое управление получило более мощный и современный электромеханический усилитель, а сам руль стал, что называется, короче (передаточное число уменьшилось с 3.с 9 по 3.1).

Самое важное и интересное обновление с точки зрения технического оснащения — это расширение линейки доступных двигателей, пополнившееся новым флагманом. Отметим, что два ранее использовавшихся бензиновых двигателя не претерпели никаких изменений и перекочевали под капоты обновленного семейства в прежнем виде.

Роль младшего силового агрегата, как и прежде, отведена 4-цилиндровому рядному двигателю с поперечной компоновкой. Суммарный рабочий объем цилиндров этого агрегата равен 1.6 литров или 1596 см3. Двигатель оснащен 8-клапанным механизмом газораспределения, а также системой распределенного впрыска топлива с электронным управлением блоком. Двигатель соответствует экологическим нормам Евро-3 и использует в качестве топлива бензин марки не ниже АИ-95. Максимальная мощность этого двигателя составляет 87 л.с., развиваемая при 5100 об/мин. Что касается крутящего момента, то его пик приходится на отметку 140 Нм, достигаемую при 3800 об/мин. Младший мотор позволяет Приоре разгоняться максимум до 176 км/ч, расходуя при этом около 12.5 секунд на стартовый разгон от 0 до 100 км/ч. Расход топлива остался прежним – в смешанном режиме движения машина расходует около 7,3 литра на 100 км пути.

Бывший флагман теперь стал промежуточным вариантом. Этот 4-цилиндровый бензиновый двигатель имеет тот же рабочий объем 1,6 л, но за счет оснащения другим механизмом газораспределения с 16-клапанной системой типа DOHC и перенастройки системы многоточечного впрыска топлива его максимальная мощность увеличена до 98 л.с., развиваемая при 5600 об/мин. .Пиковый крутящий момент этого силового агрегата доведен до отметки 145 Нм, достигаемой при 4000 об/мин. Максимальная скорость заявлена ​​производителем на уровне 183 км/ч, а время стартового разгона с 0 до 100 км/ч сокращено до 11,5 секунд. При этом 98-сильный мотор еще и экономичнее своего младшего собрата – средний расход прогнозируется на уровне 7,2 литра, но может увеличиться до 7,4 литра, если автомобиль оснащен системой кондиционирования воздуха.

Новый флагман, как и два предыдущих двигателя, имеет рабочий объем 1.6 литров, но оснащен совершенно новой системой впрыска топлива и динамическим наддувом, что повысило его мощность до 106 л.с., развиваемых при 5800 об/мин. Крутящий момент флагманского мотора на пике достигает 148 Нм при 4000 об/мин. По данным завода, автомобиль с таким двигателем под капотом разгоняется до 100 км/ч за 11,5 секунды и набирает максимальную скорость 183 км/ч. Средний расход топлива по паспорту всего 6,9 литра.

Коробка передач для всех трех двигателей изначально предлагалась только одна — 5 МКПП.Но осенью 2014 года на Приору начали устанавливать и роботизированную коробку передач. Пока робот агрегатируется только со 106-сильным мотором.

Priora 2014 выпускается в трех разных версиях: Standard, Norm и Lux. В топовой версии модель получила систему стабилизации ESP, мультимедийную развлекательную систему с поддержкой USB и Bluetooth, встроенный навигатор (ГЛОНАСС и GPS), а также круиз-контроль в качестве опции.

В

Ладовская красавица

Лада Приора — российский автомобиль, выпускаемый АвтоВАЗом с 2007 года.Модель построена на платформе ВАЗ-2110, которая отличается от нее улучшенным дизайном, модернизированным салоном и многими другими деталями. Например, кузов автомобиля выполнен из более жестких материалов, что улучшило управляемость и безопасность. Значительно увеличен список дополнительного оборудования, в который вошли центральный замок с дистанционным управлением, подушка безопасности переднего пассажира, датчики дождя и света, тормозная система ABS, система помощи при экстренном торможении BAS и многое другое. Лада Приора продается в нескольких комплектациях, поэтому в зависимости от уровня оснащения отличается и базовая комплектация.

