• Момент затяжки гбц рено логан: Замена прокладки головки блока цилиндров (прокладка ГБЦ) – Как затягивается головка блока на рено логан. Снятие, замена, установка прокладки ГБЦ Рено Логан (Renault Logan)

    Замена прокладки головки блока цилиндров (прокладка ГБЦ)


    Прокладка ГБЦ заменяется при обнаружении течи моторного масла из её уплотнения (между блоком и головкой) из-за повреждения или перегрева.

    прокладка головки блока
    Прокладка ГБЦ

    Понадобится динамометрический ключ, торцовая головка TORX Е14 .
    Нужно будет понизить давление в системе питания и слить жидкость из системы охлаждения.

    Снятие головки блока цилиндров

    1. Установите автомобиль на подъемник.

    2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

    3. Открутите болт 1 крепления многофункционального кронштейна

    прокладка головки блока

    4. Установите на двигатель опорное приспособление Mot. 1672

    прокладка головки блока

    5. Снимите ремень привода вспомогательного оборудования, ремень ГРМ.

    6. Слейте охлаждающую жидкость через нижний патрубок радиатора.

    7. Открутите болты 2 крепления крышки воздушного фильтра

    прокладка головки блока

    8. Отсоедините трубку 3 от корпуса воздушного фильтра

    прокладка головки блока

    9. Отсоедините заборный воздуховод от корпуса воздушного фильтра.

    10. Снимите воздушный фильтр.

    11. Отсоедините разъем проводки 4 от катушки зажигания и отсоедините высоковольтные провода

    прокладка головки блока

    Примечание. На катушке зажигания нанесены метки для установки высоковольтных проводов. Цилиндр 1 находится возле маховика .

    12. Снимите усилительную планку, которая расположена между впускным коллектором 5 и блоком цилиндров. Отсоедините нагнетающий топливопровод 6 от топливной рейки.

    прокладка головки блока

    13. Отсоедините разъемы проводки от форсунок.

    14. Отсоедините разъем проводки 7 от привода холостого хода и разъем проводки 8 отдатчика положения дроссельной заслонки

    прокладка головки блока

    15. Отсоедините следующие разъемы проводки: 9 — от датчика температуры всасываемого воздуха, 10 — отдатчика вакуума, 11 — датчика температуры охлаждающей жидкости. Отсоедините трубку 12 для вакуумного усилителя тормозного привода от впускного коллектора. Отсоедините трубку 13 рециркуляции паров топлива. Отсоедините шаровую опору 14 и ограничитель 15 от троса привода дроссельной заслонки.

    прокладка головки блока

    16. Отсоедините три патрубка 16 системы охлаждения

    прокладка головки блока

    17. Отсоедините провод соединение на «массу» и опорный кронштейн 17 патрубков системы охлаждения от подъёмной проушины

    прокладка головки блока

    18. Открутите болт 18 крепления направляющей трубки масляного щупа и отцепите жгут проводов 19

    прокладка головки блока

    19. Снимите выпускной коллектор.

    20. Открутите 8 болтов и снимите крышку головки блока цилиндров а потом и её прокладку.

    замена прокладки ГБЦ

    21.Постепенно, по пол-оборота (по 180°) за один подход, ослабляйте болты крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на схеме до тех пор, пока болты не будут отворачиваться вручную.

    порядок ослабления винтов ГБЦ   порядок ослабления винтов ГБЦ

    Снимите все гайки крепления и шайбы. При снятии винтов обратите внимание, что они разной длины. Запомните их расположение.

    порядок ослабления винтов ГБЦ

    Примечание. Для снятия головки возможно придётся применить её расшатывание, т.н. «расхаживание». Будьте осторожны при расхаживании.
    Важно! Не используйте для расхаживания ломики, монтажки, отвёртки и другие подручные средства, вклинивая их между головкой и блоком цилиндров. Вы рискуете безвозвратно повредить двигатель.

    Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором, затем снимите прокладку головки блока цилиндров. (Поскольку головка блока тяжёлая, лучше делать это с помощником)

    снятие гбц    замена прокладки гбц

    Очистите сопрягаемые поверхности от нагара специальными средствами (напр.: «Magnus Magstrip» или «Decaploc 88», либо современными очистителями двигателя). Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для очистки применяйте деревянный или твёрдый пластиковый скребок. Ни в коем случае нельзя шабрить алюминиевые поверхности деталей воизбежание их повреждения. Прочистите резьбу отверстий в блоке цилиндров с помощью метчика

    замена прокладки гбц

    — Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на предмет деформаций, глубоких царапин, задиров и других повреждений. Небольшие дефекты устраняются механической обработкой. При значительных дефектах или повреждениях, детали подлежат выбраковке.
    — Прочистите все отверстия в головке цилиндров. Проследите, что бы нагар, грязь и посторонние предметы не попали в каналы смазки.

    прочистка каналов гбц

    Установка

    Установите новую прогладку ГБЦ.

    Важно! Обязательно очистите отверстия под болты в блоке цилиндров от масла и грязи. Завинчивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из за высокого гидравлического давления. Болты заменяются на новые. Повторное использование старых болтов не допускается. Смажьте новые болты тонким слоем чистого масла. Помните о разной длине болтов.

    болты головки блока

      Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показан на рис. 3.83.
    Момент затяжки: 20 Нм + доверните на угол 110° ±6°. Подождите три минуты. Поле чего отпустите болты 1 и 2 и снова затяните указанным моментом. Потом отпустите и затяните болты 3,4,5,6. После отпустите и затяните болты 7,8,9,10.

    порядок затяжки болтов ГБЦ

    Рис . 3.83.

    Установите снятые детали. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ и приводного ремня. Поверьте и если нужно отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Установите крышку головки блока.

      Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров показан на рисунке.
    Момент затяжки: 2 Нм (предварительная затяжка) + 10 Нм (окончательная затяжка).

    порядок затяжки болтов ГБЦ

       Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию. Подключите высоковольтные провода к катушке и свечам зажигания, подключите к катушке зажигания
    электрический разъём. Установите на места все шланги охлаждаюей системы. Залейте охлаждающую жидкость, прокачайте систему. Подключите отрицательный вывод аккумуляторной батареи.


    Как затягивается головка блока на рено логан. Снятие, замена, установка прокладки ГБЦ Рено Логан (Renault Logan)

    Сложность

    Инструмент

    1 — 3 ч

    Инструменты:

    Детали и расходники:

    • Маслянный фильтр
    • Моторное масло
    • Ветошь

    Инструменты:

    • Вороток под торцевую насадку
    • Насадка на вороток 10 мм
    • Удлинитель насадок на вороток
    • Ключ с наконечником Torx (звездочка) Е14
    • Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т50
    • Гаечный ключ рожковый 10 мм
    • Гаечный ключ рожковый 13 мм
    • Динамометрический ключ
    • Отвертка плоская средняя
    • Пассатижи
    • Линейка
    • Набор плоских щупов

    Детали и расходники:

    • Головка блока цилиндров
    • Прокладка ГБЦ
    • Ветошь
    • Технический вазелин
    • Смазка FLUORINE GREASE

    1. Сбрасываем давление в системе питания двигателя, как описано .

    2. Отсоединяем клемму от «минуса» аккумуляторной батареи.


    3. Сливаем рабочую жидкость системы охлаждения двигателя, как описано в .


    4. Снимаем ремень привода ГРМ со шкива распределительного вала, как описано .


    5. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.

    6. Снимаем воздушный фильтр, с подробной инструкцией можно ознакомиться .


    7. Разжав фиксаторы, снимаем колодки жгута проводов с форсунок.

    8. Снимаем колодку жгута проводов с датчика положения дроссельной заслонки.

    9. Снимаем колодку жгута проводов с датчика абсолютного давления.

    10. Отключаем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

    11. Снимаем колодку жгута проводов от датчика температуры всасываемого воздуха.

    12. Отключаем колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

    13. Разъединяем колодки датчика концентрации кислорода.

    14. Извлекаем жгут проводов из держателя, расположенного на двигателе.

    15. Отворачиваем и снимаем гайку крепления распорки к впускной трубе, а затем отворачиваем болт крепления ее к блоку цилиндров двигателя (находится со стороны двигателя, обращенной к щитку передка).

    16. Снимаем распорную планку.

    17. Выводим моторный жгут проводов из держателя, который находится в задней части впускной трубы.

    18. Выводим жгут моторных проводов из держателя, который расположен в передней части впускной трубы.

    19. Отверткой отстегиваем передний верхний и задний верхний держатели моторного жгута проводов, используя отвертку.


    20. Извлекаем жгут моторных проводов из переднего держателя.


    21. Извлекаем жгут моторных проводов из заднего держателя.

    22. Извлекаем жгут моторных проводов из среднего верхнего держателя, который располагается на впускной трубе.

    23. Отодвигаем жгут проводов в сторону.

    24. Снимаем наконечник троса привода дроссельной заслонки от шарового пальца промежуточного рычага.

    25. Извлекаем трос привода дроссельной заслонки из кронштейна и отводим его в сторону.


    26. Снимаем шланг продувки адсорбера с впускной трубы.

    27. Снимаем топливопровод с топливной рампы.

    28. Сжав фиксаторы наконечника, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы.

    29. Ослабляем хомуты крепления трех шлангов системы охлаждения. Для этого необходимо пассатижами сжать отогнутые усики этих хомутов. Затем сдвигаем все хомуту вниз по шлангам.

    30. Снимаем шланги с патрубков терм

    Сборка, установка ГБЦ, ГРМ и все такое! Снятие, замена, установка прокладки ГБЦ Рено Логан (Renault Logan)

    Замена клапанов на 1,6 литровых 8-клапанных версиях Рено Логан возникает в том случае, когда обрывается ремень ГРМ, в результате чего клапаны деформируются во время столкновения с днищами поршней. В результате такого неприятного события двигатели Рено Логан подлежат масштабному ремонту. У 1,4 и 1,6 литровых 8-клапанных версий конструкция клапанного механизма идентична, поэтому нижеприведенная инструкция по порядку действий при возникновении данной неисправности будет актуальной для обоих агрегатов. Замена клапанов проводится в строгом соблюдении всех правил.

    Если происходит загиб клапанов на 1.6 16-клапанном моторе, то в данной ситуации ремонт будет более сложным и дорогостоящим в связи с наличием более продвинутому исполнению головки блока. Замена клапанов в данном случае более актуальна.

    Ремонт 8-клапанного агрегата 1.4 или 1.6 модели Рено Логан сопряжен с определенными трудозатратами, поскольку требуется демонтаж головки с моторного блока. Затем необходимо извлечь старые клапаны, выполнить притирку новых и смонтировать все компоненты место, соблюдая определенный алгоритм затяжки шпилек крепления ГБЦ. Данные работы частично были нами подробно освещены, поэтому мы приведем ссылки на соответствующие тематические сайты.


    Как выполнить снятие и монтаж ГБЦ на моторе Логан в 8-клапанной версии?

    Первоочередным действие, когда происходит замена клапанов, будет отсоединение клемм от питающего аккумулятора и слив хладагента из системы охлаждения на моторе 1.4.

    1. Чтобы демонтировать головку на Рено Логан сначала следует отвинтить корпус с воздушным фильтром и снять конструкцию в сборе с автомобиля. Для этих целей отсоединяем подводящий патрубок от воздухозаборника к корпусу, а затем, используя головку на 12, отворачиваем 2 винта, крепящие сам корпус к клапанной крышке, и еще пару винтов, которыми корпус закреплен на приливе впускного коллектора. При высвобождении корпуса аккуратно отсоединяем трубки системы вентиляции газов картера.
    2. Перед демонтажем крышки головки на Рено Логан отключаем распределитель зажигания и удаляем его.
    3. На 16-литровой 8-клапанной 1.4 версии Рено Логан крышка клапанного узла мотора крепится при помощи 8 болтов, которые следует отвинчивать с помощью торцевой головки размером 8. Рекомендуется в этот момент отвинтить гайки, крепящие впускной и выпускной коллекторы к головке мотора.
    4. Демонтаж выпускного коллектора не такой затруднительный, поскольку место его расположения позволяет иметь более свободный доступ для отвинчивания гаек. С помощью головки на 10 отворачиваем три гайки, которыми закреплен теплоизоляционный экран. Далее переходим к отворачиванию семи гаек крепления непосредственно коллектора выпуска (пользуемся аналогичной головкой на 10).
    5. На оборотной стороне мотора 8 или 16 клапанов требует демонтажа впускной тракт. Он аналогично крепиться семью гайками к головке блока. Применяем ключ — торцевую головку типоразмером на 13, которой отвинчиваем гайку 1, крепящую опорный кронштейн к впускному коллектору и болт 2 фиксации кронштейна на моторном блоке (для большей наглядности это изображено на демонтированном моторе). Извлекаем опорный кронштейн фиксации впускного тракта на головке блока (на фото изображены 1 гайка с 1 болтом, остальной крепеж здесь не виден).

    Замена клапанов занятие не простое. Когда все навесное оборудование, связанное с ГБЦ отсоединено от ее корпуса, можно приступать к откручиванию шпилек, крепящих непосредственно головку к блоку.

    1. Перед этим требуется демонтировать распределительный вал.
    2. Головка закреплена 10 болтами, откручивание которых выполняется в строго предписанном порядке. Ослабление каждого из них следует выполнять плавно и не более, чем на пол-оборота.
    3. Особенностью болтов для машины Renault Logan является разная длина, поэтому после откручивания их следует расположить так, чтобы исключить путаницу. Это весьма важно!
    4. Сборка узла в Рено Логан также представляет собой очень ответственный процесс. Порядок затяжки шпилек изображен на данной схеме. Соблюдаем момент затяжки: 20 Нм, затем требуется довернуть каждый из болтов на угол 110° ±6°.
    5. Ожидаем три минуты, после чего отпускаем болты 1 и 2 и заново затягиваем с обозначенным моментом.
    6. Действуя по аналогии, отпускаем и снова затягиваем болты: 3;4;5;6.
    7. Процедуру повторяем с болтами: 7;8;9;10.

    Подходить к работе по снятию и обратной установке головки моторного блока на любом авто на моторе 8 или 16 клапанов следует весьма ответственно. Если этого не придерживаться, возникает риск деформации ГБЦ, что способно спровоцировать прогар прокладки, перегрев агрегата модели Renault Logan и прочие неисправности.


      1. После снятия головки приступаем к рассухариванию 8 и 16 клапанов. Для этого следует воспользоваться рассухаривателем и привлечь помощника. Когда будет выполнен демонтаж сухарей, тарелочек и пру

    снятие головки блока цилиндров Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)


    МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М

    Моменты затяжки
    Болты головки цилиндров крепления блока 20 Нм
    Болты головки цилиндров крепления блока 240′ ±6′
    Болты крепления подъемной проушины со стороны маховика 11 Нм
    Болт подкоса цилиндров крепления к блоку 21 Нм
    Гайка крепления подкоса к выпускному коллектору 21 Нм
    Шпильки крепления выпускного коллектора 8 Нм
    Гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 21 Нм

    СНЯТИЕ

    • Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

    • Отключите аккумуляторную батарею.

    • Снимите:

    — правое переднее колесо,

    — ремень привода вспомогательного оборудования,

    — защиту поддона картера двигателя.

    • Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

    • Снимите:

    — гайки (1) крепления фланца выпускного трубопровода,

    — глушитель шума впуска,

    — корпус воздушного фильтра, блок дроссельной заслонки.

    • Разъедините разъем верхнего кислородного датчика.

    • Снимите подкос (2) между выпускным.

    • Коллектором и блоком цилиндров.

    • Установите опорную перекладину для

    • поддержания двигателя (Mot. 1672).

    • Снимите:

    — приспособление (Mot. 1453),

    — впускной коллектор,

    — правую опору маятниковой подвески,

    — катушки зажигания,

    — топливораспределительную рампу.

    • Разъедините:

    — колодку проводов датчика температуры охлаждающей жидкости,

    — шланги системы охлаждения от корпуса термостата.

    • Отведите в сторону жгут проводов.

    • Снимите:

    — болт крепления трубки маслоизмерительного щупа на подъемной проушине со стороны маховика двигателя,

    — подъемную проушину двигателя со стороны маховика,

    — крышку головки блока цилиндров, распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

    • Снимите:

    — коромысла (3),

    — гидротолкатели (4).

    Примечание:
    Обязательно поставьте гидротолкатели в вертикальное положение, чтобы не допустить утечки масла из них.

    • Снимите:

    — болты крепления головки блока цилиндров

    — головку блока цилиндров.

    • Установите головку блока цилиндров на стенд (Mot. 1573).

    • Снимите прокладку головки блока цилиндров с блока цилиндров.

    УСТАНОВКА

    Внимание

    • Не поцарапайте привал очные поверхности алюминиевых деталей, любые повреждения этих поверхностей могут вызвать утечку.

    • Не допускайте попадания очищающего средства на лакокрасочные покрытия.

    • Тщательно очистите головку блока цилиндров так, чтобы какие-либо частицы не попали в каналы отвода и подвода масла.

    • При несоблюдении данного требования каналы подачи масла могут о казаться закупоренными, что приведет к быстрому выходу двигателя из строя.

    • Очистите привалочные плоскости средством DECAPJOINT для растворения прилипших остатков прокладки.

    • Нанесите состав на очищаемую поверхность, подождите примерно десять минут, затем снимите его деревянным шпателем.

    • С помощью линейки набора щупов проверьте плоскостность привалочной поверхности.

    • Максимально допустимая неплоскостность, не более 0,05 мм

    • Проверьте головку блока цилиндров на наличие трещин с помощью стенда.

    • Установите поршни на половину хода, чтобы исключить соприкосновение поршней с клапанами при установке распределительных валов.

    • Обязательно обезжирьте:

    — сопрягающуюся плоскость головки блока цилиндров,

    — сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

    • Проверьте наличие установочной втулки (5) на блоке цилиндров.

    • Установите на блок цилиндров приспособление (Mot. 104) (6).

    • Установите новую прокладку головки цилиндров.

    • Затяните в указанном порядке требуемым моментом болты крепления головки блока цилиндров (20 Н-м).

    • Убедитесь, что все болты крепления головки блока цилиндров затянуты моментом 20 Нм.

    • Доверните в указанном порядке на требуемый угол болты крепления головки блока цилиндров (240 ± 6″).

    • Установите головку блока цилиндров.

    Внимание

    • Можно повторно использовать болты, если длина их подголовочной части не превышает 117,7 мм (если она больше, следует заменить все болты).

    • Чтобы обеспечить правильную затяжку болтов, удалите шприцем масло, которое может находиться в резьбовых отверстиях головки блока цилиндров.

    • Не смазывайте новые болты. Обязательно смажьте масло м повторно используемые болты.

    • После выполнения этой процедуры подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров не требуется.

    • Соедините:

    — шланги системы осаждения к корпусу термостата с помощью приспособления (Mot. 1202-01) или приспособления (Mot. 1202-02), или приспособления (Mot. 1448),

    — разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

    • Выполните перезаправку гидравлических толкателей, т. к. рабочая жидкость из толкателей может вытечь, если они длительное время не работают.

    • Чтобы убедиться в необходимости перезаправки, надавите на верхнюю часть толкателя (7) большим пальцем.

    • Если плунжер толкателя утапливается:

    — погрузите толкатели в емкость с дизельным топливом,

    — затем установите толкатели.

    • Установите коромысла.

    ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

    Распределительный вал впускных клапанов

    • Расположите паз (8) на торце распределительного вала горизонтально и ниже оси вала.

     

    • Кулачки (9) цилиндра № 1 должны располагаться справа от вертикальной оси (10), если смотреть со стороны маховика.

    Распределительный вал выпускных клапанов

    • Расположите паз (11) на торце распределительного вала горизонтально и ниже оси вала.

    • Кулачки (12) цилиндра № 1 должны располагаться слева от вертикальной оси (13), если смотреть со стороны маховика.

    • Установите:

    — распределительные валы, смазав моторным маслом опорные шейки,

    — крышку головки блока цилиндров,

    — подъемную проушину двигателя со стороны маховика.

    • Затяните требуемым моментом болты крепления подъемной проушины со стороны маховика (11 Нм).

    • Установите:

    — болт крепления трубки маслоизмерительного щупа на подъемной проушине,

    — топливораспределительную рампу,

    — катушки зажигания,

    — правую опору маятниковой подвески,

    — впускной коллектор.

    • Соедините разъем верхнего кислородного датчика.

    • Установите:

    — блок дроссельной заслонки,

    — корпус воздушного фильтра,

    — глушитель шума впуска,

    — подкос между выпускным коллектором и блоком цилиндров.

    • Затяните в указанном порядке требуемым моментом:

    — болт крепления подкоса к блоку цилиндров (21 Нм),

    — гайку крепления подкоса к выпускному коллектору (21 Нм).

    • Установите:

    — гайки крепления фланца приемной трубы выпускного трубопровода,

    — защиту поддона картера двигателя.

    • Установите приспособление (Mot. 1453).

    • Снимите опорную перекладину для поддержания двигателя (Mot. 1672).

    • Установите:

    — ремень привода ГРМ ,

    — ремень привода вспомогательного оборудования.

    Примечание:
    Если какая-либо шпилька вывернулась при этой операции, нанесите на ее резьбу высокопрочный контровочный состав.

    • Затяните требуемым моментом шпильки крепления выпускного коллектора (8 Нм).

    • Затяните требуемым моментом гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору (21 Нм).

    • Заправьте жидкостью систему охлаждения двигателя.

    • Установите правое переднее колесо.

    • Подключите аккумуляторную батарею.

    • Удалите воздух из системы охлаждения.


    Замена прокладки головки цилиндров Renault Logan

    При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие короб­ления головки блока из-за перегрева

     Если вы случайно перегрели мотор, то ни в коем случае нельзя доливать охлаждающую жидкость, когда двигатель горячий. Нужно подождать пока двигатель остынет.

    Вам потребуются; те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспре­делительного механизма, шкива распреде­лительного вала, крышки головки блока цилиндров, а также ключ «на 13», торцовая головка TORX Е14, динамо­метрический ключ, пассатижи.

    Снизьте давление в системе питания.

    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

    Снимите со шкива распределительного вала ремень привода газораспределительно­го механизма

    Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора

    Снимите воздушный фильтр.

    Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок

    от датчика положения дроссельной заслонки…

    датчика абсолютного давления

    датчика температуры охлаждающей жидкости…

    датчика температуры всасываемого воздуха…

    и регулятора холостого хода.

    Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода…

    выведите жгут из держателя на двигателе.

    На стороне двигателя, обращенной к щиту передка, отверните гайку крепления распорки к впускной трубе, выверните болт ее крепления к блоку цилиндров.

    и снимите распорку.

    Выведите моторный жгут из держателей на впускной трубе сзади..

    и спереди.

    Отстегнув отверткой верхние держате­ли моторного жгута спереди

    и сзади

    извлеките жгут из переднего держателя

    выньте жгут из заднего держателя

    Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе…

    и отведите его в сторону.

    Снимите с шарового пальца промежу­точного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки

    извлеките трос из отверстия крон штейна и отведите в сторону.

    Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

    Отсоедините от топливной рампы топ­ливопровод.

    Отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

    Ослабьте хомуты крепления трех шлан­гов, сжав пассатижами их отогнутые усики, сдвиньте хомуты по шлангам

    и отсоедините шланги от патрубков термостата и головки блока цилиндров

    Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне

    Выверните болт крепления «массового» провода

    и отсоедините провод.

    Выверните болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока.

    Снимите крышку головки блока цилин­дров.

    Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров…

    окончательно выверните болты креп­ления головки, выньте их…

    и снимите установленные под болтами шайбы.

    Болты крепления головки блока обязатель­но замените новыми.

    Повторное использование не допускается.

    Обратите внимание на то, что болты разной длины.

    При их снятии запомните расположение болтов и за­тем установите на прежние места

    Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, дроссельным уз­лом и выпускным коллектором

    Снимать головку блока цилиндров удоб­нее с помощником, так как она довольно тяжелая

    затем снимите ее прокладку

    Очистите привалочные поверхности го­ловки и блока.

    Проверьте головку блока на отсутст­вие коробления.

    Для этого поставьте линей­ку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой.

    За­мените головку блока цилиндров, если за­зор превысит 0,05 мм.

    Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

    ─ удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

    — обязательно установите новую проклад­ку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

    — замените болты новыми;

    — смажьте болты моторным маслом;

    затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:

    1-этап (предварительная осадка прокладки) затяните болты моментом 20 Нм (2 кгс-м), после чего доверните на угол 100° ± 6°; Сделайте выдержку 3 мин;

    2-этап — отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Нм (2 кгс-м) и доверните на угол 110° ± 6°;

    3-этап — отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Нм (2 кгс-м) и доверните на угол 110° ± 6°;

    4-этап — отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Нм (2 кгс-м) и доверните на угол 110° ± 6°.

    Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки головки блока цилиндров и воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.

    Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма и ремня привода вспомога­тельных агрегатов

    Поверьте и при необходимости отре­гулируйте зазоры в приводе клапанов.

    Установите крышку головки блока цилиндров

    Установите воздушный фильтр

    Залейте охлаждающую жидкость.

    Замена прокладки головки блока цилиндров на Рено Логан

    {{ADID-undefined}}

    Если вы обнаружили течь охлаждающей жидкости либо моторного масла в местах соединения блока цилиндров с головкой блока на Рено Логан, демонтируйте головку и смените ее прокладку.

    Для этого первым делом снижаем давление в системе питания

    Затем отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    Сливаем из системы охлаждения двигателя жидкость.

    Далее снимаем ремень привода ГРМ со шкива распределительного вала.

    После этого отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу.

    И снимаем воздушный фильтр.

    Отжимаем фиксаторы и извлекаем колодки жгута проводов от форсунок,

    затем от датчика положения дроссельной заслонки,

    затем от датчика абсолютного давления,

    далее от датчика температуры охлаждающей жидкости

    от датчика температуры всасываемого воздуха,

    а также от регулятора холостого хода.

    После этого разъединяем колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода,

    и затем выводим жгут из держателя на двигателе.

    На стороне двигателя откручиваем крепежную гайку распорки с впускной трубой, выворачиваем болт ее крепления к блоку цилиндров,

    после чего снимаем распорку.

    Дальше необходимо вывести моторный жгут из держателей сзади на впускной трубе,

    а также спереди.

    Теперь отстегиваем верхние держатели моторного жгута при помощи отвертки спереди

    и сзади,

    и извлекаем жгут как из переднего,

    так и из заднего держателей.

    Далее извлекаем жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе

    и отводим его в сторону.

    Теперь снимаем наконечник троса привода дроссельной заслонки с шарового пальца промежуточного рычага,

    извлекаем трос из отверстия кронштейна и отводим его в сторону.

    После этого отсоединяем шланг продувки адсорбера от впускной трубы.

    Отсоединяем топливопровод от топливной рампы.

    Затем, сжав фиксаторы крепления, отсоединяем шланг к вакуумному усилителю тормозов от впускной трубы.

    Дальше нужно ослабить фиксирующие хомуты 3-х шлангов, сжав их отогнутые усики с помощью пассатижей, сдвинуть хомуты по шлангам

    и отсоединить их от патрубков термостата, а также головки блока цилиндров (ГБЦ).

    Теперь извлекаем из держателей шланги отопителя на кронштейне.

    После этого выворачиваем болт крепления «массового» провода

    и отсоединяем провод.

    Далее выворачиваем болт крепления кронштейна насоса ГУР к головке блока и снимаем крышку головки блока цилиндров.

    {{ADID-undefined}}

    Затем ослабляем затяжку 10 болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке,

    окончательно откручиваем болты крепления головки, вынимаем их,

    после чего снимаем шайбы, установленные под болтами.

    Крепящие болты головки блока подлежат обязательной замене.  Повторно их использовать нельзя. Обращаем внимание на то, что болты имеют разную длину. При снятии болтов необходимо запомнить их расположение и далее установить на свои места.

    Теперь нужно снять головку блока цилиндров в сборе со впускной трубой, а также дроссельным узлом и выпускным коллектором

    и снять ее прокладку.

    Удобнее всего снимать головку блока цилиндров с товарищем, ведь она имеет немалый вес.

    Чистим привалочные поверхности блока и головки. Далее проверяем головку блока, нет ли коробления. Чтобы проверить, линейку ставим ребром на поверхность головки вначале посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, и щупом измеряем зазор между линейкой и плоскостью головки. Если зазор больше 0,05 мм, головка блока цилиндров подлежит замене.

    После этого устанавливаем головку блока цилиндров в обратном порядке, с учетом следующих действий:

    если попала охлаждающая жидкость либо масло, удаляем ее из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров;

    обязательно устанавливаем новую прокладку головки блока, поскольку ее повторная эксплуатация не допускается;

    меняем болты на новые;

    смазываем болты моторным маслом;

    затягиваем их на холодном двигателе в специальном порядке в 4 шага:

    I шаг (предварительная осадка прокладки) – затягиваем болты моментом 20 Нм, затем доворачиваем на угол 100° ±6°. Здесь делаем выдержку 3 минуты;

    II шаг – отпускаем болты 1 и 2, затем вновь затягиваем их моментом 20 Нм и доворачиваем на угол 110° ±6°;

    III шаг – отпускаем болты 3, 4, 5 и 6, затем вновь затягиваем их моментом 20 Нм и доворачиваем на угол 110° ±6°;

    IV шаг – отпускаем болты 7, 8, 9 и 10, затем вновь затягиваем их моментом 20 Нм и доворачиваем на угол 110° ±6°.

    После этого устанавливаем все демонтированные детали и узлы на Renault Logan, кроме крышки ГБЦ и воздушного фильтра, в обратной последовательности.

    Затем необходимо отрегулировать натяжение ремня привода ГРМ и ремня привода вспомогательных агрегатов.

    Дальше нужно поверить и при необходимости отрегулировать в приводе клапанов зазоры.

    Устанавливаем крышку ГБЦ Логан, затем воздушный фильтр.

    Теперь можно заливать охлаждающую жидкость.

    Инструменты:

    • торцовая головка TORX Е14,
    • ключ TORX T50
    • динамометрический ключ,
    • ключ «на 13», «на 10»,
    • пассатижи.

    (Visited 965 times, 1 visits today)

    Похожие статьи:

    ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ | Renault

    Renault Megane 2. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВДВИГАТЕЛЯ

    При обнаружении течи моторного мас­ла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком ци­линдров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и

    Рис. 5.7. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров

    вследствие коробления головки блока из- за перегрева.

    Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», головка TORX Е14, ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распределительных валов, динамометрический ключ, пас­сатижи.

    Операции по замене прокладки головки бло­ка цилиндров для наглядности показаны на снятом двигателе.

    1. Снизьте давление в системе питания

    (см. «Снижение давления в системе пита­ния двигателя», с. 100).

    2. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи.

    3. Слейте жидкость из системы охлажде­ния двигателя.

    4. Снимите ремень привода вспомога­тельных агрегатов (см. «Замена ремня при­вода вспомогательных агрегатов», с. 66).

    5. Снимите ремень привода газораспре­делительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его роликов», с. 68).

    6. Отсоедините приемную трубу от выпу­скного коллектора (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов», с. 111).

    7. Снимите ресивер (см. «Снятие и уста­новка ресивера», с. 107).

    8. Снимите водораспределитель (см. «Снятие и установка водораспределителя», с. 93).

    9. Снимите крышку головки блока цилин­дров (см. «Замена уплотнения крышки го­ловки блока цилиндров», с. 71).

    10. Снимите распределительные валы

    (см. «Снятие и установка распределитель­ных валов», с. 78).

    11. Выверните торцовой головкой TORX Е14 десять болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Болты крепления головки блока обязатель­но замените новыми. Повторное использо­вание не допускается. Обратите внимание на то, что болты разной длины. При их сня­тии запомните расположение болтов и за­тем установите новые болты соответствую­щей длины.

    12. Снимите головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Снимать головку блока цилиндров удоб­нее с помощником, так как она довольно тяжелая.

    13. Снимите прокладку.

    14. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

    15. Проверьте головку блока на отсут­ствие коробления. Для этого поставьте ли­нейку ребром на поверхность головки сна­чала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте за­зор между поверхностью головки и линей­кой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

    16. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

    — удалите из резьбовых отверстий бол­тов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попав­шие туда при снятии головки;

    — обязательно установите новую про­кладку головки блока, повторное использо­вание прокладки не допускается;

    — замените болты новыми;

    Рис. 5.8. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

    — смажьте болты моторным маслом;

    — затягивайте болты на холодном двига­теле в указанном порядке (рис. 5.8) в два этапа:

    I этап (предварительная осадка проклад­ки) — затяните болты моментом 20 Нм;

    II этап — доверните болты на угол 240°±6°.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    На фото показан пример доворачивания бол та головки блока цилиндров на определен ный угол.

    17. Установите все детали и узлы в по­рядке, обратном снятию.

    18. Залейте охлаждающую жидкость.

    Видео по теме «Renault Megane 2. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ»

    Renault Megane II / K4M / Ремонт ГБЦ

    Рено Сценик 1 — Замена прокладки ГБЦ

    Замена прокладки гбц Renault Scenic 1

  • Диаметр поршня ваз: Размеры поршней VAZ — Таблицы размеров

    Размеры поршней VAZ — Таблицы размеров

    1111 0.7 MT (1990 — 1996) 71 (мм)
    11113 0.8 MT (1996 — 2006) 71 (мм)
    2101 1.2 MT (1970 — 1983) 66 (мм)
    21011 1.3 MT (1974 — 1988) 66 (мм)
    21012 1.2 MT (1974 — 1982) 66 (мм)
    21013 1.2 MT (1978 — 1988) 66 (мм)
    2102 1.2 MT (1971 — 1984) 66 (мм)
    21021 1.3 MT (1971 — 1985) 66 (мм)
    21023 1.5 MT (1971 — 1986) 80 (мм)
    2103 1.5 MT (1972 — 1983) 80 (мм)
    21033 1.3 MT (1977 — 1983) 66 (мм)
    21035 1.2 MT (1972 — 1983) 66 (мм)
    2104 1.3 MT (1984 — 1992) 66.8 (мм)
    21041i 1.6 MT (2000 — 2012) 80 (мм)
    21043 1.5 MT 4MT (1984 — 2012) 80 (мм)
    21043 1.5 MT 5MT (1984 — 2012) 80 (мм)
    21044 1.7 MT (1997 — 2003) 80 (мм)
    21045 1.5d MT (1999 — 2006) 84 (мм)
    21047 1.5 MT (1998 — 2012) 80 (мм)
    2105 1.3 MT (1980 — 1992) 66 (мм)
    21050 1.3 MT (1980 — 1992) 66 (мм)
    21051 1.2 MT (1981 — 1999) 66 (мм)
    21053 1.5 MT (1980 — 2007) 80 (мм)
    21053-20 1.5 MT (2005 — 2007) 80 (мм)
    21054 1.6 MT (2005 — 2010) 80 (мм)
    21054-30 1.6 MT (2005 — 2010) 80 (мм)
    21055 1.5d MT (1999 — 2000) 84 (мм)
    21058 1.3 MT (1982 — 1994) 66.8 (мм)
    2106 1.6 MT (1976 — 2006) 80 (мм)
    21060 1.6 MT (2003 — 2006) 80 (мм)
    21061 1.5 MT (1976 — 2006) 80 (мм)
    21063 1.3 MT (1976 — 1993) 66 (мм)
    21065 1.6 MT (1976 — 2006) 80 (мм)
    2107 1.5 MT (1982 — 2006) 80 (мм)
    2107-20 1.5 MT (2002 — 2006) 80 (мм)
    21073 1.7 MT (1991 — 2003) 80 (мм)
    21074 1.6 MT (1982 — 2006) 80 (мм)
    21074-20 1.6 MT (2002 — 2012) 80 (мм)
    21074-30 1.6 MT (2005 — 2012) 80 (мм)
    210834 Тарзан 1.7 MT 4WD (1997 — 2002) 80 (мм)
    210834 Тарзан 1.8 MT 4WD (1997 — 2002) 85 (мм)
    2108 Natacha 1.5 MT (1990 — 1995) 71 (мм)
    2108 1.3 MT (1984 — 1997) 71 (мм)
    21081 1.1 MT (1984 — 1997) 60.6 (мм)
    21083 1.5 MT (1984 — 2004) 71 (мм)
    21083-20 1.5 MT (1994 — 2004) 71 (мм)
    21086 1.3 MT (1980 — 2005) 71 (мм)
    21094 Тарзан 1.7 MT 4WD (1997 — 2002) 80 (мм)
    21094 Тарзан 1.8 MT 4WD (1997 — 2002) 85 (мм)
    2109 1.3 MT (1987 — 1997) 71 (мм)
    21091 1.1 MT (1987 — 1997) 60.6 (мм)
    21093 1.5 MT (1988 — 2006) 71 (мм)
    21093-20 1.5 MT (1997 — 2006) 71 (мм)
    21096 1.3 MT (1987 — 1997) 71 (мм)
    21099 1.5 MT (1990 — 2005) 71 (мм)
    21099-20 1.5 MT (1994 — 2005) 71 (мм)
    2110 1.5 MT (1995 — 2007) 71 (мм)
    2111 1.5 MT (1997 — 2004) 71 (мм)
    2111 Тарзан 1.7 MT 4WD (1999 — 2006) 80 (мм)
    2111 Тарзан 1.8 MT 4WD (1999 — 2006) 85 (мм)
    21113 1.5 MT (2004 — 2009) 71 (мм)
    21113 1.5 MT (1997 — 2004) 71 (мм)
    2112 1.5 MT (2000 — 2004) 71 (мм)
    2112 1.5 MT (2004 — 2007) 71 (мм)
    21120 1.5 MT (1999 — 2007) 71 (мм)
    21121-01 1.5 MT (2003 — 2008) 71 (мм)
    21122 1.5 MT (1999 — 2003) 71 (мм)
    1.5 MT (2004 — 2013) 71 (мм)
    1.6 MT (2010 — 2013) 75.6 (мм)
    2114 1.5 MT (1994 — 2019) 71 (мм)
    2114 1.6 MT (1994 — 2019) 75.6 (мм)
    211440-24 1.6 MT (2004 — 2019) 75.6 (мм)
    211440-26 1.6 MT (2010 — 2019) 75.6 (мм)
    2115 1.5 MT (1997 — 2000) 71 (мм)
    2115-20 1.5 MT (2000 — 2012) 71 (мм)
    I 1.7 MT 4WD (2002 — 2006) 80 (мм)
    I 1.7 MT 4WD (1999 — 2002) 80 (мм)
    I 1.8 MT 4WD (1999 — 2002) 84 (мм)
    2121 1.6 MT 4WD (1977 — 1994) 80 (мм)
    21213 1.7 MT 4WD (1993 — н.в.) 80 (мм)
    21214 1.7 MT 4WD (1995 — 2002) 80 (мм)
    21214 1.7 MT 4WD (2002 — н.в.) 80 (мм)
    21217 1.6 MT 4WD (1993 — 2000) 80 (мм)
    21218 1.7 MT 4WD (1996 — 2011) 80 (мм)
    21218i 1.7 MT 4WD (1996 — 2011) 80 (мм)
    Urban 1.7 MT 4WD (2014 — н.в.) 80 (мм)
    1.7 MT 4WD (2000 — 2002) 80 (мм)

    Поршень ВАЗ 2110. Поршень ВАЗ 2108. Основные размеры.

    Основные размеры. Поршень ВАЗ 2110. Поршень ВАЗ 21083.

    ПОРШЕНЬ 2110-1004015
    Производитель ОАО АВТОВАЗ
    Диаметр поршня (номинальный), мм: 82,0
    Диаметр поршня (1-й ремонт), мм: 82,4
    Диаметр поршня (2-й ремонт), мм: 82,8
    Высота поршня, мм: 65,9
    Компрессионная высота, мм: 37,9
    Жаровой пояс, мм: 7,5
    Высота канавки под 1-е компрессионное кольцо, мм: 1,53 — 1,55
    Высота канавки под 2-е компрессионное кольцо, мм: 2,02 — 2,04
    Высота канавки под маслосъемное кольцо, мм: 3,957 — 3,977
    Смещение отверстия под палец, мм: 1,2
    Рекомендованный зазор в цилиндре, мм: 0,025-0,045
    Поверхность днища поршня: плоская
    Глубина выборки в днище, мм: 6,54
    Общий объем выборок в поршне, см 3: 11,8± 0,1
    Расстояние, на котором определяется фактический диаметр поршня, мм: 51,5
    Покрытие / микропрофиль: микропрофиль
    Вес, г.: 340,0
    Поршневой палец 2110-1004020
    Диаметр поршневого пальца, мм: 22
    Поршневые кольца 21083-1000100
    Высота колец, мм: 1,5/2,0/3,95
    Стопорные кольца 21213-1004022
    Примечание
    * — параметры и размеры изделия других производителей могут отличаться от указанных.

    Особенности конструкции.

    Глубина выборок под клапана,на днище порш. 2110, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.

    В конструкции поршня 2110 и в конструкции всех последующих моделей, применяется свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии головки шатуна и в отверстиях в поршне обеспечивает свободное вращение пальца. В осевом направлении палец фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне, в отверстиях под палец, предусмотрены установочные канавки для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, имеются небольшие углубления, которые облегчают установку и снятие стопорных колец. Кроме того, они способствуют доступу масла в зону контакта.

    Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец принятые для модели 21083 соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.

    Основные маркировки в литье, нанесенные на деталь.

    1. Обозначение модели изделия – символы «21» и «10», в районе отверстия под палец.

    2. Обозначение производителя – «ВАЗ», на юбке с внутренней стороны.

    3. Обозначение литейной оснастки -буквы и цифры, на юбке с внутренней стороны.

    4. Обозначение литейного сплава – «АЛ34», на юбке с внутренней стороны .

    Основные маркировки наносимые на днище.

    1. Маркер ориентации — « » при установке, должен указывать направление в сторону привода распредвала

    2. Маркер класса – один из символов ( « А »,« В»,« С»,« D »,« Е ») определяет отклонение по наружному диаметру.

    3. Маркер группы массы поршня:

    « » – нормальная;

    « + » – увеличенная на 5 г.

    « – » – уменьшенная на 5 г.

    4. Маркер класса отверстия поршневого пальца –одна из цифр (« 1 », « 2 », « 3 » ) определяет отклонение по диаметру отверстия под поршневой палец.

    Маркировка класса отверстии дополнительно наносится краской на внутренней стороне днища:

    синий    цвет — 1-й класс

    зеленый цвет — 2-й класс

    красный цвет — 3-й класс

    Дополнительно, для ремонтных поршней.

    5. Маркер для ремонтных изделий:

    « » — 1-й ремонт (диаметр увеличенный на 0,4мм от номинального размера.)

    « » — 2-й ремонт (диаметр увеличенный на 0,8мм от номинального размера.)

    ПОРШЕНЬ 21083-1004015
    Производитель ОАО АВТОВАЗ
    Диаметр поршня (номинальный), мм: 82,0
    Диаметр поршня (1-й ремонт), мм: 82,4
    Диаметр поршня (2-й ремонт), мм: 82,8
    Вес, г.: 335,0
    Поршневой палец 21213-1004020
    Диаметр поршневого пальца, мм: 22
    Поршневые кольца 21083-1000100
    Высота колец, мм: 1,5/2,0/3,95

    Особенности конструкции.

    Глубина выборок под клапана,на днище поршня 21083, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.

    Особенностью конструкции поршня ВАЗ 21083, которая отличает его от поршня 2110, является способ фиксации поршневого пальца. В конструкции дели 21083 поршневой палец (21213-1004020 или 2101-1004020 ) запрессовывается в верхнюю головку шатуна 2108-1004045. Плотная посадка определяет положение пальца и предотвращает его смещение. Диаметр отверстий в бобышках поршня обеспечивает поршневому пальцу и шатуну свободный угловой поворот. На боковой поверхности, на площадке возле отверстия под поршневой палец, присутствует маркировка модели – «21» и «083». По геометрическим параметрам, нет отличий между поршнями моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110.

    Основные размеры

    Класс поршня по наружному диаметру A B C D E
    Диаметр поршня 82.0 (мм) 81,965-81,975 81,975-81,985 81,985-81,995 81,995-82,005 82,005-82,015
    Диаметр поршня 82.4 (мм) 82,365-82,375 82,375-82,385 82,385-82,395 82,395-82,405 82,405-82,415
    Диаметр поршня 82.8 (мм) 82,765-82,775 82,775-82,785 82,785-82,795 82,795-82,805 82,805-82,815
    Класс отверстия под поршневой палец 1 2 3
    Диаметр отверстия под поршневой палец(мм) 21,982-21,986 21,986-21,990 21,990-21,994

    Применяемость поршня 21083-1004015.

    (длина шатуна ваз 21083 и его размеры)

    Двигатель

    Блок цилиндров,

    высота блока, мм.

    Колен. вал

    радиус кривошипа, мм.

    Шатун,

    длина шатуна, мм.

    Поршень,

    компрессион. высота, мм

    Недоход

    поршня в блоке, мм

    ВАЗ 21083

    21083-1002011

    194,8

    2108-1005016

    35,5

    2108-1004045

    121,0

    21083-1004015

    37,9

    0,4

    Применяемость поршня 2110-1004015. Шатун ваз 2110 параметры.

    Двигатель

    Блок цилиндров,

    высота блока, мм.

    Колен. вал

    радиус кривошипа, мм.

    Шатун,

    длина шатуна, мм.

    Поршень,

    компрессион. высота, мм

    Недоход

    поршня в блоке, мм

    ВАЗ 2110

    2110-1002011

    194,8

    2112-1005016

    35,5

    2110-1004045

    121,0

    2110-1004015

    37,9

    0,4
    ВАЗ 2111

    2110-1002011

    194,8

    2112-1005016

    35,5

    2110-1004045

    121,0

    2110-1004015

    37,9

    0,4
    ВАЗ 21114

    21114-1002011

    197,1

    11183-1005016

    37,8

    2110-1004045

    121,0

    2110-1004015

    37,9

    0,4
    ВАЗ 11183

    11183-1002011

    197,1

    11183-1005016

    37,8

    2110-1004045

    121,0

    2110-1004015

    37,9

    0,4

    * — расчетные размеры могут отличаться от фактических в пределах допусков на изготовление указанных деталей.

    Какие ремонтные размеры поршней 08 ?

    Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «треугольник». Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «квадрат».

    как подобрать и поставить деталь

    Двигатель ВАЗ 2106 — самый мощный из моторов, устанавливавшихся на классические модели Волжского автомобильного завода. Диаметр поршня ВАЗ 2106 составляет от 78,94 до 79,79 мм. Такой разброс в размере детали связан с тем, что на заводе производятся силовые агрегаты пяти классов: А, B, C, D, E. Класс двигателя зависит от точного размера цилиндра. Для каждого класса блока цилиндров выпускаются соответствующие шатунно-поршневые группы.

    Кроме того, существует 2 основных ремонтных размера цилиндров, под них также производятся соответствующие шатунно-поршневые группы. В результате, зайдя в магазин автомобильных запчастей, можно обнаружить 15 одинаковых с виду поршней, имеющих различный диаметр и предназначенных для одного и того же силового агрегата. Разобраться в этом многообразии довольно сложно, но при наличии знаний и специальных инструментов ошибиться в выборе невозможно.


    Вернуться к оглавлению

    Подбор запчастей

    Перед походом в магазин необходимо выкатить автомобиль на светлое место или использовать для работы фонарь. Нужно открыть крышку моторного отсека (капот), подойти к машине со стороны левого переднего крыла и внимательно осмотреть левую вертикальную стенку блока цилиндров. Именно там, в самом центре, должна быть расположена заглавная латинская буква, обозначающая класс мотора.

    Если буквы невидно, значит, двигатель загрязнен. Нужно очистить поверхность силового агрегата от грязи при помощи пескоструйного аппарата и посмотреть снова. Если и после этого буква не появится, значит, ее «съела» коррозия. В этом случае перед походом в автомагазин нужно приобрести нутромер и измерить при помощи этого инструмента реальные размеры каждого цилиндра. Случается, что некоторые мастера растачивают не все цилиндры при капремонте.

    Не подвергавшиеся капитальному ремонту и не расточенные двигатели класса А имеют цилиндры диаметром от 79 до 79,01 мм, класса В — от 79,01 до 79,02, класса С — от 79,02 до 79,03, класса D — от 79,03 до 79,04, класса Е — от 79,04 до 79,05 мм. Оригинальные поршни для этих блоков имеют диаметр 78,93, 78,94, 78,95, 78,96 и 78,97 мм соответственно. Это приблизительные цифры, поскольку в реальности имеется допуск в 9 тысячных миллиметра.

    Таблица размеров и допусков деталей двигателя ВАЗ классика

    В магазины запчастей поставляются литые поршни классов А, С и D, предназначенные для нерасточенных моторов. Кованые поршни на ВАЗ 2106 изготавливаются на заказ и бывают любых размеров. Основные ремонтные размеры цилиндров мотора ВАЗ 2106 составляют 79,4 (первая расточка) и 79,8 мм (вторая расточка). Диаметры поршней для первой расточки в зависимости от класса (в миллиметрах):

    1. А — 79,34.
    2. В — 79,35.
    3. С — 79,36.
    4. D — 79,37.
    5. E — 79,38.

    Диаметры поршней для второй расточки:

    1. А — 79,74.
    2. В — 79,75.
    3. С — 79,76.
    4. D — 79,77.
    5. Е — 79,78.

    Следует отметить, что поршни также разделяются на 3 категории по диаметру отверстия под поршневой палец, поэтому новые поршни нужно приобретать в сборе с пальцами. Отличить расточенный блок от нерасточенного непрофессионалу очень сложно, поэтому если капитальный ремонт мотора выполняется самостоятельно, нужно обязательно приобрести нутромер, а если это невозможно, то хотя бы брать с собой старые детали и сверять их с магазинными.


    Вернуться к оглавлению

    Замена поврежденных деталей без расточки

    Часто случаются ситуации, когда из-за стука шатунов или залегания колец люди полностью разбирают мотор и растачивают его, тратя на это немалые силы и деньги. Однако если цилиндр обладает правильной круглой формой, не имеет царапин, задиров, трещин и его реальный износ не превышает 0,15 мм, то расточку и хонингование делать необязательно.

    В остальных случаях достаточно просто поменять износившиеся детали. Для этого даже не нужно снимать силовой агрегат с машины, достаточно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и масляный картер. Обычно к подобному способу прибегают, когда требуется замена поршневых колец ВАЗ 2106. Порядок выполнения работ:

    1. Сначала снимается аккумулятор, отсоединяются провода от датчиков и свечей, выкручиваются свечи и снимается крышка трамблера.
    2. Затем сливается тосол, от ГБЦ и карбюратора отцепляются все шланги системы ОЖ и все тяги.
    3. Снимается воздушный фильтр и бензонасос.
    4. Снимается крышка ГБЦ и совмещаются метки на шкиве распредвала и корпусе подшипников.
    5. Ослабляются болт шкива распредвала и гайка натяжителя цепи, отверткой отжимается башмак и откручивается болт, крепящий шкив распредвала.
    6. Шкив снимается, а верхняя часть цепи крепится проволокой к радиатору.
    7. Откручиваются гайки и снимается корпус подшипников ГБЦ.
    8. После этого отвинчиваются болты ГБЦ и головка аккуратно убирается в сторону вместе с прокладкой.
    9. Выпускная труба (штаны) откручивается от КПП и отсоединяется от коллектора.
    10. Сверху поперек моторного отсека ставится крепкая доска и к ней крепится мотор.
    11. Откручиваются подушки движка и он приподнимается на 3 см.
    12. Сливается моторное масло, откручиваются болты картера и он отсоединяется от блока.
    13. Снизу откручиваются 2 болта и снимается масляный насос.
    14. После этого откручиваются гайки шатунных крышек, крышки снимаются и поршни в сборе с шатунами выталкиваются вверх ручкой молотка.

    Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом каждый поршень следует вставлять при помощи специальной оправки. Метка «П» должна быть обращена вперед по ходу движения. Последовательность затягивания болтов ГБЦ и гаек корпуса подшипников можете посмотреть в интернете. Момент предварительной затяжки 10 болтов ГБЦ — 3,4-4,2 кгс.м, окончательной затяжки — 9,8-12 кгс.м. 11-й болт затягивается моментом 3,5 кгс.м.

