Замена масла ваз 2114: алгоритм замены своими руками
Учитывая то, что отечественные автомобили, в отличие от иностранных, просты в обслуживании, многие охотно берутся за их ремонт своими силами. Неопытные, молодые автовладельцы натыкаются на ряд преткновений в виде недостаточных теоретических знаний, невнимательности, ограниченностью во времени. Последний фактор служит поводом для обращения в сервисные центры для проведения платной диагностики. Своими руками можно починить, заменить многое. Особо распространённые манипуляции: замена масла ВАЗ 2114, смена фильтрующего элемента топливной системы, натяжение троса ручного тормоза. В целях просвещения молодёжи, рассмотрим некоторые аспекты смены заправочных жидкостей на примере отечественного автомобиля.
Обязательно смотрим руководство по эксплуатации, в котором указывается, сколько масла в двигателе ВАЗ 2114. Согласно проверенным данным – 4,2 литра;
во второй строке «полезной книги» пишется тип смазывающего материала, согласно международной классификации API. Производитель всегда ссылается на минимально допустимый тип, как самый бюджетный и общедоступный. По собственному усмотрению, владелец может самостоятельно повысить класс смазки до максимально допустимого. Опять-таки, следует обращать внимание на рекомендации изготовителя нефтяного продукта. Возможет вариант, когда жидкость по своим химическим свойствам не может заливаться в четырёхтактный. Таких примеров масса, особенно, что касается турбированных агрегатов, атмосферников. Масло для высокооборотистых силовых агрегатов не рекомендовано для низкооборотистых. В случае такого ассорти, ожидайте преждевременную потерю защитных свойств. Что мало кому понравится;
далее приобретаем в специализированном автомагазине оригинальную продукцию. Обязательно смотрим на наличие защитных голограмм, логотипов, классификаций и маркировки. Сопоставляем тип своего мотора с допусками на рекламной упаковке;
так как нам понадобится более 4,0 л., покупаем или две по 4,0 литра или одну 4-х и одну 1,0 л. Но, у каждого водителя должно быть масло на доливку, независимо от типа транспортного средства. Будь то Мерседес-Бенц или ВАЗ. Как минимум, 1,5 литра. Старожилы – водителя всегда советуют покупать две канистры объёмом 4,0 литра. Дешевле, всегда есть в наличии на добавку, на третий раз не придётся приобретать, так как своего будет достаточно;
ветошь, маслофильтр, набор автомобильных инструментов, переносной осветительный прибор, если работы проводятся в тёмное время суток.
Необходимо обзавестись дорожной эстакадой или смотровой ямой в гараже. Не имеете собственного, можно попросить у знакомых на полчаса;
до остановки двигателя, прогреваем его до температуры минимум 40°С. Это необходимо сделать для того, чтобы поднять с низин все отходы, металлические частицы, мусор, окаменелости. Глушим мотор, с помощью ручного тормоза блокируем задние тормозные колодки, коробка передач в позиции «нейтраль»;
подымаем крышку капота, у нас появился доступ к моторному отсеку. Нам понадобится много места. Отвинчиваем крышку заливной горловины. Можно слегка понюхать пары смазки. Если отчётливо слышны запахи гари, значит, жидкость своё отходила и нуждается в замене. Полезных свойств уже не осталось;
лезем под дно машины. На крышке поддона картера находим сливную пробку. Отвинтить её можно только с помощью специального четырёхгранного ключа в виде буквы «Г»;
подставляем пустую ёмкость для слива отработки. Ждём пока всё не сольётся. Чем больше отходов, тем дольше будет служить новая смазка. Остатки приводят к скорому изнашиванию нефтяной или синтетической основы. Как правило, объем масла слитого должен соответствовать залитому. Допускается отходов на 2-3 % меньше, ввиду потерь;
закручиваем сливную пробку. Подтираем возможные потёки. Остатки масла на поддоне картера будут способствовать накоплению грязи, пыли, затруднять естественный охладительный процесс;
переходим снова в моторный отсек. С помощью специального ключа отвинчиваем маслофильтр. Устанавливаем новый. Смена проводится как со стороны мотора, так и со стороны днища. Кому, как удобнее. Обязательно вытрите ветошью место соприкосновения с блоком цилиндров. Причина – аналогична с поддоном картера. При установке фильтрующего элемента, убедитесь, что последний соответствует маркировке согласно руководству по эксплуатации;
заливаем в горловину смазку в нужном количестве. Проверяем уровень с помощью смотрового щупа. При необходимости доливаем с запасной канистры;
запускаем силовой агрегат. Даём проработать не более минуты, глушим, ждём несколько минут, пока осядет смазка. Снова проверяем уровень.
На этом и всё.
Обязательно смотрите, сколько литров слилось. Бывает так, что образовывается воздушная пробка и третья часть остаётся в двигателе. Если случилось подобное – обязательно подуйте в заливную горловину. Будьте аккуратны, так как не рекомендовано, чтобы жидкость попадала внутрь организма. Перед установкой фильтра, налейте в его полости несколько сот граммов смазки. Это необходимо для облегчения пуска мотора при первых секундах, когда система ещё не успела закачать новое масло. Вычтите это количество из общего, чтобы не налить лишнего.
Удачных ремонтов. Всех благ. Берегите себя и свои транспортные средства.
Автор: Максименко Игорь
Вам будет интересно
Замена масла в двигателе ВАЗ-2114 своими руками
Автолюбители задают огромное количество вопросов о ремонте и обслуживании автомобилей. Любой владелец мечтает, чтобы машина работала максимально надежно на протяжении многих лет. Для этого требуется лишь своевременно проводить регулярное обслуживание. Так, замена масла в двигателе ВАЗ-2114 — это обязательная процедура. Выполнить данную процедуру можно и своими руками.
Какой объем масла необходим?
Что касается количества смазки, то этот показатель можно определить по объему вашего мотора.
Ориентироваться можно по количеству слитого из двигателя масла. Для автомобилей модели 2114 рекомендуют около четырех литров. Если производится замена масла в двигателе ВАЗ-2114, нужно обязательно контролировать его уровень. Для этого предусмотрен специальный щуп. Для удобства на него нанесены отметки максимального и минимального уровней. Лить нужно столько, чтобы уровень был между максимальной и минимальной отметками. Если его будет меньше, чем рекомендовано, долейте. Если больше, откачайте излишек с помощью обыкновенного шприца.
Когда его меняют?
Следует знать причины, по которым понимают, что нужна замена моторного масла ВАЗ-2114. Специалисты «АвтоВАЗа» советуют проводить данную операцию через 10-15 тыс. километров пробега. Естественно, здесь учитывается, что машина используется в нормальных условиях.
На указанный период могут влиять различные факторы. Это условия, в которых используется машина, качество смазочного продукта, сезон, а также манера вождения. Ну а теперь рассмотрим все по порядку.
Если водитель постоянно ездит по городу, стоит в пробках, а мотор постоянно испытывает сильные нагрузки, то период замены становится меньше.
Теперь к вопросу об уровне смазочной продукции. Если масло не блещет качеством, то это ведет к быстрому засору масляного фильтра. В смазочной жидкости накапливаются продукты работы двигателя. Это требует более частой ее замены.
Время года также немаловажно. Зимой и летом смазка имеет разные характеристики.
Если манера езды более динамичная, то масло также придется менять значительно чаще. Если вы приобрели автомобиль с пробегом, то замена масла в двигателе ВАЗ-2114 – это стандартная операция. Еще смените масляный фильтр и промойте систему питания.
Процесс замены своими руками
Чтобы начать, следует прогреть мотор. Когда смазочная жидкость разогрета, она отличается повышенной текучестью. Жидкость и продукты износа образуют взвесь и выйдут с отработанным маслом. Лучше всего выполнять эту операцию после того как вы приехали в гараж. Холодный агрегат можно прогреть до рабочих температур буквально за десять минут.
Что нам понадобится
Замена масла в двигателе ВАЗ-2114 подразумевает использование определенного набора инструментов и материалов. Лучше всего и гораздо проще, если машина будет установлена над ямой, на эстакаде или подъемнике. Что касается инструментов, то приготовьте ключ №17, масло под замену, новый фильтр, инструмент для демонтажа фильтра, ветошь, перчатки, емкость для отработанной смазки.
Вместе со смазкой замените и масляный фильтр, а иначе свежая быстро превратится в негодную.
Как это делается?
Итак, установите автомобиль на яму, эстакаду либо подъемник. На поддоне мотора вы найдете сливное отверстие — установите заранее подготовленную тару для слива. Открутите пробку и будьте осторожны. Вы рискуете получить ожог от горячего масла. Вся жидкость будет сливаться около 10 минут. Лучше всего выполнять эту операцию в перчатках. Когда выльется вся отработка, очистите пробку и установите ее на место.
Далее замените масляный фильтр. Старый можете снять либо вручную, либо при помощи специального съемника. Существует и другой способ — просто проковыряйте корпус детали отверткой и выкрутите фильтр. То место, где он установлен, следует со всей возможной тщательностью вычистить. Новый элемент заполните маслом на 2/3 и смажьте резинку-уплотнитель. Закручивайте его без инструментов, вручную. Не затягивайте сильно!
Чтобы залить новое масло, открутите заливную пробку и при помощи воронки заливайте свежую жидкость. Затем проконтролируйте уровень щупом. В двигателе установлен датчик уровня масла. Иногда он выходит из строя и показывает неверные значения. Замена датчика уровня масла ВАЗ-2114 при необходимости выполняется очень и очень просто при помощи ключа на 10. Старый выкручивается, на его место монтируется новый. Процедура займет не больше пяти минут времени.
Теперь заведите двигатель на 10 минут на холостых оборотах. Пусть он работает до тех пор, пока лампа давления масла на приборной панели не погаснет. Снова измеряйте уровень при помощи щупа. Если нужно, выполните долив.
Замена масла в коробке ВАЗ-2114
Чтобы автомобиль работал максимально стабильно и надежно, необходимо также выполнять замену смазки в КПП. Зачем оно там, рассказывать не будем, а посмотрим, как правильно его заменить. Как и с двигателем, все делается своими руками прямо в гараже.
Где найти коробку передач?
Опытные автолюбители могут не читать этот раздел. А для новичков скажем, что КПП в автомобилях «Самара-2» расположена в подкапотном пространстве. Если говорить проще, то она находится сразу за мотором.
Когда выполняется замена масла в коробке передач ВАЗ-2114
Такая операция должна быть произведена через 30 тыс. км. Практика показала, что этим требованиям вполне можно доверять. В целом, в зависимости от условий эксплуатации, периодичность может быть разной. Это определяется по уровню масла. Проверять данный показатель нужно через каждые 10 тыс. км. По цвету же очень легко определить, срочно ли нужна замена. Отработанный продукт черного цвета, возможно, с металлической пылью.
Что касается объема, то для «Самары» второго поколения, к коим относится ВАЗ-2114, он составляет 3,3 л.
Инструменты для замены
Замена масла в коробке передач ВАЗ-2114 требует наличия некоторых инструментов.
Это набор ключей и торцевых головок, тара для слива отработки, лейка, шестигранный ключ №12, перчатки.
Подготовительный этап
Здесь следует отыскать эстакаду либо яму. Естественно, перед этим необходимо приобрести подходящее трансмиссионное масло. Прежде чем выполнить замену, проедьте на машине около 10 километров. Это делается для того, чтобы смазка достаточно прогрелась и стала более текучей.
Если вы заметили, что у вас подтекает из КПП, то течь следует устранить.
Естественно, можно обойтись и без этого, но тогда придется периодически доливать до нужного объема.
Меняем масло в КПП
ВАЗ-2114 оснащен полным приводом. Особенность этой модели в том, что здесь две сливные пробки. Одну вы найдете в картере, а вторая расположена в корпусе дифференциала. Они обозначены специальными обозначениями.
Итак, открутите обе пробки и слейте смазку в емкость. Далее пробки нужно завинтить назад. Осталось только залить новую трансмиссионную жидкость. Это делается через отверстие в масляном щупе, который расположен под капотом. Следите за уровнем, не нужно лить больше, чем требуется.
Электроника
Начинающие водители часто доверяют лампочке на щитке приборов, которая сообщает о низком давлении масла.
Прежде чем менять жидкость, лучше удостовериться в исправности датчика. При необходимости замена датчика давления масла ВАЗ-2114 может быть произведена своими руками.
Замена масляного фильтра на ВАЗ 2114
Для самостоятельной замены масляного фильтра в ВАЗ 2114 автовладельцу понадобится определенное оборудование и некоторые технические навыки. Сам алгоритм действий достаточно прост, процесс подразумевает одновременную замену фильтрующего элемента вместе с маслом.
Как продлить срок эксплуатации масляного фильтра?
Срок эксплуатации масляного фильтра неразрывно связан с выработкой смазочной жидкости. Фильтрующий элемент предназначен для очистки циркулирующего масла от скопившихся примесей и осадка.
Масляный фильтр не рассчитан на длительный период эксплуатации, обычно его меняют вместе со смазочной жидкостью раз в год или после определенного пробега. За указанный период изнашивается само масло, что делает попытки продлить срок службы фильтрующего элемента нецелесообразными.
Обусловлено это тем, что в изношенном фильтре из строя выходит не только очиститель, но и уплотнители. Это приводит к образованию протечек и попаданию в механизмы двигателя нефильтрованной смазки, что в скором времени оборачивается дорогостоящим ремонтом.
Своевременная замена масляного фильтра на ВАЗ 2114 позволяет избежать подобной ситуации. Срок службы данного расходника повышается только в пределах периода эксплуатации смазочной жидкости.
Для этого рекомендуется заливать качественное моторное масло в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Обращают внимание на синтетику — ее технические характеристики обеспечивают длительный период эксплуатации и устойчивость к термальным и окислительным процессам.
Пошаговая инструкция смены масляного фильтра
Замена масляного фильтра на ВАЗ 2114 начинается с подготовительного процесса. В ходе него обращают внимание на ряд основных моментов, позволяющих самостоятельно заменить фильтрующий элемент без обращения к специалистам.
На первоначальном этапе приобретаются все расходники и комплектующие. Помимо масла и фильтра понадобится профилактическая замена прокладок, резинок и иных деталей. По необходимости производят проверку системы и выявляют изношенные соединения.
Для работы потребуется ровное место, при наличии используют эстакаду, подъемник или смотровую яму. Если такой возможности не имеется, подойдет домкрат и опоры. Для слива и заливки смазочной жидкости автомобиль должен приподниматься равномерно.
Вместе с этим обращают внимание на прогрев двигателя. Он улучшает циркуляцию масла и обеспечивает полный ее слив из системы. Однако с учетом температуры смазочной жидкости и самого двигателя обращают внимание на технику безопасности.
Основной акцент ставится на возможность ожогов из-за прогретого двигателя и токсичности смазки. В данном контексте всю работу рекомендуется производить в спецодежде и резиновых перчатках. Не допускается и слив отработанного масла на землю или в сточные воды.
С учетом указанных предписаний для замены масляного фильтра понадобится следующее оборудование:
ненужная старая одежда, резиновые перчатки;
емкость для слива отработанной смазочной жидкости;
набор отверток, ключи, ворот с насадками, щуп;
новое масло и воронка для заливки;
новый фильтрующий элемент.
В список необходимых инструментов для замены масляного фильтра в ВАЗ 2114 также включают и специальный ворот для откручивания кожуха. Обычно он снимается руками, однако может потребоваться и дополнительное оборудование.
Также в перечень включают детали и комплектующие на замену изношенным соединениям. Особое внимание уделяется прокладкам и герметикам — отсутствие герметичности и ненадежность данных элементов может привести к образованию протечек.
Общий порядок действий по самостоятельной замене масляного фильтра в ВАЗ 2114 подразумевает следующую поэтапность:
после прогрева двигателя в подкапотном пространстве откупоривают наливную горловину;
в нижней части снимают защитный кожух двигателя, если таковой имеется;
под сливную пробку подставляют емкость для стекающего масла, откупоривают слив;
пока стекает смазочная жидкость проверяют пробку, меняют шайбу;
далее тару передвигают под фильтр, откручивают кожух;
при снятии отработанного картриджа обращают внимание на комплектующие — перфорированный стержень должен остаться на месте, уплотнительные резинки меняются;
новый фильтр промокают маслом, монтируют его на место, следят за положением уплотнителей — они не должны выйти из своих пазов;
кожух закручивают, также закупоривают сливную пробку, систему приводят в исходное состояние;
в систему заливают новое масло, по вопросу его количества ориентируются на слитый объем.
После заливки двигатель прогревают в течение 10-15 минут, пока смазка не заполнит все механизмы. После этого проверяют уровень масла — в нагретом и остывшем состоянии он не должен выходить за допустимые пределы щупа.
В течение нескольких дней после замены рекомендуется проверять уровень и состояние смазочной жидкости, а также осматривать систему на неплотность соединений и наличие протечек. При обнаружении признаков неисправности производят ремонт, по необходимости обращаются к специалистам.
Признаки забитого фильтра
Основным вопросом при замене масляного фильтра на ВАЗ 2114 выделяют периодичность данного процесса. Процедуру рекомендуется выполнять каждый год, при интенсивной эксплуатации — каждые 10-15 тыс. км пробега.
Однако при оценке необходимости замены учитывают два основных фактора — индивидуальность использования автомобиля и состояние смазочной жидкости. В отношении первого аспекта выделяют факторы, сказывающиеся на износе масла и фильтра:
длительность и частота поездок, работа двигателя на холостом ходу;
условия окружающей среды, суточные и годовые колебания температуры;
качество и покрытие дорог, общий пробег автомобиля и степень износа его узлов.
Для выявления состояния масляного фильтра производят регулярную профилактическую проверку смазочной жидкости. Кроме замера ее уровня оценивают и качество смазки. Изменившийся цвет, горелый запах, осадок или посторонние примеси — все это указывает на низкое качество или истекший срок годности.
Проявление подобных факторов увеличивает нагрузку на работу масляного фильтра. Многие автовладельцы считают признаками необходимости его замены сбои в работе двигателя, посторонние шумы и масляное голодание.
Однако специалисты подчеркивают, что данные аспекты указывают уже на износ внутренних механизмов. В этой ситуации замены фильтра и масла обычно уже недостаточно, требуется полноценная диагностика и ремонт комплектующих у специалистов.
В вопросе выбора масляного фильтра для ВАЗ 2114 руководствуются общими рекомендациями:
артикул данной детали — 2105-1012005, приобретать следует аналоги в соответствии с предписаниями завода-изготовителя;
среди рекомендуемых производителей фильтрующих элементов — MANN, Knecht, MAHLE;
при покупке проверяют наличие сертификатов качества и соответствие государственным стандартам.
Для приобретения любой продукции обращаться следует в официальные магазины, однако даже в них могут попадаться поддельные масляные фильтры вследствие простоты их сборки. При выборе обращают внимание на состояние фильтрующего элемента и упаковки, при отсутствии сертификатов выбирают другую продукцию.
Менять масляный фильтр рекомендуется при каждой замене масла. Некоторые автовладельцы ограничиваются лишь очисткой и промыванием картриджа — данный вариант допускается в качестве временной меры, однако для полноценной очистки циркулирующей смазки требуется полная замена масляного фильтра.
Меняем масло в двигателе ВАЗ 2114 – все, что необходимо знать владельцу
Каждого водителя, которой впервые сталкивается с обслуживанием авто, интересуют вопросы, связанные с заменой масла: какое лучше использовать, как часто менять, в каком количестве заливать. В нашей статье мы расскажем обо всех нюансах замены масла в силовом агрегате ВАЗ 2114. Однако эта информация будет полезна всем владельцам авто от волжского производителя.
1. Какое масло можно заливать в двигатель?
Сразу отметим, что серия Лада Самара 2, к которой относится и ВАЗ 2114, уже не выпускается. Последний хэтчбек вышел с конвейера в декабре 2013 года. То есть автомобиль с «заводским» маслом в двигателе уже вряд ли кому-то попадется. Поэтому заливать в мотор желательно такой же смазочный материал, который заливал предыдущий владелец авто. Если же нет возможности узнать, какая именно смазка залита, или старая марка по какой-то причине вас не устраивает, ее можно заменить. В этом случае мотор предварительно нужно промыть, но не будем забегать вперед.
Итак, какое же все-таки масло лучше использовать для ВАЗ 2114? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся с двигателями, которыми комплектовалась эта модель. Чаще всего на нее устанавливали двигатель 11183, имеющий 8 клапанов и объем 1,6 л. Этот двигатель не имеет карбюратора, так как реализована распределенная система впрыска с электронным управлением, другими словами, за впрыск здесь отвечает инжектор.
Заливать в мотор автомобиля желательно такой же смазочный материал, который заливал предыдущий его владелецЭтот же двигатель устанавливали на другие модификации Лады Самары, такие как ВАЗ 2115, а также на автомобили ВАЗ 2110, Лада Гранта. В 2009 году появилась модификация этого же двигателя, в результате чего он получил 16 клапанов. В 2010 с конвейера сошла первая Самара 2114 с шестнадцатиклапанным V-образным двигателем 21126 объемом 1,6 л. По традиции этим двигателем стали оборудовать и все остальные модели ВАЗ. Отсюда можно сделать вывод, что в двигатель «четырнадцатой» можно заливать те же масла, которые ВАЗ рекомендует использовать для других своих автомобилей – это синтетика и полусинтетика следующих марок:
Лукойл;
Новойл;
Роснефть;
ТНК;
G-Energy;
Esso;
Sibimotor;
GT Oil;
Shell.
Если марки вам советует автопроизводитель, то тип смазочного материала вы должны выбрать сами. И вот тут возникает извечный вопрос, что лучше – синтетика или полусинтетика? Если говорить в двух словах, то синтетика лучше себя ведет на сильных морозах, т.е. сохраняет вязкость и основные свои свойства, благодаря чему автомобиль лучше заводится, и уменьшается износ деталей холодного двигателя. Кроме того, синтетика несколько долговечней полусинтетики, но зато и стоит дороже.
Поэтому, если вы живете в регионе с умеренным южным климатом, где зимой температура редко опускается до 15–20 градусов ниже нуля, можно использовать полусинтетику. Если же автомобиль эксплуатируется в суровую зиму, а также подвергается большим нагрузкам, имеет смысл заливать синтетику.
Не забывайте обращать внимание и на вязкость масла, от которой зависит адаптация смазки к разным сезонам. Наиболее распространенным является всесезонное масло, которое можно эксплуатировать при температуре от -25 до +40. Если же температуры выходят за эти рамки, следует заливать более адаптированные к тем или иным условиям смазки.
2. Как часто менять смазку – 10000 или 15000 км?
Согласно регламенту от производителя, моторное масло нужно менять с периодичностью 15000 км пробега. Однако следует понимать, что срок службы моторного масла зависит не только от пробега. Когда автомобиль стоит на светофоре или, к примеру, в пробке, мотор тоже работает, соответственно, изнашивается и смазочный материал. Поэтому мы рекомендуем сократить периодичность его замены до 10000 км в следующих случаях:
автомобиль эксплуатируется в условиях мегаполиса;
вы любите спортивный режим езды – быстрые разгоны, резкое торможение, движение на высоких скоростях по трассе;
машина часто используется с прицепом или сильно загружается.
Заливайте свежее моторное масло каждые 15000 км пробега — соблюдайте регламент производителяНадо сказать, что эти рекомендации касаются не только 2114, но и всех остальных автомобилей ВАЗ, включая первую серию Самары – 2108–2109 и даже классику, т.е. ВАЗ 2106–2107. Правда, если состояние двигателя оставляет желать лучшего, периодичность замены желательно еще уменьшить на несколько тысяч километров. Поменять смазку следует сразу же после приобретения б/у автомобиля, так как вы не знаете точно его пробег. Причем это касается не только мотора, но и других узлов, таких как коробка передач.
3. Технология замены масла – как действовать?
Для замены смазки вам понадобится:
моторное масло – требуется около трех с половиной литров;
масляный фильтр;
промывочное масло или присадка.
Как мы уже сказали выше, если вы не знаете, что залито в мотор, или хотите сменить марку смазки, двигатель обязательно нужно промыть. Такая необходимость вызвана тем, что полностью слить жидкость невозможно, в то же время смешивать разные масла нельзя, так как они могут быть несовместимы между собой.
Откручиваем крышку маслозаливной горловины и ждем, пока жидкость полностью стечетПроцесс промывки двигателя во многом зависит от того, какое средство для этого вы будете использовать. К примеру, в случае использования присадки, так называемой пятиминутки, ее нужно влить в маслоприемную горловину до слива масла и затем дать двигателю поработать на холостых оборотах. Затем смазочную жидкость с присадкой слейте. Для этого выкрутите пробку на картере при помощи ключа на 17 и сразу же подставьте подготовленную емкость. Затем надо открутить крышку маслозаливной горловины и подождать, пока жидкость полностью стечет.
Чтобы масло стекло из масляного насоса, отсоедините провод с катушки зажигания и сделайте стартером пару оборотов, т.е. поверните ключ, как будто заводите автомобиль. Главное при этом – не забыть отключить катушку, в противном случае автомобиль заведется со всеми вытекающими последствиями.
Если промывка осуществляется при помощи промывочного масла, после слива старой смазки нужно закрутить пробку и залить жидкость. Дальнейшие действия зависят от типа промывочной жидкости. Если оно действует, как «пятиминутка», двигатель нужно завести и дать ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Также существуют промывочные жидкости, на которых автомобиль должен проехать около 100 км. Имейте в виду, что такая смазка обладает плохими защитными свойствами, поэтому эксплуатировать автомобиль необходимо в щадящем режиме, т.е. как при обкатке.
Перед использованием промывочной жидкости обязательно прочитайте инструкцию от производителя. Неправильное ее использование может привести к выходу из строя двигателя. К примеру, «пятиминутки» совершенно не предназначены для использования в двигателе во время движения. Затем промывочную жидкость нужно слить по описанной выше схеме. После этого обязательно надо заменить масляный фильтр, и можно заливать новое масло. Надо сказать, что промывочная жидкость тоже полностью не удаляется из двигателя. Поэтому заменить смазку после промывки желательно как можно раньше.
Вот, собственно, и все основные нюансы замены моторного масла, которые необходимо иметь в виду каждому владельцу 2114 и других марок ВАЗ.
Источник
Замена масла ВАЗ 2113 своими руками
ВАЗ 2113 (LADA Samara) — это обновленная модель «восьмерки» с тремя дверями, кузов типа хэтчбэк. Автомобиль комплектовался 1.5 литровым инжекторным двигателем стандарта Евро-2. Новые 1.6 литровые движки начали комплектоваться с 2007 года по стандартам Евро-3. С начала 2011 года обновленные моторы 1.6 литра (Lada Kalina) поставлялись уже по стандартам Евро-4. Всего было собрано около 73 тысяч автомобилей, а производство было прекращено в 2013 году.
Конструкторы подумали о обслуживании автомобиля и сделали его доступным для каждого владельца. Не нужно быть механиком чтобы поменять моторное масло, это может сделать каждый из нас.
Производитель определил обслуживаемый интервал в 15 000 км. Однако многие владельцы ВАЗ 2113 меняю масло уже на 10-12 тысячах обосновывая это качеством продуктов на рынке и нашими «хорошими» дорогами.
Какое масло лить и сколько?
Владельцы Лады 2113 заливают в моторы синтетические и чаще полусинтетические масла с классом вязкости 5W-30, 5W-40 или 10W-40.
Обратите внимание что выбор вязкости должен происходить в первую очередь исходя из температуры окружающей среды (географического положения) в которой вы проживаете. Если для холодных регионов может быть одна вязкость то для жарких совсем другая. Есть также вязкости универсальные, которые подходят для любых регионов.
Выбор фирмы не принципиален, можно брать любой более менее популярный «рыночный бренд», например это может быть:
Shell Helix 10W40/5W40;
Liqui Moly 10W40/5W40;
Mobil Ultra 10w40;
Лукойл Генезис 10W40;
С выбором масляных фильтров очистки быть не должно, на отечественные автомобили большой выбор комплектующих, в т.ч. и фильтров. Например на 2113 подойдут:
BOSH O 451 103 274;
Mann W914/2;
KNECHT/MAHLE OC384 и другие.
Для полной замены потребуется 3,5 литра масла по этому нужно будит покупать канистру на 4 л.
Инструкция
Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность. После откручивания нужно осмотреть пробку на дефект резьбы, если такое имеет место — пробку нужно заменить. Также при замене в идеале меняется и шайба (обычно медная).
Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру. Самый обычный слив масла. Сливайте осторожно — берегите руки, одевайте перчатки.
Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
Меняем фильтр очитки. Откручиваем масляный фильтр. Часто, его можно открутить рукой. Иногда, он не поддается и нужно воспользоваться специальным съемником. На крайний случай можно загнать отвертку с помощью молотка в фильтр (все-равно выбрасывать хоть так хоть так). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
Видео материалы
В видео роликах показана замена моторного масла на ВАЗ 2114, они полностью совпадают с 2113 устройством смазывающей системы двигателя по этому эти ролики будут актуальны в наших вопросах. Если у вас остались нюансы и вопросы — рекомендуем к просмотру.
Шевроле Нива — замена масла и масляного фильтра — журнал За рулем
Замену масла в двигателе Шевроле Нива выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания каждые 15 тыс. км пробега. В сложных условиях эксплуатации — через 7,5 тыс. км.
Замену проводим, расположив автомобиль на эстакаде или смотровой канаве, при неработающем двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.
Шевроле Нива
Отворачиваем крышку маслозаливной горловины.
Отворачиваем крышку маслозаливной горловины.
Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.
Шевроле Нива
Головкой «на 17» с удлинителем ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Головкой «на 17» с удлинителем ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла объемом не менее 4 л…
Шевроле Нива
…и, отвернув пробку вручную, сливаем масло.
…и, отвернув пробку вручную, сливаем масло.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Сливаем масло не менее 10 мин.
Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.
Подставляем емкость под масляный фильтр. Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную,..
Шевроле Нива
…ослабляем затяжку фильтра съемником (для наглядности операцию показываем на снятом фильтре).
…ослабляем затяжку фильтра съемником (для наглядности операцию показываем на снятом фильтре).
При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.
Шевроле Нива
Снимаем масляный фильтр.
Снимаем масляный фильтр.
Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла.
Шевроле Нива
Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.
Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.
Шевроле Нива
Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров.
Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров
Инструкция по замене масла в автомобиле Шевроле Нива
Содержание статьи
Замена масла в Шевроле Нива – операция, которую под силу выполнить своими руками. Это позволит не только сэкономить на сервисе, но и самому поработать с машиной. К тому же процесс не сложен и не требует специального оборудования.
Регламент
Согласно предписанию в мануале замена масла в двигателе Шевроле Нива осуществляется раз в 15 000 км. Однако в сложных эксплуатационных условиях (запыленность, грязь и т.д.) рекомендуется сократить интервал до 7 500 км.
Инструменты
Перед началом работы требуется подготовить инструменты:
Вороток.
Удлинитель.
Головка на 17 либо Г-образный шестигранник (это зависит от года выпуска).
Съемник для фильтра.
Емкость для слива отработанного масла (минимум 4 литра).
Ветошь или ткань.
Ход работ
Для начала необходимо прогреть мотор, после чего расположить автомобиль на яме или эстакаде. Также это можно сделать сразу после поездки, пока масло еще не остыло.
Замена масла в Шевроле Нива начинается с откручивания заливной горловины.
Далее нужно счистить загрязнения с поддона картера, очистив пробку слива.
Используя вороток, удлинитель и головку на 17, необходимо ослабить затяжку сливной пробки.
Далее под пробку ставится заранее подготовленная емкость для слива.
При нежелании снимать защиту картера стоит отдавать себе отчет в том, что при сливе увеличивается вероятность разбрызгивания масла.
Затем пробку нужно полностью вывернуть и слить масло.
Работу следует выполнять предельно аккуратно ввиду высокой температуры масла.
Остается дождаться, когда оно полностью стечет – это занимает 10-15 минут. Когда все сделано, нужно тщательно протереть снятые элементы, после чего закрутить пробку и затянуть ее.
Далее процесс замены масла в двигателе Chevrolet Niva подразумевает установку нового масляного фильтра.
Для этого нужно подставить сливную емкость под масляный фильтр и открутить его против часовой стрелки. Если он сильно затянут, необходимо воспользоваться съемником. При этом владельцы отмечают очень удачное расположение самого фильтра – он находится по ходу движения машины.
Если же съемника не имеется, можно вооружиться отверткой или шилом, проткнуть фильтр и выкрутить его, применив рычаг.
Пробивать фильтр нужно рядом с его дном, чтобы не ударить по штуцеру.
