• Аллигатор сигнализация td 350 инструкция: Alligator TD-350 инструкция – ИНСТРУКЦИЯ по установке и эксплуатации (скачать PDF) 📃, функции брелока, настройка автозапуска по таймеру и по температуре

    Макгруп

    McGrp.Ru

    • Контакты
    • Форум
    • Разделы
      • Новости
      • Статьи
      • Истории брендов
      • Вопросы и ответы
      • Опросы
      • Реклама на сайте
      • Система рейтингов
      • Рейтинг пользователей
      • Стать экспертом
      • Сотрудничество
      • Заказать мануал
      • Добавить инструкцию
      • Поиск
    • Вход
      • С помощью логина и пароля
      • Или войдите через соцсети

    • Регистрация
    1. Главная
    2. Страница не найдена

    • Реклама на сайте
    • Контакты

      • © 2015 McGrp.Ru

      Макгруп

      McGrp.Ru

      • Контакты
      • Форум
      • Разделы
        • Новости
        • Статьи
        • Истории брендов
        • Вопросы и ответы
        • Опросы
        • Реклама на сайте
        • Система рейтингов
        • Рейтинг пользователей
        • Стать экспертом
        • Сотрудничество
        • Заказать мануал
        • Добавить инструкцию
        • Поиск
      • Вход
        • С помощью логина и пароля
        • Или войдите через соцсети

      • Регистрация
      1. Главная
      2. Страница не найдена

      • Реклама на сайте
      • Контакты

        • © 2015 McGrp.Ru

        Макгруп

        McGrp.Ru

        • Контакты
        • Форум
        • Разделы
          • Новости
          • Статьи
          • Истории брендов
          • Вопросы и ответы
          • Опросы
          • Реклама на сайте
          • Система рейтингов
          • Рейтинг пользователей
          • Стать экспертом
          • Сотрудничество
          • Заказать мануал
          • Добавить инструкцию
          • Поиск
        • Вход
          • С помощью логина и пароля
          • Или войдите через соцсети

        • Регистрация
        1. Главная
        2. Страница не найдена

        • Реклама на сайте
        • Контакты

          • © 2015 McGrp.Ru

          Макгруп

          McGrp.Ru

          • Контакты
          • Форум
          • Разделы
            • Новости
            • Статьи
            • Истории брендов
            • Вопросы и ответы
            • Опросы
            • Реклама на сайте
            • Система рейтингов
            • Рейтинг пользователей
            • Стать экспертом
            • Сотрудничество
            • Заказать мануал
            • Добавить инструкцию
            • Поиск
          • Вход
            • С помощью логина и пароля
            • Или войдите через соцсети

          • Регистрация
          1. Главная
          2. Страница не найдена

          • Реклама на сайте
          • Контакты

            • © 2015 McGrp.Ru

            Инструкция по эксплуатации Alligator S-350

            background image

            Автомобильная охранная система с

            дистанционным управлением

            и 2-сторонней связью

            ALLIGATOR S-350

            ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

            Стандартные функции системы:

            • Трехкнопочный программируемый брелок-передатчик (возможность программирования 2 передатчиков}
            • 4-кнопочный брелок-передатчик с ЖК-дисплеем и с 2-сторонней связью (возможность программирования 2 пере-

            датчиков)

            • Увеличенный радиус действия брелка-передатчика с 2-сторонней связью

            • Индикация зон охраны на экране ЖК-дисплея на передатчике с 2-сторонней связью

            • Функция звукового или вибрационного оповещения передатчиком с 2-сторонней связью
            • Отслеживание любых изменений состояния системы передатчиком с 2-сторонней связью
            • Ручной и автоматический режим проверки зоны действия передатчика с 2-сторонней связью

            • 10-канальный приемник
            • Усовершенствованный динамический код Keeloq™ с защитой от сканирования и перехвата

            • Усовершенствованный режим Anti-HiJack

            • Программируемый 1- или 2-цифровой персональный код отключения системы
            • 6-тональная сирена
            • Кнопочный выключатель Valet
            • Яркий Синий светодиодный индикатор с 11 режимами
            • Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле

            • Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле

            • Блокировка стартера нормально разомкнутым реле
            • Выход для дополнительной блокировки двигателя (требуется установка дополнительного реле)
            • 2-уровневый датчик удара с разъемным соединением
            • Разъем для подключения дополнительного 2-уровневого датчика
            • Выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
            • Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
            • Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
            • Вход отрицательного триггера капота/багажника

            • Возможность реализации функции центрального замка

            • Возможность управления внутрисалонным освещением автомобиля

            • Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей 8 2 этапа)

            • Возможность управления закрыванием окон автомобиля

            • Бесшумная постановка и снятие системы с охраны

            • Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков

            • Постановка на охрану без помощи передатчика / Автоматическая повторная постановка системы на охрану
            • Функция бесшумного режима охраны
            • Усовершенствованный дистанционный режим «Паника» / Функция поиска автомобиля
            • Сервисный режим Vaiet / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet

            • Быстрое отключение функции пассивной постановки в режим охраны / пассивной блокировки двигателя
            • Отключение режима тревоги в 2 этапа

            • Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
            • 6 независимых зон охраны
            • Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера
            • Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика
            • Восстановление фабричных настроек программируемых функций системы
            Программируемые функции
            • Пассивная постановка на охрану/ Пассивная постановка на охрану с запиранием дверей

            • Долговременное выключение сигналов подтверждения сирены
            • Автоматическое запирание дверей при включении зажигания

            • Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания

            • Включение указателей поворотов на 30 секунд после снятия системы с охраны

            • Автоматическое снятие системы с охраны при активизации выхода канала 2 системы.

            • Функция защиты от ложных срабатываний системы FAPC™
            • Режим отключения системы (с помощью выключателя Valet или с помощью персонального кода)
            • Включение режима Anti-HiJack с помощью передатчика
            • Автоматическое включение режима Anti-HiJack при включении зажигания

            • Режим пассивной блокировки двигателя

            • Задержка включения режима охраны 3 или 45 секунд

            • Режим работы выхода канала 2 системы: отпирание багажника, импульсный, постоянный, 30 сек. таймерный.
            • Режим работы выхода канала 3 системы: импульсный, постоянный, 30 сек. таймерный.
            • Длительность импульса управления замками дверей, управление режимами «Комфорт».

            • Возможность охраны автомобиля с работающим двигателем

            ALLIGATOR «BILARM» S-350 «Инструкция пользователя»

            © 2004 Saturn High-Tech, Inc. USA

            1

            Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

            www.AutoSet.ru

            Макгруп

            McGrp.Ru

            • Контакты
            • Форум
            • Разделы
              • Новости
              • Статьи
              • Истории брендов
              • Вопросы и ответы
              • Опросы
              • Реклама на сайте
              • Система рейтингов
              • Рейтинг пользователей
              • Стать экспертом
              • Сотрудничество
              • Заказать мануал
              • Добавить инструкцию
              • Поиск
            • Вход
              • С помощью логина и пароля
              • Или войдите через соцсети

            • Регистрация
            1. Главная
            2. Страница не найдена

            • Реклама на сайте
            • Контакты

              • © 2015 McGrp.Ru

              Макгруп

              McGrp.Ru

              • Контакты
              • Форум
              • Разделы
                • Новости
                • Статьи
                • Истории брендов
                • Вопросы и ответы
                • Опросы
                • Реклама на сайте
                • Система рейтингов
                • Рейтинг пользователей
                • Стать экспертом
                • Сотрудничество
                • Заказать мануал
                • Добавить инструкцию
                • Поиск
              • Вход
                • С помощью логина и пароля
                • Или войдите через соцсети

              • Регистрация
              1. Главная
              2. Страница не найдена

              • Реклама на сайте
              • Контакты

                • © 2015 McGrp.Ru
  • Ремонт печки лада калина: 403 — Доступ запрещён – Ремонт печки Калины, пошаговая инструкция

    Ремонт печки Калины, пошаговая инструкция

    Ремонт печки Калины Ремонт печки КалиныМногие автолюбители отмечают, что отопитель Калины на много теплее, чем у других автомобилей ВАЗ, но проблемы встречаются и тут. В этой статье рассмотрим по порядку, почему не работает печка на Калине.

    Проблемы в системе охлаждения двигателя?

    Чаще всего проблемы с печкой возникают из-за СОД (системы охлаждения двигателя). Первым делом стоит проверить уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, и при необходимости долить ее до уровня между отметками «МИН» и «МАКС». Кстати, многие автолюбители зимой специально доливают ОЖ только до метки «МИН», чем меньше жидкости будет в системе, тем быстрее она будет нагреваться, а следовательно печка Калины начнет дуть теплым воздухом немного раньше обычного.

    Если ОЖ приходится все время доливать, значит система охлаждения где-то течет. Следует внимательно осмотреть все патрубки на наличие протеканий, а также подтянуть хомуты. Если течет печка (радиатор), тогда его следует заменить.

    Теперь следует проверить циркуляцию тосола в системе, обратив внимание на расширительный бачок.

    Если циркуляции охлаждающей жидкости нет, либо она не достаточная, тогда причин этого недуга может быть две: помпа (ее следует заменить) или СОД засорилась (нужно чистить).
    система охлаждения двигателя Калины система охлаждения двигателя Калины
    Проверяем термостат: прогреваем двигатель до 75 градусов и трогаем верхний патрубок радиатора (на схеме №6), если он холодный, значит тосол циркулирует только по малому кругу, термостат следует заменить на новый.

    Другая причина того, что печка Калины не греет — воздух в СОД. Читаем, как удалить воздух из системы охлаждения двигателя.
    Более детально про то, как отремонтировать СОД Калины.


    Проблемы в элементах отопителя Калины?

    Чтобы понимать, почему не работает печка Калины, следует понимать ее принцип работы: 
    Блок управления отопителем (САУО) получает сигнал от потолочного датчика температуры в салоне (установлен в плафоне салона) и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если разница больше определенного значения (например, больше 2 градусов), то блок САУО посылает управляющий сигнал на микромотор-редуктор (ММР), который управляет заслонками отопителя (открывает или закрывает горячий воздух из отопителя).

    Поэтому, если печка Калины дует только горячим или холодным воздухом, вне зависимости от положения рукоятки на блоке отопителя, тогда начните с проверки датчика температуры салона. 
    плафон салона Калины плафон салона Калиныдатчик температуры салона Калины датчик температуры салона Калины
    Также, причиной может быть и сам ММР, например, у него стерлись резисторные слои или зубчики шестеренки.
    устройство микромотор-редуктора печки Калины устройство микромотор-редуктора печки Калины
    Иногда, бывает так, что печка плохо дует — первым делом следует заменить воздушный фильтр салона. На скорости вентилятора отопителя влияет резистор печки (например, не работает 4ая скорость печки), поэтому есть смысл проверить и его (он под бардачком).
    резистор печки Калины резистор печки Калины
    Если электровентилятор отопителя не включается вообще, тогда проверите предохранитель печки Калины — F5.
    А если печка воет или гудит, тогда скорее всего проблема в вентиляторе отопителя.

    Другой причиной неправильной работы печки может быть сам блок управления отопителем Калины (например, появились проблемы с заслонкой печки), но не спешите покупать замену, не убедившись в правильности действий. Самый простой способ узнать в чем причина неправильной работы печки — это заменить деталь на рабочую и проверить работоспособность. Покупать новую деталь не обязательно, можно попросить заведомо рабочую деталь у друга, или договориться с продавцом, оставив залог.
    блок управления климатом Калины блок управления климатом Калины
    Таким образом, мы рассмотрели все элементы отопителя (см. также устройство печки Калины). Начинайте действовать по порядку статьи, продвигаясь от простого к сложному, и тогда Вы наверняка сможете отремонтировать печку Калины своими руками!

    Источник фото:


    Ключевые слова:

    Похожие материалы

    Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

    Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

    Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, которые прежде сталкивались с другими вазовскими моделями, отмечают, что ее печка греет намного лучше, по сравнению с предшественниками. К сожалению, она иногда ломается. В рамках данной статьи мы постараемся разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

    Отказ печки из-за сбоя в системе охлаждения двигателя машины

    Самой распространенной причиной сбоя в работе отопительной системы Lada Kalina, являются проблемы с системой охлаждения двигателя. Чтобы исключить или исправить данную проблему, в первую очередь вы должны проверить уровень охлаждающей жидкости. Сделать это можно заглянув в расширительный бачок. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «МИН» и «МАКС», если он ниже, то следует долить охлаждающую жидкость до нормы.

    Тут есть один СЕКРЕТ, в зимнее время, когда требуется, чтобы печка нагревалась максимально быстро, можно доливать охлаждающую жидкость чаще, но лишь до отметки «МИН». Логика этого действия проста: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее система будет прогреваться, а значит, тем быстрее в салон автомобиля начнет поступать теплый воздух.

    Если вы доливаете жидкость выше уровня «МИН», но вам приходится делать это достаточно часто, то стоит осмотреть систему на предмет протечек. В первую очередь обратите внимание на патрубки, если они протекают, то вам следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. В случае обнаружения течи радиатора, его следует заменить.

    Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

    Следующим этапом проверки должна стать циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если будет выявлено, что нормальная циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, то тут есть две причины, из-за чего это может произойти. Первая – помпа, она не поддается ремонту, поэтому просто заменяем ее, вторая – засорившаяся система охлаждения двигателя, ее нужно прочистить.

    Далее вам нужно проверить термостат. Для этого, прогрейте двигатель до температуры в 75 градусов Цельсия, и дотроньтесь до верхнего патрубка. Если он холодный, то термостат функционирует неправильно – охлаждающая жидкость циркулирует лишь по малому кругу. Ремонту термостат не подлежит, поэтому в случае выявления данной проблемы его придется заменить.

    Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет состоять в удалении воздушной пробки из системы охлаждения двигателя. Это процедура не очень простая, но при этом, с ней сможет справиться любой автовладелец, который подойдет к проблеме внимательно и аккуратно.

    Отказ печки Лада Калина из-за проблем с элементами отопителя

    Для начала, чтобы было проще понять, в чем заключается проблема и как ее устранить, следует понять принцип работы отопительной системы Лада Калина.

    Итак, все начинается с того, что на блок управление отопительной системой автомобиля поступает сигнал от температурного датчика салона, который расположен на потолке, в осветительном плафоне. Далее, электроника сравнивает полученные данные с теми, которые выставил водитель. Если разница в значениях составляет более двух градусов Цельсия, то блок управления отправляет сигнал на микромотор-редуктор, который в свою очередь, в зависимости от того, выше температура или ниже, открывает или закрывает заслонки отопительной системы машины.

    Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

    Из описанной выше схемы работы, можно сделать следующий вывод: если вы обнаружите, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то вам следует проверить нормальное функционирование температурного датчика салона автомобиля. В данном случае, ремонт печки будет заключаться либо в устранении сбоев на контактах, что реже, или же в полной замене температурного датчика салона автомобиля.

    Если же воздух поступает нужной температуры, но интенсивность его поступления низкая, то можно смело констатировать, что проблема заключается в воздушном фильтре. Отремонтировать его не получится, поэтому просто замените его на новый. В этом случае, также, не лишним будет проверить резистор печки (располагается он под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником слабой интенсивности поступления воздуха в салон машины.

    Еще одним проблемным узлом отопительной системы автомобиля, является непосредственно электрический вентилятор. Бывает так, что он просто не включается. В этом случае, вы должны проверить предохранитель, который отвечает за его работу, он имеет маркировку F5. Если же вентилятор включается, но от него исходят странные звуки, то проблема в нем самом. Ремонт печки в данном случае будет заключаться в замене старого электрического вентилятора на новый.

    Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация Замена вентилятора отопителя Лада Калина, где подробно описан народный метод замены вентилятора и метод согласно сервисному руководству.

    Последним из элементов отопительной системы автомобиля, который мы еще не рассмотрели, но который может стать причиной проблем с печкой, являются заслонки. Понять, что вышли из строя именно они достаточно сложно. Единственным стопроцентным вариантом, является замена их на заведомо рабочие. Чтобы не потратить деньги впустую, вы можете попросить заслонки у друга, просто для теста, или же договориться с продавцом магазина, что сможете вернуть заслонки, если окажется, что дело не в них.

    В целом, это все элементы, которые могут стать причиной сбоев в работе печки автомобиля Lada Kalina. Единственное, что хотелось бы отметить, что для того, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимумом пользы, вам следует идти по всем элементам машины последовательно, как указано в статье. Тогда вы точно выявите неисправный узел и надолго забудете о проблемах с обогревом салона.

    Ремонт переключателя печки Лада Калина

    С наступлением холодов главной задачей каждого автомобилиста становится создание тёплых и комфортных условий пребывания в салоне автомобиля. Ведь согласитесь, что гораздо уютней ехать в тёплой машине, нежели мёрзнуть. Однако если тепло не поступает, то необходимо разобраться, с чем это может быть связано. В этой статье хочу поговорить о ремонте переключателя печки Калины.

    Переключатель отопителя Лада Калина

    Переключатель отопителя на центральной приборной панели Лада Калина

    Устройство механизма регулировки печки

    На автомобиле Лада Калина переключатели отопителя разместились на панели в центральной части торпеды. На ней расположены механизмы управления, а именно:

    • регулятор температурного режима отопителя;
    • регулятор режимов работы вентилятора;
    • регулятор управления распределителем воздушных потоков;
    • рычаг переключения заслонки рециркуляции.

    Собственно, вот так выглядит наш механизм. Теперь перейдём к возможным причинам поломки.

    Основные причины неисправностей

    Итак, что делать, если внутрь нашего автомобиля не поступает тепло и дует холодный воздух. Рассмотрим основные причины таких неисправностей:

    1. Поломка троса регулятора переключения отопителя Калины. Причиной такой неисправности может быть то, что защёлка слетела, и в одну сторону тросик тянется нормально, а к противоположной недотягивает.
    2. На Калине печка работает только на 4 скорости. Связано с поломкой терморезистора.
    3. На автомобиле Калина переключатель печки зачастую ломается от резкого включения, что происходит из-за недостаточно крепкого пластика.
    Неисправный резистор отопителя

    Неисправный резистор отопителя автомобиля Лада Калина

    Вот такой перечень основных поломок, которые могут возникнуть. Далее переходим непосредственно к самому ремонту и замене вышедших из строя деталей.

    Ремонт и замена неисправных деталей

    Многие начинающие автомобилисты задаются вопросами: как снять регулятор печки на Калине, какой светодиод находится в переключателе печки в Калине, что нужно делать, когда не работает переключатель режимов печки на Калине. Отвечая на эти вопросы, хочу сказать, что первоначально необходимо демонтировать наш механизм целиком в сборе, после чего приступают к разборке по следующей схеме:

    • Первым делом отсоединяем «минусовую» клемму от аккумуляторной батареи. Делается это для обесточивания системы, чтобы не замкнуть никакой из датчиков при процессе разборки.
    • Извлекаем магнитолу и отключаем питание, подходящее от жгута проводов.
    • Снимаем рычаг переключения заслонки, далее снимаем регулятор температуры и регулятор распределения воздушных потоков.
    • В нижней части снимаем заглушки, за которыми находятся 2 винта, откручиваем винты крепления и постепенно начинаем вынимать консоль панели приборов.
    • После того как наша панель изъята, необходимо отсоединить разъёмы подачи питания, находящиеся с задней части.
    • После устранения неисправности сборка осуществляется в обратном порядке.

    Для осуществления этих работ из инструмента нам понадобятся лишь плоская и крестовая отвёртки.

    Затруднительное или невозможное переключение регулятора температурного режима может быть связано, с поломкой самого переключателя. На автомобиле Лада Калина замена переключателя печки осуществляется достаточно легко (при условии выполненных ранее работ по снятию механизма управления отопителя). На задней консоли панели управления отвинчиваем четыре винта крепления блока переключателей. Снимаем фиксаторы крепления тросов, далее выводим тросы из зацепления с приводным агрегатом. Заменяем поломанный переключатель и сборку осуществляем в обратном порядке. При выполнении этих работ даю вам полезный совет: расположение тросов на блоке рычагов необходимо пометить маркером, делается это для того, чтобы при сборке установить тяги на прежние места.

    Приборная панель Лада Калина

    Приборная панель автомобиля Лада Калина в разобранном виде

    Когда на Калине не работает регулятор температуры печки, основными причинами поломки могут быть: оторвавшийся провод подключения либо выход из строя терморезистора. Лечатся такие неисправности путём пайки провода и заменой поломанного элемента. Бывает, что не работает регулятор печки на Калине, из-за поломки датчика температуры, что происходит достаточно редко. Находится этот датчик внутри плафона салона автомобиля. При выявлении его поломки, необходимо заменить новым.

    Снятие резистора вентилятора

    Наглядная инструкция по снятию резистора вентилятора

    Отвечая на вопрос, какой светодиод установлен в переключателе печки в Калине, хочу сказать, что стоят там светодиодные лампы мощностью 3 Ватта с напряжением 12 Вольт. Такой лампы вполне хватает для подсветки, однако некоторые автомобилисты устанавливают светодиоды с мощностью 5 Ватт. На процесс работы это не влияет, подсветка просто становится немного ярче.

    Итог

    Подводя итог необходимо отметить, что гораздо комфортнее ездить в тёплом автомобиле. Для того чтобы механизмы переключения отопителя не ломались, необходимо плавно их переключать и резко не дёргать. Удачи вам и пусть ваши автомобиля в зимнее время будут тёплыми и уютными.

    Схема и устройство печки Лада Калина

    Система отопления автомобиля должна работать исправно. Добиться бесперебойной работы печки несложно, если знаете устройство печки Лада Калина. Отопитель создаёт комфортное пребывание в салоне авто, создавая обзор для водителя.
    Устройство печки предусматривает использование опций машин малого класса. Выпуск автомобилей Калин начато свыше десяти лет тому. Для базовой модели включили следующие опции:

    • Антиблокировочная система тормозов.
    • Подушки безопасности.
    • Электрический усилитель руля.

    Разрабатывались новые модели Лада Калина, которые уже оснащались дополнительными опциями:

    • Электрические подъёмники стёкол дверей.
    • Надёжный отопитель.
    • Подогрев сидений.
    • Устройство кондиционирования салона.

    Схема отопителя Калина

    Устройство отопителя Лада Калина предназначено для обогрева и охлаждения салона авто. Если машина не обогревается, стёкла запотевают, вы чувствуете дискомфорт, то вам необходимо протестировать работоспособность отопительной системы. Разберитесь с функционированием печки на Калине.

    Общая компоновка печки Калина

    Расположение печки спроектировали под лёгкую инсталляцию кондиционера. Система простая, но вместе с тем достаточно надёжная.

    Схема отопителя Калина

    1. Левый боковой выход потоков.
    2. Левый воздуховод.
    3. Обогрев бокового стекла.
    4. Разветвитель воздушных потоков.
    5. Печка.
    6. Правый вентиляционный воздуховод.
    7. Правый боковой выход потоков.
    8. Воздуховод нижнего обогрева.
    9. Воздуховод обогрева салона.
    10. Центральный выход потоков вентиляции.

    Используется приточно-вытяжной принцип. Воздушные массы внутри автомобиля разогреваются при помощи специальной жидкости, которая одновременно охлаждает двигатель. Принцип работы печки Калина базируется на том, что жидкость прогревает радиатор, где происходит теплообмен, и нагретый воздух проходит в салон через воздуховоды.

    Если проанализировать отопитель Калины, принцип работы и схема отопителя будут отличаться комплектацией. В первом варианте простая и надёжная конструкция. А в другом — полный электронный контроль. Воздух проходит через фильтр в воздухозаборник, а затем вентилятор продувает дальше по системе. Двигатель работает и прогрелся. Антифриз движется по системе, в которой задействован радиатор печки.

    Количество воздуха, который прогревается радиатором печки, регулируется заслонкой. Управляет работой вентилятора и заслонками блоком, который размещается на центральной панели.

    Блок управления устройством отопления

    Блок управления печки Калина

    1. Температурный регулятор. Меняем нагрев потока воздуха поворотом ручки. Синяя зона продуцирует холодный воздух, красная — тёплый.
    2. Тумблер переключения скоростей вентилятора. Поворотом ручки по часовой стрелке регулируется интенсивность воздухопотоков. Выбираете одну из 4 скоростей вентилятора.
    3. Селектор разделения воздушных потоков. Распределяются по конкретным направлениям:

    Поток воздуха по верхней части

    Потоки проходят по верхней части салона.

    Поток воздуха направлен вниз

    Воздух направляется вниз.

    Поток воздуха направлен на лобовое стекло и вниз

    Воздушные потоки направляются на лобовое стекло и вниз.

    Поток воздуха направлен на лобовое и боковые стекла

    Потоки воздуха сосредотачиваются в район лобового стекла, а также боковых.

    1. Ручка, которая управляет рециркуляцией салонного воздуха. Включаем режим при движении по бездорожью или в дорожной пробке. Используется непродолжительное время, запотевают стёкла.
    2. Включатель режима разогрева заднего стекла.

    Регулируем через аэродинамические устройства направление и насыщенность воздушных потоков. Поворачиваем направляющие лопаток и изменяем положение заслонок, чтобы добиться нужного направления воздуха.

    Вентиляция салона Лада Калина

    Выводные патрубки размещаются в кузовном оперении авто под багажником. Отопитель расположили под приборной панелью. Поток воздуха проникает в салон машины через заборник, который сконструирован перед лобовым стеклом в подкапотном пространстве. Воздух проникает через фильтр и разгоняется по салону под давлением, который создаёт вентилятор.

    Схема вентиляции салона Калина

    1.Патрубки для подачи воздуха в заднюю часть салона.

    2.Боковые вентиляционные сопла.

    3.Обдув боковых стёкол.

    1. Насадка обдува лобового стекла.

    5-6-7.Центральные дефлекторы поступления потоков в салон автомобиля.

    Направляем приточный воздух через дефлекторы поворотом маховичка. Если вращаем вверх, заслонка открывается и наоборот. Вы уже поняли, как устроена печка на Калине.

    Электросхема печки Калина

    Электросхема печки Калина

    1. Реле с предохранителем в сборе.
    2. Режимный переключатель.
    3. Резистор.
    4. Электрический двигатель печки.
    5. Замок зажигания.

    А. К источнику питания.

    Проверка вентиляции и печки Лада Калина

    Автовладельцы утверждают, что отопитель Калины обогревает гораздо лучше, чем предыдущие модели ВАЗ. Она иногда выходит со строя и требует ремонта. Сделайте полную диагностику системы, чтобы быть уверенными в работоспособности.

    1. Заводим двигатель автомобиля.
    2. Поверните левую ручку против часовой стрелки и поставьте в синюю зону.
    3. Ставим переключатель скоростей вентилятора поочерёдно в каждое из 4 положений. Если не вращается вентилятор в одном из положений, то проверяем цепь питания устройства.
    4. Переводим регулятор скорости на максимум.
    5. Правой ручкой (управление заслонками) проверяем перенаправление потоков воздуха. Если замечаем, что изменения нет, то ремонтировать надо привод заслонок.
    6. Прогрейте двигатель до 90°С. Поверните левую ручку в крайнее положение красной зоны.
    7. Воздух, который выходит с панелей, должен дуть тёплый воздух.
    8. Верните левую ручку в синюю зону. С сопел опять будет выходить холодный воздух.
    9. Если температура воздушных потоков не изменяется от смены положения регулятора, то неисправно управление приводом центральной заслонки.

    Понять, что повреждён отопитель салона Калина, схема которого несложная, автовладелец может не сразу. Постоянно доливаете антифриз в малых количествах, а ковролин в салоне сухой и нет запаха антифриза. Течь печки проявляется не сразу, а главное, что жидкость может испаряться. В радиатор на Калине нет выведенных патрубков в салон, которые могут протекать.

    Возможные неисправности отопителя

    Ваша печка не работает или слабо греет. Ищите причину неисправности. Не работает вентилятор или течёт радиатор отопителя — очевидные поломки, которые происходят в любой момент.

    Блок управления печкой:

    • Прогрели двигатель, а тёплый воздух не поступил в салон.
    • Возможно, соскочили тросики привода заслонок. Решается только снятием консоли.

    Заслонки. Открываются или закрываются частично. В воздуховоде соскочил резиновый уплотнитель или попали сторонние предметы.

    Циркуляция антифриза. Заведите двигатель и проверяйте уровень в расширительном бачке, а также нет ли нарушений нормального движения антифриза. Возможные причины:

    • Насос. Ремонту не поддаётся, только замена.
    • Засорилась система охлаждения. Прочистить или промыть.

    Проверка термостата. Прогрейте двигатель до 75°С. Если верхний патрубок холодный, то термостат работает неправильно, не открывает движение ОЖ по большому кругу. Замените устройство.

    Воздушная пробка. Удалите пробку из системы охлаждения двигателя автомобиля.

    Температурный датчик. Постоянно дует холодный или горячий воздух. Если зачистка контактов не помогает, тогда замените нерабочий датчик температуры.

    Воздушный фильтр. Если приток воздуха слабый и нет нужной температуры, тогда замените фильтр. Обязательно проверьте резистор печки, который управляет вращением вентилятора и размещается под бардачком.

    Электрический вентилятор. Устройство не включается вне зависимости от выбранного режима. Проверьте предохранитель, который отвечает за функционирование. Если вентилятор включен и его работа сопровождается сторонними звуками, почистите или замените.

    Заслонки. Определить поломку сложно, если только вы не замените сами заслонки.

    Причиной неисправности отопителя может быть разгерметизация системы охлаждения двигателя авто. Варианты поломок, которые описаны выше, становятся причиной сбоев в работе печки авто Лада Калина. Такие поломки не требуют специальных знаний, разобраться и отремонтировать несложно.

    Резюме

    Автомобиль Лада Калина выпускается с установкой для вентиляции и отопления или с климатической установкой. Для первого варианта невозможно обеспечить климат салона, температура которого будет ниже окружающей среды.

    Устройство печки/отопителя Калины

    Устройство печки/отопителя Калины Устройство печки/отопителя КалиныСалон ЛАДА Калина плохо прогревается в холодное время года, и замерзает или запотевает лобовое и боковые стекла ? Причина одна — плохо греет печка. Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона ЛАДА Калина выполняет ряд функций (греет, охлаждает, вентилирует салон), в этой статье мы рассмотрим устройство отопителя в отдельности.

    Элементы системы отопления ЛАДА Калина

    Система вентиляции и отопления салона автомобиля — приточно-вытяжная, при этом для отопления салона используется температура нагретой свыше 90 «С жидкости из системы охлаждения двигателя.

