Змз 406 замена прокладки гбц: Замена прокладки головки двигателя 406 на Газели

Но хочется отметить одно, что качественном и регулярное  обслуживание автомобиля ( подготовка автомобиля к линии ТО, к работе в зимний и в летний период эксплуатации   ) значительно снижает риск возникновения данной неисправности требующей замены прокладки головки блок цилиндров.

  Мы как автосервис, заинтересованы помочь нашим клиентам исправлять за ранее, не доводя до  крайности, работу системы охлаждения двигателя, ну а если и уж случилось, что прокладка головки блок цилиндров пробита и требуется ремонт вашей Газели или Соболя или Баргузина или Волги или УАЗ ПАТРИОТ или ПАЗ. То мы постараемся в кратчайший срок устранить данную неисправность.

— Для вашего удобства мы работаем 24 часа ( заявки на ремонт принимаются до 20-00 ) 

прайс на Газель двигатель 406

Наименование работ	Газель Соболь
Капитальный ремонт двигателя  (без расточки и шлифовки, без с/у)	10000
Диагностика двигателя	200/400
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ	2500
Замена вкладышей ДВС	3000/4000
Замена ремня (цепи) ГРМ	2500
Замена распредвала и рычагов	1500
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)	2500
Регулировка клапанов	500/800
Замена к/вала	5000-5500
Замена блока ДВС	7000-6500
Замена механизма натяжения цепи (1шт. )	200
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)	1800
Замена успокоителя (комплект)	2000
Замена переднего сальника коленвала	600
Замена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)	400
Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)	200
Замена свечей	50
Замена поддона (прокладки поддона)	1000
Замена масляного насоса (приемной трубы)	1700
Замена карбюратора	400
Замер компрессии	300
Снятие – установка двигателя	4000
Замена трамблера	300
Замена бензонасоса	500-800
Замена фильтров	200
Замена поршневых колец без с/у ДВС	4500
Замена прокладки приемной трубы	400
Замена прокладки коллектора	1500
Замена прокладки ГБЦ	2000
Замена масла в двигателе	300
Замена термостата	400
Замена переднего сальника распредвала	—
Замена радиатора	700
Замена прокладки крышки толкателей	450
Замена оси коромысел	600
Замена топливных форсунок	900
Установка фаз ГРМ	-600
Замена прокладки клапанной крышки	300
Промывка топливной системы	400
Прокачка тормозов	100
Прокачка главного тормозного цилиндра	100
Замена тормозных колодок передних	500
Замена тормозных колодок задних	1500
Замена тормозного шланга или тормозной трубки	250
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)	—
Замена тормозного цилиндра заднего	—
Замена главного тормозного цилиндра	400
Замена вакуумного усилителя тормозного	650
Замена троса ручного тормоза	—
Замена тормозного диска	—
Замена регулятора тормозных сил	500
Замена тормозного барабана	—
Регулировка стояночного тормоза	250
Замена балки	—
Замена шаровой опоры (1 шт. )	—
Ремонт поворотного кулака (сторона)	—
Замена нижнего рычага	—
Замена кронштейна растяжки	—
Замена рычага  растяжки	—
Замена верхнего рычага	—
Замена с/блоков (нижних)	—
Замена подшипника ступицы (1 колесо)	—
Регулировка подшипника ступицы	100
Замена пальца рулевой трапеции	300
Замена пальцев рулевой трапеции
Замена сайлент-блоков растяжки	—
Замена маятникового рычага	350
Замена пружин передних (стоек), 1 шт.	—
Замена пружин задних (стоек), 1 шт.	—
Замена амортизатора переднего (1 шт.)	350
Замена амортизатора заднего (1 шт.)	250
Замена рессоры (1 шт. )	—
Замена втулок 1 рессоры	—
Замена стремянок (2шт)	—
Замена рулевой колонки (рейки)	1000
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у	900
Замена стоек стабилизатора 1 шт.	—
Замена пыльника привода (ШРУСа)	—
Замена втулок стабилизатора	700
Замена поводка стояночного тормоза	—
Замена сайлент- блоков задней балки	2000
Замена поворотного кулака
Замена реактивной тяги (1 шт.)	—
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)	—
Замена глушителя 1 часть	350
Замена стартера	300
Замена подушки двигателя (1 шт.)	250
Замена ремня генератора, вентилятора	200
Замена карданного вала	500
Замена крестовины	300
Замена крестовины раздатки	—
С/У раздатки	—
С/У передний мост	—
С/У задний мост в сборе	1300
Замена редуктора заднего моста	—
Замена полуоси (1 шт. )	—
Замена подшипника полуоси (1 шт.)	—
С/У КПП	1200
Замена эластичной муфты	—
Замена подвесного подшипника	400
Замена траверсы КПП	300
Замена сцепления	2000
Замена главного цилиндра сцепления	300
Замена рабочего цилиндра сцепления	250
Замена вилки сцепления	1500
Регулировка сцепления	100
Замена троса сцепления	—
Замена маховика без с/у КПП	300
Замена сальника полуоси	600
Замена сальника хвостовика	700
Замена бензобака	400/800
Установка защитных арок (пластик)	1000
Установка защиты поддона картера	300
Замена масла в двигателе без промывки	300
Замена масла в ГУРе	500
Замена масла в КПП	150/300
Замена масла в редукторе заднего моста	150/300
Замена крана отопителя	450
Замена радиатора отопителя	1200
Замена мотора отопителя	850
Замена колеса (1 шт. )	50/150
Ремонт КПП без с/у	3500
Замена помпы охлаждения	700
Замена ОЖ (тосола)	300
Замена фары	200
Замена троса спидометра	300
Замена привода спидометра	200
Замена троса капота	200
Замена муфты рулевого вала	600
Замена редуктора стеклоочистителя	300

Замена прокладки ГБЦ — цена в Москве, стоимость замены прокладки головки блока цилиндров на YouDo

Зарегистрированными на Юду специалистами выполняется недорогая замена прокладки головки блока цилиндров – цены и условия сотрудничества уточняйте у мастеров. Заявки на замену прокладок ГБЦ принимаются круглосуточно и без выходных.

Мастера выезжают в любую точку Москвы и Московской области для обслуживания и ремонта любого автомобиля, включая ГАЗ и ВАЗ. Если конструктивные особенности вашего авто не позволяют сделать ремонт на вашей территории, ТС будет эвакуировано в автосервис или на СТО.

Когда нужно вызвать мастера для установки нового уплотнителя ГБЦ?

Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя требуется при эксплуатационном износе уплотнителя. Признаки того, что нужно вызвать мастера по замене прокладок ГБЦ, следующие:

• белый налет на щупе измерения уровня масла
• густой пар из выхлопной трубы
• брызги из глушителя
• наличие пузырьков в расширительном бачке при работе двигателя
• резкий выход газов из-под головки
• течь масла из-под прокладки
• снижение тяги двигателя

Если вам нужна профессиональная замена прокладки головки блока цилиндров в Москве, обращайтесь за помощью к частному мастеру.

Технология установки нового уплотнителя ГБЦ

Замену прокладок блока цилиндров рекомендуется делать на СТО или в автосервисе, где есть профессиональное оборудование и инструменты. Конструкция отечественных авто (ГАЗ, ВАЗ) допускает замену прокладок и другой ремонт автомобилей (бензонасоса, глушителя, насоса, впускного и выпускного клапанов, тормозных колодок, заднего и переднего привода, корпуса термостата) своими руками. Технология установки новой прокладки ГБЦ следующая:

• снимается защитный кожух
• снимается ремень и цепи ГРМ
• сливается антифриз
• откручиваются болты
• выполняется демонтаж старой прокладки и ГБЦ
• очищается посадочное место под новую прокладку
• мастер устанавливает новый уплотнитель
• выполняется затяжка болтов
• монтируются головки блока

Снятие и установка нового уплотнителя не займет много времени, если замена будет производиться опытным мастером. Через день после установки уплотнителя рекомендуется еще раз сделать затяжку болтов.

Дополнительные услуги автомастеров

Если вам нужна замена строй прокладки ГБЦ на новую, закажите услуги частных мастеров, зарегистрированных на Юду. Специалисты выполняют весь спектр работ по ремонту автомобилей, включая следующие:

• установка бензонасоса
• монтаж впускного и выпускного клапана
• диагностика заднего и переднего привода
• установка масляного фильтра
• чистка масляного фильтра
• установка новой цепи ГРМ и приемной трубки
• ремонт выхлопной трубы
• ремонт замка зажигания
• ремонт поддона
• правка поддона (выпрямление вмятин)
• ремонт термостата
• установка новых тормозных колодок
• очистка бензинового насоса
• установка новой крышки на 40 литровый бензобак

Все работы по ремонту авто специалисты делают с гарантией качества конечного результата.

Сколько стоит ремонт авто?

Если вам требуется срочная замена прокладки головки блока цилиндров – цены и условия сотрудничества уточняйте у исполнителей Юду. Примерная стоимость ремонта авто указана в прайс-листе. Окончательную цену вам назовут сами мастера и она может отличаться от тарифов в прайсе. Стоимость рассчитывается с учетом следующих факторов:

• тип прокладок (асбестовая, безасбестовая, металлическая)
• стоимость новых запчастей и расходных материалов
• необходимость проведения дополнительных работ (ремонт замка зажигания, клапанного механизма, установка крышки на 40 литровый бензобак, нового корпуса ГБЦ, приемной трубы)

Заполняйте заявку на Юду и дождитесь ответов от специалистов. Выбирайте мастера, которым замена прокладки головки блока цилиндров будет выполнена на оптимальных для вас условиях.

Замена прокладки гбц 406 двигатель

Навыки по замене прокладки головки двигателя 406 на Газели вам могут понадобится например если ее пробило и вода пошла в блок. Одним из признаком прогара прокладки это серая эмульсия на щупе вместо привычного масла. Чтобы снять ГБЦ и поменять прокладку понадобится слить масло и слить охлаждающую жидкость.

Первым будем сливать масло с двигателя, для этого берем тару, откручиваем пробку поддона. Затем снимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем шланги. Демонтируем выпускной коллектор. Снимаем клапанную крышку, а также защитную крышку механизма ГРМ, снять успокоители и гидронатяжитель цепи ГРМ, снимать распредвалы. Также понадобится снимать навесной ремень и откручивать генератор. Правильно установить метки вам поможет ролик по установке зажигания на 406 двигателе. После всех этих процедур будет возможным демонтировать ГБЦ двигателя змз 406 в Газели. И теперь как «башка» снята ищем прогар и меняем прокладку головки. Перед установкой новой прокладки в обязательном порядке нужно очистить блок от её остатков и протереть нагар. Подробно и наглядно как происходит замена прокладки головки двигателя 406 на Газели смотрите на видео. Кроме всего прочего у вас будет возможность наочно увидеть как правильно установить распредвалы и звездочки валов после разборки.

Все привет, сменил прокладку и заодно грм. змз 406 у меня
завел машину а она троит, я бы даже сказал двоит, провода новые, метки на грм выставлял(может и проскочили пока натяжители без масла были) перекрываю шланг с рдв не глохнет.
подскажите какие варианты? что мог упустить, может где подсос?
P.S. заметил что газы в бачке расширительном, не булькают конечно, но при открытии крышки есть давление, слышно пшик когда откроешь
Вооот видос, я не один такой =))

Recommendations

Comments 32

Все расход всем огромное спасибо, проблема решена, перескок грм на один зуб =) все поправил и стало как часы

приоткрути верхную крышку и сними передную крышку и посмотри что там твориться если убежали метки грм то все снимай выстави по новой

да перескочили метки уже разобрал и только что с покатушек, стало лучше=)

ясно пусть бегает сее авто

Перепроверь метки. Если до замены все было нормально, значит делов твоем ремонте. Пшик из пробки это нормально, там и должно быть давление. главное, чтобы при перегазовке не было пузырьков много. На выхлоп посмотри, не парит ли.

тупо как я и думал проскок метки=))

Замерь компрессию.Если стружка попадет под клапан, гидрик выберет зазор и клапан закрываться не будет.

я уже кажется начинаю догонять что компосит мозг, я кажется залил ДПДЗ, попробую сегодня как с работы приду отключить

Замерь компрессию.Если стружка попадет под клапан, гидрик выберет зазор и клапан закрываться не будет.

там в комментах к видосу чувак написал как исправил сей недуг

Было как то после замены прокладки ГБЦ всё собрал тоже затроило.И не то что один цилиндр не дорабатывал а сразу все на хх машину трясло адски на оборотах более менее нормально.Оказалось пролетел на один зуб на впускном распредвалу.