    Размеры и допустимые зазоры поршневых колец Ваз 2109 – 2115

    Вопрос о замене поршневых колец может коснуться не только старых автомобилей, но и автомобилей с небольшим пробегом. Поршневые кольца выполняют 3 главные функции:

    • уплотнение камеры сгорания,
    • улучшение теплопередачи через стенку цилиндра
    • регулируют расход смазки.

    Как понять, что пришло время менять поршневые кольца

    Когда значительно выросло потребление масла автомобилем, в цилиндрах упала компрессия. Прежде чем стремительно спешить в гараж нужно замерить компрессию, сначала на сухих цилиндрах и затем заливаем крышку от бутылочки масла и замеряем снова и сравниваем полученные результаты. Если показатели сухих цилиндров ниже, поршневые кольца подлежат замене.

    Если нет, то кольца не при чем, и стоит обратить внимание на колпачки, клапана. Также при использовании низкосортного масла поршневые кольца могут залечь. Это явление встречается обычно у машин, чьи двигатели давно не эксплуатировались, либо эксплуатировались на совсем короткие расстояния.

    Раскоксовать кольца можно следующим образом: выкрутить свечи и залить керосин в цилиндры на ночь это спасет от разрыхления нагара.

    Видео: ВАЗ-09 Установка колец без оправок

    Как замерить зазор поршневых колец Ваз 2109 – 2115

    Чтобы замерить зазор нужно установить кольцо в цилиндр и придавить сверху поршнем, и при помощи щупа замерить зазор, он должен быть в пределах от 0.25 до 0.45 мм предельно допустимый 1мм. Если зазор больше, кольцо необходимо в этом случае поменять, а если меньше – подточить. Для того чтобы подточить кольцо нужно использовать надфиль. Каждое кольцо подгоняется к тому цилиндру, где будет оно работать.

    Видео: Замена поршневых колец, подбор тепловых зазоров

    Размеры и маркировка поршневых колец Ваз 2109 – 2115

    Основные размеры шатунно-поршневой группы я дам вам сейчас ниже на рисунке

    Поршень — алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    Основные размеры шатуна Ваз 2109 - 2115Основные размеры шатуна Ваз 2109 - 2115Основные размеры шатуна Ваз 2109 – 2115

    По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.

    Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).

    Поршень — алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    Размеры поршневых колец Ваз 2109 - 2115Размеры поршневых колец Ваз 2109 - 2115Размеры поршневых колец Ваз 2109 – 2115

    По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.Размеры поршневых колец Ваз 2109 - 2115Размеры поршневых колец Ваз 2109 - 2115

    Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня.

    Маркировка поршня Ваз 2109 – 2115Маркировка поршня Ваз 2109 – 2115Маркировка поршня Ваз 2109 – 2115

    Таблица номинальных размеров цилиндров и поршней

    Размерная группаМодель двигателя Ваз 2109 – 21099Модель двигателя Ваз 2113 – 2115
    Диаметр цилиндра ммДиаметр поршня ммДиаметр цилиндра ммДиаметр поршня мм
    A76,00 – 76,0175,965 – 75,97582,00 – 82,0181,965 – 81,975
    B76,01 – 76,0275,975 – 75,98582,01 – 82,0281,975 – 81,980
    C76,01 – 76,0375,985 – 75,99582,02 – 82,0381,980 – 81,985
    D76,03 – 76,0475,995 – 76,00082,03 – 82,0481,985 – 81,995
    E76,04 – 76,0576,000 – 76,00582,04 – 82,0581,995 – 82,000

     

    По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «—».

    На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

    Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм — в виде квадрата. Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

    Маркировка шатуна: 1 – класс шатуна по массе и по отверстию в верхней головке. 2 – номер цилиндраМаркировка шатуна: 1 – класс шатуна по массе и по отверстию в верхней головке. 2 – номер цилиндраМаркировка шатуна: 1 – класс шатуна по массе и по отверстию в верхней головке. 2 – номер цилиндра

    Поршневой палец — стальной полый, плавающего типа, свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная — третий класс.

    Места, на которых допускается удалять металл, при подгонке головок шатунаМеста, на которых допускается удалять металл, при подгонке головок шатунаМеста, на которых допускается удалять металл, при подгонке головок шатуна

    Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной. На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

    Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 2 (рис. 5) цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка.

    По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм. Номер класса 1 клеймится на крышке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы, маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

    Классы шатунов по массе верхней и нижней головок
    Масса головок шатуна, гКласс

     

    Цвет маркировки

     

    верхнейнижней
     

    184+2

     

    489+3

    495+3 501+3

     

    Ф

    Л

    Б

     

    Красный

    Зеленый

    188+2489+3

    495+3 501+3

    Х

    М

    В

    192+2489+3

    495+3 501+3

    Ц

    Н

    Г

    Голубой

    Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на верхней головке и на крышке до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 6). После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

    Обзор популярных моделей поршневых колец ВАЗ 2109 – 2115

    Фирм, которые изготовляют поршневые кольца много, а так же много и подделок и все их просмотреть просто не хватает времени. Поэтому давайте рассмотрим тех производителей поршневых колец, которые отличаются от других нормальным качеством и ценой. Первое что хочу порекомендовать, это поршневые кольца фирмы “SM”.

    Поршневые кольца фирмы "SMПоршневые кольца фирмы "SMПоршневые кольца фирмы “SM

    А так же

    Поршневые кольца от фирмы "Mahle".Поршневые кольца от фирмы "Mahle".Поршневые кольца от фирмы “Mahle”.

    Эти фирмы выпускают поршневые кольца для Вазовских автомобилей разного диаметра и прекрасно нам подходят. Производят их, скорее всего, в Китае, потому как оригинальные будут стоить на много дороже. Но это не означает что всё так плохо, качество у них отличное. Я рекомендую всё же кольца фирмы “SM”, потому что цена у них на много меньше, чем у “Mahle”, а качество одинаковое так зачем платить больше и переплачивать за бренд.

    Поршневые кольца от фирмы "Mahle".Поршневые кольца от фирмы "Mahle".

    Верхнее компрессионное кольцо у этих производителей стальное хромированное, но у фирмы “SM” оно омеднённое, на верхних фотографиях это прекрасно видно. Второе компрессионное кольцо черного цвета чугунное, но кольцо от фирмы “Mahle” имеет более тёмный цвет. На фотоПоршневые кольца от фирмы "Mahle".Поршневые кольца от фирмы "Mahle".

    Нижние маслосъемные кольца металлические наборные.графии слева “SM”, а справа “Mahle”.

    Я рекомендую использовать именно металлические наборные маслосъемные кольца, потому что в отличие от коробчатого типа колец они прекрасно притираются в цилиндре, устойчивы к перегреву (не теряют свои пружинные свойства) и главное их достоинство, они работают как два не зависимых друг от друга кольца. Кольца коробчатого типа, очень боятся перегрева. Они при перегреве теряют свои пружинные свойства и плохо справляются со своей работой. И ещё один серьезный минус, они требуют очень осторожной обкатки. При малейшем отклонении от обкаточных режимов рабочие кромки кольца в некоторых местах могут откалываться и будут пропускать масло.

    Конечно же, есть и другие производители поршневых колец, но они как обычно идут сплошные подделки и выбрать качественные порой не реально

    Видео: Поршневые кольца на ВАЗ (обзор продукции)

    Авто Азбука — Поршень двигателя с пальцами (76.0; 76.4 и 76.8) А, С, Е и D на ВАЗ Классика

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней с пальцами, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля, наружный диаметр поршня и класс.

    Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

    Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.

    Шатунно поршневая группа — шатун, поршень с кольцами, вкладыши скольжения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответствующем техническом состоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

    Поршень – одна из важнейших деталей двигателя внутреннего сгорания. Он передает энергию сгорания топлива через палец и шатун коленчатому валу. Он вместе с кольцами уплотняет цилиндр от попадания продуктов сгорания в картер. Во время работы на поршень действуют высокие механические и тепловые нагрузки. Алюминиевый литой. Канавки под поршневые кольца располагаются на боковой поверхности головки поршня. Обычно их три: две под компрессионные и одна под масленое кольцо. При изготовлении строго выдерживается масса поршней.

    Поршневой палец – стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

    Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

    Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.

    1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня;4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 6 – номер цилиндра.

    По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52, 4 мм от днища поршня).

    Класс поршня по наружному диаметру A B C D E
    Диаметр поршня 76.0 (мм) 75,940-75,950 75,950-75,960 75,960-75,970 75,970-75,980 75,980-75,990
    Диаметр поршня 76.4 (мм) 76,340-76,350 76,350-76,360 76,360-76,370 76,370-76,380 76,380-76,390
    Диаметр поршня 76.8 (мм) 76,740-76,750 76,750-76,760 76,760-76,770 76,770-76,780 76,780-76,790

    В запасные части автомобиля завод поставляет поршни класса А, С и Е, что вполне достаточно для подбора.

    Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

    При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

    Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «треугольник». Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «квадрат».

    На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни номинальной группы обозначаются символом «Г». Поршни с увеличенной и уменьшенной массой на 5 г обозначаются «+» и «-» соответственно.

    Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна. Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых).

    По наружному диаметру поршневого пальцы делятся на три класса через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется краской на его торце. По диаметру отверстия под поршневой палец, поршни также делятся на три класса через 0,004 мм.

    Класс отверстия под поршневой палец 1 2 3
    Диаметр отверстия под поршневой палец(мм) 21,982-21,986 21,986-21,990 21,990-21,994

    Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории.

    Желательно подбирать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

    Признаки неисправности шатунно — поршневой группы:

    — повысился расход бензина;

    — ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;

    — увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;

    — изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.

    Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня. Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010100401500.

    ВАЗ 2101, ВАЗ 2102-03, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Классы поршней для двигателей ВАЗ.

    На современном рынке присутствует большое количество поршней как отечественных, так и зарубежных производителей. Вне зависимости от места изготовления изделия, поршень ДВС должен соответствовать требованиям каждой конкретной модели двигателя. Так, поршень Ваз, входящий в комплект, не должен отличаться по своей массе более чем на ±2,5 грамма. Именно это обстоятельство снизит вибрацию запущенного двигателя. В розничной торговле принято реализовывать поршни одной весовой категории. При необходимости осуществляется подгонка поршней по массе.

    Стоит отметить, что зазор, имеющийся между поверхностью поршня и цилиндром должен быть равен величине, установленной для конкретной модели двигателя. По номинальному размеру поршни подразделяются на 5 классов, различие между ними — 0,01 мм. Все классы маркируют буквами на днище изделия — (А, В, С, D, Е). Как запчасти поставляют только поршни классов — А, С и Е. Этих размеров вполне достаточно для подбора деталей к любому блоку цилиндров и обеспечения необходимых зазоров. Модели поршней ВАЗ 11194 и ВАЗ 21126 выпускаются только в трех классах — (A, B, C), размер шага — 0,01 мм. Помимо номинальных имеются 2 ремонтных размера поршней, которые имеют увеличенный наружный диаметр на 0,4 и 0,8 мм. На их днище имеется маркировка в виде треугольника (1й ремонтный размер) и квадрата (второй). Стоит отметить, что до 1986 г. Ремонтные размеры ничем не отличались от современных. Для двигателя 2101 можно было подобрать изделие на 0,2мм., 0,4мм. и на 0,6 мм., а для 21011 — 0,4 мм. и 0,7 мм.

    Изготовление поршней осуществляется из сплавов алюминия. Имеющийся в них кремний позволяет снижать коэффициент теплового расширения, а, следовательно, и увеличивать износостойкость изделия. Сплавы, содержащие 13% кремния именуют эвтектическими, а те, где его содержание выше – заэвтектическими. С увеличением процентного содержания кремния в сплаве увеличиваются теплопроводные характеристики изделия, но, в то же время, происходит ухудшение его литейных и механических свойств. Дабы улучшить их, в сплавы вводят легирующие медь, марганец, хром и никель.

    Отметим 2 основных способа изготовления заготовок поршня. Первая – отливка в специальную форму (кокиль) наиболее распространена. Второй – ковка или горячая штамповка.

    После механической обработки изделие проходит термическую обработку с целью повышения его твердости, износостойкости, прочности, а так же для снятия остаточного напряжения металлов. Благодаря своей структуре кованый металл повышает прочностные характеристики изделия. Однако классическая конструкция кованых изделий, имеющая высокую юбку, получается достаточно тяжелой. Помимо этого, кованые детали не могут быть использовать в своем составе термокомпенсирующие пластины и кольца. Увеличивается объем, что приводит к росту тепловой деформации, потому происходит необходимость увеличения зазора между поршнем и цилиндром. Следовательно, растет их износ, шум и расход масла. Кованые поршни оправдывают свое применение лишь в той ситуации, когда в большинстве своем двигатель автомобиля эксплуатируют на предельных режимах.

    Сегодня прослеживаются несколько основных тенденций в технологическом конструировании поршней: уменьшается их вес, все чаще используются тонкие поршневые кольца, снижается компрессионная высота, используются короткие поршневые пальцы, применяются новейшие защитные покрытия. Все вышеперечисленные характеристики находят свое отражение в Т-образной конструкции поршня. Эти изделия имеют уменьшенную по площади направляющей части и высоту юбку. Изготавливаются из заэвтектических сплавов, имеющих высокое содержание кремния. Поршни, имеющие Т-образную форму, практически всегда изготавливаются методом горячей штамповки.

    Прежде чем принять решение об изготовлении определенной конструкции поршня, разработчик в обязательном порядке анализирует поведения узлов шатунно-поршневых групп. Фактически детали современного двигателя рассчитываются на пределе возможностей конструкций и материалов. Здесь предпочтение отдается конструкциям, имеющим минимальную стоимость, способную обеспечить утвержденный ресурс изделия. Именно поэтому отклонения от штатного режима работы двигателя приводит к сокращениям в ресурсе определенных деталей и узлов.

    Поршень ВАЗ 21124. Основные размеры

    Поршневая ВАЗ. Поршень.

    Основные размеры. Поршень ВАЗ 21124.

    ПОРШЕНЬ 21124-100401504
    Производитель ОАО АВТОВАЗ
    Диаметр поршня (номинальный), мм: 82,0
    Диаметр поршня (1-й ремонт), мм: 82,4
    Диаметр поршня (2-й ремонт), мм: 82,8
    Высота поршня(с вытеснителем), мм: 65,13
    Компрессионная высота, мм: 37,9
    Жаровой пояс, мм: 7,5
    Высота канавки под 1-е компрессионное кольцо, мм: 1,53 — 1,55
    Высота канавки под 2-е компрессионное кольцо, мм: 2,02 — 2,04
    Высота канавки под маслосъемное кольцо, мм: 3,957 — 3,977
    Смещение отверстия под палец, мм: 1
    Рекомендованный зазор в цилиндре, мм: 0,025-0,045
    Поверхность днища поршня: с вытеснителем
    Высота вытеснителя, мм: 0,85
    Объем вытеснителя, см 3: 1,83 ± 0,05
    Глубина выборок под клапана, мм: 5,53
    Общий объем выборок в поршне, см 3: 2,46 ± 0,08
    Расстояние, на котором определяется фактический диаметр поршня, мм: 55
    Покрытие / микропрофиль: микропрофиль
    Вес, г.: 355
    Поршневой палец 2110-1004020
    Диаметр поршневого пальца, мм: 22
    Поршневые кольца 21083-1000100
    Высота колец, мм: 1,5/2,0/3,95
    Стопорные кольца 21213-1004022
    Примечание
    * — параметры и размеры изделия других производителей могут отличаться от указанных.

    Особенности конструкции.

    Глубина выборок под клапана,на днище, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.

    Основные маркировки в литье, нанесенные на деталь.

    1. Обозначение модели изделия – символы «21» и «124», в районе отверстия под палец.

    2. Обозначение производителя – «ВАЗ», на юбке с внутренней стороны.

    3. Обозначение литейной оснастки -буквы и цифры, на юбке с внутренней стороны.

    4. Обозначение литейного сплава – «АЛ34», на юбке с внутренней стороны .

    Основные маркировки наносимые на днище.

    Все маркировки наносимые на днище соответствуют маркировкам применяемым для порш 21083, 2110, 2112. (Смотреть описание порш.2110.)

    Основные размеры

    Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец соответствуют размерам применяемым для моделей 21083, 2110, 2112. (Смотреть описание порш. 2110.)

    Применяемость поршня 21124-1004015.

    Двигатель

    Блок цилиндров,

    высота блока, мм.

    Колен. вал

    радиус кривошип. мм.

    Шатун,

    длина шатуна, мм.

    Поршень,

    компрессион. высота, мм

    Недоход

    поршня в блоке, мм

    ВАЗ 21124

    11193-1002011

    197,1

    11183-1005016

    37,8

    2110-1004045

    121,0

    21124-1004015

    37,9

    0,4

    (от плоскости днища)

    * — расчетные размеры могут отличаться от фактических в пределах допусков на изготовление указанных деталей.

    90000 Ukuran Piston Motor & Diameter Pen Piston Standar 90001 90002 90003 Ukuran Piston Motor 90004 — Mendengar nama piston atau seher mungkin sudah bukan lagi hal yang asing di telinga para flikermania yang hobi akan motor atau bahkan anda sekalipun yang tidak terlalu suka dengan dunia otomotif. Dua bagian tersebut menjadi salah satu komponen mesin yang sangatlah penting keberadaannya. 90005 90002 Pasalnya dua jenis komponen tersebut yang nantinya akan bekerja secaraterus menerus untuk membut sebuah tenaga pada mesin kendaraan yang anda miliki.Yang dimana bagi anda yang belum tahu piston motor sendiri merupakan sebuah bagian yang akan membentuk sebuah ruang bakar yang akan nantinya akan di topang oleh silinder blok dan silinder head motor. 90005 90002 Secara garis besar, gerakan piston adalah naik rurun yang sejatinya di pandu oleh sebuah komponen bernama crankshaft agar mampu menghasilkan kompresi yang nantinya akan di ubah menjadi gerakan dan akan langsung di salurkan ke roda motor yang membuat motor dapat berjalan dengan lancar. 90005 90002 Tidak akan membahas lebih banyak mengenai hal tersebut, namun sesuai judul diatas, pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas mengenai ukuran piston motor dan juga diameter pen piston yang ada pada tiap-tiap motor.Karena dengan mengetahui ukuran piston motor yang ada miliki tentu saja ketika terjadi kerusakan anda tidak salah membeli penggantinya. 90005 90012 Ukuran Piston Motor dan Diameter Pen Piston Terlengkap 90013 90014 90002 Ukuran Piston Motor dan Diameter Pen Piston 90005 90002 Selain itu ukuran yang di tawarkan untuk tiap-tiap motor pun berbeda-beda sehingga ketika anda membeli untuk motor ini maka carilah ukuran yang sesuai. Selain itu dengen mengetahui ukuran piston motor pun akan membuat anda yang ingin melalukan bore up untuk membuat tenaga mesin lebih maksimal juga menjadi hal yang wajib untuk diketahui.90005 90002 Karena untuk melakukan bore up sendiri tidaklah sembarangan, namun sudah ada aturan yang harus dipatuhiagar hasil yang didapat juga lebih stabil. Aturan tersebut mengacu pada ukuran piston motor oversize yang tidak boleh sembarangan. Untuk itu bagi anda yang belum mengetahui berapa ukuran piston motor oversize berikut dapat anda lihat secara jelasnya. 90005 90021 90022 Ukuran piston oversize: 0,00 (standar bawaan pabrik) 90023 90022 Ukuran piston oversize: 0,25 90023 90022 Ukuran piston oversize: 0,50 90023 90022 Ukuran piston oversize: 100 90023 90022 Ukuran piston oversize: 125 90023 90022 Ukuran piston oversize: 150 90023 90022 Ukuran piston oversize: 175 90023 90022 Ukuran piston oversize: 200 (merk dan tipe tertentu) 90023 90038 90002 Dengan mengetahui ukuran piston oversize tersebut tentu saja anda tidak akan salah kaprah dalam melakukan bore up piston mesin anda.Dan ada baiknya ketika melakukan bore up usahakan kick starter dalam keadaan bagus agar nantinya untuk melakuakan pengecekan mesin yang sudah anda bore up bisa lebih mudah. Bicara mengenai ukuran piston motor, berikut adalah beberapa list daftar ukuran piston motor standar dari beberapa pabrikan motor dan tentunya jenis motor yang kami lengkapi dengan ukuran diameter pen yang digunakannya. 90005 90041 1. Diameter Ukuran Piston Motor Kawasaki 90042 90043 90044 90045 90046 90003 No 90004 90049 90046 90003 Tipe Motor 90004 90049 90046 90003 Diameter Piston 90004 90049 90046 90003 Diameter Pen 90004 90049 90062 90045 90046 1 90049 90046 Kawasaki Blitz R 90049 90046 53 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 2 90049 90046 Kawasaki Kaze R 90049 90046 53 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 3 90049 90046 Kawasaki Blitz Joy 90049 90046 56 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 4 90049 90046 Kawasaki Edge 90049 90046 53 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 5 90049 90046 Kawasaki ZX130 90049 90046 53 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 6 90049 90046 Kawasaki Athlete 90049 90046 56 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 7 90049 90046 Kawasaki KSR 90049 90046 110 mm 90049 90046 53 mm 90049 90062 90045 90046 8 90049 90046 Kawasaki Z250 90049 90046 62 mm 90049 90140 90062 9004 5 90046 9 90049 90046 Kawasaki ZX-6R 90049 90046 67 mm 90049 90140 90062 90045 90046 10 90049 90046 Kawasaki ER-6n 90049 90046 83 mm 90049 90140 90062 90045 90046 11 90049 90046 Kawasaki Binter Merzy 90049 90046 66 mm 90049 90140 90062 90045 90046 12 90049 90046 Kawasaki KZ200 90049 90046 66 mm 90049 90140 90062 90045 90046 13 90049 90046 Kawasaki Versys 90049 90046 83 mm 90049 90140 90062 90045 90046 14 90049 90046 Kawasaki KX 65 90049 90046 44 mm 90049 90140 90062 90045 90046 15 90049 90046 Kawasaki KX 85 90049 90046 48.5 mm 90049 90140 90062 90045 90046 16 90049 90046 Kawasaki KX 250F 90049 90046 77 mm 90049 90140 90062 90045 90046 17 90049 90046 Kawasaki Ninja 150 90049 90046 59 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 18 90049 90046 Kawasaki Ninja 250 90049 90046 62 mm 90049 90140 90062 90045 90046 19 90049 90046 Kawasaki Ninja 650 90049 90046 83 mm 90049 90140 90062 90045 90046 20 90049 90046 Kawasaki KLX 150 90049 90046 58 mm 90049 90140 90062 90045 90046 21 90049 90046 Kawasaki KLX 250 90049 90046 72 mm 90049 90140 90062 90045 90046 22 90049 90046 Kawasaki D-Tracker 150 90049 90046 58 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 23 90049 90046 Kawasaki D-Tracker 250 90049 90046 72 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 24 90049 90046 Kawasaki D-Tracker X 90049 90046 72 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90290 90291 90041 2.Diameter Ukuran Piston Motor Minerva 90042 90043 90044 90045 90046 No 90049 90046 Tipe Motor 90049 90046 Diameter Piston 90049 90046 Diameter Pen 90049 90062 90045 90046 1 90049 90046 Minerva R 150 90049 90046 61 mm 90049 90140 90062 90045 90046 2 90049 90046 Minerva 125 90049 90046 52.4 mm 90049 90140 90062 90045 90046 3 90049 90046 Minerva X-Road 90049 90046 61 mm 90049 90140 90062 90045 90046 4 90049 90046 Minerva Supermoto 250 90049 90046 72.5 mm 90049 90140 90062 90045 90046 5 90049 90046 Minerva 250 90049 90046 72.5 mm 90049 90140 90062 90045 90046 6 90049 90046 Minerva Megelli 250 90049 90046 77 mm 90049 90140 90062 90290 90291 90041 3. Diameter Ukuran Piston Motor Honda 90042 90043 90044 90045 90046 90003 No 90004 90049 90046 90003 Tipe Motor 90004 90049 90046 90003 Diameter Piston 90004 90049 90046 90003 Diameter Pen 90004 90049 90062 90045 90046 1 90049 90046 Honda Supra 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 2 90049 90046 Honda Supra X 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 3 90049 90046 Honda Supra X 125 90049 90046 52.4 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 4 90049 90046 Honda Supra XX 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 5 90049 90046 Honda Supra Fit 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 6 90049 90046 Honda Fit X 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 7 90049 90046 Honda Revo 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 8 90049 90046 Honda Absolute Revo 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 9 90049 90046 Honda Blade 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 10 90049 90046 Honda New Blade 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 11 90049 90046 Honda Kirana 90049 90046 52.4 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 12 90049 90046 Honda Kharisma 90049 90046 52.4 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 13 90049 90046 Honda CS1 90049 90046 58 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 14 90049 90046 Honda Sonic 90049 90046 58 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 15 90049 90046 Honda Beat 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 16 90049 90046 Honda Vario 110 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 17 90049 90046 Honda Vario 125 90049 90046 52.4 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 18 90049 90046 Honda Spacy 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 19 90049 90046 Honda CB 125 90049 90046 56.5 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 20 90049 90046 Honda PCX 150 90049 90046 58 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 21 90049 90046 Honda CB 200 90049 90046 55.5 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 22 90049 90046 Honda GL Max 90049 90046 56.5 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 23 90049 90046 Honda Tiger 2000 90049 90046 63.5 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 24 90049 90046 Honda Astrea Impressa 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 25 90049 90046 Honda GL 100 90049 90046 52 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 26 90049 90046 Honda CB 150R 90049 90046 63.5 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 27 90049 90046 Honda New Mega Pro 90049 90046 57.3 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 28 90049 90046 Honda CBR150R 90049 90046 63.5 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 29 90049 90046 Honda Astrea Grand 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 30 90049 90046 Honda Verza 90049 90046 57.3 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 31 90049 90046 Honda Mega Pro 90049 90046 63.5 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 32 90049 90046 Honda GL Pro 90049 90046 61 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 33 90049 90046 Honda Scoopy 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 34 90049 90046 Honda PCX 125 90049 90046 52.4 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 35 90049 90046 Honda C50 90049 90046 39 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 36 90049 90046 Honda C70 90049 90046 46 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 37 90049 90046 Honda Astrea 800 90049 90046 47 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 38 90049 90046 Honda Astrea Star 90049 90046 47 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 39 90049 90046 Honda Astrea Prima 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 40 90049 90046 Honda Legenda 2 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90 045 90046 41 90049 90046 Honda CBR 250R 76 90049 90046 76 mm 90049 90140 90062 90290 90291 90041 4.Diameter Ukuran Piston Motor Happy 90042 90043 90044 90045 90046 90003 No 90004 90049 90046 90003 Tipe Motor 90004 90049 90046 90003 Diameter Piston 90004 90049 90046 90003 Diameter Pen 90004 90049 90062 90045 90046 1 90049 90046 Happy Faster 90049 90046 47 mm 90049 90140 90062 90045 90046 2 90049 90046 Happy Faster R 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 3 90049 90046 Happy Faster X 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 4 90049 90046 Happy Jet ZR 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 5 90049 90046 Happy Jet ZX 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 6 90049 90046 Happy Sporty R 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 7 90049 90046 Happy Swing R 125 90049 90046 52.25 mm 90049 90140 90062 90045 90046 8 90049 90046 Happy Nexium 90049 90046 65.5 mm 90049 90140 90062 90290 90291 90041 5. Diameter Ukuran Piston Motor Yamaha 90042 90043 90044 90045 90046 90003 No 90004 90049 90046 90003 Tipe Motor 90004 90049 90046 90003 Diameter Piston 90004 90049 90046 90003 Diameter Pen 90004 90049 90062 90045 90046 1 90049 90046 Yamaha Crypton 90049 90046 49 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 2 90049 90046 Yamaha Vega 90049 90046 49 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 3 90049 90046 Yamaha New Vega R 90049 90046 51 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 4 90049 90046 Yamaha Vega RR 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 5 90049 90046 Yamaha Jupiter Z 90049 90046 51 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 6 90049 90046 Yamaha New Jupiter Z 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 7 90049 90046 Yamaha Jupiter MX 90049 90046 54 mm 9 0049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 8 90049 90046 Yamaha Mio 90049 90046 50 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 9 90049 90046 Yamaha Mio J 90049 90046 50 mm 90049 90046 13 mm 90049 90062 90045 90046 10 90049 90046 Yamaha Mio GT 90049 90046 50 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 11 90049 90046 Yamaha Lexam 90049 90046 50 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 12 90049 90046 Yamaha Nouvo 90049 90046 50 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 13 90049 90046 Yamaha Fino 90049 90046 50 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 14 90049 90046 Yamaha X-Ride 90049 90046 50 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 15 90049 90046 Yamaha Xeon 90049 90046 52.4 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 16 90049 90046 Yamaha Mio Soul 90049 90046 50 mm 90049 90046 15 mm 90049 90062 90045 90046 17 90049 90046 Yamaha Vixion 90049 90046 57 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 18 90049 90046 Yamaha Scorpio 90049 90046 70 mm 90049 90046 16 mm 90049 90062 90045 90046 19 90049 90046 Yamaha Jupiter Z1 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 20 90049 90046 Yamaha V80 90049 90046 47 mm 90049 90140 90062 90045 90046 21 90049 90046 Yamaha Alfa 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 22 90049 90046 Yamaha F1ZR 90049 90046 52 mm 90049 90140 90062 90045 90046 23 90049 90046 Yamaha Vega ZR 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 24 90049 90046 Yamaha Jupiter 90049 90046 49 mm 90049 90140 90062 90045 90046 25 90049 90046 Yamaha Force 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 26 90049 90046 Yamaha Majesty 250 90049 90046 69 mm 90049 90140 90062 90045 90046 27 90049 90046 Yamaha U5 90049 90046 40 mm 90049 90140 90062 90045 90046 28 90049 90046 Yamaha YAS1 (Twin) 90049 90046 43 mm 90049 90140 90062 90045 90046 29 90049 90046 Yamaha RX King 90049 90046 58 mm 90049 90140 90062 90045 90046 30 90049 90046 Yamaha YT 115 90049 90046 54 mm 90049 90140 90062 90045 90046 31 90049 90046 Yamaha Byson 90049 90046 58 mm 90049 90140 90062 90045 90046 32 90049 90046 Yamaha YZF R1 90049 90046 78 mm 90049 90140 90062 90045 90046 33 90049 90046 Yamaha YZ 125 90049 90046 54 mm 90049 90140 90062 90045 90046 34 90049 90046 Yamaha YZ 250F 90049 90046 77 mm 90049 90140 90062 90290 90291 90041 6.Diameter Ukuran Piston Motor Bajaj 90042 90043 90044 90045 90046 90003 No 90004 90049 90046 90003 Tipe Motor 90004 90049 90046 90003 Diameter Piston 90004 90049 90046 90003 Diameter Pen 90004 90049 90062 90045 90046 1 90049 90046 Bajaj Pulsar 135 90049 90046 54 mm 90049 90140 90062 90045 90046 2 90049 90046 Bajaj Pulsar 150 90049 90046 57 mm 90049 90140 90062 90045 90046 3 90049 90046 Bajaj Pulsar 180 90049 90046 63.5 mm 90049 90140 90062 90045 90046 4 90049 90046 Bajaj Discover 135 90049 90046 58 mm 90049 90140 90062 90045 90046 5 90049 90046 Bajaj XCD 125 90049 90046 54 mm 90049 90140 90062 90290 90291 90041 7.Diameter Ukuran Piston Motor Suzuki 90042 90043 90044 90045 90046 90003 No 90004 90049 90046 90003 Tipe Motor 90004 90049 90046 90003 Diameter Piston 90004 90049 90046 90003 Diameter Pen 90004 90049 90062 90045 90046 1 90049 90046 Suzuki FR 90049 90046 50 mm 90049 90046 41 mm 90049 90062 90045 90046 2 90049 90046 Suzuki FR 90049 90046 80 mm 90049 90046 49 mm 90049 90062 90045 90046 3 90049 90046 Suzuki RC 80 90049 90046 47 mm 90049 90140 90062 90045 90046 4 90049 90046 Suzuki RC 100 90049 90046 52.5 mm 90049 90140 90062 90045 90046 5 90049 90046 Suzuki Crystal 90049 90046 54 mm 90049 90140 90062 90045 90046 6 90049 90046 Suzuki Tornado GS 90049 90046 54 mm 90049 90140 90062 90045 90046 7 90049 90046 Suzuki Satria 120 R 90049 90046 56 mm 90049 90140 90062 90045 90046 8 90049 90046 Suzuki Shogun 110 90049 90046 53.5 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 9 90049 90046 Suzuki Shogun 125 90049 90046 53.5 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 10 90049 90046 Suzuki Smash 90049 90046 53.5 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 11 90049 90046 Suzuki Titan 90049 90046 51 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 12 90049 90046 Suzuki Satria FU 90049 90046 62 mm 90049 90046 16 mm 90049 90062 90045 90046 13 90049 90046 Suzuki Arashi 90049 90046 53.5 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 14 90049 90046 Suzuki Nex 90049 90046 51 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 15 90049 90046 Suzuki Let’s 90049 90046 51 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 16 90049 90046 Suzuki Spin 90049 90046 53.5 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 17 90049 90046 Suzuki Skywave 90049 90046 53.5 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 18 90049 90046 Suzuki Skydrive 90049 90046 53.5 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 19 90049 90046 Suzuki Hayate 90049 90046 53.5 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 20 90049 90046 Suzuki Axelo 90049 90046 53 mm 90049 90140 90062 90045 90046 21 90049 90046 Suzuki Shooter 90049 90046 51 mm 90049 90140 90062 90045 90046 22 90049 90046 Suzuki Inazuma 90049 90046 53.5 mm 90049 90140 90062 90045 90046 23 90049 90046 Suzuki Thunder 125 90049 90046 57 mm 90049 90046 14 mm 90049 90062 90045 90046 24 90049 90046 Suzuki Thunder 250 90049 90046 72 mm 90049 90140 90062 90045 90046 25 90049 90046 Suzuki A100 90049 90046 50 mm 90049 90140 90062 90045 90046 26 90049 90046 Suzuki TS 125 90049 90046 56 mm 90049 90140 90062 90045 90046 27 90049 90046 Suzuki RGR 150 90049 90046 59 mm 90049 90140 90062 90290 90291 90002 Cukup lengkap beberapa data ukuran piston motor yang kami bagikan pada kesempatan kali ini untuk anda semuanya.Seperti kami sampaikan diatas, dengan mengetahui beberapa ukuran piston ataupun diameter pen dari mesin motor yang anda gunakan, tentu saja anda akan lebih mudah dalam melakukan pergantian ketika anda mendapati sebuah kerusakan ataupun ketika ingin melakukan bore up mesin. 90005.90000 piston diameter — це … Що таке piston diameter? 90001 90002 90003 90004 Piston 90005 — For other uses, see Piston (disambiguation). Components of a typical, four stroke cycle, DOHC piston engine. (E) Exhaust camshaft, (I) Intake camshaft, (S) Spark plug, (V) Valves, (P) Piston, (R) Connecting rod, (C) Crankshaft, (W) Water jacket … … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Piston ring 90005 — A piston ring is an open ended ring that fits into a groove on the outer diameter of a piston in a reciprocating engine such as an internal combustion engine or steam engine.The three main functions of piston rings in reciprocating engines are: # … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 piston crown 90005 — The very top of the piston. The piston crown transmits the pressure created during the ignition of the air / fuel mixture to the piston pin, then to the connecting rod, and from there to the crankshaft. The diameter of the piston crown is slightly … … Dictionary of automotive terms 90006 90007 90002 90003 90004 piston collapse 90005 — A reduction in the diameter of the piston skirt caused by heat and constant impact stresses.Also see collapsed piston … Dictionary of automotive terms 90006 90007 90002 90003 90004 piston skirt expanding 90005 — Enlarging the diameter of the piston skirt by inserting an expander, by knurling the outer skirt surface, or by peening the inside of the piston … Dictionary of automotive terms 90006 90007 90002 90003 90004 piston bore 90005 — The diameter of the hole in the cylinder block in which the piston moves back and forth between top dead center (TDC) and bottom dead center (BDC) … Dictionary of automotive terms 90006 90007 90002 90003 90004 piston skirt expander 90005 — A spring device placed inside the piston skirt to produce an outward pressure which increases the diameter of the skirt … Dictionary of automotive terms 90006 90007 90002 90003 90004 piston ring ridge 90005 — That portion of the cylinder above the top limit of ring travel.In a worn cylinder, this area is of a smaller diameter than the remainder of the cylinder and will leave a ledge or ridge that must be removed … Dictionary of automotive terms 90006 90007 90002 90003 90004 Angle seat piston valve 90005 — An angle seat piston valve is a pneumatically controlled valve with a piston actuator providing linear actuation to lift a seal off its seat. The seat is set at an angle to provide the maximum possible flow when unseated. Angle seat piston valves … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Fire piston 90005 — A fire piston, sometimes called a fire syringe, is a device of ancient origin which is used to kindle fire.It uses the principle of the heating of a gas (in this case air) by its rapid (adiabatic) compression to ignite a piece of tinder, which … … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Axial piston pump 90005 — An axial piston pump is a positive displacement pump that has a number of pistons in a circular array within a cylinder block. It can be used as a stand alone pump, a hydraulic motor or an automotive air conditioning compressor. Contents 1 … … Wikipedia 90006 90007 .90000 Special Design Widely Used Piston Diameter 65mm Car Engine Piston For Sale 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 Product Name: 90009 90010 90011 90008 Aluminum piston 90009 90010 90015 90006 90007 90008 Application: 90009 90010 90011 90008 Motorcycle 90009 90010 90015 90006 90007 90008 Brand: 90009 90010 90011 90008 TIANGAN 90009 90010 90015 90006 90007 90008 Material: 90009 90010 90011 90008 Aluminum 90009 90010 90015 90006 90007 90008 Description: 90009 90010 90011 90008 Competitive price, high quality, brand new 90009 90010 90015 90006 90007 90008 Promise: 90009 90010 90011 90008 100% genuine and brand new, best after service 90009 90010 90015 90006 90007 90008 Surface treatment: 90009 90010 90071 90008 Metal, Tin coating, Graphite, Phosphorus coating 90009 90010 90015 90076 90077 90008 Auto accessory piston for Toyo ta 90009 90080 90005 90082 90083 Good Name 90010 90083 OEM Model & specification 90010 90083 CYL 90010 90083 CYL DIA 90010 90083 LENGTH 90010 90083 PIN DIA 90010 90015 90082 90083 8A 1.3 90010 90083 13101-14050 90010 90083 4 90010 90083 78.7 90010 90083 62.6 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 4Y 90010 90083 13101-73030 90010 90083 4 90010 90083 91 90010 90083 65 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 3Y 90010 90083 13101-73010 90010 90083 4 90010 90083 86 90010 90083 70 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 2Y 90010 90083 13101-72010 90010 90083 4 90010 90083 86 90010 90083 70 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 3L 90010 90083 13101-54170 90010 90083 4 90010 90083 96 90010 90083 80.15 90010 90083 29 90010 90015 90082 90083 2L 90010 90083 13101-54070 90010 90083 4 90010 90083 92 90010 90083 80.3 90010 90083 27 90010 90015 90082 90083 5K 90010 90083 13101-13030 / 76001 90010 90083 4 90010 90083 80.5 90010 90083 68.9 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 2E 90010 90083 13101-11050 90010 90083 4 90010 90083 73 90010 90083 57.8 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 4E 90010 90083 13101-11101 90010 90083 4 90010 90083 74 90010 90083 58 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 1NZ 90010 90083 13101-21070 90010 90083 4 90010 90083 75 90010 90083 49.8 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 1RZ 90010 90083 13101-75010 90010 90083 4 90010 90083 86 90010 90083 67.3 90010 90083 24 90010 90015 90082 90083 2RZ 90010 90083 13101-75020 90010 90083 4 90010 90083 95 90010 90083 67.5 90010 90083 24 90010 90015 90082 90083 3S 90010 90083 13101-74100 90010 90083 4 90010 90083 86 90010 90083 68.3 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 3S 90010 90083 13101-74191 90010 90083 4 90010 90083 86 90010 90083 59 90010 90083 35 90010 90015 90082 90083 2FE 90010 90083 13101 -75071 90010 90083 6 90010 90083 95 90010 90083 59 90010 90083 24 90010 90015 90082 90083 5A 90010 90083 13101-15050 90010 90083 4 90010 90083 78.7 90010 90083 55.5 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 4AFE 481Q 90010 90083 13101-16120 13101-16201 90010 90083 4 90010 90083 81 90010 90083 55.7 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 4AF 90010 90083 13101-16090 90010 90083 4 90010 90083 81 90010 90083 61 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 5AF 90010 90083 13101-15040 90010 90083 4 90010 90083 78.7 90010 90083 55.5 90010 90083 30.55 90010 90015 90082 90083 479Q 90010 90083 13101-0D071 90010 90083 4 90010 90083 79 90010 90083 52.25 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 1ZZE121 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 79 90010 90083 52.2 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 90010 90083 13101-58040 90010 90083 4 90010 90083 102 90010 90083 86.7 90010 90083 32 90010 90015 90082 90083 CAMRY2. 4 90010 90083 13211-28031-AO 90010 90083 4 90010 90083 88.5 90010 90083 55.8 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 4ZZ-FE 90010 90083 13101-22071 90010 90083 4 90010 90083 79 90010 90083 51.6 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 3ZZ- FE 90010 90083 13101-0D111 90010 90083 4 90010 90083 79 90010 90083 52.2 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 1ZZ-FE 479Q 90010 90083 13101-22020 90010 90083 4 90010 90083 79 90010 90083 51.9 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 Piston for Coro lla 1.6 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 80.5 90010 90083 55 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 2TR-FE 90010 90083 13101-0C020 / 75130 90010 90083 4 90010 90083 95 90010 90083 59.3 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 486 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 86 90010 90083 68.2 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 475Q 90010 90083 13101-21040 90010 90083 4 90010 90083 75 90010 90083 47.25 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 90010 90083 13101-22051 90010 90083 4 90010 90083 79 90010 90083 51.6 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 HILUX 90010 90083 13101-0L040 90010 90083 4 90010 90083 92 90010 90083 82.2 90010 90083 34 90010 90015 90082 90083 Piston for Coro lla 1.8 NEW MODEL 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 80.5 90010 90083 43.6 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 Piston for Ca mry 2.0 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 86 90010 90083 60.9 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 Piston for Cro wn3.0 (L / R) 90010 90083 90010 90083 6 90010 90083 87.5 90010 90083 47.8 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 Piston for Cro wn2.5 (L / R) 90010 90083 90010 90083 6 90010 90083 87.5 90010 90083 50.2 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 HIGHLANDER 3.5 90010 90083 90010 90083 6 90010 90083 94 90010 90083 48.5 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 1KD 90010 90083 13101-0L030 90010 90083 4 90010 90083 96 90010 90083 78.5 90010 90083 34 90010 90015 90082 90083 Piston for Toyo ta 14B 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 102 90010 90083 86.7 90010 90083 32 90010 90015 90082 90083 488Q 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 88.5 90010 90083 55.8 90010 90083 24 90010 90015 90082 90083 468Q 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 86 90010 90083 60.9 90010 90083 22 90010 90015 90082 90083 3SZ-VE 90010 90083 13101-B1021 / 060 90010 90083 4 90010 90083 72 90010 90083 45.5 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 K3-VE 90010 90083 13101-B1030 90010 90083 4 90010 90083 72 90010 90083 45.5 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 96 90010 90083 80.3 90010 90083 29 90010 90015 90082 90083 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 81 90010 90083 55.5 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 92 90010 90083 82.2 90010 90083 34 90010 90015 90082 90083 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 80.5 90010 90083 50.1 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 Piston for Jin bei 4G20D4 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 91 90010 90083 55.5 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 Piston for Jin bei 4G22D4 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 91 90010 90083 55.5 90010 90083 23 90010 90015 90082 90083 Piston for Toyo ta 1Z 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 96 90010 90083 94.5 90010 90083 32 90010 90015 90082 90083 479 90010 90083 90010 90083 4 90010 90083 79 90010 90083 51.9 90010 90083 20 90010 90015 90082 90083 90010 90083 13101-B1070 90010 90083 4 90010 90083 72 90010 90083 45.3 90010 90083 18 90010 90015 90082 90083 90010 90083 13101-B1070 90010 90083 4 90010 90083 72 90010 90083 45.3 90010 90083 18 90010 90015 90076 90077 90008 90009 90008 Our Customers 90009 90008 90009 90008 90009 90008 90009 90008 90009 .90000 High Quality Engine Parts Piston Diameter 65mm 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 90009 90002 Product Name: 90005 90012 90013 90002 Aluminum piston 90005 90012 90017 90008 90009 90002 Application: 90005 90012 90013 90002 Engine Parts 90005 90012 90017 90008 90009 90002 Brand: 90005 90012 90013 90002 TIANGAN 90005 90012 90017 90008 90009 90002 Material: 90005 90012 90013 90002 Aluminum 90005 90012 90017 90008 90009 90002 Description: 90005 90012 90013 90002 Competitive price, high quality, 90003 90004 brand new 90005 90012 90017 90008 90009 90002 Promise: 90005 90012 90013 90002 100% genuine and brand new, best after service 90005 90012 90017 90008 90009 90002 Surface treatment: 90005 90012 90075 90002 Metal, Tin coating, Graphite, Phosphorus coating 90005 90012 90017 90080 90081 90002 Auto accessory piston for Au di 90005 90084 90007 90086 90087 Goods Name 90012 90087 OEM Model & specification 90012 90087 CYL 90012 90087 CYL DIA 90012 90087 LENG TH 90012 90087 PIN DIA 90012 90017 90086 90087 L110 90012 90087 90012 90087 1 90012 90087 52.4 90012 90087 37 90012 90087 13 90012 90017 90086 90087 CG125 90012 90087 90012 90087 1 90012 90087 56.5 90012 90087 52.1 90012 90087 15 90012 90017 90086 90087 CG150 90012 90087 90012 90087 1 90012 90087 62 90012 90087 52 90012 90087 15 90012 90017 90086 90087 CG150X 90012 90087 90012 90087 1 90012 90087 62 90012 90087 52 90012 90087 15 90012 90017 90086 90087 156 90012 90087 90012 90087 1 90012 90087 56 90012 90087 47.1 90012 90087 16 90012 90017 90080 90081 90002 90005 90002 Our Customers 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 .
  • Как заменить лампочку ближнего света лада гранта: Как заменить лампы ближнего/дальнего света Лада Гранта, пошаговая инструкция – Замена ламп ближнего/дальнего света Лада Гранта » Лада.Онлайн

    Замена лампы ближнего света Лада Гранта: фото и видео

    Замена лампы ближнего света — это навык, которым должен обладать каждый автолюбитель. Если Вы никогда до этого не меняли лампу, то советуем провести тестовую замену, чтобы быть готовым к этому «в дороге».

    Процесс замены лампы ближнего света

    Тем более, что на Лада Гранта лампа меняется быстро и не сложно, как, например, на Рено Меган 2, там необходимо выворачивать колеса, снимать защитный кожух, и на ощупь производить замену.

    Для осуществления замены не потребуется никаких специальных инструментов.

    1. Выключите зажигание, фары и габариты.Модуль управления светом в режиме ДХОМодуль управления светом в режиме ДХО

      Фары и габариты выключены

    2. Откройте капот автомобиля.Открываем капот Лада ГрантаОткрываем капот Лада Гранта

      Открываем капот

    3. Снимите защитный пластиковый колпак.Снятие пластиковой заглушки Лада ГрантаСнятие пластиковой заглушки Лада Гранта
    4. Снимите фишку с проводами. Для этого потяните её в сторону. Может потребоваться приложить дополнительное усилие.Фишка питания лампы ближнего света снята Лада ГрантаФишка питания лампы ближнего света снята Лада Гранта

      Фишка питания лампы снята

    5. Далее снимите резиновую заглушку. Она крепится по бокам тремя пазами. На заглушке есть выступы, необходимо потянуть за них. Заглушка может зацепиться в центре за лампу, поэтому сильно не тяните, а плавными движениями старайтесь снять заглушку как с фары, так и с корпуса лампы.Снятие резиновой заглушки Лада ГрантаСнятие резиновой заглушки Лада Гранта
    6. Отогните в сторону «усы», которые крепят лампу. Их два. Один отводится вниз, другой вверх.Фотография лампы в фаре вблизи Лада ГрантаФотография лампы в фаре вблизи Лада Гранта

      Два «усика», которых необходимо отвернуть в сторону

    7. Извлеките фару, аккуратно потяните на себя, и она выйдет из посадочного места.

    Установку новой лампы производите в обратной последовательности. После замены регулировка фар не требуется.

    Если у Вас, наоборот, не выключается ближний или дальний свет, то ознакомьтесь с материалом: не выключается ближний свет на Лада Гранта, почему?

    Тип лампы

    Тип лампы, который используется в Лада Гранта h5. Это лампа одновременно и ближнего и дальнего света. Её особенностью является то, что при поломке ближнего, дальний может работать.

     

    Фара Лада Гранта с схемой габаритных огнейФара Лада Гранта с схемой габаритных огней
    1. ДХО/ГО P21/5W 12В/21Вт (Основная нить) / 5 Вт(Дополнительная нить)
    2. Ближний свет/Дальний Свет h5 12В/60Вт (дальний свет) / 55Вт (ближний свет)
    3. Лампа поворотника  PY21W (янтарный цвет) 12В/21Вт

    Внешний вид лампы ближнего и дальнего света

    Полезные советы

    Не горит ближний свет у водительской фары Лада ГрантаНе горит ближний свет у водительской фары Лада Гранта

    По правилам дорожного движения запрещена езда на автомобиле у которого не горит водительская фара.

    Поэтому в случае перегорания ближнего света со стороны водителя, необходимо переставить рабочую лампу с правой фары в левую.

    Ближний свет может не работать не только из-за перегоревшей лампы, она может быть исправна. Могли перегореть предохранитель или сломаться реле света фар.

    Замена лампы ближнего света Лады Гранта своими руками: видеоинструкция

    Замена лампы ближнего света Лады ГрантаЛюбая машина в процессе эксплуатации нуждается в уходе и обслуживании. Довольно часто необходим ей мелкий ремонт или замена какого-либо вышедшего из строя узла. По большей мере незначительные неисправности водитель должен уметь устранять самостоятельно – такой подход позволяет сэкономить немало денег.

    В настоящей статье мы расскажем, как на Ладу Гранта (лифтбек или седан) производится замена пришедшей в негодность лампы ближнего света, а также поведаем о путях устранения некоторых часто встречаемых неполадок с внешним освещением. Стоит указать еще, что все эти работы способен без труда выполнить даже очень неопытный автовладелец.

    Советы по обслуживанию

    Как известно, даже самая незначительная поломка, не устраненная вовремя, способна в результате привести к серьезным проблемам. Потому необходимо выполнять следующие простые рекомендации, позволяющие продлить срок эксплуатации вашей машины на годы:

    • совершайте регулярный осмотр как можно чаще;
    • контролируйте состояние установленных на ней приборов;
    • используйте исключительно качественные комплектующие;
    • поломки устраняйте максимально аккуратно.

    Читайте также: Почему горит чек двигателя на Гранте

    Касательно фар – их работоспособность нужно проверять перед каждым выездом на дорогу. Причем ежемесячно необходимо следить за тем, в каком состоянии пребывает электропроводка.

    Она должна всегда быть надежно зафиксирована в держателях, а не болтаться.

    На проблему со светом указывают:

    • нехарактерное потрескивание при зажигании фар;
    • громкие щелчки реле;
    • несрабатывание кнопки;
    • отказ переключателя подрулевого.

    Здесь нужно как можно скорее разобраться с неисправностью, пока внешнее освещение не вышло из строя полностью. Если остекление фар было повреждено – его необходимо заменить. В противном случае внутрь быстро просочиться влага и контакты окислятся.

    Приобретая новые лампы, важно помнить несколько простых истин:

    • слишком мощные светят немного ярче, но увеличивают нагрузку на электроцепи;
    • дешевые быстро перегорают – частая замена приводит к росту расходов.