Когда фильтр снят, его посадочное место должно быть очищено от потеков и пыли.
Перед установкой уплотнительное кольцо фильтра нужно смазать новым маслом, а в сам фильтр залить масло, заполнив его примерно на 60%.
Устанавливается и затягивается фильтр руками до того момента, пока уплотнительное кольцо не прикоснется к блоку цилиндров. После нужно еще дотянуть его на ¾ оборота.
Когда это сделано, остается только залить в двигатель новое масло и закрутить пробку заливной горловины. Штатный объем заливаемого масла – 3,75 л. Однако в реальности он будет немного меньше (около 3,5-3,7 л), так как в моторе все равно остается немного отработки.
Спустя четверть часа нужно проверить уровень масла щупом. Если он нормальный, необходимо завести мотор. При этом индикатор на приборной панели должен погаснуть через несколько секунд.
При работающем силовом агрегате нужно еще раз проинспектировать систему на наличие подтеков.
В конце нужно заглушить мотор, затянуть фильтр и сливную пробку, после чего снова проверить уровень масла. При наличии отклонений в меньшую сторону долить до требуемой отметки.
На этом самостоятельная замена масла в Шевроле Нива завершена.
Ниже представлен процесс замены масла в двигателе Шевроле Нива на видео.
Замена масла в двигателе Нива Шевроле
Мотор – это узел автомобиля, работоспособность которого является основой функционирования машины. Эксплуатирование любого транспортного средства подразумевает под собой не только езду на машине, но и правильное её обслуживание, включающее ряд регламентных процедур, важнейшей из которых является своевременная замена масла в силовом агрегате. В этой статье расскажем, насколько важна замена масла в двигателе Шевроле Нива, по умолчанию приобретающейся водителями для эксплуатации в условиях сурового или умеренного бездорожья, рассмотрим особенности подбора автомасла, оптимальную периодичность проведения процедур и специфику выполнения этой задачи своими руками.
Инструкция по замене моторного масла в Нива Шевроле.
Интервал замены моторного масла
Периодичность смены масла в ДВС внедорожника – это первый вопрос, с которым должен определиться владелец Нивы. Трудность решения состоит в том, что, с одной стороны, экстремальные условия эксплуатации и нагрузки на мотор подразумевают учащённую смену рабочих жидкостей, с другой стороны, Нива – это внедорожник, который по умолчанию должен быть готов к усложнённым условиям. Однозначный ответ на интересующий владельцев вопрос, насколько часто нужна замена масла в двигателе Нива Шевроле, даёт регламент автопроизводителя, согласно которому интервал между процедурами не должен превышать одного года, даже если машина используется в щадящем режиме, или же после каждых пройденных автомобилем пятнадцати тысяч километров.
Дополнительно на интервал между заменами автомасла на Ниве Шевроле в сторону сокращения могут повлиять следующие факторы негативной категории:
Заправка автомобиля некачественным топливом с избыточным коэффициентом серы в составе или иными отклонениями заправочной жидкости от установленных стандартов.
Преимущественное эксплуатирование машины в усложнённых условиях, к которым специалисты относят повышенные нагрузки на мотор при низкоскоростной езде и увеличенной загрязнённости воздуха, что чаще всего отмечается в больших городах.
Интенсивная эксплуатация транспорта в круглогодичном режиме, что сопровождается резкими перепадами температурных условий, повышенной влажностью воздуха в осенние и весенние периоды, которые способствуют более быстрой потере маслом заявленных качеств.
Показателем необходимости неплановой замены автомасла могут выступать ухудшенные рабочие характеристики машины или посторонние шумы со стороны двигателя. Определить потребность менять масло в двигателе можно также при визуальном осмотре смазки в системе при плановой или внеочередной проверке её уровня. Показателями для замены смазочно-горючего материала в этом случае могут выступать примеси в смазке, изменение её цвета до чёрного оттенка или присутствующий запах гари. Удостоверившись, что необходимо менять масло, владельцу Нивы, прежде чем приступить к работе, нужно купить саму смазочную жидкость. А для этого стоит разобраться, какое автомасло лучше всего подходит для агрегата и сколько его потребуется для полной замены.
Какое масло предпочтительнее заливать?
Подбирая автомасло для силового агрегата автомобиля, владелец должен понимать, что от качества залитой жидкости будет зависеть не только период между заменами, но и эксплуатационные критерии ДВС. Это всё ведёт к тому, что подбирая смазочный материал, не стоит экономить, так как это часто является нецелесообразным. ДВС Нивы Шевроле, согласно регламенту производителя, является высокотехнологичным агрегатом и отвечает стандарту Euro-4, что подразумевает залив масла на базе синтетических материалов соответствующего качества. С завода в мотор Нива Шевроле заливается автомасло с вязкостным коэффициентом 5W30, соответствующее по ACEA классу A2 и по стандарту API критериям SL/CF.
Соответственно, выбирая моторное масло для замены, необходимо отдавать предпочтение товарам с заявленными автопроизводителем стандартами качества, при этом вязкостный коэффициент может варьироваться в зависимости от преимущественных условий эксплуатации автотранспорта и диапазона температур, в которых он используется. Допустимыми по API критериями для залива в ДВС являются маркировки масел SG, SH и SJ. Что касается приоритетной марки продукции, то автовладельцы наиболее часто используют для залива масла от Лукойла, Shell и Мобил. Однако потребитель может отдать предпочтение любому из мировых, хорошо зарекомендовавших себя поставщиков смазочно-горючих материалов, выбрав из их ассортимента товар с критериями качества, соответствующими вышеописанным стандартам.
При покупке масла важно ответственно отнестись к выбору точки продаж, предпочтительными считаются сертифицированные автомагазины, которые максимально защищают потребителя от приобретения фальсификата.
Объём моторной жидкости в системе ДВС
Чтобы определиться, сколько масла надо покупать для осуществления его полной замены в двигателе Нивы Шевроле, важно знать объём мотора эксплуатируемого автомобиля. Модель Шевроле Нива может быть модифицирована двумя вариациями силовых агрегатов: первый – бензиновый мотор базовой комплектации 1,7, с критерием мощности восемьдесят лошадиных сил, другой является альтернативным вариантом, установленным по лицензии Опель, с критериями 1,8 и сто двадцать пять единиц по мощности. Количество масла в двигателях Нивы Шевроле 1,7 и 1,8 составляет 3,75 и 4,75 литра соответственно. Предусмотрительней всего будет покупать в обоих случаях канистру масла ёмкостью пять литров: остатки можно использовать в качестве стратегического запаса на случай необходимости в доливке в процессе эксплуатации внедорожника.
Подготовка к замене
Кроме покупки масла в достаточном объёме, перед тем как приступить к самостоятельной его замене, важно подготовить все необходимые для этой процедуры материалы и инструменты. Параллельно с заменой смазочной жидкости в ДВС, согласно регламенту, требуется смена фильтрующего элемента. Эта расходная деталь должна покупаться исключительно оригинального типа, чтобы обеспечить надёжную фильтрацию в процессе эксплуатации двигателя. В зависимости от модификации ДВС потребуются разные масляные фильтры, потому подбирать этот элемент необходимо исключительно в соответствии со сведениями в техническом паспорте, согласно оригинальному каталогу расходных материалов Нива Шевроле. Осуществлять такую покупку желательно в официальных точках продаж.
Дополнительно для выполнения работ потребуется следующий инструментарий:
набор автомобильных ключей;
специальный ключ для отвёртывания масляного фильтра;
удлинитель для ключей;
ёмкость для отработанной жидкости;
чистая ветошь.
Работать придётся на прогретом моторе, потому подготовьте защитную одежду.
Процесс смены автомасла
Замена масла в двигателе Шевроле Нива независимо от модификации агрегата выполняется согласно идентичному регламенту, который не характеризуется особыми сложностями по его реализации, что позволяет выполнить эту процедуру в гаражных условиях своими руками.
Успешность процедуры по замене масла в двигателе Нивы Шевроле обеспечивается путём выполнения пошаговых инструкций от производителя:
Прогрейте машину до рабочих температур, чтобы масло в моторе приобрело более текучую консистенцию, за счёт чего слив отработки будет выполнен с максимальной эффективностью.
Обеспечьте себе доступ к передней части днища автомобиля путём его установки на яму или эстакаду.
Прежде чем приступить к сливу отработки, открутите маслоналивную пробку – это обеспечит прямой ток жидкости при её дренировании.
Следующий шаг – слив отработки. Для этого потребуется снять защитный элемент картера мотора и брызговик, тщательно очистить поддон и область возле маслосливного проёма, чтобы при выполнении процедуры частицы грязи не попали в систему.
Открутите аккуратно сливную крышку, предварительно подставив под отверстие ёмкость для отработки литражом не менее четырёх литров при модификации мотора 1,7, и пятилитровую тару, если сливаете жидкость с агрегата 1,8. Будьте очень осторожными – стекать будет очень горячая жидкость.
На слив жидкости уйдёт примерно пятнадцать минут. За это время очистите пробку от возможных накоплений и металлической стружки. Обратите внимание на уплотнительное кольцо – если оно деформировано, замените его новой деталью.
После того как жидкость полностью слилась из системы, можно приступать к замене фильтрующего элемента. Для его демонтажа понадобиться специальный ключ. В новый фильтр перед его установкой на штатное место налейте чуть больше половины его объёма масла, а также обработайте уплотнительные элементы заливаемой эмульсией. На штатное место фильтр устанавливается без особых приспособлений, сделать это можно руками.
Закройте маслосливную крышку и приступайте к процедуре залива нового масла.
На этапе залива автомасла в двигатель Шевроле Нивы могут возникнуть определённые сложности, решить которые поможет неспешность и последовательность в работе. Главный вопрос, сколько заливать в двигатель масла, чтобы не пришлось дренировать излишки из системы, решается путём порционного залива жидкости в агрегат. Для начала залейте около трёх литров смазки, проверьте уровень с помощью щупа. Дальше небольшими порциями добавляйте масло, регулярно контролируя уровень. Нормой считается критерий автомасла на щупе, находящийся по центру между отметками MIN и MAX, однако, при заполнении системы при смене смазки её нужно долить до предельного максимального значения. В процессе работы масло распределится по узлам агрегата, что повлечёт за собой понижение уровня.
Закрутите пробку и запустите мотор, дайте ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При правильном выполнении процедуры индикатор давления автомасла должен потухнуть через несколько секунд после включения ДВС.
Завершающий этап работы – проверить ещё раз уровень жидкости в моторе, при необходимости долить её до нормативных критериев, осмотреть стыковые места на предмет утечки, подтянуть фильтр и маслоналивную пробку, осуществить установку снятых элементов на свои места.
На этом работа по замене масла может считаться выполненной. Запишите для себя показатели километража, чтобы не пропустить момент следующего обслуживания агрегата.
Подведём итоги
Замена моторного масла – это обязательный ритуал для автовладельца, от своевременности проведения которого и качества выполненных работ зависят работоспособность и эксплуатационный период машины в целом. Смена автомасла в Ниве Шевроле не отличается по технологии выполнения от аналогичной процедуры на других марках машин, потому реализация этой задачи никогда не вызывает трудностей у «бывалых» водителей. Новички, не имеющие технического опыта работы, могут обратиться для выполнения обслуживания в сервисный центр, или же, если уверены в своих силах, благодаря упорству и детальной инструкции выполнить эту задачу самостоятельно и сэкономить свой бюджет. При этом приобретайте только высококачественные моторные масла – экономия на качестве смазки не является рациональной.
Замена масла на Chevrolet Niva
Замена масла на Chevrolet Niva
Chevrolet Niva — легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом на все четыре колеса. Выпуск линейки Niva начат в 2002 году и имеет всего одно поколение, второе поколение было презентовано в 2014 а серийный выпуск запланирован на 2016 год, однако из-за проблем финансирования выпуск второй версии был остановлен.
По словам владельцев Niva это дешевая в обслуживании машина, однако ремонт начинается уже после 85-90 тысяч километров. То одну деталь нужно ремонтировать (менять) то другую. Производителем-же заложено плановое обслуживание каждые 15 000 км. На практике владельцы стараются менять моторное масло уже на 8 — 10 тысячах. Это связано как с качеством наших дорог так и добросовестностью производителей масел.
Какое масло лить и сколько?
Производитель заливает в двигатель Нивы Шевроле объемом 1.7 литра уже традиционное моторное масло с классом вязкости 5W-30 (API SL/CF ТУ 0253-069-48120848-2012) или 5W-40. Владельцы Нивы заливают разные масла с вязкостью 5W-30. Например некоторые из популярных:
PC SUPREME 10W40;
WINDIGO 5W40;
Лукойл 10W40;
Shell Helix 10W40 или 5W30;
Mobil Super 3000 5w-40;
Производителем рекомендованное плановое обслуживание каждые 15 000 км.
При покупке ориентируйтесь что в двигатель сразу-же зальется 3.7 л масла. По этому придется купить как минимум 4 л. Также не забывайте про ежедневный контроль уровня и при необходимости доливки жидкости.
Подходящий фильтр очистки MANN W914/2 ВАЗ.
Инструкция
Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
Видео материалы
В видео роликах ниже, владельцы Нивы наглядно показывают каждый шаг при замене моторного масла.
Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.
С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.
Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).
Рубрики
Sidebar (после рубрик)
Находясь на этом сайте, вы даете согласие на использование своих cookie-файлов.
Замена масла в двигателе Шевроле Нива: инструкция
Замена масла в двигателе Шевроле Нива – одна из важнейших процедур, от выполнения которой зависит как состояние деталей машины, так и работа мотора без сбоев.
Несмотря на то, что правильная эксплуатация двигателя зависит не только от замены смазывающей жидкости, эта процедура считается одной из самых важных.
Но перед тем как начать проводить смену масла, необходимо узнать об особенностях автомобиля Шевроле Нива и о том, какое масло будет наилучшим вариантом для данной машины.
Какое масло использовать для Нива Шевроле
Для того, чтобы определить подходящий тип смазывающей жидкости для Нива Шевроле, нужно детально ознакомиться с инструкцией по использованию машины.
Стандартное масло будет обеспечивать нормальную работу автомобиля. Но если в планах есть замена обычной смазки на другую, более приспособленную к тем или иным условиям эксплуатации машины, то лучше проконсультироваться с профессиональным автомехаником в СТО.
На сегодняшний день существует большой выбор среди видов масел и практически все они подойдут к Шевроле Нива. Но вопрос в том, как смазка поведет себя при низких температурах или во время жары летом. Поэтому выбрать какое масло лить в двигатель данной модели – не самая простая задача.
Все большую популярность приобретают синтетические масла, имеющие повышенные характеристики текучести и термостойкости, а минеральная смазывающая жидкость наоборот утрачивает свою популярность, несмотря на более низкую цену. Объяснением этому служит небольшая универсальность определенного типа масла, а также недостаточные качества состава данной жидкости для современных требований автомобилиста.
Самый оптимальный выбор для российской территории – это масло класса 5W40. Оно хорошо показывает себя как при стандартных температурах, так и при – 25 и до +30 Со.
Данный продукт является полностью синтетическим, благодаря чему оно не замерзает по сравнению с минеральным аналогом и позволяет запустить машину при очень низких температурах. К тому же оно имеет достаточный уровень жидкости, благодаря чему проводить замену смазки довольно комфортно.
Объем масла в двигателе
Автомобиль Нива Шевроле имеет довольно большие габариты и достаточно мощный двигатель. Такие габариты машины требуют достаточно больших затрат для эксплуатации и ремонта, что справедливо и для масла.
Чтобы полностью поменять смазывающую жидкость, понадобиться не менее 3,5 – 4 литров. Такой замены будет достаточно для объема масла в двигателе данной машины на долгое время. В среднем в данном автомобиле нужно проводить смену смазки 1 раз на 10 000 пройденных техникой километров. Но кроме самого пробега, проведение вышеупомянутой процедуры напрямую зависит от условий эксплуатации данной машины.
Чтобы обеспечить наилучшую работу для своего авто, нужно знать какое масло лить в двигатель. Советуется крайне осторожно относиться к отечественному производителю как комплектующих, так и смазки для автотехники. Это обусловлено большим количеством подделанного товара, использование которого чревато серьезными последствиями вплоть до выхода из строя автомобиля.
По средним оценкам специалистов, масло, которое имеет брендовое название, но в то же время является копией оригинала, встречается на полках магазина почти так же часто, как и настоящая смазывающая жидкость. Это означает, что почти половина всех товаров является ничем иным как подделкой.
Но быть внимательным при покупке и эксплуатации смазки нужно не только с отечественным производителем, но также и с популярными иностранными марками. Их подделки встречаются на территории России нечасто, но все же имеют место быть.
Меняем масло
На самом деле проводить самостоятельную замену смазывающей жидкости довольно просто, главное знать алгоритм проводимых действий.
По принципу проведения работы, замена масла в Ниве похожа на проведение того же действия с любым другим автомобилем. Поэтому замена моторной жидкости может проводиться и собственноручно, главное иметь у себя в наличии нужный инструмент и точно следовать указаниям специалиста. Таким образом можно значительно сэкономить на техобслуживании, так как даже такая простая процедура потребует немалых затрат для оплаты услуг СТО.
Перед тем, как начать замену моторной жидкости, следует убедиться в том, что она еще пригодна для эксплуатации. Для этого нужно обратить внимание на срок годности. Посмотреть его можно на упаковке или самом резервуаре смазки. Лучше покупать масло перед самой процедурой замены, что поможет избежать вышеупомянутой проблемы.
Так как автомобиль является достаточно сложным механизмом, то перед любыми обслуживающими или ремонтными работами автолюбителю следует как можно тщательней изучить строение машины, заранее спланировать свои действия и при возможности проконсультироваться с более опытным человеком, имеющим опыт в эксплуатации автотехники.
Благодаря своевременной замене масла в двигателе, машина будет работать четко и бесперебойно, так как будет обеспечена хорошая работа главной детали автотранспорта – его мотора.
Чтобы качественно провести смену двигательной жидкости, необходимо тщательно изучить инструкцию к авто, убедиться в наличии всех нужных инструментов и следовать пошаговой инструкции, приведенной ниже. Если возникнут трудности при замене смазки или машина будет работать со сбоями, то следует обратиться за советом к мастеру. Его услуги обойдутся значительно дешевле, чем последующий капитальный ремонт авто.
Инструменты
Для проведения смены моторной жидкости в автомобиле Шевроле Нива потребуется стандартный набор инструментов, который, как правило, имеется у каждого владельца авто, полностью или частично ремонтирующего, а также проводящего самостоятельное обслуживание машины.
Понадобиться наличие следующих предметов:
гаечный ключ с шестью гранями. Он будет необходим для демонтажа заглушки со сливного отверстия резервуара с моторной жидкостью;
при необходимости смены фильтра понадобиться использование специального ключа;
так как смена масла подразумевает собой выкачивание старой жидкости и закачку новой, потребуется небольшого объема емкость, куда будет сливаться отработанное вещество. Ее объем должен составлять не менее 5 литров;
новая смазка. Необходимый объем для полной замены равен 4 литрам;
для проведения демонтажа некоторых частей машины понадобиться большая отвертка;
ветошь;
воронка, через которую будет заливаться двигательная жидкость;
щетка для уборки рабочего места.
Пошаговая инструкция
Для правильного и быстрого проведения смены масла, следует придерживаться следующей инструкции:
Теперь открылся доступ к резервуару со смазкой. Откручиваем заглушку с горловины при помощи ключа;
Теперь нужно снять защиту картера. Для этого достаточно приложить минимум усилий, так как она легко держится на основании;
Для того, чтобы слитая смазка была максимально чистой, следует пробку на сливном отверстии очистить от грязи при помощи тряпки или щетки;
Далее нужно подготовить емкость для слитой жидкости и подставить ее под отверстие;
Демонтируется заглушка резервуара, проводиться слив отработанного вещества. Тут следует быть внимательным, так как старая смазка может стать довольно вязкой. Для того чтобы избежать подобных проблем, двигатель машины стоит заранее прогреть перед самим процессом слива, что поможет веществу слиться полностью и за короткий промежуток времени;
Подождать полного очищения резервуара для смазки;
Теперь нужно закрутить все на место и переходить непосредственно к заливке новой двигательной жидкости;
Для того чтобы снять старый масляный фильтр, потребуется воспользоваться заранее подготовленным инструментом – съемником;
Теперь можно приступить к заполнению очистителя смазкой. Но следует наполнить резервуар прибора лишь на 1/3 от всего объема;
Назад смонтировать фильтр можно исключительно руками, так как использование инструментов чревато поломкой нового оборудования;
Проводиться влив масла в резервуар и закрывается горловина емкости.
По завершению всей работы нужно прогреть мотор с новым маслом несколько минут, что позволит определить нормальную работу мотора с новой смазкой.
Замена масла Нива Шевроле своими руками
Замена масла Нива Шевроле несложная операция. Производитель Chevrolet Niva рекомендует менять моторное масло и фильтр раз в 15 тысяч километров. Однако если машина эксплуатируется постоянно под нагрузкой, дае еще и на бездорожье, то лучше менять масло раз в 7-8 тысяч километров. Для работы естественно понадобится яма или эстакада.
Прогреваем мотор, что бы масло было максимально текучим и не забываем, что можно обжечься. Открываем капот, снимаем крышку маслозаливной горловины. И можно лезть под машину. Если на вашей Шеви Нива стоит защита закрывающая доступ к пробке поддона, то придется её демонтировать. А вот масляный фильтр несложно открутить сверху.
Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия. Головкой «на 17» с удлинителем ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла объемом не менее 4 литров, отвернув пробку вручную, сливаем масло. Будьте осторожны — масло горячее.
Сливаем масло с двигателя Шеви Нива не менее 10 мин.
Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.
Подставляем емкость под масляный фильтр. Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную ослабляем затяжку фильтра съемником.
При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.
Снимаем масляный фильтр Шевроле Нива.
Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров.
Затем доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,75 литра масла.
Заворачиваем крышку горловины по часовой стрелке.
Заводим двигатель Chevrolet Niva на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки из-под пробки и фильтра отсутствуют. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.
Останавливаем двигатель, через несколько минут (чтобы масло стекло в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
ВАЗ 2109. Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель » The-Drive
Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.
Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.
Назначение вкладешей коленчатого вала
Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.
Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.
Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:
В каких случаях необходимо менять вкладыши?
1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.
2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:
смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.
Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?
Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.
В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.
Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.
Итак, работаем…
1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.
2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.
3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.
4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.
5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.
6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.
7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.
8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.
9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).
10. Собираем всё в обратной последовательности.
В заключении
В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.
При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.
Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.
Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею. Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.
Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…
…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.
Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…
…и снимаем ее.
Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.
Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…
…и снимаем ее.
Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.
Метки на крышках коренных подшипников.
Снимаем коленчатый вал.
Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).
Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).
Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.
Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.
Сборка двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099
1. Установите в постели коренных подшипников вкладыши. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели. В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.
2. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников. При этом фланец крепления маховика долженрасполагаться со стороны четвертого цилиндра.
4. Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника два упорных полукольца.
5. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
6. Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.
7.Смажьте вкладыш крышки лада самара моторным маслом. Установите крышку на место в соответствии с меткой.
8. Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена со стороны генератора (с левой стороны двигателя). Аналогичным образом установите остальные крышки в соответствии с метками.
9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.
10. Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Н·м (6,9-8,4 кгс·м). Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
11. С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала. Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, замените упорные полукольца (см. примечание 1).
Примечание 1
Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор покажет величину зазора.
Примечание 2
В качестве запасных частей постовляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм).
12.Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора.
13. Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для удобства монтажа.
16. Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.
17. Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите болты крепления.
18. Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.
19. Затяните шесть болтов крепления держателя.
20. Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в корпус масляного насоса. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.
21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемник.
22.Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни.
23. Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал ваз 21099: выступы на ведущей шестерне должны совпасть …
24. …с лысками на коленчатом валу.
25. Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для удобства монтажа.
26. Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью специальной оправки. Если оправки нет, наденьте насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу. Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.
27. Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и наживите болты крепления. Поправьте положение насоса, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока. Заверните шесть болтов крепления моментом 8,5-10,0 Н·м (0,85-1,0 кгс·м).
28. Тщательно протрите зеркала цилиндров…
29. …и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без ворса.
31.Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.
32. Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра.
33. Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно друг друга.
34. Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону масляного насоса.
35. Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом (см. примечание).
Примечание
Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров ваз 21099 на крышке и шатуне располагались с одной стороны.
36. Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом установите остальные поршни.
39. Установите маховик, затем стопорную шайбу и заверните болты крепления маховика (см. примечание).
Примечание
Установите маховик так, чтобы метка на маховике была напротив крышки шатуна четвертого цилиндра ваз 2109, так как болты крепления расположены ассимметрично.
42. Установите маслоприемник на место (см. примечание) и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Н·м (0,7-0,8 кгс·м).
Примечание
Перед установкой рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.
43. Заверните два болта крепления маслоприемника к крышке второго коренного подшипника моментом 8-10 Н·м (0,8-1,0 кгс·м).
44. Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника и масляного насоса.
51. Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.
52. Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного вала ваз 2109.
53. Заверните моментом 99,0-110,0 Н·м (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его от проворачивания.
54. Установите уплотнительную прокладку на водяной насос и смажьте прокладку консистентной смазкой.
55. Установите водяной насос в блок цилиндров ваз 2108 так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.
57. Заверните четыре болта крепления задней крышки к блоку цилиндров моментом 7,8-8,0 Н·м (0,78-0,80 кгс·м).
58. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.
59.Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.
60. Установите сцепление на маховик лада спутник.
61. Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). Рекомендуем заменить болты крепления при сборке.
62. Выньте
Руководство по замене вкладышей и устранению повреждений вкладышей
Вкладышам (подшипникам скольжения) свойственно изнашиваться. После определенного срока эксплуатации антифрикционный слой на них вырабатывается, тогда их следует заменить новыми вкладышами. Обычный срок службы вкладышей в двигателях легковых автомобилей составляет примерно 200 000 — 300 000 км пробега, а в современных грузовых моторах — до 1 000 000 км.
Выбор вкладышей (подшипников скольжения)
Выбор необходимых вкладышей для ремонта мотора необходимо производить с помощью каталогов вкладышей Federal-Mogul. После определения типа мотора, в каталоге можно найти номера деталей соответствующих шатунных и коренных вкладышей, а также упорных полуколец и втулок. Помимо данных о вкладышах, в каталоге также имеются все необходимые сведения о размерах постелей коленчатого вала в блоке, нижних головок шатунов, коренных и шатунных шеек, а также о монтажных зазорах. Формы поставки Вкладыши (подшипники скольжения) для ремонта моторов поставляются в виде готовых комплектов коренных и шатунных вкладышей со стандартными размерами (STD) или увеличенной толщины, для шлифованных шеек коленчатого вала. Как правило, существуют следующие ремонтные увеличения: 0,25 мм, 0,50 мм и 0,75 мм. Для некоторых типов моторов, в программе выпуска, существуют также вкладыши с размером ниже номинального — до 1,5 мм. Вкладыши с внутренними размерами ниже рекомендованных производителем мотора границ не выпускаются. Вкладыши с увеличением по наружному диаметру не выпускаются. Упорные полукольца коленчатого вала не включаются в комплекты коренных вкладышей и поставляются отдельно. Вкладышам (подшипникам скольжения) свойственно изнашиваться. После определенного срока эксплуатации антифрикционный слой на них вырабатывается, тогда их следует заменить новыми вкладышами. Обычный срок службы вкладышей в двигателях легковых автомобилей составляет примерно 200 000 — 300 000 км пробега, а в современных грузовых моторах — до 1 000 000 км. заменa вкладышей и устранения повреждений вкладышей
Обслуживание и хранение
Вкладыши (подшипники скольжения) — очень хрупкие детали. Упаковка предохраняет их от механических повреждений и коррозии во время транспортировки и хранения. Повреждения вкладышей при неумелом обращении или неправильном хранении могут привести к преждевременному износу или, даже, к поломке мотора. Вкладыши должны храниться строго в оригинальной неповрежденной упаковке. Они должны быть защищены от ударов, сильных перепадов температур и попадания влаги. Упаковку следует открывать аккуратно, без помощи острых предметов. Следует избегать падения деталей на твердую поверхность. После вскрытия упаковки следует поместить вкладыши на чистую поверхность и осмотреть на предмет повреждений. Вкладыши с различными повреждениями, в том числе с царапинами на рабочей поверхности использовать нельзя!
Несмотря на тщательный контроль со стороны производителя в комплектах могут встречаться бракованные детали или пересортица. Рекомендуется сравнить номера и обозначения ремонтного увеличения на деталях с обозначениями в каталогах.
Описание процесса ремонта
Износ вкладышей (подшипников скольжения) до истечения предусмотренного срока службы, как правило, зависит не от самого вкладыша, а зачастую является следствием различных неполадок в моторе. Причину появления неполадок следует выяснить и устранить до капремонта мотора, чтобы не допустить повторения поломки. Причинами повреждений могут быть неисправности системы смазки, или же они могут быть вызваны разжижением или загрязнением масла, поломкой деталей механизма газораспределения или нерегулярным обслуживанием мотора или отсутствием такого обслуживания. Разборка двигателя Во время разборки маркируйте снятые детали, в соответствии с теми позициями, в которых они находились, а также отмечайте положение поврежденных вкладышей. Это облегчит последующий процесс сборки и выяснение причин поломки. Маркировка на крышках вкладышей (подшипников скольжения) особенно важна, так как при сборке они должны быть установлены четко на свое место и ни в коем случае не должны быть перевернуты!
Перед монтажом в мотор следует тщательным образом измерить толщину каждого вкладыша с помощью специального микрометра.
Более подробную информацию и наглядные примеры читайте в буклете:
Руководство по вкладышам FM
Замена вкладышей коленчатого вала Ваз-2107
Замена вкладышей коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем капот и аккумуляторную батарею. Сливаем масло из двигателя
Сливаем охлаждающую жидкость
Снимаем радиатор вместе с термостатом
Снимаем карбюратор
Снимаем топливный насос
Снимаем распределитель зажигания
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока
Снимаем генератор
Снимаем стартер
Снимаем насос охлаждающей жидкости
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления. Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала
Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…
…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой. Снимаем масляный насос
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…
…и снимаем ее.
Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра. Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…
…и снимаем ее.
Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.
Метки на крышках коренных подшипников.
Снимаем коленчатый вал.
Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников). Разбираем коленчатый вал
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши
Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр. Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.
Похожие статьи
Устройство Ваз 2107
Замена вкладыша стойки ваз 2110 своими руками
Замена вкладыша стойки ваз
Как известно, автомобиль на протяжении своей практики преодолевает не только ровные поверхности. В результате постоянного преодоления неадаптированным автомобилем дорожных участков, коренным образом страдает подвеска. В этой связи, замена вкладыша стойки ваз 2110 является вполне обыденным явлением, которое уже давно вошло в практику множества опытных автомобилистов. Замена вкладыша стойки на ваз 2110 – это ответственная операция, которую будет гораздо легче провести, если ознакомиться с пошаговой инструкцией, представленной ниже.
Практический взгляд на вкладыш стойки
Замена вкладышей стойки ваз 2110
С практической точки зрения вкладыш стойки ваз 2110 представляет собой конструктивный узел, который образуется вместе со штоком амортизационную камеру. Вкладыш стойки нашел практическое применение во всех модульных конструкциях. Иногда ремонт стойки может ограничиться лишь заменой её вкладыша, а порой возникает практическая необходимость в проведении полноценной замены.
Преимущество практического применения вкладышей стойки
Это:
повышение надёжности целостной конструкции;
возможность проведения локального ремонта, вместо генеральной замены.
Примечание. Степень масштабности ремонта стойки определяется характером и причиной её неисправности.
финансовая экономия на замене и эксплуатации, причём весьма ощутимая;
простота практической установки.
Примечание. В большинстве случаев, на практике приходится выполнять замену вкладыша опорной (задней) стойки, поэтому ниже будет рассмотрен именно этот алгоритм. Тем более замена переднего вкладыша стойки является практически идентичной.
Хорошо детализированный алгоритм проведения замены вкладыша задней стойки
Итак:
стойку удерживает один большой болт, который необходимо открутить;
на месте крепления задней стойки в области грузового отдела, расположен предохранительный колпак, который также необходимо снять;
Ваз 2110 вкладыш стойки
верхнее крепление стойки удерживает гайка, которую необходимо отвинтить.
Примечание. Перед отвинчиванием гайки штока, его необходимо хорошо зафиксировать чтобы избежать холостых поворотов.
