Замена вкладышей ваз 2109: ВАЗ 2109. Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель » The-Drive

Содержание

ВАЗ 2109. Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель » The-Drive

Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.

Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.

Назначение вкладешей коленчатого вала

Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.

Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.

Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:

В каких случаях необходимо менять вкладыши?

1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.

2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:

смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.

Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?

Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.

В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.

Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.

Итак, работаем…

1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.

2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.

3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.

4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.

5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.

6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.

7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.

8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.

9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).

10. Собираем всё в обратной последовательности.

В заключении

В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.

При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.

Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.

Замена вкладышей коленчатого вала | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).

Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).

Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

Снимаем генератор (см. Снятие генератора).

Снимаем стартер (см. Замена стартера).

Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).

Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).

Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…

…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.

Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…

…и снимаем ее.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

…и снимаем ее.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).

Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).

Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).

Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Сборка двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099


1. Установите в постели коренных подшипников вкладыши. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели. В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.	2. Смажьте вкладыши моторным маслом.	3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников. При этом фланец крепления маховика долженрасполагаться со стороны четвертого цилиндра.

4. Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника два упорных полукольца.	5. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.	6. Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.

7. Смажьте вкладыш крышки лада самара моторным маслом. Установите крышку на место в соответствии с меткой.	8. Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена со стороны генератора (с левой стороны двигателя). Аналогичным образом установите остальные крышки в соответствии с метками.	9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.

10. Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Н·м (6,9-8,4 кгс·м). Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.	11. С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала. Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, замените упорные полукольца (см. примечание 1).	Примечание 1 Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор покажет величину зазора.
Примечание 2 В качестве запасных частей постовляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм).

12. Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора.	13. Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для удобства монтажа.	14. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

15. Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.	16. Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.	17. Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите болты крепления.

18. Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.	19. Затяните шесть болтов крепления держателя.	20. Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в корпус масляного насоса. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемник.	22. Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни.	23. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал ваз 21099: выступы на ведущей шестерне должны совпасть …

24. …с лысками на коленчатом валу.	25. Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для удобства монтажа.	26. Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью специальной оправки. Если оправки нет, наденьте насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу. Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.

27. Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и наживите болты крепления. Поправьте положение насоса, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока. Заверните шесть болтов крепления моментом 8,5-10,0 Н·м (0,85-1,0 кгс·м).	28. Тщательно протрите зеркала цилиндров…	29. …и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без ворса.

30. Смажьте зеркало первого цилиндра ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 моторным маслом.	31. Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.	32. Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра.

33. Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно друг друга.	34. Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону масляного насоса.	35. Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом (см. примечание).

Примечание Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров ваз 21099 на крышке и шатуне располагались с одной стороны.	36. Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом установите остальные поршни.	37. Затяните динамометрическим ключом гайки крепления крышек шатунов моментом 44-54 Н·м (4,4-5,4 кгс·м).

38. Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления маховика.	39. Установите маховик, затем стопорную шайбу и заверните болты крепления маховика (см. примечание).	Примечание Установите маховик так, чтобы метка на маховике была напротив крышки шатуна четвертого цилиндра ваз 2109, так как болты крепления расположены ассимметрично.

40. Затяните болты крепления маховика моментом 62-89 Н·м (6,2-8,9 кгс·м), удерживая маховик ваз 2108 от проворачивания.	41. Смажьте уплотнительное кольцо маслоприемника моторным маслом.	42. Установите маслоприемник на место (см. примечание) и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Н·м (0,7-0,8 кгс·м).

Примечание Перед установкой рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.	43. Заверните два болта крепления маслоприемника к крышке второго коренного подшипника моментом 8-10 Н·м (0,8-1,0 кгс·м).	44. Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника и масляного насоса.

45. Смажьте привалочную плоскость блока цилиндров консистентной смазкой.	46. Установите уплотнительную прокладку масляного картера.	47. Установите маслянный картер.

48. Заверните болты крепления масляного картера моментом 5-8 Н·м (0,5-0,8 кгс·м).	49. Установите шпонку в паз коленчатого вала.	50. Установите шкив коленчатого вала штифтом наружу.

51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.	52. Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного вала ваз 2109.	53. Заверните моментом 99,0-110,0 Н·м (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его от проворачивания.

54. Установите уплотнительную прокладку на водяной насос и смажьте прокладку консистентной смазкой.	55. Установите водяной насос в блок цилиндров ваз 2108 так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.	56. Установите заднюю крышку привода распределительного вала.

57. Заверните четыре болта крепления задней крышки к блоку цилиндров моментом 7,8-8,0 Н·м (0,78-0,80 кгс·м).	58. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.	59. Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

60. Установите сцепление на маховик лада спутник.	61. Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). Рекомендуем заменить болты крепления при сборке.	62. Выньте

Руководство по замене вкладышей и устранению повреждений вкладышей

Вкладышам (подшипникам скольжения) свойственно изнашиваться. После определенного срока эксплуатации антифрикционный слой на них вырабатывается, тогда их следует заменить новыми вкладышами. Обычный срок службы вкладышей в двигателях легковых автомобилей составляет примерно 200 000 — 300 000 км пробега, а в современных грузовых моторах — до 1 000 000 км.

Выбор вкладышей (подшипников скольжения)

Выбор необходимых вкладышей для ремонта мотора необходимо производить с помощью каталогов вкладышей Federal-Mogul. После определения типа мотора, в каталоге можно найти номера деталей соответствующих шатунных и коренных вкладышей, а также упорных полуколец и втулок. Помимо данных о вкладышах, в каталоге также имеются все необходимые сведения о размерах постелей коленчатого вала в блоке, нижних головок шатунов, коренных и шатунных шеек, а также о монтажных зазорах. Формы поставки Вкладыши (подшипники скольжения) для ремонта моторов поставляются в виде готовых комплектов коренных и шатунных вкладышей со стандартными размерами (STD) или увеличенной толщины, для шлифованных шеек коленчатого вала. Как правило, существуют следующие ремонтные увеличения: 0,25 мм, 0,50 мм и 0,75 мм. Для некоторых типов моторов, в программе выпуска, существуют также вкладыши с размером ниже номинального — до 1,5 мм. Вкладыши с внутренними размерами ниже рекомендованных производителем мотора границ не выпускаются. Вкладыши с увеличением по наружному диаметру не выпускаются. Упорные полукольца коленчатого вала не включаются в комплекты коренных вкладышей и поставляются отдельно. Вкладышам (подшипникам скольжения) свойственно изнашиваться. После определенного срока эксплуатации антифрикционный слой на них вырабатывается, тогда их следует заменить новыми вкладышами. Обычный срок службы вкладышей в двигателях легковых автомобилей составляет примерно 200 000 — 300 000 км пробега, а в современных грузовых моторах — до 1 000 000 км. заменa вкладышей и устранения повреждений вкладышей

Обслуживание и хранение

Вкладыши (подшипники скольжения) — очень хрупкие детали. Упаковка предохраняет их от механических повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения. Повреждения вкладышей при неумелом обращении или неправильном хранении могут привести к преждевременному износу или, даже, к поломке мотора. Вкладыши должны храниться строго в оригинальной неповрежденной упаковке. Они должны быть защищены от ударов, сильных перепадов температур и попадания влаги. Упаковку следует открывать аккуратно, без помощи острых предметов. Следует избегать падения деталей на твердую поверхность. После вскрытия упаковки следует поместить вкладыши на чистую поверхность и осмотреть на предмет повреждений. Вкладыши с различными повреждениями, в том числе с царапинами на рабочей поверхности использовать нельзя!

Несмотря на тщательный контроль со стороны производителя в комплектах могут встречаться бракованные детали или пересортица. Рекомендуется сравнить номера и обозначения ремонтного увеличения на деталях с обозначениями в каталогах.

Описание процесса ремонта

Износ вкладышей (подшипников скольжения) до истечения предусмотренного срока службы, как правило, зависит не от самого вкладыша, а зачастую является следствием различных неполадок в моторе. Причину появления неполадок следует выяснить и устранить до капремонта мотора, чтобы не допустить повторения поломки. Причинами повреждений могут быть неисправности системы смазки, или же они могут быть вызваны разжижением или загрязнением масла, поломкой деталей механизма газораспределения или нерегулярным обслуживанием мотора или отсутствием такого обслуживания. Разборка двигателя Во время разборки маркируйте снятые детали, в соответствии с теми позициями, в которых они находились, а также отмечайте положение поврежденных вкладышей. Это облегчит последующий процесс сборки и выяснение причин поломки. Маркировка на крышках вкладышей (подшипников скольжения) особенно важна, так как при сборке они должны быть установлены четко на свое место и ни в коем случае не должны быть перевернуты!