    Занимаясь починкой самостоятельно, важно всегда следить за тем, чтобы не испортить соединительные клеммы или сами провода. При разрыве одного из них стоит заменить его полностью – изолента или скрутка никогда не станут достойной альтернативой. Если таких слабых мест накопится достаточно много – то в итоге:

    • вырастет сопротивление проводки и соответственно нагрузка;
    • могут возникнуть короткие замыкания и часто – пожар;
    • постоянно будут гореть предохранители.

    Как поменять

    Замена лампы ближнего света Лады ГрантаПрежде всего, стоит напомнить неопытным автолюбителям, что на Гранте нет отдельной лампочки ближнего света. В фаре установлена только одна универсальная, внутри которой расположены две нити накаливания:

    • первая отвечает за дальний свет и имеет мощность в 60 Ватт;
    • вторая за ближний (55 Вт).

    Тип патрона у нее Н4. Какая лампа лучше всего? Отзывы свидетельствуют, что сейчас наиболее качественные производит компания «Филипс» на своем московском заводе.

    Читайте также: Где на Гранте диагностический разъем

    Сама по себе процедура замены лампочки весьма проста. Порядок выполнения работ следующий:

    • обесточиваем электрическую систему путем отключения провода с минусовой клеммы АКБ;
    • на заглушке фары отыскиваем фиксатор (он расположен вверху) и, надавив на него, открываем себе доступ внутрь;
    • там есть разъем с проводами питания – отсоединяем и сдвигаем его в сторону;
    • убираем заглушку из резины, препятствующую попаданию в середину грязи и жидкости;
    • нажав на усики пружинки фиксатора, освобождаем лампу и извлекаем ее.

    Перед тем как выбросить отслуживший элемент – убедитесь, что нить накаливания действительно повреждена. Вполне может так случиться, что в реальности свет не включается по другой причине.

    Вставляя новую, необходимо избегать прикосновений пальцами к колбе. Налет грязи и жира на ней приводит к очень быстрому перегоранию лампы. Лучше вообще перед монтажом протереть стеклянную часть спиртом или ацетоном (одеколон здесь не подойдет). Правильнее всего выполнять такие работы в хлопчатых тонких перчатках.

    Сборка фары производится в обратном порядке.

    Почему не включается свет

    Замена лампы ближнего света Лады ГрантаДовольно часто виноваты в подобном отказе отнюдь не лампочки, а другие причины. Их в целом несколько:

    • окисление контактов реле;
    • поломка переключателя, находящегося под рулем;
    • короткое замыкание и выход из строя предохранителя.

    Реле располагается в монтажном блоке и промаркировано следующим образом – К4. Иногда его приводит в чувство легкое постукивание. Однако проще будет просто заменить данный элемент на новый – цена реле невысока.

    Проверить – работает ли подрулевой рычаг сравнительно несложно при включенных фарах:

    • с колонки снимают корпус;
    • отсоединяют колодку с проводами, идущими к переключателю;
    • проблема не в нем, если после этого свет продолжает гореть, в противном случае рычаг меняют.

    Закоротить проводку может:

    • из-за слишком мощных ламп;
    • перетирания изоляции;
    • замокания колодок.

    Читайте также: Как на Гранту поставить круиз-контроль

    В это ситуации в первую очередь смотрят на предохранители – перегоревший свидетельствует о замыкании. Чаще всего оно происходит непосредственно в фаре – там слипаются контакты как дальнего, так и ближнего света – поломка устраняется путем их разъединения.

    С процедурой замены можно познакомиться лучше, просмотрев данное видео:

    Лада Гранта лампа ближнего света: замена и какая лучше

    Как на Гранте поменять лампочку ближнего света

    Передняя оптика, генерирующая ближний свет, позволяет автомобилю Лада Гранта обеспечить в темное время достаточное освещение дорожного участка. В отличие от дальнего света данный режим характеризуется умеренной яркостью и «щадящим» направлением пучка без риска ослепления встречных водителей.

    Если лампа ближнего света на авто Лада Гранта, отвечающая за ближний свет, является качественным изделием, то вибрация исходящего от нее светового пучка (видна водителю) категорически исключена. В обратном случае работа такого компонента будет затруднительным процессом в плане качественного освещения дорожного полотна. Многих водителей интересует то, как поменять лампочку ближнего света.

    замена лампочки на гранте ближнего света

    Воздушный фильтр Гранта

    Как правильно выбирать лампы?

    Отправившись за новыми лампочками, водителю Лада Гранта следует ознакомиться с маркировкой, нанесенной на поверхности штатного изделия. Так потребуется отыскать деталь с отметкой «h5». Мощность данного светового устройства ограничена на отметке в 55 Вт, что также является весомым критерием при подборе детали. Световые приборы, предназначенные генерировать дальний свет, наделены повышенной до 60 Вт мощностью.

    Также не следует сбрасывать со счетов и производителя (марку), которым предлагаются рассматриваемые нами изделия. Во время покупки нелишней будет проверка работоспособности избранной покупателем лампы. Дополнительной помощью станет квалифицированная консультация работника торгового субъекта.

    Внимательно осматривайте изделие на предмет отсутствия слабых контактов или некачественной спайки. Данные дефекты недопустимы, поскольку способны во время движения по неровностям вызвать исчезновение светового пучка, что опасно.

    Когда менять лампы?

    Если обнаружился факт перегорания рабочего элемента в лампе, то к замене светового устройства следует приступать без промедления. Специалистами рекомендуется осуществлять замену ламп сразу в двух фарах. Изначально заводом устанавливаются лампы с одинаковыми кондициями, что наделяет их примерно равным по продолжительности ресурсом. К монтажу ламп следует отнестись с особой ответственностью, что позволит исключить риск внезапной пропажи «света» во время движения.

    Также владельцу следует приобретать изделия для левой и правой сторон авто с идентичной маркировкой (стандартной) и только изготовленные одним производителем. Ведь разные лампы обладают собственными качественными кондициями, особенностями реализации светового пучка, сроком службы и прочими параметрами. Избежать неоправданных проблем и их последствий возможно только за счет приобретения комплекта устройств.

    лампа ближнего света на гранте

    Замена топливного фильтра Лада Гранта

    Процесс замены ламп в Гранте

    Замена лампочки ближнего света в машине LADA Granta выглядит весьма просто. Во избежание повреждения устройств их замену рекомендуется выполнять в специально подготовленном гараже. Это позволит водителю удобно расположить все сопутствующие процессу компоненты.

    1. Соблюдая требование безопасности, отключаем АКБ путем съема клемм.
    2. С тыльной стороны блок-фары снимаем крышку корпуса путем вращения против движения часовой стрелки.
    3. Отсоединяем от выводов лампы питающие провода.
    4. Демонтируем резиновое уплотнение, призванное удерживать осветительный прибор.
    5. Удаляем отработавшую лампу и монтируем новое изделие на автомобиле LADA Granta.

    Замена лампочки ближнего света не позволит занять у владельца более 15 минут времени. Учитывая простоту манипуляций, данная замена под силу даже малоопытному автомобилисту. Завершив работу, рекомендуется проверить функционирование новых ламп. Если какая-либо из ламп отказывается воспроизводить свет, то прибегаем к повторной проверке правильности коммутации проводов с осветительным прибором.

    Заметим, что присутствие ламп в фарах Лада Гранта является обязательным условием, регламентированным законодательным способом, и не зависит от того, использует ли владелец свой автомобиль в темное время.

    Также не рекомендуется экономить, лампа ближнего света не должна быть дешевой, поскольку в этом не только отсутствует всяческий смысл, но и стоимость их превращает эту затею в бессмысленное мероприятие. Теперь вы знаете, как поменять лампочку ближнего света, и в этом нет ничего сверхсложного.

    Замена всех ламп в передней фаре на гранте

    Добро пожаловать!
    Лампочка – сама фара без них была бы просто лишь красивой оптикой, да и вообще фара без лампочек так бы не называлась, это либо просто катафот, либо без толковая оптика которая создана лишь для красоты, но это не так и все фары оснащаются лампочками которых в ней может быть как три, так и две, так и одна штука (Бывает и более но это редко, обычно в фаре установлена лампа ближнего света, дальнего света и лампа поворота, ко всему этому габаритная лампочка ещё в некоторых автомобилях присутствует или лампа дневного ходового света), если говорить именно об Ладе Гранте, то на ней установлено три лампы, во-первых лампа ближнего и дальнего света идёт одна (Двух нитевая она), вторая лампа это дневного ходового огня и третья это лампа поворотника, заменяются они очень легко и мы в этой статье подробно объясним это.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену всех ламп много инструментов не нужно, а именно вам понадобятся: Перчатки для работы и чистая тряпка, на случае того если вы вдруг испачкаете саму колбу у лампы тоже тряпка очень даже пригодиться, вить испачканная колба при сильном нагревании лампы её будет ещё сильнее греть и в связи с этим лампа у вас вскоре перегорит или оплавиться от этого!

    Краткое содержание:

    Где находятся все лампы в фаре?
    Как вы уже поняли всего ламп три штуки, первая идёт на дневной ходовой огонь и расположена она в самом краю фары (Местонахождение указано для наглядности красной стрелкой), вторая лампа уже установлена по самому центру (Место установки указано синей стрелкой) и является лампочкой ближнего и дальнего света, ну и последняя третья лампа, это лампа поворота её местонахождение на фотографии чуть ниже показано уже зелёной стрелкой.

    Стрелками показано где в блоке фары находиться какая лампаСтрелками показано где в блоке фары находиться какая лампа

    Когда нужно менять лампы в фаре?
    Лампочки довольно таки быстро выходят из строя, особенно это заметно с лампами дневного ходового огня, вить на этих огнях вы каждый день ездите, а вот ближний свет или же дальний включаете уже реже, поэтому данный лампочки и менять приходиться уже не так часто как лампы дневного хода, кроме того неправильная замена лампы тоже может значительно сократить её ресурс и она гораздо быстрее выйдет из строя (Это когда при установке новой лампы вы на ней оставляете грязные следы, от которых температура самой лампы значительно повышается и в конечном итоге она перегорает или же оплавляется).

    Как заменить все лампы в фаре на ВАЗ 2190?

    Примечание!
    Прежде чем идти в автомагазин за новой лампой, рекомендуем вам сперва снять не работающую и изучить маркировку которая на ней нанесена, потому что все лампы разные и есть вероятность того что вы можете купить ту лампу, которая не подойдёт для вашего автомобиля (По крепления к примеру или просто найдёте ту которая светить будет не так как прежняя), поэтому то и нужно в начале изучать маркировку которая нанесена на всех лампах и только потом идти в автомагазин и с точно такой же маркировкой подбирать себе новую лампу!

    Замена лампы ближнего/дальнего света:

    1) В самом начале нужно будет подлезть к обратной стороне фары и находятся там разыскать крышку (Указана на фото ниже красной стрелкой), за данную крышку возьмитесь рукой и потяните за неё тем самым сняв её с автомобиля.

    Снятие крышки с обратной стороны фары которая идёт на лампочку ближнего и дальнего светаСнятие крышки с обратной стороны фары которая идёт на лампочку ближнего и дальнего света

    2) После удаления крышки, отсоедините рукой колодку проводов от лампы, ухватившись для этого за неё и потянув прилагая при этом небольшую силу, колодка для наглядности указана красной стрелкой, а на маленьком фото колодка уже отсоединена и кстати, когда будете устанавливать лампу повторно, устанавливайте её точно как же как она и до этого стояла, то есть у галогеновой лампы на её конце есть три разъёма и верхний разъём (Указан синей стрелкой) должен смотреть вверх, а иначе у вас возникнут проблемы с подсоединением колодки проводов на своё место.

    Отсоединение колодки проводов от обратной стороны галогеновой лампыОтсоединение колодки проводов от обратной стороны галогеновой лампы

    3) Теперь когда крышка удалена и колодка проводов отсоединена от самой лампы, переходите к снятию резинового чехла благодаря которому лишняя влага и вода во внутрь фары не летит, для его снятия потяните за крючки которые на нём присутствуют (Один из крючков указан синей стрелкой) и тем самым снимите резиновый чехол (Указан красной стрелкой) с задней части фары автомобиля.

    Отгибание пружинного фиксатора и извлечение галогеновой лампы из блока фарыОтгибание пружинного фиксатора и извлечение галогеновой лампы из блока фары

    4) Затем опять же рукой отсоедините пружинный фиксатор (Указан красной стрелкой) который удерживает галогеновую лампу на одном месте и после отсоединения, выньте лампу из отверстия в котором она располагается и установите вместо неё новую и все снятые детали подсоедините на свои места в обратном порядке снятию.

    Отгибание пружинного фиксатора и извлечение галогеновой лампы из блока фарыОтгибание пружинного фиксатора и извлечение галогеновой лампы из блока фары

    Примечание!
    Кстати при установке лампы ближнего и дальнего света не трогайте её ни в коем случае за колбу голыми руками, а иначе на ней останутся жирные следы и после чего лампа будет сильно греться и быстрее перегорит от этого, с другими лампами это можно не соблюдать так как сильнее всех греются только лишь галогеновые и ксеноновые фары которые используются для ближнего и дальнего света, в случае если колбу вы пальцами заляпаете, берите в руки чистую тряпку и ей аккуратно следу рук с колбы сотрите!

    Замена лампы указателя поворота:

    Данная лампа заменяется очень легко и находиться она тоже в более удобном месте, что не скажешь про лампу которая идёт на ближний и дальний свет, которую чтобы заменить множество всяких деталей снимать нужно, так вот для замены лампы указателя поворота вам достаточно всего лишь сперва найти где она стоит у вас, после нахождения патрон лампы против часовой стрелки поверните (см. фото 1) и выньте его с лампой после чего из внутренней части фары (см. фото 2), как только он будет вынут, возьмитесь рукой за колбу лампы указателя поворота и поверните её против часовой стрелки (см. фото 3) и разъедините тем самым лампу и колбу друг от друга (см. фото 4).

    Снятие лампы указателя поворота и извлечение её из патрона посредством проворачивания против часовой стрелкиСнятие лампы указателя поворота и извлечение её из патрона посредством проворачивания против часовой стрелки

    Замена лампы дневного ходового огня:

    Эта лампа тоже заменяется легко, практически так же как и лампа указателя поворота, для её снятия в начале разыщите патрон лампы с обратной стороны блока фары и после его нахождения поверните его против часовой стрелки (см. фото 1) и извлеките из фары патрон вместе с лампой, когда патрон и лампа будут у вас в руке, возьмитесь за саму лампу и потянув за неё извлеките её из патрона после этого (см. фото 2).

    Извлечение патрона лампы дневного ходового огня и её вынимание из этого патронаИзвлечение патрона лампы дневного ходового огня и её вынимание из этого патрона

    Дополнительный видео-ролик:
    Визуально чтобы вы понимали как нужно менять лампу ближнего и дальнего света, просмотрите нижний ролик в котором процесс замены подробно показан.

    Ближний свет Лада Гранта: выбор ламп, последовательность замены

    Каждый автомобилист должен знать, как заменить лампочку ближнего света Гранте, если у него имеется данная модель авто. Перегорание осветительного элемента может произойти в любой момент, принеся водителю немало неприятностей на дороге, ведь в правилах дорожного движения строго прописано, что езда без включенных фар ближнего и дальнего света запрещена. В лучшем случае автомобилист отделается штрафом, в худшем его лишат водительских прав. Сама фарная конструкция довольно простая, но замена лампочки ближнего света на Гранте производится в определенной последовательности, которую нужно соблюдать.

    Меняем лампы в блок-фаре Lada Granta

    Процесс смены осветительного элемента рассмотрим на левой блок-фаре. Для правой фаре действия производятся в той же последовательности. В первую очередь нужно позаботиться об отсоединении проводной клеммы от отрицательного вывода аккумулятора. Для этого сперва необходимо нажать на специальный фиксатор и снять крышку корпуса блок-фары.

    Снятие крышки блок-фары

    Снятие крышки блок-фары

    Как поменять лампочку ближнего света на Гранте, дальнейшие действия:

    • Отсоединение жгутовой колодки с проводов от отрицательно заряженных выводов светового прибора.
    • Снятие резинового чехла и нажатие пальцами на концы пружинящего фиксирующего элемента. Наконечники аккуратно выводят из зацепов совместно с крючками отражателя.
    • Отведение фиксатора от лампочки и извлечение из фарного корпуса.
    • Установка новой лампы в обратной последовательности.

    Важно: Лампа, устанавливающаяся в блок-фаре, относится к типу галогенных осветителей, поэтому касаться колбочки из стекла нельзя. Это может привести к потемнению ламповой поверхности, что негативно скажется на освещающих свойствах прибора. Если же без касаний не обошлось, то удалить загрязнения поможет ветошь, предварительно смоченная в спиртовом растворе.

    Также самостоятельно водителем может быть произведена на Лада гранта замена лампочки поворотного элемента. Для этого нужно нажать на патрон и провернуть его против часовой стрелки до самого упора. Все эти элементы аккуратно вынимаются из корпуса. Если же требуется смена лампы ходового огня и габаритов, то нужно просто отвести в сторону элемент воздушной фильтрации, чтобы открыть доступ к резиновым фиксаторам.

    Причины того, что лампа не работает

    Замена лампочки ближнего света на Лада Гранта зачастую требуется при перегорании накаливающихся элементов. Но это не единственная причина. Порой срочно менять световые детали приходится из перегорания предохранителей или износа проводки, отвечающей за питание фар. Если лампочка ближнего света перестала гореть, то рекомендуется в первую очередь проверить на целостность и работоспособность легко оплавляющиеся элементы в блоке с предохранителями. Если проблем в предохранительной коробке не обнаружено, то нужно обратить внимание целостности электропроводки.

    Владельцам Lada Granta рекомендуется хотя бы раз в 3 года менять световые элементы. Даже если они исправны. Замена лампы ближнего света Лада Гранта поможет избежать проблем, вызываемых помутнением колбы, что значительно ухудшает видимость. В качестве альтернативы галогенным лампам можно использовать ксеноновые и светодиодные лампочки.

    Какую лампу можно поставить

    Отражатель фары

    Отражатель фары

    На седанах Lada Granta зачастую используются лампочки с двумя нитями галогенового типа с цоколем Н4. Многофункциональность светотехники данного вида заключается в строении, что позволяет использовать ее в двух режимах – ближнее и дальнее освещение. Выбирая световой прибор для авто, важно обратить внимание на мощность свечения каждой нити накаливания. Для автомобилей серии Lada Granta зачастую используются 60-Ваттные нити для дальнего освещения и 55-Ваттные для ближнего.

    Есть у галогеновых осветителей и недостатки. Если перегорает всего одна ниточка накаливания, лампу придется менять полностью. Но нельзя уповать на сложность монтажа. Замена лампы ближнего света на Лада Гранта не отнимает больше 15 минут, чему способствует двухнитевая компоновка.

    Открываем доступ к фаре

    Особенность того, как поменять лампу ближнего света на Гранте, заключается в закрытом доступе к световому прибору. Извлечение галогенной светотехники производится с внутренней стороны фары. Водителю придется залезть под капот со стороны силового агрегата. При этом нужно учитывать ограниченность пространства. Чтобы извлечение было более комфортным, можно избавиться от некоторых двигательных элементов, попадающихся на пути.

    Замена лампы света на Лада

    Замена лампы света на Лада

    Например, с левой стороны можно открутить фиксатор корпуса воздушного фильтра, с правой снять крышку для защиты движка. После чего на прежнее место возвращается крышка от горловины для заливания масла.

    Снимать указанные элементы для открытия доступа к фаре не обязательно. Автомобилисты с большим опытом без проблем доберутся к световым приборам.

    Процесс замены лампы ближнего света

    Независимо от того, какая лампочка перегорела и требует смены, для левого и правого элемента применяется базовая технология. Как снять лампочку ближнего света на Гранте (на примере левой фары):

    1. Отключение света на автомобиле.
    2. Выключение силового агрегата.
    3. Переведение замка зажигания в нулевое положение.
    4. Открытие капота и крышки фары, располагающейся под поперечиной.
    5. Нажатие на фиксирующий язычок и снятие крышки.
    6. Стягивание фишки с проводками неспешными движениям.
    7. Отведение фишки в сторону.
    8. Снятие пыльника, который находится прямо над корпусом.
    9. Снятие лампового фиксатора.
    10. Извлечение светового элемента (для этого нужно аккуратно ухватиться за ламповые выводы).

    Остается лишь возвратить все на место после замены осветителя и закрыть фару защитной крышкой.

    Аккуратная замена лампы ближнего света на Лада Гранта

    Аккуратная замена лампы ближнего света на Лада Гранта

    Возможные проблемы

    Опытные автомобилисты прекрасно знают, как поменять лампу в фаре Лада Гранта, но новичкам порой приходится сталкиваться с непредвиденными проблемами, возникающими в процессе замены. Нужно помнить, что держаться можно только за ламповый цоколь. Альтернативой станет применение тканевых чистых перчаток, не оставляющих следов на стекле. Это позволит значительно продлить эксплуатационные сроки светового элемента и повысить яркость огней. Также автомобилистам нередко приходится сталкиваться с проблемой прилипания пыльника к фарному корпусу и поломкой фиксатора крышки.

    Полезные советы

    Менять лампы рекомендуется только при плюсовой температуре, чтобы избежать поломки крышечных фиксаторов. Зимой эти манипуляции проводятся в отапливаемом гараже. При перегорании светового элемента с водительской стороны можно немного схитрить и поменять лампочки местами. Это позволит спокойно доехать до автомагазина или дома, чтобы можно было спокойно провести все манипуляции по замене, избегая штрафов за нарушение ПДД. Подробнее узнать, как меняются галогенные лампы в блок-фарах, можно, посмотрев видео.

    Как поменять лампочку ближнего света на Ладе Гранта: инструкция

    Как правильно поменять лампочку ближнего света на ГрантеПередние фары, что генерируют ближний свет, дают возможность любому авто, и Лада Гранта не исключение, обеспечить в темный период времени достаточную освещенность дорожного пути. Если проводить параллель с дальним светом, то для режима ближнего характерна умеренная яркость вкупе со щадящим потоком пучка. В ходе подобной нагрузки отсутствует риск ослепить встречных автоводителей.

    Если лампочка ближнего освещения на Гранте является качественной, то вибрация светового пучка, исходящего от него, исключена. В противном случае действие данного элемента окажется процессом затруднительным в плане хорошего освещения дороги. Часто водители задаются вопросом: как поменять лампу ближнего освещения? Разберемся далее, но прежде выясним, как выбирать и когда производить замену.

    Выбор лампочки

    Направившись за новой лампочкой для своей Лады Гранта, предстоит вначале изучить маркировку, нанесенную на штатном изделии. Необходимо найти деталь, где значится Н4. В данном световом устройстве мощность ограничивается 55 Вт, что считается значимым критерием в выборе элемента. Световые запчасти, призванные генерировать дальний свет, имеют мощность чуть выше – 60 Вт.

    Стоит брать в расчет и марку изготовителя, который предлагает нам рассматриваемый прибор. При покупке нужно обязательно проверить, как работает выбранная вами лампочка. Вспомогательной помощью выступает профессиональная консультация менеджера автомагазина.

    Примечание. Лампочки ближнего освещения для Лады Гранта считаются универсальными, следовательно, они служат как для дальней, так и ближней освещенности. Применяют вариант 55 (ближний свет) и 60 Вт (соответственно, дальний), тип – Н4. Как раз таким вариантом необходимо запастись, чтобы поменять световой прибор.

    Кроме того, стоит тщательно осмотреть изделие, чтобы в нем не было слабых контактов либо плохой спайки. Подобные неисправности недопустимы, так как в ходе движения по неровным дорогам они способны спровоцировать потухание светового пучка, а это весьма небезопасно.

    Читайте также: Где находится номер двигателя на Ладе Гранта

    Когда лучше поменять лампочку на Гранте

    Когда водителем обнаружен факт перегорания лампочки, замену светового прибора нужно осуществлять незамедлительно. Специалисты советуют менять лампы в 2 фарах одномоментно. Первоначально заводом-изготовителем оборудованы лампочки с идентичными кондициями. Это наделяет их приблизительно равнозначным ресурсом по продолжительности. К замене лампочек нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью, что даст возможность исключить риск резкого исчезновения света в ходе движения.

    Поменять лампочку на Гранте несложно: следуйте инструкции

    Как бы там ни было, но заменить лампочку ближнего света сможет каждый автомобилист. Сам процесс выглядит довольно просто. Чтобы избежать поломки приборов, замену лучше производить в оборудованном гараже. В последнем водитель может удобно разместить все детали, сопутствующие процессу.

    1. Соблюдая меры предосторожности, нужно отключить в автомобиле аккумуляторную батарею посредством извлечения клемм.
    2. Снять крышку корпуса сзади блок-фары. Для этого нужно повернуть ее против часовой стрелки.
    3. Теперь следует отсоединить питающие провода от выводов лампы.
    4. Необходимо демонтировать резиновое уплотнение, которое фиксирует осветительный элемент.
    5. Далее осталось удалить перегоревшую лампочку и установить новый прибор на Гранту.

    Поменять лампочку ближнего освещения удастся буквально за 15 минут. С учетом простых действий, с подобной заменой справится даже неопытный водитель.

    По окончании процесса не забудьте проверить работоспособность новых элементов. Если одна из лампочек отказывается светить, есть смысл прибегнуть к очередной проверке точности коммутации проводов осветительных приборов.

    Примечание. Наличие лампочек в фарах автомобиля – непременное условие, регламентированное на законодательном уровне, и не важно, пользуется ли водитель своим транспортным средством в ненастную погоду или ночью.

    Кроме того, не следует экономить на световых приборах для Лады Гранта. Лампочки ближнего светового потока не нужно выбирать среди самых дешевых. В этом совершенно нет смысла, прибор будет быстрее выходить из строя, и деньги выйдут те же, в то время как забот окажется больше.

    Советы по использованию автомобиля

    Как правильно поменять лампочку ближнего света на ГрантеВажно не допускать появления серьезных неполадок на вашей Гранте, предлагаем следовать общепринятым правилам.

    1. Систематический осмотр. Работоспособность световых элементов стоит проверять перед каждой поездкой. Как минимум раз в 4 недели осматривайте пространство под капотом. Пристальное внимание стоит уделить прочной фиксации проводов и соединений. Зачастую неполадки появляются по причине того, что в машине болтается проводка, которая трется о находящиеся в движении детали.
    2. Проверка состояния приборов. Когда во время включения света слышатся посторонние звуки (к примеру, щелчки реле), значит, плохо работает подрулевой переключатель либо кнопка. Лучше с проблемой разбираться тут же, не дожидаясь выхода узла из строя.

    Внимание! Нельзя выезжать на авто с побитыми стеклами фар, поскольку внутрь начнет попадать влага и мусор, и, соответственно, будут портиться внутренние элементы.

    1. Применение качественных запчастей. При выборе лампочек не следует бросаться на сверхбольшую мощность, это несущественно увеличит яркость света, а вот проводка и иные детали системы будут подвержены нагрузкам. Порой подобное ведет к замыканиям. Но и на качестве нет смысла экономить, ведь низкая стоимость говорит о невысокой надежности, что может спровоцировать частую замену прибора.
    2. Бережливость ремонта. Проводя работы своими силами, важно не нарушить соединения, проводку и иные элементы.

    Читайте также: Как произвести замену масла в АКПП Лады Гранта

    Работы, связанные с заменой лампочек, устранением мелких нюансов, регулировкой света вполне реально проводить без привлечения специалистов. К тому же вы сэкономите денежные средства и выполните ремонт качественно, ведь это вы делаете исключительно для себя. Прислушивайтесь к автомобилю и своевременно устраняйте возникшие неисправности.

    Как поменять лампу ближнего света на Гранте: пошаговая инструкция

    Лада Гранта ближний свет

    Все современные источники света в машинах по истечении времени мутнеют. Это, в свою очередь, становится решающим фактором в вопросе сохранения мощности светового потока. Чтобы водитель «Лады Гранты» при езде чувствовал себя в безопасности, не стоит ждать, пока перегорит свет в лампочке – нужно менять источники света раз в определенный период.

    Для многих автолюбителей, в том числе и владельцев «Лады», является парадоксальным фактом то, что ближний свет на их «Гранте» не горит, а дальний при этом функционирует. Статистические данные твердят, что с такой поломкой сталкивается каждый третий владелец машины. Поломка может быть выявлена в самый неподходящий момент, например, когда нужно переключиться с дальнего освещения во избежание ослепления водителей на дороге.

    Лада Гранта лампа ближнего светаТак выглядит лампа ближнего света для Лада Гранта

    Причины поломки

    Существует несколько основных причин поломки лампочек ближнего света:

    • перегорела сама лампа. Если свет не включается, то этот вариант поломки первым приходит в голову. Если у вас установлены галогенные источники освещения, то одна из двух нитей накаливания в них может оторваться, что поспособствует поломке. Чтобы осуществить замену сломанной колбы с цоколем, достаточно будет выключить зажигание, открыть капот, сняв защитный короб с двух сторон фары. После этого — достать контактную группу, вынуть пружины-фиксаторы, а затем и перегоревшее изделие. Чтобы оно не сгорело сразу после монтажа в фару, его следует вытереть спиртом. Не стоит браться за новую колбу без перчаток или салфеток: на руках всегда присутствует в небольших количествах жир или грязь, которые могут ухудшить работу изделия;
    • перегорел предохранитель. Он обеспечивает необходимое напряжение в электросхеме. Чтобы его починить, нужно открыть блок с автомобильными предохранителями и отыскать нужный по распиновке. Если в предохранителе перегорела перемычка, вы сможете увидеть это невооруженным глазом. Далее нужно вынуть сломанную деталь, заменив ее новой. Если же вы постоянно сталкиваетесь с поломками предохранителей, вполне возможно, что в вашей «Ладе» есть неполадки с самой проводкой. Чтобы их устранить, рекомендуется обратиться к специалистам, так как неисправная электропроводка может спровоцировать пожар;
    • прочие нестандартные причины. Иногда поломку изделий может вызвать, например, поломка очистителей фар.

    Виды освещения

    Лампочки ближнего света отличаются уровнем потребления энергии, яркостью и другими характеристиками. Выделяют:

    • галогенные модели. Являются классическими для «Гранты» и представляют собой современную разновидность ламп накаливания с цоколем. В них повышена температура нити накаливания до 3000 градусов, а в колбе содержатся пары галогенных газов. Они имеют низкую стоимость, однако обеспечивают неплохую видимость и средний по длительности период работы;
    • ксеноновые. Характеризуются ярким белым свечением, похожим по своим характеристикам на дневное. В колбе таких изделий содержатся инертные газы, сквозь которые проходит электрический разряд. Обладают минимальными размерами и долгим периодом службы;
    • светодиодные. В качестве главного света эти изделия еще не завоевали популярность, однако диоды широко используются в качестве дополнительного источника света из-за своей яркости и чрезвычайно долгого срока эксплуатации.
    Дневные ходовые огни могут заменить ближний свет на некоторое время.Фары Lada Granta, с дневными ходовыми огнями

    Хорошей альтернативой ближнему освещению могут стать ходовые огни для дневного времени суток. Они приходят на помощь водителям, которые в дневное время суток не любят включать ближний свет, так как это значительно истощает запасы топлива. Ходовые огни являются менее мощными, однако на дороге они четко обозначают авто в потоке машин, снижая при этом нагрузку на автогенератор.

    Как заменить освещение

    Обладатели «Гранты» при замене лампочек отдают предпочтение продукции фирм Osram или Philips по причине хорошего соотношения «цена-качество», а также высокой светосилы. Применять специальные инструменты при замене не требуется.

    Лампы от брендов Osram или Philips - лучшие варианты.Для замены лучше всего использовать лампы Osram или Philips

    Автолюбителю понадобятся лишь перчатки, а также салфетки и спирт (если перчаток под рукой не оказалось). Замена ламп не сопровождается демонтажом комплектующих — нужно просто сбросить клемму с аккумулятора.

    Перчатки или смоченные в спирте салфетки требуются, чтобы случайно не загрязнить колбу новой лампы при установке, дотронувшись до нее грязными руками. Алгоритм действий при смене источника освещения таков:

    1. Сзади фар требуется снять крышку из пластмассы. Для этого надавите на язычок, а затем аккуратно снимите, не повреждая направляющие.
    2. Вытащите пластмассовую крышку фары.
    3. Сдерните колодку, на которой находится электропроводка, от вывода ламп. Вы должны без усилий снять клемму.
    4. Снимите уплотнитель из резины.

      Уплотнитель резиновый для фарыСнимаем уплотнитель из резины, как показано на рисунке

    5. Отожмите с двух сторон усики пружинного фиксатора, отведя их от отражательных крючков в фаре.
    Фиксаторы отражателя также нужно отжатьОтжимаем фиксаторы отражателя фары
    • Вынимайте лампочку из «Лады Гранты».
    • Установите новый прибор, удерживая его за железную часть, обратно в фару «Лады».

    Запомните, если у вас перегорела одна лампа, менять все равно придется две. Это обусловлено разницей в светопотоке даже между продукцией одного производителя.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Высоцкий Александр Петрович

    Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

  • Magicar 7 сигнализация: 404.Страница не найдена – SCHERKHAN MAGICAR 7 —

    Сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 7s

     

    Классическая система охраны, обеспечивает уверенную связь на значительном расстоянии – до 2000 м.

    Высокая дальность связи и помехоустойчивость достигнуты благодаря применению радиоканала с FM-модуляцией и функции исправления ошибок.

    Многоуровневая защита от различных способов угона, включая интеллектуальный взлом с применением оборудования последнего поколения.

    Автоматический запуск двигателя с 3 зонами охраны.

    Датчик вызова водителя, активируемый снаружи автомобиля, – это альтернатива мобильному телефону для вызова водителя. И одновременно возможность поставить и снять охрану без брелока.

    Интеллектуальный турботаймер автоматически определяет период работы на холостом ходу перед остановкой турбированного двигателя.

    Информативный брелок выполнен из износостойких и ударопрочных материалов.

    ВНИМАНИЕ! Данная модель снята с производства, но консультационная поддержка специалистов горячей линии по ее эксплуатации остается в силе. Также вы можете обращаться по вопросу ремонта данной системы в сертифицированные технические центры.

     

    АКТИВНАЯ ОХРАНА


    Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™ PRO 3.

    Двухшаговое отключение охраны с применением персонального кода.

    Режим охраны без предупредительных сигналов сирены, без тревожных сигналов сирены.

    Режим «Паника» или JackStop™ используются в случае опасности или при необходимости привлечь внимание к автомобилю.

    PIN-1 для снятия системы с охраны при утере брелока.

    PIN-2 для доступа в салон автомобиля при утере ключа.

    Персональный код снятия системы с охраны. Может быть активирован или отключен по желанию владельца.

    young man near the car

    КОМФОРТ ЭКСПЛУТАЦИИ

    Настройка параметров занимает всего несколько минут, но потом пользователь оценит удобство опций.

    Реализация функции автоматического запуска на автомобилях, оборудованных кнопкой Start/Stop, с автоматической или механической коробкой передач.

    Режим «Турботаймер» с изменяемым временем охлаждения турбины двигателя.

    Режим Pit-Stop позволит оставить автомобиль с работающим двигателем без ключа в замке зажигания и при этом поставить его на охрану.

    ВЫГОДНО

    Обновленная модель обладает мощным охранным потенциалом и отличным сервисным функционалом.

    Функции будильника и парковочного таймера.

    Стабильно работает в суровых климатических условиях – в диапазоне температур от от -85 Сº до +50 Сº.

    Широкая сеть фирменных центров на территории России и ближайшего зарубежья.

    5 лет гарантии от производителя.

    Техническая консультация и поддержка по телефону и в режиме онлайн.

    family

    Технические характеристики

    БЕЗОПАСНОСТЬ
    • Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™ PRO 3
    • Дальняя связь с процессорным блоком (до 2000 м)
    • Персональный код для снятия системы с охраны при утере брелока (PIN 1-код)

     

    • Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа (PIN 2-код)
    • Двухшаговое отключение охраны с применением персонального кода
    • Режим ПАНИКА или JackStop™

     


    АВТОЗАПУСК
    • Автоматический запуск двигателя с учетом температуры, напряжения бортовой сети или по команде внешнего устройства
    • Программирование времени автоматического запуска двигателя (с точностью до минуты)
     
    • Возможность реализации автоматического запуска на автомобилях, оборудованных кнопкой Start/Stop
    • Возможность реализации функции автозапуска на автомобилях с АКПП или МКПП
    • Работа системы запуска как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями

     


    БРЕЛОК
    • Многофункциональный 4-кнопочный брелок-коммуникатор с ЖК-дисплеем
    • 3 дистанционно управляемых дополнительных канала
    • Индикация уровня разряда батареи брелока
    • Индикация температуры в салоне автомобиля
    • Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля
    • Индикация текущего времени
    • Режим ТУРБО с изменяемым временем охлаждения турбины двигателя
    • Режим энергосбережения Battery Save Mode
    • Функция будильника
    • Функция парковочного таймера
    • Индикация времени работы двигателя в режимах автоматического запуска, Pit-Stop и ТУРБО
    • Запуск двигателя по команде с брелока
     
     

     
     

    Поддержка

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SCHER-KHAN MAGICAR 7S

    Техническая поддержка

    Дополнительная информация

    Сигнализация авторизована в автосалонах России

    Как правильно выбрать автомобильную охранную систему?

      publications all

    Обзор сигнализации Scher-Khan Magicar 7

    Сигнализация Scher-Khan Magicar 7На рынке охранных систем для автомобилей существует множество видов сигнализаций. К самым надежным относятся Scher-Khan Magicar 7, производитель которой в 2011-м году обновил линейку и выпустил более модифицированный вариант защиты от угона. Далее рассмотрим основные моменты, говорящие в пользу покупки данной автосигнализации. В обзор Scher-Khan Magicar 7 будут входить такие моменты, как цена, комплектация, рекомендации и отзывы владельцев автомобилей. Каждый сможет решить для себя, стоит ли ему приобретать данную систему безопасности, или лучше обратить внимание на более дешевые сигнализации.

    Характеристика сигнализации Scher-Khan Magicar 7

    Сигнализация Scher-Khan Magicar 7 характеристикаScher-Khan Magicar 7 – автосигнализация с двухсторонней связью и возможностью запуска агрегата с пульта, что очень. Основные рекомендации по установке относятся к владельцам дорогих моделей автомобилей и тем, обзор чьих машин затруднен на время парковки.

    Сигнализация срабатывает на расстоянии до 2000 м. Наличия преград в зоне действия автосигнализации не является проблемой. Отзывы владельцев машин с установленной на них системой подтверждают срабатывание с этого расстояния.

    Наличие автозапуска значительно повышает уровень комфорта при эксплуатации автомобиля с установленной на него сигнализацией. Двигатель машины может запускаться по команде GMS модуля. Кроме того, агрегат можно запустить в автоматическом режиме по установленному заранее времени.

    Новый тип кодировки и раздельные каналы поставки и снятия с охраны – основные особенности данной автосигнализации. Злоумышленники практически не имеют никаких шансов на удачный взлом и угон ТС. Именно поэтому сигнализация пользуется большим успехом среди владельцев дорогих марок автомобилей.

    Цена на автосигнализацию в полной комплектации обычно колеблется в пределах 11 500-13 00 р. Инструкция по установке. Но лучше доверить ее профессионалам, так как с Scher-Khan Magicar 7 с установкой будет стоить примерно 12 500 р.

    Полезные функции сигнализации Scher-Khan Magicar 7

    Сигнализация Scher-Khan Magicar 7 функцииПодробная инструкция по эксплуатации автосигнализации позволяет быстро разобраться во всех особенностях и дополнительных функциях Scher-Khan Magicar 7. Но их следует рассмотреть отдельно, так как защита машины от угона – не единственное предназначение системы:

    система имеет датчик тахометра, позволяющий контролировать работу турбированного двигателя в ручном или автоматическом режиме:

    • обзор всех показателей происходит за счет их отображения на большом, жидкокристаллическом цветном дисплее брелока;
    • основной и дополнительный брелоки оснащены функцией энергосбережения батареи, что до трех раз повышает срок их эксплуатации;
    • с основного брелока можно контролировать охрану второго автомобиля при условии, если на нем тоже установлена система Scher-Khan Magicar 7;
    • в комплектацию входит дополнительный брелок, позволяющий управлять системой второму лицу. При этом все действия, производимые при помощи второго брелока, отображаются на основном;
    • в брелоках можно блокировать кнопки, что предотвращает их непроизвольное нажатие. В случае срабатывания сигнализации, они автоматически разблокируются;
    • запуск агрегата автомобиля по таймеру;
    • брелоки работают синхронизировано, не зависимо от расстояния между ними.

    Отзывы и рекомендации автовладельцев свидетельствуют о том, что цена системы себя полностью оправдывает, и ее смело можно устанавливать даже на автомобили бизнес класса и класса люкс.

    Режимы работы сигнализации Scher-Khan Magicar 7

    SCHER-KHAN LOGICAR 2 режимы работыСигнализация Scher-Khan Magicar 7 имеет несколько режимов работы. Коммендации к использованию режимов описаны в инструкции.

    Помимо обычного режима работы автосигнализации имеются следующие:

    • режим охраны без звукового сигнала, при этом тревожный сигнал поступает на брелок;
    • режим скрытой охраны, при этом взломщики даже не подозревают, что сигнализация сработала;
    • охрана автомобиля с работающим двигателем;
    • режим «Паника»;
    • «Свободные руки»;
    • «VALET».

    Все эти режимы призваны для максимальной безопасности автомобиля в разных условиях эксплуатации. Подробный обзор тех или иных функций приведен в инструкции к автосигнализации Scher-Khan Magicar 7.

    Комплектация сигнализации Scher-Khan Magicar 7

    Сигнализация Scher-Khan Magicar 7 копмплектацияВ упаковке можно увидеть следующие составляющие охранной системы:

    • инструкция;
    • гарантийный талон;
    • основной и дополнительный брелок;
    • датчик, который клеится на лобовое стекло;
    • двухступенчатый датчик уларов;
    • шеститональная сирена;
    • пакет проводов и кабелей;
    • системный блок.

    Основной брелок позволяет настроить такие программируемые функции, как время запуска двигателя, установку точного времени запуска двигателя, автоматическое включение. С его помощью, можно контролировать действия, производимые с дополнительных брелоков.

    В принципе, цена системы вполне себя оправдывает, и комплектация предполагает установку на машину всех деталей, необходимых для обеспечения максимальной безопасности автомобиля.

    По отзывам специалистов, установка системы довольно проста, но по их же рекомендациям – не стоит самостоятельно приниматься за данную процедуру, не имея определенных навыков в установке сигнализаций на автомобили.

    Обзор сигнализации – это одно, а мнение автовладельцев – другое. Многие водители с установленной синнализации полагают, что цена системы является вполне доступной для охраны столь высокого уровня. Шерхан стоит дешевле, чем зарубежные аналоги, имеющие практически те же характеристик. Некоторые отмечают, что в брелоке приходится менять батарейки чаще, чем на брелоках других систем. Но в ецлом о системе сожно сделать такие выводы:

    1. цена достаточно приемлема, чтоб поставить сигнализацию на среднестатистический автомобиль;
    2. все описанные функции действительно работают, и можно полностью полагаться на надежность охранной системы;
    3. установка стоит недорого, потому лучше доверить ее профессионалам, чем полагаться на удачу после самостоятельного монтажа и настроек.

    Сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 7s

     

    Классическая система охраны, обеспечивает уверенную связь на значительном расстоянии – до 2000 м.

    Высокая дальность связи и помехоустойчивость достигнуты благодаря применению радиоканала с FM-модуляцией и функции исправления ошибок.

    Многоуровневая защита от различных способов угона, включая интеллектуальный взлом с применением оборудования последнего поколения.

    Автоматический запуск двигателя с 3 зонами охраны.

    Датчик вызова водителя, активируемый снаружи автомобиля, – это альтернатива мобильному телефону для вызова водителя. И одновременно возможность поставить и снять охрану без брелока.

    Интеллектуальный турботаймер автоматически определяет период работы на холостом ходу перед остановкой турбированного двигателя.

    Информативный брелок выполнен из износостойких и ударопрочных материалов.

    ВНИМАНИЕ! Данная модель снята с производства, но консультационная поддержка специалистов горячей линии по ее эксплуатации остается в силе. Также вы можете обращаться по вопросу ремонта данной системы в сертифицированные технические центры.

     

    АКТИВНАЯ ОХРАНА


    Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™ PRO 3.

    Двухшаговое отключение охраны с применением персонального кода.

    Режим охраны без предупредительных сигналов сирены, без тревожных сигналов сирены.

    Режим «Паника» или JackStop™ используются в случае опасности или при необходимости привлечь внимание к автомобилю.

    PIN-1 для снятия системы с охраны при утере брелока.

    PIN-2 для доступа в салон автомобиля при утере ключа.

    Персональный код снятия системы с охраны. Может быть активирован или отключен по желанию владельца.

    young man near the car

    КОМФОРТ ЭКСПЛУТАЦИИ

    Настройка параметров занимает всего несколько минут, но потом пользователь оценит удобство опций.

    Реализация функции автоматического запуска на автомобилях, оборудованных кнопкой Start/Stop, с автоматической или механической коробкой передач.

    Режим «Турботаймер» с изменяемым временем охлаждения турбины двигателя.

    Режим Pit-Stop позволит оставить автомобиль с работающим двигателем без ключа в замке зажигания и при этом поставить его на охрану.

    ВЫГОДНО

    Обновленная модель обладает мощным охранным потенциалом и отличным сервисным функционалом.

    Функции будильника и парковочного таймера.

    Стабильно работает в суровых климатических условиях – в диапазоне температур от от -85 Сº до +50 Сº.

    Широкая сеть фирменных центров на территории России и ближайшего зарубежья.

    5 лет гарантии от производителя.

    Техническая консультация и поддержка по телефону и в режиме онлайн.

    family

    Технические характеристики

    БЕЗОПАСНОСТЬ
    • Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™ PRO 3
    • Дальняя связь с процессорным блоком (до 2000 м)
    • Персональный код для снятия системы с охраны при утере брелока (PIN 1-код)

     

    • Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа (PIN 2-код)
    • Двухшаговое отключение охраны с применением персонального кода
    • Режим ПАНИКА или JackStop™

     


    АВТОЗАПУСК
    • Автоматический запуск двигателя с учетом температуры, напряжения бортовой сети или по команде внешнего устройства
    • Программирование времени автоматического запуска двигателя (с точностью до минуты)
     
    • Возможность реализации автоматического запуска на автомобилях, оборудованных кнопкой Start/Stop
    • Возможность реализации функции автозапуска на автомобилях с АКПП или МКПП
    • Работа системы запуска как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями

     


    БРЕЛОК
    • Многофункциональный 4-кнопочный брелок-коммуникатор с ЖК-дисплеем
    • 3 дистанционно управляемых дополнительных канала
    • Индикация уровня разряда батареи брелока
    • Индикация температуры в салоне автомобиля
    • Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля
    • Индикация текущего времени
    • Режим ТУРБО с изменяемым временем охлаждения турбины двигателя
    • Режим энергосбережения Battery Save Mode
    • Функция будильника
    • Функция парковочного таймера
    • Индикация времени работы двигателя в режимах автоматического запуска, Pit-Stop и ТУРБО
    • Запуск двигателя по команде с брелока
     
     

     
     

    Поддержка

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SCHER-KHAN MAGICAR 7S

    Техническая поддержка

    Дополнительная информация

    Сигнализация авторизована в автосалонах России

    Как правильно выбрать автомобильную охранную систему?

      publications all

    Автосигнализация Scher-Khan Magicar 7 — Авто-Маркет

    Описание

    Автомобильная сигнализация Scher-Khan Magicar 7 появилась в 2011 году как часть обновления модельного ряда компании Scher-Khan. Данная охранная система является высокотехнологичным продуктом, благодаря применению нового алгоритма шифрования MAGIC CODE™ PRO 2. Этот алгоритм использует свою собственную частоту для приёма и передачи сигнала, что полностью исключает возможность электронного взлома.

    Защищенный от радиопомех трансивер обеспечивает стабильный сигнал от брелока к основному модулю на расстоянии до 2000 метров. Вы можете управлять основными функциями дистанционно, с помощью брелока. В Scher-Khan Magicar 7 присутствует режим автоматического запуска двигателя по таймеру, температуре в салоне, температуре двигателя и напряжению сети.

    Функция автозапуска

    Запуск двигателя в автоматическом режиме — отличительная особенность большинства сигнализаций от Scher-Khan. Вы можете назначить прогрев двигателя в зависимости от температуры, от напряжения бортовой сети, по таймеру. Данная функция работает как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

    Работа с тубрированными двигателями

    Автоматическая работа с турбиной позволяет определять работу двигателя в зависимости от частоты оборота, а также на основе тахометрического сигнала.

    Кодирование MAGIC CODE™ PRO 2

    Следуя последним тенденциям интеллектуальной защиты автомобиля, компания Scher-Khan усовершенствовала шифрование радиосигнала, обеспечив новый уровень стойкости к несанкционированному вмешательству в электронику сигнализации. MAGIC CODE™ PRO 2 это прогрессивный алгоритм шифрования и дешифрования сигнала от брелока к центральному модулю и обратно. Скорость работы значительно повысилась, а возможность взлома или сканирования кода стремится к нулю.

    Особенности Scher-Khan Magicar 7

    • Диалоговое шифрование MAGIC CODE™ PRO 2.
    • Приёмопередача сигнала на расстоянии до 2000 метров.
    • Автозапуск двигателя.
    • Удобная работа с турбированными двигателями.
    • Охрана с включенным двигателем.
    • Многофункциональный брелок с ЖК-дисплеем.
    • Функция автоматической постановки в охранный режим.
    • Режим JackStop™ (Паника).
    • Функция иммобилайзера.
    • Функция «Комфорт» (управление центральным замком).
    • Гарантия — 5 лет.
    Комплектация Scher-Khan Magicar 7Комплектность Scher-Khan Magicar 7

    Комплектация изделия

    • Основной блок Scher-Khan Magicar 7.
    • Брелок-коммуникатор с ЖК-дисплеем.
    • Дополнительный брелок.
    • Датчик сотрясений и наклонов.
    • Датчик вызова из автомобиля.
    • Антенный блок.
    • Температурный датчик.
    • Реле блокировки с колодкой.
    • Сирена.
    • Концевой датчик капота/багажника.
    • Большое число кабелей для монтажа.
    • Наклейка датчика вызова.
    • Наклейка под антенный блок.
    • Наклейка на стекло.
    • Руководство по эксплуатации.
    • Руководство по установке.

    Документация

    Охранные и сервисные функции

    • Количество охранных зон
    • Автовозврат в охрану
    • Функция «Комфорт»
    • Функция «Свободные руки»
    • Бесшумная постановка/снятие с охраны

    Дополнительные возможности

    • Автозапуск двигателя
    • Интегрированный CAN-интерфейс
    • Датчик удара/наклона/перемещения

    Способ управления

    • Подключение к штатному брелоку (Slave)
    • Метка иммобилайзера

    Функции брелока

    • Дальность оповещения, м
    • Дальность управления, м
    • Несущая частота радиоканала, мГц

    Общие свойства

    • Ток потребления, мА
    • Размеры центрального блока Ш х Д х В, мм
    • Страна производства
  • Что за двигатель k4mf496: Renault K4M. ?! … —

    K4M 1.6 литра — двигатель Renault/Рено (Рено Логан/Дастер/Сандеро/Сценик, Ниссан Альмера/Террано): особенности, характеристики, надежность, практичность, поломки и ресурс k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано Добрый день, сегодня в нашем честном обзоре мы рассмотрим отличительные особенности, ключевые характеристики, периодичность техобслуживания, расход топлива, надежность, практичность в ремонте и долговечность атмосферного бензинового двигателя Renault серии K4M 1.6 литра с распределенным впрыском топлива MPI моторной линейки «K-series«. Также в статье будут рассмотрены наиболее распространенные неполадки, поломки, заводские болячки, неисправности и проблемы, которые по отзывам многих автовладельцев зачастую возникают в процессе эксплуатации французского силового агрегата объемом 1.литра K4M, устанавливаемый на востребованные модели автоконцерна RenaultNissan, на примере, Рено Логан/Логан Степвей/Дастер/Сандеро/Сандеро Степвей/Сценик/Меган, Ниссан Альмера/Террано и на многие другие марки автомобилей.k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан терраноМировая презентация 16-ти клапанного 1.6 литрового двигателя бензинового типа серии K4M впервые состоялась в далеком 1998 году на международном автосалоне в Париже (Франция) и до настоящего времени эта силовая установка пользуется бешеным спросом у автопроизводителей. На сегодняшний день, обозреваемый двс успешно собирается (на моторных заводах Турции (г.Бурса), Испании (г.Вальядолид), Франции (г.Льеж), а с конца 2009 года и в российском Тольятти на автоВАЗе) и устанавливается на множество разнообразных машин, причем не только на модели Рено, но и на НиссанЛада, а также Дачиа. Стоит заметить, что в России на заводе автоВАЗ, наравне с двигателем 1.6 h5M, производится также и рассматриваемая модификация силового агрегата 1.6 HR16DE, предназначенная для отечественных моделей Lada Largus, в вариантах исполнения кузова: кросс, фургон и универсал.Семейство моторов «K-series» включает: бензиновые 1.4 K4J1.4 K7J1.6 K7M и дизельный 1.5 K9K.