основная шайба стойки располагается в верхней части подушки, её необходимо снять;
после чего, нужно снять заднее колесо;
после снятия колеса откроется задний амортизатор, который необходимо будет сдвинуть вниз;
Ваз 2110 стойки и вкладыши
рядом с опорной шайбой располагается нижняя подушка стойки, которую также необходимо извлечь;
крышку, буфер сжатия, предохранительный чехол, вместе с задней пружиной стойки необходимо снять;
амортизатор заключён в нишу заднего установочного колёса, откуда его необходимо его аккуратно извлечь;
подушки амортизатора меняются лишь в том случае, если они утеряли прежнюю степень эластичности, либо имеют прорывы;
задняя стойка амортизатора содержит в себе демпфирующий пыльник, который также подлежит полной замене;
перед тем, как выполнить замену демпфирующего пыльника, нужно предварительно освободить его от покрышки;
если в ходе эксплуатации буфер хода сжатия перешел из исправного в неисправное состояние, необходимо выполнить его полную или частичную замену;
в случае выхода из строя прокладки изоляции, она также подлежит замене;
внимательно необходимо осмотреть пружину стойки и если имеются какие-либо механические повреждения либо хоть один из её витков неправильно закручен, то возникает необходимость проведения полной замены;
сборка стойки осуществляется строго в обратной последовательности относительно разбору.
Примечание. Во время проведения сборки, необходимо прокладку зафиксировать в обязательном порядке скотчем, чтобы не нарушить её необходимую пространственную конфигурацию.
В каких случаях возникает необходимость в проведении ремонта или замене вкладыша стойки:
при переезде автомобилем ямы, даже самой небольшой, отчётливо слышится звук грохота в районе задней стойки;
задняя часть автомобиля ведёт себя крайне нестабильно, качаясь из стороны в сторону.
С практической точки зрения вкладыш продлевает конечный срок эксплуатации стойки и повышает степень её практической эффективности.
Основные виды задних стоек и практическая сущность их функциональных особенностей
Задние стойки ваз 2110
Всего существует три основных вида задних стоек:
масляная она же гидравлическая;
газовая стойка;
компромиссная стойка.
Наиболее комфортабельной естественно является масляная стойка. Газовые амортизаторы напротив являются чрезвычайно жесткими. Во время движения автомобиля, так как они ведут себя на трассе крайне устойчиво, их установка на спортивный автомобиль будет наиболее рациональным решением. Компромиссная стойка с практической точки зрения сочетает часть качеств масляной и газовой, являясь некой «золотой» серединой и подойдет для тех автомобилистов, которые ещё не до конца определились со своим выбором. Практические рекомендации, которые позволят продлить длительность эксплуатационного периода стоек автомобиля:
первостепенно стойку автомобиля необходимо подбирать под предстоящие дорожные условия;
проверку стоек необходимо осуществлять каждые три месяца;
стараться выбирать наиболее качественный маршрут проезда;
использовать вспомогательные элементы с целью повышения эффективности и длительности функционирования, автомобильных стоек и т. п.
Примечание. Перед тем, как выполнить установку новой стойки, её необходимо разобрать на составляющие элементы и убедиться в их полной исправности.
Инструкция замены вкладыша стойки своими руками предельно проста и по своему существу практической сложности не представляет. Главное — хорошо усвоить практическую роль каждого из элементов стойки. С этой задачей помогут справиться фото и видео — материалы. Цена выполнения самостоятельной замены в среднем в 4,5 раза ниже соответственной услуги в автосервисе. В этой связи, финансовая экономия является отличным стимулом для проведения самостоятельной замены вкладыша стойки или всей стойки, в случае, если есть такова практическая необходимость.
понятие, функции, особенности проверки и замены
Двигатель транспортного средства представляет собой сложный по своей конструкции агрегат, состоящий из тысяч различных деталей. Чтобы система ДВС работала сбалансировано, все элементы агрегата должны функционировать должным образом. В этой статье мы поговорим о вкладышах для ремонта коленвала: в чем заключается их предназначение, какая маркировка и как произвести замену компонентов.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Описание вкладышей коленвала
Все коренные и шатунные шейки коленвала имеют свои собственные размеры, речь идет о параметрах, которые принимают шейки после процесса шлифовки. Размеры этих элементов должны полностью соответствовать габаритам, которыми обладают ремонтные вкладыши коленвала. Соответственно, при покупке таких запчастей необходимо учитывать параметры своего транспортного средства, ведь каждый отдельный мотор имеет свои размеры.
Отработавшие свой ресурс вкладыши коленвала
К примеру, если вы являетесь владельцем классического автомобиля ВАЗ, то должны иметь в виду, что отечественные авто имеют четыре различных размера вкладышей. Это означает, что коленвал в принципе может быть расточен не более четырех раз. Также нужно учесть, что вкладыши коленвала имеют и наружный размер, который никогда не изменяется, а вот внутренний может регулироваться из-за увеличения толщины элементов.
Назначение вкладышей
По сути, коренные вкладыши коленчатого вала, вне зависимости от маркировки, выполняют роль подшипников, предназначенных для улучшения скольжения шатунов. Шатуны, как известно, предназначены для вращения коленвала под воздействием микровзрыва горючей смеси в камерах сгорания мотора. Поскольку элементы периодически изнашиваются, автомобилист должен своевременно выполнять их снятие и замену, что также должно сопровождаться расточкой вала.
Не секрет, что при работе двигателя внутренние узлы подвергаются высоким нагрузкам и скоростям вращения. Это означает, что мотору просто необходимо снизить трение, в противном случае агрегат может выйти из строя практически сразу. Чтобы показатель силы трения был значительно ниже, все необходимые компоненты внутри мотора функционируют в микронной пленке, которая является масляной.
Износившийся и новый вкладыш
Эта прослойка, которая обволакивает металлические компоненты агрегата, образовывается исключительно при достаточном давлении рабочей жидкости. В частности пленка всегда должна находиться между коренной шейкой коленвала и вкладышем, в результате чего показатель трения не такой высокий, как мог бы быть. Соответственно вкладыши, изготовление которых осуществляется из металла, представляют собой надежную защиту, которая позволяет повысить ресурс эксплуатации вала в целом.
Конструкция
Казалось бы, вкладыш коленвала — обычная деталь, но ее изготовление осуществляется с применением нескольких различных металлов.
Соответственно вкладыш состоит из нескольких слоев, которые мы рассмотрим ниже:
изготовление первого слоя осуществляется из меди, ее процент может составлять от 69 до 75%;
изготовление второго слоя осуществляется из свинца, его процент составляет от 21 до 25%;
третий слой — олово, около 2-4%.
В целом общая толщина вкладыша составляет 250-400 микро. Следует отметить, что иногда для изготовления вкладыша применяется не медь, олово и свинец, а специализированный алюминиевый сплав. Маркировка в этом случае будет зависеть исключительно от производителя.
Виды
Что касается видов, то маркировка здесь будет зависеть от типа компонента.
В целом вкладыши для коленчатого вала подразделяются не несколько групп:
Коренные. Вне зависимости от маркировки, коренные вкладыши выполняют сходные функции. Они монтируются между коленчатым валом и тем местом, где этот вал проходит через корпус мотора.
Шатунные. Шатунные компоненты расположены непосредственно между шатунами и шейками вала.
В принципе вкладыши, как шатунные, так и коренные, производятся для каждого типа мотора, но все они различаются между собой по внутреннему диаметру. В зависимости от модели двигателя диаметры элементов будут различны, даже для одного двигателя. Как правило, разница в диаметре, то есть шаг, составляет 0.25 мм. Это значит, что размерный ряд деталей, составляется следующим образом: 0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм и т.д.
Проверка и замена вкладышей
Когда нужно менять?
Поскольку коленвал функционирует в условиях высоких температурных и физических нагрузок, только подшипники могут удержать его на своей оси. Шейки, как коренные, так и шатунные, исполняют роль внутренних обойм, а вот вкладыши — наружных. Как и другие элементы мотора, вкладыши со временем изнашиваются, что приводит к необходимости их замены.
Физический износ является важным условием, при котором возникает необходимость снятия и замены элементов. Как бы автолюбитель не желал избежать износа, это невозможно. Эксплуатация транспортного средства с изношенными деталями может привести к выходу из строя двигателя.
Однако необходимость снятия и установки новых запчастей может возникнуть и в других случаях. К примеру, часто отечественные автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как проворачивание вкладышей. Тонкая пластина элемента монтируется в специальную канавку, а снаружи выступы упираются в торцевые части подшипников. В некоторых случаях, когда нагрузки очень высокие, выступы не в состоянии удержать вкладыш, в результате чего последний проворачивается.
В этом случае дальнейшая работа двигателя внутреннего сгорания будет невозможной, эта неисправность возникает по следующим причинам:
в результате использования очень вязкого масла;
при отсутствии смазывающей жидкости или попадании в нее абразива;
при очень малом натяге при монтаже крышек подшипников;
если масло недостаточно вязкое;
если двигатель регулярно эксплуатируется в условиях высоких нагрузок и перегрузок.
Признаки износа
Если вы уже поняли, что ремонт мотора вашего автомобиля неизбежен, то вам наверняка будет интересно выявить износ элементов. Чтобы определить замеры, вам потребуется микрометр, однако выявить поломку можно и визуально. В ходе осмотра вам также потребуется оценить возможность последующей расточки вала.
А вот если вкладыши начали проворачиваться, то их снятие и установка новых должна производиться как можно быстрее. Одним из признаков износа является громкий стук вала, снижение мощности двигателя, а также его регулярные попытки заглохнуть.
В том случае, если заклинили шейки, то движение на автомобиле будет невозможным. Так или иначе, но вам придется осуществить подробный осмотр элементов. Если на шейках будут выявлены волнообразные повреждения, которые в принципе можно прочувствовать и руками, то коленвалу необходимо расточка. Соответственно замена вкладышей коленвала в этом случае также будет необходимой. Если вы собрались покупать новые детали, то лучше это сделать после того, как мотор будет расточен, ведь если износ достаточно большой, то вы можете прогадать с размером.
Последовательность действий по замене
На сегодняшний день процедура снятия и установки вкладышей коленвала не особо популярна среди наших автомобилистов. Водители в большинстве случаев доверяют эту процедуру специалистам, но некоторые все же решаются на то, чтобы произвести замену элементов в домашних условиях. Мы рекомендуем осуществлять ремонт своими руками только в том случае, если вы имеете хоть какие-то знания.
В целом процесс замены вкладышей описан ниже:
Перед тем, как приступить к замене компонентов, необходимо проверить наличие зазора между валом и вкладышем. Чтобы сделать это, вам потребуется использовать калиброванную пластиковую проволоку, которая находится на шейке. Затем крышка с элементов устанавливается и затягивается с необходимым усилием, в данном случае этот показатель составляет 51 Нм. Все замеры следует производить с помощью динамометрического ключа. Когда крышка демонтирована, показатель зазора будет соответствовать степени сплющивания проволоки. Для оценки нужного параметра следует использовать номинальный зазор, данный показатель должен быть указан в сервисном мануале к вашему авто. В том случае, если при проверке зазора вы выявили, что он больше того, который указан вашим автопроизводителем, то вкладыши придется менять. Покупка вкладышей осуществляется строго в соответствии с вашей моделью авто, если зазор слишком большой, то покупайте детали только после расточки вала.
Когда все зазоры были замерены, необходимо будет демонтировать шатуны со всех шеек. Затем снимается коленчатый вал и осуществляется его расточка. Непосредственно сам процесс шлифовки должен происходить на центростремителе. Естественно, такое устройство вряд ли найдется в гараже у рядового автомобилиста, поэтому процедуру шлифовки все же лучше будет доверить профессионалам. Когда коленвал расточен, приступаете к выбору ремонтных вкладышей. В этом случае вам опять придется воспользоваться микрометром, затем осуществите примерку вкладышей вала. Снимая старые вкладыши, обратите внимание на их состояние — возможно, их выход из строя обусловлен внешними механическими воздействиями. Чтобы неисправность не повторилась через некоторое время, причину желательно устранить, разумеется, если она в принципе есть. Ведь как вы помните, выход из строя вкладышей может быть следствием физического износа.
Только после того, как вы окончательно выбрали запчасти для ремонта, можно приступить к процессу установки коленчатого вала. Все действия по монтажу осуществляются в обратной последовательности, все должно быть сделано правильно и строго в соответствии с требованиями автопроизводителя. Только когда все компоненты будут установлены на свое место, можно закрутить крышки коренных подшипников.
После этого приступаете к процедуре монтажа непосредственно самих вкладышей вала, а также шатунов. В целом этот процесс не должен занять много времени и сил. Ремонтные вкладыши необходимо смазать моторной жидкостью, после чего закручиваются их крышки. Собственно, сам монтаж довольно прост, если не считая подготовительные процессы.
Всегда при эксплуатации своего «железного коня» помните о том, что коленчатый вал является одним из самых дорогих в плане ремонта и замены узлов. Тем более, что он испытывает очень серьезные нагрузки при функционировании. Соответственно вам, как водителю, необходимо принимать все меры для того, чтобы увеличить его ресурс службы. И немаловажной процедурой для этого является расточка, которая должна осуществляться вовремя. Если процесс расточки выполнен правильно, то все шейки будут гладкими, соответственно, они смогут выдерживать сильные нагрузки при эксплуатации.
Также учитывайте и то, что мотор транспортного средства является достаточно сложным по своей конструкции агрегатом. И хотя некоторые специалисты могут разобрать и собрать его своими руками даже с закрытыми глазами, демонтаж и монтаж коленчатого вала все же требует специфических навыков. Поэтому при отсутствии хорошего опыта мы не рекомендуем вам браться за это дело. Ведь перетянув или недотянув вкладыши при установке, можно вновь столкнуться с проблемой их проворачивания.
Загрузка …
Видео «Меняем вкладыши коленвала в домашних условиях»
На примере автомобиля Форд Транзит предлагаем вам ознакомиться с процессом замены вкладышей коленвала.
Замена передних стоек ВАЗ-2109 без помощи специалиста
Если сломаны амортизаторы, то требуется замена передних стоек. ВАЗ-2109 — переднеприводный автомобиль с подвеской типа Макферсон. Эта конструкция настолько совершенна и проста, что разрушить ее практически невозможно. Но наиболее уязвимым узлом являются амортизаторы, которые конструктивно объединены с поворотным механизмом. Ремонт можно произвести без помощи специалистов, ничего сверхсложного в этом нет.
Как передняя подвеска работает
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2109 состоит ofseveral рычагов, амортизационную стойку, опорный подшипник и другие элементы. Все эти элементы взаимосвязаны, выход из строя одного ведет к потере комфорта и безопасности. Стойка соединена с рулевой рейкой посредством подвижного шарнира. Нижняя часть стойки жестко закреплена на ступице переднего колеса. Ступица крепится снизу к рычагу подвески с помощью шарикоподшипника.
Амортизатор стержня установлен в опорном подшипнике. Этот элемент вращает колонну вокруг своей оси. В некоторых случаях для восстановления работоспособности требуется замена подкрылка передней стойки ВАЗ-2109. При этом также заменяются все важные элементы, заливается свежее масло. Но очень спорный вопрос, что лучше делать — отремонтировать стойки подвески или установить новые.
Ремкомплект: основные компоненты
Если вы решили отремонтировать установленную амортизационную стойку, то для этого потребуется специальный ремкомплект. В него входят все самые необходимые компоненты непосредственно амортизатора: сальники, прокладки. В любом случае вам нужно будет приобрести дополнительные элементы, такие как пыльники, болты, гайки, подшипники. Если вы планируете устанавливать новые стеллажи, то вам следует учесть одну особенность. Пружины имеют свойство терять эластичность. Если на вашем автомобиле очень сильно просели пружины, то желательно установить новые.
Как следствие — удорожание ремонта. При замене передних стоек ВАЗ-2109 своими руками необходимо убедиться в исправном состоянии всех остальных элементов подвески.Если пришли в негодность наконечники рулевых тяг или начали стучать шариковые подшипники, желательно сразу их заменить. В обязательном порядке производится замена опоры передней стойки ВАЗ-2109. После проведения ремонта необходимо провести процедуру регулировки углов схождения и развала передних колес. Без этого рискуете остаться с лысой резиной.
Инструменты и принадлежности
При проведении ремонта вам понадобятся какие-то инструменты, а одним гаечным ключом не обойтись.Во-первых, вам понадобится специальный ключ для откручивания гайки штока демпфера. Конечно, вы можете использовать ключи на 17 и 8 числах. Последний не дает стержню поворачиваться. В том случае, если вы планируете полностью заменить стойку, вы можете использовать трубный ключ для фиксации стержня. Во-вторых, совершенно необходим съемник для концов рулевых тяг. Без него демонтировать наконечник не получится. Обязательно иметь под рукой домкрат, опоры, измельчители. Наличие гаечных ключей, плоскогубцев, отверток также обязательно, без этих инструментов не обойтись ни один ремонт.
Подготовка к ремонту
Перед тем, как начнется замена амортизатора передней стойки ВАЗ-2109, необходимо провести обучение. Самое главное — надежно установить машину, чтобы она не скатывалась. Достаточно поднять над землей одну сторону автомобиля, ту, на которой производится ремонт. Если вы планируете заменить стойку целиком, то никаких дополнительных манипуляций не потребуется. Но в том случае, если будет ремонт, желательно наметить положение стойки по отношению к ступице переднего колеса.Для этого можно использовать маркер, баллончик с краской, металлическую черту и даже гвоздь. Мел использовать нежелательно, так как при ремонте его можно просто стереть.
Разборка стойки амортизатора
Сначала ослабьте болты на колесе, отремонтированную сторону поднимите домкратом и установите на надежную опору. После этого можно окончательно снять колесо. Извлеките шплинт из наконечника рулевой тяги с помощью плоскогубцев. Ключом на 19 откручиваем гайку. Ослабьте гайку опорного подшипника.Полностью перекручивать не обязательно, лучше сделать это сразу после снятия амортизатора. Используйте ключи 19 и 17, чтобы открутить гайки с болтов, которыми шпилька крепится к ступице колеса. Отодвиньте тормозной шланг и закрепите его небольшим отрезком проволоки. Ключом на 13 закручиваем четыре гайки, что делает опорную опору к кузову автомобиля. На этом разборку можно считать законченной, стойка амортизатора полностью сойдет со своего места. Теперь вы можете разобрать его на мелкие элементы.
Демонтаж стойки
Первым делом установите пружины на специальные скобы для стяжки. Равномерно затяните витки пружины, после чего можно полностью открутить гайку на штоке амортизатора. В случае установки новой пружины съемник можно сразу снять. Но если вы планируете переустановить пружину на новую стойку или использовать ее позже после ремонта старой, вам следует осторожно отложить ее в сторону. В этом случае витки желательно дополнительно натянуть стальной проволокой.В том случае, если съемник внезапно сдвинется, пружина останется в исходном состоянии. Если заменить передние стойки ВАЗ-2109, то дальнейшая разборка бессмысленна. Вам могут понадобиться только большие металлические шайбы и резиновые кольца.
Установка новой стойки
Установка нового амортизатора на девятку производится в полностью обратной последовательности демонтажа. Обязательно установите новый пыльник, желательно эластичный. Например, штатный пыльник для автомобиля ВАЗ-2109 — в виде стакана, из жесткого пластика.Намного эффективнее работают пыльники, которые устанавливаются на автомобили, начиная с ВАЗ-2110. Обязательно установите как минимум новые гайки. Дело в том, что у них есть пластиковый фиксатор резьбы. Только в случае использования качественных элементов замена переднего кузова ВАЗ-2109 даст заметный результат. Движение по неровной дороге станет более плавным, уменьшится вибрация.
Поменять полностью или отремонтировать?
Довольно спорный вопрос: поменять стойки или сделать ремонт? Если найдете качественные ремкомплекты, то почему бы не сделать рекавери? Стоимость работ может быть снижена более чем в два с половиной раза.Но это актуально только для стеллажей, имеющих разборную конструкцию. Но если ремкомплект сомнительного качества, то лучше не рисковать и устанавливать новые стойки. Также стоит упомянуть об одной небольшой особенности. Если залить недостаточно масла, амортизатор не будет работать эффективно. Если налить слишком много масла, то, скорее всего, произойдет разрушение сальника в верхней части корпуса. Точность при наполнении должна быть минимальной. Поэтому наиболее эффективным вариантом ремонта будет полная замена передних стоек ВАЗ-2109.
p>
Конструкция двигателя ВАЗ 2109 карбюратор
ВАЗ-2109 когда-то был очень популярным автомобилем. Надежный двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид … А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche. Но сегодня, когда мощности не хватает, невольно задумываешься о тюнинге двигателя. Но зачем увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?
С некоторых пор в России действует закон, согласно которому при регистрации автомобиля номер двигателя не требуется.Мотор теперь считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или сломанную шину. Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.
Соображения при замене двигателя
Идеальный вариант для «девяток» — это, конечно, аналогичный двигатель … Но в случае, когда будет проведена полная модернизация машины, ее мощности не хватит. Наиболее подходящим вариантом будет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция.
А на такой моторчик смело можно установить компрессор кондиционера, и в машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. Также возможна установка кондиционера на стандартную «девятку», даже если он имеет объем 1,5 литра, только будет ощутимая нехватка лошадей. К тому же генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей возрастает.
Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девятки.Также хорошим вариантом тюнинга оказывается установка двигателя от Приоры, более современной модели «Лады». Что касается иномарок, то мотор Hyundai Accent отлично установлен под капот девятки, желательно только коробку передач от «Акцента». С «Опель Вектра» для тюнинга подходит и силовой агрегат.
Что еще нужно поменять и сделать
Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, вам необходимо использовать тормозную систему поверх колодок. Идеальным вариантом также будет замена задних на дисковые.Также должны быть изменения в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Вполне возможно, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.
Как бы то ни было, но документы на двигатель необходимо иметь. Если вы покупаете его с рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, который указан как угнанный. При покупке продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов.Но регистрация переделки в ГИБДД — это зависит исключительно от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с просьбой спроектировать новый двигатель.
Одной из самых известных разработок советских автомобилей является двигатель ВАЗ 2109 и его различные модификации. Итак, мотор, который был разработан еще в 1982 году, служит верой и правдой по сей день. Это один из самых распространенных моторов на территории СНГ.
Надо сказать, что этот агрегат не считается одним из надежных, но он очень ремонтопригоден, что делает его довольно популярным среди автомобилистов.
Описание и модификации
Как такового «девятки» в природе не существует. По крайней мере, завод АвтоВАЗ его не производил. Все модели 2109 оснащались силовым агрегатом «восьмерка» и его модификациями. Конечно, во многих документах можно найти двигатель ВАЗ 2109, но это обман или незнание.
Но в технической документации производитель не может найти информацию о двигателе 2109, так как такого мотора не существует. На все «девятки» за весь период их производства устанавливались двигатели со следующей маркировкой: ВАЗ-21081 (1.1 8В), ВАЗ-2108 (1,3 8В), ВАЗ-21083 (1,5 8В), ВАЗ-2111-80 (1,5и 8В) и ВАЗ-11183-20 (1,6и 8В).
Технические характеристики
Все моторы, которые устанавливались на ВАЗ 2109, были небольшими по объему, но имели достаточные силовые характеристики и динамику. Но с тягой не сложилось. Мощность двигателя ВАЗ 2109 составляет от 54 до 81 лошадиных сил. Стоит рассмотреть каждый из вариантов двигателя и его технические характеристики отдельно.
2111-80 (1.5i 8V)
11183-20 (1.6i 8V)
Как видите, эволюция двигателей произошла от карбюраторного типа к инжекторному. Хотя с увеличением объема двигателя пропорционально увеличивался расход топлива.
Остается еще один важный факт: где номер двигателя на старых моделях моторов? Как известно, номер двигателя штамповался на блоке цилиндров только с 1984 года и на более ранних версиях, которые шли на экспорт. Поэтому не стоит даже искать этот идентификатор на блоке питания 1983 года, так как его просто нет.
Ремонт и обслуживание
Средние ремонтные модификации ВАЗ 2109 производятся по пробегу. Это около 200 000 км пробега. Капитальный ремонт двигателя проводится так же, как и любого жигулевского силового агрегата. Так как по сравнению с Волговским мотором Вазовский довольно маленький, часто автолюбители делают переборку в гараже своими руками.
Двигатель 2109 хорошо ремонтопригоден, так как чугунный блок довольно сложно разрушить, а головная стоимость невысока, что позволяет отремонтировать ДВС самостоятельно дешево и без особых затрат.Еще одним положительным моментом при ремонте является то, что силовой агрегат отличается простотой конструкции и провести мелкий ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками смогут даже неопытные автомобилисты.
К основным проблемам, с которыми сталкиваются многие, относятся: замена масла в двигателе ВАЗ 2109, замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, а также тюнинг переборки и карбюратора. Кстати, почти все двигатели оснащались отличным элементом впрыска, который всем известен как «Солекс».
Еще один вопрос, который часто задают автомобилисты, — сколько масла нужно заливать в двигатель? Этот показатель зависит от типа мотора. Например, для ВАЗ-21081 это будет один показатель, а для ВАЗ-11183-20 совсем другой. Поэтому, если автомобилист желает узнать, сколько масла в его силовом агрегате, нужно посмотреть техническую документацию.
Тюнинг
Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 осуществляется достаточно просто и без особых сложностей.Итак, первое, что делают автомобилисты на своем двигателе, это меняют систему зажигания. Конечно, на более старых моделях устанавливается контактный вариант, который давно морально устарел, в связи с чем устанавливается бесконтактный вариант.
Вместе с этим меняются свечи и высоковольтные провода. Также не забываем про катушку зажигания. Все это даст улучшенное сгорание топлива в цилиндрах только при правильной настройке.
Далее идет расточка и переборка блока цилиндров. Так, многие автолюбители устанавливают спортивный поршневой вариант, предусматривающий облегченный коленвал, поршни и шатуны. Затем меняют направляющие втулки и клапаны. Все эти модификации дадут прибавку мощности примерно на 25-30 лошадей.
Последний этап — внешний тюнинг. К ним относятся: установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, переборка карбюратора, замена патрубков водяного охлаждения, установка улучшенной помпы и генератора.
Не стоит забывать и о таком важном элементе, как стартер, ассортимент разновидностей которого можно найти в магазинах тюнинга.Также рекомендуется заменить радиатор на более легкий, то есть поставить — алюминиевый. Все это даст больше возможностей двигателю, а соответственно и автомобилисту.
Заключение
Двигатель ВАЗ 2109, а точнее его разновидности, которые устанавливались на автомобиль, вошли в легенды советского автопрома. Так что, обладая довольно небольшими размерами, он был мощным, что принесло ему большую популярность среди автомобилистов. Еще одним положительным фактором стало то, что ремонт двигателя ВАЗ 2109 достаточно легко осуществляется своими руками, что позволяет любому автолюбителю удешевить автосервис.
С популяризацией тюнинга большинство водителей, владеющих двигателями 2109, начали проводить доработки и, как показывает практика, довольно успешно.
Модель ВАЗ 2109 впервые была произведена в 1988 году. Предшественником ВАЗ 2109 является ВАЗ 2108, от которого он отличается более вытянутым кузовом с пятью дверьми. Именно наличие пяти дверей позволяло безопасно использовать ВАЗ 2109 как семейный автомобиль.
Технические характеристики ВАЗ 2109: сначала только карбюраторные автомобили с двигателем 1.Производились мощностью 1 литр и 54 лошадиные силы … Позже появились модификации с двигателем 1,3 и 1,5 литра, а с 2001 года выпускались автомобили с инжектором.
В обслуживании данная модель такая же экономичная, как и у всех моделей АвтоВАЗа. После окончания гарантийного срока обслуживать автомобиль ВАЗ 2109 с минимальными затратами вполне возможно. Ремонт ваз 2109 своими руками при сноровке и желании совсем не сложно. Благодаря невысокой стоимости автомобиля, а также невысокой стоимости комплектующих для ремонта и эксплуатации ВАЗ 2109 данная модель стала действительно популярной, и даже более 7 лет эта машина не выпускается, она до сих пор очень распространен и будет встречаться на дорогах нашей страны.
Технические характеристики ВАЗ 2109
Двигатель
1,3л, 8-кл.
1.5л, 8-кл.
1.5л, 8-кл.
Длина, мм
4006
4006
4006
Ширина, мм
1650
1620
1620
Высота, мм
1402
1402
1402
База, мм
2460
2460
2460
Колея передних колес, мм
1400
1400
1400
Колея задних колес, мм
1370
1370
1370
Снаряженная масса, кг
925
925
945
Полная масса, кг
1350
1350
1370
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
900
900
900
Клиренс, мм
160
160
160
Объем багажника мин / макс, л
330/640
330/640
330/640
Колесная формула / ведущие колеса
4×2 / перед
Компоновка автомобиля
Передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей
Хэтчбек / 5
тип двигателя
Бензин
Система подачи
Карбюратор
Карбюратор
Распределенный впрыск
Диаметр цилиндров, мм
76
82
82
Ход поршня, мм
71
71
71
Степень сжатия
9,9
9,9
9,9
Объем двигателя, см 3
1288
1499
1499
Максимальная мощность, кВт / об / мин
64/5600
68/5600
78/5400
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин
95/3400
100/3400
116/3000
Топливо
АИ-92
АИ-92
АИ-95
Расход топлива в городском цикле, л / 100км
—
8,7
9,9
Максимальная скорость, км / ч
148
154
155
Разгон до 100 км / ч, с
16
14
13
Трансмиссия
Ручное управление
Кол-во передач
5 вперед, 1 назад
Рулевое управление
Стоечный, без усилителя
Шины
175 / 70R13 5Jx13;
Емкость топливного бака
43
43
43
Большинство «девяток», на которых сегодня ездит определенная часть автомобилистов, наделены карбюраторным двигателем. .. При этом мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих не устраивает, а некоторые пытаются ее увеличить. Автомобиль доставлен на СТО, где проводятся различные методы увеличения мощности. В этой статье мы узнаем, что можно сделать своими руками, если на ВАЗ 2109 двигатель не развивает полную мощность.
Способы увеличения мощности двигателя на ВАЗ 2109
Сегодня есть несколько способов увеличить мощность двигателя. Ниже представлены самые популярные.
Карбюратор
Если у ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью нет, то про карбюраторную версию точно не скажешь. Как известно, карбюратор ДААЗ 2108 устанавливается на автомобиль ВАЗ 2109, собранный на заводе в Димитровграде. Производителям этих самых карбюраторов вроде бы не хватает звезд с неба, и, честно говоря, продукция их заводов выходит другая. Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие не могут прослужить и 3 года.Кроме того, как уже было сказано выше, мощность двигателя зависит от карбюратора. Если в штатный карбюратор попадает плохой газ или грязь, либо стиль вождения начинающего автомобилиста не соответствует нормам, карбюратор (см.) Мешает нормальной работе двигателя. В этом случае мощность резко падает.
Примечание. Причиной неэффективной работы карбюратора могут быть неродные жиклеры. Увеличение мощности двигателя за счет доработки карбюратора
Стоит отметить, что замена штатного карбюратора ВАЗ 2109 на импортный не даст существенной разницы в плане увеличения мощности двигателя.Только доработка поможет.
Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Weber, который подходит к ВАЗ 2109 и ДААЗ, никакой разницы не дал. К тому же импортный карбюратор в процессе эксплуатации «съел» больше топлива, чем отечественный.
Зато некоторые любители использовали стандартный карбюратор Нива и разница в мощности чувствовалась. И это неудивительно, так как у карбюратора Нивова калибровочных данных больше. Тюнинг штатного карбюратора ВАЗ 2109, если все сделать правильно, даст ощутимый прирост динамики автомобиля, значительно увеличит мощность двигателя. Приступим:
Разбираем штатный ДААЗ и переходим к его второй камере.
Снимаем пружину, которая находится в вакуумном приводе.
Примечание. Удаление этой самой пружины поможет при небольшом увеличении расхода топлива гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля. Просто, дешево, но сердито.
Другой способ — модифицировать тот же вакуумный привод. Самодельное проволочное кольцо проталкивается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере. Получается своеобразный выступ между тросом и рычагом. Закручиваем гайку.
Примечание. Этот апгрейд обеспечивает прирост динамики при небольшом увеличении расхода топлива.
Меняем диффузор первичной камеры карбюратора. Если на стандартном диффузоре указано значение «3,5», смело устанавливайте его на «4,5» и наслаждайтесь увеличением мощности, хоть и в угоду экономии.
Замените насос опрыскивателя, у которого значение «30».Разобрать его и установить баллончик со значением «40».
Некоторым умельцам удается установить на автомобиль дополнительный карбюратор. Удачно синхронизировав открытие заслонок, обеспечивается прирост мощности двигателя с двумя карбюраторами.
