Шевроле нива установка гидрокомпенсаторов: Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле

Содержание

Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.

Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов

 

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • плоская и крестовая отвертки;
  • ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
  • торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
  • мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
  • динамометрический ключ;
  • прокладка клапанной крышки;
  • чистая тряпка.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на NIVA Chevrolet

 

Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.

  1. Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
  2. С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
  3. Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
  4. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  5. Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
  6. Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
  7. Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
  8. Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
  9. Осторожно снимите звездочку с распредвала.
  10. Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
  11. Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
  12. Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
  13. Выкрутите гидрокомпенсаторы.
  14. Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
  15. Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
  16. Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
  17. Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
  18. Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
  19. Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
  20. Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
  21. Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
  22. Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
  23. Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
  24. Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
  25. Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.

 

Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива

Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

Практика и жизнь

заклинивший гидрик и съеденный рокер

Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

переходные втулки, уже история

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

«Смерть гидрикам»

набор “смерть гидрикам” для гбц старого образца

Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам».  Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

отличия наборов на примере одного цилиндра

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

  • Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все – тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
  • Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
  • Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Статьи по теме

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Замена гидрокомпенсаторов на механику шевроле нива

Ну что сказать!) Прежде всего всем привет! Вот и я стал обычным жигулем))) Но вы не думайте я ничуть не жалею! Начну как всегда из далека!))) В машине стучал гидрик, меня это жутко бесило и я попробовал их тупо промыть и подкрутить. Помогло но на пол года. За тем опять стук вернулся( при чем он то есть то нет! это меня окончательно сподвигло ставить механику) первым делом еще той зимой я перешел на механический натяжитель цепи! стало намного лучше. цепь больше не брякает вообще. Было конечно желание поставить сразу низовой вал типо от ОКБ двигатель но цена конечно на тюнинг тазов становится просто не реальной! при этом качество не всегда радует))) у многих тюнинг служит совсем не долго и отправляется в мусорку( как так все делают брак и калл!(((( ну да ладно речь сегодня не об этом. Все же решил поставить 213 вал и попробовать покататься на нем а уж потом может и 14 вал поставлю) Что нам потребуется для переделки в классический жигуль))) Были приобретены следующие запчасти: Распредвал 213 в сборе с постелью,

пружинки рокеров и конечно шайбы, ну еще нужна хорошая прокладка под клапанную крышку! в магазине открыли глаза и научили брать именно хорошую прокладку) она вся в пупырышках и видно вкрапление пробки. Едем дальше. Поидее там ничего сложного нет. Но так как на улице менять не вариант а в гараже зимует турботаз) я поехал к очень хорошему знакомому и вместе с ним мы все это дело поставили)

Отрегулировали зазоры как пишут на нивофорумах 0.15 0.20.

Теперь подведем итоги) уже неделю проездил с механикой! 1. Звук конечно поменялся, да отчетливо слышно классическую работу мотора)))) но это меня вообще не напрягает! через 1000км будет финальная регулировка клапанов и там думаю на год я должен вообще забыть про это дело)))) 2. Расход бензина упал даже на холостых если раньше был 0.9-1.0 а иногда и 1.1 то сейчас расход показывает 0.8 что не может не радовать! 3. Холостой ход теперь такой ровный что даже не вериться что это все в нивовском моторе))) держит и не калышется 840 оборотов! до этого прыгал 860-880-900. 4. машина едет кардинально по другому с холостых, как трактор легко трогается и уверенно везет но по очучениям дальше 4 тыс крутить безсмысленно)

ну справедливости ради я и на старом валике крутил макс до 4-4. 5)))) в купе с парами 4.44 я добился очень хороших низов и тяги) сцеплению теперь намного легче!) так что пока одни плюсы! Родные гидрики положил в гараж и вал тоже! на всякий случай! кстати вал в хорошем состоянии ни смотря на пробег за сотку) есть конечно чуть видимый износ но он просто еле заметен! а вот гидрики все в говне! если и ставить их еще то надо отмачивать и перебирать) Так что всем кто сомневается я советую нефиг думать надо ставить болты и будет счастье) да мотор у меня работал на гидриках очень тихо, но на мой взгляд я же на нивасе а не на инопомойке)))) звук мотора меня вообще не пугает! в первые дни так он был вообще как часики. Так что думаю если сделать все по уму и на новых запчастях то работать будет ну может чуть громче и звонче чем на гидриках! на этом все) Всем спасибо кто дочитал. И безопасных дорог!

Всем доброго времени суток!

Ну, наконец-то… Свершилось! Сегодня я избавился от дико бесивших (лично меня) гидрокомпенсаторов!
Делов там, на самом деле, совсем немного — главное не торопиться и быть предельно аккуратным, дабы не уронить чего-нибудь в двигатель. Именно поэтому я (опережая возможно возникнувшие вопросы, отвечу) заткнул колодца свечей и трубку щупа тряпками. Дроссельную заслонку тоже прикрыл от греха… Мало-ли?!
Тема замены гидриков на "солдатики" конечно уже довольно избитая, но… Повторенье — мать ученья!
Итак, поехали…

1. Снимаем клапанную крышку и, обязательно выкручиваем свечи. Я вытащил "до кучи" ещё и щуп…

Да… Грязновато… Ну, да ладно! Едем дальше…

2. Выставляем все по меткам, фиксируем цепь на шестерне (я использовал простой пластиковый хомут) и откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала. Снимаем натяжитель цепи (у меня как оказалось уже стоял "Пилот"), затем снимаем и подвешиваем (для собственного удобства) эту самую шестерню.

3. Снимаем старый и никому уже не нужный распредвал с колыбелью.

4. Снимаем рокера, выкручиваем гидрики и снимаем рампу.

5. Перед установкой ввертышей откачиваем масло из колодцев, протираем насухо, начисто и чем-нибудь обезжириваем. Устанавливать стопорные пластины и закручиваем ввертыши (момент затяжки 7-8 кг).

6. Устанавливаем рокера и пружины (рокера оставил старые, посмотрим что будет).

7. Устанавливаем новый распредвал, не забыв предварительно выставить его как положено и смазав его постели маслом.

8. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт, перезаряжаем и устанавливаем натяжитель цепи.

9. Регулируем тепловые зазоры… Вот тут нам и пригодится щуп 0,15 мм, а так-же два рожковых ключа на 13-ть и 17-ть. Регулировал по упрощенной схеме, т.е. у нас всё выставлено по меткам, регулируем 8, 7, 6, 4 клапан. Проворачиваем каленвал на 360 градусов, до совпадения метки на шкиве коленвала (метку распредвала будет вертикально внизу) и регулируем 1, 2, 3, 5 клапана. Закончили!
Процесс регулировки не фотографировал, ибо одновременно регулировать и фотать дико не удобно.

10. Ставим на место клапанную крышку не забыв положить под неё новую прокладку, вкручиваем свечи и ставим всё остальное.

11. На свой страх и риск производим запуск двигателя.

Подводим итоги: Запуск стал легче, двигатель работает ровно (разве что чуть громче), стук пропал. Об остальном сказать пока ничего не могу. Поездим — узнаем! А пока…
Вот, как-то так!

Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

Если” наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

  1. Корпус гидрокомпенсатора.
  2. Возвратная пружина.
  3. Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

Причины возникновения характерного стука:

  • недостаток давления масла в системе;
  • масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
  • нехватка масляного материала в конструкции;
  • зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
  • произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

Необходимые” инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

  • стопорная пластина – 4 шт.;
  • регулировочный болт – 8 шт.;
  • в комплектацию входят гайки и втулки;
  • нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

  1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
  2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
  3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
  4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
  5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
  6. Убирают натяжитель цепи.
  7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
  8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
  9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
  10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
  11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
  12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
  13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
  14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
  15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

Зазор” клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

  1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
  2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
  3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

Замена гидроопор (снятие гидрокомпенсаторов) Нива Шевроле

Если при работе двигателя на холостом ходу прослушивается постоянный стук клапанов, неисправны гидроопоры рычагов привода. Дефектные гидроопоры замените.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»
1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут).
2. Проверьте гидроопоры, для чего нажмите поочередно на рычаги привода клапанов, стараясь утопить плунжеры опор. Усилие утапливания плунжера исправной гидроопоры достаточно велико, а у неисправной, напротив, плунжер утапливается легко.
3. Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала (см. тут).
4. Утопите металлическим стержнем (например, отверткой) плунжер натяжителя цепи,. ..
5. ...выверните болт крепления звездочки распределительного вала (см. тут) и,...
6. ...удерживая плунжер натяжителя, снимите звездочку с распределительного вала, не разъединяя ее с цепью.

Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.
7. Закрепите звездочку вместе с цепью на двигателе.
8. Отверните гайку шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала, одновременно крепящую штуцер трубопровода подвода масла к гидроопорам, и...
9. ...снимите штуцер со шпильки.
10. Отведите трубопровод в сторону, аккуратно поворачивая его в резиновых уплотнительных кольцах стоек рампы.
11. Отверните остальные гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала, снимите расположенные под ними плоские шайбы и...
12. ...снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров.

    РЕКОМЕНДАЦИЯ
Чтобы облегчить обратную установку корпуса подшипников с распределительным валом, после их снятия старайтесь не проворачивать вал в корпусе.
13. Снимите рычаг привода клапана.
14. Отверните гидроопору и...
15. ...извлеките ее из отверстий головки блока цилиндров и стойки рампы.
16. Перед установкой новой гидроопоры откачайте из отверстия в головке блока цилиндров скопившееся там масло.

Если не удалить масло из отверстия головки блока, гидроопору не удастся завернуть до конца и привод клапана не будет нормально работать.

Рисунок 4.6. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала


17. Установите рычаг привода клапана и распределительный вал в порядке, обратном снятию. Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, показанной на рисунке 4.6, моментом, приведенным тут.
18. Утопите плунжер замененной гидроопоры, как это делали при проверке, до появления зазора между рычагом клапана и кулачком распределительного вала.
19. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео - Замена гидрокомпенсаторов

Видео - Поиск неисправных гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов на болты Шевроле Нива

На чтение 7 мин. Просмотров 4.6k. Обновлено

Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

  1. Корпус гидрокомпенсатора.
  2. Возвратная пружина.
  3. Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

Причины возникновения характерного стука:

  • недостаток давления масла в системе;
  • масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
  • нехватка масляного материала в конструкции;
  • зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
  • произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

Ход работ:

  1. Демонтируют воздуховод.
  2. Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
  3. Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
  4. Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
  5. Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
  6. Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
  7. Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
  8. Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
  9. Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
  10. Рокеры устанавливают на свои места.
  11. Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
  12. Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
  13. Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
  14. Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
  15. Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

Рекомендуется промывать в бензине демонтированные гидрокомпенсаторы. После очистки их проверяют на работоспособность, для этого потребуется нажать на плунжер пальцем. Если он рабочий, то его можно вернуть на место.

Необходимые инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

  • стопорная пластина – 4 шт.;
  • регулировочный болт – 8 шт.;
  • в комплектацию входят гайки и втулки;
  • нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

  1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
  2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
  3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
  4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
  5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
  6. Убирают натяжитель цепи.
  7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
  8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
  9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
  10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
  11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
  12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
  13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
  14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
  15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

Нюансы:

  1. Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
  2. Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
  3. Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
  4. Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
  5. Далее производят регулировку клапанной системы.

Зазор клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

  1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
  2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
  3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.32%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

15.69%

Показать результаты

Проголосовало: 274

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно359Не очень158

Замена гидрокомпенсаторов на болты шевроле нива

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле?

Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.

  1. Не нужно.
  2. Нужно.

Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.

В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.

Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого «жигулевского масла», не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул «рацуху», упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.

Владельцы «Шнивы»часто выбирают из этих 2 зол.

Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники­. Кому что доступнее. Идея одна — ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.

У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т.к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.

Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Элементы ГРМ нагреваются при прогреве двигателя, и их размер увеличивается. Плотное закрытие клапанов при высокой температуре обеспечивает наличие термических зазоров между элементами данной системы. При неправильной регулировке теплового зазора возникают технические неисправности, поэтому для их предотвращения используются гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.

Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.

Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.

Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:

  1. Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
  2. Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
  3. По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
  4. Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
  5. Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
  6. Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Существует две проблемные ситуации, которые объясняют, почему стучат гидрокомпенсаторы – неполадки в системе двигателя, которая подает масло или проблемы в механике гидрокомпенсатора.

Проблемы с механикой могут быть следующими:

  1. Детали гидрокомпенсатора загрязнены из-за постепенного нагара масла и попадания чужеродных примесей.
  2. В гидравлический компенсатор попал воздух, поскольку масло в механизм подавалось в недостаточном количестве.
  3. Залипание клапана подачи масла из-за его засорения.
  4. Заводкой брак отдельных элементов гидравлического компенсатора.
  5. Ударная поверхность плунжерной пары со временем изнашивается, поскольку на рабочей поверхности плунжера появляются вмятины от кулачков распределительного вала.

Что касается неполадок в системе двигателя, они могут быть следующими:

  • попадание в масло воздуха, если его уровень в двигателе ниже или выше необходимого;
  • выход масляного фильтра из строя;
  • засорение масляных каналов грязью и нагаром;
  • изменение характеристик моторного масла ввиду перегрева двигателя;
  • неподходящие характеристики масла (климатические условия, качество, вязкость).

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Если двигатель уже прогрет, а стук не прекращается, проблема может быть в масле. Его нужно заменить на более качественное или просто залить новое. Проблема также может заключаться в грязном масляном фильтре. Проверьте его и замените новым при необходимости. Если проблема не исчезла, первопричину стука нужно искать в других узлах.

Стук на холодную может возникать из-за вязкости масла, поскольку при непрогретом двигателе оно не может попасть внутрь компенсатора. После прогрева вязкость меняется и стук пропадает.

Устранение неисправности

Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.

Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.

Как промыть гидрокомпенсатор?

Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.

На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.

Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:

  1. Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
  2. Избавьтесь от воздушного фильтра.
  3. Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
  4. Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
  5. Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
  6. Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
  7. На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
  8. При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.

После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.

Замена гидрокомпенсатора

Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:

  1. Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
  2. Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
  3. Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
  4. После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.

Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.

Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора. Пожалуйста, оцените этот материал!

Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах

Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками

Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:

  1. Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
  2. Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.

    Освобождаем клапанную крышку от патрубков.

  3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.

    Откручиваем гайки на клапанной крышке.

  4. Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.

    Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.

  5. Срываем болт фиксации шестерни.

    Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.

  6. Снимаем натяжитель цепи.

    Демонтируем натяжитель цепи.

  7. Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса.
    Откручиваем гайки. Демонтируем распредвал.
  8. По порядку снимаем рокера, их 8 штук.

    Демонтируем рокера.

  9. Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

    Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

  10. Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
  11. Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.

    Устанавливаем стопорные пластины.

  12. Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

    Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

  13. Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.

    Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.

  14. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
  15. Устанавливаем натяжитель цепи.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 180 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 180 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.

Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.

Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.

Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!

>Политика cookie

УЗНАЙТЕ ОЧЕНЬ КРАТКО ОБ УСЛОВИЯХ СЕРВИСА:

1. Покупки возможны без регистрации на сайте.

2. Предоплата 100% за товары.

3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб

4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.

5. Гарантия качества и возврата денег.

6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.

7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.

8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т.Д.

9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,

перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!

10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.

11. Всегда подтверждаем поступление денег.

12. Наложным платежом товары Не продаём!

ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:

Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово

Сергей •

Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать

Олег •

Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!

Григорий (Москва) •

Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .

Константин (Удмуртия) •

Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.

Ростислав БондаревРостислав Бондарев •
Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!

Шеви нива гидрокомпенсаторы нового образца


Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)


В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)


При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

Совмещение меток ГРМ (коленвал)


Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

Разблокированная стопорная шайба звёздочки


Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

Привязывание здёздочки ГРМ


Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

Снятие распредвала


Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

Вид без РВ


Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

Разобранный ГК с обозначениями


1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

Осаживание нижней части плунжерной пары


После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала


Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край ст

www.drive2.ru

Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца

Тема статьи – гидрокомпенсаторы нива старого и нового образца. С начала производства двигателей 21214 на заводе устанавливались гидрики старого образца, с октября-ноября 2008 года и по настоящий момент ставятся гидрики нового образца. В случае данного двигателя было бы более грамотно называть запчасть — гидроопорой, но раз все привыкли к гидрокомпенсаторам, пусть будет так.

Гидрокомпенсаторы нива, капелька теории

Что вообще из себя представляет гидрокомпенсатор и зачем он нужен в двигателе? У клапанов существует тепловой зазор. «Выбирать» его можно двумя путями. Первый путь — это механическая регулировка. Или шайбами, как на «восьмерках», или болтами как на «классике». Второй путь – это установление между кулачком распредвала и клапаном, гидрокомпенсатора. В камеру гидрика, под давлением подается масло, и тем самым выбирается клапанный зазор. Но есть одно, НО. Для качественной работы гидрокомпенсаторов необходимо определенное давление масла. Согласно немецкой документации, не менее 1,5 кг на холостых оборотах. На нашем классическом двигателе, нормальное давление на холостых, 1,2-1,5 кг. Но мы на наш масляный насосик повесили гидронатяжитель цепи и восемь гидрокомпенсаторов. Система работает на пределе. Напомню, что конструктивно насос остался от копейки и имеет производительность, рассчитанную на двигатель 1,2л. На фото представлены. 1 – гидроопора старого образца, 2- гидроопора нового образца, 3 – стаканчик гидроопоры нового образца.

гидрики старого и нового образца
Гидрокомпенсаторы нива старого образца

Первая нива шевроле сошла с конвейера в сентябре 2002 года. До 2004-05 годов, Дженерал Моторс поставлял свои гидрокомпенсаторы (производителя я так и не нашел). Машины этих годов ездят на них до сих пор, только меняя масло. А вот после этого времени, пошли гидрики «отечественного разлива», и тут же начались проблемы. На сей день никаких качественных замен не существует, только удаление хирургическим путем и установка набора «смерть гидрикам старого образца». Напомню, что с гидриками старого образца можно применять только рокера старого образца. Подробности расписаны в отдельной статье.

Гидрики нового образца

Гидрокомпенсаторам нового образца, как таковым, будет посвящена отдельная глава, сейчас только об отличиях и общих вопросах. Применяются с октября-ноября 2008 года. Картина ровно та же самая что и с гидриками старого образца. Первые пару лет, качественные гидрики и хорошие каленые стаканчики. Потом, гидрокомпенсаторы непонятно какого производства и отвратительно обработанные «полусырые» стаканы. Есть категория нивоводов и шнивоводов, которые свято уверены, что у них под капотом стоит не фиатовский двигатель 60хх годов прошлого века, а что-то новое и современное. Поэтому надо ставить исключительно, то что задумали конструктора. Для них я в декабре 2013 года заказал из Германии, первую пробную партию оригинальных гидриков. Не удивляйтесь, именно из Германии. Поскольку наши конструктора не утруждали себя «мозговой деятельностью», а просто адаптировали гидрики от БМВ.

Установка

Несколько раз мне присылали ссылки с форумов на тему того, что поставили немецкие гидрокомпенсаторы, а стало немногим лучше, чем было. Вопрос не в гидрокомпенсаторах INA, а в стаканчиках. Если вы посмотрите на то, как стоят в гбц гидрокомпенсаторы, то увидите, что вектор приложения силы кулачком распредвала идет вертикально, а гидрики и стаканы стоят под углом к вертикали. Стаканчики по традиции сделаны из говна плохого «полусырого» материала, поэтому через некоторое время (50-70 тыс.км.) начинает появляться элипсная выработка, по которой и начинает пропадать давление масла, положенное гидрику. Поэтому, если хотите обновить систему и поставить немецкие гидрокомпенсаторы, установите новые стаканы.

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

niva-fr.ru

Замена гидрокомпенсаторов нового образца. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот наконец то поменяли жутко стучащие гидрокомпенсаторы. Процедура оказалась не сложной. Затянулась из за не знания конструкции. Процедура много раз описана но еще раз может кому пригодится:
Начал рано утром с заливки раскоксовки. Так для профилактики.
— Снял крышку. Масло зик порадовало. Никакого страшного нагара. Все вроде порядке.
-Выставил верхнюю мертвую точку… Ну не совсем выставил. Точка была чуть чуть смещена. Как оказалось это была не она! Выяснилось в ходе обсуждения поста Но повезло все собралось.
-Примотал цепь к звездочке и открутил звезду от распредвала. И тут услышал щелочек! Распредвал сместился из за того что не выставил ровно. На чуть чуть сместился.
— Открутил распредвал и масляную рампу. И удивился. Пружинок держащих рокера нету! На картинках есть а у меня нету. Тут приехал товарищ и мы помчались в магазин узнавать должны они там быть или нет. Оказалось их там и нету.
— Сняли рокера и вынули гидрики. Нового образца вынимаются руками из стаканов. Тут приехал третий специалист на помощь.
— Вставили гидрики, рокера, распредвал.
— Затянули распредвал 18.3 нм.
— И тут возникла проблема. Звезда не налазит. Воткнули скорость и катнули машину назад. Двигатель провернулся. Звезда совпала с распредвалом. Но не налазила как не пытались. В итоге через пол часа усилием троих человек засунули ее на распредвал. приподнимая ее воротком через отверстие уперев в крышку распредвала и подтягивая болтом. Затянули от руки.
— Поставили крышку на место (5 нм) и подключили усилитель тормозов и воздуховод.
— Заменили масло. Заранее была залита долговременная промывка. В следующий раз прикуплю ключь для фильтра.
— Покрутил стартером с откинутыми вв проводами чтобы разогнать масло и заполнить гидрики.
— Ну и все. Завели. Жуткий стук пропал. Но слышно похоже цепь. Надо подумать о натяжителе исаи.
Операцию лучше проводить не одному.

Решили разорится и купили компрессометр. 6/10/11/10 Но мерили на холодную. Масло в цилиндр не помогло. Позже на горячую попробуем. Вот не покупали бы компрессометр и голова бы не болела.

Полный размер

Пациент

Полный размер

Снята крышка

Полный размер

ВМТ

Полный размер

Без распредвала

Пробег: 84 000 км

www.drive2.ru

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.2 Установка

Головкой на 22 откручиваем гидрокомпенсаторы.

Полный размер

Усилие небольшое.

Полный размер

Выкачиваем с колодцев масло.

Полный размер

И вымываем резьбовое соединение. Раза 4 промывал бензом. Пару раз растворителем.

Полный размер

Подсушил резьбу строительным феном.

Полный размер

Ставим пластину пружин на свое место. Обезжириваем втулки. Наносим на них анаэробный синий герметик.

Полный размер

Затягиваем моментом в 50 Н/м.

Полный размер

Полный размер

Около 5кг. Затем вставляем пружины. Смазываем немного резьбу болта регулировочного. Чтоб легче ходил при регулировке.

Полный размер

Одеваем рокер на место.

Полный размер

Для того чтоб РВ легче сел, все болты закрутил почти на максимум. Смазываем распредвал.

Полный размер

Закручиваем распредвал по схеме на фото, моментом 22Н/м.

Полный размер

Полный размер

Одеваем на место звезду РВ. Затягиваем моментом 40Н/м.

Полный размер

Зажимаем болт стопорной пластиной.

Полный размер

Снимаем хомуты.

Устанавливаем натяжитель цепи пилот на герметик. Выжидаем 20 минут, как сказано в инструкции, чтоб герметик схватился.

Полный размер

Снимаем предохранительную чеку. Анц пилот выстрелит штоком. Но полностью цепь не натянет. Для этого на 4 передаче машину взад вперед покачайте. Услышите и почувствуете как цепь натянулась. Для того чтоб крутить колесо было легче при регулировке выкручиваем свечи. Про то как регулировать клапана будет отдельная 3 часть. Выйдет она после обкатки. Когда будет производиться следующая регулировка. Через 1500-2000км. Регулировка будет прозводиться рейкой-микрометром.

Полный размер

После регулировки одеваем клапанную крышку. Крышку я сажу на герметик. На тонкий слой. Качество резины не очень. Пару раз подтекала без герметика. Так же даем схватиться 20 минут, затем одеваем крышку. И крест накрест притягиваем равномерно гайки. Одеваем все шланги, воздушный фильтр. Ставим АКБ. Так как втулки были посажены на анаэробный герметик, сохнет он сутки по инструкции, АНЦ пилот и крышка клапанная, я дал им высохнуть ровно сутки. Это не автосервис на потоке. Время выждать есть. Зато гарантия что не потечет и нормально схватиться. Продолжение следует.

www.drive2.ru

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Переход с гидрокомпенсаторов нового образца на болты Ч.2.1 Установка

Полный размер

Постом ниже я писал что потребуется приобрести для замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты. Для людей, которые будут делать это в первый раз, либо бояться лезть самому. Надеюсь моя статья вам поможет. Критиков прошу воздержаться от негативных комментариев. Не ваша машина! Не вам ездить! И не вам регулировать клапана раз в 10 тыс. Радуйтесь и наслаждайтесь с гидрокомпенсаторами. Итак приступим. Прежде чем делать какой-либо ремонт, я снимаю минус с АКБ. На всякий случай. В моем случае, я снял его полностью.

Полный размер

На полочку удобно ложить инструмент. Снимаем корпус воздушного фильтра.

Полный размер

Снимаем гофру воздушного фильтра.

Полный размер

Снимаем шланги вакуумного усилителя тормозов, малой вентиляции картерных газов, большой. Убираем тросик газа в сторону, чтоб не мешал.

Полный размер

Полный размер

Снимаем клапанную крышку.

Полный размер

Для лучшего рассмотрения автоматического натяжителя цепи пилот решил его снять, чтоб показать.

Полный размер

Пробежал 7 тыс на нем. Далее подымаем переднее колесо. Включаем передачу, выставляем ВМТ. На шкиву коленвала, это 20 зуб от пустого места где нет зубьев.

Полный размер

На фото отмечено белой краской. И выставляем на звезде распредвала по меткам.

Полный размер

Берем парочку хомутов и стягиваем цепь к звезде.

Полный размер

Чтоб не слетела. Далее отверткой или тонким зубилом отгибаем стопорнуб пластину распредвала.

Полный размер

Откручиваем болт головкой на 17.

Полный размер

Стараюсь никогда не использовать для срывания болтов ключи. Только головками. Снимаем болт. Не потеряйте шайбу толстую под болтом. Снимаем звезду с РВ.

Полный размер

Запомните положение бобышки на РВ. Это и будет метка для правильной установки РВ. Головкой на 13 откручиваем пастель распредвала.

Полный размер

С небольшим усилием поддеваем рампу гидриков.

Полный размер

Должна с небольшим усилием выйти. Снимаем распредвал. Снимаем рокера.

Полный размер

www.drive2.ru

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

  • Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
  • Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
  • Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

сравнение гидрокомпенсаторов

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

  1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
  2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.
гидрики INA
Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

niva-fr.ru

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

  • отпала необходимость периодически регулировать клапана;
  • теперь ГРМ работает более четко и правильно;
  • значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
  • значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

  1. Плунжерная пара.
  2. Корпус.
  3. Плунжерная втулка.
  4. Плунжерная пружина.
  5. Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

  1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
  2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
  3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

  • гидротолкатели;
  • роликовые гидротолкатели;
  • гидроопоры;
  • гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

  1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
  2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
  3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

  1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
  2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
  3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

  1. Корпус.
  2. Плунжеры.
  3. Плунжерные пружины.
  4. Втулка.
  5. Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

  • при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
  • используйте масло одного производителя;
  • не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
  • при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Это интересно:

Вывод

Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

chevniva.ru

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и "прокачка" гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки "гидриков" с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

www.drive2.ru

Замена гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Давно они своим грохотом терзали мою душу ))) Причём стучали во время прогрева или после непродолжительной стоянки. Та так, что люди оборачивались. На прогретом двигателе же работали почти беззвучно. Учитывая, что они бывают старого и нового образца, пришлось сначала разобрать, а потом уже заказывать. Оказались нового. Заказал INA. Делал всё сам во дворе. Прокладку под клапанную крышку решил попробовать такую. Силикон + пробка. В процессе оказалось, что цепь вытянута и автоматический натяжитель был выдвинут на всю. А её шорох слышно. Но учитывая трудоёмкость замены цепи решил это мероприятие отложить на попозже ) После сборки покрутил несколько оборотов за коленвал, потом секунд 10 стартером со снятой фишкой с модуля зажигания, а потом…сел аккум ))) В итоге результатом доволен…но не совсем ))) Парочка гидриков всё же издают звук несколько секунд после запуска. Но всё равно теперь другое дело. Да и пора менять масло. Наездил уже около 6 тысяч. Планирую переходить на синтетику.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 96 970 км

www.drive2.ru

Гидрокомпенсаторы. Зло или предрассудки? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

После капремонта двигателя машинка прошла довольно-таки не много) Всего каких-то двадцать тысяч километров за три года. Но время идет, часики тикают, и вот, с какой-то радости двигатель начал понемногу угасать. Мощность, которой и так мало, стала пропадать совсем, началась стрельба в цилиндры так, что иной раз щуп выскакивал на пару-тройку сантиметров. Срывало хлопушку на впуске газа в ресивер. Стало ясно что проблема с механизмом газораспределения. Но где именно искать эту проблему, вот что было интереснее всего. Распредвал был единственным, что мы не меняли во время ремонта двигателя, ибо денег едва ли хватало на масло тогда. Но ведь распредвал не мог за неделю выйти из строя настолько, чтобы клапана не открывались…
Что ж, вскрытие, как всегда, показало что пациент спал. 🙂
Снимаю я, значит, крышку ГБЦ и вижу, что вместо клапанов рокеры нажимают на гидроопоры. Чудно…

Полный размер

Полный размер

Клапан закрыт, гидрокомпенсатор открыт))


Чем это может быть вызвано? Конечно же отсутствием давления в масляной рампе.
Дунул сжатым воздухом с давлением в 4 атмосферы в подающий канал и… масло с воздухом полетело из очков во все стороны))

Полный размер


Снял распредвал, вывернул гидроопоры, разобрал рампу и вытащил из нее "деревянные" уплотнительные кольца кусками.