В 2011 году АвтоВАЗ провел небольшой рестайлинг Lada Priora. На машине заменены бампера, руль и зеркала заднего вида, добавлены новые функции.

В сентябре 2013 года состоялся очередной рестайлинг Лада Приора. Благодаря модернизации повысился комфорт, безопасность, улучшился внешний вид. Автомобиль получил новую головную оптику с дневными ходовыми огнями, улучшенную шумоизоляцию, более удобные передние и задние сиденья, а также новую систему курсовой устойчивости.На кузове немного изменился контур бампера, он получил сетчатую структуру. В остальном рестайлинговая Приора сохранила привычный вид.

При разработке автомобиля конструкторам удалось устранить наиболее грубые ошибки, допущенные при создании «десятки». Значительно «омолодил» внешний вид автомобиля установленный на крышке багажника спойлер. Лада Приора теперь имеет более современное светотехническое оборудование. Инженеры значительно усилили антикоррозийную защиту: в конструкции кузова применена оцинковка, на любой тип кузова предлагается 6-летняя гарантия от сквозной коррозии.

Описание LADA Priora

Интерьер автомобиля разработан при участии итальянского дизайн-ателье Carcerano. Для обивки салона автоконструкторы использовали более качественные материалы, приборную панель сделали из устойчивого к царапинам пластика soft-look, бортовой компьютер, а подлокотник оснастили двумя «карманами» для мелочей. Также была установлена ​​мультиплексная система управления электроприводом зеркал и дверей, шумоизоляция, уплотнители заднего и лобового стекла, подушка безопасности водителя в стандартной комплектации, а в люксе — для переднего пассажира.Все эти доработки позволили приблизить Lada Priora к современному дизайну салона и повысить уровень комфорта, оснащения и безопасности.

В некоторых комплектациях дополнительно можно установить подогрев передних сидений, кондиционер с климат-контролем, обогрев заднего и лобового стекол, датчики света и дождя, электростеклоподъемники на всех дверях, парктроник, электропривод и подогрев зеркал.

Внутреннее пространство автомобиля осталось неизменным по сравнению с предыдущей моделью.

Характеристика Priora

В задней подвеске автомобиля установлены новые амортизаторы, более эффективная тормозная система с появляющимися системами ABS и помощи при экстренном торможении, безредукторный электроусилитель руля (выпускают также варианты с гидроусилителем руля).Применить передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости. Передние тормоза на модели установили дисковые вентилируемые, а задние инженеры АвтоВАЗа сохранили барабанные.

К дополнительному оборудованию сигнализации можно отнести брелок, иммобилайзер, аудиоподготовку, штатную акустическую систему в некоторых комплектациях. Также можно отметить множество улучшений и апгрейдов. Например, вакуумный усилитель тормозов увеличенного диаметра, трансмиссионный механизм привода с подшипниками закрытого типа и усиленным сцеплением.

Салон новой Лады

Хочу коснуться таких технических моментов как механическая коробка передач и двигатель.

Для «ЛАДА Приора» предусмотрены две предыдущие бензиновые силовые установки и новый флагман 2014 модельного года. Первый – это 90-сильный двигатель ВАЗ-21116 объемом 1,6 литра и максимальным крутящим моментом 140 Нм. занимает 12,5 с. В смешанном режиме двигатель потребляет около 7,3 л. топливо. В ходе стендовых испытаний выяснилось, что агрегат действительно выдает 97-103 л.с.С участием.

Второй агрегат — модернизированный ВАЗ-21126 рабочим объемом 1,6 л. и мощностью 98 л. С участием. При 4000 об/мин он выдает максимальный крутящий момент 145 Нм. Разгон до «сотни» сокращается до 11,5 с.

