• Длина 2110: Габариты ВАЗ 2110 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com – Длина ВАЗ 2110: кузов и габариты

    Длина ВАЗ 2110: кузов и габариты

    Характеристики

    Для многих, особенно – любителей иномарок, вопрос достоинств ВАЗ 2110 до сих пор остается спорным. Однако на их наличие указывает количество машин, и сегодня бегающих дорогам и России, и стран СНГ. «Десятка», выпускаемая с 1997 года, получила кузов седан, при этом, длина кузова у ВАЗ 2110 составила 4265 мм, что лишь немного меньше, чем у универсала (ВАЗ 2111) и хетчбека (2112). Тем не менее, эта длина кузова у 2110 выглядит наиболее органично среди «десятого» семейства.

    Схема кузова ВАЗ 2110 с габаритными размерамиСхема кузова ВАЗ 2110 с габаритными размерами

    Схема кузова ВАЗ 2110

    Надежность кузова

    Даже если сравнивать с теми же автомобилями ВАЗ – восьмерками и девятками, кузова у ВАЗ Lada 2110 более надежны и устойчивы перед коррозией. Цельнометаллические, из металла с неплохими показателями, имеющие частично оцинкованные детали, кузова с конвейера сходят уже с заводской антикоррозийной обработкой.

    Однако, следует отдать должное и нашим автовладельцам. Они, оставаясь приверженцами отечественной техники, несмотря на все ее недостатки, и сами заботятся о том, чтобы кузова служили долго и надежно. Поэтому к штатной антикоррозийной обработке почти всегда добавляют и свою.

    А затем еще и следят, чтобы она была на месте, и при потребности «подкрашивают» днище автомобиля, обрабатывают мовилем пороги, подкрылки и т.д. И хотя самым старым ВАЗ 2110 уже больше пятнадцати лет, совсем проржавевшие среди них вы вряд ли найдете, потому что любят и лелеют их владельцы.

    Преимущества кузова

    Хоть кузов ВАЗ 2110 и относят к разработкам, соответствующим гольф-классу, но в данном сегменте он показывает очень приличные параметры. К примеру, за счет достаточной длины кузова у автомобиля весьма вместительный объем багажника.

    В обычной компоновке он составляет 415 литров, что уже немало и позволяет перевозить не только самое необходимое (запаску, домкрат, ключи), но и множество вещей – от покупок в супермаркетах до туристического снаряжения. А если сложить задние сиденья, то вместительность автомобиля возрастает уже до 1270 литров.

    Салон ВАЗ 2110 со сложенными передними и задними сидениямиСалон ВАЗ 2110 со сложенными передними и задними сидениями

    Трансформация салона ВАЗ 2110

    Учитывая, что расстояние по длине между центрами колес ВАЗ 2110 — 2495 мм, плюс еще длина багажного отделения – 944 мм, получается почти 2 метра дополнительного «багажного» пространства. То есть, в случае надобности и при наличии матраца здесь вполне можно и поспать – отдохнуть в дальней дороге, или не везти, а потом еще устанавливать палатку, выбравшись к морю или речке на выходные. К тому же – и машина таким образом «под охраной».

    Нестареющая модель

    В Тольятти эту модель ВАЗа выпускали 10 лет, но с 2007 она уже не сходит с конвейера, что, впрочем, не значит, что ее совсем не существует. Из комплектующих, поставляемых АвтоВАЗом в Украине, в городе Черкассы их производят и сейчас. Правда, выходят они под маркой «Богдан 2110», но по сути, это все та же «десятка».

    Народная любовь

    За ВАЗ 2110 надежно закрепилось название «матрешка», а происходит оно из-за некоторых, визуально заметных «нестыковок» отдельных элементов кузова. Кроме того, десятку – седан еще иногда называют «беременной антилопой», хотя эту кличку ей дали еще в начале выхода в свет, пока не привыкли к своеобразному дизайну кузова автомобиля – «пухлой» средине и немного угловатой форме «носа» и «кормы».

    ВАЗ 2110ВАЗ 2110

    ВАЗ 2110

    И все же, даже эти небольшие нелепости кузова не стали помехой для всенародной любви к десятке. Тот же приход «Приоры» на рынок российского автопрома не сделал предшествующую ей модель невостребованной. И наверняка, еще долго нашими дорогами будут колесить полюбившиеся ВАЗ 2110 – одна из самых удачных российских разработок.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110

    Сходящие с конвейера  автомобили имеют строго выверенные кузовные размеры. Как правило, при покупке нового автомобиля на это особого внимания никто не обращает.

    Однако потребность измерять и сверять с руководством по эксплуатации геометрические размеры кузова у ВАЗ 2110 может возникнуть в таких случаях:

    • вы покупаете автомобиль с рук, и не уверены в том, что он не побывал в аварии. Именно из-за этого, как правило, чаще всего нарушается геометрия ВАЗ 2110;
    • вы сами попали в аварию, даже налетели на камень, бордюр и т.п., от чего машина получила серьезный удар.Основные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатовОсновные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатов

      Основные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатов

    Заводские габариты

    Все линейные размеры кузова ВАЗ 2110 можно найти, полистав книжку по эксплуатации или «порывшись» в интернете.

    Но главные габариты таковы:

    Длина:

    • если взять конечные точки переднего и заднего бамперов, то здесь имеем 4265 мм;
    • длина между центрами передних и задних колес, т.н. колесная база, составляет 2492 мм;
    • от центра переднего колеса до крайней точки переднего бампера – 829 мм;
    • от центра заднего колеса до конечной точки заднего бампера – 944 мм.

    С подробностями демонтажа бампера на ВАЗ 2110-2112 можно ознакомиться в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/kak-snyat-bamper-na-vaz-2110.html

    Высота ВАЗ 2110 – 1420 мм.

    Заводские габариты по длине и ширинеЗаводские габариты по длине и ширине

    Заводские габариты по длине и ширине

    Ширина:

    • спереди по крайним точкам «заводских» зеркал – 1875;
    • спереди без учета зеркал (чисто «железо») – 1680 мм;
    • расстояние между центрами передних колес – 1400 мм;
    • задняя часть автомобиля имеет ширину между центрами колес 1370 мм.

    Визуальная проверка

    Как проверить, что у ВАЗ 2110 все в порядке с геометрией кузова? Для визуального определения есть два метода, которые желательно применять оба:

    1. Визуальный осмотр стоящего автомобиля со всех сторон. Особое внимание следует уделить зазорам. У ВАЗовских машин они довольно заметные. Но главное – они должны быть одинаковыми с обеих сторон машины;Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталейРазмеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей

      Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей

    2. Проверка во время езды. Причем, находиться нужно не за рулем, а в машине, едущей вслед за «десяткой». Битая и «топорно» исправленная геометрия кузова выдаст себя тем, что машина на прямом участке дороги будет двигаться как бы немного боком.

    Кузова у ВАЗ 2110 довольно надёжны и устойчивы перед коррозией, так как обрабатываются заводской антикоррозийной обработкой. Подробнее о преимуществах кузова данного автомобиля можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/dlina-kuzova.html

    Инструментальная проверка по контрольным точкам

    И все же, далеко не всегда все так просто. И даже опытный глаз не всегда заметит маленькие «несоответствия». При грамотном ремонте кузова геометрические размеры можно проверить, только произведя замеры. Профессионалы для этого используют специальные измерители.

    Но для проведения данной процедуры в домашних  условиях достаточно обычной рулетки. Нужно найти специальные контрольные  отметки, которые находятся на днище ВАЗовского кузова. Именно от них следует производить замеры. Как и в какой последовательности – можно узнать из эксплуатационной инструкции к ВАЗ 2110.

    Если же, скажем, вам нужно убедиться, что линейные размеры именно вашей машины (например, вы меняли крылья, дверь и т.п.) совпадают, то не всегда следует доверять даже инструкции по эксплуатации, там тоже иногда можно найти ошибки.

    Как контрольные габариты кузова используйте самолично снятые размеры с той стороны автомобиля, где никаких замен и рихтовок не проводилось.

    Контрольные точки на кузове и днищеКонтрольные точки на кузове и днище

    Контрольные точки на кузове и днище

    Снимать размеры необходимо по следующим точкам:

    1. Диагональ. Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте размеры по диагонали. Они должны совпадать, что называется, тютелька в тютельку. Совпадают? Отлично, но на этом останавливаться не стоит;
    2. Стойки. Обязательно нужно проверить стойки. Вначале – с не битой стороны (если такая известна), затем – с битой. В принципе, кузовные точки в данном случае можно выбрать любые (главное – одни и те же с обеих сторон). К примеру, от стойки до края загиба на задних дверях. Также – на передних. Размеры совпадают – великолепно. Перемещаемся дальше;
    3. Крыша. Чтобы убедиться, что у ВАЗ 2110 не «повело» крышу, необходимо замерить размеры дверных диагоналей – от нижнего заднего угла по диагонали до верхнего переднего угла. Естественно, размеры с обеих сторон должны быть одинаковыми. Дополнительно к этому желательно померить и диагонали самой крыши;
    4. Переднее стекло. Почему-то многие считают, что если лобовое стекло «сидит» нормально, то контрольные замеры не нужны, мол, геометрические размеры кузова в порядке. Это ошибка. Замерять нужно – причем, по диагонали, и выбрав точки на одинаковом расстоянии с обеих сторон.

    Тонкости кузовного ремонта

    Ремонт кузова чаще всего проводится именно после ДТП, но также и в том случае, если какие-то детали проржавели. Но все же нужно стараться избегать сварочных и других работ, подразумевающих термическое нагревание металла.

    Мелкие царапины и сколы в будущем могут стать очагом коррозии. Для того чтобы этого избежать, небольшие дефекты лучше всего подкрашивать. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/obschee/kak-podkrasit-skolyi-na-mashine-samomu.html

    По возможности старайтесь не снимать лицевых панелей. Это также может привести к изменению кузовной геометрии. И после любых ремонтных работ, связанных с кузовом, обязательно проверяйте его линейные размеры.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Контрольные точки кузова ВАЗ 2110

    Чтобы проверить контрольные точки кузова ВАЗ 2110, геометрию кузова, нужно знать эти самые заводские размеры между контрольными точками кузова.

    Контроль за размерами может понадобиться при проведении кузовного ремонта ВАЗ 2110, от точности размеров между контрольными точками кузова зависит конечный итог ремонта.

    Содержание статьи:

    Основные размеры ВАЗ 2110

    Основные размеры ВАЗ 2110. Длинна и ширина

    • Длина: 4265 мм
    • Ширина: 1676 мм
    • Высота: 1420 мм
    • Клиренс: 170 мм
    • Колёсная база: 2492 мм
    • Колея задняя: 1380 мм
    • Колея передняя: 1410 мм

    Основные размеры контрольных точек ВАЗ 2110

    Основные размеры контрольных точек крепления узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ 2110

    Контрольные размеры геометрии кузова ВАЗ 2110Базовые осевые линии X, У, Z

    1 — Верхнее крепление радиатора.
    2 — Поперечина передней подвески к рамке радиатора.
    3 — Рычаги передней подвески.
    4 — Правая опора силового агрегата.
    5 — Правая опора силового агрегата.
    6 — Базовые контрольные точки.
    7 — Верхняя штанга подвески силового агрегата.
    8 — Базовые отверстия.
    9 — Задняя подвеска силового агрегата.
    10 — Рычаги переключения передач.
    11 — Регулятор тормозов.
    12 — Рычаг задней подвески.
    13 — Верхние точки крепления стоек задней подвески.
    14 — Базовые отверстия.

    Чтобы точно вымереть контрольные точки кузова ВАЗ 2110, нужно использовать профессиональное оборудование.

    Размеры кузова, как измерить геометрию кузова

    ВАЗ 2110 | Размеры | Лада

    Размеры

     

    W169

    C169

    W168

    V168

    AW168/W169

    Длина мм

    3838

    3838

    3606

    3776

    +232

    Ширина мм

    1764

    1764

    1719

    1719

    +45

    Высота мм

    1593

    1593

    1575

    1589

    + 18

    Колесная база мм

    2568

    2568

    2423

    2593

    + 145

    Ширина колеи спереди мм

    1556

    1556

    1503

    1503

    +53

    Ширина колеи сзади мм

    1551

    1551

    1452

    1452

    +99

    Радиус поворота м

    10,95

    10,95

    10,75

    10,75

    +0,2

    Вылет спереди мм

    640

    640

    602

    602

    +38

    Вылет сзади мм

    630

    630

    581

    581

    +49

    Пространство для мм коленей

    61

    61

    31

    184

    +30

    Высота салона спереди мм

    989

    989

    977

    988

    + 12

    Высота салона сзади мм

    983

    983

    932

    940

    +51

    Ширина салона спереди мм

    1411

    1412

    1314

    1314

    +97

    Ширина салона сзади мм

    1381

    1385

    1290

    1292

    +91

    Объем топливного бака л

    54

    54

    54

    54

    0

    Длина багажника мм

    723

    701

    670

    670

    +53

    Длина багажника (сиденья сложены) мм

    1372

    1372

    1326

    1496

    +46

    Объем багажника л

    1370

    1370

    1190

    1430

    + 180

    Масса автомобиля

    Механическая КП

    Автоматическая КП

     

    A170

    A200

    A180 CDI

    A200 CDI

    A170

    A200

    Масса в снаряженном состоянии

    1252 кг

    1263 кг

    1343 кг

    1364 кг

    1292 кг

    1302 кг

    Максимально допустимая масса

    1652 кг

    1663 кг

    1743 кг

    1764 кг

    1677 кг

    1687 кг

    Максимально допустимая нагрузка на передний мост

    802 кг

    806 кг

    892 кг

    903 кг

    840 кг

    844 кг

    Максимально допустимая нагрузка на задний мост

    850 кг

    857 кг

    851 кг

    861 кг

    837 кг

    843 кг

    Максимально допустимая нагрузка на задний мост при движении с прицепом

    920 кг

    927 кг

    921 кг

    931 кг

    907 кг

    913кг

    Максимально допустимый груз на крыше

    50 кг

    50 кг

    50 кг

    50 кг

    50 кг

    50 кг

    Вес прицепного устройства

    A170

    A200

    A180 CDI

    A200 CDI

    Максимально допустимый вес прицепного устройства, с тормозом

    1300 кг

    1500 кг

    1500 кг

    1500 кг

    Максимально допустимый вес прицепного устройства, без тормоза

    400 кг

    400 кг

    400 кг

    400 кг

    Максимальная опорная нагрузка на сцепное устройство

    70 кг

    70 кг

    70 кг

    70 кг

    Модельный ряд 169 имеет два варианта исполнения кузова лимузин W169 и купе C169!

    При этом кузовные детали спереди и сзади, а также в области крыши абсолютно идентичны.

    В отличие от предшествующе модели, на типе 169 рама кузова и отделиные части выполнены из стали (дверь багажного отделения, полость запасного колеса, полость для аккумуляторной батареи, передние крылья)

    Отличающиеся детали из жести C169 и W169 :

    * Боковые стенки

    * Двери

    * C-стойка с усилителем

  • Ваз 2110 принцип работы системы охлаждения: Как работает система охлаждения в инжекторном ВАЗ 2110? – Система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор (8 и 16 клапанов): характерные неисправности, принцип работы

    Как работает система охлаждения в инжекторном ВАЗ 2110?

    Двигатель автомобиля во время работы испытывает колоссальные нагрузки, и некоторые его элементы разогреваются до 600 и более градусов Цельсия. Естественно, такие экстремальные температуры не проходят бесследно и чтобы, как-то уменьшить нагрузку на двигатель инженеры придумали специальную систему, которая будет охлаждать все узлы и агрегаты ДВС во время движения. Принцип ее работы в зависимости от марки автомобиля может незначительно различаться. К примеру, система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор работает на основе тосола, она полностью закрытого типа и работает по принципу постоянной принудительной циркуляции.

    ВАЗ 2110ВАЗ 2110

    Конструктивные особенности

    Вообще, работа стандартной системы основана на данных, которые дает датчик температуры. Схематически она состоит из следующих элементов:

    • Радиатор. Там содержится охлаждающая жидкость. В зимнее время радиатор работает еще и как отопительный прибор.
    • Множество шлангов отводящих и подводящих охлаждающую жидкость.
    • Датчик температуры, уровня жидкости вентилятора.
    • Расширительный и радиаторный бачки.
    • Кожух.
    • Ремень.
    • Жидкостная и пусковая камеры.

    Также особо стоит отметить в системе охлаждения ВАЗ 2110 еще два шланга, один подходит к дроссельному патрубку, а другой служит для отвода жидкости.

    В самом дроссельном патрубке к тому же имеется жидкостный датчик, который следит за температурой и уровнем тосола. Примечательно, что в самых последних моделях двигателя десятки датчик температуры помещен в специальный литой алюминиевый корпус, а емкость расширительного бачка значительно увеличена.

    Принцип работы системы охлаждения

    Теперь, когда с устройством системы все понятно можно поговорить и о том, как она работает на практике.

    Материал в тему:

    — Система охлаждения на ВАЗ 2110: принцип работы и характерные неисправности

    Первое, что следует знать любому водителя — никаких настроек в работе системы не предусмотрено – циркуляция является принудительной и происходит безостановочно. Заливку охлаждающей жидкости следует производить в расширительный бачок и всегда следить за ее уровнем, в случае необходимости добавлять жидкость.

    Система охлаждения ВАЗ-2111

    Вообще, в системах охлаждения российских автомобилей является тосол – это смесь воды с этиленгликолем или еще некоторыми присадками. Замерзает такая жидкость только при экстремально низких температурах и ей не страшны даже самые лютые сибирские морозы.

    Чтобы полностью наполнить систему охлаждения десятки потребуется почти 8 литров тосола. В дальнейшем жидкость нужно будет только доливать и изредка не чаще чем каждые 75 тысяч километров пробега в профилактических целях производить ее полную замену.

    Если же говорить именно о том, как работает система, то весь процесс можно для простоты восприятия поделить на несколько этапов:

    • Изначально движение жидкости по всей системе обеспечивается в результате работы центробежного насоса. Он расположен в блоке цилиндров и приходит в действие от ремня ГРМ.
    • Во время циркуляции по системе жидкость от соприкосновения с раскаленными узлами двигателя нагревается. Тут в работу и включается датчик температуры. До тех пор, пока температура жидкости приемлема она двигается по малому кругу. Когда тосол нагревается уже слишком сильно, циркуляция для обеспечения большего охлаждения переходит на большой круг. То есть фактически, когда открыть дорогу на большой круг решает именно датчик температуры, который путем открытия перепускного клапана может менять направление жидкости.

    Обычно перепускной клапан открывается при температуре выше 85 градусов. В это момент из блока цилиндров жидкость попадает в радиатор и начинает обогревать салон машины. В этот момент жидкость еще циркулирует одновременно по малому и большому кругу.

    А вот когда тосол разогревается до 102 градусов – жидкость переходит на циркуляцию только по большому кругу. Таким образом, поток воздуха извне и обеспечивает ее охлаждение.

    Если же поток воздуха не справляется с охлаждением системы. Датчик температуры дает команду специальному охлаждающему вентилятору, и он тоже включается в работу. Однако если недостаточно даже этого и жидкость в результате сильно нагрева согласно всем законам физики начинает разогреваться – систему спасает расширительный бачок. Излишки жидкости возвращаются в него, а в случае необходимости через специальный клапан направляются обратно в систему. Кстати, именно в этом бачке и следует контролировать уровень жидкости в системе. В случае резкого уменьшения ее объем следует проверить радиатор и трубки на герметичность.

    Основные неисправности системы охлаждения

    Раз уж разговор зашел об уменьшении жидкости в системе имеет смысл упомянуть и о других неисправностях связанных с ее работой. Беспокоиться имеет смысл если вы заметите следующие признаки:

    • Жидкость повышается до очень высоких температур, вплоть до того, что радиатор может закипеть.
    • Наоборот, низкая температура тосола – в салоне в результате этого зимой будет очень холодно, система отопления в этом случае фактически будет бездействовать.
    • Насос, охлаждающий инжектор работает очень шумно.

    Любая из этих проблем требует срочного вмешательства и устранения. Самостоятельно можно произвести следующие манипуляции. Первым делом проверьте уровень жидкости. Обычно корень всех вышеперечисленных проблем заключается в негерметичности системы, к примеру, это могут быть пробитые шланги или повреждение соединительных деталей, старые прокладки, ну и, наконец, протекающий сальник водяного насоса.

    Проверять систему охлаждения имеет смысл на полностью остывшем двигателе. Желательно через несколько часов после полной остановки двигателя. Иначе диагностические мероприятия могут закончиться сильными ожогами. Для проверки потребуется заехать на яму, после чего вооружившись мощным фонариком или светильником можно начинать осмотр. Детали, на которых будут капли или подтеки жидкости, скорее всего, и дают течь. Однако очень важно, что осмотр производился на чистом двигателе, чтобы не спутать обычную дорожную грязь с неисправностями. Особое внимание, кстати, заслуживает датчик температуры – обязательно осмотрите его на наличие внешних повреждений, пусть даже и в профилактических целях.

    Если вам удастся самостоятельно найти такие детали или поврежденный датчик – смело меняйте. После чего осмотрите вентилятор на наличие накипи и загрязнений, возможно, причина проблем в его некорректной работе.

    Если же видимых повреждений нет, а проблема сохраняется не стоит самостоятельно разбирать систему охлаждения, лучше доверить ремонт квалифицированным автомеханикам, которые наверняка все сделают качественно.

    Как работает система охлаждения ВАЗ 2110

    Первые экземпляры автомобилей ВАЗ 2110 были практически копией девяток. Отличие только в кузове, а двигатель и коробка аналогичные. Но на смену карбюраторам пришла инжекторная система впрыска, в автомобиле изменилось многое, включая и систему охлаждения. Постоянная модернизация дает о себе знать, автомобиль становится надежнее, но сложнее в обслуживании. Само собой, повышение мощности двигателя влечет за собой массу переделок. Изменения происходят в тормозной системе, системе смазки и охлаждения. Но принцип работы остается практически неизменным.

    Выделить какой-то элемент, наиболее важный, очень сложно, так как главную роль в системе охлаждения играют все узлы. Начнем с первого, что бросается в глаза. Это расширительный бачок с пробкой, в которой имеется два клапана (впускной и выпускной). Во время работы двигателя происходит нагрев охлаждающей жидкости, она расширяется. Бачок необходим для выброса излишков жидкости из системы.

    Радиатор, вентилятор и датчик температуры – это детали, расположенные в передней части автомобиля. Радиатор необходим для эффективного охлаждения жидкости в системе. Вентилятор срабатывает от датчика, обдувает сильным потоком воздуха радиатор. За счет обдува происходит значительный отбор тепла от радиатора. Датчик – это простой выключатель, контакты которого замыкаются при определенной температуре.

    Помпа, установленная в блоке двигателя, приводимая в движение ремнем ГРМ, необходима для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе. А термостат просто переключает круги охлаждения. Радиатор имеется и в системе отопления, он установлен в печке (улитке). К нему идет один патрубок от блока (горячая жидкость) через краник, установленный на кузове. И один патрубок выходит от печки и направляется к термостату.

    Патрубки и хомуты – это уже второстепенные детали, но они влияют на работу всей системы, так как именно по ним двигается охлаждающая жидкость. Малейшая трещина в патрубке может стать причиной быстрого понижения уровня охлаждающей жидкости, повышения ее температуры. В блоке двигателя имеется один-два датчика температуры, необходимы они для работы указателя температуры и ЭБУ.

    При запуске холодного двигателя происходит движение охлаждающей жидкости по малому кругу. Если проще, то работают все узлы, кроме радиатора. Основная задача после пуска двигателя – быстрее набрать рабочую температуру, которая составляет около 90 градусов. При работе системы с основным радиатором сделать это достаточно сложно, прогрев будет занимать больший промежуток времени. Плюс ко всему, в малом круге включен обогрев дроссельной заслонки.

    При открывании термостата происходит переключение на большой круг, в котором участвует радиатор. За счет включения его в работу охлаждение происходит намного эффективнее. На высокой скорости, когда обдув потоком встречного воздуха очень хороший, температура держится на одном уровне. А при движении по пробке, когда нет этого потока, температура охлаждающей жидкости повышается. Датчик, установленный в радиаторе, отвечает за срабатывание вентилятора. При достижении определенной температуры замыкаются контакты, включается вентилятор, создавая мощный поток воздуха.

    Система охлаждения ВАЗ-2110 и ее схема :: SYL.ru

    Во время работы двигатель внутреннего сгорания нагревается до серьезных температур. Данная статья посвящена одной из важнейших систем в автомобиле — СОД. Давайте посмотрим, по какому принципу работает система охлаждения мотора, а также ознакомимся со схемой ее работы.

    Система охлаждения (ВАЗ-2110 в том числе) выполняет сразу несколько важных функций. Она снижает температуру масла, детали двигателя, газа, а также нагревает воздух, который поступает в салон.

    система охлаждения ваз 2110

    Существует несколько вариантов реализации СОД. Различают закрытые системы с применением жидкостей, а также воздушные. Антифриз более эффективно отводит тепло от деталей трения и других горячих элементов. Воздушный вариант работает посредством обдува воздухом. Существуют также комбинированные типы, однако они не слишком распространены.

    Чаще всего в большинстве современных автомобилей применяется именно жидкостная система. Она позволяет эффективно охлаждать детали мотора. Она не издает шума, если сравнивать ее с воздушным типом. Ее гораздо легче обслуживать и ремонтировать.

    Схема СОД

    Итак, для начала рассмотрим, по какой схеме работает СОД в карбюраторных агрегатах. Система охлаждения ВАЗ-2110 жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией ОЖ.

    Она герметичная, а данный фактор обеспечивается благодаря наличию клапанов. Последние расположены в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает высокое давление во всей системе при условии, что мотор достаточно нагрелся. Когда давление в СОД вырастает, открывается выпускной клапан. Впускной открывается, если давление опускается ниже, чем атмосферное.

    схема системы охлаждения ваз 2110

    Кроме бачка и клапанов, СОД также состоит из радиатора, соединительных шлангов, датчиков температуры ОЖ, электрического вентилятора, термостата и других устройств. Схема системы охлаждения ВАЗ-2110 довольно проста и надежна.

    Помпа или насос

    Это устройство позволяет обеспечить циркуляцию антифриза. На автомобилях ВАЗ-2110 и во всем семействе этих машин применяется центробежный водяной насос. В качестве привода используется зубчатый ремень, который приводится в движение шкивом коленвала.

    Вентилятор

    Чтобы при работе ДВС поддерживался постоянный рабочий температурный режим, в конструкции используется электрический вентилятор. Он имеет форму крыльчатки с четырьмя лопастями. Крыльчатка смонтирована на электродвигателе. Работа вентилятора контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости. Также работа элемента контролируется в электронном блоке управления на других автомобилях данного семейства.

    Радиатор

    Эта деталь обеспечивает охлаждение горячей жидкости, когда циркуляция проходит по большому кругу. Радиатор имеет трубчато-пластинчатую конструкцию, а изготовлен он из алюминия. На нем установлены два бачка из пластмассы.

    шланги системы охлаждения ваз 2110

    Здесь также расположены патрубки для прохождения охлаждающей смеси. Антифриз попадает в радиатор через верхний патрубок системы охлаждения ВАЗ-2110, а уходит дальше через нижний.

    Расширительный бачок

    Это емкость, в которой хранится охлаждающая жидкость. Тосол заливается через горловину. Изготовлен он в основном из полиэтилена. Так как бачок полупрозрачный, можно легко контролировать количество охлаждающей смеси. Нужно, чтобы жидкости на холодном моторе в емкости находилось по верхнюю кромку.

    ЭБУ контролирует количество антифриза, однако не помешает лишний раз проверить его уровень самостоятельно. Бачок с системой соединяют шланги системы охлаждения.

    ВАЗ-2110 и пробка бачка расширения

    Данная деталь позволяет поддерживать герметичность внутри системы охлаждения. В нее встроены клапаны, которые и отвечают за герметичность. Выпускной клапан работает при повышенном давлении на нагретом моторе. Впускной открывается вследствие падения давления.

    патрубок системы охлаждения ваз 2110

    Термостат

    Это устройство контролирует работу системы охлаждения. Он распределяет потоки охлаждающей смеси в зависимости от температуры мотора. ОЖ может двигаться в системе по малому или по большому кругу.

    Датчик температуры ОЖ

    Чтобы контролировать температуру антифриза, в головке блока цилиндров установлен специальный датчик. Он подключен к системе электронного блока, который управляет работой вентиляторов.

    Принцип действия

    Правильная и четкая работа системы охлаждения обеспечивается благодаря наличию электронных систем и ЭБУ. В более современных автомобилях работа СОД основана на современных математических алгоритмах и моделях. Однако система охлаждения ВАЗ-2110 этого лишена. Здесь все гораздо проще.

    Пока жидкость еще холодная, при помощи помпы она закачивается в рубашку охлаждения двигателя. Когда ОЖ проходит по специальным каналам в ГБЦ, она нагревается. Дальше, после того как поток охлаждающей смеси закончит свой круг, она снова попадает в расширительный бачок. По такой схеме антифриз будет двигаться до тех пор, пока не нагреется до определенных температур. Среди автолюбителей этот круг называется малым.

    Когда мотор достаточно горячий, система охлаждения двигателя ВАЗ-2110 прокачивает антифриз уже по большому кругу. Так охлаждающая смесь попадает непосредственно в двигатель. Когда она уже серьезно нагревается, через трубы и шланги она попадает в радиатор. Он обдувается воздухом при движении автомобиля, и ОЖ остывает.

    вентилятор системы охлаждения ваз 2110

    Дальше смесь снова закачивается в рубашки охлаждения мотора с помощью помпы. Иногда случается так, что в радиаторе уже мало охладителя, а температуры поднимаются достаточно высоко. Тогда включается вентилятор. Вентилятор обдувает радиатор. А когда ОЖ остынет, вентилятор системы охлаждения ВАЗ-2110 отключается.

    Если смесь сильно остывает, закрывается клапан термостата, циркуляция снова проходит по малому кругу.

    Система охлаждения – залог правильной работы мотора

    Чтобы двигатель работал правильно, нужно обеспечить ему постоянный температурный режим. Нужно, чтобы система держала температуру на уровне 90 градусов. Так можно получить более эффективную работу ДВС, а расход топлива при достаточном охлаждении будет держаться на нормальном уровне.

    Именно по этой причине система охлаждения ВАЗ-2110 разделена на два контура. Так мотор может гораздо быстрее выйти на свои рабочие температуры.

    Схема охлаждения в инжекторных моторах

    Данная схема не имеет каких-либо принципиальных отличий от карбюраторной. Однако некоторые особенности имеются. Здесь другая конфигурация соединений, а также есть датчик в блоке цилиндров.

    Основой охладителя является вода с этиленгликолем. Эта жидкость замерзает лишь при особенно низких температурах. Закипает при достаточно высоких температурах.

    Как уже было сказано, охладитель двигается по малому кругу. Постепенно жидкость прогревается. При определенной точке нагрева срабатывают клапаны термостата, и ОЖ идет на большой круг. Это регулируется перепускными клапанами.

    ваз 2110 система охлаждения инжектор

    По малому кругу охладитель проходит через блок цилиндров. Отличием инжекторной системы является наличие дроссельной заслонки. Кстати, охладитель проходит также через нее.

    Можно сделать вывод, что на автомобиле ВАЗ-2110 система охлаждения (инжектор) не имеет каких-то серьезных отличий от карбюраторного аналога.

    Ремонт СОД

    Если при работе автомобиля наблюдается высокая температура ОЖ или же, наоборот, слишком низкая, если сильно шумит насос охлаждения инжектора, то это признаки неисправностей — автомобиль требует срочного ремонта.

    Для начала нужно проверить уровень жидкости, а также исключить возможную утечку. Если она есть, ее следует устранить. Также могут быть повреждены шланги. Кроме того, может быть нарушена циркуляция ОЖ.

    Для того чтобы решить проблемы с циркуляцией, может понадобиться автомобилю ВАЗ-2110 промывка системы охлаждения.

    Промываем СОД своими руками

    Чтобы сделать это, нужно лишь произвести стандартную замену ОЖ. Однако вместо жидкости нужно налить в систему обычной воды. Если есть желание, то добавьте в воду присадки для промывания. Также можно воспользоваться специальным, предназначенным для промывки составом.

    Затем нужно завести мотор и дать ему немного поработать. После воду необходимо слить. Вместе с водой вытечет и грязь. Эту процедуру необходимо повторять до тех пор, пока СОД полностью не очистится.

    система охлаждения двигателя ваз 2110

    Чтобы промыть систему полностью, необходимо очистить радиатор и двигатель. Если хотите промыть радиатор, нужно начинать с очистки сот. Для этого подойдет обычная мойка высокого давления. Это эффективный способ, однако нужно все делать аккуратно.

    Очищаем изнутри

    Для внутренней очистки радиатор необходимо демонтировать. Сначала нужно слить антифриз, который в нем содержится. Для очистки внутренних полостей следует направить мощную струю воды непосредственно в радиатор. Затем воду необходимо слить. Такую прочистку необходимо провести несколько раз. Лучше использовать специальные средства для очистки.

    Чем отмывать?

    Когда у автолюбителей возникает необходимость промывки системы, многие не используют воду, а также отказываются от специализированных средств. Некоторые в качестве очистителя выбирают популярный американский напиток. Да, это «Кока-кола». Вы могли слышать о чудесных свойствах данного напитка. Теперь их можно проверить.

    Если после того, как вы промыли систему, вас все еще не устраивает ее работа, тогда это не засорение и нарушение циркуляции. Здесь может быть масса различных причин.

    Итак, мы выяснили конструкционные особенности данной системы охлаждения. Чтобы не заниматься промывкой СОД слишком часто, необходимо с умом подходить к выбору ОЖ. А чтобы уберечь систему от засоров, можно воспользоваться фильтрами.

    Система охлаждения ваз 2110 8 клапанов инжектор

    См. также:
    Двигатель — устройство, ремонт, описание
    Система питания двигателя — устройство, описание, схема
    Система управления двигателем — устройство, описание, схема
    Система выпуска отработавших газов — устройство, ремонт, описание

    Система охлаждения двигателя на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 — жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и расширительным бачком.
    В системе охлаждения двигателя используются специальные жидкости на основе смеси воды с этиленгликолем. У них пониженная температура замерзания и высокая температура кипения. Кроме того, благодаря комплексу добавляемых присадок, охлаждающая жидкость препятствует коррозии стенок каналов, не вспенивается, продлевает срок службы сальника насоса охлаждающей жидкости. Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя — 7,8 л.
    Циркуляцию охлаждающей жидкости в системе обеспечивает центробежный насос, установленный в блоке цилиндров двигателя. Привод водяного насоса осуществляется зубчатым ремнем привода ГРМ.
    Охлаждающая жидкость в системе охлаждения в зависимости от температуры двигателя может циркулировать как по малому, так и по большому кругу.

    Управляет направлением потока охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя термостат.
    В нем установлены два клапана — основной и дополнительный (перепускной). Основной клапан управляет циркуляцией охлаждающей жидкости по большому кругу, а перепускной по малому. Клапаны связаны между собой — когда один открывается, второй закрывается и наоборот.
    На холодном двигателе перепускной клапан термостата открыт, и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу через блок цилиндров, головку блока цилиндров, перепускной клапан и насос охлаждающей жидкости, а также узел дроссельной заслонки и радиатор отопителя. Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.
    При температуре 85±2°С основной клапан термостата начинает открываться, а перепускной — закрываться и некоторое время охлаждающая жидкость циркулирует

    по малому и большому кругам одновременно. При температуре 102 °С основной клапан термостата открыт полностью, а перепускной закрыт и основной поток охлаждающей жидкости проходит через радиатор двигателя, где охлаждается набегающим потоком воздуха. При этом охлаждающая жидкость продолжает циркулировать через дроссельный узел и радиатор отопителя. Когда интенсивности воздушного потока недостаточно для охлаждения радиатора включается электровентилятор. Он установлен за радиатором двигателя и включается автоматически по сигналу ЭБУ (электронного блока управления) двигателем.
    Для компенсации теплового расширения охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен расширительный бачок. В пробке расширительного бачка размещены впускной и выпускной клапаны, что позволяет поддерживать оптимальное давление в системе при нагреве охлаждающей жидкости, а также компенсировать разрежение при ее остывании.

    Система охлаждения ваз 2110 8 клапанов инжектор
    Система охлаждения двигателя на автомобилях ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112:
    1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 7 — расширительный бачок; 8 — датчик уровня жидкости в расширительном бачке*; 9 — термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11— шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба к насосу охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

    * Устанавливается на части автомобилей ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112.

    полезные советы автомобилисту

    Система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 инжектор.

    В любом транспортном средстве при его работе нагреваются детали двигателя, а чтобы не происходил их перегрев, в автомобиле предусмотрено такое устройство, как система охлаждения. Если вас интересует система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор, то из данной статьи вы узнаете, что представляет из себя данное устройство, его принцип работы, а также как произвести ремонт при его поломке.

    Устройство и принцип функционирования системы охлаждения движка «десятки».