    Какую конструкцию и строение имеет атмосферный мотор K4M 1.6 линейки «K-series»?
    Французский силовой агрегат серии K4M объемом 1.6 литра появился в своем моторном семействе последним и именно с него производитель начал тестировать новую платформу двс на 16 клапанов. В целом рассматриваемый двигатель обладает типовым строением для французского моторостроения, характерного для аналогичных моторов конца 90-х годов прошлого века. 

    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано
    К отличительным особенностям силовой установки можно отнести инновационную для того времени головку блока цилиндров с 2-мя независимыми распределительными валами и гидрокомпенсаторами. Кроме того, мотор K4M 1.6 оснащается специальной катушкой зажигания, а одна из версий этого двс имеет даже фазорегулятор, расположенный на впускном валу. Что касается газораспределительного механизма, то в этом двс стоит приводной ремень ГРМ, который вместе с роликами, рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров пробега.
    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано


    Справочно заметим, что существует две гражданские и одна спортивная версии мотора 1.6 K4M. Так, например одна версия с фазорегулятором, а другая без него, а спортивная форсированная модификация двс, она же «RS«, предназначается сугубо для европейских моделей Рено, таких как Клио/Винд/Твинго. Во всех остальных смыслах все версии мотора 1.6 K4M почти ничем не отличаются от своих старших братьев с 8-ми клапанами. Что касается системы впрыска топлива, то она на серии K4M распределенного типа, голова и сам блок на 4 цилиндра (имеют рядное расположение) изготавливаются из чугуна.


    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано

    Технические характеристики и особенности разных версий бензинового двигателя Renault 1.6 K4M

    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано
    Насколько экономичны версии бензинового мотора K4M 1.6 литра?

    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано

    На какие автомобили (поколения моделей и годы выпуска) ставится двигатель 1.6 K4M?


    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан терраноk4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано

    Какие достоинства и недостатки имеет силовой агрегат серии K4M 1.6 литра?

    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано

    Какие частые поломки, болячки и проблемы присущи двигателю серии K4M объемом 1.6 литра?

    Силовой агрегат K4M 1.6 литра семейства «K-series«, многими автоспециалистами считается достаточно надежным и долговечным, однако рассматриваемый мотор, как и большинство других аналогичных, обладает некоторыми неполадками, возникающими в процессе использования автомобиля. Отталкиваясь от отзывов автовладельцев, которых большое множество на популярных у автолюбителей порталах Drive2.ru/Drom.ru, нами был составлен список основных проблем, способных подпортить настроение водителю при эксплуатации мотора 1.6 K4M.


    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано

     

    1Треск и отказ в работе фазорегулятора. Подобная проблема в первую очередь характерна для силовых установок Рено K4M 1.6, оснащенных фазорегулятором, который считается слабым звеном в конструкции данного двс. Зачастую треск фазорегулятора начинает особо проявляться после 60-70 тысяч километров и к сожалению, ремонту данный узел не подлежит, а новый стоит довольно дорого.

    2. Преждевременный обрыв приводного ремня. Как мы говорили ранее, ремень ГРМ в моторе K4M 1.6 по регламенту завода-изготовителя не долговечен и его плановая замена должна производится не позже 60 тысяч километров пробега, хотя нередки случаи, когда этот расходный элемент двс ходит и до 100-120 тысяч километров пробега. Обрыв Ремня ГРМ, как правило, происходит из-за нежданного клина помпы или сорванного ролика натяжителя. Однако не все так плохо, клапана рассматриваемой силовой установки не гнутся поршнем, мотор просто глохнет и на этом все.


    3Плавающие обороты на холостом ходу. Достаточно часто у многих автовладельцев появляется неприятная проблема, связанная с плавающими оборотами, причиной которой становится чрезмерное загрязнения регулятора холостого хода, дроссельной заслонки и/или форсунок топливной системы. Кроме того, по мнению специалистов, виновником также могут быть появившиеся трещины на корпусе впускного коллектора, из-за чего происходит подсос воздуха извне.


    4. Течи антифриза и моторного масла. Не редкостью для все линейки моторов «K-series» является склонность силовых агрегатов к частой течи охлаждающей жидкости и смазки. Главными виновниками данной проблемы являются негерметичная клапанная крышка, некачественная прокладка ГБЦ, недоработанный сальник коленчатого вала и масляный отделитель. Охлаждающая же жидкость, как правило, начинает подтекать через появившиеся трещины на корпусе термостата.


    5Прочие мелкие болячки. К подобным недочетам можно отнести подушки двигателя, демпферный шкив коленчатого вала, катушки зажигания, а также датчик положения коленвала. Все эти узлы обладают не высокой продолжительностью жизни.


    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано

    Периодичность регламентного техобслуживания бензинового силового агрегата Renault 1.K4M

    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан террано
    Во сколько оценивается новая и бэушная силовая установка Renault серии K4M 1.6 литра?

    k4m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k4m, двигатель renault 1.6 k4m, честный обзор, k4m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k4m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k4m, двигатель рено логан 1.6 k4m, двигатель ниссан террано 1.6 k4m, renault logan 1.6 k4m, nissan terrano 1.6 k4m, двигатель k4m 1.6 литра, двигатель рено 1.6 литра, рено сандеро 1.6, рено каптур, рено логан, ниссан терраноКакие существуют аналогичные двигатели подобно рассматриваемому K4M 1.6 литра?
    Аналогичными по строению, устройству и конструктивным особенностям, подобно обозреваемому мотору серии 1.6 K4M, автоспециалисты, как правило, относят следующие варианты силовых установок: Ford FYDA, Kia/Hyundai G4FG, Chevrolet F16D4, Opel Z16XER, Peugeot EP6, Toyota 1ZR‑FE, VAZ 2112.

    Видео: «Честный обзор преимуществ Renault Logan с мотором K4M 1.6 литра»


    Подводя итог вышесказанному, можно уверенно сказать, что французский атмосферный бензиновый мотор Renault/Рено с индексом 1.6 K4M относится к проверенным временем, относительно надежности, в меру экономичным и долгоживущим по сравнению с похожими среднеобъемными вариантами силовых агрегатов. Ресурс двигателя K4M, заявленный производителем, в среднем составляет 250-280 тысяч километров пробега до серьезного ремонта или полной замены. В действительности же, как считает большинство автоспециалистов, срок службы обозреваемого двс может доходить до 450-500 тысяч километров пробега. Таким образом, долговечность будь то бензинового или дизельного силового агрегата по большому счету зависит от правил эксплуатации машины автовладельцем, качества заправляемого топлива и периодичности обновления расходных деталей с техническими жидкостями.


     БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

    K4J 1.4 16v — двигатель Рено (Renault Symbol/Clio/Modus/Megane/Scenic): обзор, отзывы, характеристики, надежность, болячки и ресурс k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j

     
    Добрый день, сегодня мы детально рассмотрим французский бензиновый 16-ти клапанный двигатель Рено серии K4J объемом 1.4 литра и расскажем про технические параметры, отзывы автовладельцев, особенности устройства двс, периодичность обслуживания, экономичность, практичность в ремонте, частые неисправности (поломки, проблемы и болячки), а также узнаем о том, каким ресурсом обладает силовая установка моторного семейства «K-Series«, которую почти 14 лет устанавливали на до сих пор популярные на вторичке модели автомобилей Renault среднеценового сегмента, на примере, Symbol/Clio/Modus/Grand Modus/Megane/Scenic.

    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j


    Международная премьера атмосферного силового 16-ти клапанного агрегата Рено 1.4 K4J состоялась в 1999 году на автошоу в Женеве (Швейцария). Рассматриваемый двигатель был настолько востребованным у компании Renault, что изготавливали его более 10 лет, а именно с 1999 по 2013 годы. Мотором K4J 1.4 литра оснащали в основном те модели автомобилей, которые предназначались для западных и южный рынков Европы (на постсоветском пространстве данный двс можно встретить только в тех автомобилях, которые реализуются на рынке поддержанных машин). Обозреваемый двигатель K4J стал базовым мотором для Рено Клио/Сценик/Меган, однако наибольшую известность силовому агрегату принесла модель Symbol/Симбол (данная модель собиралась в Турции). Силовую установку все годы, вплоть до схода двс с конвейера, производили в городе Бурса (Турция). Справочно заметим, что кроме двух стандартных версий двигателя на 95 и 100 лошадиных сил, покупателям также предлагалась дефорсированная модификация на 82 лошадиные силы.


    В моторную линейку двс «K-series» входят: дизельный 1.5 K9K и бензиновые 1.6 K7M1.4 K7J, 1.6 K4M.


    Каким строением, устройством и конструкцией обладает атмосферный двс K4J 1.4 литра?

    По сути 16-ти клапанный двигатель серии K4J семейства «К-серия«, появившийся на свет в 1999 году, стал младшим братом 8-ми клапанному мотору серии K7J, который выпускался с 1997 года. Конструкция силового агрегата K4J, что ни есть типовая для своего времени. Система питания двигателя инжекторная, с распределенным впрыском топлива, чугунной головой и блоком цилиндров. Система газораспределения мотора — ременная, фазорегулятор отсутствует, зато имеется два распределительных вала и 16 клапанов (по четыре на каждый цилиндр). k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j

    Отличительной особенностью 16-ти клапанной версии мотора K4J в сравнении со своими собратьями по линейке является наличие гидрокомпенсаторов, головы блока цилиндров на два распредвала, а также индивидуальных катушек зажигания, вместо одной единственной на 4 цилиндра, как у серии K7J. Как мы отмечали ранее, рассматриваемый силовой агрегат K4J производился в достаточно узком диапазоне мощностных показателей: от 95 до 100 лошадиных сил с крутящим моментом в 127 Ньютон на метр. Дефорсированная же версия K4J (82 лошадиные силы) — это единственная модификация обозреваемой серии мотора, которая не оснащалась электронным дросселем (справочно: дефорсированный мотор ставился только Рено Меган второго поколения). 

    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j

    Для справки отметим, что двигатель K4J — это именно тот двс из всей линейки «K-series«, который после окончания основной сборки не достался массово-бюджетному румынского бренду Дачиа и закончил свое существование после снятия с производства популярной автомодели Рено Симбол в конце 2013 года.

    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j

    Характеристики и технические особенности силового агрегата Рено серии K4J 1.4 литра

    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4jk4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j

    Каким расходом бензина обладает реношный мотор серии K4J объемом 1.4 литра?

    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j
    Какие машины (поколения моделей и годы выпуска) оснащались двигателем K4J 1.4 16 клапанов?
    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j
    Какие плюсы и минусы имеет силовая установка Renault 1.4 K4J 16v?k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j


    Какими болячками, проблемами и недоработками славится французский двс серии K4J?

    По мнению большинства специалистов, силовой агрегат объемом 1.4 литра серии K4J по праву является проверенным временем, как по надежности, так и практичности в плане ремонтопригодности. Но к сожалению, определенные недочеты все же не обошли стороной рассматриваемый мотор, причем не только силовая установка K4J характеризуется теми или иными болячками, но и все семейство «К-серии«, имеет почти однотипные поломки в процессе использования. При помощи отзывов владельцев и мнений автоспециалистов, которые были найдены на популярных у автолюбителей порталах Drive2.ru/Drom.ru, мы составили обобщенный список ключевых неполадок, с которыми может столкнуться любой водитель, чье транспортное средство компонуется 16-ти клапанным силовым агрегатом объемом 1.4 литра серии K4J.


    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j 

    1Частые сбои в электрике. Наиболее популярные проблемы мотора K4J в первую очередь связаны с недоработанной электрикой, из-за чего зачастую подвергаются сбоям катушки зажигания, датчики положения коленчатого вала и почти все датчики давления.

    2Преждевременный обрыв ремня газораспределения. По регламенту завода-изготовителя, ресурс ременного привода ГРМ составляет 60 тысяч километров пробега, однако зачастую в реальности, долговечность ремня может доходить до 90-100 тысяч километров пробега. Проблема обрыва ремня заключается не в его ресурсе, а в заклинивании водяной помпы или натяжного ролика ГРМ. Самое страшное в том, что при обрыве ремня в 99 случаев из 100, поршни того, не желая гнут клапана.


    3Плавающие обороты на холостых. Большинство автовладельцев отмечают, что рассматриваемые моторы на холостом ходу очень часто не держат ровные обороты. Главными причинами подобной проблемы являются загрязнения топливных форсунок, дроссельной заслонки и/или регулятора холостого хода. Как правило, неполадка легко решается прочисткой узлов при помощи специальной автохимии.


    4. Течи моторного масла и охлаждающей жидкости. Силовые агрегаты линейки «K-series» издавна известны своими частыми течами смазки и антифриза. Как правило, масляные запотевания проявляются в области клапанной крышки и/или масляного отделителя, а также в области переднего сальника коленчатого вала. Антифриз же может подтекать по причине образовавшихся трещин в корпусе термостата. Решается проблема заменой клапанной прокладки и термостата на сторонний.


    5Мелкие неполадки и болячки. К подобным недугам можно отнести подушки силовой установки, которые характеризуются малым сроком службы (до 70-90 тысяч километров пробега) и шкив коленчатого вала демпферного типа.


    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j
    Регламент завода-изготовителя по периодическому обслуживанию атмосферного мотора Рено K4J 1.4k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j

    Сколько стоит новый (без пробега) и контрактный (с пробегом) двигатель Renault серии K4J 1.4 литра?

    k4j 1.4 двигатель рено, двигатель рено 1.4 k4j, 1.4 k4j 16 клапанов, двигатель renault 1.4 k4j, честный обзор, на 16 клапанов, k4j 1.4 двигатель renault, отзывы на двигатель, двигатель рено симбол 1.4 литра, двигатель k4j 1.4 16v 100, k4j 1.4 16v, рено 1.4 k4j, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.4 k4j, двигатель рено логан 1.4 k4j, k4j, двигатель 1.4 k4j, renault megane 1.4 k4j

    Какие моторы по строению и конструкции можно назвать аналогичными рассматриваемому 1.4 K4J?

    К похожим по устройству, строению и конструкции аналогично рассматриваемому двигателю серии K4J объемом 1.4 литра можно отнести следующие серии моторов других производителей: Chevrolet 1.4 F14D4Opel 1.4 Z14XEHyundai 1.4 G4EEPeugeot 1.4 ET3J4VAZ 1.4 11194Ford 1.4 FXJA и Toyota 1.4 4ZZ‑FE

    Видео: «Недоработки и болячки автомобиля Renault Logan с двигателем 1.4/1.6 литра»


    В заключении отметим, что французский атмосферный бензиновый двигатель Рено K4J 1.4 можно по многим заслуженным причинам отнести к долговечному, простому и дешевому в обслуживании/ремонте (с легкостью ремонтируется в гаражных условиях), по сравнению с моторами конкурентных производителей, которые относятся к сегменту малообъемных видов силовых агрегатов. Срок службы двигателя K4J, регламентированный заводом-изготовителем автоконцерном Renault, составляет порядка 200-220 тысяч километров пробега до капиталки. Однако, зачастую в реальности, ресурс рассматриваемого двс может доходить до 350-400 тысяч километров пробега до серьезных поломок. Как утверждают автоспециалисты, продолжительность жизни, как бензиновой, так и дизельной силовой установки, непосредственно зависит от правил эксплуатации автомобиля владельцем, качества заливаемого топлива и частоты замены технических жидкостей с расходниками.


      БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

    M4R 2.0 16v — двигатель Рено (Renault Fluence/Laguna/Scenic/Megane/Latitude/Clio): особенности, характеристики, надежность, отзывы, болячки и ресурс m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0 Добрый день, сегодня мы проведем честный обзор французско-японского бензинового двигателя Renault/Рено M4R (он же Ниссан MR20DE) объемом 2.0 литра на 16 клапанов и подробно расскажем про технические особенности, характеристики, надежность, технологичность, интервалы обслуживания, ремонтопригодность, отзывы владельцев, расход топлива, строение и распространенные проблемы (болячки и поломки). Кроме того, выясним, насколько долговечна силовая установка, относящаяся к семейству моторов «M-серия«, которой около уже более 15 лет оснащаются одни из самых популярных в Европе легковых автомобилей «C«-класса концерна «Рено-Ниссан» бюджетного/среднеценового сегмента: Renault Clio/Laguna/Fluence/Megane/Scenic/Latitude и другие модели смежных автобрендов.m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0
    Мировая премьера 2-литрового 16-ти клапанного бензинового двигателя с заводским индексом M4R 2.0, созданного французско-японскими конструкторами компании RenaultNissan, состоялась в середине 2005 года на автосалоне в Париже (Франция). Силовой агрегат M4R, о котором пойдет речь в статье, лишь недавно прекратил сходить с конвейера во французском городе Клеон (завод «Клеон Плант») и в турецком городе Бурса (завод «ОАК Рено»). Однако выпуск двигателя завершен только для европейских стран, но не для других государств планеты, поэтому его сборка была перенесена в Йокогаму (Япония) и Пусан (Южная Корея), где он собирается для смежного бренда Samsung (модели SM3 L38/SM5 L34). Рассматриваемый силовой агрегат был очень популярен во многих Европейских странах и по праву относился к одному из самых продаваемых на рынке гражданских двс среди безграничного ассортимента подобных конкурентных среднеобъемных узлов, ведь не зря же данный мотор производился на протяжении 15 лет без особых конструкторских модернизаций. Силовая установка M4R 2.0 16v в основном предназначалась (предназначается до сих пор для Азии, так как реализация там еще не завершена) для продажи на рынках Азиатских стран, Западной, Центральной и Восточной Европы, в том числе Россия (реализация велась до 2015 года), Беларусь (реализация велась до 2018 года) и Украина (реализация ведется до сих пор). Рассматриваемый силовой агрегат серии M4R объемом 2 литра был титульным мотором для Рено Флюенс, Меган и Латитьюд, а затем передал эстафету более современному R9M 1.6 dCI.

    Семейство моторов «Mseries» включает в свой состав следующие серии двс: дизельные 2.3 M9T и 2.0 M9R.


    Как создавался и, какими конструктивными особенностями обладает бензиновый мотор M4R 2.0?

    Обозреваемый атмосферный двигатель по своей сути является одной из разновидностью ниссановских двс — Nissan MR20DE, благодаря позаимствованной платформе которого, французы смогли довести до ума свой мотор, получивший в дальнейшем заводской индекс — M4R. Для справки отметим, что примером таких известных заимствований, считается также, популярный реношный двигатель серии h5M 1.6, созданный на платформе ниссановского HR16DE 1.6 литра.
    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0
    Впервые обозреваемый силовой агрегат дебютировал в конце 2005 года под ниссановской серией MR20DE на 3-ем поколении минивена Ниссан Серена и буквально через пару месяцев этот же двс стали устанавливать на востребованный в Южной Корее среднеразмерный седан Самсунг-Рено SM5 под серией M4R 2.0. Конструкция бензиновой силовой установки на 16 клапанов, что ни есть типовая, характерная японскому моторостроению середины 2000-х годов. Так, например, голова, рассчитанная на 16 клапанов и блок цилиндров (рядно расположение) изготовлены из высокоплавкого алюминия (гидрокомпенсаторы не предусмотрены). Система газораспределения компонуется цепным приводом ГРМ (свойственно для большинства японских двс) и фазорегулятором, который располагается на впуске. m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0


    Топливная система инжекторного типа и за счет применения электронного дросселя, силовой агрегат M4R спокойно вписался в жесткие экологические нормы по Euro-5. Изюминкой же рассматриваемого двигателя является очень низкое внутреннее сопротивление в системе, которое достигается благодаря уникальной обработке поверхностей всех трущихся элементов (шейки коленчатого вала, кулачки распредвалов и другие детали), в следствии чего, они отличаются зеркальным блеском. Справочно заметим, что существует 2 версии мотора M4R: стандартная (мощность: 145 лошадиных сил, крутящий момент: 210 Ньютон на метр) и дефорсированная (мощность: 130 лошадиных сил, крутящий момент: 190 Ньютон на метр).

    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0


    Основные технические характеристики бензинового атмосферного мотора Renault M4R 2.0 16v

    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0

    Какой расход топлива имеет силовой агрегат японо-французской разработки Рено M4R 2.0 литра?

    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0


    На какие машины (поколения моделей и годы выпуска) ставился и ставится двс M4R 2.0 16v?

    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0


    Какими сильными и слабыми сторонами обладает двигатель объемом 2.0 литра серии M4R?
      

    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0


    Какими поломками, болячками и неисправностями прославилась силовая установка M4R 2.0 16v?

    В целом, по мнению автомехаников, атмосферный двигатель объемом 2 литра серии M4R можно заслуженно отнести к в меру технологичным, экономичным, недорогим по стоимости обслуживания и вполне ремонтопригодным. Но, как говорится без ложки дегтя не обошлось. Дело все в том, что, как и большинство других современных среднеобъемных моторов, те или иные неполадки, проявляющиеся в процессе каждодневной эксплуатации, не обошли мимо рассматриваемый бензиновый двс. Благодаря мнениям экспертов и отзывам владельцев, которые были найдены на известных у автолюбителей сайтах Drive2.ru/Drom.ru, мы для удобства собрали все распространенные поломки в единый список.


    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0
    1Повышенный расход моторного масла. Высокий расход масла является одной из самых обсуждаемых проблем среди автовладельцев на форумах, чьи машины оснащены двигателем M4R. Повышенный расход смазки, он же масложор, как правило, является конструктивной особенностью этого ниссановского движка. Некоторые специалисты утверждают, что подобную болячку можно решить с помощью раскоксовки, однако иногда может помочь только капиталка (справочно: капремонт нужен тогда, когда расход масла начал превышать 800-900 миллилитров на 1000 километров пробега).

    2Малый ресурс цепи ГРМ. В понятие малый ресурс цепи ГРМ, специалисты закладывают быстрое растяжение приводного элемента. Большинство автовладельцев утверждают, что нередки случаи растяжения цепи на пробегах в 170-200 тысяч километров. Для справки отметим, что замена старой цепи на новую, дело не из дешевых. Кроме того, зачастую вместе с приводной цепью приходится менять и фазорегулятор, расположенный на впуске, который также стоит совсем недешево (и это, еще не учитывая стоимости работ).

    3. Резкое падение мощности. По мнению автовладельцев, как правило, резкое падение мощности у рассматриваемого силового агрегата происходит именно в сильную жару, причем подобные случаи не единичны. По мнению специалистов, причина проблемы кроется в датчике температуры воздуха, который в свою очередь объединен с датчиком массового расхода воздуха.

    4. Капризная голова блока цилиндров. Проблемы с головой блока цилиндров в первую очередь связаны с материалом, из которого она изготовлена. Алюминиевая ГБЦ обозреваемого мотора очень нежная, поэтому она очень сильно боится перегревов и чрезмерного усилия, например, при выкручивании свечей зажигания. Чтобы не навредить своему двигателю, будьте предельно аккуратны при его обслуживании.

    5. Мелкие поломки. К мелким проблемам мотора M4R можно отнести периодически плавающие обороты силовой установки на холостом ходу (неполадка зачастую возникает из-за чрезмерного загрязнения дроссельной заслонки и/или топливных форсунок). Кроме того, обозреваемый двс славится свистящим ремнем навесного оборудования и клапана время от времени требуют трудоемкой регулировки.

    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0

    Периодичность регламентного технического обслуживания двс Renault-Nissan M4R/MR20DE 2.0 16v

    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0

    Сколько в среднем стоит на рынке новый и поддержанный двигатель M4R 2.0 на 16 клапанов?

    m4r 2.0 16v, m4r 2.0, renault m4r 2.0 16v, двигатель рено 2.0 m4r, двигатель ниссан mr20de, обзор двигателя рено m4r 2.0, рено флюенс m4r 2.0, обзор двигателя m4r 2.0, 2.0 бензин, m4r, ниссан 2.0 m4r, рено меган 2.0 m4r, двигатель m4r 2.0, m4r 2.0 двигатель рено, 2.0 m4r, 2.0 m4r отзывы, двигатель рено 2.0 m4r обзор, mr20de 2.0

    Видео: «Renault Fluence/Рено Флюенс: обзор неординарного француза?«


    В заключении отметим, что бензиновый атмосферный двигатель M4R 2.0 16v, построенный на базе Nissan MR20DE, многими автоспециалистами вполне закономерно относится к золотой середине рынка среднеобъемных двс, относительно надежности и практичности. Можно сказать, что мотор M4R смог разнообразить и улучшить положение моторного семейства «M-series» среди конкурентов на мировой арене моторостроения. Срок службы силового агрегата серии M4R, по заявлению производителя, концерна «Renault-Nissan«, составляет 250-260 тысяч километров пробега до капитального ремонта или замены. В действительности же, реношный атмосферник без особых проблем способен бегать до серьезных неполадок 420-450 тысяч километров пробега, а иногда и более того. Таким образом, долговечность большинства современных бензиновых силовых установок, во многом зависит от правильной эксплуатации машины автовладельцем, качества заправляемого топлива и периодичности замены расходных деталей с техническими жидкостями.

    БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

    K7M 1.6 (8 клапанов) — двигатель Renault (Рено Сандеро/Логан/Докер/Меган/Клио, Лада Ларгус): характеристики, расход топлива, надежность, отзывы, проблемы и ресурс k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра 

    Добрый день, сегодня в нашей статье, мы расскажем о технических особенностях, характеристиках, регламентных интервалах обслуживания, экономичности, отзывах автовладельцев, ремонтопригодности, распространенных болячках (поломках) и ресурсе французского атмосферного двигателя бензинового типа Рено серии K7M 1.6 литра на 8 клапанов моторного семейства «K-series«, который уже более 10 лет устанавливается на такие популярные модели, как Renault Sandero/Logan/Dokker/Megane/Clio, Lada Largus, а также на множество других марок автомобилей.

    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра


    Международная премьера 8-ми клапанного силового агрегата Renault объемом 1.6 литра серии К7М произошла в далеком 1995 году на автомобильном салоне в Мадриде (Испания) и до сегодняшнего дня этот знаменитый мотор очень востребован, как у автопроизводителей, так и покупателей. Рассматривая силовая установка первые годы выпуска собиралась на испанском заводе в городе Вальядолид, а с 2004 года производство мотора перенесли в румынский город Бухарест, где он стал титульным двс, которым стали оснащаться бюджетные модели компании Renault под торговой маркой Dacia (Дачия Логан/Сандеро/Сандеро Степвей/Лоджи). Справочно заметим, что с 2009 года обозреваемую серию силового агрегата начали изготавливать на заводе автоВАЗ в городе Тольятти (Россия), который предназначается для Рено Логан/Логан Степвей/Сандеро/Сандеро Степвей, а также Лада Ларгус (универсал, фургон) российской сборки.

    В линейку моторов «K-series» также входят: дизельный 1.5 K9K и бензиновые 1.4 K4J1.4 K7J1.6 K4M.

    Каким строением и конструкцией обладает бензиновый двс серии K7M 1.6 литра?
    Итак, как мы отметили ранее, французский двигатель K7M 1.6 литра, начал свое существование с 1995 года. Первая модель, на которую начали ставить 8-ми клапанный 4-х цилиндровый мотор с распределенным впрыском топлива, ременным приводом системы газораспределения, единой катушкой зажигания на все цилиндры, чугунным блоком и ГБЦ (без гидрокомпенсаторов), стал чистокровный француз Renault Megane 1-го поколения. k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра

    Для справки заметим, что обозреваемый силовой агрегат 1.6 K7M появился самым первым в своей моторной линейке «K-series» и его первоначально собирали в испанском городе Вальядолид. Кроме того, силовая установка на 8 клапанов, стала базовой платформой для создания многих других серий двс семейства «K«. В целом же двигатель K7M имеет типовую конструкцию и строение, характерное для французского моторостроения середины 90-х годов 20 века. 


    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра
    Сборка моторов K7M в Испании просуществовала сравнительно недолго, а именно до 2004 года. Затем, после снятия с производства популярных на то время моделей Меган и Сценик первого поколения, производство силовых установок полностью переместилось в Румынию, где рассматриваемый двигатель стал основным двс для массово-бюджетной марки Дачиа. В 2009 году, на рынках постсоветских стран появились сразу две версии двигателя K7M 1.6 литра: форсированная (82-90 лошадиных сил, 124-137 Нм) и дефорсированная (75 лошадиных сил, 130 Нм), которые первоначально ставились только на Рено Логан/Сандеро и Лада Ларгус (все модели первого поколения). На этом история мотора К7М не закончилась, этот силовой агрегат успешно перекачивал на второе поколение множества моделей Рено/Дачия, которые производятся по настоящее время, как в России, так и в Румынии.
    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра
    Технические особенности и характеристики бензиновых версий мотора K7M Renault 1.6 литраk7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра
    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра
    Каким расходом топлива в городе/на трассе/в смешанном режиме обладает двигатель Рено 1.6 K7M?k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра


    Какие модели автомобилей (поколения и годы выпуска) оснащаются мотором 1.6 литра серии K7M?


    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра


    Какими основными плюсами и минусами славится силовая установка Renault K7M 1.6 литра?

    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра
    Какими распространенными проблемами, поломками и болячками характеризуется двс K7M 1.6 литра?
    Двигатель серии K7M объемом 1.6 литра линейки «K«, большинством автоспециалистов относится к очень надежным и проверенным временем. Однако стоит заметить, что обозреваемый силовой агрегат, как и многие аналогичные моторы среднеобъемного сегмента двс, прославился определенными болячками с неполадками, которые могут проявляться в процессе эксплуатации автомобиля. На основании отзывов автовладельцев и мнений специалистов, которые были собраны с популярных у автолюбителей сайтов Drive2.ru/Drom.ru, нами был составлен перечень ключевых поломок, которые могут испортить хорошее настроение любому водителю в процессе каждодневного использования силовой установки K7M 1.6 литра на 8 клапанов.
    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра

      

    1Возникновение трещин в катушке зажигания. Наиболее частой болячкой моторов К7М является растрескивание катушки зажигания на пробегах после 90-100 тысяч километров. Чем опасны подобные трещины? Дело все в том, что в образованные трещины постепенно проникает вода, после чего двигатель начинает троить, глохнуть и просто не заводится. Заметим тот факт, что данная проблема больше характерна для первых годов выпуска. По заверению завода-изготовителя, после прошедшей в 2012 году небольшой модернизации мотора, была установлена новая катушка зажигания с улучшенным корпусом, благодаря чему ситуация в корне изменилась к лучшему и массовых проблем на сегодняшний день не замечено.

    2Преждевременный обрыв ремня газораспределения. Обрыв ремня ГРМ не является редкостью для рассматриваемого мотора, так как довольно часто многие автовладельцы банально забывают менять комплект механизма на новый каждые 50-60 тысяч километров пробега. Самое интересно, что сам ремень ГРМ способен порой ходить до 120-150 тысяч километров, а вот ролики недолговечны. Как правило, обрыв ремня происходит по причине заклинивания помпы или ролика натяжителя. Справочно заметим, что при обрыве ременной передачи, клапанам приходит смерть от поршней, со всеми вытекающим последствиями. 


    3Плавают обороты на холостых. Также достаточно часто на силовых агрегатах К7М плавают обороты двс на холостом ходу, причиной чему зачастую является сильное загрязнение дроссельной заслонки или регулятора холостого хода. Кроме того, в редких случаях виновниками также могут выступать загрязненные топливные форсунки, рассохшийся уплотнитель впускного коллектора и трещины, через которые происходит подсос воздуха извне.


    4. Течи масла и охлаждающей жидкости. Двигатели К7М крайне склонны к течам смазки и антифриза. Как правило, происходит эта проблема из-за недоработанной конструкции теплообменника и переднего сальника, через который и сочится масло. Течь антифриза происходит по причине возникновения трещин в корпусе термостата, который боится резких температурных перепадов.


    5Мелкие неполадки. Из мелких болячек двигателя К7М можно выделить малый срок службы датчика положения коленчатого вала (в среднем до 75-100 тысяч километров пробега) и отсутствие гидрокомпенсаторов (из-за чего зазоры клапанов придется регулировать вручную).


    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра
    Правила и интервалы периодического обслуживания бензинового мотора Рено K7M объемом 1.6 литраk7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра

     

    Сколько сегодня стоит новый и контрактный двигатель Renault K7M 1.6 линейки «K-series»?

    k7m 1.6 двигатель рено, двигатель рено 1.6 k7m, 1.6 k7m 8 клапанов, двигатель renault 1.6 k7m, честный обзор, 8 клапанов, k7m 1.6 двигатель renault, отзывы на двигатель рено 1.6 k7m, надежность, практичность, ресурс, обслуживание, обзор двигателя 1.6 k7m, двигатель рено логан 1.6 k7m, двигатель dacia 1.6 k7m, renault logan 1.6 k7m, к7м двигатель рено, lada largus 1.6 k7m, двигатель k7m 1.6 литра
    Какие существуют моторы-аналоги, похожие на силовой агрегат Renault 1.6 K7M?
    В плане строения, конструкции и устройства, аналогично бензиновой силовой установке K7M 1.6 литра, специалисты зачастую относят следующие серии двигателей: Киа/Хендай G4FG, ВАЗ 11183, ВАЗ 11189, ВАЗ 21116, Опель X16SZR, Опель Z16SE, Форд CDDA, Пежо TU5JP, Пежо XU5JP.

    Видео: «Все достоинства легкового автомобиля Рено Логан с мотором K7M 1.6 литра»


    В заключении отметим, что французский атмосферный двигатель бензинового типа Renault/Рено серии K7M объемом 1.6 литра можно по праву отнести к ремонтопригодным (идеален для гаражного ремонта) и очень долговечным (почти не убиваем) в сравнении с конкурентами класса среднеобъемных версий моторов. Срок службы силового агрегата K7M, который официально заявлен заводом-изготовителем составляет не менее 250-300 тысяч километров пробега до капремонта или замены. Однако в реальности, по мнению большинства автовладельцев, ресурс рассматриваемой силовой установки способен достигать 400-450 тысяч километров пробега до серьезной поломки. Как утверждают специалисты, продолжительность жизни любого современного дизельного или бензинового двигателя во многом зависит от соблюдения правил эксплуатации транспортного средства владельцем, качества топлива, заливаемого в автомобиль и частоты замены расходников с техническими жидкостями.


     БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

    90000 Weltake Wmm Brand Engine Camshaft 1006 For Mf Oem 3641738m1 90001 90002 90003 Weltake WMM Brand Engine Camshaft 1006 For MF OEM 3641738M1 90004 90005 90002 90005 90002 90005 90002 Product Description 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90020 90003 90022 FAQ 90023 90004 90005 90020 90003 Q1. What’s your product range? 90004 90005 90020 A: We are specialized 90003 in manufacturing automotive and tractor aftermarket parts 90004 90003 or accessories.We have many items for Perkins engines, Massey Ferguson tractor engines, others brand engines, kinds of car ignition coils, and kinds of generator sets etc. 90004 Detailed product categories are listed in below table. 90005 90020 90005 90038 90039 90040 90041 More products for Perkins engines, Massey Ferguson tractor engines, others brand engines, kinds of car ignition coils, and kinds of generator sets etc. 90042 90043 90040 90045 No. 90042 90045 Product Category 90042 90045 90042 90045 No.90042 90045 Product Category 90042 90045 90042 90045 No. 90042 90045 Product Category 90042 90045 90042 90045 No. 90042 90045 Product Category 90042 90043 90040 90045 1 90042 90045 Grown Wheel & Pinion 90042 90073 90042 90045 27 90042 90045 Piston, Ring & Liner Kit 90042 90073 90042 90045 53 90042 90045 Water Pipe 90042 90073 90042 90045 79 90042 90045 Needle Bearing 90042 90043 90040 90045 2 90042 90045 Clutch Disc 90042 90045 28 90042 90045 Bearing Kit 90042 90045 54 90042 90045 Thermostat 90042 90045 80 90042 90045 Tapered Roller Bearing 90042 90043 90040 90045 3 90042 90045 Clutch Cover Assy 90042 90045 29 90042 90045 Piston 90042 90045 55 90042 90045 Fan Hub 90042 90045 81 90042 90045 Clutch Release Bearing 90042 90043 90040 90045 4 90042 90045 Gasket 90042 90045 30 90042 90045 Piston Ring 90042 90045 56 90042 90045 Fan 90042 90045 82 90042 90045 Gearbox Input Housing 90042 90043 90040 90045 5 90042 90045 Top Gasket Set 90042 90045 31 90042 90045 Main Bearing 90042 90045 57 90042 90045 Ignition Switch 90042 90045 83 90042 90045 Cl utch Release Bearing carrier 90042 90043 90040 90045 6 90042 90045 Bottom Gasket Set 90042 90045 32 90042 90045 Conrod Bearing 90042 90045 58 90042 90045 Horn Light Switch 90042 90045 84 90042 90045 Drive gear 90042 90043 90040 90045 7 90042 90045 Gasket Full Set 90042 90045 33 90042 90045 Thrust Washer 90042 90045 59 90042 90045 Sensor 90042 90045 85 90042 90045 Bearing Pilot 90042 90043 90040 90045 8 90042 90045 Engine Overhaul Kit 90042 90045 34 90042 90045 Conneting Rod 90042 90045 60 90042 90045 Neutral Safety Switch 90042 90045 86 90042 90045 Steering Arm 90042 90043 90040 90045 9 90042 90045 Valve Seal 90042 90045 35 90042 90045 Bush 90042 90045 61 90042 90045 Solenoid-Fuel Shut Off 90042 90045 87 90042 90045 Steering End 90042 90043 90040 90045 10 90042 90045 Oil Seal, Front 90042 90045 36 90042 90045 Small End Bush 90042 90045 62 90042 90045 Oil pressure switch 90042 90045 88 90042 90045 track rod 90042 90043 90040 90045 11 90042 90045 Oil Seal, Rear End 90042 90045 37 90042 90045 Valve Inlet 90042 90045 63 90042 90045 Hydraulic Chamber 90042 90045 89 90042 90045 Clutch Lever Kit 90042 90043 90040 90045 12 90042 90045 Timing oil seal 90042 90045 38 90042 90045 Valve Exhaust 90042 90045 64 90042 90045 Hydraulic Piston 90042 90045 90 90042 90045 Intermediate Disc / Oil Brake 90042 90043 90040 90045 13 90042 90045 Oil Pump 90042 90045 39 90042 90045 Valve Seat, In / Ex 90042 90045 65 90042 90045 Camblock 90042 90045 91 90042 90045 Friction Disc 90042 90043 90040 90045 14 90042 90045 Water Pump 90042 90045 40 90042 90045 Valve Guide 90042 90045 66 90042 90045 Hydraulic Repair Kit 90042 90045 92 90042 90045 Wheel Rim 90042 90043 90040 90045 15 90042 90045 Fuel Pump 90042 90045 41 90042 90045 Rocker Arm 90042 90045 67 90042 90045 Valve Assembly 90042 90045 93 90042 90045 Fuel Sender Unit 90042 90043 90040 90045 16 90042 90045 Electronic Fuel Pump 90042 90045 42 90042 90045 Turbocharger 90042 90045 68 90042 90045 power steering cylinder shaft 90042 90045 94 90042 90045 Fuel Cap 90042 90043 90040 90045 17 90042 90045 Starter 90042 90045 43 90042 90045 Crank shaft 90042 90045 69 90042 90045 Control Valve Assy 90042 90045 95 90042 90045 Radiator cap 90042 90043 90040 90045 18 90042 90045 Starter Gear 90042 90045 44 90042 90045 Camshaft 90042 90045 70 90042 90045 Hydraulic Pump 90042 90045 96 90042 90045 Foot Throttle Cable 90042 90043 90040 90045 19 90042 90045 Starter Rotor 90042 90045 45 90042 90045 Air Filter 90042 90045 71 90042 90045 Balancer Units 90042 90045 97 90042 90045 Tachometer Drive 90042 90043 90040 90045 20 90042 90045 Starter Solenoid 90042 90045 46 90042 90045 Fuel Filter 90042 90045 72 90042 90045 Power Steering Cylinder 90042 90045 98 90042 90045 Linkage Repair Kit 90042 90043 90040 90045 21 90042 90045 Starter Coil 90042 90045 47 90042 90045 Oil Filter 90042 90045 73 9 0042 90045 Brake Cylinder 90042 90045 99 90042 90045 Stack Pipe 90042 90043 90040 90045 22 90042 90045 Carbon Brush 90042 90045 48 90042 90045 Filter Head 90042 90045 74 90042 90045 Orbitrol Steering Unit 90042 90045 100 90042 90045 AVR 90042 90043 90040 90045 23 90042 90045 Alternator 90042 90045 49 90042 90045 Filter Assembly 90042 90045 75 90042 90045 Brake Paddle Bush — Small 90042 90045 101 90042 90045 Control Module 90042 90043 90040 90045 24 90042 90045 Cylinder Head 90042 90045 50 90042 90045 Oil Cooler 90042 90045 76 90042 90045 Needle Bearing 90042 90045 102 90042 90045 kinds of car ignition coils 90042 90043 90040 90045 25 90042 90045 Cylinder Head Assy 90042 90045 51 90042 90045 Radiation Cap 90042 90045 77 90042 90045 Cylindrical Bearing 90042 90045 103 90042 90045 kinds of generator sets 90042 90043 90040 90045 26 90042 90045 Cylinder Block 90042 90045 52 90042 90045 Radiator 90042 90045 78 90042 90045 Bearing 90042 9004 5 90042 90045 90042 90043 90542 90543 90020 90005 90002 90003 Q2.Contact Information? 90004 90005 90002 Contact Person: JessieMao Email: sales7 (at) weltake.com 90005 90002 Mobile / WhatsApp: +86 13602828844 Skype id: Sales7.Weltake 90005 Trademanager: cn1522806407qmst Wechat: wt13602828844 .90000 4 Differences Between Modern and Older Car Engines 90001 90002 Have you ever wondered to yourself what the difference is between old and new car engines? As with any technology, there has been a gradual improvement in efficiency and complexity, as you’d expect. As it turns out quite a lot. 90003 90002 Despite the basic concept remaining relatively unchanged, modern cars have undergone a series of many little improvements over time. In the following article, we’ll focus on 4 interesting examples.90003 90002 Let’s take a look under the hoods of time, shall we? 90003 90008 If it is not broke, do not fix it 90009 90002 The basic principles of the very first cars are still used today. One of the main differences is that modern cars are the result of a pressure to improve the power of engines and ultimately fuel efficiency. In part, this has been market pressure from consumers as well as larger market forces. 90003 90002 It might be useful to think of the analogy between a wolf and a dog. They share the same heritage, have similar characteristics but one would have a tough time in a modern suburb, while the other would flourish.90003 90002 Before we begin we’ll give a brief overview of how an internal combustion engine functions. 90003 90016 Hero of Alexandria’s Early Steam Engine. Source: 90017 Research Gate 90018 90002 An internal combustion engine, in essence, takes a fuel source, like gasoline, mixes it with air, compresses it and ignites it. This causes a series of small explosions that, in turn, drive set of pistons up and down. These pistons are attached to a crankshaft that translates the reciprocating linear motion of the pistons into rotational movement by turning the crankshaft.The crankshaft, in turn, transfers this motion through the transmission, which transmits the power to the wheels of the car. Simple right? 90003 90002 Well, it is a lot more complicated than that, as you’d expect. 90003 90002 Here’s a simple explanation of the basics: 90003 90002 90026 90027 90003 90002 Interestingly, the conversion of reciprocating force into rotational force is nothing new. A very early steam engine was devised by Hero of Alexandria in the 1st-Century AD (pictured above).90003 90002 Even older crankshaft devices are thought to have originated during the Han Dynasty, China. 90003 90008 1. Modern engines are more efficient 90009 90002 Burning fuel, like gasoline, is not particularly efficient. Of all the potential chemical energy in it, around 90036 14-30% 90037 is converted into energy that actually moves the car. The rest is lost to idling, parasitic losses, heat, and friction. 90003 90002 Modern engines have moved a long way to tease out as much energy as possible from the fuel.Direct injection technology, for example, does not pre-mix the fuel and air before reaching the cylinder, like older engines. Rather, fuel is directly injected into the cylinders, This gives about a 90036 1% 90037 improvement. 90003 90002 Turbochargers use exhaust gas to power a turbine that pushes extra air (meaning more oxygen) into the cylinders to further increase efficiency by up to 90036 8% 90037. Variable valve timing and cylinder deactivation further improve efficiency by only allowing the engine to use as much fuel as it actually needs.90003 90002 90048 90027 90003 90008 2. Ultimate Power 90009 90002 As Jeremy Clarkson once said, «It’s all about MPG than MPH nowadays» or maybe it was not him. 90003 90002 Modern cars better fuel efficiency, they are also a lot more powerful. 90003 90002 For instance, A 1983 Chevrolet Malibu had a 90036 3.8-liter V-6 90037 engine could spew out 90036 110 horsepower 90037. By comparison, the 2005 version had a 90036 2.2-liter 90037 inline four cylinder generating 90036 144 horsepower.90037 Not too shabby. 90003 90008 3. Size is everything, or is it? 90009 90002 This drive, no pun intended, for better efficiency in engines has also shrunk their size over time. This is not a coincidence. Car manufacturers have learned that you do not need to make something bigger to make it more powerful. 90003 90002 All you need to do is make the object work smarter. The same technology that has made engines more efficient has had the side effect of making them smaller. 90003 90002 Ford F-series trucks are a great example.The F-150 had two versions in 2011. A 90036 3.5-liter 90037 V-6 engine that generates 90036 365 horsepower 90037 and a 90036 5.0-liter V-8 90037 that generates 90036 360 horsepower 90037. 90003 90002 Ok, you might say, but was not there a 90036 6.2-liter V-8 90037 that generated 90036 411 horsepowe 90037 r? Why, yes, but the fact that a 90036 V-6 90037 engine can almost compete with a larger 90036 V-8 90037 in terms of power is telling. 90003 90002 90094 90027 90003 90008 4. Out with the old 90009 90002 Modern engines are also the result of a gradual replacement of the mechanical parts with electronic ones.This is because electrical parts tend to be less prone to wear and tear like mechanical ones, for one. 90003 90002 They also require less frequent tune-ups, per se. Parts like pumps have increasingly become replaced with electronically controlled ones rather than their analog ancestors. 90003 90002 Carburetors have been replaced with throttle bodies and electronic fuel injection systems. Distributors and caps have been replaced with independent ignition coils controlled by the ECU. Also, sensors monitor everything, more or less.90003 90002 You can also argue newer cars are less secure. 90003 90002 90108 90027 90003 90008 The final word 90009 90002 Although on a basic level modern and old car engines work via the same principle, modern engines have undergone a lot of gradual improvements over time. The main drive has been the race for efficiency over power. A nice set of side effects have resulted in modern engines becoming relatively more powerful and generally smaller. An ever-increasing reliance on electronic control and monitoring systems has slowly been replacing analog ones, for better or worse.90003 90002 All in all, modern car engines are more efficient, smaller, relatively more powerful, smarter and less prone to inevitable mechanical failure. On the other hand, repairs and servicing are now a more highly skilled and time-consuming undertaking. If the price for improved efficiency is an increase in acceptance for complexity, only you can be the judge. 90003 90002 Via: 90017 Team-BHP, 90018 90017 HowStuffWorks 90018 90003.90000 Honda F22C engine | What kind of engine it is, its tuning 90001 90002 90003 90004 Specifications 90005 90004 Overview, problems 90005 90004 Performance tuning 90005 90010 90002 90012 Honda F22C engine specs 90013 90014 90015 90016 90017 Manufacturer 90018 90017 Honda Motor Company 90020 90018 90022 90016 90017 Also called 90018 90017 Honda F22 90020 90018 90022 90016 90017 Production 90018 90017 2004-2009 90018 90022 90016 90017 Cylinder block alloy 90018 90017 Aluminum 90018 90022 90016 90017 Configuration 90018 90017 Inline-4 90018 90022 90016 90017 Valvetrain 90018 90017 DOHC 90020 4 valves per cylinder 90020 90018 90022 90016 90017 Piston stroke, mm (inch) 90018 90017 90.7 (3.57) 90018 90022 90016 90017 Cylinder bore, mm (inch) 90018 90017 87 (3.43) 90018 90022 90016 90017 Compression ratio 90018 90017 11.1 90020 90018 90022 90016 90017 Displacement 90018 90017 2157 cc (131.6 cu in) 90020 90018 90022 90016 90017 Power output 90018 90017 176 kW (240 HP) at 7,800 rpm 90020 90018 90022 90016 90017 Torque output 90018 90017 220 Nm (162 lb · ft) at 7,000 rpm 90020 90018 90022 90016 90017 Redline 90018 90017 8,200 90018 90022 90016 90017 HP per liter 90018 90017 111 90020 90018 90022 90016 90017 Fuel type 90018 90017 Gasoline 90018 90022 90016 90017 Weight, kg (lbs) 90018 90017 — 90020 90018 90022 90016 90017 Fuel consumption, L / 100 km (mpg) 90020 -City 90020 -Highway 90020 -Combined 90018 90017 Honda S2k 90020 13.1 (18) 90020 9.4 (25) 90020 11.2 (21) 90018 90022 90016 90017 Turbocharger 90018 90017 Naturally aspirated 90020 90018 90022 90016 90017 Oil consumption, L / 1000 km 90020 (qt. Per miles) 90018 90017 up to 0.5 90020 (1 qt. Per 1200 miles) 90018 90022 90016 90017 Recommended engine oil 90018 90017 0W-40 90020 5W-30 90020 5W-40 90020 5W-50 90020 10W-30 90020 90018 90022 90016 90017 Engine oil capacity, L (qt.) 90018 90017 4.8 (5.1) 90020 90018 90022 90016 90017 Oil change interval, km (miles) 90018 90017 5,000-10,000 90020 (3,000-6,000) 90018 90022 90016 90017 Normal engine operating temperature, ° C (F) 90018 90017 — 90018 90022 90016 90017 Engine lifespan, km (miles) 90020 -Official information 90020 -Real 90018 90017 90020 — 90020 300,000+ (180,000) 90018 90022 90016 90017 Tuning, HP 90020 -Max HP 90020 -No life span loss 90018 90017 90020 600+ 90020 — 90018 90022 90016 90017 The engine is installed in 90018 90017 Honda S2000 90018 90022 90206 90207 90012 Honda F22C engine reliability, problems and repair 90013 90210 The F22 family also included another unique engine, which was named F22C1.We have devoted a separate article to it, since it is quite different from F22B or F22A. This naturally aspirated straight-4 engine was created in 2003 specifically for Honda S2000 for the North American market. This engine was developed based on the 2.0-liter F20C. 90020 Let’s compare the F22C and F20C, and find out the main differences. 90020 Honda engineers installed a new 90.7 mm stroke crankshaft, 149.65 mm long rods and 29 mm high pistons into the F22C cylinder block. These pistons are slightly different from the F20C pistons and the compression ratio was reduced to 11.1. 224 mm high F22C block deck. 90020 All these modifications allowed to increase displacement to 2.2 liters. 90020 On top of the block, they installed a 16-valve DOHC head with the VTEC system. The F22C head is the same as the F20C head, but in F22C, new camshafts were used. Here are the F22C cam specs: duration 296/296 deg, lift 12.37 / 12.06 mm. 90020 The F22C1 engine needs periodic valve adjustment after every 105,000 miles. Adjustment is recommended only if the valves are noisy. Valve clearances are as follows (cold): intake valves 0.21-0.25 mm, exhaust valves 0.25-0.29 mm. 90020 Another F22C difference from the F20C is the use of a heavier flywheel that weighs 9.5 kg. These are the main differences between F22C and F20C, the remaining specs of the engines are the same. 90020 Data upgrades were made to increase the torque at low and medium rpm by reducing the max rpm to 8,200 rpm. This made the car a bit more comfortable for everyday use. 90020 In the end of 2005, JDM Honda S2000 with an F22C1 engine became available; after 3 years, Honda S2000 was discontinued, and F22C was also discontinued.90020 90220 90221 Honda S2000 2.2 engine problems and malfunctions 90222 90210 This F22C engine was developed based on the 2.0-liter F20C, and they have similar problems. All that is written HERE, and is suitable for your F22C1, except for one thing. The Honda S2000 2.2 engines have no problems with cracked valve retainers, they have solved this problem. 90220 90012 Honda S2000 2.2 engine tuning 90013 90221 Naturally aspirated 90222 90210 Tuning of the F22C Engine is the same as for F20C, but you already have the stroker kit installed.The first step will be buying an AEM cold air intake system, a 4-2-1 header, and a 3 inch exhaust system. Then you have to configure the ECU and raise the max rev to 8,500 rpm. This can give you about 260 HP. 90020 One should remember that the stock F22C rods experience high loads compared to F20C rods, so the rpm above 8,500 rpm is dangerous for the stock F22C engine. This motor can withstand short overloads above 8,500 rpm, but do not overdo it 90020 To increase the redline to 9,000 rpm and get good reliability, you will have to buy aftermarket rods and pistons.90020 You can get even more power by installing an AEM intake system, a TODA 70 mm throttle body, a 3-row performance aluminum radiator, an oil catch can, NGK 9 iridium spark plugs, a TODA lightweight flywheel, a TODA B2 cams, adjustable cam gears, TODA valve springs, a 4-2-1 header, and a 3 inch exhaust system. 90020 Building an N / A Honda S2000 300 WHP at the wheels is possible with these performance parts: 50mm ITB, high compression pistons (CR about 14), aftermarket rods, a Walbro 255 lph fuel pump, AEM fuel rail, 550 cc fuel injectors , an AEM fuel regulator, and an AEM EMS ECU.but this is not enough, you will need cylinder head porting, and you should buy bronze valve guides, Supertech valves (37 mm intake / 31 mm exhaust), TODA valve springs and JUN valve retainers, Inline pro cams, a 4-1 header and a 3 «performance exhaust system. 90020 An engine with this mod is to be configured with the use of sports fuel. It will give you over 300 HP, but this is not the limit. You can get even more power if you use custom cams and a 2.7-liter stroker kit. 90220 90221 Turbo 90222 90210 Building a turbo project based on F22C1 is a good idea, stock internals hold the boost well.You can buy a turbokit based on a small turbocharger and easily get 300 WHP. It will be fast and comfortable for daily driving. To get 400 WHP, you will need a turbo kit based on the GT3076R with an intercooler, NGK 8 Iridium spark plugs, 750 cc fuel injectors, a Walbro 255 lph fuel pump, a 3 «aftermarket exhaust system, and an AEM EMS ECU. This turbocharger will easily give you 400+ WHP at 15 psi (1 bar) of boost pressure with the use of E85 fuel. This is not the limit, you can get 500 WHP or more, but it will require a lot of mods for your cylinder head.90220 90210 <<<<< 90220 90020 Loading ... .
  • Развал схождение своими руками пассат б3: 403 — Доступ запрещён – Volkswagen Passat B3 | Установка развала-схождения

    Volkswagen Passat B3 | Установка развала-схождения

    11.7. Установка развала-схождения

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Оптимальные ходовые качества и минимальный износ резины достигаются только в том случае, если правильно выставлено положение колес. При повышенном и неравномерном износе шин, а также недержании дороги – при плохой стабильности направления и недостаточной устойчивости на поворотах следует обращаться в мастерскую, чтобы с помощью оптических методов выставить развал-схождение.