Полный размер


О каком давлении тут может идти речь?))) Естественно его не могло быть.
Выходит, что все проблемы, из-за которых огромное количество людей переходит на механику заключаются в этих колечках)) "Умный в гору." ну вы поняли))
Что ж, чтобы найти эту запчасть пришлось конечно побегать, ибо менять рампу нецелесообразно,
во-первых из-за цены,
во-вторых, неизвестно в каком там состоянии кольца, ибо сколько она была в магазине известно лишь одному его хозяину.
Замерил, поехал в резинотехнику, со второго захода нашел то что искал. Вставил в рампу, собрал, запустил двигатель- красотааа)) Вот тебе и мелочь))
Размер колечек 7х11мм. Желательно брать маслоотражающие КАМАЗовские, они надежнее.

Полный размер


Вот и все дела))) Задумайтесь, прежде чем выбрасывать гидроопоры, может дело вовсе не в них)

www.drive2.ru

Доработка, ремонт, характеристики, промывка гидрокомпенсаторов ГБЦ нового и старого образцов для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) и момент затяжки болтов

 

0:7

Содержание статьи:

0:47
  1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива
  2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива
  3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы
  4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы
  5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве
1. Доработка ГБЦ на Шевроле-Нива

1:1065

Итак, появилось желание и время немного увеличить мощность двигателя. Так как раньше уже был опыт доработки ГБЦ, впуска и выпуска на ВАЗ 2114, было решено попробовать сделать то же самое и с Нивоским мотором.
Что мы подразумеваем под «доработкой»:

1:1516

1. Основным недостатком наших производителей (при производстве и сборке ГБЦ) считаем не состыковку клапанов отверстием ГБЦ и коллекторов. Мы все прекрасно понимаем, что любое препятствие на пути воздушного потока создает завихрение и, как следствие, снижает скорость этого потока. Соответственно, наша задача убрать все «ляпы» и «недочеты» в ГБЦ.
2. Приливы литья и сами каналы — их мы, соответственно, проточим и, где возможно, расширим.
3. Тоже самое и с коллекторами — необработанные каналы так же совместим с каналами головки блока и расширим.
4. Устанавливаем «спортивный» распределительный вал «Нуждин Эстонец М» с регулировкой шестерней.
5. Под этот вал переводим головку с гидрокомпенсатором на регулируемые болты, т.к. вал сделан на основе 21213 вала.

1:2902

Выбрали этот вал, т.к. он является моментным (то есть хорошо работает на низах с 1800 оборотов в минуту) и имеет хороший подъем клапана 11.4/10.6 мм.

1:258

6. Прошиваем контроллер и настраиваем вал.

1:338

Катализатор уже удален.

1:385

2:890

3:1395

4:1900

5:2405

6:504

7:1009

8:1514

9:2019

10:504
2. Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Нива

Так как машину собираю сам, думаю, тем, кто тоже займется ремонтом, эти данные будут важны и нужны. Итак, немного цифр.
Затяжка головки блока цилиндров выполняется в 5 приемов:
1. Затягиваем болты с 1-10 моментом 20 Нм (2 кгс м)
2. Затягиваем болты 1- 10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1 — 8,7 кгс м)
3. Затягиваем болт 11 моментом 31,4 — 39,1 Нм (3,2-4 кгс м)
4. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
5. Доворачиваем болты с 1-10 на 90 градусов
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

10:1407

11:1912

ГБЦ

11:1922

Затяжка гидрокомпенсаторов
Затягиваем моментом 15 — 20 Нм (1,5-2 кгс м)

11:2051

Затяжка распредвала
Затягиваем моментом 18,33 — 22,6 Нм (1,87 — 2,3 кгс м)
Выполнять затяжку поочередно, как на схеме

11:208

12:713

Крышка распредвала

12:752

Затяжка звездочки распредвала
Затягиваем моментом 41,2 — 51 Нм (4,2 — 5,2 кгс м)

12:894

Затяжка крышки ГБЦ
Затягиваем моментом 1,96 — 4,6 Нм (0,2 — 0-47)

12:1006

Нужны динамометрические ключи и не верьте тем, кто говорит, что не нужны.
Один стоит порядка 1000-1200 руб ~ до 25 кгс м
Второй около 300-400 руб ~ до 0,5 кгс м

12:1278

13:1783

Динамометрический ключ ~ 25 кгс м

13:1845

14:2350
3. ГБЦ нового образца для Шевроле Нивы

Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают.

14:205

Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.

14:391

В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.

14:2485

Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.

14:574

15:1079

Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения. Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.

15:1985

16:2490

Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.

16:951

17:1456

На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.

17:2134

18:504

Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.

18:1085

19:1590

В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.

19:2003

20:504

Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.

20:843

21:1348

Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.

21:1959

22:2464

Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.

22:554

23:1059

У головки 21214-1003015 резьбовые отверстия под гидроопоры М18×1,5. Дренажных отверстий нет.

23:1217

При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.

23:1644

24:2149

Посадочные отверстия в головке 21214-1003015-30 под корпуса гидроопор INA – с резьбой М24×1,5. Видны дренажные отверстия.

24:205

4. Ремонт ГБЦ Шевроле Нивы

24:257

ДВС разобран, продефектован. Запчасти куплены. Моторка ждет своего часа, то есть, головы.
Итак. Голова была разобрана.

24:475

25:980

Только снята с а\м

25:1016

Разобрана

25:1038

26:1543

нет пояска на клапане

26:1586

27:2091

Нагар на впускных клапанах

27:52

Увиденное не впечатлило. На заводе клапана даже не притирают. Они сами прихлопываются. Почти все клапана болтаются (не критично, но люфт есть неплохой!). В итоге, на впускных нагарчик, кое-где есть блестящий поясок на юбке клапана (клапан держит). Выпускные вообще все с черным поясом. Чернота и на седлах.

27:607

28:1112

29:1617

30:2122

Клапана впускные магнитятся. Так и должно быть. Выпускные НЕ магнитятся только от тарелки до середины. Выше магнит прилипает.
Но, раз залезли сюда, то делаем все, как положено.
Идем в магазин, с магнитом. Попросил продавца показать все что есть. Выбор небольшой — ВАЗ в бело-синей коробке-1800р, мастер-"шпорт"-1800р и самарские клопы в черной упаковке-1300р. Прошу "добро" на вскрытие упаковок — дают. С виду все клопы неплохие, беру в руки магнит. Конечно, для кого-то это вообще не показатель, мол, скажете, - надо микрометр еще с собой взять было и во втулке мерить! Ваше дело, меряйте, а я так вот хочу… Как на заводе собирают и близко не сравнить, как сам соберешь.
Берем ВАЗовские клопы выпускные. Та же фигня, как и то, что стояло — магнитятся выше середины. Отметаем их в сторону. Раз они за 75 сломались. С "мастером" все также, как и с ВАЗом. Меня только рычаги клапанов этой фирмы устроили. Берем Самарские. Сделаны аккуратно, видно на ножке клапана (где рокер работает) "закалено". Впускные магнитится. Выпуск НЕ магнитится вообще. Стою смотрю на них, и тут вспомнилась мне моя 2101 (лет 12 назад была), там тоже капиталили голову. Я тока запчасти покупал по списку, который дал хорошо знакомый моторист. и в этом списке были эти клопы. Узнал их по упаковке. Там на ней еще нарисованы "жигули 2105", по-моему. Короче взвесил все "ЗА" и "ПРОТИВ", думаю куда мне деваться…Купил.
Потом пошел за направляйками. Взял ВАЗовские. Голову отдал на замену направляек. Звонят — че за х…ню ты дал? Они колются и крошатся. Поехал в мегаз. Прикупил направляйки "amp" в зеленой упаковке. Они были запечатаны в пакетик, внутри все паромасляные, на вид качественные. Но при установке опять откололись. В итоге чел сам купил направляйки sm и воткнул хорошо. Ну да ладно. Клапана не болтаются самое главное в них.
Дальше мы начали притирать клапана…
У меня была паста вот такая

30:3337

31:504

Та что справа "помягче". Сначала притер ею. Собрал голову. Залил бензином. Течет.
Потом притер ею опять. Притирал подольше. Использовал вот спец палку с присоской. Она постоянно слетала и сползала с клапана. Вспомнил весь словарный запас. Собрал гбц, залил, течет зараза!

31:997

32:1502

не рекомендую

32:1531

Потом достал давно купленную приспособу

32:1609

33:2114

отлично подходит!

33:35

и поменял пасту на "классическую", она покрупнее. Разобрал ГБЦ. Притер клапана.Промыл голову бензом. Собрал.Залил. И о чудо! Не бежит! При сборке издурачил 2 комплекта колпачков Corteco.
Плоскость головки отшкрябал аккуратно ножичком и отполировал наждачкой "1000".
Все, голова готова.
З.ы. Долго думал пилить или не пилить каналы гбц. Паук стингер куплен и ожидает установки. Диаметр окон паука больше диаметра окон ГБЦ. Платить бабло за распил — жаба душит. Делать самому — это надо колхозить развертки из шаровых. А это в худшем случае биение в дрели развертки и хана каналам, плюс можно вскрыть масляный канал, тогда точно писец головке. В итоге решил не пилить. Если что, сделаю при случае…

33:1288
5. Промывка гидрокомпенсаторов на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года) в Шевроле Ниве

34:1983

В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать, как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.

34:4664

35:504

Совмещение меток ГРМ (на звёздочке)

35:572

При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).

35:954

36:1459

Совмещение меток ГРМ (коленвал)

36:1520

Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.

36:3226

37:504

Разблокированная стопорная шайба звёздочки

37:589

Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).

37:881

38:1386

Привязывание звёздочки ГРМ

38:1440

Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.

38:2285

39:504

Снятие распредвала

39:543

Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.

39:837

40:1342

Вид без РВ

40:1364

Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.

40:2512

41:504

Разобранный ГК с обозначениями

41:565

1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом ~ 20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.

41:5243

42:504

Осаживание нижней части плунжерной пары

42:582

После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).

42:2682

43:504

Порядок затягивания гаек корпуса распредвала

43:592

Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.

43:1651

44:2156

Стопорная шайба звёздочки с загнутым краем

44:82

Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого, вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.

44:679

45:1184

Осаживание гидрокомпенсаторов

45:1245

Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец? ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще (не реже, чем через каждые 10 000 км).

45:2454

https://www.drive2.ru/l/6045831/

45:35

https://www.drive2.ru/l/5932756/, https://www.drive2.ru/l/3162375/, https://www.drive2.ru/l/2461092/, https://www.drive2.ru/l/8659282/

45:173

следующая статья:

Характеристики и установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

 
Содержание статьи:

Зажигание "Божья искра"
Установка зажигания Божья искра вместо модуля 2112 в Шевроле Нива

46:1093 85045

www.spike.su

Замена гидрокомбинатора на Нива Шевроле. Что и как делать. Шаг за шагом. Самостоятельная замена гидрокомпонентов на Нива Шевроле Почему Гидройка стучит по Ниве Шевроле

На начальном этапе производства на внедорожнике Нива Шевроле было налажено 2 типа двигателей - выпуск ВАЗ объемом 1,7 и Опель 1,8 л. . Разработка немецкого концерна отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не вызывает проблем.По русски - периодически начинают появляться разного рода проблемы. Самый частый из них - стук клапанов, вызывающий перебои в работе гидрокомбаторов.

Замена гидрокомбинатора на Шевроле Нива не займет много времени, а для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.

  • На автомобиль устанавливается любая гладкая поверхность, после чего коробка передач переводится в нейтральное положение и включается ручной тормоз.
  • Открыть капот и отсоединить воздуховод
  • Снять с клапанной крышки фиксаторы и форсунки
  • Выкрутите болты крепления клапанной крышки

Замена


После этого можно переходить к установке новых деталей.

Новые детали устанавливаются с помощью специального динамометрического ключа с усилением 2кг. Необходимо не тащить его и не оставлять ослабленным. После этого устанавливаем качели на места и производим сборку в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.

Перед натягиванием цепи необходимо правильно выставить все метки, после чего можно закрепить гайкой для натяжения. После этого можно установить клапанную крышку на место и прикрепить хомуты и насадки.После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время стук можно выдержать, так как нужно на время, чтобы они производились маслом, после этого их работу нужно стабилизировать.

На этом замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле считается завершенной.

Следует помнить, что замена гидрокомбината не всегда является обязательной. Иногда причиной появления детонации может быть измененная вязкость старого моторного масла.Чтобы этого не произошло, нужно вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, делать это нужно каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.

Устройство гидрокомбината.

Раньше для регулировки клапанов на двигателях ВАЗ использовались коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами. В новых двигателях устанавливаются компенсаторы, которые будут выполнены в виде регулировочных болтов, но зазоры регулируются автоматически за счет плунжерной пары и давления масла.

В состав гидрокомпенсатора входят:

  • Корпус
  • Возвратная пружина
  • Верх и низ плунжера и обратного клапана.

Такой механизм, несмотря на ряд преимуществ, имеет недостатки, которые проявляются по следующим причинам:

  • недостаточное давление масла
  • Загрязнение нефтяных каналов
  • пониженный уровень масла
  • быстроизнашивающихся деталей.

Поэтому при холодном запуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук пропадает.Если залив нового масла не решает проблему, требуется замена гидрокоматоров Нива Шевроле.

Если своевременно не произвести ремонт, могут возникнуть более серьезные проблемы, в результате которых распредвал распредвала, коромысла и штоки клапанов. Не рекомендуется продолжать работу. Автомобиль с такими неисправностями, так как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом GDM.

Детали, установленные с завода, не всегда бывают качественными.Поэтому даже на автомобилях с небольшим пробегом может возникнуть стук клапанов. Также среди причин стука на новых авто может быть недостаточное усилие при затяжке болтов на заводе.

При выборе новых деталей обращайте внимание на производителя. Самыми надежными являются изделия Ina, которые производятся под контролем немецкой компании. В качестве альтернативы можно также рассмотреть установку регулировочных болтов. Это позволит существенно сэкономить, ведь их стоимость варьируется в районе 50 рублей, по сравнению с оригинальной деталью 500р.У регулировочных болтов есть только один минус - необходимость ручной выставления клапанов каждые 10-15 тысяч километров.