    Любая система охлаждения призвана не только охлаждать детали, но и выполнять некоторые другие функции, а именно:

    • вентиляции и кондиционирования, производя нагрев воздуха в системе отопления;
    • охлаждения воздуха в турбонаддуве;
    • охлаждения в АКПП рабочей жидкости;
    • охлаждения смазки, а точнее масла в данной системе.

    Устройство системы охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ 2110.

    1. Радиатор отопителя
    2. Пароотводящий шланг радиатора отопителя
    3. Шланг отводящий
    4. Шланг подводящий
    5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока)
    6. Шланг подводящей трубы насоса
    7. Термостат
    8. Заправочный шланг
    9. Пробка расширительного бачка
    10. Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости
    11. Расширительный бачок
    12. Выпускной патрубок
    13. Жидкостная камера пускового устройства карбюратора
    14. Отводящий шланг радиатора
    15. Подводящий шланг радиатора
    16. Пароотводящий шланг радиатора
    17. Левый бачок радиатора
    18. Датчик включения электровентилятора
    19. Электродвигатель вентилятора
    20. Крыльчатка электровентилятора
    21. Правый бачок радиатора
    22. Сливная пробка
    23. Кожух электровентилятора
    24. Зубчатый ремень привода механизма газораспределения
    25. Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости
    26. Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
    27. Шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку
    28. Шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка
    29. Датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке
    30. Трубки радиатора
    31. Сердцевина радиатора

    Принцип работы системы охлаждения инжекторного двигателя.

    Ежели говорить непосредственно о системе охлаждения ВАЗ 2110, то она является жидкостной, ее циркуляция происходит в принудительном порядке, а заливка осуществляется в расширительный бачок.

    Основой для создания жидкости, используемой в данной системе, является вода в совокупности с этиленгликолем. Такая жидкость способна замерзнуть только при максимально низких температурах, а также создавать повышенную температуру кипения. С помощью добавления в нее различных присадок можно увеличить срок работы сальника, а также замедлить процесс коррозии самой системы. Полная заливка жидкости требует последней в объеме 7,8 литра.

    Движение же жидкости по всей системе охлаждения ВАЗ 2110 инжектор обеспечивается с помощью центробежного насоса, который закреплен в блоке цилиндров и включается в работу благодаря зубчатому ремню привода ГРМ.

    Как известно, жидкость постепенно нагревается от трения рабочих поверхностей деталей. И уже в зависимости от достигнутой температуры жидкости система охлаждения циркулирует изначально по малому кругу, а после нагрева начинает двигаться уже по большому. То есть когда достигается определенная точка нагрева, срабатывает термостат, после чего он открывается и меняет направление движения жидкости. Данный процесс уже регулируют пара клапанов, находящихся в этом термостате. В нем перепускной клапан регулирует движение охлаждающей жидкости по малому кругу, а основной – по большому. Таким образом, при открытии одного из этих клапанов, другой закрывается, и наоборот.

    До тех пор пока хорошо двигатель не прогреется, перепускной клапан находится в открытом положении, а жидкость охлаждения перетекает по малому кругу через блок цилиндров, дроссельную заслонку и радиатор обогревателя. Этот отопительный радиатор встроен непосредственно в систему охлаждения мотора, посему, когда жидкость через него проходит, осуществляется обогрев салона автомобиля.

    В тот момент, когда происходит нагрев охлаждающей жидкости до 85°С, начинает открываться основной клапан термостата при закрытии перепропускного. В этот момент охлаждающая жидкость проходит одновременно и по малому, и большому кругу. А уже при 102°С – жидкость поступает в радиатор, перетекая при этом только по большому кругу. Там, благодаря потоку воздуха извне происходит ее охлаждение.

    Получается, что инжекторная система мотора ВАЗ 2110 устроена таким образом, что если поток воздуха плохо производит охлаждение жидкости, то с помощью сигнала электронного блока управления автоматически включается вентилятор. А в случае сильного нагрева жидкости начинает происходить увеличение ее в объеме, и тогда ее излишки возвращаются назад в расширительный бачок. В данном бачке располагается клапан, который и поддерживает необходимое давление в системе.

    Контролировать и проверять уровень охлаждающей жидкости нужно только при холодном силовом агрегате авто. Если заметите регулярное ее уменьшение, то обязательно проверьте всю систему на герметичность. Ну, а полную замену охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110 инжектор необходимо делать через каждые 75000 километров пробега.

    Ремонт системы охлаждения.

    Признаки неисправности системы охлаждения инжектора в «десятке» могут быть следующее:

    • очень высокая температура жидкости;
    • очень низкая ее температура;
    • очень шумная работа насоса охлаждения инжектора.

    Если такие проблемы были обнаружены, то срочно необходимо принять меры по их устранению.

    Для этого перед тем, как завести автомобиль, обязательно проверьте уровень жидкости, а также возможность ее утечки. Самыми распространенными причинами выше названных проблем, могут быть пробитые шланги, поврежденные соединяющие детали, негерметичность прокладок и протечка сальника водяного насоса. Если найдете таковые, то их требуется заменить.

    Также осмотрите вентилятор охлаждения авто, так как она может плохо работать из-за накипи или наличия загрязнений в радиаторе.

    Как видите, устранить многие проблемы в работе системы охлаждения рассматриваемого нами представителя отечественного автопрома можно своими руками, но только в том случае, если система не была пущена на самотек. В противном случае, при плохой работе системы охлаждения ВАЗ 2110 придется обращаться к специалистам из СТО.

    Рекомендую прочитать:

    Система охлаждения ваз 2110

    Система охлаждения ваз 2110 — важный компонент, от которого зависит работа всего автомобиля, ведь перегрев двигателя и его деталей может стать причиной серьезной поломки. На многих отечественных и зарубежных автомобилях установлена жидкостная система охлаждения закрытого типа, основным компонентом которой является антифриз (охлаждающая жидкость).

    Устройство и функции системы охлаждения

    Работа системы охлаждения ваз 2110 направлена не только на охлаждение деталей и двигателя. но и на выполнение других функций, а, точнее, на:

    • отопление воздуха в салоне;
    • охлаждение смазки;
    • охлаждение рабочих элементов в автоматической системе передач;
    • охлаждение воздуха в турбонаддуве.

    Схема системы охлаждения ваз 2110 достаточно проста, если в ней внимательно разобраться. Она представлена следующими элементами:

    1. Радиатор охлаждения. отвечающий за охлаждение нагретого антифриза;
    2. Вентилятор, усиливающий охлаждение антифриза в радиаторе;
    3. Радиатор отопителя, отвечающий за обогрев салона;
    4. Расширительный бачок, в который поступает охлаждающая жидкость после сильного нагрева;
    5. Помпа, благодаря которой обеспечивается непрерывная циркуляция жидкости;
    6. Термостат, регулирующий циркуляцию антифриза;
    7. Датчик температуры;
    8. Патрубки, по которым движется жидкость, и фиксирующие хомуты.

    Во всей системе, как и в целом автомобиле, сложно выделить важные детали, ведь его работа зависит от совокупных действий всех компонентов. Конечно, шланги системы охлаждения ваз 2110 — второстепенные элементы, но именно от них зависит циркуляция антифриза. Все узлы должны быть прочно соединены хомутами и обработаны герметиком. Патрубок системы охлаждения ваз 2110 должен быть герметичным, иначе даже небольшая трещина может привести к сбою работы машины, утечке охлаждающей жидкости и последующим более серьезным поломкам.

    Печка системы охлаждения ваз 2110 — самый удивительный компонент, призванный не охлаждать, а согревать воздух в салоне. Его наличие реализует основную техническую задачу любого устройства — максимально использовать имеющиеся ресурсы для выполнения основных и сопутствующих задач.

    Принцип работы охладительной системы

    Как только вы заводите двигатель, начинается работа системы охлаждения. Конечно же, при запуске основной задачей является именно нагрев воздуха в салоне и достижение рабочей температуры деталей двигателя (примерно 90 градусов). Однако циркуляция системы охлаждения ваз 2110 — принудительная, то есть она постоянная и обеспечивается работой помпы, поэтому повлиять на ее включение/выключение невозможно.

    Система представлена малым и большим кругами, жидкость в которых циркулирует в зависимости от температуры рабочих деталей и двигателя. В начале работы антифриз движется по малому кругу, в который не включен радиатор охлаждения. Как только жидкость достигает температурной отметки в 85-90 градусов, открывается основной клапан термостата, и антифриз поступает в большой круг, подключающий радиатор охлаждения.

    Если поток воздуха, проходящего через радиаторную решетку, сильный, то жидкость хорошо охлаждается, однако если вы медленно движетесь, антифриз медленно остывает и температура постепенно растет, то срабатывает датчик температуры и включается вентилятор, котрый помогает охлаждать жидкость.

    Антифриз и его основные характеристики

    Работа системы охлаждения напрямую зависит от охлаждающей жидкости (антифриза). Это происходит из-за определенных характеристик антифриза, среди которых:

    • Незначительное расширение при нагревании;
    • Высокая температура кипения и низкая температура замерзания;
    • Протекционные свойства, защищающие детали от коррозии и окисления;
    • Выполнение смазки детали параллельно с реализацией основной функции.

    К тому же антифриз не кристаллизуется и при замерзании становится похож на гель.

    Не рекомендуется наполнять систему охлаждения обыкновенной водой, так как она не только не обладает перечисленными качествами, но и образует накипь на элементах системы, что ведет к снижению срока эксплуатации и различным неисправностям.

    Важно покупать антифриз надежных и проверенных производителей. Не заливайте жидкости разных цветов и фирм, ведь состав антифриза у компаний может отличаться, а смешивание компонентов может привести к неприятному результату.

    Основные неисправности

    Следует сказать, что отечественный автопром далек от совершенства, поэтому важно уметь вовремя определить причину поломки и восстановить работу машины. Система охлаждения 2110 инжектор также может внезапно выйти из строя, но если это случилось, не паникуйте — предпримите ряд неотложных действий.

    В первую очередь, необходимо проверить уровень тосола. Это можно сделать визуально, открыв расширительный бачок или посмотрев на индикатор. Затем надо проверить, есть ли утечка жидкости. Сделать самому это легко — схема патрубков системы охлаждения не сложна. Нередко именно в старых хомутах и негерметичных шлангах кроется основная причина протечки антифриза.

    Неисправность авто также может заключаться в тормозной системе. Об этом можно прочитать в этой статье. О том, как тюнинговать ВАЗ 2110, читайте здесь .

    Обязательно проверьте циркуляцию антифриза по всей системе. Для этого откройте расширительный бачок и посмотрите, как в него поступает антифриз. Если вы этого не видите, то причиной может быть забитая система шлангов или неисправность помпы.

    Термостат системы охлаждения ваз 2110 также часто выходит из строя. Главная проблема состоит в том, что термостат не переключает поток жидкости с малого круга на большой, из-за чего происходит перегрев двигателя и автомобиль «закипает». К сожалению, термостат — неразборный элемент, поэтому исправить поломку можно, только заменив старую деталь новой.

    Иногда происходит вздутие патрубков и расширительного бачка. Это связано с заклиниванием регулирующих клапанов на крышке, из-за которых излишки жидкости не могут полноценно поступать в бачок.

    Источники: http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-car-engine-35.html, http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2110-inzhektor.html, http://topauto24.ru/remont-i-obsluzhivanie/sistema-ohlazhdeniya/sistema-ohlazhdeniya-vaz-2110

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Особенности системы охлаждения ВАЗ 2110

    Двигатель автомобиля во время работы испытывает колоссальные нагрузки, и некоторые его элементы разогреваются до 600 и более градусов Цельсия. Естественно, такие экстремальные температуры не проходят бесследно и чтобы, как-то уменьшить нагрузку на двигатель инженеры придумали специальную систему, которая будет охлаждать все узлы и агрегаты ДВС во время движения. Принцип ее работы в зависимости от марки автомобиля может незначительно различаться. К примеру, система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор работает на основе тосола, она полностью закрытого типа и работает по принципу постоянной принудительной циркуляции.

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Конструктивные особенности

    Вообще, работа стандартной системы основана на данных, которые дает датчик температуры. Схематически она состоит из следующих элементов:

    • Радиатор. Там содержится охлаждающая жидкость. В зимнее время радиатор работает еще и как отопительный прибор.
    • Множество шлангов отводящих и подводящих охлаждающую жидкость.
    • Датчик температуры, уровня жидкости вентилятора.
    • Расширительный и радиаторный бачки.
    • Кожух.
    • Ремень.
    • Жидкостная и пусковая камеры.

    Также особо стоит отметить в системе охлаждения ВАЗ 2110 еще два шланга, один подходит к дроссельному патрубку, а другой служит для отвода жидкости.

    В самом дроссельном патрубке к тому же имеется жидкостный датчик, который следит за температурой и уровнем тосола. Примечательно, что в самых последних моделях двигателя десятки датчик температуры помещен в специальный литой алюминиевый корпус, а емкость расширительного бачка значительно увеличена.

    Принцип работы системы охлаждения

    Теперь, когда с устройством системы все понятно можно поговорить и о том, как она работает на практике.

    Первое, что следует знать любому водителя — никаких настроек в работе системы не предусмотрено – циркуляция является принудительной и происходит безостановочно. Заливку охлаждающей жидкости следует производить в расширительный бачок и всегда следить за ее уровнем, в случае необходимости добавлять жидкость.

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Вообще, в системах охлаждения российских автомобилей является тосол – это смесь воды с этиленгликолем или еще некоторыми присадками. Замерзает такая жидкость только при экстремально низких температурах и ей не страшны даже самые лютые сибирские морозы.

    Чтобы полностью наполнить систему охлаждения десятки потребуется почти 8 литров тосола. В дальнейшем жидкость нужно будет только доливать и изредка не чаще чем каждые 75 тысяч километров пробега в профилактических целях производить ее полную замену.

    Если же говорить именно о том, как работает система, то весь процесс можно для простоты восприятия поделить на несколько этапов:

    • Изначально движение жидкости по всей системе обеспечивается в результате работы центробежного насоса. Он расположен в блоке цилиндров и приходит в действие от ремня ГРМ.
    • Во время циркуляции по системе жидкость от соприкосновения с раскаленными узлами двигателя нагревается. Тут в работу и включается датчик температуры. До тех пор, пока температура жидкости приемлема она двигается по малому кругу. Когда тосол нагревается уже слишком сильно, циркуляция для обеспечения большего охлаждения переходит на большой круг. То есть фактически, когда открыть дорогу на большой круг решает именно датчик температуры, который путем открытия перепускного клапана может менять направление жидкости.

    Обычно перепускной клапан открывается при температуре выше 85 градусов. В это момент из блока цилиндров жидкость попадает в радиатор и начинает обогревать салон машины. В этот момент жидкость еще циркулирует одновременно по малому и большому кругу.

    А вот когда тосол разогревается до 102 градусов – жидкость переходит на циркуляцию только по большому кругу. Таким образом, поток воздуха извне и обеспечивает ее охлаждение.

    Если же поток воздуха не справляется с охлаждением системы. Датчик температуры дает команду специальному охлаждающему вентилятору, и он тоже включается в работу. Однако если недостаточно даже этого и жидкость в результате сильно нагрева согласно всем законам физики начинает разогреваться – систему спасает расширительный бачок. Излишки жидкости возвращаются в него, а в случае необходимости через специальный клапан направляются обратно в систему. Кстати, именно в этом бачке и следует контролировать уровень жидкости в системе. В случае резкого уменьшения ее объем следует проверить радиатор и трубки на герметичность.

    Основные неисправности системы охлаждения

    Раз уж разговор зашел об уменьшении жидкости в системе имеет смысл упомянуть и о других неисправностях связанных с ее работой. Беспокоиться имеет смысл если вы заметите следующие признаки:

    • Жидкость повышается до очень высоких температур, вплоть до того, что радиатор может закипеть.
    • Наоборот, низкая температура тосола – в салоне в результате этого зимой будет очень холодно, система отопления в этом случае фактически будет бездействовать.
    • Насос, охлаждающий инжектор работает очень шумно.

    Любая из этих проблем требует срочного вмешательства и устранения. Самостоятельно можно произвести следующие манипуляции. Первым делом проверьте уровень жидкости. Обычно корень всех вышеперечисленных проблем заключается в негерметичности системы, к примеру, это могут быть пробитые шланги или повреждение соединительных деталей, старые прокладки, ну и, наконец, протекающий сальник водяного насоса.

    Проверять систему охлаждения имеет смысл на полностью остывшем двигателе. Желательно через несколько часов после полной остановки двигателя. Иначе диагностические мероприятия могут закончиться сильными ожогами. Для проверки потребуется заехать на яму, после чего вооружившись мощным фонариком или светильником можно начинать осмотр. Детали, на которых будут капли или подтеки жидкости, скорее всего, и дают течь. Однако очень важно, что осмотр производился на чистом двигателе, чтобы не спутать обычную дорожную грязь с неисправностями. Особое внимание, кстати, заслуживает датчик температуры – обязательно осмотрите его на наличие внешних повреждений, пусть даже и в профилактических целях.

    Если вам удастся самостоятельно найти такие детали или поврежденный датчик – смело меняйте. После чего осмотрите вентилятор на наличие накипи и загрязнений, возможно, причина проблем в его некорректной работе.

    Если же видимых повреждений нет, а проблема сохраняется не стоит самостоятельно разбирать систему охлаждения, лучше доверить ремонт квалифицированным автомеханикам, которые наверняка все сделают качественно.

    Как устроена система охлаждения двигателя ВАЗ 2110

    Так как двигатели ВАЗ 2110 бывают двух типов инжекторные и карбюраторные, то и системы охлаждения для них индивидуальны. Здесь мы рассмотрим и ту и другую.

    Система охлаждения для карбюраторных двигателей.

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Данная система охлаждения состоит из:

    1. Радиатора для печки.
    2. Шланга радиатора печки (пароотводящего)
    3. Патрубка с радиатора печки, для отвода антифриза.
    4. Патрубка, подводящего антифриз к отопителю.
    5. Датчика температуры охладительной жидкости (ДТОЖ)
    6. Патрубка для подвода трубы помпы (водяной).
    7. Термостата.
    8. Патрубка заправочного
    9. Пробки расширительного бочка
    10. Датчика, указывающего уровень охлаждающей жидкости.
    11. Расширительного бачка.
    12. Выпускного шланга.
    13. Камеры жидкостного подогрева выпускного коллектора.
    14. Отводящего патрубка (с радиатора).
    15. Патрубка для подвода жидкости к радиатору.
    16. Патрубка пароотвода (из радиатора).
    17. Левого бачка радиатора.
    18. Датчика для включении электровентилятора.
    19. Электродвигателя привода вентилятора охлаждения.
    20. Крыльчатки вентилятора.
    21. Правого бочка радиатора.
    22. Пробки слива с радиатора охлаждающей жидкости.
    23. Корпуса электровентилятора.
    24. Ремня ГРМ.
    25. Крыльчатки помпы охлаждения.
    26. Подводящего патрубка (к водяной помпе)
    27. Шланга подвода антифриза к жидкостной камере пускового устройства карбюратора.
    28. Патрубка отводящего.

    Система охлаждения для инжекторных двигателей.

    Ваз 2110 система охлаждения инжектор

    Пункты с 1 по 26 одинаковы с системой охлаждения карбюраторных двигателей.

    В отличии от описанной системы выше, данная система еще состоит из:

    1. Патрубка подводящего антифриз к дроссельному патрубку.
    2. Патрубка отводящего жидкость к дроссельному патрубку.
    3. ДТОЖ.
    4. Внутри радиаторной трубки.
    5. Сердцевины радиатора.

    Особенности работы системы охлаждения ВАЗ 2110

    Тип охлаждения двигателя жидкостный, закрытый, принудительно циркулируемый. Работа системы происходит под избыточным давлением, номинальный нагрев 87-94 С. Система герметична, расширительный бачек закрыт крышкой с двумя клапанами: выпускным и впускным. Впускной клапан открывается при давлении 0,035-0,135 кгс/см2, такое происходит при остывании двигателя, чтобы всосать необходимый объем воздуха. А выпускной срабатывает при давлении 1,05-1,55 кгс/см2, для того, чтобы стравить избыточное давление.

    Поддержание оптимальной температуры двигателя становится возможным благодаря электровентилятору и термостату. Первый приводится в движение, когда замыкаются контакты на термовыключателе (находится в бачке радиатора). Замыкание контактов происходит при температуре 99-101 С, а размыкание при 92-94 С.

    В автомобиле ВАЗ 2110 включение электровентилятора происходит автоматически одновременно с сигналом датчика о превышении температуры антифриза.

    Вращение колеса вентилятора производится коллекторным электродвигателем постоянного тока.

    Определяется температура антифриза датчиком. Он находится в блоке цилиндров. Если у вас двигатель имеет электронный впрыск, то в головке двигателя вы можете обнаружить еще один датчик. Он передает информацию электронному блоку управления о степени нагрева.

    Жидкость циркулирует по системе благодаря обычному центробежному насосу, называемому помпой. Его вращение происходит за счет работы двигателя (посредством ремня).

    Механизм помпы: Внутри алюминиевого корпуса находится вал, который с одного своего края оканчивается зубчатым шкивом, а с другой стороны – крыльчаткой.

    Охлаждение двигателя ВАЗ 2110 может происходить по малому и большому кругу. Если температура антифриза меньше положенной, то термостат (механизм отвечающий за распределение охлаждающей жидкости) перекрывает клапаном поступление жидкости в радиатор. В этом случае охлаждение по малому кругу. Когда температура жидкости достигает 86-88 С, то термостат открывает путь жидкости по основному патрубку. В этот момент большая половина антифриза проходит путь через радиатор. Когда температура жидкости преодолевает 101 С, клапан помпы производит полное открытие и в этом случае вся жидкость проходит путь через радиатор, который в свою очередь охлаждается и вентилятором.

    Заливается охлаждающая жидкость в бачек под капотом. На нем присутствуют деления минимального и максимального уровня. К тому же в бачке встроен датчик уровня, который сообщит вам посредством лампочки на панели приборов, о недостатке антифриза.

    Зачем же производитель авто придумал здесь пароотводную трубку? Все просто, для отвода пара из радиаторов отопителя и охлаждения в расширительный бачок. Благодаря такой вещи, в системе не появятся паровые пробки, так как весь пар выйдет через клапан крышки расширительного бачка.

    Использовать воду в качестве охлаждающей жидкости двигателя ВАЗ 2110 категорически запрещается, так как первым делом начнется коррозия, а вторым – горячая вода имеет свойство разъедания алюминиевых деталей.

    И последнее о устройстве чего хочется рассказать в этой статье – это радиатор. Его устройство: сердцевина, два пластмассовых бачка. Левый внутри разделен перегородкой. Сердцевиной же являются алюминиевые трубки с находящимися на них пластинками тоже из алюминия.

    (голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)

    Навигация по записям

    Интересные статьи

    Система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 инжектор.

    В любом транспортном средстве при его работе нагреваются детали двигателя, а чтобы не происходил их перегрев, в автомобиле предусмотрено такое устройство, как система охлаждения. Если вас интересует система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор, то из данной статьи вы узнаете, что представляет из себя данное устройство, его принцип работы, а также как произвести ремонт при его поломке.

    Устройство и принцип функционирования системы охлаждения движка «десятки».

    Любая система охлаждения призвана не только охлаждать детали, но и выполнять некоторые другие функции, а именно:

    • вентиляции и кондиционирования, производя нагрев воздуха в системе отопления;
    • охлаждения воздуха в турбонаддуве;
    • охлаждения в АКПП рабочей жидкости;
    • охлаждения смазки, а точнее масла в данной системе.

    Устройство системы охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ 2110.

    1. Радиатор отопителя
    2. Пароотводящий шланг радиатора отопителя
    3. Шланг отводящий
    4. Шланг подводящий
    5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока)
    6. Шланг подводящей трубы насоса
    7. Термостат
    8. Заправочный шланг
    9. Пробка расширительного бачка
    10. Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости
    11. Расширительный бачок
    12. Выпускной патрубок
    13. Жидкостная камера пускового устройства карбюратора
    14. Отводящий шланг радиатора
    15. Подводящий шланг радиатора
    16. Пароотводящий шланг радиатора
    17. Левый бачок радиатора
    18. Датчик включения электровентилятора
    19. Электродвигатель вентилятора
    20. Крыльчатка электровентилятора
    21. Правый бачок радиатора
    22. Сливная пробка
    23. Кожух электровентилятора
    24. Зубчатый ремень привода механизма газораспределения
    25. Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости
    26. Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
    27. Шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку
    28. Шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка
    29. Датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке
    30. Трубки радиатора
    31. Сердцевина радиатора

    Принцип работы системы охлаждения инжекторного двигателя.

    Ежели говорить непосредственно о системе охлаждения ВАЗ 2110, то она является жидкостной, ее циркуляция происходит в принудительном порядке, а заливка осуществляется в расширительный бачок.

    Основой для создания жидкости, используемой в данной системе, является вода в совокупности с этиленгликолем. Такая жидкость способна замерзнуть только при максимально низких температурах, а также создавать повышенную температуру кипения. С помощью добавления в нее различных присадок можно увеличить срок работы сальника, а также замедлить процесс коррозии самой системы. Полная заливка жидкости требует последней в объеме 7,8 литра.

    Движение же жидкости по всей системе охлаждения ВАЗ 2110 инжектор обеспечивается с помощью центробежного насоса, который закреплен в блоке цилиндров и включается в работу благодаря зубчатому ремню привода ГРМ.

    Как известно, жидкость постепенно нагревается от трения рабочих поверхностей деталей. И уже в зависимости от достигнутой температуры жидкости система охлаждения циркулирует изначально по малому кругу, а после нагрева начинает двигаться уже по большому. То есть когда достигается определенная точка нагрева, срабатывает термостат, после чего он открывается и меняет направление движения жидкости. Данный процесс уже регулируют пара клапанов, находящихся в этом термостате. В нем перепускной клапан регулирует движение охлаждающей жидкости по малому кругу, а основной – по большому. Таким образом, при открытии одного из этих клапанов, другой закрывается, и наоборот.

    До тех пор пока хорошо двигатель не прогреется, перепускной клапан находится в открытом положении, а жидкость охлаждения перетекает по малому кругу через блок цилиндров, дроссельную заслонку и радиатор обогревателя. Этот отопительный радиатор встроен непосредственно в систему охлаждения мотора, посему, когда жидкость через него проходит, осуществляется обогрев салона автомобиля.

    В тот момент, когда происходит нагрев охлаждающей жидкости до 85°С, начинает открываться основной клапан термостата при закрытии перепропускного. В этот момент охлаждающая жидкость проходит одновременно и по малому, и большому кругу. А уже при 102°С – жидкость поступает в радиатор, перетекая при этом только по большому кругу. Там, благодаря потоку воздуха извне происходит ее охлаждение.

    Получается, что инжекторная система мотора ВАЗ 2110 устроена таким образом, что если поток воздуха плохо производит охлаждение жидкости, то с помощью сигнала электронного блока управления автоматически включается вентилятор. А в случае сильного нагрева жидкости начинает происходить увеличение ее в объеме, и тогда ее излишки возвращаются назад в расширительный бачок. В данном бачке располагается клапан, который и поддерживает необходимое давление в системе.

    Контролировать и проверять уровень охлаждающей жидкости нужно только при холодном силовом агрегате авто. Если заметите регулярное ее уменьшение, то обязательно проверьте всю систему на герметичность. Ну, а полную замену охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110 инжектор необходимо делать через каждые 75000 километров пробега.

    Ремонт системы охлаждения.

    Признаки неисправности системы охлаждения инжектора в «десятке» могут быть следующее:

    • очень высокая температура жидкости;
    • очень низкая ее температура;
    • очень шумная работа насоса охлаждения инжектора.

    Если такие проблемы были обнаружены, то срочно необходимо принять меры по их устранению.

    Для этого перед тем, как завести автомобиль, обязательно проверьте уровень жидкости, а также возможность ее утечки. Самыми распространенными причинами выше названных проблем, могут быть пробитые шланги, поврежденные соединяющие детали, негерметичность прокладок и протечка сальника водяного насоса. Если найдете таковые, то их требуется заменить.

    Также осмотрите вентилятор охлаждения авто, так как она может плохо работать из-за накипи или наличия загрязнений в радиаторе.

    Как видите, устранить многие проблемы в работе системы охлаждения рассматриваемого нами представителя отечественного автопрома можно своими руками, но только в том случае, если система не была пущена на самотек. В противном случае, при плохой работе системы охлаждения ВАЗ 2110 придется обращаться к специалистам из СТО.

    Рекомендую прочитать:

    Источники: http://autodont.ru/cooling-system/sistemy-oxlazhdeniya-vaz-2110, http://vaz2110-remont.ru/kak-ustroena-sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2110.html, http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2110-inzhektor.html

    принцип работы и замена ОЖ

    Сайт по ремонту автомобиля Лада своими руками

    Неисправная на ВАЗ 2110 система охлаждения может оказаться причиной далеко не самых приятных ситуаций. Очутиться на обочине дороге с кипящим и обильно парящим из под капота Тосолом не хочется никому. А ведь для того, чтобы избежать подобного рода последствий, многого от автомобилиста не требуется. А вам хочется знать, как гарантировать надежную работу вашего железного коня?

    Принцип работы системы охлаждения на ВАЗ

    Принцип работы системы охлаждения на ВАЗ

    Следить за состоянием системы охлаждения ВАЗ 2110(2112) не так уж и сложно. Для этого нет смысла посещать СТО. Как вам идея самим стать квалифицированным техником-специалистом в области ремонта и обслуживания собственного авто? И этому действительно не так уж и сложно научиться.

    Представьте, пока кто-то учится на чужих ошибках и горьком опыте, вы накопите ценный багаж знаний по теме работы системы охлаждения ВАЗ 2110(2112), читая интернет. Потратив каких-то жалких четверть часа на прочтение статьи, можно получить куда больше информации, чем за годы вождения авто.

    Принцип действия системы охлаждения на автомобилях марки ВАЗ 2110(2112)

    Идея работы охлаждающего контура ДВС предельно проста и подобна для большинства автомобильных марок. На ВАЗ 2110 система охлаждения инжектор несколько отличается от карбюраторной. Но, в целом, различия не настолько критичны, чтобы рассматривать каждую из этих систем отдельно.

    Чтобы понимать, как работает система охлаждения на вашем автомобиле ВАЗ 2110, стоит начать с того, что нормальной считается работа двигателя в температурном режиме от 80 до 90 град. по Цельсию. Таким образом, в первую очередь важен быстрый прогрев с выходом на рабочий режим и дальнейшее поддержание температуры ДВС в заданном диапазоне. Подробнее ниже.

    Для выполнения поставленной задачи система охлаждения ваз 2112(2110) состоит из следующий ключевых компонентов, как:

    • помпы насоса, осуществляющей принудительную циркуляцию ОЖ в системе;
    • радиатора охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 и электрического вентилятора, осуществляющего принудительный обдув воздухом и охлаждение радиатора;
    • расширительного бачка, также являющегося важным компонентом правильной работы системы охлаждения ВАЗ 2110;
    • резистивного термодатчика, определяющего температуру охлаждающей жидкости и включающего вентилятор;
    • двухклапанного термостата, управляющий работой малого и большого контура охлаждения. Система охлаждения ваз 2110 инжектор принципиально отличается несколько иной конструкцией термостата.
    Основные компоненты ВАЗ 2110 системы охлаждения

    Основные компоненты ВАЗ 2110 системы охлаждения

    Охлаждающая жидкость циркулирует изначально по малому контуру в обход радиатора для более быстрого прогрева ДВС и выхода его на рабочий режим. По мере прогрева система охлаждения 2112 ВАЗ благодаря помпе переключается на большой контур охлаждения. Теперь помпа насоса гонит ОЖ от двигателя на радиатор, а термодатчик определяет, когда необходимо обеспечить более интенсивное охлаждение, и управляет работой вентилятора.

    Сайт по ремонту автомобиля Лада своими руками

    Независимо от степени прогрева двигателя в системе и положения клапанов термостата отдельно работает также отопительный контур с малым радиатором и вентилятором. Температурный режим салона в автомобилях ВАЗ 2110-2112 задается положением воздушной заслонки, охлаждающая жидкость через контур отопления проходит постоянно.

    Система охлаждения ВАЗ 2110 и ее типичные неисправности

    Несмотря на то, что возможных проблем с охлаждением ДВС на ВАЗ 2110 может быть действительно много, все они связаны с надежностью работы ее основных компонентов. Если вы знаете, как работает система охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110 и из чего она состоит, — найти и диагностировать проблему будет очень просто. Что именно вы можете обнаружить, мы расскажем чуть ниже.

    Типичные проблемы следующие:

    • подтекания охлаждающей жидкости и недостаточный ее уровень;
    • нет давления в системе охлаждения в следствие выхода из строя помпы насоса;
    • неправильно работает либо не включается вентилятор охлаждения в следствие выхода из строя термодатчика;
    • термостат не работает, в результате чего ОЖ не может циркулировать через большой контур охлаждения, либо постоянно циркулирует через него. В последнем случае двигатель плохо прогревается;
    • загрязнены пластины радиатора.
    Состояние радиатора после 120т. км пробега

    Состояние радиатора после 120т. км пробега

    Не забывайте регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом автомобиля, состоянием ремня ГРМ. Внимательно прислушивайтесь к посторонним звукам при работе помпы насоса, рекомендуется менять ОЖ на новую каждые 75 тыс. км. пробега.

    Пользуйтесь режимом самодиагностики, проверяя, нет ли температурных ошибок. Не забывайте чистить радиатор охлаждения и контролируйте его температуру при работающем двигателе (он должен быть горячим). Заботьтесь о своем железном друге и он, в свою очередь, не будет капризничать на дороге.

    ТОСОЛ, вода или антифриз. Зачем нужна охлаждающая жидкость (ОЖ) на ВАЗ 2110

    Безусловно, не будет охлаждающей жидкости — не будет работать и охлаждение. С этим сложно поспорить. Куда интереснее, что можно заливать в расширительный бачок и как часто следует менять ОЖ.

    Расширительный бачок ВАЗ 2110

    Расширительный бачок ВАЗ 2110

    Очень популярна среди автомобилистов в качестве охлаждающей жидкости самая обычная вода, отличающаяся высокими теплообменными характеристиками. Обязательно учитывайте, что использовать можно лишь дистиллят. То есть воду, очищенную от щелочных примесей, разъедающих алюминиевый трубопровод.

    Основная проблема воды в том, что она замерзает при низких температурах. Если мы хотим, чтобы система охлаждения ВАЗ 2112 пережила морозы и ее не “порвало” — перед зимой следует все же слить воду и наполнить систему Тосолом.

    ТОСОЛ или Антифриз

    ТОСОЛ или Антифриз

    Автомобилисты часто спрашивают, чем отличается Тосол от антифриза. Вопрос несколько некорректен, ведь определение антифриз попросту обобщает всевозможные жидкости, не замерзающие при низких температурах. А Тосол является отечественной торговой маркой ОЖ для автомобилей.


    Купить Тосол можно с температурой замерзания -40 и -65 град. по Цельсию. В первом случае это будет жидкость голубого цвета (Тосол-40), а во втором — красного (Тосол-65). Цвет определяется красителем и нужен лишь для того, чтобы легче различать разные марки ОЖ и ее подтекание под капотом авто.

    Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

    Двигатель, работающий на предельных температурах, потребует дорогостоящий ремонт или замену.
    Как организовать бесперебойное охлаждение мотора? Почему не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор?

    Не срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжекторНе срабатывает вентилятор охлаждения ваз 2110 инжектор

    За 10 минут чтения предоставят ответы на эти и многие другие вопросы. В основу статьи положен
    обобщенный опыт профессиональных механиков, автоэлектриков. Понятные, проверенные советы помогут найти, устранить неисправности, избегать нежелательных поломок.

    Принцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Конструкция представляет собой замкнутый контур, внутри которого центробежным насосом прокачивается охлаждающая жидкость. Температуру, вырабатываемую двигателем, радиатор отводит в атмосферу. Датчик, установленный на патрубке термостата, чувствует порог нагрева теплоносителя 105 — 107 градусов Цельсия, выдает информацию контроллеру, Контроллер подает сигнал реле, запуская электромотор вентилятора. Обдуваются соты радиатора.

    Принцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапановПринцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапановПринцип работы системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов: 1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 7 — крышка расширительного бачка; 8 — расширительный бачок; 9 — термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла.

    Правила техники безопасности

    • Открывать крышку расширительного бачка после остывания мотора.
    • Работая под капотом, остерегаться вращающихся лопастей, горячего двигателя.
    • Использовать вспомогательные, исправные проводники сечением 2мм.
    • Применять стандартные предохранители нужного номинала.
    • Работать исправным инструментом.
    • Изолировать «голые» контакты, избегая коротких замыканий электропроводки.

    Возможные неисправности вентилятора охлаждения

    Водитель замечает, что температура на приборе достигла порогового значения. Шум вентилятора
    отсутствует. Следует срочно выбрать безопасное место, остановиться. Выключить зажигание. Работа двигателя при температуре выше пороговой 20 минут вызывает необратимые последствия.

    Возможные неисправности вентилятора охлажденияВозможные неисправности вентилятора охлаждения

    Известны семь причин, по которым на ваз 2110 не включается вентилятор.