Перед монтажом в мотор следует тщательным образом измерить толщину каждого вкладыша с помощью специального микрометра.

Более подробную информацию и наглядные примеры читайте в буклете:

Руководство по вкладышам FM

Замена вкладышей коленчатого вала Ваз-2107

Замена вкладышей коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя

Сливаем охлаждающую жидкость

Снимаем радиатор вместе с термостатом

Снимаем карбюратор

Снимаем топливный насос

Снимаем распределитель зажигания

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока

Снимаем генератор

Снимаем стартер

Снимаем насос охлаждающей жидкости

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Снимаем сцепление

Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса

Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…

…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.
Снимаем масляный насос

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…

…и снимаем ее.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.
Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

…и снимаем ее.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Замена вкладыша стойки ваз 2110 своими руками

Замена вкладыша стойки ваз

Как известно, автомобиль на протяжении своей практики преодолевает не только ровные поверхности. В результате постоянного преодоления неадаптированным автомобилем дорожных участков, коренным образом страдает подвеска.
В этой связи, замена вкладыша стойки ваз 2110 является вполне обыденным явлением, которое уже давно вошло в практику множества опытных автомобилистов. Замена вкладыша стойки на ваз 2110 – это ответственная операция, которую будет гораздо легче провести, если ознакомиться с пошаговой инструкцией, представленной ниже.

Практический взгляд на вкладыш стойки

Замена вкладышей стойки ваз 2110

С практической точки зрения вкладыш стойки ваз 2110 представляет собой конструктивный узел, который образуется вместе со штоком амортизационную камеру. Вкладыш стойки нашел практическое применение во всех модульных конструкциях.
Иногда ремонт стойки может ограничиться лишь заменой её вкладыша, а порой возникает практическая необходимость в проведении полноценной замены.

Преимущество практического применения вкладышей стойки

Это:

повышение надёжности целостной конструкции;
возможность проведения локального ремонта, вместо генеральной замены.

Примечание. Степень масштабности ремонта стойки определяется характером и причиной её неисправности.

финансовая экономия на замене и эксплуатации, причём весьма ощутимая;
простота практической установки.

Примечание. В большинстве случаев, на практике приходится выполнять замену вкладыша опорной (задней) стойки, поэтому ниже будет рассмотрен именно этот алгоритм. Тем более замена переднего вкладыша стойки является практически идентичной.

Хорошо детализированный алгоритм проведения замены вкладыша задней стойки

Итак:

стойку удерживает один большой болт, который необходимо открутить;
на месте крепления задней стойки в области грузового отдела, расположен предохранительный колпак, который также необходимо снять;

Ваз 2110 вкладыш стойки

верхнее крепление стойки удерживает гайка, которую необходимо отвинтить.

Примечание. Перед отвинчиванием гайки штока, его необходимо хорошо зафиксировать чтобы избежать холостых поворотов.

основная шайба стойки располагается в верхней части подушки, её необходимо снять;
после чего, нужно снять заднее колесо;
после снятия колеса откроется задний амортизатор, который необходимо будет сдвинуть вниз;

Ваз 2110 стойки и вкладыши

рядом с опорной шайбой располагается нижняя подушка стойки, которую также необходимо извлечь;
крышку, буфер сжатия, предохранительный чехол, вместе с задней пружиной стойки необходимо снять;
амортизатор заключён в нишу заднего установочного колёса, откуда его необходимо его аккуратно извлечь;
подушки амортизатора меняются лишь в том случае, если они утеряли прежнюю степень эластичности, либо имеют прорывы;
задняя стойка амортизатора содержит в себе демпфирующий пыльник, который также подлежит полной замене;
перед тем, как выполнить замену демпфирующего пыльника, нужно предварительно освободить его от покрышки;
если в ходе эксплуатации буфер хода сжатия перешел из исправного в неисправное состояние, необходимо выполнить его полную или частичную замену;
в случае выхода из строя прокладки изоляции, она также подлежит замене;
внимательно необходимо осмотреть пружину стойки и если имеются какие-либо механические повреждения либо хоть один из её витков неправильно закручен, то возникает необходимость проведения полной замены;
сборка стойки осуществляется строго в обратной последовательности относительно разбору.

Примечание. Во время проведения сборки, необходимо прокладку зафиксировать в обязательном порядке скотчем, чтобы не нарушить её необходимую пространственную конфигурацию.

В каких случаях возникает необходимость в проведении ремонта или замене вкладыша стойки:

при переезде автомобилем ямы, даже самой небольшой, отчётливо слышится звук грохота в районе задней стойки;
задняя часть автомобиля ведёт себя крайне нестабильно, качаясь из стороны в сторону.

С практической точки зрения вкладыш продлевает конечный срок эксплуатации стойки и повышает степень её практической эффективности.

Основные виды задних стоек и практическая сущность их функциональных особенностей

Задние стойки ваз 2110

Всего существует три основных вида задних стоек:

масляная она же гидравлическая;
газовая стойка;
компромиссная стойка.

Наиболее комфортабельной естественно является масляная стойка.
Газовые амортизаторы напротив являются чрезвычайно жесткими. Во время движения автомобиля, так как они ведут себя на трассе крайне устойчиво, их установка на спортивный автомобиль будет наиболее рациональным решением.
Компромиссная стойка с практической точки зрения сочетает часть качеств масляной и газовой, являясь некой «золотой» серединой и подойдет для тех автомобилистов, которые ещё не до конца определились со своим выбором.
Практические рекомендации, которые позволят продлить длительность эксплуатационного периода стоек автомобиля:

первостепенно стойку автомобиля необходимо подбирать под предстоящие дорожные условия;
проверку стоек необходимо осуществлять каждые три месяца;
стараться выбирать наиболее качественный маршрут проезда;
использовать вспомогательные элементы с целью повышения эффективности и длительности функционирования, автомобильных стоек и т. п.

Примечание. Перед тем, как выполнить установку новой стойки, её необходимо разобрать на составляющие элементы и убедиться в их полной исправности.

Инструкция замены вкладыша стойки своими руками предельно проста и по своему существу практической сложности не представляет. Главное — хорошо усвоить практическую роль каждого из элементов стойки.
С этой задачей помогут справиться фото и видео — материалы. Цена выполнения самостоятельной замены в среднем в 4,5 раза ниже соответственной услуги в автосервисе.
В этой связи, финансовая экономия является отличным стимулом для проведения самостоятельной замены вкладыша стойки или всей стойки, в случае, если есть такова практическая необходимость.

понятие, функции, особенности проверки и замены

Двигатель транспортного средства представляет собой сложный по своей конструкции агрегат, состоящий из тысяч различных деталей. Чтобы система ДВС работала сбалансировано, все элементы агрегата должны функционировать должным образом. В этой статье мы поговорим о вкладышах для ремонта коленвала: в чем заключается их предназначение, какая маркировка и как произвести замену компонентов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание вкладышей коленвала

Все коренные и шатунные шейки коленвала имеют свои собственные размеры, речь идет о параметрах, которые принимают шейки после процесса шлифовки. Размеры этих элементов должны полностью соответствовать габаритам, которыми обладают ремонтные вкладыши коленвала. Соответственно, при покупке таких запчастей необходимо учитывать параметры своего транспортного средства, ведь каждый отдельный мотор имеет свои размеры.

Отработавшие свой ресурс вкладыши коленвала

К примеру, если вы являетесь владельцем классического автомобиля ВАЗ, то должны иметь в виду, что отечественные авто имеют четыре различных размера вкладышей. Это означает, что коленвал в принципе может быть расточен не более четырех раз. Также нужно учесть, что вкладыши коленвала имеют и наружный размер, который никогда не изменяется, а вот внутренний может регулироваться из-за увеличения толщины элементов.

Назначение вкладышей

По сути, коренные вкладыши коленчатого вала, вне зависимости от маркировки, выполняют роль подшипников, предназначенных для улучшения скольжения шатунов. Шатуны, как известно, предназначены для вращения коленвала под воздействием микровзрыва горючей смеси в камерах сгорания мотора. Поскольку элементы периодически изнашиваются, автомобилист должен своевременно выполнять их снятие и замену, что также должно сопровождаться расточкой вала.

Не секрет, что при работе двигателя внутренние узлы подвергаются высоким нагрузкам и скоростям вращения. Это означает, что мотору просто необходимо снизить трение, в противном случае агрегат может выйти из строя практически сразу. Чтобы показатель силы трения был значительно ниже, все необходимые компоненты внутри мотора функционируют в микронной пленке, которая является масляной.