    Элементы системы отопления ЛАДА Калина Элементы системы отопления ЛАДА Калина

    Детали отопителя: 1 — корпус фильтра системы вентиляции и отопления салона; 2 — фильтрующий элемент; 3, 4, 5, 6, 7 — воздуховоды; 8 — кожух радиатора и воздухораспределителя отопителя; 9 — радиатор отопителя; 10 — кожух электровентилятора отопителя; 11 — электровентилятор отопителя

    Элемент системы вентиляции и отопления:

    • электродвигатель в сборе с крыльчаткой 1118-8118020-01
    • выключатель электровентилятора 1118-3709608
    • дополнительный резистор отопителя 2123-8118022

    Вентилятор отопителя (печки)

    Вентилятор отопителя (печки) Калина Вентилятор отопителя (печки) Калина При закрытых окнах дверей воздух в салон подается электровентилятором. Интенсивность подачи воздуха регулируется скоростью вращения крыльчатки электровентилятора. Электродвигатель вентилятора имеет четыре режима скорости (пониженные скорости обеспечивает дополнительный резистор с двумя обмотками).

    Дополнительный резистор отопителя

    Дополнительный резистор отопителя Дополнительный резистор отопителяОказывает влияние на скорости вентилятора печки.
    Сопротивление спиралей дополнительного резистора, Ом:
    • с меньшим количеством витков 0,23с
    • большим количеством витков 0,82

    Фильтр салона

    Фильтр салона Фильтр салонаЗабор воздуха осуществляется через воздухозаборник, установленный под рамкой ветрового стекла. Для очистки поступающего в салон воздуха на воздухозаборном отверстии отопителя установлен фильтрующий элемент из нетканого синтетического материала. Вытяжка осуществляется за счет разрежения, возникающего возле задней части кузова при движении автомобиля.

    Радиатор отопителя (печки)

    Радиатор отопителя (печки) калина Радиатор отопителя (печки) калина При работе двигателя нагретая жидкость из системы охлаждения циркулирует через радиатор отопителя, нагревая проходящий через него воздух. Количество воздуха, проходящего через радиатор и в обход него, задается центральной заслонкой отопителя, в зависимости от положения ручки регулятора температуры, установленного на панели приборов.

    Распределение воздуха по салону можно регулировать вращением ручки управления заслонками распределения воздушных потоков, а также поворотом заслонок и направляющих лопастей вентиляционных решеток панели приборов.


    Вентиляция салона ЛАДА Калина

    Вытяжные дефлекторы встроены в панели кузова под задним бампером. Обогрев салона осуществляется отопителем, установленным под панелью приборов.

    1 — воздуховоды подачи воздуха пассажиров на заднем сиденье. 2 — боковые сопла подачи воздуха водителю и пассажиру на переднем о или на стекла передних дверей. Нагнетание потока воздуха регулируют решетки (в вертикальном напрвлении и створки в горизонтальном направлении. 3 — сопла обдува стекол. 4 — сопла обдува ветрового стекла. 5 — верхнее сопло подачи воздуха. 6 — центральные сопла подачи в салон.


    Блок управления системой вентиляции и отопления ЛАДА Калина

    Блок управления системой вентиляции и отопления ЛАДА Калина Блок управления системой вентиляции и отопления ЛАДА Калина1 — регулятор температуры воздуха; 2 — переключатель режимов работы вентилятора; 3 — регулятор распределения потоков воздуха; 4- рычаг управления рециркуляцией воздуха; 5 — выключатель обогрева заднего стекла

    Интенсивность подачи воздуха в салон регулируем поворотом рукоятки переключателя режимов работы вентилятора. При этом включается одна из четырех скоростей вращения вентилятора. Поворачивая рукоятку переключателя по часовой стрелке, увеличиваем скорость вращения вентилятора.

    Положение рукоятки регулятора распределения потоков задает следующие направления потоков воздуха в салоне:

    Поворотом рукоятки регулятора температуры воздуха изменяем температуру воздуха, поступающего в салон. Для повышения температуры воздуха поворачиваем рукоятку регулятора влево, в красный сектор шкалы, а для снижения температуры воздуха -вправо, в синий сектор.

    Режим рециркуляции воздуха (прекращение поступления в салон наружного воздуха) рекомендуется использовать, когда нужно быстро понизить или повысить температуру воздуха в салоне, а также при движении по запыленной местности или в плотном транспортном потоке для исключения попадания в салон отработавших газов. Режим рециркуляции может быть включен лишь на короткое время, так как при этом свежий воздух в салон не поступает и стекла могут запотеть. Для включения режима рециркуляции воздуха переводим рычаг управления рециркуляцией воздуха в крайнее правое положение. Для поступления в салон наружного воздуха переводим рычаг в крайнее левое положение.

    Направления и интенсивность потоков воздуха через боковые и центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления регулируются соответствующим поворотом направляющих лопаток и изменением положения заслонок дефлекторов вплоть до их полного закрытия.

    Центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления:
    Центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления Центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления1 — маховичок регулировки направления воздушного потока влево-вправо; 2 — маховичок регулировки интенсивности потока через дефлекторы (при вращении вверх — заслонка открывается, вниз — закрывается) 

    Направление воздушного потока через дефлектор вверх-вниз регулируем, нажимая на верхнюю или нижнюю части дефлектора. Практически так же регулируются направления и интенсивность воздушного потока через боковые дефлекторы системы вентиляции и отопления (маховичок регулировки интенсивности потока поворачивается влево-вправо).


    Проверка вентиляции и отопления (печки) ЛАДА Калина

    1. Запускаем двигатель.
    2. Поворачиваем ручку регулятора температуры воздуха против часовой стрелки в крайнее положение (синий сектор).
    3. Ручкой управления вентилятором отопителя поочередно включаем четыре скорости работы электровентилятора. По интенсивности воздушного потока из сопел проверяем работу электровентилятора изменение скорости вращения его крыльчатки при смене режимов (1 — минимальная скорость, а 4 — максимальная). Если электровентилятор работает не на всех режимах, проверяем дополнительный резистор и выключатель. Если электровентилятор не работает, то проверяем цепь питания электровентилятора.
    4. Включаем максимальную скорость работы электровентилятора.
    5. Поворачивая ручки управления заслонками отопителя и вентиляционных решеток, отслеживаем изменение направления воздушных потоков. Если изменение распределения потока не происходит, скорее всего, неисправен привод заслонок.
    6. Прогрев двигатель до рабочей температуры, поворачиваем ручку регулятора температуры воздуха почасовой стрелке в крайнее положение (красный сектор).
    7. Убеждаемся в том, что воздух, выходящий из сопел панели, стал теплым. Если температура воздуха не изменилась, возможно, неисправен привод центральной заслонки.
    8. Поворачиваем ручку регулятора температуры в синий сектор — в салон должен пойти холодный воздух. Если температура не понижается, значит, неисправен привод центральной заслонки.

    Ключевые слова:

    Похожие материалы

  • Помпа на приору 16 клапанов какая лучше: 403 — Доступ запрещён – Помпа на приору 16 клапанов какая лучше

    Какая помпа на Лада Приора лучше на 8 и 16 клапанов: советы

    Какая помпа на Лада Приора лучше на 8 и 16 клапановПомпа – это важнейший элемент любого автомобиля, в том числе и Приоры. Она обеспечивает циркуляцию охладителя, благодаря чему удается избегать перегревов машины. Однако с деталью может возникать целый ряд проблем. При этом она не подлежит ремонту, если она откажет – придется производить замену. Однако каждый автолюбитель хочет поставить на авто продукцию хорошего производителя. Сегодня поговорим о том, почему может ломаться помпа, как выбрать ее на Приору и какая лучше.

    Читайте также:Почему троит двигатель Лада Приора 8 и 16 клапанов и что делать

    Неисправности элемента

    помпа на Лада Приора лучше на 8 и 16 клапановПомпа состоит из нескольких элементов, обеспечивающих ее работу. В частности:

    • крыльчатка;
    • подшипник;
    • корпус.

    Определить неисправность детали можно на слух. Обратите внимание на шум от ремня ГРМ. Если услышите грохот, значит, причина может крыться именно в этом элементе. Кроме того, при отказе насоса порой ухудшается охлаждение автомобиля, что автоматически приводит к учащению перегревов. Рассмотрим основной перечень поломок, которые могут преследовать помпу:

    1. Автономное вращение крыльчатки.
    2. Появление люфта.
    3. Клин подшипника.
    4. Протекание элемента.

    Кроме того, рекомендуется производить замену детали по достижении определенных показателей по пробегу. Стандартно это 100 000 километров. Однако некачественные детали едва ли выдерживают 10 000 – 15 000 километров, поэтому слишком экономить на помпе не рекомендуется. Далее поговорим о том, продукция каких производителей достойна внимания.

    Читайте также: Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

    На кого обратить внимание

    помпа на Лада ПриораСтандартно на автомобилях ВАЗ устанавливается помпа производства ТЗА. Она относительно неплохая, способна прослужить достаточно долго, однако далеко не все пользователи удовлетворены ее качеством. Альтернативным решением может стать Лузар. Проверенный производитель, поставляющий насосы, идеально подходящие для продукции АвтоВАЗ. Если вам нужна помпа надолго, Лузар может стать хорошим решением.

    Если вы предпочитаете устройства иностранных компаний, впору остановиться на SKF. Неплохой вариант, характеризующийся отличным соотношением цены и качества продукции. Обратите внимание, не стоит покупать продукцию HEPU. Ее шкив попросту не подходит для автомобилей Приора. Дешевым, но недолговечным вариантом будет Coram. Это китайская компания, поставляющая недорогие, но весьма посредственные помпы.

    Обзор водяных насосов для Lada

    На рынке в настоящее время существует многообразие торговых марок и производителей водяных насосов, каждый производитель уверяет, что именно его продукция самая лучшая. Мы попробуем беспристрастно разобраться, что к чему, и рассмотрим одну из самых востребованных позиций — это помпа для переднеприводных восьмиклапанных автомобилей «ВАЗ».

     

    Для того, чтобы не возникло путаницы, сразу разберемся. Восьмиклапанные моторы на переднеприводных ВАЗах постоянно модернизировались и изменялись, так что указанные ниже помпы подходят ко всем двигателям, оснащенным, так называемым, «восьмым» ремнем ГРМ. Если брать по модельно, то это ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 21013, 21014, 21015, а также «Калины» и «Приоры» первых лет выпуска.

     

    Мы закупили семь образцов насосов разных производителей — как отечественных, так и зарубежных. Но перед тем, как мы начнем представлять изделия, хотелось бы объяснить некоторые термины, которые используются ниже.

     

    Импеллер — это невысокая крыльчатка, которая находится на оборотной стороне основной крыльчатки, его предназначение — разгружать уплотнение вал-корпус. Не менее важно наличие отверстий в основании крыльчатки — они также способствуют уменьшению нагрузки на торцевое уплотнение вала с корпусом.

     

     

    Шарико-роликовый подшипник — подшипник, у которого с одной стороны установлены шарики, а с другой — ролики. Такой подшипник может переносить бóльшие нагрузки, чем двухрядный шариковый.

     

     

    Двухрядный шариковый подшипник — с двух сторон установлены шарики.

     

     

    Керамическое уплотнение — пара трения двух колец (подвижного и неподвижного) из различных материалов (углеграфиты, металлы, карбиды (карбид вольфрама с различными связками, карбид кремния), керамика (окислы металлов), пластмассы) как одного и того же материала, так и в сочетании различных материалов (нержавеющая сталь — углеграфит, Al2O3 99 % (керамика) — углеграфит). Для обеспечения необходимого контакта между кольцами применяются пружина, блок пружин или упругий сильфон.

     

     

    Расстояние от высшей точки крыльчатки до посадочного пояса — этот параметр характеризует подачу: чем это расстояние больше, тем лучше, тем меньше зазор между лопастью крыльчатки до ответной части блока, — соответственно, уменьшаются потери при всасывании.

     

    Приступим к рассмотрению.

     

    1. Fenox

     

    Страна производства: Беларусь

     

    Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте с помпой идет уплотнительная прокладка, крыльчатка 7-лопастная пластиковая, без импеллера. Есть паспорт изделия.

     

     

    Гарантия — 1 год со дня продажи.

     

    2. ТЗА

     

    Страна производства: Россия

     

    Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте есть уплотнительная прокладка и паспорт изделия, на ярлычок коробки нанесена защитная наклейка, которая рвется при попытке открыть коробку. На крышке коробки — идентификационный номер под стираемым защитным слоем для определения подлинности изделия, с такой же целью на шкиве помпы нанесен QR-код. Корпус помпы используется от «ВАЗ-2112» с отливом под крепление кронштейна, также об этом свидетельствует маркировка на корпусе. Крыльчатка пластиковая 7-лопастная, с импеллером.

     

     

    Гарантия — 1 год с момента изготовления.

     

    3. LUZAR

     

    Страна производства: Россия

     

    Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка 7-лопастная, выполнена из алюминиевого сплава, в комплекте идет не только уплотнительная прокладка, но и крепеж, запаянный в отдельном пакетике. Также в комплекте есть паспорт изделия. Маркировка LUZAR нанесена не только на корпусе, но и на шкиве помпы.

     

     

    Гарантия — 2 года или 125 тыс. км пробега с момента покупки.

     

    4. Oberkraft

     

    Страна производства не указана

     

    Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка пластиковая 7-лопастная, без импеллера, из маркировки есть только надпись Oberkraft на корпусе, ни оригинального, ни фирменного номеров нет. В комплекте идет только уплотнительная прокладка, паспорта изделия нет.

     

     

    Информацию о гарантии на упаковке найти не удалось.

     

    5. Bautler

     

    Страна производства не указана

     

    Помпа в упаковке с фирменными логотипами, в комплекте есть прокладка и гарантийный талон. Маркировка Bautler нанесена на корпус и на шкив помпы. Крыльчатка алюминиевая 6-лопастная, с порошковой окраской, без импеллера.

     

     

    Гарантия — 2 года, но не указано, с момента производства или с момента продажи.

     

    6. AV Autotechnik

     

    Страна производства: Германия

     

    Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте идут прокладка и паспорт изделия. Крыльчатка чугунная 6-лопастная, никакой маркировки, кроме оригинального номера, нет — без упаковки определить производителя будет невозможно.

     

     

    Гарантия, указанная в паспорте, — от 1 года, до какого срока — непонятно.

     

    7. ЗАО «ВолгаПромМаркет»

     

    Страна производства: Россия

     

    Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте есть тонкая прокладка, паспорта обнаружено не было, крыльчатка пластиковая 6-лопастная фиолетового цвета. На корпус нанесен только оригинальный номер изделия — без упаковки невозможно определить производителя. На упаковке красным шрифтом написано: «Внимание! Продукция защищена от подделок!», на язычке коробки — защитная наклейка с индивидуальным номером.

     

     

    Все результаты сравнений сведены в таблицу.

     

     

     

    Обращаем внимание, что некоторые производители могли изменить конструкцию помпы, так как некоторые помпы датированы 2012 годом выпуска.

     

    Выводы

     

    Если рассматривать исключительно по внешним данным и техническим характеристикам, худшими по подаче будут помпы Bautler, ЗАО «ВолгаПромМаркет» и AV Autotechnik — они имеют 6-лопастные крыльчатки без импеллера, к тому же в помпы Bautler и ЗАО «ВолгаПромМаркет» установлены двухрядные шарикоподшипники, у них наибольший зазор между лопастями и ответной частью двигателя.

     

    Oberkraft и Fenox — крыльчатки не имеют импеллера, а значит, торцевое уплотнение вал-корпус будет более нагруженным по сравнению с помпами, имеющими импеллер.

     

    Крыльчатки ТЗА и LUZAR отличаются материалом (ТЗА — пластик, LUZAR— алюминиевый сплав). У помпы LUZAR используются более мощные ролики в подшипнике по сравнению со всеми остальными, но у помпы ТЗА есть дополнительная защита от подделок — при помощи индивидуального номера можно проверить подлинность.

    Помпа для приоры какая лучше

    Какая помпа на Лада Приора лучше на 8 и 16 клапанов

    Помпа – это важнейший элемент любого автомобиля, в том числе и Приоры. Она обеспечивает циркуляцию охладителя, благодаря чему удается избегать перегревов машины. Однако с деталью может возникать целый ряд проблем. При этом она не подлежит ремонту, если она откажет – придется производить замену. Однако каждый автолюбитель хочет поставить на авто продукцию хорошего производителя. Сегодня поговорим о том, почему может ломаться помпа, как выбрать ее на Приору и какая лучше.

    Неисправности элемента

    Помпа состоит из нескольких элементов, обеспечивающих ее работу. В частности:

    Определить неисправность детали можно на слух. Обратите внимание на шум от ремня ГРМ. Если услышите грохот, значит, причина может крыться именно в этом элементе. Кроме того, при отказе насоса порой ухудшается охлаждение автомобиля, что автоматически приводит к учащению перегревов. Рассмотрим основной перечень поломок, которые могут преследовать помпу:

    1. Автономное вращение крыльчатки.
    2. Появление люфта.
    3. Клин подшипника.
    4. Протекание элемента.

    Кроме того, рекомендуется производить замену детали по достижении определенных показателей по пробегу. Стандартно это 100 000 километров. Однако некачественные детали едва ли выдерживают 10 000 – 15 000 километров, поэтому слишком экономить на помпе не рекомендуется. Далее поговорим о том, продукция каких производителей достойна внимания.

    На кого обратить внимание

    Стандартно на автомобилях ВАЗ устанавливается помпа производства ТЗА. Она относительно неплохая, способна прослужить достаточно долго, однако далеко не все пользователи удовлетворены ее качеством. Альтернативным решением может стать Лузар. Проверенный производитель, поставляющий насосы, идеально подходящие для продукции АвтоВАЗ. Если вам нужна помпа надолго, Лузар может стать хорошим решением.

    Если вы предпочитаете устройства иностранных компаний, впору остановиться на SKF. Неплохой вариант, характеризующийся отличным соотношением цены и качества продукции. Обратите внимание, не стоит покупать продукцию HEPU. Ее шкив попросту не подходит для автомобилей Приора. Дешевым, но недолговечным вариантом будет Coram. Это китайская компания, поставляющая недорогие, но весьма посредственные помпы.

    Обзор водяных насосов для Lada

    На рынке в настоящее время существует многообразие торговых марок и производителей водяных насосов, каждый производитель уверяет, что именно его продукция самая лучшая. Мы попробуем беспристрастно разобраться, что к чему, и рассмотрим одну из самых востребованных позиций — это помпа для переднеприводных восьмиклапанных автомобилей «ВАЗ».

    Для того, чтобы не возникло путаницы, сразу разберемся. Восьмиклапанные моторы на переднеприводных ВАЗах постоянно модернизировались и изменялись, так что указанные ниже помпы подходят ко всем двигателям, оснащенным, так называемым, «восьмым» ремнем ГРМ. Если брать по модельно, то это ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 21013, 21014, 21015, а также «Калины» и «Приоры» первых лет выпуска.

    Мы закупили семь образцов насосов разных производителей — как отечественных, так и зарубежных. Но перед тем, как мы начнем представлять изделия, хотелось бы объяснить некоторые термины, которые используются ниже.

    Импеллер — это невысокая крыльчатка, которая находится на оборотной стороне основной крыльчатки, его предназначение — разгружать уплотнение вал-корпус. Не менее важно наличие отверстий в основании крыльчатки — они также способствуют уменьшению нагрузки на торцевое уплотнение вала с корпусом.

    Шарико-роликовый подшипник — подшипник, у которого с одной стороны установлены шарики, а с другой — ролики. Такой подшипник может переносить бóльшие нагрузки, чем двухрядный шариковый.

    Двухрядный шариковый подшипник — с двух сторон установлены шарики.

    Керамическое уплотнение — пара трения двух колец (подвижного и неподвижного) из различных материалов (углеграфиты, металлы, карбиды (карбид вольфрама с различными связками, карбид кремния), керамика (окислы металлов), пластмассы) как одного и того же материала, так и в сочетании различных материалов (нержавеющая сталь — углеграфит, Al2 O3 99 % (керамика) — углеграфит). Для обеспечения необходимого контакта между кольцами применяются пружина, блок пружин или упругий сильфон.

    Расстояние от высшей точки крыльчатки до посадочного пояса — этот параметр характеризует подачу: чем это расстояние больше, тем лучше, тем меньше зазор между лопастью крыльчатки до ответной части блока, — соответственно, уменьшаются потери при всасывании.

    Приступим к рассмотрению.

    Страна производства: Беларусь

    Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте с помпой идет уплотнительная прокладка, крыльчатка 7-лопастная пластиковая, без импеллера. Есть паспорт изделия.

    Гарантия — 1 год со дня продажи.

    Страна производства: Россия

    Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте есть уплотнительная прокладка и паспорт изделия, на ярлычок коробки нанесена защитная наклейка, которая рвется при попытке открыть коробку. На крышке коробки — идентификационный номер под стираемым защитным слоем для определения подлинности изделия, с такой же целью на шкиве помпы нанесен QR-код. Корпус помпы используется от «ВАЗ-2112» с отливом под крепление кронштейна, также об этом свидетельствует маркировка на корпусе. Крыльчатка пластиковая 7-лопастная, с импеллером.

    Гарантия — 1 год с момента изготовления.

    Страна производства: Россия

    Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка 7-лопастная, выполнена из алюминиевого сплава, в комплекте идет не только уплотнительная прокладка, но и крепеж, запаянный в отдельном пакетике. Также в комплекте есть паспорт изделия. Маркировка LUZAR нанесена не только на корпусе, но и на шкиве помпы.

    Гарантия — 2 года или 125 тыс. км пробега с момента покупки.

    Страна производства не указана

    Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка пластиковая 7-лопастная, без импеллера, из маркировки есть только надпись Oberkraft на корпусе, ни оригинального, ни фирменного номеров нет. В комплекте идет только уплотнительная прокладка, паспорта изделия нет.

    Информацию о гарантии на упаковке найти не удалось.

    Страна производства не указана

    Помпа в упаковке с фирменными логотипами, в комплекте есть прокладка и гарантийный талон. Маркировка Bautler нанесена на корпус и на шкив помпы. Крыльчатка алюминиевая 6-лопастная, с порошковой окраской, без импеллера.

    Гарантия — 2 года, но не указано, с момента производства или с момента продажи.

    Страна производства: Германия

    Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте идут прокладка и паспорт изделия. Крыльчатка чугунная 6-лопастная, никакой маркировки, кроме оригинального номера, нет — без упаковки определить производителя будет невозможно.

    Гарантия, указанная в паспорте, — от 1 года, до какого срока — непонятно.

    7. ЗАО «ВолгаПромМаркет»

    Страна производства: Россия

    Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте есть тонкая прокладка, паспорта обнаружено не было, крыльчатка пластиковая 6-лопастная фиолетового цвета. На корпус нанесен только оригинальный номер изделия — без упаковки невозможно определить производителя. На упаковке красным шрифтом написано: «Внимание! Продукция защищена от подделок!», на язычке коробки — защитная наклейка с индивидуальным номером.

    Все результаты сравнений сведены в таблицу.

    Обращаем внимание, что некоторые производители могли изменить конструкцию помпы, так как некоторые помпы датированы 2012 годом выпуска.

    Если рассматривать исключительно по внешним данным и техническим характеристикам, худшими по подаче будут помпы Bautler. ЗАО «ВолгаПромМаркет» и AVAutotechnik — они имеют 6-лопастные крыльчатки без импеллера, к тому же в помпы Bautler и ЗАО «ВолгаПромМаркет» установлены двухрядные шарикоподшипники, у них наибольший зазор между лопастями и ответной частью двигателя.

    Oberkraft и Fenox — крыльчатки не имеют импеллера, а значит, торцевое уплотнение вал-корпус будет более нагруженным по сравнению с помпами, имеющими импеллер.

    Крыльчатки ТЗА и LUZAR отличаются материалом (ТЗА — пластик, LUZAR— алюминиевый сплав). У помпы LUZAR используются более мощные ролики в подшипнике по сравнению со всеми остальными, но у помпы ТЗА есть дополнительная защита от подделок — при помощи индивидуального номера можно проверить подлинность.

    Помпа для Приоры: выбираем лучшую и меняем самостоятельно

    Помпа — это простой узел, состоящий из корпуса, крыльчатки и подшипника. Циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает такой насос системы охлаждения. Двигатель будет перегреваться, если не работает помпа. Какой же ресурс помпы на приоре, и какую лучше выбрать?

    Причины умирающей помпы — это посторонние звуки со стороны кожуха ремня газораспределительного механизма и плохая циркуляция охлаждающей жидкости.

    Неисправности

    Помпа для приоры какая лучше

    Водяной насос для авто

    Причины поломки могут быть разные, к примеру, заклинивание подшипника или образование люфта. Иногда бывает так, что крыльчатка начинает вольно крутиться, но отдельно от вала. Нужна замена помпы и в случае, если она потекла или зашумела.

    Срок службы. Очень многое зависит от качества помпы. Например, некачественный и бракованный насос может проработать всего 10-15 тыс.км. Ресурс работы качественной детали — это когда Приора пробегает 100 тыс.км. и более.

    Завод-изготовитель ставит помпу на Приору производства российского предприятия Тольяттинский Завод Автоагрегатов (ТЗА). Она имеет большой срок службы.

    К сожалению, в последнее время участились продажи подделок помпы от ТЗА. Возможно ли отличить подделку, чтобы ваша Приора не пострадала?

    В качественной коробке должен быть насос, внутри коробки должен быть гарантийный талон с печатями и датой изготовления и прокладка. Обязательно наличие на помпе голографической наклейки.

    Как происходит замена помпы на Приору?

    Замена водяного насоса Приоры. Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы после того, как снят ремень привода распределительного вала, иначе поршень может ударить по клапанам. Износ подшипника насоса (свидетельствует об этом повышенный шум при его работе) и течь охлаждающей жидкости из насоса являются основными дефектами водяного насоса.

    Как правило, к вожделенному результату не приводит ремонт водяного насоса, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе. Замена помпы — порядок выполнения действий, которые можно провести самому.

    • Нужно отсоединить провод от клеммы аккумуляторной батареи с минусом.
    • Далее, следует слить охлаждающую жидкость.
    • Затем устанавливается поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.
    • Потом снимается натяжной ролик.
    • За натяжным роликом снимается зубчатый шкив распределительного вала.
    • Необходимо отвернуть 4 болта и гайку крепления и заняться снятием задней крышки ремня привода распределительного вала.

    Помпа для приоры какая лучше

    Помпа для воды Luzar

  • Вставить отвертку в паз, аккуратно отделить насос от блока и снять его.
  • Затем нужно снять прокладку с насоса. Если она повреждена, то нужно ее заменить.
  • Потом, если охлаждающая жидкость дает течь через дренажное отверстие, то необходимо сменить водяной насос (если сальник поврежден).
  • Если валик насоса дает заметный осевой люфт (или подшипник поврежден), также требуется замена.
  • Если обнаружены сколы, трещины, выкрашивания на зубчатом шкиве, крыльчатке и корпусе насоса, его тоже меняют.
  • Нужно проверить затяжку стопорного винта подшипника насоса. Надо затянуть винт при необходимости.
  • Далее, надо установить насос в обратном снятию порядке. При этом номер на детали обязательно должен быть направлен вверх.
  • И в конце надо установить остальные детали в порядке, обратном снятию.
  • Шкив распределительного вала при этом надо установить выступающей частью ступицы к двигателю. Потом нужно проверить совпадение меток верхней мертвой точки на задней крышке ремня привода и шкиве распределительного вала. Последним действием будет регулирование натяжения ремня привода распределительного вала, и только после этого заливают охлаждающую жидкость.

    Нужно опираться на отзывы, обращаться в проверенные магазины или заказывать деталь напрямую у производителя через Интернет, чтобы купить помпу на Приору либо другой отечественный автомобиль хорошего качества и избежать столкновения с подделкой. Опрос владельцев автомобилей марки ВАЗ 2110 по вопросу: «Какая помпа лучшая на ВАЗ 2110?» — показывает, что автовладельцы, в основном, покупают водяные насосы 2-х производителей: Тольяттинский Завод Автоагрегатов и Лузар.

    Конечно, помпа ТЗА пользуется большим спросом, чем Лузар, считается более надежной и качественной. Основной причиной обрыва ремня, как правило, считается помпа, но подвох может быть и в другом. Причиной может стать охлаждающая жидкость, которую заливают еще на заводе низкого качества, и через 20-25 тыс. пробега она почти теряет свойства смазывать сальник помпы.

    Результатом будет дубовый сальник, который перестает быть эластичным и пропускает жидкость. Она вымывает смазку из подшипника, что приводит к заклиниванию помпы. Для того, чтобы избежать такой проблемы и нареканий в дальнейшем на помпу, необходимо поменять охлаждающую жидкость даже на новой машине на качественную (например, hepu). Охлаждающая жидкость при разбавлении водой должна остаться достаточно концентрированной, и быть вязкой и маслянистой. В таком случае никаких проблем с помпой не возникнет.

    Помпа для приоры какая лучше Комбинация приборов Лада Приора с навигацией

    Помпа для приоры какая лучше ВАЗ 2107 и 21213 Нива с двигателем от Приоры

    Помпа для приоры какая лучше Функции педали сцепления авто Лада Приора

    Источники: http://ladaautos.ru/lada-priora/kakaya-pompa-na-lada-priora-luchshe-na-8-i-16-klapanov.html, http://dvizhok.su/parts/obzor-vodyanyix-nasosov-dlya-lada, http://1ladapriora.ru/modifikacii/pompa.html

    Помпа на приору 16 клапанов: какую лучше поставить

    Помпа — это простой узел, состоящий из корпуса, крыльчатки и подшипника. Циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает такой насос системы охлаждения. Двигатель будет перегреваться, если не работает помпа. Какой же ресурс помпы на приоре, и какую лучше выбрать?

    Причины умирающей помпы — это посторонние звуки со стороны кожуха ремня газораспределительного механизма и плохая циркуляция охлаждающей жидкости.

    Неисправности

    Автонасос для воды

    Водяной насос для авто

    Причины поломки могут быть разные, к примеру, заклинивание подшипника или образование люфта. Иногда бывает так, что крыльчатка начинает вольно крутиться, но отдельно от вала. Нужна замена помпы и в случае, если она потекла или зашумела.

    Срок службы. Очень многое зависит от качества помпы. Например, некачественный и бракованный насос может проработать всего 10-15 тыс.км. Ресурс работы качественной детали — это когда Приора пробегает 100 тыс.км. и более.