    1. Предохранительный клапан бачка залип, не герметичен.
    2. Нарушена целостность проводников, слабый контакт в точках подключения элементов схемы.
    3. Перегорела плавкая вставка на контрольной панели, отсутствует контакт в гнездах предохранителя.
    4. Неисправен температурный датчик.
    5. Повреждено реле включения вентиляторного электропривода.
    6. Перегорел вентиляторный электродвигатель.
    7. Сбоит контроллер.

    Порядок действий. Пошаговая инструкция

    Если после выполнения очередного пункта проблема уходит, дальнейшие проверки прекращаются.

    1. Открыть капот.
    2. Дождаться остывания мотора.
    3. Выполнить первоначально визуальный осмотр: целостность шлангов, надежность зажимов, отсутствие
      потеков, трещин.
    4. Убедиться в исправности элементов крышки расширителя. Убрать накипь, ржавчину, освободить отверстия, протереть, собрать. Отсутствие заметных повреждений деталей вселяет надежду на работоспособность изделия.

    Конструкция клапана элементарная. Крышка содержит пружину. Функционально она предназначена
    регулировать давление в контуре охлаждения. Горячий двигатель его повышает, холодный — понижает.

    Сжимаясь при значении 1,1 атмосферы, пружина сбрасывает избыточное давление, предотвращает разрушение
    шлангов, бачка. Охлаждаясь, мотор создает эффект разрежения. Бачок начнет сплющиваться. Клапан
    выравнивает давление.

    Крышка закручивается плотно, по резьбе, исключая перекосы. Между ней и корпусом должна остаться щель.
    Перетянутый клапан не сработает. Испытать срабатывание устройства в дорожных условиях сложно. Проверить
    возможно заменой на заведомо исправное.

    Обследовать элементы электропроводки, добиться надежного соединения

    Возможные факторы повреждения электрических цепей:

    • вибрация;
    • окисление;
    • подгорание;
    • обрыв, потертости электропроводов;
    • старение изоляции, замыкание.

    Переключить тестер в режим измерения сопротивления. Вынуть специальным пинцетом, прозвонить плавкую вставку F7, находящуюся в монтажном блоке.

    Схема блока предохранителейСхема блока предохранителейСхема блока предохранителей

    Внимание! Важно выяснить и устранить причину перегорания.

    Заменить перегоревший элемент исправным с номиналом 20А. Осмотреть, почистить гнездо. Вставить предохранитель.

    Причину выяснить не удалось, защита повторно сработала — искать короткое замыкание.

    Как работает система охлаждения двигателя схемаКак работает система охлаждения двигателя схемаКак работает система охлаждения двигателя схема

    Отключить штекер вентилятора. Тестером замерить цепь обмоток электромотора. Нулевое сопротивление, обрыв свидетельствуют о необходимости замены электропривода обдува радиатора.

    Межвитковые замыкания, вызывающие многократные замены плавких вставок, измерить прибором невозможно.

    Проверка датчика

    Завести автомобиль. Вытащить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости. Заработал вентилятор — датчик требует замены. Зафиксировать отсоединенный провод. Двигаться к близлежащей станции техобслуживания.

    Проверка реле

    У ног переднего пассажира на полу расположен люк.

    Под ним встроена панель с тремя однотипными реле:

    • вентиляторной установки;
    • бензонасоса;
    • зажигания (главное).

    Путем замены между собой попытаться запустить обдув. Не срабатывает вентилятор ваз 2110 — перейти к следующему шагу.

    Где находится реле вентилятора охлаждения ваз 2110

    Если вы задаетесь вопросом где находится на ваз 2110 реле вентилятора, в таком случае это фото ниже ответит на ваш вопрос и вы легко найдете где находится реле вентилятора охлаждения ваз 2110.

    реле вентиляторареле вентилятораваз 2110 реле вентилятора

    Проверить электродвигатель

    Измерение обмоток не выявило неисправность. Подать кратковременно напряжение от аккумулятора,
    используя дополнительные изолированные проводники. Работа вентилятора указывает на неисправность
    контроллера, не выдающего сигнал на реле.

    • Единственно верное решение — включить обдув напрямую, срочно посетить СТО.
    • Профилактика поломок системы охлаждения ваз 2110 инжектор 16 клапанов.
    • Периодически обследовать составные части охлаждающей системы.
    • Контролировать температуру охлаждения по прибору, прислушиваться к работе вентилятора.
    • Поддерживать уровень охлаждающей жидкости. Выполнять замену спустя 2 года или 30 000 км.
    • Использовать раствор для устранения ржавчины, накипи.
    • Признаками изменения свойств охладителя — изменение цвета, увеличение текучести.
    • Плотность проверять ареометром.
    • Не смешивать охлаждающие жидкости.
    • Каждые двенадцать месяцев промывать водой крышку расширительного бачка, проверять ее на стенде манометром.
    • Исключать попадания агрессивных жидкостей на электропроводку, обмотки электродвигателей.

    Доработки схемы управления пуском вентилятора ваз 2110 инжектор

    Бесперебойное функционирование двигателя беспокоит заводских конструкторов, автомехаников, автолюбителей.
    Народные мастера изменяют конструкцию клапанов, электрическую схему.

    Установка трех позиционного тумблера:

    • непрерывно включен: на ваз 2110 не срабатывает вентилятор охлаждения;
    • постоянно выключен: прогрев двигателя при пуске в холодное время года, автоматическое управление неисправно;
    • автоматический режим: управляется контроллером, оборудование исправно, алгоритм выполняется правильно.

    При выборе места установки учитывать условия:

    • исключить случайное переключение;
    • не перепутать с другими органами управления.

    Важно помнить при доработках конструкции о безопасности вносимых изменений.

  • Распиновка фары ваз 2110: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Подробная схема электропроводки ваз 2110 с описанием элементов

    1 – блок-фара2 – датчики износа колодок передних тормозов3 – звуковой сигнал
    4 – вентилятор системы охлаждения5 – выключатель света заднего хода6 – аккумуляторная батарея
    7 – генератор8 – датчик контрольной лампы давления масла9 – датчик уровня масла
    10 – свечи зажигания11 – форсунки12 – регулятор холостого хода
    13 – колодки электронного блока управления14 – датчик положения дроссельной заслонки15 – датчик положения коленчатого вала
    16 – модуль зажигания17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)18 – стартер
    19 – колодка диагностики20 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)21 – датчик скорости
    22 – реле включения бензонасоса23, 35, 39 – плавкие предохранители24 – электробензонасос
    25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя26 – клапан рециркуляции27 – вентилятор отопителя
    28 – насос омывателя ветрового стекла29 – датчик уровня омывающей жидкости30 – датчик уровня тормозной жидкости
    31 – датчик уровня охлаждающей жидкости32 – моторедуктор стеклоочистителя33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя
    34 – реле включения питания системы впрыска36 – клапан продувки адсорбера37 – датчик массового расхода воздуха
    38 – реле включения вентилятора системы охлаждения40 – переключатель наружного освещения41 – датчик детонации ВАЗ-2110 инжектор
    42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)
    42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)
    43 – контрольная лампа противотуманного света44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
    45 – выключатель противотуманного света46 – выключатель обогрева заднего стекла47 – комбинация приборов
    48 – монтажный блок49 – датчик уровня топлива50 – выключатель зажигания
    51 – регулятор яркости подсветки приборов52 – подрулевой переключатель53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
    54 – выключатель аварийной сигнализации55 – электронный блок управления отопителем;56 – выключатель клапана рециркуляции
    57 – блок индикации бортовой системы контроля58 – боковые указатели поворота59 – датчик температуры для системы отопления
    60 – плафон освещения салона61 – передний плафон освещения салона62 – розетка для переносной лампы
    63 – электронные часы64 – выключатели в стойках передних дверей65 – выключатели в стойках задних дверей
    66 – лампа освещения вещевого ящика67 – выключатель освещения вещевого ящика68 – прикуриватель
    69 – лампа освещения пепельницы70 – выключатель стоп-сигнала71 – элемент обогрева заднего стекла
    72 – наружные задние фонари73 – внутренние задние фонари74 – лампы освещения номерного знака
    75 – лампа освещения багажника

    Схема электрическая ВАЗ — 2110,ваз 2110 схема противотуманных фар

    просмотров 27 330 Google+

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 однопроводная, то есть от источника питания до потребителя проходит только один провод, по которому подаётся плюс. Минусом в таком соединении является масса автомобиля. Большинство цепей получают питание при включении зажигания. Это сделано для снижения нагрузки на аккумулятор при не работающем двигателе и предотвращение его разряда.

    Под постоянным питанием, не зависимо от включения зажигания, находятся цепи звукового сигнала, стоп-сигнала, плафона и другие работа которых должна быть не зависимо от работы двигателя. Схема электрооборудования ВАЗ-2110, идентична схеме электрооборудования ВАЗ-2111 (2112; 2114).

    Схема состоит из четырёх жгутов, которые делятся в зависимости от расположения. В частности в подкапотном пространстве находятся два жгута, один из которых проходит по левому крылу, а второй соединяет систему зажигания в карбюраторных автомобилях или датчики и исполнительные устройства с контроллером, с инжекторным двигателем. В салоне так же находятся два жгута один из которых соединяется с потребителями левой стороны, приборы, органы управления и так далее, и жгут питающий освещение салона и потребители, находящиеся в задней части автомобиля. Соединение жгутов между собой происходит через монтажный блок, который выполняет роль коммутирующего устройства, и штекерный разъем, находящийся под панелью.

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 подключения фар.

    Схема подключения противотуманных фар.

    Согласно заводской схеме подключения противотуманные фары включаются после включения габаритов. При это можно оставить включенные фары при заглушенном двигателе, что приведёт к разрядке аккумулятора. Для предотвращения этой ситуации лучше подключить провод управления реле к выводу от замка зажигания (на схеме красным). Но если Вы хотите оставить включение совместно с габаритами, то вывод 30 реле лучше всего соединить с проводом получающим питание через замок зажигания. При этом надо учитывать, что увеличится нагрузка на замок зажигания.

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 габаритных огней

    Схема включения поворотов и аварийной сигнализации.
    Предохранители.

    Расшифровка значений предохранителей:

     Предохранитель №: Амперы За что отвечает:
    F15Лампы освещения: номеров, приборов, габаритов на приборной панели, левые габариты, подсветка багажника
    F27,5Ближний свет в левой фаре
    F310Дальний свет в левой фаре
    F410Правая передняя противотуманная фара
    F530Стеклоподъемники дверей
    F615Переносная лампа, прикуриватель
    F720Вентилятор радиатора, звуковой сигнал
    F820Обогрев заднего стекла
    F920Омыватель и очиститель лобового стекла
    F1020Резервый
    F115Габарит с правой стороны
    F127,5Ближний свет в правой фаре
    F1310Дальний свет в правой фаре
    F1410Противотуманная фара, левая
    F1520Обогрев сидений
    F1610Аварийный сигнал, поворотники
    F177,5Стоп сигнал, подсветка замка зажигания, освещение салона
    F1825Прикуриватель, подсветка бардачка, отопитель салона
    F1910Лампа заднего хода, контроль исправности стоп сигнала
    F207,5Задние противотуманные фары

    Ниже приведены ещё несколько ссылок на схемы подключения некоторых потребителей. Для открытия кликните мышкой по названию.
    Схема дистанционного управления замком багажника
    Схема подключения генератора
    Схема подключения стеклоочистителя и омывателя заднего стекла
    Схема подключения аварийных сигнализаторов
    Схема подключения блокировки дверей
    Схема подключения обогрева заднего стекла
    Схема подключения звуковых сигналов
    Схема подключения электростеклоподъёмников
    Схема подключения отопителя салона
    Схема управления двигателем с контроллером МР7,0

    admin 12/12/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    Фары ВАЗ 2110 (2112) — замена и схема подключения передних, противотуманных, задних фонарей

    ВАЗ 2110 — четырехдверный седан с передним приводом, разработанный на АвтоВАЗе. Проектирование началось в 1983 году, первые машины увидели свет в 1995 году, а серийное производство было налажено еще годом позже. Выпуск комплектации продолжался по 2007 г. Сегодня «Жигули» 2110 — один из самых распространенных автомобилей в России и СНГ. Ниже мы рассмотрим ряд особенностей и нюансов по теме «фары ВАЗ 2110» и все, что с ними связано.

    Передние огни Лады

    Причины замены фар на ВАЗ 2110

    У этой модели периодически ломаются осветительные приборы — нет ближнего света, недостаточная яркость или фонари просто не горят. После нескольких лет эксплуатации автолюбители отмечают выход из строя штатного гидрокорректора заводской оптики. Виной тому резкие минусовые перепады температуры, низкое качество уплотнителей приборов. Корректоры теряют рабочую жидкость и нуждаются в замене. В редких случаях — менее 10 % — отмечается заводской брак штатных заслонок и блока.

    Что лучше

    Одним из вопросов, которым задаются владельцы 2110, — какие фары лучше выбрать для этого транспортного средства. Для ВАЗ 2110 штатно предусмотрены только «Бош» и фары «Киржач». Если рассматривать вторичный рынок — какие фары подходят от иномарки?

    В этой комплектации авто используются следующие типы изделий:

    • в виде моноблока;
    • с использованием линз;
    • модульные;
    • черные;
    • хромированные;
    • тонированные.

    Черная оптика

    Чтобы не путать, какой цоколь в фарах ВАЗ, можно обратиться к документации изготовителя. У автомобилей стоит стандартный цоколь Н1. Выбирая новые блоки, нужно ориентироваться на эту особенность.

    Какие выбрать

    Отечественные фары Киржач

    Компания «Автосвет» выпускает фары на ВАЗ «Киржач». Стандартная комплектация фарного блока:

    • стекло;
    • отражатель;
    • гидрокорректор;
    • пружины гидрокорректора;
    • линзы в комплекте;
    • шторки;
    • лампы штатные с цоколем Н1;
    • винты крепежа.

    Отечественная оптика

    Главное преимущество российской модели — доступная цена. К дополнительным преимуществам относят:

    1. Доступны в любом магазине России.
    2. Обеспечивают хорошую видимость в темное время суток.
    3. Улучшенная яркость.
    4. Возможность установки ксенона.

    Из минусов иногда отмечают не очень четкое свечение и необходимость дополнительно регулировать ДХО.

    Фары производства Bosch

    Осветительные приборы от известной немецкой фирмы входят в линейку штатной оптики ВАЗ, рекомендуются в качестве замены. Преимущества:

    1. Расширенная поверхность отражателя (фары «Бош» хорошо светят в плохую погоду).
    2. Оптимальная яркость освещения.
    3. Меньшая на 10–20 %, чем у Киржача, цена.

    Биксеноновый моноблок

    В остальном отмечаются только минусы, особенно по сравнению с отечественными изделиями:

    1. «Бош» лишены возможности тюнинга (например, на них проблематично установить ксеноновую оптику).
    2. Ближний свет отличается худшей засветкой.

    Срок эксплуатации аналогичен российской модели.

    Установка и подключение фар на ВАЗ 2110

    Монтаж дополнительного освещения обеспечивает хорошее освещение дороги в метель и дождь. Штатная оптика ВАЗ 2110 не обеспечивает надлежащего светового луча, необходимо всегда устанавливать дополнительный свет. Как установить противотуманные фары самостоятельно: снять заглушки с переднего бампера и закрепить ПТФ с помощью рамок.

    В дальнейшем схема подключения довольно проста:

    1. Подключение ПТФ на штатной проводке, которая протягивается из-под торпеды в пространство под капотом.
    2. Найти колодки для подключения в переднем бампере (они рядом с заглушками гнезд).
    3. Снять плюс с автомобильного аккумулятора.
    4. Внизу слева от колонки руля найти монтажный блок-реле и предохранителей. Открыть его.
    5. При помощи отвертки извлечь блок.
    6. Найти выводы предохранителей F4 и F14.
    7. На концы проводов одеть медные разъемы и вставить в штекеры.

    Ремонт

    Устройство фары несложное, некоторые виды ремонта автолюбитель вполне может провести самостоятельно по шагам. Разборка фонарей ВАЗа:

    1. При помощи ножа снимают стекло.
    2. Отверткой откручивают болты отражателя.
    3. Сзади вынимают все провода и пружину гидрокорректора.
    4. Потянув на себя, извлекают модуль.

    После 3–5 лет задние огни, как и передние, требуют капитального ремонта или полной замены. Как заменить фару ВАЗ 2110:

    1. Отсоединить минус от аккумулятора.
    2. Открутить решетку радиатора от авто.
    3. Открутить болты крепления блока.
    4. С обратной стороны найти колодки проводов и отсоединить их.
    5. Извлечь гидрокорректор.
    6. С наружной стороны фарного блока снять накладку.
    7. Открутить сам блок, снять его с автомобиля.

    Реставрация передних огней

    Ремонт гидрокорректора также можно провести самостоятельно. Блок — уязвимая деталь головной оптики ВАЗ 2110. Алгоритм следующий:

    1. Демонтировать фару.
    2. Достать из нее лампочки.
    3. Вытащить стекло (закреплено на герметик).
    4. Снять пружину с отражателя.
    5. Вынуть отражатель.
    6. Определить изношенную деталь и заменить ее.

    Чаще всего поломка заключается в треснувшей пластмассовой части детали либо в лопнувшей пружине. Сборка ведется в обратной последовательности.

    Модернизация фар на ВАЗ 2110

    Фары типа «Киржач» могут быть модифицированы для улучшения осветительных свойств. Как улучшить свет:

    1. Снять стекло при помощи ножа (оно закреплено герметиком).
    2. Убрать отражающую прокладку.
    3. Линзу отодвинуть на 0,15 см в сторону отражателя.

    Вариант модернизации: на токарном станке немного уменьшить модульное кольцо. Такой тюнинг позволит оптике светить ярче.

    Линза в корпусе

    Кроме этого, возможна следующая доработка фар:

    1. Изменение формы отражателя. Для увеличения ширины пучка света необходимо сжать отражатель по вертикали. Кроме отражателя, необходимо изменить и форму крепления, сделать его овальным, например, уперев деталь в пол, согнуть до необходимой формы.
    2. Улучшение освещения через замену и установку новой шторки. Сделать шторку из жести и закрепить на отражателе модуля. Граница шторки должна располагаться посередине. После установки шторки необходима регулировка блока.

    Производя те или иные изменения и модификации передних фар, важно помнить не только о качестве и яркости света, но и о безопасности. Если вы плохо разбираетесь в ремонте, лучше поручите это профессионалам.

    Жгут проводов передней фары ВАЗ 2110 BOSCH

     Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъема передней фары 2110-3711010РХ в сборе с проводами, в строке «Комментарий» указывайте для какой фары BOSCH или Автосвет, модель вашего автомобиля, год выпуска.

     

             В любом автомобиле оптика играет важную роль, поскольку именно от качества освещения дорожного покрытия в темное время суток зависит безопасность водителя. Соответственно, из-за этого многие автолюбители периодически проверяют фары, чтобы обеспечить более лучшее освещение.

     

    Content 418 img 01

     

             При замене лампочки в фарах автомобилей ВАЗ 2110-2112, обычно автолюбитель видел удручающую картину: вся изоляция одубевшая, контакты окислены и жилы проводов ломаются после каждой замены ламп, пластмассовые «патроны» под световые габариты крошаться и нет должного контакта.

     

    Content 418 img 02

     

             Всему виной, это ежедневная нагрузка на передние фары : перегрев контактной части из-за малого сечения и продолжительной работы.

     

    Content 418 img 03

     

             Разъёмы 0301050014РХ с проводкой в сборе, предназначены для подключения лампы дальнего и ближнего света, а также лампы габаритного света в передней фаре BOSCH автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112, через передний (подкапотный) жгут.

     

    Content 418 img 04

     

    Указатели поворотов «Бош» и «Автосвет» не взаимозаменяемы. При установке фар другого производителя придется потратиться также на «поворотники».

     

    Content 418 img 05

     

             Разъём 0301050014РХ передней фары в сборе ВАЗ 2110 BOSCH с проводами, обладают высокой стойкостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды (повышенной влажности, соляных растворов, масла, бензина и их испарений, агрессивных моющих средств). В разъемах с проводами «Cargen» используются провода с медными жилами, сечением от 0,5 мм до 6 мм.

     

    Content 418 img 06

     

    Лампы, применяемые на автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112 (Жигули)

    Наименование

    Обозначение по ГОСТ

    Обозначение по ЕЭК

    Мощность, Вт

    Позиция на фото

    Блок-фара:

    • лампа дальнего света

    АКГ12-55-2

    Н1

    55

    1

    • лампа ближнего света

    АКГ12-55-2

    Н1

    55

    1

    • лампа переднего указателя поворота

    А12-21-4

    PY21W

    21

    2

    • лампа габаритного света

    А12-5-2

    W5W

    5

    6

    Лампа противотуманной фары

    АКГ-12-55-1

    Н3

    55

    4

    Лампа бокового указателя поворота 

    А12-5-2

    W5W

    5

    6

    Задний наружный фонарь:

    • лампа указателя поворота

    А12-21-3

    Р21W

    21

    3

    • лампа габаритного света (ВАЗ-2110, -2112)

    А12-4-1

    T4W

    4

    7

    • лампа габаритного света (ВАЗ-2111)

    А12-10

    T10W

    10

    7

    • лампа противотуманного света

    А12-21-3

    Р21W

    21

    3

    Задний внутренний фонарь:

    • лампа сигнала торможения

    А12-21-3

    Р21W

    21

    3

    • лампа света заднего хода

    А12-21-3

    Р21W

    21

    3

    Лампа фонаря освещения номерного знака

    АС12-5-1

    C5W

    5

    5

    Лампа фонаря освещения багажного отсека 

    АС12-5-1

    C5W

    5

    5

    Лампа плафона освещения салона

    АС12-5-1

    C5W

    5

    5

    Лампа фонаря освещения вещевого ящика

    АС12-5-1

    C5W

    5

    5

    Лампа подсветки комбинации приборов

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    8

    Контрольная лампа комбинации приборов

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    8

    Лампа плафона индивидуального освещения

    А12-4-1

    T4W

    4

    7

    Лампа подсветки прикуривателя

    АМН12-3-1

    T3W

    3

    7

    Лампа подсветки блока управления отопителем

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    10

    Лампа подсветки рычага управления заслонками системы вентиляции и отопления

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    9

    Лампа подсветки часов

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    10

    Лампа подсветки символов выключателей

    А12-1,2

    W1,2W

    1,2

    10

     

     

             Разъём 0301050014РХ в сборе для передней фары ВАЗ 2110 BOSCH  в автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112 — удовлетворяет запросам потребителей и соответствует с требованиями ГОСТ Р51814.1-2004 (ИСО/ТУ 16949:2002).

     

    Content 418 img 08

     

             Замена жгута проводов 2110-3711010РХ, находящейся в передней фаре BOSCH, соединяющаяся с передним жгутом через разъём   «мама» в автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

    Так как для передних фар в зависимости от производителя, идут разные разъемы в сборе, просим Вас во избежание ошибок при заказе » В корзине/ в строке комментарий к заказу» указывать модель своего авто, производителя фар Например «ВАЗ 2110, BOSCH»/

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 0301050014РХ, 2110-3711010РХ.

    ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с Блок — фарой BOSCH .

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно жгут проводов передней фары BOSCH на автомобиле семейства ВАЗ 2110-2112.

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Схемы подключения блок-фар с однонитиевыми лампами ближнего света автомобилей семейства ВАЗ-2110.

    Схемы подключения блок-фар с однонитиевыми лампами ближнего света автомобилей семейства ВАЗ-2110.

    Схемы подключения блок-фар с однонитиевыми лампами ближнего света.

    1 – блок-фары; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель света фар; 4 – переключатель наружного освещения; 5 – выключатель зажигания; 6 – комбинация приборов с контрольной лампой дальнего света фар; А – к источникам питания; К4 – реле включения ближнего света фар; К5 – реле включения дальнего света фар.

    Поделиться ссылкой:

    Похожие статьи

    • Схема соединений монтажного блока Лада Ваз-2110.
    • Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 Январь 4 ВАЗ-21102 с двигателем 2111.
    • Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 с системой впрыска топлива M1.5.4N и ЯНВАРЬ-5.1 (16-ти клапанная).
    • Схема включения наружного освещения автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Схема соединений генератора 94.3701 автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Схема включения электродвигателя системы охлаждения двигателя ВАЗ-2110.
    • Схема системы обогрева заднего стекла автомобилей семейства ВАЗ-2110.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111, -2112 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллеры М1.5.4N, «Январь 5.1») автомобилей ВАЗ-21102, -21103 -2111, -2113, -2112, -21122.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности России (контроллер М1.5.4) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗчности Евро-2 (контроллер МP7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токси
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
    • Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
    • Схема включения очистителей фар автомобилей семейства ВАЗ-2110.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 однопроводная, то есть от источника питания до потребителя проходит только один провод, по которому подаётся плюс. Минусом в таком соединении является масса автомобиля. Большинство цепей получают питание при включении зажигания. Это сделано для снижения нагрузки на аккумулятор при не работающем двигателе и предотвращение его разряда.

    Под постоянным питанием, не зависимо от включения зажигания, находятся цепи звукового сигнала, стоп-сигнала, плафона и другие работа которых должна быть не зависимо от работы двигателя. Схема электрооборудования ВАЗ-2110, идентична схеме электрооборудования ВАЗ-2111 (2112; 2114).

    Схема состоит из четырёх жгутов, которые делятся в зависимости от расположения. В частности в подкапотном пространстве находятся два жгута, один из которых проходит по левому крылу, а второй соединяет систему зажигания в карбюраторных автомобилях или датчики и исполнительные устройства с контроллером, с инжекторным двигателем. В салоне так же находятся два жгута один из которых соединяется с потребителями левой стороны, приборы, органы управления и так далее, и жгут питающий освещение салона и потребители, находящиеся в задней части автомобиля. Соединение жгутов между собой происходит через монтажный блок, который выполняет роль коммутирующего устройства, и штекерный разъем, находящийся под панелью.

    Схема электрическая ВАЗ — 2110 подключения фар.

    Схема подключения противотуманных фар.

    Согласно заводской схеме подключения противотуманные фары включаются после включения габаритов. При это можно оставить включенные фары при заглушенном двигателе, что приведёт к разрядке аккумулятора. Для предотвращения этой ситуации лучше подключить провод управления реле к выводу от замка зажигания (на схеме красным). Но если Вы хотите оставить включение совместно с габаритами, то вывод 30 реле лучше всего соединить с проводом получающим питание через замок зажигания. При этом надо учитывать, что увеличится нагрузка на замок зажигания.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    На автомобиле установлены две блок-фары производства Bosch или АО «Автосвет», объединяющие фары ближнего и дальнего света, лампы габаритного (стояночного) света и указатели поворота. Блок-фары различаются по конструкции. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и линзой между лампой и рассеивателем, рассеиватель блок-фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре дальнего света. Фара ближнего света Bosch — без линзы, с экраном-колпачком на лампе, лампа габаритного света — в фаре ближнего света. Указатели поворота у обеих блок-фар одинаковые, точки крепления совпадают: вверху — болтами к верхней поперечине рамки радиатора, внизу — гайкой к шпильке на кронштейне брызговика и болтом — к стойке рамки радиатора.

    В фарах устанавливаются однонитиевые лампы ближнего и дальнего света. При включении ближнего света фар горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света — все лампы (и ближнего и дальнего света).

    Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение включения реле при температуре 20±5°С -не более 8 В, сопротивление обмотки — 85±8,5 Ом. Напряжение на обмотки реле подается, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения (тогда выбор между ближним и дальним светом — в зависимости от положения подрулевого переключателя света фар) или — независимо от положения переключателя — если водитель оттягивает на себя подрулевой переключатель (тогда включается дальний свет фар).

    Гидрокорректор фар.
    Cлужит для изменения угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля. Он состоит из главного цилиндра, закрепленного на панели приборов, исполнительных цилиндров, установленных на блок-фарах, и соединительных трубок. Цилиндры и трубки заполнены специальной жидкостью с низкой температурой замерзания и не сообщаются с атмосферой. Гидрокорректор -неразборный и ремонту не подлежит. При закисании поршней в цилиндрах, течи из цилиндров или трубок, а также если ход штоков исполнительных механизмов (в блок-фарах) отличается от величины 7±0,5 мм, замените гидрокорректор в сборе.

    Наружное освещение, лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона и багажника

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Передние лампы габаритного света расположены в блок-фарах (см. раздел «Фары»), задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля). Лампы стоп-сигнала и света заднего хода — во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. «Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза»). Фонари подсветки номерного знака расположены на бампере.

    Габаритный свет включен, если нажат переключатель наружного освещения. Лампы габаритного света и стоп-сигнала запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. Если какая-либо из ламп перегорит или нарушится контакт в патроне или питающей цепи, в блоке контроля загорается соответствующий индикатор. Если реле контроля ламп нет, вместо него должны стоять перемычки, иначе лампы гореть не будут.

    Лампы фонарей освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключены в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

    Лампа подсветки вещевого ящика включается при включенном зажигании выключателем под крышкой ящика.

    Напряжение к выключателям ламп плафона освещения салона и индивидуального плафона водителя подается также при включении зажигания. Кроме того, лампа освещения салона загорается, если открыта одна из дверей и переключатель плафона находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрывания двери яркость свечения лампы уменьшается, и она гаснет. Этим управляет блок индикации бортовой системы контроля.

    Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость ламп подсветки регулируется реостатом на панели приборов.

    Лампы фонарей заднего хода загораются, если включено зажигание и замкнут выключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

    Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

    Указатели поворота

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Указатели поворота (левые или правые) включаются подрулевым переключателем. Режим аварийной сигнализации (мигают все указатели поворота) включается при нажатии на соответствующую кнопку. Мигание ламп в этом режиме обеспечивается реле-прерывателем КЗ типа 493.3747 в монтажном блоке. При перегорании одной из ламп указателя поворота частота мигания оставшихся ламп и контрольной лампы удваивается. В нормальном режиме частота мигания должна составлять 90±30 циклов в минуту при температуре окружающего воздуха от -40 до +65°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъема передней фары 2110-3711010РХ в сборе с проводами, в строке «Комментарий» указывайте для какой фары BOSCH или Автосвет , модель вашего автомобиля, год выпуска.

    В любом автомобиле оптика играет важную роль, поскольку именно от качества освещения дорожного покрытия в темное время суток зависит безопасность водителя. Соответственно, из-за этого многие автолюбители периодически проверяют фары, чтобы обеспечить более лучшее освещение.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    При замене лампочки в фарах автомобилей ВАЗ 2110—2112, обычно автолюбитель видел удручающую картину: вся изоляция одубевшая, контакты окислены и жилы проводов ломаются после каждой замены ламп, пластмассовые «патроны» под световые габариты крошаться и нет должного контакта.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Всему виной, это ежедневная нагрузка на передние фары : перегрев контактной части из-за малого сечения и продолжительной работы.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Разъёмы 0301050014РХ с проводкой в сборе, предназначены для подключения лампы дальнего и ближнего света, а также лампы габаритного света в передней фаре BOSCH автомобилей семейства ВАЗ 2110—2112, через передний (подкапотный) жгут.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Указатели поворотов «Бош» и «Автосвет» не взаимозаменяемы. При установке фар другого производителя придется потратиться также на «поворотники».

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Разъём 0301050014РХ передней фары в сборе ВАЗ 2110 BOSCH с проводами, обладают высокой стойкостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды (повышенной влажности, соляных растворов, масла, бензина и их испарений, агрессивных моющих средств). В разъемах с проводами «Cargen» используются провода с медными жилами, сечением от 0,5 мм до 6 мм.

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Лампы, применяемые на автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112 (Жигули)

    Наименование

    Обозначение по ГОСТ

    Обозначение по ЕЭК

    Мощность, Вт

    Позиция на фото

    Блок-фара:

    Лампа противотуманной фары

    Лампа бокового указателя поворота

    Задний наружный фонарь:

    Задний внутренний фонарь:

    Лампа фонаря освещения номерного знака

    Лампа фонаря освещения багажного отсека

    Лампа плафона освещения салона

    Лампа фонаря освещения вещевого ящика

    Лампа подсветки комбинации приборов

    Контрольная лампа комбинации приборов

    Лампа плафона индивидуального освещения

    Лампа подсветки прикуривателя

    Лампа подсветки блока управления отопителем

    Лампа подсветки рычага управления заслонками системы вентиляции и отопления

    Лампа подсветки часов

    Лампа подсветки символов выключателей

    Разъём 0301050014РХ в сборе для передней фары ВАЗ 2110 BOSCH в автомобилях ВАЗ 2110—2111-2112 — удовлетворяет запросам потребителей и соответствует с требованиями ГОСТ Р51814.1-2004 (ИСО/ТУ 16949:2002).

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Распиновка разъема фары ваз 2110

    Замена жгута проводов 2110-3711010РХ, находящейся в передней фаре BOSCH, соединяющаяся с передним жгутом через разъём «мама» в автомобилях семейства ВАЗ 2110—2112, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

    Так как для передних фар в зависимости от производителя, идут разные разъемы в сборе, просим Вас во избежание ошибок при заказе » В корзине/ в строке комментарий к заказу» указывать модель своего авто, производителя фар Например «ВАЗ 2110, BOSCH»/

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 0301050014РХ, 2110-3711010РХ.

    ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с Блок — фарой BOSCH .

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно жгут проводов передней фары BOSCH на автомобиле семейства ВАЗ 2110—2112.

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    • лампа дальнего света
    • лампа ближнего света
    • лампа переднего указателя поворота
    • лампа габаритного света
    • лампа указателя поворота
    • лампа габаритного света (ВАЗ-2110, -2112)
    • лампа габаритного света (ВАЗ-2111)
    • лампа противотуманного света
    • лампа сигнала торможения
    • лампа света заднего хода
  • Ваз 21104 топливная система: 8. 2110 | 2111 | 2112 – 403 — Доступ запрещён

    Система питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124

    Описание конструкции

    Схема подачи топлива в двигатель ВАЗ-21124


    1 – штуцер для проверки давления в системе питания
    2 – топливная рампа
    3 – форсунки
    4 – топливопровод
    5 – топливный бак
    6 – модуль топливного насоса (в топливном баке)
    7 – топливный фильтр
    8 – тройник

    Системы питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не имеют возвратной топливной магистрали. Модуль электрического топливного насоса установлен в топливном баке и включает в себя электрический топливный насос, сетчатый фильтр, заборную камеру, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.

    Модуль топливного насоса в сборе

    1 – встроенный регулятор давления топлива
    2 – штуцеры под установку топливопроводов с быстросъемными наконечниками
    3 – электрический разъем
    4 – датчик указателя уровня топлива

    Регулятор давления топлива, устанавливаемый в модуль топливного насоса

    Электрический топливный насос при работе развивает давление не менее 3,8 бар (380 кПа). От насоса топливо под давлением подается по гибкому шлангу к фильтру тонкой очистки –– неразборному, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    После фильтра бензин поступает через тройник топлипровода в топливную рампу, которая служит для подачи топлива к форсункам. Тройник соединяет топливную магистраль с регулятором давления, установленным в топливном модуле. Повышение давления приводит к перепуску топлива из магистрали обратно в бак. Форсунки крепятся к рампе пружинными фиксаторами через уплотнительные резиновые кольца.

    Топливные рампы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы между собой. Обе рампы изготовлены из нержавеющей стали и не имеют штуцеров слива топлива в бак. Штуцеры для проверки давления топлива выполнены так, чтобы проверять давление топлива манометром было максимально удобно.

    Топливная рампа двигателя ВАЗ-21114

    Топливная рампа двигателя ВАЗ-21124

    Форсунки двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы с форсунками двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, а также различны между собой: на двигатель ВАЗ-21114 устанавливаются одноструйные форсунки, на двигатель ВАЗ-21124 –– двухструйные.

    Форсунки двигателей ВАЗ-21124 (слева) и ВАЗ-21114 (справа)

    Дроссельные узлы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (В) отличаются от дроссельных узлов двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (А) отсутствием отверстия (1) подвода воздуха к ресиверу (впускному трубопроводу) в обход дроссельной заслонки. Также изменилась форма присоединительного фланца (2) дроссельного узла

    Перед обслуживанием и ремонтом топливной аппаратуры необходимо сбросить давление в системе питания.

    Порядок сбрасывания давления в системе питания

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Отсоединяем колодку проводов питания от модуля топливного насоса.
    Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива
    Включаем на 3 с стартер для стравливания давления в трубопроводах
    После завершения работы присоединяем колодку проводов к модулю топливного насоса.
    Проверка давления в системе питания

    Проверка давления в системах питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 проводится примерно одинаково. Работа показана на примере двигателя ВАЗ-21124.

    Для наглядности пластмассовая крышка двигателя снята.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Отворачиваем и снимаем защитный колпачок со штуцера топливной рампы.


    Сбрасываем давление в системе питания.
    Затем вновь присоединяем колодку проводов топливного насоса.

    Металлическим колпачком колесного вентиля выворачиваем из штуцера золотник.


    При этом из штуцера может вытечь немного топлива, — удаляем его с деталей двигателя ветошью.

    Полностью выворачиваем золотник и вынимаем его.

    Надеваем на штуцер топливной рампы шланг манометра с хомутом (можно использовать шинный манометр и армированный шланг из маслобензостойкой резины)…

    …и затягиваем хомут.