Третий двигатель, как и два предыдущих, имеет объем 1,6 литра, но при этом оснащен системой впрыска топлива и наддувом, что увеличило его мощность до 106 л. С участием. Пиковый крутящий момент флагманского двигателя достигает 148 Нм при 4000 об/мин.Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 11 секунд, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. В смешанном режиме агрегат потребляет 6,9 л. на 100 км.

Все Двигатели LADA Priora агрегатируются с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Механическая коробка передач, которая теперь доступна в Лада Приора, была усовершенствована и проверена специалистами и инженерами. Теперь рычаг будет переключать передачи более плавно и мягко. Александр Берехин (начальник службы маркетинга АВТОВАЗа) сообщил, что в скором времени Lada Priora будет оснащаться автоматической коробкой передач.

Технические характеристики приоры

Технические характеристики Приора лучше других моделей

Следующая модель Приора может выглядеть так

С 2008 года выпускается Лада Приора, включающая в себя подушку безопасности переднего пассажира, АБС, передний ремень безопасности преднатяжители и система безопасной парковки автомобилей. Кузов автомобиля усилен для повышения пассивной безопасности. Увеличена жесткость кузова на кручение, особенно во второй фазе кузова.

К несомненным достоинствам Lada Priora можно отнести доступность, дизайн, выбор представленных двигателей и устойчивость на российских дорогах.

Недостатком является сильный шум двигателя. В 2009 и 2012 годах Lada Priora стала бестселлером на российском рынке.

Что касается мнений людей, то отзывы о Лада Приора совершенно разные. Многим нравятся его характеристики. Кто-то считает, что покупка такого автомобиля – пустая трата денег, а кто-то все же считает, что Лада Приора будет намного лучше других автомобилей, выпускаемых на АвтоВАЗе.

Приора двигатель 16 клапанов: технические характеристики

Общий рейтинг модели

Добрый день! Совсем недавно купил автомобиль Лада Гранта в автосалоне на Каширском шоссе. Это вторая новая машина, которую я купил в…

Евгений | 26 июн

Купил новый автомобиль Лада Гранта по системе трейд-ин. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные. Особенно хочу…

Светлана | 22 мая

Купил автомобиль Лада Гранта в салоне на Каширке 41.Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину сделали быстро. Особо хочу отметить…

Павел | 5 мая

Дополнение к отзыву (Купил ладу гранту 26.01.2019) компания Автогермес, начальники отдела продаж, позвонили лично, принесли извинения за неаккуратные действия своих…

Нестеров Денис | 3 фев

Купил LADA GRANT в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинакова.Очень порадовал…

Евгений | Янв 9

Большое спасибо всему коллективу автосалона, особенно АЛЬБЕРТУ Амирханяну и Петру Вунберову за высокий профессионализм и приятное обслуживание клиентов. 4 …

Алексей | 6 декабря

В автосалоне по адресу ул. Сормовская, 21а приобрел новую модель автомобиля LADA GRANTA. Меня обслуживал менеджер Андрей Козлов. О посещении этой машины…

Юлия | 26 ноября Купил новый автомобиль Лада Гранта по системе трейд-ин. Впечатления от автосалона и его сотрудников только самые положительные.Особенно хотелось бы отметить менеджера Ермакова Семена. Очень вежливый, добросовестный и доброжелательный сотрудник. Общение с ним доставляло мне удовольствие. Результат общения меня полностью устроил. закрыть Купил автомобиль Лада Гранта в салоне на Каширке 41. Порадовала слаженная работа всех сотрудников салона. Машину сделали быстро. Особо хочу отметить качество работы продавца-консультанта Рамала. Ответили на все вопросы, оптимальную комплектацию, контролировали установку доп оборудования и вовремя оформили машину.Желаю успехов и процветания автосалону. закрыть Дополнение к отзыву (Купил гранту 26.01.2019) Компания Автогермес, руководители отдела продаж, позвонили лично, извинились за неаккуратные действия своих сотрудников, предложили скидку на ТО. Спасибо за отзыв и берегите своих клиентов! закрыть Купил LADA GRANT в автосалоне на Варшавке, 56. Остался очень доволен. Цена при звонке по телефону и по приезду была одинакова.Очень порадовали скидки и подарки, а так же оперативность сотрудников салона. , а 09.01.2019 забрал машину, хотя она была готова раньше. Моим личным менеджером был Александр Литвин. Хочу выразить ему огромную благодарность за сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в работе и адекватных клиентов. самовосхваление. Ребята — молодцы! Так держать! закрыть