    Завод-изготовитель ставит помпу на Приору производства российского предприятия Тольяттинский Завод Автоагрегатов (ТЗА). Она имеет большой срок службы.

    К сожалению, в последнее время участились продажи подделок помпы от ТЗА. Возможно ли отличить подделку, чтобы ваша Приора не пострадала?

    В качественной коробке должен быть насос, внутри коробки должен быть гарантийный талон с печатями и датой изготовления и прокладка. Обязательно наличие на помпе голографической наклейки.

    Загрузка ... Загрузка …

    Как происходит замена помпы на Приору?

    Замена водяного насоса Приоры. Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы после того, как снят ремень привода распределительного вала, иначе поршень может ударить по клапанам. Износ подшипника насоса (свидетельствует об этом повышенный шум при его работе) и течь охлаждающей жидкости из насоса являются основными дефектами водяного насоса.

    Как правило, к вожделенному результату не приводит ремонт водяного насоса, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе. Замена помпы — порядок выполнения действий, которые можно провести самому.

    ШАГ №

    Описание

    1Нужно отсоединить провод от клеммы аккумуляторной батареи с минусом.
    2Далее, следует слить охлаждающую жидкость.
    3Затем устанавливается поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.
    4Потом снимается натяжной ролик.
    5За натяжным роликом снимается зубчатый шкив распределительного вала.
    6Необходимо отвернуть 4 болта и гайку крепления и заняться снятием задней крышки ремня привода распределительного вала.
    7Вставить отвертку в паз, аккуратно отделить насос от блока и снять его.
    8Затем нужно снять прокладку с насоса. Если она повреждена, то нужно ее заменить.
    9Потом, если охлаждающая жидкость дает течь через дренажное отверстие, то необходимо сменить водяной насос (если сальник поврежден).
    10Если валик насоса дает заметный осевой люфт (или подшипник поврежден), также требуется замена.
    11Если обнаружены сколы, трещины, выкрашивания на зубчатом шкиве, крыльчатке и корпусе насоса, его тоже меняют.
    12Нужно проверить затяжку стопорного винта подшипника насоса. Надо затянуть винт при необходимости.
    13Далее, надо установить насос в обратном снятию порядке. При этом номер на детали обязательно должен быть направлен вверх.
    14И в конце надо установить остальные детали в порядке, обратном снятию.
    Водяной насос от производителя Luzar

    Помпа для воды Luzar

    Шкив распределительного вала при этом надо установить выступающей частью ступицы к двигателю. Потом нужно проверить совпадение меток верхней мертвой точки на задней крышке ремня привода и шкиве распределительного вала. Последним действием будет регулирование натяжения ремня привода распределительного вала, и только после этого заливают охлаждающую жидкость.

    Нужно опираться на отзывы, обращаться в проверенные магазины или заказывать деталь напрямую у производителя через Интернет, чтобы купить помпу на Приору либо другой отечественный автомобиль хорошего качества и избежать столкновения с подделкой. Опрос владельцев автомобилей марки ВАЗ 2110 по вопросу: «Какая помпа лучшая на ВАЗ 2110?» — показывает, что автовладельцы, в основном, покупают водяные насосы 2-х производителей: Тольяттинский Завод Автоагрегатов и Лузар.

    Конечно, помпа ТЗА пользуется большим спросом, чем Лузар, считается более надежной и качественной. Основной причиной обрыва ремня, как правило, считается помпа, но подвох может быть и в другом. Причиной может стать охлаждающая жидкость, которую заливают еще на заводе низкого качества, и через 20-25 тыс. пробега она почти теряет свойства смазывать сальник помпы.

    Результатом будет дубовый сальник, который перестает быть эластичным и пропускает жидкость. Она вымывает смазку из подшипника, что приводит к заклиниванию помпы. Для того, чтобы избежать такой проблемы и нареканий в дальнейшем на помпу, необходимо поменять охлаждающую жидкость даже на новой машине на качественную (например, hepu). Охлаждающая жидкость при разбавлении водой должна остаться достаточно концентрированной, и быть вязкой и маслянистой. В таком случае никаких проблем с помпой не возникнет.

  • Схема зажигания газ 3110 с двигателем 402: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Приложение Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота передний правый;

    2 – фара головного света правая;

    3 – лампы габаритного света передние;

    4 – лампы головного света;

    5 – противотуманная фара правая;

    6 – электровентилятор системы охлаждения;

    7 – датчик включения электровентилятора радиатора;

    8 – противотуманная фара левая;

    9 – фара головного света левая;

    10 – указатель поворота передний левый;

    11 – повторитель указателя поворота правый;

    12 – свечи зажигания и наконечники с помехоподавительными резисторами;

    13 – датчик-распределитель;

    14 – электромагнитный клапан ЭПХХ;

    15 – выключатель системы ЭПХХ;

    16 – блок управления ЭПХХ;

    17 – генератор;

    18 – магнитола;

    19 – повторитель указателя поворота левый;

    20 – звуковые сигналы;

    21 – выключатель зажигания;

    22 – коммутатор системы зажигания;

    23 – катушка зажигания;

    24 – реле электровентилятора радиатора;

    25 – регулятор напряжения;

    26 – подкапотный фонарь;

    27 – штепсельная розетка;

    28 – выключатель звукового сигнала;

    29 – реле звукового сигнала;

    30 – комбинация приборов;

    31 – контрольная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости;

    32 – блок предохранителей в моторном отсеке;

    33 – стартер;

    34 – плафон освещения вещевого ящика;

    35 – выключатель плафона вещевого ящика;

    36 – электродвигатель антенны;

    37 – спидометр;

    38 – тахометр;

    39 – контрольная лампа включения стояночного тормоза;

    40 – контрольная лампа обогрева сидений;

    41 – контрольная лампа левого поворота;

    42 – контрольная лампа правого поворота;

    43 – лампы освещения приборов;

    44 – контрольная лампа неисправности генератора;

    45 – указатель напряжения;

    46 – контрольная лампа габаритного света;

    47 – контрольная лампа дальнего света фар;

    48 – аккумуляторная батарея;

    49 – реле стартера;

    50 – реле фар;

    51 – блок предохранителей левый;

    52 – переключатель антенны;

    53 – реле противотуманных фар;

    54 – выключатель противотуманных фар;

    55 – выключатель заднего противотуманного света;

    56 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;

    57 – центральный переключатель света;

    58 – блок предохранителей правый;

    59 – контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости;

    60 – указатель температуры охлаждающей жидкости;

    61 – указатель уровня топлива;

    62 – контрольная лампа минимального резерва топлива в баке;

    63 – контрольная лампа дублер;

    64 – контрольная лампа аварийного давления масла;

    65 – указатель давления масла;

    66 – выключатель сигнала торможения;

    67 – датчик спидометра;

    68 – выключатель света заднего хода;

    69 – реле обогрева заднего стекла;

    70 – переключатель обогрева заднего стекла;

    71 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

    72 – электродвигатель стеклоочистителя;

    73 – датчик контрольной лампы аварийной температуры;

    74 – датчик контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;

    75 – датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости;

    76 – переключатель стеклоочистителя;

    77 – выключатель аварийной сигнализации;

    78 – реле указателя поворота;

    79 – электродвигатель вентилятора отопителя;

    80 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;

    81 – переключатель вентилятора отопителя;

    82 – реле стеклоочистителя:

    83 датчик указателя давления масла;

    84 – датчик сигнализатора аварийного давления масла;

    85 – датчик указателя уровня топлива;

    86 – переключатель указателей поворота;

    87 – прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;

    88 – добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;

    89 – прикуриватель;

    90 – электронасос стеклоомывателя;

    91 – электрообогревные жиклеры стеклоомывателя;

    92 – выключатель проверки контрольных ламп комбинации приборов;

    93 – дверные выключатели плафона;

    94 – плафон;

    95 – элементы обогрева сиденья;

    96 – выключатели обогрева сиденья;

    97 – реле обогрева сидений;

    98 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя;

    99 – нагревательный элемент заднего стекла;

    100 – фонарь багажника;

    101 – лампы задних указателей поворота;

    102 – задний фонарь правый;

    103 – лампы сигнала торможения и заднего габаритного света;

    104 – задние фонари в крышке багажника;

    105 – лампы света заднего хода;

    106 – лампы заднего противотуманного света;

    107 – дополнительный сигнал торможения;

    108 – фонари освещения регистрационного номера;

    109 – задний фонарь левый; R1, R2, R3, и R4 – помехоподавительные резисторы.

    Поделитесь на страничке

    Следующая глава >

    ГАЗ 3110 | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота
    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации
    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра
    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов
    5 – боковой повторитель 52 – спидометр
    6 – свеча зажигания 53 – тахометр
    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр
    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов
    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота
    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота
    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза
    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений
    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света
    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар
    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости
    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива
    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива
    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
    21 – генератор 68 – указатель давления масла
    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа
    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери
    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона
    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери
    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла
    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений
    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений
    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений
    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения
    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла
    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя
    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле
    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения
    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака
    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения
    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива
    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

    Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 с двигателем змз 402

    Электрическая схема автомобиля ГАЗ 3110 с двигателем змз 402 Выбрав на схеме электрооборудования, нужный знак, можно посмотреть к какому типу оборудования он относится. Ниже указаны символы обозначений к электрической схеме волга газ 3110
    В1 — Датчик указателя давления масла; В2 — Датчик сигнализатора аварийного давления масла; В7 — Датчик указателя температуры ОЖ; В8 — Датчик сигнализатора перегрева ОЖ; В12 — Датчик указателя уровня топлива; В20 — Датчик включения вентилятора; В46 — Датчик спидометра волга газ 3110; В67 — Датчик аварийного уровня тормозной жидкости; В68 — Распределитель зажигания волга газ 3110; В93 — Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
    D4 — Блок управления системы ЭПХХ волга газ 3110;
    Е1 — Блок-фара левая волга газ 3110; Е2 — Блок-фара правая волга газ 3110; Е3 — Фара противотуманная левая; Е4 — Фара противотуманная правая; Е7 — Указатель поворота передний левый; Е8 — Указатель поворота передний правый; Е9 — Повторитель поворотов левый; Е10 — Повторитель поворотов правый; Е16 — Плафон освещения салона; Е27 — Фонарь задний левый волга газ 3110; Е28 — Фонарь задний правый волга газ 3110; Е30, Е72 — Фонари освещения номерного знака; Е35 — Фонарь подкапотный; Е59 — Прикуриватель; Е71 — Фонарь освещения вещевого ящика; Е61 — Фонарь освещения багажника; Е80 — Фонарь дополнительного сигнала торможения; Е81 — Фонарь в крышке багажника левый волга газ 3110; Е82 — Фонарь в крышке багажника правый волга газ 3110;
    F1-F4 — Свечи зажигания волга газ 3110; F41 — Блок предохранителей в салоне левый; F42 — Блок предохранителей в салоне правый; F43 — Блок из 2-х предохранителей под капотом;
    G1 — Генератор волга газ 3110; G2 — Аккумуляторная батарея;
    Н1,Н2 — Комплект звуковых сигналов; Н20 — Сигнализатор дальнего света фар газ 3110; Н16, Н17 — Сигнализаторы указателей поворота; Н30 — Сигнализатор включения стояночного тормоза; Н56 — Сигнализатор аварийного уровня ТЖ; Н66-Н69 — Лампы освещения панели приборов газ 3110; Н80 — Сигнализатор включения габаритного света; Н81 — Табло *STOP*; Н92 — Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора волга газ 3110;
    К1 — Реле включения стартера газ 3110; К3 — Реле стеклоочистителя газ 3110; К7 — Реле включения звуковых сигналов; К12 — Прерыватель указателей поворота; К13 — Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; К20 — Реле включения передних противотуманных фар газ 3110; К36 — Реле включения вентилятора; К40 — Реле переключения света фар газ 3110; К42 — Реле обогревателя заднего стекла; К54 — Реле обогрева сидений;
    М1 — Стартер волга газ 3110; М3 — Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора; М2 — Электродвигатель вентилятора отопителя газЗ 3110; М4 — Электродвигатель стеклоочистителя; М5 — Электродвигатель омывателя газ 3110; М19 — Электродвигатель привода антенны; М38 — Привод корректора правой фары газ 3110; М39 — Привод корректора левой фары;
    Р1 — Спидометр газ 3110; Р3 — Тахометр (от генератора) газ 3110; Р5 — Вольтметр; Р6 — Указатель температуры ОЖ газ 3110; Р7 — Указатель давления масла; Р8 — Указатель уровня топлива газ 3110; R12 — Сопротивление в цепи вентилятора отопителя; R14 — Нагревательный элемент заднего стекла; R17 — Нагреватель обогрева сидения газ 3110; R18 — Нагреватель обогрева сидения; R25, R26 — Нагреватели обогрева жиклеров:
    S1 — Выключатель зажигания газ 3110; S5 — Выключатель аварийной сигнализации; S6 — Переключатель вентилятора отопителя газ 3110; S9 — Переключатель света фар и указателей поворота; S12 — Переключатель стеклоочистителя; S18 — Выключатель задних противотуманых фонарей; S19 — Выключатель передних противотуманных фар газ 3110; S29 — Выключатель света заднего хода; S30 — Выключатель сигналов торможения; S36 — Выключатель звуковых сигналов; S39 — Центральный переключатель света; S52 — Выключатель сигнализатора стояночного тормоза; S54 — Переключатель проверки сигнализаторов в панели приборов газ 3110; S61 — Переключатель обогревателя заднего стекла; S63 — Переключатель привода антенны; S70,S71 — Выключатели плафона дверные; S72 — Выключатель системы ЭПХХ; S77 — Выключатель фонаря вещевого ящика; S91 — Переключатель обогрева сидения газ 3110; S92 — Переключатель обогрева сидения; S109 — Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя; S116 — Переключатель электрокорректора фар;
    T1 — Катушка зажигания газ 3110;
    U2 — Магнитола автомобильная;
    V1 — Регулятор напряжения газ 3110; V2 — Транзисторный коммутатор газ 3110;
    Х3 — Розетка штепсельная;
    Y3 — Электромагнитный клапан системы ЭПХХ газ 3110;

    Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота
    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации
    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра
    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов
    5 – боковой повторитель 52 – спидометр
    6 – свеча зажигания 53 – тахометр
    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр
    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов
    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота
    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота
    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза
    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений
    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света
    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар
    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости
    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива
    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива
    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
    21 – генератор 68 – указатель давления масла
    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа
    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери
    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона
    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери
    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла
    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений
    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений
    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений
    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения
    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла
    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя
    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле
    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения
    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака
    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения
    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива
    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

    ГАЗ 3110 | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота
    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации
    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра
    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов
    5 – боковой повторитель 52 – спидометр
    6 – свеча зажигания 53 – тахометр
    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр
    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов
    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота
    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота
    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза
    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений
    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света
    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар
    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости
    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива
    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива
    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
    21 – генератор 68 – указатель давления масла
    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа
    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери
    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона
    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери
    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла
    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений
    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений
    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений
    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения
    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла
    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя
    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле
    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения
    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака
    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения
    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива
    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

    ГАЗ 3110 | Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота
    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации
    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра
    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов
    5 – боковой повторитель 52 – спидометр
    6 – свеча зажигания 53 – тахометр
    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр
    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов
    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота
    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота
    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза
    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений
    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света
    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар
    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости
    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива
    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива
    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
    21 – генератор 68 – указатель давления масла
    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа
    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери
    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона
    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери
    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла
    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений
    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений
    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений
    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения
    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла
    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя
    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле
    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения
    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака
    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения
    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива
    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

    Электросхема ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

    1 – указатель поворота 48 – реле-прерыватель указателей поворота

    2 – фара 49 – выключатель аварийной сигнализации

    3 – противотуманная фара 50 – датчик спидометра

    4 – звуковой сигнал 51 – комбинация приборов

    5 – боковой повторитель 52 – спидометр

    6 – свеча зажигания 53 – тахометр

    7 – распределитель зажигания 54 – вольтметр

    8 – транзисторный коммутатор 55 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи

    9 – замок зажигания 56 – лампа подсветки приборов

    10 – электродвигатель стеклоочистителя 57 – контрольная лампа правого поворота

    11 – реле стеклоочистителя 58 – контрольная лампа левого поворота

    12 – электродвигатель насоса стеклоомывателя 59 – контрольная лампа стояночного тормоза

    13 – переключатель стеклоочистителя 60 – контрольная лампа обогрева сидений

    14 – выключатель системы ЭПХХ 61 – контрольная лампа габаритного света

    15 – электромагнитный клапан ЭПХХ 62 – контрольная лампа дальнего света фар

    16 – блок управления ЭПХХ 63 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости

    17 – катушка зажигания 64 – указатель температуры охлаждающей жидкости

    18 – блок предохранителей в моторном отсеке 65 – указатель уровня топлива

    19 – стартер 66 – контрольная лампа резерва топлива

    20 – реле стартера 67 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости

    21 – генератор 68 – указатель давления масла

    22 – регулятор напряжения 69 – контрольная лампа аварийного падения давления масла

    23 – датчик падения уровня тормозной жидкости 70 – дублирующая контрольная лампа

    24 – реле включения фар 71 – выключатель плафона передней двери

    25 – центральный переключатель света 72 – плафон освещения салона

    26 – выключатель сигнала торможения 73 – выключатель плафона задней двери

    27 – выключатель света заднего хода 74 – датчик указателя давления масла

    28 – выключатель звукового сигнала 75 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла

    29 – аккумуляторная батарея 76 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости

    30 – штепсельная розетка 77 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

    31 – подкапотная лампа 78 – элементы обогрева сидений

    32 – левый блок предохранителей 79 – выключатель обогрева сидений

    33 – реле звукового сигнала 80 – реле обогрева сидений

    34 – радиоприемник 81 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя

    35 – выключатель лампы освещения вещевого ящика 82 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза

    36 – лампа освещения вещевого ящика 83 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза

    37 – электродвигатель антенны 84 – фонарь освещения багажного отделения

    38 – переключатель антенны 85 – элемент обогрева заднего стекла

    39 – реле противотуманных фар 86 – электродвигатель вентилятора отопителя

    40 – выключатель противотуманных фар 87 – задний фонарь на крыле

    41 – выключатель ламп заднего противотуманного света 88 – задний фонарь на крышке багажного отделения

    42 – реле обогрева заднего стекла 89 – фонарь освещения номерного знака

    43 – переключатель обогрева заднего стекла 90 – дополнительный сигнал торможения

    44 – переключатель вентилятора отопителя 91 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом

    45 – прикуриватель 92 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов

    46 – правый блок предохранителей 93 – датчик указателя уровня топлива

    47 – переключатель указателей поворота 94 – датчик контрольной лампы приоткрытия воздушной заслонки карбюратора

  • Цилиндр главный тормозной нива 21213: 403 — Доступ запрещён – Цилиндр тормозной главный ВАЗ-21213 в России

    Замена главного тормозного цилиндра Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    устройство главного тормозного цилиндра в разрезе

    устройство главного тормозного цилиндра в разрезе

    torm-tsilindr-21214

    Главный тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ-21214М: 1 — корпус цилиндра; 2,3 — поршни привода контуров тормозов; 4 — распорная шайба; 5 — толкатель

    Примечание.
    На более современных моделях Нивы устанавливается новый алюминиевый главный тормозной цилиндр диаметром 22,22 мм вместо 20,64 мм. (в купе с новым вакуумным усилителем) . Однако работы по снятию и установке ничем не отличаются.

    алюминиевый тормозной цилиндр нивы
    Новый алюминиевый тормозной цилиндр

    Замена

    Снимаем кронштейн опоры запасного колеса (см. тут).

    Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

    Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги.

    Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость.
    Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

    …поддеваем его отверткой…

    …и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

    Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…


    …и вынимаем ее.

    Для снятия главного тормозного цилиндра…

    …специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок.

    Отводим трубки от тормозного цилиндра.

    Накидным ключом «на 17» (или «на 13», в зависимости от модификации) отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

    …и снимаем главный тормозной цилиндр.

    Перед установкой проверьте целостность уплотняющей прокладки (кольца) главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя. При необходимости замените.

    прокладка главного тормозного цилиндра

    Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. тут).

    Видео

    Цилиндр главный тормозной ВАЗ-21214 нового образца (4 выхода)

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке главного тормозного цилиндра ВАЗ 21214 нового образца, в строке «Комментарий» указывайте модель  и год выпуска вашего автомобиля.

     

             Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

     

             Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

     

    Content 526 img 01

     

    1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза; 10 – направляющая заднего троса; 11 – регулятор давления; 12 – задний трос стояночного тормоза; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – тормозной механизм заднего колеса.

     

             Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21214-3505010 нового образца предназначен для преобразования механического усилия на педаль тормоза, в давление жидкости в системе и обеспечения эффективного замедления автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112,ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2120. Эффективное функционирование тормозной системы обеспечивается только при условии применения специальной тормозной жидкости, которая не сжимается и имеет высокую температуру кипения.

     

    Content 526 img 02

     

             Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

     

             Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем. Главный тормозной цилиндр прикреплен к корпусу вакуумного усилителя фланцем на двух шпильках.

     

             Первым признаком того, что главный цилиндр 21214-3505010 нового образца не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

     

    Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

     

             На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести Вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра.

     

             Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяют следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

     

             Затем переходят к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаете к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

     

    Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

     

             Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.

     

             Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.

     

             Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

     

             Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

     

             Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.

     

    В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а в задние — всех колес.

     

    Content 526 img 03

     

             Для обеспечения максимальной надежности системы и повышения уровня безопасности, практически на всех современных автомобилях устанавливаются двухсекционные главные цилиндры, которые делят систему на два практически независимых контура. Двухсекционный тормозной цилиндр обеспечивает полное или частичное сохранение работоспособности тормозной системы в случае потери герметичности какого-либо контура.

     

    В случае возникновения утечки тормозной жидкости в одном из контуров, другой контур будет продолжать работать. Второй поршень начинает перемещаться, обеспечивая срабатывание тормозных механизмов во втором контуре. В этом случае ход тормозной педали тоже увеличится, за счет «холостого» хода первого поршня. Однако, несмотря на увеличение хода, при условии правильной регулировки механизма, тормозная система обеспечит эффективное замедление автомобиля.

     

    В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

     

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214350501003, 21214350501082, 21080350501000, 21214-3505010-03.

    ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112,ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2120.

     

    Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно заменить главный тормозной цилиндр ВАЗ 21214 на автомобиле семейства ВАЗ.

     

      С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka  затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

     

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

    Описание и цена Цилиндр тормозной главный ВАЗ 21213-3505009 Нива. АвтоВАЗ

    Цилиндр тормозной главный ВАЗ 21213-3505009 Нива. АвтоВАЗ

    Применение: ВАЗ 21213, 21214 Нива

    Купить Цилиндр тормозной главный ВАЗ 21213-3505009 Нива. АвтоВАЗ
    Рассчитать стоимость доставки по России или получить консультацию 
    Вы можете по телефону (495) 960 94 60 или в онлайн консультанте на сайте https://lada-autodetal.ru

    Тормозная система Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4


    характеристика тормозной системы

    Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.


    Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).

    Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.

    Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.

    передние тормоза

    передние тормоза

    Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).

    Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.

    задние тормоза

    задние тормоза
    Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.

    Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок (а лишь от усилия поршней). По мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, поддерживая постоянный расчетный зазор между колодками и барабаном. В случае повреждения зеркала поршней из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии кольца и поршни могут «закиснуть» в цилиндре, потеряв подвижность. В этом случае необходимо заменить цилиндры и тормозную жидкость.

    Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.

    Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага . Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.

    Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.

    Видео

  • Чем заделать глушитель автомобиля: Ремонт глушителя своими руками без сварки: герметиком, лентой – Про ремонт глушителя и выхлопных труб

    110 фото починки выхлопной системы быстро и просто

    Глушитель является важной частью конструкции автотранспортного средства, необходимой для снижения уровня шума и отвода газовоздушной смеси. Входящий в выхлопную систему элемент предназначен для снижения уровня вредности выхлопных газов, отводимых в окружающую среду, поэтому важно поддерживать его работоспособность.

    Подобранные в этой статье фото ремонта глушителя своими руками и описание разных видов ремонтных мероприятий помогут начинающему мастеру.

    Любой автолюбитель должен знать, что эксплуатация автотранспорта с поврежденным глушителем и выхлопной системой категорически запрещена и требует проведения обязательного ремонта.

    Содержимое обзора:

    Когда необходимо проводить ремонтные работы

    Отрегулированное и правильное функционирование выхлопной системы направлено на отвод газовоздушной смеси и уменьшение уровня шума двигателя.

    Сам глушитель изготавливается из стальных элементов в сборке, которые подвержены коррозийному разрушению, процесс окисления и повреждения глушителя происходит за счет влияния разных факторов:

    • осаждение конденсата при использовании некачественного топлива с вредными примесями;
    • функциональное образование так называемых «застойных зон», где скапливается конденсат;
    • повышение температурного режима при работе двигателя и прогрев всей выхлопной системы.

    Глушитель может повредиться вследствие интенсивной эксплуатации автотранспортного средства и по причине езды по некачественному дорожному покрытию.


    Мелкие камешки и частички асфальта, ударяясь о поверхность глушителя, оказывают незначительное физическое воздействие, но такие удары достаточно опасны по местам, где запущен процесс окисления.

    Ремонтируем глушитель самостоятельно: виды работ

    Для выбора правильных процедур по восстановлению функционала глушителя и всей выхлопной системы необходимо провести осмотр.

    Предварительная диагностика и визуальное обследование элемента и составных частей системы поможет определить не только причину, но и подобрать правильную технику выполнения ремонта.

    Сложные и трудоемкие ремонтные работы рекомендуется доверить опытным специалистам СТО, что поможет избежать последующей замены глушителя.

    Мелкий и не сложный ремонт глушителя сваркой своими руками легко п

    Ремонт глушителя своими руками без сварки

    Выхлопная система транспортного средства, как и остальные, части автомобиля со временем изнашивается, но если другие «болячки» железного коня можно стерпеть, то здесь все иначе. Рев прогоревшего глушителя не спутать не с чем. На износ системы влияет много факторов начиная от прогара сварочных швов, выгорания минеральной ваты и заканчивая погодными условиями.
    Устройство глушителя в местах схождения трубок и перегородок соединено сваркой, поэтому сварочные швы под действием температур и влаги разрушаются. На соединении возникает трещина, которая со временем от вибраций выхлопной системы увеличивается.

    Далее, происходит обрыв трубки и появление неприятного звука. Что касается выгорания минеральной ваты, то здесь некоторые автопроизводители экономят и пичкают систему некачественным продуктом. Волокна ваты выгорают и разрушаются впоследствии их частички выводятся с потоком выхлопов, а глушитель начинает реветь. Кроме того, получать механические повреждения могут такие части системы, как гофра с подвесами из-за того, что выхлопной узел расположен в самой нижней точке днища машины.

    Вид глушителя на авто

    Не так давно считалось, что выхлопная система не столь важна, она выступала как вспомогательная деталь необходимая только для устранения переработанных газов и снижения вибрации при езде. Сегодня устройство несет большое значение, основное – повышение эффективности работы двигателя. Качественный глушитель разрабатывается только профессионалами, он способен создать устойчивую работу двигателя и комфортную езду. Так как глушитель постоянно подвергается воздействию агрессивных сред, поэтому он как полноценная деталь нуждается в периодической замене и такое удовольствие не каждому по карману. Вот и приходится многим чинить устройства самостоятельно.

    Устройство работы

    Вышеописанная структура устройства выступает общей, нет конкретных стандартов по его внутреннему строению. На деле начинка устройства зависит от нескольких параметров:

    • марки транспортного средства;
    • модели;
    • объёма и типа двигателя;
    • производителя.

    Глушитель нужен для понижения уровня шума, температуры и токсичности выхлопов. Он замедляет идущие газы, тем самым сглаживает такты работы мотора. Важную роль в строении играет объём аппарата, поэтому они имеют такие массивные габариты. В разрезе устройство похоже на кучу трубок с перфорацией и перегородками, но на самом деле все спроектировано для максимально эффективного использования его объёма. Через трубы проходят нагретые газы в бак, где перегородки при помощи отражения сглаживают неравномерности заполнения камеры газом. В свою очередь, жаропрочная минеральная вата, находящаяся в баке, сдерживает ударные волны, частично нейтрализует шумы.

    Строение глушителя и путь выхлопных газов в нем

    Схема глушителя

    Прежде чем ответить на вопрос как отремонтировать глушитель без сварки стоит ознакомиться с его строением. Несмотря на то что с каждой новой моделью машины совершенствуется и усложняется выхлопная система, принципиального отличия в ее работе и конструкции не выявлено. Традиционно глушитель состоит из таких элементов, как:

    • приемную трубу;
    • катализатор;
    • резонатор;
    • сам глушитель.

    Из впускного коллектора приемная труба принимает и отправляет газы в катализатор. Она выступает в роле промежуточного элемента, на ней имеется виброкомпенсатор (чаще называется гофрой), нейтрализующий вибрации мотора, не пропуская их на систему. Нагрузка внутри системы внушительная, она касается как механического, так и температурного воздействия до 1 тыс. градусов. Здесь используются самые стойкие сплавы чугуна и стали.

    За приемной трубой установлен катализатор, где несгоревшие частицы топлива догорают, а окись углерода преобразуется в менее ядовитую фазу. В этом камере есть керамические или металлические соты, пропускающие сквозь себя газы и осуществляющие очистку газовой смеси от вредных веществ путем химической реакции. Благодаря такой ячеистой структуре возрастает площадь контакта газов с каталитическим слоем. После установлен резонатор и глушитель, подавляющий шум. По конструкции они различны, глушитель сложнее, а резонатор являет собой бак и перфорированной трубой.

    Глушитель

    Передние и задние глушители

    Глушители транспортного средства находятся в самом конце системы. Они делятся на передний и задний. Их работа направлена чисто на подавление уровня шума, к очистке смеси газов они не относятся. В их полости располагаются решетки и различные отверстия, которые затормаживают скорость газов, и глушат вибрации. Эффекта резонанса не возникает, потому что там же есть особые впитывающие в себя звуковые частоты материалы. Есть два типа передних глушителей:

    1. Активные. Плоские по конструкции и относительно просты в устройстве. Имеют в себе звукопоглощающий материал, который через какое-то время, засоряется.
    2. Реактивные. По конструкции сложные, так как состоят из комбинации расширительных и резонаторных камер.