Износившийся и новый вкладыш

Эта прослойка, которая обволакивает металлические компоненты агрегата, образовывается исключительно при достаточном давлении рабочей жидкости. В частности пленка всегда должна находиться между коренной шейкой коленвала и вкладышем, в результате чего показатель трения не такой высокий, как мог бы быть. Соответственно вкладыши, изготовление которых осуществляется из металла, представляют собой надежную защиту, которая позволяет повысить ресурс эксплуатации вала в целом.

Конструкция

Казалось бы, вкладыш коленвала — обычная деталь, но ее изготовление осуществляется с применением нескольких различных металлов.

Соответственно вкладыш состоит из нескольких слоев, которые мы рассмотрим ниже:

изготовление первого слоя осуществляется из меди, ее процент может составлять от 69 до 75%;
изготовление второго слоя осуществляется из свинца, его процент составляет от 21 до 25%;
третий слой — олово, около 2-4%.

В целом общая толщина вкладыша составляет 250-400 микро. Следует отметить, что иногда для изготовления вкладыша применяется не медь, олово и свинец, а специализированный алюминиевый сплав. Маркировка в этом случае будет зависеть исключительно от производителя.

Виды

Что касается видов, то маркировка здесь будет зависеть от типа компонента.

В целом вкладыши для коленчатого вала подразделяются не несколько групп:

Коренные. Вне зависимости от маркировки, коренные вкладыши выполняют сходные функции. Они монтируются между коленчатым валом и тем местом, где этот вал проходит через корпус мотора.
Шатунные. Шатунные компоненты расположены непосредственно между шатунами и шейками вала.

В принципе вкладыши, как шатунные, так и коренные, производятся для каждого типа мотора, но все они различаются между собой по внутреннему диаметру. В зависимости от модели двигателя диаметры элементов будут различны, даже для одного двигателя. Как правило, разница в диаметре, то есть шаг, составляет 0.25 мм. Это значит, что размерный ряд деталей, составляется следующим образом: 0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм и т.д.

Проверка и замена вкладышей

Когда нужно менять?

Поскольку коленвал функционирует в условиях высоких температурных и физических нагрузок, только подшипники могут удержать его на своей оси. Шейки, как коренные, так и шатунные, исполняют роль внутренних обойм, а вот вкладыши — наружных. Как и другие элементы мотора, вкладыши со временем изнашиваются, что приводит к необходимости их замены.

Физический износ является важным условием, при котором возникает необходимость снятия и замены элементов. Как бы автолюбитель не желал избежать износа, это невозможно. Эксплуатация транспортного средства с изношенными деталями может привести к выходу из строя двигателя.

Однако необходимость снятия и установки новых запчастей может возникнуть и в других случаях. К примеру, часто отечественные автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как проворачивание вкладышей. Тонкая пластина элемента монтируется в специальную канавку, а снаружи выступы упираются в торцевые части подшипников. В некоторых случаях, когда нагрузки очень высокие, выступы не в состоянии удержать вкладыш, в результате чего последний проворачивается.

В этом случае дальнейшая работа двигателя внутреннего сгорания будет невозможной, эта неисправность возникает по следующим причинам:

в результате использования очень вязкого масла;
при отсутствии смазывающей жидкости или попадании в нее абразива;
при очень малом натяге при монтаже крышек подшипников;
если масло недостаточно вязкое;
если двигатель регулярно эксплуатируется в условиях высоких нагрузок и перегрузок.

Признаки износа

Если вы уже поняли, что ремонт мотора вашего автомобиля неизбежен, то вам наверняка будет интересно выявить износ элементов. Чтобы определить замеры, вам потребуется микрометр, однако выявить поломку можно и визуально. В ходе осмотра вам также потребуется оценить возможность последующей расточки вала.

А вот если вкладыши начали проворачиваться, то их снятие и установка новых должна производиться как можно быстрее. Одним из признаков износа является громкий стук вала, снижение мощности двигателя, а также его регулярные попытки заглохнуть.

В том случае, если заклинили шейки, то движение на автомобиле будет невозможным. Так или иначе, но вам придется осуществить подробный осмотр элементов. Если на шейках будут выявлены волнообразные повреждения, которые в принципе можно прочувствовать и руками, то коленвалу необходимо расточка. Соответственно замена вкладышей коленвала в этом случае также будет необходимой. Если вы собрались покупать новые детали, то лучше это сделать после того, как мотор будет расточен, ведь если износ достаточно большой, то вы можете прогадать с размером.

Последовательность действий по замене

На сегодняшний день процедура снятия и установки вкладышей коленвала не особо популярна среди наших автомобилистов. Водители в большинстве случаев доверяют эту процедуру специалистам, но некоторые все же решаются на то, чтобы произвести замену элементов в домашних условиях. Мы рекомендуем осуществлять ремонт своими руками только в том случае, если вы имеете хоть какие-то знания.

В целом процесс замены вкладышей описан ниже:

Перед тем, как приступить к замене компонентов, необходимо проверить наличие зазора между валом и вкладышем. Чтобы сделать это, вам потребуется использовать калиброванную пластиковую проволоку, которая находится на шейке. Затем крышка с элементов устанавливается и затягивается с необходимым усилием, в данном случае этот показатель составляет 51 Нм. Все замеры следует производить с помощью динамометрического ключа.
Когда крышка демонтирована, показатель зазора будет соответствовать степени сплющивания проволоки. Для оценки нужного параметра следует использовать номинальный зазор, данный показатель должен быть указан в сервисном мануале к вашему авто. В том случае, если при проверке зазора вы выявили, что он больше того, который указан вашим автопроизводителем, то вкладыши придется менять. Покупка вкладышей осуществляется строго в соответствии с вашей моделью авто, если зазор слишком большой, то покупайте детали только после расточки вала.
Когда все зазоры были замерены, необходимо будет демонтировать шатуны со всех шеек. Затем снимается коленчатый вал и осуществляется его расточка. Непосредственно сам процесс шлифовки должен происходить на центростремителе. Естественно, такое устройство вряд ли найдется в гараже у рядового автомобилиста, поэтому процедуру шлифовки все же лучше будет доверить профессионалам.
Когда коленвал расточен, приступаете к выбору ремонтных вкладышей. В этом случае вам опять придется воспользоваться микрометром, затем осуществите примерку вкладышей вала. Снимая старые вкладыши, обратите внимание на их состояние — возможно, их выход из строя обусловлен внешними механическими воздействиями. Чтобы неисправность не повторилась через некоторое время, причину желательно устранить, разумеется, если она в принципе есть. Ведь как вы помните, выход из строя вкладышей может быть следствием физического износа.
Только после того, как вы окончательно выбрали запчасти для ремонта, можно приступить к процессу установки коленчатого вала. Все действия по монтажу осуществляются в обратной последовательности, все должно быть сделано правильно и строго в соответствии с требованиями автопроизводителя. Только когда все компоненты будут установлены на свое место, можно закрутить крышки коренных подшипников.
После этого приступаете к процедуре монтажа непосредственно самих вкладышей вала, а также шатунов. В целом этот процесс не должен занять много времени и сил. Ремонтные вкладыши необходимо смазать моторной жидкостью, после чего закручиваются их крышки. Собственно, сам монтаж довольно прост, если не считая подготовительные процессы.

Всегда при эксплуатации своего «железного коня» помните о том, что коленчатый вал является одним из самых дорогих в плане ремонта и замены узлов. Тем более, что он испытывает очень серьезные нагрузки при функционировании. Соответственно вам, как водителю, необходимо принимать все меры для того, чтобы увеличить его ресурс службы. И немаловажной процедурой для этого является расточка, которая должна осуществляться вовремя. Если процесс расточки выполнен правильно, то все шейки будут гладкими, соответственно, они смогут выдерживать сильные нагрузки при эксплуатации.

Также учитывайте и то, что мотор транспортного средства является достаточно сложным по своей конструкции агрегатом. И хотя некоторые специалисты могут разобрать и собрать его своими руками даже с закрытыми глазами, демонтаж и монтаж коленчатого вала все же требует специфических навыков. Поэтому при отсутствии хорошего опыта мы не рекомендуем вам браться за это дело. Ведь перетянув или недотянув вкладыши при установке, можно вновь столкнуться с проблемой их проворачивания.

Загрузка …

Видео «Меняем вкладыши коленвала в домашних условиях»

На примере автомобиля Форд Транзит предлагаем вам ознакомиться с процессом замены вкладышей коленвала.

Замена передних стоек ВАЗ-2109 без помощи специалиста

Если сломаны амортизаторы, то требуется замена передних стоек. ВАЗ-2109 — переднеприводный автомобиль с подвеской типа Макферсон. Эта конструкция настолько совершенна и проста, что разрушить ее практически невозможно. Но наиболее уязвимым узлом являются амортизаторы, которые конструктивно объединены с поворотным механизмом. Ремонт можно произвести без помощи специалистов, ничего сверхсложного в этом нет.