Стоимость замены и ремонта сцепления

Средняя оценка замены сцепления

звезда звезда звезда звезда звезда_половина

4.7 • на основе 393 отзыва из 255 предприятий

Замена сцепления

 

Большинство автомобилей, приобретаемых в наши дни, выбираются с автоматической коробкой передач, но большинство моделей с высокими характеристиками и более старые автомобили по-прежнему используют механическую коробку передач для выбора передач.

Частью трансмиссии этих автомобилей и одним из наиболее важных компонентов является сцепление.

В зависимости от вашего стиля вождения сцепление вашего автомобиля может прослужить более 200 000 км, но со временем оно изнашивается и требует замены.

Эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением может привести к быстрому повреждению других компонентов трансмиссии и экспоненциальному увеличению затрат на ремонт.

Средняя стоимость замены сцепления на малолитражном автомобиле может начинаться от 800 долларов США и увеличиваться до 1500 долларов США и выше, в зависимости от типа автомобиля и стиля вождения.

Что такое сцепление?

Муфта представляет собой диск, состоящий из круглой металлической пластины с фрикционным материалом, приклепанным или приклеенным к каждой стороне.

Этот фрикционный материал сцепляется с маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении, обеспечивая передачу от двигателя к коробке передач.

Он также позволяет отсоединить двигатель и трансмиссию друг от друга, чтобы двигатель мог работать без привода, например, когда водитель нажимает ногу на педаль сцепления или коробка передач находится в нейтральном положении.

Это также обеспечивает плавное переключение передач во время движения автомобиля.

Симптомы выхода из строя компонентов сцепления

  • Трудно выбираемые передачи
  • Число оборотов двигателя увеличивается без увеличения скорости автомобиля
  • Запах гари от автомобиля
  • Педаль сцепления не возвращается
  • Не удается выжать педаль сцепления
  • Дрожание при переключении передач

Как осуществляется замена сцепления?

Наши механики демонтируют трансмиссию автомобиля и заменят сцепление и нажимной диск, а также маховик и рабочий цилиндр (при необходимости, за дополнительную плату). Будет заменена жидкость сцепления, будет проведена процедура притирки и завершен тест-драйв, чтобы убедиться в правильности работы системы.

В зависимости от стиля вашего автомобиля время работы может варьироваться, так как многие полноприводные модели и внедорожники имеют сложную трансмиссию и трансмиссию, которые очень трудоемки при снятии и установке.

Советы, которые следует помнить

  • Большинство новых автомобилей оснащены двухмассовым маховиком, предназначенным для поглощения вибрации сцепления и обеспечения более плавной работы автомобиля.Недостатком является то, что они могут быть дорогими, когда придет время замены — мастерская проведет осмотр маховика и при необходимости предоставит предложение по замене
  • Если вы буксируете более крупные грузы, такие как караваны или большие прицепы, может быть целесообразно перейти на усиленное сцепление, которое сможет выдерживать дополнительную нагрузку без преждевременного выхода из строя, поскольку заводские сцепления не предназначены для длительного буксирования. использовать. Недостатком установки усиленного сцепления является повышенное давление на педаль, необходимое для работы сцепления.

Почему важно проверить или заменить сцепление

Проверка и ремонт системы сцепления жизненно важны для вашей безопасности, вашей семьи и других автомобилистов вокруг вас.