    Удерживая манометр (работаем вдвоем с помощником), пускаем двигатель и проверяем давление топлива.


    Давление в системе питания исправного двигателя должно составлять 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).
    Сбрасываем давление в системе питания, как описано выше.
    Ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг манометра со штуцера.
    Тщательно удаляем вытекшее топливо с деталей двигателя.
    Заворачиваем золотник и устанавливаем защитный колпачок на штуцер.
    Замена топливного фильтра

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Сбрасываем давление в системе питания.
    Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

    Нажав пальцем на пружинный фиксатор (А), снимаем наконечник отводящего топливопровода от штуцера топливного фильтра.

    Обратите внимание: топливные фильтры с резьбовыми штуцерами крепления топливных шлангов на автомобилях с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 применяться не могут.

    Аналогично отсоединяем и снимаем наконечник подводящего топливопровода.

    Ключом «на 10» отворачиваем стяжной болт хомута крепления топливного фильтра.


    Вынимаем болт и расположенную под ним пружинную шайбу.

    Вынимаем фильтр из хомута крепления в направлении стрелки на корпусе фильтра (или по направлению движения топлива –– от левого к правому борту автомобиля).

    Так же должен быть расположен фильтр при установке

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Устанавливаем топливный фильтр в обратной последовательности.

    Наконечники топливопроводов надеваем на штуцеры топливного фильтра до щелчков пружинных фиксаторов.
    Подсоединив колодку проводов к модулю топливного насоса, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений топливного фильтра.
    Снятие и разборка модуля топливного насоса

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    В салоне автомобиля поднимаем (а лучше вынимаем из салона) подушку заднего сиденья (см. Снятие заднего сиденья и деталей его крепления).

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки лючка в полу кузова под задним сиденьем.

    Снимаем крышку лючка.

    Отсоединяем колодку проводов от модуля топливного насоса.


    Сбрасываем давление в системе питания.
    Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

    Нажимая на пружинные фиксаторы, поочередно отсоединяем наконечники топливопроводов от штуцеров крышки модуля топливного насоса.

    Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления модуля топливного насоса.


    Снимаем гайки и расположенные под ними пружинные шайбы.

    Снимаем прижимную пластину…

    …и вынимаем модуль топливного насоса из бака.

    Снимаем резиновую прокладку.

    При необходимости замены снимаем кольцевую пластмассовую проставку.

    Обратите внимание: при последующей установке проставки ее разрез должен совпасть с выступом на крышке модуля топливного насоса.

    Освободившееся отверстие в топливном баке желательно сразу прикрыть, чтобы в бак не попали посторонние предметы.

    В проточке одной из направляющих стоек крышки модуля расположено стопорное кольцо.Снимаем его, поддев лезвием отвертки.


    Теперь крышку можно немного отодвинуть от корпуса модуля.

    Отжимаем пальцем фиксирующую пластину с внутренней стороны крышки модуля…

    …и отсоединяем общую колодку проводов.

    Отсоединяем наконечник двух проводов «массы» от вывода на корпусе регулятора давления топлива.

    Отсоединяем колодку проводов от топливного насоса.

    Освободив пальцами два фиксатора…

    …выдвигаем из пазов корпуса модуля…

    …и снимаем узел датчика указателя уровня топлива вместе с проводами и колодками проводов.

    Поддев отверткой, …

    …снимаем скобу крепления регулятора давления топлива.

    Вынимаем регулятор давления топлива.

    Снимаем два уплотнительных кольца регулятора: большего и меньшего диаметра.


    Дальнейшая разборка модуля топливного насоса не рекомендуется. Если топливный насос вышел из строя, лучше заменить модуль в сборе.

    Номер модуля топливного насоса по каталогу — 21101-1139009.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Устанавливаем снятые детали и модуль топливного насоса на автомобиль в обратной последовательности.

    Перед установкой уплотнительных колец регулятора давления топлива наносим на них тонкий слой пластичной смазки или моторного масла.

    Обратите внимание: установочная стрелка на крышке модуля топливного насоса (помечена синим) должна указывать назад (против хода автомобиля). Стрелки на выступах штуцеров (помечены красным) указывают направление движения топлива.

    Установочная стрелка модуля топливного насоса (увеличено)

    Топливопроводы надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов.
    Подсоединив клемму «минусового» провода к выводу аккумуляторной батареи, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.
    Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-21124

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Снимаем впускной трубопровод.

    Сжав лепестки держателя колодки жгута проводов форсунок, вынимаем держатель из отверстия в кронштейне.

    Отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов системы управления двигателем.


    Сбрасываем давление в системе питания.

    Удерживая шестигранник топливной рампы ключом «на 17», отворачиваем штуцер топливопровода ключом того же размера.

    Шестиграником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы (винты показаны стрелками).

    Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий головки блока цилиндров…

    …и снимаем рампу с форсунками и проводами.

    Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

    Штуцер крепления топливопровода к рампе заворачиваем моментом (20–34) Н•м.

    Снятие форсунок

    Снятие форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выполняется одинаково.

    Операции показаны на примере рампы и форсунок двигателя ВАЗ-21124.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Снимаем топливную рампу.

    Нажав на пружинный фиксатор, отсоединяем колодку проводов от форсунки.

    Поддев отверткой…

    …снимаем фиксатор форсунки.

    Вынимаем форсунку из рампы.

    Посадочные места форсунки в рампе и головке блока цилиндров уплотняются резиновыми кольцами

    Если уплотнительные кольца затвердели и снимаются с трудом, их можно разрезать.
    Маркировка форсунки для двигателя ВАЗ-21124 VAZ20735 4318АО4321.

    Проверка работоспособности форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осуществляется так же, как и на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (см. Проверка форсунок двигателя). Отличие состоит в том, что электрическое сопротивление обмоток форсунок двигателей рабочим объемом 1,6 л должно находиться в пределах 11,4–12,6 Ом. Неисправные форсунки следует заменить.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

    На новые уплотнительные кольца при установке их на форсунку наносим немного моторного масла (не допускайте попадания моторного масла внутрь форсунки).
    Форсунку утапливаем в гнездо рампы до тех пор, пока пружинный фиксатор не сможет войти в прорези форсунки и одновременно в зацепление с буртиком на рампе.
    Снятие корпуса воздушного фильтра

    Снятие корпуса воздушного фильтра на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выполняется одинаково.

    Операции показаны на примере двигателя ВАЗ-21124.

     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

    Отсоединяем колодку проводов датчика массового расхода воздуха.

    Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута…

    …и отсоединяем воздуховод от патрубка датчика массового расхода воздуха.

    Поддеваем отверткой…

    …и вынимаем стопорные штифты двух пистонов крепления козырька воздухозаборного шланга.

    Снимаем козырек.

    Выталкиваем три резиновые опоры корпуса воздушного фильтра из отверстий в кузове и кронштейне. Обычно опоры выходят из отверстий с трудом, поэтому рекомендуется предварительно смочить их мыльным раствором или проникающей жидкостью типа WD-40 и извлечь опоры с помощью шлицевой отвертки.

    Снимаем корпус воздушного фильтра.

    Отворачиваем и снимаем с патрубка корпуса фильтра воздухозаборный шланг.

    Отворачиваем и снимаем с воздухозаборного шланга пластмассовый фланец.


    Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
     

    ваз-21101 и ваз-21104. кому добавки? — журнал За рулем

    ТЕСТ: ВАЗ-21101 И ВАЗ-21104. КОМУ ДОБАВКИ?

    Новый мотор, продолжая традиции двигателей «десятого» семейства, появился в двух вариантах — восьми- и шестнадцатиклапанном. Увеличенный объем закодирован в пятой цифре индекса мотора — это «4», то есть из 2111 получится 21114, а из 2112 соответственно 21124.

    8-КЛАПАННЫЙ 21114 

    Рабочий объем вырос благодаря увеличению хода поршня — до 75,6 мм (он увеличен на 4,6 мм). Для этого понадобились новый блок цилиндров, который выше 2111 на 2,3 мм, и оригинальный коленчатый вал. Еще одно отличие — головка блока. С прежней недопустимо возросла бы степень сжатия. Чтобы оставить ее на уровне 9,8, увеличили объем камеры сгорания, оптимизировав одновременно ее форму для улучшения наполнения цилиндров — отсюда дополнительный прирост мощности.

    Все остальные детали — шатуны, поршни, кольца, пальцы, шатунные и коренные вкладыши, болты крепления головки блока — остались те же, что в полуторалитровой версии.

    Новшество, которое «лежит на поверхности», — пластмассовый ресивер системы впуска. Такой проще в производстве, дешевле да и легче алюминиевого. Еще одно его преимущество — новое уплотнение сопряжения с впускной трубой. Теперь это профилированная резиновая прокладка, уложенная в специальной канавке подобно уплотнению крышки головки блока у двигателей 2108…2111. Фланец впускной трубы при этом стал шире, поэтому, чтобы установить пластмассовый ресивер на полуторалитровый мотор, придется заменить и трубу — иначе надежного сопряжения не получится.

    В разъеме головки цилиндров и выпускного коллектора появилась новая прокладка. Четыре пластины из пружинной стали, покрытые полимером, склепаны в своеобразный слоеный пирог. Такое соединение не дает усадки, не требует подтяжки в процессе эксплуатации и обеспечивает высокую надежность герметизации. Но при разборке прокладку придется менять — она одноразовая.

    16-КЛАПАННЫЙ 21124 

    Принципиальные изменения здесь те же, что и в более скромной версии, только на днищах поршней сделали лунки для исключения «втыка» клапанов при обрыве или перескакивании ремня ГРМ. Лунки добавили объема камере сгорания, позволив при существующей головке блока сохранить степень сжатия на прежнем уровне. Она даже чуть снизилась — 10,3 единицы против 10,5 на полуторалитровом моторе. Головка блока слегка модифицирована — увеличена площадь фланца в месте соединения с впускной трубой, а резиновое уплотнение аналогично тому, что используется на восьмиклапанном моторе.

    Вместе с ресивером впуска пластмассовой стала и приемная труба, составляющая с ним единое целое. Благодаря этому из конструкции исключены резиновые соединительные муфты, ранее уплотнявшие стык между ресивером и впускной трубой.

    На выпуске новая прокладка, почти такая же, как на восьмиклапанном двигателе, только не четырех-, а двухслойная, попроще и подешевле. Здесь больше точек крепления, а главное — уплотняется соединение двух деталей, а не трех, как в восьмиклапанном двигателе (головка плюс алюминиевый впуск и чугунный выпуск).

    Вместо одной катушки зажигания — четыре, на каждой свече. Исчезли высоковольтные провода, а значит, повысились надежность и ремонтопригодность системы зажигания. При отказе одной катушки три продолжат работать, да и заменить ее дешевле, чем большую традиционную.

    Место катушки на головке блока теперь занял своеобразный ресивер модернизированной вентиляции картера. Увеличив объем, сократили вынос масла через нее.

    ЕВРО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

    Оба мотора оснащены катколлекторами (так именуют нейтрализатор, объединенный с приемной трубой). Только они позволяют уверенно выполнять нормы токсичности Евро III, а если поколдовать над системой управления, то справятся с грядущими Евро IV. Впрочем, исключив часть датчиков, можно «вернуться» к Евро II, удешевив таким образом автомобиль.

    И хотя на первых порах выпущена переходная партия машин с традиционными коллекторами и нейтрализаторами, будущее за катколлекторами. К сожалению, помогая снизить токсичность, он отнимает мощность. Посмотрите на показатели нового шестнадцатиклапанного мотора — он даже чуть слабее, чем полуторалитровый. То есть весь прирост мощности, отыгранный на увеличении рабочего объема, «ушел» в катколлектор. Что касается характеристик автомобилей с новыми моторами, то они еще уточняются, но вряд ли изменения будут значительными. Восьмиклапанный мотор, возможно, позволит выиграть два-три километра максимальной скорости и сократить разгон до сотни на полсекунды. Шестнадцатиклапанный вряд ли обеспечит и этот мизер.

    Тогда из-за чего сыр-бор? Ответ прост. Все достижения «стограммовой» прибавки направлены в основном на улучшение экологических показателей и приведение их к жестким европейским нормам.

    Уже с октября этого года все наиболее мощные (шестнадцатиклапанные) модификации «десятого» семейства оснащают 1,6-литровыми двигателями. Более скромные восьмиклапанные версии будут собирать как с 1,5-, так и с 1,6-литровыми моторами. Индексы всех модификаций приведены в таблице на с. 50.

    «Самара-2» пока ост

    описание, характеристики, фото :: SYL.ru

    ВАЗ-21104 – автомобиль, который буквально изменил направление российской промышленности. Ни для кого не секрет, что долгое время отечественные машины были одними из худших в мире, однако, сейчас ситуация в корне изменилась. Если брать во внимание только модели, которые разрабатывались для внутреннего рынка, то они идеально подходят для езды даже на российских дорогах. Их производят полностью адаптированными к ужасным условиям наших трасс.

    ваз 21104

    ВАЗ-21104: характеристики

    Двигатель описываемого автомобиля находится спереди. Расход топлива в принципе небольшой – на 100 км затрачивается около 8 литров на дорогах города и 6 – на трассе. Максимальная скорость, которую может развить эта машина – 180 км/ч. Традиционно на передних колёсах стоят дисковые тормоза, на задних – барабанные. Подвесок установлено две. Одна из них имеет рычаг, вторая – независимая. Общая масса автомобиля – 1515 кг (со стандартным оборудованием – 1040 кг). Бак рассчитан на 43 литра. Багажник вмещает грузы в общей сумме на 450 л.

    Отличия

    Первый экземпляр серийного выпуска аутентичного седана вышел на рынок в 1996 году. Модификации появились спустя лишь определённое время. В том числе и ВАЗ-21104 – он увидел мир несколько позже. Этот вариант имеет значительные характеристики, которые отличают его от других моделей. Кузов оборудован цинковыми деталями, появилась возможность регулировать рулевую колонку, а также была внедрена система выветривания паров топлива. Новинкой стала установка контролируемой функции и вентилируемые тормоза.

    ваз 21104 фото

    Силовые механизмы ВАЗ-21104

    На автомобиль было принято решение устанавливать моторы с мощностью 69 лошадиных сил. Они отлично себя показали в испытаниях на других моделях, поэтому никаких претензий к ним не было. Со временем в продаже появилась эта машина с новым агрегатом. Он работает на 8 клапанах. Рассчитан на 1,5 литра и обладает мощностью в 79 л. с. И самым удачным выпуском стали экземпляры с 16-клапанными двигателями. Их объём – 1,6 л. В сравнении с предыдущими вариантами они более экономичны и обладают лучшей мощностью. До 100 км/ч водитель способен разогнать машину за 14 секунд.

    Проблемы с двигателем

    ВАЗ-21104 имеет некоторые проблемы с двигательным аппаратом. Наиболее частая, с которой сталкивается большинство водителей, – это перегрев агрегата. Это связано с плохой работой вентиляционной системы. Неисправность датчика является заводской ошибкой. Она заключается в том, что провода, подключённые к нему, должны смыкаться и находиться в замкнутой системе. В том случае, если не контролировать их положение, двигатель может нагреться больше, чем на 95о. Лучше всего пригнать автомобиль на СТО и поменять деталь. Если нет такой возможности, то следует своими руками поправлять положение проводов и контролировать то, насколько нагрелся двигатель. Соответственно, в далёкие путешествия с такой проблемой не уедешь.

     ваз 21104 характеристики

    Иногда причиной перегрева может служить не датчик, а наличие так называемой воздушной пробки. Её локализация – радиатор. Для того чтобы избавиться от проблемы, следует нажать несколько раз на верхний патрубок. Оставлять без внимания перегрев двигателя ни в коем случае нельзя, потому что это может закончиться летальным исходом.

    Итоги

    Кто бы что ни говорил, автомобиль ВАЗ-21104, фото которого представлены в этой статье, полностью принадлежит «АвтоВАЗу». А именно его идея создания разработана без чьей-либо поддержки. Благодаря ему в российском автопроме началась новая эпоха. Описываемая машина полностью соответствовала требованиям покупателя того времени. Она имела максимальную функциональность, была достаточно практичной и экономичной. Конечно, если сравнивать с импортными вариантами, есть ещё куда стремиться, но лучше идти к достижению медленно, делая акцент на качестве.

    Система управления двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-3 автомобилей ВАЗ-11183, 21101, 21104

    Система управления двигателями

    ВАЗ-21114 (1,6 л 8 кл.) и ВАЗ-21124 (1,6 л 16 кл.)

    с распределенным впрыском топлива

    под нормы токсичности ЕВРО-3

    автомобилей ВАЗ-11183, 21101, 21104

    Руководство

    по диагностике и ремонту

    ОАО АВТОВАЗ

    2004 г.

    Настоящее Руководство разработано Дирекцией по техническому развитию АО АВТОВАЗ и предназначено для инженерно-техни-

    ческих работников предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей, а также может использоваться как учебное пособие при

    подготовке специалистов по ремонту автомобилей.

    В описываемой системе управления двигателем используются взаимозаменяемые контроллеры:

    — 21114-1411020-00/01/02 для автомобиля ВАЗ-11183,

    — 21114-1411020-10/11/12 для автомобиля ВАЗ-21101,

    — 21124-1411020-10/11/12 для автомобиля ВАЗ-21104.

    В Руководстве описывается устройство и ремонт только элементов электронных систем управления двигателем ВАЗ-21114 с рас-

    пределенным впрыском топлива по состоянию на октябрь 2004 г. Особенности устройства и ремонта элементов системы управления

    двигателем 21124 автомобиля ВАЗ-21104 приведены в разделе 3. По вопросам ремонта других узлов двигателя или автомобиля не-

    обходимо обращаться к Руководству по ремонту соответствующей модели автомобиля.

    Сокращения

    АЦП

    аналого-цифровой преобразователь

    ДФ

    датчик фаз

    ДД

    датчик детонации

    ОЗУ

    оперативное запоминающее устройство

    ДДК

    диагностический датчик кислорода

    ПЗУ

    постоянное запоминающее устройство

    ДМРВ

    датчик массового расхода воздуха

    РХХ

    регулятор холостого хода

    ДНД

    датчик неровной дороги

    СУПБ

    система улавливания паров бензина

    ДПДЗ

    датчик положения дроссельной заслонки

    УДК

    управляющий датчик кислорода

    ДПКВ

    датчик положения коленчатого вала

    УОЗ

    угол опережения зажигания

    ДСА

    ВАЗ 2110 | Принцип-работы топливной системы

    Принцип-работы топливной системы

    Задача системы дозирования топлива состоит в подаче необходимого количества топлива на двигатель при любых эксплуатационных условиях. Топливо подается в двигатель посредством топливных инжекторов, установленных по одному на каждый цилиндр

    Описание контура

    Топливный насос расположен внутри топливного бака и соединен с топливопроводом. Топливный насос будет оставаться включенным до тех пор, пока включен стартер или работает двигатель и блок управления двигателем (ЕСМ) получает импульсный сигнал отдатчика положения коленчатого вала(СКР). При отсутствии импульсных сигналов ЕСМ выключит топливный насос через 2 секунды при включении зажигания или через 2 секунды после выключения двигателя. Топливный насос подает топливо через топливный коллектор к топливным инжекторам, где уровень давления поддерживается на уровне от 379 до 393 кПа регулятором давления топлива. Излишек топлива возвращается в топливный бак.

    Имеются два основных датчика управления подачей топлива:

    — датчик абсолютного давления коллектора (MAP),

    — датчик кислорода (02S).

    Датчик абсолютного давления коллектора (MAP)

    Датчик MAP измеряет вакуум впускного коллектора.

    При большой потребности топлива датчик MAP считывает условия низкого вакуума, такие как широкий угол открытия заслонки. Блок управления двигателем (ЕСМ) использует эти данные для обогащения смеси, увеличивая, таким образом, время включения инжектора для обеспечения необходимого количества топлива. При замедлении вакуум увеличивается. Это изменение вакуума фиксируется датчиком абсолютного давления коллектора и ЕСМ, в результате чего снижается время включения топливного инжектора на основании малой потребности топлива.

    Датчик кислорода (02S)

    Датчик кислорода расположен на выпускном коллекторе. Датчик кислорода (02S) подает на ЕСМ количество кислорода в отработавших газах и ЕСМ меняет соотношение воздух/топливо с помощью инжекторов. Наилучшим соотношением воздух/топливо для минимизации отработавших газов является 14,7:1, что позволяет катализатору работать более эффективно.

    Благодаря постоянным замерам и регулировке соотношения воздух/топливо система впрыска топлива называется системой «замкнутого контура».

    ЕСМ — входные сигналы напряжения с различных датчиков для определения необходимого количества топлива для подачи на двигатель. Топливо подается по одной из схем условий, называемой «режим».

    Особенности конструкции — Система питания двигателя


    В состав системы питания входят элементы следующих систем:

    – система подачи топлива, включающая в себя топливный бак, топливный насос, регулятор давления, топливный фильтр, рампу с форсунками, шланги и трубопроводы;

    – система воздухоподачи, в которую входят воздушный фильтр, воздухоподающий патрубок, дроссельный узел;

    – система улавливания паров топлива, состоящая из адсорбера и соединительных трубопроводов.

    Функциональное назначение системы подачи топлива – обеспечение подачи необходимого количества топлива на всех рабочих режимах.


    4.17. Система подачи топлива двигателей мод. 2111 и 2112: 1 – пробка штуцера для контроля давления топлива; 2 – рампа форсунок; 3 – скоба крепления топливных трубок; 4 – регулятор давления топлива; 5 – топливный насос; 6 – топливный фильтр; 7 – сливной топливопровод; 8 – подающий топливопровод; 9 – форсунки

    Конструкция системы питания двигателей мод. 2111 и 2112 (рис. 4.17) отличается от системы питания двигателей мод. 21114 и 21124 (рис. 4.18) тем, что на последних отсутствует обратная топливная магистраль, так как регулятор давления установлен непосредственно в бензобаке в модуле топливного насоса. Помимо этого для соединения элементов топливной магистрали на двигателях мод. 21114 и 21124 используются специальные зажимные наконечники вместо резьбовых штуцеров, изменена форма и конструкция топливной рампы, применены новые форсунки, увеличено давление.


    4.18. Система подачи топлива двигателей мод. 21114 и 21124: 1 – пробка штуцера для контроля давления топлива; 2 – рампа форсунок; 3 – модуль топливного насоса; 4 – топливный фильтр; 5 – тройник; 6 – подающий топливопровод; 7 – форсунки


    Инжектор автомобиля ВАЗ 2110 – осмотр и самостоятельный ремонт + Видео

    Бензонасос ВАЗ 2110 инжектор – это одна из основных составляющих топливной системы автомобиля. В схеме последней этот элемент выполняет одну из самых важных функций, а именно перекачивает топливо из бака к форсункам и распределительной рейке. Конечно же, в одиночку справиться с регулярной подачей топлива насос не может. В схеме топливной системы отечественной модели есть и другие, не менее важные составляющие, о которых мы поговорим более детально.

    1 ВАЗ 2110 – в чем отличия от других моделей

    Сразу же после появления авто ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем у многих отечественных специалистов появилось желание подробно рассмотреть электросхему машины. Последняя имеет множество отличий по сравнению с другими представительницами модельного ряда ВАЗ. Во-первых, реле и монтажный блок предохранителей в электросхеме имеют улучшенную конструкцию. В этом плане автомобиль на порядок превосходит инжектор ВАЗ 2109, который до выхода «десятки» считался образцом машины с инжекторным мотором. Во-вторых, датчик, расположенный на коленчатом вале ВАЗ 2110, стал электронным. И в-третьих, дроссельная заслонка получила собственный блок питания и отдельный датчик.

    Согласно словам самих производителей, основной причиной внесения таких изменений в электросхему стало то, что машина получила обновленную систему питания. Ее бесперебойную работу гарантирует улучшенная электропроводка и наличие дополнительных датчиков, призванных регулировать слаженную работу всех элементов топливной системы.

    Топливная система ВАЗ 2110

    Прежде чем приступить к обсуждению инжекторов, а также проблем, возникающих в ходе их эксплуатации, стоит понять, в чем именно они превосходят карбюраторные двигатели. Основные отличия между двумя типами топливных систем заключаются в следующем:

    • в топливной системе инжекторного двигателя есть насос, создающий постоянное давление для циркуляции топлива;
    • воздушно-топливная смесь в таком моторе образуется в отдельном цилиндре;
    • впрыск топливной смеси осуществляется при помощи форсунок;
    • количество и скорость впрыска топлива контролируется электросхемой авто.

    Стоит отметить, что изначально создание инжекторных моторов и их массовый выпуск планировались с целью модернизации топливной системы. Больше всего производители хотели сделать отечественные автомобили более контролируемыми в плане расхода топлива. Получилось ли у них это? Отчасти да. Но, скажем так, не полностью, ведь на такие двигатели перешли далеко не все российские автолюбители. Основная причина этому – частые поломки составляющих топливных систем, отремонтировать которые самому не так уж и просто. Тем более с учетом более сложной схемы, по которой работает инжектор. Но непросто не значит невозможно. Об основных проблемах, связанных с эксплуатации инжекторных двигателей, поговорим далее.

    2 Признаки поломки инжекторного двигателя

    Российские автолюбители не понаслышке знают, что такое неисправность форсунок или других элементов инжектора. Некоторые из них уже при первых неполадках в работе авто способны определить, что неисправность находится в топливной системе ВАЗ 2110. К примеру, первый признак, по которому можно судить о поломке – это отсутствие возможности завести авто. Многие могут сказать, что в такой ситуации сваливать все на топливную систему неправильно, ведь есть и другие элементы, при поломке которых машина не заводится. Дело в том, что при отсутствии подачи топлива инжекторный мотор заведется, но заглохнет сразу же после первого витка. Поэтому, если вы услышали характерное бульканье при первом повороте ключа, после чего двигатель сразу же выключился, знайте – проблема кроется в топливной системе.

    Еще один тревожный признак – неустойчивость работы силового агрегата на любой передаче. Тут все просто – если мотор проваливается, значит, ему не хватает топлива, то есть инжектор не справляется со своей функцией. Об этих же проблемах стоит задуматься и тогда, когда двигатель машины глохнет на холостом ходу. Еще один важный фактор – увеличение оборотов коленчатого вала на холостом ходу двигателя. Немаловажный признак – это неспособность мотора развить свою базовую мощность.

    Неисправность инжектора авто

    В таких случаях проблема может таиться в любом элементе схемы топливной системы ВАЗ 2110. Один из самых частых признаков неисправности инжектора – это резкое увеличение расхода топлива. Это свидетельствует о поломке одной или нескольких форсунок, в результате чего к двигателю попадает больше топлива, чем нужно.

    Владельцу инжекторной ВАЗ 2110 также стоит задуматься о неисправности при наличии в отработанном газе большого количества CH и CO. Конечно, на глаз это не определит никто, однако такие изменения хорошо видны при диагностике авто в СТО. Если возникли проблемы с герметичностью инжектора, то об этом свидетельствует появление калильного зажигания. В таких случаях придется полностью промывать инжектор, и, возможно, менять бензонасос.

    3 Проверка и замена деталей в топливной системе ВАЗ 2110

    Как только вы заметили неисправность в работе автомобиля, стоит немедленно приступать к ремонту. Для этого от аккумулятора отсоединяем провод топливной системы. Чтобы не наделать ошибок, стоит постоянно сверяться со схемой в техпаспорте автомобиля. Далее снимаем воздушный фильтр и шланг трубы впуска топлива. Вакуумный шланг необходимо отсоединить от датчика заслонки дросселя, перед этим расщелкнув пластиковый фиксатор. Согласно схеме необходимо отключить колодку с проводами, подключенную к регулятору холостого хода. Она тоже удерживается пластиковым фиксатором.

    Снятие воздушного фильтра автомобиля

    В жгуте проводов находится канал инжектора, который необходимо отсоединить. Далее отворачиваем болты, крепящие топливную рампу. Под болтами, удерживающими устройство, находятся плоские шайбы – не потеряйте их. Далее отворачиваем винт, фиксирующий держатель трубок подачи топлива. Снимите держатель, одним пальцем придерживая пружину под головкой крепежа. Далее необходимо аккуратно сдвинуть рампу топливной системы по направлению инжекторной оси. Далее извлекаем все устройства, которые находятся под рампой. Последнюю нужно плавно вывести под ресивер, стараясь не повредить инжектор. Затем необходимо подсоединить колодку канала инжектора к жгуту имеющихся проводов, а провод обратно подключить к аккумулятору.

    На следующем этапе необходимо опустить нижние части форсунок в отдельные светонепроницаемые сосуды, предварительно подвесив каждое из устройств за штыри на топливной рампе. Сами детали отключать не нужно. Проверяем интенсивность распыления топлива. Для этого, согласно схеме, нужно включить стартер, после чего посмотреть на работу инжектора. Если все исправно, то форсунки будут распылять топливную смесь конусом. При этом каждая из деталей должна выделять по 4 струи. Будьте внимательны – посмотрите в каждый сосуд. Количество топлива в каждом из них должно быть одинаковым. Если одно из устройств распылило больше или меньше топлива, то его нужно немедленно заменить. Далее выключаем зажигание и осматриваем сам инжектор. Если одна из форсунок подтекла, значит, она не герметична, и ее также стоит заменить. Если топливо вообще не распыляется – проверяем подачу питания. Для этого отсоединяем колодку проводов и подсоединяем аккумулятор непосредственно к форсункам, после чего включаем двигатель авто. Если форсунки исправны и равномерно распыляют топливо, значит, неисправна схема питания.

    В ходе работ также стоит проверить сопротивление на инжекторных обмотках. Отсоединяем провода от форсунок, предварительно отключив провод от аккумулятора. Далее подключаем к контактам каждой из форсунок прибор для измерения сопротивления. При правильной работе деталей прибор должен показать сопротивление в 12–15 Ом. Если больше или меньше, необходимо поменять форсунку.

    Как видим, самостоятельно проверить работу инжекторного двигателя не так сложно, как считают некоторые водители. Главное – действовать строго согласно схеме как при разборке, так и при обратной сборке системы.

  • Ваз 2110 ремонт своими руками фары: 403 — Доступ запрещён – Регулировка и ремонт фар ВАЗ 2110 своими руками + Видео

    Регулировка и ремонт фар ВАЗ 2110 своими руками + Видео

    Довольно часто автомобилистам иметь дело с такой проблемой, как повреждение стекла фар. Как правило, на автомобилях ВАЗ устанавливаются блоки-фары в сборе. Она герметичны, стекла прочно приклеены к корпусу и многие автолюбители, в случае повреждения остекления, просто меняют блок-фару в сборе. Такой ремонт фар ВАЗ- 21099, как и другой модели (2105, 2107, 2108, 2109 и т. д.), как говорится, «влетит в копеечку». Более выгодным вариантом является замена остекления. Эту процедуру несложно выполнить своими руками.

    Замена стекла фары ВАЗ -2105 (2107) и 2108 (2109, 21099)

    Фары ВАЗ -2105 своими рукамиЕсли повреждено остекление блок-фары ВАЗ-2107 или ВАЗ-2105, ремонт фар производится путём замены стекла. Для этого покупаем новое остекление, герметик, готовим соответствующий инструмент и перчатки. Специалисты советуют использовать бесцветный клеящий герметик, например «ABRD».

    Ремонт фар ВАЗ-2107 (2105), путём замены повреждённого стекла, производится в следующем порядке:

    • Снимаем блок-фару и удаляем герметик.
    • Для удобства откручиваем чёрный пластиковый держатель, расположенный сверху блока.
    • Аккуратно снимаем повреждённое стекло и его осколки.
    • Удаляем остатки герметика с корпуса, при этом нужно быть осторожным, так на нём могут оставаться мелкие осколки.
    • Очищаем и обезжириваем пазы корпуса, в которые ставиться стекло.
    • Заполняем герметиком обезжиренные места.
    • Берём новое стекло и с боков по периметру заклеиваем скотчем. Это необходимо для того, чтобы не испачкать остекление герметиком.
    • Аккуратно вставляем новое стекло и сверху замазываем герметиком. При этом контролируем отсутствие пустот и воздушных пузырьков.
    • После проклейки рекомендуется прижать стекло к корпусу тяжёлым предметом.
    • После высыхания снимаем скотч и удаляем остатки герметика по периметру корпуса.
    • Устанавливаем блок-фару на автомобиль.

    Выполнить ремонт фары ВАЗ-2109 при повреждении остекления можно прямо на автомобиле. Для этого потребуется минимум инструментов и материалов: новое стекло, бесцветный герметик, нож, перчатки и салфетки.

    • Сначала аккуратно отрываем остатки стекла от корпуса фары.
    • Ножом полностью удаляем старый герметик с корпуса.
    • Протираем отражатель фары от пыли и грязи.
    • Обезжириваем по периметру кромку корпуса, куда будет клеиться стекло.
    • Берём новое остекление и с внутренней стороны в пазы накладываем толстый слой герметика, без пустот и пробелов.
    • Аккуратно прикладываем стекло к корпусу и плотно прижимаем.
    • Буквально через 5 минут фара будет готова к эксплуатации.

    Как видим, эта процедура довольно простая и не занимает много времени. Поэтому, если у вас в дороге возникла такая проблема, ремонт фар ВАЗ-2108 или 21099 можно выполнить прямо на месте, при наличии запасного стекла и герметика.

    Ремонт оптики на классике 2106

    При выходе из строя лампочек, ремонт фар ВАЗ-2106 выполняется в следующем порядке.

    • Обесточиваем автомобиль.
    • Плоской отвёрткой снимаем чёрный пластмассовый подфарник.
    • Крестообразной отвёрткой отвинчиваем винты крепления железного обода фары, чтобы можно было его провернуть.
    • Проворачиваем обод по часовой стрелке в положение для снятия и снимаем его.
    • После этого вынимается фара.
    • Аккуратно отсоединяем штекер питания.
    • Снимает фиксатор, и вытаскиваем неисправную лампочку.
    • Ставим новую лампу и монтируем фару в обратной последовательности.

    Тюнинг фар Киржач

    Уникальность фар Киржач в том, что при небольшой доработке можно существенно улучшить их свечение. Путём изменения отдельных элементов бывалые автолюбители расширяют световой поток и делают его ярче. Чтобы выполнить ремонт фары Киржач ВАЗ-2110 (2112) сначала её снимаем, затем разбираем в следующем порядке:

    • Фары ВАЗ 2110 КиржачОсобое внимание следует уделить снятию стекла. Оно приклеено на герметик, поэтому сначала необходимо разогреть герметик феном, а затем с помощью острого ножа аккуратно снять стекло.
    • Откручиваем 3 болта и удаляем отражающую прокладку.
    • Вынимать все внутренности, а также разбирать полностью модули нет необходимости. Для модернизации нам потребуются только блоки ближнего света, Их откручиваем с помощью отвёртки.

    Ремонт блок-фара ВАЗ-2110 (2112) путём доработки можно выполнить различными способами:

    1. Перемещение линзы. Ремонт фар 2110 (2112) путём смещения линзы в сторону отражателя приведёт к уменьшению кривизны площади отражения. Таким образом, угол падения-отражения лучей изменится в лучшую сторону. При этом следует помнить, что чрезмерное смещение линзы может привести к её перегреву. Оптимальным является смещение на 10 мм.
      • Сначала делаем замер и метим место среза на модуле.
      • Отпиливаем и делаем надрезы для крепления.
      • Крепим линзу к модулю.

    Такой ремонт фары ВАЗ- 2112 (2110) сделает модуль короче. Соответственно, световой поток увеличится по ширине и высоте.

    2. Стачивание модульного кольца. В штатном варианте края модульного кольца, которые находятся под линзой,  закрывают световой поток. Если выполнить ремонт фар ВАЗ-2110 (2112) путём стачивания кольца на 1 мм, можно увеличить световой поток на 10—15%. Такая процедура не повлияет на прочность конструкции модуля.

    3. Смена формы отражателя. Ремонт фар 2112 (2110), изменением формы отражателя, позволит увеличить ширину светового потока фар. Отражатель имеет круглую форму и изготовлен методом штамповки из листового металла. Если его сжать рукой, уперев в пол, получится овал.

    При этом нужно помнить, ширина сплюснутой части должна быть не более 93,2 мм. В противном случае световой пучок будет сильно деформирован. Чтобы совпали все крепления, следует также овальным сделать и крепление отражателя.

    Все эти доработки можно делать как по отдельности, так и в комплексе. В любом случае, после выполнения модернизации необходимо будет выполнить ремонт регулировки фар ВАЗ-2110 (2112).

    Помните, что неквалифицированное проведение доработок может привести к плачевным последствиям. Если вы неуверены в своих возможностях, доверьте вопросы модернизации вашего автомобиля профессионалам.

    Регулировка фар на ВАЗ

    Регулируем фары своими рукамиСвет фар должен обеспечивать максимально комфортные условия для управления автомобилем в то же время не ослеплять встречных водителей. Для регулировки светового потока предусмотрены специальные винты на корпусе блок-фар. Например, для фары ВАЗ-2115 ремонт путём регулировки светового потока обеспечивается двумя винтами, который расположены в верхней части корпуса блока. Вращая левый винт, изменяется угол наклона оптики в вертикальной плоскости. Правый винт позволяет смещать направление света по горизонтали. Такая же конструкция и фары ВАЗ-2114, ремонт регулировки которой производится аналогично.