Воздушный фильтр нулевого сопротивления
Так называемый «ноль» в народе может помочь в повышении динамики автомобиля ВАЗ 2109. Легко приобрести на рынках автозапчастей по доступной цене и установить:
Демонтируем корпус старого фильтра и воздуховод.
Снимите выхлопные трубы картера.
Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем прибавку мощности 3-5%.
Глушитель
Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу приступить к установке проходного глушителя. Итак:
Снимаем резонатор и старый глушитель.
Демонтируем выпускной коллектор, а «штаны» оставляем.
Устанавливаем новый глушитель (см.), Подбирая диаметр трубы, согласно нашим предпочтениям.
Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает ощутимый прирост, но имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, что может не понравиться окружающим и инспекторам ГИБДД.
Повышение степени сжатия
Итак:
Головка блока цилиндров демонтирована.
Головка блока цилиндров фрезеруется на специальном станке (изменения не должны превышать 0.5-1 мм).
Уменьшая таким образом объем камеры сгорания, мы увеличиваем степень сжатия.
Примечание. Прирост мощности в этом случае на 12-15% больше, что очень хорошо. Не забывайте, что после этой модернизации необходимо будет заправлять бак не обычным топливом, а чистым бензином с октановым числом АИ95-98.
Установка
спортивного распредвала обеспечит максимальную подачу топливовоздушной смеси в цилиндры, а это увеличит подъем клапана. Не забываем в процессе модернизации установить модифицированные кулачки, которые отличаются исключительно гладким профилем. Эти кулачки для настройки обеспечат надежное время.
Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что граница детонации значительно отодвинута назад, что хорошо видно на низких оборотах коленчатого вала. Типы спортивных распредвалов
Сегодня существует несколько видов спортивных распредвалов:
Распределительный вал с крутящим моментом ниже по потоку, предназначенный для езды по городу.
Универсальный распредвал, предназначенный для езды по городу и шоссе.
Распредвал Horse разработан для езды по шоссе.
Трансмиссия
Если вышеуказанные методы дали только процент увеличения мощности двигателя, то улучшение коробки передач влияет на динамические характеристики, что является наиболее важным. Двигатель даже с самым мощным потенциалом может не проявить всей своей силы, если не будет строго сочетаться с внешними условиями. Принцип доработки КПП — дать мотору максимально долго проработать в так называемой «правой» зоне шкалы тахометра. Этого можно достичь, изменив передаточные числа так, чтобы они располагались ближе друг к другу:
В этом случае, если скорости переключить «вверх», обороты не упадут, как раньше, и двигатель не потеряет бодрость и будет показывать резкое ускорение.
При переключении передач «вниз» даже на относительно высокой скорости можно безопасно добиться более интенсивного ускорения, поскольку больше нет риска выпрыгнуть в красную зону тахометра.
Примечание. Заводским «браком» моделей ВАЗ является синхронизатор второй передачи, на который возложена миссия выравнивания угловых скоростей первичного и вторичного валов. Водитель автомобиля, чтобы обеспечить некоторый запас тяги после переключения на 2-ю передачу, заранее, даже на 1-й передаче, должен хорошо провернуть двигатель, прислушиваясь к «реву» двигателя.
Типичная модернизация трансмиссии выполняется следующим образом:
Изготавливаются полностью оригинальные валы и шестерни.
Устанавливаются на КПП взамен старых.
Установлена короткоходная штора.
Корзина и диск сцепления меняются.
Таким образом, настроив трансмиссию, можно добиться изменений. Двигатель будет постоянно находиться в тонусе и после его «выкручивания» на начальных оборотах можно будет разогнаться так, что 4-я, 5-я и даже 6-я скорости станут подходящими (если такая была на ВАЗ 2109). Приведенные выше инструкции и советы — это реальный и практичный способ обновить двигатель самостоятельно. В процессе работы рекомендуется использовать наглядные пособия: фото и видео материалы. Как известно, цена на тюнинг двигателя на СТО довольно высока. Получается, что на самомодернизации можно будет очень сильно сэкономить.
В процессе эксплуатации силовая установка вашего автомобиля будет изнашиваться все больше и больше. В определенный момент возникнет необходимость в капитальном ремонте (CR).Если все необходимые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту проводились регулярно, то двигатель спокойно проработает до 100 000 — 150 000 км пробега без «капита». В противном случае пробег до CD будет значительно сокращен.
Технология капитального ремонта электростанции включает в себя полную разборку двигателя, диагностику отдельных его узлов, ремонт или замену узлов и агрегатов. Ремонтные работы часто включают в себя металлообработку определенных деталей, например, шлифовку коленчатого вала, фрезерование ГБЦ (ГБЦ), хонингование блока цилиндров.Сервис возьмет за это поистине драконовскую плату. А если у вас иномарка, то лучше обратиться на СТО. Владельцы отечественных автомобилей все могут сделать сами, а в этой статье мы расскажем, как сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 самостоятельно.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, 2108
Для начала очень важно определить, нужен ли мотору вашего автомобиля CR. Это касается абсолютно любой силовой установки — как зарубежной, так и отечественной.Возможно, достаточно поменять или отремонтировать всего несколько агрегатов, и мотор вернется в нормальный режим работы. Давайте рассмотрим факторы, указывающие на необходимость капитального ремонта двигателя.
Распространено мнение, что большой пробег автомобиля напрямую связан с капитальным ремонтом, это не совсем так. Ведь если техническое обслуживание проводится регулярно, фильтры, масло, охлаждающая жидкость и т. Д. — то шестизначное число на одометре может указывать на то, что пора «встряхнуть» двигатель, но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают исправно, зачем что-то делать? Теперь посмотрим на другую ситуацию.Владелец автомобиля безответственно относится к его обслуживанию. Техническое обслуживание не проводится, машина эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, участвует в гонках, но к ним не подготовлена). Очевидно, что двигатель в этом случае придется ремонтировать очень быстро.
Когда делать капитальный ремонт двигателя
Теперь давайте посмотрим на признаки, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.
Главное, что должно вас насторожить, — это увеличение расхода масла.Если утечек нет, но необходимо регулярно доливать, то поршневые кольца сильно изношены. Кроме того, вполне вероятно, что направляющие втулки и уплотнения штока клапана также изношены.
Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) — одна из важнейших частей двигателя, то при подозрении на срочную необходимость КР проверьте его состояние. Это можно сделать, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на его место манометр (конечно, при этом двигатель должен работать).Затем сравните результаты измерений со стандартными значениями. Сжатие недостаточное? Подшипники или гидравлический насос могут быть сильно изношены.
Обратите внимание, что если двигатель внезапно становится нестабильным, издает странные звуки в виде постукивания или позвякивания (особенно на холостом ходу), потребляет много топлива, перестает развивать полную мощность … По отдельности эти признаки указывают на неисправности в отдельных компонентах и агрегаты, но если их появятся сразу 2-3, это, скорее всего, говорит о необходимости капитального ремонта мотора.Чтобы полностью в этом убедиться, запустите диагностику, возможно, вам просто нужно поменять какую-то деталь (детали) или настроить двигатель. Безрезультатно? Что ж, нам нужно сделать капитальный ремонт.
Капитальный ремонт двигателя предназначен для восстановления всех характеристик силовой установки до единиц, указанных в спецификации. Поршневые кольца заменены на новые, а цилиндрические — нарезаны и отрегулированы. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, поэтому лучше не заниматься ими самостоятельно, а довериться профессионалам.То же касается и установки новых поршней (нужны специальные оправки), и восстановления или обработки шейки коленчатого вала до ремонтного размера. Кроме того, замене подлежат как коренной, так и шатунный подшипники. Затем ремонтируется головка блока. В комплекс работ с ним входит диагностика, последующий ремонт / замена опорных плит, клапанов, возвратных пружин и др.
Во время капитального ремонта воспользуйтесь случаем, чтобы проверить, насколько изношено все навесное оборудование — генератор, форсунка, бензонасос, термостат и т. Д.При необходимости отремонтируйте их или замените на новые.
После завершения капремонта двигатель должен работать как новый и при этом служить безупречно 100 000 — 150 000 км … пробег при плановом ТО.
Перед запуском блока питания CD наметьте свой план действий. В первую очередь определитесь, какие процедуры вы будете выполнять сами, а какие оставите мастерам. Затем определитесь с местом, где вы будете проводить ремонт.Идеальный вариант — в собственном гараже с ямой. Если нет, снимите подходящую комнату или попросите помощи у друзей, у которых есть такой гараж. Также приобретите ручную таль с цепным приводом и несколько строп для крепления грузов (с помощью которых вы снимете блок двигателя). Также понадобится что-то, на что вы будете ставить блок, например поддон или шину подходящего размера.
Только теперь можно снять двигатель и разобрать его на отдельные части. Запчасти лучше сразу не покупать — ходите в автомагазин, пока работаете. Также не спешите с машинной работой — после детального осмотра некоторые детали, например, коленчатый вал, лучше бы заменить на новый или модернизированный. Вполне вероятно, что состояние двигателя в целом будет очень плохим, и тогда логичнее было бы купить двигатель 2-й комплектности (то есть это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, а там нет вложения) в целом. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вложений и много свободного времени, поэтому спланируйте его заранее, чтобы не забирать двигатель позже вечером после работы.
Как собрать двигатель на ВАЗ 2109
Итак, сначала слейте рабочую жидкость, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и т. Д. Затем отсоедините двигатель и коробку передач, затем вытащите блок с помощью строп и подъемников, поместив его на шину или поддон. Далее снимаем головку блока и КШМ. Не забудьте отметить, где были вкладыши подшипников и крышки подшипников, это вам очень пригодится в дальнейшем. Вот и все, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а затем и к сборке.Выполняйте эти процедуры в следующей последовательности:
Произведите идентификацию дефектов деталей: те, которые можно установить обратно, почистить и заменить изношенные на новые.
Если блок цилиндров остается старым, очистите его от грязи. Особое внимание уделите пазам и опорам, куда будет установлен коленчатый вал.
Установите наушники на блок-платформу. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными отметками! Каждый лайнер снабжен усиками — проследите, чтобы они заходили в пазы грядки.
Установите коленчатый вал, предварительно очищенный и продуванный сжатым воздухом, на его опоры.
Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы канавки на их поверхности были направлены к щекам вала.
Поместите белое кольцо алюминий-сталь спереди центральной кровати, а другое — сзади.
Убедитесь, что полукольца не выступают за края станины (они должны быть с ними заподлицо).
Теперь установите вкладыши в крышки коренных подшипников. Руководствуйтесь нанесенными вами отметками. Наушники местами менять нельзя! Убедитесь, что усики входят в пазы на крышках.
Установите крышки коренных подшипников. В этом случае помогут и ваши ярлыки, и заводские: они есть на каждой крышке, а на 2-й и 5-й по 2 шт.
Оцените степень износа крепежных болтов, при необходимости купите новые. Проденьте их все в отверстия, но не затягивайте, потому что затягивать их нужно строго в определенном порядке (см. Изображение ниже).
Проверить состояние поршневой группы. Его можно отремонтировать с помощью специального оборудования, но проще (а зачастую и дешевле) приобрести новое.
Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец правильно сориентированы относительно друг друга (см. Рисунок).
С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца, затем вставьте узел поршня с шатуном без нижней крышки в цилиндр.Здесь тоже важно соблюдать отметки: на новом поршне они будут заводскими, на старом — изготовленными вами («родные» отметки, как правило, уже не видны).
Установите шатун на шейку коленчатого вала. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крепежные крышки и смажьте маслом.
Теперь можно установить и закрепить нижние крышки шатунов. Помните, крышки нельзя менять местами! У каждой крышки свой шатун.
Установите датчик давления масла и другие оставшиеся детали.
Самостоятельный ремонт ГБЦ на ваз 2109
Приступаем к ремонту головки двигателя. В случае с головкой блока цилиндров на фотографиях ее осмотр показал, что она фрезерована и не очень качественная. В результате на поверхности детали остались характерные риски, через которые антифриз просачивался в масляный канал, а затем стекал в картер.
В результате масло быстро потеряло свои свойства.Этот дефект можно устранить шлифовкой. После этой процедуры поверхность стала идеально ровной, и антифриз больше не попадет в масло.
А теперь пора узнать, как разобрать ГБЦ на ВАЗ 2109. Сначала снимаем коромысло вместе с пружинами.
Посмотрите внимательно на плоскость давления коромысла. На фото красной стрелкой отмечен самолет, который постепенно округляется по мере износа. Если коромысло стояло наискосок, это говорит о необходимости регулировки зазора между ним и валом ГРМ.Коромысло было наклонено относительно вала? Это значит, что он изношен, поэтому, если вы планируете заменять клапаны на новые, проделайте то же самое с коромыслами.
Тогда загляните в колодцы, в которых ходят толкатели. При сильном износе направляющей втулки клапана и дальнейшей эксплуатации станка с этими изношенными деталями в толкателях появляется определенный люфт, в результате чего колодцы превращаются из круглых в овальные. Это хорошо видно по рискам, обозначенным красными стрелками на фото.В этом случае устанавливать новые направляющие бесполезно — они быстро выйдут из строя. Такой дефект трудно поддается ремонту и часто приводит к покупке новой ГБЦ, но в этом случае он был исправлен обработкой на расточном станке с последующей запрессовкой бронзовой втулки.
Теперь осмотрите шпильки, обратите особое внимание на их резьбу. Если она повреждена, такую деталь лучше заменить на новую, так как это значительно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головы на место.Шпильку с плохой резьбой будет сложно вкрутить и еще сложнее удалить.
На этом ремонт головки блока завершен. Верните все снятые детали и, конечно же, не забудьте купить новую прокладку головки блока цилиндров.
Сразу скажу, что подавляющая часть работ по расточке ГБЦ не может быть выполнена своими силами. Для этого требуется специальное оборудование и навыки работы с ним. Если все это у вас есть, дерзайте, а при их отсутствии ищите специалиста.
В большинстве случаев вы сможете только снять головку, отдать ее мастеру, а затем забрать и установить обратно.
Зачем расточить ГБЦ
И блок цилиндров, и головка имеют длительный срок службы и редко ломаются раньше этого срока. Это означает, что все связанные с ними ремонтные работы, как правило, запланированы. Лишь изредка бывают вмешательства, относящиеся к разряду плановых ремонтов. Например, это пайка или сварка отверстия в блоке двигателя, образовавшегося из-за поломки шатуна.
Однако иногда автовладелец хочет растачивать ГБЦ не для ремонта, а для увеличения мощности двигателя. Эта операция называется форсированием. В результате камера сгорания увеличивается, а это, в свою очередь, приводит к увеличению рабочего объема и мощности. Правильный форсинг всегда рассчитывается заранее теоретически, так как есть риск слишком сильно потерять блок и голову, и в конечном итоге они могут разрушиться.
Какая расточка блока цилиндров на ВАЗ 2109
Скорее всего, занудством вы не будете заниматься — просто возьмут часть у вас, а потом скажут, когда ее можно будет забрать.Но расширять кругозор, зная в общих чертах все технологии, не помешает.
Расточка блока — это процедура увеличения посадочных мест гильз цилиндров. Естественно, рукава нужны уже не оригинальные, а ремонтные размеры. Для вас чрезвычайно важно знать размер этих втулок и сообщить специалисту, какой ремонтный комплект вам нужно растачивать. Все необходимые замеры баллонов вы можете сделать самостоятельно, но для этого понадобится внутренний счетчик.
Сама операция выполняется на специальной машине на малой скорости. Это очень важно, так как необходимо одновременно соблюдать габариты, не нарушать геометрию цилиндра и при этом сохранять качество обработки. Еще одно важное правило — мастер должен строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к основанию. Это ложе распредвала.
Также следует отметить, что при растачивании необходимо оставлять припуск (дефект верхнего слоя).Его толщина должна быть очень небольшой — от 0,1 до 0,15 мм. Он разработан для предотвращения перекоса оси цилиндра в процессе хонингования.
Что касается хонингования, то эта операция обязательно должна выполняться после растачивания блока. Она выполняется на специальном станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при растачивании.
После этого можете забирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заливки новой рабочей жидкости обязательно отрегулируйте клапаны.Вот и все, капитель двигателя ВАЗ 2109 закончился. До новых встреч на страницах нашего сайта!
Подушка двигателя ВАЗ-2109: описание, замена
На автомобилях ВАЗ-2109 подвеска двигателя только одна; два других установлены на коробке передач. С помощью этих простых устройств из металла и резины устраняются вибрации, а их уровень значительно снижается. Эти колебания исходят от двигателя и передаются на тело.
Своими руками произвести замену сможет любой автомобилист.Никаких сложностей в работе не возникает. Замена подушек позволяет значительно увеличить ресурс как самого автомобиля, так и отдельных его агрегатов. А главное, вы избавитесь от всевозможных шумов и вибраций, возникающих при работе двигателя.
Характеристики подушки
На автомобилях «Лада-2109» используются подушки, функционирование которых имеет следующие особенности:
Опорных конструкций много, они способны снижать уровень вибрации, следовательно, при производстве учитываются все значения воздействующих на них нагрузок.
Эти компоненты постоянно находятся под воздействием нагрузки, а направление и величина их меняются много раз.
Единственная постоянная нагрузка — это масса самого двигателя. Но в начале движения есть несколько других сил, действующих в разных направлениях.
При движении задним ходом на подушки действуют те же силы, что и при трогании с места, но они направлены в противоположном направлении.
При резком разгоне, при торможении, езде по неровностям обязательно действует большое количество сил на подушки двигателя.При изготовлении подушек для автомобилей «Лада-2109» используется только натуральный каучук, а также высококачественная резина. Помимо резиновых элементов, опоры состоят из стального каркаса и прочного клея. Работают при температуре -40 … + 70 градусов.
Факторы ресурса
Стоимость подушек двигателя ВАЗ-2109 около 500 руб. Большинство специалистов рекомендуют выбирать только те продукты, которые рекомендованы производителем автомобиля. Но есть несколько факторов, влияющих на ресурс этих элементов:
Натуральное производство.Все элементы, в том числе подушки, имеют максимальный срок службы. И вряд ли кто-то сможет превзойти его. Они не могут разработать полный ресурс по причинам, которые будут описаны ниже.
Автомобили ВАЗ-2109 испытывают очень высокие механические нагрузки при движении по неровным дорогам, при столкновении с бордюрами и т. Д. А это существенно сокращает срок службы опор двигателя.
На что обращать внимание при покупке
Обязательно посмотрите на качество товара перед покупкой — на металлических деталях не должно быть повреждений — вмятин, трещин, повреждений лакокрасочного покрытия.Резиновые детали также не должны быть повреждены — порезы и трещины на них недопустимы.
Если вы планируете проводить тюнинг двигателя, то нужно покупать усиленные подушки — только они выдерживают повышенные нагрузки на подвеску. Также рекомендуется дополнить конструкцию хотя бы одной опорой — это значительно улучшит работу автомобиля.
Когда производить замену
Перед ремонтом необходимо полностью осмотреть все подушки двигателя и определить те, которые необходимо заменить. Ремонту не подлежат — это элементы, которые не подлежат восстановлению. А если сломаются, то поможет только установка новых. Замена подушек двигателя ВАЗ-2109 проводится в следующих случаях:
При наличии сильных колебаний кузова. Если чувствуется вибрация, необходимо провести диагностику опор. Такое поведение автомобиля может быть вызвано разными причинами. Но вот выход из строя подушки — главный.
В случае, когда заменен ремень ГРМ и нет возможности снять крышку, защищающую отсек, необходимо полностью снять подушку, чтобы немного приподнять и отвести двигатель в сторону.
Если масса мотора сильно воздействует на ШРУСы, при этом их геометрия существенно меняется, это приводит к тому, что ресурс подушек уменьшается.
Иногда почти незаметный стук возле крыльев. Это первый признак того, что мотор затонул. Другими словами, опоры двигателя работают некорректно.
В случае, если вы не замените подушки, это приведет к более серьезным последствиям и дорогостоящему ремонту. Поэтому заменять подушки необходимо, как только будут обнаружены первые признаки их выхода из строя.Затягивать с ремонтом нельзя, так как это приведет к разрушению элементов кузова, повреждению двигателя и ухудшению комфорта водителя и всех пассажиров.
Порядок замены
Кто-то может задаться вопросом, сколько подушек в двигателе на ВАЗ-2109. По сути, он всего один, а всего опор двигателя и коробки передач — три. Чтобы заменить заднюю подушку, выполните следующие действия:
Установите автомобиль в смотровую яму или эстакаду.
Зафиксируйте машину специальными противооткатными упорами; обязательно установите его на ручной тормоз.
Желательно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.
Гаечным ключом необходимо открутить гайку крепления подушки к корпусу.
Отвинтите гайки крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач. Там всего три гайки.
Снимаем старую подушку, перед этим откручиваем все болты.
Установите новую колодку и затяните все резьбовые соединения.
Замена левой боковой подушки безопасности примерно такая же, но нужно демонтировать левое крыло на двигателе.Если есть защита, ее тоже нужно снять.
Вывод
Для замены передней подушки необходимо не только установить машину в яму, но и подложить под двигатель домкрат или несколько деревянных брусков. После демонтажа элемента нельзя допускать его падения. Заменить подушки двигателя ВАЗ-2109 достаточно просто, из инструментов понадобятся только ключи на «17» и домкрат.
Работа несложная, можно сделать самому, даже наличие ямы не обязательно.Передняя подушка, например, относительно доступна, поэтому ее даже можно демонтировать из-под капота. Главное, удержать двигатель и не допустить его падения после демонтажа элемента.
Замена передних стоек ВАЗ-2109 без помощи специалиста
Если амортизаторы вышли из строя, то передние стойки необходимо заменить. ВАЗ-2109 — переднеприводный автомобиль с подвеской типа Макферсон. Эта конструкция настолько совершенна и проста, что разрушить ее практически невозможно.Но наиболее уязвимым узлом являются амортизаторы, которые конструктивно совмещены с поворотным механизмом. Провести ремонт можно без помощи специалистов, ничего сверхсложного в этом нет.
Как устроена передняя подвеска
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2109 состоит из нескольких рычагов, амортизирующие стоек, опорный подшипник и другие элементы. Все эти элементы взаимосвязаны, выход из строя одного ведет к потере комфорта и безопасности.Стойка подвески соединена подвижным шарниром с рулевой рейкой. Нижняя часть стойки жестко закреплена на ступице переднего колеса. Ступица прикреплена к нижней части рычага подвески с помощью шарикового подшипника.
Амортизатор стержня устанавливаются в упорном подшипнике. С помощью этого элемента стойка вращается вокруг своей оси. В некоторых случаях для восстановления работоспособности необходимо заменить облицовку передней стойки ВАЗ-2109. Он также заменяет все важные элементы, залит свежим маслом.Но очень спорный вопрос, что лучше делать — отремонтировать амортизирующие стойки или установить новые.
Ремкомплект: основные узлы
Если вы решили отремонтировать установленную стойку, то вам потребуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят все самые необходимые компоненты непосредственно к амортизатору: сальники, прокладки. В любом случае вам нужно будет приобрести дополнительные предметы, такие как пыльники, болты, гайки и упорные подшипники. Если вы планируете устанавливать новые стойки, то следует учесть одну особенность.Пружины имеют свойство терять эластичность. Если пружина на вашем автомобиле очень низкая, желательно установить новые.
Как следствие — увеличение стоимости ремонта. При замене передних стоек ВАЗ-2109 своими руками необходимо убедиться, что все остальные элементы подвески находятся в исправном состоянии. Если пришли в негодность наконечники рулевых механизмов или стали стучать шариковые подшипники, желательно сразу их заменить. Обязательна замена опоры передней стойки ВАЗ-2109.После ремонта необходимо провести процедуру регулировки углов схождения и развала передних колес. Без этого вы рискуете остаться с лысой резиной.
Инструменты и приспособления
При проведении ремонта вам потребуются инструменты, и не только гаечные ключи. Для начала вам понадобится специальный ключ, чтобы ослабить гайку штока амортизатора. Конечно, вы можете использовать ключи на 17 и 8. Последний ключ, чтобы шток не поворачивался. В том случае, если планируется полная замена стойки, можно зажать шток трубным ключом.Во-вторых, обязательно необходим съемник наконечников рулевого механизма. Без него демонтировать наконечник не получится. Обязательно имейте под рукой домкрат, опоры, противооткатные упоры. Также обязательно наличие гаечных ключей, плоскогубцев, отверток, без этих инструментов ремонт не производится.
Подготовка к ремонту
Перед заменой амортизатора передней стойки ВАЗ-2109 необходимо подготовиться. Самое главное — надежно установить машину, чтобы она не катилась.Достаточно поднять над землей одну сторону автомобиля, ту, на которой производится ремонт. Если вы планируете заменить стойку полностью, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Но в том случае, если будет ремонт, желательно наметить положение стойки относительно ступицы переднего колеса. Для этого можно использовать маркер, баллончик с краской, карандаш по металлу и даже гвоздь. Мел использовать нежелательно, так как при ремонте его можно просто стереть.
Демонтаж подкоса
Сначала ослабьте болты на колесе, приподнимите ремонтируемую сторону домкратом и установите на надежную опору.После этого можно окончательно снять колесо. Вынуть штифт из конца рулевой тяги плоскогубцами. Ключом на 19 откручиваем гайку. Ослабьте крепление гайки на опорном подшипнике. Полностью закручивать не обязательно, лучше сделать это сразу после снятия подкоса. Ключами на 19 и 17 откручиваем гайки от болтов, которые используются для крепления стойки к ступице колеса. Отведите тормозной шланг в сторону и закрепите его небольшим отрезком проволоки. Ключ для 13 отвинтить четыре гайки, которые используются для крепления опорного подшипника к кузову автомобиля.На этом разборку можно считать законченной, амортизатор полностью сдвинулся с места. Теперь вы можете разобрать его на мелкие элементы.
Стойка разборка
Прежде всего, необходимо установить на пружину специальные кронштейны для стяжки. Равномерно снимите витки пружины, после чего можно полностью открутить гайку на штоке амортизатора. В случае установки новой пружины съемник можно сразу снять. Но если вы планируете переустановить пружину на новую подставку или использовать ее позже после ремонта старой, вы должны осторожно отложить ее в сторону.В этом случае желательно стянуть витки дополнительной стальной проволокой. В случае резкого движения съемника пружина останется в исходном состоянии. Если вы меняете передние стойки ВАЗ-2109, то дальнейшая разборка бессмысленна. Вам могут понадобиться только большие металлические шайбы и резиновые кольца.
Установка новой стойки
Установка новой стойки амортизатора на девятку производится в порядке, обратном демонтажу. Обязательно установите новый пыльник, желательно эластичный.Например, стандартный багажник для автомобиля ВАЗ-2109 имеет форму стакана, сделанного из твердого пластика. Намного эффективнее работают пыльники, которые устанавливаются на автомобили, начиная с ВАЗ-2110. Обязательно установите как минимум новые гайки. Дело в том, что у них есть пластиковый фиксатор резьбы. Только в случае использования качественных элементов замена передка ВАЗ-2109 даст заметный результат. Езда по неровной дороге станет более плавной, уменьшится вибрация.
Поменять полностью или отремонтировать?
Достаточно спорный вопрос: менять стойки или делать ремонт? Если попадались качественные ремкомплекты, то почему бы не сделать реставрацию? Стоимость работ может быть снижена более чем в два с половиной раза.Но это актуально только для стеллажей, имеющих разборную конструкцию. Но если ремкомплект сомнительного качества, лучше не рисковать и установить новые стойки. Также стоит упомянуть об одной небольшой особенности. Если залить недостаточно масла, амортизатор будет работать неэффективно. Если залить слишком много масла, то, скорее всего, произойдет разрушение железы в верхней части тела. Погрешность при заливке должна быть минимальной. Поэтому наиболее эффективным вариантом ремонта будет полная замена передних стоек ВАЗ-2109.
Установка коленвала ВАЗ 2108
В предыдущих статьях я объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109, не снимая коробку передач и разобрать самостоятельно в домашних условиях. Сейчас объясню, как его собрать.
Двигатель разобрался в ремонте, причина ремонта, двигатель ВАЗ 21083 ел масло. После разборки выяснилось, что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, узел растачивался под поршни первого ремонта 82. 4. Коленвал оказался полностью новым. Это не было землей; заменены только вкладыши. Также притер клапана и заменены сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов ВАЗ-2108 на 15
Двигатель в сборе
Двигатель начинается с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас вставки в разной комплектации, на фото вставки не очень хорошей комплектации, так как на гильзе под центральную шейку коленчатого вала нет отверстий, а так как эта шейка без сквозного отверстия, то в нижней гильзе будет голодание шейки коленчатого вала.Так что не поленитесь просверлить пару отверстий, как показано на фото ниже.
Фото. Правильная установка гильз в блок цилиндров ВАЗ 21083.
Перед установкой вкладышей в станину тщательно протрите станину тканью, чтобы ничего не попало под гильзу, мусор под гильзой может привести к защемлению коленвала и плохой передаче тепла от гильзы к блоку двигателя. Сразу установите полукольца, как показано на рисунке, смажьте вкладыши маслом, полукольца внутри тоже смажьте маслом, чтобы они не выпали со своих посадочных мест.
Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083
После установки коленвала в агрегат обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставить с разных сторон, если есть движение коленвала, то ремонтные полукольца нужны. Здесь можно подобрать один ремонт и другой стандартный, либо слегка отрезать полукольцо по камню или расстелить наждачную бумагу по ровной поверхности.Старайтесь следить за тем, чтобы не было продольного перемещения коленчатого вала, при продольном движении полукольца могут выпасть при работающем двигателе.
Фото. Проверить продольный ход коленчатого вала.
Теперь вам нужно поставить подушки коленчатого вала на место, каждая подушка должна вернуться на свое место, вы не можете поставить подушку от другого двигателя, так как она будет немного отличаться по зазору и может зажиматься или провисать. Ниже на фото показано, как правильно установить подушку, обратите внимание на то, чтобы фиксатор вкладыша ставился на замок другого вкладыша, на фото — установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Неважно, красиво были просверлены отверстия или нет, важно, чтобы через них масло поступало на шейку коленчатого вала.
Фото. Правильная установка подушки коленвала.
Сразу поставить все подушки на коленвал, но не затягивать, завинтить болты.Теперь начинайте затягивать одну подушку, всегда начинайте с третьей, подтягивайте и затягивайте коленвал, затягивайте ключом, как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки старайтесь провернуть коленвал. Затягивать подушки нужно хорошо, но не переусердствуйте, так как можно сломать болты. Более подробную информацию о коленчатом валу можно найти в статье Ремонт коленвала (коленчатого вала).
Фото. Подтяжка подушек коленвала.
Фото.Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан фиксатор гильзы на шатуне.
Перед установкой поршня в цилиндр обязательно смажьте поршневые кольца маслом и не забудьте смазать втулки шатуна.
Фото. Устанавливая поршень в цилиндр с помощью самодельной застежки, одно кольцо которой я наматываю, легким ударом руки вставляю маслосборное устройство и вставляю следующее.
Поршни со шатунами на месте, ставим заднюю крышку, но не забываем заменить старый сальник на новый, под эту крышку прокладку не ставлю, герметик наношу.
Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.
Перед установкой маховика потрогайте зубилом на заводе и сделайте более четкую канавку, так как заводская маркировка очень тонкая, и ее может быть трудно найти на маховике, когда он находится в двигателе.
Фото. Метка на маховик двигателя ВАЗ 21083
Правильно поставил маховик вот так; переместите четвертый поршень в самый верх, как показано на фото, этикетка должна быть сверху.
Фото. Правильно установил маховик на двигателе ВАЗ 21083
Обязательно смазать резьбу болтов герметиком при затяжке маховика, так как болт через коленчатый вал резьбы, не промасленной через герметик, может подтекать масло в диск сцепления.
Фото. Смазал болт герметиком при затяжке маховика.
Чтобы легко и надежно затянуть маховик, можно использовать способ, показанный на фото ниже. Трубу колодки шатуна, а головку затягиваем болтами.
Фото. Затяжка маховика.
После установки маховика нужно правильно поставить диск сцепления, если поставить наоборот, то сцепление работать не будет.На фото ниже корзина диска сцепления, стрелкой показан выступающий диск диска сцепления, он должен заходить в корзину. Как показано на фото и должно быть установлено, первичный вал из коробки классики идеально подходит в качестве оправки для центровки диска сцепления.
Фото. Правильная установка диска сцепления.
Фото. Закрученная корзина с центрирующим валом, после того, как этот вал вытащен, вал дает точное выравнивание диска сцепления, без центрирующего вала очень сложно правильно центрировать диск сцепления.А это может не позволить поставить двигатель на коробку, так как вал коробки будет упираться в диск сцепления.