вот тоже так думаю, у меня адски двоит я бы даже сказал, один цилиндр рабтает а второй ему подстреливает иногда в помощь=)) на оборотах ровняется, короче я думаю что пока натяжители новые были без масла, проскочила зараза

Прокладку под впускной коллектор свою поставил? Имеется в виду для своего движка по классу евро. А то было, на евро 0 поставили от евро 3, и такая же шняга была

а хз, подошла один в один все отверстия на месте, паронитовая чуть меньше 0,8-0,9мм толщина примерно

Я не один такой однако, я с аналогичной фигней борюсь уже месяц. Поверяй подсос на впуске(у меня тянуло через гбц/впускную трубу) и катушки для начала)) Если она завелась метки плюс минус на месте. Еще дтв и джот проверь.

чек у меня например не горит, значит все подключил, я думаю сбился грм и идет подсос в недозакрытые клапана
это основная версия, катушки норма до замены, провода новые вв, в свечи могла попасть стружка при фрезировке, но свечи сухие а значит работают

Я не один такой однако, я с аналогичной фигней борюсь уже месяц. Поверяй подсос на впуске(у меня тянуло через гбц/впускную трубу) и катушки для начала)) Если она завелась метки плюс минус на месте. Еще дтв и джот проверь.

и еще когда подсос воздуха то я бы газу давал она бы глохла так сказать, захлеб бы был а тут нет, обороты выравниваются

Не … у меня чек тоже не горит, ошибки самодиагностика показывает и это все еще не значит что все подключено верно так как часть ошибок тупо игнорируется и выставляются дефолтные показатели, катушки тоже вроде были работоспособны… но блин левая упорно не работает как надо и отсюда было забавное поведение мотора (собственно есть в бж) заменил в итоге даже работает нормально НО до прогрева до РАБОЧЕЙ температуры потом дурка начинается — обороты тупо проваливаются до 500 и начинается расколбас. И это точно не проблемы зажигания … возможно дтож или дтв так как похоже что смесь или уоз не верный, а эбу выставляет их именно по ним.
С подсосом тоже и туда же, она и работает и глохнет одновременно когда я сменил прокладку все стало нормально.

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вам потребуются: ключи » на 12 » , » на 13 » , » на 17 » , шестигранники » на 6 » , » на 12 » , отвертка.

5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

8. . положения дроссельной заслонки.

9. . и положения коленчатого вала.

10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 » массы » моторного жгута.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй » массовый » провод 1 моторного жгута.

14. Отведите в сторону моторный жгут.

15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.

16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону.

17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу.

18. . и воздушному фильтру.

19. . и снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Ослабьте хомуты шлангов сливной.

22. . и топливоподающей магистралей и отсоедините шланги. Отведите шланги в сторону.

24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

25. Выньте указатель уровня масла.

Рис. 4.1. Последовательность затяжки болтов

крепления головки блока цилиндров

26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора.

28. . и снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.

29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке ( рис. 4.1 ).

30. Снимите головку блока цилиндров.

31. Снимите прокладку.

32. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.

33. Новую прокладку смажьте с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.

34. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

Газель 405 замена прокладки гбц

Замена прокладки ГБЦ двигателя ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

 Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Снять капот.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

avtomechanic. ru

Ремонт головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Страница 1 из 3

Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор.

Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.

Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров.

Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

Хорошо отремонтированная головка – это 50% хорошей работы двигателя.

Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406».

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).

Снять прокладку впускной трубы.

4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.

Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

avtomechanic.ru

Ремонт головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.

Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки блока цилиндров».

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора.

Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).

Снять прокладку впускной трубы.

4. Отвернуть болты 1

и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки

5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.

Сжимаем пружины рассухаривателем.

Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок…

Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.

Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.

Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой

Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов

autoruk.ru

Замена прокладки ГБЦ — ГАЗ Газель, 2.4 л., 1995 года на DRIVE2

Итак после поездки в деревню все же обнаружил в масле эмульсию… значит хана прокладке ГБЦ.Ну и ладно, все равно хотел ее менять, т.к. зимой со стороны коллекторов тосол подтекал (болезнь 402-х)Поехал на дачу все это дело исправлять…

Скинул головку, и черт меня дернул покрутить коленвал… тронулись гильзы и пришлось их вынимать, очищать места прилегания их к блоку и менять медные кольца гильз.

По советам бывалых прокладку купил старого образца без всяких там красных полосок, они помягче потолще и лучше прижимаются, и как посоветовали с круглыми отверстиями.Также со стороны коллекторов промазал локтайтовским герметиком и как посоветовали на газель клубе проложил капроновую нить (советуют так же и асбестовую, но ее не нашел)

Кольца под гильзы обжег и тоже слегка герметиком.

Вообще ЦПГ в очень хорошем состоянии — гильзы на вид без износа, кольца поршня живые…Вот так зафиксировал гильзы чтобы уже точно —

Не было с термостата шланга, стоял кран — ввернул штуцер и через тройник к расширителю

Вот такие колпаки кстати поставил —

Заменил так же масло съемные колпачки, поставил Goetze, естественно прокладку поддона заменил (тоже на герметик) и прокладку клапанной крышки.Клапанную крышку поставил на шпильки с гайками.

Воду залил, и масло но пока не заводил, надо приемную трубу прикрутить — времени не хватило…

www.drive2.ru

Ремонт двигателя

Установка передней крышки двигателя змз 406

Смотрите также

Комментарии 43

ни чего там не течет если делать все аккуратно.я снимал на 409 при замене цепи так после этого даже не сопатится. намазал казанским герметиком а голову снимать просто не зачем!

Я снимал несколько раз.Ставить обратно в первый раз сложно, а потом нормально)

Я пару раз снимал переднюю крышку не снимая головки и поддон тоже не отворачивал…Крышка обратно ставится очень вплотную, обмазал герметиком все соприкасающиеся поверхности ( даже самым дешевым, другого не было под рукой ), все в норме, масло не потекло…А второй раз замялась прокладка ГБЦ. Так я ее срубил, ту часть которая провисала, герметика поболее намазал и тоже все норм, масло не потекло …не снимай головку и поддон тоже можно не трогать .

как поддон то не снимать? только если шпильки выкручены до этого были…

там двиг 409 был, а не 406 (забыл указать выше), не знаю есть ли кардинальные различи между ними, думаю нет …я откручивал только два болта спереди с поддона, те которые вкручиваются в переднюю крышку …Крышка стягивается туго, и садится потом тоже туго …

Если на болтах тогда да, а так там шпильки с завода. Видимо до тебя кто то модернизировал

исключено ! Патриот новый был, 20 000 прошел, обрыв цепи грм

вот проблема! насквось теперь просверли через этот болт на 10 под 90 град и штифт забей и твой болт на 10 уже не вырвать !