    Установка развала-схождения не может осуществляться без соответствующего оборудования. Поэтому здесь описываются только основные понятия, необходимые для установки развала-схождения.

    Схождение

    Схождением называется угол, на который плоскость колеса отклоняется от продольной оси автомобиля. Положительное схождение означает, что колеса при измерении на высоте их центров спереди сходятся немного ближе, чем сзади. Отрицательное схождение означает, что колеса спереди расходятся больше, чем сзади.

    У автомобиля Mercedes как передние, так и задние колеса имеют положительное схождение: передние колеса – 0°25′ (спортивная подвеска 0°10′), задние колеса – 0°25′.

    Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака

    Передний мост

    St – развал
    Sp – поперечный наклон шкворня
    4 – нижний рычаг подвески
    5 – поворотный кулак
    6 – верхний рычаг подвески
    7 – шарнир кулака
    19, 20 – болты с эксцентриком
    +/-3 – установочный ход – 3 мм

    Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака уменьшают перенос толчков на рулевое управление и обеспечивают минимальное трение на поворотах.

    Развалом называют угол, на который плоскость колеса отклоняется от вертикали. Передние колеса, таким образом, отстоят при отрицательном развале в точке касания с дорогой дальше друг от друга, чем сверху. У автомобиля Mercedes передние и задние колеса имеют отрицательный развал.

    Поперечный наклон шкворня – это угол между осью поворота кулака и вертикалью в точке стояния колеса, если смотреть в продольном направлении автомобиля.

    Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака совместно определяют так называемое плечо обкатки. Благодаря соответствующим конструктивным данным, достигается большая стабильность по направлению при торможении, в особенности, если колеса находятся на различном дорожном покрытии (например, если левое колесо тормозит на сухой, а правое – на мокрой дороге).

    Продольный наклон шкворня назад

    Продольный наклон шкворня назад – это угол между осью поворота кулака и вертикалью в поперечном направлении. Этот наклон в значительной степени влияет на управление передними колесами при движении по прямой. Незначительный наклон благоприятствует отклонениям от направления движения при езде по плохим дорогам или при боковом ветре, а на поворотах руль плохо возвращается в среднее положение.

    Продольный наклон вместе с развалом выставляется с помощью двух болтов с эксцентриком на рычагах подвески.

    Предпосылки для проверки

     – предписанное давление воздуха в шинах;
     – автомобиль не нагружен, но подготовлен к поездке: полный бак, запаска и инструмент – все это должно быть при проверке;
     – предварительно сильно покачать подвеску;
     – руль стоит прямо;
     – отрегулирован люфт в рычагах подвески;
     – отрегулирован люфт в подшипниках колес.

    Проверка/установка положительного схождения передних колес

    Положение передних колес при виде сверху

    Точная установка развала-схождения должна производиться только в фирменной мастерской. При одностороннем износе шин в основном должно проверяться схождение. Схождение проверяется, если снимались части рулевой трапеции. Схождение может быть проверено относительно простыми средствами.

    Должны быть соблюдены вышеуказанные предпосылки для проверки.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Поставьте колеса прямо, поперечина руля должна быть расположена горизонтально.
    2. Среднее положение достигается тогда, когда паз на стыке рулевого соединения совпадает с маркировочной отметкой на рулевом механизме (стрелка). Если при этом рулевое колесо стоит не совсем прямо, снимите его и переставьте.
    3. Поместите между передними колесами спереди раздвижную штангу и раздвиньте ее усилием около 100 Н (соответствует 10кГ). Для этого используйте фирменное спецоборудование или подобную штангу. Раздвижка необходима для того, чтобы смоделировать движение, когда колеса стремятся раздвинуться наружу.
    4. Замерьте схождение. Общее схождение передних колес должно составлять 0°25’±10′ (для спортивной подвески 0°10’±10′). Это означает, что края обода спереди должны стоять на 1 мм ближе, чем сзади.
    5. Установите положительное схождение, вращая рычаг рулевой трапеции за шестигранник (10е). Предварительно отпустите зажимной конус (10f), при этом удерживайте рычаг за шестигранник рожковым ключом.
    6. Установите положительное схождение с одинаковым углом слева и справа, руль должен при этом находиться в среднем положении.
    7. Затяните зажимной конус (10f) моментом 50 Н.м., удерживая рычаг рулевой трапеции за шестигранник рожковым ключом. Проверьте манжету шарикового шарнира, она не должна быть смятой или поврежденной. После проверки (установки) снимите приспособление для раздвижки колес.

    Углы установки колес VW Passat B3

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту Фольцваген Пассат Б3 1988-1996 г.в.
    3. Углы установки колес

    Углы установки колес в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива. Различают следующие углы установки колес.


    Развал переднего колеса

    Рис. 10.14. Развал переднего колеса



    Развал — это наклон колес в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля ( рис. 10.14). Он может быть положительным, если колеса наклонены наружу, и отрицательным — если колеса наклонены внутрь. Угол развала в основном влияет на равномерность износа шин передних колес. Если разница углов развала колес переднего моста больше 30’, то автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой. Регулировка развала может производиться только в месте соединения поворотного кулака с нижней частью амортизационной стойки.
    Схождение передних колес

    Рис. 10.15. Схождение передних колес



    Схождение — разность расстояний между колесами, измеряемых на высоте их осей между краями ободьев ( рис. 10.15). Положительное схождение означает, что колеса спереди расположены ближе друг к другу, чем сзади при измерении на высоте средней точки колеса. Отрицательное схождение означает, что впереди колеса находятся на большем расстоянии друг от друга, чем сзади. На VW Passat устанавливается нейтральное схождение. У автомобилей с усилителем рулевого управления схождение регулируется только правой рулевой тягой.

    Поперечный наклон оси поворота колеса — это угол между осью наклона поворотного кулака и вертикалью, проведенной через точку крепления колеса в продольном направлении автомобиля. При положительном значении угла самовозврат колеса в среднее положение после поворота улучшается.


    Угол продольного наклона оси поворота

    Рис. 10.16. Угол продольного наклона оси поворота



    Угол продольного наклона оси поворота ( рис. 10.16). Ось, относительно которой происходит поворот колеса, размещается в пространстве так, что ее нижняя часть наклонена вперед. Такой угол продольного наклона называется положительным.

    Наличие продольного наклона приводит к созданию стабилизирующих моментов, стремящихся вернуть управляемые колеса в положение прямолинейного движения.

    Условия проверки углов установки колес

    Давление в шинах должно соответствовать норме.

    Автомобиль должен быть установлен на ровной горизонтальной площадке.

    Автомобиль не должен быть загружен и должен иметь топливный бак, заполненный наполовину.

    Перед проверкой углов установки колес покачайте кузов автомобиля.

    Рулевое управление должно быть исправно и правильно отрегулировано.

    В тягах рулевого управления должен отсутствовать люфт.

    Должен отсутствовать люфт в подвеске колес.

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    1. Эксплуатация автомобиля
    1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1 Общие сведения 1.2 Система центральной блокировки замков 1.3 Крышка багажника или задняя дверь 1.4 Двери 1.5 Стеклоподъемники 1.6 Зеркала заднего вида 1.7 Ремни безопасности 1.8 Подголовники 1.9 Передние сиденья

    2. Техническое обслуживание
    2.0 Техническое обслуживание 2.1 Периодичность технического обслуживания 2.2. Работы, выполняемые при техническом обслуживании автомобиля

    3. Двигатели
    3.0 Двигатели 3.1. Бензиновые двигатели компоновки R4 3.2. Бензиновый двигатель компоновки VR6 3.3. Дизельные двигатели

    4. Система охлаждения
    4.0 Система охлаждения 4.1 Общие сведения 4.2 Проверка герметичности шлангов системы охлаждения 4.3 Проверка уровня охлаждающей жидкости 4.4 Замена охлаждающей жидкости 4.5 Промывка системы охлаждения 4.6 Общий контроль системы охлаждения 4.7. Снятие и установка элементов системы охлаждения

    5. Система питания
    5.0 Система питания 5.1. Системы питания бензиновых двигателей 5.2. Система питания дизельного двигателя

    6. Система зажигания
    6.0 Система зажигания 6.2 Общие сведения 6.3 Меры предосторожности при работе с электронными системами зажигания 6.4 Распределитель зажигания 6.5. Проверка системы зажигания 6.6 Свечи зажигания 6.7 Проверка и регулировка угла опережения зажигания

    7. Сцепление
    7.0 Сцепление 7.1 Технические данные и характеристики 7.2 Общие сведения 7.3 Проверка технического состояния гидравлической системы 7.4 Педаль сцепления 7.5 Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления 7.6 Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления 7.7 Снятие и установка главного цилиндра сцепления 7.8 Снятие и установка троса привода сцепления 7.9 Снятие и установка нажимного и ведомого дисков сцепления

    8. Трансмиссия
    8.0 Трансмиссия 8.1. Механическая коробка передач 8.2. Автоматическая коробка передач 8.3. Отличительные особенности трансмиссии автомобилей с полным приводом Passat Syncro

    9. Привод передних колес
    9.0 Привод передних колес 9.1 Общие сведения 9.2 Проверка грязезащитных чехлов 9.3 Снятие и установка привода передних колес 9.4 Снятие и установка внутреннего шарнира 9.5 Снятие и установка наружного шарнира 9.6 Разборка наружного шарнира 9.7 Разборка внутреннего шарнира 9.8 Гаситель крутильных колебаний приводного вала 9.9 Сальник фланца полуоси

    10. Подвески
    10.0 Подвески 10.1. Передняя подвеска 10.2. Задняя подвеска

    11. Рулевое управление
    11.0 Рулевое управление 11.1 Общие сведения 11.2 Рулевое колесо 11.3. Рулевая колонка 11.4 Регулятор положения высоты рулевой колонки 11.5. Замена защитных чехлов рулевой передачи 11.6. Рулевая передача 11.7 Регулировка положения рулевых тяг 11.8 Замена рулевых тяг 11.9 Замена наконечников рулевых тяг 11.10. Регулировка люфта рулевой передачи 11.12. Насос гидроусилителя рулевого управления

    12. Тормозная система
    12.0 Тормозная система 12.1 Технические характеристики 12.2 Общие сведения 12.3. Техническое обслуживание 12.4. Замена передних тормозных колодок 12.5 Замена переднего суппорта 12.6 Замена переднео тормозного диска 12.7 Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа 12.8 Колесный цилиндр заднего тормозного механизма 12.9 Замена тормозных колодок на задних дисковых тормозах 12.15. Антиблокиро-вочная система тормозов (ABS)

    13. Колеса и шины
    13.0 Колеса и шины 13.1 Технические характеристики 13.2 Замена колес 13.3 Колесные болты 13.4 Обкатка шин 13.5 Хранение шин 13.6 Балансировка колес 13.7 Цепи противоскольжения 13.8 Запасное колесо 13.9 Проверка давления в шинах

    14. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
    14.0 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 14.1 Технические характеристики 14.2 Общие сведения 14.3 Система кондиционирования с циркулирующим хладагентом 14.4 Меры предосторожности при обслуживании системы кондиционирования 14.5. Поиск неисправностей 14.6 Заправка кондиционера хладагентом 14.7 Поиск и устранение неисправностей в системах отопления и кондиционирования 14.8 Воздухораспределительная коробка 14.9 Вентилятор 14.12. Вентилятор отопителя 14.13. Тросы управления 14.14. Агрегаты системы кондиционирования 14.15. Основные положения по обслуживанию кондиционера

    15. Электрооборудование
    15.0 Электрооборудование 15.1. Технические характеристики 15.2 Меры безопасности при работе с электрооборудованием 15.3. Обнаружение незамкнутой цепи 15.4. Аккумуляторная батарея 15.5. Генератор 15.6. Стартер 15.7 Блок предохранителей и реле 15.8 Замена замка зажигания 15.9. Переключатели 15.10. Комбинация приборов 15.11. Внутреннее освещение и прикуриватель 15.12. Фары 15.13. Очиститель ветрового стекла 15.16. Центральный замок 15.17. Люк

    16. Кузов
    16.0 Кузов 16.1. Общие сведения 16.2 Уход за кузовом 16.3. Незначительные повреждения кузова 16.4 Значительные повреждения кузова 16.5 Молдинги, облицовка колесных ниш 16.6. Элементы капота 16.7 Передний и задний бамперы 16.8 Передняя поперечная балка кузова 16.9 Переднее крыло 16.10. Крышка багажника 16.11. Элементы задней двери (автомобили с кузовом универсал) 16.14. Элементы передней двери 16.15. Элементы задней двери 16.18. Комбинация приборов 16.22. Передние сиденья 16.23. Задние сидения 16.24. Ремни безопасности

    17. Электрические схемы
    17.0 Электрические схемы 17.1 Обозначения на электрических схемах 17.2 Точки соединения с «массой» 17.3 Точки соединения с положительным полюсом (цифры в кружках) 17.4 Обозначения, используемые на электрических схемах 17.5 Схемы 1-10 17.6 Схемы 11-20 17.7 Схемы 21-30 17.8 Схемы 31-40 17.9 Схемы 41-50

    15.17.1 Люк и его элементы

    Развал-Схождение: как делается и для чего нужен

        Уже давно мне было интересно разобраться с такой автомобильной услугой, как «Развал-Схождение». Тем более в этой области я ощущал себя полным невежой, сам никогда к ней не обращался. Поглядывал, что шины изнашиваются равномерно и успокаивался. Чтобы лучше понять, что же это такое я обратился к мастеру Сергею, которого посоветовали участники клуба АвтоГродно.

     

     

     

     

     

     

        Итак, мастерская Сергея оказалась на Южном рынке и представляет из себя бокс, внутри которого стенд регулировки углов установки колес.

        Как пояснил Сергей, у него лазерный стенд 5-го поколения и на нем можно «настроить» любой автомобиль. Стенд состоит из 4-х измерительных блоков и вычислительного центра.

     

     

     

        Приступим к регулировке: 

     

     

     

    При установке датчиков, их измерительная плоскость должна идеально совпадать с плоскостью вращения колеса, иначе эта погрешность скажется на точности регулировок.

     

     

    Схождение:

     

     

     

         

    Справка:

    Схождение — это угол между продольной осью автомобиля и плоскостью вращения колеса (угол α). Величина схождения влияет на прямолинейность движения. На передней оси переднеприводных автомобилей схождение делают нулевым или немного отрицательным.

         

        Компьютер считывает информацию с каждого колеса и показывает на каком колесе какое отклонение.

     

     

    Данный Рено Меган Сценик, проехав 1 км по прямой линии, сместится на 4 м в сторону. Это допустимо.


        При регулировке автомобиля, сначала нужно выставить заднюю часть, которая более жесткая, нежели передняя.

     

     

        Все схождение регулируется рулевой тягой. Тяга прикручена к рейке, она вкручивается или выкручивается в зависимости от положительного или отрицательного показания компьютера.

     

      

    Рено Меган Сценик

     

     

     

    Фольксваген Пассат Б3

     

        Компьютер в реальном времени показывает, насколько мастер изменил значения.

        Далее необходимо повращать руль – создать видимость поворота и повторить измерения. При необходимости провести повторную настройку.

     

     

         

         Совет от Сергея:
        После замены рулевой рейки, важно посчитать кол-во витков и с каждой стороны оставить равное кол-во витков. В противном случае в одну сторону руль будет делать 2 оборота, а в другую 2,5, например.

         

     

    Развал: 

     

         

    Справка:

    Развал — угол наклона колес по отношению к дороге в вертикальной плоскости (угол γ). Как правило, у передних колес современных автомобилей развал нулевой или положительный, то есть верхняя часть колеса немного наклонена наружу. Но на гоночных автомобилях развал делают отрицательным.

           

    На испытании все того же Сценика, компьютер показал, что передняя часть в норме, а вот сзади есть смещение моста.

        Чтобы узнать, почему из-за чего появилось это смещение — нужно задаться целью, обычно подлежит замене амортизатор (тросион). В данном случае правый.

     

         Развал регулируется либо эксцентриками на оси рычага, либо стойками:

     

     

     

        В Сценике Развал по заводу не поддается регулировке. Таких автомобилей, на самом деле, много. Это показал и компьютер:

     

       

        К примеру, у распространенных ФВ Пассатов: у 3-го и 4-го развал регулируется стойками, а уже у 5-го и 6-го не регулируется, выставлен по заводу.

     

        После настроек, конечный результат выводится на экран и клиенту выдается распечатка всех значений:

     

     

    Компьютер позволяет вести базу каждого клиента:

     

     

     


        Пора, пожалуй, ответить на главный вопрос темы: когда НУЖНО делать Развал-Схождение в автомобиле?
            1.    Резина начала неравномерно изнашиваться. В народе говорят: начало есть резину.
            2.    Автомобиль начал ехать криво, смещаться от прямолинейного движения.
            Интересно, что эти два пункта не взаимосвязаны!

        Когда ЖЕЛАТЕЛЬНО делать Развал-Схождение:
            1.    После замены какой-либо детали подвески.
            2.    При переобувки с лета на зиму и наоборот. До посещения шиномонтажа или после – роли не играет. Впрочем, этот пункт является далеко не критичным. Можно и обойтись без услуги.

        К слову, на станции имеется и другой прибор, его предшественник - СКО-1М, он хорошо известен и широко распространен в нашем городе. Особенность СКО-1М в том, что он не прихотлив. Даже после падения, его легко настроить в течении 10 мин.

     

     

     

        Казалось бы СКО-1М – прошлый век, но и он часто приходит на помощь. Например, когда на станцию приезжает автомобиль, собранный из двух половинок, либо авто до 95-96 г.в. со смещенной задней балкой – у этих категорий автомобилей зад не регулируется и руль невозможно поставить ровно на современном оборудовании – компьютер пишет, что задняя часть автомобиля не поддается регулировке и отказывается работать с таким авто. Вот тогда на помощь и приходит СКО-1М, который в опытных руках мастера позволяет настроить даже такие автомобили.

     

     

     

     

        Интересные факты о схождении задних колес, Журнал АвтоРевю (2006 год / №22 (369) ):

     

         

        Все знают, как важно следить за углами установки передних колес: они влияют и на управляемость, и на износ шин… А как насчет задней оси? Что будет, если, к примеру, от удара о бордюр нарушится схождение задних колес?

    Как поведет себя автомобиль, с нарушенным схождением задних колес:
    Заднее внешнее колесо, сильно повернутое наружу, уводит заднюю ось на обочину — машина срывается в занос Развернутое к центру поворота заднее «упорное» колесо перекладывает всю работу по восприятию боковой силы на переднюю ось — склонность к недостаточной поворачиваемости возрастает

         Если у автомобиля отрицательное схождение задних колес, то есть задние колеса развернуты наружу по ходу движения. Тогда в повороте наружное заднее колесо (а при прочих равных условиях оно обладает гораздо большим сцеплением с покрытием, нежели внутреннее) будет слегка развернуто от центра поворота — и задняя ось будет стремиться обогнать переднюю. Автомобиль приобретает склонность к заносу!

        При положительном схождении (колеса смотрят «внутрь») нагруженное колесо направлено к центру поворота — оно работает на недостаточную поворачиваемость. Слегка сведенные к центру колеса увеличивают стабильность движения по скоростной прямой и помогают подвеске самой «подруливать» в нужную сторону, компенсируя порывы бокового ветра.

        Поэтому небольшое положительное схождение — хорошо! А вот отрицательное схождение («расхождение») — плохо.

         

        Если у вас есть вопросы, связанные с Развал-Схождением, пожалуйста, задавайте. Мы планируем продолжить раскрывать тему, тем более рассказать еще есть о чем!

     

     

    Как сделать сход развал своими руками на Фольксваген б3

    Как сделать развал схождение Часть1 из 2

    Как сделать развал схождение Часть2 AvtoServisInfo

    Развал схождение своими руками

    Схождение своими руками. Выставляем руль ровно

    Фольксваген пассат б3

    Passat 35i

    Развал Схождение Своими Руками

    Как сделать самостоятельно развал-схождение передних колёс на примере Nissan — часть 2

    Развал схождение Своими руками, АНТИКРИЗИС. ВАЗ, лада калина, приора, гранта

    Развал Схождение Своими Руками

    Также смотрите:

    • Поднимаем кабину на Вольво видео
    • Как сбросить межсервисный интервал BMW X3 f25
    • Решетка радиатора на Ниссан альмера n16
    • Запчасти для турбины Киа соренто
    • Отзывы и характеристики Лексус джи икс 470
    • Скрип в руле при повороте на BMW
    • Артикул передних стоек на Форд Фокус 2
    • Коллектор для Киа шума 2
    • Шевроле Нива темно синего цвета
    • Свечи для Опель корса д 2007
    • Как завалить колеса на Мерседес
    • Дневные ходовые огни Kia soul
    • Форд куга или опель мокка что выбрать
    • Мазда 6 2003 ремонт рулевой рейки
    • Замена масла в мкпп Хонда хрв
    Главная » Лучшее » Как сделать сход развал своими руками на Фольксваген б3

    Volkswagen Passat B3 | Регулировка передних колес

    Регулировка передних колес

    При проверке регулировки передних колес автомобиль должен находиться на ровной поверхности, и в шинах должно быть соответствующее Спецификациям давление. Перед измерением схождения важно, чтобы рулевое управление, подвеска колес и подшипники ступиц были установлены надлежащим образом и не имели люфта. Развал, выбег и поперечный наклон оси поворота колеса не регулируются. Если значения при измерении не соответствуют требуемым, можно предположить, что детали передней подвески деформированы и должны быть заменены.

    При измерении развала и выбега автомобиль следует привести в рабочее состояние. Кроме того следует заполнить топливный бак.

    Регулировочные значения приведены в Спецификациях в начале Главы.

    Регулировка схождения

    Схождение регулируется после ослабления контргаек рулевых тяг удлинением или укорачиванием рулевой тяги. Рулевые тяги имеют левую резьбу с одной стороны и правую резьбу с другой, так что среднюю трубу можно вращать влево или вправо, чтобы изменить регулировку (иллюстрация ниже).

    Смещение рулевой тяги. Предварительно ослабить контргайку (1).

    Если рулевые тяги снимались, перед началом регулировки схождения их нужно установить на расстоянии 183.6 мм. Расстояние измеряется между стрелками (см. иллюстрацию ниже).

    Размер «А» между рулевыми тягами должен быть отрегулирован на заданное значение.

    При измерении схождения действуйте следующим образом:

    1. Приложите к передней стороне колес подходящий шаблон и установите шкалу на «0». Пометьте поверхность прилегания мелом.
    2. Сдвиньте автомобиль на пол-оборота колес вперед, пока отметки мела не окажутся сзади.
    3. Приложите установленный на «0» шаблон к задней части колес и сместите щуп. Считайте размер на шкале прибора.
    4. Если размер на задней части больше чем на передней и лежит в пределах, заданных в Спецификациях в начале Главы, регулировка верна. Следует помнить, что схождение может иметь отрицательное значение (до -0.5 мм), без необходимости дополнительной регулировки.
    5. Для корректировки регулировки ослабьте контргайки (см. иллюстрацию) обеих рулевых тяг и сместите обе рулевые тяги на одинаковое значение с помощью гаечного ключа. Снова измерьте схождение и затяните контргайки с усилием 37 — 46 Н•м.

    Проверка выбега (продольного наклона оси поворота)

    Выбег можно измерить обычным предназначенным для этого угломером. Конечно, оптические приборы точнее. Под углом выбега понимают наклон поворотного кулака назад, относительно линии, проведенной вверх под прямым углом к поверхности дороги, смотря сбоку на колесо и амортизационную стойку. Если представить проведенную через амортизационную стойку линию, она должна проходить перед передним колесом на дорогу. На иллюстрации ниже показан угол выбега.

    Изображение выбега. Стрелка показывает направление движения.
    Изображение угла развала. Развал измеряется между стрелками.

    Значение выбега приведено в Спецификациях в начале Главы.

    Если при измерении выясняется, чтоб выбег лежит вне допустимых пределов, следует проверить переднюю подвеску на наличие деформации. Например, резкий наезд на поребрик может оказать негативное влияние на выбег.

    Проверка и регулировка развала

    Под развалом понимают угол наклона поворотного кулака наружу, если смотреть на переднюю сторону колеса, относительно к линии, проведенной перпендикулярно дороге. На иллюстрации наглядно показан угол развала. Угол развала можно измерить обычным прибором для измерения развала, однако оптические приборы, конечно, точнее. Угол развала измеряется в градусах и минутах.

    Если при измерении выявлено, что угол развала лежит вне допустимых пределов, можно предположить, что один или несколько элементов передней подвески деформированы. Проверьте это.

    Регулировка угла поворота колес

    Для точной регулировки угла поворота колес передние колеса следует установить на поворотный диск. Угол поворота колес указан в Спецификациях. Как видно, углы поворота внутреннего колеса поворота и внешнего колеса поворота различаются. Кроме того имеется так называемый разностный угол схождения, при котором одно колесо смещено на угол 20°. Только при движении по пересеченной местности угол поворота колес может измениться. Лучше всего измерять его в мастерской.

  • Рекомендуемые аккумуляторы: 12 лучших автомобильных аккумуляторов — Рейтинг 2020 года (Топ 12)

    ТОП 10 надежных и живучих

    Без аккумуляторной батареи невозможна эксплуатация ни одного автомобиля.Основным назначением становится запуск автомобиля при помощи стартера. Одним из главных параметров для каждого водителя становится достаточная его емкость для запуска даже в зимнее время года, и обеспечивал работу на протяжении длительного времени без потери собственных эксплуатационных свойств.

    Выбор авто аккумулятора, отличия, нюансы

    Для того, чтобы выяснить, какие аккумуляторы будут наиболее оптимальным вариантом для вашей модели автомобиля, владельцу автомобиля придется выполнить ряд действий, имеющих немалую важность для определения тех параметров, которые будут действительно важными.

    Аккумуляторные батареи на легковой и грузовой автомобиль характеризуются такими параметрами:

    • Уровень номинальной емкости, что представляет собой способность отдачи энергии без перерыва за 20 часов. Для того, чтобы ее определить, батарея непрерывно разряжается при 25 градусах, так как именно этот показатель указан на этикетке;
    • Резервная емкость. Способность аккумулятора для авто отдавать энергию без использования генератора беспрерывно;
    • Пусковая мощность. Предельный уровень мощности на выходе, которую батарея имеет возможность давать при 18 градусах за временной отрезок в 30 секунд. Для стран Европы этот временной отрезок существенно меньше, и составляет 10 секунд;
    • Полярность – это расположение аккумуляторных контактов. Большую важность имеет выбор клемм, с учетом того, что длина силовых кабелей возможна небольшая;
    • Масса устройства;
    • Габаритные размеры.

    После оценки характеристик, владелец определяет, какой аккумулятор будет оптимальным вариантом, а от каких аккумуляторов следует отказаться.

    Что следует знать при выборе нового аккумулятора

    Случаев, когда приобретение нового аккумулятора для автомобилей необходимо — большое количество. Главной и наиболее часто встречающейся из них становится повышенная степень износа, либо же полный отказ от работы старой батареи. Необходимость процесса подзарядки или прикуривания указывает на его крайне низкую надежность. При выполнении доработки автомобиля нередко приходится выполнять установку добавочного аккумулятора, или ставить более мощный вместо стандартного. Это необходимо для обеспечения возможности питания лебедки большой мощности, или же аудиосистемы.

    Что следует знать, чтобы выбрать надежную марку аккумулятора?

    В первую очередь, это будут разновидности:

    • Свинцово-кислотные. Старый тип, характеризующийся простотой. В его состав входит 6 банок, где расположены свинцовые пластины, совместно с раствором серной кислоты. Этот вид батарей дешевый, а замена электролита позволяет «оживить» его практически в любой момент. Тем не менее, некоторые модели могут выпускаться не обслуживаемыми. Для них не представляет особых проблем чрезмерная зарядка, но при глубокой перезарядке они могут попросту утратить способность к удерживанию заряда вследствие того, что пластины разрушаются.
    • Гелевые аккумуляторы. Вместо стандартного электролита в них применяется кислота, которая сильно загустела в результате использования кремниевой пасты. Это дает возможность обеспечения их герметичности, но возможности работы при любом угле наклона. Гелевый тип аккумуляторов работает и во время глубокого разряда, но отличается необходимостью создания особых условий зарядки.
    • AGM. Батареи такого типа, соединяют параметры обыкновенных и гелевых аккумуляторов. Наполнение их осуществляется электролитом в жидкой форме, используемый для пропитки наполнителя из стекловолокна, находящегося в межпластинном пространстве. Отличительной особенностью их становится вибрационную стойкость, так как этот тип наполнителя предотвращает то, то пластины разрушатся. Но и чувствительность они имеют как к глубокому разряду, так и к чрезмерной зарядке.

    Для старого автомобиля наиболее оптимальным подходом будет свинцово-кислотный тип аккумулятора. Хозяину же новой модели машины, лучше будет приобрести аккумулятор, созданный по этой технологии. Даже с учетом большей его требовательности к качеству заряда, он сможет дать увеличение начального тока и скорость восстановления заряда. Гелевые аккумуляторы чаще всего являются частью процесса тюнинга, так как стоят недешево. Благодаря высокой степени токоотдачи они используются для питания аудиосистем большой мощности, для стандартных же электрических устройств применяется штатный аккумулятор. Необходимо иметь представление о полярности и величине пускового тока.

    Советы по выбору хорошего акб

    У владельцев автомобилей нередко возникает вопрос, какая разновидность АКБ будет являться самой лучшей — свинцово-кислотный, гелевый или AGM. Все эти виды имеют собственные положительные и отрицательные стороны, что сильно затрудняет окончательный выбор.

    Такого понятия, как « самый лучший аккумулятор», нет. При необходимости выбора конкретной модели лучше всего обеспечить грамотный баланс характеристик выбора.

    Преимущества аккумулятора AGM:

    • Герметичная конструкция и присутствие возможности регулировки клапанов, что предотвращает угрозу утечки кислоты и появления признаков коррозии;
    • Обеспечение безопасности в процессе работы – нет угрозы взрыва или выброса веществ большой токсичности;
    • Высокая степень величины разряда;
    • Хорошая переносимость низких температур и демонстрация стабильности функционирования;
    • Зарядка за небольшой период времени;
    • Высокая степень вибрационной стойкости.

    Гелевые аккумуляторы имеют такие положительные стороны:

    • Отсутствие возможности вытекания электролита;
    • Стойкость к вибрации;
    • Надежность и долговечность;
    • Стабильная работа в температурном диапазоне от минус 350 до 550 градусов;
    • Допуск кратковременного переразряда;
    • Это одни из самых долговечных аккумуляторов для авто – срок их службы практически вдвое превышает аналогичные;
    • Электролит не испаряется;
    • Одинаковая работа как в стартерном, так и в режиме вращения.

    Но есть у них и отрицательные стороны, так как их имеют даже надежные марки аккумуляторов. Для батарей AGM это будет сильная реакция на увеличенный заряд, вследствие небольшого объема электролита. Гелевые аккумуляторы же обладают такими недостатками, как более низкие характеристики нагрузки, и увеличенные запросы к во время подзарядки.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что самые живучие аккумуляторы – это гелевые. Но это преимущество нивелируется высокой ценой.

    Перечень лучших марок аккумуляторных батарей по отзывам владельцев

    Ниже будут представлены наиболее качественные аккумуляторы, которые могут быть установлены на современные машины.

    Кальциевые акб

    Большая часть кальциевых аккумуляторов кажется необслуживаемой только внешне. В реальности же декоративную крышку можно легко снять, а находящиеся под ней пробки – вывернуть. Самая распространенная емкость составляет 62 А*ч, а ток запуска – 540А. Положительной стороной этих аккумуляторов становится отличная стойкость к невысокой температуре, и невысокий уровень саморазряда. Для тех водителей, которые в зимнее время года выезжают не настолько часто, меньше вероятности обнаружения полностью разряженной батареи.

    varta blue dynamic d24

     

    Аккумуляторы, относящиеся к этой серии, могут быть достаточно живучими. Даже в том случае, если они некоторое время просто находились в гараже, в наполовину разряженном состоянии, после выполнения двух-трех циклов зарядки-разрядки, приходил в нормальное рабочее состояние, хотя пластины из свинца давно должны были осыпаться.

    Главными положительными сторонами являются высокое значение тока при пуске, и хороший ресурс работы, все зависимости от жесткости эксплуатации. Единственным недостатком становится довольно большая стоимость.

    mutlu calcium silver

    Эта марка аккумуляторов выпускается в Турции, имеет хорошие отзывы на российском рынке. Серия Calcium Evolution приобрела популярность за отличное соотношение между ценой и качеством. Современная же версия под названием Calcium Silver стала продолжением ранее разработанных идей.

    Отдача его составляет 540 А при емкости 60 А*ч. Собственно, кальциевые аккумуляторы уже никого не могут удивить, но выполнение легирования при помощи серебра делает их гораздо более долговечными. Это позволило избавиться от главной проблемы — ограниченности ресурсов. Вторым бонусом от фирмы-производителя стала возможность снятия верхней аккумуляторной крышки, что давало прямой доступ к крышкам аккумуляторов. То есть, их можно было спокойно обслуживать, в отличие от большей части аналогичных изделий.

    bosch s4 004

    Несмотря на большие ожидания, и параметры пускового тока, аналогичные «Варте», он продемонстрировал достаточно средние показатели. Уровень резервной емкости примерно такой же, как и у некоторых более недорогих вариантов. Вторым недостатком становится неуверенная работа при отрицательных температурах, что затрудняет вращение стартера. И, наконец, он плохо переносит глубокую степень разряда, после чего восстановить его работоспособность будет трудно.

    EFB аккумуляторы

    Эти аккумуляторы сделаны на усовершенствованной технологии создания батарей с жидким электролитом. Преимуществом становится то, что они без проблем могут использоваться с частичным зарядом. Кроме того, у них нет необходимости в глубокой зарядке или разрядке, что выгодно отличает из от AGM батарей. Это сделано благодаря наличию сетчатого материала на основе полиэстера, добавляемого на поверхность пластины с положительным зарядом, поэтому они служат дольше.

    alphaline efb

     

    Оригинальные аккумуляторы подобного типа имеют стойкость к изнашиваемости, совместно с увеличенными показателями стартового тока и емкости, что очень важно при эксплуатации современных автомобилей. Они специально адаптированы к жестким условиям работы, и у них отсутствует требовательность к особому обслуживанию. Оптимальным вариантом использования будет техника с небольшим пробегом, используемая с невысокой частотой, и большим количество электронных систем.

    euro plus efb start stop

    Они принадлежат к типу, обслуживать который невозможно. Заливается в них свинцово-кислотный электролит. Клеммы размещаются на стандартных позициях. Емкость составляет 70 А*ч, а уровень отдачи – 680 А. Из особенностей возможно перечислить установку индикатора наличия заряда и возможность работы на машинах, оборудованных системой «старт-стоп».

    moll start stop

    Аккумуляторная система, относящаяся к самым надежным аккумуляторам для авто. Установка будет самым приемлемым методом для транспорта с системой «Старт-стоп». Прослужит он в три раза больше, чем стандартный тип АКБ. При этом, среди его характеристик имеется устойчивость к увеличенным температурам, возможность работы с добавочными энергопотребителями, и полноценная защита от протекания электролита.

    AGM гелевые

    Гелевые аккумуляторы обладают одним преимуществом, одновременном с AGM, по сравнению с обыкновенными свинцово-кислотными. Батареи такого типа быстро набирают ток, чтобы успевать восстанавливать заряд за короткое время, при наличии «старт-стоп» системы. Это очень важно для машин, двигающихся в городе, часто запускающих и глушащих силовую установку.

    moll start stop plus

     

    Создаются по технологии производства необслуживаемых моделей аккумуляторов. В технологии применяется пористый наполнитель, с пропиткой жидким электролитом. Имеющийся в наличии свободный объем можно использовать для проведения рекомбинации газов. Технология MOLL используется для повышения основных параметров батареи. Каждая ячейка герметично закрывается клапаном, а появляющиеся газы посредством электрохимических процессов переходят на другой электрод. Это делает ненужным, да и невозможным, добавление воды.

    exide start stop agm

    Разработка компанией Exide первого аккумулятора такого типа осуществлена в 2004 году. С этого момента совершенствование технологии не прекращалось, что увеличивало их стабильность и надежность с каждым поколением. В ходе производства, применяются стекловолоконные сепараторы, сплавы свинца и олова и добавки углерода. Они являются идеальным вариантом для машин с системой рекуперативного торможения или системой «Старт-стоп».

    banner running bull agm

    Этот 60-амперный аккумулятор производится известной компанией из Австрии. Самой известной его положительной стороной может быть названа величина пускового тока в 640 ампер. Этот показатель превосходит аналогичные по токоотдаче, но и приближает его по такому параметру к гелевым.

    Ему можно было дать звание лучшего аккумулятора для зимнего времени года, но этому препятствует факт сильного снижения работоспособности при снижении температуры. Это не позволяет отнести его и к одному из долгоживущих аккумуляторов.

    Большая часть перечисленных изделий относятся к самым долговечным автомобильным аккумуляторам, вне зависимости от условий и автомобилей, на которых они используются.

    Видео о самом долговечном аккумуляторе

     

    лучшие долговечные, российские, корейские аккумуляторы для автомобиля емкостью 60, 75 а/ч, для зимы по цене и качеству

    Важность аккумуляторной кислотной батареи для запуска авто ни у кого не вызывает сомнений. При выборе аккумулятора необходимо обращать внимание на параметры емкости и пускового тока, а также их соответствие техническим условиям автомобиля. В топ АКБ вошли лучшие модели, отличающиеся принципом работы и характеристиками.

    Емкостью 60а

    Аком + EFB 60Е

    Плюсы

    • хороший пусковой ток
    • при перезаряде и тряске пластины не разрушаются
    • низкий расход воды
    • для любых типов автомобилей

    Минусы

    • не выдерживает низких температур
    • сложно восстановить после полной разрядки
    • отсутствует переносной механизм

    Кальциевая батарея емкостью 60 А с улучшенной технологией EFB предназначена для всех типов автомобилей. Автоаккумулятор отличается долговечностью и способностью выдерживать циклические нагрузки. Электроды аппарата, по сравнению с обычной стартерной батареей, устойчивы к коррозии. АКБ не требует сложного обслуживания и расходует минимальное количество электролита.

    Bosch S4 005 (0 092 S40 050)

    Плюсы

    • надежный бренд
    • высокий пусковой ток
    • компактность
    • гребёнка для крепления
    • защитные пластиковые крышки на клеммах

    Минусы

    • неудобная ручка для переноски

    В рейтинг аккумуляторов для автомобиля 2020 года вошла модель от компании Bosch. Основным достоинством агрегата является хороший пусковой ток 540 А, что сравнимо с характеристиками, присущими лидерам рынка. Кроме того, покупатели отмечают компактные размеры прибора, наличие гребенки под крепление, защиту клемм от окисления и другие мелочи, делающие использование АКБ более удобным.

    Емкостью 75а

    Mutlu SFB 3 (L3.75.072.B)

    Плюсы

    • новая технология SFB
    • два значения пусковых тока (720 EN и 750 SAE)
    • эргономичная ручка
    • емкость 75 Ач
    • высокое значение пускового тока

    Минусы

    • малая резервная емкость

    Первые аккумуляторы турецкого производителя MUTLU появились еще в 1955 году. Основной лозунг компании заключается в том, чтобы выпускать качественную продукцию, способную выживать в самых тяжелых условиях эксплуатации. SFB 3 представляет собой компактный автомобильный аккумулятор, с повышенной виброустойчивостью и производительностью.

    VARTA Blue Dynamic JIS E25 (575 412 068)

    Плюсы

    • немецкие стандарты качества
    • высокая скорость зарядки
    • устойчивость к коррозии
    • стабильный пусковой ток
    • долговечность аппарата

    Минусы

    • только для авто без системы Start-Stop

    Аккумуляторная батарея VARTA Blue Dynamic представляет новое поколение пусковых устройств емкостью 75 А, имеющих большую зарядную мощность и обеспечивающих возможность холодного запуска. Запатентованная технология производства решетки PowerFrame с высокопрочной структурой обеспечивает повышенную устойчивость к коррозии, стабильный пусковой ток и длительную работу устройства.

    Российские

    Аком + EFB 75Е

    Плюсы

    • 240 циклов заряд-разряд
    • гарантия 4 года
    • индикатор разряда
    • терпит глубокий разряд

    Минусы

    • высокая стоимость

    Надежный аккумулятор отечественного производителя отлично подходит и для российских авто, и для машин, производимых в Японии, Китае и Корее. Пользователи отмечают уверенную работу агрегата в любых климатических условиях, повышенную скорость приема заряда, двойной, по сравнению с обычными АКБ, ресурс по времени эксплуатации.

    АкТех АТ 60-З-R

    Плюсы

    • долговечность
    • надежность
    • низкая цена
    • отлично держит заряд

    Минусы

    • небольшой ток

    Гибридный аккумулятор, сочетающий все преимущества классической малосурьмянистой и современной кальциевой технологии, отличается повышенной выносливостью, высоким пусковым током, низким расходом воды, устойчивостью к глубоким разрядам. Подходит для легковых автомобилей всех марок.

    Корейские

    Solite CMF50AR

    Плюсы

    • низкая цена
    • надежность
    • долговечность
    • известный производитель

    Корейский бренд поставляется на конвейеры заводов, выпускающих такие автомобили, как Тайота, Киа, Хонда, Ниссан. Аккумулятор хорошо зарекомендовал себя на российском рынке, так как успешно прошел ряд тестов в условиях Сибири и Дальнего Востока. Аппарат с повышенным сроком службы. При средних нагрузках и исправном электрооборудовании автомобиля батарея служит до 7 лет.

    Hankook MF56077 60 Ач

    Плюсы

    • устойчивость к коррозии
    • хорошие механические свойства
    • высокая мощность
    • гарантированное низкое сопротивление
    • отличные электрические характеристики утечки

    Минусы

    • не выносит температур ниже -10°С

    Недорогой корейский аккумулятор имеет отличные механические свойства, высокую мощность и хорошую устойчивость к коррозии. Все эти качества достигаются благодаря использованию новейших технологий Hankook X-Frame Technology. Единственным недостатком модели является медленный запуск в условиях холодного климата.

    Мощные

    AlphaLine Ultra 110 Ач (UMF61000)

    Плюсы

    • надежный производитель
    • пусковой ток 950 А
    • долговечность
    • емкость 110 Ач

    Минусы

    • высокая стоимость

    Аккумулятор с обратной полярностью произведен южнокорейской компанией Atlas BX. Устройство имеет пусковой ток 950 А, чего вполне достаточно для запуска автомобиля даже в холодную погоду в условиях русской зимы. Модель отличается надежностью и безупречной работой.

    Bosch T5 077 (0 092 T50 770)

    Плюсы

    • использование серебряной технологии
    • не требует обслуживания
    • для всех авто
    • долговечность
    • стартовый ток увеличен на 30%

    Минусы

    • высокая стоимость

    Мощные аккумуляторы, производимые компанией Bosch, подходят практически для любых грузовых автомобилей, в том числе азиатского производства, а также для коммерческой техники с максимальными ресурсами мощности. Прибор практически не требует технического обслуживания, при этом срок эксплуатации увеличен на 20%, а ток холодного пуска на 15%. Могут устанавливаться в кабине автомобиля, если это не запрещено инструкцией.

    Для зимы

    VARTA Blue Dynamic G7 (595 404 083)

    Плюсы

    • производство Испания
    • не требует обслуживания
    • приемлемая цена
    • качество

    Если выбирать лучший аккумулятор для зимы, подойдет модель Blue Dynamic G7 от немецкой компании VARTA. Продукция этого производителя характеризуется абсолютной надежностью и превосходной пусковой мощностью. АКБ, изображенные на фото, стабильно обеспечивают высокую производительность в течение длительного времени и сохраняют окружающую среду благодаря ecosteps®.

    Аком + EFB 100Е

    Плюсы

    • не боится морозов
    • устойчивость к циклическим нагрузкам
    • выдерживает глубокую разрядку
    • время заряда минимальное

    Минусы

    • внушительный вес

    Аккумуляторная батарея Аком + EFB 100Е подходит для автомобилей с системой «старт/стоп», а также для машин, оборудованных большим количеством энергоемких деталей (дополнительными световыми приборами, лебедкой, инверторами, ксеноном и мощными системами звука). Устройство выдерживает резкие перепады температур и превосходно работает в экстремальных условиях сильных морозов (-40°С) и палящего солнца (+50°С).

    Бюджетные

    Аком + EFB 62

    Плюсы

    • не реагирует на перепады напряжения
    • хорошо выдерживают вибрации
    • долговечность
    • стабильность
    • бюджетная стоимость

    Минусы

    • требует полной зарядки

    Недорогой, но вполне надежный пусковой агрегат. Несмотря на невысокую стоимость, аккумулятор может работать как по технологии постоянной подзарядки, так и по методу от заряда до полного разряда. Корпус надежно защищен от протечек электролита, хорошо выдерживает вибрационные и прочие нагрузки, не нуждается в специальном уходе.

    Mutlu SFB 3 (L2.60.054.A)

    Плюсы

    • хорошо крутит стартер зимой
    • долговечность
    • адекватная цена
    • проверенный бренд
    • индикатор контроля состояния заряда

    Недорогая модель для работы в условиях сурового зимнего климата. Батареи фирмы Mutlu не требуют обслуживания, поступают в продажу залитыми и заряженными. Применение кальциевой технологии (Ca/Ca) на этапе выпуска аппарата обеспечивает повышенные технические характеристики и увеличенный пусковой ток.

    Для грузовиков

    AlphaLine Super Dymanic 140 Ач (MF31S-1000)

    Плюсы

    • высокая надежность
    • низкая цена
    • инновационные технологии
    • не требует обслуживания
    • подойдет для зимы

    При выборе аккумулятора для грузового автомобиля подойдет устройство марки AlphaLINE Super Dynamic, которое выпускается корпорацией Atlas BX. Серия нацелена на грузовой коммерческий транспорт и отличается оптимальным сочетанием превосходных характеристик и приемлемой цены. Это хороший выбор для тягачей и фур различных производителей.

    VARTA Promotive Heavy Duty M10 (690 033 120)

    Плюсы

    • большая емкость 190Ач
    • прочный пластик корпуса
    • удобный доступ для проверки уровня электролита

    Минусы

    • большой вес 45 кг

    В обзоре представлен еще один аккумулятор, созданный немецкими разработчиками специально для коммерческого транспорта и сельскохозяйственной техники, которым необходима большая пусковая мощность, быстрая перезарядка и устойчивость к коррозии. Кроме того, устройство отлично противостоит вибрации.

    Гелевые

    VARTA Silver Dynamic AGM D52 (560 901 068)

    Плюсы

    • хорошие пусковые характеристики
    • скорость набора заряда
    • работает на морозе
    • большая емкость (85А/Ч)
    • защита от протечек

    Долговечный аккумулятор специально разработан под автомобили с системой Start-Stop и рекуперативным торможением. Благодаря технологии AGM, когда жидкий электролит заменен абсорбирующим стекловолокном, аппарат не только выдает приличные 680 А пускового тока, но и может это делать долго и часто. Защита от протечек, сохранение окружающей среды, уменьшенное на 20% энергопотребление, если сравнивать с обычными батареями — достоинства гелевого аккумулятора.

    Bosch S5 A11 AGM (0 092 S5A 110)

    Плюсы

    • высокий пусковой ток
    • приличная резервная емкость
    • герметичность
    • виброустойчивость
    • надежный производитель

    Минусы

    • высокая стоимость

    Один из наиболее мощных представителей стартовых аккумуляторов от фирмы Bosch. Подходит для автомашин премиум-класса. В устройстве использован морозостойкий нетекучий электролит, из-за которого прибор демонстрирует превосходные пусковые характеристики, быстрый набор заряда, и достаточную величину резервной емкости.

    Лучшие производители

    Bosch

    Bosch – это довольно старая и проверенная временем марка, продукция которой прочно занимает передовые позиции на мировом рынке. Аккумуляторы немецкого производства отличаются безотказностью в работе в любых климатических условиях, достаточно прочной конструкцией и увеличенной герметичностью, модифицированной решеткой электродов, позволяющей увеличивать стартерный ток. Недостатки – высокая цена и возможность купить подделку, вместо оригинала.

    Аком

    Модели российского производителя Аком отличаются хорошим качеством изготовления. Все проводящие элементы делаются из свинца, сплавленного с кальцием по методике Са/Са. Благодаря дополнительной перфорации пластины удается получить более прочную продукцию с высокими антикоррозийными характеристиками. Особый плюс отечественных аккумуляторов — низкая цена.