Если вы продолжаете эксплуатировать автомобиль с неисправным сцеплением, это может привести к тому, что вы застрянете на обочине дороги без движения или не сможете правильно разогнаться, что сделает вас опасным для других автомобилистов.

Игнорирование предупреждающих знаков также может привести к дорогостоящим счетам за ремонт, поскольку дальнейший ущерб может быть вызван продолжением эксплуатации автомобиля с неисправностью.

Если вы дочитали до этого места, значит, вы заботитесь о своей машине. Много. Так что в следующий раз, когда вам понадобится обслуживание, ремонт или осмотр, посетите AutoGuru . Мы позволяем вам искать и бронировать у более чем 1600 квалифицированных механиков, которые едят автомобильные проблемы на завтрак.

замена сцепления дсг-7. коробка передач дсг-7

Роботизированная трансмиссия DSG-7 была запущена в производство в 2006 году.Система представляет собой семиступенчатую роботизированную механическую коробку передач. Эта трансмиссия отличается наличием двух сухих сцеплений и двух первичных валов. Цель создания этой коробки — совместить экономичность МКПП и комфортность от классической машины, т. е. существовавшие в то время «роботы» с одним сцеплением не совсем соответствовали все возрастающим требованиям. Передачи здесь переключаются без прерывания подачи крутящего момента, то есть без установки на нейтраль. Это основное преимущество автоматической коробки передач.Эта коробка устанавливается на автомобили концерна VAG – «Ауди», «Фольксваген», «Шкода» и другие. Так как в его основе лежит механическая коробка передач, периодически необходимо менять сцепление. Давайте посмотрим, как осуществляется замена сцепления на ДСГ-7, что для этого нужно и можно ли осуществить процесс замены своими руками.

Особенность «робота» DSG

Особенность этой коробки в том, что кроме двух сцеплений в ней еще и два объема масла.Первый обслуживает мехатроник DSG-7, управляющий работой механизма. Второй — для механической коробки передач.

Если на МКПП сцепление зажимается расчетными пружинами, а при нажатии на педаль выключается и момент не передается на ведущие колеса, то все с точностью до наоборот. Если мехатроник DSG-7 не подаст соответствующий сигнал, фрикционы не соединяются с маховиком и могут свободно вращаться.Как только будет подан сигнал, на пробку начнет воздействовать специальный поршень, который будет зажимать диск. Элемент сцепления будет выжат только в том случае, если в системе нет течи масла.

Муфта в ДСГ-7 представляет собой отдельный неразборный и неремонтопригодный блок. При необходимости замены механизм уже собран с отрегулированными и готовыми к установке дисками.

Об установке сцепления

Преселективная роботизированная коробка передач DSG-7 от VAG и компании LUK стала практически синонимом инновационных решений на автомобильном рынке, но не только на нем.Как известно, вокруг этих коробок было много шума, что связано с некоторыми ошибочными конструкторскими решениями. VAG потребовалось более шести лет, чтобы эта коробка передач заработала нормально. Теперь трансмиссия действительно отличается стабильной работой. И количество людей, обращающихся за услугами по ремонту сцепления, резко сократилось.

Виной частых неисправностей коробки являются не только ошибки инженеров. Многие водители просто не умеют обращаться с новым двойным сцеплением.Но это достаточно сложный узел, у которого есть определенные правила работы. Цена полной замены составит 100-250 тысяч рублей. Ремонт ДСГ-7 будет дешевле. Эта цифра значительно бьет по карману, поэтому многие автолюбители, немного разбирающиеся в ремонте автомобилей, стараются поменять сцепление самостоятельно. И хотя эта КПП представляет собой сложное инженерное решение, в ее основе лежит обычная механическая коробка передач, хоть и модернизированная. Итак, на ДСГ-7 замена сцепления своими руками возможна.

Самостоятельная замена: что для этого нужно?

Многие решаются на самостоятельную замену после того, как у автомобиля вышел гарантийный срок и ремонт у официального дилера стал невозможен. Ведь такие серьезные постгарантийные работы обойдутся очень дорого.