снял в прошлом году без проблем, башку не снимал, масло не гонит, прокладка цела. главное не торопиться! Я когда назад ставил, нижнюю крышку поставил а верхний натяжитель поставить забыл. У меня там звёзды. Вот танцы с бубном были)))

Я звезды НЕ МЕНЯЮ мне надо МАЛОЙ кровью сменить правильно одев крышку только !

снимаешь поддон ( ну или приспускаешь если поддон не на герметике), ремень, генератор, помпу, датчик К/В, натяжитель цепи, шкив кв, и чудо крышку. даже если и порвётся прокладка головы, срежь её и купи новую с новой срежь этот же прямоугольник и ставь (я так делал) на герметик.

посмотри в бж, две шпильки в поддоне, ну и когда собирать нужно акуратно и за прокладкой и за сальиком посматривать.

поддон ослабишь, ну естественно навесное снимешь которое мешается, и аккуратно снимешь переднюю крышку так, чтобы не повредить прокладку поддона и под ГБЦ. если у тебя в старой крышке стояли шпильки, то замени их на болты (от шаровых опор с жигулей, хорошо подходят) в будущем тебе легче будет проделывать эту процедуру. естественно не забудь отчистить блок от остатков прокладки крышки, старайся чтобы они в поддон не сыпались! при установке будь осторожнее с сальником.

Так болты и провернулись в теле !

какие каталожные номера ? болтов.

я не знаю какой у них номер!

болты такие же, как и остальные на поддоне

Башку никто не снимает, снимай крышку будешь ставить намаж герметиком и все нормально будет

Один великий так поменял, масло течет, но тупо из-за нехватки герметика на момент установки. Все огонь будет, ставь!

снимается без проблем… тока потом из под прокладки сочится начнёт

источник

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Как Выставить Зажигание На Змз 406

Процедура подмены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 ( видео)

Мечта наших отцов и дедов Волга. Не так давно нас посетил мой старенькый друг на собственной любимице ГАЗ 31105. Показавшейся сторонний шум со стороны привода ГРМ, также увеличенный расход и нехорошая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге.

Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Капитальный ремонт двигателя фольксваген

А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

ГАЗЕЛЬ — установка расспредвалов по меткам

Новый метод с доработкой Хочешь больше видео уроков?

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала

. Снимаем ее вместе с цепью. После чего
шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала

, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом.
Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Регулировки двигателя Пежо 405

/ Peugeot/ peugeot-405/ Двигатели/ Дизельные двигатели/ Регулировки двигателя

3.2.2. Регулировки двигателя

3.2.2.1. Проверка и регулировка зазоров клапанов

Фиксация распределительного вала

Зазор клапанов необходимо регулировать только в случаях обнаружения повышенного расхода топлива, неправильной регулировки, замены или доводки клапанов, замены толкателей или распределительного вала.
Проверка

Зазор клапанов проверяется при холодном двигателе.

Моменты резьбовых затяжек 406 моторный газ. Повторная протяжка ГБЦ. Работы, выполняемые с правой стороны автомобиля.

Страница 1 из 2

Головка блока снимается с ресивером и выпускным коллектором.

В случае снятия головки блока с двигателя, установленного на автомобиле, необходимо предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Так же можете посмотреть статью — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоедините переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора, отсоедините шланг от корпуса дроссельной заслонки, снимите впускную трубу радиатора, снимите генератор.

Снимите распределительные валы.

Ослабьте зажимы 1 и отсоедините шланги 2 и 3 от штуцеров корпуса дроссельной заслонки.

Снимите термостат с корпусом.

Снимите свечи зажигания.

Выкрутить болты 1 крепления головки блока. Снимите болты 1 и шайбы.

Снимите головку блока цилиндров и прокладку головки.

Не вставляйте отвертки или другие инструменты между головкой блока и блоком цилиндров, так как это может повредить поверхность головки блока цилиндров, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Открутите гайки 1 и снимите экран 5 датчика фаз, кронштейн 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снимите прокладки выпускного коллектора. Выкрутите болт 3 и снимите 4-х фазный датчик.

Выкрутить датчики аварийного давления масла 7 и манометр 8.

2. Ослабьте хомут 1 и снимите шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отверните гайки 2 и снимите резервуар 3 с впускной трубы.

Снимите прокладку бачка.

3. Отвинтить гайки 1 и снять впускной патрубок 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снимите прокладку впускной трубы.

Выкрутите болты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока.

Снимите прокладку крышки.

Вынуть гидротолкатели 1 для клапанов.

Гидравлические толкатели удобнее снимать с помощью магнита или присоски.

Гидравлические толкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их необходимо пометить, чтобы их можно было установить на место во время сборки.

Гидравлические толкатели следует хранить в том же положении, в котором они находятся на клапанах, чтобы из них не вытекало масло.

Установите компрессор пружины клапана на головку блока.

Сжав пружины клапанов инструментом, снимите 2 сухарей клапана.

Затем, постепенно уменьшая давление на ручку устройства, полностью отпустите пружины клапана.

Снимите инструмент с головки блока. Снимите пластину пружины клапана 3. Затем снимите внешнюю и внутреннюю пружины клапана.

Снять уплотнение штока клапана 1.

7. Подцепите отверткой и снимите опорную шайбу 1 с пружин клапана.

8. Снимите вентиль со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снимите остальные клапаны.

Перед снятием отметьте все клапаны, чтобы их можно было собрать во время сборки.

avtomechanic.ru

Ремонт ГБЦ ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

Ремонтируем ГБЦ при капитальном ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно отремонтировать головку после перегрева мотора. При перегреве могут возникнуть дефекты, которые не видны визуально. Поэтому нужно аккуратно выполнять все операции по ремонту ГБЦ.От этого во многом зависит работа двигателя. И это сэкономит вам ненужные работы и затраты.

Снятие ГБЦ смотрим в статье «Замена прокладки ГБЦ».

Разборка

autoruk.ru

повторная протяжка ГБЦ

И снова здравствуйте 🙂 Однако меня часто спрашивают: «Нужна ли протяжка второй ГБЦ? ». Многие считают, что голову надели, затянули и больше не трогают.

В процессе моей довольно продолжительной работы мотористом, а это уже более четверти века, я на собственном опыте убедился, что если лень протягивать голову через время, установленное для ее натягивания, потом через время, а это во многом зависит от стиля вождения водителя и пройденного расстояния сразу, надо стрелять.