    Самостоятельно выполнить регулировку фар можно с помощью специального экрана. Полностью снаряжённый автомобиль при штатном давлении в шинах и с грузом на водительском сидении в 70—80 кг необходимо установить на ровной горизонтальной площадке перпендикулярно к стене или специально сооружённому щиту-экрану на расстоянии 5 м. На стене или экране сделайте разметку в виде трёх вертикальных линий:

    • «О» — по оси автомобиля;
    • «Л» — центр левой фары;
    • «П» — центр правой фары.

    На расстоянии от пола до центра фар проведите горизонтальную линию. Затем ниже её на 65 мм начертите ещё одну горизонтальную линию «Р».

    Регулируем свет фар:

    • Закрыть картоном правую фару и включить ближний свет.
    • Регулировочными винтами устанавливаем центр пучка света левой фары (место пересечения наклонного и горизонтального участка) в точку пересечения линий «Л» и «Р». При этом верхняя граница светового потока должна совпадать с нижней линией «Р».
    • Аналогично выполняем регулировку правой фары.

    Видео — Как отрегулировать фары на ВАЗ

    Ремонт фары ВАЗ 2110 своими руками

    кольца в фарах киржач ваз 2110.

    ремонт затеял иза того что неработала коретировка фар в ручном режиме и с п…

    Отдам щенка, собаку породы Такса в хорошие руки — ХочуСобаку.

    Покраска фар киржач 2110.

    Шумка ваз 2110 своими руками.

    Фары Агрессор agressor.

    ВАЗ (VAZ) 2110 Фара правая.

    Фары киржач ваз 2110 фото.

    Покраска маски фар Киржач.

    Внутри подробная инструкция Ремонт фары ваз 2110 бош с картинка.

    ремонт гидрокорректора фар ваз 2110.

    1. Особо ловкие руки могут…

    Покраска корпуса фар Bosch.

    причина поломки регулировки фар.

    Замена фары или стекла.

    Ремонт слетевшего крепления фары Бош.

    тюнинг фар ваз 2110.

    как отрегулировать автомобильные фары.

    Тюнинг фар на ВАЗ-2110.

    Замена стекла фары ваз 2110.

    Продам левую фару ваз 2110.

    ржавые птф ваз 2110.

    Как отремонтировать фары автомобиля ВАЗ-2110

    Страница 1 из 3

    На ВАЗ-2110 могут устанавливаться блок фары типа Bosch или «Автосвет».

    Блок-фары различаются по конструкции.

    Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и линзой между лампой и рассеивателем, рассеиватель блок-фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре дальнего света.

    Фара ближнего света Bosch — без линзы, с экраном-колпачком на лампе, лампа габаритного света – в фаре ближнего света.

    Указатели поворота у обеих блок-фар одинаковые, точки крепления совпадают: вверху – болтами к верхней поперечине рамки радиатора, внизу – гайкой к шпильке на кронштейне брызговика и болтом – к стойке рамки радиатора.

    В фарах устанавливаются однонитиевые лампы ближнего и дальнего света.

    При включении ближнего света фар горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света – все лампы (и ближнего и дальнего света).

    Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке.

    Напряжение включения реле при температуре 20±5°С – не более 8 В, сопротивление обмотки – 85±8,5 Ом.

    Напряжение на обмотки реле подается, если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения (тогда выбор между ближним и дальним светом – в зависимости от положения подрулевого переключателя света фар) или – независимо от положения переключателя – если водитель оттягивает на себя подрулевой переключатель (тогда включается дальний свет фар).

    Снятие и разборка блок-фары, замена ламп

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора.

    Отсоединяем два электрических разъема блок-фары.

    Ключом на 10 отворачиваем два болта верхнего крепления блок-фары.

    Снимаем решетку радиатора.

    Отворачиваем болт нижнего крепления.

    Аккуратно поддеваем отверткой декоративную накладку.

    Сдвигаем накладку к центру автомобиля и вынимаем ее.

    Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления блок — фары к кронштейну

    Фары на ВАЗ-2110

    Многие автовладельцы отечественных автомобилей сталкиваясь с проблемами в фарах, пытаются самостоятельно отремонтировать эту деталь, или установить дополнительные опции. Оптика на ВАЗ 2110, представленная на рынке в настоящее время, позволит не только улучшить внешний облик авто, но и значительно повысить безопасность вождения.

    Предлагаемые разными производителями осветители могут вписаться в концепцию десятого семейства и выгодно подчеркнуть те моменты, что делают авто более привлекательным.

    Найти высококачественную оптику для данной модели отечественного авто не так легко. Часто на наш рынок эти детали поступают из Китая и Тайваня. Особенно это касается ксеноновых фар и ламп. Они не отличаются качеством исполнения, а их долговечность, по результатам проверок, уступает стандартным заводским экземплярам. Качественные осветители стоят немало, однако обладают длительным периодом службы.

    Их не придется часто менять, покупая новые. Но если желания покупать новую оптику нет, можно сделать доработку той, которая имеется. Делать это можно и самому, ведь в этой работе не нужно ни особых знаний, ни навыков.

    Передние фары на ВАЗ 2110  отличаются не только  технологией, но и производителем.

    Среди марок штатных передних фар:

    1. Фары Bosch (только отражатели, без линзы),
    2. Фары Киржач (с линзой и отражателем).

    Чаще всего встречаются следующие неисправности этой детали автомобиля:

    • Поломка гидрокорректора,  который лучше заменить на электрокорректор,
    • Дрожание света,
    • Неправильная регулировка светового пучка.

    Неправильная регулировка оптики  из-за поломки гидрокорректора

    Регулировать световой пучок приходится часто, особенно при сильно загруженном багажнике автомобиля, когда свет направляется в глаза водителей, едущих на встречу. Если отражатель упал, а корректировка не работает, легко можно отремонтировать корректор фар ВАЗ 2110  своими руками. Пример порядка ремонта представлен на оптике Киржач.

    1. Снимаем фары.
    2. Разбираем их: снимаем стекла и металлические скрепки (их 6).
    3. Ножом отрезаем герметик.
    4. Срезаем П-образный выпуклый профиль на стекле.
    5. Откручиваем с обратной стороны 3 самореза.
    6. Снимаем отражатель из бумаги.
    7. Возле отверстия гидрокорректора внутри осветителя находится пружинка, которую нужно снять.
    8. Те же действия производим с двумя пластиковыми розочк

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками

    Регулировать световой пучок фар приходится довольно часто, особенно на универсалах, когда багажник автомобиля сильно загружен и свет направлен в глаза встречных водителей. Если в один момент Вы заметили, что упал отражатель и корректировка света не работает, то можно попробовать сделать ремонт фары 2110 своими руками .

    Речь пойдет об оптике Киржач. Для начала снимаем фары, а затем разбираем (снимаем стекла, которые на герметике и 6 металлических скрепок.) Отрезаем герметик по периметру с помощью ножа:

    На стекле срезаем выпуклый П-образный профиль, а на пластике фары «впуклый». Снимаем отражатель из бумаги, для этого откручиваем 3 маленьких самореза с обратной стороны.

    Внутри фары в районе отверстия гидрокорректора видим пружинку, которую необходимо снять. Также 2 пластиковые розочки от 2 «крутушек», которые держат отражатель. Снимаем отражатель, сжимая розочки.

    Шарик на кончике защелкивается в пластмассу, а металлическая шпулька защелкивается во 2 канавку и не дает выкрутить регулировку дальше нее.
    Если при регулировке фар сильно перекрутить гидрокорректор, то легко сломать металлический ограничитель/защелку. Поэтому шарик выскочил из пластмассы и фара «упала».

    Весь ремонт фары будет заключаться в замене сломанной металлической детали на сантехническую прокладку

    Такая резиновая прокладка не совсем правильное решение, потому что она не дает четкого понимания того, когда регулировка фары в дошла до крайнего положения и уперлась. Поэтому можно также с легкостью опять перекрутить и снова придется ремонтировать.
    Правильнее доработать крепление, например, вставить между лепестками этой пластмассовой штуки шплинт из проволоки.

    Сборка фары в обратной последовательности, отчищаем старый герметик и наносим новый, устанавливаем стекло.
    Другой способ отремонтировать гидрокорректор :
    Нарезаем резьбу м3 на регулировочных винтах. Далее вкручиваем их в фару и одеваем шайбы. Вытаскиваем пластиковые крепления. Одеваем планку с модулями ближнего и дальнего света. С верху одеваем еще одну шайбу, далее пружину, и еще одну шайбу, и закручиваем весь этот бутерброд. Желательно использовать контргайку и зафиксировать анаэробным герметиком.

    Ремонт фары без разборки

    1. Особо ловкие руки могут попробовать защелкнуть шарик на конце «крутилки» в пластмассу не снимая стекло, действуя через отверстия с обратной стороны фары для смены лампочек.

    2. Просверлить отверстие сверху фары напротив пластмассовой защелки. В отверстие вставляем отвертку и защелкиваем цангу на шарик регулятора. Не забываем заклеить просверленное отверстие.

    3. Потребуются по одной навесной петле от мебельных шкафов на каждый вырванный узел корректора. Петли представляют собой полоски из металла (5-6см в длину). На них есть несколько отверстий для крепления непосредственно к шкафу, а сверху продолговатый вырез с отверстием, на который он и цепляется. Нам нужно аккуратно завести наш навес в прорезь на регулировочном винте и сдвинуть его, чтобы прорезь оказалась в узкой части навеса. Поддерживая навес, чтобы он не сдвинулся выворачиваем с небольшим усилием винт до упора. Таким образом, мы зажимаем и фиксируем навес, который располагаем в горизонтальной плоскости. Теперь берём электродрель и сверлом на 3мм сверлим отверстие в металлическом основании фары, там где есть отверстие на навесе. Теперь остается лишь завернуть туда саморез, но не очень длинный, иначе он упрётся в отражатель дальнего света. Прорезь на навесе намного надёжней закрепит регулировочный винт и сломать её теперь не получится. Схема на фото.

    Как сделать ручной корректор фар

    Преимущество метода в том, что при поломке гидрокорректора не нужно пытаться его починить, а легче сделать ручную регулировку фар. Для одной фары нам понадобится:

    1. Корпус старого рабочего корректора.
    2. Болт М8, длина 6-7-10см.
    3. Две гайки с немного обточенными гранями для фиксации болта в корпусе.
    4. Контргайка.

    С обратной стороны корпуса корректора сверлим отверстие, чтобы болт нормально в нем двигался. Аккуратно сточенные гайки позволяют сидеть конструкции плотно. Для уверенности можно посадить гайки на эпоксидку. Хвост винта сделан гладким.

    Другие проблемы с фарами ВАЗ 2110: дребезг света. либо выход из строя и ремонт гидрокорректора фар, который проще заменить на более надежный электромеханический .

    Ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками. Важные моменты

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками Часто автолюбители сталкиваются с необходимостью производить ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками. Причин для этого может быть несколько. Но в любом случае связаны они с невозможностью нормальной корректировки световых пучков. Работает система следующим образом, при стандартной загрузке фары светят на дорогу.

    Если назад положить что-либо тяжелое, то корма автомобиля просядет, а перед поднимется. Соответственно, фары будут уже светить не на дорогу, а чуть выше. Это ухудшает видимость, и повышает риск ослепления встречных водителей. Вот для исправления подобных ситуаций и используется гидрокорректор.

    При увеличении массы автомобиля фары опускаются немного вниз, и дорога оказывается нормально освещена. При уменьшении загрузки световые приборы приподнимаются.

    Из чего состоит?

    Ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками имеет несколько особенностей. Все они связаны со строением и расположением этого приспособления. В целом этот прибор состоит из нескольких элементов:

    • Главный цилиндр, он размещен за приборной панелью;
    • Рабочие цилиндры. Их можно увидеть на блок-фарах;
    • Трубопроводы, они соединяют главный цилиндр с рабочими;
    • Специальная жидкость.

    Вся эта конструкция неразборная. При неисправности приходится заменять весь элемент целиком. Работа системы протекает следующим образом. Поворачивая ручку корректора, вы продвигаете поршень цилиндра. Соответственно, увеличивается давление жидкости, и приводятся в движение чашки фар. Они немного наклоняются вперед.

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками

    Многие автолюбители мучаются с заменой и установкой гидрокорректора. Но на самом деле эта работа несложная. И если все делать правильно, то никаких проблем при этом возникать не должно. Состоит замена из следующих этапов:

    • Сначала производится подготовка. Снимаются все хомуты крепящие трубку к кузову. Также желательно снять расширительный бачок радиатора. Это облегчит доступ к блок-фаре. В салоне снимают ручку управления, для этого ее просто дергают на себя;
    • Далее следует достать цилиндр. Для этого беремся за переключатель на панели и сдергиваем его. В большей части случаев он легко снимается. После этого от переключателя откручивается цилиндр. Делается это с помощью головки на 22. После цилиндр за трубку вытягивается под торпеду. В итоге он должен повиснуть на шлангах;
    • От блок-фары отсоединяют исполнительные цилиндры. Они протаскиваются в салон. На этом демонтаж корректора закончен.

    Сборка производится в обратном порядке. При этом уделите внимание уплотнителям. Они должны стоять ровно. Иначе у вас будет шумно в салоне, и зимой оттуда будет дуть. Не забудьте проверить работу нового гидрокорректора. Если окажется, что он не работает, придется процедуру повторить.

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками

    Ремонт без замены корректора

    Гидрокорректор следует заменять только в случае подтеков жидкости. Также если он не может толкать рабочий цилиндр, по какой-либо причине. Чаще всего из-за неисправности трубок. Но иногда причина отказа не сам цилиндр. Тогда ремонт можно произвести и без замены этой детали. Сам механизм коррекции находится в блок-фаре. Состоит он из:

    • Металлического шарика;
    • Пластиковой обоймы;
    • Шпульки;
    • Ограничивающей канавки на корпусе фары;
    • Возвратной пружины.

    Рабочий цилиндр, упираясь в шпульку, передвигает шарик по канавке, таким образом, фара опускается. При отходе поршня цилиндра в исходное положение пружина выталкивает обойму с шариком обратно. Часто случается, что при настройке трескается пластмассовая деталь или лопается пружина. Это легко устранить без замены всей системы.

    Для этого придется снять фару. Извлечь из нее лампочки. Демонтировать стекло. Оно крепится на герметик и 6 скрепок из металла. Дальше снимается пружина с отражателя и, выкрутив пару винтов, его снимают. После этого меняют поврежденные детали. Производят сборку в обратном порядке.

    Ремонт фары ваз 2110 своими руками

    Гидрокорректор не слишком надежен. Поэтому многие автолюбители заменяют его на электрический аналог. Делается это следующим образом:

    • Отключается аккумулятор;
    • Далее демонтируется гидрокорректор;
    • Ставится новый уплотнитель;
    • Извлеките ручку настройки корректора и подключите к ней новый электрический прибор. Для этого воспользуйтесь ключом на 22;
    • Плюсовой провод подсоедините к монтажному блоку, подключаться нужно к 20 гнезду, колодки Ш2;
    • Минус крепится к ближайшей кузовной шпильке;
    • Устанавливают в блок-фару новый исполнительный механизм;
    • Провода можно протянуть по месту расположения старой трубки;
    • Подключаются колодки к основному механизму. Проверяется работа прибора.

    Стоит электрический корректор несколько дороже обычного. Но он более надежен. Вам не придется раз в несколько месяцев менять эту деталь на новую.

    Заключение. Нормальная работа фар крайне важна для безопасности движения. Таким образом, работа корректора является необходимостью. Ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками, вполне по силам каждому автомобилисту. Некоторые сложности с лихвой компенсируются комфортом при поездках.

    • Ремонт фары ваз 2110 своими руками Замена радиатора печки на Калине своими руками. Ждите приключений
    • Ремонт фары ваз 2110 своими руками Почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Мнение автомеханика
    • Ремонт фары ваз 2110 своими руками Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр? Пошаговые способы
    • Ремонт фары ваз 2110 своими руками Возможные неисправности главного тормозного цилиндра. Список проблем и методика действий

    Выявление неисправности и замена гидрокорректора фар ВАЗ 2110

    Причины поломки

    На автомобиле ВАЗ 2110 обычно используются гидрокорректор фар «2110-3718010» или «2110-3718010-10». Довольно часто, особенно зимой, из-за температурных перепадов, а также не слишком высокого качества резины уплотнителей, происходит утечка рабочей жидкости и тогда без замены гидрокорректора ВАЗ 2110 не обойтись.

    Принцип работы гидрокорректора фар ВАЗ 2110

    Конструктивные особенности

    Конструкция гидрокорректора предусматривает такие составляющие:

    • Главный цилиндр, который закреплён на приборной панели;
    • Исполнительные цилиндры, которые монтируются на блок-фарах и поворачивают их;
    • Соединительные трубопроводы гидрокорректора, фиксируемые хомутами;
    • Рабочая жидкость, которая отличается повышенной морозостойкостью.

    Гидрокорректор работает так: нормальный исправный корректор поддерживает нужное для работы давление. Если водителю нужно направить свет фар вниз, тогда давление в системе понижается. При этом шток при помощи поршня поворачивает оптику вниз. Если жидкость вытекает, поршни корректора фиксируются в каком-то одном положении, и регулировка направленности светового потока фар становится невозможной.

    Схема гидрокорректора фар ВАЗ 2110

    Обнаружение неисправности

    Если отрегулировать фары невозможно, спешить тотчас менять корректор бывает нецелесообразно, ведь вполне возможно, что дело в чем то другом. Если вы удостоверились, что подтекание жидкости отсутствует, а регулировочными винтами направленность светового потока нельзя изменить, замерьте ход штоков. Для чего снимите исполнительные цилиндры и произведите замеры. Нормальным ход считается, если он составляет 6,5—7,5 мм.

    На ВАЗ не предусмотрели ремонт корректора, его конструкция не разборная. Именно поэтому, если возникла надобность, производится замена всей конструкции, включающей также трубки и цилиндры.

    Порядок замены

    У неопытных водителей замена корректора часто вызывает трудности, о чем свидетельствуют многочисленные обсуждения на форумах владельцев ВАЗ. И все же гидрокорректор поменять не так уж сложно. Производится это в таком порядке:

    1. Крепления. Сначала нужно отсоединить все хомуты, крепящие трубки гидрокорректора к кузову;
    2. Управление в салоне. Снять ручку переключателя корректора, находящуюся на панели в салоне. Для этого достаточно дернуть ее на себя;
    3. Пространство для ремонта. У ВАЗ 2110 ремонт гидрокорректора фар сложен именно из-за неудобства расположения отверстия, через которое продеты трубки корректора. На этом этапе у многих «тормозится» весь процесс. Чтобы подобраться к отверстию, нужно как-то убрать бачек с тосолом. Необходимо просто сверху освободить «подход», чтобы можно было работать;
    4. Достаем цилиндр. Дальнейший ремонт происходит из салона. На панели нужно резко потянуть переключатель на себя (сдернуть), он снимется. Затем открутить цилиндр, с помощью головки на «22». Открыть крышку с находящимися там предохранителями и, потянув, выдернуть цилиндр, чтобы он повис на шлангах;
    5. Достаем гидрокорректор. Гидрокорректор имеет защёлку исполнительного цилиндра, нужно ее нажать. Затем по ходу часовой стрелки повернуть до упора (на 90°) и вынуть его из гнезда. Проделать те же действия с другой фарой;
    6. Протолкнуть внутрь салона и снять гидрокорректор;
    7. Новый корректор устанавливается в обратном порядке;
    8. Контроль. Проверить, как работает новый гидрокорректор. Обязательно опробовать, изменяет ли новый прибор угол наклона фар. Если ремонт успешен, то световой поток будет оптимальным и послушным вашим регулировкам.

    Особенности эксплуатации

    Новый корректор будет служить долго, и ремонт ему еще долго не понадобится, если замена произведена правильно. Обязательно в процессе эксплуатации корректор нужно проверять относительно целостности трубопровода. Если будет выявлена течь, необходимо снова менять весь комплект.

    Источники: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-salona/596, http://autoflit.ru/1697-remont-gidrokorrektora-far-na-vaz-2110-svoimi-rukami-vazhnye-momenty.html, http://vazweb.ru/desyatka/osveshchenie/zamena-gidrokorrektora-far.html

    Ремонт и замена гидрокорректора фар ВАЗ 2110

    Ремонт корректора фар ваз 2110В зависимости от загруженности автомобиля свет фар может быть направлен выше или ниже. Для регулировки светового потока применяются специальные устройства – гидрокорректоры. Если машина загружена, фары следует повернуть вниз, чтобы поток света был направлен не вверх, а на дорогу. Тем самым обеспечивается необходимое освещение дорожного полотна и предотвращается ослепление водителя встречного автомобиля. В случае минимальной загрузки авто, когда задняя часть рамы приподнята,  фары следует развернуть вверх.

    Конструкция гидрокорректоров фар

    Как правило, в конструкцию гидрокорректора включены следующие компоненты:

    • главный цилиндр, закреплённый на приборной панели;
    • исполнительные цилиндры, смонтированные на блок-фарах;
    • соединительные трубопроводы, которые фиксируются с помощью хомутов;
    • рабочая жидкость повышенной морозостойкости.

    Обычно гидрокорректоры изготавливаются в виде неразборной конструкции, которая не подлежит ремонту. Поэтому, если вышел из строя, например, гидрокорректор фар ВАЗ-2114, ремонт его выполняется методом замены новым комплектом.

    Производителем предусмотрено в нормальном состоянии корректора максимальное рабочее давление. Чтобы направить световой поток фары вниз производится понижение давления в системе, в результате чего шток исполнительного цилиндра втягивается и оптика поворачивается вниз. Таким образом, большую часть времени устройство находится под повышенным давлением.

     

    Довольно часто при возникновении температурных перепадов, особенно зимой, происходит нарушение структуры уплотнителей из-за низкого качества резины, что приводит к утечке рабочей жидкости. В свою очередь, это приводит к заклиниванию поршней цилиндров в одном из положений.

    Конструктивно все гидрокорректоры, которые устанавливаются на автомобилях ВАЗ, выполнены по аналогичной схеме, за исключением некоторых отличий в размерах, компоновке крепления цилиндров и трубопроводов. Сегодня на рынок поставляются следующие модификации гидрокорректоров:

    • «2105-3718010» — для ВАЗ 2105—2107;
    • «2108-3718010» — для ВАЗ 2108—21099;
    • «2110-3718010» и «2110-3718010-10» — для ВАЗ 2110—2112;
    • «2114-3718010» — для ВАЗ 2113—2115;
    • «21213-3718010» — для 21213 «Нива».

    Как отремонтировать гидрокорректор на ВАЗ 2110 — 2115

    Гидрокорректор фар ваз 2115Ремонт гидрокорректора фар ВАЗ-2110 заводом-изготовителем не предусмотрен. Поэтому, при выходе его из строя производится замена всего устройства в комплекте с трубопроводами и цилиндрами.

    Если угол наклона оптики во время изменения загруженности автомобиля не регулируется и с помощью регулировочных винтов на блок-фарах не удаётся добиться оптимального светового потока, следует проверить работоспособность корректора следующим образом:

    • В первую очередь необходимо осмотреть устройство на предмет целостности трубопроводов и отсутствия утечки жидкости.
    • Если после данных мероприятий неисправность не обнаружена, переходим к проверке работоспособности исполнительных цилиндров. Для этого снимаем их с блок-фары и замеряем ход штоков. Нормальная работа цилиндров обеспечивается при ходе штоков в пределах 6,5—7,5 мм.
    • Так как, ремонт корректора фар ВАЗ- 2110 конструктивно не предусмотрен, неработающее устройство заменяем новым устройством в комплекте.

    Регулировка штока корректора фар

    Иногда неисправность системы регулировки фар может быть вызвана из-за нарушения зацепления регулировочного рычага со штоком плафона. Поэтому, если не работает, например,  гидрокорректор фар ВАЗ-2112, ремонт путём его замены производить не спешите. Сначала убедитесь в том, что соединение рычага и штока соответствует рабочему положению.

     

    Шток исполнительного цилиндра корректора упирается в рычаг, который, в свою очередь, воздействует на аналогичный шток, жёстко закреплённый на плафоне фары. Рычаг проходит через регулировочный болт, который является для него точкой опоры. Механизм регулировки работает по принципу качелей. Корректор качает плафон, а регулировочный болт позволяет поднимать или опускать опорную точку этих качелей. Если болт вывернут в максимальное положение, то обратный конец рычага в виде шарика может выскользнуть из зацепления со штоком плафона.

    Чтобы снова заработал гидрокорректор фар ВАЗ-2115, ремонт устройства необходимо произвести путём возврата рычага в специальную выемку на штоке. Для этого следует сначала регулировочный болт завернуть до упора, а затем нажать на плафон вниз и вставить шарик рычага в нужное положение.

    Замена гидрокорректора фар ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Самостоятельно произвести замену вышедшего из строя корректора не составляет никакого труда. Последовательность выполнения замены следующая:

    1. выкручиваем винты крепления хомутов трубопроводов к крепёжным скобам;
    2. с главного цилиндра снимаем ручку;
    3. выкручиваем гайку крепления главного цилиндра к приборной панели;
    4. от блок-фары отсоединяем исполнительные цилиндры;
    5. проталкиваем вместе с уплотнителями исполнительные цилиндры внутрь салона;
    6. устанавливаем новый агрегат в обратной последовательности.

    Многие автолюбителя вместо штатного гидрокорректора, предусмотренного производителем, устанавливают более практичный и эффективный электрокорректор фар. Его отличие от гидравлического устройства в том, что в качестве привода задействованы электромоторы. Для автомобилей ВАЗ предусмотрен штатный электрический корректор серии «СиличЪ-Зенит». Он легко монтируется в те же места, что обычный гидрокорректор. Порядок установки электрического корректора следующий:

     

    • отключаем от АК минусовую клемму;
    • поворачиваем главный цилиндр против часов стрелки и сниманием его;
    • заменяем уплотнительное кольцо;
    • монтируем электрокорректор на место главного цилиндра;
    • демонтируем рычаг главного цилиндра в салоне;
    • плюсовую клемму корректора соединяем с гнездом колодки №20;
    • минусовую клемму крепим на одной из шпилек кузова под приборной панелью;
    • прокладываем проводку корректора вместо трубопроводов или вдоль жгута электропитания;
    • подключаем электропроводку корректора к исполнительным устройствам;
    • подключаем минусовую клемму к АБ;
    • проверяем работоспособность корректора.

    Выполнив самостоятельно установку корректора, вы будет иметь представление, как работает данное устройство. При необходимости, ремонт электрокорректора не составит особого труда.

    Особенности восстановления гидрокорректоров для ВАЗ 21072109

    Замена гидрокорректора ваз 2109Как правило, на автомобилях серий ВАЗ 2107—2108 устанавливается ручной гидрокорректор фар. С помощью него водитель может вручную изменять направление светового потока в зависимости от того, какая загрузка машины, перемещая блок-фары вверх или вниз в небольших пределах.

    Конструкцией ремонт гидрокорректора фар ВАЗ-2107 не предусмотрен, поэтому при выходе из строя его заменяют новым устройством.  Единственное, что можно попытаться сделать в случае невозможности регулировать угол наклона блок-фар, это отрегулировать работу корректора в порядке, указанном выше.

    Принципиальных отличий в устройстве регулировки оптики в «девятке» по сравнению с другими моделями нет. Поэтому ремонт гидрокорректора фар ВАЗ-2109 производится методом замены.

    Регулировка фар ваз 2110 своими руками

    Учитывая то, что автомобиль часто эксплуатируется в ночное время, необходимо знать, как регулировать фары на ВАЗ 2110. Такая процедура часто проводится на СТО. Однако не всегда есть возможность воспользоваться услугами станции. Поэтому процесс настройки фар необходимо освоить своими руками.

    Регулировка фар ваз 2110Регулировка фар ваз 2110

    Правильный выбор фар для ваз 2110

    В автомобиле ВАЗ устанавливаются 2 вида фар:

    1. «Киржач», которые относятся к отечественному производству. Линзы испускают пучок света. С одной стороны, регулировка фар ВАЗ 2110 должна проходить без проблем, Но, проходя через внешний рассеиватель, свет искажается. Распылению света еще способствуют плохие погодные условия.
    2. «Бош» — импортный производитель. За счет высокого качества комплектующих деталей пучок света характеризуется четкой направленностью.

    Оба вида имеют разные конструкции. Однако регулировка фар бош ваз 2110 ничем не отличается от отечественного аналога.

    Правила регулировки фар

    Часто регулировка фар ВАЗ 2110 проходит без снятия таких приборов с машины. На станции автообслуживания, регулировка фар ВАЗ 2110 проводится с применением стендов, на которых присутствует разметка, нанесенная под индивидуальную модель автомобиля. В домашних условиях настройка фар ВАЗ 2110 требует наличия самодельного шаблона. Изготавливается он из листов фанеры. Если есть возможность, разметка наносится непосредственно на стене. Изменение положения  приборов происходит при помощи 2 регуляторов. Один из них отвечает за изменение положения фар по горизонтали, а другой по вертикали.

    На автомобиле ваз 2110 регулировка фар необходима для того, чтобы поток света от неправильно отрегулированных приборов  не ослеплял водителей встречных машин. Состоит она из основного этапа и нескольких подготовительных:

    • подготовка автомобиля, площадки и стенда;
    • осмотр регулируемых элементов;
    • процесс регулировки.

    Подготовка автомобиля, площадки и стенда

    Понимая как регулировать фары на ВАЗ 2110, необходимо еще знать о правилах проведения подготовительных работ:

    1. Проводится проверка надежности работы корректора.
    2. Выбирается ровная площадка, на которую устанавливается автомобиль. Предварительно она проверяется уровнем. Небольшие уклоны дадут сильную погрешность при проведении работ. Хорошим вариантом будет площадка, расположенная перед гаражными воротами.
    3. Зная, как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2110, чтобы работы были выполнены верно, необходимо полностью заправить топливный бак, довести давление в шинах до нормы, а на водительское сиденье посадить человека, равного весу водителя.
    4. Провести разметку на шаблоне или стене. Для этого на нем проводится вертикальная линия, соответствующая проекции оси автомобиля. Отступая в стороны, наносится еще 2 таких линии, которые соответствуют центрам фар машины. Расстояние между ними составляет 1108 мм. Проводится горизонтальная линия, по высоте центра фар. Отступая от нее вниз 75 мм, чертится еще одна горизонталь.
    Подготовка автомобиля, площадки и стендаПодготовка автомобиля, площадки и стенда

     

    Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фар и расстояния до экрана.

    Расстояние от оптичес­кого центра фары до плоскости рабочей площадки н, ммНоминальный угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскостиРасстояние R от проекции опти­ческого центра до светотеневой границы фары на экране, удаленном на 10 м, мм
    угл. минпроцентов
    До 600341.00100
    От 600 до 700451.30130
    От 700 до 800521.50150
    От 800 до 900601.76176
    От 900 до 1000692.00200
    От 1000 до 1200752.20220
    От 1200 до 15001002.90290

    Сила света фар в режиме «ближний свет»

    Тип фарыСила света в направлении опти­ческой оси фары, кд, не болееСила света в направлении 52 вниз от левой части световой границы, кд. не менее
    C:CR8001600*
    НС; HCR; DC; DCR9502200*

    * В случае несоответствия параметров, полученных при неработающем двигателе, проводят измерение при работающем двигателе.

    Осмотр фар

    Перед тем как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками, проводится работа со световыми приборами:

    1. При помощи моющего средства смывается вся грязь со стекла.
    2. Визуально ведется осмотр фары. Если на нем заметны царапины, то они устраняются полировкой. Лучше такую работу проводить в сервисном центре.
    3. Также проверяются линзы и отражатели. При наличии на них трещин, они подлежат замене.
    4. Если лампы эксплуатировались длительное время, то меняются на новые элементы. При установке источников света не следует брать лампы повышенной мощности. Это сопровождается излишним нагревом узла, что привод к его поломке.

    Процесс регулировки своими руками

    В Инструкции представлен пошаговой процесс как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками:

    1. Чтобы провести правильную регулировку фар ВАЗ 2110 своими руками, расстояние от стенда до места расположения автомобиля должно составлять 5 м. Автомобиль располагается под прямым углом к разметке.
    2. Вместо водителя, на переднее сиденье, укладывается груз, весом, в районе 75 кг. Также на это место может сесть помощник шофера, если он имеет тот же вес.
    3. Для правильной регулировки света фар ВАЗ 2110 необходимо установить пружины и амортизаторы в естественное, рабочее положение. Делается это при помощи качения автомобиля за крыло.
    4. Открывается капот. Правая фара прикрывается. Корректор устанавливается в положение 1.
    5. Перед тем как опустить фару на ВАЗ 2110, нужно найти регулировочный винт. Если прибор светит вверх, то его нужно опустить, путем вращения винта до попадания пучка света на вторую горизонтальную линию. Когда пучок сильно опущен, он наоборот требует подъема.
    6. Такая же манипуляция проводится с правой фарой.
    Расположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фареРасположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фареРасположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фаре: 1 — винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости; 2 — винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 3 — крышка секции дальнего света блок-фар; 4 — крышка секции ближнего света блок-фар.

    Примечание. На правой блок-фаре все элементы расположены симметрично.

    Чтобы понять, как отрегулировать дальний свет фар на ваз 2110, нужно воспользоваться другой инструкцией:

    1. Автомобиль также устанавливается от стенда на расстоянии 5 м.
    2. Теперь регулятор фиксируется в положение 4.
    3. Регулировка проводится по тому же принципу, как и ближнего света. Отличие заключается в том, что направляется пучок на 25 мм ниже верхней горизонтали.
    Схема разметки экрана для регулировки света фар на автомобилеСхема разметки экрана для регулировки света фар на автомобилеСхема разметки экрана для регулировки света фар на автомобиле
    • А — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света левой блок-фары;
    • В — вертикальная линия обозначающая расположение лампы ближнего света правой блок — фары;
    • С — горизонтальная линия обозначающая расположение ламп ближнего света фар;
    • D — линия обозначающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света;
    • О — осевая линия;
    • l — расстояние между лампами ближнего света фар;
    • А — расстояние от поверхности площадки на которой установлен автомобиль до ламп ближнего света фар.

    Поломки, препятствующие регулировке

    Часто возникает вопрос, как отрегулировать фары ваз 2110 в случае ее повреждения фары или поломки гидравлического корректора. Последний прибор необходим для того, чтобы при движении, автоматически обеспечивалась регулировка фар. Если автомобиль загружен стационарно, то поток света идет на дорогу. В случае большой загрузки задней части машины, передняя часть поднимается вверх и световой поток начинает бить в небо. В этот момент включается корректор. С его помощью происходит автоматическое опускание фар.

    Устранение диффекта фар

    Если регулировка фар ваз 2110 не дает ожидаемые результаты осмотр начинается с этих приборов. Их разборка проводится следующим образом:

    1. Выворачиваются весь крепеж, и фары вынимаются из гнезда.
    2. С них снимаются лампы.
    3. Чтобы отделить рассеиватель, используется фен. С его помощью растапливается герметик. Отделение проводится отверткой или другим плоским предметом. Если это фара Бош, то потребуется еще снять скобы, крепящие стекло.
    4. Демонтируется отражатель. Он держится на 3 точках.
    5. Все детали разобранной фары промываются. Неисправные элементы заменяются новыми. Затем сборка ведется в обратном порядке. В качестве герметика используется силикон.

    Ремонт корректора

    Распространенной поломкой является потеря герметичности корректора. Поскольку это устройство неразборное, чтобы провести регулировку фар 2110 его необходимо заменить.

    Работа проводится в следующем порядке:

    1. На первом этапе снимаются все хомуты, которые крепят изделие к кузову, а также расширительный бачек. В салоне вынимается ручка управления. Все трубки демонтируются. В некоторых случаях они изымаются частями, путем перекусывания.
    2. Чтобы снять цилиндр, нужно на панели взяться рукой за выключатель и потянуть на себя. Затем легко вынимается цилиндр.
    3. После очистки мусора протягивается новая трубка.
    4. Весь монтаж проводится в обратном порядке. Уделяется внимание уплотнителям.

    Для того чтобы провести качественную регулировку фар 2110 своими руками, необходимо хорошо изучить инструкцию. Работа не представляет сложности, но требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется территории проведения работы. Она должна быть ровная и без уклона. Далее необходимо четко следовать всем пунктам руководства.

  • Ваз 2110 порядок цилиндров: 403 — Доступ запрещён – 2110 нумерация цилиндров ВАЗ — фото, описание на VAZ-2110.net

    2110 нумерация цилиндров ВАЗ — фото, описание на VAZ-2110.net

    Модуль зажигания ВАЗ 2111 при отказе следует заменить.

    Что такое мз на ваз.

    Двигатель ВАЗ-2111.Снятие модуля зажигания.

    Блок цилиндров ВАЗ.

    Двигатели ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

    Устройство трамблера ваз 2109: отличие контактной и бесконтактной систем за…

    Перебои в работе двигателя Ваз 2109 Лада Самара.

    Схема ваз 21150 топливной системы.

    Катушка зажигания с проводами ВАЗ 2110 БУ.