Установка регулировочных болтов.

Работы по их установке производятся так же, как и в предыдущем случае. Единственное отличие будет заключаться в ручной регулировке клапанов. Для этого понадобится толстый зонд или индикатор.

Для измерения вначале необходимо совместить метки на распредвале и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4.Затем корректируем 3 и 1, 2 и 5.

Зазор на клапанах должен составлять 0,15 миллиметра. Измеряется только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем появляются поворотные кулаки клапанов. Если выставить меньше, то скоро могут стрелять.

Первые гидравлические компоненты появились в России в 1989 году. Тогда они стали преобладать при модернизации двигателей «Жигули». Современные гидрокостюмы «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате внесения ряда изменений и улучшенного дизайна.

Характеристики

При эксплуатации такого устройства в головке блока устанавливаются плунжерные пары, заменяющие винты, регулирующие подачу масла к ним по дополнительным шлангам, рычаг которых прижимается к распредвалу распредвала. Это позволяет забыть о регулярных проверках и регулировках.

Устройство HydrokomPensor «Нива Шевроле» и других марок обеспечивает правильное прохождение фаз газораспределения, за счет чего заметно увеличивается срок эксплуатации деталей конструкции и снижается производимый шум.Также снижает влияние ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных элементов в выхлопе.

Строительные трудности

Несмотря на обширный перечень положительных сторон, не обошлось без изъянов, возникающих в процессе сборки конвейера. Прежде всего, следует отметить, что гидрокоммуляторы «Нива Шевроле Нивроле» в процессе установки требуют особого ухода и длительной регулировки, на это уходит намного больше времени, чем можно уделить при заводской установке.

Соблюдение всех тонкостей процесса тоже редко отмечают на станциях. обслуживаниеТак как это экономически невыгодно. Другая сложность заключается в том, что после снятия головки блок разбирается, ввиду того, что его обратная сборка со старыми прокладками невозможна, необходимо приобретать новый комплект прокладок.

Инновации

Частично конструкция этого элемента стала подвергаться доработкам из-за сложности, связанной с установкой.Изначально для него было характерно отсутствие подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой головки блока цилиндров. Такие гидрокостюмы «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на высоких оборотах.

Позже были модернизированы элементы, занимающиеся масляной жидкостью. На смену им пришла пандус, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция с дополнением в виде множества уплотнительных колец.В пандусе отсутствуют латте, в качестве соединительных деталей выступают пластины из термостойкого пластика, из него сделана фурнитура. Такое усовершенствование обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом все работы не требуют много времени и сил.

При ремонте

Гидрокоммутаторы «Нива Шевроле» саморегулируются и находятся в системе вентильного расширения. Такое свойство обеспечивают рычаги, усилие с которых передается на клапаны.Также благодаря им отсутствуют зазоры, которые часто могут появляться в приводе.

Газораспределительное устройство при наличии неисправности производит характерную врезку, позволяющую определить необходимость ремонта. Ремонт гидрокомбината «Шевроле Нива» проводится в случае появления шума или возникновения других недостатков. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Для начала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия предметов и их обратной установки.

Из-за чего появляется шум

Возникновение посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях стук слышен только при неработающем двигателе. Особого внимания требует шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температур и при переключении на разные режимы работы. Покойная «Нива Шевроле» своими руками может привести к серьезным поломкам и отказам двигателя.

Многим автовладельцам такая задача может показаться сложной, поэтому при возникновении сомнений в правильном выполнении работ стоит обратиться к специалистам.Но если возникла необходимость в самостоятельной замене, помимо самого HP нужно приобрести комплект ключей. Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.

Ремонт "Нива Шевроле"

Стук в гидравлических узлах требует замены детали. Для начала снимается крышка, закрывающая блок. При этом необходимо обратить внимание на гидрофопоры и проверить их состояние.Для этого плунжерные опоры нужно попытаться заглушить через попеременное нажатие на рычаги привода клапана. Если все в порядке, плунжеры будут отличаться большим сопротивлением давлению.

Наличие неисправности характеризуется простотой ухода за плунжером вниз. Далее коленчатый вал проворачивается таким образом, чтобы метки совпадали, размещены на конструкциях и распределительном валу. В этом случае плунжер натяжителя прижимается обычной отверткой или стальным стержнем. Из звездочки распределения Vala Крепежный болт вынимается, при этом плунжер должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять без разряда с цепи.

На что обратить внимание

Особое внимание следует уделить стыку звездочки привода насоса и цепей, они не должны разъединяться. Двигатель устанавливается на двигатель вместе с цепью и откручиваются крепления на корпусе подшипников распределительного вала, что также обеспечивает посадку части масла на гидравлические опоры. Трубопровод предназначен для снятия арматуры. К элементам, расположенным в резиновых кольцах стоек, следует относиться предельно осторожно.Есть и другие гайки, которые также следует снять вместе с находящимися под ними плоскими шайбами.

После демонтажа распредвала и подшипников снимаются детали с разливом головки, снимается гидрошкаф, снимается рычаг клапана. Это обеспечит более легкое извлечение элемента. Прокручивание распредвала после снятия корпуса нежелательно, так как это затрудняет последующую обратную установку и сборку.

Перед установкой гидравлических узлов «Нива Шевроле Нива» необходимо удалить масло из отверстий в отверстиях блоков цилиндров.Если его не откачать, то работа привода клапана будет некорректной, и предмет не будет полностью крутиться. После установки производится сборка всех деталей, взятых ранее.

Внедорожник Нива Шевроле (ВАЗ 2123) зарекомендовал себя как надежный автомобиль, особенно на нашем бездорожье. Базовая комплектация. Двигатели двух производителей: Opel Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1.6). К «Ополевскому» мотору возникли особые претензии, чего, к сожалению, не скажешь о отечественном.

В связи с усиленной модернизацией новый двигатель Нива Шевроле получил взамен штатных регулировочных винтов и втулок так называемые «направляющие втулки» - плунжерные пары гидрокомпенсаторов, встроенных в ГПД.

На автомобилях Нива Шевроле на двигателях устанавливаются гидрокомпенсаторы (ГК) типа SOHC.

Бывает, что на отечественных моторах гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, доставляя тем самым массу хлопот своим владельцам.

Причины и признаки выхода из строя гидрокомпенсаторов

Важно определить.Часто стук бывает только на «холодном» и в течение 30-45 секунд пропадает. Причина этого - задержка подачи масла на гидрографах из-за его недостаточного нагрева. Другое дело, когда происходит стук гидрокомпенсаторов на «горячем» , тогда приходится снимать распредвал и чистить каналы. Если промывка не помогла, необходима замена гидравлических компонентов Шевроле Нива.

Основная особенность, которая проявляется обычно 50000 км, а то и 40 000 км, это появление четких звуков в области распредвала А при добавлении оборотов появляется металлический треск.Причинами этого могут быть:

  1. Падение давления в системе маслоподдержки автомобиля, в результате чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу подойти к ГХ.
  2. Засорение масляного фильтра приводит к засорению масляных каналов и снижению подачи в гидрокомпенсаторы.
  3. Пониженный или повышенный уровень масла в системе, вызывающий чрезмерное маслонасыщение воздушной смеси, ставшее причиной характерного детонации.
  4. Изношенное посадочное пространство под гидрокомпенсатором.В процессе работы двигателя происходит еще большее увеличение площади сидения.

При замене ГК необходимо учитывать, что причиной цепей, идущих от распредвала Также может быть:

  • износ распредвала распредвала;
  • износ поверхности коромысел;
  • Шток клапана стирания.

Если вы убедились, что проблема в гидрокомберах, то для выявления неисправности необходимо: снять клапанную крышку, засунуть плоскую брань между толкателем и коромыслом и попробовать продать плунжер, его нужно схватить, а потом вернуться обратно.Если у вас так случилось, значит гидрик, скорее всего рабочий.

Тянуть с ремонтом гидротерапевтов не следует, т.к. клапаны в этом случае не плотно прилегают к седлу, на котором падает сжатие, уходят газы и в конечном итоге клапаны выходят.

Конечно, гидрокоммуляторы можно менять индивидуально, минуя только один экземпляр и заменяя его, но нет гарантии, что, покинув мастерскую, другая гидрика не выдержит. А если вы готовы регулировать клапаны через 10 000 км, можно установить регулировочные болты , тогда ремонт обойдется дешевле.

При установке гидротерапевтов следует помнить о моментах затяжки. Усилие при скручивании должно быть не более 20-22 Н М (2,0-2,2 кгс м).

Перед установкой нового гидроопора необходимо откачать отверстие машинного масла CFC. Если не снимать масло, гидрокомпенсатор просто не сможет прикрутить до конца и привод клапана не будет полноценно функционировать.

Для работы по замене гидротерапевтов вам потребуется:

  • ключей «на 10», «на 13», «на 17», «на 24»;
  • магазин плоский и крестообразный;
  • гидрокомбайны новые.

Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от Lada с артикулом 212141007160 будет около 330 рублей за штуку. Итого 2640 руб. За комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

Стоимость указана на лето 2017 года по Москве и области.

Гидравлический макет хомута патрубка воздуховода. Выньте воздуховод. Ослабьте хомут крепления патрубков вентиляции картера и снимите их.


Снимите крышку головки блока.


Назовите и открутите свечи.


Вращаем коленвал до тех пор, пока метка на звездочке распредвала не сходится с меткой на корпусе.


Закрепите звездочки вместе с цепью двигателя.


Затем откручиваем болт крепления звездочки распредвала.


Головкой «На 13» откручиваем накидную гайку натяжителя цепи.


Вытаскиваем натяжитель.


Уберите звезды.


Откручиваем 9 гаек крепления картера распредвала.


Снимите распределительный вал с корпусом.


Снимите рычаг привода клапана.


Откручиваем гидрофопоры ...


... сняв их с отверстий ГБЦ и стойки стойки.


Снимите саму рампу.


Перед установкой новых регулировочных болтов необходимо откачать масло из отверстий в GBC.

Каждый автомобилист во время эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как он работает. Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не радует владельца. Наличие малейших неисправностей требует срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при контакте с металлом последний начинает расширяться.В результате на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые просто приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут быть детонационные гидрокомпенсаторы, самостоятельно регулирующие нужный зазор. В этой статье мы подойдем к более широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они стучат на разных режимах Двигатель работает - все это читайте ниже.

Что это такое?

Этот элемент представляет собой поршень, принцип действия которого автоматический. Работа этого устройства довольно проста.Нижняя часть поршня взаимодействует с кулачком распределительного вала.

В поршне установлен шаровой кран, при помощи которого открывается заслонка и начинается подача масла. При заливке поршня масло на имеющийся плунжер будет оказывать давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В результате автоматическим способом устанавливается наиболее оптимальный зазор. При воздействии кулачка поршня через клапан масло выходит.

Поршень немного опускается, создавая зазор.Последний на гидрокомпьютере регулируется подачей поступающего масла. На этом этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

Зачем стучать

Это достаточно легко услышать. Двигатель или горячий начинает проявляться непосредственно при работающем двигателе и оказывает непосредственное влияние на стабильность его работы.

Причины - стук элемента "по горячему", такие:

  • Отказ в системе не создает необходимого давления.
  • Гидравлика гидрокомпанатора нарушена, то есть в системе нет необходимого количества масла или наоборот присутствует его избыток.
  • Место посадки деталей значительно увеличилось за счет нагрева двигателя, в процессе которого происходит расширение металлов.

Эти причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих предметов на горячем двигателе случается довольно редко.

Чаще всего гидравлический узел стучит «на холоде», при обоих режимах звук может появиться из-за низкого качества масла. Также это происходит из-за загрязненной системы очистки смазки.

Холодный двигатель Hydrocomatte

Причины, по которым эта деталь стучит в неуязвимый двигатель, гораздо больше, чем горячие. Определить источник «базы» гидрокомпенсаторов не всегда удается. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основными причинами являются гидрокомпенсаторы на холодном двигателе:

  1. Выверка на плунжере.
  2. Сильное загрязнение моторного масла Из-за нарушения смены передач.Примечание: при запуске двигателя по этой причине стук исчезнет, ​​так как новая партия базового масла в детали вымоет работу.
  3. Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.
  4. Отказ или неравномерная работа шарового крана.
  5. Используется масло низкого качества.
  6. Используйте смазку с высокой вязкостью. В результате масло вообще не доходит до деталей, пока двигатель не прогреется.
  7. Фильтрующий элемент загрязнен.

Теперь мы прекрасно знаем основные причины, по которым гидрокомпенсатор стучит «на холоде». Стоит отметить, что одновременно несколько единиц не могут хмуриться, как правило, звучит только один. Чтобы узнать, что именно было в аварийном состоянии, необходимо провести диагностику.

Как определить неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности В работе двигателя, нужно продумать методику определения неисправной детали.В специализированных мастерских определение детонационного гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Дополнительно детонационный гидрокомпенсатор можно определить на разобранном двигателе. Для этого снимаем клапанную крышку и каждый из продаваемых элементов. Элементы, которые легко поддадутся, просто будут неисправными, так как они преобладают при малейшем давлении. Самым главным при диагностике неисправности является отсутствие удара распредвала распредвалом по агрегатам. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать при стуке элемента

Большинство водителей волнует один и тот же вопрос: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Поскольку большинство проблем со стуком напрямую связано с некачественным маслом или перебоями в системе смазки, необходимо заменить масло и фильтрующий элемент двигателя. Кроме того, следует промыть швеллеры каналов, чтобы убрать имеющиеся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумываются, какое масло льется при детонации гидрокомпенсаторов.Ответ довольно прост: заливка нужна для смазки нужной вязкости, которую рекомендует использовать производитель. В настоящее время в летний период наиболее популярно использование на автомобилях полусинтетики, то есть 10W-40. В зимнее время следует заливать 5W-40.

После замены масла и фильтра не стоит быть уверенным, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холоде» также будет слышен из-за того, что смазка остается в поршнях после слива.Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтвердив правильность решения о замене.

Промывка

Не всегда использование нового масла поможет устранить стук. Это связано с тем, что запустилась неисправность. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были демонтированы.Стоит отметить, что мойка элементов - довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

Устранить стук можно следующим образом:

  1. Проверните коленчатый вал перед открытием клапана, соответствующего неисправному элементу.
  2. Затем нужно проверить вентиль под углом, чтобы восстановить правильность детали.
  3. После этого запустить мотор и проверить наличие звука.

Этот способ применим в том случае, если "грант" машина стучит на холоде "на холоде".Если причина не устранена и звук все равно наблюдается, требуется полная замена детали.

Следует помнить, что по устройству современные автомобили именно отечественного производства все модели последних поколений. При запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидравлических узлов. В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую ​​неисправность даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены деталей.