Как передняя подвеска работает

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2109 состоит ofseveral рычагов, амортизационную стойку, опорный подшипник и другие элементы. Все эти элементы взаимосвязаны, выход из строя одного ведет к потере комфорта и безопасности. Стойка соединена с рулевой рейкой посредством подвижного шарнира. Нижняя часть стойки жестко закреплена на ступице переднего колеса. Ступица крепится снизу к рычагу подвески с помощью шарикоподшипника.

Амортизатор стержня установлен в опорном подшипнике. Этот элемент вращает колонну вокруг своей оси. В некоторых случаях для восстановления работоспособности требуется замена подкрылка передней стойки ВАЗ-2109. При этом также заменяются все важные элементы, заливается свежее масло. Но очень спорный вопрос, что лучше делать — отремонтировать стойки подвески или установить новые.

Ремкомплект: основные компоненты

Если вы решили отремонтировать установленную амортизационную стойку, то для этого потребуется специальный ремкомплект. В него входят все самые необходимые компоненты непосредственно амортизатора: сальники, прокладки. В любом случае вам нужно будет приобрести дополнительные элементы, такие как пыльники, болты, гайки, подшипники. Если вы планируете устанавливать новые стеллажи, то вам следует учесть одну особенность. Пружины имеют свойство терять эластичность. Если на вашем автомобиле очень сильно просели пружины, то желательно установить новые.

Как следствие — удорожание ремонта. При замене передних стоек ВАЗ-2109 своими руками необходимо убедиться в исправном состоянии всех остальных элементов подвески.Если пришли в негодность наконечники рулевых тяг или начали стучать шариковые подшипники, желательно сразу их заменить. В обязательном порядке производится замена опоры передней стойки ВАЗ-2109. После проведения ремонта необходимо провести процедуру регулировки углов схождения и развала передних колес. Без этого рискуете остаться с лысой резиной.

Инструменты и принадлежности

При проведении ремонта вам понадобятся какие-то инструменты, а одним гаечным ключом не обойтись.Во-первых, вам понадобится специальный ключ для откручивания гайки штока демпфера. Конечно, вы можете использовать ключи на 17 и 8 числах. Последний не дает стержню поворачиваться. В том случае, если вы планируете полностью заменить стойку, вы можете использовать трубный ключ для фиксации стержня. Во-вторых, совершенно необходим съемник для концов рулевых тяг. Без него демонтировать наконечник не получится. Обязательно иметь под рукой домкрат, опоры, измельчители. Наличие гаечных ключей, плоскогубцев, отверток также обязательно, без этих инструментов не обойтись ни один ремонт.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как начнется замена амортизатора передней стойки ВАЗ-2109, необходимо провести обучение. Самое главное — надежно установить машину, чтобы она не скатывалась. Достаточно поднять над землей одну сторону автомобиля, ту, на которой производится ремонт. Если вы планируете заменить стойку целиком, то никаких дополнительных манипуляций не потребуется. Но в том случае, если будет ремонт, желательно наметить положение стойки по отношению к ступице переднего колеса.Для этого можно использовать маркер, баллончик с краской, металлическую черту и даже гвоздь. Мел использовать нежелательно, так как при ремонте его можно просто стереть.

Разборка стойки амортизатора

Сначала ослабьте болты на колесе, отремонтированную сторону поднимите домкратом и установите на надежную опору. После этого можно окончательно снять колесо. Извлеките шплинт из наконечника рулевой тяги с помощью плоскогубцев. Ключом на 19 откручиваем гайку. Ослабьте гайку опорного подшипника.Полностью перекручивать не обязательно, лучше сделать это сразу после снятия амортизатора. Используйте ключи 19 и 17, чтобы открутить гайки с болтов, которыми шпилька крепится к ступице колеса. Отодвиньте тормозной шланг и закрепите его небольшим отрезком проволоки. Ключом на 13 закручиваем четыре гайки, что делает опорную опору к кузову автомобиля. На этом разборку можно считать законченной, стойка амортизатора полностью сойдет со своего места. Теперь вы можете разобрать его на мелкие элементы.

Демонтаж стойки

Первым делом установите пружины на специальные скобы для стяжки. Равномерно затяните витки пружины, после чего можно полностью открутить гайку на штоке амортизатора. В случае установки новой пружины съемник можно сразу снять. Но если вы планируете переустановить пружину на новую стойку или использовать ее позже после ремонта старой, вам следует осторожно отложить ее в сторону. В этом случае витки желательно дополнительно натянуть стальной проволокой.В том случае, если съемник внезапно сдвинется, пружина останется в исходном состоянии. Если заменить передние стойки ВАЗ-2109, то дальнейшая разборка бессмысленна. Вам могут понадобиться только большие металлические шайбы и резиновые кольца.

Установка новой стойки

Установка нового амортизатора на девятку производится в полностью обратной последовательности демонтажа. Обязательно установите новый пыльник, желательно эластичный. Например, штатный пыльник для автомобиля ВАЗ-2109 — в виде стакана, из жесткого пластика.Намного эффективнее работают пыльники, которые устанавливаются на автомобили, начиная с ВАЗ-2110. Обязательно установите как минимум новые гайки. Дело в том, что у них есть пластиковый фиксатор резьбы. Только в случае использования качественных элементов замена переднего кузова ВАЗ-2109 даст заметный результат. Движение по неровной дороге станет более плавным, уменьшится вибрация.

Поменять полностью или отремонтировать?

Довольно спорный вопрос: поменять стойки или сделать ремонт? Если найдете качественные ремкомплекты, то почему бы не сделать рекавери? Стоимость работ может быть снижена более чем в два с половиной раза.Но это актуально только для стеллажей, имеющих разборную конструкцию. Но если ремкомплект сомнительного качества, то лучше не рисковать и устанавливать новые стойки. Также стоит упомянуть об одной небольшой особенности. Если залить недостаточно масла, амортизатор не будет работать эффективно. Если налить слишком много масла, то, скорее всего, произойдет разрушение сальника в верхней части корпуса. Точность при наполнении должна быть минимальной. Поэтому наиболее эффективным вариантом ремонта будет полная замена передних стоек ВАЗ-2109.

Конструкция двигателя ВАЗ 2109 карбюратор

ВАЗ-2109 когда-то был очень популярным автомобилем. Надежный двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид … А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche. Но сегодня, когда мощности не хватает, невольно задумываешься о тюнинге двигателя. Но зачем увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?

С некоторых пор в России действует закон, согласно которому при регистрации автомобиля номер двигателя не требуется.Мотор теперь считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или сломанную шину. Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.

Соображения при замене двигателя

Идеальный вариант для «девяток» — это, конечно, аналогичный двигатель … Но в случае, когда будет проведена полная модернизация машины, ее мощности не хватит. Наиболее подходящим вариантом будет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция.

А на такой моторчик смело можно установить компрессор кондиционера, и в машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. Также возможна установка кондиционера на стандартную «девятку», даже если он имеет объем 1,5 литра, только будет ощутимая нехватка лошадей. К тому же генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей возрастает.

Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девятки.Также хорошим вариантом тюнинга оказывается установка двигателя от Приоры, более современной модели «Лады». Что касается иномарок, то мотор Hyundai Accent отлично установлен под капот девятки, желательно только коробку передач от «Акцента». С «Опель Вектра» для тюнинга подходит и силовой агрегат.

Что еще нужно поменять и сделать

Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, вам необходимо использовать тормозную систему поверх колодок. Идеальным вариантом также будет замена задних на дисковые.Также должны быть изменения в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Вполне возможно, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.

Как бы то ни было, но документы на двигатель необходимо иметь. Если вы покупаете его с рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, который указан как угнанный. При покупке продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов.Но регистрация переделки в ГИБДД — это зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с просьбой спроектировать новый двигатель.

Одной из самых известных разработок советских автомобилей является двигатель ВАЗ 2109 и его различные модификации. Итак, мотор, который был разработан еще в 1982 году, служит верой и правдой по сей день. Это один из самых распространенных моторов на территории СНГ.

Надо сказать, что этот агрегат не считается одним из надежных, но он очень ремонтопригоден, что делает его довольно популярным среди автомобилистов.

Описание и модификации

Как такового «девятки» в природе не существует. По крайней мере, завод АвтоВАЗ его не производил. Все модели 2109 оснащались силовым агрегатом «восьмерка» и его модификациями. Конечно, во многих документах можно найти двигатель ВАЗ 2109, но это обман или незнание.