    Вид на головку блока цилиндров автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с …

    Вот провода от 21214 фирмы SLON подходят отличнол даже нумерация цилиндров …

    ВАЗ 2109 1987+ Полная разборка двигателя.

    «трёхколёсный, пять цилиндров, три негодных» — именно эта песня п…

    Проверка и замена свечей зажигания Ваз 2110 Лада.

    Как проверить высоковольтные провода системы зажигания Авито грязевая резин…

    Головоломка или нумерация цилиндров.

    Как выставить метки грм на ваз 2110 8 клапанов.

    Нумерация цилиндров производиться от торца ГБЦ (от радиатора) в сторону КПП

    Обратите внимание на нумерацию проводов.

    Расположение цилиндров в двигателе ВАЗ 2110

    Нумерация проводов нанесена на белых колечках, а на модуле отлиты номера ци…

    Как поменять ремень на 406 двигателе.

    Расточка блока цилиндров, как один из способов увеличения объема двигателя.

    Вид на головку блока цилиндров автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с …

    Головка блока цилиндров в сборе sephia II/shuma.

    Замена прокладки гбц ваз 2112 16 клапанов.

    «трёхколёсный, пять цилиндров, три негодных» — именно эта песня п…

    Блок цилиндров ВАЗ.

    ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (система впрыска топлива) .

    Какое масло лить в хендай акцент.

    Диагностика системы управления двигателем.

    Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…

    Подскажи как правильно подключить брони провода на ваз 2109 карбюратор и же…

    Когда менял форсунку сказал о таком странном расположении мастеру, он говор…

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    ВАЗ 2110 — Ремонт двигателя, и как его делают.

    Ремонт спидометра ваз 2106 видео.

    Устройство трамблера ваз 2109: отличие контактной и бесконтактной систем за…

    Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) — снятие и уста…

    Как подключить высоковольтные провода ваз 2110.

    Установка высоковольтных проводов ваз 2109.

    провода первого цилиндра; 2 — наконечник провода второго цилиндра; 3 — нако…

    4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2111, -2110.

    Вот провода от 21214 фирмы SLON подходят отличнол даже нумерация цилиндров …

    Двигатель 8 клапанный Ваз 2110, Ваз 2111

    Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

    Двигатель ВАЗ 2110

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

    Справа на двигателе ваз 2110 (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости ваз 2110 (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления ваз 2110). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера ваз 2110, генератор (внизу справа). Сзади: впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, датчик давления масла, а также бензонасос, карбюратор и корпус воздушного фильтра (в верхней части).

    Двигатель модели 2110 пришел на смену двигателю 21083-80, который устанавливался на автомобили ВАЗ-2110-011 и ВАЗ-21111-011. От двигателя 21083-80 модель 2110 отличается распределительным валом 2110, обеспечивающим заданную мощность двигателя при работе на бензине АИ-91. В настоящее время двигатель 21083-80 не производится.
    На базе двигателя 2110 создана модель 2111. Описание корпусных деталей, кривошипно-шатунного механизма и системы смазки двигателя лада 2110 см. в разделе Двигатель ВАЗ-2111.

    Двигатель ВАЗ 2110

    1 – шкив привода генератора
    2 – масляный насос
    3 – ремень привода механизма газораспределения
    4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    5 – передняя крышка привода механизма газораспределения
    6 – натяжной ролик
    7 – зубчатый шкив распределительного вала
    8 – задняя крышка привода распределительного вала
    9 – сальник распределительного вала
    10 – крышка головки блока цилиндров
    11 – распределительный вал
    12 – передняя крышка подшипников распределительного вала
    13 – толкатель
    14 – направляющая втулка клапана
    15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера
    16 – выпускной клапан
    17 – впускной клапан
    18 – задняя крышка подшипников распределительного вала
    19 – топливный насос
    20 – корпус вспомогательных агрегатов
    21 – датчик-распределитель зажигания
    22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения
    23 – головка блока цилиндров
    24 – свеча зажигания
    25 – шланг вентиляции картера
    26 – маховик
    27 – держатель заднего сальника коленчатого вала
    28 – задний сальник коленчатого вала
    29 – блок цилиндров
    30 – поддон картера
    31 – указатель уровня масла (масляный щуп)
    32 – коленчатый вал
    33 – поршень
    34 – крышка шатуна
    35 – шатун
    36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала
    37 – передний сальник коленчатого вала
    38 – зубчатый шкив коленчатого вала


    Поперечный разрез двигателя ВАЗ 2110

    1 – пробка сливного отверстия поддона картера
    2 – поддон картера
    3 – масляный фильтр
    4 – насос охлаждающей жидкости
    5 – выпускной коллектор
    6 – впускной коллектор
    7 – карбюратор
    8 – топливный насос
    9 – крышка головки блока цилиндров
    10 – крышка подшипников распределительного вала
    11 – распределительный вал
    12 – шланг вентиляции картера
    13 – регулировочная шайба клапана
    14 – толкатель
    15 – сухари клапана
    16 – пружины клапана
    17 – маслосъемный колпачок
    18 – направляющая втулка клапана
    19 – клапан
    20 – головка блока цилиндров
    21 – свеча зажигания
    22 – поршень
    23 – компрессионные поршневые кольца
    24 – маслосъемное кольцо
    25 – поршневой палец
    26 – блок цилиндров
    27 – шатун
    28 – коленчатый вал
    29 – крышка шатуна
    30 – указатель уровня масла
    31 – приемник масляного насоса

    Двигатель ВАЗ 2111

    Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – распределенный впрыск. Управление двигателем – контроллер (Bosch, «Январь» или GM). Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов. Часть двигателей для выполнения требований по максимальной мощности (58,3 кВт по DIN) комплектуются ресивером с укороченными каналами и распределительным валом 2110. На части двигателей установлена система фазированного впрыска. В этом случае на распределительном вале имеется штифт для датчика фазы (индекс распредвала – 2111).

    Двигатель ваз 2111 с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну двигателя, а левая и задняя – к кронштейнам картера коробки передач. Правая и левая опоры аналогичны по конструкции.

    Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа). Сзади: ресивер, топливная рампа, форсунки, впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, датчик давления масла.

    Блок цилиндров отлит из чугуна и не отличается от блока двигателей 21083 и 2110. Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр – 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02, С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04, Е – 82,04-82,05. Максимально допустимый износ цилиндра – 0,15 мм на диаметр.

    В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. рис. в разделе Разборка и сборка двигателя). В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) должно быть обращено к шкиву коленчатого вала, а металлокерамическое (желтое) – к маховику. При этом канавки на них должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Кольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то замените одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

    Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши (устанавливаемые в блоке цилиндров) первой, второй, четвертой и пятой опор – с канавкой на внутренней поверхности. Нижние коренные вкладыши и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, так же как и шатунные вкладыши. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

    Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками. Одновременно каналы участвуют и в очистке масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно (а при балансировке вала – обязательно) очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя – их заменяют новыми.

    На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К нему на штифте крепится шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На нем имеется зубчатый венец для работы датчика положения коленчатого вала. Два зуба из 60 отсутствуют (образуя впадину) – это необходимо для определения датчиком ВМТ.

    На заднем конце коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

    Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее внутреннему диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

    Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. На части двигателей поршневой палец запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается лишь в бобышках поршня (как на ВАЗ-2108). У таких двигателей другая вся шатунно-поршневая группа. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм): 1 – с синей меткой (наименьшего диаметра), 2 – зеленой, 3 – красной.
    Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении – конусообразная, в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки. По этим сверлениям масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при его установке необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала. У поршней 8-клапанных двигателей (2111 и 2110) днище имеет овальную выемку, а днище поршней двигателя 2112 – плоское, с четырьмя углублениями под клапаны (не перепутайте детали).

    Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка – на днище). Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А – 81,965-81,975, В – 81,975-81,985, С – 81,985-81,995, D – 81,995-82,005, Е – 82,005-82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру ваз 2111: расчетный зазор между ними – 0,025-0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе – 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+ 0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм).

    По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса: 1 – 21,978-21,982, 2 – 21,982-21,986, 3 – 21,986-21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса.
    Для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма поршни одного двигателя подбирают по массе: разброс не должен превышать 5 г.
    Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца – компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное.
    Головка цилиндров – из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой (на сухие поверхности) устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается. Если длина винтов превышает 135,5 мм, то их также следует заменить новыми. Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении.

    В верхней части головки цилиндров расположены пять опор распределительного вала. Опоры выполнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с корпусами подшипников (передним и задним), поэтому заменять последние следует в сборе с головкой цилиндров. При сборке на поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75М или Локтайт № 574. Порядок и момент затяжки гаек корпусов подшипников указаны в приложении.

    Распределительный вал – литой, чугунный, пятиопорный. Приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. Для правильной установки распределительного вала относительно коленчатого, на приводных шестернях имеются метки (риски). Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с отогнутым усиком на крышке зубчатого ремня.

    Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку цилиндров. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок для смазки сделаны канавки, напоминающие резьбу: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.

    Клапаны ваз 2111 – стальные, выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Площадь тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, устанавливаемой в гнездо толкателя (маркировкой вниз). В комплекте запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х, для повышения износостойкости их поверхность нитроцементирована.

    Толкатели – цилиндрические стаканчики, перемещающиеся в отверстиях головки цилиндров и опирающиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости поверхность толкателя, соприкасающаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя ваз 2111 толкатели поворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм, что способствует их более равномерному износу. Клапан закрывается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а изнутри снабжены тремя упорными буртиками, входящими в проточки на стержне клапана.

    Смазка двигателя – комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора — шейка распредвала». Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — толкатель» и стержням клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.
    Масляный насос – шестеренчатый, с шестернями внутреннего зацепления, редукционным клапаном. Смонтирован на передней стенке блока цилиндров (со стороны коленчатого вала). Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни лада 2111, – 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм – для ведомой.

    Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса.

    Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами ваз 2111.

    Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель (в крышке головки цилиндров).


    Двигатель ВАЗ 2111

    1 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
    2 – блок цилиндров
    3 – термостат
    4 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателя
    5 – выпускной патрубок
    6 – заглушка головки блока цилиндров
    7 – крышка головки блока цилиндров
    8 – регулятор давления топлива
    9 – крышка маслозаливной горловины
    10 – трос привода дроссельной заслонки
    11 – дроссельный узел
    12 – регулятор холостого хода
    13 – датчик положения дроссельной заслонки
    14 – ресивер
    15 – задняя крышка привода распределительного вала
    16 – передняя крышка привода распределительного вала
    17 – форсунка
    18 – пробка штуцера топливной рампы
    19 – топливная рампа
    20 – впускной коллектор
    21 – правый опорный кронштейн впускного коллектора
    22 – шкив привода генератора
    23 – масляный фильтр
    24 – датчик положения коленчатого вала
    25 – поддон картера
    26 – выпускной коллектор
    27 – шатун
    28 – коленчатый вал
    29 – левый опорный кронштейн выпускного коллектора
    30 – маховик


    Поперечный разрез двигателя ВАЗ 2111

    1 – пробка сливного отверстия поддона картера
    2 – поддон картера
    3 – масляный фильтр
    4 – насос охлаждающей жидкости
    5 – выпускной коллектор
    6 – впускной коллектор
    7 – форсунка
    8 – топливная рампа
    9 – ресивер
    10 – крышка головки блока цилиндров
    11 – крышка подшипников распределительного вала
    12 – распределительный вал
    13 – шланг вентиляции картера
    14 – регулировочная шайба клапана
    15 – сухари клапана
    16 – толкатель
    17 – пружины клапана
    18 – маслосъемный колпачок
    19 – направляющая втулка клапана
    20 – клапан
    21 – свеча зажигания
    22 – головка блока цилиндров
    23 – поршень
    24 – компрессионные кольца
    25 – маслосъемное кольцо
    26 – поршневой палец
    27 – блок цилиндров
    28 – шатун
    29 – коленчатый вал
    30 – крышка шатуна
    31 – указатель уровня масла
    32 – приемник масляного насоса

    Двигатель ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

     

    Технические характеристики двигателей

    Модель

    21083–80

    2110

    2111

    2112

    Тип

    Четырехтактный бензиновый

    Число и расположение цилиндров

    Четыре, рядное

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    82х71

    Рабочий объем, л

    1,5

    Степень сжатия

    9,9

    9,9

    9,9

    10,5

    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600
    [4800]** мин–1 по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

    50,8 (69,0)

    53,0 (72,0)

    56,0 (76,0)

    68,8 (93,5)

    Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846–81 (нетто), Н·м (кгс·м)

    94,8 (9,66)

    103,9 (10,4)

    115,7 (11,6)

    128,3 (12,8)

    Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем
    моменте, мин–1

    3400

    3400–3600

    2800–3000

    3700–3900

    Порядок работы цилиндров

    1–3–4–2


    ** В квадратных скобках даны отличающиеся данные для двигателя 2111-16.

    Продольный разрез двигателя мод. 2110


    Поперечный разрез двигателя мод. 2110

    Поперечный разрез двигателя мод. 2111

    Продольный разрез двигателя мод. 2112

    Поперечный разрез двигателя мод. 2112

    На автомобилях семейства ВАЗ-2110 устанавливают двигатели моделей 2110 (рисунок Продольный разрез двигателя мод. 2110 и рисунок Поперечный разрез двигателя мод. 2110), 2111 (рисунок Поперечный разрез двигателя мод. 2111) и 2112 (рисунок Продольный разрез двигателя мод. 2112 и рисунок Поперечный разрез двигателя мод. 2112), созданные на базе двигателя мод. 2108На части автомобилей могут быть установлены двигатели мод. 2108Все двигатели бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые, рядные. Двигатели мод. 2110 – карбюраторные, двигатели мод. 2111 и 2112 – с системой впрыска топлива.

    Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

    Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, сделаны по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформации блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых крепятся болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие роль подшипников коленчатого вала. В средней опоре имеются проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений. Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные клапаны, закрытые заглушками. Для уменьшения вибраций служат восемь противовесов, расположенных на коленчатом валу.

    На переднем конце коленчатого вала установлен масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительного вала и шкив привода генератора или демпфера. На заднем конце коленчатого вала установлен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

    Шатуны стальные кованые с крышками на нижних головках. В нижней головке шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю – запрессована сталебронзовая втулка.

    Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхних – компрессионные и нижнее – маслосъемное. На днищах поршней двигателей мод. 2110 и 2111 выполнены углубление под камеру сгорания и два углубления под клапаны, у двигателя мод. 2112 днище поршней плоское с четырьмя углублениями под клапаны. На двигателе мод. 2112 поршни охлаждаются маслом, для этого в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Форсунки представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу.

    Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен к блоку цилиндров снизу болтами.

    Сверху на блок цилиндров установлена головка блока, отлитая из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлен распределительный вал (у двигателей мод. 2112 – два распределительных вала: один для впускных клапанов, второй – для выпускных). У двигателей мод. 2110 и 2111 распределительный вал вращается в опорах, в верхней части головки блока и двух корпусах подшипников, закрепленных гайками на шпильках, ввернутых в головку блока. У двигателя мод. 2112 распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока. Распределительные валы отлиты из чугуна. Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков, поверхности под сальник и эксцентрика привода топливного насоса термообрабатываются – отбеливаются. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. У двигателей 2110 и 2111 в верхней части толкателей установлены стальные регулировочные шайбы, подбором этих шайб регулируют зазоры в приводе клапанов. У двигателя мод. 2112 установлены гидротолкатели клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. Поэтому у этих двигателей в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры.

    Двигатели мод. 2110 и 2111 имеют по два клапана на цилиндр: один впускной и один выпускной, у двигателя мод. 2112 четыре клапана – два впускных и два выпускных.

    Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, имеют стопорные кольца, удерживающие их от выпадания. На направляющих втулках установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры.

    У двигателей мод. 2110 и 2111 на каждом клапане установлены две пружины, у двигателя мод. 2112 – одна. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

    Система смазки комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники и опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных клапанов.

    Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата и шлангов.

    Система питания состоит из воздушного фильтра, топливного бака, топливного насоса, топливопроводов и карбюратора у двигателя мод. 2110 или топливной рампы с форсунками и регулятором давления топлива у двигателей мод. 2111 и 2112. Кроме того, в систему питания двигателей мод. 2111 и 2112 входят датчики, топливный фильтр и дроссельный патрубок. Топливный насос двигателя 2110 установлен на головке блока и приводится в действие от эксцентрика на распределительном валу через толкатель. У двигателей мод. 2111 и 2112 топливный насос электрический, погружного типа, установлен в топливном баке и объединен с датчиком указателя уровня топлива.

    Система зажигания двигателя мод. 2110 бесконтактная с распределителем зажигания, установленным на головке блока и приводимым в действие и приводимым в действие от распределительного вала.

    Система зажигания двигателей мод. 2111 и 2112 микропроцессорная, управляется контроллером (блоком управления). Контроллер также управляет системой впрыска топлива.

            


    Двигатель
    Неисправности двигателя
    Перегрев двигателя
    Охлаждающая жидкость
    Как заменить масло двигателя
    Установка поршня в ВМТ такта сжатия
    Расположение меток ВМТ
    Ремень распредвала
    Натяжение ремня распредвала
    Маховик
    Прокладки двигателя
    Прокладки двигателя ВАЗ 2111
    Прокладки двигателя ВАЗ 2110 и 21083
    Прокладки двигателя у всех ВАЗ
    Прокладка масляного картера
    Маслосъёмные колпачки
    Сальники коленвала
    Передний сальник
    Задний сальник
    Сальник распредвала
    Головка блока цилиндров
    Притирка клапанов
    Регулировка зазоров клапанов
    Монтаж двигателя
    Разбираем двигатель
    Браковка частей
    Сборка двигателя
    Система смазки
    Масляный насос
    Промывка вентиляции картера
    Система охлаждения
    Водяной насос
    Термостат
    Термостат (впрыск)
    Термостат (карб)
    Выхлопная система
    Подушки выхлопгой системы
    Глушитель
    Резонатор
    Каталитический нейтрализатор
    Приёмная труба глушителя
    Система питания
    Воздушный фильтр
    Топливный фильтр
    Топливный насос
    Бензобак
    Форсунки
    Регулятор давления топлива
    Трос дроссельной заслонки
    Регулировка дроссельной заслонки
    Дроссельный патрубок
    Карбюраторный двигатель
    Топливный датчик
    Топливный насос
    Монтаж топливного насоса
    Ремонт топливного насоса
    Фильтр тонкой очистки и обратный клапан
    Трос дроссельных заслонок
    Карбюратор
    Ремонт карбюратора
    Регулировки карбюратора
    Уровень топлива в поплавковой камере
    Привод дроссельных заслонок
    Холостой ход двигателя
    Ремонт двигателя ВАЗ 2112
    Разборка двигателя ВАЗ 2112
    Сборка двигателя ВАЗ 2112
    Головка блока цилиндров
    Работа с головкой блока ВАЗ 2112
    Распредвал
    Натягиваем зубчатый ремень

    сборка двигателя автомобиль ваз 2110 | 2111

    Сборка двигателя ваз 2110
    Сборку двигателя на автомобиле ваз 2110 производите следующим образом. Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в блок цилиндров отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта сальники коленчатого вала устанавливайте новые. Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-18).

    Предупреждение
    Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

    С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-19).

    Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 2-20).

    Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 2-21)

    задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка, показана стрелкой на (рис. 2-17)

    около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 см. (рис. 2-17) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ-6. Для надежного схватывания герметика, перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу. Подберите поршни к цилиндрам по классу и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе «Шатунно-поршневая группа». С помощью регулируемой втулки 67.7854.9519 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-22). 

    Предупреждение
    Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

    Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров. Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2-23),

    которые должны входить в соответствующие отверстия блока ци

    Порядок затяжки головки ВАЗ 2110 8 клапанов

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    Снятие и установка головки цилиндров.

    Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.

    Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.

    головки блока цилиндpов после обкатки автомобиля и чеpез 1000 км пpобега по…

    Порядок затяжки болтов головки ВАЗ.

    затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара Бол…

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    затягивание гаек корпусов подшипников распредвала.

    Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

    порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109-2108.

    Renault Sandero — Регулировка клапанов.

    «Головка цилиндров».

    Замена гидрокомпенсаторов своими руками

    Схема затяжки.

    42.Установите головку на предварительно, блок убедившись

    порядок затяжки головки ваз.

    Прокладки двигателя у всех ВАЗ.

    «Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускаетс…

    Момент затяжки болтов 1471065291.

    Схема затяжки болтов гбц приора.

    2 прием — затяните болты моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м).

    Момент затяжки.

    Замена прокладки и чистка клапанной крышки.

    порядок затягивания головки.

    Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.

    Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров.

    ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, характеристики, устройство ГРМ фото

    inzhektor-dvigatel-vaz-2110

    ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов пришел на замену карбюраторному мотору, который изначально устанавливали на первые ВАЗ-2110. При этом сначала появился инжекторный 8-клапанник рабочим объемом 1.5 литра, но за тем рабочий объем двигателя увеличили до 1.6 литра.

    Инжектор с 8-клапанами объемом 1.5 литра получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1.6 литра (8-кл.) получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации мотора 21114 их устанавливают практически на все сегодняшние модели Lada правда уже под другим индексом.

    Сегодня расскажем об устройстве 8 клапанного инжектора ВАЗ-2110 а так же характеристиках этого силового агрегата. На нашей фотографии в начале статьи вы можете посмотреть как инжекторный двигатель “десятки” выглядит под капотом автомобиля.

    Итак, как же устроен ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Во первых основное различие между карбюраторной версией двигателя и инжектором состоит в подаче топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном моторе горючая смесь засасывается в цилиндры под воздействием разрежения, которое создают поршни, то в инжекторном агрегате топлива впрыскивается под давлением. Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной “десятки” различна.

    Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого создать необходимое давление в рампе. Из рампы, топливо под давлением, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания. Весь процесс впрыска регулируется электроникой, которая открывает и закрывает (посредством возвратной пружины) электромагнитные клапана форсунок, впрыскивая топливо в двигатель. Но электроника в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов работает не сама по себе, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. В карбюраторной “десятке” ничего этого нет.

    В связи с этим давайте поговорим о плюсах и минусах ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов. Из положительного можно отметить, что работа инжектора более стабильная, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем в карбюраторной версии. Но если карбюраторную ВАЗ 2110 можно ремонтировать практически голыми руками, то инжекторная версия требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. Ведь если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не завестись или работать с перебоями.

    Далее подробные характеристики ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра.

    Двигатель ВАЗ 2111 1.5 л. 8-клапанов инжектор

    • Рабочий объем – 1499 см3
    • Количество цилиндров – 4
    • Количество клапанов – 8
    • Диаметр цилиндра – 82 мм
    • Ход поршня – 71 мм
    • Мощность – 76 л.с. (56 кВт) при 5600 оборотах в минуту
    • Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
    • Степень сжатия – 9.9
    • Система питания – распределенный впрыск
    • Разгон до 100 км/ч – 14 секунд
    • Максимальная скорость – 167 километров в час
    • Средний расход топлива – 7,2 литра

    Двигатель ВАЗ 21114 1.6 л. 8-клапанов инжектор

    • Рабочий объем – 1596 см3
    • Количество цилиндров – 4
    • Количество клапанов – 8
    • Диаметр цилиндра – 82 мм
    • Ход поршня – 75.6 мм
    • Мощность – 81.6 л.с. (60 кВт) при 5600 оборотах в минуту
    • Крутящий момент – 115 Нм при 3800 оборотах в минуту
    • Степень сжатия – 9.6
    • Система питания – распределенный впрыск
    • Разгон до 100 км/ч – 13.5 секунд
    • Максимальная скорость – 170 километров в час
    • Средний расход топлива – 7,6 литра

    Устройство ГРМ ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

    Многих волнует вопрос гнет ли клапана на инжекторном двигателе ВАЗ 2110? Нет не гнет, 8-клапанный инжектор этой недоработкой не страдает. Но это не значит, что не стоит следить за ремнем ГРМ. Поскольку ослабление и последующее перескакивание ремня на некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обращать особое внимание, если на ремень попадает моторное масло, долго замасленный ремень не прослужит. Далее подробное изображение схема ГРМ 8-клапанного инжекторного двигателя “десятки”. Смотрим фото далее.

    remen-grm-vaz-2110-8-klapanov-ingektor

    При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвала, без этого мотор нормально работать не будет. Еще один важный момент, при перемещении натяжного ролика к исходному состоянию метки смещаются, поскольку натяжение ремня меняется. Поэтому внимательно просмотрите, четко ли совмещены метки ГРМ, перед тем как надевать кожух закрывающий ремень ГРМ.

  • Ваз 2110 схема топливной системы: (-2110 LADA 1995-2007) – 8. 2110 | 2111 | 2112

    Устройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Ремонт инжектора двигателя, инструкции по замене датчиков системы питания лада 2110, проверка топливной системы двигателя лада 2112, порядок снятия и установки форсунок  своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

    Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива

    1 – форсунки
    2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
    3 – рампа форсунок
    4 – кронштейн крепления топливных трубок
    5 – регулятор давления топлива
    6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
    7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
    8 – дроссельный узел
    9 – двухходовой клапан
    10 – гравитационный клапан
    11 – предохранительный клапан
    12 – сепаратор
    13 – шланг сепаратора
    14 – пробка топливного бака
    15 – наливная труба
    16 – шланг наливной трубы
    17 – топливный фильтр
    18 – топливный бак
    19 – электробензонасос
    20 – сливной топливопровод
    21 – подающий топливопровод

    Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе задних сидений. Топливный бак ваз 2111 – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична. Бензонасос – электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, установлен в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

    Бензонасос ваз 2110 включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании ваз 2112) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля имеется лючок. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее – через стальные топливопроводы и резиновые шланги – к топливной рампе.

    Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. С одной стороны на ней находится штуцер для контроля давления топлива, с другой – регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе – от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) – в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

    Регулятор давления топлива ваз 2111, ваз 2112 представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан – давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Форсунки крепятся к рампе через уплотнительные резиновые кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор. Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунки ее следует заменить. При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

    В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива ваз 2110. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля ваз 2111, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

    Затем пары топлива попадают в адсорбер ваз 2110, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.

    В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр ваз 2111 установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент – бумажный, при установке его гофры должны располагаться параллельно оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси – ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода ваз 2112 – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема и принципы работы инжекторного двигателя “десятки”

    VAZ_2110 dvigatel-16-klapanov

    ВАЗ 2110 инжектор двигатель который отличается экономичностью, повышенной мощностью и стабильностью работы, если сравнивать его с карбюраторными двигателями ВАЗ 2110. Широкое применение инжекторных моторов на “Автовазе началось в 2000-ых годах. Сегодня мы подробно расскажем как работает инжекторный двигатель “десятки”.

    Стоит напомнить, что инжекторные моторы на “десятку” устанавливали разные по объему и количеству клапанов. Сегодня на вторичном рынке можно встретить инжекторные ВАЗ 2110 с 8-ми и 16-клапанными силовыми агрегатами рабочим объемом, как 1.5, так и 1.6 литра.

    ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема работы

    Силовые агрегаты с инжектором отличаются от карбюраторных версий принципом подачи топлива в камеру сгорания бензинового двигателя. Если карбюраторному двигателю необходимо “всасывать” топливо из камер карбюратора, то в инжекторном варианте топливо впрыскивается под давлением посредством форсунок. Это на много экономичнее, поскольку электромагнитные клапана форсунок пропускают только необходимое количество топлива и не каплей больше. За этим чутко следит электроника, которая дает команды пользуясь информацией от различных датчиков, после анализа всех данных подается необходимый импульс в форсунку и она снабжает топливом двигатель. При этом весь процесс происходит практически мгновенно. Далее подробная схема работы ВАЗ 2110 инжектор двигатель.

    shema-ingektornogo-dvigatela-vaz-2110

    • 1 – реле зажигания
    • 2 – аккумуляторная батарея
    • 3 – выключатель зажигания
    • 4 – нейтрализатор
    • 5 – датчик концентрации кислорода
    • 6 – форсунка
    • 7 – топливная рампа
    • 8 – регулятор давления топлива
    • 9 – регулятор холостого хода
    • 10 – воздушный фильтр
    • 11 – колодка диагностики
    • 12 – датчик массового расхода воздуха
    • 13 – тахометр
    • 14 – датчик положения дроссельной заслонки
    • 15 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
    • 16 – дроссельный узел
    • 17 – блок управления иммобилайзером
    • 18 – модуль зажигания
    • 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости
    • 20 – контроллер
    • 21 – свеча зажигания
    • 22 – датчик детонации
    • 23 – топливный фильтр
    • 24 – реле включения вентилятора
    • 25 – электровентилятор системы охлаждения
    • 26 – реле включения электробензонасоса
    • 27 – топливный бак
    • 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
    • 29 – сепаратор паров бензина
    • 30 – гравитационный клапан
    • 31 – предохранительный клапан
    • 32 – датчик скорости
    • 33 – датчик положения коленчатого вала
    • 34 – двухходовой клапан

    Важнейшим элементом системы питания инжекторного мотора “десятки” является электрический бензонасос, который расположен в баке, именно он постоянно обеспечивает необходимое давление в рампе с форсунками, через которые топлива подается во впускные коллекторы. Работает бензонасос в ВАЗ 2110 инжектор довольно шумно. Достаточно вставить ключ зажигания и повернуть его, как в салоне автомобиля послышится характерное “жужжание” электро бензонаноса. Если вы не слышите жужжания, перед пуском двигателя, а мотор при этом еще не заводится, значит бензонанос неисправен. А следовательно завести инжекторный двигатель с “толкача” не получится, ведь давления в рампе и форсунках все равно нет, значит и топливо не будет подаваться.

    Ремонт и обслуживание инжекторных моторов требует специального диагностического оборудования. На ВАЗ 2110 устанавливались в основном инжекторные двигатели рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра, как 8-ми, так и 16 клапанные версии. Далее приведем краткие характеристики этих моторов в таблице ниже.

    Модель двигателя
    Рабочий объем Количество клапанов Мощность л.с.(кВт) Крутящий момент Нм
    ВАЗ 2111 1499 см3 8 76 (56) 115.7
    ВАЗ 2112 1499 см3 16 93.5 (69) 128
    ВАЗ 21114 1596 см3 8 82 (60) 125
    ВАЗ 21124 1596 см3 16 89 (65.5) 131

    Самый мощный мотор из всех, что устанавливались на “десятку”, это инжекторный 16-клапанник ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра. Однако данный силовой агрегат имеет один недостаток, если рвется ремень ГРМ, то поршня встречаются с клапанами, что приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту силового агрегата. А качественный ремонт и обслуживание инжекторных моторов ВАЗ-2110 требует специального диагностического оборудования. Часто неисправность одного лишь датчика приводит к нестабильной работе всего двигателя.

    Схема топливной системы на ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов: фото

    Топливная система, одна из самых важных составляющих в любом автомобиле. Ведь без неё просто-напросто нельзя представить полноценную эксплуатацию транспортного средства. И для того, чтобы вы могли себе представлять из чего же состоит топливная система на вашем ВАЗ-2112, ниже мы представим Вам её подробную схему, с подробным описанием каждого из основных элементов.

    Подробная схема топливной системы

    Схема топливной системы ВАЗ-2112Схема топливной системы ВАЗ-2112

    Подробная схема топливной системы.

    1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля давления топлива; 3 — рампа форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электробензонасос; 20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод.

    Ниже мы рассмотрим основные элементы топливной системы отдельно.

    Топливный бак

    Снятый бензобак ВАЗ-2112Снятый бензобак ВАЗ-2112

    Демонтированный бензобак ВАЗ-2112.

    Залитый бензин подаётся из бака, который находится в задней части автомобиля, в районе расположения дивана. Бак сделан из стали, и собран путём сварки двух штампованных частей. Бензин подаётся в бак через специальную горловину, из бензостойкого шланга сделанного из резины, закреплённого между собой хомутами.

    Бензонасос

    Бензонасос ВАЗ 2112 1139009Бензонасос ВАЗ 2112 1139009

    Бензонасос ВАЗ-2112 1139009

    Бензонасос – это устройство электрического функционала, погружное, установленное непосредственно в сам бензобак. Этот насос запускается по сигналу от контроллера ЭБУ, которое отвечает за работу впрыска топлива, через реле, когда включается зажигание. Если бензонасос не качает, двигатель не заведётся! Рабочее давление насоса не менее 2,8-3 бар (атмосфер – прим.). Для того, чтобы добраться к нему, достаточно поднять задний диван и открутить технический люк.

    Фильтр тонкой очистки

    Топливный фильтр ВАЗ-2112Топливный фильтр ВАЗ-2112

    Новый фильтр готов к установке.

    От бензонасоса по гибкому шлангу из стали, бензин под воздействием давления проходит к фильтру тонкой очистки. Фильтр выполнен из стали и разобрать его нельзя. Внутри установлен специальный, бумажный отфильтровывающий элемент. На крышке корпуса находится специальная стрелка, созданная для наглядного указания при монтаже, показывающая направление передвижения бензина в системе.

    О замене топливного фильтра в этом материале.

    Топливная рампа

    Через стальные трубки топливопровода после фильтрации, бензин проходит прямо к топливной рампе. Она предназначена для передачи бензина к распылению и смонтирована на «выпуске». С одной стороны топливной рампы находится РДТ, с другой, штуцер контролирования давления бензина. Давление в рампе в рабочем состоянии должно быть от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атмосфер – прим.) – этот показатель зависит от стабилизации в ресивере, указывая постоянные показатели разногласия в них. Это нужно для того, чтобы дозировать оптимальное количества бензина в форсунки.

    Регулятор давления топлива

    Демонтируем трубку из регулятора ВАЗ-2112Демонтируем трубку из регулятора ВАЗ-2112

    При демонтаже соблюдайте аккуратность.

    РДТ — это специальное устройство с клапаном, собранное со специальной диафрагмой с фиксатором на пружине. Под воздействием этого элемента рабочее положение находится в запертом типе. Также она создана разделить внутреннее пространство самого регулятора на две закрытые полости – воздушную и топливную.

    Полость для воздуха — связана со шлангом и ресивером, а для топлива связана с самой конструкцией на рампе.

    Во время эксплуатации мотора, разряжение преодолевает возникающее сопротивления, которое создаёт пружина и пытается затянуть диафрагму, тем самым открывая клапан. А с другой позиции в это время на диафрагму давит бензин, также воздействуя на пружину. В результате такого действия клапан приоткрывается и часть топлива спускается обратно в бензобак через топливопровод.

    Когда «газ» нажат, разрежение за ДЗ (заслонки дросселя — прим.) становится меньше, а диафрагма под воздействием пружины закрывая задвижку, увеличивает давление топлива. А если она закрыта, разряжение максимально оттягивает клапан – снижая давление топлива.

    Общий перепад давления в датчике обуславливается жёсткостью пружины и размерами отверстия. Регулировке он не подлежит, является неразборным элементом, и когда выйдет из строя подлежит замене.

    Форсунки

    Рампа с форсунками снятая с двигателя ВАЗ 2112Рампа с форсунками снятая с двигателя ВАЗ 2112

    Топливная рампа с форсунками

    Форсунка — это специальный электромагнитный клапан, который нужен для передачи бензина в коллектор, при подаче на него тока, и закрытия под воздействием возвращающей пружины при отключении энергии. Монтируются на место фиксации через специальные кольца из резины и держатся там металлической скобой. Управляет ей ЭБУ от системы впрыска. При появлении обрыва, либо КЗ проводки на впрыске, следует заменить форсунки.

    Система впрыска

    Система впрыска, в которой предусмотрена обратная связь устанавливается уловитель для испарений топлива. Оно представляет собой смонтированный под капотом адсорбер, сепаратор, шланги соединения и клапана. Действие её состоит в следующем:

    • Пары топлива, скапливающиеся в баке, от части конденсируются в сепараторе, а затем сливаются обратно в бак. А оставшиеся проходят сквозь двухходовой и гравитационный клапаны.
    • Двухходовой клапан предотвращает чрезмерное понижение и повышение давления внутри топливного бака, а гравитационный исключает вытекание топлива при опрокидывании автомобиля.

    Система улавливания паров

    Адсорбер на ВАЗ-2112Адсорбер на ВАЗ-2112

    Так выглядит адсорбер на ВАЗ-2112.

    После, пары топлива через один штуцер уходят в подкапотное пространство – а именно в адсорбер, где для их поглощения установлен уголь. Второй штуцер у адсорбера при помощи трубки соединён с узлами дросселя, а третий напрямую с атмосферой. Однако, когда мотор не запущен, 3-тий штуцер перекрывается клапаном и в таком состоянии остальные элементы не связываются с воздухом. А во время пуска мотора, контроллер у системы отвечающей за впрыск подаёт сигнал на клапаны с частотой в 15-16 Гц, сообщая сам адсорбер с атмосферой. Во время такой работы, если расход воздуха будет выше, и больше будет проходить интенсивность импульсов, то продувка будет происходить гораздо эффективнее.

    А где этой обратной связи нет, пары топлива «ловятся» лишь сепаратором и одним обратным клапаном.

    Система забора воздуха

    Монтаж нового фильтра на ВАЗ-2112Монтаж нового фильтра на ВАЗ-2112

    При монтаже нового фильтра, соблюдайте правила установки.