Обычно прокладка сгорает в течение года, а если человек выезжает на большие расстояния, то через месяц. Поэтому мой совет такой: с не вытянутой головой далеко ходить нельзя, иначе придется снимать ее в дороге.Но знаете, я заметил, что если оборудование шло прямо с завода, то после набора пробега на протяжку головки слабеют редко. Не исключено, что материал, из которого ставится прокладка, другой.

Так сколько времени нужно, чтобы тянуть ГБЦ? В среднем через тысячу км. пробег. Об этом написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции так. также написано, что через десять тысяч надо еще раз растянуть или проверить протяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко, конечно, но были случаи, что при выгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала прокладок ГБЦ, который сильно сжимается, а какой совсем не провисает.

Физика этого явления, а именно ослабления протяжки головки, очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки по-прежнему стальные. При нагревании алюминия коэффициент расширения больше, чем у стали, а при нагревании двигателя головка расширяется и сжимает прокладку как пресс, а при остывании также отпускает прокладку, и болты есессно ослаблен.

Есть правило: горячий двигатель нельзя растягивать, только холодный. Я подскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта, с которым я имел дело, а именно: zmz405,406,409. двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417.421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

О других не скажу, но у ВАЗов обычно головы тонут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, потому что я их не много перебрал, и напрасно ебать не хочу. На этом пока все.

Это еще не все.Чтобы не мучиться многократной протяжкой головки, приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не расшатался, а иначе это случится. Зависит от материала прокладки. Сразу не угадаешь.

Чтобы головы повторно не растягивали, можно поставить металлический пакет. Вы можете прочитать об этом здесь. И хотя я писал об УАЗ-патриоте, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

gazung.ru

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4062

Болт крепления крышки шестерни привода ГРМ 11-16 (1.1-1.6) Гайка крепления крышки зубчатого привода распределителя 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления крышки толкателя 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0) Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров 11- 16 (1,1-1,6) Гайка болта крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5) Гайка маховика 78-83 (7,8-8,3) Болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6) Стяжной болт (храповик) коленчатого вала 170-220 (17-22) распредвала упорного фланец болт крепления 11-16 (1,1-1,6) распредвал болта крепления 55-60 (5,5-6,0) Коромысло вала гайки крепления 35-40 (3.5- 4,0) Болт крышки коромысла 4,5-8,0 (0,45-0,8) Гайка выпускного коллектора к впускной трубе 44-56 (4,4-5,6) Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока 40-56 (4,0-5,6 ) Гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5) Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт крепления привода распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8) Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11 ) стопорная гайка масляного фильтра 12-18 (1,2-1,8) Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1.8-2.5) Болт крепления шкива водяного насоса 12-18 (1,2-1,8) Болт крепления корпуса сцепления 28-36 (2,8-3,6) Гайка крепления корпуса сцепления 40-56 (4,0-5,6) Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 ( 2,0-2,5) Гайка крепления кронштейна генератора 44-62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6) Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0) Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Болт крышки коренного подшипника 100-110 (10,0-11,0) Гайка болта крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5) Болт маховика 72-80 (7,2-8,0) Болт крепления головки блока цилиндров:

— первая ступень 40-60 (4.0-6,0) — вторая ступень 130-145 (13,0-14,5) Болт крепления крышки распределительного вала 19-23 (1,9-2,3) Болт крепления коленчатого вала Вал (трещотка) 104-128 (10,4-12,8) Болт шестерни распределительного вала 56-62 (5,6 -6.2) Гайка впускной трубы 29-36 (2.9-3.6) Стопорный болт передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2.2-2.7) Стопорный болт шкива водяного насоса 22-27 (2.2-2.7) Стопорный болт водяного насоса 22-27 (2.2 -2, 7) Болт крепления шестерен промежуточного вала 22-27 (2.2-2.7) Гайка крепления ресивера к впускному патрубку 19-23 (1.9-2.3) Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2.0-2,5) Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8) при обеспечении затяжки допускается крутящий момент 6 Н · м (0,6 кгс · м)

Болт крепления крышки ГБЦ 5,0-8,0 (0,5-0,8) при обеспечении герметичности допускается крутящий момент 3 Нм (0,3 кгс · м). Болт крепления держателя манжеты 12-18 (1,2- 1,8) Болт крепления топливопровода с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8) Болт крепления индукционных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8) Свеча зажигания 31- 38 (3,1-3,8) Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5) Гайка крепления кронштейна генератора 12-18 (1.2-1.8) Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2, 0-2,5) Болт крепления корпуса сцепления 42-51 (4,2-5,1) Болт крепления усилителя корпуса сцепления 29-36 (2,9-3,6) Болт крепления опоры вилки сцепления 42 -51 (4,2-5,1)

Прочие соединения

Гайка зажима трубки рулевой тяги 15-18 (1,5-1,8) Штифт переднего нижнего рычага 180-200 (18-20) Гайка оси переднего верхнего рычага 70-100 (7,0-10,0 ) Гайка штифта резьбового соединения 120-200 (12,0-20,0) Болт и гайка оси верхних рычагов 44-56 (4,4-5,6) Болт крепления колеса 100-120 (10-12) Гайка крепления фланец ведущей шестерни заднего моста 160-200 (16-20) Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12.5-14) Гайка крепления рулевого механизма 50-60 (5,0-6,0) Гайка крепления рулевого колеса 65-75 (6,5-7,5) Гайка крепления сошки рулевого механизма 105-120 (10,5-12) Болт для крепления кронштейна маятника 50-62 (5,0-6,2) Болт и гайка для крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8) Гайка клина рулевого механизма 18-25 (1,8-2,5) Всасывание насоса гидроусилителя рулевого управления порт 32-40 (3.2-4.0) Соединительный болт клапана встроенный гидроусилитель рулевого управления 80-100 (8.0-10.0) Верхняя и нижняя гайка наклона Встроенные фитинги для шлангов гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4.4-6.2) Гайка верхних и нижних концах интегрированного гидроусилителя рулевого управления шлангом под давлением 44-62 (4.4-6.2) Гайка сливного шланга из встроенного усиленного рулевого механизма 44-62 (4.4-6.2) Гайка для подключения наконечника подающего шланга и шлангов силового цилиндра отдельного усиленного рулевого механизма 32-40 (3.2-4.0) Болт-объединение сливного шланга встроенных усиленного рулевого механизма (80-100 8,0-10,0) Монтаж болт поворотного кулака, рычага и кронштейна 80-100 (8.0-10.0) Ограничитель поворота 80-100 (8.0-10.0) Гайка крепления оси толкателя педали тормоза и сцепления 32-36 (3.2-3.6) Болт крепления заднего тормозного щита 65-80 (6,5-8,0) Болт крепления суппорта переднего тормоза 110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления цилиндра заднего тормозного колеса 8,0-18,0 (0,8-1,8) Регулятор давления заднего тормоза Стопорная гайка 8,0-18,0 (0,8-1,8) Стопорная гайка главного тормозного цилиндра 24-56 (2,4-5,6) Стопорная гайка вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8) Болт крепления задней шлицевой вилки карданный вал 50-56 (5,0-5,6) Гайка для крепления карданного вала к задней оси 27-30 (2,7-3,0) Гайка для крепления промежуточной опоры поперечного элемента к корпусу 27-30 (2.7-3.0) Болт крепления промежуточной опоры к поперечине 12-18 (1.2-1.8) Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления 50-62 (5.0-6.2)