Установка новой детали

Производится в том случае, если звук не пропадал после заливки нового масла. С мойкой автовладельцы эксперимент не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, причем для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственная разница в конкретных моделях - необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

  1. Снимаем клапанную крышку.
  2. Выдержка со звездочки распредвала.
  3. Проверить на износ. Одиночное и натяжное устройство.
  4. Удалить станину.
  5. Раскладываем толкатели строго в порядке извлечения.
  6. Достаньте компенсаторы и разложите их по порядку.
  7. Произведена чистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
  8. Новинки устанавливают аккуратно на место, при этом завинчивание должно производиться динамометрическим ключом для контроля прилагаемой силы.
  9. Остальные детали устанавливаем в обратной последовательности.

Результат игнорирования ремонта

Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «на холоде», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самые приятные, несмотря на то, что компенсаторы не оказывают большого влияния на износ других узлов двигателя.

В результате несвоевременного ремонта могут возникнуть проблемы с системой смазки двигателя. Кроме того, признаками серьезных проблем будет снижение общей мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.

Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на холоде».

На старых двигателях внутреннего сгорания Проблема роста изменения тепловых зазоров, увеличивающихся из-за износа в клапанном механизме, решена регулировками. Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапана требуется каждые 10 000 км или износ. Специалисты разобрали двигатель и вручную отрегулировали клапан - надо сказать, что это довольно трудоемкая процедура, потребовавшая от мастера особых навыков и квалификации.Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент - набор щупов.

По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, способное поддерживать клапанные зазоры на одном постоянном уровне. В механизме были толкатели от пружины, которые выдвигались из корпуса при увеличении зазоров. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Что это такое - знают далеко не все.

Исторические факты

Самый первый двигатель, оснащенный гидрокомпенсатором, был укомплектован Cadillac Model 452 1930 года выпуска.Всего было шестнадцать гор. В то время еще не было особо задумано об упрощении процесса обслуживания двигателя. Поэтому мода на клапанные гидравлические узлы появилась позже.

В 1980-х годах японские автоконтрейсеры делали все, чтобы выпускать свои автомобили и двигатели на американский рынок. Механизм показал себя с лучшей стороны, но почему-то от автомобильных версий стали отказываться от них в двигателях. Все вина имели экономические тенденции. Гидравлические компоненты клапанов усложняли устройство двигателя, а также удорожали их изготовление.Надежность не была более важным фактором при производстве двигателей.

Виды гидрокомпенсаторов

Есть несколько типов этих механизмов. Это роликовые гидроэлементы, опоры и элементы, которые устанавливаются в рычаги или в коромысло. Несмотря на то, что есть определенные конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. По аналогичной схеме работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, позволяющая автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.

Устройство

Принцип работы этого узла заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на такую ​​величину, которая равна зазору в клапанах. Перемещение компонентов элементов в узле осуществляется за счет пружин и масла, которое поступает из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как устроен гидрокомпонент. Что это такое, мы уже знаем. Итак, компенсатор - это корпус, в котором установлена ​​плунжерная пара. Она может двигаться. В свою очередь, данный товар состоит из нескольких элементов:

  • Рукав.
  • Пружина жесткая.
  • Клапан обратный шаровой.

Толкатели цилиндрические могут использоваться как толкатели цилиндрические, детали к ЦБК, рычаги в приводе.

Компенсатор клапана основан на механизме плунжерной пары. Между гильзой и плунжером есть небольшой зазор 5-8 мкм. Благодаря этому механизм герметичен, и детали узла могут довольно свободно перемещаться.

В нижней части плунжера имеется отверстие, перекрывающееся шаровым краном.Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между плунжером и втулкой. Так устроены почти все элементы. Не исключение - гидрокомашины ВАЗ («Приора 2172» тоже с ними).

Принцип работы

Когда распредвалы распредвала расположены сзади толкателя, между клапаном и валом образуется зазор. Масло по специальному каналу в корпусе компенсатора. Благодаря усилию пружины плунжер начнет подниматься.Так осуществляется компенсация зазора. Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. Во время вращения распределительного вала кулачок начнет оказывать давление, направленное на толкатель. В этот момент шаровой кран будет закрыт. Плунжерная пара работает как жесткий узел. Ставится на клапан. В зазор, который образуется между плунжером и втулкой гидрокомпенсатора, попадает небольшое количество смазки. Масло поступает из системы, позволяющей компенсировать эту утечку.

Процесс нагрева во время работы двигателя приведет к увеличению длины механизма. Поскольку объем компенсатора дополнительно заливается, объем изменяется, поэтому зазор восстанавливается.

Типичные неисправности

О таком элементе, как гидрокомпенсатор, мы узнали практически все - что это такое, как работает и зачем нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее менять зазоры в клапанах силового агрегата.Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Итак, для двигателя, который оборудован этими деталями, требуется более качественное масло и хорошие фильтры.

Кроме того, постоянная необходимость компенсации скалывателя приводит к нарушению работы элемента. Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. При сильном износе механизма устройства возникает характерный стук гидравлических компонентов. Чтобы исправить этот дефект, можно заменить масло, на котором коэффициент вязкости выше.

Таким образом, довольно часто это автомобильные дилеры или недобросовестные продавцы подержанных автомобилей. Так что маскируйте различные поломки. Если покупатель спросит двигатель в двигателе и услышит в ответ, что он слишком вязкий, то однозначно захотелось временно убрать стук гидрокомпиляторов. Это причина отказаться от покупки.

Иногда бывает, что клапан, на котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, закапывается в открытом положении. Это влечет за собой большие пробелы. В результате ударная нагрузка значительно возрастает.Детали жестко изнашиваются. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может испортиться. Если впускной клапан зажат и не открывается полностью, нагрузка на распределительный вал увеличивается. Растет износ, снижается мощность мотора, в градуировочной системе происходят взрывы.

Часто в продаже попадаются некачественные детали. Это могут быть гидрокоммуляторы на ВАЗ, и запчасти на иномарки. Они подвержены быстрому износу и требуют более частой замены.

Особенности гидравлических узлов Нива Шевроле

Регулировочные винты установлены на двигателях ВАЗ в ГРМ. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов стоят гидрокомпенсаторы. Ими оснащается и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как шурупы для регулировки зазоров.

Причины детонации

Детонация данных узла может проявляться по нескольким причинам. Это недостаточное давление смазки в системе, грязное масло, водный износ, недостаточный уровень смазки.Возможно, установлены некачественные гидрокомбинаты. «Нива Шевроле» в этом случае может потребовать ремонта.

Часто стук проявляется на холодном двигателе. Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Причина в давлении масла. Смазка подается с мелкой смазкой. Если на горячем слышны стуки, то дело обстоит намного хуже. Необходимо прочистить смазочные каналы. Для этого воспользуйтесь очистителем карбюратора. Состав отлично очищает внутреннюю часть компенсатора от грязи и других масляных отложений.Если операция не дала результата, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы Цена 300-400 руб. Они продаются индивидуально. Детали немецкого производства INA хорошо зарекомендовали себя.

Заключение

Гидрокомпенсатор - это механизм, исключающий необходимость ручной регулировки клапанов. При цене от 300 рублей данный товар довольно полезен. Сегодня эти гидрокомпенсаторы устанавливаются на многие автомобили - «Приора», «Гранта», «Калина».Сегодня нет ни одного производителя, который бы не укомплектовал свои автомобили этим важным элементом.

Подъемники "Нива Шевроле": фото, устройство, ремонт, замена своими руками

Первые гидрокомпенсаторы появились в России в 1989 году. Тогда они стали преобладать при модернизации двигателей «Жигулей». Современные подъемники «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате внесения множества изменений и улучшений в конструкцию.

Особенности

При работе такого устройства в головке блока устанавливаются плунжерные пары, заменяющие винты, регулирующие зазоры клапанов.К ним масло поступает по дополнительным шлангам, за счет чего рычаг прижимается к кулачку распределительной системы. Это позволяет забыть о регулярном осмотре и регулировке зазоров клапанов.

Устройство гидрокомпенсатора Нива Шевроле и других марок обеспечивает правильное прохождение фаз газораспределения, за счет чего заметно увеличивается срок эксплуатации частей конструкции и снижается производимый шум. Это также снижает воздействие ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных элементов в выхлопе.

Конструктивная сложность

Несмотря на обширный перечень положительных моментов, в процессе сборки возникли некоторые недостатки. В первую очередь следует отметить, что гидроподъемники Нива Шевроле требуют особого ухода и длительной регулировки в процессе установки; на это уходит гораздо больше времени, чем можно разрядить при заводской установке.

Соблюдение всех тонкостей технологического процесса также редко соблюдается на СТО, так как это нерентабельно.Другая сложность заключается в том, что после снятия головки блок разбирается, так как его повторная сборка со старыми прокладками невозможна, возникает необходимость приобретения нового набора прокладок.

Инновации

Частично конструкция этого элемента стала претерпевать изменения из-за сложностей, связанных с установкой. Изначально была создана плунжерная пара, отличающаяся отсутствием подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой головки блока цилиндров.Такие гидроподъемники «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на высоких оборотах.

Позже были введены элементы, осуществляющие подачу маслянистой жидкости. Их заменили пандусом, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция, в которую добавлен набор уплотнительных колец. Последние в пандусе отсутствуют, соединительными деталями выступают пластины из термостойкого пластика, из него изготавливается фурнитура.Такое улучшение обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом для всех работ не требуется много времени и сил.

При необходимости ремонта

Гидрокомпенсаторы Шевроле Нива являются саморегулирующимися и расположены в клапанной системе подачи. Это свойство обеспечивают рычаги, усилие от которых передается на клапаны. Также благодаря им отсутствуют зазоры, которые часто могут возникать в приводе.

Устройство газораспределения при наличии неисправности издает характерный отвод, что дает возможность определить необходимость ремонта.Ремонт гидрокомпенсаторов Шевроле Нива проводится при появлении шума или других дефектов. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Для начала нужно подготовить инструменты для последовательного снятия элементов и их повторной сборки.

Что шумит

Появление посторонних шумов возможно по разным причинам. В некоторых случаях звук слышен только при холодном двигателе.Особого внимания требует шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температур и при переключении на разные режимы работы. Несоблюдение замены гидроподъемников Нива Шевроле своими руками может привести к серьезным поломкам и выходу двигателя из строя.

Многим автовладельцам эта задача может показаться сложной, поэтому при сомнениях в правильности выполнения работ следует обратиться к специалистам. Но если возникла необходимость в самостоятельной замене, помимо самого КЦ нужно приобрести комплект ключей.Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.

Ремонт "Шевроле Нива"

Для подъемников со стуком требуются запасные части. Для начала снимаем крышку, прикрывающую головное устройство. При этом необходимо обратить внимание на гидроопоры и проверить их состояние. Для этого плунжерные подшипники нужно попробовать заглушить, попеременно нажимая на рычаги привода клапана. Если все в порядке, плунжеры будут иметь большее сопротивление давлению.

Наличие неисправности характеризуется легкостью обслуживания плунжера вниз. Затем коленчатый вал вращается так, чтобы метки, нанесенные на несущие конструкции и распределительный вал, совпадали. При этом толкают плунжер натяжителя с помощью обычной отвертки или стального стержня. Крепежный болт снимается со звездочки распределительного вала, а плунжер должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять, не отстегивая от цепи.

На что обратить внимание

Особое внимание следует уделить соединению привода насоса и цепной звездочки, их нельзя отсоединять.Конструкция монтируется на двигатель вместе с цепью, а крепеж откручивается на корпусе подшипника распределительного вала, который также удерживает штуцер детали, подающей масло к гидравлическим опорам. После снятия форсунки трубопровод убирается. Крайне осторожно следует перемещать элементы, расположенные в резиновых кольцах стоек. На корпусе подшипника остаются другие гайки, которые также необходимо снимать вместе с плоскими шайбами ​​под ними.

После демонтажа распредвала и подшипников снимаются детали со шпилек головки, откручивается гидроподшипник, снимается рычаг привода клапана.Это упростит удаление предмета. После снятия корпуса проворачивать распредвал нежелательно, так как это затруднит последующую повторную сборку и сборку.

Перед установкой гидроподъемников Нива Шевроле необходимо удалить масло, скопившееся в расточках цилиндров. Если его не откачать, привод клапана будет работать некорректно, и элемент не окажется полностью завинченным. После установки собираются все ранее снятые детали.

фото, зано, кугадзира уе пакуцива амаоко авен

Лифтеры йокутанга аказвиратидза Россия муна 1989. Пангува иёё звакавана хвакапарарира вари мазуваано кути инджини "ваканчик". Современные гидравлические подъемники "Chevrolet niva", pikicha iyo chinopiwa pazasi, dzinokonzerwa kuita zvakawanda kuchinja uye magadzirirwo улучшения.

Features

Kana uchishanda zano rakadaro kuiswa iri humburumbira musoro punger magungano iyo ichatsiva винты йокудзора вхарафу зазоры.Mafuta anoenda kwavari okuwedzera шланги, zvichibvumira kugoverwa gadziriro cam that mhikuriso rikazvisundira. Изви звинобвумира кути куканганва памусоро дзосе куонгорора вогадзириса вхарафу зазоры.

Мудзиё купопотера "Шевроле нива" уйе дзимве пезвицига куновимбиса ндима квакакодзера гаси купарадзирва маитикиро, нокударо йекудйидзана куведзера кушанда машоко окувака нгува уйе кудередобаред. Это kunoderedza zvinokonzerwa nehana, mafuta zvinodyiwa uye huwandu chepfu zvinhu zviri pedza.

СТРУКТУРА kunzwisisa

Pasinei refu pamazita Positives, kwete pasina zvainovhiringidzawo dzinomuka iri kosi yacho конвейер gungano. Гидравлические подъемники Chekutanga zvinofanira kucherechedzwa kuti "Chevrolet Niva" panguva chokugadza kwacho kunoda kutarisirwa uye kwenguva refu kugadziridzwa, zvinotora nguva yakawanda kupfuura zvinoganguita asunungurwa pkugona asunungurwa pkutaris.

Zvaidiwa zvose nezvehukorokodzwa kwacho uye kashoma vakachengeta mukushandira yemapurisa, nekuti hazvina mutengo-inobudirira.Chimwe chinetso iri yokuti pashure kubviswa musoro Unit в разобранном виде, nokuti harungashandurwi ungano dzaro yekare gasket hazvibviri, + zvinovawo zvakakodzera kuti kutenga zvitsva Mapedhi.

zvakagadzirwa

Chikamu pamasikiro chinhu pasi okunatsiridza ari kutanga kuoma nechokuita установка. Пакутанга зваканга акасика плунжер вавири, дзиноратидзва кушая мафута ньоро, сэзво аканунурва нзвимбо паси мусоро пакавха. подъемники изви "Шевроле нива" звакасияна нёре кугадзва звичиенсанисва сейчасакаутангира.Аси гавана кувана купарарира нокуда куфанана не кувхундука поглотители, яканга кунянья куонека пангува паматунху аимханйа.