Фото. Вал в диске сцепления.
Теперь можно поставить переднюю крышку (маслонасос) не забудьте сальник поменять на новый; поставить масляный насос на проточку коленчатого вала. Прокладку под эту крышку не ставлю, использую герметики. Установите шпонку и шестерню привода ГРМ. Прикрутите передний шкив коленчатого вала.
Перед установкой маслоприемника обязательно покройте кончик трубки герметиком, это предотвратит попадание воздуха в масляный насос, если этого не сделать, старая резиновая прокладка будет отравлять воздух, это приведет к плохой давление масла.
Фото. Установка маслоприемника на двигатель ВАЗ 21083
Теперь можно закрепить датчик масла и поддон.
Фото.Двигатель перед установкой поддона.
Осталось прикрутить помпу, но чтобы не ошибиться как правильно ее поставить можно сориентироваться вокруг отверстия в помпе, оно должно смотреть вниз в двигатель, это отверстие показано на фото.
Фото. Насос двигателя ВАЗ 21083.
Фото. Двигатель ВАЗ 21083 с установленной помпой.
Так как двигатель снимался без головы, значит я поставлю его без головы через днище, но для удобства установки можно отрезать кусок жести как показано на фото ниже от отверстия в коробке передач пыльник.
Установка двигателя ВАЗ 21083
Фото. Багажник ВАЗ 21083
Можно сразу смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или смешанным с литолом, его можно вдавить в шприц через прорезь, показанную на фото ниже.
Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.
Движок ставим так как снимали через днище без головки, дома это легко сделать вдвоем.Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, на переднюю часть машины положите толстую тряпку и, используя трубу или лом, можно, не напрягаясь, натянуть бегунок на коробке, как показано на фото ниже. Прикрепите коробку болтами, приподнимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель установлен, осталось поставить голову.
Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через днище.
Как собрать двигатель ВАЗ 21083. Видео
Горобинский С.V.
На автомобиле ВАЗ 2108 имеет рядный четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1,3-1,5 л. Рабочая мощность та же 56-76 л.с.
Основное отличие при разборке и последующей сборке инжекторного двигателя от карбюратора на автомобиле ВАЗ 2108 заключается в его конструктивных особенностях. В первую очередь нужно разобрать систему подачи воздуха и топлива на инжекторном двигателе. Разборка остальных узлов двигателя на обоих типах силовых агрегатов проводится идентично.Для выполнения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов. Процедура разборки выглядит как […]
Процесс снятия форсунки двигателя на автомобиле ВАЗ 2108 полностью идентичен процессу снятия обычного карбюратора, за исключением нескольких моментов, связанных с разборкой системы подачи воздуха и впрыска топлива. Рассмотрим эти детали более подробно: Прежде всего, нам также нужно обесточить машину. Для этого отсоедините минусовую клемму от АКБ.Далее отсоединяем подающий и сливной шланги излишка […]
Система улавливания паров топлива в автомобиле ВАЗ 2108 с инжекторным двигателем необходима для предотвращения попадания паров топлива в систему впрыска на заглушенном двигателе, то есть при неработающем автомобиле электромагнитный клапан, входящий в состав Система улавливания паров закрыта, поэтому пары из топливного бака осаждаются в угольном адсорбере и не попадают в систему. Когда […]
Регулятор давления топлива на автомобиле ВАЗ 2108 с инжекторным двигателем установлен на топливной рампе и предназначен для поддержания постоянного перепада давления во впускном трубопроводе и топливной рампе.Основными признаками, по которым можно косвенно определить неисправность регулятора давления, являются: Нестабильная работа двигателя. Двигатель начинает глохнуть на холостом ходу. Повышенный расход топлива. Двигатель не развивается […]
Форсунки установлены в топливной рампе и представляют собой обычные электромагнитные клапаны, которые под действием импульса, подаваемого от контроллера, открываются и под давлением впрыскивают топливо во впускной трубопровод на поверхности впускного клапана.Под воздействием высокой температуры топливо испаряется и попадает в камеру сгорания. В большинстве случаев основные признаки неисправности форсунок: Затрудненный запуск двигателя. Нестабильный, нестабильный […]
Топливная рейка автомобиля ВАЗ 2108 с инжекторным двигателем представляет собой обычную планку, на которой установлены все топливные форсунки. Топливная рейка крепится на двух болтах к впускной трубе. С левой стороны аппарели находится форсунка для контроля давления топлива. В большинстве случаев основной причиной его снятия с автомобиля является необходимость произвести замену или ремонт форсунок.[…]
Топливный фильтр на автомобиле ВАЗ 2108 с инжекторным двигателем встроен в топливопровод после топливного бака между электронасосом и распределительной рампой. Фильтр устанавливается под кузовом автомобиля, поэтому для его снятия и замены автомобиля необходимо отогнать его на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемниках. Топливный фильтр на инжекторном двигателе рекомендуется заменять согласно карте техосмотра […]
Электрический топливный насос на автомобиле ВАЗ 2108 с инжекторным двигателем обеспечивает без прерывания подачи топлива в двигатель при условии, что он находится в исправном состоянии, в противном случае его необходимо заменить, что мы сейчас и сделаем.Несколько слов об устройстве топливного насоса. На автомобиле установлен насос в топливный бак, роторного типа, двухступенчатый и неразборный, то есть в случае выхода […]
Косвенным признаком выхода из строя дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2108 с инжекторным двигателем являются такие признаки, как увеличение холостого хода двигателя, потеря мощности, при интенсивном разгоне автомобиль начинает дергаться, появляются провалы . Как правило, это происходит либо из-за неполного открытия дроссельной заслонки, либо из-за заедания клапана, но прежде чем приступить к снятию и последующей замене форсунки, стоит […]
Воздушный фильтр на инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2108 расположен перед моторным отсеком и закреплен на хомутах резиновых ножек. Для его замены рекомендуется отрезать резиновые фиксаторы и провести последующую установку на новые ножки. Корпус воздушного фильтра снимается либо для замены на новый, либо для другого ремонта, при котором его наличие составит […]
Работа системы впрыска топлива инжекторного двигателя в автомобиле ВАЗ 2108 осуществляется совместной работой датчиков, контроллера управления и форсунок. Система впрыска подает топливо по разным показаниям, которые, в свою очередь, зависят от режима движения автомобиля.Первичный впрыск топлива — как только коленчатый вал начинает вращаться, его датчик отправляет сигнал на контроллер, […]
Основной целью регулировки оборотов холостого хода на автомобиле ВАЗ 2108 является не только установка оптимально допустимой частоты вращения коленчатого вала, но и контроль содержания токсичных газов в выхлопе автомобиля. Добиться качественных результатов при выполнении регулировок можно только при правильно настроенном моменте зажигания, нормально отрегулированном зазоре в клапанном механизме и при правильно отрегулированном карбюраторе, […]
Регулировка привода дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2108 производится после разборки и ремонта карбюратора, в случае, если двигатель не развивает полную мощность или нет возможности регулировать обороты холостого хода.Все эти причины прямо или косвенно указывают на необходимость проведения наладочных работ. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, снимите воздушный фильтр карбюратора, всего […]
Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора на автомобиле ВАЗ 2108 потребуется после выполнения ремонтных работ, в результате которых была снята крышка карбюратора. Также привод заслонки необходимо отрегулировать в случае затрудненного запуска холодного двигателя или при повышенном расходе топлива.Для регулировки подготовьте стандартный набор инструментов, также необходимо снять воздушный фильтр. Порядок проведения ремонтных работ […]
Периодически в процессе эксплуатации автомобиля, а именно после ремонтных работ, связанных с разборкой карбюратора, необходимо проверять работу механизма блокировки клапана второго карбюратора на автомобиле ВАЗ 2108. Механизм блокировки не позволяет открыть второй Камера карбюратора при пуске и при последующем прогреве двигателя снижает риск увеличения нагрузки на не прогретый двигатель.Для […]
Качественная регулировка пускового устройства карбюратора на автомобиле ВАЗ 2108 позволит избежать проблем с запуском холодного двигателя, особенно актуальных в холодное время года. Для выполнения регулировки карбюратор необходимо снять с автомобиля. Также подготовьте стандартный набор инструментов. Может потребоваться ремкомплект, а именно новая диафрагма. Со всем необходимым приступаем к работе, порядок проведения […]
Регулировка уровня топлива в карбюраторе ВАЗ 2108 производится либо после различных ремонтов, в результате которых был снят поплавок, либо в случае нарушения подачи топлива в карбюратор.Подготовьте стандартный набор инструментов для регулировки. Также для регулировки нужно приобрести в автомагазине специальный шаблон или изготовить его самостоятельно по размерам, указанным на рисунке ниже. Снятая крышка […]
После того, как карбюратор будет разобран, можно приступать к его ремонту. Ремонт включает проверку всех элементов на работоспособность и необходимость их замены. Также необходимо продуть все форсунки сжатым воздухом, предварительно пропитав их ацетоном. Для ремонта приготовьте баллон с чистым ацетоном и небольшую емкость, в которой находится карбюратор.Порядок сборки следующий […]
После того, как вы сняли карбюратор с автомобиля, можно приступать к его ремонту. Ремонт включает в себя его полную разборку с целью последующей замены вышедших из строя элементов. Для разборки карбюратора на автомобиле ВАЗ 2108 нам понадобится стандартный набор инструментов. Порядок разборки следующий: Первым делом снимаем крышку с карбюратора, выключая […]
Снятие и установка карбюратора на автомобиль ВАЗ 2108 производится с целью проведения его ремонта, а именно чистки, замены жиклеров и других элементов, а также для выполнения любого другого ремонта, при котором наличие карбюратора будет мешать его работе. качественный.Для ремонта готовим стандартный набор инструментов. Также в процессе удаления не забывайте об элементарном […]
Фильтр тонкой очистки топлива и обратный клапан топлива на автомобиле ВАЗ 2108 входят в топливопровод после топливного насоса. Их замена необходима в том случае, когда они перестают выполнять возложенные на них функции, а именно засоряется фильтр и в результате плохо поступает бензин в карбюратор, то же самое и с обратным клапаном.Для выполнения ремонтных работ нам […]
Топливные насосы, устанавливаемые на автомобиль ВАЗ 2108, разборные, а значит, в случае поломки легко отремонтировать, чем мы сейчас и займемся. Основная суть ремонта ТНВД заключается в его разборке и последующей замене вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите бензонасос с автомобиля. Перед разборкой насоса необходимо его проверить, чтобы окончательно […]
Перед тем, как приступить к снятию топливного насоса на автомобиле ВАЗ 2108, его необходимо проверить на работоспособность и принять окончательное решение о ремонте.Для снятия топливного насоса подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок ремонтных работ следующий: Прежде всего необходимо снять воздушный фильтр карбюратора. Далее отсоединяем топливные шланги от бензонасоса, ослабляя хомуты их крепления. […]
Проверка топливного насоса на автомобиле ВАЗ 2108 потребуется в том случае, когда двигатель начинает работать с перебоями на разных оборотах. При условии, что карбюратор не забит, система зажигания в порядке, остается только проверка топливного насоса.Чтобы проверить это, выполните следующую последовательность действий: Прежде всего, вы должны удалить шланг от напорного трубопровода насоса, после ослабления зажима застежки. […]
На карбюраторном двигателе снятие и последующая установка воздушного фильтра ВАЗ 2108 проводится в случае необходимости проведения различных работ, при которых будет мешать наличие фильтра, а также для его непосредственной замены как в результате механического повреждения.Для выполнения ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Порядок ремонта следующий: Прежде всего нам необходимо снять крышку […]
Как правило, необходимость демонтажа топливного бака на автомобиле ВАЗ 2108 возникает при обнаружении течи топлива и, как следствие, необходимо либо заменить бак, либо сделать припой, необходимо очистить сетку бензонасоса. Топливный бак расположен внизу автомобиля в технологической нише кузова, прямо под задним сиденьем.В случае, если требуется мелкая […]
Заменяем трубу переднего глушителя на автомобиле ВАЗ 2108 в случае разрыва ее уплотнения в результате либо механических повреждений, либо коррозии металла. Для проведения ремонтных работ машину необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду, также понадобится стандартный набор инструментов. Имея все необходимое, можно приступать к ремонтным работам, последовательность которых следующая: […]
Каталитический нейтрализатор на автомобиле ВАЗ 2108 необходим для контроля содержания углекислого газа и других токсичных веществ в выхлопной системе автомобиля.Проверить работу нейтрализатора необходимо на специальном стенде для контроля токсичных газов в выхлопе. Как правило, при выходе из строя нейтрализатора уровень СО резко повышается. Основная причина выхода из строя катализатора — езда на этилированном […]
Для замены глушителя на автомобиле ВАЗ 2108 выполните следующие действия: Выведите автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Отверните гайку болта крепления хомута, соединяющего патрубок глушителя с патрубком резонатора. Снимите зажим.Отсоедините трубы и снимите уплотнительное кольцо. Слегка приподнимите корпус глушителя и, удерживая его в этом положении, снимите резиновые прокладки с кронштейнов. Снимаем глушитель. Замена выхлопного резонатора […]
Необходимость ремонта, связанного со снятием и последующей заменой термостата ВАЗ 2108 возникает при недостаточно прогретой системе охлаждения автомобиля или наоборот перегреве. Чтобы окончательно проверить и убедиться, что термостат неисправен, запустите двигатель и дотроньтесь рукой до нижнего шланга радиатора, он должен быть холодным.Когда температура охлаждающей жидкости достигает 87-92 ° C, шланг должен […]
Как правило, основной причиной замены водяного насоса в автомобиле на ВАЗ 2108 является выход из строя его подшипника, который при работе двигателя сопровождается характерным стуком в передней части двигателя или наличием протечек охлаждающей жидкости. через железу. В большинстве случаев опытные мастера советуют произвести прямую замену насоса, поскольку ремонт не приводит к желаемому результату.Для исполнения […]
Замена радиатора системы охлаждения на автомобиле ВАЗ 2108 проводится в том случае, когда старый радиатор подтекает и ремонту не подлежит. Просто снимите радиатор и придется проводить различные ремонтные работы, в которых его наличие будет мешать. К сожалению, новые модели радиаторов редко подлежат ремонту и в большинстве случаев требуют замены. Это связано с тем, что в […]
Система вентиляции картера на автомобиле ВАЗ 2108 требует промывки при засорении.Со временем непромытая система может вызвать утечку масла через сальники коленчатого вала или через прокладки. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок ремонтных работ следующий: Снять крышку ГБЦ и отвинтить две […]
Ремонт масляного насоса на автомобиле ВАЗ 2108 предполагает его разборку с целью замены вышедших из строя элементов. Для разборки потребуется стандартный набор инструментов. Сначала необходимо снять масляный насос с автомобиля.Затем положите его на чистый верстак, и можно приступать. Пошаговый процесс разборки выглядит следующим образом: Снимите корпус масляного насоса, сначала открутив шесть его болтов […]
Масляный насос на автомобиле ВАЗ 2108 снимается для последующей замены или ремонта в случае его выхода из строя. Как правило, вместе со снятием масляного насоса рекомендуется замена переднего сальника коленвала. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов. Имея все необходимое, можно приступать к ремонту, последовательность которого следующая: В первом […]
Процесс сборки двигателя ВАЗ 2108 выглядит следующим образом: Прежде всего, нужно установить гильзы в постель блока цилиндров. Но сначала необходимо очистить их от копоти и масляных отложений с помощью подходящей металлической прутка. Не используйте наждачную бумагу. Мы проводим чистку только с помощью штанги и периодически промываем все чистым бензином. После очистки гряд установите лайнеры […]
После снятия двигателя с автомобиля его необходимо установить на жесткие опоры и можно приступать к разборке.Разборка двигателя ВАЗ 2108 необходима для выполнения различных ремонтов, связанных с ремонтом и поршневой группой, для выполнения расточки блока цилиндров и т. Д. Подготовьте стандартный набор инструментов. Последовательность разборки следующая: В первую очередь нам потребуется […]
После проведения необходимого ремонта снятого двигателя можно приступать к сборке. Сборка силового агрегата выполняется в обратной последовательности с учетом следующих нюансов.После того, как двигатель установлен на место, произведите окончательную затяжку болтов крепления опор после установки автомобиля на пол, при этом необходимо сделать 2-3 сильных переднего борта […]
Снятие двигателя на автомобиле ВАЗ 2108 производят в случае необходимости капитального ремонта или ремонта кузова автомобиля, например после аварии. Ремонтные работы лучше проводить на подъемниках, при этом двигатель выходит из строя коробкой передач. При отсутствии лифтов можно работать на смотровой яме или эстакаде с редуктором […]
Регулировка зазора клапанов на автомобиле ВАЗ 2108 производится в тех случаях, когда зазор между концом штока клапана и кулачком распредвала стал или больше, в результате чего клапан не открывается полностью.Или зазор стал меньше и клапан не закрывается полностью. Между торцом клапана и кулачком должен быть зазор, рекомендованный производителем. Как правило, нарушение зазора […]
Если после выполнения ремонта головки блока была произведена замена клапанов, то перед их немедленной сборкой необходимо произвести шлифовку. Также периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо производить притирку и старых клапанов. Начиная с посадочных мест, края клапанов постепенно изнашиваются и образуются зазоры, что приводит к снижению компрессии в камерах сгорания и, как следствие, […]
Ремонт ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2108 заключается в выявлении неисправных элементов в ней с целью последующей замены на новые.После того, как мы разобрали ГБЦ, можно приступать к ее ремонту. Для этого нам также понадобится стандартный набор инструментов, немного наждачной бумаги, различных скребков, металлическая линейка для проверки плоскости головы, керосин для промывки деталей. […]
Ремонт головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2108 заключается в снятии головки с блока цилиндров для последующей разборки, с целью замены вышедших из строя элементов. Такой ремонт можно сделать в домашних условиях своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов. Пошаговый процесс снятия и разборки выглядит следующим образом […]
Замена сальника распредвала на автомобиле ВАЗ 2108 производится при обнаружении следов масла. Перед тем, как принять решение о замене сальника, необходимо внимательно проверить другие возможные причины утечек масла, а именно систему вентиляции картера (если она забита, это может вызвать протечку), также проверьте, не перегибаются ли шланги системы смазки двигателя.[…]
Основным признаком неисправности заднего сальника коленвала ваз 2108 является наличие масла на дисках сцепления. Основной причиной смазывания дисков может быть неисправный передний сальник или задний. Определить, какой сальник давал течь, можно по характерному запаху масла — трансмиссионное и моторное масло имеют разный запах. Для выполнения ремонтных работ готовим стандартный набор […]
Замена переднего сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2108 производится при обнаружении следов утечки масла и при условии, что система вентиляции картера не засорена, шланги этой системы не перегибаются.Для ремонта готовим стандартный набор инструментов, плюс оправку для затяжки нового сальника. Диаметр оправки должен быть таким же, как диаметр сальника. Порядок поведения […]
Характерным признаком выхода из строя маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2108 является изменение цвета выхлопных газов от полупрозрачного до насыщенного серого или голубоватого оттенка, что объясняется попаданием масла через изношенные колпачки в камера сгорания.Также значительно увеличивается расход масла и, как правило, в такой период важно вовремя доливать его в двигатель. Заменить уплотнения клапана можно […]
Замена прокладки масляного поддона на автомобиле ВАЗ 2108 проводится в случае утечки масла на стыке поддона и блока цилиндров. Обычно утечка возникает либо в результате временного износа прокладки, либо из-за поломки прокладки в результате производственного брака, либо из-за неправильной затяжки болтов поддона, в результате чего прокладка просто выдавливается и образуются зазоры. .Заменить [. ..]
Накладка ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2108 требует замены в случае обнаружения течи масла или охлаждающей жидкости на стыке головки с блоком двигателя. При замене помните, что прокладка одноразовая и при любом снятии необходимо заменить ее на новую. Для выполнения ремонтных работ необходим стандартный набор инструментов, порядок работы следующий: Отключение […]
Снимаем маховик на автомобиле ВАЗ 2108 либо для его замены, если на рабочей поверхности появляются царапины и другие дефекты, либо для замены коронки, если зубья повреждены, например при неисправности стартера, или снимаем маховик для выполнения любых других работ, которым его присутствие будет мешать.Перед выстрелом […]
Натяжной ролик на автомобиле ВАЗ 2108 необходим для натяжения ремня привода распредвала, а точнее для гашения колебаний ремня на высоких оборотах двигателя. Ролик натяжения ремня ГРМ заменяем в случае его выхода из строя, что сопровождается появлением характерного шума в той стороне двигателя, где находится ремень. Для выполнения ремонтных работ готовим стандартный набор […]
Ремень привода распределительного вала на автомобиле ВАЗ 2108 заменяем в следующих случаях: если на какой-либо стороне его поверхности были обнаружены следы масла, на поверхности имеются следы механических повреждений, в том числе повреждения зубчатой стороны, если ремень при эксплуатации сильно растягивается, что привело к отсутствию возможности регулировки его натяжения.Выполнить ремонт […]
Знать расположение ВМТ на автомобиле ВАЗ 2108 необходимо, если вы планируете установку зажигания. Метки устанавливают верхнюю мертвую точку первого или четвертого цилиндра. На движке бирки расположены в трех местах для удобства их совмещения. Непосредственно на шкиве распределительного вала и на задней крышке приводного ремня. Также теги дублируются на […]
Замена масла на автомобиле ВАЗ 2108 должна производиться по карте техосмотра, обычно после пробега 10000 км при всесезонном масле или непосредственно перед эксплуатацией автомобиля в зимний и летний периоды.Вместе с маслом необходимо заменить и масляный фильтр. Как правило, в двигатель необходимо заливать масло той же марки, что и […]
.
Заменяем охлаждающую жидкость на автомобиле ВАЗ 2108 по карте техосмотра, которая в свою очередь рекомендует заменять ее каждые два года вне зависимости от ее состояния. Необходимость замены каждые два года обусловлена тем, что антифриз гигроскопичен, то есть при эксплуатации поглощает водяной пар, что приводит к снижению его основных характеристик.[…]
Руководство по разборке и сборке мотора лады 2108, регулировке зазоров в клапанах. Неисправности в шатунно-поршневой группе Лада 21099. Регулировка ремня привода генератора. Действия по снятию и установке ремня распределительного вала. Замена фильтра Лада 2109. Осмотр блока цилиндров ВАЗ 21099, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109.
Сборка двигателя Порядок разборки и сборки двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 ремонт двигателя своими руками, устранение неисправностей и ремонт
Предупреждение
Примечание
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите вкладыши в основание коренного подшипника. В этом случае фиксирующий выступ вкладыша должен входить в паз станины. В первом, втором, четвертом и пятом постелях (считая от привода распределительного вала) устанавливают вкладыши с проточками, а в третьем — без бороздок.
2. Смажьте гильзы моторным маслом.
3. Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и поместите вал в основание коренных подшипников.В этом случае фланец крепления маховика должен располагаться со стороны четвертого цилиндра.
4. Вставить в паз станины третьего коренного подшипника два упорных полукольца.
5. Поверните полукольца так, чтобы их концы были на одном уровне с концами станины.
6. Вставьте вкладыши в вкладыши без бороздок. В этом случае фиксирующий выступ вкладыша должен входить в паз крышки.
7. Смажьте гильзу пробки Лада Самара моторным маслом. Замените крышку в соответствии с этикеткой.
8. Крышка устанавливается так, чтобы этикетка на ней располагалась со стороны генератора (с левой стороны двигателя).Аналогичным образом установите остальные крышки по меткам.
9. Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.
10. Затянуть болты крепления крышки моментом 69-84 Н · м (6,9-8,4 кгс · м). Сначала затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, затем первой и пятой.После затяжки болтов проверните коленвал — он должен вращаться легко, без заклинивания.
11. С помощью индикатора измерить осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, заменить упорные полукольца (см. Примечание 1).
Примечание 1
Для измерения осевого зазора коленчатого вала ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала.Отведите коленчатый вал от индикатора до упора и установите индикатор на 0. Переместите коленчатый вал в противоположном направлении. Индикатор покажет размер зазора.
Примечание 2
В качестве запасных частей поставляются полукольца номинального размера (толщина 2,31–2,36 мм) и размера увеличенного на 0,127 мм (толщина 2,447–2,487 мм).
12. Вдавить задний сальник коленчатого вала в держатель с помощью оправки до упора.
13. Приклейте прокладку держателя к держателю сальника консистентной смазкой для облегчения установки.
16. Задний сальник коленвала устанавливается в обойму с помощью специальной оправки. Если оправки нет, наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочий край сальника на фланец вала заостренной палкой из мягкой древесины.
17. Осторожно сдвиньте держатель вдоль фланца до упора и прикрепите крепежные болты.
18. Отрегулируйте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпадала с плоскостью блока.
19. Затяните шесть болтов крепления держателя.
20. Запрессовать передний сальник коленвала в корпус масляного насоса с помощью оправки. Смажьте кромку сальника моторным маслом.
21. Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемником.
22. Несколько раз провернуть шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни.
23. Проверните шестерню привода маслонасоса для правильной установки на коленчатый вал ВАЗ 21099: выступы на ведущей шестерне должны совпадать …
24. … с проплешинами на коленвале.
25. Нанесите смазку на насос для облегчения установки.
26. Передний сальник коленвала устанавливается с помощью специальной оправки. Если оправки нет, установите насос с сальником на коленчатом валу в гнездо на валу. Затем острой палкой из мягкой древесины осторожно наденьте выступ сальника на шейку вала.
27. Осторожно сдвиньте масляный насос по валу до упора и затяните крепежные болты. Отрегулируйте положение насоса так, чтобы его верхняя плоскость совпадала с плоскостью блока. Заверните шесть крепежных болтов с моментом 8,5-10,0 Н · м (0,85-1,0 кгс · м).
28. Тщательно протрите зеркала цилиндров …
29. … и проверните шатунные шейки мягкой безворсовой тканью.
32. Смажьте поршень 1-го цилиндра моторным маслом.
33. Разведите фиксаторы поршневых колец под углом 120 ° друг относительно друга.
34. Вставьте узел поршня с шатуном в оправку и используйте его для установки поршня в цилиндр так, чтобы стрелка на нижней части поршня была обращена к масляному насосу.
35. Установить крышку шатуна с гильзой в соответствии с маркировкой, предварительно смазав гильзу моторным маслом (см. Примечание).
Примечание
Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров ВАЗ 21099 на крышке и шатуне были с одной стороны.
36. Затяните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом устанавливаем остальные поршни.
37. Затянуть гайки крышки шатуна динамометрическим ключом до 44-54 Н · м (4,4-5,4 кгс · м).
39. Установите маховик, затем стопорную шайбу и затяните болты крепления маховика (см. Примечание).
Примечание
Установите маховик так, чтобы метка на маховике находилась напротив крышки шатуна четвертого цилиндра ВАЗ 2109, так как болты крепления расположены несимметрично.
40. Затянуть болты крепления маховика моментом 62-89 Н · м (6,2–8,9 кгс · м), удерживая маховик ВАЗ 2108 от проворачивания.
41. Смажьте маслоприемник моторным маслом.
42. Установите маслоприемник на место (см. Примечание) и затяните болт крепления маслоприемника к масляному насосу с моментом 7,0-8,0 Н · м (0,7-0,8 кгс · м).
Примечание
43. Заверните два болта крепления маслоприемника к крышке второго коренного подшипника с моментом 8-10 Н · м (0,8-1,0 кгс · м).
44. Обрезать выступающие концы прокладок сальника и масляного насоса.
48. Заверните болты крепления масляного картера с моментом 5-8 Н · м (0,5-0,8 кгс · м).
49. Установить шпонку в паз коленчатого вала.
50. Установить шкив коленчатого вала шкивом наружу.
51. Наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала.
Пробег (км) : 184420
Продолжая тему крупного ремонта, которая была поднята мной в разделе «Ремонт и обслуживание: ВАЗ», создаю эту запись в блоге.
Долго вынашивая идеи, все же решил сделать в шапку. сделай сам
В день ремонта пробег 183600. Комперсия 9 \ 8.5 \ 8.5 \ 9. Машина где-то теряла масло, периодически плевала в сапун, но несмотря на все это давала 14 заводских секунд на время. сотня. Но должно быть лучше!
Двигатель сняли через верх. Снял все навесное оборудование (карб, коллекторы, ГБЦ, генератор). Откручиваем 4 болта на коробке передач и передней подушке двигателя.Блок протянулся руками, вместе 🙂
вытащил
Потом сняли поддон, масляный насос, маховик, крышку сальника, открутили шатуны, стянули их тазами вверх, сняли колено. Все вкладыши были еще в довольно хорошем состоянии, но все решено было заменить. Правда, не ремонтные размеры, а стандартные. Кастрюли и все остальное было родное, все с маркировкой Автовазовская.Это порадовало.
Выбили пальцы из поршней и сняли токарный агрегат (первое, что не смогли сделать своими руками).
Блок, пару часов промотал и отдал. Первый ремонт — 82,4. Сразу привезли к токарю новый поршень, чтобы он поместился под них.
Пальцы вдавливали в новые кастрюли, нагревая шейку кривошипа в масле, и надевали на нее кольца.
Поршни в блок пихаются без оправки и дополнительных инструментов. Две плоские отвертки и 4 руки.
Вкладыши ставить легко, все точно было. Собрали двигатель и поехали на СТО, чтобы протолкнуть шатун и коренные крышки динамо ключом с нужными моментами затяжки. (второе, что не смогли сделать своими руками)
Попутно поменял толкатели в ГБЦ, сальники естественно, тепловой зазор отрегулировал…
Двигатель в сборе.
Они пришли к выводу, что он должен работать на мин. Масло. Купил Лукойл. А кто, что бы не сказал, объехал всю хантыйскую зиму, со всеми ее 40-градусными морозами, на Lukoil Lux 5w40 n / synth, и остался доволен. Все сальники на месте, заводится нормально. Такое же масло заливаю после обкатки.
Все ставил в порядке, обратном снятию. Без проблем.
Транспорт.
Move установлен.Покрутил 15 секунд без свечей, появилось давление, покрутил свечи, покрутил еще, прислушался. Завелась сразу, ХХ нормально, все хорошо. Только вот шевеление слегка шипит. Пару часов двадцатого и вперед. Первые 100 км я ехал на третьей передаче 40 км / ч (2к об / мин). Через 100км шипение пропало.
Сейчас проехал 750км, решили закончить обкатку на 1000. Нагрузки не даю, кручу не больше 2,5к, в горы не езжу, по крайней мере пассажиров.
Сегодня замерил компрессию 13,5 ровно. Повсюду.
Затраты: Время — 3 неспешных вечера, вместе с экзаменом во второй день
Деньги: Кольца поршневые MAHLE (зародыш) — 995р Вкладыши коренные (стандартные) — 205р Вкладыши шатунные (стандартные) — 165р Поршни АВТОВАЗ — 1500Р Рабочий токарь — 1500р Мин. Масло и фильтр — 400р + 200р Колено натяжное по мастерской — 100р Толкатели — 800р Комплект прокладок — 300р Итого: 6165 Примечание: в нашем ХМ, кап.ремонт до СТО обошелся примерно в 15-18к. Только работа естественна.
p.s Прекрасно помню те времена, когда даже представить себе не мог, что буду делать такой кап ремонт сам. Все делалось впервые, огромное количество вопросов, на которые не смогли ответить почти все сотрудники СД HM. Интернет, логика — это все, что я использовал. Вот, действительно, своими руками … 🙂
Как-то решил поменять полукольца, но конкретной информации в инете не так много, поэтому подробно расписал, что это за кольца, где они и зачем нужны)
Где и зачем ? Упорные полукольца расположены по бокам крышки опоры третьего коренного подшипника, т.е.е. Другими словами, полукольца устанавливаются между опорой блока и щеками коленчатого вала. Полукольца предохраняют коленчатый вал от осевого перемещения, люфта.
Полукольца со снятым коленчатым валом
Зачем их менять? Со временем увеличивается полукольцо, истончение и люфт, но это не самое опасное, со временем кольца могут износиться до такой степени, что перестают держаться и одно или оба упадут в поддон … Что бывает в этом случае? Когда между коленчатым валом и крышкой блока ничего нет, коленчатый вал начинает шлифовать опорную крышку.