    VARTA

    Значительная часть энергетических элементов этого бренда выпускается именно в Германии. Кроме качества, среди достоинств АКБ VARTA следует отметить функциональность и долговечность в разноплановых условиях, страховочную мощность при сильно застывшем масле, превосходную работу при морозе. Однако даже эти продвинутые приборы выходят из строя по причине глубокой разрядки.

    Mutlu

    Турецкий бренд, выпускающий продукцию европейского качества. Компания вряд ли может соперничать с известными брендами, однако популярность её продукции в последнее время только возрастает. Модели компании Mutlu можно приобрести в любом магазине по низкой цене. Фирма сотрудничает с мировыми лидерами сегмента, отсюда отличная технологичность, огромный ассортимент, невысокая стоимость при неплохих технических характеристиках.

    Как выбрать аккумулятор для электроники и бытовой техники

    На рынке автономных источников питания в настоящее время очень большой выбор аккумуляторов и батареек, сотни разных моделей от различных производителей. Как правильно выбрать аккумулятор или аккумуляторную батарею (АКБ), по каким параметрам?

    Для подбора источника питания, наиболее подходящего к вашему устройству, в данном обзоре проанализированы достоинства и недостатки аккумуляторных батареек различного химического состава и даны их стандартные типоразмеры (форм-фактор). В данной статье описаны только модели для бытовой техники и электроники.

    Бытовые аккумуляторы по назначению можно разделить на несколько групп:

    Аккумуляторные батарейки

    Аккумуляторные батарейки — это сложившееся в обиходе название небольших аккумуляторов, обычно цилиндрической формы, для питания электроники и бытовой техники. Несмотря на то, что батарея (или батарейка) это соединение нескольких элементов питания в единый блок, такое название закрепилось также и для отдельных элементов.

    Аккумуляторные батарейки очень разнообразны по типоразмеру и химическому составу в отличие, например, от автомобильных АКБ. Если с типоразмером (форм-фактором) все более-менее понятно, так как элементы неподходящего размера в конкретное устройство просто невозможно установить, то с химическим составом элементов питания не все так однозначно. Каждый тип элементов, в зависимости от химической технологии изготовления, имеет как свои достоинства, так и особенности (недостатки).

    Фото аккумуляторных батареек Panasonic Eneloop 750 mAh R03/ААА

    Аккумуляторные батарейки Panasonic Eneloop 750 mAh R03/ААА.

    Никель-кадмиевые аккумуляторы

    В основе работы никель-кадмиевых аккумуляторов (Ni-Cd) лежат электрохимические процессы между положительным и отрицательным электродами из никеля и кадмия.

    Достоинства
    • Низкая стоимость — основное преимущество Ni-Cd элементов.
    • Возможность долгого хранения в разряженном виде.
    • Безопасность использования.
    Особенности
    • Невысокая емкость (количество запасаемого электричества).
    • “Эффект памяти” – при неполном заряде или разряде никель-кадмиевый аккумулятор “запоминает” новые крайние верхнее и нижнее значения емкости, которая в результате этого снижается.

    Фото Ni-Cd аккумуляторной батарейки Minamoto 1300 mAh

    Никель-кадмиевая аккумуляторная батарейка Minamoto 1300 mAh

    Никель-металл-гидридные аккумуляторы

    Никель-металл-гидридные аккумуляторы (Ni-MH) по своим параметрам очень близки к никель-кадмиевым, однако за счет использования немного более продвинутой технологии, они имеют лучшие технические характеристики.

    Достоинства
    • Невысокая цена, близкая к стоимости никель-кадмиевых аккумуляторных батареек.
    • Увеличенная емкость по сравнению с Ni-Cd.
    • Немного уменьшен эффект памяти.
    • Простые зарядные устройства для Ni-MH.
    Особенности
    • Малая емкость.

    В настоящее время никель-металл-гидридные аккумуляторы практически везде заменили никель-кадмиевые.

    Никель-металл-гидридные элементы Varta 1000 mAh R03/AAA

    Никель-металл-гидридные аккумуляторные батарейки Varta 1000 vAh R03/AAA

    Литий-ионные аккумуляторы

    Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) значительно отличаются от выше описанных элементов питания по всем характеристикам. У них в три раза большее напряжение. И, чтобы их случайно не вставить вместо обычных никель-металл-гидридных, они имеют, как правило, отличающиеся типоразмеры.

    Основные преимущества литий-ионных аккумуляторных батареек
    • Высокая емкость.
    • Увеличенное напряжение.
    • Отсутствие эффекта памяти.
    Особенности литий-ионных аккумуляторов
    • Хранение только в заряженном виде.
    • Необходимость использования защиты от перезаряда и перегрева.
    • Необходимость применения зарядных устройств, работающих по определенному алгоритму.
    • Большое снижение напряжения к концу разряда.
    • Старение (снижение емкости с течением времени).

    Литий-ионный элемент с USB портом Fenix ARB L-18 18650

    Литий-ионная аккумуляторная батарейка с USB портом Fenix ARB L-18 18650.

    Литий-железо фосфатные аккумуляторы

    Литий-железо фосфатные аккумуляторы по своей сути являются литий-ионными, но отличаются материалом изготовления катода. Отрицательный электрод изготавливается из материала LiFePO4. Несмотря на такие малые различия, литий-железо-фосфатные элементы имеют все же большие отличия в технических характеристиках.

    Достоинства
    • Длительный срок службы (в среднем, 7 лет).
    • Стабильное напряжение разряда.
    • Высокий пиковый ток.
    • Работа в широком диапазоне температур, в том числе и минусовых (-30 … +55 С).
    Особенности

    Литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарейка A123 System APR 18650

    Литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарейка A123 System APR18650M.

    Литий-полимерные аккумуляторы

    Литий-полимерные аккумуляторы (Li-polymer) являются результатом дальнейшего усовершенствования литий-ионной технологии. В данном случае в качестве электролита применяется полимерный материал. В результате этого элементы питания, изготовленные по этой новейшей технологии получили много преимуществ. Именно такие аккумуляторные батарейки используются в современных сотовых телефонах.

    Достоинства
    • Высокая удельная емкость.
    • Возможность изготовления батарей малой толщины и гибкой формы.
    • Малое изменение напряжения при разряде.
    Особенности

    Литий-полимерная аккумуляторная сборка Robiton Li-Po 7,4B

    Литий-ионный аккумулятор Robiton Li-Po 7,4B.

    Форматы цилиндрических аккумуляторов 18650, 16340, 14500, AA, AAA

    Аккумуляторы для электроники и бытовой техники изготавливаются в корпусах различного формата: цилиндрические (круглые), призматические (квадратные и прямоугольные), плоские. Для призматических аккумуляторных батареек нет единой системы нумерации. А вот для цилиндрических элементов производители сумели договориться и создали простую систему маркировки размеров, состоящую из 5-ти цифр. В ней первые две цифры показывают диаметр элемента в миллиметрах, третья и четвертая цифры — это длина, а последний символ 0 символизирует круг, говоря о цилиндрической форме. Таким образом, аккумулятор 18650 имеет диаметр 18 мм и длину 60 мм. Аккумуляторная батарейка 14500, соответственно, 14 мм в диаметре и 50 мм по длине.

    В предлагаемой таблице показаны часто используемые форматы аккумуляторов, а также соответствие стандартной цифровой и альтернативной буквенной маркировок.

    Дюрасел аккумуляторы АА (14500) 2500 мАч

    Аккумуляторные батарейки формата 14500АА Duracell 2500 mAh.


    Расшифровка маркировки аккумуляторов 18650 по химическому составу

    Литий-ионные аккумуляторы 18650 имеют буквенную систему маркировки, обозначающую химический состав элемента. Рассмотрим расшифровку маркировки:

    • Первая буква I — это признак Li-Ion технологии;
    • Вторая буква показывает химическую основу катода:
      1. C — кобальтовая,
      2. N — никель-марганцевая,
      3. M — марганцевая,
      4. F — железо-фосфатная.
    • Третья буква R обозначает перезаряжаемый аккумулятор (Rechargeable).

    Компания Panasonic сделала немного другую маркировку, у которой в обозначении NCR:

    • первая буква N обозначает никель,
    • вторая буква С — кобальт.

    Аккумуляторный элемент Panasonic NCR 18650

    Аккумулятор NCR 18650 Panasonic

    Аккумуляторы для ИБП 12V

    Аккумуляторы для ИБП принципиально отличаются от элементов питания для электроники. Они должны обеспечить питание компьютера или другой мощной техники на время от нескольких минут до нескольких часов. Поэтому АКБ для ИБП 12V имеют высокую электрическую емкость, однако, вместе с тем, и большой вес и размеры.

    Данные АКБ являются свинцово-кислотными. Их принцип работы основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты, также как и автомобильных АКБ. Но, в отличие от них, в гелевых аккумуляторах для ИБП используется электролит, загущенный до гелеобразного состояния с помощью водного раствора силиката натрия. Еще более лучшие результаты в бесперебойных источниках питания показывают АКБ, выполненные по технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Эти два типа АКБ сходны по принципу не текучести электролита, поэтому AGM аккумуляторы часто называют гелевыми, хотя это не совсем верно.

    AGM аккумуляторы для ИБП 12V и электромобилей 6V

    В аккумуляторах, изготовленных по технологии AGM, заложен принцип нетекучего электролита. Отличие AGM АКБ от обычных свинцово-кислотных заключается в использовании абсорбированного электролита. AGM аккумуляторные батареи были разработаны специально для применения в системах резервного бесперебойного питания. Эти АКБ отлично работают в ИБП в буферном режиме.

    Для использования в бесперебойниках применяются АКБ на напряжение 12V, а для детских электромобилей — 6V. Зарядные устройства для аккумуляторов ИБП 12V и электромобилей 6V используются, чаще всего, одни и те же, поскольку многие из них имеют переключатель выбора зарядного напряжения.

    Преимущества гелевых и AGM аккумуляторов 12V для ИБП

    Гелевые и AGM аккумуляторы имеют во многом схожие преимущества:

    • Приспособлены для работы в ИБП в буферном режиме
    • Длительный срок службы 5-10 лет (гелевые до 12 лет)
    • Устойчивость к вибрации
    • Установка в любом положении, кроме вверх дном
    • Не требуют обслуживания
    • Герметичность
    • Работа при температурах до -30 С

    Особенности

    • Большой вес
    • Чувствительны к перезаряду
    • Не допускают хранения в разряженном виде

    Удачным примером AGM аккумуляторной батареи для бесперебойников является продукция компании DELTA Battery.

    AGM АКБ для ИБП Delta HR 12-12

    АКБ для ИБП модели Delta HR 12-12.


    Аккумуляторы для ИБП газовых котлов

    Аккумуляторы для газовых котлов не имеют принципиальных отличий от АКБ для ИБП компьютерной и офисной техники. Однако, они обязаны иметь гораздо большую емкость, так как должны обеспечить питание газового котла в течение нескольких часов или даже дней в случае длительного отключения электроэнергии. Компания Delta Battery выпускает также AGM аккумуляторы повышенной емкости для ИБП котлов.

    АКБ для ИБП газовых котлов отопления Delta HR 12-65

    АКБ большой емкости для газовых котлов Delta HR 12-65.

    Аккумуляторы для детских электромобилей 6V

    Аккумуляторы для детских электромобилей изготавливаются по AGM технологии, также как и АКБ для источников бесперебойного питания. Вместе с тем, важным отличием является выходное напряжение, которое у аккумуляторных батарей для электромобилей составляет 6V. Для использования в детских электрических автомобилях рекомендуем использовать 6-Вольтовую серию АКБ Delta.

    АКБ для детского электромобиля Delta HR 6-12

    АКБ для детского электромобиля Delta HR 6-12.

    Аккумуляторы для фонарика

    Чтобы правильно выбрать аккумулятор для фонарика, вначале надо внимательно прочитать инструкцию, которая к нему прилагается. В ней указано под какие типы, форм-фактор и количество аккумуляторов рассчитан данный фонарь. Зная эти параметры, можно подобрать элементы подходящего для вашего устройства типа и емкости. Чаще всего применяются никель-металл-гидридные аккумуляторы типоразмера АА или ААА. В более мощных фонарях используются элементы форм-фактора C или D. В последнее время появились и фонарики с аккумуляторами 18650 и 14500 литий-ионной технологии, которые имеют более высокую емкость и напряжение, обеспечивая более длительную работу и мощный световой поток. Кроме того, некоторые модели фонарей, например Fenix E25UE XP-L V5, могут работать как от никель-металл-гидридных аккумуляторных батареек, так и от литий-ионных. Все это надо учитывать при подборе.

    Аккумуляторные батарейки для фонарика Panasonic Eneloop AA 2500 mAh

    Аккумуляторные батарейки АА для фонарика типа Panasonic Eneloop 2500 мАч.

    Высокотоковые аккумуляторы 18650 для вейпа и шуруповертов

    Аккумуляторы 18650 для вейпа и шуруповертов — это литий-ионные элементы, рассчитанные на высокий ток разряда. На таких аккумуляторных батарейках или прямо указывают, что они для электронных сигарет (for Vape) или пишут номинал максимального тока, например, 20, 25, 30, 40 А. Кроме того, такие элементы должны быть безопасны, поскольку испаритель с аккумулятором находится непосредственно около лица. Этим требованиям соответствует аккумуляторы 18650 литий-марганцевые, литий-марганец-никелевые и литий-железофосфатные, а также высокотоковая серия литий-кобальтовых акб 18650.

    Высокотоковый аккумулятор для вейпа 18650 LG HG2.

    Аккумулятор для вейпа 18650 LG HG2 "шоколадка"

    Аккумулятор 18650 для вейпа и шуруповерта Samsung 25R.

    Акб для вейпа и шуруповерта Samsung 25R

    Аккумуляторы для радиотелефона

    В зависимости от марки и модели радиотелефонной трубки, в ней могут использоваться обычные Ni-MH элементы типоразмера ААА и АА или специализированные аккумуляторы для радиотелефона. Это так называемые «аккумуляторные сборки» для радиотелефонов, содержащие три или четыре никель-металл-гидридных элемента, и соответственно, 3.6 или 4.8 Вольтовые.

    Аккумуляторная сборка для радиотелефона - Robiton DECT T207 3XAAA

    Аккумуляторная сборка для радиотелефона модели Robiton DECT-T207-3XAAA.

    Наш магазин цифровой техники «Вольта» предлагает большой выбор лучших бытовых аккумуляторов и аккумуляторных батареек для электроники, ИБП, детских электромобилей, фонариков, электронных испарителей, шуруповертов и радиотелефонов по самым минимальным ценам с доставкой в ваш город по России. Ассортимент включает в себя лучшие модели производителей Panasonic, GP, LG, Varta, Robiton,NiteCore, Delta, Duracell, Fenix, A123 SYSTEMS, Ansmann, Petzl, ZMI.

    Рейтинг аккумуляторов для автомобиля

    Автомобиль требователен в уходе и систематически нуждается в осмотре и ремонте. Одной из важных составляющих машины, без которой ее существование невозможно, считается аккумулятор для автомобиля. О том, какой лучше выбрать, мы расскажем в этой статье. Батарея подстраховывает водителя в непредвиденных ситуациях. В электромобилях аккумулятор является основным источником энергии. Как правило, срок эксплуатации автомобильной батареи не превышает четырех лет, поэтому практически каждый водитель сталкивается с проблемой замены такого оборудования.

    Какие бывают аккумуляторы для автомобиля

    На рынке автопродукции можно выбрать батареи для машины самых разных фирм и характеристик. Существует даже рейтинг аккумуляторов для автомобиля. Но на сегодняшний день выпускаются два вида оборудования:

    • Аккумуляторы, не нуждающиеся в уходе, – необслуживаемые.
    • Батареи, требующие периодической проверки уровня электролита и его плотности.
    Необслуживаемые АКБ

    Аккумуляторы необслуживаемые

    Необслуживаемый аккумулятор может быть гибридным и кальциевым. Второй вид считается наиболее дорогостоящим и эффективным, так как благодаря содержанию кальция в основе батареи электролиты испаряются значительно меньше, как следствие, срок эксплуатации выше.

    Достоинствами гибридных аккумуляторов считается высокая емкость, продолжительный срок службы, наибольший пусковой ток и нормальное функционирование после полной разрядки.

    Типы аккумуляторных батарей

    В зависимости от материала, из которого изготавливается аккумулятор, выделяют следующие типы батарей:

    • Традиционный (сурьмянистый) – представляют собой классический вариант аккумуляторов. Этот тип прост в обслуживании и проблем с эксплуатацией у водителя не возникает.
    • Малосурьмянистый – относится к малообслуживаемым видам электрических батарей. Содержание сурьмянистых добавок в составе электродов минимальное и не достигает 5%. Аккумулятор не нуждается в уходе и контроле.
    • Кальциевый – в батареях такого типа сурьма была заменена кальцием. Благодаря этому элементу, потери воды и газовыделения снижаются. Кальциевые аккумуляторы более дорогостоящие, но эффективные и не нуждаются в обслуживании.
    • Гибридный – в основе производства этого типа батарей заложены пластины, изготовленные с применением разных технологий: соединение электродов сурьмяных с кальциевыми. Аккумуляторы устойчивы к перезарядам.
    Гибридный АКБ

    Гибридный АКБ для автомобиля

    • Гелевый или AGM – название батареи исходит от наполнителя – гелеобразного вещества. Плюсами таких моделей являются виброустойчивость и медленная саморазрядка.
    • Щелочной – подразделяется на никель-кадмиевые и никель-железные.
    • Литий-ионный – один из популярных в наше время типов аккумуляторов.

    Критерии выбора лучшего аккумулятора

    Чтобы выбрать самый лучший аккумулятор для автомобиля, следует ознакомиться с его характеристиками и обратить внимание на такие критерии:

    • Ёмкость электрической батареи. Несомненно, чем дольше может прослужить батарея, тем в лучшем качестве она выступает для водителя.
    • Срок эксплуатации. Каждый тип аккумулятора при правильном уходе способен прослужить не менее четырех лет. Но существуют батареи, срок эксплуатации которых достигает семи лет.
    • Напряжение. Этот параметр помогает определить заряд батареи и ее состояние.
    • Степень заряженности. Эта функция позволяет определить, насколько заряжена батарея. Применяя специальное устройство, можно с легкостью определить степень заряда и повысить период эксплуатации.
    • Саморазряд. Некоторые типы аккумуляторов имеет свойство быстро саморазряжаться, что отрицательно сказывается на эксплуатации батареи.
    • Сервис. Важно приобретать такие модели аккумуляторов, сервисные центры которых находятся недалеко от места использования автомобиля, чтобы в любой момент можно было осуществить ремонт, замену или обслуживание оборудования.
    Выбор АКБ

    Критерии выбора лучшего аккумулятора

    • Гарантия. Срок гарантии один из важных показателей. Следует отдавать преимущество моделям с большим сроком гарантийного обслуживания.
    • Дата выпуска. Рекомендуется отдавать предпочтение свежевыпущенным моделям.

    Как и какой выбрать аккумулятор для автомобиля

    Часто водители, покупая аккумуляторы для автомобиля, задаются вопросом: «какой лучше выбрать?». Конечно же, главным фактором, влияющим на покупку, является цена, которую клиент может себе позволить заплатить.

    С профессиональной точки зрения, при выборе электрической батареи следует ориентироваться на размер оборудования, его емкость и расположение клеммы. Перед покупкой обязательно нужно проверить аккумулятор на работоспособность. Осуществить такую задачу можно, подключив батарею к нагрузочной вилке.

    Не менее важно обратить внимание на дату выпуска товара, срок гарантии, основные характеристики аккумулятора и просмотреть рейтинг.

    Емкость аккумулятора

    Одной из самых важных характеристик АКБ является ёмкость. Этот показатель позволяет просчитать количество времени, которое батарея способна функционировать автономно, а также питать подключенные к ней потребители электроэнергии. Ёмкость аккумулятора – это энергия, которая накапливается в батарее на протяжении полного цикла зарядки. Измеряется она в ампер-часах.

    Ёмкость аккумулятора зависит от тока разряда, конечного напряжения, износа батареи и температуры. Чтобы проверить этот показатель, необходимо осуществить контрольный разряд.

    Автомобильный аккумулятор Reactor

    Автомобильный аккумулятор Reactor 6СТ-75 АзE

    Напряжение АКБ

    Не менее важным параметром аккумулятора является напряжение. Оно отвечает за «здоровье» АКБ. Для того чтобы понять, функционирует ли батарея исправно и правильно, следует обратить внимание на пороговые значения напряжения. Полностью заряженный аккумулятор имеет показатели примерно 12,65 В. Пороговое значение 8 В свидетельствует о разряде батареи. Как перезаряд, так и полный разряд негативно влияют на аккумулятор и могут привести к потере его работоспособности.

    Расположение клемм

    Каждый специалист знает, что, устанавливая аккумулятор, очень важно не перепутать полярность клемм. Эта проблема возникла с появлением иномарок на отечественном рынке. У автомобилей отечественного производства клеммы имеют прямую полярность, у зарубежных – обратную.

    Чтобы определить прямую полярность клемм, батарея поворачивается к себе «лицом» (токовыводы оказываются внизу). Плюсовая клемма находится слева, минусовая справа. Если ситуация с точностью до наоборот, то владелец приобрел батарею с обратной полярностью. В остальном внешний вид АКБ практически идентичный. Если водитель сомневается, лучше обратиться за помощью к специалистам.

    Расположение клемм

    Расположение клемм аккумулятора авто

    Гелевый или кислотный аккумулятор – какой лучше выбрать?

    При покупке АКБ для авто рейтинг товара играет не последнюю роль. С его помощью можно определиться с выбором лучшего аккумулятора для своей машины. Сравнивая гелиевый и кислотный типы батарей, необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого вида.

    Плюсы гелевого аккумулятора:

    • не вытекает и устойчив к вибрациям;
    • безопасен;
    • не деформируется из-за разложения кислоты;
    • не боится высоких температур и полного разряда;
    • ёмкость батареи максимально увеличена;
    • гарантирован длительный срок эксплуатации;
    • газовыделения отсутствуют;
    • прекрасно функционирует во влажной среде;
    • имеет доступную стоимость.

    К минусам гелевых батарей следует отнести высокое внутреннее сопротивление, из-за которого сложно снять большие токи, а также аккумулятор нуждается в стабильном зарядном напряжении.

    Тяговый гелевый аккумулятор Exide

    Тяговый гелевый аккумулятор Exide Equipment Gel 80А/ч

    Преимущества кислотного аккумулятора:

    • герметичная конструкция и наличие клапанной регулировки;
    • при правильном использовании батарея не выделяет газов;
    • устанавливать оборудование можно в любом положении;
    • прекрасно функционирует при низких температурах;
    • быстрое время зарядки и длительный срок службы.

    К недостаткам относят чувствительность к перезарядке.

    Исходя из характеристик АКБ, осуществляется приобретение нужной модели.

    Рейтинг аккумуляторов для автомобиля

    Ни для кого не секрет, что существуют рейтинги аккумуляторов для автомобиля. Это может быть список не рекомендуемых к покупке батарей, изделий среднего класса и топ – самых лучших.

    Аккумуляторы фирмы Exide Premium считаются самыми качественными и долговечными. Они практически не имеют недостатков, и фирма зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Производитель предлагает батареи наивысшей ёмкости по доступной цене. Помимо этого, покупатель может выбрать АКБ фирмы Bosch AGM S5 и Varta Ultra Dynamic. Среди лидеров отечественного производителя выделяются Tyumen Battery Premium, AkTex Standart и «Аком Standart».

    Аккумулятор TORNADO

    Аккумулятор TORNADO 6 СТ-60

    Модель TORNADO 6 СТ-60 АЗ п/п

    Аккумулятор TORNADO хорошо зарекомендовал себя для легковых автомобилей. Модель имеет высокую надежность, устойчива к полному разряду батареи и полностью восстанавливает свои технические характеристики после него. Емкость аккумулятора равна 55 А-ч, напряжение 12 В. На рынке автотоваров модель можно приобрести по доступной цене.

    Extra Start 6СТ-60N R+ (L2)

    Модель Extra Start устойчива к вибрациям, тепловым нагрузкам и относится к виду необслуживаемых аккумуляторов. Емкость изделия 60 А-ч, клеммы обратной полярности. Батарея имеет длительный срок эксплуатации и улучшенные электрические характеристики.

    Black horse 63 А/ч +LD

    Этот аккумулятор изготовлен по классическому образцу, имеет гибридный тип и гарантировано прослужит длительное время. Емкость батареи 63 А-ч, тип клемм еврообразца (обратная полярность). Модель Black horse прекрасно подойдет для подержанных автомобилей, т. к. менее чувствительна к нестабильности напряжения заряда.

    Автомобильный аккумулятор Black Horse 75

    Автомобильный аккумулятор Black Horse

    BANNER Starting Bull 560 08

    Автоаккумулятор BANNER Starting Bull относится к необслуживаемым моделям. Имеет емкость 60 А-ч, напряжение 12 В, стандартное размещение клемм. Отличный свинцово-кислотный аккумулятор по доступной цене.

    VARTA Blue dynamic D59

    Одним из самых популярных аккумуляторов считается VARTA Blue dynamic. Это модель среднего класса с ёмкостью 60 А-ч, расположением клемм справа и отличными техническими характеристиками. Батарея подойдет для любого авто.

    «Аком Ultimatum Start-Stop» 60A-h 550A L+

    «Аком Ultimatum Start-Stop» отличается стойкостью к разрядам, повышенным приемом зарядного тока и двойным ресурсом. Батарея прослужит длительный срок и прекрасно справится с большим энергопотреблением.

    «Аком Asia» 75A-h 600 L+

    Эта модель относится к типу кальциевых. На рынке зарекомендовала себя как высоконадежная, устойчивая. Ёмкость батареи 75 А-ч, полярность прямая.

    Автомобильный аккумулятор АКОМ

    Автомобильный аккумулятор АКОМ 75

    Покупаем новый аккумулятор: советы

    Главным советом перед приобретением АКБ является изучение инструкции своего автомобиля. В ней указано, какого типа батарею целесообразно устанавливать. При покупке нужно обращать внимание на ёмкость батареи, показатели тока холодного старта. Не следует приобретать аккумулятор, выпущенный более года назад. Необходимо также уделить внимание размеру товара, ведь он должен поместиться в специальном отсеке.

    Можно ли поставить аккумулятор большей или меньшей емкости на автомобиль?

    Профессионалы утверждают, что при старте двигатель потребляет всегда одинаковое количество энергии. Поэтому показатели ёмкости принципиального влияния не имеют. Главное, следить за параметрами напряжения.

    Заключение

    Сегодня на авторынке можно приобрести аккумуляторы самых разных типов и производителей. Необходимо тщательно изучить инструкции по эксплуатации машины, чтобы выбрать подходящую модель батареи. При соблюдении правил использования АКБ прослужит максимальный срок. Главное, помнить, что перезарядка и полная разрядка очень негативно сказываются на работоспособности электрических батарей.

    экономим вместе с Aliexpress / Подборки, перечисления, топ-10, и так далее / iXBT Live

    Подборка качественных и недорогих современных аккумуляторов и батарей. На Aliexpress найдутся хорошие элементы питания — все, что нужно для игрушек и гаджетов. Это перезаряжаемые литиевые АА и ААА аккумуляторы, с мощным стабилизированным выходом 1.5В (без просадок напряжения), брендовые аккумуляторы Eneloop от Panasonic, известные бренды KENTLI и SORBO с Алиэкспресс. Эти батарейки не требуют «раскачки», подходят для мощных потребителей (вспышки, машинки р/у), экономичные (отбиваются за 2-3 заряда), не имеют саморазряда и могут храниться и эксплуатироваться долгое время. Выбор простой — не берите дешевые элементы, в основной своей массе это подделки. На Алиэкспресс есть признанные бренды с подтвержденным качеством, например, Eneloop (подороже) или PKCELL (подешевле). А если вам нужны действительно современные варианты, то выбирайте литиевые элементы питания с преобразователем DC-DC внутрии контроллером заряда-разряда. Эти батарейки в свое время нашумели на Кикстартере (успешный стартап), а сейчас массово продаются на Алиэкспресс. 

    nanfu tenavolts литиевые аккумуляторы 1,5 В

    Лучшие вечные аккумуляторы — современные элементы питания на основе литиевой батареи и DC-DC преобразователя. Внутри установлен контроллер питания и заряда, который выдает длительное время максимальный ток без просадки напряжения и без эффекта разряда. Есть смысл взять комплект в виде специализированного зарядного устройства на 4 слота, четыре АА (пальчиковых) аккумулятора и четыре ААА (мизинчиковых) аккумулятора, а также взять дополнительно лот из нескольких отдельных элементов.

     Аккумуляторные батареи SORBO аА и ААА 1,5 В

    Самые популярные и одни из недорогих аккумуляторных батарей формата АА и ААА со встроенным контроллером заряда. В больших аккумуляторах типа АА встроен USB-разъем для питания напрямую от компьютера или от USB-зарядного устройства, а в элементах ААА есть гнездо для подключения MicroUSB провода. Подходит любой стандартный зарядник от смартфона. Батарейки SORBO выдают мощный ток до 1 А длительное время без просадки по напряжению.

     

    Элементы 18650 Varicore HE4, 2500 мАч

    Размер чуть больше, чем пальчиковые батарейки — элементы формата 18650, которые будут уместны в вейпе, шуруповерте, фонарях, игрушках и прочих устройствах. Выгодные литий-ионные аккумуляторы Varicore HE4 с емкостью 2500 мА/ч,. При желании можно найти элементы 18650 со встроенной USB зарядкой (но наличие дополнительной платы преобразователя снижает емкость на размер DC-DC модуля), или с уже припаянными лепестками для самосборных батарей. Цена отличная ($2 за качественный элемент питания).  

     Аккумуляторы Ni-Mh PKCELL AA 2600Mah 1,2 V

     Аккумуляторы Ni-Mh PKCELL AAA 1000Mah 1,2 V

    Самые недорогие из доступных аккумуляторов с честной емкостью. В магазине PKCELL большой выбор аккумуляторов Ni-Mh c напряжением 1.2В. В зависимости от размера (АА или ААА) отличается и емкость батарей, также часть ассортимента есть в наличии на складе в России. Выбирайте необходимое количество с учетом сменного комплекта (например, 4 аккумулятора в игрушку или устройство, и 4 запасных-сменных).

     

     Аккумуляторные батареи KENTLI аА и ААА 1,5 В

    Лучшие аккумуляторные элементы KENTLI. Дело в том, не просто выгодно взять лот с зарядкой и комплектом 4+4 АА и ААА аккумуляторами, но очень выгодно одновременно докупить сверху необходимое количество дополнительных аккумуляторов (например, АА и ААА). В магазине есть выгодные лоты без зарядок, до 20 аккумуляторов. В этом случае срабатывают купоны магазина (и купоны Алиэкспресс). А комплекта из 20+ аккумуляторов хватит на долгое время, и вы забудете о покупке обычных щелочных батарей.

     Аккумуляторные батареи GTF аА и ААА 1,5 В

    Если лучшие бренды KENTLI или NANFU вы считаете дорогим приобретением, попробуйте сначала недорогие предложения от GTF, SORBO или ZNTER. Эти аккумуляторы на основе литий-ионных элементов с преобразователем и встроенной зарядкой внутри будут очень удобны для любых применений — хоть в фотоаппарат, хоть в игрушки. Аккумуляторы развивают ток до 1А без просадки по напряжению, имеют защиту от переразряда и короткого замыкания, а также их легко заряжать (встроенный USB или MicroUSB разъем).

    Аккумуляторы Panasonic Eneloop АА 1.2 В 2550 мАч

    Аккумуляторы Panasonic Eneloop PRO ААА 1.2 В 950 мАч

    Оригинальные аккумуляторы размеров АА и ААА от Панасоник — линейки Eneloop и Eneloop Pro с малым саморазрядом и повышенной емкостью. Тип аккумуляторов — Ni-Mh c напряжением 1.2В. При выборе будьте внимательны, старайтесь не брать лоты без отзывов и с малым количеством заказов. Сами по себе Pаnasonic Eneloop — одни из самых популярных на Алиэкспресс.

     

     Батарейки-таблетки LR10/LR11/LR41/LR44/CR2032

    Практически для всех детских игрушек и для ряда инструментов и устройств требуется частая смена батареек типа «таблетка» («button» battery). Даже компьютерный BIOS требует замены батарейки (СR2032). В этом случае аккумуляторы советовать сложно, просто нужно запасти нужное количество батареек в запас. Прежде всего посмотрите типы батарей, которые вам могут понадобиться — на корпусе батарейки всегда выбит номер или тип, например, AG3, 392A, L736, LR41,  SR41SW, CX41, ag4, LR10, LR11, LR41, LR44, CR2032. Обычно я беру большими лотами — по  10/20/30 штук сразу, это экономит время и деньги.

    Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?

    Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости».

    Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой! 

    Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с  генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.

    Почему так? Все очень просто!

    Сгорит ли стартер?

    Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно. 

    Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).

    Будет ли недозаряд?

    Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так! 

    Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!  

    Для чего нужна повышенная емкость?

    А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.

    Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.

    В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор. 

    А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…

    А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?

    Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…

    Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети». 

    Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор. 

    Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках прикуривальщика… 

    Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи. 

    Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.

    Опрос

    У вас аккумулятор какой ёмкости?

    Всего голосов:

    Все вопросы и ответы про автомобильные аккумуляторы — журнал За рулем

    Аккумуляторные батареи — вечный источник мифов, споров, вопросов и, к сожалению, неграмотных ответов. Всех, кому хочется разобраться в разного рода нюансах и недосказанностях, рекомендую заглядывать в мою экспертную колонку. А ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы даны ниже.

    Полезно ли в холодное время перед пуском мотора «погреть» батарею включением фар?

    Когда-то такой прием активно рекомендовался в литературе. Но последние проведенные исследования показали, что никакого реального эффекта при этом нет. Нагреться автомобильный аккумулятор все равно не успевает, а вот емкость гарантированно теряет.

    Зачем нужен индикатор-глазок?

    Этот индикатор позволяет примерно оценить плотность и уровень электролита, чтобы выяснить, нуждается ли автомобильный аккумулятор в подзарядке. По большому счету, это игрушка, поскольку глазок находится только в одной банке из шести. Однако многие серьезные производители в свое время были вынуждены вводить его в конструкцию, поскольку отсутствие глазка воспринималось потребителями как недостаток.

    Можно ли оценить состояние автомобильного аккумулятора по напряжению на клеммах?

    Приблизительно можно. При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6–12,7 В.

    Что скрывается за термином «кальциевая батарея»?

    Ничего особенного: это обычный рекламный ход. Да, значки «Ca» (а то и «Ca — Ca») на автомобильных аккумуляторах сегодня присутствует все чаще, но легче они от этого не становятся. А ведь кальций — металл куда менее тяжелый, чем свинец. Все дело в том, что речь идет о совсем небольших (доли или единицы процента) добавках кальция в сплав, из которого изготавливают пластины батарей. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то и получается то самое «Са — Са». Такие автомобильные аккумуляторы при прочих равных условиях труднее закипают, что важно для необслуживаемых батарей. Меньше у таких батарей и саморазряд при хранении. Поэтому «обычных» батарей с добавками традиционной прежде сурьмы (их обычно выдает наличие пробок) сегодня в продаже почти не встретишь! Заметим, что не все в них так уж плохо: например, они куда лучше переносят глубокие разряды!

    Почему автомобильные аккумуляторы при проверке выдают заявленный ток так недолго?

    Надпись 60 Ah — это скорее дань традиции, чем полезная информация. К сожалению, почти никто из производителей не указывает резервную емкость батареи, измеряемую в минутах.

    Действительно, если емкость равна 60 А•ч, то арифметика подсказывает: ток в 600 А должен выдаваться примерно 0,1 часа или 6 минут! А реальный счет идет всего лишь на десятки секунд… Все дело в том, что емкость батареи зависит от тока! А при указанном токе емкость батареи составляет уже не 60 А•ч, а гораздо меньше: примерно 20–25! Надпись 60 А•ч говорит лишь о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3А — и не более того. При этом в конце разряда напряжение на выводах аккумулятора не должно опуститься ниже 10,5 В.

    Зачем выбирать батарею с заявленным током, скажем, 600 А, если реальная потребность вдвое меньше?

    Заявленный ток — это еще и косвенный показатель качества автомобильного аккумулятора: чем он выше, тем ниже его внутреннее сопротивление! К тому же, если взять крайний случай, когда, не дай бог, масло загустело настолько, что стартер вообще еле-еле сдвигает с места коленвал, то вот здесь-то и может понадобиться максимально возможный ток.

    Правда ли, что при установке на машину автомобильного аккумулятора большей емкости, чем у штатного, он будет недозаряжаться, а стартер может выйти из строя?

    Нет, неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан — как в ведро, так и в бочку. Что касается ожидаемой поломки стартера, то его ток потребления не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит.

    Разговоры про грядущие поломки уместны разве что для экстремалов, привыкших выбираться из болота на стартере. При этом последний, понятное дело, очень сильно греется, а потому маленькая батарейка, которая разрядится быстрее большой, может спасти его от смертельного перегрева, умерев первой… Но это — гипотетический случай.

    Сразу отметим один любопытный нюанс. В советские времена на ряде армейских грузовиков было строго запрещено устанавливать автомобильный аккумулятор большей емкости! Но причина была именно в том, что когда двигатель не желал пускаться, водители частенько крутили стартеры до тех пор, пока аккумулятор не разрядится полностью. Стартеры при этом сильно перегревались и нередко выходили из строя. А чем выше емкость батареи, тем дольше можно было издеваться над бедным электромотором. Именно для защиты стартеров от подобного издевательства и появилось когда-то требование не превышать емкость батареи выше «стандартной». Но сейчас это неактуально.

    Вопрос на миллион: что измеряют в ампер-часах?

    Во всяком случае, не емкость батарей! Это распространенное заблуждение даже в среде профессионалов. Которые, однако же, теряются, когда их спрашивают, каким образом произведение тока на время дает емкость? Потому что правильный ответ такой: ампер-час — единица измерения заряда! 1 А•ч = 3600 Кл. А емкость измеряют в фарадах: 1Ф = 1Кл/1 В. Те, кто в это не верит, могут обратиться к любому справочнику — например, к бошевскому.

    Что до аккумуляторов, то запутанная терминология жива до сих пор. И то, что на самом деле является зарядом, по старинке обзывают емкостью. Некоторые учебники выкручиваются — мол, «емкость оценивают в ампер-часах». Не измеряют, а оценивают! Ну, что ж, хотя бы так…

    Кстати говоря, в советские времена выбрать батарею было несравнимо проще — только по ампер-часам. Скажем, на «Волгу» надо было искать автомобильный аккумулятор на 60 А•ч, на «Жигули» —55 А•ч. Полярность и клеммы на отечественных авто были одинаковые. Сегодня же ориентироваться только на ампер-часы не стоит, поскольку изделия разных производителей при одинаковой емкости могут довольно сильно отличаться по прочим параметрам. Скажем, батареи 60 А•ч могут иметь 11-процентный разброс по высоте, 28-процентный по заявленному току и т. п. Цены при этом также живут своей жизнью.

    И последнее. Если вместо «А•ч» увидите надпись «А/ч» (на этикетке, в статье, в рекламе — неважно) — не связывайтесь с этой продукцией. За ней стоят необразованные и безразличные люди, не имеющие элементарного представления об электричестве.

    Правда ли, что автомобильный аккумулятор AGМ на 50 А•ч можно применять вместо обычного на 90 А•ч?

    Это, извините, чепуха. Как можно почти вдвое уменьшить заряд и говорить, что разницы не будет? Потерянные ампер-часы не компенсирует никакая технология, даже AGM.

    Верно ли, что большой ток батареи AGМ может погубить стартер автомобиля?

    Конечно же, нет. Ток определяется сопротивлением нагрузки, а в данном случае — стартера. И даже если автомобильный аккумулятор может выдать ток в миллион ампер, стартер возьмет себе ровно столько, сколько и от обычной батареи. Нарушить закон Ома ему не под силу.

    На каких авто нежелательно применять AGM?

    Такого ограничения нет. Даже если рассматривать древние машины с абсолютно неисправным реле-регулятором и нестабильным напряжением в сети, то и в этом случае автомобильный аккумулятор AGM помрет не раньше обычного, а даже позже. Предельное напряжение, выше которого возможны неприятности, составляет примерно 14,5 В для обычных батарей и 14,8 В для AGM.

    Какие автомобильные аккумуляторы сильнее боятся глубокого разряда — AGМ или обычные?

    Обычные. После 5–6 глубоких разрядов они могут окончательно «обидеться», в то время как для AGM это число практически не ограничено.

    Можно ли считать автомобильный аккумулятор AGМ полностью необслуживаемым?

    Это вопрос устоявшейся терминологии, работающей больше в пользу пиара, нежели науки. Строго говоря, этот термин некорректен — как для батарей AGM, так и для любых других автомобильных аккумуляторов. Полностью необслуживаемой можно называть разве что пальчиковую батарею АА, а любой свинцовый автомобильный аккумулятор таковым, вообще говоря, не является. Даже лидер технологии — батарея AGM — является герметичной, скажем так, на 99%, но не на все 100%. И такую батарею все-таки нужно обслуживать — проверять заряженность, подзаряжать при необходимости и т.п.

    Чем гелевые батареи отличаются от AGM?

    Как минимум тем, что гелевых автомобильных аккумуляторов… не существует! Вопрос порожден устоявшейся неверной терминологией: гелевые батареи применяют, например, в электропогрузчиках или поломоечных машинах. Электролит в них, в отличие от обычных автомобильных аккумуляторов с жидкой кислотой, находится в загущенном состоянии. В аккумуляторных батареях с технологией AGM электролит связан (пропитан) в специальном сепараторе из стекловолокна.

    Кстати, популярнейшая батарея Optima — тоже AGM! Гелевой ее называют разве что на форумах, но это в корне неверно.

    Что такое резервная емкость батареи?

    Этот параметр показывает, долго ли холодной дождливой ночью продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения проводят при температуре 25 °С. Чем выше результат, тем лучше.

    В теплых странах автомобильный аккумулятор не ведает зимних проблем с загустевшим маслом и вяло вращающи

    90000 Recommended Battery Voltage- YELLOWTOP®, REDTOP®, BLUETOP® | Support 90001 ← Charging 90002 Fully charged, engine not running, starting batteries (all REDTOP® or BLUETOP® 34M) should measure about 12.6 volts to 12.8 volts. Deep-cycle batteries, including all YELLOWTOP® and dual-purpose BLUETOP batteries, should measure approximately 13.0 to13.2 volts. Voltage measurements of the battery when the engine is running are the output of your alternator. This measurement should be about 13.3 to 15.0 volts, which may differ due to temperature. At average operating temperatures of 50 ° to 80 ° F, your alternator output voltage should be about 14 volts to 14.8 volts. 90003 90002 If you do not have a multimeter, you can test the output of your alternator by starting the car and turning on the headlights. If they are dim, it indicates the lights are running off the battery and that little or no power is being produced by the alternator. If the lights get brighter as you rev ​​the engine, it means the alternator is producing some current, but may not be producing enough at idle to keep the battery properly charged.If the lights have normal brightness and do not change intensity as the engine is revved, your charging system is probably functioning normally. 90003 90002 If this checks out, you should determine whether or not the battery is holding a charge, or if something on the vehicle is discharging the battery. 90003 90008 There are three likely scenarios to explain the problems you’re having: 90009 90002 1. A high parasitic draw (key-off load). This can quickly discharge a battery and decrease its service life.This may be caused by a trunk light, cigarette lighter, clock / radio, alarm system or any other electrical device. Current drain on the battery can be checked with an ammeter. With the ignition off, disconnect one of the battery cables. Connect one ammeter lead to the battery and the other to the cable. The normal current drain on most vehicles should be about 25 milliamps or less. If the key-off drain exceeds 100 milliamps, there’s an electrical problem that requires further diagnosis. If you do not want to take your car to a mechanic, the easiest way to isolate the problem is to pull one fuse at a time from the fuse panel until the ammeter reading drops.90003 90002 2. A problem with your battery is causing it to not hold a charge. To check this, remove the battery from the vehicle, charge it to the full voltage, wait 12 to 24 hours, then measure its voltage. Another faster, but less-preferable way to do this is to turn on the high-beam headlights for 15 seconds, turn them off, wait five to 10 minutes, then check the voltage. If you measure the voltage of the battery the next day, week or even a month later, the voltage should be close to the max voltages listed above.If the voltage holds when it is not installed in your vehicle but drops when it is in your vehicle, see # 1 above. 90003 90002 3. The battery was somehow discharged, and your maintenance charger is not able to properly charge your deeply discharged battery. Please see the directions for charging a deeply discharged battery. 90003 90008 When do I need a new battery? 90009 90002 If your battery keeps running down, does that mean you need a new battery? Find out here.90003 .90000 Powering — Documentation 90001 90002 This document introduces the different ways to power on your LattePanda. It will cover the input specifications, what you will need, and all of the installation steps. 90003 90004 Overview 90005 90002 90007 4 Ways to Power On Your Alpha: 90008 90003 90010 90011 Official PD adapter which comes with the LattePanda Alpha 90012 90011 External PD power bank 90012 90011 12 volt input from JST Ph3.0 — 4P connector 90012 90011 Lipo battery from 10p power connector 90012 90019 90002 90007 Forum Discussion Threads Regarding the Power Supply: 90008 90003 90004 Type-C PD Adapters and Battery Banks 90005 90026 Input Power Specification 90027 90028 90011 Accepts devices with 45W output (Up to 36 watts is also acceptable.) 90012 90031 90026 What You Will Need 90027 90028 90011 USB Type C Power Delivery power supply or battery 90012 90031 90026 Installation Steps 90027 90010 90011 Connect the USB Type C power supply to the outlet.90012 90011 Connect the USB Type C connector to the LattePanda Alpha USB Type C port or to an attached USB Type C hub with Power Delivery passing current through the device. 90012 90019 90026 Recommended Power Banks 90027 90004 JST 4p DC Input Connector 90005 90002 Warning 90003 90002 Please make sure that the positive and negative pins are connected correctly! Double check the power connection before powering on the system. 90003 90002 The voltage range of the Alpha power input connector is 11 ~ 15 volts.So if you’re choosing the lipo battery, it should be 3 ~ 4 cells. The standard power source is 3A @ 12 volts. The booting power is about 10 watts and operating power is about 5 watts with a limited electrical load. 90003 90026 Input Specification 90027 90028 90011 11-15 volts 90012 90011 Up to 36 watts is recommended 90012 90011 Standard power — 3A @ 12 volts 90012 90011 JST Ph3.0 — 4p connector (pin mapping is marked on the board, as well: — DC ++, which means two negative pins and two positive pins) 90012 90031 90002 You can also check out this more detailed pinout diagram.90003 90004 Lipo Battery Connector 90005 90002 Warning 90003 90002 Please make sure that the 10 pin sequence of the Lipo battery is connected correctly. 90007 Many vendors provide Lipo batteries with 10pin connectors. You may need to change the pins ‘sequence carefully based on the battery you purchased! 90008 90003 90002 Any improperly connected power supply could damage your LattePanda Alpha !!! 90003 90026 Recommended Batteries 90027 90002 We have not officially released the list of batteries which are confirmed to work with the LattePanda Alpha yet.It can be difficult to find and ship even standard batteries globally. But You can check the Here is a forum discussion regarding this topic .. Community members have already found some alternatives from local battery vendors. 90003 90002 Tips 90003 90002 This 10-pin Li-Po connector is meant to be a well-protected (BMS + balancer at minimum) battery pack, and is not intended for raw Li-Po / Li-Ion / LiFePO4 cells. 90087 (e.g., the latter setup will drain energy until it is below the minimum Li-Po cell voltage required, which will significantly / irreversibly degrade the life expectancy of the cell.) Also, charging without the proper CI (then later CV) charging circuit is outright dangerous. Check out the original post for more details. This post was contributed by community member ccs_hello. 90003 90026 Input Specification 90027 90028 90011 90007 7.4 — 8.2 V 90008, means 2-cell Lipo battery 90012 90011 5 Ah battery, where 5 Ah is the minimum recommended power rating 90012 90011 Lipo battery must be able to charge at a CCCV rating of 1.9! Please check battery specification for charging current before using the battery.90012 90011 Feel free to post a commit or suggestion via ourGithub official repository 90012 90031 90026 Drawing and Pin Diagram 90027 90002 Molex 10p Panelmate Connector 90003 90026 Installation Steps 90027 90010 90011 Align the 10p battery connector with the LattePanda Alpha battery connector. Make sure the positive red wires align with the pins 1-3 on the diagram above. 90012 90011 Connect the 10p battery connector to the LattePanda Alpha battery connector. 90012 90019 90026 Considerations When Using Battery Connector 90027 90002 When using only the 10p battery connector to power LattePanda Alpha, the red and blue initializing lights will not turn on.Hold the power button for 3 seconds and the LattePanda Alpha will boot. 90003 90002 Warning 90003 90002 We only recommended this procedure for advanced makers who have accumulated a vast amount of experience working with hardware … 90003 90002 90007 Enjoy your new LattePanda! 90008 90003 90002 Want to play with IoT? Want to study programming? Want to control the physical world? Check these recommended tools first! 90003 .90000 China scraps list of recommended auto battery suppliers: ministry 90001 90002 FILE PHOTO: Baojun E100 and E200 all-electric battery cars sit parked at a parking lot operated by General Motors Co and its local joint-venture partners in Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region , China, February 28, 2019./File Photo 90003 90002 BEIJING / SEOUL (Reuters) — China has scrapped its list of recommended battery suppliers, the industry ministry said on Monday, a decision foreign companies said could open up the world’s biggest market for electric vehicle batteries.90003 90002 China, the world’s largest new energy vehicle (NEV) market, has seen increased investment from South Korean battery makers LG Chem Ltd and Samsung SDI Co Ltd amid expectations for a gradual change in policy. 90003 90002 The list, which did not include foreign firms when it was first published in 2015 to spur a domestic battery sector, was abolished on Friday as part of government management reforms, the ministry said on its website. It gave no further details. 90003 90002 Foreign makers complained the list discouraged competition and became linked to generous subsidies for recommended domestic companies such as Contemporary Amperex Technology (CATL) and BYD Co Ltd.90003 90002 «We are relieved that these lists are going away, but we can not be certain if the Chinese government is committed to abolish subsidies until they actually remove all subsidy policies,» said an official at one foreign battery maker who declined to be named. 90003 90002 China has raised its standards for new energy vehicles (NEV) that qualify for subsidies and reduced the amount it is willing to provide to relevant companies, as it looks to wean the sector off government support. 90003 90002 Growth in NEV sales has slowed in recent months after growing rapidly in past years.90003 90002 Reporting by Yilei Sun in Beijing, Heekyong Yang in Seoul and Brenda Goh in Shanghai; editing by Darren Schuettler 90003 Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles. .90000 90001 Determine battery cycle count for Mac notebooks 90002 90003 MacBook Pro (13-inch, 2020 року, Two Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (13-inch, 2020 року, Four Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (16-inch, 2019) 90004 MacBook Pro (15-inch, 2019) 90004 MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (15-inch, 2018) 90004 MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (15-inch 2017) 90004 MacBook Pro (13-inch 2017, Four Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (13-inch 2017, Two Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (15-inch, 2016) 90004 MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports) 90004 MacBook Pro (Retina , 13-inch, Early 2015) 90004 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014 року) 90004 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) 90004 MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) 90004 MacBook Pro (Retina, 13-inch, L ate 2012) 90004 MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) 90004 MacBook Pro (13-inch, Late 2011) 90004 MacBook Pro (13-inch, Early 2011) 90004 MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) 90004 MacBook Pro (13-inch, Mid 2009) 90004 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) 90004 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014 року) 90004 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) 90004 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) 90004 MacBook Pro (Retina, Mid 2012) 90004 MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) 90004 MacBook Pro (15-inch, Late 2011) 90004 MacBook Pro (15-inch, Early 2011) 90004 MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) 90004 MacBook Pro (15-inch, 2.53 GHz, Mid 2009) 90004 MacBook Pro (15-inch Mid 2009) 90004 MacBook Pro (17-inch, Late 2011) 90004 MacBook Pro (17-inch, Early 2011) 90004 MacBook Pro (17-inch, Mid 2010) 90004 MacBook Pro (17-inch, Mid 2009) 90004 MacBook Pro (17-inch, Early 2009) 90043 90003 1000 90043 90003 MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) 90004 MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) 90004 MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) 90004 MacBook Air (13-inch 2017) 90004 MacBook Air ( 11-inch, Early 2015) 90004 MacBook Air (11-inch, Early 2014 року) 90004 MacBook Air (11-inch, Mid 2013) 90004 MacBook Air (11-inch, Mid 2012) 90004 MacBook Air (11-inch, Mid 2011 ) 90004 MacBook Air (11-inch, Late 2010) 90004 MacBook Air (13-inch, Early 2015) 90004 MacBook Air (13-inch, Early 2014 року) 90004 MacBook Air (13-inch, Mid 2013) 90004 MacBook Air (13 -inch, Mid 2012) 90004 MacBook Air (13-inch, Mid 2011) 90004 MacBook Air (13-inch, Late 2010) 90043 90003 1000 90043 90065.
  • Размер коренных и шатунных шеек коленвала: Размеры шеек коленвала – ремонтные размеры шеек коленчатого вала

    Размеры шеек коленвала

    Коленчатый вал (коленвал) — важный узел в составе кривошипно-шатунного механизма автомобиля. Его функция заключается в том, чтобы воспринимать возвратно-поступательное движение поршней и преобразовывать его в крутящий момент, обеспечивая таким образом плавную работу двигателя. Конструктивно состоит из нескольких коренных и шатунных шеек, соединенных между собой щеками. По мере износа вал перешлифовывают на ремонтные размеры, что соответственно меняет и размеры шеек коленвала. Обычно предусматривается до 6 ремонтных размеров, советские стандарты допускали 8 для ряда моделей.