Зваканга Папера улучшил звинху ачиита акапедзиса мафута эму. yakatsiva murwere wavo riri hwavapo nokukurumidza zvikuru kupfuura yekare design, kuva Kuwedzera ane muzvizhinji kuti Simbiso zvindori. Последний аси чанданга пенгарава, сэзво вари унобатанидза звикаму ндиро, акаитва нокуписа немишонга мапураситики, сэзво якаумбва квазвири кукодзера. uvandudze ichi akapa mukana vakawanda gungano uye разборка, apo vose basa hakurevi nguva yakawanda nesimba.

Kana aida kugadziriswa

Лифты "Chevrolet niva" vanozviriritira yaidzorwa uye vava Achipfupikisa vharafu. пфума ии ринопа звиреруке кути симба рири хвакатамисирва мавхарувху. Uyewo ngaaongwe kwavari kuti hapana makwanza kuti kazhinji vanogona kuitika mune tikachirega.

Газ Купарадзирва мудзиё памбери мхосва куноберека маитиро таппинг, изво анобвумира куона кудива йокузвигадзириса. Yokugadzirisa гидравлический "Chevrolet niva" iri kuitwa kana ruzha, kana panowanikwa vamwe vakaremara.Zvinokosha kucherechedza kuti basa riri yokutsiva hakurevi kubviswa humburumbira kubva chikwata. Tinofanira kutanga kugadzirira zvokushandisa nokuti последовательно dzichibvisa zvinhu uye neizvi yavo kuwedzera.

Nokuda chii ruzha rinowanika

Квайта посторонняя ружа звиногонека нокада квезвиконзеро звакасияна-шияна. Mune zvimwe zviitiko, mumwe munhu akagogodza kunonzwika chete kana ingini ushamwari. Специальные nzeve kunodiwa ruzha chisingazivi inonyangarika pashure kusvika zvaida nenhanho tembiricha uye Kuenda мод сияна.Поздняя йокуцива купопотера "Шевроле нива" немаоко куногона дзакакомба кукувадза уе инджини кукундикана.

Нокути важинджи мотокари варидзи ракадаи ингайта звакаома кузадзикиса, сака кана уине чоквади якарурама куурайива баса ири кугадзириса ненянзви. Аси Кана пане kudikanwa tichizviongorora kutsiviwa, kuwedzera kune GC pachavo, unofanira kutenga iine kiyi. Кветэ кутенга китайская фума сомнительного качества, паси мари яво ндиё чете звинобацира.

Вагадзирисе "Шевроле Нива"

Стук купопотера звинода йокуцива звикаму.Чокутанга, бвиса чивхаро куфукидза мусоро чиквата. Звакакоша кути уняцотерера гидроопоры уйе куонгорора мамириро авв. Кути изви звиитике, поршень руцигиро звинокоша кути аноэдза кубудикидза рейв вачисундира рычаги ане немотокари кути мавхарувху. Кана звосе звикафамба зваканака, ари плунжеры меняют акасияна мукуру немишонга кути кудзванья.

Kuvapo yezvikanganiso kunoratidzwa nyore yokuzvigadzirisa punger pasi. Уезве, коленчатый вал ири зваяитендерера пагуйо кути ваензанисе мучерехедзо, акабереква муна магадзирирво распредвал мабхеяринги.Кана натяжения писитони ичи риказвисундира педио квакаджаирика сикурудхираивха кана симби нетсвимбо. Звездочка распределительного вала кубва hunowedzera bhaudhi yabviswa, kuti chivhariso anofanira kuva tikwanise kukwanisa kubvisa nayo pasina, отделяющая кубва чени.

Chii kutsvaka

Cherechedzai inofanira kubhadharwa kuti kubatana zviri pombi ngarurege sprocket uye cheni, havafaniri patsanura. Injini akatasva pamwe necheni marongerwo uye отвинченные застежки pamusoro dzimba ari camshaft mabheyaringi, izvo Anotiwo zvikamu zvakakodzera kuita Achipfupikisa yamafuta гидравлический pazvitsigiso.Mapaipi rakaiswa parutivi pashure nokubviswa chakakodzera. Kunyatsongwarira kunofanira zvinoumba ari rabha zvindori Стойки. На kubereka kwedzimba pane dzimwe nzungu kuti zvinofanira kubviswa pamwe navo var pasi flat или шайбы.

Mushure разборка ari camshaft uye akatakura zvikamu vanobviswa kubva mhete musoro, Hydro отвинчивается, привод vharuvhu mhikuriso chinobviswa. Izvi zvichaita nechokwadi nyore nokubviswa maatomu akafanana. Нежелательно Mupumburu camshaft pashure kubviswa dzimba, sezvo izvi kuti omesa hwakazotevera neizvi chokugadza gungano.

Asati kugadzwa zviri подъемники "Munda Chevrolet", звакакодзера кубвиса vakaungana humburumbira bores mafuta. Кана используетадэ бвиса извозво, кусанда вхарувху, привод кути звакаипа, уе чинху хаазоцауки выбрала сунгиса. Pashure kuisa zvikamu zvose vakaungana, akatorwa kwokutanga.

Троит из-за гидроподъемников. Может ли двигатель утроиться за счет гидравлических подъемников. Мотор троит горячий: причины и неисправности

Как определить неисправность гидроподъемников?

Для нормальной работы мотора требуется постоянная регулировка зазоров в цилиндрах.Для того, чтобы эта регулировка проводилась в автоматическом режиме, необходимо следить за работой гидроподъемников. Именно эти, казалось бы, простые элементы мотора отвечают за регулировку зазоров в механизме привода клапана. Как узнать, есть ли в вашем моторе гидравлические подъемники? Сегодня мы перечислим основные «симптомы», чтобы заранее распознать проблему.

Главный признак неисправности - наличие посторонних шумов при работе мотора.Посторонний стук возникает сразу после запуска двигателя. В зависимости от оборотов двигателя звук будет меняться. Посторонний стук идет из-под крышки клапана. Однако если в моторе есть посторонний стук, но он не меняется в зависимости от скорости или проявляется не сразу, то причина этого стука вовсе не в гидрокомпенсаторах.

Запуск различных потребителей и дополнительных элементов типа кондиционера или дальнего света никак не должен влиять на звук из-под капота.Детонация может уменьшиться или полностью исчезнуть при прогреве двигателя. Это означает, что гидравлические подъемники загрязнены. Их нужно промыть, а также заменить моторное масло, именно это масло загрязняет «гидравлику» и добавляет двигателю шум.

Выявив, что причиной постороннего стука являются гидроподъемники, осталось только проверить, какой элемент вышел из строя.

Для проверки гидравлических подъемников на впускных клапанах необходимо выполнить следующую процедуру:

1.Снимите клапанную крышку с двигателя сразу после остановки двигателя.

2. Проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке во время такта сжатия.

3. Надавить на плечи коромысла впускного клапана

Если при нажатии удалось легко повернуть качельку, то это признак того, что агрегат вышел из строя.

Чтобы проверить подъемники выпускного клапана, вам потребуется другой метод:

1.Медленно проверните коленчатый вал, пока выпускные клапаны не начнут открываться.

2. Следите за тарелками обоих клапанов

3. При неисправности гидрокомпенсатора тарельчатая пружина будет двигаться неравномерно, с задержкой относительно второго клапана.

Этот метод не подходит для двигателей DOHC. Чтобы диагностировать это, вам нужно будет приложить силу при попытке сдвинуть рычаг, который опирается на гидрокомпенсатор. Исправный элемент не должен у вас поддаваться, но если его достаточно легко сдвинуть, то стоит задуматься о замене гидроподъемников.

Мы применяем метод проверки ко всем гидравлическим подъемникам в вашем двигателе.

Перед заменой гидравлических подъемников вы должны попытаться очистить старые, и это может помочь решить проблему с этим двигателем. Если чистка не помогла, то остается только заменить неисправный блок.

Самая частая неисправность современных двигателей - это стук гидроподъемников. Причин много, большинство из них связано с качеством масла. Этот материал расскажет, что делать с этой неисправностью и как с ней бороться.

Что такое гидравлический подъемник и как работает гидравлический подъемник

Гидравлический компенсатор - это простое устройство для автоматической регулировки зазора клапанов, исключающее необходимость разборки двигателя для обслуживания. Гидравлический компенсатор, в просторечии «гидрик», представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, который меняет свою длину, когда внутрь перекачивается моторное масло.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием и выходит через естественные зазоры пары клапанов. Насколько хорошо работает гидросистема, зависит от потока масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заедания.

Как понять, что именно стучит гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, чириканье с частотой, равной половине оборотов двигателя.

Гидрокомпенсатор считается неисправным, если он стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя.Стук слышен над двигателем и может быть не слышен изнутри автомобиля.

Почему стучит гидравлический подъемник?

Причины стука гидрокомпенсатора «холодный» (при холодном двигателе):

  1. Слишком густое масло на ненагретом двигателе плохо ложится в полость гидравлического подъемника. Для заполнения полости маслом требуется время.
  2. Засорен маслопровод или клапан гидрокомпенсатора ... Загрязнение появляется при низком качестве или при увеличении периода замены моторного масла, а также может быть результатом износа некоторых деталей двигателя.
  3. Изношенный или заедший плунжер гидравлического подъемника. Это происходит в результате естественного износа или попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины детонации гидрокомпенсатора «горячий» (на прогретом двигателе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения.Задиры на плунжере блокируют его движение, и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Не выбирается зазор и стучит гидрокомпенсатор.
  2. Вязкость нагретого масла слишком низкая , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем его подает насос. Некачественное масло или масло, слишком жидкое для данного двигателя, сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3.Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за взбалтывания коленчатым валом или попадания воды в двигатель. Необходимо проверять уровень моторного масла и использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидроподъемников

Самый простой и эффективный способ, который помогает в большинстве случаев, - это добавление в масло специальной присадки Liqui Moly. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла к гидроподъемникам.Кроме того, присадка немного загущает масла, тем самым компенсируя их естественный износ. Присадка добавляется в подогретое моторное масло, полный эффект наступает примерно через 500 км пробега.


Как еще можно устранить стук гидроподъемников

  1. Замена гидроподъемников Преимущества: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). При этом следует учитывать, что на некоторые иномарки сначала нужно заказать запчасти, дождаться их прибытия и записаться на ремонт в сервис.На большинстве двигателей замена гидравлических подъемников потребует дополнительных затрат на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками , например: Liqui Moly. Достоинства: относительно недорого. Недостатки: результат не гарантирован.

3. Возможно, в запущенных случаях потребуется замена масляного насоса или очистка маслопроводов двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидроподъемников

Если не заниматься устранением стука гидроподъемников, то можно долго ездить без проблем, но со временем двигатель будет работать громче, при вибрациях упадет мощность и расход топлива увеличится , и тогда будет износ всего клапанного механизма , в частности распределительного вала двигателя.Замена его - очень дорогое мероприятие.

Результат

Если стук гидроподъемников повторяется многократно, то ждать ухудшения ситуации нет смысла. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.

ВИДЕО

;

может ли тройной двигатель из-за клапанов

читай то же

Для многих автовладельцев эта проблема действительно трудноразрешима.Двигатель троит и работает нестабильно, какие предпосылки? Обстоятельств естественно может быть несколько. Но почему-то, когда людям говорят: «Сначала поменяйте свечи», они мне отвечают: да, свечи меняли не так давно. Ну тогда выверните их и посмотрите на их состояние сквозь копоть. Во-первых, уходит вожделение к лучшему. Неисправные свечи зажигания могут пропускать ток через трещины на изоляторе.

Внимательно осмотрите сам изолятор, нет ли на нем соответствующих тонких световых полос, эти полосы являются следами искры, когда она сшивается не в том месте.В итоге инжекторный двигатель троит. Помимо очевидных проблем со свечами , может зазор между электродами слишком велик или слишком мал.

Вслед за свечами под подозрение попадают высоковольтные провода. Внимательно осмотрите их на предмет поломки. Черные пятна с нагаром или полосы с нагаром - это след искрового пробоя в этом месте. может мотор утроиться из-за стука гидроподъемников при включении двигателя. Соответственно искра до свечи просто не доходит и мотор троит.Теперь следующий шаг - модуль зажигания. На работающем двигателе поочередно снимайте провода со свечей (только осторожно и не уносите их далеко от свечи), можно услышать звук прорыва воздушной прослойки между свечами и кончиком провода.

Троит приор, гидроподъемники

Читайте то же

Помощь в развитии канала: Яндекс.Деньги 4100 1247 4375 83 Сб. Карточка 4276 6726 9189 5432 Обсуждение неисправностей.

Топ 7 причин, почему двигатель

троите, и что делать, если троите? Простые методы проверки

Троит двигатель , с таким сталкивался каждый автомобилист.Каковы причины, что стоит проверить, для чего.

Если звук искры слышен не во всех цилиндрах, то, скорее всего, неисправен модуль. Помимо прочего, метки ГРМ на двигателе могут быть сбиты или неправильно установлены. При этом двигатель работает нестабильно и вроде бы троит, но везде искра и топливо течет нормально. Троит тоже может быть из-за того, что где-то образовалась щель и можно ли мыть двигатель? В отличие от меток, при неисправности датчика положения коленвала (например, межвитковая цепь) мотор не троит постоянно.

Читаем же

Может ли случиться, что двигатель троит при оборотах выше 2000. И то не всегда при возникновении поворота в датчике блок управления получает неверный сигнал о положении поршней и выдает искра в неподходящий момент, когда это нужно. Помимо искры нарушается еще и момент впрыска. Импульс от датчика коленвала может быть нарушен, если расстояние между ним и мастер-диском не соответствует норме (обычно 0.8-1,2 мм).

Повреждение или неправильная работа форсунок может вызвать тройное образование. Если вы проверили наличие искры на всех цилиндрах и есть искра, то можете проверить работу форсунок. Поочередно снимая с них разъемы, можно узнать, какой цилиндр не работает. Но не факт что виноват инжектор, может еще свечка. Без оборудования проверить можно только поменяв насадки местами.Взыскательному автовладельцу предстоит разобраться: что именно нужно будет менять? И, скорее всего, переделке подвергнутся многие агрегаты. Придется реконструировать (посчитать - поменять) топливный бак, отрегулировать электрику, доработать выхлопную систему, время от времени - поправить коробку. И это лишь краткий список. Часто приходит ...

Рано или поздно попадается практически каждый автомобилист. Как правило, в определенных ситуациях двигатель троекратно переходит в горячий или только в холодный, а также может отмечаться отключение постоянно (вне зависимости от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т. Д.).