    Задний глушитель играет важную роль в системе, так как он окончательно устраняет звуки, и выводит излишки газов. Внутренняя структура его неоднородна, она содержит камеры с наполнителями. Если рассматривать новые модели авто, то в них совмещаются сразу несколько технологий по приглушению шума. Множество перегородок, пористая структура и несколько воздуховодов дают возможность нейтрализовать вибрации, а также понизить температуру до нормы.

    Схема глушителя в разобратом виде

    Устройство Прямоточного Глушителя

    Те водители, что хотят повысить мощность своей машины, ставят прямоточные глушители, так как штатные на такое неспособны. Данный тип устройства преобразовывает выходящие газы в энергию для увеличения мощности ТС. Вся суть кроется в том, что выхлопы выходят из коллектора уже с пониженным сопротивлением.  Из-за этого мотор расходует меньше энергии, ему не нужно больше преодолевать давление.

    Прямоточный глушитель устроен из перфорированной трубки, которую защищает кожух. Внутри мало камер и разделителей, газы проходят свободно напрямую и расширяются за счет перфорированной структуры трубы. За подавление шума в устройстве отвечает внешний кожух, так как он пропитан поглощающим составом и не дает газам внутри резонировать. Можно встретить и более сложные системы включающие несколько внешних сегментов, но в основном глушители формируют в основном под конкретные модели транспортных средств, беря во внимание их рабочие характеристики.

    Способы ремонта выхлопной системы

    Найти поврежденные места в системе не составит труда даже неопытному водителю. Места с трещинами, как правило, темнеют, а пространства вокруг них становятся маслянистым. Есть несколько вариантов устранения неисправности, но мы рассмотрим именно ремонт глушителя своими руками без сварки. Сегодня альтернативой сварки выступает:

    • холодная сварка;
    • изоляционная обмотка бандажом из стекловолокна со специальными пропитками. Могут также использоваться пропитанные карбидовые или силиконовые ткани;
    • высокотемпературный герметик.

      Внутреннее устройство глушителя

    Нужно понимать, что подобные локальные ремонты, выступают как временные меры, через какое-то время заменить глушитель все же придется.

    Сварочные работы на трубе неплохо заменяет холодная сварка, она не требует электродов, которые при воздействии истончают поверхность металла. Все что нужно для работы – это очистить повреждённую поверхность от пыли и коррозии и наложить специальную смесь. Для ремонта банки удобнее использовать изоляционные материалы. Термостойкое волокно, как твердая мембрана обволакивает поверхность. Все герметики рассчитаны на температуру до 1 тыс. градусов, поэтому они основаны на силикатах и керамических структурах. По типу они могут быть жидкие и пластичные.

    Такой способ хорош только, как временная мера, так как уровень шума делается немного выше. Кроме того, он не всегда уместен, то есть если отошла часть трубы от банки, то чинить повреждение подобным методом будет просто бессмысленно. Если поверхность с повреждением большая, то подойдут бандажи, и клеевые ленты. Они состоят из стеклоткани пропитанной высокотемпературной клеевой структурой. Таким образом, выбор способа ремонта зависит от структуры детали и объёма поврежденной области.

    Разные типы глушителя

    Холодная сварка

    Разберем детально холодную сварку, так как на сегодня это самый эффективный способ ремонта глушителя. Из-за того, что она является двухсоставным клеем, то ее можно использовать для всех типов материалов. Ей не уступать по прочности и высокой устойчивости к любым воздействиям, будь-то даже химические реагенты. Целостность деталей будет надолго сохранена, независимо от особенностей эксплуатации. Эта сварка может скрепить материалы, неподдающиеся реставрации классическими методами.

    Холодная сварка очень мобильна, что делает ее удобной в применении. Если беда с глушителем случилась в дороге, то можно поправить ситуацию за счет холодной сварки на месте. Применение этой сварки составляет обширный спектр эксплуатационных характеристик. Приведем основные:

    1. В состав входят высокотемпературные смеси максимально допустимая температура которых — 150 ˚С.
    2. Устойчивость «на отрыв» равняется 120 кгс/ см².
    3. Внушительные физико-механические параметры, которых вполне будет достаточно для ремонта устройства и дальнейших конструктивных нагрузок на него.

      Поврежденный глушитель

    Интересно, то, что такой способ ремонта не предвещает больших финансовых затрат, как это требуется при простой РДС. Подготовка не нужна, работу может проделать новичок, так как не требуется обращение к электричеству и высоким температурам. Выбирать холодную сварку нужно правильно, важно знать, какой состав подойдет именно вам. Холодная сварка есть в нескольких вариантах, все они имеют свои физико-химические особенности. Пройдемся по самым эффективным составам:

    1. Жидкий. Идет обычно в шприцах, содержит в себе два компонента, которые автоматически смешиваются. Наносить состав легко, даже в труднодоступные места. Имеет минус в том, что при контакте определенными инструментами может повредиться после затвердевания.
    2. Пластилинообразный. Идет как однокомпонентная, так и двухкомпонентная смесь. Односоставная консистенция контактирует с воздухом и дает химическую реакцию, а двухкомпонентная допускает реакцию при смешивании составов. Плюс в том, что используя пластилинообразный состав можно вылепить нужную форму прямо в процессе ремонта без особых инструментов.

    Кроме того, холодная сварка существует разной по типу склеивания материалов:

    • универсальные. Смесь идет на все виды материалов, но недостаточно устойчив;
    • для металла. Подходит для соединения разных материалов, например, дерева и пластика. Прочность выше, чем у универсального типа склеивания;
    • для обслуживания авто. Идеальный вариант для ремонта глушителя.

      Испорченная банка глушителя

    Работать с холодной сваркой нужно в теплом помещении или летом, потому что минусовые температуры отрицательно сказываются на реакции. Смесь становится неподатливой и плохо затвердевает. Разберем процесс ремонта глушителя холодной сваркой:

    1. Приготовьте ткань, струбцину или жгут – это необходимо для фиксации деталей.
    2. Поверхности деталей очистите от грязи и пыли, протрите, обезжириваете и зачистите наждачной бумагой.
    3. Если вы используете двухкомпонентную смесь, то смешайте ее составляющие, следуя инструкции. Когда для работы взята смесь в шприце, лучше перемешать ее еще раз самому, так как производители могут смешать плохо. Работать нужно в перчатках, чтобы уберечь руки от воздействия опасных реагентов. Варить глушитель лучше на открытом воздухе, чтобы не получить отравление тяжелыми химическими парами.
    4. Получившуюся однородную массу быстро наложите на склеиваемые поверхности и придавите их друг к другу.
    5. Зафиксируйте проделанную работу из подручных средств. Спустя час, когда поверхность массы застынет можно придать любую форму специальными инструментами. Ускорить процесс высыхания можно до 15-20 минут, если подвергнуть состав температурному воздействию в 20-30˚С. После суток естественного высыхания, смесь окрепнет окончательно и будет готова к любым нагрузкам.

      Ремонт глушителя

    Ремонт глушителя керамической лентой

    Лента для ремонта глушителя является еще одним не менее популярным способом, как быстро вернуть в чувства глушитель. Все ленты термостойкие и могут выдерживать до 1000 °С так, как имеют керамическую основу. Если повреждение небольшое, всего два или три миллиметра, то стягивающая лента подойдет для локального ремонта, но ни в коем случае для ремонта глушителя целиком. Обычно характерными местами пробоин выступает резонатор или сам глушитель. Также, если устройство прогнило, то лучше использовать герметики или бандажи.
    Процесс ремонта прост:

    1. Нужно почистить глушитель.
    2. Смочить ленту водой для реакции.
    3. Заделать лентой место повреждения, по кругу обхватывая глушитель.

    Надеется на длительную службу керамической ленты нельзя, искоренить проблему полностью при ее помощи не удастся. Она только как временная мера приблизительно сроком на три месяца.

    Ремонт при мощи герметика

    Часто неопытные водители думают, что герметиками можно залатать любые повреждение. Но это далеко не так, оно идет просто как дополнительная защита соединений. Герметиками чаще всего закоксовывают жесткие стуки, где сходятся разные элементы системы и ужимные кольца. Также его можно взять, если соединительные элементы были подобраны неправильных размеров или прокладка была заменена на новую. Герметизация при помощи герметика позволяет упростить в дальнейшем процесс ее разборки выхлопной системы.

    Термолента для ремонта глушителя

    Этапы работ:

    1. Наждачной бумагой нужно зачистить участок нанесения.
    2. Немного смочить пространство, где будет нанесен герметик.
    3. Поврежденный участок обработать средством и дать подсохнуть полчаса.
    4. После запустить мотор и дать ему погонять вхолостую минут 15, чтобы влага, оставшаяся в герметике, испарилась. Далее, двигатель оставляется в покое на 12 часов. Но здесь лучше опираться на рекомендации производителя, так как на разных составах время высыхания герметика может отличаться.

    Ремонт гофры в выхлопной системе

    Из-за сложного строения гофру трудно ремонтировать. Поэтому ремонт гофры глушителя своими руками без сварки проводить бессмысленно. Она постоянно подвергается воздействию, можно назвать ее как самое слабое место системы. Лучше обратиться в центр или заменить самому. Поменять гофру несложно, однако, данный вид ремонтных работ требует наличия знаний в обращении со сваркой. Все что требуется – это вырезать болгаркой деталь, а место среза хорошо зачистить и сваркой приварить новый элемент.

    Интересное по теме:

    загрузка…

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Прогорел или пробит глушитель: что делать?

    02.08.2019

    Содержание статьи:

    Прогоревший глушитель — проблема, которая требует немедленного решения. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно найти, чем заделать повреждение. В статье рассмотрим, что делать, если устройство прогорело или пробито, можно ли ездить, какие могут быть последствия.

    Прогоревший глушитель

    Глушитель сечет

    Иногда на бочках устройства появляются трещины. Первый признак того, что сечет глушитель (на стыке, из-под хомута, на соединении) — характерные щелкающие звуки. Обнаружить поврежденное место легко, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки — там, где металл наиболее напряжен.

    Два основных способа, как устранить сечение:

    1. Классическая сварка (одним швом или методом изготовления латки).
    2. Холодная сварка (композитный материал, застывающий со временем после нанесения).

    Глушитель при ремонте снимать не обязательно. Но важно, независимо от выбранного способа, участок вокруг поврежденного места очистить шкуркой и металлической щеткой, обработать растворителем.

    Клей-герметик для холодной сварки покупается уже готовым. Чтобы его использовать, необходимо размять в руках до мягкости пластилина и полностью однородной текстуры, потом залепить отверстие и аккуратно выровнять шпателем. Ездить на автомобиле после этого можно только через сутки.

    Есть еще один способ ремонта своими руками, но он подходит только для кратковременного устранения неполадки и не является полноценным. Это перемотка сечения глушителя изолирующим материалом. Материал продается в магазинах, но можно изготовить его и самостоятельно:

    • Размочить асбест, добавив в него жидкое стекло.
    • Залепить отверстие получившимся составом.
    • Обмотать место ремонта асбестовой нитью.
    • Сверху обмотать медной проволокой.

    Напоминаем, что метод временный и позволит продержаться немного до настоящего ремонта. Его можно применить и в том случае, когда пробит глушитель, но только если отверстие небольшое.

    Что делать, если взорвался глушитель

    Из-за других неисправностей автомобиля может произойти такая ситуация, что внутри корпуса глушителя скапливаются пары топлива. В результате устройство становится взрывоопасным. При разбалансировке систем воспламенения и подачи топлива пары самопроизвольно возгораются и происходит взрыв.

    Пробит глушительТакая поломка не поддается ремонту. Необходима полная замена глушителя. Но также нужно проконсультироваться со специалистом, чтобы он определил изначальную причину неисправности и предотвратил ее повторение.

    Прогорел глушитель

    Как и любая деталь машины, устройство подвергается износу, особенно при контакте с высокими температурами. Если у глушителя появилось большое прогоревшее отверстие в середине — можно ли ехать? Нет. При первых признаках такой неполадки следует обратиться к мастеру. Глушитель демонтируется, затем поврежденный участок вырезается с помощью болгарки.

    Затем из металла в миллиметр толщиной вырезают пластину площадью больше отверстия и приваривают ее в виде заплаты непрерывным швом. Швы зачищают, обезжиривают, покрывают специальным термостойким составом.

    Этот метод имеет дополнительный плюс: в процессе мастер может оценить, в каком состоянии находятся внутренние элементы устройства, отремонтировать или заменить их при необходимости.

    Прогорел глушитель

    Прострелы при заводке

    Если в глушителе слышатся хлопки, это может свидетельствовать о самых разных неполадках — от забитого воздушного фильтра до неправильно настроенного карбюратора. Соответственно, и ремонт применяется разный:

    • Замена фильтра.
    • Настройка карбюратора — проверка уровня топлива в камере, целостности поплавка, чистка жиклеров.
    • Нормализация зажигания — «стрелять» может, если оно слишком позднее.
    • Регулировка теплового зазора клапанов ГБЦ.
    • Подтяжка или замена ремня ГРМ, зубчатого шкива, шлифовка клапанов.

    Специалисты определяют причины и следствия путем проведения компьютерной диагностики, это наиболее быстрый способ понять, в какой детали авто заключается проблема.

    Меры профилактики

    Чтобы не столкнуться с проблемой, когда машина не заводится или глушитель выходит из строя прямо на ходу, нужно предусмотреть и устранить все возможные причины поломок. Для этого есть несколько несложных правил. Они актуальны для всех видов и марок авто — ВАЗ 2114 / 2107 / 2110, УАЗ, а также на Газели:

    1. Всегда следите за состоянием глушителя и в целом выхлопной системы. Даже простой визуальный осмотр поможет выявить прогар или определить, что часть устройства сгнила. Поломки, обнаруженные на ранних стадиях, устранить намного легче.
    2. На любом форуме автолюбителей вам подтвердят, что необходимо регулярно использовать на глушителе антикоррозийные составы. Обычно он покрыт антикором еще на заводе, но состав со временем изнашивается, его требуется обновлять.
    3. Разрушительные процессы будут идти медленнее, если периодически мыть глушитель. Устройство не всегда производится из нержавеющего металла, поэтому собранная с дороги грязь, снег, вода, реагенты приводят к быстрой коррозии.
    4. Водите аккуратно. Механические повреждения ломают запчасти даже чаще, чем прогорание или коррозия. Если часто наезжать на твердые предметы или ударяться дном о неровную дорогу, то придется часто заделывать, а то и менять глушитель.
    5. Используйте гофрированную трубку между корпусом глушителя и коллектором. Это эффективная защитная мера, которая устраняет трение, снижает температуру работы и частично поглощает вибрации.

    Если неприятность всё же случилась, то рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы профессионально чиним элементы выхлопной системы уже более двенадцати лет.

    Ремонт глушителя своими руками

    Глушитель – элемент выпускной системы. Указанная деталь в силу своего расположения и выполняемых функций во время работы двигателя и езды постоянно испытывает на себе негативные воздействия окружающей среды и продуктов сгорания топлива. В результате  различные поломки  глушителя достаточно распространены. Однако в большинстве случаев можно произвести ремонт глушителя своими руками.

    Содержание статьи

    Для чего нужен глушитель и как он устроен

    Чтобы понять причину неисправности того или иного узла, необходимо четко понимать, как он устроен и как работает. Итак, в общих чертах с глушителем знакомы или видели его практически все, кто хоть раз заглядывал под днище любого автомобиля – это своеобразный «бачок» перед выхлопной трубой. Говоря техническим языком, глушитель – часть выпускной системы автомобиля, через который проходят отработанные газы и продукты сгорания топливно-воздушной смеси, а также гасятся звуковые колебания, которые возникают в процессе сгорания топливного заряда в цилиндрах. Если проще, главной задачей глушителя является пропуск через себя выхлопа и снижение шума работающего двигателя.

    Дело в том, что отработанные газы из ДВС выводятся под большим давлением, а также имеют высокую температуру. При этом создаются воздушные колебания, которые человеческое ухо воспринимает как рев, хлопки и взрывы. Благодаря глушителю, колебания воздуха гасятся, температура и скорость газов снижается и уровень шума становится значительно ниже. Это достигается за счет многократного изменения направления потока выхлопных газов, его сужения и расширения, интерференции и поглощения звуковых волн. В результате этого большая часть энергии звуковых волн превращается в тепловую. Автомобиль, в зависимости от своей марки и модели, может иметь до пяти глушителей одновременно. В самом простом варианте их имеется два: предварительный, он же резонатор (меньшего размера, установлен сразу после выпускного коллектора) и основной или задний – тот самый, который чаще всего видят обыватели.

    Резонатор представляет собой перфорированную трубу, помещенную в металлический корпус. В нем происходит предварительное снижение шума, а также уравновешивается пульсация выхлопных газов. Ремонт резонатора глушителя тоже необходимо производить время от времени для поддержания комфорта во время езды, ведь когда он выходит из строя, то и шум появляется, и часть отработанных газов может попадать прямо в салон.

    Основной глушитель – это не просто коробка, через которую проходит выхлопная труба. Он имеет довольно сложное внутренне строение: камеры разного объема (от двух до четырех, а иногда и более штук), звукопоглощающий материал (например, стекловолокно), металлические сетки (для удерживания этого материала), а также во  многих современных авто здесь имеется катализатор для снижения вредных выбросов в атмосферу.

    На некоторых моделях на заводе устанавливаются прямоточные глушители. Они не имеют камер, которые создают лабиринт для изменения направления потока газов и поэтому значительно меньше снижают уровень шума. Обычно устанавливаются на машины спортивного типа для того, чтобы добиться увеличения мощности. Нередко прямоток можно наблюдать и на недорогих гражданских машинах. Дело в том, что водители устанавливают элемент для тюнинга мотора. Отметим, что в данном случае, кроме «спортивного» рева двигателя сколько-нибудь значимого эффекта достичь практически не удается.

    Поломки глушителя и их устранение

    Для того чтобы понять, что глушитель неисправен, техосмотр проходить не придется. Самый главный и заметный признак поломки – мощный рев автомобиля во время работы двигателя. Кроме того, в самом запущенном случае водитель узнает о неисправности после громкого хлопка, похожего на взрыв. Речь идет о том случае, когда глушитель разрывает в буквальном смысле слова. Причину следует искать под капотом, в системе зажигания. Когда она работает с перебоями, несгоревшая топливно-воздушная смесь поступает в камеры глушителя и накапливается там, а потом взрывается. Это может произойти и при запуске двигателя или в дороге. В этом случае ремонт глушителя своими руками без сварки вряд ли получится, а вот при наличии таковой можно собрать все заново и еще долго пользоваться устройством.

    В более распространенном случае деталь выпускной системы просто прогорает в некоторых местах. То есть, в корпусе появляются отверстия. Причиной всему является коррозия, как внешняя, так и внутренняя. Снаружи на корпус воздействуют различные абразивы (пыль, песок), вода, морозы. А изнутри – выхлопные газы, имеющие, как уже говорилось, высокую температуру, а также высокочастотная вибрация. И, к сожалению, на современных авто, особенно бюджетных, глушитель изготовлен не из самых лучших материалов. Конечно, у новичков сразу может возникнуть вопрос о том, почему на глушителе не используется антикоррозийная защита. Ответ прост: высокая температура выхлопных газов.

    • Итак, после того, как в корпусе появился свищ (дыра) и было установлено место его расположения, самым лучшим вариантом устранения данной проблемы будет наложение латки. Это может быть кусочек листового металла, приваренный обычным способом, а может быть и накладка из специального материала. Речь идет о ленте из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой или другими клеевыми составами, которые выдерживают нагревание до 1000 градусов. Кроме того, можно заделывать дыры при помощи специальных герметиков. Все это продается в любом специализированном магазине.

    В последнее время автомобилисты все чаще используют в ремонте глушителя своими руками без сварки гофру. Ее устанавливают вместо прогоревшего участка трубы, а также на месте ее стыка с выпускным коллектором двигателя. Такой подход обеспечивает снижение вибрации выхлопной трубы при проходе газов. Сама гофра представляет собой многослойную термостойкую гибкую трубку в металлической оплетке.

    • Еще один доступный способ устранить неполадки своими силами, к которому могут спокойно прибегнуть даже новички, это ремонт глушителя холодной сваркой. Холодная сварка представляет собой особый клей. Он может быть двухсоставный или односоставный. Двухсоставной бывает жидким и похожим на пластилин (односоставный имеет такую же консистенцию). Для автомобиля выпускается «холодная сварка» со специальной маркировкой. Суть в том, что это вещество способно соединять практически любые материалы. Усилие на разрыв – 120 килограмм на сантиметр квадратный. Главный недостаток заключается в том, что после склеивания необходимо выждать около суток до полного затвердения состава. А, кроме того, этот способ неудобен при температурах ниже 5 градусов по Цельсию, так как пластилинообразный состав становится твердым и требует дополнительного разогревания.

    Что в итоге

    Напоследок добавим, что к какому способу устранения проблемы не прибегли бы автолюбители, необходимо произвести тщательный осмотр всей детали.

    Может быть и так, что ремонт трубы глушителя без сварки или с таковой просто невозможен в виду сильной коррозии. В этом случае придется приобретать новый глушитель.

    Впрочем, владельцы старых моделей могут обратиться на так называемые «авторазборки»,  куда нередко пригоняют старые, снятые с учета машины для продажи по запчастям. Здесь можно найти вполне работоспособный глушитель, который обычно удается купить по сходной цене и затем установить на автомобиль вместо вышедшего из строя элемента.

    Читайте также

    • Трещина в блоке цилиндров: что делать?

      Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.
  • 2111 двигатель: Двигатель ВАЗ 2111 с распределенным впрыском – особенности, технические характеристики и отзывы

    Двигатель ваз 2111 Проблемы и тюнинг

    Двигатель ваз 2111 это 1,5 литровый 8 клапанный инжекторный двигатель. Привод ГРМ ременной, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Двигатель ваз 2111 это первый массовый инжекторный вазовский двигатель. 


    Характеристики 

    Годы выпуска: 1994- по наше время 

    Материал блока цилиндров: чугун 

    Ход поршня: 71 мм 

    Диаметр цилиндра: 82 мм 

    Степень сжатия: 9,8 

    Объем двигателя: 1499 куб.см 

    Мощность двигателя л.с./об.мин: 78/5400 

    Крутящий момент Нм/об.мин: 116/3000 

    Рекомендуемое топливо: 92 

    Экологический стандарт: Евро 2 

    Вес двигателя: 127 кг 

    Расход топлива, л/100 км 

    город: 8,8 

    трасса: 5,7 

    смешан: 7,3 

    Расход масла гр./1000 км: 50 

    Рекомендуемое масло в двигатель: 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 

    Сколько масла лить при замене: ~ 3,5 литров 

    Ресурс двигателя: 250 тыс.км 

    Проблемы ваз 2111 

    1) Троение. Необходимо проверить свечи, высоковольтные провода, модуль зажигания. Если неисправность не в них тогда необходимо проверить компрессию возможно прогорел клапан. 

    2) Перегрев. Неисправен термостат, заклинил вентилятор, прохудился патрубок системы охлаждения. 

    3) Плавают обороты. Причину нужно искать в датчиках ДМРВ, регулятор х/х, ДПДЗ, ДМРВ. 

    4) Стук. Клапана нуждаются в регулировке. Если проблема не в них тогда причиной стука могут стать поршни, коренные или шатунные подшипники. 

    5) Течь масла. Масло сопатит из-за изношенной прокладки ГБЦ которая нуждается в замене. 

    6) Двигатель медленно прогревается. Причина — неисправный термостат. 

    Одна из положительных особенностей двигателей ваз 2111 это то, что при обрыве ремня ГРМ поршни не гнут клапана. 


    Увеличение мощности 

    Увеличить мощность двигателя ваз 2111 можно следующими способами. 

    1) Спортивный распредвал ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93. 

    2) Разрезная шестерня и настройка фаз. 

    Данные манипуляции позволят поднять мощность мотора 2111 на 10 л.с., идем дальше. 

    3) Выхлоп 4-2-1. 

    4) Ресивер и дроссельная заслонка 54 мм. 

    5) Легкие клапана. 

    6) Фрезеровка ГБЦ. 

    После всех переделок мощность двигателя 2111 возрастет до 100 л.с и более. 

    7) Облегченные тарелки клапанов. 

    8) Увеличение объема до 1,6 путем увеличения хода поршня до 74,8 мм. 

    9) Чип-тюнинг 

    Если использовать все 9 способов это позволит увеличить мощность мотора до 120 л.с. Для дальнейшего увеличения мощности рекомендуется заменить ГБЦ на 16 клапанную, но эта тема для отдельной статьи. 

    Компрессор 

    Установка компрессора с давлением 0,5 бар и выше описанными распредвалами, с хорошей настройкой способны поднять мощность мотора 2111 до 120 л.с. 


    Двигатель ВАЗ-2111 | Устройство и системы автомобиля


     

    Рис.1. Двигатель ВАЗ-2111

    1-подводящая труба насоса охлаждающей жидкости, 2 — блок цилиндров, 3 – термостат, 4 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателя, 5 — выпускной патрубок, 6 — заглушка головки блока цилиндров, 7 — крышка головки блока цилиндров, 8 — регулятор давления топлива, 9 — крышка маслозаливной горловины, 10 – трос привода дроссельной заслонки, 11 – дроссельный узел, 12 – регулятор холостого хода, 13 – датчик положения дроссельной заслонки, 14 – ресивер, 15 – задняя крышка привода газораспределительного механизма, 16- передняя крышка привода газораспределительного механизма, 17 – форсунка, 18 – пробка штуцера топливной рампы, 19 – топливная рампа, 20 – впускной коллектор, 21 – правый опорный кронштейн впускного коллектора, 22 – шкив привода генератора, 23 – масляный фильтр, 24 – датчик положения коленчатого вала, 25 – поддон картера, 26 – впускной коллектор, 27 – шатун, 28 – коленчатый вал, 29 – левый опорный кронштейн впускного коллектора, 30 – маховик.

    Рис.2. Поперечный разрез двигателя ВАЗ – 2111

    1-пробка сливного отверстия поддона картера, 2 – поддон картера, 3 – масляный фильтр, 4 – насос охлаждающей жидкости, 5 – выпускной коллектор, 6 – впускной коллектор, 7 – форсунка, 8 – топливная рампа, 9 – ресивер, 10 – крышка головки блока цилиндров, 11 – крышка подшипников, 12 – распределительный вал, 13 – шланг вентиляции картера, 14 — регулировочная шайба клапана, 15 – сухари клапана, 16 – толкатель, 17 – пружины клапана, 18 – маслосъемный колпачок, 19 – направляющая втулка клапана, 20 – клапан, 21 – свеча зажигания, 22 – головка блока цилиндров, 23 – поршень, 24 – компрессионные кольца, 25 – маслосъемное кольцо, 26 – поршневой палец, 27 – блок цилиндров, 28 – шатун, 29 – коленчатый вал, 30 – крышка шатуна, 31 – указатель уровня масла, 32 – маслоприемник.

     

    Двигатель ВАЗ – 2111 – бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания двигателя имеет распределенный впрыск топлива с электронным управлением.

    Вместе с коробкой передач и сцеплением, двигатель образует силовой агрегат.  В моторном отсеке он закреплен на трех эластичных резиновых опорах.

    Чугунный блок цилиндров, в котором выполнены непосредственно цилиндры. Диаметр цилиндра номинальный – 82мм. Этот диаметр может быть увеличен при ремонте на 0,4 или 0,8 мм. На нижней плоскости блока маркируется класс цилиндра латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00 – 82,01, В – 82,01 – 82,02, С – 82,02 – 82,03, D – 82,03 – 82,04, Е – 82,04 – 82,05 . Допускается максимальный износ цилиндра – 0,15 мм на диаметр.

    Нижняя часть блока цилиндров имеет 5 опор коренных подшипников со съемными крышками.  Крышки крепятся к блоку специальными болтами.  Крышки невзаимозаменяемы, так как отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками. Для их отличия они промаркированы рисками на наружной поверхности. Во избежание осевого перемещения коленчатого вала, в средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец.  Спереди устанавливается полукольцо сталеалюминиевое. Оно имеет белый цвет. Сзади устанавливается металлокерамическое, имеющее желтый цвет.  Канавки на полукольцах должны быть обращены к коленчатому валу.

    Поставляются кольца номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. При осевом зазоре свыше 0,35 мм необходимо заменить одно или два полукольца. Номинальный зазор составляет 0,06 – 0,26 мм.

    Коренные и шатунные подшипники имеют тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши. Верхние коренные вкладыши, которые установлены в блоке цилиндров, первой, второй, четвертой и пятой опор выполнены с канавкой на внутренней поверхности, а нижние коренные вкладыши и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, также как и шатунные вкладыши.

    Выпускаются ремонтные вкладыши под шейки коленчатого вала, уменьшенные по своему диаметру на 0,25мм, 0,5мм, 0,75мм и 1,00мм.

    Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Он имеет 5 коренных и 4 шатунных шейки. Вал имеет восемь противовесов, которые отлиты заодно с валом.  Коленчатый вал имеет просверлены каналы для подачи масла от коренных шеек к шатунным. Выходы каналов в “щеки” коленчатого вала закрыты заглушками. Под действием центробежной силы, во время вращения коленчатого вала, смолы и твердые частицы, которые прошли через масляный фильтр, отбрасываются к заглушкам.  Так что эти каналы служат и для очистки масла.

    При любом демонтаже коленчатого вала или перед его балансировкой, необходимо очистить каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно нельзя использовать. Их необходимо заменить.

    На передней части коленчатого  вала  на шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К нему прикреплен шкив привода генератора, который одновременно служит и демпфером крутильных колебаний коленчатого вала.  Это происходит за счет упругого элемента между центральной и наружной частями  шкива. На некоторых двигателях устанавливается чугунный шкив без демпфера.

    К задней части коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу закреплен маховик, изготовленный из чугуна и имеющий напрессованный зубчатый стальной венец, который служит для пуска двигателя стартером. Маховик установлен таким образом, чтобы конусная лунка возле его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Это необходимо для того, чтобы определить ВМТ после сборки двигателя.

    Шатуны изготовлены из стали, двутаврового сечения. Они обрабатываются вместе с крышками. Для того, чтобы не перепутать при сборке, на крышках и шатунах выбито клеймом номера цилиндров, которые должны находится по одну сторону шатуна и крышки. В верхней головке шатуна запрессована  втулка стале-бронзовая. По внутреннему диаметру втулки, шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. В свою очередь шатуны по массе подразделяются на классы, которые маркируются краской или буквой на крышке шатуна. У двигателя все его шатуны должны быть одного класса по массе.