    Элемент фильтрации воздуха устанавливается в специальный пластиковый корпус и крепится на трёх резиновых элементах (опорах – прим.). Это устройство для фильтрации – сделано в основном из бумажной основы, и во время монтажа, его многочисленные гофры обязаны находится согласно указателям стрелок, то есть параллельно самой машине.

    Корпус воздушного фильтра и адсорбер под капотом ВАЗ-2112Корпус воздушного фильтра и адсорбер под капотом ВАЗ-2112

    Топливная схема под капотом — адсорбер и корпус воздушного фильтра

    Минуя элемент фильтрации, воздух переходит через датчик (ДМРВ – прим.) и попадает в шланг впуска и после чего прямиком к дроссельному узлу. Дроссельная заслонка в сборе крепится на ресивере, и во время нажатия на педаль «газа» приоткрывается, тем самым изменяя показатель поступающего в систему воздуха, с одновременным регулированием добавления смеси топлива. Ведь раздача топлива, напрямую зависит от количества израсходованного топлива.

    Во время работы двигателя на холостом ходу, когда дроссельная колонка закрыта, воздух попадает в систему через РХХ (регулятор холостого хода – прим.) и управляется контроллером. Если обороты холостого хода не устойчивы, то необходимо проверить работу регулятора холостого хода.

    Регулятор холостого хода – не разборный, во время выхода из строя ему может понадобится очистка или замена на новый.

    Система питания ваз 2110 инжектор 8 клапанов

    Устройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

    Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива

    1 – форсунки
    2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
    3 – рампа форсунок
    4 – кронштейн крепления топливных трубок
    5 – регулятор давления топлива
    6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
    7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
    8 – дроссельный узел
    9 – двухходовой клапан
    10 – гравитационный клапан
    11 – предохранительный клапан
    12 – сепаратор
    13 – шланг сепаратора
    14 – пробка топливного бака
    15 – наливная труба
    16 – шланг наливной трубы
    17 – топливный фильтр
    18 – топливный бак
    19 – электробензонасос
    20 – сливной топливопровод
    21 – подающий топливопровод

    Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе задних сидений. Топливный бак ваз 2111 – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична. Бензонасос – электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, установлен в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

    Бензонасос ваз 2110 включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании ваз 2112) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля имеется лючок. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее – через стальные топливопроводы и резиновые шланги – к топливной рампе.

    Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. С одной стороны на ней находится штуцер для контроля давления топлива, с другой – регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе – от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) – в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

    Регулятор давления топлива ваз 2111, ваз 2112 представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан – давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Форсунки крепятся к рампе через уплотнительные резиновые кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор. Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунки ее следует заменить. При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

    В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива ваз 2110. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля ваз 2111, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

    Затем пары топлива попадают в адсорбер ваз 2110, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.

    В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр ваз 2111 установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент – бумажный, при установке его гофры должны располагаться параллельно оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси – ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода ваз 2112 – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор: устройство. ВАЗ-2110: схема инжектора

    Тема данной статьи – это двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор в системе впрыска топлива. Основная задача – найти все его преимущества и недостатки, сравнить с карбюраторным мотором. Но для этого потребуется углубиться немного в историю, посмотреть на то, как был разработан этот двигатель, насколько он хорош эксплуатации и ремонте. А начинаться история будет с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗа задумались о проектировании переднеприводных автомобилей. А уж после будет рассмотрена инжекторная система впрыска, ее отличия от карбюратора, преимущества и недостатки.

    История двигателя

    А теперь история о том, откуда берет начало двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор. А оно было положено в конце 70-х годов. В эти годы конструкторы начинают понимать, что выпускавшаяся долгие годы классика имеет высокую себестоимость. Кроме того, «Фиат-124» – это лучший автомобиль в Европе в 1964 году. Без малого два десятилетия прошло, нужно обновлять модельный ряд. И начались эксперименты. Первым делом модернизировали привод газораспределения, начали использовать ремень. Но на двигателе ВАЗ-2105 (годы производства — 1980-1988) он не прижился, хоть и снижал уровень шума.

    Причина банальна: в поршнях нужны циклевки, которые не позволяют при обрыве стукаться о клапаны. Но при ремонте двигателей устанавливались, как правило, подходящие по размерам, но без выемок, поршни с двигателями 1,3 литра. Но в начале 80-х выходит в свет восьмое поколение. Более новое, под стать европейским аналогам. И самое главное – у машин передний привод, мотор с ременной передачей на механизм ГРМ. И это был тот самый двигатель, который с массой переделок устанавливается на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы под инжекторную систему впрыска.

    Основные узлы двигателя

    Никаких существенных отличий можно не обнаружить при беглом осмотре. Что карбюраторная, что инжекторная системы впрыска не влияют на основную конструкцию двигателя. Но стоит присмотреться к мелочам. Например, взгляните на термостат ВАЗ-2110 инжектор (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! Именно! Инженеры в Европе сидят и думают, как бы уменьшить ресурс автомобиля, а наши в это время проводят реальные усовершенствования, которые во благо потребителю. Ясно, что в термостате ломается не корпус, а внутренности – термочувствительный элемент или клапан. Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Намного выгоднее окажется сделать один для машины, а в случае поломки термостата менять только внутренности.

    Но это не все плюсы отечественных двигателей. Заметьте, в США и Европе все автомобили одинаковы, порой выполнить ремонт нет смысла, проще выкинуть в утиль, да купить новый. Причина отчасти и в двигателе. Например, АвтоВАЗ – это чуть ли не единственный завод, который продолжает на свою продукцию ставить блоки ДВС из чугуна! Во всех развитых странах сплавы алюминия уже давно применяют для этой цели! Ресурс двигателей страдает, но самое главное – нет возможности выполнить его ремонт, так как он не подлежит расточке или перегильзовке. А это куда дешевле, чем покупать новый двигатель или автомобиль. Может, зажиточный бюргер и может себе позволить такое, но в нашей стране автомобиль для многих людей все еще остается роскошью.

    Что такое инжектор?

    А теперь все же посмотрим, как выглядит на автомобиле ВАЗ-2110 схема инжектора, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но для начала нужно ответить на вопросы, что такое инжектор и для чего он нужен. Все знают, что до конца 90-х устанавливались карбюраторы. В них при помощи воздушных потоков происходило смесеобразование, а затем и подача во впускной коллектор топливной системы. Причем такое хитрое устройство может смешивать бензин с воздухом в идеальной пропорции – 14 к 1. Но тут игра вакуума и атмосферного давления.

    Особенности инжектора

    А вот двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор куда проще, нежели карбюраторный вариант. Но это если смотреть с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за работу всего двигателя. Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена рампа. По сути это отрезок трубы, в которой находится топливовоздушная смесь. Она перекачивается из бака при помощи электрического насоса под небольшим давлением. По умолчанию рампа полностью герметична, от каналов впускного коллектора она отделена электромагнитными клапанами – форсунками. Но вот особенность: в рампе поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого бензина зависят напрямую от того, насколько открыта заслонка дросселя.

    Схема инжекторной системы впрыска

    Итак, теперь более детально про системы питания инжекторного двигателя ВАЗ-2110. Первым идет по списку бензонасос. Он смонтирован непосредственно в баке, совместно с фильтром, и приводится в движение ротор двигателя только при включении зажигания (при условии, что в рампе давление ниже минимального уровня). Далее топливо поступает по трубкам в рампу. Здесь происходит образование смеси. Воздух же сначала проходит через фильтр для очистки. Гибким патрубком корпус фильтра соединен с дроссельным узлом.

    Система датчиков

    Не менее интересен двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов). Инжектор, устройство системы управления, если быть точнее, включает в себя множество датчиков. Весь контроль происходит при помощи датчиков. Так, между фильтром и дросселем находится датчик массового расхода воздуха. На самой заслонке смонтирован датчик положения. В рампе — давления. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока ДВС расположен датчик детонации. А на шкиве привода генератора – оборотов двигателя. От коробки передач производится замер скорости автомобиля. Все данные, которые поступают от считывающих устройств, подаются на электронный блок управления.

    Электронный блок управления

    Это, если можно так сказать, самое сердце системы. На ВАЗ-2110 схема инжектора сводится именно к этому устройству. Небольшой корпус с множеством выводом, а внутри расположено самое интересное – микроконтроллер. Вот он-то и регулирует всю работу двигателя. Во внутренней памяти заложена так называемая топливная карта. По ней контроллер определяет, какое количество воздуха и бензина необходимо подать в рампу, чтобы мотор работал в нормальном режиме, не возникало детонации. Но самое главное – на какой промежуток времени необходимо подать импульс на топливные форсунки, чтобы они открылись и впрыснули смесь в камеру сгорания.

    Что лучше: карбюратор или инжектор?

    А теперь немного о том, какой же будет надежнее двигатель ВАЗ-2110: инжектор или карбюратор? А смотреть нужно с разных сторон на этот вопрос. Например, новичкам придется по вкусу инжектор. Постоянные обороты, нет необходимости в холода перекрывать подачу воздуха, да и трогание с места оказывается намного проще. Но есть еще преимущество – автомобиль на больших скоростях более приемистый. Даже при скорости 120 км/ч при выжимании педали газа машина быстро набирает скорость. У карбюраторных это происходит значительно медленнее. Поэтому совершать обгон на автомобиле с инжектором безопаснее. Но зато при старте со светофора карбюратор запросто «порвет» инжектор. А причина в более высоком крутящем моменте на низах. И стоимость обслуживания, конечно же, у инжекторных «десяток» оказывается выше, так как порой непросто поставить точный диагноз при поломке.

    Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Ремонт системы питания двигателя ВАЗ 2110 2111 2112

    Ремонт системы питания двигателей ВАЗ 2110-11-12

    Система питания двигателей ВАЗ- 2110. 2111, 2112

    · Замена воздушного фильтра
    · Замена топливного фильтра двигателей
    · Проверка форсунок двигателя
    · Проверка давления в топливной системе двигателя
    · Система питания двигателей ВАЗ-2111, -2112
    · Снятие адсорбера
    · Снятие регулятора холостого хода
    · Снятие регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2111
    · Снятие корпуса воздушного фильтра
    · Снятие привода дроссельной
    · Снятие форсунок двигателя
    · Снятие топливного бака
    · Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2112
    · Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-2111
    · Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива
    · Снятие дроссельного узла

    Замена воздушного фильтра (фильтрующего элемента) ВАЗ 2110 2111 2112 инжектор

    Подробности Родительская категория: Ремонт автомобилей ВАЗ 2110 2111 2112 Просмотров: 5834

    Замену воздушного фильтра (фильтрующего элемента) на автомобилях десятого семейства рекомендуется производить каждые 30000 км. Во время эксплуатации фильтра также рекомендуется извлекать фильтрующий элемент и очищать от пыли и грязи путем встряхивания или чисткой щеткой. Воздушный фильтр извлекается следующим образом.

    Замена топливного фильтра двигателей ВАЗ 2110 2111 2112

    Подробности Родительская категория: Ремонт автомобилей ВАЗ 2110 2111 2112 Просмотров: 19704

    Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована – через каждые 30 000 км пробега. Однако его состояние зависит от качества бензина: чем грязнее бензин, тем фильтр засоряется быстрее. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.
    В настоящее время существует два типа фильтров с двумя способами их присоединения.
    Происоединение может осуществляться посредством
    — резьбового соединения (как для примера ниже)
    — посредством стопорных проволочных сережек (сережки вытаскиваются наружу, после чего появляется возможность отсоединить топливные шланги и установить новый фильтр. После присоединения шлангов устанавливаются на место)

    Проверка форсунок двигателя ВАЗ 2110 2111 2112

    Источники: http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/dvigatel/inzhektornaya-sistema/sistema-pitaniya-inzhektornih-dvigatelei.html, http://fb.ru/article/196061/dvigatel-vaz—klapanov-injektor-ustroystvo-vaz—shema-injektora, http://www.autosecret.net/motor-servis-vaz-2110-11-12/fuel-system-vaz-2110-11-12

    Особенности топливной системы карбюраторного двигателя ВАЗ-2110

    Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в районе задних сидений.

    Бак – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин.

    Через дренажные трубки он связан с неразборным сепаратором, улавливающим пары бензина.

    Последний сообщается с атмосферой через двойной обратный клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

    Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами.

    Пробка герметична. Через топливозаборник с сетчатым фильтром бензин из бака подается по стальным топливопроводам и резиновым бензостойким шлангам к фильтру тонкой очистки топлива, топливному насосу и далее – к карбюратору.

    Бензин засасывается из бака за счет разрежения, создаваемого бензонасосом.

    Фильтр тонкой очистки – с бумажным фильтрующим элементом в пластмассовом корпусе, неразборной конструкции.

    На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика распределительного вала, с рычагом ручной подкачки.

    Он состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки.

    Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами.

    Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм.

    В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной прокладке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.

    Диафрагмы вместе с внутренней прокладкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в полость балансира.

    Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина. Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом.

    Под ней находится сетчатый топливный фильтр.

    Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками.

    Прокладки выпускаются толщиной 0,30, 0,75 и 1,25 мм.

    Между теплоизоляционной проставкой и двигателем устанавливают прокладку 0,30 мм, а на внешнюю сторону проставки (обращенную к бензонасосу) — прокладку 0,75 мм и проверяют минимальное выступание толкателя из проставки, которое должно составлять 0,8- 1,3 мм.

    Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя, нажимая на толкатель пальцем и периодически контролируя его выступание над плоскостью прокладки.

    Если минимальное выступание меньше указанного, внешнюю прокладку заменяют более тонкой, если больше – более толстой.

    Часть бензина, подаваемого к карбюратору, сливается обратно в бак через систему трубопроводов и шлангов – это улучшает охлаждение бензонасоса и предотвращает образование паровых пробок в системе питания.

    В сливную магистраль врезан обратный клапан, пропускающий топливо только в одном направлении – от карбюратора к баку.

    В корпус воздушного фильтра может поступать холодный воздух через заборник возле радиатора или горячий — от заборника, установленного на выпускном коллекторе.

    Переключает потоки заслонка, управляемая терморегулятором. Встроенный термосиловой элемент открывает заслонку подачи горячего воздуха при температуре поступающего воздуха ниже 25°С и полностью перекрывает ее, если воздух нагрет выше 35°С.

    Таким образом, температура поступающего воздуха автоматически поддерживается в пределах 25-35°С.

    Воздушный фильтр – сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом, крепится на шпильках карбюратора через резиновую прокладку и фиксируется четырьмя самоконтрящимися гайками через металлическую пластину.

    Возможные неисправности карбюраторного двигателя

    — Причина неисправности

    Метод устранения

    Двигатель не запускается:

    — Нет топлива в карбюраторе: — засорены топливопроводы или топливный фильтр;

    Проделайте следующее: — продуйте топливопроводы, промойте топливный бак, замените топливный фильтр;

    — засорены фильтры карбюратора и топливного насоса;

    промойте фильтры;

    — неисправен топливный насос

    — проверьте работу насоса и замените поврежденные детали

    — Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания:

    — обрыв в проводах, идущих к блоку управления клапаном и к клапану;

    Проделайте следующее:

     — проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените;

    — неисправен блок управления электромагнитным клапаном;

    замените блок управления;

    — неисправен электромагнитный клапан

    замените клапан

    — Неисправно пусковое устройство карбюратора

    Замените поврежденные детали пускового устройства

    — Неисправна система зажигания

    Смотрите систему зажигания

    Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу:

    — Нарушена регулировка холостого хода двигателя

    Отрегулируйте холостой ход

    — Неисправна система управления электромагнитным клапаном карбюратора

    См. неисправность «Двигатель не запускается»

    — Неисправен карбюратор:

    — засорены жиклеры или каналы карбюратора;

    Проделайте следующее:

    — продуйте жиклеры и каналы карбюратора;

    — вода в карбюраторе;

    — удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака;

    — нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства

    замените диафрагму

    — Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов

    Замените поврежденный шланг

    — Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров                                                          

    Подтяните гайки крепления или замените прокладки; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор

    — Подсос воздуха через поврежденную трубку отбора разрежения к датчику-распределителю зажигания

    Замените поврежденную трубку

    — Неисправна система зажигания

    Смотрим систему зажигания

    Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью:

    — Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора

    Отрегулируйте привод дроссельных заслонок

    — Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра

    Замените фильтрующий элемент

    — Неисправна система зажигания

    Смотрим систему зажигания

    — Неисправен топливный насос

    Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали

    — Неисправен карбюратор: — неисправен насос-ускоритель;

    Проделайте следующее:

    — проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали;

    — засорены главные жиклеры;

    продуйте жиклеры сжатым воздухом;

    — не полностью открыта воздушная заслонка;

    отрегулируйте или отремонтируйте автоматическое пусковое устройство карбюратора

    — уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме;

    отрегулируйте установку поплавка;

     — нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов

    замените диафрагму

    — Засорена вентиляционная трубка топливного бака

    Продуйте трубку сжатым воздухом

    — Нарушены зазоры в клапанном механизме

    Отрегулируйте зазоры

    — Не совпадают установочные метки фаз газораспределения

    Переставьте зубчатый ремень, совместив установочные метки

    — Недостаточная компрессия — ниже 1МПа(10кгс/см 2 ): — поломка или залегание поршневых колец;

    Проделайте следующее:

    — очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените;

    — плохое прилегание клапанов к седлам;

    — замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла;

    — чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

    — замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

    Повышенный расход топлива:

    — Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора

    Отрегулируйте автоматическое пусковое устройство карбюратора

    — Повышенное сопротивление движению автомобиля

    Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес

    — Неправильная установка момента зажигания

    Отрегулируйте установку момента зажигания

    — Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя зажигания

    Замените вакуумный регулятор или датчик-распределитель зажигания

    — Высокий уровень топлива в карбюраторе: — нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки;

    Проделайте следующее:

    — проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку;

    — заедание или повышенное трение, препятствующее нормальному передвижению поплавков

    — проверьте и при необходимости замените поплавки

    — Засорены воздушные жиклеры карбюратора

    Очистите жиклеры

    — Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора

    Замените диафрагму

    — Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывает подачу топлива на принудительном холостом ходу:

    — не замыкается с массой подвижный контакт концевого выключателя;

    Проделайте следующее:

    — зачистите контактные поверхности выключателя;

    — обрыв в проводе, соединяющем блок управления с концевым выключателем карбюратора;

    — проверьте провод и его соединения; замените поврежденный провод;

    — неисправен блок управления

    — замените блок управления

    Устройство инжекторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт

    ВАЗ

    /

    2110, 2111, 2112

    /

    ремонт

    /

    двигатель

    /

    инжекторная система

    Устройство инжекторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт

    . Ремонт инжектора двигателя, инструкции по замене датчиков системы питания лада 2110, проверка топливной системы двигателя лада 2112, порядок снятия и установки форсунок  своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

    Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива 1 – форсунки 2 – пробка штуцера для контроля давления топлива 3 – рампа форсунок 4 – кронштейн крепления топливных трубок 5 – регулятор давления топлива 6 – адсорбер с электромагнитным клапаном 7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера 8 – дроссельный узел 9 – двухходовой клапан 10 – гравитационный клапан 11 – предохранительный

    Давление в топливной рампе ваз 2110 проверяем обычным манометром (например, от шинного насоса). Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи ваз 2111. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом. Отворачиваем пластиковый колпачок штуцера на топливной рампе. Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ 2112). Закрываем отверстие впускного коллектора ваз 2110 заглушками. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга вентиляции картера ваз 2111… …и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки

    Снимаем топливную рампу с форсунками (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ 2111 и Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ 2112). Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки ваз 2111. Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы… …и снимаем его. Покачивая форсунку ваз 2110, вынимаем ее из рампы. Поддев отверткой c тонким жалом, снимаем

    Для проверки форсунок снимаем топливную рампу ваз 2110 (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ 2111 и Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ 2112). Подсоединяем к рампе топливные трубки и подсоединяем электрический разъем. Расположив под форсунками ваз 2111 мерные стаканы, проворачиваем двигатель стартером. Факелы распыла и количество топлива, впрыскиваемого в каждый мерный

    Двумя ключами «на 13» ослабляем гайки крепления оболочки троса привода заслонки ваз 2112 к кронштейну. Сдвигаем защитный силиконовый колпачок. Выводим трос из прорези кронштейна. Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки. В салоне поддеваем отверткой наконечник троса и снимаем его с пальца рычага привода ваз 2111 (для наглядности панель приборов снята). Вынимаем трос из щита передка. Для

    Отсоединяем разъемы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода, а также трос привода дроссельной заслонки. Частично сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем воздушный шланг с корпуса датчика массового расхода воздуха ваз 2112. Ослабляем хомут крепления воздушного шланга к дроссельному патрубку… …и хомут крепления шланга вентиляции картерных газов (2-го

    Выключив зажигание ваз 2110, отсоединяем разъем регулятора. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к дроссельному узлу. Для наглядности эту операцию выполняем на демонтированном дроссельном узле ваз 2111. Снимаем регулятор холостого хода ваз 2112. Перед установкой регулятора очищаем в патрубке седло клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительное кольцо

    В правом переднем углу моторного отсека отсоединяем разъем адсорбера ваз 2112. Ослабив крестообразной отверткой два хомута, снимаем подводящий и отводящий шланги (они разного диаметра). Ключом «на 10» ослабляем болт, стягивающий хомут, и снимаем адсорбер ваз 2110. Устанавливаем адсорбер в обратной последовательности.

    Схема системы управления двигателем 1 – реле зажигания 2 – выключатель зажигания 3 – аккумуляторная батарея 4– нейтрализатор 5 – датчик концентрации кислорода 6 – адсорбер с электромагнитным клапаном 7 – воздушный фильтр 8 – датчик массового расхода воздуха 9 – регулятор холостого хода 10 – датчик положения дроссельной заслонки 11 – дроссельный узел 12 – колодка диагностики 13 – тахометр 14 –

    Контроллер системы впрыска Представляет собой миникомпьютер специального назначения. Он содержит три вида памяти – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ). ОЗУ используется компьютером для хранения текущей информации о работе двигателя ваз 2112 и ее обработки. Также в ОЗУ

    Состав смеси регулируется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки (чем длиннее импульс, тем больше подача топлива). Топливо может подаваться «синхронно» (в зависимости от положения коленчатого вала) и «асинхронно» (независимо от положения коленчатого вала). Последний режим используется при пуске двигателя. Если при прокручивании двигателя ваз 2112 стартером дроссельная заслонка ваз

    На двигателях ВАЗ 2111 могут быть установлены два типа датчиков: одноконтактный и двухконтактный. Для снятия двухконтактного датчика отсоединяем электрический разъем при выключенном зажигании ваз 2112 (для наглядности операцию выполняем на демонтированном двигателе). Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления датчика… …и снимаем шайбу и датчик со шпильки. Чтобы снять одноконтактный датчик

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Отсоединяем разъем кислородного датчика ваз 2110 и ключом «на 22» отворачиваем датчик. При установке датчика не допускаем попадания смазки или грязи на разъем жгута проводов и наконечник датчика с прорезями. Заворачиваем датчик моментом 30–45 Н•м. Датчик кислорода лямбда-зонд Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород,

    Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления левого щитка облицовки тоннеля пола. Снимаем щиток. Сжав пружинный фиксатор, отсоединяем разъем СО-потенциометра ваз 2112. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления потенциометра к щитку. Снимаем СО-потенциометр ваз 2110. Устанавливаем СО-потенциометр в обратной последовательности. Регулируется содержание СО в

    При выключенном зажигании отсоединяем электрический разъем датчика ваз 2112. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления датчика ваз 2110 к дроссельному узлу… …и снимаем датчик с прокладкой. Устанавливаем датчик на дроссельный узел ваз 2111 в обратной последовательности. При этом дроссельная заслонка должна находиться в закрытом положении. Винты затягиваем моментом 2 Н•м. Датчик

    Включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания ваз 2110). К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке – 1-го и 4-го цилиндров, к другой – 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) – в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом – во время выпуска (холостая). Модуль

    Выключив зажигание, отсоединяем электрический разъем датчика ваз 2111. Отсоединив шланг впускной трубы, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления датчика к корпусу воздушного фильтра. Снимаем датчик массового расхода воздуха. Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Момент затяжки болтов 8–11 Н•м. Датчик массового расхода воздуха Расположен между воздушным фильтром и впускным

    При выключенном зажигании отсоединяем разъем датчика ваз 2111. Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления датчика фаз. Снимаем датчик ваз 2110. Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Вставляем датчик аккуратно, стараясь не повредить уплотнительное кольцо. Затягиваем болты крепления моментом 8–10 Н•м. Датчик фаз Установлен на головке блока цилиндров ваз 2112. Принцип его действия

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора. Снимаем правый щиток облицовки тоннеля пола. Поддеваем отверткой запорную скобу разъема контроллера (для наглядности панель приборов снята). Отсоединяем разъем жгута проводов от контроллера ваз 2111. Ключом «на 10» ослабляем три гайки крепления изоляционной проставки к кронштейну. Сдвигая контроллер вперед и вверх, вынимаем его вместе с изоляционной



    Система питания карбюраторного двигателя Ваз 2110

    Схема системы питания Ваз 2110: 1 – заборник холодного воздуха, 2 – воздухопровод, 3 – терморегулятор, 4 – заборник подогретого воздуха, 5 – шланг слива топлива от карбюратора, 6 – воздушный фильтр в сборе, 7 – карбюратор Ваз 2110, 8 – обратный клапан, 9 – топливный насос, 10 – шланг подвода топлива к топливному насосу, 11 – фильтр тонкой очистки топлива, 12 – трубка слива топлива, 13 – трубка подвода топлива от бака, 14 – топливный бак, 15 – фланец датчика уровня топлива и трубки забора топлива, 16 – шланг наливной трубы, 17 – наливная труба, 18 – шланг сепаратора, 19 – пробка топливного бака, 20 – сепаратор, 21 – вентиляционный шланг сепаратора.

    Устройство системы питания Ваз 2110 карбюратор

    Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в районе задних сидений. Бак Ваз 2110 – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Через дренажные трубки он связан с неразборным сепаратором, улавливающим пары бензина. Последний сообщается с атмосферой через двойной обратный клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична.

    Через топливозаборник с сетчатым фильтром бензин из бака подается по стальным топливопроводам и резиновым бензостойким шлангам к фильтру тонкой очистки топлива, топливному насосу и далее – к карбюратору. Бензин засасывается из бака за счет разрежения, создаваемого бензонасосом.

    Фильтр тонкой очистки Ваз 2110 – с бумажным фильтрующим элементом в пластмассовом корпусе, неразборной конструкции. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливный насос Ваз 2110 – диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика распределительного вала, с рычагом ручной подкачки. Он состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки. Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами. Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм. В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной прокладке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.

    Диафрагмы вместе с внутренней прокладкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в полость балансира. Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина. Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом. Под ней находится сетчатый топливный фильтр.

    Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками. Прокладки выпускаются толщиной 0,30, 0,75 и 1,25 мм. Между теплоизоляционной проставкой и двигателем устанавливают прокладку 0,30 мм, а на внешнюю сторону проставки (обращенную к бензонасосу) — прокладку 0,75 мм и проверяют минимальное выступание толкателя из проставки, которое должно составлять 0,8-1,3 мм. Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя, нажимая на толкатель пальцем и периодически контролируя его выступание над плоскостью прокладки. Если минимальное выступание меньше указанного, внешнюю прокладку заменяют более тонкой, если больше – более толстой.

    Часть бензина, подаваемого к карбюратору, сливается обратно в бак через систему трубопроводов и шлангов – это улучшает охлаждение бензонасоса и предотвращает образование паровых пробок в системе питания. В сливную магистраль врезан обратный клапан, пропускающий топливо только в одном направлении – от карбюратора к баку.

    В корпус воздушного фильтра Ваз 2110 может поступать холодный воздух через заборник возле радиатора или горячий — от заборника, установленного на выпускном коллекторе. Переключает потоки заслонка, управляемая терморегулятором. Встроенный термосиловой элемент открывает заслонку подачи горячего воздуха при температуре поступающего воздуха ниже 25°С и полностью перекрывает ее, если воздух нагрет выше 35°С. Таким образом, температура поступающего воздуха автоматически поддерживается в пределах 25-35°С.

    Воздушный фильтр Ваз 2110 – сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом, крепится на шпильках карбюратора через резиновую прокладку и фиксируется четырьмя самоконтрящимися гайками через металлическую пластину.

  • Ваз 2110 схема топливной системы: (-2110 LADA 1995-2007) – 8. 2110 | 2111 | 2112

    Устройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Ремонт инжектора двигателя, инструкции по замене датчиков системы питания лада 2110, проверка топливной системы двигателя лада 2112, порядок снятия и установки форсунок  своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

    Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива

    1 – форсунки
    2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
    3 – рампа форсунок
    4 – кронштейн крепления топливных трубок
    5 – регулятор давления топлива
    6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
    7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
    8 – дроссельный узел
    9 – двухходовой клапан
    10 – гравитационный клапан
    11 – предохранительный клапан
    12 – сепаратор
    13 – шланг сепаратора
    14 – пробка топливного бака
    15 – наливная труба
    16 – шланг наливной трубы
    17 – топливный фильтр
    18 – топливный бак
    19 – электробензонасос
    20 – сливной топливопровод
    21 – подающий топливопровод

    Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе задних сидений. Топливный бак ваз 2111 – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична. Бензонасос – электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, установлен в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

    Бензонасос ваз 2110 включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании ваз 2112) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля имеется лючок. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее – через стальные топливопроводы и резиновые шланги – к топливной рампе.

    Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. С одной стороны на ней находится штуцер для контроля давления топлива, с другой – регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе – от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) – в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

    Регулятор давления топлива ваз 2111, ваз 2112 представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан – давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Форсунки крепятся к рампе через уплотнительные резиновые кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор. Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунки ее следует заменить. При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

    В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива ваз 2110. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля ваз 2111, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

    Затем пары топлива попадают в адсорбер ваз 2110, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.

    В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр ваз 2111 установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент – бумажный, при установке его гофры должны располагаться параллельно оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси – ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода ваз 2112 – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема и принципы работы инжекторного двигателя “десятки”

    VAZ_2110 dvigatel-16-klapanov

    ВАЗ 2110 инжектор двигатель который отличается экономичностью, повышенной мощностью и стабильностью работы, если сравнивать его с карбюраторными двигателями ВАЗ 2110. Широкое применение инжекторных моторов на “Автовазе началось в 2000-ых годах. Сегодня мы подробно расскажем как работает инжекторный двигатель “десятки”.

    Стоит напомнить, что инжекторные моторы на “десятку” устанавливали разные по объему и количеству клапанов. Сегодня на вторичном рынке можно встретить инжекторные ВАЗ 2110 с 8-ми и 16-клапанными силовыми агрегатами рабочим объемом, как 1.5, так и 1.6 литра.

    ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема работы

    Силовые агрегаты с инжектором отличаются от карбюраторных версий принципом подачи топлива в камеру сгорания бензинового двигателя. Если карбюраторному двигателю необходимо “всасывать” топливо из камер карбюратора, то в инжекторном варианте топливо впрыскивается под давлением посредством форсунок. Это на много экономичнее, поскольку электромагнитные клапана форсунок пропускают только необходимое количество топлива и не каплей больше. За этим чутко следит электроника, которая дает команды пользуясь информацией от различных датчиков, после анализа всех данных подается необходимый импульс в форсунку и она снабжает топливом двигатель. При этом весь процесс происходит практически мгновенно. Далее подробная схема работы ВАЗ 2110 инжектор двигатель.

    shema-ingektornogo-dvigatela-vaz-2110

    • 1 – реле зажигания
    • 2 – аккумуляторная батарея
    • 3 – выключатель зажигания
    • 4 – нейтрализатор
    • 5 – датчик концентрации кислорода
    • 6 – форсунка
    • 7 – топливная рампа
    • 8 – регулятор давления топлива
    • 9 – регулятор холостого хода
    • 10 – воздушный фильтр
    • 11 – колодка диагностики
    • 12 – датчик массового расхода воздуха
    • 13 – тахометр
    • 14 – датчик положения дроссельной заслонки
    • 15 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
    • 16 – дроссельный узел
    • 17 – блок управления иммобилайзером
    • 18 – модуль зажигания
    • 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости
    • 20 – контроллер
    • 21 – свеча зажигания
    • 22 – датчик детонации
    • 23 – топливный фильтр
    • 24 – реле включения вентилятора
    • 25 – электровентилятор системы охлаждения
    • 26 – реле включения электробензонасоса
    • 27 – топливный бак
    • 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
    • 29 – сепаратор паров бензина
    • 30 – гравитационный клапан
    • 31 – предохранительный клапан
    • 32 – датчик скорости
    • 33 – датчик положения коленчатого вала
    • 34 – двухходовой клапан

    Важнейшим элементом системы питания инжекторного мотора “десятки” является электрический бензонасос, который расположен в баке, именно он постоянно обеспечивает необходимое давление в рампе с форсунками, через которые топлива подается во впускные коллекторы. Работает бензонасос в ВАЗ 2110 инжектор довольно шумно. Достаточно вставить ключ зажигания и повернуть его, как в салоне автомобиля послышится характерное “жужжание” электро бензонаноса. Если вы не слышите жужжания, перед пуском двигателя, а мотор при этом еще не заводится, значит бензонанос неисправен. А следовательно завести инжекторный двигатель с “толкача” не получится, ведь давления в рампе и форсунках все равно нет, значит и топливо не будет подаваться.

    Ремонт и обслуживание инжекторных моторов требует специального диагностического оборудования. На ВАЗ 2110 устанавливались в основном инжекторные двигатели рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра, как 8-ми, так и 16 клапанные версии. Далее приведем краткие характеристики этих моторов в таблице ниже.

    Модель двигателя
    Рабочий объем Количество клапанов Мощность л.с.(кВт) Крутящий момент Нм
    ВАЗ 2111 1499 см3 8 76 (56) 115.7
    ВАЗ 2112 1499 см3 16 93.5 (69) 128
    ВАЗ 21114 1596 см3 8 82 (60) 125
    ВАЗ 21124 1596 см3 16 89 (65.5) 131

    Самый мощный мотор из всех, что устанавливались на “десятку”, это инжекторный 16-клапанник ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра. Однако данный силовой агрегат имеет один недостаток, если рвется ремень ГРМ, то поршня встречаются с клапанами, что приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту силового агрегата. А качественный ремонт и обслуживание инжекторных моторов ВАЗ-2110 требует специального диагностического оборудования. Часто неисправность одного лишь датчика приводит к нестабильной работе всего двигателя.

    Схема топливной системы на ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов: фото

    Топливная система, одна из самых важных составляющих в любом автомобиле. Ведь без неё просто-напросто нельзя представить полноценную эксплуатацию транспортного средства. И для того, чтобы вы могли себе представлять из чего же состоит топливная система на вашем ВАЗ-2112, ниже мы представим Вам её подробную схему, с подробным описанием каждого из основных элементов.

    Подробная схема топливной системы

    Схема топливной системы ВАЗ-2112Схема топливной системы ВАЗ-2112

    Подробная схема топливной системы.

    1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля давления топлива; 3 — рампа форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электробензонасос; 20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод.

    Ниже мы рассмотрим основные элементы топливной системы отдельно.

    Топливный бак

    Снятый бензобак ВАЗ-2112Снятый бензобак ВАЗ-2112

    Демонтированный бензобак ВАЗ-2112.

    Залитый бензин подаётся из бака, который находится в задней части автомобиля, в районе расположения дивана. Бак сделан из стали, и собран путём сварки двух штампованных частей. Бензин подаётся в бак через специальную горловину, из бензостойкого шланга сделанного из резины, закреплённого между собой хомутами.

    Бензонасос

    Бензонасос ВАЗ 2112 1139009Бензонасос ВАЗ 2112 1139009

    Бензонасос ВАЗ-2112 1139009

    Бензонасос – это устройство электрического функционала, погружное, установленное непосредственно в сам бензобак. Этот насос запускается по сигналу от контроллера ЭБУ, которое отвечает за работу впрыска топлива, через реле, когда включается зажигание. Если бензонасос не качает, двигатель не заведётся! Рабочее давление насоса не менее 2,8-3 бар (атмосфер – прим.). Для того, чтобы добраться к нему, достаточно поднять задний диван и открутить технический люк.

    Фильтр тонкой очистки

    Топливный фильтр ВАЗ-2112Топливный фильтр ВАЗ-2112

    Новый фильтр готов к установке.

    От бензонасоса по гибкому шлангу из стали, бензин под воздействием давления проходит к фильтру тонкой очистки. Фильтр выполнен из стали и разобрать его нельзя. Внутри установлен специальный, бумажный отфильтровывающий элемент. На крышке корпуса находится специальная стрелка, созданная для наглядного указания при монтаже, показывающая направление передвижения бензина в системе.

    О замене топливного фильтра в этом материале.

    Топливная рампа

    Через стальные трубки топливопровода после фильтрации, бензин проходит прямо к топливной рампе. Она предназначена для передачи бензина к распылению и смонтирована на «выпуске». С одной стороны топливной рампы находится РДТ, с другой, штуцер контролирования давления бензина. Давление в рампе в рабочем состоянии должно быть от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атмосфер – прим.) – этот показатель зависит от стабилизации в ресивере, указывая постоянные показатели разногласия в них. Это нужно для того, чтобы дозировать оптимальное количества бензина в форсунки.