Если автовладелец все же решил после диагностики попробовать выполнить самостоятельную замену, он должен понимать, что эта процедура не бесплатна, хотя и стоит намного дешевле. Первым делом необходимо приобрести комплект LUK.Это коробка передач DSG-7 с двойным сцеплением. Средняя цена набора 25 тысяч рублей.

Набор инструментов

Далее следует приобрести комплект специнструмента непосредственно для замены сцепления на коробках данного типа. Его стоимость уже значительно выше и составляет около 90 тысяч рублей. Это достаточно серьезная сумма. Если цена инструмента не остановит, то с помощью этого набора инструментов можно будет выполнять полный комплекс работ даже без инструкции, интернета и техрегламентов.В комплект входит диск от LUK, который содержит максимально подробную инструкцию по выполнению операции. Набор прослужит своему владельцу долго, хотя его стоимость все равно останется высокой и неоправданной.

Монтажный комплект SAC обойдется намного дешевле, хотя инструментов меньше. Но цена 15 тысяч рублей. Некоторые мастера вполне могут обойтись без специального инструмента. Нужно только подобрать ключи, подходящие к ящику. Хотя специалисты такой подход не приветствуют, так как ремонт ДСГ-7 дело серьезное.

Перечень работ по замене сцепления

Если цена на инструмент не останавливается и все необходимое уже куплено, можно приступать к работе. Весь процесс делится на несколько основных этапов. Первым делом необходимо демонтировать коробку передач. В этом поможет подвесной механизм. С его помощью вы сможете зафиксировать систему еще до того, как начнете откручивать ее крепеж. Затем рекомендуется проверить уровень масла. Если наблюдаются потеки, долейте масло в коробку ДСГ-7 или замените его.

Далее с помощью инструментов из комплекта снимите механизм сцепления.При демонтаже обязательно учитывайте, что регулировочное кольцо может находиться как над, так и под выжимным подшипником. Это зависит от модели механизма сцепления.

Затем нужно очистить и тщательно протереть выходной вал. Для очистки лучше использовать средство, не содержащее растворителей и других агрессивных веществ. Оставшуюся смазку лучше оставить на шлицах первичного вала. Затем проверьте сальник на наличие пятен.

Выбор регулировочных колец

Новые детали устанавливаются в обратном порядке.На выжимной подшипник установите самое тонкое кольцо. Его размер составляет 2,8 мм. Если в процессе вычерчивания установочных калибров возникают трудности, необходимо установить второе по толщине кольцо. Кольца подбирают до тех пор, пока элемент не будет легко проходить через кольцо.

При правильном выполнении калибр сдвинется на 0,1 мм. Подбор регулировочного кольца производится с учетом индивидуального допуска сцепления. Эти допуски можно прочитать на сцеплении со стороны силового агрегата.В зависимости от знака, указанного в допусках, отнимают или прибавляют величину допуска на толщину кольца. Например, номинальная толщина шайбы 2,0 мм. Допуск составляет +0,2 мм. Тогда окончательный размер шайбы будет 2,2 мм.

Установка

Установка начинается с самого тонкого кольца. Надевается на малый подпятник второго сцепления. Здесь повторяется действие по подбору колец. Правильность установки проверяется специальным калибром.Окончательный процесс выбора кольца должен осуществляться в соответствии с допусками. Но теперь они учитывают второй параметр.

Вал, смазанный маслом. Следует быть осторожным, чтобы не смазать диски. В противном случае сцепление будет постоянно буксовать. Крутящий момент в такой ситуации передается не полностью или рывками. Затем измерьте расстояние между верхней кромкой кольца подшипника и гладкой поверхностью вала. Это расстояние не должно превышать 8 мм. Далее нажимаем на вал.Процесс опрессовки можно остановить, когда стопорное кольцо будет видно в одном из отверстий гильзы. На конце пробка устанавливается более узкой частью вверх.

Оставить ответ