    Поршневые пальцы изготовлены из стали, имеют трубчатое сечение , плавающего типа (свободно вращаются в бобышках поршня). Поршневой палец  фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами. Они располагаются в проточках бобышек поршня. Пальцы по наружному диаметру делятся на три класса – через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца следующим образом: 1- синий(самый тонкий), 2 – зеленый, 3 – красный.

    Поршень двигателя отлит из алюминиевого сплава. Юбка поршня в продольном сечении – коническая  а в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. В канавке маслосъемного кольца имеется сверление, которые служат для подвода масла, которое собирается кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1 мм от диаметральной плоскости поршня. При установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище. Стрелка должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

    По наружному диаметру поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов. Маркируется на днище. Диаметр измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии  51,5 мм от днища поршня. Диаметр поршня, в мм (для номинального размера): А – 81,965 – 81,975; В – 81,975 – 81,985; С – 81,985 – 81,995; D – 81,995 – 82,005; Е – 82,005 – 82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е ( номинального и ремонтных размеров). Этого вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру. Расчетный зазор между ними составляет 0,025 – 0,045 мм. Максимально допустимый зазор при износе составляет 0,15 мм.

    Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без предварительной его расточки. От части это связано с тем, что проточка под верхнее поршневое кольцо  в новом поршне может оказаться немного выше, чем в старом. В таком случае кольцо может сломаться о “ступеньку” , образовавшейся в верхней части цилиндра при его износе.

    У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).

    Поршни подразделяются на 3 класса по диаметру отверстия под поршневой палец, в мм: 1 – 21,978 – 21,982; 2 – 21,982 – 21,986; 3 – 21,986 – 21,990. Класс поршня выбит на его днище. Палец и поршень должны быть одного класса.

    Для того, чтобы уменьшить дисбаланс кривошипно – шатунного механизма, поршни одного двигателя подбираются по массе. Разброс не должен превышать 5 г.

    Головки блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава. На блоке она центрируется на двух втулках и крепится десятью винтами. Между головкой и блоком установлена безусадочная металлоармированная  прокладка. Прокладку повторно применять запрещается. Винты, длина которых превышает 135,5 мм, также подлежат замене новыми.

    Распределительный вал —  чугунный, литой, пятиопорный. Приводится в действие при помощи зубчатого ремня от коленчатого вала. На зубчатых шкивах имеются метки для правильной установки валов. Метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса (метка на моховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), тогда метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с отогнутым усиком на задней крышке привода газораспределительного механизма.

    Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Обработку  отверстий во втулках производят после запрессовки .  На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки. У втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных —  до половины длины отверстия. Сверху на втулках расположены  маслоотражательные колпачки (сальники клапанов).

    Клапаны двигателя стальные. Выпускные клапаны с головками из жаропрочной стали с наплавленными фасками. Располагаются они в ряд, наклонно к плоскости, которая проходит через оси цилиндров. Впускной клапан имеет тарелку шире, чем выпускной. Зазор в приводе клапана регулируемый. Регулировка осуществляется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, которая устанавливается в гнездо толкателя (маркировкой вниз).  Для запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х.  Чтобы повысить износостойкость шайб, их поверхность нитроцементирована.

    технические параметры, его объем и мощность

    Двигатель ВАЗ-2111Двигатели, встроенные в ВАЗ-2111 производителем, называются «родными». Цикл работы устройства в машине работает с учетом 4-х тактов. Изготовитель позаботился о том, чтобы топливо поступало в цилиндры с помощью форсунок. Что касается цилиндров, они расположены в одном ряду блочной системы. Распределительный вал находится сверху.

    Говоря о двигателе, специалисты всегда напоминают о важности механизма охлаждения ВАЗ-2111. Система охлаждения здесь зависит от залитой жидкости, поэтому во избежание перегрева двигателя необходимо следить за уровнем антифриза.

    Смазочное устройство в автомобиле совмещает сразу 2 вида:

    • смазка узлов обеспечивается подачей маслянистой субстанции с учетом давления;
    • смазка механических деталей предусматривает разбрызгивание, орошение маслом отдельных элементов.

    Читайте также: Как сделать тюнинг салона ВАЗ-2111

    Технические характеристики двигателя ВАЗ-2111

    Зная технические характеристики встроенного в ВАЗ-2111 двигателя, можно рассчитывать на пробег транспортом определенного километража. Производитель указывает такие характеристики двигателя:

    1. Число цилиндров – 4 штуки.
    2. Рабочий объем цилиндров достигает 1,49 л.
    3. Уровень сжатия составляет 9,8.
    4. Номинальная мощность, которая приходится на двигатель при частоте вращения вала коленчатого формата 54400 оборотов за 1 минуту, равна 56,4 кВт.
    5. Цилиндр достигает диаметра 82 мм.
    6. Ход поршня предусматривает прохождение 71 мм.
    7. Количество клапанов в двигателе ВАЗ-2111 – 8.
    8. Частота обращения вала коленчатого формата по минимуму – от 750 до 800 оборотов за 1 минуту.
    9. В каком порядке работают цилиндры устройства в отечественном авто? Сначала крутится 1-й, затем 3-й, 4-й, и, наконец, очередь доходит до 2.
    10. Октановое число топлива – 95.
    11. Топливо подается методом впрыскивания с электронным механизмом регулировки.
    12. Весит деталь 127,30 кг.
    13. Если случается обрыв ремня ГРМ, клапаны не гнутся.

    Двигатель ВАЗ-2111 состоит из 8 клапанов, сформирован компонент на основе такого же устройства ВАЗ-2110.

    У 2-х этих двигателей одинаковые корпусные составляющие, механизмов работы два:

    • кривошипно-шатунный;
    • газораспределительный.

    Также не имеют отличий смазочная система и подвес, идущий к силовому агрегату. В чем отличия двигателей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111? Разный способ подачи бензина, карбюратор заменен на впрыск топлива. От этого меняется процесс сборки и разборки, демонтажа и установки узлов, подающих воздушный поток, системы питания.

    Читайте также: Ремонт двигателя ВАЗ-2111 8 клапанов

    Что такое двигатель на 8 и 16 клапанов

    Двигатель ВАЗ-2111В описании двигателей автомобилей вы можете видеть 8- и 16-клапанный агрегат. Дело в том, что если вместо одного клапана на цилиндр приходится сразу 2, это позволяет сформировать для газообмена большую площадь камеры сгорания, а значит «дышать» устройство будет активнее. Особенно это касается высоких оборотов, во время которых на впуск заряда свежей массы и очистку цилиндрических составляющих от использованных газов уходит меньшее количество времени.

    Обустроив ВАЗ-2111 механизмом с 16 клапанами, изготовитель позаботился о большей мощности и сделал отечественный автомобиль маневрированным и скоростным, на порядок выше по техническим данным от ВАЗ, где установлен агрегат с 8 клапанами.

    Какие еще бывают двигатели в автомобилях ВАЗ

    ВАЗ-2112 оборудован двигателем с 16 клапанами, оригинальных деталей, по сравнению с ВАЗ-2110, в нем гораздо больше. Устройство модернизировано 16-клапанной головкой и приводом, подходящим к 2-м распределительным валам. С другого бока в цилиндры поступает воздушный поток.

    Приборы в ВАЗ-2111 и 2112 стали основой для разработки и внедрения совершенно новых, модернизированных устройств для ВАЗ-21114 и 21124, первый имеет 8 клапанов, механизм второго авто рассчитан на 16 клапанов. Рабочий объем достиг 1,6 л, этот прирост стал реальным за счет таких факторов:

    • высота блока цилиндров увеличилась на 2,3 мм, а величина шатунно-поршневой категории осталась прежней;
    • увеличен ход коленчатого вала – был 71, стал 75,6.

    Повышение объема также отражено в названии индекса мотора – кодировка «4». Поэтому из 2111 получается 21114, а из 2112 – 21124.

    Осталось сказать об устройстве 21114:

    • главное отличие от других моделей – блок цилиндров;
    • вал коленчатого формата;
    • другая головка блока.

    Все остальное повторяет детали конструкции версии объемом 1,5 л. Но уплотняющий материал теперь – профилированная прокладка, сделанная из резины, размещенная в специально сделанной канавке, схожая на уплотнение крышки головки блока двигателя, начиная с 2108, завершая 2111.

    Как снять и поставить новый двигатель ВАЗ-2111

    Двигатель ВАЗ-2111Несмотря на модернизированные характеристики двигателя в ВАЗ-2111, устройство со временем может выйти из строя. Есть смысл обратиться в СТО или постараться устранить неисправность своими руками. При этом обойтись без помощника не удастся, также потребуются смотровая яма, лебедка.

    Пошаговая инструкция по замене устройства в отечественном автомобиле выглядит так:

    1. Снимите капот. Для того чтобы не запутаться, пометьте маркером, где в последующем должны располагаться шайбы.
    2. Избавьтесь от давления топливной системы, переведя стартер на 15 секунд в рабочее состояние. Фишка с проводами, идущими от бензонасоса, остается отключенной.
    3. После снятия батареи отложите в сторону и накладку двигателя, сооруженную из пластика.
    4. Открутите корпусную часть воздушного фильтра.
    5. Снимите тросик привода дроссельной заслонки от устройства ВАЗ-2111, поддев пружину отверткой.
    6. Выверните колодку с проводами в сторону от ДПДЗ, колодку с проводами от РХХ, шланг от модуля, отвечающего за его впуск.
    7. После отсоединения колодки с проводами от модуля зажигания вам также предстоит заняться снятием таких составляющих:
      • колодка с проводами, идущими от ДПРВ;
      • с проводами от ДКПВ;
      • от клапана, продувающего адсорбер;
      • колодка с проводами от измерителя показателей наполнения маслом в поддоне картера;
      • с проводами от датчика температурных показателей жидкости для охлаждения;
      • не забудьте о датчике определения температуры;
      • достаньте колодку проводов от измерителя детонации;
      • вытащите из механизма провода с «массой» и наконечник провода минус.

    Читайте также: Как отремонтировать ВАЗ-2111

    Теперь извлеките генератор, слейте масло, тосол, отложите в сторону шланги системы охлаждения от термостата, коробку передач, наконец, доступ к двигателю свободен.

    https://youtu.be/jVxqOcUpjMY

    Лучшие АКПП и двигатели для ВАЗ 2111, характеристики, бензиновые, дизельные ДВС

    Главной отличительной чертой всех моделей двигателей на ВАЗ 2114 является то, что на них установлен инжектор. Электронное управление впрыском топлива в зависимости от показаний большого количества различных датчиков, контролирующих самые разные параметры, вплоть до состава выхлопных газов, конечно же способствует сбалансированной и экономичной работе двигателя. Говоря о двигателе, специалисты всегда напоминают о важности механизма охлаждения ВАЗ-2111. Система охлаждения здесь зависит от залитой жидкости, поэтому во избежание перегрева двигателя необходимо следить за уровнем антифриза. Читать больше проДвигатель 2111/2114 …

    Двигатель ВАЗ 21114 — это модифицированный вариант двигателя 2111. Целью модификации было увеличение объема ДВС до 1600 см куб. и повышение экологических показателей до требований европейских стандартов. Существует несколько вариантов комплектации. Двигатель 21114, в зависимости от комплектации, может соответствовать экологическим требованиям Евро 2, Евро 3, или Евро 4. Читать больше проДвигатель ВАЗ 21114 1,6л …

    Двигатель ВАЗ-21124 – 16-клапанный представитель линейки силовых агрегатов, выпускаемых АО «АвтоВАЗ» с 2004 года. В целом силовой агрегат остался вполне традиционным, то есть четырехтактным, с одним рядом цилиндров, верхним расположением распредвалов и распределенным впрыском горючего (инжектор).
    На двигатель 21124 установлен коленвал, кривошип которого (R=37,8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Читать больше проДвигатель ВАЗ 21124 1,6л …

    Двигатель 2112 – четырехтактный, четырехцилиндровый с рядным вертикальным расположением цилиндров, с четырьмя клапанами на цилиндр, с двумя распределительными валами и с распределенным последовательным (фазированным) впрыском топлива. Двигатель разработан на базе двигателя 2110, но имеет много измененных или оригинальных деталей, что связано в первую очередь с установкой 16-клапанной головки цилиндров и привода двух распределительных валов, а также с другой системой подачи воздуха в цилиндры. Читать больше проДвигатель ВАЗ 2112 1,5л …

    Двигатели 83 серии являются прародителем всех выпускаемых сегодня современных моторов Лада. Двигатель ВАЗ 21083 впервые появился в производстве Волжского автозавода в 1987 году. Этот силовой агрегат имел отличные показатели топливной экономичности и обеспечивал автомобилям завидную динамику. В последующем на базе этого силового агрегата были разработаны 1,5 литровые 16-ти клапанные инжекторные моторы, которые в настоящее время устанавливаются на автомобили Лада. Читать больше проДвигатель ВАЗ 21083 1,5л …

    характеристики, особенности, обслуживание, ремонт, тюнинг

    Двигатель ВАЗ 2111 получил широкую популярность и применимость на остальных моделях силовых агрегатов. Так, движки с данной маркировкой можно встретить не только на «десятках» и их модификациях, а также на Самаре 2, Калине, Весте и Ларгусе. Обладая высокими техническими характеристиками, мотор стал всенародно любимым.

    Технические характеристики

    Двигатель ВАЗ 2111, технические характеристики которого представлены ниже, разрабатывался для серии транспортных средств Лада 2110-2112. В последствие получилось, что силовой агрегат устанавливается даже на модели современного производства, такие как Ларгус и Веста. Обладая высокими характеристиками, легкостью обслуживания и ремонтом, он стал к сердцу многих автолюбителей.

    Итак, рассмотрим, технические характеристики и особенности двигателя 2111:

    Наименование Показатель
    Объем 1,5 литр (1499 см куб)
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Топливо Бензин
    Система впрыска Инжектор
    Мощность 77 л.с.
    Расход топлива 8,2 л/100 км
    Диаметр цилиндра 82 мм

    Стоит отметить, что при сравнительно скромных характеристиках, ресурс двигателя ВАЗ 2111 составляет 250 000 км, а при надлежащем обслуживании, может достигать 280 000 км пробега.

    Короткое описание

    Как видно с технических характеристик, двигатель 2111 имеет инжектор 8 клапанов, что достаточно типично для силовых агрегатов АвтоВАЗ. Газораспределительный механизм имеет ременной привод защищенный кожухом. Цилиндры размещены рядно-поперечно, что дает понять о переднем приводе транспортного средства. К двигателю крепится коробка передач на 5 ступеней с механическим переключением.

    Система охлаждения двигателя имеет два круга — большой и малый. После запуска двигателя, охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, а когда температура достигает 103 градусов, открывается большой круг при помощи термостата. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 105 градусов Цельсия, принудительно включается электровентилятор, который помогает охладить двигатель и предотвратить перегрев.

    Обслуживание мотора

    Все восьми клапанные двигатели производства АвтоВАЗ обслуживаются примерно одинаково. Так, межсервисный интервал составляет 10-12 тыс. км. При проведении технического обслуживания меняются моторное масло и масляный фильтр. Также, немаловажным нюансом обслуживания является проверка всех систем и визуальный осмотр силового агрегата. Но, обо все по порядку.

    Порядок проведения технического обслуживания мотора описан в сервисных мануалах, а также в руководстве по ремонту двигателя 2111. Но, как показывает практика, большинство автолюбителей не смотрят книгу выпущенную заводом изготовителем, а ищут информацию в просторах интернета. Поэтому, распишем, какие операции должны присутствовать в ТО ДВС:

    • Проверка силового агрегата на наличие ошибок в электронном блоке управления двигателем. При обнаружении неисправностей — устранить их.
    • Визуальный осмотр мотора на наличие повреждений и подтеков.
    • Проверка работоспособности всех систем.
    • Проверка в бачках наличия жидкости.
    • Замер количества масла в силовом агрегате.
    • Проверка форсунок (каждое 2-3 ТО).
    • Регулировка клапанов (при необходимости).
    • Замена масла и фильтра.
    • Поточная замена расходников во вспомогательных системах двигателя.
    • Прочие операции направленные на техническое обслуживание движка.

    Тюнинг двигателя

    Доработка двигателя ВАЗ 2111 зачастую заканчивается проведением чип тюнинга мотора на уменьшение расхода или увеличение мощности. Большинство владельцев транспортного средства, для проведения процедуры, обращается к специалистам. Но, есть и те, которые проводили процедуру самостоятельно. Конечно, существует большая вероятность того, что двигатель не заведется, но все, же автолюбители рискуют.

    Второй вариант проведения тюнинга — механическая доработка, которая известна автомобилистам, как расточка. Так, можно установить облегченную поршневую группу и клапаны.

    Для полной и окончательной доработки устанавливается кит комплект системы охлаждения и выпуска отработанных газов. Ну, а те, кто не хочет заморачиватся, меняют двигатель на уже готовую тюнинг версию.

    Ремонт мотора

    Ремонт двигателя ВАЗ 2111 моно проводить даже в домашних условиях. Простота конструкции позволяет автомобилисту самостоятельно заменить масло, расходники, и не менее важные элементы, такие как — водяной насос, ремень ГРМ, прокладку клапанной крышки и другое.

    Поскольку мотор производится и устанавливается достаточно долго, то первое поколение двигателей уже исчерпало свой ресурс, и им проводились капитальные ремонты. Как показывает практика, многие автовладельцы выполняли этот сложный ремонт самостоятельно. Это связано с тем, что конструкция двигателя достаточно простая и напоминает старые добрые «Жигули Классику».

    Вывод

    8 клапанный двигатель ВАЗ 2111 получил весьма большую популярность. Так, за счет высоких технических характеристик, простоты обслуживания и ремонта автопроизводитель стал устанавливать силовой агрегат не только на серию автомобилей «десятка», но и на другие. Так, двигатель можно встретить на Калине, Гранте, Ларгусе и даже Весте.

    О двигателях LADA 2112 первое поколение (1999 — 2008)

    Движок ВАЗ 2112 (21103) можно назвать качественной эволюцией силового агрегата ВАЗ 2111. Он имеет 16 клапанов а не 8 как у предшественников. Основная особенность движка 2112 по сравнению 2111 это 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала, за счет этого за один раз подается большее количество топливной смеси, и скорее отводятся отработанные газы. Кроме того в сравнении с 2111 рассматриваемый двигатель имеет меньший расход топлива.

    Движок ВАЗ 2112 является рядным, инжекторного типа с четырьмя цилиндрами, и имеет верхнее расположение распредвала, а также ременной привод ГРМ. При обрыве ремня двигатель может гнуть клапана, поэтому необходимо следить за тем в каком состоянии находится ремень. Как вариант можно поставить поршни с 124-го двигателя.

    Движок ВАЗ 2112 нередко троит, поэтому придется мерить компрессию. Если причина не выявлена, следует проверить модуль зажигания, высоковольтные провода и свечи. Есть проблемы с оборотами. Следует проверить дроссельную заслонку, регулятор холостого хода, датчик положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки и ДМРВ. Двигатель может глохнуть на холостых, скорее всего, виновата загрязненная дроссельная заслонка, либо регулятор холостого хода.

    Если двигатель перестал заводиться, нужно смотреть стартер и АКБ, либо системы зажигания и питания. Из-за проблем с термостатом двигатель может плохо прогреваться или вовсе не прогреваться до рабочих температур. Шумы и стуки двигателя могут говорить о проблемах с гидрокомпенсаторами, шатунными или коренными подшипниками, поршнями.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 11183/21114

    Движок 21114, имеющий второй индекс 11183, является развитием идей, заложенных силовым агрегатом 2111 1,5 л. и непосредственно, 083 мотором. Движок имеет более высокий блок цилиндров, увеличенный ход поршня, и объем 1,6 л. Двигатель обладает повышенными экологическими показателями, и большей надежности. По сравнению с двигателями ВАЗ 2111 агрегат ВАЗ 11183 он менее капризен, более эластичен и тяговит.

    Если сравнивать эти два движка, необходимо отметить, что собираются они хоть и на одном заводе, но на разных линиях. Это рядный движок инжекторного типа, с четырьмя цилиндрами, имеющий верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень. При его обрыве двигатель клапана не гнет, однако при наличии спортивного злого распредвала риск проблемного исхода возможен.

    Двигатель имеет следующие слабые стороны. Необходимость своевременно регулировать клапана. Двигатель может шуметь и дизелить, вообще следует отметить, что движок довольно шумный, разнообразные посторонние звуки и стуки для него, это норма. Наконец для двигателя характерны троение, перегрев или напротив проблемы с прогревом до рабочего состояния.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2114 / 2111

    Движок ВАЗ 2111 который в народе именуют 2114, в целом является восемьдесят третьим движком. Однако в отличии от 21083 на 2114 используется инжектор, а не карбюратор. Кроме того для 2114 характерно наличие плавающего пальца шатуна и иного распредвала. Наконец, 2114 обладает большей мощностью.

    Движок ВАЗ 2114 1,5 л. рядным, инжекторным, с четырьмя цилиндрами, имеет верхнее расположение распредвала, в приводе ГРМ используется ремень. При этом при обрыве ремня движок клапана не гнет.

    В части недостатков отмечают следующие. Необходимо регулировать клапана, быстро изнашиваются детали охлаждающей системы, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с уплотнением клапанной крышки, топливным насосом и датчиком-распределителем. Могут ломаться крепления приемной выхлопной трубы, так как использованы стальные, а не латунные гайки. Кроме того нередко начинают плавать обороты. Двигатель может троить. Зачастую двигатель не прогревается до нужной рабочей температуры. Проблема, скорее всего, в термостате. Кроме того двигатель может стучать и шуметь, как правило из-за неотрегулированных клапанов.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21124

    АвтоВАЗ в рамках развития 16 клапанных двигателей в 2004 году заменил движок ВАЗ 2112 на 124 силовой агрегат. На нем применили более высокий блок от Калины, ход поршня тоже увеличили, получив рабочий объем 1,6 л. Адаптировав 124 двигатель до норм Евро-3 повысили его экологические показатели. Кроме того теперь есть тяга на низах, и отмечается более спокойная работа двигателя. Двигатель 21124 1,6 л., является рядным движком, инжекторного типа с четырьмя цилиндрами и имеет верхнее расположение распредвала.

    В приводе ГРМ используется ремень. При его обрыве двигатель не гнет клапана, благодаря специальным лункам. По официальным данным движок 21124 обладает ресурсом 150 тыс. км, тогда как практически он достигает 200-250 тыс.км. Если говорить о недостатках двигателя, в первую очередь необходимо отметить требование регулярно подтягивать ремень газораспределительного механизма. Кроме того для двигателя характерны троение, стуки и шумы во время работы. Также движок подвержен перегреву. Несмотря на эти недостатки, по отзывам владельцев, движок ВАЗ 21124 можно назвать одним из лучших силовых агрегатов от ВАЗ.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

    Изначально 128 движок создавали на основе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128 получил расточенные на 0,5 мм цилиндры, коленвал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. В приводе ГРМ используется ремень, при обрыве которого движок рвет клапана. ГБЦ аналогична 124 двигателю, слегка модифицированы камеры сгорания. Движок ВАЗ 21128 1,8 л. является рядным, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распредвалов.

    Основной претензией к двигателю можно назвать отмечаемый пользователями, низкий практический ресурс. Кроме того движок подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив в отношении масла. Движок ВАЗ 21128 довольно быстро достигает состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того для двигателя характерны троение, стуки и шумы во время работы. Также движок подвержен перегреву. И в целом отзывы владельцев о данном двигателе отрицательные.

    Двигатель

    ВАЗ 2112

    ВАЗ 11183/21114

    ВАЗ 2114/2111

    ВАЗ 21124

    ВАЗ 21128

    Годы выпуска

    1997 — 2004

    2004 — наши дни

    1994 — наши дни

    2004 — наши дни

    2003 — наши дни

    Материал блока цилиндров

    чугун

    чугун

    чугун

    чугун

    чугун

    Система питания

    инжектор

    инжектор

    инжектор

    инжектор

    инжектор

    Тип

    рядный

    рядный

    рядный

    рядный

    рядный

    Количество цилиндров

    4

    4

    4

    4

    4

    Клапанов на цилиндр

    2

    2

    2

    4

    4

    Ход поршня

    71 мм

    75,6 мм

    71мм

    75,6 мм

    84 мм

    Диаметр цилиндра

    82 мм

    82 мм

    82 мм

    82 мм

    82,5 мм (82 мм с 2014 года)

    Степень сжатия

    10,5

    9,6

    9,8

    10,3

    10,5

    Объем мотора

    1499 см. куб

    1596 см. куб

    1499 см. куб

    1599 см. куб

    1796 см. куб (1774 см. куб с 2014 года)

    Мощность

    93 л.с. /5600 об.мин

    81 л.с. /5200 об.мин

    78 л.с. /5400 об.мин

    89 л.с. /5000 об.мин

    98 л.с. /5200 об.мин (123 л.с./5500 об.мин)

    Крутящий момент

    128Нм/3700 об.мин

    125Нм/3000 об.мин

    116 Нм/3000 об.мин

    131Нм/3700 об.мин

    162Нм/3200 об.мин (165 Нм/4000 об.мин)

    Топливо

    АИ95

    АИ95

    АИ93

    АИ95

    АИ95

    Расход топлива

    город

    8,8 л/100 км

    8,8 л/100 км

    8,8 л/100 км

    8,9 л/100 км

    9,8 л/100 км

    трасса

    5,5 л/100 км

    6,2 л/100 км

    5,7 л/100 км

    6,4 л/100 км

    5,4 л/100 км

    смешанн.

    7,2 л/100 км

    7,6 л/100 км

    7,3 л/100 км

    7,5 л/100 км

    7,5 л/100 км

    Расход масла

    50 г/1000 км

    50 г/1000 км

    50 г/1000 км

    50 г/1000 км

    около 300 г/1000 км

    Тип масла

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    Сколько масла в двигателе

    3.5 л

    3.5 л

    3.5 л

    3.5 л

    3.5 л

    При замене лить

    3.2 л

    3.2 л

    3.2 л

    3.2 л

    3.2 л

    Ресурс

    по данным завода

    150 тыс. км

    150 тыс. км

    150 тыс.км

    150 тыс. км

    200 тыс. км

    на практике

    250 тыс. км

    до 250-300 тыс. км

    до 250 тыс.км

    до 200-250 тыс. км

    Тюнинг

    потенциал

    400+ л.с

    180+ л.с

    180+ л.с

    400+ л.с

    400+ л.с

    без потери ресурса

    до 120 л.с

    до 120 л.с

    до 120 л.с

    до 120 л.с

    до 120 л.с

    Двигатель устанавливался

    ВАЗ 21103
    ВАЗ 2111
    ВАЗ 2112

    ВАЗ 21101
    ВАЗ 21112
    ВАЗ 21121
    ВАЗ 2113
    ВАЗ 2114
    ВАЗ 2115
    Лада Гранта
    Лада Калина

    ВАЗ 21083
    ВАЗ 21093
    ВАЗ 21099
    ВАЗ 21102
    ВАЗ 2111
    ВАЗ 21122
    ВАЗ 2113
    ВАЗ 2114
    ВАЗ 2115

    ВАЗ 21104
    ВАЗ 21114
    ВАЗ 21123 «Купе»
    ВАЗ 21124
    ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)

    Лада Приора 1.8
    ВАЗ 21124-28
    Лада 112 Купе 1.8
    ВАЗ 21104-28

    • Camp Jeep: когда в одном месте собираются самые крутые внедорожники

    Смотреть все фото новости >>

    Поделиться Сообщить об ошибке

    Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

    как найти car.ru Просмотров: 215212   |   Источник: car.ru   |   Автор: Александр Кулагин

     

    О двигателях LADA 2110 1 поколение (1995 — н.в.)

    Движок 21114, имеющий второй индекс 11183, является развитием идей, заложенных силовым агрегатом 2111 1,5 л. и непосредственно, 083 мотором. Движок имеет более высокий блок цилиндров, увеличенный ход поршня, и объем 1,6 л. Двигатель обладает повышенными экологическими показателями, и большей надежности. По сравнению с двигателями ВАЗ 2111 агрегат ВАЗ 11183 он менее капризен, более эластичен и тяговит. Если сравнивать эти два движка, необходимо отметить, что собираются они хоть и на одном заводе, но на разных линиях.

    Это рядный движок инжекторного типа, с четырьмя цилиндрами, имеющий верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень. При его обрыве двигатель клапана не гнет, однако при наличии спортивного злого распредвала риск проблемного исхода возможен.

    НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

    Двигатель имеет следующие слабые стороны. Необходимость своевременно регулировать клапана. Двигатель может шуметь и дизелить, вообще следует отметить, что движок довольно шумный, разнообразные посторонние звуки и стуки для него, это норма. Наконец для двигателя характерны троение, перегрев или напротив проблемы с прогревом до рабочего состояния.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2112

    Движок ВАЗ 2112(21103) можно назвать качественной эволюцией силового агрегата ВАЗ 2111. Он имеет 16 клапанов а не 8 как у предшественников. Основная особенность движка 2112 по сравнению 2111 это 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала, за счет этого за один раз подается большее количество топливной смеси, и скорее отводятся отработанные газы. Кроме того в сравнении с 2111 рассматриваемый двигатель имеет меньший расход топлива.

    Движок ВАЗ 2112 является рядным, инжекторного типа с четырьмя цилиндрами, и имеет верхнее расположение распредвала, а также ременной привод ГРМ. При обрыве ремня двигатель может гнуть клапана, поэтому необходимо следить за тем в каком состоянии находится ремень. Как вариант можно поставить поршни с 124-го двигателя.

    НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

    Движок ВАЗ 2112 нередко троит, поэтому придется мерить компрессию. Если причина не выявлена, следует проверить модуль зажигания, высоковольтные провода и свечи. Есть проблемы с оборотами. Следует проверить дроссельную заслонку, регулятор холостого хода, датчик положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки и ДМРВ.