изношенная средняя крышка
Вся беда возникшей ситуации заключается в том, что опорная крышка подшипника блока сформована вместе с блоком для повышения точности. Проще говоря, если вовремя не заметить люфт коленвала, можно упасть на замену блока и самого коленвала … Кроме того, повышенный люфт коленвала приводит к постоянному сдавливанию заднего сальника коленвала и утечке масла, т. задний сальник находится за маховиком, и для его замены придется проделать огромный объем работы. Как определить? Да очень просто. Берем в руки монтажку, умирая с одной стороны в кузов, а другой давим на шкив генератора на коленчатый вал, осевой зазор коленвала не должен превышать максимально допустимый — 0,35 мм. Также попросите кого-нибудь выжать сцепление, а за коленвалом сами следите. Если вы заметили сильный люфт, необходимо срочно заменить полукольцо, потому что если полукольцо упало, коленчатый вал будет сливать канавку на крышке подшипника и новое полукольцо просто не удержит.Рекомендую проверить люфт после 120 000 пробега Как заменить? Довольно просто. Для начала нужно купить: сами полукольца, прокладку поддона, герметик. Так как необходимо будет слить масло из двигателя, работу по замене полуколец можно совместить с заменой масла, также можно очистить поддон и маслоприемник. Доступны три размера полуколец: стандартные 2.31; первый ремонт 2437; второй ремонт 2.56, производства ЗМЗ. Примечательно, что на заводе полукольца устанавливаются разные — на передней стороне подшипника (со стороны ГРМ) установлено сталеалюминиевое полукольцо, а на задней стороне — металлокерамическое (желтое. ) цвет.
Полукольца в продаже такие же, как металлокерамические, с одной стороны стальные, с другой с антифрикционным слоем. Также есть неоригинальные, металлокерамические с обеих сторон.
Стандартные стертые полукольца и новые полукольца разных размеров
Замена производится в следующей последовательности: 1. Снимите защиту двигателя 2. Слейте все моторное масло 3. Выключите все 16 болтов крепления картера и снимаем поддон 4.Открутите два крепежных болта средней крышки коренного подшипника и снимите его 5. Установите новые полукольца с канавками в направлении упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок нанесен антифрикционный слой. наносится на поверхность полукольца). Перемещая вал вправо-влево, например, с помощью отвертки, оцениваем осевое перемещение. Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. На фото показано, как установить полукольца.
Рейтинг статьи:
Загрузка…
Установка гильз ВАЗ 2106. Коленвал
31.07.2019
Коленчатый вал снимите, чтобы заменить его или замените гильзы.
1. Установите автомобиль в смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к обслуживанию и ремонту»).
2. Снимите масляный поддон (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).
3. Снимаем обойму с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).
4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — Замена»).
5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.
6. Торцевым ключом 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.
10. Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника.В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.
11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживающие коленвал от падения. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленчатый вал с картера. Все вкладыши гильзы (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку.На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке две метки по краям.
Марка на крышке первого коренного подшипника
12. Для замены снимите гильзы коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.
Примечание
При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал необходимо заменить.
13. Микрометром измеряем диаметры шейки коренной и шатунной и сравниваем с данными, приведенными в таблице. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измерить диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.
Вкладыши коренного (A) и шатунного (B) коленчатого вала
Таблица 8.1.1. Диаметры шейки коленчатого вала
Номинальный размер, мм
Ремонтные (уменьшенные) габариты, мм
Шатун
Корневые шейки
Установка
1.Коленвал промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенного в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних молярах (кроме среднего) выполнены кольцевые бороздки. Кроме того, вкладыши среднего подшипника шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2. Устанавливаем в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками для коленвала. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2310–2360 мм) и увеличенной (2437–2487 мм).
3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления с моментом 68.4-84,3 Н · м. Проверить свободное вращение вала.
6. Установите шатуны с вкладышами и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Н · м.
7. Установите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон двигателя — снятие и установка»).
8. Устанавливаем обойму с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена).
11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).
12. Проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).
Коленчатый вал — один из самых дорогих и ответственных строительных блоков двигателя внутреннего сгорания. Эта конструкция представляет собой преобразователь возвратно-поступательного движения поршней по крутящему моменту.Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за сил давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.
Обычно коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания является неотъемлемым элементом конструкции. Именно поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также методом литья из чугуна. На турбированные и дизельные двигатели принято устанавливать коленчатые валы прочные и стальные.
Для автомобилиста необходимым элементом знаний о коленвале станет изучение его схемы и устройства.Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунных и корневых шейки, которые соединяются между собой при помощи щечек. Как правило, корневые шейки всегда представляют собой еще одну единицу, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полной опорой. Сами корневые шейки имеют значительно больший диаметр, чем шейки шатунов.
В направлении, противоположном шейке, удлинение шатуна является противовесом щеке. Основное назначение противовеса — уравновешивать все весовые категории поршней и шатунов.В результате этой процедуры обеспечивается полностью бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Такое колено ставится в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от цикла двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать в двигателе равновесие, равномерность воспламенения топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.
Шатуна сам по себе шею предназначен и служит в качестве опорной поверхности для конкретного соединительного стержня. Самым нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке. Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо осуществить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Закругления (радиус кривизны) в совокупности могут увеличивать длину коленчатого вала.А чтобы уменьшить длину наоборот, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенной выемкой в шее или щеке.
В подшипниках вращения коленчатого вала и в шейках шатунов они происходят посредством подшипников скольжения. В качестве таких подшипников используются разные разъемные тонкостенные вкладыши, их стальные ленты, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает вращение вкладышей, которые расположены вокруг шеи, за выступ, фиксируя их еще в опоре.Чтобы предотвратить осевое перемещение коленчатого вала, необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.
1. Особенности устройства.
По бокам крышки опоры третьего коренного подшипника расположены упорные полукольца. Говоря простым языком, эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока. Такие полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от осевого смещения, люфта.
При удельном времени работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт — увеличивается. Однако для автомобилиста это не самое опасное. Проблемы могут возникнуть в том случае, если со временем кольца в определенной степени износятся, в результате все попытки удержаться прекратятся и упадут в отстойник. Это огромная проблема, потому что в отсутствие кольца между крышкой блока и коленчатого вала, сам коленчатый вал начинает процесс прямого шлифования опорной крышки.
Неприятность данной ситуации очень велика. Он заключается в том, что крышка подшипника самого подшипника блока отлита вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, то можно добиться необходимости замены всего коленвала и колодки. К тому же при повышенном люфте коленвала постоянно выдавливается задний сальник коленвала, а также течь масла. Сам задний сальник коленвала расположен за маховиком.Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства, автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.
2. Проверка технического состояния и ремонт.
Как определить, что эта деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно сделать фотомонтаж. После этого необходимо упереться в него одной рукой в самом корпусе, а другой вдавить шкив генератора в коленчатый вал. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально большим.допустимый зазор — 0,35 мм. Кроме того, необходимо попросить кого-нибудь выжать сцепление, в этот момент наблюдая за коленвалом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать проточку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте. Вообще рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.
Замена полуколец довольно проста. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Поскольку необходимо будет слить масло из самого двигателя, работу, называемую заменой полукольца, можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно чистить масляный поддон и поддон. Интересен тот факт, что полукольца на заводе производителя бывают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца такие же.Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, металлокерамические с обеих сторон.
Все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить с него моторное масло. Необходимо открутить все 16 болтов крепления поддона картера и снять сам поддон. Также нужно открутить два болта крепления средней крышки коренного подшипника, в результате чего она снимается.После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок присутствует антифрикционный слой). Остается только с помощью отверток перемещать вал влево и вправо, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все ремонтные работы успешно завершены.
Подпишитесь на наши ленты в
Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна, имеет пять опорных (корневых) шейки и четыре шатуна.Поверхности шейки закалены токами высокой частоты на глубину 2–3 мм. На заднем конце коленчатого вала предусмотрено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.
Шатун и коренные шейки коленчатого вала соединены каналами, по которым подается масло для смазки подшипников шатуна. Технологические выходы каналов закрываются заглушками, которые для надежности запрессовываются и штампуются в трех точках.
Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны от заднего коренного подшипника.На передней стороне подшипника размещено сталеалюминиевое полукольцо, а на задней — металлокерамика (желтого цвета). Обе разновидности полуколец имеют одинаковые габариты и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца подбираются по толщине так, чтобы осевой люфт (люфт) коленчатого вала находился в пределах 0,06-0,26 мм.
Для продления срока службы коленчатого вала возможно изменение формы шейки коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей.Путем шлифования диаметры нервных шейок уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры основных шеек после шлифовки должны быть соответственно 50,545-0,02; 50.295-о, ог; 50.045-о, 02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шейки шатунов — 47,584-0,02; 47.334-0.02; 47.084-о, о2; 46.834-о, 02 мм.
Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 радиусом кривошипа, увеличенным на 7 мм. Поэтому на коленчатых валах двигателей 2103 и 2106 для различения на одной из щек средней корневой шейки нанесена маркировка «2103».
Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика, поэтому эти детали взаимозаменяемы по отдельности.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников.
Тонкостенные биметаллические вставки из стали-алюминия. Гильзы 1-, 2-, 4- и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 года нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием канавок на внутренней поверхности.Все вкладыши шатунных подшипников без канавок одинаковы и взаимозаменяемы.
Вкладыши каждого подшипника состоят из двух одинаковых половин. Они не могут проворачиваться из-за выступов, входящих в соответствующие канавки шатуна или коренного подшипника.
Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников 1,831–0,007 мм, а шатунных подшипников 1,730–0,007 мм. Поставляются ремонтные вкладыши под шейки коленчатого вала, уменьшенные в диаметре на 0,25; 0,50; 0,75; 1.00 мм. Толщина ремонтных подшипников шатунных подшипников равна 1,855-о, оо7; 1.980-0.007; 2.105-о, оо7; 2.230-о, oo7 мм, и коренной 1.956-o, oo7; 2.081-о, оо7; 2.206-о, оо7; 2331-о, oo7 мм.
Маховик . Он отлит из чугуна и оснащен стальным зубчатым венцом для запуска двигателя стартером. В горячем состоянии заводная головка прижимается к маховику. Для повышения износостойкости и прочности зубья коронки закаливают токами высокой частоты.
Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые укладывается одна общая шайба. Замена этих болтов на любые другие недопустима. Расположение болтов таково, что маховик можно прикрепить к валу только в двух положениях. Его необходимо установить так, чтобы отметка — конусообразное отверстие — находилась напротив шейки шатуна 4-го цилиндра. Этикетка используется для определения ВМТ 1-го и 4-го цилиндров. Маховик с коленчатым валом центрируется передним подшипником приводного вала
.
Комплектующие к двигателю ваз 2109
Тюнинг — это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие.На самом деле часто доработка касается технической составляющей. Кто-то вносит изменения в выхлопную систему, меняет элементы заводского двигателя.
Но есть более радикальный, дорогой и интересный вариант — поменять мотор. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, увеличенную мощность, более высокую максимальную скорость, лучшее ускорение.
Замена мотора — довольно серьезный шаг, требующий продумывания каждого этапа, от выбора нового мотора до последствий, к которым может привести такая работа.
Что ставить?
Действительно, самый главный вопрос владельцев ВАЗ 2109 — это линейка двигателей, которые могут находиться под капотом их машины.
Давайте рассмотрим несколько популярных решений, которые чаще всего встречаются у тех, кто решил поменять двигатель на своем ВАЗ 2109.
Опция
Характеристики:
Головка блока цилиндров 16-ти клапанная
Газ — более дешевая альтернатива бензину, которая позволит в будущем неплохо сэкономить на АЗС.Это называется самой простой заменой. Но стоит учесть тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, а в багажнике у вас будет баллон с газом. Эту работу могут выполнять только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и разрешения.
ВАЗ форсунка 1,5 литра
Неплохая альтернатива для увеличения мощности вашего модернизированного автомобиля. Форсунка более мощная, требует меньше топлива и обеспечивает лучшую динамику.Но на практике смена двигателей с ВАЗа на ВАЗ — не лучшее решение, так как среди более надежных мощных импортных машин
вариантов очень много.
Двигатели от Приоры и ВАЗ 2112
Неплохие отечественные варианты, которые легко поместятся в моторное пространство вашей девятки. Хорошая отдача, отличная возможность переключать не только двигатель, но и саму коробку передач
Двигатель 1,5 л от Honda Civic
Здесь речь идет о 1.5-литровые двигатели мощностью 92 лошадиные силы от модели 1991-1995 годов. Инжекторные двигатели того поколения превосходны по габаритам подкапотного пространства ВАЗ 2109, обладают хорошими техническими характеристиками. Этакая улучшенная вариация предыдущей версии
Двигатели от Опель
Достаточно хорошо себя зарекомендовали двигатели от Vectra объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра. Двигатели хоть и старые, но быстрые, достаточно мощные, относительно экономичные.Их главное преимущество — доступная стоимость при хорошем качестве сборки. Если вы найдете достойный немецкий двигатель любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать значительно лучше заводского двигателя
.
Моторы Mitsubishi Lancer
У многих популярны 1,5-литровые инжекторные двигатели мощностью до 100 лошадиных сил. Хорошая динамика, добротная сборка, приятная экономичность. Найти такой мотор не очень-то просто, но и больших проблем возникнуть не должно.
Замечательный вариант замены, позволяющий получить резвый, интересный, надежный корейский двигатель. Единственный важный нюанс — коробка от девятки не соответствует особенностям двигателя от корейца, так что менять все вместе
придется.
VW Passat или Golf
Отличная надежность, потрясающий ресурс двигателя, несмотря на возраст. Устанавливать двигатели от последних версий этих немецких автомобилей нельзя, ведь тогда переделывать придется буквально все.Зато моторы модели 90-х очень хорошо возьмут на борт вашу ВАЗ 2109
.
Еще один пример отличного немецкого качества двигателя, который можно поставить на девятку. Во многом он похож на двигатели от Volkswagen и Opel по характеристикам, динамике, экономичности. Найти несложно, но попробуйте выбрать мотор с минимальным пробегом. Это обеспечит вашему автомобилю долгую и беззаботную жизнь.
Двигатели от FIAT
Двигатели объемом до 2 шт.Следует выбрать 0 литров. Оптимальный вариант — двигатель объемом 1,6 л с 16 клапанами и мощностью 90 лошадиных сил. Такие двигатели вы найдете на модели Добло. На авторазборщиках их очень много, так что с поисками проблем возникнуть не должно.
Крутящий момент, достаточно мощный, динамичный мотор с хорошим запасом прочности. Хорошее решение для наших дорог. Японское качество не сильно уступает представленным аналогам из Германии. В свое время двигатели на модели 626 получили множество положительных отзывов, поэтому их установку на ВАЗ 2109 рекомендуют многие специалисты
.
Замена мотора — сложная операция, требующая обязательного участия опытного специалиста.Самостоятельно менять двигатель в гараже категорически не рекомендуется.
Подводные камни
Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о замене двигателя на ВАЗ 2109.
Если подходить к вопросу с практической точки зрения и учитывать идеальную совместимость деталей, то лучшим решением будет установка альтернативного двигателя. Но часто замена проводится с целью увеличения производительности, увеличения мощности мотора.В этом случае придется искать альтернативы среди модельного ряда ВАЗ, Лада или импортных автомобилей.
Поменяв двигатель с девятки на двигатель более новой от той же модели, вы не сможете поставить кондиционер. Нет, выполнить установку вполне можно, только тогда мощность и без того не очень резвого штатного двигателя заметно упадет. Помимо пропадания мощности придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор также не сможет тянуть климатическое оборудование.
Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что идеально сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же можно сказать и о Приору.
По мере увеличения мощности двигателя вам потребуется модифицировать тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Так что обязательным мероприятием является замена стандартных дисков и колодок на более прочные. По возможности замените задние барабанные тормоза на дисковые.
Придется вносить изменения в систему охлаждения.Радиатор необходимо поменять на такой, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность будет выше, чем у двигателя от «девятки», параметров штатного радиатора, вероятно, будет недостаточно.
Документы. Не так давно в стране был принят закон, отменяющий необходимость указывать номер двигателя при регистрации. То есть отныне двигатель — это просто запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например. В связи с этим значительно возросла потребность в замене двигателя.Но для этого нужны документы на мотор. При покупке портативного двигателя убедитесь, что у владельца есть документы, подтверждающие право собственности.
Происхождение. Отсутствие документов делает мотор достаточно опасным для вас, так как его происхождение неизвестно. Нередко можно найти снятые двигатели с угнанных автомобилей.
Моторы контрактные. Самый оптимальный вариант для вашей безопасности — покупка нового двигателя. Контрактные двигатели предоставляют специализированные фирмы, где помимо самого агрегата вам предоставляется гарантия и все необходимые документы.
Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переоборудованный автомобиль в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют вам обратиться в соответствующий орган для приобретения нового мотора. Так вы сможете избежать множества проблем и недоразумений на дороге, когда вас останавливает инспектор.
Когда речь идет об улучшении технических характеристик любого отечественного автомобиля, первая мысль, которая приходит в голову, — это фраза: «Надо поставить другой двигатель, например, от иномарки.«Но этот вариант может оказаться по карману не всем, поэтому сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2109.
Начать тюнинг двигателя нужно с проверки и, при необходимости, модернизации тормозов и коробки передач. Когда все работы в этом направлении завершены, можно смело переходить к настройке самого мотора.
Два варианта тюнинга двигателя ВАЗ 2109
Первый, самый простой и недорогой вариант тюнинга карбюратора ВАЗ 2109 двигатель — это обычная переделка компонентов двигателя, которую любой мастер может отшлифовать, отполировать и расточить.Этого уже может хватить, чтобы немного улучшить характеристики автомобиля. Но, если вы хотите приблизиться к идеалу, то вам стоит обратиться ко второму варианту — серьезному лечению «сердца» машины.
При тюнинге двигателя ВАЗ 2109 обращайте пристальное внимание на распредвал, регулировку фаз и высоту подъема. Замена этих деталей позволяет увеличить мощность автомобиля.
Можно использовать любой из способов, предусматривающих установку облегченного коленчатого вала с ходом поршня 78 миллиметров, облегченных шатунов 121 миллиметр, облегченных поршневых колец, кованых поршней диаметром 82.5 миллиметров, ГБЦ от автомобиля LADA Kalina и распредвал размером 11,3 мм. Все это в совокупности позволит получить двигатель мощностью 98 лошадиных сил и возможность развивать скорость до 183 километров в час.
В качестве альтернативы можно использовать титановые пружины на поршне шатуна. Это позволит получить рациональное распределение энергии при сгорании топлива. С одной стороны, это экономит топливо, а с другой — увеличивает мощность автомобиля.
Короче при тюнинге двигателя ВАЗ 2109 карбюратор тоже можно заменить. И вообще, настраивая карбюраторный двигатель, помните, что для повышения качества его работы необходимо ослабить силу трения в цепи цилиндр-поршень-кольцо, уменьшить массу шатунов, поршней и пальцев, уменьшить толщину поршня. кольца, а уменьшение их количества поможет.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2109: инжектор. Обратите внимание, что на электрифицированном автомобиле не требуется никакого механического вмешательства.Для изменения технических характеристик механизма достаточно изменить настройки электронного блока управления для всего двигателя.
Спортивный тюнинг двигателя ВАЗ 2109
Если вы спите и видите себя победителем в спортивных соревнованиях, то вам стоит заняться форсированием двигателя вашего автомобиля в спортивных целях. Для этого вам понадобится облегченный коленчатый вал, облегченные шатуны, облегченные поршни, новая коробка передач, масляные форсунки, новое сцепление и облегченный маховик.Плюс потребуется установить бесконтактную систему зажигания, спортивный глушитель и медный радиатор.
Жизнь после тюнинга двигателя ВАЗ 2109
Напомню, что если детали «девятки» хоть немного отличаются от штатных заводских элементов, то даже незначительная поломка на трассе приведет к тому, что что вам нужно будет вызвать эвакуатор или использовать трос, опять же, чтобы позвать на помощь кого-то из ваших знакомых.
Да, ремонт модифицированного автомобильного двигателя станет более трудным, что может сделать стоимость ремонта непомерно высокой.Чтобы его уменьшить, остается только провести ремонт самостоятельно. Да, это серьезное дело, и здесь есть подводные камни.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание — это расход топлива. Например, если установить распредвал с удлиненной фазой, двигатель отреагирует на это большим расходом топлива. Естественно, это можно компенсировать заменой других элементов, постепенно приближая автомобиль к тому, что вы считаете идеальным.
Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает иметь мощный автомобиль с хорошей динамикой.Что делать, когда нет денег на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками? Лучшее решение в этой ситуации — форсировать двигатель. Этот вид тюнинга часто применяется для отечественных автомобилей, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация подразумевает полное раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить характеристики двигателя за счет снижения потерь энергии двигателя. двигатель внутреннего сгорания за счет трения.
Методы принуждения
В большинстве случаев достижение требуемых характеристик достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля.Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:
Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров для увеличения диаметра поршня путем растачивания. Его называют «популярным» из-за невысокой стоимости, поскольку в этом случае все, что требует затрат, — это покупка комплекта поршней и колес, а также оплата услуг токарной обработки.
Первый вариант надоедает
Второй — замена заводского коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа и, следовательно, больший ход поршня и больший объем.Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как придется потратиться на коленчатый вал, комплект поршней, подходящий к новому коленвалу (так как высота блока цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. Кроме того, необходимо будет оплатить работы по растачиванию блока.
Пример замены штатного коленвала
Для многих может стать сюрпризом тот факт, что увеличенный объем мотора «девятки» не всегда является самым выгодным методом форсирования.В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее заняться доработкой ГБЦ (ГБЦ), а затем установить подходящий распредвал. Этот тип наддува также увеличит энергетические характеристики силового агрегата.
Конечно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распредвала потребуется довольно серьезная доработка ГБЦ, которая может сказаться даже на перепрессовке седел и установке клапанов с большим диаметром.Например, к двигателям с восемью клапанами подходят аналогичные детали от BMW, а для шестнадцатиклапанных двигателей потребуются компоненты от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду входные / выходные каналы, предназначенные для циркуляции топливовоздушной смеси — они тоже требуют доработки. Их усовершенствование предполагает увеличение диаметра поперечного сечения до предельных размеров за счет внутренней полировки.
Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и других комплектующих, накладывают свой отпечаток на общие характеристики двигателя.Вы можете, конечно, более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отражается на работе двигателя, но эта статья не об этом.
На рабочие характеристики двигателя внутреннего сгорания особенно влияют следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и размеры (диаметр) кривошипа коленчатого вала.
Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель, по сути, представляет собой насос, прокачивающий через себя определенное количество смеси в течение определенного периода времени.Об этих характеристиках и пойдет речь далее.
Влияние значения R / S на двигатель ВАЗ 2109
Отношение длины шатуна к ходу поршня обозначается как R / S, и к его изменению относятся серьезно и ответственно. Многие источники отмечают, что норма для значения R / S составляет 1,75.
Таблица корреляции параметров
Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному влияют на работу ДВС:
R / S выше нормы.К его несомненным «плюсам» можно отнести способность поршня дольше оставаться в положении ВМТ. Это обеспечивает отличное сгорание топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере сгорания топлива. Результат — хороший крутящий момент на высоких оборотах и пониженное трение в паре поршень-цилиндр за счет длинного шатуна, который важен для хода поршня. При этом мотор в сборе с избыточным числом R / S из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить должное наполнение цилиндров при работе на малых и средних оборотах коленчатого вала.Это существенный минус, но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в ВМТ существует высокий риск детонации;
R / S ниже нормы. Преимущество этого положения — отличная скорость заполнения цилиндров при низких и средних оборотах коленчатого вала, за счет того, что движение поршня из ВМТ происходит быстрее, в результате чего быстро возникает разрежение. Увеличение скорости движения смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно сказывается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению.Добиться этого намного проще, поскольку требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / S. Низкое значение R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, поэтому сила будет прикладываться к поршню в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.
При комплектации двигателей АвтоВАЗ отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальную производительность.Напротив, тюнеры, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, используют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.
Некоторых водителей интересует, какой двигатель можно установить на ВАЗ 2109 и 21099. Обычно такая мысль приходит к автомобилистам, ищущим способы тюнинговать свой автомобиль. Все дело в том, что моторы, которые устанавливаются на эти модели, были разработаны еще в 70-х годах прошлого века, а сейчас несколько устарели.По сути, они практически неэффективны по сравнению с более современными автомобилями. Для многих ценителей данных моделей наиболее действенным способом является установка двигателя от иномарки, так как есть двигатели, которые можно установить на этот автомобиль с минимумом переделок.
На что обратить внимание?
Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует разобраться в юридических и некоторых технических особенностях этой работы.В последнее время мотор считается обыкновенной деталью, поэтому никаких специальных документов на его замену не требуется. Но, покупая машину с замененным двигателем, лучше запросить документы у предыдущего владельца, иначе есть риск, что с угнанной машины сняли агрегат. В этом случае можно столкнуться с рядом проблем. Хотя, случаев проверки двигателей не так уж и много (например, когда заканчивается место в транспортном средстве), поэтому на свой страх и риск можно игнорировать этот фактор.
С другой стороны, можно, приятного в этом будет мало.
Более сложный вопрос — это необходимость выбора двигателя, подходящего для 2109. В первую очередь следует посмотреть на размер мотора. Подкапотное пространство здесь не слишком велико, так что это одно из основных условий выбора агрегата. Также обратите внимание на возможность установки двигателя. Желательно выбирать варианты с поперечным расположением, это минимизирует работу по подгонке детали.
Особенности уточнения
Самым большим неудобством при замене двигателя на более продвинутый является необходимость регулировки электрики. В частности, проблема возникает с более совершенными двигателями от иномарок, в первую очередь, это связано с наличием большого количества датчиков и более точной системы управления двигателем. Поэтому вам наверняка понадобится помощь человека, разбирающегося в электрике.
При установке более мощного двигателя тормозная система … Это позволит избежать проблем. Также значительно повысится безопасность передвижения на машине. Не забудьте про радиатор, он должен соответствовать мощности нового агрегата, иначе вы будете получать его регулярно, что значительно снизит его ресурс.
Какие двигатели вы можете поставить?
На самом деле количество моторов, подходящих к «девятке», довольно велико, это позволяет сделать выбор с минимальными временными затратами. Давайте рассмотрим самые популярные варианты у наших автолюбителей:
Часто водители ограничиваются установкой 16-клапанного двигателя, который может использовать газ в качестве топлива.Это позволяет значительно снизить затраты на заправку автомобиля. Учтите, что установка такого двигателя, как и LPG, возможна только на специализированных станциях, иначе можно получить серьезный штраф;
Если у вас установлен простой карбюраторный двигатель, то можно просто поставить более продвинутый инжекторный вариант. Так вы избежите проблем при установке двигателя, единственное, что необходимо сделать, это установить блок управления и правильно подключить к нему датчики. Многие водители делают замену вместе с коробкой передач;
От Приоры или 2112 … По сути, у этих машин такой же двигатель, но немного доработанный. Таким образом, сложностей с установкой возникнуть не должно. Эти двигатели более экономичны, что быстро окупает затраты на установку. Причем стоимость такой замены будет минимальной;
Honda Civic 1.5 литра образца 91-95 гг. Эти двигатели идеально подходят под капот Nine. При этом сложностей с подгонкой креплений практически не возникает. В результате вы получите более качественный силовой агрегат;
Митсубиси Лансер … Можно использовать мотор объемом 1,5 литра и мощностью 100 л.с. У этого силового агрегата отличная динамика. Для установки придется немного поменять крепления мотора, а также обратить внимание на тормозную систему;
Серийные моторы Опель … Здесь можно взять практически любой двигатель, устанавливаемый на Вектру. Эти силовые агрегаты, конечно, довольно старые, но в то же время мощнее и надежнее ВАЗовских оригиналов. Качество сборки здесь достаточно высокое.При этом стоимость относительно невысока, что часто оказывается одним из основных факторов при выборе;
Volkswagen Golf или Passat , моторы этих автомобилей, выпущенных в 90-х годах, как нельзя лучше подойдут к вашей «девятке». Переделки придется сделать, но они минимальные. В результате вы получите двигатель настоящего немецкого качества;
Hyundai accent , да, от этого корейского автомобиля можно установить силовой агрегат. Обратите внимание, что он довольно мощный.Придется также поставить из него ящик, так как семья не справится с повышенной нагрузкой;
Двигатели Fiat … Эти агрегаты отлично сочетаются с продукцией АвтоВАЗа. Для установки лучше использовать варианты объемом до 2 литров. Лучше использовать версии с 16 клапанами. К сожалению, современные моторы не подходят для установки на «девятку», поэтому придется искать подходящие варианты для разборки;
Audi A80 и A4 … Эти немецкие моторы также при желании можно установить на 2109.Двигатели достаточно качественные, но для большей надежности рекомендуется использовать детали с минимальным пробегом. Таким образом вы гарантированно избежите проблем;
Mazda 626 … Отличный мотор, достаточно мощный. Он отлично выдерживает заправку некачественным топливом. Этот силовой агрегат отличается высокой надежностью. Это сведет к минимуму необходимость ремонта во время эксплуатации. Небольшой недостаток — относительно высокая стоимость.
Заключение … Отечественные автомобили никогда не могли похвастаться высокой надежностью, а также прекрасными техническими характеристиками.Поэтому многих водителей интересует, какой двигатель можно установить на ВАЗ 2109 и 21099. Установка силового агрегата от иномарки или более современного отечественного автомобиля — наиболее эффективный способ тюнинга. Выбирая модель, обратите внимание на габариты, а также на возможность регулировки опор под двигатель.
ВАЗ-2109 когда-то был очень популярным автомобилем. Прочный двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche.Но сегодня, когда мощности не хватает, невольно задумываешься о тюнинге двигателя. Но зачем увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?
С некоторых пор в России действует закон, согласно которому при регистрации автомобиля номер двигателя не требуется. Мотор теперь считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или сломанную шину. Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.
Соображения при замене двигателя
Идеальный вариант для «девяток» — это, конечно, аналогичный двигатель.Но в случае, когда будет проведена полная модернизация машины, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом будет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция.
А на такой моторчик смело можно установить компрессор кондиционера, и в машине будет свежо и прохладно даже в жуткую жару. Также возможна установка кондиционера на стандартную «девятку», даже если он имеет объем 1,5 литра, только будет ощутимая нехватка лошадей.К тому же генератор все равно придется заменить, так как мощность потребителей возрастает.
Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девятки. Также хорошим вариантом тюнинга оказывается установка двигателя от Приоры, более современной модели Лады. Что касается иномарок, то под капот девятки отлично установлен двигатель Hyundai Accent, коробку передач желательно брать только от Акцента. С «Опель Вектра» для тюнинга подходит и силовой агрегат.
Что еще нужно поменять и сделать
Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, необходимо использовать больше колодок в тормозной системе. Идеальным вариантом также будет замена задних на дисковые. Также должны быть изменения в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Вполне возможно, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.
Как бы то ни было, но документы на двигатель необходимо иметь.Если вы покупаете его с рук, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, который указан как угнанный. При покупке продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов.
Пора менять ремень генератора на ВАЗ 2107: сделай сам
Качество такого советского, а сейчас уже российского автомобиля, как ВАЗ 2107 доказано годами. С течением времени в ходе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и иномарок, возникает потребность замены некоторых важных снашивающихся элементов. К таковым элементам двигателя относится ремень генератора автомобиля ВАЗ 2107. Как определить, что нужна замена ремня генератора ВАЗ 2107, что потребуется для проведения такой процедуры, а также назначение устройства, выясним в материале.
Потребность в проведении замены ремня
Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.
В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:
появление трещин;
свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
растрепанность;
провисание.
Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.
Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.
Инструкция по замене ремня генератора
Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.
Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.
На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:
Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.
После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.
Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:
Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.
Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.
Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.
Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.
Замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор своими руками: пошаговая видеоинструкция
Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.
Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.
Для этого вам понадобятся:
монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
гаечные ключи на 17 и 19.
Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.
Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора
В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.
Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.
В каких ситуациях необходима замена
Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.
При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.
Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.
Процесс замены ремня своими руками
Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.
Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.
Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.
Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.
Читайте также: Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2107
Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.
После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.
Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.
Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.
Как заменить ремень генератора на ваз 2107 инжектор
ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107
Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.
ГДЕ НАХОДИТСЯ ГЕНЕРАТОР НА ВАЗ 2107
Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.
На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.
Корпус генератора примыкает к правой стороне двигателя
КАК ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107
Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:
сгоревшая обмотка;
межвитковое короткое замыкание;
деформация корпуса генератора;
выработка ресурса.
Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.
Чаще всего генераторные установки выходят из строя по причине замыканий и сильного износа обмоток
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА
Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:
гаечный ключ на 10;
гаечный ключ на 17;
гаечный ключ на 19;
монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.
Иных приспособлений или приборов не потребуется.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.
Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.
Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.
Домкрат нужно упереть в балку автомобиля
Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:
Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
До конца открутить гайки крепления.
Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.
Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.
Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.
ВИДЕО: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107
«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.
Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.
Среди многообразия ремней, именно продукция компании «Бош» пользуется постоянным спросом на авторынке
РАЗМЕРЫ РЕМНЕЙ ГЕНЕРАТОРА
Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:
2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.
КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ НА ГЕНЕРАТОР
При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.
Натяжка ремня выполняется следующим образом:
Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
Надеть новый ремень на шкив генератора.
Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.
На схеме указаны места проверок качества натяжки
Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.
Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.
Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.
Если у вас возникли сложности или проблемы – вы можете обратиться к сертифицированному специалисту, который обязательно поможет!
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Инжектор на ваз
Расход бензина ВАЗ 2109, карбюратор, трасса, город, смешанный цикл
Моторное масло в кпп 2106, инструкция по выбору и замене
Замена термостата на ваз 2107
Ваз 11113 ока устройство карбюратора
Как подключить прикуриватель на ваз 2107, причины поломки, схема подключения, замена от ВАЗ 2114
ВАЗ 2114 нет искры, причины и возможные поломки,
Признаки неисправности и порядок замены ремня генератора ВАЗ 2107
Неисправность ремня генератора ВАЗ 2107 может выражаться в двух проявлениях:
Обрыв
Пробуксовка
В первом случае генератор перестает вращаться и вырабатывать электричество, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Более того, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передает крутящий момент от коленвала водяной помпе, при его обрыве прекращается прокачка охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения и блок цилиндров, что приводит к быстрому перегреву двигателя. Поэтому при обрыве ремня эксплуатация автомобиля невозможна.
Пробуксовка ремня нередко бывает предвестником обрыва. Данная неисправность легко распознается по характерному «звуковому сопровождению», которое особенно часто возникает при высокой влажности воздуха (особенно в дождливую погоду, когда брызги из луж попадают в подкапотное пространство) и при повышенной нагрузке на генератор во время включения мощных потребителей электрического тока – фар или вентилятора охлаждения. Громкий свист возникает при трении ослабленного ремня о шкивы, что сопровождается нестабильной работой генератора, выражающейся в перепадах напряжения бортовой сети.
Привод генератора и помпы на инжекторной и карбюраторной вариации ВАЗ 2107 идентичен. Следовательно, одинаковы и их проблемы. Единственное отличие инжекторной модели – наличие датчика положения коленчатого вала двигателя, который приходится снимать во время операции по замене ремня генератора.
Как натянуть ремень генератора на Ваз 2107
Если правильно определиться, что именно вызывает пробуксовку, вполне возможно самостоятельно устранить неисправность. Причин, по которым ремень генератора буксует, две:
Слабое натяжение.
Загрязнение (обычно моторным маслом).
Также свист, похожий на звук при пробуксовке, может издавать неисправный подшипник генератора. В любом из таких случаев ремонт не требует особенно высокой квалификации и не занимает много времени. Специализированных приспособлений и приборов тоже не потребуется. Понадобится монтировка и два рожковых ключа (или головки) на 17 и 19.
Проще всего устранить слабое натяжение ремня генератора. Обычно со временем ремень немного растягивается и начинает проскальзывать на шкивах, издавая неприятный свист. Ремень генератора ВАЗ 2107, размер которого превышает максимально допустимый, необходимо заменить. Также следует менять ремень, если он растрескался и имеет заметные повреждения.
Для проверки длины ремня генератора необязательно его снимать. Можно считать: если ремень еще можно натянуть, его длина укладывается в допустимые пределы. Для натяжения ремня понадобится выполнить такие действия:
При помощи ключа (головки) на 17 отпустить гайку, которой генератор крепится на скобе.
Отпустить гайку штока генератора, используя ключ на 19.
Натянуть ремень, смещая генератор при помощи монтировки.
Зафиксировать генератор на регулировочной скобе при помощи гайки и проверить натяжение. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при нажатии рукой должен быть примерно 12-17 мм, между помпой и генератором – в пределах 10-17 мм.
При выходе из строя подшипника генератора требуется проведение ремонта. Для этого необходимо демонтировать генератор, открутив крепежные гайки, указанные выше, разобрать генератор и заменить подшипник вала на новый. Данная операция не отличается простотой, потому, если нет уверенности в навыках, оптимальным решением будет обращение к специалистам. Это поможет избежать проблем, связанных с дальнейшей эксплуатацией генератора, получить определенные гарантии качества ремонта.
После замены подшипника генератор нужно закрепить на месте и натянуть в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.
При загрязнении ремня маслом можно попытаться произвести очистку, предварительно ослабив натяжение и сняв его со шкивов. Однако вещества, способные качественно очистить масляные загрязнения, могут нанести вред ремню генератора. С учетом небольшой стоимости ремня, можно сразу произвести его замену, не растрачивая усилия на попытки его отмыть. Разумеется, этот совет годится лишь в случае, если под рукой имеется магазин запчастей.
Стоит заметить, что свист может возникать при исправном подшипнике и хорошо натянутом ремне. Такое явление наблюдается в сильные морозы, когда материал ремня замерзает и становится слишком жестким, теряя сцепление со шкивами. Такой свист возникает после заводки двигателя на морозе и исчезает после того, как двигатель нагреется. Это нормальное явление при низких температурах. В данном случае ремонтные работы не требуются. Стоит лишь убедиться в отсутствии повреждения ремня (в сильные морозы он становится хрупким), чтобы избежать его обрыва во время поездки.
Во-первых, он связывает ремень генератора со шкивом генератора и шкивом коленчатого вала (он также связывает шкив водяного насоса, поэтому только на классических автомобилях с передним приводом ремень ГРМ связывает шкив насоса), поэтому, когда генератор ремня разорвется на классический, ваши устройства не будут работать (потому что вся энергия будет поступать только от батареи, но если батарея достаточно заряжена или мощна, какое-то время даже устройства не выключатся и вы даже не сможете понять, что ремень порван ) если бы не насос не очень разбирался, но как создать ремень, он тоже связывает охлаждающую жидкость, перестает циркулировать по системе, в связи с чем, машина будет очень теплой.
Производить замена ремня, вам нужно будет взять: монтажные лопасти (если нет, найдите удобную толстую палочку или небольшой лом), а также гаечные ключи, один из которых потребуется для «17», а другой «для 19»!
Где находится ремень генератора?
Он расположен перед автомобилем, если вы присмотритесь, вы можете увидеть радиатор системы охлаждения на фото ниже, мы также указали полоску, на которой должен быть аккумулятор (снято) красной стрелкой, и теперь ремешок, соединяющий те же три Шкивы, показанные на фото, уже синими стрелками.
Когда мне нужно заменить ремень генератора?
При износе его необходимо заменить, поэтому, если на нем видны трещины разных типов, а также края, такие как сильно изношенные зубы, изношенные зубы и т. Д., Этот ремень необходимо заменить, и мы не рекомендуем его затягивать. Если повернуть его, если он сломается, во-первых, ваш двигатель начнет нагреваться и вскипать со временем (при сильном нагревании), и батарея начнет работать сама по себе (долгое время батарея будет работать последней, но не в последнюю очередь в в этой ситуации он будет быстро разряжаться), поскольку генератор больше не будет вращаться и, соответственно, не будет подавать энергию, также исчезнет.
[yuzo_related]
Вы никогда не слышали автомобильный свист? Вернее, не машина, а что-то в двигателе, вот и все ремень генератора, он может свистеть по разным причинам, например, если он изношен, он свистит, а также вода или любая жидкость, которая попадает в него (бывает, что охлаждающая жидкость входит в него, в основном, когда изношены и запускаются трубы системы охлаждения Для обтекания в этом случае проверяйте сам ремень и его шкивы на наличие влаги, это абсолютно не нужно, иначе проблема решается), это зависит от качества ремня, т.е. от того, является ли он дубом (он все еще закален в холодный), то этот свист тоже пропадет, вот почему большинство автомобилей при посадке зимой и верхний свисток (ремень свисток), а также когда машина прогревается, свист пропадает, и, как правило, низкое напряжение и чрезмерный износ ремень может свыстыты! (Кстати, если вы думаете, что ремень все еще в хорошем состоянии, но он свистит из-за слабого натяжения, то отрегулируйте его, посмотрите, как это сделать в той же статье, что вы прочитали, вы поймете, как это сделать)
Что-то еще, что вам нужно знать, если у вас вдруг на дороге появился отрывной ремень, а у вас нет запасного, вы можете прибегнуть к использованию ремня или галстука, смотрите видео ниже для более подробной информации:
Замена ремня генератора ВАЗ-2107i
Подробнее: 2107.html Подпишись! VC.
Замена ремня генератора ВАЗ 2107
Добавляйте нас в группу, подписывайтесь в ВК, оставляйте комментарии.
Как заменить ремень генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) Чтобы выполнить операцию замены ремня, вам необходимо иметь доступ к днищу автомобиля и к верху в этом случае, поэтому, если у вас есть картер внизу, вам нужно будет соответственно снять его, смотрите, как это сделать. это в статье: «Замена картера защиты на ВАЗ. «
Чтобы сделать это более удобным, вы все равно можете извлечь аккумулятор из автомобиля, если нет, у вас будет лучший доступ к ремню, если вы не знаете, как извлечь аккумулятор, тогда прочитайте статью: «Замена аккумулятора в автомобилях» «, это все описывает!
2) Теперь посмотрите на прицел ремня, если он в хорошем состоянии, затем проверьте его натяжение, если необходимо, затем затяните его, легко проверьте натяжение, для этого сожмите пальцы с усилием 10 кг в любом месте, то есть или в месте «А» там. расстояние, на которое ремень должен изгибаться, должно составлять 10–15 мм, или в месте «B» его можно сжать, расстояние должно быть 12–17 мм.
[yuzo_related]
Как правило, даже в обоих местах вы можете сжать его, если хотите, но наиболее удобно проверить изгиб в месте «А», и если он не подходит, то вам нужно только затянуть ремень, для этого следуйте только все инструкции ниже ремень Не снимайте со шкивов, если вы не собираетесь его менять!
3) Затем переместитесь к днищу автомобиля и открутите гайку, которая крепит генератор снизу (см. Маленькое фото), затем выйдите из-под автомобиля и двигайтесь в отсек двигателя до тех пор, пока не ослабите гайку один или два витки верхнее крепление генератор (эта гайка помечена красной стрелкой), ее удобнее всего ослаблять удлинителем с карданным соединением и вилкой (этот удлинитель с соединением и головкой обозначен синей стрелкой), так как вы можете см. на главной фотографии ниже, вам нужно использовать панель, на которой установлена батарея.
Верхняя гайка, которая крепит генератор к штоку, затягивается по-разному для всех, поэтому, когда вы чувствуете, что гайка уже простая (не поворачивайте ее полностью), немедленно прекратите ее отвинчивать!
4) Далее, если вам нужно сменить ремень, то в этом случае своими руками генератор переместите его к двигателю, а затем снимите с него ремешок, если вам не нужно его менять, просто нужно отрегулировать его, а затем вставить монтажную площадку между двигателем и самим генератором (см. фото ниже) и, используя его (используя лезвие в качестве рычага), отвинтите генератор от двигателя и, удерживая лезвие в этом положении, затяните верхнюю гайку генератора к кронштейну и нижнюю гайку его крепления, затем отпустите лезвие и снимите его, проверьте натяжение ремня и при необходимости проверьте, повторите операцию (это если натяжение не соответствует норме) как добиться правильного натяжение ремня мы уже написали выше и применили эту картинку.
Да, чтобы снять ремень, при снятии обеих гаек сначала снимите ремень с верхнего шкива, а затем со стального шкива (самый высокий шкив — это шкив охлаждающего насоса), и перед снятием ремня, если у вас есть другой. снимите машину с нее дальше датчик положения в противном случае коленчатый вал не позволит его снять, или вы сломаете датчик (для того, чтобы снять датчик положения, прочитайте статью: «Замена датчика положения коленчатого вала»)
[yuzo_related]
1) При установке ремня необходимо знать некоторые нюансы, а именно: ремень должен быть установлен вначале на шкив коленвала (на фото выше, посмотрите на этот шкив, помеченный 3, и ту же фотографию, где есть схема из трех шкивов — 3 подряд (если вы идете сверху), затем к шкиву генератора (показан на рисунке 2, все на той же схеме) и, наконец, к шкиву насоса (рисунок 2), для удобства полностью переместите генератор к двигателю, если он смещен, но ремень все еще не подходит, затем осторожно поверните шкив ручного насоса (это самый верхний шкив) или в крайнем случае в этом случае (но он не работает на всех автомобили), попросите помощника, который поможет вам с изогнутым стартером (это показано на фото под стрелкой, и где вам нужно его вставить, вы также можете увидеть на фото) шкив коленвала не слишком много возвращается. и в это время вы надеваете ремень на верхний шкив насоса.
Если вы хотите узнать, как сменить пояс, посмотрите видео ниже:
Если вам не нужно менять ремешок и просто нужно отрегулировать его натяжение, посмотрите другое видео на эту тему, также ниже!
К чему приводит плохое натяжение ремня, описывалось в предыдущей статье на примере автомобиля ВАЗ 2110. В данном материале речь пойдет о проверке натяжения и замене ремня генератора автомобиля ВАЗ 2107.
Проверка натяжения ремня генератора ВАЗ 2107
Чтобы проверить натяжение ремня генератора необходимо с помощью линейки определить величину прогиба на участке между шкивом помпы и коленвала, а затем между шкивом помпы и генератора ВАЗ, при этом на ремень должно прилагаться усилие 10 кгс в центре промежуточного участка.
Для проверки возьмите большую плоскую отвертку и нажмите на ветвь ремня, как показано на рисунке. После чего произведите замеры с помощью линейки.
Ремень генератора ВАЗ 2107. Проверка натяжения и замена
Также необходимо визуально оценить внешний вид ремня. Если на нем имеются трещины, либо сильно изношены края, то такой ремень нуждается в замене.
Замена ремня генератора ВАЗ 2107
Ослабляем гайку крепления генератора к монтажной планке и затем с помощью монтировки двигаем его к блоку двигателя.
Если на вашем ВАЗ 2107 установлен инжекторный двигатель, то вам необходимо демонтировать датчик положения коленчатого вала.
Теперь можно снять ремень генератора и на его место установить новый.
После установки ремня на все шкивы навесного оборудования производим натяжения ремня генератора. Для этого ослабляем гайку крепления генератора к монтажной планке и монтировкой двигаем генератор, тем самым производим натяжение. После регулировки натяжения ремня генератора зажимаем гайку.
Ремень генератора ВАЗ 2107. Проверка натяжения и замена
Внимание!!! Следите за тем, чтобы ремень не был перетянут, в противном случае, при возникновении нагрузки навесного оборудования он может лопнуть.
Как заменить ремень генератора ВАЗ-2107
Для удобства снимаем аккумуляторную батарею.
Головкой «на 17» ослабляем гайку крепления генератора к регулировочной планке.
Монтажной лопаткой смещаем генератор к блоку цилиндров.
Если для этого требуется чрезмерное усилие, то, сняв брызговик двигателя, ключом «на 19» ослабляем затяжку болта нижнего крепления генератора.
Сместив генератор к двигателю, снимаем изношенный ремень и надеваем новый.
Отжимая монтажной лопаткой генератор от двигателя, натягиваем ремень и в таком положении затягиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.
Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба его ветви на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала, под усилием 10 кгс.
В первом случае прогиб должен составлять 10–15 мм, во втором – 12–17 мм.
После регулировки затягиваем нижнюю гайку крепления генератора и устанавливаем брызговик двигателя.
Подскажыте где стоит датчик положения распредвала.
Руслан
192.000 и не меняли ещё цепь?)
Владлена
Здравствуйте! Компрессия есть по 12 4 цилиндра, закидывает одну свечу 1 цилиндр, рено логан 2009 год 8 кл, масло примено 300 мл на 1000 км доливаю, свечку чистию и ездию дальше, это колпачки?
Срезникова Нодира
сбасибо за видео брат))
Эдисон
Валера привет! Посмотри моё первое видео, если такой же стук, то поршневая в разносе!
Геворк
Это чё, БМВ не гавно?
Джем
Цепь, это во первых надежность и уверенность!!! а ремень особенно неизвестного производителя Обойдется в оооочень неприятный ремонт ГБЦ. И попробуй меня переубедить!
Кучербаева Жамила
why is the ‘oil-screw’ not at the bottom?
Валерия
good good muy bueno desde peru gracias
Саражинский Инал
Респект, очень помогли. Незнал уже что делать, выставил и как часики. Спасибо.
Conn
подскажите есть ли разница в процедуре замены ГРМ ремня между 2.2 (тот что на видео) и 2.8 (опель мовано 2000 г.в)
Атабек
Слишком много слов мастак
Джоли Бугровецкая
подскажите информацию какая цепь стоит на бмв f34 2013 год. какой ресурс? какеи признаки замены цепи
Берман
а в этих двигателях клапана гнутся?
Мариам Чичарова
Что ты несёшь, откуда ты взял эту информацию?
Минус у дизеля тока один хренова пускается зимой в сильные морозы.
Бахтиёр
110 раз просмотрел этот ролик??
Шлосман Дус
Доброго времени суток Подскажите произвели замену шестерён и клапанов звук при запуске мотора остался что делать не знаю. Буду рад совету.
Алекандр
Доброго времени суток.Поменял ремень,все метки совпадают,как у вас на видео,17 зубьев между шкивами,ремень меняю не первый раз,всегда было все ровно,в этот раз машина троит,думал свечи,купил и свечи и провода новые,толку нет.И пошел с выхлопа белый дым,правда не много,но и этого раньше не было. Что можете сказать по этому поводу?
Penrith
У меня на акценте тоже навесное оборудование отдельно идёт от грм. Неужели после 20лет … с 16ти клапаным мотором ваз было не пересмотреть, и не вынести помпу отдельно? Задать бы вопрос человеку кот. отвечает за это на Ладе в глаза.
Влад Пахман
Если на старом ремне поставить метки маркером, отсчитать сколько зубов между метками, перенести метки на новый ремень и одеть также, или без заводских меток не получится?
Простокин Туман
У меня 99, 1.3-не гнет клапана. Проверенно?
Рушана
Обучение новичка лучше чем у ильдара, без соплей и кривляний умственноотсталого…
Лайк, жаль пацана. Дядя и тетя биомусор…
Рассел
Интересно, а в Патриоте есть страховочные сёдла?
Gaspard
Caballero como le va, muy agradecido por compartir sus ensenanzas, una pregunta, yo tengo el mismo modelo de carro de su video, a mi me aparece el codigo p0016 no aparece el codigo p0017, el problema que tengo es que la transmision no se regresa a la posicion de parqueo, el carro corre bien retrocede y todo, cual seria su opinion yo he tratado de conseguir la informacion por todos lados pero parece ser que aca en Estados Unidos somos la gente mas egoista del mundo es la razon por la cual nuestros paises latinoamericanos estan tan complicados, cual seria su opinion, gracias bendiciones desde San Francisco California
Прокомментировать
Опубликовать
Метки ГРМ • CHIPTUNER.RU
Метки ГРМ
Все больше и больше наш сайт «скатывается» в сторону диагностики. Что и неудивительно – чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. А клиент, как правило приезжает на «перепрошивку» с целым букетом неисправностей, в надежде вылечить этим захандривший автомобиль.
Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.
2108, 2111
Фото 1.
Фото 2.
Фото 3.
Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).
2112
Фото 4.
Фото 5.
Фото 5a.
На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5).
При замене ремня ГРМ на новых 16-ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5а.
2121(2104 – 2107)
На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 – 2107) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7).
Фото 6.
Фото 7.
Фото 8.
На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото 8). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7).
21106, Двигатель OPEL
На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.
Цепь 21214, инжекторный двигатель. Цепь следующего поколения.
Тема данной статьи – цепь 21214. Для начала, рекомендую к прочтению статью, где описан весь механизм грм 21214. Здесь будет повествование только о цепи. Цепи для автоТАЗа делают 3 или 4 завода, но самые хорошие по качеству и цене, это прибалтийские цепи «Диттон». Завод расположен в городе Даугавпилс. Большая часть конвейерных движков комплектуется именно этой продукцией, остальная часть, цепями, рожденными в городе Киров. Но речь будет о цепи уже «другого качества», конструктора Медведева И.А.
Цепь 21214, проблемки
Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей ходят по 200-250 тыс.км. а однорядная цепь (двигатель 21214), на подходе к 100 тыс. уже никакая (ну если говорить о нормально работающей запчасти).
Двурядная цепь стоит на -213 двигателе, с «жесткой парой» солдатик-рокер. Механизм работы при этом таков, что распредвал прижимается кулачками к четырем из восьми рокеров, остальные находятся в свободном, неприжатом положении. В случае гидрокомпенсаторов на -214 движке, прижим распредвала на все восемь рокеров ПОСТОЯНЕН, да еще прибавим сюда очень сильно зажатые клапанные пружины. Данный вопрос косвенно решается установкой комплекта «смерть гидрикам».
Конструкция цепей производителей второго эшелона вообще архаична по своей сути. Ролики цепи нарезаны не из «трубки», а скатаны из ленточек металла. Если внимательно поглядеть на это чудо, можно разглядеть шов на ролике.
Даже у производителя цепей «Диттон», звенья цепи и ролики ничем не покрыты. Я имею ввиду любое антифрикционное или прикаточное покрытие (например, олово).
Цепи в двигателях 21213 и 21214 не имеют принудительной смазки и смазываются «масляным туманом», что точно не увеличивает их срок службы. К примеру, в цепных двигателях производителя Шкода, стоит масляная форсунка, которая во время работы двигателя все время поливает цепь маслом. Ресурс цепи сравним с полным ресурсом двигателя.
С четвертым пунктом, мы без глобальных вмешательств ничего сделать не сможем, а вот первые три пункта нам вполне по силам.
Цепь 21214, альтернатива
звенья покрытые оловом, ролики тефлоном
Я уже упоминал о том, что работаю с моторами ЗМЗ. В этой области есть замечательный человек – Медведев Игорь Александрович. В инете и на форумах, ник Родос-М. С данным человеком у меня есть совместные проекты в других областях, поэтому дальнейшая информация, «из первых рук». Для двигателей ЗМЗ он разработал и довел до производства несколько разных механизмов газораспределения. Но нам интересно другое. В комплект этих ГРМ входили уникальные однорядные и двухрядные цепи. На форумах и драйве их можно найти или как «платиновая серия» или «быстрые цепи для змз». В процессе работы выяснилось, что есть опытная партия для движков 21214. С 2015 года я начал эксперименты и последующую работу по данной запчасти. У меня на обслуживании, есть ведомственные машины, пробег у которых бывает 120-130 тысяч км в год, поэтому натурные испытания проходят достаточно быстро. Основные конструктивные особенности и отличия от Диттона:
Цепь по конструкции втулочно-роликовая (аналогично Диттону)
Боковые звенья цепи покрыты оловом, для приработки.
Ролики покрыты тефлоном (износостойкость)
Усилие на разрыв на 10% выше чем Диттона
Спинка цепи шлифованная. Это дает нам скольжение и малый износ башмака натяжителя и успокоителя
Цепь 21214, эксплуатация
Это самая важная часть в переработанной статье. У эксплуатационников и механиков, есть сленговое выражение про работу механизмов и двигателей — «в рабочем или нормальном режиме». Поясню на сравнении, как сын врача. У человека есть давление и пульс, которые принято считать за норму. Пусть это будет 120/80 и 60-70 ударов в минуту. И вдруг в висках застучало, пульс зачастил – здравствуй повышенное давление. И в первом и во втором случае, вы будете ходить, думать, кушать. Но в первом случае ваш организм и сердце в частности, работают «в рабочем режиме», а во втором надо исправлять ситуацию. В руках у врача – тонометр и стетоскоп, у блока управления – датчик детонации, который слушает уровень шума в двигателе. На самом деле его предназначение, это измерять детонацию в цилиндрах, но если в двигателе есть еще посторонние громкие звуки, то он их приплюсует к общей картине. В профессиональных диагностических программах есть возможность поглядеть на данные до входа в АЦП (преобразователь аналоговых сигналов в цифру). По данной цепи показатели по датчику детонации ниже чем на Диттоне, от 3% и выше. Ресурс данной цепи также выше чем у прибалтийской, работа «в рабочем режиме» более 100 тысяч км. Только ставьте цепь 21214, не на заводские штампованные звезды, а на точёные звезды, с зубьями, сделанными на зуборезном станке, иначе «кайфа не будет». Именно по этой причине я не рекомендую отдельно покупку цепи. Или минимум с комплектом звезд, а лучше полный комплект грм.
Несколько раз, мне присылали фото и видео, где данную цепь проверяли «на провис». Товарищи, не позорьтесь и не пукайте в лужу, если не знаете матчасть. Втулочно роликовые цепи, так не проверяются, они по определению имеют люфт в каждом звене, который накапливается по длине. Так можно проверять только роликовые, «тяжелые цепи».
В копилку знаний
Ни одна фирма производитель двигателей, сама не делает цепи. Например, знаменитые мерседесовские «полумилионные и милионные» движки, комплектуются цепями IWIS. Известных производителей в мире около 40-50 и каждый из них имеет свое клеймо. В каталогах нет как такового понятия – автомобильные цепи. Есть стандартизация по конструкции: диаметр ролика, шаг цепи, конструкция, покрытие, и в принципе если у кого-то возникнет желание, можно подобрать цепь 21214, от того же IWIS, правда по цене это нивоводы «не вытянут». Одна из главных классификаций, которую нужно знать:
Втулочные (тяжелые цепи), к коим относится цепь 21213. Ось цепи – это просто «гвоздь». Рекомендуемое применение, это небольшие скорости работы и дешевизна производства. Самое распространенный пример – велосипедная цепь.
Втулочно роликовые (легкие цепи), цепь 21214. Конструктив: на оси крутится ролик. Потери в данных цепях по сравнению с тяжелыми меньше на 10-15%.
Зубчато пластинчатые цепи. Конструктив: каждое звено состоит из набора пластин. Только не думайте, что это очень слабая цепь, если у вас на слуху разговоры про двигатели ЗМЗ. Данная конструкция используется в американских движках и получила широкое применение в вариаторах. Менее шумные и более прочные на разрыв.
Дополнение от января 2021 года
В связи с тем, что «экономные нивоводы», так и норовят купить одну цепь без остальных элементов грм, одеть ее на старые звезды, получить «гавно на палочке», и еще предъявить претензию — цепь 21214, как запчасть снята с продажи и продается только в составе комплекта газораспределительного механизма.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Не заводится Нива Шевроле после замены цепи — 3 ответа
Вы написали вопрос: «Не заводится Нива Шевроле после замены цепи».
Что бы вы могли всё понять и найти причину неисправности, давайте я вам опишу весь процесс замены цепи на «Chevrolet Niva», что бы прочитав вы смогли всё проверить и понять где получилась недоработка.
Срок замены цепи ГРМ Нива Шевроле
Цепь на Шевроле Нива идёт уже другая, в отличие от той Нивы которую мы знали раньше. Теперь она однорядная, не буду вдаваться в подробности — так решили конструкторы. Это дает ей меньший ресурс работы. Меняют цепь по мере её износа. Регламент замены цепи ГРМ на Ниве Шевроле где-то каждые 100 тыс. км.
При замене также меняют и звёздочки, потому как старые уже тоже износились, зубья становятся острыми, звенья новой цепи могут запросто спрыгнуть со старой звезды. Конечно заодно поменять и успокоитель и башмак натяжителя цепи.
Что понадобится для замены цепи Chevrolet Niva
Итак, надо купить перед началом ремонта:
три шестерни – коленвала, распредвала и маслонасоса;
башмак натяжителя цепи;
успокоитель;
гидронатяжитель цепи;
сальник коленвала передний;
три прокладки – прокладку головки блока цилиндров, прокладку натяжителя цепи и прокладку помпы.
Замена натяжителя цепи ГРМ на Chevrolet Niva
Сразу скажу про гидронатяжитель — на Шевроле Нива он не очень надёжен, может в какой-то момент отказать (допустим нет давления масла при запуске какое-то время), что у некоторых владельцев этих машин уже и случалось, цепь провиснет и может перескочить на зуб или больше, а это смещение фаз, встреча клапанов с поршнями — соответственно загиб клапанов и т.д., в общем ремонт двигателя неизбежен будет.
Поэтому люди покупают механический натяжитель и меняют — для этого надо снять масляную трубку подвода масла (на тройнике, откуда она идёт, вкрутить болтик-заглушку). Но для начала придется снять крышку сверху на двигателе, воздуховод, чтобы было удобнее подобраться ключом.
На двигателе с гидравлическим натяжителем, замена происходит по такому же принципу. Но также обязательно нужно снимать датчик давления масла, с которого на гидронатяжитель собственно и идет масляная магистраль, трубку которой тоже отсоединяют, но потом подсоединяют обратно после его установки.
Какой ставить натяжитель
Оригинальный натяжитель идет гидравлический, имеет каталожный номер 21214-1006060-01 (АвтоВаз) и стоит от 370 р (за старый образец) до 450 р за новый образец. Но, как вы уже поняли, лучше использовать другой, альтернативный вариант.
Механический от фирм Пилот (21214-1006060-00) — 600 р. или Исай (Астрахань, Россия) — от 2000 р до 3000 р.
Лучшими на сегодняшний день считаются натяжители «Пилот» и «Исай» (пожалуй «Исай» самый удачный, у него корпус длиннее и выглядит он надежнее, хотя опорная площадка у Пилота больше в 1,5 раза). Внешне можно увидеть, что длина штока (диапазон работы) Isai больше, чем у Пилота. В Исаи шток регулируется бесступенчато, следовательно цепь не перетягивается и самовольно не ослабляется.
Как их устанавливать имеется инструкция с натяжителем, что-то переделывать и подстраивать на блоке цилиндров не требуется.
Сколько стоит замена цепи на СТО
На процедуру замены цепи ГРМ на Ниве Шевроле цена может сильно зависеть от каждого отдельного сервиса. Чаще всего на СТО предлагают сначала сделать диагностику, которая стоит порядка от 700 до 900 р. Сама же стоимость замены цепи ГРМ Нивы Шевроле может доходить до 7200 р., сюда будет входить лишь стоимость работы, а цена запчастей зависит от того, что вы собрались менять — полный комплект либо только цепь с натяжителем и принесли с собой либо что-то еще докупите на месте.
Замена цепи ГРМ Шевроле Нива
При замене цепи ГРМ Шевроле Нивы своими руками спереди лучше всего снять радиатор, предварительно спустив тосол и отсоединив патрубки. Можно конечно и не убирать радиатор, но работать будет не очень удобно. Сверху двигателя надо снять воздуховод идущий к дроссельному узлу, клапанную крышку. Пока всё по местам, сразу выставить ВМТ 4-го цилиндра и установить механизм грм по всем метки.
Метки цепи ГРМ Нива Chevrolet
Прокрутить коленвал за гайку шкива спецключом (он на 38 мм ) до совпадения метки на звёздочке распредвала с меткой на корпусе подшипников распредвала. Возможно будет удобнее взять головку на 38 и вороток, поскольку ключ может согнуться.
Метка на шкиве коленвала должна совпасть с ДПКВ. Метка шкива совпавшая с датчиком, в данный момент определяющие, то есть если шестерня распредвала в этот момент не совпадает на зуб или ползуба — это пока не важно.
В общем потом открутить гайку шкива, снять шкив, снять лобовину, снять цепь, снять старые звёздочки и установить новые. Вместе с цепью должна получиться такая схема
Шпонка коленвала должна быть направлена вверх и совпадать с меткой на корпусе блока цилиндров
Установка цепи грм на Ш Ниве
Начинать установку цепи ГРМ Нивы Шевроле нужно с того, что звёздочка коленвала соответственно одета на коленвал на шпонку. Звёздочка масляного насоса одевается в свободном состоянии без всяких меток. Звёздочка распредвала меткой вверх (метка прямо на зубе можно сказать, не перепутать с другими какими-то точками) одевается вместе с цепью на распредвал (который не надо было прокручивать при снятой звёздочке). Теперь метка новой звёздочки должна совпадать с меткой на корпусе подшипников распредвала, но это всё, после окочательной установки, то есть при установке по местам всех звёздочек, цепи успокоителя, башмака натяжителя цепи и разряженного натяжителя.