    Когда требуются ремонтные размеры коленвалов

    Место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке испытывает наибольшие нагрузки в  конструкции коленвала, а потому износ в этом месте наиболее велик. По мере эксплуатации мотора на шейках появляются задиры и трещины, которые приводят к нарушению геометрии вала и должны быть устранены как можно скорее. Устраняются они шлифованием. Для того чтобы двигатель работал сбалансированно и без лишней вибрации, новые размеры коренных и шатунных шеек коленвала должны быть точно подогнаны к валу и друг другу. Делается это при помощи специальных вкладышей. Для удобства автомехаников диаметры шеек и толщина вкладышей были стандартизированы для каждой модели автомобиля.

    Таким образом, ремонтные размеры требуются при каждой шлифовке коленвала. Определяются они в зависимости от метода обработки вала. В ходе производства каждый вал проходит несколько  этапов закалки, повышающих прочность и износостойкость его поверхности. Чаще всего используется термическая обработка, но в ряде случаев для усиления прочности воздействие высоких и низких температур сочетают с химическим (закалка ТВЧ, азотирование, закалка поверхностного слоя). В результате достигается достаточная глубина закалённого слоя, чтобы шейки вала можно было шлифовать 4–6 раз без потери рабочих качеств вала.

    Важно знать, что валы, закаленные методом азотирования, не подлежат шлифовке.

    Схема коленвалаСхема коленвала

    Образец коленвала

    Конструкция коленвала:

    1. Коренная шейка — опорная часть вала. Находится в картере двигателя и опирается на коренной подшипник.
    2. Шатунная шейка соединяет вал с шатунами и одновременно обеспечивает поступление к ним смазки через специальные каналы.
    3. Щёки — детали, соединяющие коренные и шатунные шейки.
    4. Передняя выходная часть вала или носок — место крепления зубчатого колеса или шкива отбора мощности для привода ГРМ.
    5. Задняя выходная часть вала  или хвостовик — место крепления маховика или шестернёй отбора мощности.
    6. Противовесы — конструктивно являются продолжением щек и снимают часть нагрузки с коренных подшипников.

    Как узнать размеры коленвалов

    Существуют специальные таблицы, где можно узнать размеры коленвалов для конкретной модели автомобиля или техники. Такие таблицы есть для всех видов транспортных и технических средств, на которых установлен двигатель внутреннего сгорания. Размеры вкладышей, имеющихся в продаже, соответствуют этим размерам.

    Например, для Opel Kadett 1,3S стандартные размеры коренных шеек составляют 54,972–54,985 мм, при шлифовке на глубину 0,25 мм – 54,722 – 54,735 мм, при шлифовке на 0,5 мм – 54,472 – 54,485. Размеры шатунных шеек, соответственно, составляют 42,971 – 42,987 в стандартном (нулевом) варианте, 42,721 – 42,737 при шлифовке на 0,25 мм и 42,471 – 42,787 при глубине обработки 0,5 мм. Для автомобиля ВАЗ-2108 стандартный диаметр составит уже 50,779–50,819 мм, а ремонтных размеров предусмотрено четыре: 50,549–50,569, 50,229–50,319, 50,049–50,069 и 49,799–49,819.

    Как правило, при первом ремонте шейку шлифуют на глубину около 0,25 мм. Следующие размеры располагаются друг от друга на таком же расстоянии: 0,5, 0,75 и 1 мм. Для ряда моделей также возможны шаги в 0,125 мм. Таблицы допускают шлифовку ещё на два размера, 1,25 и 1,5 мм, однако такая обработка чревата разрушения вала в процессе работы. По этой причине в магазинах размеры вкладышей 1,25 и 1,5 представлены редко. При значительном износе иногда перешлифовывают «через размер», т. е. уменьшают диаметр сразу на два размера.

    Шейки коленвалаШейки коленвала

    Размеры шеек на ВАЗ

    Ремонт коленчатых валов

    Шлифовка коленвала выполняется на вращающемся наждачным круге. В процессе работы вал поворачивают вокруг осей базирования то коренных, то шатунных шеек. Также необходимо следить за соблюдением межцентрового состояния и крайне бережно отнестись к сохранению форме галтелей, иначе ремонт может только ускорить разрушение коленчатого вала.

    После шлифовки вал необходимо динамически отбалансировать в сборе с маховиком, чтобы избежать вибрации в  отремонтированном двигателе. Однако на практике это условие редко выполняется, особенно при индивидуальном ремонте.

    В некоторых случаях устранить повреждения шеек шлифованием невозможно. Тогда можно рассмотреть вариант наплавке или напыления (в том числе — плазменного) с последующим шлифованием под нулевой (номинальный) размер. В зависимости от наплавляемого материала прочность шейки может даже повыситься по сравнению с заводскими значениями. На финальной стадии обработки шейки полируют и подвергают финишированию до получения оптимальной степени шероховатости.

    Важно учитывать, что размеры шеек одного типа обязательно должны совпадать. Разные типы же могут иметь разные диаметры. Например, коренные могут быть второго ремонтного размера, а шатунные – третьего. Исключение – ситуации полевого ремонта, при котором шейки могут вообще не иметь стандартного ремонтного размера.

    Также необходимо отметить, что специфика нагрузок, приходящихся на коленвал, часто вызывает его поломку. Чаще всего это случается из-за увеличения зазоров с вкладышем, что влечет за собой ухудшение смазки. Сломанный коленвал не ремонтопригоден и подлежит замене.

    Заключение

    Шейка коленвала испытывает основные нагрузки при работе двигателя, поэтому состояние этой детали должно регулярно проверяться. Ее повышенный износ приводит к появлению дополнительных вибраций в двигателе и может, в конечном счете, вызвать поломку коленвала. При должном опыте и наличии оборудования можно выполнить шлифовку самостоятельно, однако большинство владельцев легковых машин предпочитает поручить эту работу профессионалам.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    В этом разделе мы приведем две таблицы соответствия диаметров шеек коленвалов.

    Диаметр коренных шеек коленвалов.

    МАРКА ДВИГАТЕЛЯ

    Номинальные размеры

    Ремонтные размеры

    Н1

    Н2

    Р1

    Р2

    Р3

    Р4

    А-01

    105,000

    104,75-0,023

    104,500

    104,250

    104,000

    103,800

    А-41

    105,000

    104,75-0,02; -0,043

    104,500

    104,250

    104,000

    103,800

    СМД-18

    92,250

    92-0,015

    91,500

    91,000

    90,500

    90,000

    СМД-20

    92,250

    92-0,015

    91,500

    91,000

    90,500

    90,000

    СМД-22

    92,250

    92-0,015

    91,500

    91,000

    90,500

    90,000

    СМД-31

    92,250

    92-0,015

    91,500

    91,000

    90,500

    90,000

    СМД-60

    92,250

    92-0,015

    91,500

    91,000

    90,500

    90,000

    Д-21

    70,250

    70-0,065; -0,085

    69,500

    69,000

    68,500

    68,000

    Д-65

    85,250

    85-0,08; -0,1

    84,500

    84,000

    83,500

    83,000

    Д-108

    95,210

    94,96-0,023

    94,460

    93,960

    93,460

    92,960

    Д-144

    70,250

    70-0,065; -0,085

    69,500

    69,000

    68,500

    68,000

    Д-160

    95,210

    94,96-0,023

    94,460

    93,960

    93,460

    92,960

    Д-240

    75,250

    75-0,08; -0,95

    74,500

    74,000

    73,500

    73,000

    ЯМЗ-236

    110-0,015

    109,750

    109,500

    109,250

    109,000

    ЯМЗ-238

    110-0,015

    109,750

    109,500

    109,250

    109,000

    Диаметр шатунных шеек коленвалов.

    МАРКА ДВИГАТЕЛЯ

    Номинальные размеры

    Ремонтные размеры

    Н1

    Н2

    Р1

    Р2

    Р3

    Р4

    А-01

    88,000

    87,75-0,023

    87,500

    87,250

    87,000

    86,750

    А-41

    88,000

    87,75-0,023

    87,500

    87,250

    87,000

    86,750

    СМД-18

    78,250

    78-0,095; -0,11

    77,250

    76,500

    75,750

    75,000

    СМД-20

    78,250

    78-0,095; -0,11

    77,250

    76,500

    75,750

    75,000

    СМД-22

    78,250

    78-0,095; -0,11

    77,250

    76,500

    75,750

    75,000

    СМД-31

    78,250

    78-0,095; -0,11

    77,250

    76,500

    75,750

    75,000

    СМД-60

    85,250

    85-0,015

    84,500

    84,000

    83,500

    83,000

    Д-21

    65,250

    65-0,06; -0,08

    64,500

    64,000

    63,500

    63,000

    Д-65

    75,250

    75-0,075

    74,250

    73,500

    72,750

    72,000

    Д-108

    92,210

    91,96-0,023

    91,210

    90,460

    89,710

    88,960

    Д-144

    65,250

    65-0,06; -0,08

    64,500

    64,000

    63,500

    63,000

    Д-160

    92,210

    91,96-0,023

    91,210

    90,460

    89,710

    88,960

    Д-240

    68,250

    68-0,075; -0,09

    67,500

    67,000

    66,500

    66,000

    ЯМЗ-238

    88-0,015

    87,750

    87,500

    87,250

    87,000

    СПОСОБ РЕМОНТНЫХ РАМЕРОВ

    Определение ремонтных размеров шеек вала

    При восстановлении вала способом  ремонтных размеров следует определить ремонтные размеры шеек вала. При этом следует иметь в виду, что для подавляю­щего большинства двигателей, выпускаемых не менее пяти лет, можно найти вкладыши подшипников коленчатого вала с ремонтным уменьшением 0,25 и 0,50 мм. Для более старых двигателей часто имеются ремонтные размеры 0,75 мм, реже — 1,0 мм. Вкладыши следующих ремонтных размеров (1,25 и 1,50) встречаются редко. Для относительно новых двигателей вкладыши некоторых ремонтных размеров (обычно 0,25 и 0,50 мм) могут поставляться в запасные части от фирм-про­изводителей автомобилей.

    Перед определением ремонтного размера шеек коленча­того вала конкретного двигателя желательно располагать ин­формацией о том, какие ремонтные вкладыши существуют и могут быть приобретены. Поэтому, например, не следует шли­фовать вал в какой-либо ремонтный размер до момента полу­чения (приобретения) необходимых вкладышей.

    Учитывая, что все способы восстановления коленчатых валов уменьшают надежность их работы, желательно шлифо­вать вал в один из существующих ремонтных размеров, даже если этот размер соответствует последним ремонтам — 0,75 мм, 1,0 мм и более. К восстановлению шеек следует прибе­гать только при таких износах, когда последний ремонтный размер уже не проходит, а другого (в том числе, нового) вала приобрести не удается.

    Зазор в подшипниках — величина, наиболее сильно влияющая на весь результат ремонта. Так, при зазоре  0,07+0,09 мм увеличивается шум двигателя, может упасть давление масла, что снизит ресурс. В то же время: зазор менее 0,03 мм становится опасен задирами и заклиниванием подшипника. Кроме того, меньший зазор требует , точности обработки постели, в то время как после подготовительной работы и, особенно, после непродолжительного и прогрева, геометрия постели уже не будет идеальной. Вследствие этого не следует стремиться к очень малым зазорам.

    Измерение сопряженных деталей

    Другой способ определения ремонтного размера предполагает последовательное измерение сопряженных деталей. Измеряется диаметр постели нутромером. Затем с помощью микрометра и шарика подшипника определяется толщина вкладыша. Измерения толщины вкладыша выполняются ближе к середине. следует учитывать отклонения формы постёли и зазор нигде не должен быть меньше 0,03 мм.

    Следует отметить, что при измерениях постелей подшипников нередко оказывается, что их размер превышает уже заданный в литературе максимальный на 0,02 мм. Для шатунов это может быть исправлено обработкой отверстия постели в то же время как обработка постелей коренных вкладышей без специализированного оборудования проблематична. Небольшая их деформация, может быть компенсирована соответствующим незначительным увеличением диаметра вала. В любом случае все измененения размеров должны выполняться только после тщательных измерений, чтобы избежать ошибок, приводящих к недопустимому уменьшению зазоров в подшипниках.

    Для сильно изношенных валов (износ шеек более 0,10-0,15 мм) определение ремонтного уменьшения диаметра шеек имеет особенности. Если вал не деформирован или правился, то основное внимание должно быть уделено шатунным шейкам. Так, максимально возможный ремонтный диаметр зависит от износа и овальности шейки. Практика показывает, что сильно изношенные шейки всегда овальны, причем максимальный износ наблюдается в направлении, близком к радиусу кривошипа. Например , максимальный износ шейки 0,15 мм, а овальность 0,1 мм то шейка вала пройдет в ремонтное уменьшение 025 мм. Биение коренных шеек вала еще больше усложняет подбор ремонтных размеров для шатунных шеек, исходя из условия сохранения хода поршня. Кроме того, после длитель­ной эксплуатации двигателя и, особенно, серьезных повреж­дений шатунных шеек вал может иметь остаточное скручива­ние, когда, например, оси попарно расположенных шатунных шеек не совпадают. Чем сильнее износ и эллипсность шатун­ных шеек и чем меньше припуск на шлифование, тем, оче­видно, сложнее обеспечить равенство радиусов кривошипа и общую ось парных шеек. На практике эти требования часто удается выполнить только при неоправданно больших ремонтных уменьшениях диаметров, а в некоторых случаях не удается вообще.

    При сильном износе шатунной шейки и минимальном припуске на шлифование нередко приходится переходить на новую ось шейки, смещенную относительно старой на меньший радиус на величину, близкую к половине эллипса .

    Обычно эта величина не превышает 0,1-0,3 мм, что является допустимым для всех типов двигателей легковых автомобилей (включая дизельные). Смещение более 0,3-0,5 мм может быть нежелательно для дизелей, это вызывает заметное снижение степени сжатия. По­этому во всех случаях, когда обеспечить одинаковые радиусы кривошипов невозможно, следует стремиться к минимальной их разнице.

    Вследствие деформации вала происходит увод осей шатунных шеек на различное расстояние от оси вращения вала. В результате деформации вала оси крайних шатунных шеек слабо отклоняются от своих прежних радиусов, в то время как оси средних шеек переходят на новые радиусы вращения (рисунок 3.3.19), если эти шейки находятся в плоскости деформации вала или рядом с ней (±30-40°). Шатунные шейки, расположенные в плоскостях, перпендикулярных плоскости деформации вала, смещаются в окружном направлении.

     

    Рисунок 3.3.19 — Переход шатунных шеек на новые радиусы вращения при деформации вала:

    а — деформированный вал;  б — шейка имеет радиус вращения больше номинального.

    На практике наиболее часто встречается случай, когда вал максимально де­формируется по наиболее изношенной шейке, при этом направление биения коренных шеек получается к шатунной шейке (сжатие щек вала). Тогда происходит взаимная частичная компенсация износа и биения, в результате чего ремонтный диаметр можно сделать несколько больше.

    Элементарный расчет показывает, что даже при не очень большом повреждении шатунной шейки из-за разрушения ша­тунного подшипника использовать ремонтное уменьшение -0,25 мм оказывается проблематично. Однако при оценке ремонтного уменьшения диаметров шеек необходимо ориентироваться в первую очередь на минимальный съем металла, а условия равенства радиусов кривошипов или общая ось попарно расположенных шеек второстепенны, но весьма жела­тельны, особенно с точки зрения уравновешенности вала.

    Если деформированный вал не правится, то часто наблю­дается следующая картина. После разрушения крайнего шатунного подшипника образуется деформация ва­ла у этой шейки в плоскости вала. Поскольку износ шейки имеет односторонний характер (сверху), он частично компен­сируется биением. В то же время биение средних шеек может оказаться таким, что уже именно они будут определять ре­монтное уменьшение размера. У валов шести и восьмицилиндровых двигателей наблюдается более сложная картина, по­скольку их шатунные шейки не лежат в одной плоскости. Таким образом, ремонт деформированных валов без применения правки представляет собой достаточно сложную техническую задачу.

    В зависимости от деформации (биения) вала способы ремонта будут следующими:

    1)биение до 0,08-^0,10 мм — традиционный ремонт — шлифование всех шеек в ремонтный размер 0,25 или 0,50 мм, возможно исправление передней центровой фаски; биение 0,10-0,20 мм — шлифование в ремонтный раз­мер 0,25+0,50 мм, возможна наварка (наплавка) хвостовика и шлифовка от новой базы, не исключена необходимость шли­фования торцевых поверхностей вала, балансировка;

    2)биение 0,20-0,40 мм и более аналогично, но ремонтный размер шеек вала -0,50 мм или больше, возможна наварка (наплавка) коренных шеек с биением более 0,40 мм, обя­зательны наварка хвостовика, шлифование торцевых поверхностей, балансировка.

    У многих двигателей на коленчатых валах применяются фланцевые коренные вкладыши, выполненные за одно целое с упорными полукольцами. В ремонт такие вкладыши нередко поставляются с увеличенным расстоянием между торцами (для некоторых двигателей есть варианты как с увеличенной, так и со стандартной шириной),  что предполагает шлифование торцевых поверхностей соответствующей коренной шейки ва­ла. Обычно увеличение размера между торцами в два раза меньше, чем уменьшение диаметра, например, для вклады­шей 0,25 мм торцевой размер увеличивается на 0,10-0,15 мм, а для 0,5 мм — на 0,20-0,25 мм.

    Для двигателей с упорными полукольцами, выполненными отдельно от коренных вкладышей, упорные полукольца не входят в ремонтный комплект и должны быть заказаны отдельно. Для некоторых двигателей поставляются также упорные полукольца увеличенной толщины.

    Ремонтное увеличение толщины упорных подшипников обеспечивает возможность исправления биения, кругов; скол и царапин на опорных поверхностях вала при его ремонте. В практике ремонта встречаются ситуации очень большого износа задней поверхности упорного подшипника коленчатого вала (более 0,8-1,0 мм). Обычно это является следствием остаточной смазки при сильной нагрузке на упорный подшипник со стороны сцепления. Одним из немногих возможных способов ремонта вала с таким повреждением является растачивание торца на токарном станке. После токарной обработки упорная поверхность полируется. Далее в расточку вставляются дополнительные полукольца после чего вал с полукольцами устанавливается в блок. В данном варианте ремонта дополнительные «плавающие» полукольца позволяют использовать обычные вкладыши с фланцами или двойные стандартной толщины полукольца на расточенном упорном торце коленчатого вала, не прибегая к специальным нестандартным полукольцам увеличенной толщины.

    Рисунок 3.3.20 — Конструкция ремонтного упорного подшипника коленчатого вала:

    1— дополнительные полукольца, ус­тановленные в расточку на поврежденном торце коленчатого вала;2— штатный вкладыш с упорными
    полукольцами

    Рисунок 3.3.21 — Растачивание по­врежденной упорной поверхности коленчатого вала

    Чтобы исключить или максимально ограничить деформацию вала после ремонта, рекомендуются следующие операции:

    1.Предварительная термообработка перед шлифованием выдержка при 180°С в течение 3-4 часов с медленным охлаждением.

    2.Шлифование коренных шеек только после шлифовании шатунных.

    3.Термообработка после шлифования шатунных шеек перед шлифованием коренных.

    Очевидно, выполнение подобных операций сопряжено с большими затратами времени и необходимостью применения специального термического оборудования.

    Поскольку это не всегда реально сделать, можно упростить технологию ремонта, применив специальный порядок шлифования вала:

    1.Предварительное шлифование коренных шеек но с припуском не менее 0,1 мм для окончательной об­работки.

    2.Шлифование шатунных шеек.

    3.Выдержка в течение нескольких часов, контроль деформации вала (на призмах по индикатору)

    Таблица 3.3.2 — Ремонтные размеры вкладышей и шеек коленчатого вала КамАЗ-740

    Шатунный подшипник Коренной подшипник
    Диаметр мм Маркировка вкладыша Диаметр мм Маркировка вкладыша
    Шейки коленчатого вала Постели шатуна Шейки коленчатого вала Постели блока
    79,95

    85,0

    740.1004058 Р1 79,95 94,95 100,0 740.1005170Р1 94,95
    79,75 85,0 740.1004058 Р2 79,75 94,75 100,0 740.1005170Р2 94,75
    79,50 85,0 740.1004058 Р3 79,50 94,50 100,0 740.1005170Р3 94,50
                 

    Проверка шатунных шеек и шатунных подшипников

    Шатунная шейка

    Рис. 2.145. Измерение овальности и конусности шатунной шейки микрометром

    Проверьте шатунные шейки на наличие признаков неравномерного износа или повреждений. Измерьте овальность и конусность шатунной шейки микрометром. Если шатунная шейка имеет повреждения или ее овальность или конусность превышают предельные значения, замените коленчатый вал или прошлифуйте шатунную шейку с уменьшением ее диаметра до ближайшего ремонтного размера и используйте вкладыши уменьшенного размера.

    Предельные значения по овальности и конусности 0,01 мм.

    Шатунный подшипник и шатунная шейка

    Шатунный болт

    Рис. 2.146. Схема проверки шатунного болта

    Деформация шатунного болта (болт с затяжкой в зоне пластической деформации).

    Измерьте диаметр резьбы шатунного 1 болта 2 в точках «A» и «B» микрометром 3. Вычислите разность диаметров («A» – «B»). Если разность превышает предельное значение, замените шатун.

    Схема измерения шатунного болта «a»: 32 мм, «b»: 40 мм.

    Предельное значение разности диаметров шатунного болта («A» – «B»): 0,1 мм.

    Общие сведения о шатунных подшипниках (вкладышах)

    Для ремонта поставляются шатунные подшипники номинального размера и подшипники увеличенной (под шейки коленчатого вала уменьшенного диаметра) на 0,25 мм толщины, подшипники номинального размера разбиты на 5 видов, отличающихся по допуску.

    Рис. 2.147. Шатунный вкладыш: 1 – красная краска

    Для идентификации подшипника увеличенной толщины, используется маркировка красного цвета, которая нанесена, как показано на рисунке 2.147, толщина подшипника увеличенной толщины составляет 1,605–1,615 мм в центральной части.

    Осмотр шатунного подшипника

    Проверьте вкладыши подшипника на наличие признаков оплавления, точечной коррозии, прожога или расслаивания, также осмотрите отпечаток пятна контакта. Дефектные вкладыши подшипников должны быть заменены.

    Зазор между вкладышами и шатунными шейками коленчатого вала

    Перед проверкой зазора в подшипнике очистите подшипники и шатунные шейки.

    Установить вкладыши в шатун и крышку шатуна.

    Положите отрезок калиброванной пластмассовой проволоки 1 на поверхность шатунной шейки (параллельно коленчатому валу) так, чтобы он не закрывал масляный канал.

    Рис. 2.148. Укладка отрезка калибровочной проволоки

    Установите крышку шатуна 1 на шатун.

    Рис. 2.149. Установка крышки шатуна

    При установке крышки следите за тем, чтобы метка в виде стрелки 2 на крышке была обращена в сторону шкива коленчатого вала, как показано на рисунке 2.149. Смажьте моторным маслом шатунные болты, постепенно затяните глухие гайки 3 следующим образом.

    а. Затяните все гайки моментом 15 Н·м.

    b. Повторно доверните их на 45°

    c. Повторите операцию b) еще раз.

    Момент затяжки

    Глухая гайка шатунного подшипника (a): затяните моментом 15 Н·м, доверните на 45° и 45°

    Снимите крышку и определите величину зазора по сплющиванию калиброванной пластмассовой проволоки 2 в самом широком месте, используя шкалу 1 на упаковке калиброванной пластмассовой проволоки.

    Если зазор превышает предельное значение, используйте новый подшипник номинального размера. После подбора нового подшипника снова проверьте зазор.

    Зазор в шатунном подшипнике

    Номинальное значение: 0,029–0,047 мм.

    Предельное значение: 0,065 мм.

    Если зазор не может быть приведен в норму установкой нового подшипника номинального размера, прошлифуйте шатунную шейку до ближайшего ремонтного размера и используйте подшипник увеличенной на 0,25 мм толщины.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    После проверки зазора в шатунном подшипнике проверьте деформацию шатунных болтов.

    Подбор шатунных подшипников

    Рис. 2.151. Маркировка на шатуне и его крышке: A – № внутреннего диаметра нижней головки шатуна; B – метка указания веса

    Проверьте № на шатуне и его крышке, как показано на рисунке 2.151.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Если подшипник находится в неудовлетворительном состоянии или зазор в подшипнике – отличается от нормы, подберите и установите новый подшипник номинального размера следующим образом.

    При замене по любой причине коленчатого вала или шатуна с подшипником, подберите новые подшипники номинального размера по номерам, выбитым на шатуне и его крышке и/или буквам, выбитым на щеке коленчатого вала возле 3-го цилиндра.

    Три № («1», «2» и «3») соответствуют следующим внутренним диаметрам нижней головки шатуна.

    Например, № «1» указывает, что внутренний диаметр нижней головки шатуна составляет 45,000–45,006 мм.

    Внутренний диаметр нижней головки шатуна

    Затем проверьте диаметр шатунной шейки коленчатого вала. На щеке коленчатого вала №3 выбито четыре буквы, как показано на рисунке. Три буквы («A», «B» и «C») соответствуют следующим диаметрам шатунных шеек коленчатого вала. Например, буква «A» указывает, что соответствующий диаметр шатунной шейки коленчатого вала составляет 41,994–42,000 мм

    Наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала

    Рис. 2.152. Маркировка наружного диаметра шатунных шеек коленчатого вала: A – диаметр шатунной шейки коленчатого вала цилиндра №1; B – диаметр шатунной шейки коленчатого вала цилиндра №2; C – диаметр шатунной шейки коленчатого вала цилиндра №3; D – диаметр шатунной шейки коленчатого вала цилиндра №4

    Рис. 2.153. Цветовая маркировка вкладышей шатунных подшипников: 1 – цветовая маркировка

    Существует пять видов подшипников номинального размера, отличающиеся по толщине. Для различия они имеют идентификационные метки следующих цветов в местах, показанных на рисунке 2.153.

    Каждый цвет соответствует определенной толщине центральной части подшипника.

    Толщины шатунных подшипников номинального размера

    Таблица подбора шатунных подшипников номинального размера

    Рис. 2.150. Измерение сплющенного отрезка калибровочной проволоки

    Используя шкалу 1 на упаковке с калиброванной пластмассовой проволокой 2, проверьте зазор в подшипнике для подобранного подшипника номинального размера (рис. 2.150). Если величина зазора все еще превышает предельное значение, установите подшипник увеличенной толщины и снова проверьте зазор.

    Таблица 2

    Нормальные, допустимые, предельные отклонения размеров форм и взаимного расположения типовых поверхностей СЧ кривошипно-шатунного и уравновешивающего механизмов

    Наименование
    составной части,
    марка, модель
    двигателя
    Контролирумые
    поверхность,
    размер
    Номинальный
    размер,
    мм
    Обозначение
    поля
    допуска
    Отклонения размера, мм
    Нормаль
    ные
    Допустимые Предельное
    при
    капитальном
    ремонте
    при
    текущем
    ремонте
    Вал коленчатый
    в сборе
    Поверхность коренных и шатунных шеек (рис. 5.3)

    70,25
    70,0

    65,25
    65,0

    75,25
    75,0

    68,25
    68,0

    85,17
    84,92

    75,17
    74,92

    75,25
    75,0

    68,25
    68,0

    92,25
    92,0

    78,25
    78,0

    92,25
    92,0

    78,25
    78,0

    92,25
    92,0

    78,25
    78,0

    92,25
    92,0

    85,25
    85,0

    104,98
    104,73

    88,0
    87,75

    110,0

    88,0

    191,92

    88,0

    117,0

    90,0

    95,21
    94,96

    92,21
    91,96

    95,0

    88,0

    92,0

    72,0

    75,0

    65,5

    70,0

    60,0

    64,0

    58,0

    62,0

    56,0

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6
    h5

    h5

    h5

    h5

    h5

    h5

    h6

    h6

    h6

    h6

    h5

    h5

    h6

    h6

    h5

    h5 — h5

    h5

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6

    h6

    -0,065
    -0,084

    -0,060
    -0,079

    -0,080
    -0,095

    -0,075
    -0,090

    -0,022

    -0,019

    -0,082
    -0,101

    -0,077
    -0,096

    -0,022
    -0,015

    -0,095
    -0,114

    -0,115

    -0,095
    -0,108

    -0,015

    -0,095
    -0,110

    -0,015

    -0,015

    -0,015

    -0,015
    -0,030

    -0,022

    -0,022

    -0,029

    -0,022

    -0,015

    -0,015

    -0,022

    -0,015

    -0,013

    -0,015

    -0,013

    -0,020

    -0,020

    -0,020

    -0,020

    -0,020

    -0,020

    -0,035
    -0,054

    -0,025
    -0,044

    -0,12

    -0,12

    -0,13

    -0,13

    -0,05

    -0,05

    -0,14

    -0,13

    -0,05

    -0,15

    -0,05

    -0,14

    -0,05

    -0,14

    -0,05

    -0,05

    -0,05

    -0,05

    -0,06

    -0,06

    -0,07

    -0,06

    -0,05

    -0,05

    -0,07

    -0,07

    -0,05

    -0,05

    -0,05

    -0,05

    -0,04

    -0,05

    -0,04

    -0,05

    -0,04

    -0,05

    -0,07

    -0,07

    -0,19
    -0,23

    -0,21
    -0,25

    -0,20
    -0,24

    -0,22
    -0,26

    -0,11
    -0,15

    -0,16
    -0,20

    -0,20
    -0,24

    -0,22
    -0,26

    -0,12
    -0,16

    -0,25
    -0,29

    -0,10
    -0,14

    -0,24
    -0,28

    -0,10
    -0,14

    -0,24
    -0,28

    -0,10
    -0,14

    -0,12
    -0,16

    -0,10
    -0,14

    -0,13
    -0,17

    -0,12
    -0,16

    -0,15
    -0,19

    -0,15

    -0,15
    -0,19

    -0,10
    -0,14

    -0,12
    -0,16

    -0,16
    -0,20

    -0,18
    -0,22

    -0,10
    -0,14

    -0,14
    -0,18

    -0,10
    -0,14

    -0,14
    -0,18

    -0,10
    -0,12

    -0,12
    -0,14

    -0,10
    -0,12

    -0,12
    -0,14

    -0,10
    -0,12

    -0,12
    -0,14

    -0,13
    -0,15

    -0,15
    -0,17

    -0,30

    -0,35

    -0,30

    -0,35

    -0,25

    -0,30

    -0,30

    -0,35

    -0,25

    -0,35

    -0,25

    -0,35

    -0,25

    -0,35

    -0,25

    -0,30

    -0,25

    -0,30

    -0,25

    -0,30

    -0,25

    -0,30

    -0,25

    -0,30

    -0,35

    -0,40

    -0,25

    -0,30

    -0,25

    -0,30

    -0,20

    -0,25

    -0,20

    -0,25

    -0,20

    -0,25

    -0,20

    -0,25


    Д21А, 120, 130,
    130Т, 37Е, 144,
    145Т и модиф.

    Д50 и модиф.

    Д65 и модиф.

    Д-240…Д-248
    и модиф.

    СМД-14Н/15Н,-17Н/18Н и модиф.
    (валы 20-04С8,20-04С8-01,18Н-04С8)

    СМД-17К/18К,-19/20, -21/22 и модиф.
    (вал 20-0409)

    СМД-23/24,
    -31/32 и модиф.
    (валы 23-03С2,
    31-0401-4А)

    СМД-60…СМД-73
    и модиф.

    А-01,-41,-440,
    Д-442 и модиф.

    ЯМЗ-236,-238
    и модиф.

    ЯМЗ-240БМ
    и модиф.

    ЯМЗ-8421,-8423,
    -8481,-8482
    и модиф.

    Д-108,-160
    и модиф.

    КамАЗ-740 и модиф.

    ЗИЛ-645 и модиф.

    ЗИЛ-130,-131,-375
    и модиф.

    ЗМЗ-53/5233,-672/5234
    и модиф.

    ЗМЗ-24,-402
    и модиф.

    ЗМЗ-405,-406,-409
    и модиф.


    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    коренные

    шатунные

    Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

    Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

    Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

    Проверка состояния

    Несмотря на то, что подшипники коленчатого вала в процессе капитального ремонта двигателя подлежат замене в обязательном порядке, старые вкладыши следует сохранить с целью внимательного изучения их состояния, результаты которого могут дать много полезной информации об общем состоянии двигателя. На иллюстрации приведены примеры типичных дефектов вкладышей подшипников.

    Выход подшипников из строя может происходить вследствие недостатка смазки, попадания частиц грязи, перегрузок двигателя и развития коррозии. Вне зависимости от характера дефектов, причина повреждения вкладышей должна быть устранена в процессе выполнения капитального ремонта двигателя во избежание рецидива.

    Для осмотра извлеките вкладыши подшипников из своих постелей в блоке двигателя/нижних головках шатунов и коренных/шатунных крышках и разложите их в порядке установки на чистой рабочей поверхности. Организованность размещения вкладышей позволит привязать характер выявленных дефектов к состоянию соответствующих шеек вала.

    Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри блока в процессе сборки агрегата, либо проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Все частицы, попадающие в двигательное масло, в конечном итоге, рано или поздно, оказываются в подшипниках. Часто в мягкий материал вкладышей внедряются металлические опилки, образующиеся в процессе нормального срабатывания внутренних компонентов двигателя. Велика вероятность присутствия в подшипниках следов абразива, в особенности, когда не было уделено должное внимание чистке блока после завершения восстановительного ремонта двигателя. Вне зависимости от способа, которым посторонние частицы попадают в двигатель, в результате они с высокой степенью вероятности оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников коленчатого вала и легко выявляются при визуальном осмотре последних. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладышах, но оставляют на их поверхности и поверхности шеек вала заметные следы в виде царапин, каверн и задиров. Наилучшей гарантией от такого рода неприятностей является ответственное отношение к чистке компонентов после завершения капитального ремонта двигателя и тщательности соблюдения чистоты при сборке. Частая регулярная смена двигательного масла также позволяет существенно продлить срок службы подшипников.

    Масляное голодание может являться следствием нескольких различных, но часто взаимосвязанных явлений. Так, перегрев двигателя ведет к разжижению моторного масла и вытеснению его из рабочих зазоров подшипников. Недостаток смазки подшипников может объясняться чрезмерной величиной рабочих зазоров, а также обычными утечками (внутренними или наружными). Часто встречающейся причиной вытеснения масла из зазоров подшипников является постоянное превышение оборотов двигателя. Нарушение проходимости маслотоков (обычно связанное с неправильным совмещением отверстий при установке компонентов) также ведет к сокращению подачи смазки к подшипникам. Типичным результатом масляного голодания является полное или локальное вытирание/выщербливание поверхностного слоя вкладышей с металлической подложки. При этом рабочая температура может подниматься до такого уровня, что подложка в результате перегрева приобретает голубоватый оттенок.

    Существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также свойственная владельцу автомобиля манера вождения. Движение с малой скоростью на повышенной передаче приводит к значительным перегрузкам подшипников, сопровождающимся вытеснением масляной пленки из их рабочих зазоров. Такого рода перегрузки приводят к повышению пластичности вкладышей и возникновению трещин в поверхностном слое (усталостная деформация). При этом поверхностный материал начинает крошиться и отделяться от стальной подложки. Эксплуатация автомобиля в городском цикле (частые поездки на короткие расстояния) ведет к развитию коррозии подшипников вследствие того, что недостаточный разогрев двигателя влечет за собой выпадение конденсата и выделение химически агрессивных газов. Данные продукты скапливаются в двигательном масле, формируя шлаки и кислоты. При попадании такого масла в подшипники агрессивные вещества способствуют развитию коррозии вкладышей.

    Неправильная установка вкладышей в процессе сборки двигателя также может явиться причиной быстрого их разрушения. Слишком тугая посадка не обеспечивает требуемую величину рабочего зазора подшипников, что приводит к их масляному голоданию. Результатом попадания под вкладыши (в процессе их установки) посторонних частиц является образование возвышений, поверхностный слой с которых быстро вытирается.

    Подбор вкладышей

    В случае износа или повреждения вкладышей коренных подшипников, а также, когда не удается добиться правильной величины рабочего зазора (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников или Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала), ситуация может быть исправлена описанным ниже способом, путем подбора и установки новых вкладышей. Если коленчатый вал подвергался проточке, он должен быть укомплектован вкладышами соответствующих ремонтных (с принижением) размеров (в этом случае приведенная ниже процедура производиться не должна). Обычно подбор вкладышей осуществляют специалисты, производившие проточку шеек вала. Вне зависимости от методики определения требуемого размера вкладышей рабочие зазоры подшипников должны быть затем проверены с применением измерительного набора Plastigage (см. ниже).

    Если не удается скорректировать должным образом величину рабочих зазоров путем подбора вкладышей, вал следует заменить.


    Коренные подшипники

    1. При необходимости подбора новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера выбирайте тот, который имеет ту же цветовую маркировку, что и старый.

    2. Если цветовая маркировка старого вкладыша утрачена, отыщите маркировку, выбитую на блоке в районе расположения крышки соответствующего подшипника.

    3. Также проверьте маркировку класса коренных подшипников собственно на валу.

    4. При подборе новых вкладышей воспользуйтесь соответствующей идентификационной картой цветовой маркировки подшипников.


    Шатунные подшипники

    1. При подборе новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера ориентируйтесь на цветовую маркировку снимаемых с автомобиля компонентов.
    2. В случае утраты цветового кода на старых вкладышах, отыщите маркировку на нижних головках шатунов. Метка в виде цифры характеризует размерный класс шатунного подшипника (не следует путать ее с номером цилиндра).
    3. Проверьте также литерные метки собственно на валу, определяющие размер соответствующих шатунных шеек (см. сопроводительную иллюстрацию).

    Идентификационная карта выбора вкладышей коренных подшипников коленчатого вала для 4-цилиндровых двигателей — используйте маркировку, нанесенную на блок двигателя, и сборку коленчатого вала, например: маркировка С3 означает необходимость установки вкладышей желтого и зеленого цветов (где они должны быть разного цвета), причем любой из них может быть установлен как в крышку подшипника, так в его постель в блоке

     


    Идентификационная карта выбора вкладышей коренных подшипников коленчатого вала для двигателей V6

     

    На 4-цилиндровых двигателях литерно-цифровая маркировка класса подшипниковых шеек нанесена на щеке первого кривошипа или выбита по соседству с каждой шейкой в отдельности.

    4. При подборе новых вкладышей воспользуйтесь соответствующей идентификационной картой цветовой маркировки подшипников.

    Идентификационная карта выбора вкладышей шатунных подшипников коленчатого вала для 4-цилиндровых двигателей — используйте маркировку, нанесенную на щеки кривошипов и соответствующие шатуны, например: маркировка D4 подразумевает необходимость установки вкладышей синего цвета

     


    Идентификационная карта выбора вкладышей шатунных подшипников коленчатого вала для двигателей V6- используйте маркировку, нанесенную на щеки кривошипов и соответствующие шатуны, например: маркировка D4 подразумевает необходимость установки вкладышей коричневого цвета (обратите внимание, что в некоторых случаях требуется установка комбинации вкладышей двух различных цветов)

     


    Все подшипники

    Помните, что окончательным параметром, определяющим правильность подбора вкладышей, является результат измерения рабочих зазоров в подшипниках. С любыми вопросами смело обращайтесь к представителям фирменных сервис-центров компании Honda.

    устройство и размеры, ремонт, замена

    Коленвал КамАЗ 740 изготавливается из стали высокого качества, оснащается пятью коренными шейками и четырьмя шатунными аналогами. Эти детали закалены путем воздействия высокой температуры и давления. Между собой элементы соединены специальными щеками и сопряженными гантелями.

    Ремонт коленвала "КАМАЗ 740"

    Особенности

    Подвод масла осуществляется через специальные отверстия, предусмотренные в коренных шейках. Чтобы уравновесить инерционные воздействия и снизить вибрацию, установили шесть противовесов, изготовленных методом штамповки, как и щеки. Также предусмотрено два добавочных противовеса, которые напрессованы на валу. В расточенном гнезде хвостовика находится запрессованный шариковый подшипник коленвала КамАЗ 740. Угловое размещение деталей относительно коленчатого вала регулируется шпонками.

    Равномерное чередование рабочих моментов коленвала КамАЗ 740 обеспечивается за счет расположения шатунных шеек под прямым углом. К каждому элементу подсоединена пара шатунов: для правого и левого цилиндрового ряда.

    Схема коленвала "КАМАЗ 740"
    1. Противовес передний.
    2. Задний аналог.
    3. Приводная шестеренка.
    4. Зубчатый элемент привода ГРМ.
    5. Шпонка.
    6. Шпонка.
    7. Штифт.
    8. Жиклер.
    9. Разгрузочные гнезда.
    10. Гнезда для подвода масла.
    11. Отверстия для маслопровода к шатунным шейкам.

    Устройство

    В полости фронтального носовика узла вкручен жиклер. Через его калибровочное гнездо поступает смазка для шлицевого вала понижения мощности на приводную часть гидравлической муфты. От перемещений по осям коленвал КамАЗ 740 защищен парой верхних полуколец и двумя нижними аналогами. Они монтируются таким образом, чтобы канавки прилегали к торцам вала.

    Спереди и сзади на носках блока имеется шестерня привода маслонасоса и ведущий зубчатый элемент распредвала. На заднем торце детали предусмотрено восемь соединений с резьбой для фиксации гасителя вращательных моментов. Уплотнением коленчатого вала служит резиновая манжета, которая оснащается пыльником, располагается в картере маховика. Она изготовлена из фторкаучукового состава непосредственно в пресс-форме.

    Коленчатый вал "КАМАЗ 740"

    Маховик и шейки

    По диаметру коренные и шатунные шейки коленвала КамАЗ 740 составляют 95 и 80 миллиметров соответственно. Предусмотрено 8 типов восстановительных вкладышей, которые применяются для ремонта без проведения шлифовки. Коренные и шатунные подшипники сделаны из стальной ленты со свинцово-бронзовым напылением и оловянным покрытием. Вкладыши вверху и внизу элемента не являются взаимозаменяемыми. От поперечного и продольного смещения они зафиксированы уступами, которые размещаются в пазах крышек подшипников и постелях шатуна. Указанные части имеют соответствующую маркировку (74-05.100-40-58 и 74-05.100-57-51). Заслонки и крышки изготовлены из чугуна повышенной прочности. Крепятся они при помощи болтов, которые фиксируются по регламентированной схеме. Маховик фиксируется на восемь болтовых шпилек, сделанных из легированной стали, а также штифтами с втулкой. Чтобы избежать повреждения узла, под болтовые головки помещаются шайбы, а на цилиндрической поверхности маховика находится зубчатый венчик.

    Гаситель вращательных моментов

    Коленвал двигателя КамАЗ 740″ оборудуется гасителем вращательных колебаний, который фиксируется восемью болтами на фронтальном носке блока. Деталь включает в себя корпус, который закрыт крышкой. Он с запасом хода монтируется в маховике. Герметичность соединений достигается при помощи сварочных швов по стыкам основы и крышки.

    Между остовом и маховиком работает силиконовый состав повышенной вязкости. Жидкость заправляется дозировано перед фиксацией крышки. По центрам гаситель регулируется посредством шайбы, приваренной к основе. Нивелирование вращательных моментов происходит при помощи торможения остова гасителя. Данная энергия выделяется как тепловой поток. Стоит отметить, что при ремонте узла воспрещается нарушать целостность корпуса и крышки. Блок с деформациями для дальнейшего использования становится непригодным.

    Характеристики коленвала "КАМАЗ 740"

    Шатунно-поршневая группа

    Шатун коленвала КамАЗ 740 10 сделан из стали методом ковки. Он оснащен стержнем с двутавром, головка вверху — неразъемного типа, снизу — сделана с прямым разъемом. Окончательная обработка шатуна производится в сборе с крышкой, которая не является взаимозаменяемой для аналогов. В верхней головке детали имеется втулка из сплава бронзы и стали, которая установлена путем прессовки. В нижней части смонтированы сменные вкладки.

    Нижняя крышка фиксируется болтами с гайками, которые запрессованы в стержень. На элементы наносятся метки сопряженности в виде порядковых номеров из трех знаков. Также на крышке выбивается номерное клеймо цилиндра. Поршень отливается из алюминиевого состава, имеет вставку из чугуна для верхнего кольца компрессии. Также головка поршня оснащается камерой сгорания с центральным вытеснителем. Элемент смещен по оси в направлении от клапанных выточек на пять миллиметров. Боковая часть имеет бочкообразную конфигурацию с уменьшением размера в районе отверстий под палец поршня.

    Компрессионные и маслосъемные элементы

    Поршень комплектуется сальником коленвала КамАЗ 740, а также парой компрессионных колец и одним маслосъемным аналогом. Дистанция от днища до нижней торцевой части верхней канавки 17 мм. Поршневая часть моторов 740/11, 740/13 и 740/14 между собой отличается формой гнезд под кольца, поэтому не является взаимозаменяемой.

    Компрессионные элементы сделаны из усиленного, а маслосъемное кольцо — из серого чугуна. На «движке» 740/11 конфигурация поперечного сечения фиксаторов — односторонняя трапеция. При установке верхний наклонный торец размещается со стороны поршневого дна. Рабочая бочкообразная часть кольца покрыта молибденом. На поверхность второго компрессионного и маслосъемного кольца нанесено хромовое напыление.

    При установке середина расширителя располагается в специальном замке. Маслосъемное кольцо изготовлено коробчатой конфигурации, на моторе 740/11 имеет высоту 5 миллиметров, а на 740/13 и 740/14 — 4 мм.

    Двигатель "КАМАЗ 740"

    Ремонтные размеры коленвала КамАЗ 740

    Ниже в таблицах приведены габариты, при которых допускается восстановление частей узла:

    Разновидность

    Размер шейки основной (мм)

    Отверстие в узле цилиндров (мм)

    РО-1

    94,7

    100

    РО-2

    94,5

    100

    Р10

    95,0

    100,5

    Р11

    94,75

    100,5

    Р12

    94,5

    100,5

    Р13

    94,25

    100,5

    РО3

    94,25

    100

    Номинальные размеры коленвала КамАЗ 740 для ремонта и замены вкладок:

    Обозначение

    Диаметральный размер шейки шатуна в диаметре (мм)

    Отверстие в кривошипе шатуна по диаметру (мм)

    РО1

    79,75

    85,0

    РО2

    79,5

    85,0

    РО3

    79,25

    85,0

    Р10

    80,0

    85,5

    Р11

    79,75

    85,5

    Р12

    79,5

    85,5

    Р13

    79,25

    85,0

    Ремонтный комплект

    В восстановительный набор коленвала КамАЗ 740 бу входят следующие элементы:

    • поршень с кольцами;
    • пальцевые и стопорные элементы;
    • цилиндровая гильза;
    • уплотнительные детали.

    Охлаждающие форсунки узла монтируются в картере блока цилиндров, отвечают за своевременную подачу масла из главной магистрали при давлении 0,8-1,2 кг/кв.см. На такое значение обычно откорректирован клапан. Масло подается во внутреннюю часть поршней. При сборке двигателя 740-го КамАЗа предусматривается контроль трубки форсунки по отношению к гильзам поршня и цилиндра, при этом прямой контакт с первым элементом не допускается.

    Шатун и поршень соединяются при помощи пальца плавающего вида. По осям перемещение детали ограничивают стопорные кольца, а сам элемент изготавливается из хром-никелевого сплава, диаметр гнезда — 22 мм. Эксплуатация аналога размером 25 мм не допускается, поскольку это нарушает балансировку силового агрегата.

    Фото коленвала "КАМАЗ 740"

    Восстановление коленвала на примере

    Чтобы понять особенности ремонта рассматриваемого узла, изучим один из примеров его починки. Коленчатый вал был взят со списанного грузовика, возившего комбикорма. После доставки детали ее вскрыли, сняли поддон, открутили шатун, вкладыши, коренную шейку. Оказалось, что в качестве уплотнителей под бугелем были установлены прокладки из жестяной банки. Вкладыши полностью пожелтели и не представляли собой годные элементы, поскольку слишком заметной была выработка рабочих гнезд.

    Решили снять вал и отправить его на шлифовку, при этом на вкладышах наблюдалась деформация в виде царапин. При этом шатунные шейки и вал оказались в отличном состоянии. Коренные аналоги вывели под второй ремонт. Кстати, чистка и мытье коленчатого вала можно эффективно осуществить следующим способом:

    • подсоединяют пульверизатор к компрессору;
    • наливают в емкость дизельное топливо;
    • под коленвал укладывают чистый картон;
    • промывают узел, пока на подстилке перестанут показываться грязные пятна и стружка;
    • солярку разогревают до горячего состояния, во второй распылитель заливают бензин.

    Опыт показал, что такая чистка коленчатого вала очень эффективна и позволяет достичь уровня заводской подачи.

    Размеры коленвала "КАМАЗ 740"

    В завершение

    Коленчатые валы КамАЗ 740 проходят классическую закалку путем воздействия токами высокой частоты. Глубина защищенного и обработанного слоя составляет порядка трех миллиметров. Это позволяет получить высокий показатель твердости на всех стадиях восстановления узла. Указанный параметр составляет до 62-х HRC. В последнее время выпускаются детали, обработанные путем азотирования. То есть, коленвал упрочняют термохимическим способом, что дает возможность увеличить твердость, но уменьшает глубину закаленной части. Например, после шлифовки указанным способом появляется проблема в необходимости повторной обработки, что не всегда актуально в сложившихся условиях.

  • Цена убрать ржавчину с кузова автомобиля: Удаление ржавчины и покраска авто – Сколько в среднем стоит убрать «рыжики» на кузове

    Удаление ржавчины с кузова автомобиля

    Удаление ржавчины с кузова автомобиля — процесс, который нуждается в профессиональном подходе. Использование хороших преобразователей, антикоров, соблюдение необходимых технологий и тщательная обработка каждого сантиметра детали сможет на 100% гарантировать полное устранение дефекта. Провести такой кузовной ремонт на высоком уровне и с гарантированно качественным результатом приглашает всех автовладельцев детейлинг центр АвтоАнт.

    Когда нужно удалять коррозию на кузове автомобиля

    Существует достаточно много факторов риска, которые приводят к образованию коррозии на поверхности автомобиля. К ним относятся:

    • повреждение целостности структуры лакокрасочного покрытия;
    • воздействие агрессивных средств;
    • влияние влаги, атмосферных осадков, прочее.