Но в технической документации производитель не может найти информацию о двигателе 2109, так как такого мотора не существует. На все «девятки» за весь период их производства устанавливались двигатели со следующей маркировкой: ВАЗ-21081 (1.1 8В), ВАЗ-2108 (1,3 8В), ВАЗ-21083 (1,5 8В), ВАЗ-2111-80 (1,5и 8В) и ВАЗ-11183-20 (1,6и 8В).

Технические характеристики

Все моторы, которые устанавливались на ВАЗ 2109, были небольшими по объему, но имели достаточные силовые характеристики и динамику. Но с тягой не сложилось. Мощность двигателя ВАЗ 2109 составляет от 54 до 81 лошадиных сил. Стоит рассмотреть каждый из вариантов двигателя и его технические характеристики отдельно.

2111-80 (1.5i 8V)

11183-20 (1.6i 8V)

Как видите, эволюция двигателей произошла от карбюраторного типа к инжекторному. Хотя с увеличением объема двигателя пропорционально увеличивался расход топлива.

Остается еще один важный факт: где номер двигателя на старых моделях моторов? Как известно, номер двигателя штамповался на блоке цилиндров только с 1984 года и на более ранних версиях, которые шли на экспорт. Поэтому не стоит даже искать этот идентификатор на блоке питания 1983 года, так как его просто нет.

Ремонт и обслуживание

Средние ремонтные модификации ВАЗ 2109 производятся по пробегу. Это около 200 000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводится так же, как и любого жигулевского силового агрегата. Так как по сравнению с Волговским мотором Вазовский довольно маленький, часто автолюбители делают переборку в гараже своими руками.

Двигатель 2109 хорошо ремонтопригоден, так как чугунный блок довольно сложно разрушить, а головная стоимость невысока, что позволяет отремонтировать ДВС самостоятельно дешево и без особых затрат.Еще одним положительным моментом при ремонте является то, что силовой агрегат отличается простотой конструкции и провести мелкий ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками смогут даже неопытные автомобилисты.

К основным проблемам, с которыми сталкиваются многие, относятся: замена масла в двигателе ВАЗ 2109, замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, а также тюнинг переборки и карбюратора. Кстати, почти все двигатели оснащались отличным элементом впрыска, который всем известен как «Солекс».

Еще один вопрос, который часто задают автомобилисты, — сколько масла нужно заливать в двигатель? Этот показатель зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-21081 это будет один показатель, а для ВАЗ-11183-20 совсем другой. Поэтому, если автомобилист желает узнать, сколько масла в его силовом агрегате, нужно посмотреть техническую документацию.

Тюнинг

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто и без особых сложностей.Итак, первое, что делают автомобилисты на своем двигателе, это меняют систему зажигания. Конечно, на более старых моделях устанавливается контактный вариант, который давно морально устарел, в связи с чем устанавливается бесконтактный вариант.

Вместе с этим меняются свечи и высоковольтные провода. Также не забываем про катушку зажигания. Все это даст улучшенное сгорание топлива в цилиндрах только при правильной настройке.

Далее идет расточка и переборка блока цилиндров. Так, многие автолюбители устанавливают спортивный поршневой вариант, предусматривающий облегченный коленвал, поршни и шатуны. Затем меняют направляющие втулки и клапаны. Все эти модификации дадут прибавку мощности примерно на 25-30 лошадей.

Последний этап — внешний тюнинг. К ним относятся: установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, переборка карбюратора, замена патрубков водяного охлаждения, установка улучшенной помпы и генератора.

Не стоит забывать и о таком важном элементе, как стартер, ассортимент разновидностей которого можно найти в магазинах тюнинга.Также рекомендуется заменить радиатор на более легкий, то есть поставить — алюминиевый. Все это даст больше возможностей двигателю, а соответственно и автомобилисту.

Заключение

Двигатель ВАЗ 2109, а точнее его разновидности, которые устанавливались на автомобиль, вошли в легенды советского автопрома. Так что, обладая довольно небольшими размерами, он был мощным, что принесло ему большую популярность среди автомобилистов. Еще одним положительным фактором стало то, что ремонт двигателя ВАЗ 2109 достаточно легко осуществляется своими руками, что позволяет любому автолюбителю удешевить автосервис.

С популяризацией тюнинга большинство водителей, владеющих двигателями 2109, начали проводить доработки и, как показывает практика, довольно успешно.

Модель ВАЗ 2109 впервые была произведена в 1988 году. Предшественником ВАЗ 2109 является ВАЗ 2108, от которого он отличается более вытянутым кузовом с пятью дверьми. Именно наличие пяти дверей позволяло безопасно использовать ВАЗ 2109 как семейный автомобиль.

Технические характеристики ВАЗ 2109: сначала только карбюраторные автомобили с двигателем 1.Производились мощностью 1 литр и 54 лошадиные силы … Позже появились модификации с двигателем 1,3 и 1,5 литра, а с 2001 года выпускались автомобили с инжектором.

В обслуживании данная модель такая же экономичная, как и у всех моделей АвтоВАЗа. После окончания гарантийного срока обслуживать автомобиль ВАЗ 2109 с минимальными затратами вполне возможно. Ремонт ваз 2109 своими руками при сноровке и желании совсем не сложно. Благодаря невысокой стоимости автомобиля, а также невысокой стоимости комплектующих для ремонта и эксплуатации ВАЗ 2109 данная модель стала действительно популярной, и даже более 7 лет эта машина не выпускается, она до сих пор очень распространен и будет встречаться на дорогах нашей страны.

Технические характеристики ВАЗ 2109

Двигатель	1,3л, 8-кл.	1.5л, 8-кл.	1.5л, 8-кл.
Длина, мм	4006	4006	4006
Ширина, мм	1650	1620	1620
Высота, мм	1402	1402	1402
База, мм	2460	2460	2460
Колея передних колес, мм	1400	1400	1400
Колея задних колес, мм	1370	1370	1370
Снаряженная масса, кг	925	925	945
Полная масса, кг	1350	1350	1370
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	900	900	900
Клиренс, мм	160	160	160
Объем багажника мин / макс, л	330/640	330/640	330/640
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед
Компоновка автомобиля	Передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей	Хэтчбек / 5
тип двигателя	Бензин
Система подачи	Карбюратор	Карбюратор	Распределенный впрыск
Диаметр цилиндров, мм	76	82	82
Ход поршня, мм	71	71	71
Степень сжатия	9,9	9,9	9,9
Объем двигателя, см 3	1288	1499	1499
Максимальная мощность, кВт / об / мин	64/5600	68/5600	78/5400
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	95/3400	100/3400	116/3000
Топливо	АИ-92	АИ-92	АИ-95
Расход топлива в городском цикле, л / 100км	—	8,7	9,9
Максимальная скорость, км / ч	148	154	155
Разгон до 100 км / ч, с	16	14	13
Трансмиссия	Ручное управление
Кол-во передач	5 вперед, 1 назад
Рулевое управление	Стоечный, без усилителя
Шины	175 / 70R13 5Jx13;
Емкость топливного бака	43	43	43

Большинство «девяток», на которых сегодня ездит определенная часть автомобилистов, наделены карбюраторным двигателем. .. При этом мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих не устраивает, а некоторые пытаются ее увеличить.
Автомобиль доставлен на СТО, где проводятся различные методы увеличения мощности. В этой статье мы узнаем, что можно сделать своими руками, если на ВАЗ 2109 двигатель не развивает полную мощность.

Способы увеличения мощности двигателя на ВАЗ 2109

Сегодня есть несколько способов увеличить мощность двигателя. Ниже представлены самые популярные.

Карбюратор

Если у ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью нет, то про карбюраторную версию точно не скажешь.
Как известно, карбюратор ДААЗ 2108 устанавливается на автомобиль ВАЗ 2109, собранный на заводе в Димитровграде. Производителям этих самых карбюраторов вроде бы не хватает звезд с неба, и, честно говоря, продукция их заводов выходит другая.
Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие не могут прослужить и 3 года.Кроме того, как уже было сказано выше, мощность двигателя зависит от карбюратора.
Если в штатный карбюратор попадает плохой газ или грязь, либо стиль вождения начинающего автомобилиста не соответствует нормам, карбюратор (см.) Мешает нормальной работе двигателя. В этом случае мощность резко падает.

Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора могут быть неродные жиклеры. Увеличение мощности двигателя за счет доработки карбюратора

Стоит отметить, что замена штатного карбюратора ВАЗ 2109 на импортный не даст существенной разницы в плане увеличения мощности двигателя.Только доработка поможет.

Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Weber, который подходит к ВАЗ 2109 и ДААЗ, никакой разницы не дал. К тому же импортный карбюратор в процессе эксплуатации «съел» больше топлива, чем отечественный.