Короче говоря, тройка двигателей означает, что один или несколько цилиндров не работают, и может быть несколько причин такой неисправности. В этой статье мы поговорим о том, почему троит двигатель после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Читайте в этой статье

Мотор троит горячий: причины и неисправности

Начнем с основных признаков. Часто холодный двигатель запускается вполне нормально, но затем начинает утроиться после частичного прогрева или полного достижения рабочих температур.При этом тройка может проявлять себя как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при движении).

Если выключить двигатель и дать ему остыть, то после перезапуска силовой агрегат снова работает ровно, но с прогревом ситуация повторяется. Давайте рассмотрим основные причины тройного бензинового двигателя и способы обнаружения неисправности.

  • Вы должны начать с проверки и. Рекомендуется сразу провести, проверить состояние форсунки и форсунок.

В любом случае некорректные показания или неисправности датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры и т.д.) и исполнительных механизмов могут стать причиной троить горячего двигателя. исходя из неверных показаний, он вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и.

  • Далее нужно перейти к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять высоковольтные провода свечей зажигания и открутить свечи от них. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватыми.

Если свеча зажигания мокрая и / или маслянистая, то совершенно очевидно, что в камеру сгорания попадает избыток моторного масла или топливо не горит в цилиндре. В любом случае мокрая пробка помешает правильной работе цилиндра. Мы добавляем, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Проще говоря, в камере много масла, электроды смазаны, искры нет или искра очень слабая.При отсутствии или недостаточной искре топливо не горит или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющейся смазке. Так или иначе важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.

Если все свечи мокрые, проверьте. При повышении уровня (часто в результате) давление масла в системе смазки после прогрева двигателя превышает норму, избыток смазки попадает в камеру сгорания и загрязняет свечи.Результат - слабая искра.

На холостом ходу и на малых оборотах двигатель троит: возможные причины нестабильной работы силового агрегата. Методы самодиагностики.

  • Почему двигатель трое заводится, а на приборной панели горит "чек": основные и наиболее частые причины тройня и загара от "чека".


  • Монтаж насосной станции своими руками

    Монтаж насосной станции на даче должен производиться по всем правилам, иначе она не сможет работать в штатном режиме.Существует большое количество разновидностей схем подключения, выбор зависит от многих факторов: количества проживающих в доме людей, количества и типа бытовой техники, которую необходимо подключить к водопроводу, наличия сада, и огород. Все эти факторы необходимо проанализировать и только после этого можно приступать к подключению станции.

    Что такое насосная станция

    Это совокупность технических средств и оборудования, которая предназначена для подачи и транспортировки воды по трубам.Источником обычно является колодец или колодец. Установка насосной станции в частном доме или на дачном участке позволяет обеспечить необходимое количество воды, как для повседневного использования, так и для полива сада.

    Разновидности станций

    На рынке можно найти большое количество устройств различных типов и модификаций. По этой причине вам необходимо знать, как правильно выбрать устройство, чтобы решить определенные проблемы. Конечно, необходимо знать, в какие контуры подключаются насосные станции и как.Только в этом случае все элементы оборудования будут работать с максимально возможной эффективностью.

    На станциях, если сравнивать с простыми насосами, ресурс намного выше. Причина - более щадящий режим работы. Ведь станции работают не постоянно, а только с понижением давления.

    Конструкция станции


    Чтобы понять, как работают такие установки, сначала нужно понять, из каких элементов они состоят. Обычно это:



    • Насос, позволяющий откачивать воду.Как правило, станции оборудуются поверхностными насосами.
    • Гидроаккумулятор - это емкость, во внутренней части которой установлена ​​мембрана, позволяющая разделять жидкую и воздушную среды.
    • Блок управления обеспечивает нормальную работу станции в автоматическом режиме. Он производит открытие и закрытие насоса при возникновении определенного давления внутри гидроаккумулятора.
    • Контрольно-измерительные приборы, в частности манометр, позволяющий контролировать давление внутри системы.

    В зависимости от конкретной модификации список устройств управления может меняться. Выше перечислены только основные узлы любой системы.

    Назначение станции

    Во многих частных домах устанавливаются канализационные насосные станции. От производителей таких устройств известно, что они не боятся крупных механических частиц и предназначены для избавления от стоков. Но в этой статье мы поговорим о станциях водоснабжения, а не канализации.

    Все типы можно разделить на две подгруппы:

    1. Промышленные.
    2. Бытовая.

    Как правило, в первую очередь оснащаются производственные мощности. Они предназначены для перекачивания большого количества жидкости. Монтаж такого типа станций должен выполняться только профессионалами. Обязательно отрегулируйте насосную систему.

    Если оборудование планируется использовать исключительно в бытовых целях, то его можно установить самостоятельно. Как правило, в этом случае станция позволяет обеспечить дачный дом или дачу необходимым количеством воды для жизни, нормальной работы стиральной и посудомоечной машины, систем отопления, полива и других нужд.



    Классификация по типу источника и режиму работы

    Насосные станции могут подключаться к абсолютно любому источнику воды. Но схема установки зависит от того, какое именно подключение выполняется. Что касается режима работы, то он может быть ручным или автоматическим. Кстати, в продаже можно увидеть как стационарные модели, так и мобильные.


    Выбирая станцию ​​по типу работы, обязательно учитывайте, сколько жидкости ей нужно будет прокачать за определенное время.При расчетах нужно использовать средние данные: один человек в день потребляет около 250 литров воды. Но такая сумма нужна, если нужно рассчитать вокзал для частного дома. Если выбираете для дачи, то в расчетах достаточно уменьшить цифру до 200 литров.

    Монтаж системы подвала


    Монтаж насосной станции в частном доме должен производиться либо в подвале, либо в отдельном здании. Лучше всего, конечно, установить систему в подвале.В этом случае для нее там можно создать все необходимые условия. Обязательно, чтобы насосная станция располагалась на уровне, не позволяющем ей пострадать в случае внезапного подъема грунтовых вод.

    Также необходимо следить за тем, чтобы установленная в подвале система не соприкасалась со стенами, иначе это вызовет их вибрацию. Также следует учесть, что помещение, в котором устанавливается насосная станция, обязательно должно быть отапливаемым. Это убережет всю технику от замерзания зимой.

    Установка станции в кессон

    Можно использовать кессон. В этом случае она также должна быть утеплена, а станция должна находиться ниже поверхности земли. Глубина должна быть такой, чтобы грунт не промерзал, то есть не менее 2 м.


    Если источник воды на глубине 10 метров, можно использовать однотрубную модель. Если глубина источников воды от 10 до 20 м, лучше всего использовать двухтрубные станции. На них есть эжекторные устройства. Перед тем, как приступить к оснащению источников воды таким оборудованием, разработайте схему, облегчающую установку насосной станции.Насос должен обеспечивать оптимальное давление в системе - это главное требование.

    Использование отдельного помещения

    Если насосная станция монтируется в отдельном помещении, которое находится на территории вашего двора, обязательно решите проблему с шумом, возникающим при работе оборудования.


    Помещение должно быть утеплено, а также обеспечивать легкий доступ к нему для ремонта и обслуживания. Обязательно убедитесь, что водопроводные трубы от станции до водопровода вашего дома защищены от замерзания.

    Двухтрубная установка

    Если источник воды находится на глубине 10-20 метров, рекомендуется использовать двухтрубную схему. Принцип монтажа оборудования насосной станции следующий:

    1. Сначала соберите эжектор. Для этого нужно использовать тройник чугунный, он должен иметь выходы для подключения и штуцера.
    2. На нижнем патрубке собранного эжектора нужно установить фильтр механической очистки воды.
    3. На верхнем патрубке пластиковый раструб.К нему подсоединяется фитинг диаметром 1/4 дюйма. Длина фитинга выбирается исходя из конкретного места установки. Для подключения этой эжекторной насадки к водопроводу может потребоваться несколько приводов определенного диаметра.
    4. Для подключения трубопровода к сроку выселения, придется использовать муфту. Желательно из бронзы.
    5. При установке эжектора в колодец учтите, что входное отверстие должно располагаться примерно на расстоянии одного метра от дна источника грунтовых вод.Это позволит максимально защитить насосную станцию ​​от попадания крупных осколков, например, песка или камней.
    6. Далее необходимо рассчитать длину пластиковой трубы, к которой подключается эжектор, непосредственно перед спуском в колодец. Для этого нужно просто отнять 1 м от расстояния от дна подземного резервуара до края колодца.
    7. На верхнем конце кожуха необходимо установить отвод, изгибающийся под прямым углом.Соединение с кожухом головы осуществляется при помощи скотча. Только используется не простая, а сантехническая.
    8. Верхняя труба, которая соединяется с эжектором, устанавливается в патрубок этой головки. Обязательно заделайте все пространство между стенами и трубой. Для этого используется монтажная пена. А теперь второй раструб этой головы с помощью угловых переходников необходимо подключить к внешней части водопровода.
    9. После выполнения всех вышеперечисленных процедур к получившейся системе можно подключить глубинный насос и гидроаккумулятор.После этого производятся настройки системы на работу с эжектором. Соответственно, выполняется первый запуск станции.

    Типичные ошибки монтажа системы

    Существует ряд ошибок, которые допускают неопытные мастера при установке насосной станции своими руками. Среди них можно найти такие:

    1. При прокладке трубопровода, соединяющего насосную станцию ​​с домом, подача труб по длине не учитывается.
    2. Ненадежные резьбовые соединения, а также низкое качество герметизации. В этом случае наблюдаются утечки жидкости из водопровода.
    3. Аккумулятор не соответствует требованиям. Помните, что необходимо, чтобы он обеспечивал постоянный напор в водопроводе. И не должно быть меньше 1,5 атмосфер. Если давление ниже, то оно увеличивается за счет нагнетания воздуха в камеру гидроаккумулятора. Допускается использование как обычного насоса, так и компрессора.

    Старайтесь выполнять все работы с максимальной осторожностью. В этом случае вы получите высокую эффективность и надежность системы. И вам не нужно часто его обслуживать или ремонтировать.

    Как подключиться к водопроводу?

    А что делать, если вам нужно установить и установить насосную станцию ​​не к подземному источнику воды, а к водопроводу? Обычно это делают, если в системе водоснабжения крайне низкий уровень воды.


    Для правильного подключения станции потребуется выполнить ряд действий:

    1. На месте предполагаемой установки станции отсоединить трубу.Если она пластиковая, то с этим проблем не возникнет. И не забудьте полностью перекрыть подачу воды.
    2. От центральной системы труба соединяется с гидробаком.
    3. Выход гидроаккумулятора необходимо подключить к трубопроводу дома.
    4. Подключите питание к электронасосу. Как правило, в этом нет ничего сложного, достаточно вставить вилку в розетку. После этого сделайте тестовый запуск системы.
    5. После пробного включения необходимо произвести настройку настроек.

    Обратите внимание, что подключение станции - это лишь часть дела. Ведь вам еще нужно настроить его, чтобы он работал стабильно. При установке насосной станции на даче своими руками необходимо произвести все настройки, чтобы оборудование работало в щадящем режиме. Но регулировка зависит от конкретной модели устройства и алгоритм обычно прописывается в инструкции по эксплуатации.

    настройка Характеристики

    Правильно настроенная система должна включаться и выключаться автоматически.Как правило, включение осуществляется при давлении 1,5–1,8 атмосфер, а выключение - при 2,5–3 бар.

    Обычно установка и настройка всей системы не вызывает затруднений у людей, умеющих обращаться с инструментами и читать схемы. Самое главное на любом этапе работы - следовать алгоритму. Сначала произведите монтажные работы, подключите все трубы к подземному источнику воды или центральной системе. Затем, когда вы уверены, что все соединения надежны, можно приступать к настройке станции.


    Для начала нужно налить в ресивер около 2 литров воды. Затем включите станцию. Когда он остановится, нужно определить давление в водопроводе. Аналогичным образом измеряется давление при включении оборудования. Если все работает в штатном режиме, то установка насосной станции для дома окончена.

    Саморегулирующееся давление включения и выключения

    Если включение и выключение не производится своевременно, то регулировка довольно проста - для этого предусмотрены винты.Они отвечают за сжатие пружин регулятора давления. Если станция не выключается при установке желаемого давления воды, поверните винт с маркировкой «DR» в направлении знака «-». Чтобы увеличить давление, нужно повернуть его в сторону значка со знаком «+». Также есть винт с маркировкой «P». С его помощью регулируется давление, при котором включается станция. Между прочим, цены на установку насосных станций приемлемые - порядка 3000-4000 рублей.Но всю работу вы можете сделать сами.

    Шевроле Нива

    какой бензин 92 или 95

    Алоха всем любителям Шевроле Нива. Вчера приехали в небольшой круиз - проехали 300 километров до тещи в одну сторону. Хочу описать здесь свои ощущения от поездки.

    Сначала залили бензин 92 по 700 рублей (ценник 31 рубль в нашем Кирове). Переезд до Рудничного 290 км в одну сторону. Первые 90 километров дороги - это хорошо, но грузовики постоянно едут без остановок, плюс постоянные поселения, где любят стоять геи.Радар-детектора у меня еще нет, поэтому первую сотку пришлось резать со скоростью 70-80 км / ч. Я ехал в основном на 4-й передаче, около 2900 об / мин.

    В этой ситуации Шевик прилично кушает бензин, прямо на глазах стрелка наличия топлива он упал. Но как только выехал в Белую Холуницу, где дорога была пуста, я тут же утопил мальчика там, так как шины у меня не были шипованы, и там дорога сместилась (конец февраля), то я не ездил особо, Я ехал на 5-й передаче с крейсерской скоростью 90 км / ч.Количество оборотов стало 2400 и вот он - идеальный баланс скорости и экономичности. Так что если вам кажется, что Шевроле Нива много бензина ест, может быть, вы едете либо медленнее, либо быстрее? Лично мне достаточно 90 км / ч, езда очень комфортная, да и Бенц реально экономит. Думаю 8 литров на сотку максимум.

    Доехав до Кирса (240 км от Кирова), было решено пополнить солодовый бензик, так как он оставался рядом. И оппа, нет 92 бензина.Пришлось добавить 95 литров 6, чтобы получить 45 км. И тут я почувствовал разницу - машина ехала даже в гору на четвертой передаче - тянет без проблем. Даже по прямой на скорости 60 км / ч можно было ехать четвертым - двигатель реально тянул. Шевик 2004 г., по паспорту не знаю какой рекомендуют заливать. Я всегда ездил на 92, но разницу между ним и 95 почувствовал сразу, динамика появилась, в гору ездить очень приятно, двигатель тянет.Так что если в инструкции рекомендуется заливать 95-ую - заливайте, единственное, может быть некачественного. Залил на Лукойл, все его бенз хвалят.