Для остальных резьбовых соединений затяжка крутящие моменты следующие:

для М6 — 6–8 Нм (0,6–0,8 кгс · м), для М8 — 14–18 Нм (1,4–1,8 кгс · м), для M10 — 28–36 Н · м (2,8-3,6 кгс · м) для М12 — 50–62 Н · м (5,0-6,2 кгс · м)

Так выглядит затянутый болт 🙂

gaz-autoclub.ru

Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406

Стр. 1 из 2

1.Снимите наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушками зажигания (можно только разъединить разъемы, оставив их на крышке клапана), трос привода дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения. , снимите жгут проводов с кронштейнов крышки головки блока цилиндров.

2. Слить охлаждающую жидкость и снять верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами.

7. Головкой на 36 установите коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт шкива (риск на шкиве коленчатого вала должен совпадать с выступом на передней крышке цилиндра. блока, а отметки на звездочках распредвалов — по верхним краям головки блока).

автомеханик.ru

Снятие и ремонт ГБЦ двигателя ЗМЗ 406

Сливаем охлаждающую жидкость из системы (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем шланги с патрубков термостата или снимаем термостат

(см. «Проверка и замена термостата»). Отсоединяем колодку проводов от датчика положения распредвала

(см. «Проверка и замена датчика положения распредвала»). генератор с его верхним кронштейном (см. «Снятие генератора»).Если демонтируем ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 для ремонта или замены, то сначала снимаем впускной коллектор (см. «Замена прокладки впускного коллектора») и выпускной коллектор (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»). Если работа выполняется по другому назначению (например, нужно заменить прокладку ГБЦ), то головку можно снять в сборе с впускным коллектором и выпускным коллектором. Снимаем распредвалы (см. «Снятие распредвалов»). Шестигранником «12» откручиваем десять винтов крепления ГБЦ двигателя ЗМЗ 406.

и выверните винты.

Вытаскиваем шайбы из саморезов.

Вынимаем гидроподъемники (см. «Замена гидроподъемников»). отметив их расположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров.

и его прокладка.

Тщательно очищаем сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Крепление линейки к плоскости сопряжения ГБЦ.

с помощью набора щупов проверяем плоскостность ГБЦ.Если плоскостность превышает 0,05 мм, плоскость головки должна быть восстановлена ​​механической обработкой, однако, если плоскостность превышает 0,1 мм, головка не подлежит ремонту.

Ключом на 10 отверните восемь болтов.

снять заднюю крышку ГБЦ с прокладкой.

Устанавливаем осушитель на ГБЦ. Если упор клапана не предусмотрен конструкцией осушителя, поместите под тарелку клапана деревянную колодку. Сжимаем пружины клапана с помощью осушителя.Чтобы пружинная пластина легче отрывалась от сухарей. наносим легкие удары молотком по упорным сошкам сушильного агента.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимите верхнюю пластину и две пружины клапана.

Снимите колпачок слингера с помощью съемника.

и снимите опорную шайбу.

Переворачиваем ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 и вынимаем клапан, размечая место его установки, чтобы при последующей сборке клапан упал на исходное место.Аналогичным образом снимаем и помечаем остальные клапаны. Открутите пробки масляных каналов шестигранником на «8».

Для притирочных клапанов.

нанести притирочную пасту на фаску клапана и установить клапан в соответствующую направляющую втулку ГБЦ двигателя ЗМЗ 406.

Закрепляем притирочное устройство на ножке клапана и.

Прижав клапан к седлу, поверните его попеременно в обоих направлениях.

Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотнительная кромка клапана полностью по всей ширине и длине не станет матовой и чистой.

Фаска на седле клапана должна выглядеть так же.

Тряпкой стираем остатки пасты с клапана и седла.

Остальные клапаны шлифуем точно так же. Перед сборкой ГБЦ ЗМЗ 406 керосином или соляркой промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений. Затем протрите поверхности чистой тканью и продуйте каналы сжатым воздухом.

Собираем и устанавливаем ГБЦ ЗМЗ 406 в обратной последовательности.Уплотнения штока клапана заменить новыми. Перед установкой клапанов смажьте их штоки моторным маслом.

Удалите остатки масла и охлаждающей жидкости из резьбовых отверстий блока цилиндров для винтов крепления головки.

Нанести герметик на стыковочную плоскость передней крышки блока цилиндров (в зоне контакта с прокладкой головки).

Заменяем прокладку ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 на новую. Устанавливая ГБЦ на блок, следите за тем, чтобы она «садилась» на установочные втулки.Перед установкой винтов крепления ГБЦ наносим на их резьбовую часть моторное масло … Винты затягиваем динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затяните их с моментом 50 Нм, затем окончательно — 140 Нм. Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Установив все снятые детали и агрегаты, заливаем охлаждающую жидкость и заменяем масло в двигателе

Капитальный ремонт ГБЦ ЗМЗ 406, 405, 409 на газ.

Ремонт ГБЦ

note2auto.ru

Протяжка ГБЦ своими руками »АвтоНоватор

Как мы уже выяснили, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и имеете навыки использования сантехнического инструмента, то протяжка цилиндра Головка не составит труда.Осталось решить для чего и как нарисовать ГБЦ.

Когда нужна протяжка ГБЦ

Может не все автолюбители знают, но современным автомобилям профилактическая протяжка ГБЦ не нужна .