Зато некоторые любители использовали стандартный карбюратор Нива и разница в мощности чувствовалась. И это неудивительно, так как у карбюратора Нивова калибровочных данных больше.
Тюнинг штатного карбюратора ВАЗ 2109, если все сделать правильно, даст ощутимый прирост динамики автомобиля, значительно увеличит мощность двигателя.
Приступим:

Разбираем штатный ДААЗ и переходим к его второй камере.
Снимаем пружину, которая находится в вакуумном приводе.

Примечание. Удаление этой самой пружины поможет при небольшом увеличении расхода топлива гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто, дешево, но сердито.

Другой способ — модифицировать тот же вакуумный привод. Самодельное проволочное кольцо проталкивается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере.
Получается своеобразный выступ между тросом и рычагом. Закручиваем гайку.

Примечание. Этот апгрейд обеспечивает прирост динамики при небольшом увеличении расхода топлива.

Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если на стандартном диффузоре указано значение «3,5», смело устанавливайте его на «4,5» и наслаждайтесь увеличением мощности, хоть и в угоду экономии.
Замените насос опрыскивателя, у которого значение «30».Разобрать его и установить баллончик со значением «40».
Некоторым умельцам удается установить на автомобиль дополнительный карбюратор. Удачно синхронизировав открытие заслонок, обеспечивается прирост мощности двигателя с двумя карбюраторами.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления

Так называемый «ноль» в народе может помочь в повышении динамики автомобиля ВАЗ 2109.
Легко приобрести на рынках автозапчастей по доступной цене и установить:

Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховод.
Снимите выхлопные трубы картера.
Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем прибавку мощности 3-5%.

Глушитель

Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу приступить к установке проходного глушителя.
Итак:

Снимаем резонатор и старый глушитель.
Демонтируем выпускной коллектор, а «штаны» оставляем.
Устанавливаем новый глушитель (см.), Подбирая диаметр трубы, согласно нашим предпочтениям.

Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимый прирост, но имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, что может не понравиться окружающим и инспекторам ГИБДД.

Повышение степени сжатия

Итак:

Головка блока цилиндров демонтирована.
Головка блока цилиндров фрезеруется на специальном станке (изменения не должны превышать 0.5-1 мм).
Уменьшая таким образом объем камеры сгорания, мы увеличиваем степень сжатия.

Примечание. Прирост мощности в этом случае на 12-15% больше, что очень хорошо. Не забывайте, что после этой модернизации необходимо будет заправлять бак не обычным топливом, а чистым бензином с октановым числом АИ95-98.

Установка

спортивного распредвала обеспечит максимальную подачу топливовоздушной смеси в цилиндры, а это увеличит подъем клапана.
Не забываем в процессе модернизации установить модифицированные кулачки, которые отличаются исключительно гладким профилем. Эти кулачки для настройки обеспечат надежное время.

Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что граница детонации значительно отодвинута назад, что хорошо видно на низких оборотах коленчатого вала. Типы спортивных распредвалов

Сегодня существует несколько видов спортивных распредвалов:

Распределительный вал с крутящим моментом ниже по потоку, предназначенный для езды по городу.
Универсальный распредвал, предназначенный для езды по городу и шоссе.
Распредвал Horse разработан для езды по шоссе.

Трансмиссия

Если вышеуказанные методы дали только процент увеличения мощности двигателя, то улучшение коробки передач влияет на динамические характеристики, что является наиболее важным. Двигатель даже с самым мощным потенциалом может не проявить всей своей силы, если не будет строго сочетаться с внешними условиями.
Принцип доработки КПП — дать мотору максимально долго проработать в так называемой «правой» зоне шкалы тахометра.
Этого можно достичь, изменив передаточные числа так, чтобы они располагались ближе друг к другу:

В этом случае, если скорости переключить «вверх», обороты не упадут, как раньше, и двигатель не потеряет бодрость и будет показывать резкое ускорение.
При переключении передач «вниз» даже на относительно высокой скорости можно безопасно добиться более интенсивного ускорения, поскольку больше нет риска выпрыгнуть в красную зону тахометра.

Примечание. Заводским «браком» моделей ВАЗ является синхронизатор второй передачи, на который возложена миссия выравнивания угловых скоростей первичного и вторичного валов.
Водитель автомобиля, чтобы обеспечить некоторый запас тяги после переключения на 2-ю передачу, заранее, даже на 1-й передаче, должен хорошо провернуть двигатель, прислушиваясь к «реву» двигателя.

Типичная модернизация трансмиссии выполняется следующим образом:

Изготавливаются полностью оригинальные валы и шестерни.
Устанавливаются на КПП взамен старых.
Установлена короткоходная штора.
Корзина и диск сцепления меняются.

Таким образом, настроив трансмиссию, можно добиться изменений. Двигатель будет постоянно находиться в тонусе и после его «выкручивания» на начальных оборотах можно будет разогнаться так, что 4-я, 5-я и даже 6-я скорости станут подходящими (если такая была на ВАЗ 2109).
Приведенные выше инструкции и советы — это реальный и практичный способ обновить двигатель самостоятельно. В процессе работы рекомендуется использовать наглядные пособия: фото и видео материалы.
Как известно, цена на тюнинг двигателя на СТО довольно высока. Получается, что на самомодернизации можно будет очень сильно сэкономить.

В процессе эксплуатации силовая установка вашего автомобиля будет изнашиваться все больше и больше. В определенный момент возникнет необходимость в капитальном ремонте (CR).Если все необходимые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту проводились регулярно, то двигатель спокойно проработает до 100 000 — 150 000 км пробега без «капита». В противном случае пробег до CD будет значительно сокращен.

Технология капитального ремонта электростанции включает в себя полную разборку двигателя, диагностику отдельных его узлов, ремонт или замену узлов и агрегатов. Ремонтные работы часто включают в себя металлообработку определенных деталей, например, шлифовку коленчатого вала, фрезерование ГБЦ (ГБЦ), хонингование блока цилиндров.Сервис возьмет за это поистине драконовскую плату. А если у вас иномарка, то лучше обратиться на СТО. Владельцы отечественных автомобилей все могут сделать сами, а в этой статье мы расскажем, как сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 самостоятельно.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, 2108

Для начала очень важно определить, нужен ли мотору вашего автомобиля CR. Это касается абсолютно любой силовой установки — как зарубежной, так и отечественной.Возможно, достаточно поменять или отремонтировать всего несколько агрегатов, и мотор вернется в нормальный режим работы. Давайте рассмотрим факторы, указывающие на необходимость капитального ремонта двигателя.

Распространено мнение, что большой пробег автомобиля напрямую связан с капитальным ремонтом, это не совсем так. Ведь если техническое обслуживание проводится регулярно, фильтры, масло, охлаждающая жидкость и т. Д. — то шестизначное число на одометре может указывать на то, что пора «встряхнуть» двигатель, но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают исправно, зачем что-то делать? Теперь посмотрим на другую ситуацию.Владелец автомобиля безответственно относится к его обслуживанию. Техническое обслуживание не проводится, машина эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, участвует в гонках, но к ним не подготовлена). Очевидно, что двигатель в этом случае придется ремонтировать очень быстро.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Теперь давайте посмотрим на признаки, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.

Главное, что должно вас насторожить, — это увеличение расхода масла.Если утечек нет, но необходимо регулярно доливать, то поршневые кольца сильно изношены. Кроме того, вполне вероятно, что направляющие втулки и уплотнения штока клапана также изношены.

Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) — одна из важнейших частей двигателя, то при подозрении на срочную необходимость КР проверьте его состояние. Это можно сделать, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (конечно, при этом двигатель должен работать).Затем сравните результаты измерений со стандартными значениями. Сжатие недостаточное? Подшипники или гидравлический насос могут быть сильно изношены.

Обратите внимание, что если двигатель внезапно становится нестабильным, издает странные звуки в виде постукивания или позвякивания (особенно на холостом ходу), потребляет много топлива, перестает развивать полную мощность … По отдельности эти признаки указывают на неисправности в отдельных компонентах и агрегаты, но если их появятся сразу 2-3, это, скорее всего, говорит о необходимости капитального ремонта мотора.Чтобы полностью в этом убедиться, запустите диагностику, возможно, вам просто нужно поменять какую-то деталь (детали) или настроить двигатель. Безрезультатно? Что ж, нам нужно сделать капитальный ремонт.

Капитальный ремонт двигателя предназначен для восстановления всех характеристик силовой установки до единиц, указанных в спецификации. Поршневые кольца заменены на новые, а цилиндрические — нарезаны и отрегулированы. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, поэтому лучше не заниматься ими самостоятельно, а довериться профессионалам.То же касается и установки новых поршней (нужны специальные оправки), и восстановления или обработки шейки коленчатого вала до ремонтного размера. Кроме того, замене подлежат как коренной, так и шатунный подшипники. Затем ремонтируется головка блока. В комплекс работ с ним входит диагностика, последующий ремонт / замена опорных плит, клапанов, возвратных пружин и др.