    В период дождей и в зимнее время скорость ржавления металла заметно ускоряется. Всего за один сезон мелкие повреждения могут перерасти в сложные очаги поражения, которые убрать непросто. Затягивание с посещением автосервиса для антикоррозийной обработки авто может быть себе дороже.

    Зачастую, протекание процесса коррозии на кузове происходит незаметно для автовладельца. Ведь чаще всего, ржавчина появляется в скрытых областях и под слоем краски. Во избежание разрастания проблемы, мы рекомендуем проводить осмотр рисковых зон на наличие очагов поражения. Следы могут проступать под вздувшимся лакокрасочным покрытием краской, на царапине, сколе, в незащищенных краской местах.

    Провести профессиональную диагностику на наличие повреждений авто ржавчиной мы предлагаем у нас. Также это можно сделать самостоятельно. Просто раз в полгода-год очень тщательно осматривайте места с наибольшим риском появления ржавчины:

    • бампер;
    • подкрылки;
    • днище автомобиля;
    • колесные арки;
    • пороги;
    • капот.

    В случае обнаружения даже небольших проявлений коррозии, рекомендуем посетить наш сервис. Стоимость удаления небольшого поражения будет ниже, чем ремонт «дыр» на металле, образовавшихся вследствие игнорирования антикоррозийной защиты.

    Детейлинг центр АвтоАнт оказывает услугу комплексного восстановления внешнего вида авто. Наши мастера устранят все очаги поражения коррозией вашего автомобиля, надежно защитят его от новообразований, исправят механические дефекты и проведут локальную покраску кузовных деталей. Цена на услугу удаления ржавчины с кузова автомобиля у нас обоснованная и низкая в Москве.

    Способы удаления коррозии на кузове автомобиля

    Удалять ржавчину с автомобиля своими руками можно двумя способами механическим и химическим.

    1. Механический метод удаления ржавчины. Заключается в абразивном воздействии на очаг поражения. Для этого метода используется разные материалы: наждачная бумага, металлические щетки, шлифовальные круги, соответствующий электроинструмент и ручные приспособления.
    2. Химический способ. Заключается в обработке зон поражения специальными растворами: преобразователями ржавчины. Реагенты вступают в реакцию с окисленным металлом и нейтрализуют его. Ржавчина преобразуется в фосфат железа. Образованный защитный слой является хорошим барьером между металлом и атмосферой, препятствует последующему ржавлению.

    Зачастую, эти два метода используются в комплексе. Ручная обработка подходит для участков с обширным поражением. На мелкие пятна и в труднодоступные места наносят преобразователь. Таким образом, можно полностью удалить любые следы ржавления и восстановить внешний вид кузова машины.

    Удаление ржавчины с кузова авто в сервисе АвтоАнт

    В нашем сервисе оказывается услуга по антикоррозийной обработке с полным удалением следов коррозии на кузове автомобиля. К данному процессу мы подходим комплексно. Технология включает:

    • Полный осмотр автомобиля для выявления дефектов, оценка степени поражения, составления плана по их устранению. На этом этапе наши специалисты формируют стоимость работ и, при согласовании ее с клиентом, приступают к выполнению задач. Провести предварительную диагностику мы предлагаем по фото. Просто загрузите в форме заявки фотографию своего транспорта с дефектными местами. Мы свяжемся с вами по телефону для уточнения цены.
    • Механическая зачистка. Крупные очаги очищаются с использованием шлифовального инструмента, щеток, наждачки.
    • Химическая очистка. На все обнаруженные места наносится преобразователь и выжидается технологическая пауза для прохождения реакции.
    • Участки с поврежденным ЛКП подготавливаются к покраске. Проводится обезжиривание, грунтование, шлифовка.
    • Производится локальная покраска кузова авто для получения сплошного слоя. Цвет краски выбирается на компьютерном оборудовании для точного попадания в тон. Процесс окрашивания осуществляется в специальный покрасочной камере.

    Каждый этап завершается после проведения контроля. Это исключает пропуск мест поражений и гарантирует высокое качество противокоррозионной обработки. В конечном итоге, владелец получает транспорт без любых следов ржавчины на кузове, с восстановленным лакокрасочным покрытием и отличным внешним видом. Посетите наш детейлинг центр в Москве лично и убедитесь в профессионализме и качестве предоставляемых услуг по оптимальной цене.

    Удаление ржавчины с кузова американских автомобилей

    Удалить ржавчину с машины — работа для профессионалов


    Каждое транспортное средство, несмотря на современные способы обработки кузова, рано или поздно подвержено такому неприятному явлению, как коррозия. Особенно быстро окисляется металл в местах повреждения лакокрасочного и защитного покрытия. Работа по локализации и удалению ржавчины с машины представляет собой комплекс технологических операций, которые должны выполняться на специализированном сервисе. Специалисты автотехцентра «Алиан» профессионально ликвидируют очаги поражения металла и восстановят целостность кузовных деталей.

    Наиболее часто подвергаются воздействию коррозии следующие места автомобиля:

    • арки колес;
    • внутренняя сторона крыльев;
    • пороги;
    • днище;
    • нижняя кромка дверей;
    • передняя часть капота;
    • места накладных аксессуаров.

    Рекомендуется периодически осматривать днище машины, и в случае обнаружения очагов коррозии безотлагательно прибыть в сервис для локализации дефектов. Цена на удаление ржавчины с кузова автомобиля в автоцентре находится на приемлемом уровне.

    Важность удаления ржавчины

    Автомобиль эксплуатируется под постоянным воздействием не только атмосферных осадков, но и агрессивной химической среды, особенно зимой. Из-за микротрещин, которые образуются в лакокрасочном слое или защитном покрытии вследствие механического воздействия песка, гравия и прочих факторов, влага и химические вещества проникают к металлу и вызывают реакцию окисления, называемой коррозией. Катализатором появления ржавчины является также отсутствие надлежащей вытяжки в гараже или постановка мокрой машины зимой в отапливаемое помещение.

    Классифицируется сухая и влажная коррозия. Сухая проявляется незначительным рыжеватым или тускловатым налетом на металлических деталях кузова. В этом случае проводятся работы по удалению ржавчины с авто и выполняется обработка с целью защиты металла от влаги. Намного опаснее влажная коррозия, очаг которой глубоко разъедает металл. Если безотлагательно не обратиться в специализированный сервис, то реакция будет быстро поражать весь кузов автомобиля.

    Качественное удаление ржавчины в автосервисе

    Коррозия в зависимости от степени поражения металла бывает разных видов и требует соответствующих мер по ее локализации и последующей ликвидации. Специалисты автоцентра имеют большой опыт, как выполнить удаление ржавчины с авто. Они с высокой точностью диагностируют участки поражения кузова и грамотно проведут комплекс работ по устранению дефекта.

    Выполняются операции по устранению следующих видов коррозии:

    • Косметической, которая возникает в основном в местах контакта деталей и аксессуаров (молдингов, фонарей и пр.) с кузовом. При выявлении и устранении таких дефектов на ранней стадии, авто не получит серьезных повреждений. Удаление ржавчины в автосервисе будет выполнено с соблюдением всего технологичного процесса.
    • Подпленочной, образовавшейся под слоем краски и поэтому трудно выявляющейся на начальной стадии. Когда образуются вздутия лака, очаг коррозии уже проникает вглубь металла и расширяется по поверхности.
    • Точечной. Она проявляется в виде небольших точек, которые имеют свойство развиваться вглубь, и только на последней стадии увеличивается по ширине. Качественно удалить ржавчину с машины такого типа также возможно в автотехцентре.
    • Пятновидной, отличающейся большой площадью поражения. Она быстро распространяется по поверхности и незначительно вглубь металла.
    • Сквозной, которая является следствием непринятия мер по локализации очагов повреждения металла. В этом случае специалистами проводится полная замена испорченной детали кузова.

    Для качественного удаления ржавчины в автосервисе используется специальный инструмент, профессиональные химические средства и расходные материалы. Поэтому только опытные мастера сервиса с современным оборудованием на высоком уровне выполнят всю последовательность механических и химических операций, от подготовки деталей до их покраски. При этом цена на удаление ржавчины с кузова автомобиля находится на доступном для владельцев уровне. Обращайтесь к профессионалам автотехцентра «Алиан» и целостность авто будет восстановлена!

    Как удалить ржавчину с кузова автомобиля – способы борьбы без сложного ремонта

    Появилась ржавчина на кузове? Не знаете, как избавиться от неё? Тогда эта информация для вас.

    Ржавчина — это проблема, актуальная для всех авто, независимо от марки. Особенно остро она встаёт перед владельцами подержанных машин и автомобилей без антикоррозийного покрытия. Современные автомобили с проблемой появления ржавчины сталкиваются не так плотно, благодаря современным средствам защиты кузова от коррозии, но, тем не менее, плохое качество дорог и химия на дорожном покрытии в зимний период постепенно повреждают отдельные области, открывая «дорогу» ржавчине.

    Удаление ржавчины с кузова автомобиля - до и после ремонтаУдаление ржавчины с кузова автомобиля — до и после ремонта

    Степень поражения авто ржавчиной может быть разной. Если проржавел только небольшой участок, то поможет простой локальный ремонт. Главное здесь — остановить коррозию ещё «в зародыше». Любое промедление грозит увеличением площади повреждённой поверхности, и тогда уже простым ремонтом тут не обойдётся, а это значит, что и стоимость восстановления станет выше. Если проблема уже запущена, то потребуется кузовной ремонт машины.

    Как избавиться от ржавчины на кузове на начальном этапе её появления

    Есть несколько способов удаления коррозии, когда она только появилась. Первый — обратиться в автосервис. Здесь повреждённый участок отреставрируют и заодно помогут защитить кузов от дальнейшего появления ржавчины. Другой способ — сделать всё самостоятельно.

    Если вы всё же планируете удаление ржавчины своими силами, то на выбор для вас несколько способов.

    «Народный» метод — использовать кислоту. Можно взять лимонную или щавелевую кислоту, какая есть под рукой, и обработать ею авто. Способ проверен временем и существует чуть ли не с момента появления первой машины. Для обработки кузова от ржавчины вам потребуется следующая смесь: литр раствора, состоящего из воды и кислоты, с добавлением 20гр. пищевой соды. Раствор с помощью губки или тряпки наносите на проблемный участок до полного удаления ржавых пятен. В некоторых случаях на это может потребоваться несколько дней. После устранения ржавчины покройте кузов краской.

    Современный способ — подобрать специальное средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля. Автохимия может быть весьма эффективной, но есть одно условие — это должна быть не подделка, которая либо не окажет никакого эффекта, либо ещё больше навредит. Оригинальное средство будет иметь кисловатый запах, а упаковка не будет сигналить о некачественном содержимом. Также важно соблюдать последовательность действий при обработке кузова автохимией, действуя по инструкции. Хорошо удалить ржавчину помогут аэрозоли, особенно в основе которых лежит электролитический раствор солей цинка. Они не только удобны в использовании, но также защищают кузов от ржавчины, не позволяя ей вновь появиться на обработанном участке.

    Обработка кузова от ржавчины в сложных случаях

    Если машина уже изрядно покрылась ржавчиной, то потребуются более решительные действия для её устранения. Итак, для ремонта вам потребуется:

    • средство борьбы со ржавчиной,
    • обезжириватель,
    • обычная шпатлёвка,
    • шпатлёвка со стекловолокном,
    • антикоррозионная грунтовка,
    • наждачная бумага,
    • щётки по металлу или болгарка;
    • краска,
    • скотч,
    • чистые тряпки.

    Последовательность действий:

    1. Моем машину и намечаем места для обработки.
    2. Снимаем старую краску и удаляем ржавчину болгаркой либо вручную щёткой по металлу и наждачкой не грубее 120-й (иначе можно сильно поцарапать кузов так, что даже после покраски будут заметны царапины).
    3. Обезжириваем поверхность.
    4. Обрабатываем средством для удаления ржавчины.
    5. Снова обезжириваем.
    6. Большие дыры от коррозии заделываем шпатлёвкой со стекловолокном и после её высыхания выравниваем наждачкой. После того как слой высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой (что не получилось выровнять — оставляем).
    7. Обрабатываем обезжиривателем.
    8. Наносим обычную шпатлёвку и ждём её высыхания. Выравниваем наждачной бумагой до получения ровной поверхности.
    9. Обезжириваем.
    10. Отделяем область для покраски скотчем.
    11. Пришло время нанести антикоррозионный грунт (лучше сделать 3 слоя с перерывов в 15 минут на высыхание). Если повреждения небольшие, то можно сразу наносить грунт и краску, не шпаклюя.
    12. Грунт обрабатываем мокрой наждачкой (лучше взять 600-ю) и ждём высыхания.
    13. Обезжириваем.
    14. Красим.

    На то, чтобы устранить ржавчину с детали кузова, может уйти примерно от одного до двух дней. При работе следует помнить, что удалить ржавчину нужно полностью. Если пропустить участок с коррозией или обработать некачественно, то проблема появится снова достаточно скоро. Также следует выбирать качественные материалы, так как они тоже могут стать причиной возвращения коррозии. Какой способ лучше, отдать машину в автосервис или попробовать сделать самостоятельно — выбирать вам.

    Как убрать ржавчину (жучки) с кузова автомобиля, средства для удаления

    Всем привет! В этой статье рассмотрим интересную тему, как убрать ржавчину и жучки с кузова автомобиля.

    Ржавчина является наиболее частой и распространенной проблемой, с которой автомобилистам приходится сталкиваться при обслуживании автомобиля. Повреждение кузова коррозией очень трудно остановить. Для этого необходимо своевременно выполнить ряд защитных мер обеспечивающих сохранность кузова, чем в дальнейшем устранять допущенные повреждения.

    Наиболее часто причиной возникновения повреждения кузова, служит мелкая щебенка, вылетающая из-под колес встречного или попутного транспорта, а также химические реактивы, которые используются в целях снижения обледенения проезжей части и тротуаров.

    Автомобилисты часто задают вопрос: «Как удалить ржавчину с кузова автомобиля?» попробую кратко ответить на этот вопрос.

    Процесс удаления коррозии с кузова автомобиля состоит из нескольких этапов:

    • мойки автомобиля, с удалением грязи и пыли на кузове автомобиля;
    • сушки кузова;
    • исследования кузова на наличие участков поврежденных ржавчиной, сколов и трещин краски с обязательным осмотром арок колес, порогов, днища автомобиля и тщательного обследования пола внутри салона автомобиля;
    • места, поврежденные жучками необходимо выделить с помощью клейкой ленты;
    • подготовки кузова к работам по удалению ржавчины;
    • проведения работ по удалению коррозии;
    • дополнительной обработки зачищенных участков от ржавчины;
    • нанесения шпаклевки с обработкой шкуркой до создания ровной поверхности;
    • окраски подготовленных участков.

    Мойка автомобиля

    Процесс мойки автомобиля проводится вручную или с помощью средств механизации, с применением специальных распылителей. Мойку необходимо проводить снаружи и внутри кузова, а также моторного и багажного отделений с одновременным осмотром металлических поверхностей.

    Для повышения эффективности процесса мойки необходимо применять автошампуни, которые обеспечивают тщательную, щадящую очистку кузова, подготавливают кузов для проведения необходимых работ. Автошампунь легко смывает грязь, соль и жиры. Возвращает поверхности естественный блеск, защищает лакокрасочное покрытие. Средство не содержит воск, не снимает полироли, не оставляет пятен и полос. Состав автошампуней не содержит фенолов, формальдегидных консервантов и других токсичных компонентов.

    Для ручной мойки наибольшее распространение получили автошампуни: Блеск-Премиум, Люкс-Премиум, Car-Wash, Биолюкс.

    При применения автоматической мойки на станциях широко используется автошампунь серии Koch Chemie.

    Сушка кузова автомобиля

    Сушка кузова автомобиля может, осуществляется в естественных условиях или с помощью тепловентиляторов. После мойки, автомобиль надо хорошо протереть, удалив все капли воды, которые в процессе сушки под лучами солнца могут привести к образованию пятен на поверхности кузова.

    Осмотр кузова, выделение участков с поврежденной поверхностью требует сразу установки защитных чехлов для предотвращения попадания химических препаратов и краски во время проведения окрасочных работ.

    Проведение работ по удалению ржавчины

    При длительной эксплуатации автомобиля, особенно при влажном климате (да и не только), на кузове образуются повреждения «жучки». Как убрать «жучки» с кузова автомобиля?

    Для обработки металла с целью удаления ржавчины используют два основных метода:

    • механический;
    • химический.

    Вид ремонта связанный с уборкой жучков с авто своими руками, как правило осуществляется в личном гараже с использованием набора инструментов для обслуживания автомобиля.

    Механический метод

    Как убрать жучки на кузове? Для этого места, поврежденные ржавчиной, обычно, обрабатывают шкуркой или металлической щеткой. Зачистка поврежденного места в начальной стадии осуществляется крупнозернистой шкуркой, с переходом в дальнейшем процессе обработки на мелкозернистую шкурку.

    Обработка шкуркой может проводится «сухим» или «мокрым» способом. При «мокром» способе поверхность металла увлажняется керосином или уайт-спиртом.

    Видео: как убрать жучок (небольшое ржавое пятно) на крыше авто.

    Применяя для очистки металлическую щетку, необходимо соблюдать осторожность, так как металл подверженный коррозии, легко разрушается.

    Ржавчину можно удалять с кузова автомобиля и с помощью шлифовальной машины. Для этого подходит наборный шлиф-диск, при помощи которого убирается слой ржавчины и окончательно зачищается место повреждения до получения гладкой поверхности без следов ржавчины, мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

    Очень хороший результат дает применение для очистки пескоструйной машины, которая сочетает высокую эффективность и позволяет предотвратить повреждение кузова. Удаление ржавчины с помощью пескоструйной машины, осуществляется за счет очистки металла струей воздуха с частицами песка. Подобный способ позволяет провести качественную очистку мест повреждений от жучков.

    Видео: пескоструйный пистолет.

    Видео: каким инструментом можно убрать коррозию на авто.

    Необходимо отметить, что при использовании механизмов для очистки, обязательно надлежит использовать защитные очки и перчатки, соблюдая нормы по технике безопасности.

    Химический метод

    При химическом методе удаления коррозии с кузова автомобиля, используются различные реагенты-преобразователи ржавчины. Они способны предотвратить распространение коррозии в местах повреждения. Компании, выпускающие автокосметику, предлагают широкий ассортимент различных средств.

    1. Среди автолюбителей широкую известность приобрел состав «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1», после обработки которым, ржавчина преобразуется в серое вещество, которое легко удаляется ветошью.

    2. Наиболее часто применяется средство для удаления ржавчины с кузова автомобиля — ортофосфорная кислота, которая входит в состав многих препаратов преобразования ржавчины.

    3. В последнее время автомобилисты используют спрей цинковый, который образует на поврежденном месте защитную пленку из частиц цинка, тем самым препятствуя оживлению металла.

    В розничных магазинах предлагается специальных комплект «Цинкор-Авто» состоящий из раствора для проведения обезжиривания и удаления ржавчины, а также раствора для образования покрытия металла защитной пленкой из частиц цинка.

    При использовании набора место повреждения ржавчиной обрабатывается преобразователем ржавчины, а затем с помощью электродов подключается к аккумулятору и на поверхности металла образуются частицы цинка. В процессе электрохимической реакции частицы цинка покрывают металл, образуя защитную пленку.

    Видео: удаление ржавчины и оцинковка металла гальваническим способом при помощи набора Цинкор-авто.

    Дополнительная обработка

    После зачистки от ржавчины кузова, на место повреждения наносится состав обезжиривающий поверхность и после высыхания ещё слой антикоррозионного грунта, но это в случае если металл чистый. А если случилось, что после очистки металл остался покрыт заводским грунтом, то необходимость в грунтовке отпадает.

    Грунтовки используются для защиты металлической поверхности и обеспечения лучшей сцепляемости наносимых веществ. Грунтовки выпускают трех типов:

    Шпаклевка и окраска кузова

    На обрабатываемую поверхность наносится слой шпаклевки, который с помощью влагостойкой шкурки обрабатывается, выравнивается до ровной поверхности. Шпаклевка может наносится в несколько слоев, и каждый раз выравнивается наждачной бумагой до придания ей ровной поверхности. И последний шаг перед покраской — это нанесение грунтовки.

    Видео: правильное нанесение шпатлевки и ее зашкуривание. Подготовка к грунтованию.

    Для окраски кузова подбирается цвет краски соответствующий основной окраске кузова. Подобрать цвет кузова лучше в автомастерской по номеру краски в паспорте автомобиля. Окраска проводится с помощью краскораспылителя, не менее чем в три слоя.

    Видео: покраска автомобиля.

    Правильно подобранная и проведенная обработка кузова автомобиля, соблюдение порядка осуществления всех технологических процессов поможет автолюбителям продлить эксплуатацию транспортного средства с сохранением финансов и времени.

    Загрузка…
  • Ва перевести в амперы: Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт) в интернет-магазине Generatorplus

    Калькулятор перевода силы тока в мощность

    формула для перевода силы тока в мощность

    Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

    Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

    Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

    Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

    Вычисление сколько Ватт в 1 Ампере

    Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

    I = P / U, где

    I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

    Корень из трех приблизительно равен 1,73.

    То есть, в одном ватте 4,5 мАм (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах.

    Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

    P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

    А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

    Таблица перевода Ампер – Ватт:

    61224220380Вольт
    5 Ватт0,830,420,210,020,008Ампер
    6 Ватт1,000,50,250,030,009Ампер
    7 Ватт1,170,580,290,030,01Ампер
    8 Ватт1,330,670,330,040,01Ампер
    9 Ватт1,50,750,380,040,01Ампер
    10 Ватт1,670,830,420,050,015Ампер
    20 Ватт3,331,670,830,090,03Ампер
    30 Ватт5,002,51,250,140,045Ампер
    40 Ватт6,673,331,670,130,06Ампер
    50 Ватт8,334,172,030,230,076Ампер
    60 Ватт10,005,002,500,270,09Ампер
    70 Ватт11,675,832,920,320,1Ампер
    80 Ватт13,336,673,330,360,12Ампер
    90 Ватт15,007,503,750,410,14Ампер
    100 Ватт16,678,334,170,450,15Ампер
    200 Ватт33,3316,678,330,910,3Ампер
    300 Ватт50,0025,0012,501,360,46Ампер
    400 Ватт66,6733,3316,71,820,6Ампер
    500 Ватт 83,3341,6720,832,270,76Ампер
    600 Ватт100,0050,0025,002,730,91Ампер
    700 Ватт116,6758,3329,173,181,06Ампер
    800 Ватт133,3366,6733,333,641,22Ампер
    900 Ватт150,0075,0037,504,091,37Ампер
    1000 Ватт166,6783,3341,674,551,52Ампер

    Зачем нужен калькулятор

    Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

    Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

    Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

    Как пользоваться

    Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

    1. Ввести значение напряжения, которое питает источник.
    2. В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
    3. В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

    Преобразование можно сделать как с амперов в ватты, так и на оборот с W в A, достаточно просто сразу ввести мощность потребителя, и тогда в другой ячейке отобразится сила потребляемого тока в сети с конкретно указанным напряжением.

    Часто задаваемые вопросы

    • Сколько Ватт в Ампере?

      Если речь об автомобильной сети, то в одном ампере 12 Ватт при напряжении 12В. В бытовой электросети 220 Вольт, сила тока в 1 ампер будет равна мощности потребителя на 220 Ватт, но если речь идет о промышленной сети 380 Вольт, то 657 Ватт в ампере.

    • 12 ампер сколько ватт?

      Сколько ватт мощности при 12 амперах потребления тока будет зависеть от того в сети с каким напряжением работает сам потребитель. Так 12А это может быть: 144 Ватт в автомобильной сети 12V; 2640 Ватт в сети 220V; 7889 Ватт в электросети 380 Вольт.

    • 220 ватт сколько ампер?

      Сила тока потребителя мощностью 220 Ватт будет отличаться зависимо от сети, в которой он работает. Это может быть: 18A при напряжении 12 Вольт, 1A если напряжение 220 Вольт либо 6A, когда потребление тока происходит в сети 380 Вольт.

    • 5 ампер сколько ватт?

      Чтобы узнать сколько Ватт потребляет источник на 5 ампер достаточно воспользоваться формулой P = I * U. То есть если потребитель включен в автомобильную сеть где всего 12 Вольт, то 5А будет 60W. При потреблении 5 ампер в сети 220V означает что мощность потребителя составляет 1100W. Когда потребление пяти ампер происходит в двухфазной сети 380V, то мощность источника составляет 3290 Ватт.

    Ватты и Вольт-Амперы

    Посетители магазинов электротехники бывают озадачены, видя на упаковке товаров непривычные обозначения: Вт или ВА. Так, многие покупатели, желающие приобрести стабилизатор напряжения, принимают величину в 12кВА за мощность равную 12кВт, а это неверно. В итоге, такой прибор не сможет обеспечить должную защиту бытовой техники из-за неправильного выбора стабилизатора.

    ВА или Вт: в чем разница?

    ВА — это единица измерения полной мощности электроприбора. Другими словами, это — величина потребления электроэнергии прибором. В ваттах (Вт) же измеряется активная мощность устройства, или энергия, которую тратит устройство в зависимости от своего назначения. Например, выделяет тепло или свет. Обе величины связаны между собой коэффициентом мощности.

    Математически, это можно описать так:
    Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) *Коэффициент мощности (Cos φ), где коэффициент мощности — это безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя. Всегда выражается в десятичном виде, имеет предел от 0 до 1, точное значение можно найти в паспорте прибора. Для большинства электротехнических устройств Cos φ равен 0,7.

    На практике

    Предположим, что необходимо подключить к стабилизатору напряжения потребителей, суммарная активная мощность которых равна 10кВт. Для того, чтобы сделать правильный выбор, высчитаем полную мощность электроприборов и сравним с показателями различных моделей стабилизаторов.

    Полная мощность (Вольт-Амперы)= 10кВт/0,8≈12кВА.
    Таким образом, наиболее подходящей моделью станут стабилизаторы напряжения мощностью 12кВА.

    Знание — сила

    Перевод ВА в Вт и обратно не составляет особого труда. Однако такие расчеты могут оказаться крайне необходимыми при выборе чувствительной электроники или автоматики. Внимание к техническим характеристикам приборов помогает обезопасить устройства от поломок, вызванных некорректной эксплуатацией, и обеспечить долгий срок работы.

     

     

    Калькулятор перевода силы тока в мощность, ампер в ватты

    Для расчёта нагрузки на электрическую сеть и затрат электроэнергии можно использовать специальный калькулятор перевода силы тока в мощность. Такая функция появилась недавно, значительно облегчив ручное определение.

    Хотя формулы известны давно, далеко не все хорошо знают физику, чтобы самостоятельно определять силу тока в сети. Калькулятор помогает с этим, поскольку для работы достаточно знать напряжение и мощность.

    Что такое мощность Ватт [Вт]

    Мощность — величина, определяющая отношение работы, которую выполняет источник тока, за определённый промежуток времени. Один ватт соответствует произведению одного ампера на один вольт, но при определении трат на электроэнергию используется величина киловатт/час.

    Она соответствует расходу одной тысячи ватт за 60 минут работы. Именно по этому показателю определяется стоимость услуг электроэнергии.

    сколько это киловатт в час

    В большинстве случаев мощность, которую потребляет прибор, указана в технической документации или на упаковке. Указанное количество производится за один час работы.

    Например, компьютер с блоком питания 500 Вт будет крутить 1 кВт за 2 часа работы.

    Помочь определить силу тока при известной мощности поможет калькулятор, который делает перевод одной физической величины в другую.

    Что такое Сила тока. Ампер [А]

    Сила тока представляет собой скорость, с которой электрический заряд течёт по проводнику. Один ампер равен заряду в один кулон, который проходит через проводник за одну секунду. Один кулон представляет собой очень большой заряд, поэтому в большинстве устройств эта величина измеряется в миллиамперах.

    Сила тока зависит от сечения проводника и его длины. Это необходимо учитывать при планировке сооружений, а также выборе электрических приборов. Хотя большинству не следует задумываться на этот счёт, поскольку это задача инженеров и проектировщиков.

    Сколько Ватт в 1 Ампере?

    Для определения мощности цепи также важно понятие напряжения. Это электродвижущая сила, перемещающая электроны. Она измеряется в вольтах. Большинство приборов имеют в документации эту характеристику.

    Чтобы определить мощность при силе тока в один ампер, необходимо узнать напряжение сети. Так, для розетки в 220 вольт получится: P = 1*220 = 220 Вт. Формула для расчёта: P = I*U, где I — сила тока, а U — напряжение. В трёхфазной сети нужно учитывать поправочный коэффициент, отражающий процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.

    Таблица перевода Ампер – Ватт

    Для перевода ватт в амперы необходимо воспользоваться предыдущей формулой, развернув её. Чтобы вычислить ток, необходимо разделить мощность на напряжение: I = P/U. В следующей таблице представлена сила тока для приборов с различным напряжением — 6, 12, 24, 220 и 380 вольт.

    Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.

    Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.

    12В 24В 220В 380В
    5 Вт 0,83А 0,42А 0,21А 0,02А 0,008А
    6 Вт 1,00А 0,5А 0,25А 0,03А 0,009А
    7 Вт 1,17А 0,58А 0,29А 0,03А 0,01А
    8 Вт 1,33А 0,66А 0,33А 0,04А 0,01А
    9 Вт 1,5А 0,75А 0,38А 0,04А 0,01А
    10 Вт 1,66А 0,84А 0,42А 0,05А 0,015А
    20 Вт 3,34А 1,68А 0,83А 0,09А 0,03А
    30 Вт 5,00А 2,5А 1,25А 0,14А 0,045А
    40 Вт 6,67А 3,33А 1,67А 0,13А 0,06А
    50 Вт 8,33А 4,17А 2,03А 0,23А 0,076А
    60 Вт 10,00А 5,00А 2,50А 0,27А 0,09А
    70 Вт 11,67А 5,83А 2,92А 0,32А 0,1А
    80 Вт 13,33А 6,67А 3,33А 0,36А 0,12А
    90 Вт 15,00А 7,50А 3,75А 0,41А 0,14А
    100 Вт 16,67А 3,33А 4,17А 0,45А 0,15А
    200 Вт 33,33А 16,66А 8,33А 0,91А 0,3А
    300 Вт 50,00А 25,00А 12,50А 1,36А 0,46А
    400 Вт 66,66А 33,33А 16,7А 1,82А 0,6А
    500 Вт 83,34А 41,67А 20,83А 2,27А 0,76А
    600 Вт 100,00А 50,00А 25,00А 2,73А 0,91А
    700 Вт 116,67А 58,34А 29,17А 3,18А 1,06А
    800 Вт 133,33А 66,68А 33,33А 3,64А 1,22А
    900 Вт 150,00А 75,00А 37,50А 4,09А 1,37А
    1000 Вт 166,67А 83,33А 41,67А 4,55А 1,52А

    Используя таблицу также легко определить мощность, если известны напряжение и сила тока. Это пригодится не только для расчёта потребляемой энергии, но и для выбора специальной техники, отвечающей за бесперебойную работу или предотвращающей перегрев.

    Зачем нужен калькулятор

    Онлайн-калькулятор применяется для перевода двух физических величин друг в друга. Перевести амперы в ватты при помощи такого калькулятора — минутное дело. Сервис позволит быстро вычислить необходимую характеристику прибора, определить электроэнергию, которую будет расходовать техника за час работы.

    Как пользоваться

    Чтобы перевести ток в мощность, достаточно ввести номинальное напряжение и указать вторую известную величину. Калькулятор автоматически рассчитает неизвестный показатель и выведет результат.

    Узнать напряжение и стандартную силу тока можно в технической документации устройства. Для приборов бытовой техники обычно указывается мощность, из которой также легко вычислить ток. Для удобства в калькуляторе можно переключать ватты на киловатты, а ампера на миллиамперы.

    Статьи — Ватты и вольт-амперы

    Ватты и вольт-амперы — в чем отличие?

    Часто при подборе необходимой мощности различных силовых приборов мы сталкиваемся с заявлением, что ВА (вольт-амперы) это совсем не Вт (ватты). Это, естественно, вызывает недоумение, — ведь мощность, — это напряжение, умноженное на ток (P=U*I).

    Так почему же все-таки ВА не равен Вт?

    Базовые определения:

    В сети переменного тока на полезную работу затрачивается не вся, а только часть мощности (это активная мощность в Ваттах):

    • Полная — общая комплексная суммарная мощность — ВА.
    • Активная (полезная) мощность — Ватт.

    Это соотношение определяется коэффициентом мощности, — соотношение между общей комплексной суммарной мощностью (ВА) и активной (полезной) мощностью (Ватт).

    Для абсолютного большинства устройств этот коэффициент равен 0.6 или 0.7. Этот коэффициент отношение ватт к вольт-амперам называется «коэффициентом мощности».

    Таким образом, умножив значение общей комплексной суммарной мощности (ВА) на 0.6 (или 0,7) мы определим значение активной (полезной) мощностью (Ватт)

    Напрмер, если общая комплексная суммарная мощность стабилизатора 500 ВА, то его активная (полезная) мощность 500*0,6 = 300 Вт. Т.е. к этому стабилизатору можно подключить нагрузку до 300 Вт.

    Выводы и важые замечания:

    При выборе блока питания, стабилизатора и проч. следует помнить, что:

    • ВА — это полная потребляемая мощность,
    • Вт — это активная (затраченная на совершение полезной работы) мощность.

    Полная — общая комплексная суммарная потребляемая мощность (ВА), — это сумма реактивной и активной мощностей. Зачастую разные потребители имеют разное соотношение полной и активной мощности. Поэтому для определения суммарной мощности всех потребителей необходимо сложение полных мощностей оборудования, а не активных мощностей.

    1. Общая комплексная суммарная мощность — ВА всегда больше, чем активная (полезная) мощность — Ватт.

    2. Величина коэффициента мощности сильно зависит от конструкции и электрической схемы прибора. Например, для импульсных источников питания. Есть два основных типа импульсных источников питания:

    • Импульсные источники питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC).
    • Импульсные источники питания с конденсатором на входе.

    У импульсные источников питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC) значения общей комплексной суммарной мощности (ВА) и активной (полезной) мощности (Ватт) почти равны, — их коэффициент мощности составляет от 0,99 до 1,0.

    А в импульсных источниках питания с конденсатором на входе значение в ваттах (активная, полезная мощность), — составляет от 0,6 до 0,75 вольтамперной характеристики (т.е. коэффициент мощности составляет от 0,6 до 0,75).

    Номинальная мощность импульсных блоков питания

    Важное замечание: для импульсных блоков питания указваются предельные значения в ваттах и в вольт-амперах. При этом недопустимо превышение ни тех, ни других значений.

    Для небольших импульсных блоков питания, как правило, указывается активная (полезная) мощность в ваттах, которая составляющий примерно 60% от общая комплексная суммарная мощность (т.е. вольтамперной характеристики). Но иногда производители указывают только вольтамперную характеристику. В этом случае, при рассчете нагрузки, следует принять допущение, что номинальная мощность в ваттах составляет 60% от указанной мощности в вольт-амперах.

    Таким образом, если вольтамперная характеристика нагрузки не будет превышать 60% вольтамперной характеристики блока питания, то это гарантирует отсутствие превышения мощности нагрузки в ваттах.

    Т.е. если нет точных данных о мощности нагрузки в ваттах, то следует придерживаться правила: величина реальной активной нагрузки должна быть менее 60% вольтамперной характеристики блока питания.

    Очевидно, что такой подход к расчетам обычно приводит к завышению мощности.

    Косинус «фи» (cos(Fi))

    Чаще всего мощность определяется в Ваттах. Еще эту мощность часто называют активной, — это мощность, выделяющаяся на чисто резистивной нагрузке (нагреватели, лампочки и т.д.). При этом активная мощность целиком растрачивается на полезную работу (нагрев, механическое движение), и обычно именно ее понимают под потребляемой мощностью.

    Если это активная нагрузка, — чайник, лампа накаливания, нагреватель…, то другой информации об этой нагрузке и не требуется. В этом случае, как правило, указывают только номинальную мощность в Вт и номинальное напряжение. В данном случае не имеет значения косинус «Fi» (угол между током и напряжением данной нагрузки), так как он равен нулю. А косинус нуля равен 1. И вэтом случае, активная мощность («P») равна произведению тока нагрузки и напряжения нагрузки, умноженных на этот cos(Fi).
    Т.е. P = I*U*cos(Fi) = I*U*1 = I*U.

    Простой пример для ТЭНа с cos(Fi)=1:
    Полная — общая комплексная суммарная мощность S=10 кВА cos(Fi)=1.
    Активная (полезная) мощность P=10*1=10 кВт.

    У нагрузок, имеющих не только активное сопротивление, но и реактивное (индуктивность, емкость), как правило указывают величину мощности «P» в Ваттах, а так же указывать величину косинуса «фи» (cos(Fi)). При этом величина косинуса «фи» определяется соотношением активных и реактивных сопротивлений.

    Например, если у электродвигателя указаны значения: P=5кВт, Сos(fi)=0.8, то это значит, что данный двигатель при работе (в номинальном режиме) потребляет полную мощность (сумму активной и реактивной мощностей):

    • Активную мощность «S» равную P/Cos(fi) = 5/0,8 = 6,25 кВа
    • и Реактивную мощность «Q» величиной U*I/Sin(fi).
    • А для определения номинального тока двигателя, нужно его мощность «S» разделить на рабочее напряжение (220)
      (прим.: ток указывается, как правило, на шильдике).

    Так почему на генераторах (трансформаторах, стабилизаторах напряжения)
    указывается мощность в ВА (вольт-амперах)?

    Допустим, что на стабилизаторе напряжения указана мощность 10000 ВА.

    Если подключить к нему нагреватели, то мощность, отдаваемая трансформатором в нагреватели (в номинальном режиме работы трансформатора) не может превышать 10000 Вт. Вроде все сходится.

    А если нагрузить стабилизатор напряжения катушкой индуктивности или электродвигателем с Сos(fi)=0.8? То данный стабилизатор при Сos(fi)=0.85 уже будет отдавать мощность не более 8500 Вт.

    Т.е. мощность генераторов (трансформаторов и стабилизаторов напряжения) может определяться только в полной мощности (в нашем случае 1000 кВА).

    Коэффициент мощности, косинус «фи» Сos(fi)

    Это отношение средней мощности переменного тока к произведению действующих значений напряжения и тока. Наибольшее значение коэффициента мощности равно 1.

    В случае синусоидального переменного тока, коэффициент мощности равен косинусу угла сдвига фаз между синусоидами напряжения и тока и определяется параметрами цепи:

    Сos(fi) = r/Z
    где:
    fi («фи») — угол сдвига фаз,
    r — активное сопротивление цепи,
    Z — полное сопротивление цепи.

    Коэффициент мощности может отличаться от 1 и в цепях с чисто активными сопротивлениями, если в них содержатся нелинейные участки. В этом случае коэффициент мощности уменьшается вследствие искажения формы кривых напряжения и тока.

    Коэффициент мощности электрической цепи — это косинус фазового угла между основаниями кривых напряжения и тока.

    Согласно другому определению, коэффициент мощности — это соотношение активной и полной энергий. Коэффициент мощности (Сos φ = Активная мощность/Полная мощность = P/S (Вт/ВА), потребляемых нагрузкой.

    Коэффициент мощности — комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения, вносимые нагрузкой в электросеть.

    Типовые значения коэффициента мощности:

    1.00 — идеальное значение;
    0.95 — хороший показатель;
    0.90 — удовлетворительный показатель;
    0.80 — средний показатель современных электродвигателей;
    0.70 — низкий показатель;
    0.60 — плохой показатель.


     

    90000 Milliamperes to Amperes Conversion (mA to A) 90001 90002 Enter the electric current in milliamperes below to get the value converted to amperes. 90003 90004 How to Convert Milliamperes to Amperes 90005 90006 90002 To convert a milliampere measurement to an ampere measurement, divide the electric current by the conversion ratio. One ampere is equal to 1,000 milliamperes, so use this simple formula to convert: 90003 90002 amperes = milliamperes ÷ 1,000 90003 90002 The electric current in amperes is equal to the milliamperes divided by 1,000.90003 90013 For example, 90014 here’s how to convert 5,000 milliamperes to amperes using the formula above. 90002 5,000 mA = (5,000 ÷ 1,000) = 5 A 90003 90002 Milliamperes and amperes are both units used to measure electric current. Keep reading to learn more about each unit of measure. 90003 90002 One milliampere is equal to 1 / 1,000 of an ampere, which is the electrical current equal to the flow of one coulomb per second.90003 90002 The milliampere is a multiple of the ampere, which is the SI base unit for electric current. In the metric system, «milli» is the prefix for 10 90022 -3 90023. A milliampere is sometimes also referred to as a milliamp. Milliamperes can be abbreviated as 90024 mA 90025, for example 1 milliampere can be written as 1 mA. 90003 90002 The ampere, commonly referred to as an «amp,» is the electrical current constant equal to the flow of one coulomb per second.90003 90002 The ampere was previously defined as a constant current that when passed through two straight and parallel conductors that are spaced one meter apart, will produce a force equal to 0.0000002 newtons per meter of length. 90003 90002 In 2019, the ampere was redefined as the electric current corresponding to the flow of 1 / (1.602 176 634 × 10 90022 -19 90023) elementary charges per second. 90022 [1] 90023 90003 90002 The ampere is the SI base unit for electric current in the metric system.A ampere is sometimes also referred to as an amp. Amperes can be abbreviated as 90024 A 90025, for example 1 ampere can be written as 1 A. 90003 90002 Ohm’s Law states the current between two points on a conductor is proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. Using Ohm’s Law, it’s possible to express the current in amperes as an expression using resistance and voltage.90003 90002 I 90044 A 90045 = V 90044 V 90045 R 90044 Ω 90045 90003 90002 The current in amperes is equal to the potential difference in volts divided by the resistance in ohms. 90003 .90000 Convert milliamps to amps 90001 90002 Please provide values ​​below to convert milliampere [mA] to ampere [A], or 90003 vice versa 90004. 90005 90006 90007 Milliampere 90008 90002 90010 Definition: 90011 A milliampere (symbol: mA) is a submultiple of the SI base unit of electrical current, the ampere. It is defined as one thousandth of an ampere. 90005 90002 90010 History / origin: 90011 The milliampere has its origins in the ampere. The prefix «milli» indicates one thousandth of the base unit it precedes, in this case the ampere.The ampere can be preceded by any of the metric prefixes in order to report units in the desired magnitude. 90005 90002 90010 Current use: 90011 As a submultiple of an SI unit, the milliampere is used worldwide, often for smaller measurements of electrical current. There are many devices that measure units in terms of milliamperes such as galvanometers and ammeters, though these devices do not exclusively measure milliamperes. 90005 90007 Ampere 90008 90002 90010 Definition: 90011 The ampere (symbol: A), often referred to as simply amp, is the base unit of electric current in the International System of Units (SI).The ampere is defined formally based on a fixed value for the elementary charge, e, of 1.602176634 × 10 90026 -19 90027 when expressed in the unit C, which is equal to A · s. The second is defined based on the cesium frequency, ΔνCs. This definition is effective since 2019, and is a significant change from the previous definition of the ampere. 90005 90002 90010 History / origin: 90011 The ampere is named after Andre-Marie Ampere, a French mathematician and physicist. In the centimeter-gram-second system of units, the ampere was defined as one tenth of the unit of electrical current of the time, which is now known as the abampere.The size of the unit was chosen such that it would fit conveniently within the metre-kilogram-second system of units. Before 2019, the ampere was defined formally as the constant current at which a force of 2 × 10 90026 -7 90027 newtons per meter length would be produced between two conductors, where the conductors are parallel, have infinite length, are placed in a vacuum , and have negligible circular cross-sections. In terms of the SI unit of charge, the coulomb, one ampere is defined as one coulomb of charge passing through a given point in one second.This definition was difficult to realize with high precision, and as such was changed to be more intuitive, and easier to realize. Previously, since the definition included a reference to force, the SI kg, meter, and second needed to be defined before the ampere could be defined. Now, it is only dependent on the definition of the second. One potential drawback of the redefinition is that vacuum permeability, vacuum permittivity, and impedance of free space were exact before the redefinition, but will now be subject to experimental error.90005 90002 90010 Current use: 90011 As the SI base unit of electric current, the ampere is used worldwide for almost all applications involving electric current. An ampere can be expressed in the form of watts / volts, or W / V, such that an ampere equals 1 W / V, since power is defined as a product of current and voltage. 90005 90007 Milliampere to Ampere Conversion Table 90008 90041 90042 90043 Milliampere [mA] 90044 90045 Ampere [A] 90044 90047 90042 90049 0.01 mA 90050 90051 1.0E-5 A 90050 90047 90042 90049 0.1 mA 90050 90051 0.0001 A 90050 90047 90042 90049 1 mA 90050 90051 0.001 A 90050 90047 90042 90049 2 mA 90050 90051 0.002 A 90050 90047 90042 90049 3 mA 90050 90051 0.003 A 90050 90047 90042 90049 5 mA 90050 90051 0.005 A 90050 90047 90042 90049 10 mA 90050 90051 0.01 A 90050 90047 90042 90049 20 mA 90050 90051 0.02 A 90050 90047 90042 90049 50 mA 90050 90051 0.05 A 90050 90047 90042 90049 100 mA 90050 90051 0.1 A 90050 90047 90042 90049 1000 mA 90050 90051 1 A 90050 90047 90114 90007 How to Convert Milliampere to Ampere 90008 90002 1 mA = 0.001 A 90006 1 A = 1000 mA 90006 90005 90002 90010 Example: 90011 convert 15 mA to A: 90006 15 mA = 15 × 0.001 A = 0.015 A 90005 90007 Popular Current Unit Conversions 90008 90006 90007 Convert Milliampere to Other Current Units 90008.90000 Convert ampere to pa — Conversion of Measurement Units 90001 90002 >> Convert ampere to picoampere 90003 90004 90005 Please enable Javascript to use the unit converter 90006 90007 90008 90002 >> More information from the unit converter 90003 90004 How many ampere in 1 pa? The answer is 1.0E-12. 90008 We assume you are converting between 90005 ampere 90006 and 90005 picoampere 90006. 90008 You can view more details on each measurement unit: 90008 ampere or pa 90008 The SI base unit for 90005 electric current 90006 is the ampere.90008 1 ampere is equal to 1 ampere, or 1 трильйон pa. 90008 Note that rounding errors may occur, so always check the results. 90008 Use this page to learn how to convert between amperes and picoamperes. 90008 Type in your own numbers in the form to convert the units! 90007 90008 90002 >> Quick conversion chart of ampere to pa 90003 90004 1 ampere to pa = 1000000 млн pa 90007 90004 2 ampere to pa = 2000 мільярдів pa 90007 90004 3 ampere to pa = 3000 млрд pa 90007 90004 4 ampere to pa = 4000 млрд pa 90007 90004 5 ampere to pa = 5000 млрд pa 90007 90004 6 ampere to pa = 6000 млрд pa 90007 90004 7 ampere to pa = 7000 мільярдів pa 90007 90004 8 ampere to pa = 8000 млрд pa 90007 90004 9 ampere to pa = 9000 млрд pa 90007 90004 10 ampere to pa = 10000 млрд pa 90007 90008 90002 >> Want other units? 90003 90004 You can do the reverse unit conversion from pa to ampere, or enter any two units below: 90007 90008 90002 >> Common electric current conversions 90003 90004 ampere to nanoamp 90008 ampere to deciamp 90008 ampere to gilbert 90008 ampere to siemens volt 90008 ampere to electrostatic unit 90008 ampere to abamp 90008 ampere to franklin / second 90008 ampere to coulomb / second 90008 ampere to weber / henry 90008 ampere to gigaamp 90008 90007 90008 90002 >> Definition: Amp 90003 90004 In physics, the ampere (symbol: A, often informally abbreviated to amp) is the SI base unit used to measure electrical currents.The present definition, adopted by the 9th CGPM in тисяча дев’ятсот сорок вісім is: «one ampere is that constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length, of negligible circular cross-section, and placed one metre apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2 10 90074 -7 90075 newton per metre of length «. 90007 90008 90002 >> Definition: Picoampere 90003 90004 The SI prefix «pico» represents a factor of 10 90074 -12 90075, or in exponential notation, 1E-12.90007 90004 So 1 picoampere = 10 90 074 -12 90 075 ampere. 90007 90008 90002 >> Metric conversions and more 90003 90004 90005 ConvertUnits.com 90006 provides an online conversion calculator for all types of measurement units. You can find metric conversion tables for SI units, as well as English units, currency, and other data. Type in unit symbols, abbreviations, or full names for units of length, area, mass, pressure, and other types. Examples include mm, inch, 100 kg, US fluid ounce, 6’3 «, 10 stone 4, cubic cm, metres squared, grams, moles, feet per second, and many more! 90007 .90000 Converter Volt-ampere to Watts 90001 90002 A volt-ampere (VA) is the unit used for the apparent power in an electrical circuit. Volt-amperes are useful only in the context of alternating current (AC) circuits. 90003 90002 This tool converts volt-ampere to watts (va to w) and vice versa. 90005 1 volt-ampere = 1 watts 90006. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically. 90003 90002 90003 90010 1 volt-ampere = 1 watts 90002 90003 Formula volt-ampere in watts (va in w).90005 W = va * 1 90006 90002 90003 90017 Conversions volt-ampere to other units 90018 90002 90003 90021 90022 90023 90024 90023 90002 Table volt-ampere to watt 90003 90024 90023 90024 90031 90022 90033 1 volt-ampere = 1 watt 90034 90033 11 volt-ampere = 11 watt 90034 90033 21 volt-ampere = 21 watt 90034 90031 90022 90033 2 volt -ampere = 2 watt 90034 90033 12 volt-ampere = 12 watt 90034 90033 22 volt-ampere = 22 watt 90034 90031 90022 90033 3 volt-ampere = 3 watt 90034 90033 13 volt-ampere = 13 watt 90034 90033 23 volt-ampere = 23 watt 90034 90031 90022 90033 4 volt-ampere = 4 watt 90034 90033 14 volt-ampere = 14 watt 90034 90033 24 volt-ampere = 24 watt 90034 90031 90022 90033 5 volt-ampere = 5 watt 90034 90033 15 volt-ampere = 15 watt 90034 90033 25 volt-ampere = 25 watt 90034 90031 90022 90033 6 volt-ampere = 6 watt 90034 90033 16 volt-ampere = 16 watt 90034 90033 26 volt-ampere = 26 watt 90034 90031 90022 90033 7 volt-ampere = 7 watt 90034 90033 17 volt-ampere = 17 watt 90034 90033 27 volt-ampere = 27 watt 90034 90031 90022 90033 8 volt-ampere = 8 watt 90034 90033 18 volt-ampere = 18 watt 90034 90033 28 volt-ampere = 28 watt 90034 90031 90022 90033 9 volt-ampere = 9 watt 90034 90033 19 volt-ampere = 19 watt 90034 90033 29 volt- ampere = 29 watt 90034 90031 90022 90033 10 volt-ampere = 10 watt 90034 90033 20 volt-ampere = 20 watt 90034 90033 30 volt-ampere = 30 watt 90034 90031 90022 90033 40 volt-ampere = 40 watt 90034 90033 70 volt-ampere = 70 watt 90034 90033 100 volt-ampere = 100 watt 90034 90031 90022 90033 50 volt-ampere = 50 watt 90034 90033 80 volt-ampere = 80 watt 90034 90033 110 volt-ampere = 110 watt 90034 90031 90022 90033 60 volt-ampere = 60 watt 90034 90033 90 volt-ampere = 90 watt 90034 90033 120 volt-ampere = 120 watt 90034 90031 90022 90033 200 volt-ampere = 200 watt 90034 90033 500 volt-ampere = 500 watt 90034 90033 800 volt-ampere = 800 watt 90034 90031 90022 90033 300 volt-ampere = 300 watt 90034 90033 600 volt-ampere = 600 watt 90034 90033 900 volt-ampere = 900 watt 90034 90031 90022 90033 400 volt-ampere = 400 watt 90034 90033 700 volt-ampere = 700 watt 90034 90033 1000 volt-ampere = 1000 watt 90034 90031 90160 90002 90003 90017 Power Conversions 90018 90002 90003 90002 90003 .