    Двигатель может глохнуть на холостых, скорее всего, виновата загрязненная дроссельная заслонка, либо регулятор холостого хода. Если двигатель перестал заводиться, нужно смотреть стартер и АКБ, либо системы зажигания и питания. Из-за проблем с термостатом двигатель может плохо прогреваться или вовсе не прогреваться до рабочих температур. Шумы и стуки двигателя могут говорить о проблемах с гидрокомпенсаторами, шатунными или коренными подшипниками, поршнями.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21124

    АвтоВАЗ в рамках развития 16 клапанных двигателей в 2004 году заменил движок ВАЗ 2112 на 124 силовой агрегат. На нем применили более высокий блок от Калины, ход поршня тоже увеличили, получив рабочий объем 1,6 л. Адаптировав 124 двигатель до норм Евро-3 повысили его экологические показатели. Кроме того теперь есть тяга на низах, и отмечается более спокойная работа двигателя.

    Двигатель 21124 1,6 л., является рядным движком, инжекторного типа с четырьмя цилиндрами и имеет верхнее расположение распредвала. В приводе ГРМ используется ремень. При его обрыве двигатель не гнет клапана, благодаря специальным лункам. По официальным данным движок 21124 обладает ресурсом 150 тыс. км, тогда как практически он достигает 200-250 тыс.км.

    НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

    В первую очередь необходимо отметить требование регулярно подтягивать ремень газораспределительного механизма. Кроме того для двигателя характерны троение, стуки и шумы во время работы. Также движок подвержен перегреву. Несмотря на эти недостатки, по отзывам владельцев, движок ВАЗ 21124 можно назвать одним из лучших силовых агрегатов от ВАЗ.

    ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

    Изначально 128 движок создавали на основе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128 получил расточенные на 0,5 мм цилиндры, коленвал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. В приводе ГРМ используется ремень, при обрыве которого движок рвет клапана. ГБЦ аналогична 124 двигателю, слегка модифицированы камеры сгорания. Движок ВАЗ 21128 1,8 л. является рядным, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распредвалов.

    НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

    Основной претензией к двигателю можно назвать отмечаемый пользователями, низкий практический ресурс. Кроме того движок подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив в отношении масла. Движок ВАЗ 21128 довольно быстро достигает состояния, при котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того для двигателя характерны троение, стуки и шумы во время работы. Также движок подвержен перегреву. И в целом отзывы владельцев о данном двигателе отрицательные.

    Двигатель

    ВАЗ 11183/21114

    ВАЗ 2112

    ВАЗ 21124

    ВАЗ 21128

    Годы выпуска

    2004 — наши дни

    1997 — 2004

    2004 — наши дни

    2003 — наши дни

    Материал блока цилиндров

    чугун

    чугун

    чугун

    чугун

    Система питания

    инжектор

    инжектор

    инжектор

    инжектор

    Тип

    рядный

    рядный

    рядный

    рядный

    Количество цилиндров

    4

    4

    4

    4

    Клапанов на цилиндр

    2

    2

    4

    4

    Ход поршня

    75,6 мм

    71 мм

    75,6 мм

    84 мм

    Диаметр цилиндра

    82 мм

    82 мм

    82 мм

    82,5 мм (82 мм с 2014 года)

    Степень сжатия

    9,6

    10,5

    10,3

    10,5

    Объем мотора

    1596 см. куб

    1499 см. куб

    1599 см. куб

    1796 см. куб (1774 см. куб с 2014 года)

    Мощность

    81 л.с. /5200 об.мин

    93 л.с. /5600 об.мин

    89 л.с. /5000 об.мин

    98 л.с. /5200 об.мин (123 л.с./5500 об.мин)

    Крутящий момент

    125Нм/3000 об.мин

    128Нм/3700 об.мин

    131Нм/3700 об.мин

    162Нм/3200 об.мин (165 Нм/4000 об.мин)

    Топливо

    АИ95

    АИ95

    АИ95

    АИ95

    Расход топлива

    город

    8,8 л/100 км

    8,8 л/100 км

    8,9 л/100 км

    9,8 л/100 км

    трасса

    6,2 л/100 км

    5,5 л/100 км

    6,4 л/100 км

    5,4 л/100 км

    смешанн.

    7,6 л/100 км

    7,2 л/100 км

    7,5 л/100 км

    7,5 л/100 км

    Расход масла

    50 г/1000 км

    50 г/1000 км

    50 г/1000 км

    около 300 г/1000 км

    Тип масла

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40

    Сколько масла в двигателе

    3.5 л

    3.5 л

    3.5 л

    3.5 л

    При замене лить

    3.2 л

    3.2 л

    3.2 л

    3.2 л

    Ресурс

    по данным завода

    150 тыс. км

    150 тыс. км

    150 тыс. км

    200 тыс. км

    на практике

    до 250-300 тыс. км

    250 тыс. км

    до 200-250 тыс. км

    Тюнинг

    потенциал

    180+ л.с

    400+ л.с

    400+ л.с

    400+ л.с

    без потери ресурса

    до 120 л.с

    до 120 л.с

    до 120 л.с

    до 120 л.с

    Двигатель устанавливался

    ВАЗ 21101
    ВАЗ 21112
    ВАЗ 21121
    ВАЗ 2113
    ВАЗ 2114
    ВАЗ 2115
    Лада Гранта
    Лада Калина

    ВАЗ 21103
    ВАЗ 2111
    ВАЗ 2112

    ВАЗ 21104
    ВАЗ 21114
    ВАЗ 21123 «Купе»
    ВАЗ 21124
    ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)

    Лада Приора 1.8
    ВАЗ 21124-28
    Лада 112 Купе 1.8
    ВАЗ 21104-28

    • Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов

    Смотреть все фото новости >>

    Поделиться Сообщить об ошибке

    Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

    как найти car.ru Просмотров: 62908   |   Источник: car.ru   |   Автор: Александр Кулагин

     

  • Шевроле нива трос ручного тормоза: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Замена тросов ручного тормоза (трос и рычаг ручника) Нива Шевроле


    Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на Задний тормозной механизм.

    ручной стояночный тормоз - устройство
    Рисунок 8.9. Детали привода стояночного тормоза: 1 – рычаг; 2 – кнопка; 3 – пружина тяги; 4 – тяга защелки; 5 – чехол; 6 – передний трос; 7 – направляющая заднего троса; 8 – распорная втулка; 9 – оттяжная пружина; 10 – распорная планка; 11 – рычаг ручного привода колодок; 12 – задний трос

    Ручной тормоз имеет механический привод от рычага 1 (рисунок 8.9). Через паз направляющей 7 проходит средняя часть заднего троса, натяжение которого регулируют гайкой, навинченной на резьбовой наконечник переднего троса. Между направляющей 7 и регулировочной гайкой установлена распорная втулка 8.
    На задних концах троса имеются наконечники, каждый из которых соединен с крючком рычага 11 ручного привода колодок. Этот рычаг пальцем шарнирно прикреплен к тормозной колодке и верхней частью упирается в паз распорной планки 10. В противоположный паз планки установлено ребро тормозной колодки.

    ЗАДНИЕ ТРОСЫ

    Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13» (два), клещи типа «кобра», пассатижи.
    1. Снимите тормозной барабан (см. тут).
    замена росика стояночного тормоза
    снятие троса ручного тормоза
    2. Ослабьте затяжку контргайки на наконечнике переднего троса.
    3. Удерживая наконечник от проворачивания клещами, отверните до конца наконечника контргайку и регулировочную гайку.
    снятие троса ручного тормоза
    снятие троса ручного тормоза
    4. Снимите пружину.
    5. Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку.
    снятие троса ручного тормоза
    снятие троса ручного тормоза
    6. Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса.
    7. Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и…
    снятие троса ручного тормоза
    крепление оболочки троса
    8. …из отверстия кронштейна кузова.
    9. Выверните два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.
    замена троса ручника
    снятие заднего троса стояночного тормоза
    10. Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.
    11. Вытяните трос из отверстия тормозного щита.
    12. Аналогично снимите правую ветвь троса и снимите задний трос с автомобиля.
    13. Установите на автомобиль новый трос в порядке, обратном снятию.

    ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО ТРОСА И РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

    Рычаг в сборе заменяйте при износе или повреждении зубчатого сектора или собачки.
    Передний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза) или механических повреждениях.
    Вам потребуются: ключ «на 13», пассатижи, отвертка.
    1. Отсоедините задний трос с направляющей от наконечника переднего троса (см. выше).
    2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. тут).
    замена рычага ручного стояночного тормоза
    замена рычага ручного стояночного тормоза
    3. Выверните два болта крепления кронштейна рычага к полу и снимите рычаг.
    4. Снимите стопорное кольцо оси рычага.
    замена рычага ручного стояночного тормоза
    замена короткого тросика ручного тормоза
    5. Выньте ось рычага.
    6. Вытяните трос внутрь салона.
    7. Устанавливайте новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию.
    8. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. тут).

    Видео — Как поменять короткий трос

    Трос стояночного тормоза ручника 2123 ДЛИННЫЙ ДААЗ/АВТОПАРТНЕР 21233508180 Автоваз

    Уровень цен: ОПТ

    Выбрать пункт выдачи заказов на карте

    Запрошенный номер

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    На нашем складе

    Фото Трос ручного тормоза ВАЗ 2123, 2120 21233508180 Автоваз

    Москва

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123, 2120

    2 шт.

    419 ₽

    Надёжный поставщик

    Москва

    Трос руч.тормоза ВАЗ-2123

    43 шт.

    239 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ВАЗ 29070

    1 шт.

    527 ₽

    Еще 10 предложений из 21 

    от 0 дн

    от 184 ₽

    Аналоги для номера

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    На нашем складе

    Москва

    Трос ручного тормоза 2123 «Автопартнер»

    10 шт.

    249 ₽

    Уфа

    Трос ручн. тормоза /2123/

    22 шт.

    257 ₽

    Другие предложения

    Волгоград

    Трос ручного тормоза 2123 «Автопартнер»

    1 шт.

    226 ₽

    Еще 10 предложений из 39 

    от 1 дн

    от 231 ₽

    Москва

    трос ручника Автопартнер 2123-3508180 Нива-Шевроле

    150 шт.

    228 ₽

    Тула

    трос ручника Автопартнер 2123-3508180 Нива-Шевроле

    150 шт.

    235 ₽

    Воронеж

    трос ручника Автопартнер 2123-3508180 Нива-Шевроле

    150 шт.

    237 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 1 дн

    от 246 ₽

    Санкт-Петербург

    Трос ручного 23 (Автопартнер)

    25 шт.

    262 ₽

    Санкт-Петербург

    Трос ручного 23 (Автопартнер)

    34 шт.

    278 ₽

    Москва

    трос ручника Автопартнер 2123-3508180-Ф-ПА Нива-Шевроле (синий)

    8 шт.

    265 ₽

    Тула

    трос ручника Автопартнер 2123-3508180-Ф-ПА Нива-Шевроле (синий)

    8 шт.

    273 ₽

    Воронеж

    трос ручника Автопартнер 2123-3508180-Ф-ПА Нива-Шевроле (синий)

    8 шт.

    275 ₽

    Еще 6 предложений 

    от 1 дн

    от 280 ₽

    На нашем складе

    Фото Трос ручного тормоза для ВАЗ 2121 AT8180021RB AT

    Уфа

    Трос ручного тормоза для ВАЗ 2121

    8 шт.

    274 ₽

    Другие предложения

    Челябинск

    Трос привода ручного тормоза задний ВАЗ 2121 АТ 8180-021RB

    1 шт.

    240 ₽

    Москва

    ТРОС ПРИВОДА РУЧНОГО ТОРМОЗА ЗАДНИЙ ВАЗ 2121

    10 шт.

    254 ₽

    Еще 10 предложений из 11 

    от 1 дн

    от 254 ₽

    На нашем складе

    Санкт-Петербург

    Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 длинный

    1 шт.

    304 ₽

    Другие предложения

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза ВАЗ-2123 Шевролет

    5 шт.

    238 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза ВАЗ-2123 Шевролет

    10 шт.

    251 ₽

    Еще 10 предложений из 17 

    от 1 дн

    от 269 ₽

    На нашем складе

    Москва

    Трос привода ручного тормоза CHEVROLET Niva 02-> ASP MENSAN BC260204

    29 шт.

    354 ₽

    Другие предложения

    Москва

    Трос привода ручного тормоза ASP BC260204

    1 шт.

    286 ₽

    Москва

    Трос привода ручн.тормоза.Нива-Шевроле ASP

    95 шт.

    294 ₽

    Еще 10 предложений из 32 

    от 0 дн

    от 303 ₽

    Волгоград

    Трос ручника ВАЗ 2123 Нива Шеви ДААЗ шт

    3 шт.

    161 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза ВАЗ-2123 Шевролет

    20 шт.

    229 ₽

    Ростов-на-Дону

    Трос ручного тормоза 2123 «ДААЗ» кр.эт.

    1 шт.

    324 ₽

    Еще 10 предложений из 17 

    от 1 дн

    от 342 ₽

    Санкт-Петербург

    Трос ручного тормоза 2123-3508180-00

    3 шт.

    375 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 Chevrolet Niva Riginal

    20 шт.

    217 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 Chevrolet Niva Riginal

    18 шт.

    234 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза задний

    30 шт.

    247 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 2 дн

    от 250 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 Chevrolet Niva (полный к-т с уравнителем) Riginal.

    11 шт.

    325 ₽

    Фото Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 Chevrolet Niva (полный к-т с уравнителем) Riginal. RG21233508100 Riginal

    Москва

    Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 Chevrolet Niva (полный к-т с уравнителем) Riginal.

    11 шт.

    351 ₽

    Москва

    Комплект тросов стояночного тормоза

    11 шт.

    357 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 2 дн

    от 374 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза ВАЗ-2123 Шевролет

    20 шт.

    316 ₽

    Санкт-Петербург

    ТРОС РУЧНОГО 23 (АВТОПАРТНЕР)

    10 шт.

    360 ₽

    Ульяновск

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123

    20 шт.

    422 ₽

    Нижний Новгород

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123 задний «КЕДР»

    19 шт.

    334 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123 задний «КЕДР»

    19 шт.

    391 ₽

    Нижний Новгород

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123 задний КЕДР

    19 шт.

    391 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 2 дн

    от 395 ₽

    Казань

    1 шт.

    424 ₽

    Красноярск

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123 МАСТЕР СПОРТ

    6 шт.

    474 ₽

    Фото Трос 1987482010 Bosch

    Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
    Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

    Трос привода стояночного тормоза короткий ВАЗ-2123 Шевроле-Нива 2123-3508068 Автоваз

    Уровень цен: ОПТ

    Выбрать пункт выдачи заказов на карте

    Запрошенный номер

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза короткий ВАЗ-2123 Шевролет

    10 шт.

    46 ₽

    Фото Трос привода ручного тормоза короткий ВАЗ-2123 Шевролет 21233508068 Автоваз

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза короткий ВАЗ-2123 Шевролет

    20 шт.

    52 ₽

    Волгоград

    Трос ручника ВАЗ 2123 короткий ДААЗ шт 2123-3508068

    4 шт.

    66 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 4 дн

    от 74 ₽

    Аналоги для номера

    Производитель и номер

    Доставим из

    Описание

    Наличие

    Срок

    Цена

    На нашем складе

    Уфа

    Трос ручн. тормоза /2123/ корот. перед.

    5 шт.

    55 ₽

    Другие предложения

    Уфа

    Трос ручн. тормоза /2123/ корот. перед.

    5 шт.

    51 ₽

    Стерлитамак

    Трос ручн. тормоза /2123/ корот. перед.

    5 шт.

    51 ₽

    Еще 10 предложений из 21 

    от 2 дн

    от 52 ₽

    Москва

    трос ручника Автопартнер 2123-3508068 короткий

    22 шт.

    49 ₽

    Воронеж

    трос ручника Автопартнер 2123-3508068 короткий

    22 шт.

    51 ₽

    Тула

    трос ручника Автопартнер 2123-3508068 короткий

    22 шт.

    51 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 1 дн

    от 53 ₽

    Брянск

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123 передний ф/у 2123-3508068-Ф АВТОПАРТНЕР

    12 шт.

    74 ₽

    Орел

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123 передний ф/у 2123-3508068-Ф АВТОПАРТНЕР

    12 шт.

    74 ₽

    Смоленск

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123 передний ф/у 2123-3508068-Ф АВТОПАРТНЕР

    12 шт.

    74 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 1 дн

    от 75 ₽

    На нашем складе

    Москва

    Трос ручного тормоза

    6 шт.

    102 ₽

    Санкт-Петербург

    Трос ручного тормоза

    6 шт.

    105 ₽

    Москва

    Трос привода (передний) ручного тормоза CHEVROLET Niva 02-> ASP MENSAN BC260204F

    9 шт.

    109 ₽

    Еще 10 предложений из 32 

    от 0 дн

    от 91 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза передний ВАЗ-2123 Chevrolet Niva Riginal

    4 шт.

    47 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза передний ВАЗ-2123 Chevrolet Niva Riginal

    4 шт.

    50 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза центральный

    5 шт.

    70 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 2 дн

    от 232 ₽

    Москва

    Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 Chevrolet Niva (полный к-т с уравнителем) Riginal.

    11 шт.

    325 ₽

    Фото Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 Chevrolet Niva (полный к-т с уравнителем) Riginal. RG21233508100 Riginal

    Москва

    Трос ручного тормоза ВАЗ-2123 Chevrolet Niva (полный к-т с уравнителем) Riginal.

    11 шт.

    351 ₽

    Москва

    Комплект тросов стояночного тормоза

    11 шт.

    357 ₽

    Еще 1 предложение 

    от 2 дн

    от 374 ₽

    Нижний Новгород

    Трос привода ручного тормоза короткий ВАЗ-2123 Шевролет

    5 шт.

    51 ₽

    Москва

    Трос привода ручного тормоза короткий ВАЗ-2123 Шевролет

    10 шт.

    55 ₽

    Нижний Новгород

    ПТИМАШ/Трос ручного тормоза 2123 короткий «ПТИМАШ»

    6 шт.

    60 ₽

    Еще 10 предложений из 11 

    от 1 дн

    от 65 ₽

    Ульяновск

    Трос ручного тормоза ВАЗ 2123 (короткий) Новинка!!!

    3 шт.

    91 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ВАЗ-2123 короткий ДААЗ

    3 шт.

    120 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ВАЗ-2123 короткий ДААЗ

    3 шт.

    123 ₽

    Москва

    Трос стояночного тормоза ВАЗ-2123 короткий ДААЗ

    3 шт.

    130 ₽

    Еще 2 предложения 

    от 1 дн

    от 132 ₽

    Краснодар

    Трос ручного тормоза Газель-Next передний (ГАЗ)

    5 шт.

    1 104 ₽

    Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
    Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

    Замена троса стояночного тормоза Niva Chevrolet

    Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес.

    Стояночный тормоз имеет механический привод от рычага 1 (рис. 1).

    Через паз направляющей 7 проходит средняя часть заднего троса, натяжение которого регулируют гайкой, навинченной на резьбовой наконечник переднего троса.

    Между направляющей 7 и регулировочной гайкой установлена распорная втулка 8.

    Рис. 1. Детали привода стояночного тормоза

    На задних концах троса имеются наконечники, каждый из которых соединен с крючком рычага 11 ручного привода колодок.

    Этот рычаг пальцем шарнирно прикреплен к тормозной колодке и верхней частью упирается в паз распорной планки 10.

    В противоположный паз планки установлено ребро тормозной колодки.

    Замена заднего троса стояночного тормоза

    Задний трос заменяйте при чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности в оболочке.

    Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13» (два), клещи типа «кобра», пассатижи.

    Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

    Ослабьте затяжку контргайки на наконечнике переднего троса.

    Удерживая наконечник от проворачивания клещами, отверните до конца наконечника контргайку и регулировочную гайку.

    Снимите пружину.

    Удерживая наконечник от проворачивания, снимите с наконечника контргайку, регулировочную гайку и распорную втулку

    Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса

    Выведите трос из кронштейна балки заднего моста и…

    …из отверстия кронштейна кузова.

    Выверните два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

    Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода

    Вытяните трос из отверстия тормозного щита

    Аналогично снимите правую ветвь троса и снимите задний трос с автомобиля.

    Установите на автомобиль новый трос в порядке, обратном снятию.

    Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).

    Как подтянуть или заменить ручник на Шевроле Нива

    Как и на любом другом автомобиле, стояночный тормоз Шевроле Нива — это неотъемлемая составляющая тормозной системы. Его назначение заключается в предотвращении самопроизвольного движения транспортного средства во время стоянки или временной парковки с работающим двигателем. Но также ручник может заменить основную тормозную систему в случае её отказа, что позволяет безопасно добраться до места ремонта. Пользоваться ручным тормозом приходится довольно часто, поэтому его трос и тормозные колодки подвержены интенсивному износу. Как результат, автовладельцам со временем приходится принимать меры по регулировке системы или замене её отдельных деталей. Если одни для этого обращаются в автомастерскую, то другие предпочитают проводить ремонтные работы самостоятельно. Если вы относитесь ко второй категории автолюбителей и хотели бы узнать, как подтянуть или заменить ручник на Шевроле Нива, то материал этой статьи будет для вас полезен.

    Ручник Шевроле НиваКонструкция стояночного тормоза Шевроле Нива мало отличается от аналогичных систем у других легковых автомобилей

    Конструкция стояночного тормоза автомобиля Шевроле Нива довольно простая и мало чем отличается от аналогичных систем у других легковых транспортных средств. Она состоит из таких основных частей:

    • Рычаг ручника — служит для передачи усилия человеческой руки исполнительному механизму, который, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки для блокировки задних колёс.
    • Трос привода ручного тормоза — твердосплавная, изготовленная специальным образом стальная проволока, которая проходит под днищем транспортного средства и приводит в действие тормозные колодки задних колёс.
    • Тормозные колодки — конечные элементы тормозной системы, изготовленные из фрикционных материалов. Прижимаясь к тормозному барабану или диску, они обездвиживают колесо.

    А также в состав ручной системы торможения входят такие функциональные элементы, как распорная втулка, рычаг привода тормозных колодок, пружина, защитная оболочка заднего троса, чехол переднего троса ручного тормоза, храповый механизм рычага.

    Ручник Шевроле Нива в разбореСистема ручника содержит множество конструктивных элементов

    Как проверить и отрегулировать натяжение троса ручника

    Если стояночный тормоз способен удержать автомобиль в неподвижном состоянии под уклоном в 25%, значит, он справляется со своей задачей, как положено. В случае же, когда вы потянули на себя рычаг ручника на семь щелчков храпового механизма и более, но машина всё равно скатывается, вывод следующий: система ручного тормоза работает неэффективно. В такой ситуации требуется регулировка ручного тормоза Шевроле Нива. Этот вид ремонта несложен, выполняется сравнительно быстро и не требует применения специального оборудования. Всё, что вам понадобится для работы — это два ключа на «12», пассатижи и домкрат, если нет возможности поставить машину на смотровую яму.

    Если же вы до сих пор не были знакомы с устройством тормозной системы и никогда не сталкивались с необходимостью ремонта ручного тормоза Нивы, это не повод обращаться к специалистам СТО. Будучи внимательным и терпеливым, вы всё сможете сделать самостоятельно, а приведённая ниже инструкция предоставит информацию о том, как подтянуть ручник на автомобиле Шевроле Нива:

    Шевроле Нива на смотровой ямеДля работы необходимо поставить Шевроле Ниву на смотровую яму
    1. Сначала проверьте, действительно ли ручник не держит автомобиль на дороге под уклоном в 25%. Для этого следует поместить транспортное средство на эстакаду или найти подходящий участок дороги. Если проблема имеет место, значит, приступаем к регулировке.
    2. Установка оптимальной силы натяжения троса стояночного тормоза выполняется под автомобилем, поэтому лучше разместить его над смотровой ямой. Если такой возможности нет, используйте подъёмник или домкрат. В любом случае заднюю часть машины необходимо поднять.
    3. Если автомобиль готов к работе, зафиксируйте его и опустите рычаг ручного тормоза.
    4. Далее, воспользовавшись гаечным ключом, отпустите контргайку на регулировочном штоке ручника, после чего при помощи второго такого же ключа закручивайте регулировочную гайку до тех пор, пока трос не будет должным образом натянут. Кстати, пассатижи нужны для того, чтобы удерживать шток от проворачивания в процессе регулировки.
    5. Теперь затяните контргайку и сделайте полный ход сначала в рабочее положение, а потом опустите. После этого покрутите рукой каждое заднее колесо. Вращение должно быть равномерным, наличие рывков не допускается. Если же таковые ощущаются, регулировка ручника Шевроле Нива требует повторного выполнения.

    И последний этап — тест ручника в дорожных условиях. То есть вам нужно провести стандартную проверку эффективности работы стояночного тормоза, как это описано в первом пункте руководства.

    Ручной тормоз Шевроле НиваПосле сборки, ручник необходимо протестировать в дорожных условиях

    Как заменить трос ручника

    Иногда регулировка ручного тормоза не приносит требуемого результата в связи с тем, что задний трос чрезмерно растянут. В этом случае единственным выходом из ситуации является замена троса ручного тормоза Шевроле Нива. Кроме того, менять тросик придётся, если он регулярно заклинивает в защитной оболочке или порвался вследствие износа. В случае когда во время внешнего осмотра вы заметили, что трос повреждён, тоже незамедлительно его замените — не рискуйте собственной безопасностью. Как выполняется замена троса, вы узнаете ниже:

    1. Для проведения замены задняя часть автомобиля должна находиться в вывешенном состоянии. Поэтому поднимите её при помощи подъёмника или домкрата и снимите тормозные барабаны с задних колёс.
    2. Ключом на «12» ослабьте затяжку контргайки на регулировочном штоке и полностью выкрутите её вместе с регулировочной гайкой. Со штока нужно предварительно снять пружину, так как она не даст выкрутить гайки.
    3. После этого вы легко сможете снять уравнитель троса и извлечь из него сам трос.
    4. Далее, потянув на себя трос, извлеките наконечники оболочки из кронштейнов, расположенных слева и справа на днище кузова.
    5. Усилием руки выведите правую и левую ветви троса из кронштейнов балки заднего моста.
    6. Гаечным ключом выкрутите болты, фиксирующие держатели на тормозных щитках.
    7. Теперь, отсоединив наконечники троса от рычагов привода тормозных колодок, потяните за него, чтоб вывести из отверстия тормозного щита.

    После демонтажа установите новый задний трос ручного тормоза Нивы. Для этого также воспользуйтесь этой инструкцией, но все действия выполняйте в обратном порядке. И на этом замена троса ручника Шевроле Нива завершена, а напоследок не забудьте отрегулировать степень его натяжения. Важно также по завершении ремонтных работ смазать регулировочную резьбу на штоке, чтобы избежать проблем с откручиванием гаек во время очередной регулировки или замены.

    Замена троса ручника (стояночного тормоза) в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

    Трос ручника, перемозолило рубашку троса. Вот не думал, что на автомобиль российского производства, можно не найти запчасти в наличии, но ШНГ это отдельная песня. Прокатился по всем магазинам города, и везде где говорю, что у меня стоит один трос как на 2106 или 2121, на меня таращат глаза и либо в тюхивают по 2 троса, либо пытаются продать от 21 нивы. Кое-как удалось по каталогам в магазине найти необходимый трос и заказать. Приехал заводской ДААЗ, с пометками что для 2123 и при сравнении с тросом 2121 оказался длиннее на 5 см, и рубашки примерно на 2 см.

    0:992

    Еще неделю назад залит моторное масло в рубашку троса, и повесил так чтобы оно растеклось по всей длине. На третий день со второго конца рубашек закапало, значит все смазано как надо. Теперь трос не будет примерзать если вовнутрь попадет вода, да и гнить тоже. Так же подрезал пружинки на тросах, прием давний работал на девятке и на шестерке, почему бы не сделать и на ниве.

    0:1673

    Замена троса ручника (стояночного тормоза) в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

    1:2180

    если сжать пассатижами, то 5 мм получается.

    1:80

    По замене все стандартно:

    1:130

    1. Вывешиваем мост

    1:166

    2. Скидываем колеса

    1:204

    3. Скидываем барабаны, — а вот тут косяк. Старый хозяин оставил подарок, там, где должно быть отверстие с резьбой для снятия барабана, торчит обломок болта, а одним болтом стянуть не получалось, пока не погрел газовой горелкой. При дальнейшем осмотре барабана нахожу второй косяк.

    1:714

    Замена троса ручника (стояночного тормоза) в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

    2:1221

    Трещина на алюминии.

    2:1262

    clip_image004.jpg

    3:1769

    начинается от места где приклёпана железная пластинка, вот накой она, для балансировки что ли, под ней алюминька отошла от чугунного кольца, немного но заметно

    3:2064

    clip_image005.jpg

    4:506

    исследую чугунятину, она цела.

    4:565

    4. Меняю трос

    4:591

    5. Собираю все обратно

    4:634

    6. Натягиваю ручник. Держит теперь так, что на первой с места уехать не могу.

    4:774

    Вот, все собрал и думаю, сколько этот барабан отходил и сколько проходит, так как менять денег нет, и ближайший месяц не будет, и можно ли так ездить. Если менять, то надо сразу колодки, оба барабана и рабочий цилиндр на правом колесе (не бежит, но какой-то влажный с одной стороны, но тут я сальник на полуоси менял, может от него еще следы остались).

    4:1406

    https://www.drive2.ru/l/8861707/

    4:1442

     

    4:1452

    следующая статья:

    Замена передних и задних тормозных колодок на Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)
    Замена передних и задних тормозных колодок на Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

    Содержание статьи:

    Замена задних тормозных колодок (TRW) на Шевроле Ниве
    Замена передних тормозных колодок на

    5:2325 12552
  • Коды ошибок газ 31105: Коды ошибок ГАЗ — Расшифровка. Симптомы. Причины. – 403 — Доступ запрещён

    Коды ошибок ГАЗ — Расшифровка. Симптомы. Причины.

    Все ошибки ГАЗ 3110 (Волга), ГАЗ 31105 (Волга), VOLGA SIBER, ГАЗЕЛЬ (3302, 33023, 2705, 2217, 2752, 3221, 32213, 322132, БИЗНЕС, СОБОЛЬ, ВАЛДАЙ), ГАЗЕЛЬ NEXT

    Содержание страницы

    Электронные блоки управления (ЭБУ)

    Bosch EDC7UC31 E3 (MMZ-245), Bosch EDC16C39, Bosch ME17.9.7

    CUMMINS

    МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.1 КЗ, МИКАС 10.3/11.3, МИКАС 11 CR E3[Chrysler], МИКАС 11 ET E3, МИКАС 11 MT E3, МИКАС 11 (VS8 E2), МИКАС 12 ЗМЗ-405, МИКАС 12 ЗМЗ-405 CNG/LPG, МИКАС 12 ЗМЗ-409, МИКАС 12 ЗМЗ-409 CNG/LPG, МИКАС 12 ЗМЗ-4216 CNG/LPG


    Ошибки ГАЗ по протоколу OBDI. Самодиагностика.