Во время капитального ремонта воспользуйтесь случаем, чтобы проверить, насколько изношено все навесное оборудование — генератор, форсунка, бензонасос, термостат и т. Д.При необходимости отремонтируйте их или замените на новые.

После завершения капремонта двигатель должен работать как новый и при этом служить безупречно 100 000 — 150 000 км … пробег при плановом ТО.

Перед запуском блока питания CD наметьте свой план действий. В первую очередь определитесь, какие процедуры вы будете выполнять сами, а какие оставите мастерам. Затем определитесь с местом, где вы будете проводить ремонт.Идеальный вариант — в собственном гараже с ямой. Если нет, снимите подходящую комнату или попросите помощи у друзей, у которых есть такой гараж. Также приобретите ручную таль с цепным приводом и несколько строп для крепления грузов (с помощью которых вы снимете блок двигателя). Также понадобится что-то, на что вы будете ставить блок, например поддон или шину подходящего размера.

Только теперь можно снять двигатель и разобрать его на отдельные части. Запчасти лучше сразу не покупать — ходите в автомагазин, пока работаете. Также не спешите с машинной работой — после детального осмотра некоторые детали, например, коленчатый вал, лучше бы заменить на новый или модернизированный. Вполне вероятно, что состояние двигателя в целом будет очень плохим, и тогда логичнее было бы купить двигатель 2-й комплектности (то есть это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, а там нет вложения) в целом. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вложений и много свободного времени, поэтому спланируйте его заранее, чтобы не забирать двигатель позже вечером после работы.

Как собрать двигатель на ВАЗ 2109

Итак, сначала слейте рабочую жидкость, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и т. Д. Затем отсоедините двигатель и коробку передач, затем вытащите блок с помощью строп и подъемников, поместив его на шину или поддон. Далее снимаем головку блока и КШМ. Не забудьте отметить, где были вкладыши подшипников и крышки подшипников, это вам очень пригодится в дальнейшем. Вот и все, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а затем и к сборке.Выполняйте эти процедуры в следующей последовательности:

Произведите идентификацию дефектов деталей: те, которые можно установить обратно, почистить и заменить изношенные на новые.

Если блок цилиндров остается старым, очистите его от грязи. Особое внимание уделите пазам и опорам, куда будет установлен коленчатый вал.
Установите наушники на блок-платформу. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными отметками! Каждый лайнер снабжен усиками — проследите, чтобы они заходили в пазы грядки.

Установите коленчатый вал, предварительно очищенный и продуванный сжатым воздухом, на его опоры.
Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы канавки на их поверхности были направлены к щекам вала.

Поместите белое кольцо алюминий-сталь спереди центральной кровати, а другое — сзади.

Убедитесь, что полукольца не выступают за края станины (они должны быть с ними заподлицо).
Теперь установите вкладыши в крышки коренных подшипников. Руководствуйтесь нанесенными вами отметками. Наушники местами менять нельзя! Убедитесь, что усики входят в пазы на крышках.

Установите крышки коренных подшипников. В этом случае помогут и ваши ярлыки, и заводские: они есть на каждой крышке, а на 2-й и 5-й по 2 шт.
Оцените степень износа крепежных болтов, при необходимости купите новые. Проденьте их все в отверстия, но не затягивайте, потому что затягивать их нужно строго в определенном порядке (см. Изображение ниже).

Проверить состояние поршневой группы. Его можно отремонтировать с помощью специального оборудования, но проще (а зачастую и дешевле) приобрести новое.
Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец правильно сориентированы относительно друг друга (см. Рисунок).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца, затем вставьте узел поршня с шатуном без нижней крышки в цилиндр.Здесь тоже важно соблюдать отметки: на новом поршне они будут заводскими, на старом — изготовленными вами («родные» отметки, как правило, уже не видны).

Установите шатун на шейку коленчатого вала. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крепежные крышки и смажьте маслом.

Теперь можно установить и закрепить нижние крышки шатунов. Помните, крышки нельзя менять местами! У каждой крышки свой шатун.
Установите датчик давления масла и другие оставшиеся детали.

Самостоятельный ремонт ГБЦ на ваз 2109

Приступаем к ремонту головки двигателя. В случае с головкой блока цилиндров на фотографиях ее осмотр показал, что она фрезерована и не очень качественная. В результате на поверхности детали остались характерные риски, через которые антифриз просачивался в масляный канал, а затем стекал в картер.

В результате масло быстро потеряло свои свойства.Этот дефект можно устранить шлифовкой. После этой процедуры поверхность стала идеально ровной, и антифриз больше не попадет в масло.

А теперь пора узнать, как разобрать ГБЦ на ВАЗ 2109. Сначала снимаем коромысло вместе с пружинами.

Посмотрите внимательно на плоскость давления коромысла. На фото красной стрелкой отмечен самолет, который постепенно округляется по мере износа. Если коромысло стояло наискосок, это говорит о необходимости регулировки зазора между ним и валом ГРМ.Коромысло было наклонено относительно вала? Это значит, что он изношен, поэтому, если вы планируете заменять клапаны на новые, проделайте то же самое с коромыслами.

Тогда загляните в колодцы, в которых ходят толкатели. При сильном износе направляющей втулки клапана и дальнейшей эксплуатации станка с этими изношенными деталями в толкателях появляется определенный люфт, в результате чего колодцы превращаются из круглых в овальные. Это хорошо видно по рискам, обозначенным красными стрелками на фото.В этом случае устанавливать новые направляющие бесполезно — они быстро выйдут из строя. Такой дефект трудно поддается ремонту и часто приводит к покупке новой ГБЦ, но в этом случае он был исправлен обработкой на расточном станке с последующей запрессовкой бронзовой втулки.

Теперь осмотрите шпильки, обратите особое внимание на их резьбу. Если она повреждена, такую деталь лучше заменить на новую, так как это значительно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головы на место.Шпильку с плохой резьбой будет сложно вкрутить и еще сложнее удалить.

На этом ремонт головки блока завершен. Верните все снятые детали и, конечно же, не забудьте купить новую прокладку головки блока цилиндров.

Сразу скажу, что подавляющая часть работ по расточке ГБЦ не может быть выполнена своими силами. Для этого требуется специальное оборудование и навыки работы с ним. Если все это у вас есть, дерзайте, а при их отсутствии ищите специалиста.

В большинстве случаев вы сможете только снять головку, отдать ее мастеру, а затем забрать и установить обратно.

Зачем расточить ГБЦ

И блок цилиндров, и головка имеют длительный срок службы и редко ломаются раньше этого срока. Это означает, что все связанные с ними ремонтные работы, как правило, запланированы. Лишь изредка бывают вмешательства, относящиеся к разряду плановых ремонтов. Например, это пайка или сварка отверстия в блоке двигателя, образовавшегося из-за поломки шатуна.

Однако иногда автовладелец хочет растачивать ГБЦ не для ремонта, а для увеличения мощности двигателя. Эта операция называется форсированием. В результате камера сгорания увеличивается, а это, в свою очередь, приводит к увеличению рабочего объема и мощности. Правильный форсинг всегда рассчитывается заранее теоретически, так как есть риск слишком сильно потерять блок и голову, и в конечном итоге они могут разрушиться.

Какая расточка блока цилиндров на ВАЗ 2109

Скорее всего, занудством вы не будете заниматься — просто возьмут часть у вас, а потом скажут, когда ее можно будет забрать.Но расширять кругозор, зная в общих чертах все технологии, не помешает.

Расточка блока — это процедура увеличения посадочных мест гильз цилиндров. Естественно, рукава нужны уже не оригинальные, а ремонтные размеры. Для вас чрезвычайно важно знать размер этих втулок и сообщить специалисту, какой ремонтный комплект вам нужно растачивать. Все необходимые замеры баллонов вы можете сделать самостоятельно, но для этого понадобится внутренний счетчик.

Сама операция выполняется на специальной машине на малой скорости. Это очень важно, так как необходимо одновременно соблюдать габариты, не нарушать геометрию цилиндра и при этом сохранять качество обработки.
Еще одно важное правило — мастер должен строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к основанию. Это ложе распредвала.

Также следует отметить, что при растачивании необходимо оставлять припуск (дефект верхнего слоя).Его толщина должна быть очень небольшой — от 0,1 до 0,15 мм. Он разработан для предотвращения перекоса оси цилиндра в процессе хонингования.

Что касается хонингования, то эта операция обязательно должна выполняться после растачивания блока. Она выполняется на специальном станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при растачивании.