Раньше протяжка ГБЦ была обязательным пунктом первого ТО, потом ситуация изменилась. Даже относительно современные ВАЗовские двигатели … Протяжка ГБЦ сегодня требуется в основном для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и др.

Основная причина, которая наталкивает владельца автомобиля на мысль о необходимости протяжки ГБЦ, — это «мокрота» на стыке головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько.Самые традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незаметного для вас перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты ГБЦ. Если у вас в автосервисе появилась «капиталка».

Как вытащить болты ГБЦ

Из исследования. Это из изучения Пособия по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель указывает все, что нужно для затяжки ГБЦ.Но нужно знать:

• порядок (схема) затяжки болтов крепления ГБЦ;
• какой крутящий момент требуется;
• какие болты используются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки ГБЦ — особый разговор. Дело в том, что в современных двигателях используются болты с особыми характеристиками для ГБЦ. Так называемые «пружинные» болты, которые в силу своих свойств после первоначального натяжения на заводе не нуждаются в дополнительных.

Более того, при попытке выдернуть болты ГБЦ из-за «текучести» металла они будут растягиваться. В результате можно получить поломку болта.

При ремонте ГБЦ нужно ставить неусадочные прокладки. Это избавляет от необходимости тянуть болты крепления головки блока цилиндров.

Но, если вы уже решили, что протяжка болтов ГБЦ вам крайне необходима, то делать это нужно «мануалом» от производителя и с помощью динамометрического ключа.Движение в движении, цифра в цифру. Самодеятельность по принципу «резерв» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы душа оставалась спокойной, и как только вы решите протянуть болты головки блока цилиндров, существует метод контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно с помощью динамометрического ключа.

К болту прилагается момент, равный моменту отрыва болта. После начала поворота нужно контролировать момент старта.Если не увеличился, значит все в порядке, болт начал растягиваться.

Если момент начинает увеличиваться, это означает, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно затягивать болт ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

Проверяя затяжку болтов крепления головки блока цилиндров, обратите внимание на два момента. Если к болту приложен крутящий момент 20 кг / см, но предел текучести не достигнут, то болт необходимо заменить, так как он имеет повышенную прочность.

Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, значит, болт разрушен, и он обязательно требует замены.

Такие требования к болтам ГБЦ объясняются просто: они работают в режиме постоянного нагрева — охлаждения.

Удачи, и пусть самодельная затяжка болтов головки блока цилиндров будет успешной.

И снова здравствуйте 🙂 Однако меня часто спрашивают: «а нужно ли заново протягивать ГБЦ?».Многие считают, что голову надели, затянули и больше не трогают.

В процессе моей довольно продолжительной работы мотористом, а это уже более четверти века, я на собственном опыте убедился, что если лень протягивать голову через время, установленное для ее натягивания, потом через время, а это во многом зависит от стиля вождения водителя и пройденного расстояния сразу, надо стрелять.

Обычно прокладка сгорает за год, а если человек выезжает на большие расстояния, то за месяц.Поэтому мой совет такой: с не вытянутой головой далеко ходить нельзя, иначе придется снимать ее в дороге. Но знаете, я заметил, что если оборудование шло прямо с завода, то после набора пробега на протяжку головки слабеют редко. Не исключено, что материал, из которого ставится прокладка, другой.

Так сколько времени нужно, чтобы тянуть ГБЦ? В среднем через тысячу км. пробег. Об этом написано в инструкции и это подтверждается практикой.В инструкции так. также написано, что через десять тысяч надо еще раз растянуть или проверить протяжку головы.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко, конечно, но были случаи, что при выгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд, все зависит от материала прокладки ГБЦ, которая сильно усаживается и совсем не прогибается.

Физика этого явления, а именно ослабления протяжки головки, очевидна.Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки по-прежнему стальные. При нагревании алюминия коэффициент расширения больше, чем у стали, а при нагревании двигателя головка расширяется и сжимает прокладку как пресс, а при остывании также отпускает прокладку, и болты есессно ослаблен.

Есть правило: горячий двигатель растягивать нельзя, только холодный. Я подскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть из своего опыта, с которым я имел дело, а именно: zmz405,406,409.двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417.421. Двигатели ЗМЗ 511,512,523, ЗИЛ-130, Урал.

О других не скажу, но обычно у ВАЗов головы тонут редко. Про иномарки тоже ничего сказать не могу, потому что я их не много перебрал, и напрасно ебать не хочу. На этом пока все.

Итак, каков наш вывод? Но к чему! головы вовремя протянуть! Иначе прокладки сгорят дотла!

Это еще не все. Чтобы не мучиться многократной протяжкой головки, приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не расшатался, а иначе это случится.Зависит от материала прокладки. Сразу не угадаешь.

Чтобы головы повторно не растягивали, можно поставить металлический пакет. Вы можете прочитать об этом. И хотя про УАЗ-патриот я писал, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

Наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем клапан в соответствующую направляющую втулку ГБЦ ДВС ЗМЗ 406.
Закрепляем притирочное устройство на ножке клапана и …

… прижимая клапан к седлу, поверните его попеременно в обоих направлениях.

Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотнительная фаска клапана полностью по всей ширине и длине не станет матовой и чистой.
Фаска на седле клапана должна выглядеть так же.
Тряпкой стираем остатки пасты с клапана и седла.
Остальные клапаны шлифуем таким же образом. Перед сборкой ГБЦ ЗМЗ 406 керосином или соляркой промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений.Затем протираем поверхности чистой тряпкой и продуваем каналы сжатым воздухом.
Собираем и устанавливаем ГБЦ ЗМЗ 406 в обратной последовательности. Заменяем сальники стержней клапана на новые. Перед установкой клапанов смажьте их штоки моторным маслом.
Удалите остатки масла и охлаждающей жидкости из резьбовых отверстий блока цилиндров для болтов крепления головки.

Нанести герметик на стыковочную плоскость передней крышки блока цилиндров (в зоне контакта с прокладкой головки).
Заменяем прокладку ГБЦ двигателя ЗМЗ 406 на новую. Устанавливая ГБЦ на блок, следите за тем, чтобы она «садилась» на установочные втулки. Перед установкой винтов крепления ГБЦ смажьте их резьбовую часть моторным маслом.
Закручиваем винты динамометрическим ключом в два этапа, соблюдая последовательность их затяжки. Предварительно затяните их с моментом 50 Нм, затем окончательно — 140 Нм.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ
Установив все снятые детали и агрегаты, заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения и заменяем масло в двигателе

Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров — важная часть ремонтных работ, пренебрегать которой нельзя.Этому вопросу стоит уделить внимание, особенно если речь идет об автомобиле ГАЗ 53. Предлагаем вам узнать, какой момент затяжки ГБЦ ГАЗ 53 и какой порядок затяжки винтов при ремонте.