    012 — Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
    013 — Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
    014 — Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
    015 — Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
    016 — Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
    017 — Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
    018 — Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
    019 — Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).
    021 — Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
    022 — Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
    023 — Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    024 — Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    025 — Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
    026 — Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
    027 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
    027 — Только для АВТРОН: Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    028 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
    028 — Только для АВТРОН: Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
    029 — Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
    029 — Только для АВТРОН: Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.
    031 — Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.
    032 — Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
    033 — Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
    034 — Высокий уровень сигнала второго корректора СО.
    035 — Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
    036 — Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
    037 — Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
    038 — Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
    041 — Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).
    042 — Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).
    043 — Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
    044 — Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
    045 — Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
    046 — Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
    047 — Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
    048 — Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
    051 — Неисправность 1 блока управления.
    052 — Неисправность 2 блока управления.
    053 — Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
    054 — Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
    055 — Неисправность датчика скорости автомобиля (ДСА).
    056 — Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).
    057 — Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).
    058 — Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).
    061 — Сброс блока управления в рабочем состоянии.
    062 — Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
    063 — Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ).
    064 — Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
    065 — Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
    066 — Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
    067 — Неисправность 1 иммобилизатора.
    068 — Неисправность 2 иммобилизатора.
    069 — Неисправность 3 иммобилизатора.
    071 — Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
    072 — Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
    073 — Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
    074 — Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
    075 — Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
    076 — Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.
    079 — Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.
    081 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
    082 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
    083 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
    084 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
    085 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
    086 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
    087 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
    088 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.
    091 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
    092 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
    093 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
    094 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
    095 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.
    096 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.
    097 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.
    098 — Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.
    099 — Неисправность формирователя высокого напряжения.
    131 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
    132 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
    133 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
    134 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
    135 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
    136 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
    137 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
    138 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.
    139 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
    141 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
    142 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.
    143 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
    144 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.
    145 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.
    146 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.
    147 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.
    148 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.
    149 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.
    151 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.
    152 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.
    153 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.
    154 — Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.
    155 — Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.
    156 — Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.
    157 — Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.
    158 — Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
    159 — Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
    161 — Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    162 — Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    163 — Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    164 — Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    165 — Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    166 — Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    167 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
    168 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
    169 — Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
    171 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.
    172 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.
    173 — Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.
    174 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.
    175 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.
    176 — Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.
    177 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
    178 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.
    179 — Короткое замыкание на землю цепи реле главного.
    181 — Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).
    182 — Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
    183 — Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
    184 — Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
    185 — Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.
    186 — Короткое замыкание на массу цепи тахометра.
    187 — Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
    188 — Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
    189 — Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.
    191 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.
    192 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.
    193 — Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.
    194 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.
    195 — Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
    196 — Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
    197 — Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.
    198 — Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
    199 — Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
    231 — Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
    232 — Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
    233 — Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
    234 — Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
    235 — Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.
    236 — Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.
    237 — Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.
    238 — Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.
    241 — Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.
    242 — Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.
    243 — Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.
    244 — Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.
    245 — Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.
    246 — Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.
    247 — Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.
    248 — Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.
    251 — Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
    252 — Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
    253 — Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.


    Ошибки ГАЗ по протоколу OBDII


    Топливная система и воздухоподача


    P0000-P0099, P0100-P0199, P0200-P0299

    Р0016 — Временная несогласованность (фазовый сдвиг) распредвала и коленчатого вала

    Р0031 — Короткое замыкание цепи нагревателя датчика кислорода

    Р0032 — Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода

    Р0068 — Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (рассогласование с датчиком абсолютного давления)

    P0071 — Ошибка датчика температуры окружающей среды (рассогласование с другими датчиками)

    P0072 — Короткое замыкание цепи датчика окружающей температуры

    P0073 — Обрыв цепи датчика окружающей температуры

    P0101 — Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон

    P0102 — Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха

    P0103 — Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха

    P0106 — Выход сигнала датчика абсолютного давления за допустимый диапазон

    P0107 — Низкий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха

    P0108 — Высокий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха

    P0112 — Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха

    P0113 — Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха

    P0116 — Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за допустимый диапазон

    P0117 — Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0118 — Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0121 — Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки за допустимый диапазон

    P0122 — Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки

    P0123 — Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки

    P0125 — Недостаточная температура охлаждения для обратной связи контроля топлива

    P0128 — Неисправность термостата

    P0129 — Неправильное показание датчика абсолютного давления при отключении зажигания

    P0130 — Цепь датчика кислорода № 1 неисправна

    P0131 — Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора

    P0132 — Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора

    P0133 — Медленный отклик на обогащение или обеднение по датчику кислорода № 1

    P0134 — Обрыв цепи датчика кислорода № 1

    P0135 — Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1

    P0136 — Неисправность цепи датчика кислорода № 2

    P0137 — Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора)

    P0138 — Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора)

    P0140 — Обрыв цепи сигнала датчика кислорода № 2

    P0141 — Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2

    P0155 — Нет сообщений по шине данных

    P0171 — Система топливоподачи слишком бедная

    P0172 — Система топливоподачи слишком богатая

    P0200 — Цепь управления форсунками неисправна

    P0201 — Обрыв цепи управления форсункой 1

    P0202 — Обрыв цепи управления форсункой 2

    P0203 — Обрыв цепи управления форсункой 3

    P0204 — Обрыв цепи управления форсункой 4

    P0217 — Перегрев системы охлаждения двигателя

    P0219 — Превышение допустимой частоты вращения ДВС

    P0222 — Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки №2

    P0223 — Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки №2

    P0230 — Неисправность цепи управления реле бензонасоса

    P0261 — Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1

    P0262 — Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1

    P0263 — Драйвер форсунки 1 неисправен

    P0264 — Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 2

    P0265 — Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2

    P0266 — Драйвер форсунки 2 неисправен

    P0267 — Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 3

    P0268 — Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2

    P0269 — Драйвер форсунки 3 неисправен

    P0270 — Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 4

    P0271 — Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 4

    P0272 — Драйвер форсунки 4 неисправен

    P0297 — Превышение допустимой скорости автомобиля


    Система зажигания


    P0300-P0399

    P0300 — Случайные/множественные пропуски воспламенения

    P0301 — Пропуски воспламенения в цилиндре 1

    P0302 — Пропуски воспламенения в цилиндре 2

    P0303 — Пропуски воспламенения в цилиндре 3

    P0304 — Пропуски воспламенения в цилиндре 4

    P0315 — Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала

    P0325 — Обрыв цепи датчика детонации

    P0327 — Низкий уровень сигнала цепи датчика детонации

    P0328 — Высокий уровень сигнала цепи датчика детонации

    P0335 — Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала

    P0336 — Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы

    P0337 — Короткое замыкание на массу цепи датчика положения коленчатого вала

    P0338 — Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала

    P0339 — Пропуски импульсов сигнала датчика положения коленчатого вала

    P0340 — Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)

    P0342 — Низкий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)

    P0343 — Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)

    P0344 — Пропуски импульсов сигнала с датчика положения распредвала и коленчатого вала

    P0351 — Обрыв первичной цепи катушки зажигания 1

    P0352 — Обрыв первичной цепи катушки зажигания 2

    P0353 — Обрыв первичной цепи катушки зажигания 3

    P0354 — Обрыв первичной цепи катушки зажигания 4


    Контроль выбросов


    P0400-P0499

    P0422 — Эффективность нейтрализатора ниже допустимой

    P0441 — Некорректный расход воздуха через клапана продувки адсорбера

    P0443 — Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера

    P0444 — Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера

    P0445 — Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера

    P0480 — Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1

    P0481 — Неисправность цепи управления реле вентилятора № 2


    Контроль скорости и холостого хода


    P0500-P0599

    P0500 — Нет сигнала от датчика скорости автомобиля

    P0501 — Неисправность цепи датчика скорости

    P0503 — Прерывающийся сигнал датчика скорости

    P0505 — Неисправность цепи регулятора холостого хода

    P0506 — Низкие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)

    P0507 — Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)

    P0508 — Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на массу

    P0509 — Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на бортсеть

    P0511 — Обрыв цепи управления шаговым регулятором холостого хода

    P0516 — Обрыв цепи датчика температуры батареи

    P0517 — Низкий уровень сигнала датчика температуры батареи

    P0532 — Низкий уровень сигнала датчика давления кондиционера

    P0533 — Обрыв цепи датчика давления кондиционера

    P0560 — Напряжение бортсети ниже порога работы

    P0562 — Пониженное напряжение бортовой сети

    P0563 — Повышенное напряжение бортовой сети

    P0572 — Переключатель А педали тормоза: низкий уровень сигнала

    P0573 — Переключатель А педали тормоза: высокий уровень сигнала


    Электронный блок управления (ЭБУ) и его подсистемы


    P0600-P0699

    P0600 — Неисправности внутренних цепей БУ

    P0601 — Неисправность ПЗУ контроллера

    P0602 — Неисправность ОЗУ контроллера

    P0603 — Неисправность внутреннего ОЗУ контроллера

    P0604 — Неисправность внешнего ОЗУ контроллера

    P0615 — Обрыв цепи управления реле стартера

    P0616 — Короткое замыкание на массу цепи управления реле стартера

    P0617 — Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле стартера

    P0622 — Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора

    P0627 — Обрыв цепи управления реле бензонасоса

    P0628 — Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса

    P0629 — Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле бензонасоса

    P0630 — Неисправность сохранения VIN-кода или VIN-код автомобиля не записан в контроллер

    P0632 — Одометр не запрограммирован в ЭБУ

    P0645 — Обрыв цепи управления реле муфты кондиционера

    P0646 — Короткое замыкание на массу цепи реле муфты кондиционера

    P0647 — Короткое замыкание на бортсеть цепи реле муфты кондиционера

    P0650 — Неисправность цепи лампы «Check engine»

    P0654 — Неисправность цепи тахометра панели приборов

    P0685 — Обрыв цепи управления главным реле

    P0687 — Короткое замыкание на бортсеть цепи управления главным реле

    P0688 — Обрыв силовой цепи с выхода главного реле

    P0690 — Короткое замыкание на бортсеть силовой цепи главного реле


    Трансмиссия


    P0700-P0799, P0800-P0899, P0900-P0999

    Р0719 — Переключатель B педали тормоза: низкий уровень сигнала

    Р0724 — Переключатель B педали тормоза: высокий уровень сигнала

    Р0831 — Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала

    Р0832 — Переключатель А педали сцепления: высокий уровень сигнала


    Прочие ошибки


    P1102 — Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода № 1

    P1115 — Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода №1

    P1123 — Смесь «богатая» — аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог

    P1124 — Смесь «бедная» — аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог

    P1127 — Смесь «богатая» — мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог

    P1128 — Смесь «бедная» — мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог

    P1135 — Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1

    P1136 — Смесь «богатая» — аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог

    P1137 — Смесь «бедная» — аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог

    P1140 — Неверный сигнал датчика расхода воздуха

    P1141 — Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2

    P1171 — Низкий уровень сигнала СО-потенциометра

    P1172 — Высокий уровень сигнала СО-потенциометра

    P1386 — Ошибка внутреннего теста канала детонации

    P1410 — Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера

    P1425 — Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера

    P1426 — Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера

    P1500 — Обрыв цепи управления реле бензонасоса

    P1501 — Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса

    P1502 — Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи реле бензонасоса

    P1509 — Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода

    P1513 — Короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода

    P1514 — Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления регулятором холостого хода

    P1541 — Обрыв цепи управления реле бензонасоса

    P1570 — Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв цепи

    P1571 — Использован незарегистрированный электронный ключ

    P1572 — Обрыв п/п антенны иммобилайзера

    P1573 — Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера)

    P1600 — Нет связи с АПС (иммобилизатором)

    P1601 — Нет связи с АПС (иммобилизатором)

    P1602 — Пропадание напряжения бортовой сети

    P1603 — Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера

    P1604 — Внутренняя ошибка БУ записи / чтения

    P1606 — Неверный сигнал датчика неровной дороги

    P1607 — Неправильно считает в «-«

    P1612 — Ошибка сброса контроллера

    P1616 — Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги

    P1617 — Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги

    P1620 — Неисправность ПЗУ контроллера

    P1621 — Неисправность ОЗУ контроллера

    P1622 — Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера

    Р1632 — Неисправность пружины 1 электропривода дроссельной заслонки

    Р1633 — Неисправность пружины 2 электропривода дроссельной заслонки

    Р1634 — Неисправность процедуры адаптации электропривода дроссельной заслонки

    Р1635 — Неисправность процедуры адаптации закрытого положения электропривода дроссельной заслонки

    Р1636 — Неисправность процедуры адаптации обесточенного положения электропривода дроссельной зас¬лонки

    P1640 — Неисправность доступа к EEPROM контроллера

    P1689 — Неверные коды ошибок в памяти контроллера

    P1696 — Ошибка ЭБУ запрета записи в ППЗУ

    P1697 — Ошибка ЭБУ незаконченного программирования

    P1750 — Короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода

    P1751 — Обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода

    P1752 — Короткое замыкание на массу цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода

    P1753 — Короткое замыкание на бортсеть цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода

    P1754 — Обрыв цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода

    P1755 — Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода

    P2074 — Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)

    P2096 — Сигнал бедной смеси топлива

    P2097 — Сигнал богатой смеси топлива

    Р2104 — Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение работы ДВС режимом ОМЧВ

    Р2105 — Система управления электроприводом дроссельной заслонки: запрещение работы ДВС

    Р2106 — Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по мощности

    Р2110 — Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения

    Р2112 — Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ошибка регулятора положения в направлении открытия

    Р2113 — Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ошибка регулятора положения в направлении закрытия

    Р2122 — Низкий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №1

    Р2123 — Низкий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №1

    Р2127 — Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2

    Р2128 — Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2

    Р2135 — Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки

    Р2138 — Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора

    Р2299 — Ошибка датчика положения педали тормоза

    P2301 — Евро-2: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 1

    P2303 — Евро-2: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 2

    P2305 — Евро-2: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 3

    P2307 — Евро-2: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 4

    P2301 — Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 1

    P2304 — Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 2

    P2307 — Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 3

    P2310 — Евро-3: Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 4

    P2503 — Низкий уровень выхода системы зарядки

    P2610 — Неправильно считает в «+»


    Не нашли нужную ошибку? Воспользуйтесь нашим поиском или оставьте комментарий и мы вам поможем!

    Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062

    1. Руководства по ремонту
    2. Волга 31105 2004-2009
    3. Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»

    Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
    Особенности конструкции Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля

    Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
    Правила техники безопасности и рекомендации Проверка автомобиля перед выездом Обкатка автомобиля Инструменты и принадлежности Пользование домкратом Буксировка автомобиля

    Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ
    Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Перебои в работе двигателя Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

    Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ
    Полезные советы Снятие и установка брызговика двигателя Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов Замена опор силового агрегата Снятие и установка двигателя Замена уплотнений двигателя Ремонт привода газораспределительного механизма Снятие и разборка гидронатяжителей цепей Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей Снятие, ремонт и установка распределительных валов Снятие и установка головки блока цилиндров Ремонт головки блока цилиндров Снятие, ремонт и установка промежуточного вала Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Дефектовка и ремонт блока цилиндров Система смазки Система охлаждения Система питания Система выпуска отработавших газов

    Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ
    Сцепление Коробка передач Карданная передача Задний мост

    Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
    Передняя подвеска Задняя подвеска

    Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Проверка технического состояния рулевого управления Регулировка зазора в рулевом механизме Рулевая колонка Механизм рулевого управления без гидроусилителя Рулевая трапеция Механизм рулевого управления с гидроусилителем

    Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Проверка и регулировка тормозной системы Прокачка гидропривода тормозной системы Снятие и установка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель Регулятор давления Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

    Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ
    Аккумуляторная батарея Предохранители и реле Генератор Стартер Система управления двигателем Освещение и световая сигнализация Замена выключателей Звуковой сигнал Стеклоочиститель Омыватель ветрового окна Снятие и установка комбинации приборов

    Раздел 10. КУЗОВ
    Полезный совет Замена буферов Снятие и установка облицовки радиатора Капот Снятие и установка переднего крыла Передняя дверь Задняя дверь Крышка багажника Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Снятие и установка панели приборов Снятие и установка центральной консоли Сиденья Снятие и установка навесного оборудования салона Отопитель Замена ветрового и заднего стекол Снятие и установка ремней безопасности Снятие и установка задней полки Уход за кузовом Антикоррозионная защита кузова

    Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
    Проверка автомобиля перед выездом Мойка автомобиля

    Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
    Моторное масло Трансмиссионные масла Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость

    Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО
    Полезные советы

    Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

    Приложения
    Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 2. Заправочные объемы Приложение 3. Лампы Приложение 4. Подшипники качения Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел Приложение 8. Манжеты Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей Приложение 11. Топливо

    Схемы электрооборудования
    Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105

    Табличные данные
    Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Таблица 12.4 Пластичные смазки Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость Таблица 12.6 Тормозная жидкость Таблица 14.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3 Таблица 14.3 Характеристики зимних масел Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE) Таблица 14.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач Таблица 5.3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062 Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)

    Коды ошибок ГАЗ

    0012Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
    0013Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
    0014Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
    0015Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
    0016Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
    0017Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
    0018Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
    0019Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).
    0021Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
    0022Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
    0023Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    0024Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    0025Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
    0026Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
    027Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
    027Только для АВТРОН: Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    028Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
    028Только для АВТРОН: Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
    029Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.
    029Только для АВТРОН: Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.
    031Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.
    032Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
    033Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
    034Высокий уровень сигнала второго корректора СО.
    035Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
    036Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).
    037Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
    038Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).
    041Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).
    042Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).
    043Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
    044Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
    045Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
    046Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
    047Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
    048Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).
    051Неисправность 1 блока управления.
    052Неисправность 2 блока управления.
    053Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
    054Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
    055Неисправность датчика скорости автомобиля (ДСА).
    056Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).
    057Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).
    058Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).
    061Сброс блока управления в рабочем состоянии.
    062Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
    063Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ).
    064Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
    065Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
    066Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
    067Неисправность 1 иммобилизатора.
    068Неисправность 2 иммобилизатора.
    069Неисправность 3 иммобилизатора.
    071Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
    072Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
    073Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
    074Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
    075Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
    076Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.
    079Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.
    081Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
    082Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
    083Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
    084Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
    085Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
    086Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
    087Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
    088Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.
    091Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
    092Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
    093Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
    094Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
    095Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.
    096Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.
    097Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.
    098Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.
    099Неисправность формирователя высокого напряжения.
    131Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
    132Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
    133Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
    134Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
    135Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
    136Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
    137Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
    138Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.
    139Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
    141Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
    142Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.
    143Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
    144Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.
    145Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.
    146Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.
    147Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.
    148Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.
    149Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.
    151Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.
    152Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.
    153Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.
    154Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.
    155Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.
    156Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.
    157Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.
    158Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
    159Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
    161Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    162Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    163Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    164Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    165Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    166Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
    167Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
    168Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
    169Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
    171Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.
    172Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.
    173Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.
    174Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.
    175Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.
    176Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.
    177Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
    178Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.
    179Короткое замыкание на землю цепи реле главного.
    181Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).
    182Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
    183Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
    184Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
    185Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.
    186Короткое замыкание на массу цепи тахометра.
    187Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
    188Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
    189Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.
    191Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.
    192Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.
    193Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.
    194Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.
    195Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
    196Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
    197Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.
    198Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
    199Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
    231Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
    232Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
    233Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
    234Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
    235Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.
    236Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.
    237Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.
    238Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.
    241Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.
    242Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.
    243Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.
    244Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.
    245Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.
    246Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.
    247Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.
    248Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.
    251Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
    252Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.
    253Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

    OBD-II коды ошибок ГАЗ (GAZ), значение заводских кодов ошибок ГАЗ (GAZ)

    Марка авто Код ошибки Значение ошибки
    ГАЗ (GAZ) P0030 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (ДК) № 1. Внешний признак – лампа MIL не гаснет, повышенный (заметно) расход топлива.. 1. Не подключен, оплавлен или неисправен жгут проводов или кабель датчика — проверить соединение от датчика кислорода к
    ГАЗ (GAZ) P0031 Обрыв или замыкание на «Массу» цепи нагревателя датчика кислорода № 1 (см. P0030)
    ГАЗ (GAZ) P0032 Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода № 1 (см. P0030)
    ГАЗ (GAZ) P0036 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 2 (см. P0030 по аналогии)
    ГАЗ (GAZ) P0037 Обрыв или замыкание на «Массу» цепи нагревателя датчика кислорода № 2 (см. P0030)
    ГАЗ (GAZ) P0038 Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи нагревателя датчика кислорода № 2 (см. P0030)
    ГАЗ (GAZ) P0101 Сигнал датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) вне допустимого диапазона: Внешний признак – лампа MIL не гаснет, недостаточная приемистость двигателя, повышенный расход топлива, нестабильный холостой ход.. 1. Ухудшение параметров ДМРВ – износ или загрязн
    ГАЗ (GAZ) P0102 Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Внешний признак – лампа MIL не гаснет, двигатель плохо пускается или пускается и глохнет, повышенные обороты двигателя или нестабильный холостой ход, повышенный расход топлива, ограни
    ГАЗ (GAZ) P0103 Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) Внешний признак – лампа MIL не гаснет, двигатель плохо пускается или пускается и глохнет, повышенные обороты двигателя или нестабильный холостой ход, повышенный расход топлива, ограни
    ГАЗ (GAZ) P0105 Некорректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления (ДАД) воздуха. Внешний признак – лампа MIL не гаснет, недостаточная приемистость двигателя, повышенный расход топлива, нестабильный холостой ход.. 1. Ухудшение параметров ДАД или отказ – износ или за
    ГАЗ (GAZ) P0106 Сигнал датчика абсолютного давления воздуха вне допустимого диапазона (см. P0105)
    ГАЗ (GAZ) P0107 Низкий уровень сигнала в цепи датчика абсолютного давления воздуха (ДАД) Внешний признак – лампа MIL не гаснет, двигатель плохо пускается или пускается и глохнет, повышенные обороты двигателя или нестабильный холостой ход, повышенный расход топлива, огран
    ГАЗ (GAZ) P0108 Высокий уровень сигнала в цепи датчика абсолютного давления воздуха (ДАД) Внешний признак – лампа MIL не гаснет, двигатель плохо пускается или пускается и глохнет, повышенные обороты двигателя или нестабильный холостой ход, повышенный расход топлива, огра
    ГАЗ (GAZ) P0112 Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха (ДТВ) на впуске Внешний признак – лампа MIL не гаснет, возможна детонация горячего двигателя, повышенный расход топлива, двигатель глохнет при движении автомобиля в холодное время года при температ
    ГАЗ (GAZ) P0113 Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске. Внешний признак – лампа MIL не гаснет, возможна детонация горячего двигателя, повышенный расход топлива. Код может появляется совместно с другими, например,. «Неисправность цепи ДМРВ» и
    ГАЗ (GAZ) P0115 Некорректный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Внешний признак – лампа MIL не гаснет, повышенные обороты ХХ, аварийное включение электровентиляторов, повышенный расход топлива.. 1. Проверить отклонение характеристики ДТОЖ от номинальн
    ГАЗ (GAZ) P0116 Некорректный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (см. P0115)
    ГАЗ (GAZ) P0117 Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости Внешний признак – лампа MIL не гаснет, затрудненный холодный пуск, повышенные обороты ХХ, повышенный расход топлива.. 1. Нет фиксации колодки жгута на ДТОЖ – переподключить колодку, за
    ГАЗ (GAZ) P0118 Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости Внешний признак – лампа MIL не гаснет, затрудненный холодный пуск, повышенные обороты ХХ, аварийное включение электровентиляторов, повышенный расход топлива.. 1. Короткое замыкание це
    ГАЗ (GAZ) P0121 Некорректный сигнал в цепи датчика № 1 положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) Внешний признак – лампа MIL не гаснет, ограничение мощности двигателя, повышенные или плавающие обороты ХХ и расход топлива.. 1. Ухудшение параметров ДПДЗ – износ резистивного сл
    ГАЗ (GAZ) P1551 Обрыв закрывающей цепи (149) регулятора холостого хода – см. P1509.- для M17.9.7
    ГАЗ (GAZ) P1552 Короткое замыкание на «Массу» закрывающей цепи регулятора ХХ
    ГАЗ (GAZ) P1553 Короткое замыкание на «Бортсеть» закрывающей цепи регулятора РХХ
    ГАЗ (GAZ) P1558 Начальное положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона. Внешний признак – ограничение мощности двигателя, повышенные или плавающие обороты ХХ и расход топлива.. 1. Неправильная начальная установка ДПДЗ на механическом дроссельном устройстве. Е
    ГАЗ (GAZ) P1559 Недостоверное значение массового расхода воздуха через дроссель. Внешний признак – ограничение мощности двигателя, повышенные или плавающие обороты ХХ и расход топлива.. 1. Ухудшение параметров датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) – износ или загрязне
    ГАЗ (GAZ) P1564 Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания. Внешний признак – затрудненный пуск двигателя, ограничение мощности.. 1. Плохой контакт между «массой» двигателя и кузова с клеммой «минус» аккумулятора. – проверить, зачистить посадоч
    ГАЗ (GAZ) P1570 Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или неисправность линии связи. Внешний признак – горят лампы «MIL» и «IMMO», двигатель не пускается.. 1. Нет питания «+12В» на блоке иммобилайзера – проверить и устранить.. 2. Обрыв К-линии связи между контроллером и блок
    ГАЗ (GAZ) P1571 Использован незарегистрированный электронный ключ. Внешний признак – горят лампы «MIL» и «IMMO», двигатель не пускается.. Проведите дополнительное обучение контроллера с новым комплектом транспондеров. Необходимо иметь 2 обученных ключа для обучения допол
    ГАЗ (GAZ) P1572 Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера. Внешний признак – горят лампы «MIL» и «IMMO», двигатель не пускается.. 1. Антенна выключателя зажигания не подключена к блоку иммобилайзера или обрыв цепи – подключить, восстановить жгут
    ГАЗ (GAZ) P1573 Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера). Внешний признак – горят лампы «MIL» и «IMMO», двигатель не пускается.. 1. Неисправность иммобилайзера – попробуйте заменить блок. Проведите повторное обучение контроллера с данным комплектом транспондеро
    ГАЗ (GAZ) P1574 Попытка разблокирования АПС (иммобилайзера). Внешний признак – горят лампы «MIL» и «IMMO», двигатель не пускается.. 1. Имела место многократная попытка разблокирования контроллера с помощью нескольких различных ключей или кодовых посылок. Дальнейшие попыт
    ГАЗ (GAZ) P1575 Доступ к пуску двигателя заблокирован контроллером. Внешний признак – горят лампы «MIL» и «IMMO», двигатель не пускается.. 1. Контроллер заблокирован после 30-40 пусков (для ME17), так как было обучено всего два ключа-транспондера – провести обучение трет
    ГАЗ (GAZ) P1578 Недостоверность результатов

    Ремонт ГАЗ Волга (31105) : Неисправности системы управления двигателем

    1. Руководства по ремонту
    2. Волга 31105 2004-2009
    3. Неисправности системы управления двигателем

    В блоке управления имеется режим самодиагностики, с помощью которого можно определить неисправности в системе.

    Если блок управления в режиме самодиагностики не может определить неисправность, то следует пользоваться специальным прибором DST-2. При этом необходимо руководствоваться инструкцией, прилагаемой к прибору. Блок управления в режиме самодиагностики выдает световые коды на контрольную лампу в комбинации приборов. Каждой неисправности присвоен свой цифровой код. Цифровой код определяют по числу включений контрольной лампы. Сначала считают число включений лампы для определения первой цифры кода (например, цифра 1 – одно короткое включение 0,5 с, цифра 2 – два коротких включения). Затем идет пауза 1,5 с. После нее считают число включений для определения второй цифры кода, затем третьей, после чего идет пауза в 4 с, определяющая конец кода. Если код трехзначный, то первая цифра высвечивается длительностью 1 с.

    1. Включите зажигание. Контрольная лампа должна загореться на 0,5 с и погаснуть, если система самодиагностики не обнаружила неисправность. Таким образом определяется исправность и самой контрольной лампы.

    2. Если в системе есть неисправность, лампа может гореть постоянно, либо только при работающем двигателе. В любом случае необходимо провести диагностику и техническое обслуживание системы управления двигателем.

    3. Выключите зажигание.

    4. Для перевода блока управления в режим самодиагностики:

    – отключите аккумуляторную батарею на 10–15 с и вновь подключите;

    – пустите двигатель и дайте ему поработать 30–60 с на холостом ходу;

    Рис. 9.4. Диагностический разъем: 1 – розетка; 2 – дополнительный провод

    – откройте крышку диагностического разъема и отдельным проводом соедините выводы 10 и 12 разъема согласно рис. 9.4.

    Разъем установлен в моторном отсеке на щите передка с правой стороны, на кронштейне, общем для реле системы управления и реле топливного насоса.

    5. После перевода блока управления в режим самодиагностики контрольная лампа должна высветить код 12 три раза, что свидетельствует о начале работы режима самодиагностики. Следующие коды будут отображать имеющуюся неисправность или несколько неисправностей. Каждый код повторяется трижды.

    После индикации всех кодов имеющихся неисправностей трижды высвечивается код 12 и индикация кодов повторяется. Если блок управления не может определить неисправность или неисправностей нет, то высвечивается код 12.

    Основные коды неисправностей приведены в табл. 9.3

    Хранящиеся в памяти коды неисправностей можно удалить при снятии клеммы «массы» аккумулятора на время более 10 с. Необходимо следить за тем, чтобы зажигание было выключенным во избежание повреждения электронного блока. Кроме того, в списке однократных неисправностей будет некоторое время сохраняться код 62 – ошибка ОЗУ.

    Необходимо учесть, что при отключении аккумулятора накопленная в оперативной памяти информация о состоянии двигателя стирается и при первом пуске двигатель может работать неудовлетворительно. Для адаптации системы управления, пустив двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу не менее 1 мин, а затем прогрейте двигатель до рабочей температуры и проедьте на автомобиле не менее 1 км в режиме частичной нагрузки.

    Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓

     



    Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»

    Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
    Особенности конструкции Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля

    Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
    Правила техники безопасности и рекомендации Проверка автомобиля перед выездом Обкатка автомобиля Инструменты и принадлежности Пользование домкратом Буксировка автомобиля

    Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ
    Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Перебои в работе двигателя Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

    Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ
    Полезные советы Снятие и установка брызговика двигателя Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов Замена опор силового агрегата Снятие и установка двигателя Замена уплотнений двигателя Ремонт привода газораспределительного механизма Снятие и разборка гидронатяжителей цепей Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей Снятие, ремонт и установка распределительных валов Снятие и установка головки блока цилиндров Ремонт головки блока цилиндров Снятие, ремонт и установка промежуточного вала Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Дефектовка и ремонт блока цилиндров Система смазки Система охлаждения Система питания Система выпуска отработавших газов

    Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ
    Сцепление Коробка передач Карданная передача Задний мост

    Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
    Передняя подвеска Задняя подвеска

    Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Проверка технического состояния рулевого управления Регулировка зазора в рулевом механизме Рулевая колонка Механизм рулевого управления без гидроусилителя Рулевая трапеция Механизм рулевого управления с гидроусилителем

    Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Проверка и регулировка тормозной системы Прокачка гидропривода тормозной системы Снятие и установка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель Регулятор давления Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

    Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ
    Аккумуляторная батарея Предохранители и реле Генератор Стартер Система управления двигателем Освещение и световая сигнализация Замена выключателей Звуковой сигнал Стеклоочиститель Омыватель ветрового окна Снятие и установка комбинации приборов

    Раздел 10. КУЗОВ
    Полезный совет Замена буферов Снятие и установка облицовки радиатора Капот Снятие и установка переднего крыла Передняя дверь Задняя дверь Крышка багажника Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Снятие и установка панели приборов Снятие и установка центральной консоли Сиденья Снятие и установка навесного оборудования салона Отопитель Замена ветрового и заднего стекол Снятие и установка ремней безопасности Снятие и установка задней полки Уход за кузовом Антикоррозионная защита кузова

    Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
    Проверка автомобиля перед выездом Мойка автомобиля

    Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
    Моторное масло Трансмиссионные масла Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость

    Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО
    Полезные советы

    Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

    Приложения
    Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 2. Заправочные объемы Приложение 3. Лампы Приложение 4. Подшипники качения Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел Приложение 8. Манжеты Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей Приложение 11. Топливо

    Схемы электрооборудования
    Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105

    Табличные данные
    Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Таблица 12.4 Пластичные смазки Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость Таблица 12.6 Тормозная жидкость Таблица 14.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3 Таблица 14.3 Характеристики зимних масел Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE) Таблица 14.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач Таблица 5.3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062 Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)

    ГАЗ 31105 | Диагностические коды неисправностей

    Диагностические коды неисправностей (1,8/ 2,0 л I4)

    Коды, приведенные в скобках (), применимы только к автомобилям, оборудованным иммобилайзером.

    Код

    Неисправность

    P0105

    Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха

    P0112

    Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха

    P0113

    Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха

    P0116

    Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0117

    Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0118

    Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0121

    Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки

    P0122

    Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

    P0123

    Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

    P0130

    Повреждение электрической цепи датчика кислорода

    P0131

    Низкий уровень сигнала датчика кислорода

    P0132

    Высокий уровень сигнала датчика кислорода

    P0133

    Замедленная реакция датчика кислорода

    P0134

    Низкая эффективность работы датчика кислорода

    P0135

    Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода

    P0136

    Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода

    P0137

    Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода

    P0138

    Высокий уровень сигнала нижнего датчика кислорода

    P0141

    Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода

    P0201

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1

    P0202

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2

    P0203

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3

    P0204

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4

    P0230

    Повреждение электрической цепи топливной системы

    P0300

    Случайные пропуски зажигания

    P0301

    Пропуски зажигания в 1–м цилиндре

    P0302

    Пропуски зажигания во 2–м цилиндре

    P0303

    Пропуски зажигания в 3–м цилиндре

    P0304

    Пропуски зажигания в 4–м цилиндре

    P0326

    Повреждение электрической цепи датчика детонации

    P0335

    Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала

    P0336

    Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала

    P0342

    Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала

    P0343

    Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала

    P0422

    Низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора

    P0444

    Обрыв электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем

    P0445

    Закорачивание электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем

    P0501

    Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля

    P0506

    Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу

    P0507

    Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу

    P0562

    Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля

    P0563

    Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля

    P0606

    Внутренние повреждения блока ЕСМ

    P1123

    Обогащенная топливная смесь

    P1124

    Обедненная топливная смесь

    P1127

    Длительное переобогащение топливной смеси

    P1128

    Длительное переобеднение топливной смеси

    P1510

    Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана

    P1513

    Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана

    P1552

    Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана

    P1553

    Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана

    P1529

    Повреждение блока управления коробкой передач

    P1586

    Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач

    P1605

    Повреждение электрической цепи датчика ускорения

    P1606

    Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения

    P1611

    Низкий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL

    P1613

    Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL

    P1610

    Повреждение иммобилайзера SMATRA

    P1800

    Повреждение антенны иммобилайзера

    P1801

    Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера

    P1803

    Погрешность сигнала ЕСМ

    Код

    Неисправность

    P0105

    Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха

    P0112

    Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха

    P0113

    Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха

    P0116

    Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0117

    Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0118

    Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0121

    Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки

    P0122

    Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

    P0123

    Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

    P0130

    Повреждение электрической цепи датчика кислорода

    P0131

    Низкий уровень сигнала датчика кислорода

    P0132

    Высокий уровень сигнала датчика кислорода

    P0133

    Замедленная реакция датчика кислорода

    P0134

    Низкая эффективность работы датчика кислорода

    P0135

    Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода

    P0230

    Повреждение электрической цепи топливной системы

    P0201

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1

    P0202

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2

    P0203

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3

    P0204

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4

    P0326

    Повреждение электрической цепи датчика детонации

    P0335

    Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала

    P0336

    Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала

    P0342

    Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала

    P0343

    Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала

    P0501

    Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля

    P0506

    Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу

    P0507

    Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу

    P0562

    Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля

    P0563

    Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля

    P0606

    Внутренние повреждения блока ЕСМ

    P1123

    Обогащенная топливная смесь

    P1124

    Обедненная топливная смесь

    P1127

    Длительное переобогащение топливной смеси

    P1128

    Длительное переобеднение топливной смеси

    P1510

    Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана

    P1513

    Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана

    P1552

    Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана

    P1553

    Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана

    P1586

    Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач

    P1610

    Повреждение иммобилайзера SMATRA

    P1800

    Повреждение антенны иммобилайзера

    P1801

    Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера

    P1803

    Погрешность сигнала ЕСМ

    P1805

    Повреждение EEPROM

    P1765

    Повреждение цепи уменьшения крутящего момента

    Код

    Неисправность

    P0010

    Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1)

    P0030

    Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

    P0036

    Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0075

    Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1)

    P0076

    Низкий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1)

    P0077

    Высокий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1)

    P0105

    Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха

    P0106

    Нарушение характеристики датчика абсолютного давления воздуха

    P0110

    Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха

    P0115

    Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0116

    Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0120

    Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки

    P0121

    Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки

    P0125

    Низкая температура охлаждающей жидкости

    P0130

    Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0132

    Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0133

    Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

    P0139

    Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0134

    Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

    P0135

    Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

    P0136

    Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0140

    Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0141

    Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0170

    Повреждение топливной системы (группа 1)

    P0196

    Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла

    P0197

    Низкий сигнал датчика температуры моторного масла

    P0198

    Высокий сигнал датчика температуры моторного масла

    P0201

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1

    P0202

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2

    P0203

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3

    P0204

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4

    P0230

    Повреждение электрической цепи топливной системы

    P0300

    Случайные пропуски зажигания

    P0301

    Пропуски зажигания в 1–м цилиндре

    P0302

    Пропуски зажигания во 2–м цилиндре

    Код

    Неисправность

    P0010

    Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1)

    P0075

    Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1)

    P0105

    Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха

    P0110

    Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха

    P0115

    Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0116

    Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости

    P0120

    Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки

    P0130

    Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0132

    Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2)

    P0134

    Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

    P0135

    Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1)

    P0196

    Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла

    P0197

    Низкий сигнал датчика температуры моторного масла

    P0198

    Высокий сигнал датчика температуры моторного масла

    P0201

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1

    P0202

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2

    P0203

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3

    P0204

    Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4

    P0230

    Повреждение электрической цепи топливной системы

    P0325

    Повреждение электрической цепи датчика детонации 1

    P0335

    Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала

    P0340

    Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала (CMP)

    P0443

    Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива

    P0501

    Нарушение амплитуды/ характеристики датчика скорости автомобиля

    P0560

    Нарушения в бортовой сети автомобиля

    P0605

    Нарушения самопроверки блока ЕСМ

    P1515

    Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 1)

    P1516

    Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 2)

    P1602

    Последовательное нарушение связи с блоком управления коробкой передач (TCU)

    P1610

    Нарушение связи с противоугонной системой

    P1800

    Повреждение антенны иммобилайзера Smatra

    P1801

    Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера Smatra

    P1803

    Отсутствует запрос от противоугонной системы

    P1805

    Несовместимые данные от противоугонной системы

    Коды ошибок ГАЗ

    Код

    Расшифровка

    012

    Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).

    013

    Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

    014

    Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

    015

    Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).

    016

    Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).

    017

    Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).

    018

    Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).

    019

    Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).

    021

    Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

    022

    Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

    023

    Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

    024

    Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

    025

    Низкий уровень напряжения в бортовой сети.

    026

    Высокий уровень напряжения в бортовой сети.

    027

    Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.

    027

    Только для АВТРОН: Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

    028

    Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.

    028

    Только для АВТРОН: Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.

    029

    Только для МИКАС: Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания.

    029

    Только для АВТРОН: Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.

    031

    Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.

    032

    Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.

    033

    Низкий уровень сигнала второго корректора СО.

    034

    Высокий уровень сигнала второго корректора СО.

    035

    Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).

    036

    Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда (датчика кислорода).

    037

    Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).

    038

    Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда (датчика кислорода).

    041

    Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).

    042

    Неисправность цепи второго датчика детонации (ДД).

    043

    Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.

    044

    Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.

    045

    Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.

    046

    Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.

    047

    Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).

    048

    Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля (ГУР).

    051

    Неисправность 1 блока управления.

    052

    Неисправность 2 блока управления.

    053

    Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).

    054

    Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

    055

    Неисправность датчика скорости автомобиля (ДСА).

    056

    Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).

    057

    Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).

    058

    Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).

    061

    Сброс блока управления в рабочем состоянии.

    062

    Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).

    063

    Неисправность постоянной памяти блока управления (ПЗУ).

    064

    Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).

    065

    Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).

    066

    Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.

    067

    Неисправность 1 иммобилизатора.

    068

    Неисправность 2 иммобилизатора.

    069

    Неисправность 3 иммобилизатора.

    071

    Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.

    072

    Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.

    073

    Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.

    074

    Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.

    075

    Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.

    076

    Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.

    079

    Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.

    081

    Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.

    082

    Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.

    083

    Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.

    084

    Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.

    085

    Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.

    086

    Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.

    087

    Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.

    088

    Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.

    091

    Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.

    092

    Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.

    093

    Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.

    094

    Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.

    095

    Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.

    096

    Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.

    097

    Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.

    098

    Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.

    099

    Неисправность формирователя высокого напряжения.

    131

    Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.

    132

    Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.

    133

    Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.

    134

    Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.

    135

    Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.

    136

    Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.

    137

    Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.

    138

    Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.

    139

    Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.

    141

    Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.

    142

    Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.

    143

    Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.

    144

    Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.

    145

    Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.

    146

    Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.

    147

    Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.

    148

    Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.

    149

    Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.

    151

    Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.

    152

    Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.

    153

    Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.

    154

    Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.

    155

    Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.

    156

    Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.

    157

    Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.

    158

    Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.

    159

    Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.

    161

    Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).

    162

    Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).

    163

    Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).

    164

    Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).

    165

    Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).

    166

    Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).

    167

    Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.

    168

    Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.

    169

    Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.

    171

    Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.

    172

    Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.

    173

    Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.

    174

    Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.

    175

    Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.

    176

    Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.

    177

    Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.

    178

    Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.

    179

    Короткое замыкание на землю цепи реле главного.

    181

    Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).

    182

    Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).

    183

    Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).

    184

    Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.

    185

    Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.

    186

    Короткое замыкание на массу цепи тахометра.

    187

    Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.

    188

    Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.

    189

    Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.

    191

    Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.

    192

    Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.

    193

    Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.

    194

    Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.

    195

    Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.

    196

    Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.

    197

    Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.

    198

    Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.

    199

    Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.

    231

    Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.

    232

    Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.

    233

    Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.

    234

    Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.

    235

    Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.

    236

    Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.

    237

    Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.

    238

    Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.

    241

    Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.

    242

    Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.

    243

    Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.

    244

    Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.

    245

    Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.

    246

    Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.

    247

    Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.

    248

    Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.

    251

    Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

    252

    Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

    253

    Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

  • Тойота камри грм цепь или ремень грм: Какой привод ГРМ в Тойота Камри ? – 403 — Доступ запрещён

    Бензиновый двигатель Тойота Камри 2.5 л. устройство ГРМ, технические характеристики Camry 2.5

    Toyota Camry-dvigatel-2.5

    Двигатель Toyota Camry 2.5 литра серии 2AR-FE стали устанавливать на Камри после 2008 года. В разных модификациях силовой агрегат выдает от 154 до 181 л.с. Сегодня в нашей стране дилеры предлагают Камри 2.5 мощностью 181 л.с. Подробнее о данном моторе читаем далее.

    2AR_dvigatel-Toyota Camry-2.5

    Устройство двигателя Камри 2.5

    Рядный 4 цилиндровый 16-клапанный атмосферный агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров и цепной привод ГРМ. Для удобства обслуживания в ГБЦ корпус подшипников распредвалов выполнен отдельно. Так же имеются гидрокомпенсаторы. Мотор имеет систему смены фаз газораспределения на обоих валах. Чугунные гильзы вплавлены в материал блока, а их специальная неровная внешняя поверхность способствует максимально прочному соединению и улучшенному теплоотводу. К сожалению капитальный ремонт двигателя с расточкой или гильзованием не предусмотрен. То есть после отведенного срока службы, или потере геометрии блока (вследствие перегрева мотора) блок цилиндров можно выкинуть на помойку.

    Система VVT-i (DVVT — Dual Variable Valve Timing) позволяет изменять фазы газораспределения в пределах 50° для впуска и 40° для выпуска, что позволяет максимально эффективно использовать ресурсы двигателя Тойота Камри 2.5 л. Система управления двигателя EFI включает в себя распределенный, секвентальный впрыск топлива, дроссельную заслонку с электронным управлением. Что интересно управление режимами работы двигателя учитывает наличие противобуксовочной системы и берет на себя часть функций системы стабилизации и круиз-контроля.

    Особенностью двигателя можно считать смещение коленвала относительно оси поршней для снижения нагрузки на поршневую группу. Коленвал имеет 8 противовесов на щеках, шейки уменьшенной ширины и традиционные отдельные крышки коренных подшипников. От коленчатого вала с помощью шестеренной передачи приводится балансирный механизм с полимерными шестернями. Смотрим на картинке ниже.

    2AR_balance-Toyota Camry-2.5

    Головка блока цилиндров Toyota Camry 2.5

    2AR_GBC-Toyota Camry-2.5

    Головка блока цилиндров выполнена из алюминиевого сплава и стоит из —
    1 — крышка подшипника, 2 — корпус распредвалов, 3 — головка блока цилиндров, 4 — отверстие свечи зажигания, 5 — выпускной клапан, 6 — впускной клапан. смотрим на рисунок выше.

    Распределительные валы Camry устанавливаются в отдельный корпус, который затем монтируется на головку блока — это упрощает конструкцию и технологию обработки собственно ГБЦ. В приводе клапанов используются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров и роликовые толкатели/рокеры.

    Привод ГРМ двигателя Камри 2.5

    Привод газораспределительного механизма осуществляется однорядной цепью (шаг 9,525 мм). Гидронатяжитель цепи со стопорным механизмом установлен с внутренней стороны крышки, но имеет доступ через сервисное отверстие. Смазка цепи осуществляется с помощью отдельной масляной форсунки. Схема привода ГРМ Toyota Camry 2.5 далее на рисунке.

    2AR_Toyota Camry-2.5-GRM

    Привод ГРМ цепной и состоит из следующих элементов.
    1 — звездочка впускного распредвала
    2 — демпфер
    3 — впускной распредвал
    4 — выпускной распредвал
    5 — рокер
    6 — башмак натяжителя
    7 — натяжитель цепи
    8 — звездочка выпускного распредвала
    9 — успокоитель, 10 — впускной клапан
    11 — выпускной клапан
    12 — гидрокомпенсатор
    13 — цепь.

    На самом деле есть еще одна небольшая цепь, которая передает крутящий момент от звездочки коленчатого вала на звездочку масляного насоса.

    Характеристики двигателя Тойота Камри 2.5 л.

    • Рабочий объем – 2494 см3
    • Количество цилиндров – 4
    • Количество клапанов – 16
    • Диаметр цилиндра – 90 мм
    • Ход поршня – 98 мм
    • Привод ГРМ – цепь (DOHC)
    • Мощность л.с.(кВт) – 181 (133) при 6000 об. в мин.
    • Крутящий момент – 231 Нм при 4000 об. в мин.
    • Максимальная скорость – 210 км/ч
    • Разгон до первой сотни – 9 секунд
    • Тип топлива – бензин АИ-92
    • Расход топлива по городу – 11 литров
    • Расход топлива в смешанном цикле – 7.8 литра
    • Расход топлива по трассе – 5.9 литра

    Мотор Camry сочетается только с автоматической 6-диапазонной гидротрансформаторной трансмиссией. Что интересно специально для России двигатель настроили под употребление бензина марки АИ-92.

    Замена цепи ГРМ Тойота Камри 40 поколения 2.4 своими руками на видео

    Здесь мы поговорим о том, как можно ссамому осуществить замену цепного привода ГРМ на Тайота Камри. Цепь ГРМ – очень важный элемент в структуре автомобиля. Он синхронизирует работу валов, обеспечивая их бесперебойное движение. Если данный компонент оборвется (а такое никак нельзя исключать), тогда клапаны и поршни столкнуться друг с другом, что приведет к деформации последних. Этого нельзя допустить, поэтому следует вовремя производить диагностические процедуры, направленные на выявление дефектов цепного привода.

    В некоторых современных автомобилях в качестве привода используется ремень, в других – цепь. Про цепной привод можно говорить, что он несколько надежнее, так как случаи его обрыва – это все же редкость. Этого нельзя сказать о ременной передаче. Именно замена цепи – предмет нашего разговора.

    Когда менять цепь

    Главным плюсом резинового привода является его относительно бесшумная работа. Также отмечают его невысокую стоимость. Но резина растягивается, и известно большое количество случаев, когда ременный привод перескакивал по зубцам и обрывался. В этом плане цепной привод намного надежнее. Он почти никогда не обрывается, но у него есть один существенный минус – он издает шум во время работы. Конечно, в современных автомобилях шумоизоляция стоит на высоте, но с цепью очень трудно определить прочие нездоровые шумы, которые издает двигатель. А еще цепь стоит дороже ремня и менять ее несколько сложнее.

    Но менять цепной привод необходимо, ведь даже железные цепи иногда рвутся. Если это произойдет, то коленвал продолжит крутиться, а коленчатый будет стоять на месте. Клапаны и цилиндры в этом случае обязательно получат серьезные повреждения, а это уже дорогостоящий ремонт.

    Замену цепи необходимо осуществлять через каждые 200-250 км. В некоторых случаях этот интервал может быть сокращен под воздействием внешних факторов, к которым можно отнести агрессивную езду и плохие дороги. Износ цепи определяется по люфту ее звеньев. Если натяжитель сдвинулся, это тоже плохой показатель. При сдвиге более чем на 70%, цепь определенно пора менять.

    Меняем цепной привод сами

    Конечно, производство такого ремонта можно поручить и специалистам, но данная инструкция рассчитана на тех, кто делает все сам. Данный процесс простым назвать не получится, но все же с ним сможет справиться любой автолюбитель, было бы желание.

    1. Сначала снимаем крышки с клапанов и мотора.
    2. Отсоединяем левую клемму аккумуляторной батареи.
    3. Приподнимаем авто домкратом и снимаем правое колесо. После этого мы сможем видеть шкив коленвала.
    4. Подставляем под мотор подкладку и снимаем его опору.
    5. Демонтируем генераторный ремень.
    6. Теперь нам необходимо отвернуть болт на шкиве коленвала, для этого сам коленвал придется застопорить.
    7. Нам может мешать генератор гидроусилителя. Если это так, его необходимо будет снять. После этого боковая крышка легко снимется.
    8. Снимаем гидронатяжитель, предварительно демонтировав его башмак. Отодвигаем шестерню и снимаем цепь.
    9. Приступаем к установке новой цепи.

    Как видим, ничего трудного в этом нет. Обязательно проверяйте совмещение всех меток. Если они не сойдутся, процесс установки цепи придется повторить. После установки нового привода заводим автомобиль и проверяем его работу.

    Немного хитростей

    • Во всех инструкциях пишут о необходимости демонтажа поддона картера. Но этого можно и не делать. Это действие рекомендуют производить только для того, чтобы туда не попала грязь. Просто закройте его тряпкой.
    • Демонтаж радиатора охлаждения, а значит и слив антифриза – это тоже лишняя работа, которую можно и не производить. До цепи ГРМ можно добраться и без этих лишних хлопот.
    • Многие отворачивают ушко мотора с трубочкой. Делать это также необязательно. Можно только отогнуть трубку. Она медная, и легко поддастся. А если снимать ушко, то для этого придется отвернуть кучу болтов. Зачем нам эта лишняя волокита…
    • Болт на шкиве коленвала можно легко отвернуть головкой на 19. Никаких специальных приспособлений для этого не нужно.
    • Не начинайте снимать цепь с натяжителей, потому что звездочки могут соскочить с меток. Начинать процесс снятия цепи нужно с откручивания болта, которым крепится левый распредвал. Для этого распредвал придется зафиксировать между 3 и 4 цилиндрами.
    • После установки цепи коленвал следует провернуть 2 раза. При этом риски на звездочках должны совпасть с метками, размещенными на литье.

    Видео

    Королла, Камри, Рав4 своими руками, фото

    Немного теории

    Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) обеспечивает слаженную работу коленвала и распредвала. Топливо подается в нужный момент, и мотор четко, при этом без проблем работает. Также ремень или цепь могут проходить через шестерню водяного насоса, которая обеспечивает постоянную циркуляцию тосола в системе охлаждения.

    Важность этого компонента крайне трудно недооценить. Современные автомобили могут оснащаться как ремнем, так и металлической цепью. Каждый из этих вариантов имеет фактически свои недостатки и преимущества. Давайте рассмотри в отдельности каждый из них.

    Ремень ГРМ — резиновый замкнутый круг со специальными зубьями на внутренней стороне. Он имеет невысокую стоимость, при этом его главным преимуществом является тишина работы. Однако, резине свойственно растягиваться, поэтому нередки случаи, когда ремень перескакивал на одно или несколько зубьев, а также вовсе происходил обрыв.

    Цепь в этом плане намного надежнее. Элементы цепи практически невозможно разорвать. Недостаток данного варианта – шумная работа. Конечно, многие автомобили оснащены качественной звукоизоляцией, но, как утверждают специалисты, определить другие «нездоровые» звуки мотора с цепью крайне проблематично. Также стоимость цепи довольно высока. Замена цепи ГРМ Тойота – это сложный и трудоемкий процесс, что является еще одним недостатком.

    Ремень стоит на большинстве моделей «Тойота», однако на некоторых машинах Corolla и Camry имеется цепной привод ГРМ. Обрыв или смещение приведут к крайне плачевным последствиям, поэтому обязательно следите за состоянием этой детали.

    В чем основная опасность

    Во время обрыва ремня происходит рассинхронизация коленчатого и распределительного валов. Коленчатый вал продолжает крутиться, но распределительный стоит на месте. Происходят постоянные удары цилиндра об клапаны. В итоге, вы либо полностью «потеряете» клапаны, либо необратимо деформируете цилиндр. В любом случае, это крайне серьезная поломка, устранение которой стоит недешево.

    Проскальзывание на несколько зубьев не так критично, но также может нанести непоправимый урон, поэтому всем водителям следует регулярно проверять состояние ремня, осматривать его на наличие повреждений или надрывов.

    Эта информация должна присутствовать в мануале для вашего транспортного средства. Как правило, замену ремня выполняют каждые 50 тысяч километров. Для цепи этот показатель в два-три раза выше. Он составляет приблизительно 100-250 тыс. км.

    Обязательно необходимо покупать качественный продукт. Плохой ремень не только прослужит малый срок, но и может стать причиной вышеописанных поломок. Желание сэкономить на ней приведет вас к еще большим растратам.

    Регулярно проверяйте натяжку ремня. Сделать этого просто. На длинном прямом участке попробуйте провернуть ремень вокруг своей оси. Он должен проворачиваться максимум на 90 градусов. Если этот показатель больше, необходимо выполнить натяжку, возможно, даже поменять ремень ГРМ Toyota. На цепи можно посмотреть люфт звеньев, а также по сдвигу натяжителя определить ее износ. Если он смещен больше 70 процентов, значит, цепь израсходовала свой ресурс.

    Процедура замены ремня и цепи ГРМ на Тойота Королла, Камри и Рав4

    Процесс имеет несколько трудностей, но справиться с ним может каждый водитель у себя в гараже. Для этого вам понадобится набор ключей и терпение. Чтобы заменить цепь ГРМ, вам понадобится сделать следующие шаги:

    1. Снимите защитную крышку двигателя и клапанную крышку.

    2. Установите авто на домкраты, а потом демонтируйте правое переднее колесо с подкрылком. Вы увидите шкив коленчатого вала.

    3. Снимите опору двигателя, предварительно «поддомкратив» его.

    4. Снимите ремень генератора.

    5. Застопорите коленчатый вал. Открутите на шкиве болт.

    6. Демонтируйте генератор и насос гидроусилителя (если они мешают), а потом снимите боковую крышку.

    7. Снимите гидронатяжитель и башмак. Далее отодвиньте звездочку натяжителя и снимите цепь.

    Теперь вы можете поставить новую цепь. Монтаж осуществляется в обратном порядке.

    Как заменить ремень ГРМ в Тойота? Демонтаж ремня практически идентичен, но имеет несколько особенностей. Инструкция включает в себя следующие пункты:

    1. Поставьте авто на домкрат, а потом снимите правое переднее колесо, а также подкрылок.

    2. Демонтируйте крышку свечей зажигания, выкрутите свечи.

    3. Снимите ремни привода, а затем крышку головки цилиндров.

    4. Поставьте поршень в «верхнюю мертвую точку». Зафиксируйте маховик.

    5. Снимите защитную крышку ГРМ.

    6. Ключом ослабьте ролик и еще две гайки крепления к кузову. После вытащите ремень.

    Как видите, заменить ремень или цепь в домашних условиях реально. В конце необходимо выполнить регулировку, после чего можно собрать все на место. Так вы сэкономите приличную сумму на сервисе, при этом получите бесценный опыт работы со своей «Тойота». Перед выполнением процедуры обязательно ознакомьтесь с техническим описанием, так как в нем могут быть полезные советы и описание подобной процедуры специально для вашей модели.

    Замена ремня ГРМ на Тойота Камри

    В современных моделях Тойота Камри произведены существенные конструктивные изменения по сравнению с предыдущими. В частности,  в ГРМ установлена не ремённая, а цепная передача. Замена цепи ГРМ Тойота Камри осуществляется по технологии, разработанной производителем.

    Цепь ГРМ

    Одной из последних на текущий момент моделей Тойота Камри, где в газораспределительном механизме установлена ремённая передача, являлась V30. Она оснащалась двигателями 1MZ FE или 3VZ FE с объёмом цилиндров 3 литра. Кроме того, при выпуске первых партий Камри 40 также использовались двигатели с ременными передачами ГРМ. Это двухлитровые моторы 3S FE и двигатели 4S FE (объём цилиндров – 1.8 литров). Более поздние модификации Тойота Камри V40 и все автомобили V50 комплектуются ГРМ с цепными передачами.

    Общие рекомендации по замене ремня

    При замене ремня ГРМ на Камри не следует перекручивать и сильно перегибать ременную передачу. По окончании демонтажа ремня не рекомендуется прокручивать распределительный и коленчатый валы. Это может привести к выходу из строя элементов двигателя из-за давления клапанов на поршневую систему. Перед тем, как установить газораспределительный ремень, необходимо вычистить все зубчатые передачи механизма ГРМ, смыть грязь и остатки смазочного вещества.

    Ремень ГРМ

    Операции по снятию и монтажу ГРМ требуется осуществлять при выключенном двигателе.

    Процедура снятия ременной передачи

    1. Чтобы осуществить замену ремня ГРМ Тойота Камри, вначале следует произвести несколько вспомогательных операций. Требуется полностью притормозить движение всех систем. Для этого используются домкрат и противооткатные средства, после этого демонтируется защита кратера;
    2. После опорожнения радиатора (антифриз не должен попадать на другие участки системы) необходимо аккуратно снять радиатор, вентилятор охлаждения насосной системы, приводные ремни компрессора и рулевого насоса;
    3. Демонтаж свечей зажигания;
    4. Демонтаж крепёжных компонентов механики – защитного распределительного экрана, опорных кронштейнов, фиксирующих ремень ГРМ;
    5. Замена ремня ГРМ Тойота Камри

    6. Демонтаж газораспределительной системы с воздухозаборником.
    7. Снятие коленчатого вала;
    8. Снятие нижнего и верхнего отделения передней крышки привода ремня.

    Замена ремня ГРМ Тойота Камри

    Если вы совершаете демонтаж узлов Тойота Камри при замене ГРМ, необходимо добиться абсолютно точной состыковки риски зубчатого колеса распредвала с аналогичной отметкой на задней панели привода ремня.

    Варианты дальнейших действий

    Если данного состояния удалось достичь, переходим к монтажу нового ГРМ. В противном случае отслеживаем предыдущие действия. При необходимости дублируем их до достижения нужного результата.

    Процедура установки ременной передачи

    Ниже рассмотрена последовательность действий для Тойоты Камри V30. В других моделях этого ряда она может быть несколько иной.

    Перед монтажом ремня ГРМ убедитесь в том, что гайка натяжителя находится в ослабленном состоянии, а двигатель – в режиме заключительной стадии сжатия 1-го цилиндра.

    1. Разверните натяжитель до упора при одновременной его фиксации с помощью гайки;
    2. Установка ременной передачи

    3. Проследите, чтобы белые отметки на ГРМ совпадали с соответствующими рисками на зубчатых передачах коленвалов и распредвалов, а указатель на ГРМ показывал на переднюю панель привода ремня;
    4. Специальным ключом ослабьте гайку натяжителя, затем, наоборот, закрутите по часовой стрелке до упора. После этого коленвал приводится в положение BMT окончания такта сжимания поршня 1-го цилиндра;
    5. Ременная лента на передаче правого распредвала прижимается к ролику натяжительного блока с силой не менее 100 Ньютонов;
    6. Острие щупа плавно вставляется под ремень с помощью поворота коленвала по часовой стрелке;
    7. Фиксирующая гайка натяжителя затягивается прутковым ключом;
    8. Щуп извлекается из системы, для этого достаточно провернуть коленвал в произвольном направлении;
    9. Коленвал прокручивается на 2-3 оборота по часовой стрелке до приведения его в BMT окончания цикла сжатия цилиндра ДВС;
    10. Осуществляется монтаж секций передней панели ременной передачи.