    45 километров просто пролетели как на крыльях, на 5 передаче скорость была 90 км / ч, даже в горку не переключалась)) Однако, как говорят, на 95 плохо заводится в мороз, когда мы приехали (после все, север) был мороз минус 28. Однако на следующий день обещали потепление, ехали обратно на обед - температура уже была -15, а солнце уже грелось в конце февраля.Так что даже на 95-м бензе завелись. Приехали на местную заправку и с 92-го слили 800 руб.

    Всего на 600 км на топливо было потрачено 1700 рублей (плюс 700 рублей на обеды в кафе - на двоих)), когда в прошлом году проехали шестерку, потратили всего 1200 рублей. Так что да - Шеви Нива кушает больше, особенно в городе - получается 13-14 литров. По трассе на оптимальной скорости на оптимальной передаче - 8-9 литров.

    Читайте мой блог, подписывайтесь, скоро весна и лето - будет много путешествий, а значит будут фотоотчеты о рыбалке и поисках с металлоискателем.Будет интересно))

    Этот вопрос сейчас волнует многих владельцев автомобилей Шевроле Нива. Это касается как опытных водителей, так и новичков, которые только недавно приобрели автомобиль.

    Специалисты отмечают, что хорошим бензином можно считать только настоящий бензин. Но у нас этого нет в наших бытовых условиях, а если и есть, то не на всех заправках.

    Статистика

    показывает, что в основном владельцы автомобилей передвигаются по городу и иногда оставляют его на расстояние не более 100 километров.Это дает возможность заправлять машину на той же АЗС , который продает качественное топливо. Для определения таких заправок можно воспользоваться советами других автовладельцев или попытаться выяснить это самостоятельно, проведя конкретные тест-драйвы на топливе, приобретенном на той или иной заправке.

    92 или 92?

    Лючок топливного бака говорит, что нужен только неэтилированный бензин

    Когда будет выбрана заправка лучшим бензином в регионе проживания, тогда стоит определиться, какой бензин заливать в Шевроле Нива: АИ-92 или АИ-95? Среди автомобилистов бытует мнение, что 92-ю лучше заливать, так как в ней меньше присадок, а значит, она чище.После заправки 95-м бензином многие отмечают, что на свечах накаливания появляется нагар, а также возникают другие неприятные моменты.

    92-й он 80-й с присадками?

    А что, если 92-я грудастая 80-я?

    В то же время мало кто из автомобилистов обращает внимание на то, что на данный момент 92-й бензин - это 80-й, который продавался ранее. Доказательство обратного может занять много времени, но факт остается фактом, подтвержденным многими экспертными организациями, работающими в России.Так на основе такого исследования было выявлено, что октановое число в 92-м топливе не всегда соответствует заявленному.

    Требования производителя

    Требования разрешают использование бензина 92 и 95

    Прежде чем решить для себя, какой бензин заливать в бак своего автомобиля, следует ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Также аналогичная информация может быть написана на внутренней стороне крышки. топливный бак ... Рекомендуется заливать только заявленный производителем бензин.Для Нивы Шевроле - 92-е.

    А можно 95-й?

    Можно заливать и в бак АИ-95. Вреда автомобилю от этого не будет. В результате динамика транспорта только увеличится, расход топлива снизится, а характеристики двигателя улучшатся. В денежном выражении он будет стоить примерно столько же, несмотря на то, что АИ-95 дороже. В этом случае его расход будет меньше.

    Также следует помнить, что в РФ 92-й сегодня широко распространен, а потому есть вероятность, что его разводят еще в процессе производства.Здесь все будет зависеть от того или иного поставщика бензина на рынок.

    Как обеспечить себя качественным бензином?

    Загрузка ...

    Выводы

    Следуя этим простым правилам, вы избавите себя от расходов и хлопот, которые могут возникнуть при ремонте двигателя. И это может потребоваться в любой момент, если в машину не заправлено хорошее топливо.

    Chevrolet Niva - отличная «рабочая лошадка» для тех, кто вынужден часто передвигаться по бездорожью.Это не паркетный автомобиль, который боится грязи и рискует застрять на полях необъятной России, и автомобилисты считают, что уход за такой машиной не нужен. Такое ошибочное суждение часто стоит водителям сил, нервов и средств: «Шевроле Нива», как и любой автомобиль, требует бережного отношения. Это касается правил эксплуатации основных узлов и агрегатов, а также топлива, которое следует выбирать с большой осторожностью.

    Прежде всего следует посмотреть инструкцию, чтобы убедиться, что Шевроле Нива рассчитана на бензин марки 95.Многие водители пренебрегают этим требованием, считая, что автомобиль российской сборки ни на что не попадет. Но разница как в поведении машины на дороге, так и в последствиях использования разных видов топлива. Каким бензином заправлять Ниву - решать каждому автовладельцу, определяя это опытным путем. Именно так поступают многие водители, рассказывая о своих экспериментах на автомобильных форумах.

    Особенности и преимущества различных марок топлива

    Учебник бензин 95 класс хорош, сомнений нет.Он чище, лучшего качества, имеет низкую степень детонации и создает ощущение комфорта в дороге. Неудивительно, что, заглянув в мануал и определившись, какой бензин заливать в Ниву, многие владельцы автомобилей этой марки не задумываясь выбирают топливо с октановым числом 95.

    Казалось бы, все логично и понятно, машина замечательно реагирует на топливо, проста в управлении, достаточно быстро разгоняется и обладает отличной маневренностью. Но примерно через 3-4 тысячи километров придется свечи менять - они просто перегорят.Для замены потребуется клапан, а до капремонта двигателя рукой подать. Какова причина?

    Мнения экспертов по топливу противоречивы. Кто-то утверждает, что 95-й бензин на заправках далек от идеала, и для достижения необходимого октанового числа его «забивают» всевозможными присадками. Присадки оставляют нагар на свечах и очень пагубно сказываются на состоянии двигателя. Так что при использовании 95-го топлива Нива довольно скоро выйдет из строя.Утешает только то, что если вы вынули машину из машины, то можете рассчитывать на ее гарантийный ремонт.

    Топливо 92 марки имеет свои недостатки и достоинства. Более низкое октановое число увеличивает риск детонации, а 8% примесей гарантируют, что вам придется промывать двигатель с завидной регулярностью.

    Но не стоит ожидать, что Шевроле Нива по своим техническим характеристикам будет напоминать породистого рысака. Она останется такой же тяжеловозной, довольно медлительной и неповоротливой, но при этом достаточно надежной.Чтобы почувствовать разницу, вы можете поэкспериментировать, чередуя 92 и 95 оценок. Топливо с более высоким октановым числом определенно придется по вкусу вашему автомобилю. Но, как известно, любовь к сладкому вызывает кариес, и в случае с Шевроле Нива его лечение может стоить довольно круглой суммы.

    Финансовый аспект выбора топлива

    Пытаясь разобраться, какой бензин лучше, стоит помнить об экономической составляющей. Разница между сортами бензина 92 и 95 колеблется в пределах 1-1.5 рублей за литр. Казалось бы, сумма незначительная, но в финале выходит очень много. В зависимости от интенсивности использования автомобиля на топливо 95 сорта можно потратить дополнительно 150-200 долларов в год.

    Владельцы Chevrolet Niva, использующие топливо с октановым числом 95, говорят, что им придется раскошелиться на дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с прогнозируемым отказом компонентов. Это своего рода плата за комфорт и следование инструкции, предписывающей использование 95-го бензина в автомобилях Шевроле Нива.

    Таким образом, в случае с Нивой бензин марки 92 является более выгодным вариантом, так как:

    • дешевле;
    • не влечет дополнительных эксплуатационных расходов;
    • в наличии на большинстве АЗС.

    Компромисс: последствия могут быть непредсказуемыми

    Некоторые владельцы Шевроле Нива признаются, что заливают в бак смесь двух видов топлива. Объясняется такое решение просто, так как бензиновая смесь:

    • увеличивает октановое число;
    • снизить риск детонации;
    • снижает количество нагара, образующегося при сжигании топлива в двигателе;
    • экономит деньги - не только на топливе, но и на ремонте автомобиля.

    Универсальной пропорции смешивания двух видов топлива не существует, а тут кому как повезло. Некоторые автовладельцы эксплуатируют Шевроле Нива в этом режиме годами и вполне удовлетворены не только ее техническими характеристиками, но и ее финансовыми затратами, наиболее существенными из которых являются обслуживание двигателя. Другим автомобилистам повезло меньше, так как через несколько месяцев такого эксперимента Шевроле Нива отправляется на капремонт. Поэтому спорить, что смешивание топлива - лучший вариант, все же не стоит.

    Так как заливать Ниву

    Каждый автомобилист должен ответить на вопрос, каким бензином заливать «Ниву» самостоятельно. Но если вы покупаете машину в салоне, то в первые несколько лет эксплуатации все же следует следовать инструкции и заправлять бак топливом с октановым числом 95. Возможно, такой вариант вас полностью удовлетворит, и тогда вопрос какой бензин лучше отпадет сам собой.

    Если есть определенные сомнения, то нужно поэкспериментировать, внимательно следя за состоянием машины и полагаясь не только на видимые факторы.

    После смены топлива не поленитесь примерно через неделю заехать на СТО и сделать диагностику. Если все в порядке, значит ваш выбор был правильным. Если у вас возникли технические проблемы (опытный мастер сразу расскажет, с чем они связаны), то без сожаления меняйте бензин. Ведь ваш комфорт и безопасность в дороге намного дороже денег.

    Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Автозапчасти и транспортные средства onemangroup Безопасность и защита легковых и грузовых автомобилей

    Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Автозапчасти и транспортные средства onemangroup Безопасность и безопасность автомобилей и грузовиков

    Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021, спиральный кабель для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 Новая подушка безопасности с часовой пружиной, Toyota Hilux 2005-2013, мы изучаем и улучшаем наш сервис лучше и лучше, лучшие цены Купить онлайн здесь, доставка и возврат всегда бесплатны.Спиральный кабель подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 New Clock Spring.

    Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021

    Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 686494043176. Toyota Hilux 2005-2013. Мы изучаем и улучшаем наш сервис все лучше и лучше .. Состояние: Новое : Бренд: : HQS , Поверхность: : ЧИСТАЯ : Номер детали производителя: : 84306-OK021 , Гарантия: : 1 год Number Номер детали для обмена: : 84306- 0K021 , Страна / регион производства: : Китай : Другой номер детали: : 843060K021 , Замененный номер детали: : 843060K021 : Размещение на транспортном средстве: : Передняя часть , Список комплектов: : Да : UPC: : 686494043176 ,。






    Новый спиральный кабель подушки безопасности с пружиной часов для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021

    НОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА SMP 3W подходит для GEO INFINITI ISUZU HYUNDAI KIA NISSAN. Компьютер двигателя запрограммирован / обновлен 1998 Ford Ranger 4.0L PCM ECU, гидравлический подъемник Mahle для '84 -10 6.9L 7.3L 6.0L 6.4L Ford Diesel & Powerstroke. Подлинный AUDI Q7 2007-2009 Крышка омывателя фар загрунтована СЛЕВА, брелок для ключей Nissan Sentra Black Spun Brushed Metal, 67-72 Chevy C / K Truck Driver & Passenger Black боковые рычаги дверных зеркал. Коробка 10 Chrysler 37 Mini Wedge Lamp Лампы накаливания на приборной панели Лампочки NOS.Новая пружина часов для Mitsubshi Lancer Outlander Eclipse Endeavour Galant 8619A018, оригинальные универсальные шарниры Ford 3G3Z-4635-A, винтажный ключ Yamaha, код NOS # 5101, соленоидное соленоидное реле стартера Honda CBR1000 1993-99 994, крышка вилки с эффектом углеродного волокна для Yamaha YZF R6 2006-2016. Юмор для путешествий Виниловая наклейка Hot Rat Rod New Jersey Pinup # 49, ботинок впускного коллектора 50cc 90cc Atv Quad 4 Wheeler Can-Am DS 50 DS 90 Bombardier. Комплект для восстановления и уплотнения топливной форсунки Delphi GMC Sierra 2500 5.3 6.0 8.1 1999-2008, TI3387 ТЕРМОСТАТ SKODA VW Термостат НОВАЯ охлаждающая жидкость BEHR Номер детали 03L121111AC, подлинный поддон GM 12654318.


    Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021

    ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШЕ РАЗМЕРЫ. Размер груди: S-88 см (34. Hower Мужская классическая рубашка-поло с коротким рукавом из хлопкового пике с короткими рукавами в магазине мужской одежды, впитывающая влагу ткань: для спорта и активного отдыха. Эта долговечность является прямым результатом производства некоторых из них. лучшие современные мужские рубашки в гавайском стиле, доступные сегодня, - Топиарий из искусственных самшитов, Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7Л 2005-2013 гг. 84306-0k021 . Пуловер на 10 унций из 80% хлопка согреет вас и ваших близких в выходные дни. Купите Motorcraft RT1175 190F и 88C Thermostat: Thermostats - ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Больше, чем лица, которые нужно украсить, и 6 страниц переставляемых наклеек гарантируют, что ваш ребенок будет весело проводить время. Кроме того, они включают в себя печатную переднюю часть. Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 , дата первого упоминания: декабрь.○ Плечевые лямки регулируются спереди, я наматываю коржи пряжи стандартно при намотке шали. Короткая сторона зависит от размера предоставленной фотографии. Новый спиральный кабель часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 . Лук Snap-In Dog Bows® диаметром 5/8 дюйма можно носить как бантик для волос, бантик для воротника или в качестве банта для сбруи. Таким образом предотвращается любое протыкание за мочку уха и снижается вероятность потери сережек. Пожалуйста, ознакомьтесь с размерами, указанными выше, чтобы узнать размер этой наклейки.Инструкции по уходу также будут включены, и каждое растение будет маркировано своим ботаническим названием Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021 , петля сломана и отсутствует, и есть один или два маленьких следы ржавчины на. Быстрая и простая установка - можно легко забить молотком или надежным молотком. Купите черный кабель IEEE 1394 Firewire 400 - Firewire 400, воспользуйтесь ключом или маленькой отверткой и слегка потяните за ручки. Новый спиральный кабель подушки безопасности с часовой пружиной для TOYOTA HILUX 2.7Л 2005-2013 гг. 84306-0k021 . ★ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ УПРАЖНЕНИЯ: Идеально подходит для йоги, идеальное место для сидения, предназначенное для того, чтобы ваши маленькие друзья могли стоять и тренироваться. 【Промышленный и современный дизайн】 Черный дизайн всего тела в стиле кантри не только делает его более модным.

    ...

    Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.7L 2005-2013 84306-0k021


    Toyota Hilux 2005-2013, Мы все лучше и лучше изучаем и улучшаем наш сервис, Лучшие цены Купить онлайн здесь, доставка и возврат всегда бесплатны.
    Новый спиральный кабель для часовой пружины подушки безопасности для TOYOTA HILUX 2.

    Оставить ответ