[Скрыть]

Когда нужно затягивать?

Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов. Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется.Если вы являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты головки блока цилиндров, это может вызвать другие неисправности. Соответственно, ремонт двигателя повлечет за собой большие деньги.

Грузовик ГАЗ 53

Десять лет назад процедуру в автомобиле проводили специалисты по обслуживанию автомобилей. В законодательство внесены изменения, согласно которым данная процедура отменена. Теперь закручивание винтов — головная боль автовладельца. В каких случаях это нужно делать?

• Если вы заметили, что из-под ГБЦ течет расходный материал, а именно моторное масло.В некоторых случаях это может быть результатом механического повреждения прокладки головки блока цилиндров. Или прокладка могла просто изнашиваться. Но иногда утечка масла возникает в результате ослабления винтов головки блока цилиндров.
• Если вы разбираете двигатель своего ГАЗ 53. При сборке и установке ГБЦ в любом случае необходимо соблюдать момент и порядок затяжки винтов. Если этого не сделать, то при длительной эксплуатации ГБЦ может произойти ее деформация.

Если вы видите, что болты можно затянуть, значит, это необходимо сделать.Винты ГБЦ в процессе эксплуатации автомобиля могут откручиваться произвольно … Поэтому диагностику натяжения необходимо проводить каждые 3 тысячи километров.

Процесс и заказ

Наш ресурс советует начинающим автолюбителям подумать, прежде чем затягивать шпильки ГБЦ своими руками. На практике начинающие автомобилисты, не имея опыта, начинают процедуру, не осознавая, насколько печально она может обернуться. Конечно, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53.Помните, что у каждого отдельного двигателя есть свои нюансы в эксплуатации.

Необходимые инструменты

Если вы уже установили ГБЦ на место, то весь набор инструментов не понадобится. Для затяжки нужно подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работы, так как только с его помощью можно правильно определить момент. В домашних условиях такой инструмент мало у кого, ведь он имеет определенную специфику работы. Можно попробовать спросить у мастеров на СТО, но не бесплатно.Если вы решили приобрести себе такой ключ, учтите, что его стоимость составляет не менее 1200 рублей или 350 гривен.

Еще один совет. Иногда непонятливые «автоэксперты» советуют не использовать динамометрический ключ, а использовать обычный гаечный ключ. Мотивируют это тем, что винты нужно затягивать по максимуму, а покупка динамометрического инструмента — пустая трата денег. Можно сказать, что они не понимают серьезности ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел удачно, запаситесь динамометрическим ключом.

Пошаговая инструкция

Если вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться руководством по ремонту автомобиля. Возможно, у двигателя вашего ГАЗ 53 есть определенные нюансы в работе или своя специфика. Приведенная ниже инструкция актуальна для всех ГАЗ 53. Если вы готовы выполнять эти работы, можно приступать. Если вы меняли прокладку или ремонтировали двигатель, то соберите его и установите новое уплотнение.

1. Осмотрите болты крепления головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии.Если на винтах имеются механические повреждения или следы деформации, их необходимо заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов разрешена. Обратите внимание на резьбу — она ​​должна быть чистой. Как и гнезда для штифтов. Если вы заметили на элементах грязь или металлическую стружку, их необходимо очистить металлической щеткой.
2. Штифты перед затяжкой необходимо смазать, для этого подходит моторная жидкость.
3. Вставьте винты в отверстия и затяните их в соответствии с порядком, указанным на схеме.С помощью динамометрического ключа все штифты необходимо затянуть с моментом 7,3–7,8 кгм. При этом соблюдайте порядок. Если температура в помещении, где вы проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кгм. Если он составляет 20 градусов, то момент затяжки должен быть на нижнем пределе.

На этом процесс ремонта затяжки болтов ГБЦ можно считать завершенным. Напомним, во время такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату.Излишнее затягивание штифтов может вызвать микротрещины в корпусе двигателя. Как нетрудно догадаться, это обернется дорогостоящим ремонтом. Потребуется заварить трещины или поменять саму ГБЦ.

Помните, что булавки должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться при таких работах. Если вы не можете точно ответить себе, все ли правильно делаете, не берите протяжку.

Видео «Затяжка штифтов ГБЦ»

Замена прокладки ГБЦ — все, что вам нужно знать

Что такое прокладка ГБЦ?

Прокладка головки блока цилиндров — важнейшее уплотнительное устройство в двигателе.Изготовленная из металлов, способных выдерживать высокое давление сжатия и сгорания, прокладка герметизирует сопрягаемую поверхность между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Кроме того, эта прокладка также герметизирует каналы для масла и охлаждающей жидкости, чтобы эти жидкости не загрязняли камеры сгорания. Со временем эти прокладки изнашиваются, особенно если стук или стук от бензина с более низким октановым числом усиливают нормальную компрессию в камере или если двигатель перегревается.

Каковы симптомы неисправной прокладки ГБЦ?

Плохо работающий или неработающий двигатель.Вы можете заметить синий или черный дым, если масло просачивается в камеру сгорания, или белый дым, если это охлаждающая жидкость. Кроме того, двигатель может проявлять нерегулярный перегрев, поскольку выхлопные газы попадают в каналы для охлаждающей жидкости. Автомобиль нужно проверить до того, как проблема с прокладкой головки станет причиной других проблем — каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики могут быть повреждены охлаждающей жидкостью или моторным маслом.

Насколько серьезна неисправность прокладки ГБЦ?

Значительный.Если двигатель все еще работает, не медлите с ремонтом, иначе цена вырастет, а вероятность застревания быстро возрастет. С другой стороны, это тип ремонта старых автомобилей с большим пробегом, который требует определенных размышлений о стоимости автомобиля по сравнению со стоимостью ремонта. Найдите хорошего механика, специализирующегося на работе с двигателями, и назначьте встречу. Также попросите механика проверить автомобиль и сообщить о любом другом ремонте, который может быть на горизонте, и использовать эту информацию для принятия окончательного решения.Ремонт прокладки головки блока цилиндров займет от нескольких дней до недели, поэтому на планирование потребуется пара дополнительных дней. а также ищите альтернативные пути.