После этого можете забирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заливки новой рабочей жидкости обязательно отрегулируйте клапаны.Вот и все, капитель двигателя ВАЗ 2109 закончился. До новых встреч на страницах нашего сайта!

Подушка двигателя ВАЗ-2109: описание, замена

На автомобилях ВАЗ-2109 подвеска двигателя только одна; два других установлены на коробке передач. С помощью этих простых устройств из металла и резины устраняются вибрации, а их уровень значительно снижается. Эти колебания исходят от двигателя и передаются на тело.

Своими руками произвести замену сможет любой автомобилист.Никаких сложностей в работе не возникает. Замена подушек позволяет значительно увеличить ресурс как самого автомобиля, так и отдельных его агрегатов. А главное, вы избавитесь от всевозможных шумов и вибраций, возникающих при работе двигателя.

Характеристики подушки

На автомобилях «Лада-2109» используются подушки, функционирование которых имеет следующие особенности:

Опорных конструкций много, они способны снижать уровень вибрации, следовательно, при производстве учитываются все значения воздействующих на них нагрузок.
Эти компоненты постоянно находятся под воздействием нагрузки, а направление и величина их меняются много раз.
Единственная постоянная нагрузка — это масса самого двигателя. Но в начале движения есть несколько других сил, действующих в разных направлениях.
При движении задним ходом на подушки действуют те же силы, что и при трогании с места, но они направлены в противоположном направлении.

При резком разгоне, при торможении, езде по неровностям обязательно действует большое количество сил на подушки двигателя.При изготовлении подушек для автомобилей «Лада-2109» используется только натуральный каучук, а также высококачественная резина. Помимо резиновых элементов, опоры состоят из стального каркаса и прочного клея. Работают при температуре -40 … + 70 градусов.

Факторы ресурса

Стоимость подушек двигателя ВАЗ-2109 около 500 руб. Большинство специалистов рекомендуют выбирать только те продукты, которые рекомендованы производителем автомобиля. Но есть несколько факторов, влияющих на ресурс этих элементов:

Натуральное производство.Все элементы, в том числе подушки, имеют максимальный срок службы. И вряд ли кто-то сможет превзойти его. Они не могут разработать полный ресурс по причинам, которые будут описаны ниже.
Автомобили ВАЗ-2109 испытывают очень высокие механические нагрузки при движении по неровным дорогам, при столкновении с бордюрами и т. Д. А это существенно сокращает срок службы опор двигателя.

На что обращать внимание при покупке

Обязательно посмотрите на качество товара перед покупкой — на металлических деталях не должно быть повреждений — вмятин, трещин, повреждений лакокрасочного покрытия.Резиновые детали также не должны быть повреждены — порезы и трещины на них недопустимы.

Если вы планируете проводить тюнинг двигателя, то нужно покупать усиленные подушки — только они выдерживают повышенные нагрузки на подвеску. Также рекомендуется дополнить конструкцию хотя бы одной опорой — это значительно улучшит работу автомобиля.

Когда производить замену

Перед ремонтом необходимо полностью осмотреть все подушки двигателя и определить те, которые необходимо заменить. Ремонту не подлежат — это элементы, которые не подлежат восстановлению. А если сломаются, то поможет только установка новых. Замена подушек двигателя ВАЗ-2109 проводится в следующих случаях:

При наличии сильных колебаний кузова. Если чувствуется вибрация, необходимо провести диагностику опор. Такое поведение автомобиля может быть вызвано разными причинами. Но вот выход из строя подушки — главный.
В случае, когда заменен ремень ГРМ и нет возможности снять крышку, защищающую отсек, необходимо полностью снять подушку, чтобы немного приподнять и отвести двигатель в сторону.
Если масса мотора сильно воздействует на ШРУСы, при этом их геометрия существенно меняется, это приводит к тому, что ресурс подушек уменьшается.
Иногда почти незаметный стук возле крыльев. Это первый признак того, что мотор затонул. Другими словами, опоры двигателя работают некорректно.

В случае, если вы не замените подушки, это приведет к более серьезным последствиям и дорогостоящему ремонту. Поэтому заменять подушки необходимо, как только будут обнаружены первые признаки их выхода из строя.Затягивать с ремонтом нельзя, так как это приведет к разрушению элементов кузова, повреждению двигателя и ухудшению комфорта водителя и всех пассажиров.

Порядок замены

Кто-то может задаться вопросом, сколько подушек в двигателе на ВАЗ-2109. По сути, он всего один, а всего опор двигателя и коробки передач — три. Чтобы заменить заднюю подушку, выполните следующие действия:

Установите автомобиль в смотровую яму или эстакаду.
Зафиксируйте машину специальными противооткатными упорами; обязательно установите его на ручной тормоз.
Желательно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.
Гаечным ключом необходимо открутить гайку крепления подушки к корпусу.
Отвинтите гайки крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач. Там всего три гайки.
Снимаем старую подушку, перед этим откручиваем все болты.
Установите новую колодку и затяните все резьбовые соединения.

Замена левой боковой подушки безопасности примерно такая же, но нужно демонтировать левое крыло на двигателе.Если есть защита, ее тоже нужно снять.

Вывод

Для замены передней подушки необходимо не только установить машину в яму, но и подложить под двигатель домкрат или несколько деревянных брусков. После демонтажа элемента нельзя допускать его падения. Заменить подушки двигателя ВАЗ-2109 достаточно просто, из инструментов понадобятся только ключи на «17» и домкрат.

Работа несложная, можно сделать самому, даже наличие ямы не обязательно.Передняя подушка, например, относительно доступна, поэтому ее даже можно демонтировать из-под капота. Главное, удержать двигатель и не допустить его падения после демонтажа элемента.

Замена передних стоек ВАЗ-2109 без помощи специалиста

Если амортизаторы вышли из строя, то передние стойки необходимо заменить. ВАЗ-2109 — переднеприводный автомобиль с подвеской типа Макферсон. Эта конструкция настолько совершенна и проста, что разрушить ее практически невозможно.Но наиболее уязвимым узлом являются амортизаторы, которые конструктивно совмещены с поворотным механизмом. Провести ремонт можно без помощи специалистов, ничего сверхсложного в этом нет.

Как устроена передняя подвеска

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2109 состоит из нескольких рычагов, амортизирующие стоек, опорный подшипник и другие элементы. Все эти элементы взаимосвязаны, выход из строя одного ведет к потере комфорта и безопасности.Стойка подвески соединена подвижным шарниром с рулевой рейкой. Нижняя часть стойки жестко закреплена на ступице переднего колеса. Ступица прикреплена к нижней части рычага подвески с помощью шарикового подшипника.

Амортизатор стержня устанавливаются в упорном подшипнике. С помощью этого элемента стойка вращается вокруг своей оси. В некоторых случаях для восстановления работоспособности необходимо заменить облицовку передней стойки ВАЗ-2109. Он также заменяет все важные элементы, залит свежим маслом.Но очень спорный вопрос, что лучше делать — отремонтировать амортизирующие стойки или установить новые.

Ремкомплект: основные узлы

Если вы решили отремонтировать установленную стойку, то вам потребуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят все самые необходимые компоненты непосредственно к амортизатору: сальники, прокладки. В любом случае вам нужно будет приобрести дополнительные предметы, такие как пыльники, болты, гайки и упорные подшипники. Если вы планируете устанавливать новые стойки, то следует учесть одну особенность.Пружины имеют свойство терять эластичность. Если пружина на вашем автомобиле очень низкая, желательно установить новые.

Как следствие — увеличение стоимости ремонта. При замене передних стоек ВАЗ-2109 своими руками необходимо убедиться, что все остальные элементы подвески находятся в исправном состоянии. Если пришли в негодность наконечники рулевых механизмов или стали стучать шариковые подшипники, желательно сразу их заменить. Обязательна замена опоры передней стойки ВАЗ-2109.После ремонта необходимо провести процедуру регулировки углов схождения и развала передних колес. Без этого вы рискуете остаться с лысой резиной.

Инструменты и приспособления

При проведении ремонта вам потребуются инструменты, и не только гаечные ключи. Для начала вам понадобится специальный ключ, чтобы ослабить гайку штока амортизатора. Конечно, вы можете использовать ключи на 17 и 8. Последний ключ, чтобы шток не поворачивался. В том случае, если планируется полная замена стойки, можно зажать шток трубным ключом.Во-вторых, обязательно необходим съемник наконечников рулевого механизма. Без него демонтировать наконечник не получится. Обязательно имейте под рукой домкрат, опоры, противооткатные упоры. Также обязательно наличие гаечных ключей, плоскогубцев, отверток, без этих инструментов ремонт не производится.