Можно набросить лобовину, шкив, прикрутить гайку и прокрутить два оборота коленвала (даже очень нужно прокрутить). Проверить совмещение меток, то есть определяющая метка, это метка шкива с датчиком ДПКВ, и смотрим совпадение метки на распредвале, если не совпадает на зуб-два, то отпустить натяжитель цепи и перебросить цепь (вернее цепь снять и прокрутить распредвал малость, подогнать под метки. Снова собрать, снова прокрутить два оборота и снова проверить.
Всё совпало, все детали по местам, не забыть поменять сальник лобовины, поставить прокладку, ну и сверху двигателя тоже всё собрать.
Если после замены цепи ГРМ на Ниве Шевроле с кондиционером есть несовпадение на ползуба, то запустить звёздочку вперёд, потом по мере износа цепи в процессе эксплуатации она вытянется и метки сравняются.
При замене цепи ГРМ, совпадение меток звёздочек — очень важный момент.
Больше чем на ½ зуба допускать несовпадение нельзя!
Почему может на заводится двигатель Chevrolet Niva после замены цепи
Теперь ещё такой момент. Если ваш мастер снимал распредвал и вытаскивал гидроопоры рычагов привода клапанов, то это не очень хорошо, так при установке, они потом могут клинить (отсюда запросто и стрельба и не запускается двигатель). Это как раз не очень удачный вариант установки гидриков на Шевроле Нива первых выпусков! Потом при рестайле пошли уже другие опоры с другой ГБЦ.
Если гидрики снимались и производилась их замена, то надо шприцем откачать масло из гнезд гидроопор в головке блока цилиндров. Потом вкрутить гидроопоры без особого усердия (буквально не более 2-х килограмм прикладывать усилие).
Ну, либо же ошибся с установкой меток…
Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты Шевроле Нива
Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится. Метка на РВ, она одна такая.
Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.
На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.
А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.
Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.
Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.
Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.
Когда менять цепь ГРМ?
Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.
Замена гидронатяжителя цепи на Шевроле Нива на механику
Если растяжение цепи будет большое, то следует гидронатяжитель поменять. При этом важно также произвести одновременно замену цепи, прокладки и сальника. Замена производится в таком порядке:
При помощи ключа на «10» откручивается трубка, по которой поступает жидкость в гидронатяжитель.
Ключом на 10 отворачиваем штуцер трубки подвода масла
Отводим трубку от натяжителя
Далее откручиваются тоже ключом на «10» две гайки, которые крепят натяжитель к корпусу мотора.
Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.
После этого устройство можно извлекать. Важно также вытянуть прокладку, которую придется поменять на новую.
Вынимаем натяжитель
Снимаем уплотнительную прокладку
Старый гидронатяжитель уже не подлежит ремонту.
Порядок сборки
Новое устройство вставляется в свое посадочное место.
Прикручивается двумя болтами к корпусу двигателя.
Подсоединяется трубка, по которой к натяжителю поступает жидкость.
Если автомобиль уже прошел 100 000 километров, но при этом в области моторного отсека не будет посторонних шумов от цепи, то всё равно требуется осмотреть ее на предмет повреждений и растяжения.
Видео о замене гидронатяжителя цепи ГРМ Нива Шевроле
Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.
7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.
8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.
Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.
Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.
Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.
Воздушные патрубки
Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.
Крепление клапанной крышки.
Двигатель без клапанной крышки.
Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.
Натяжной ролик кондиционера.
За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.
Натяжной ролик сервисного ремня
Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.
Самодельный ключ.
Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.
Шкив коленвала.
Откручиваем обводной ролик.
Обводной ролик.
Демонтируем усилительную пластину.
Пластина.
Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.
Передняя крышка цепи ГРМ.
Выставляем верхнею мертвую точку. Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.
Метка коленвала.
Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.
Метка распредвала.
Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.
Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.
Крепление натяжителя.
Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.
Башмак натяжителя.
Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.
Старая цепь ГРМ.
Новый комплект ГРМ.
Новый комплект ГРМ.
Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.
Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.
Метка на шкиве.
Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор инаслаждаемся.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Четких рекомендаций относительно того, при каком пробеге следует задуматься о замене цепи газораспределительного механизма, нет, вместе с тем если пробег составляет более 100 тысяч километров, то, скорее всего, цепь уже изношена. Для замены цепи ГРМ Шевроле Нива необходима разборка двигателя, только в таком случае можно определить ее состояние и сделать вывод о необходимости подобных действий.
Рекомендуем: Как поменять передние стойки на рено логан — изучаем тщательно
Впрочем, есть и признаки, по которым удастся определить, что цепь ГРМ растянулась. Например, об этом может свидетельствовать звук, напоминающий звонкий шелест при работе дизельного двигателя, раздающийся из-под капота. Именно этот характерный шум должен насторожить автовладельца и дать ему понять, что предстоит замена.
Видео по замене
Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.
Для чего выставляются метки цепи ГРМ
В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.
Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)
Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.
Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала
Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать
Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ
Выставление по меткам.
Чтобы выставить ГРМ Нива Шевроле необходимо вращать коленвал до тех пор, пока не будут совмещены метки на шестерне распредвала и подшипника. При правильном расположении цепи отметки на коленвале должны совпадать с меткой на крышке цепи. Для большего удобства насечка имеет продолговатую форму. Если насечки не совпадают необходимо отрегулировать положение фаз.
Для этого необходимо разжать крепление стопорной шайбы, после чего снять с помощью ключа на 13 болт с звездочки распредвала.
После этого на коробке переключения передач необходимо выставить 1 скорость, чтобы болт крепящий шестеренку коленвала не прокручивался. Затем вместе со стопорной шайбой выкручивается болт крепления.
Важно помнить, что после проведения данных действий болт ничем не фиксируется, поэтому он может провалиться в поддон двигателя. При проведении работ необходимо пользоваться ключом с глубокой головкой.
Следующим этапом является демонтаж натяжителя. В случае, если нет необходимости в замене этого элемента можно произвести снятие цепи отжав плунжер с помощью отвертки.
Затем необходимо немного потянуть цепь на себя, чтобы снять ее со звездочки коленвала.
Для регулировки цепи и выставления ее по меткам необходимо производить перемещение цепи на 1 зуб.
Для облегчения работы звездочку лучше устанавливать вместе с цепью. Чтобы отверстия в ней и установочным штифтом совпали следует проворачивать коленвал в нужную сторону для совпадения выемок.
После этого производиться установка стопорной шайбы. Болт наживляется в место крепления, но не затягивается.
Для следующей операции снова пригодиться ключ для вращения коленвала. С помощью него следует сделать два-три оборота для проверки совпадения меток.
При совпадении всех меток установка считается завершённой. В противном случае необходимо повторить все действия.
На самом деле эта работа выполняется за довольно короткое время. Главное помнить, что точное совпадение метки ГРМ Нива Шевроле гарантирует правильную и стабильную работу двигателя. Так же важно помнить, что при установке клапанной крышки необходимо заменить прокладку на новую, потому что при снятии на старой возможно появление микротрещин, через которые будет уходить масло.
Последствия неправильной установки и регулировки
Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.
Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. тут).
Снимаем кожух вентилятора карбюраторного двигателя (см. тут).
Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. тут).
Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут).
Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала, ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку с цепью (см. тут).
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).
Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.
Снимаем крышку привода распределительного вала.
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя.
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.
Снимаем болт с шайбами.
Снимаем звездочку.
Ключом «на 10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.
Вынимаем цепь привода распределительного вала. Звездочку с носка коленчатого вала снимаем так же, как на впрысковом двигателе (см. тут).
Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.
. а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.
Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности.
Установив цепь, натягиваем ее (см. тут).
Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток.
Регулируем угол опережения зажигания.
Видео
Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.
Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.
Когда менять цепь ГРМ?
Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.
Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.
Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.
Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.
7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.
8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.
12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо. 13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять. 14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.
Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.
Видео по замене
Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.
Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.
Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.
Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.
Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.
За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.
Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.
Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.
Откручиваем обводной ролик.
Демонтируем усилительную пластину.
Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.
Выставляем верхнею мертвую точку. Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.
Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.
Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.
Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.
Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.
Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.
Новый комплект ГРМ.
Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.
Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.
Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор инаслаждаемся.
прайс на Нива 2121-21213
Наименование работ
Нива
Капитальный ремонт двигателя (без расточки и шлифовки, без с/у)
7500
Диагностика двигателя
200/400
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ
1500
Замена вкладышей ДВС
3000/3500
Замена ремня (цепи) ГРМ
2000
Замена распредвала и рычагов
700
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)
2000
Регулировка клапанов
500/800
Замена к/вала
5700
Замена блока ДВС
6000
Замена механизма натяжения цепи (1шт. )
200
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)
1300
Замена успокоителя (комплект)
350
Замена переднего сальника коленвала
800
Замена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)
300
Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)
200
Замена свечей
50
Замена поддона (прокладки поддона)
1100
Замена масляного насоса (приемной трубы)
1500
Замена карбюратора
400
Замер компрессии
200
Снятие – установка двигателя
4000
Замена трамблера
300
Замена бензонасоса
300
Замена фильтров
150
Замена поршневых колец без с/у ДВС
4000
Замена прокладки приемной трубы
300
Замена прокладки коллектора
1000
Замена прокладки ГБЦ
1500
Замена масла в двигателе
300
Замена термостата
450
Замена переднего сальника распредвала
—
Замена радиатора
700
Замена прокладки крышки толкателей
—
Замена оси коромысел
—
Замена топливных форсунок
600
Установка фаз ГРМ
400
Замена прокладки клапанной крышки
300
Промывка топливной системы
200
Прокачка тормозов
100
Прокачка главного тормозного цилиндра
100
Замена тормозных колодок передних
500
Замена тормозных колодок задних
800
Замена тормозного шланга или тормозной трубки
200
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)
300
Замена тормозного цилиндра заднего
350
Замена главного тормозного цилиндра
400
Замена вакуумного усилителя тормозного
650
Замена троса ручного тормоза
750
Замена тормозного диска
500
Замена регулятора тормозных сил
300
Замена тормозного барабана
200
Регулировка стояночного тормоза
100
Замена балки
—
Замена шаровой опоры (1 шт. )
350
Ремонт поворотного кулака (сторона)
—
Замена нижнего рычага
1200
Замена кронштейна растяжки
—
Замена рычага растяжки
—
Замена верхнего рычага
1000
Замена с/блоков (нижних)
2000
Замена подшипника ступицы (1 колесо)
800
Регулировка подшипника ступицы
100
Замена пальца рулевой трапеции
250
Замена пальцев рулевой трапеции
Замена сайлент-блоков растяжки
—
Замена маятникового рычага
300
Замена пружин передних (стоек), 1 шт.
1000
Замена пружин задних (стоек), 1 шт.
500
Замена амортизатора переднего (1 шт.)
350
Замена амортизатора заднего (1 шт.)
200
Замена рессоры (1 шт.)
—
Замена втулок 1 рессоры
—
Замена стремянок (2шт)
—
Замена рулевой колонки (рейки)
1000
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у
700
Замена стоек стабилизатора 1 шт.
—
Замена пыльника привода (ШРУСа)
700
Замена втулок стабилизатора
600
Замена поводка стояночного тормоза
400
Замена сайлент- блоков задней балки
1500
Замена поворотного кулака
900
Замена реактивной тяги (1 шт.)
200
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)
1500
Замена глушителя 1 часть
300
Замена стартера
300
Замена подушки двигателя (1 шт.)
250
Замена ремня генератора, вентилятора
150
Замена карданного вала
250/400
Замена крестовины
300
Замена крестовины раздатки
1100
С/У раздатки
1000
С/У передний мост
1500
С/У задний мост в сборе
1000
Замена редуктора заднего моста
1200
Замена полуоси (1 шт. )
400
Замена подшипника полуоси (1 шт.)
600
С/У КПП
2400
Замена эластичной муфты
900
Замена подвесного подшипника
—
Замена траверсы КПП
200
Замена сцепления
2500
Замена главного цилиндра сцепления
300
Замена рабочего цилиндра сцепления
250
Замена вилки сцепления
2500
Регулировка сцепления
100
Замена троса сцепления
—
Замена маховика без с/у КПП
300
Замена сальника полуоси
600
Замена сальника хвостовика
700
Замена бензобака
600/1000
Установка защитных арок (пластик)
1000
Установка защиты поддона картера
200
Замена масла в двигателе без промывки
300
Замена масла в ГУРе
500
Замена масла в КПП
150/300
Замена масла в редукторе заднего моста
150/300
Замена крана отопителя
600
Замена радиатора отопителя
1000
Замена мотора отопителя
1000
Замена колеса (1 шт.)
50/100
Ремонт КПП без с/у
3500
Замена помпы охлаждения
600
Замена ОЖ (тосола)
300
Замена фары
150
Замена троса спидометра
300
Замена привода спидометра
200
Замена троса капота
200
Замена муфты рулевого вала
—
Замена редуктора стеклоочистителя
300
Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект цепи ГРМ: цепь ГРМ, натяжитель, ползун, демпфер для Лада Нива 21214 до 2010 г.
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.
03-09 Подголовник из проволочной сетки для собак, подходящий для Jaguar X Type Estate 5 Door mcquoidelectrical.
03-09 Защитный кожух для собак из ячеистой сети подголовника для Jaguar X Type Estate 5 Door
Для дам можно использовать, чтобы подарить вашему ребенку конфеты, регулируемая резинка и, следовательно, можно легко завязать узел. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Материал: полиэстер с сетчатой подкладкой, Дата первого упоминания: 26 февраля.Новинка в магазине женской одежды. США 2X-Large = Китай 3X-Large: Длина: 30. Slim Fit — Рекомендуется увеличить размер для более широкого — — Классический каблук котенка. Дата первого упоминания: 28 апреля, Покупатель — Размеры: 35 x 39 x 13. Наши драгоценные камни обрабатываются, чтобы улучшить цвет :. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. уютный детский свитер сиренево-кремового цвета с акцентом на лиф с фиолетовым цветком. Легкая хлопковая ткань уменьшает натирание и увеличивает комфорт. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — эти очки с черной оправой имеют прозрачные поликарбонатные линзы, которые прослужат долго, хромированная отделка для максимальной устойчивости к коррозии, к сожалению, нет способа на 100% узнать, какой элемент имеет основной заряд, с момента, пока на них не будет размещен заказ. очень мягкий, поэтому вы можете оставаться уютным и комфортным каждый раз, когда ложитесь спать. Подходит — зажимы для фиксаторов полок для проволочных стеллажей подходят для большинства 1-дюймовых стеллажей, 000 произведений искусства на выбор, бумажные тарелки для вечеринок из розового золота, квадратные и еще одно с ручкой.Вместительный для ваших шинных инструментов и личных вещей — Mini / Co2 pump / Levers / Tube / Key & Phone. Браслет с металлическими браслетами из нержавеющей стали с миланской петлей и уникальной магнитной застежкой. Сменные ремешки для Fitbit Alta / Fitbit Alta HR (серебристый): Спорт и активный отдых. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Всегда предварительно проверяйте установку винила на транспортных средствах.
03-09 Защитный кожух для собак из ячеистой сети подголовника для Jaguar X Type Estate 5 Door
2 КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ для AUSTIN HEALEY Frog / Bug Eyed SPRITE 948cc 1958-62, BADGE GENUINE HSV HELMET LION & HELMET VZ MALOO R8 CLUBSPORT GTS SENATOR BONNET.INA 531008310 Запасная часть регулятора натяжения цепи привода распределительного вала двигателя, масляная крышка топливного бака мотоцикла в Великобритании для Harley Davidson Sportster 1996-2014. BONNET НОВЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УТВЕРЖДЕННЫЙ СТРАХОВАНИЕ MAZDA 3 HATCHBACK 2016. Yamaha BWS 50cc OEM Выключатель переднего заднего стоп-сигнала CW50, втулка продольного рычага Cls S204 W204 W212 S212 C204 C207 Задняя / внутренняя A207 30643. Выключатель лебедки Изолятор Универсальный выключатель аккумуляторной батареи UK 12V. Ключ тюнера для Audi A6 10-Point Star Drive Tool Снятие гайки крепления легкосплавного колеса. НАХОДИТСЯ НА ПЛОСКИХ ПЕРЕДНИХ СТЕКЛАХ AERO 24 «18» FIAT BRAVO 2007.Сумки седельные сумки Side Highway III Motorrad KAWASAKI VN 800 900 VULCAN 1600 1500. ROD FLAMES GR 075 2 Черный Billet Алюминий накаткой шин воздушного клапана Stem Caps, 2FastMoto 4Pack Yamaha Настройщик Винт ж / Locking Nut Virago 700 750 1000 Полночь, BMW K1300R 2014 R & G Fork Защитники. Lexmoto Gladiator SB125T-23B GY6 Втулка впускного коллектора. Б / У 2006 MERCEDES W203 COUPE C160 C180-6 РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, Гибкий диск Febi для рулевого управления Bmw 3 Series E21 5 E28 E34 6 E24 7 E23 E32 01675.
Интервал замены цепи привода ГРМ. Обсуждение в «Gen 2 Prius Technical Discussion» началось JeffG 11 октября 2006 г. Конечно, это неправильный вопрос, поскольку это ремень ГРМ, а не цепь. Несмотря на это, мне дали стандартный ответ: 90 000 миль или 6 лет.
1995 Chevy S-10 Blazer — 4,3 л Vortec V6 (vin W с PCM) — это тип распределителя с вертикальными стойками крышки. 230 000 км первоначальный хозяин. 230 000 км первоначальный хозяин. РЕДАКТИРОВАТЬ: нажмите ссылку ниже, чтобы увидеть фотографию дистрибьютора.
Dec 04, 2019 · 4 3 Схема деталей двигателя Vortec Руководство по эксплуатации Схема подключения Мы решили поговорить об этой 43-литровой фотографии схемы двигателя v6 vortec в этой статье, потому что на основе данных, поступающих из поисковой системы Google, это одно из многих лучших ключевых слов для запросов. в гугле.
У меня 94-футовый Chevy S10 с мотором 4.3 Vortec. Я слышал, что застревание клапана рециркуляции ОГ на этом двигателе является распространенной проблемой и может вызвать резкий холостой ход. Я также слышал, что распределитель / ротор можно сделать, и это тоже могло вызвать это.
16) Снимите два 12мм болта и натяжитель ремня газораспределительного механизма. 17) Используя головку на 14 мм, слегка поверните болт шкива правого распределительного вала по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня газораспределительного механизма. Затем снимите ремень ГРМ со шкивов распределительного вала. 18) Снимите 22-миллиметровый болт шкива коленчатого вала. Вам понадобится отбойный молоток или ударный гаечный ключ, потому что он затягивается на …
Вся необходимая информация по замене цепи ГРМ или ремня ГРМ. На каждой странице есть развернутая диаграмма. Руководство по интервалам замены Alfa Romeo рекомендует: 156 / GTV: → 12/00: Замена каждые 72 000 миль или 5 лет при нормальных условиях.
Чем может объясняться широкий диапазон плотности слонов среди различных разрезов пласта
www.angelfire. com
2000 Замена цепи привода ГРМ Chevy S-10 Я пытаюсь заменить цепь привода ГРМ на двигателе объемом 2,2 литра. Моя проблема в том, что я не могу снять охлаждающий вентилятор и сцепление в сборе.
«Знай свою машину» от Techno. Серия № 10 Mazda MX-5. Что происходит, когда синхронизация продвигается вперед Уже давно было подтверждено и продемонстрировано на Dyno Days клуба, что увеличение времени до 13–14 градусов до достижения верхней мертвой точки (BTDC) является дешевым способом достижения более низких оборотов Mazda MX. -5 1.6 литровый авто.
www.facebook.com
Привет всем, я нашел свой путь сюда через поиск Google о том, как заменить мою цепь привода ГРМ. Я читал несколько разных способов сделать это, но все еще немного запутался. У меня есть грузовик Harley 02, я все снял, и я нахожусь в точке, где …
Drupal-Biblio27 DB Electrical SDR0022 Стартер, совместимый с / замена для Chevy… 4.3L 4.3 Blazer, S10 Pickup Jimmy Sonoma … 1988-1994 Chevrolet S10 Blazer ГРМ …
У меня есть двигатель chevy s10 Blazer на 4,3 литра, я не могу получить ответ по метке времени при настройке с помощью индикатора времени также у моего двигателя есть промах, от которого я не могу избавиться. Я поменял свечи, провода и клапан egr. Я также поменял топливный фильтр, но это было прошлым летом. У меня больше нет этикетки veci на кожухе вентилятора. Кто-нибудь может дать мне совет по этим проблемам. спасибо
Не забудьте снять штифт, удерживающий натяжитель, и проверить синхронизацию перед установкой крышек.Subaru Начиная с 2000 модельного года, почти каждый оппозитный двигатель с шестицилиндровым двигателем имеет цепи привода ГРМ. Водяной насос прикреплен к промежуточной звездочке левого берега цепи привода ГРМ. Для замены водяного насоса необходимо снять обе цепи.
Coleman ct200u замена сцепления
2 межмолекулярные силы бутанола
zohreseverler. blogspot.com
Замена комплекта цепи привода ГРМ, водяного насоса и комплекта масляного насоса. Номер детали: KIT1-091317-41-A. Гарантированно подходит.это — цепи ГРМ не требуют замены. Щелкните, чтобы развернуть … Ну, я ненавижу говорить «никогда», но дело в том, что часто нужно / хочется взломать двигатель и восстановить его по другим причинам (износ кольца / клапана …
Балансирный вал на 4,3 л (262 куб. дюйма) устанавливается над распределительным валом и проходит через середину впадины подъемника. Он приводится в действие шестерней от зубчатого колеса распределительного вала, и поэтому для этих сбалансированных 4,3-литровых V6 требовалась новая крышка цепи привода ГРМ.
Установить pwdlastset на конкретную дату powershell
Ориентироваться можно по количеству слитого из двигателя масла. Для автомобилей модели 2114 рекомендуют около четырех литров. Если производится замена масла в двигателе ВАЗ-2114, нужно обязательно контролировать его уровень. Для этого предусмотрен специальный щуп. Для удобства на него нанесены отметки максимального и минимального уровней. Лить нужно столько, чтобы уровень был между максимальной и минимальной отметками. Если его будет меньше, чем рекомендовано, долейте. Если больше, откачайте излишек с помощью обыкновенного шприца.
Если манера езды более динамичная, то масло также придется менять значительно чаще. Если вы приобрели автомобиль с пробегом, то замена масла в двигателе ВАЗ-2114 – это стандартная операция. Еще смените масляный фильтр и промойте систему питания.
Теперь заведите двигатель на 10 минут на холостых оборотах. Пусть он работает до тех пор, пока лампа давления масла на приборной панели не погаснет. Снова измеряйте уровень при помощи щупа. Если нужно, выполните долив.
Это набор ключей и торцевых головок, тара для слива отработки, лейка, шестигранный ключ №12, перчатки.
Естественно, можно обойтись и без этого, но тогда придется периодически доливать до нужного объема.
Прежде чем менять жидкость, лучше удостовериться в исправности датчика. При необходимости замена датчика давления масла ВАЗ-2114 может быть произведена своими руками.
С выбором масляных фильтров очистки быть не должно, на отечественные автомобили большой выбор комплектующих, в т.ч. и фильтров. Например на 2113 подойдут:
На самом деле проводить самостоятельную замену смазывающей жидкости довольно просто, главное знать алгоритм проводимых действий.
Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.
Смажьте вкладыш крышки лада самара моторным маслом. Установите крышку на место в соответствии с меткой.
Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора.
Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни.
Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.
Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.
Для некоторых типов моторов, в программе выпуска, существуют также вкладыши с размером ниже номинального — до 1,5 мм. Вкладыши с внутренними размерами ниже рекомендованных производителем мотора границ не выпускаются. Вкладыши с увеличением по наружному диаметру не выпускаются. Упорные полукольца коленчатого вала не включаются в комплекты коренных вкладышей и поставляются отдельно. Вкладышам (подшипникам скольжения) свойственно изнашиваться. После определенного срока эксплуатации антифрикционный слой на них вырабатывается, тогда их следует заменить новыми вкладышами. Обычный срок службы вкладышей в двигателях легковых автомобилей составляет примерно 200 000 — 300 000 км пробега, а в современных грузовых моторах — до 1 000 000 км. заменa вкладышей и устранения повреждений вкладышей
Причину появления неполадок следует выяснить и устранить до капремонта мотора, чтобы не допустить повторения поломки. Причинами повреждений могут быть неисправности системы смазки, или же они могут быть вызваны разжижением или загрязнением масла, поломкой деталей механизма газораспределения или нерегулярным обслуживанием мотора или отсутствием такого обслуживания. Разборка двигателя Во время разборки маркируйте снятые детали, в соответствии с теми позициями, в которых они находились, а также отмечайте положение поврежденных вкладышей. Это облегчит последующий процесс сборки и выяснение причин поломки. Маркировка на крышках вкладышей (подшипников скольжения) особенно важна, так как при сборке они должны быть установлены четко на свое место и ни в коем случае не должны быть перевернуты!
Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом
п.
Также нужно учесть, что вкладыши коленвала имеют и наружный размер, который никогда не изменяется, а вот внутренний может регулироваться из-за увеличения толщины элементов.
Если вы собрались покупать новые детали, то лучше это сделать после того, как мотор будет расточен, ведь если износ достаточно большой, то вы можете прогадать с размером.
Поэтому при отсутствии хорошего опыта мы не рекомендуем вам браться за это дело. Ведь перетянув или недотянув вкладыши при установке, можно вновь столкнуться с проблемой их проворачивания.
В него входят все самые необходимые компоненты непосредственно амортизатора: сальники, прокладки. В любом случае вам нужно будет приобрести дополнительные элементы, такие как пыльники, болты, гайки, подшипники. Если вы планируете устанавливать новые стеллажи, то вам следует учесть одну особенность. Пружины имеют свойство терять эластичность. Если на вашем автомобиле очень сильно просели пружины, то желательно установить новые.
Но в том случае, если будет ремонт, желательно наметить положение стойки по отношению к ступице переднего колеса.Для этого можно использовать маркер, баллончик с краской, металлическую черту и даже гвоздь. Мел использовать нежелательно, так как при ремонте его можно просто стереть.
Обязательно установите новый пыльник, желательно эластичный. Например, штатный пыльник для автомобиля ВАЗ-2109 — в виде стакана, из жесткого пластика.Намного эффективнее работают пыльники, которые устанавливаются на автомобили, начиная с ВАЗ-2110. Обязательно установите как минимум новые гайки. Дело в том, что у них есть пластиковый фиксатор резьбы. Только в случае использования качественных элементов замена переднего кузова ВАЗ-2109 даст заметный результат. Движение по неровной дороге станет более плавным, уменьшится вибрация.
Именно этот закон подтолкнул любителей тюнинга к совершенствованию своих автомобилей.
Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с просьбой спроектировать новый двигатель.
Так, многие автолюбители устанавливают спортивный поршневой вариант, предусматривающий облегченный коленвал, поршни и шатуны. Затем меняют направляющие втулки и клапаны. Все эти модификации дадут прибавку мощности примерно на 25-30 лошадей.
После окончания гарантийного срока обслуживать автомобиль ВАЗ 2109 с минимальными затратами вполне возможно. Ремонт ваз 2109 своими руками при сноровке и желании совсем не сложно. Благодаря невысокой стоимости автомобиля, а также невысокой стоимости комплектующих для ремонта и эксплуатации ВАЗ 2109 данная модель стала действительно популярной, и даже более 7 лет эта машина не выпускается, она до сих пор очень распространен и будет встречаться на дорогах нашей страны.
.. При этом мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих не устраивает, а некоторые пытаются ее увеличить. 
И это неудивительно, так как у карбюратора Нивова калибровочных данных больше. 
Д. — то шестизначное число на одометре может указывать на то, что пора «встряхнуть» двигатель, но не всегда. Если диагностика показывает, что все системы работают исправно, зачем что-то делать? Теперь посмотрим на другую ситуацию.Владелец автомобиля безответственно относится к его обслуживанию. Техническое обслуживание не проводится, машина эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, участвует в гонках, но к ним не подготовлена). Очевидно, что двигатель в этом случае придется ремонтировать очень быстро.
Безрезультатно? Что ж, нам нужно сделать капитальный ремонт.
Также не спешите с машинной работой — после детального осмотра некоторые детали, например, коленчатый вал, лучше бы заменить на новый или модернизированный. Вполне вероятно, что состояние двигателя в целом будет очень плохим, и тогда логичнее было бы купить двигатель 2-й комплектности (то есть это блок цилиндров и ГБЦ в сборе, а там нет вложения) в целом. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вложений и много свободного времени, поэтому спланируйте его заранее, чтобы не забирать двигатель позже вечером после работы.
Если все это у вас есть, дерзайте, а при их отсутствии ищите специалиста.
Это ложе распредвала.
Ремонту не подлежат — это элементы, которые не подлежат восстановлению. А если сломаются, то поможет только установка новых. Замена подушек двигателя ВАЗ-2109 проводится в следующих случаях:
Он также заменяет все важные элементы, залит свежим маслом.Но очень спорный вопрос, что лучше делать — отремонтировать амортизирующие стойки или установить новые.
Самое главное — надежно установить машину, чтобы она не катилась.Достаточно поднять над землей одну сторону автомобиля, ту, на которой производится ремонт. Если вы планируете заменить стойку полностью, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Но в том случае, если будет ремонт, желательно наметить положение стойки относительно ступицы переднего колеса. Для этого можно использовать маркер, баллончик с краской, карандаш по металлу и даже гвоздь. Мел использовать нежелательно, так как при ремонте его можно просто стереть.
Вам могут понадобиться только большие металлические шайбы и резиновые кольца.
4. Коленвал оказался полностью новым. Это не было землей; заменены только вкладыши. Также притер клапана и заменены сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов ВАЗ-2108 на 15
Ниже на фото показано, как правильно установить подушку, обратите внимание на то, чтобы фиксатор вкладыша ставился на замок другого вкладыша, на фото — установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Неважно, красиво были просверлены отверстия или нет, важно, чтобы через них масло поступало на шейку коленчатого вала.
В первую очередь нужно разобрать систему подачи воздуха и топлива на инжекторном двигателе. Разборка остальных узлов двигателя на обоих типах силовых агрегатов проводится идентично.Для выполнения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов. Процедура разборки выглядит как […]
В большинстве случаев основные признаки неисправности форсунок: Затрудненный запуск двигателя. Нестабильный, нестабильный […]
Для его замены рекомендуется отрезать резиновые фиксаторы и провести последующую установку на новые ножки. Корпус воздушного фильтра снимается либо для замены на новый, либо для другого ремонта, при котором его наличие составит […]
Порядок проведения ремонтных работ […]
Для разборки карбюратора на автомобиле ВАЗ 2108 нам понадобится стандартный набор инструментов. Порядок разборки следующий: Первым делом снимаем крышку с карбюратора, выключая […]
При условии, что карбюратор не забит, система зажигания в порядке, остается только проверка топливного насоса.Чтобы проверить это, выполните следующую последовательность действий: Прежде всего, вы должны удалить шланг от напорного трубопровода насоса, после ослабления зажима застежки. […]
Отверните гайку болта крепления хомута, соединяющего патрубок глушителя с патрубком резонатора. Снимите зажим.Отсоедините трубы и снимите уплотнительное кольцо. Слегка приподнимите корпус глушителя и, удерживая его в этом положении, снимите резиновые прокладки с кронштейнов. Снимаем глушитель. Замена выхлопного резонатора […]
Для разборки потребуется стандартный набор инструментов. Сначала необходимо снять масляный насос с автомобиля.Затем положите его на чистый верстак, и можно приступать. Пошаговый процесс разборки выглядит следующим образом: Снимите корпус масляного насоса, сначала открутив шесть его болтов […]
Ремонтные работы лучше проводить на подъемниках, при этом двигатель выходит из строя коробкой передач. При отсутствии лифтов можно работать на смотровой яме или эстакаде с редуктором […]
Перед тем, как принять решение о замене сальника, необходимо внимательно проверить другие возможные причины утечек масла, а именно систему вентиляции картера (если она забита, это может вызвать протечку), также проверьте, не перегибаются ли шланги системы смазки двигателя.[…]
..]
Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.
Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.
Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.
Буду рад совету.
Что и неудивительно – чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. А клиент, как правило приезжает на «перепрошивку» с целым букетом неисправностей, в надежде вылечить этим захандривший автомобиль. 
Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7).
Данный вопрос косвенно решается установкой комплекта «смерть гидрикам».
Так можно проверять только роликовые, «тяжелые цепи».
Возможно будет удобнее взять головку на 38 и вороток, поскольку ключ может согнуться.
ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.
Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.
Для замены цепи ГРМ Шевроле Нива необходима разборка двигателя, только в таком случае можно определить ее состояние и сделать вывод о необходимости подобных действий.
При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного./13.gif)
)
)
)
Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер 
co.uk
..
com
blogspot.com