    Регулятор давления топлива

    Демонтируем трубку из регулятора ВАЗ-2112Демонтируем трубку из регулятора ВАЗ-2112

    При демонтаже соблюдайте аккуратность.

    РДТ — это специальное устройство с клапаном, собранное со специальной диафрагмой с фиксатором на пружине. Под воздействием этого элемента рабочее положение находится в запертом типе. Также она создана разделить внутреннее пространство самого регулятора на две закрытые полости – воздушную и топливную.

    Полость для воздуха — связана со шлангом и ресивером, а для топлива связана с самой конструкцией на рампе.

    Во время эксплуатации мотора, разряжение преодолевает возникающее сопротивления, которое создаёт пружина и пытается затянуть диафрагму, тем самым открывая клапан. А с другой позиции в это время на диафрагму давит бензин, также воздействуя на пружину. В результате такого действия клапан приоткрывается и часть топлива спускается обратно в бензобак через топливопровод.

    Когда «газ» нажат, разрежение за ДЗ (заслонки дросселя — прим.) становится меньше, а диафрагма под воздействием пружины закрывая задвижку, увеличивает давление топлива. А если она закрыта, разряжение максимально оттягивает клапан – снижая давление топлива.

    Общий перепад давления в датчике обуславливается жёсткостью пружины и размерами отверстия. Регулировке он не подлежит, является неразборным элементом, и когда выйдет из строя подлежит замене.

    Форсунки

    Рампа с форсунками снятая с двигателя ВАЗ 2112Рампа с форсунками снятая с двигателя ВАЗ 2112

    Топливная рампа с форсунками

    Форсунка — это специальный электромагнитный клапан, который нужен для передачи бензина в коллектор, при подаче на него тока, и закрытия под воздействием возвращающей пружины при отключении энергии. Монтируются на место фиксации через специальные кольца из резины и держатся там металлической скобой. Управляет ей ЭБУ от системы впрыска. При появлении обрыва, либо КЗ проводки на впрыске, следует заменить форсунки.

    Система впрыска

    Система впрыска, в которой предусмотрена обратная связь устанавливается уловитель для испарений топлива. Оно представляет собой смонтированный под капотом адсорбер, сепаратор, шланги соединения и клапана. Действие её состоит в следующем:

    • Пары топлива, скапливающиеся в баке, от части конденсируются в сепараторе, а затем сливаются обратно в бак. А оставшиеся проходят сквозь двухходовой и гравитационный клапаны.
    • Двухходовой клапан предотвращает чрезмерное понижение и повышение давления внутри топливного бака, а гравитационный исключает вытекание топлива при опрокидывании автомобиля.

    Система улавливания паров

    Адсорбер на ВАЗ-2112Адсорбер на ВАЗ-2112

    Так выглядит адсорбер на ВАЗ-2112.

    После, пары топлива через один штуцер уходят в подкапотное пространство – а именно в адсорбер, где для их поглощения установлен уголь. Второй штуцер у адсорбера при помощи трубки соединён с узлами дросселя, а третий напрямую с атмосферой. Однако, когда мотор не запущен, 3-тий штуцер перекрывается клапаном и в таком состоянии остальные элементы не связываются с воздухом. А во время пуска мотора, контроллер у системы отвечающей за впрыск подаёт сигнал на клапаны с частотой в 15-16 Гц, сообщая сам адсорбер с атмосферой. Во время такой работы, если расход воздуха будет выше, и больше будет проходить интенсивность импульсов, то продувка будет происходить гораздо эффективнее.

    А где этой обратной связи нет, пары топлива «ловятся» лишь сепаратором и одним обратным клапаном.

    Система забора воздуха

    Монтаж нового фильтра на ВАЗ-2112Монтаж нового фильтра на ВАЗ-2112

    При монтаже нового фильтра, соблюдайте правила установки.

    Элемент фильтрации воздуха устанавливается в специальный пластиковый корпус и крепится на трёх резиновых элементах (опорах – прим.). Это устройство для фильтрации – сделано в основном из бумажной основы, и во время монтажа, его многочисленные гофры обязаны находится согласно указателям стрелок, то есть параллельно самой машине.

    Корпус воздушного фильтра и адсорбер под капотом ВАЗ-2112Корпус воздушного фильтра и адсорбер под капотом ВАЗ-2112

    Топливная схема под капотом — адсорбер и корпус воздушного фильтра

    Минуя элемент фильтрации, воздух переходит через датчик (ДМРВ – прим.) и попадает в шланг впуска и после чего прямиком к дроссельному узлу. Дроссельная заслонка в сборе крепится на ресивере, и во время нажатия на педаль «газа» приоткрывается, тем самым изменяя показатель поступающего в систему воздуха, с одновременным регулированием добавления смеси топлива. Ведь раздача топлива, напрямую зависит от количества израсходованного топлива.

    Во время работы двигателя на холостом ходу, когда дроссельная колонка закрыта, воздух попадает в систему через РХХ (регулятор холостого хода – прим.) и управляется контроллером. Если обороты холостого хода не устойчивы, то необходимо проверить работу регулятора холостого хода.

    Регулятор холостого хода – не разборный, во время выхода из строя ему может понадобится очистка или замена на новый.

    Система питания ваз 2110 инжектор 8 клапанов

    Устройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

    Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива

    1 – форсунки
    2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
    3 – рампа форсунок
    4 – кронштейн крепления топливных трубок
    5 – регулятор давления топлива
    6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
    7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
    8 – дроссельный узел
    9 – двухходовой клапан
    10 – гравитационный клапан
    11 – предохранительный клапан
    12 – сепаратор
    13 – шланг сепаратора
    14 – пробка топливного бака
    15 – наливная труба
    16 – шланг наливной трубы
    17 – топливный фильтр
    18 – топливный бак
    19 – электробензонасос
    20 – сливной топливопровод
    21 – подающий топливопровод

    Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе задних сидений. Топливный бак ваз 2111 – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична. Бензонасос – электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, установлен в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

    Бензонасос ваз 2110 включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании ваз 2112) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля имеется лючок. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее – через стальные топливопроводы и резиновые шланги – к топливной рампе.

    Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. С одной стороны на ней находится штуцер для контроля давления топлива, с другой – регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе – от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) – в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

    Регулятор давления топлива ваз 2111, ваз 2112 представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан – давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Форсунки крепятся к рампе через уплотнительные резиновые кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор. Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунки ее следует заменить. При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

    В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива ваз 2110. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля ваз 2111, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

    Затем пары топлива попадают в адсорбер ваз 2110, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.

    В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр ваз 2111 установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент – бумажный, при установке его гофры должны располагаться параллельно оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси – ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода ваз 2112 – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

    Двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор: устройство. ВАЗ-2110: схема инжектора

    Тема данной статьи – это двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор в системе впрыска топлива. Основная задача – найти все его преимущества и недостатки, сравнить с карбюраторным мотором. Но для этого потребуется углубиться немного в историю, посмотреть на то, как был разработан этот двигатель, насколько он хорош эксплуатации и ремонте. А начинаться история будет с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗа задумались о проектировании переднеприводных автомобилей. А уж после будет рассмотрена инжекторная система впрыска, ее отличия от карбюратора, преимущества и недостатки.

    История двигателя

    А теперь история о том, откуда берет начало двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор. А оно было положено в конце 70-х годов. В эти годы конструкторы начинают понимать, что выпускавшаяся долгие годы классика имеет высокую себестоимость. Кроме того, «Фиат-124» – это лучший автомобиль в Европе в 1964 году. Без малого два десятилетия прошло, нужно обновлять модельный ряд. И начались эксперименты. Первым делом модернизировали привод газораспределения, начали использовать ремень. Но на двигателе ВАЗ-2105 (годы производства — 1980-1988) он не прижился, хоть и снижал уровень шума.

    Причина банальна: в поршнях нужны циклевки, которые не позволяют при обрыве стукаться о клапаны. Но при ремонте двигателей устанавливались, как правило, подходящие по размерам, но без выемок, поршни с двигателями 1,3 литра. Но в начале 80-х выходит в свет восьмое поколение. Более новое, под стать европейским аналогам. И самое главное – у машин передний привод, мотор с ременной передачей на механизм ГРМ. И это был тот самый двигатель, который с массой переделок устанавливается на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы под инжекторную систему впрыска.

    Основные узлы двигателя

    Никаких существенных отличий можно не обнаружить при беглом осмотре. Что карбюраторная, что инжекторная системы впрыска не влияют на основную конструкцию двигателя. Но стоит присмотреться к мелочам. Например, взгляните на термостат ВАЗ-2110 инжектор (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! Именно! Инженеры в Европе сидят и думают, как бы уменьшить ресурс автомобиля, а наши в это время проводят реальные усовершенствования, которые во благо потребителю. Ясно, что в термостате ломается не корпус, а внутренности – термочувствительный элемент или клапан. Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Намного выгоднее окажется сделать один для машины, а в случае поломки термостата менять только внутренности.

    Но это не все плюсы отечественных двигателей. Заметьте, в США и Европе все автомобили одинаковы, порой выполнить ремонт нет смысла, проще выкинуть в утиль, да купить новый. Причина отчасти и в двигателе. Например, АвтоВАЗ – это чуть ли не единственный завод, который продолжает на свою продукцию ставить блоки ДВС из чугуна! Во всех развитых странах сплавы алюминия уже давно применяют для этой цели! Ресурс двигателей страдает, но самое главное – нет возможности выполнить его ремонт, так как он не подлежит расточке или перегильзовке. А это куда дешевле, чем покупать новый двигатель или автомобиль. Может, зажиточный бюргер и может себе позволить такое, но в нашей стране автомобиль для многих людей все еще остается роскошью.

    Что такое инжектор?

    А теперь все же посмотрим, как выглядит на автомобиле ВАЗ-2110 схема инжектора, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но для начала нужно ответить на вопросы, что такое инжектор и для чего он нужен. Все знают, что до конца 90-х устанавливались карбюраторы. В них при помощи воздушных потоков происходило смесеобразование, а затем и подача во впускной коллектор топливной системы. Причем такое хитрое устройство может смешивать бензин с воздухом в идеальной пропорции – 14 к 1. Но тут игра вакуума и атмосферного давления.

    Особенности инжектора

    А вот двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор куда проще, нежели карбюраторный вариант. Но это если смотреть с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за работу всего двигателя. Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена рампа. По сути это отрезок трубы, в которой находится топливовоздушная смесь. Она перекачивается из бака при помощи электрического насоса под небольшим давлением. По умолчанию рампа полностью герметична, от каналов впускного коллектора она отделена электромагнитными клапанами – форсунками. Но вот особенность: в рампе поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого бензина зависят напрямую от того, насколько открыта заслонка дросселя.

    Схема инжекторной системы впрыска

    Итак, теперь более детально про системы питания инжекторного двигателя ВАЗ-2110. Первым идет по списку бензонасос. Он смонтирован непосредственно в баке, совместно с фильтром, и приводится в движение ротор двигателя только при включении зажигания (при условии, что в рампе давление ниже минимального уровня). Далее топливо поступает по трубкам в рампу. Здесь происходит образование смеси. Воздух же сначала проходит через фильтр для очистки. Гибким патрубком корпус фильтра соединен с дроссельным узлом.

    Система датчиков

    Не менее интересен двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов). Инжектор, устройство системы управления, если быть точнее, включает в себя множество датчиков. Весь контроль происходит при помощи датчиков. Так, между фильтром и дросселем находится датчик массового расхода воздуха. На самой заслонке смонтирован датчик положения. В рампе — давления. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока ДВС расположен датчик детонации. А на шкиве привода генератора – оборотов двигателя. От коробки передач производится замер скорости автомобиля. Все данные, которые поступают от считывающих устройств, подаются на электронный блок управления.

    Электронный блок управления

    Это, если можно так сказать, самое сердце системы. На ВАЗ-2110 схема инжектора сводится именно к этому устройству. Небольшой корпус с множеством выводом, а внутри расположено самое интересное – микроконтроллер. Вот он-то и регулирует всю работу двигателя. Во внутренней памяти заложена так называемая топливная карта. По ней контроллер определяет, какое количество воздуха и бензина необходимо подать в рампу, чтобы мотор работал в нормальном режиме, не возникало детонации. Но самое главное – на какой промежуток времени необходимо подать импульс на топливные форсунки, чтобы они открылись и впрыснули смесь в камеру сгорания.

    Что лучше: карбюратор или инжектор?

    А теперь немного о том, какой же будет надежнее двигатель ВАЗ-2110: инжектор или карбюратор? А смотреть нужно с разных сторон на этот вопрос. Например, новичкам придется по вкусу инжектор. Постоянные обороты, нет необходимости в холода перекрывать подачу воздуха, да и трогание с места оказывается намного проще. Но есть еще преимущество – автомобиль на больших скоростях более приемистый. Даже при скорости 120 км/ч при выжимании педали газа машина быстро набирает скорость. У карбюраторных это происходит значительно медленнее. Поэтому совершать обгон на автомобиле с инжектором безопаснее. Но зато при старте со светофора карбюратор запросто «порвет» инжектор. А причина в более высоком крутящем моменте на низах. И стоимость обслуживания, конечно же, у инжекторных «десяток» оказывается выше, так как порой непросто поставить точный диагноз при поломке.

    Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Ремонт системы питания двигателя ВАЗ 2110 2111 2112

    Ремонт системы питания двигателей ВАЗ 2110-11-12

    Система питания двигателей ВАЗ- 2110. 2111, 2112

    · Замена воздушного фильтра
    · Замена топливного фильтра двигателей
    · Проверка форсунок двигателя
    · Проверка давления в топливной системе двигателя
    · Система питания двигателей ВАЗ-2111, -2112
    · Снятие адсорбера
    · Снятие регулятора холостого хода
    · Снятие регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2111
    · Снятие корпуса воздушного фильтра
    · Снятие привода дроссельной
    · Снятие форсунок двигателя
    · Снятие топливного бака
    · Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2112
    · Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-2111
    · Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива
    · Снятие дроссельного узла

    Замена воздушного фильтра (фильтрующего элемента) ВАЗ 2110 2111 2112 инжектор

    Подробности Родительская категория: Ремонт автомобилей ВАЗ 2110 2111 2112 Просмотров: 5834

    Замену воздушного фильтра (фильтрующего элемента) на автомобилях десятого семейства рекомендуется производить каждые 30000 км. Во время эксплуатации фильтра также рекомендуется извлекать фильтрующий элемент и очищать от пыли и грязи путем встряхивания или чисткой щеткой. Воздушный фильтр извлекается следующим образом.

    Замена топливного фильтра двигателей ВАЗ 2110 2111 2112

    Подробности Родительская категория: Ремонт автомобилей ВАЗ 2110 2111 2112 Просмотров: 19704

    Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована – через каждые 30 000 км пробега. Однако его состояние зависит от качества бензина: чем грязнее бензин, тем фильтр засоряется быстрее. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.
    В настоящее время существует два типа фильтров с двумя способами их присоединения.
    Происоединение может осуществляться посредством
    — резьбового соединения (как для примера ниже)
    — посредством стопорных проволочных сережек (сережки вытаскиваются наружу, после чего появляется возможность отсоединить топливные шланги и установить новый фильтр. После присоединения шлангов устанавливаются на место)

    Проверка форсунок двигателя ВАЗ 2110 2111 2112

    Источники: http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/dvigatel/inzhektornaya-sistema/sistema-pitaniya-inzhektornih-dvigatelei.html, http://fb.ru/article/196061/dvigatel-vaz—klapanov-injektor-ustroystvo-vaz—shema-injektora, http://www.autosecret.net/motor-servis-vaz-2110-11-12/fuel-system-vaz-2110-11-12

    Особенности топливной системы карбюраторного двигателя ВАЗ-2110

    Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в районе задних сидений.

    Бак – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин.

    Через дренажные трубки он связан с неразборным сепаратором, улавливающим пары бензина.

    Последний сообщается с атмосферой через двойной обратный клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

    Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами.

    Пробка герметична. Через топливозаборник с сетчатым фильтром бензин из бака подается по стальным топливопроводам и резиновым бензостойким шлангам к фильтру тонкой очистки топлива, топливному насосу и далее – к карбюратору.

    Бензин засасывается из бака за счет разрежения, создаваемого бензонасосом.

    Фильтр тонкой очистки – с бумажным фильтрующим элементом в пластмассовом корпусе, неразборной конструкции.

    На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика распределительного вала, с рычагом ручной подкачки.

    Он состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки.

    Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами.

    Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм.

    В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной прокладке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.

    Диафрагмы вместе с внутренней прокладкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в полость балансира.

    Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина. Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом.

    Под ней находится сетчатый топливный фильтр.

    Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками.

    Прокладки выпускаются толщиной 0,30, 0,75 и 1,25 мм.

    Между теплоизоляционной проставкой и двигателем устанавливают прокладку 0,30 мм, а на внешнюю сторону проставки (обращенную к бензонасосу) — прокладку 0,75 мм и проверяют минимальное выступание толкателя из проставки, которое должно составлять 0,8- 1,3 мм.

    Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя, нажимая на толкатель пальцем и периодически контролируя его выступание над плоскостью прокладки.

    Если минимальное выступание меньше указанного, внешнюю прокладку заменяют более тонкой, если больше – более толстой.

    Часть бензина, подаваемого к карбюратору, сливается обратно в бак через систему трубопроводов и шлангов – это улучшает охлаждение бензонасоса и предотвращает образование паровых пробок в системе питания.

    В сливную магистраль врезан обратный клапан, пропускающий топливо только в одном направлении – от карбюратора к баку.

    В корпус воздушного фильтра может поступать холодный воздух через заборник возле радиатора или горячий — от заборника, установленного на выпускном коллекторе.

    Переключает потоки заслонка, управляемая терморегулятором. Встроенный термосиловой элемент открывает заслонку подачи горячего воздуха при температуре поступающего воздуха ниже 25°С и полностью перекрывает ее, если воздух нагрет выше 35°С.

    Таким образом, температура поступающего воздуха автоматически поддерживается в пределах 25-35°С.

    Воздушный фильтр – сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом, крепится на шпильках карбюратора через резиновую прокладку и фиксируется четырьмя самоконтрящимися гайками через металлическую пластину.

    Возможные неисправности карбюраторного двигателя

    — Причина неисправности

    Метод устранения

    Двигатель не запускается:

    — Нет топлива в карбюраторе: — засорены топливопроводы или топливный фильтр;

    Проделайте следующее: — продуйте топливопроводы, промойте топливный бак, замените топливный фильтр;

    — засорены фильтры карбюратора и топливного насоса;

    промойте фильтры;

    — неисправен топливный насос

    — проверьте работу насоса и замените поврежденные детали

    — Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания:

    — обрыв в проводах, идущих к блоку управления клапаном и к клапану;

    Проделайте следующее:

     — проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените;

    — неисправен блок управления электромагнитным клапаном;

    замените блок управления;

    — неисправен электромагнитный клапан

    замените клапан

    — Неисправно пусковое устройство карбюратора

    Замените поврежденные детали пускового устройства

    — Неисправна система зажигания

    Смотрите систему зажигания

    Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу:

    — Нарушена регулировка холостого хода двигателя

    Отрегулируйте холостой ход

    — Неисправна система управления электромагнитным клапаном карбюратора

    См. неисправность «Двигатель не запускается»

    — Неисправен карбюратор:

    — засорены жиклеры или каналы карбюратора;

    Проделайте следующее:

    — продуйте жиклеры и каналы карбюратора;

    — вода в карбюраторе;

    — удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака;

    — нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства

    замените диафрагму

    — Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов

    Замените поврежденный шланг

    — Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров                                                          

    Подтяните гайки крепления или замените прокладки; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор

    — Подсос воздуха через поврежденную трубку отбора разрежения к датчику-распределителю зажигания

    Замените поврежденную трубку

    — Неисправна система зажигания

    Смотрим систему зажигания

    Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью:

    — Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора

    Отрегулируйте привод дроссельных заслонок

    — Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра

    Замените фильтрующий элемент

    — Неисправна система зажигания

    Смотрим систему зажигания

    — Неисправен топливный насос

    Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали

    — Неисправен карбюратор: — неисправен насос-ускоритель;

    Проделайте следующее:

    — проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали;

    — засорены главные жиклеры;

    продуйте жиклеры сжатым воздухом;

    — не полностью открыта воздушная заслонка;

    отрегулируйте или отремонтируйте автоматическое пусковое устройство карбюратора

    — уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме;

    отрегулируйте установку поплавка;

     — нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов

    замените диафрагму

    — Засорена вентиляционная трубка топливного бака

    Продуйте трубку сжатым воздухом

    — Нарушены зазоры в клапанном механизме

    Отрегулируйте зазоры

    — Не совпадают установочные метки фаз газораспределения

    Переставьте зубчатый ремень, совместив установочные метки

    — Недостаточная компрессия — ниже 1МПа(10кгс/см 2 ): — поломка или залегание поршневых колец;

    Проделайте следующее:

    — очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените;

    — плохое прилегание клапанов к седлам;

    — замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла;

    — чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

    — замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

    Повышенный расход топлива:

    — Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора

    Отрегулируйте автоматическое пусковое устройство карбюратора

    — Повышенное сопротивление движению автомобиля

    Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес

    — Неправильная установка момента зажигания

    Отрегулируйте установку момента зажигания

    — Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя зажигания

    Замените вакуумный регулятор или датчик-распределитель зажигания

    — Высокий уровень топлива в карбюраторе: — нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки;

    Проделайте следующее:

    — проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку;

    — заедание или повышенное трение, препятствующее нормальному передвижению поплавков

    — проверьте и при необходимости замените поплавки

    — Засорены воздушные жиклеры карбюратора

    Очистите жиклеры

    — Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора

    Замените диафрагму

    — Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывает подачу топлива на принудительном холостом ходу:

    — не замыкается с массой подвижный контакт концевого выключателя;

    Проделайте следующее:

    — зачистите контактные поверхности выключателя;

    — обрыв в проводе, соединяющем блок управления с концевым выключателем карбюратора;

    — проверьте провод и его соединения; замените поврежденный провод;

    — неисправен блок управления

    — замените блок управления

    Устройство инжекторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт

    ВАЗ

    /

    2110, 2111, 2112

    /

    ремонт

    /

    двигатель

    /

    инжекторная система

    Устройство инжекторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт

    . Ремонт инжектора двигателя, инструкции по замене датчиков системы питания лада 2110, проверка топливной системы двигателя лада 2112, порядок снятия и установки форсунок  своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

    Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива 1 – форсунки 2 – пробка штуцера для контроля давления топлива 3 – рампа форсунок 4 – кронштейн крепления топливных трубок 5 – регулятор давления топлива 6 – адсорбер с электромагнитным клапаном 7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера 8 – дроссельный узел 9 – двухходовой клапан 10 – гравитационный клапан 11 – предохранительный

    Давление в топливной рампе ваз 2110 проверяем обычным манометром (например, от шинного насоса). Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи ваз 2111. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом. Отворачиваем пластиковый колпачок штуцера на топливной рампе. Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ 2112). Закрываем отверстие впускного коллектора ваз 2110 заглушками. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга вентиляции картера ваз 2111… …и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки

    Снимаем топливную рампу с форсунками (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ 2111 и Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ 2112). Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки ваз 2111. Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы… …и снимаем его. Покачивая форсунку ваз 2110, вынимаем ее из рампы. Поддев отверткой c тонким жалом, снимаем

    Для проверки форсунок снимаем топливную рампу ваз 2110 (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ 2111 и Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ 2112). Подсоединяем к рампе топливные трубки и подсоединяем электрический разъем. Расположив под форсунками ваз 2111 мерные стаканы, проворачиваем двигатель стартером. Факелы распыла и количество топлива, впрыскиваемого в каждый мерный

    Двумя ключами «на 13» ослабляем гайки крепления оболочки троса привода заслонки ваз 2112 к кронштейну. Сдвигаем защитный силиконовый колпачок. Выводим трос из прорези кронштейна. Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки. В салоне поддеваем отверткой наконечник троса и снимаем его с пальца рычага привода ваз 2111 (для наглядности панель приборов снята). Вынимаем трос из щита передка. Для

    Отсоединяем разъемы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода, а также трос привода дроссельной заслонки. Частично сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем воздушный шланг с корпуса датчика массового расхода воздуха ваз 2112. Ослабляем хомут крепления воздушного шланга к дроссельному патрубку… …и хомут крепления шланга вентиляции картерных газов (2-го

    Выключив зажигание ваз 2110, отсоединяем разъем регулятора. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к дроссельному узлу. Для наглядности эту операцию выполняем на демонтированном дроссельном узле ваз 2111. Снимаем регулятор холостого хода ваз 2112. Перед установкой регулятора очищаем в патрубке седло клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительное кольцо

    В правом переднем углу моторного отсека отсоединяем разъем адсорбера ваз 2112. Ослабив крестообразной отверткой два хомута, снимаем подводящий и отводящий шланги (они разного диаметра). Ключом «на 10» ослабляем болт, стягивающий хомут, и снимаем адсорбер ваз 2110. Устанавливаем адсорбер в обратной последовательности.

    Схема системы управления двигателем 1 – реле зажигания 2 – выключатель зажигания 3 – аккумуляторная батарея 4– нейтрализатор 5 – датчик концентрации кислорода 6 – адсорбер с электромагнитным клапаном 7 – воздушный фильтр 8 – датчик массового расхода воздуха 9 – регулятор холостого хода 10 – датчик положения дроссельной заслонки 11 – дроссельный узел 12 – колодка диагностики 13 – тахометр 14 –

    Контроллер системы впрыска Представляет собой миникомпьютер специального назначения. Он содержит три вида памяти – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ). ОЗУ используется компьютером для хранения текущей информации о работе двигателя ваз 2112 и ее обработки. Также в ОЗУ

    Состав смеси регулируется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки (чем длиннее импульс, тем больше подача топлива). Топливо может подаваться «синхронно» (в зависимости от положения коленчатого вала) и «асинхронно» (независимо от положения коленчатого вала). Последний режим используется при пуске двигателя. Если при прокручивании двигателя ваз 2112 стартером дроссельная заслонка ваз

    На двигателях ВАЗ 2111 могут быть установлены два типа датчиков: одноконтактный и двухконтактный. Для снятия двухконтактного датчика отсоединяем электрический разъем при выключенном зажигании ваз 2112 (для наглядности операцию выполняем на демонтированном двигателе). Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления датчика… …и снимаем шайбу и датчик со шпильки. Чтобы снять одноконтактный датчик

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Отсоединяем разъем кислородного датчика ваз 2110 и ключом «на 22» отворачиваем датчик. При установке датчика не допускаем попадания смазки или грязи на разъем жгута проводов и наконечник датчика с прорезями. Заворачиваем датчик моментом 30–45 Н•м. Датчик кислорода лямбда-зонд Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород,

    Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления левого щитка облицовки тоннеля пола. Снимаем щиток. Сжав пружинный фиксатор, отсоединяем разъем СО-потенциометра ваз 2112. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления потенциометра к щитку. Снимаем СО-потенциометр ваз 2110. Устанавливаем СО-потенциометр в обратной последовательности. Регулируется содержание СО в

    При выключенном зажигании отсоединяем электрический разъем датчика ваз 2112. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления датчика ваз 2110 к дроссельному узлу… …и снимаем датчик с прокладкой. Устанавливаем датчик на дроссельный узел ваз 2111 в обратной последовательности. При этом дроссельная заслонка должна находиться в закрытом положении. Винты затягиваем моментом 2 Н•м. Датчик

    Включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания ваз 2110). К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке – 1-го и 4-го цилиндров, к другой – 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) – в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом – во время выпуска (холостая). Модуль

    Выключив зажигание, отсоединяем электрический разъем датчика ваз 2111. Отсоединив шланг впускной трубы, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления датчика к корпусу воздушного фильтра. Снимаем датчик массового расхода воздуха. Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Момент затяжки болтов 8–11 Н•м. Датчик массового расхода воздуха Расположен между воздушным фильтром и впускным

    При выключенном зажигании отсоединяем разъем датчика ваз 2111. Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления датчика фаз. Снимаем датчик ваз 2110. Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Вставляем датчик аккуратно, стараясь не повредить уплотнительное кольцо. Затягиваем болты крепления моментом 8–10 Н•м. Датчик фаз Установлен на головке блока цилиндров ваз 2112. Принцип его действия

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора. Снимаем правый щиток облицовки тоннеля пола. Поддеваем отверткой запорную скобу разъема контроллера (для наглядности панель приборов снята). Отсоединяем разъем жгута проводов от контроллера ваз 2111. Ключом «на 10» ослабляем три гайки крепления изоляционной проставки к кронштейну. Сдвигая контроллер вперед и вверх, вынимаем его вместе с изоляционной



    Система питания карбюраторного двигателя Ваз 2110

    Схема системы питания Ваз 2110: 1 – заборник холодного воздуха, 2 – воздухопровод, 3 – терморегулятор, 4 – заборник подогретого воздуха, 5 – шланг слива топлива от карбюратора, 6 – воздушный фильтр в сборе, 7 – карбюратор Ваз 2110, 8 – обратный клапан, 9 – топливный насос, 10 – шланг подвода топлива к топливному насосу, 11 – фильтр тонкой очистки топлива, 12 – трубка слива топлива, 13 – трубка подвода топлива от бака, 14 – топливный бак, 15 – фланец датчика уровня топлива и трубки забора топлива, 16 – шланг наливной трубы, 17 – наливная труба, 18 – шланг сепаратора, 19 – пробка топливного бака, 20 – сепаратор, 21 – вентиляционный шланг сепаратора.

    Устройство системы питания Ваз 2110 карбюратор

    Запас топлива находится в баке, расположенном под днищем в районе задних сидений. Бак Ваз 2110 – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Через дренажные трубки он связан с неразборным сепаратором, улавливающим пары бензина. Последний сообщается с атмосферой через двойной обратный клапан, препятствующий чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична.

    Через топливозаборник с сетчатым фильтром бензин из бака подается по стальным топливопроводам и резиновым бензостойким шлангам к фильтру тонкой очистки топлива, топливному насосу и далее – к карбюратору. Бензин засасывается из бака за счет разрежения, создаваемого бензонасосом.

    Фильтр тонкой очистки Ваз 2110 – с бумажным фильтрующим элементом в пластмассовом корпусе, неразборной конструкции. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

    Топливный насос Ваз 2110 – диафрагменного типа, с механическим приводом от эксцентрика распределительного вала, с рычагом ручной подкачки. Он состоит из нижнего корпуса с рычагами привода, верхнего корпуса с клапанами и патрубками, диафрагменного узла и крышки. Диафрагменный узел устанавливается между верхним и нижним корпусами. Сверху устанавливаются две диафрагмы (рабочие), снизу – одна (предохранительная): она предотвращает попадание бензина в картер двигателя при разрыве рабочих диафрагм. В этом случае просочившийся бензин отводится через отверстия в наружной дистанционной прокладке, находящейся между предохранительной и рабочими диафрагмами.

    Диафрагмы вместе с внутренней прокладкой и тарелками (с наружной стороны) собираются на штоке и крепятся гайкой. Шток Т-образным хвостовиком вставляется в полость балансира. Между диафрагменным узлом и нижним корпусом установлена пружина. Верхний корпус закрыт крышкой, закрепленной болтом. Под ней находится сетчатый топливный фильтр.

    Насос крепится к двигателю на двух шпильках через теплоизоляционную проставку, уплотненную с двух сторон картонными прокладками. Прокладки выпускаются толщиной 0,30, 0,75 и 1,25 мм. Между теплоизоляционной проставкой и двигателем устанавливают прокладку 0,30 мм, а на внешнюю сторону проставки (обращенную к бензонасосу) — прокладку 0,75 мм и проверяют минимальное выступание толкателя из проставки, которое должно составлять 0,8-1,3 мм. Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя, нажимая на толкатель пальцем и периодически контролируя его выступание над плоскостью прокладки. Если минимальное выступание меньше указанного, внешнюю прокладку заменяют более тонкой, если больше – более толстой.

    Часть бензина, подаваемого к карбюратору, сливается обратно в бак через систему трубопроводов и шлангов – это улучшает охлаждение бензонасоса и предотвращает образование паровых пробок в системе питания. В сливную магистраль врезан обратный клапан, пропускающий топливо только в одном направлении – от карбюратора к баку.

    В корпус воздушного фильтра Ваз 2110 может поступать холодный воздух через заборник возле радиатора или горячий — от заборника, установленного на выпускном коллекторе. Переключает потоки заслонка, управляемая терморегулятором. Встроенный термосиловой элемент открывает заслонку подачи горячего воздуха при температуре поступающего воздуха ниже 25°С и полностью перекрывает ее, если воздух нагрет выше 35°С. Таким образом, температура поступающего воздуха автоматически поддерживается в пределах 25-35°С.

    Воздушный фильтр Ваз 2110 – сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом, крепится на шпильках карбюратора через резиновую прокладку и фиксируется четырьмя самоконтрящимися гайками через металлическую пластину.

  • Как поменять бензонасос на ваз 2110: Замена бензонасоса на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 – 403 — Доступ запрещён

    Замена бензонасоса на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Добро пожаловать!
    Бензонасос – на самом деле у этого агрегата не одно на звание, он так же может называться топливный насос, может просто называться насос топлива, самое ключевое слово во всех этих терминах конечно же насос, благодаря этому насосу поступает бензин из бака в двигатель под неплохим давлением и если насос приходит в негодность или как то выходит из строя (Если он пришёл в негодность, то возможно у него засорилась к примеру сеточка очистив которую его можно вернуть к жизни, а вот если он вышел из строя то тут его уже придётся менять на новый), то машина начинает тупить, плохо разгоняется к примеру, она так же может дёргаться или же вообще не заводиться, это то и понятно, бензин же в двигатель не поступает.

    Примечание!
    Для того чтобы произвести замену насоса, нужно будет вам запастись: Отвёртками, а так же головка понадобиться накидная которую можно будет одеть на вороток или же удлинитель, если нет головок, то в таком случае вместо них можно будет использовать небольшие накидные и гаечные ключи, хотя набор гаечных ключей и без того понадобиться, при помощи них вы будете выворачивать гайки крепления топливных трубок, ну и в завершение (По возможности) рекомендуем вам запастись огнетушителем и всю работу проводить на улице или же в хорошо проветриваемом помещение, вить работать то вам предстоит с бензином а шутки с ним действительно плохой, поэтому меру безопасности на всякий случай нужно соблюдать!

    Краткое содержание:

    Где находится бензонасос?
    Чтобы вы могли увидеть данный насос, вам нужно будет снять цельную подушку у заднего сиденья и под ней вы увидите ковролин с вырезом, так вот этот ковролин вам нужно будет убрать и под ним расположена крышка которую вы можете увидеть на большом фото ниже, винты крепления данной защитной крышки нужно отвернуть и после чего снять её, а вот как раз таки и под ней и будет установлен сам насос который вам и нужен, для наглядности он указан на маленьком фото стрелкой, более подробное местонахождение данного насоса (Если вы ещё не поняли где он находиться) вы узнаете по мере прочтения статьи, так как в ней будет описываться процесс убирания подушки заднего сиденья, процесс убирания ковролина и сам процесс снятия насоса, поэтому внимательно читайте и изучайте.

    Местоположение насоса который качает топливо в двигатель автомобиля показано на рисункеМестоположение насоса который качает топливо в двигатель автомобиля показано на рисунке

    Примечание!
    Если же у вас оказался не инжекторный а карбюраторный автомобиль, то в таком случае где находиться этот насос, как его снять и заменить читайте в статье под названием: «Замена топливного насоса на ВАЗ 2109», на марку (Девятка имеется ввиду) особого внимания не обращайте, потому что на автомобилях десятого семейства применялся карбюраторный двигатель от ВАЗ 2109 (Правильная маркировка этого двигателя 21083) и соответственно топливный насос на этих автомобилях меняется идентично!

    Когда нужно менять бензонасос?
    Было сказано это уже ранее, но мы ещё немного добавим, во-первых сразу нужно обратить своё внимание (Если двигатель не заводиться) включается ли насос или же нет, понять это очень просто, для этого сядьте в автомобиль и поверните ключ в такое положение чтобы все приборы загорелись (Данный трюк не удастся проверить, если вы ранее уже поворачивали более 3-х раз ключ в такое положение, в данном случае вам придётся полагаться на память и вспоминать), после того как всё загорится прислушайтесь появился ли звук того что бензонасос начал работать (Писк должен быть или гудение), если появился то все провода которые подсоединены к насосу, подсоединены правильно и насос в принципе подаёт признаки жизни, после этого вам нужно будет проверить давление в топливной рампе и тем самым вы уже с очень большой вероятностью сможете определить исправен ли этот насос или же нет. (О том как определить давление в топливной рампе, читайте в статье: «Проверка давления в системе питания на ВАЗ»)

    Примечание!
    Но это ещё не всё, поговорим немного так же о проблемах которые будут происходить с автомобилем при выходе данного насоса из строя, а именно вы уже понимаете то что он закачивает бензин из бака в двигатель, соответственно если он придёт в негодность то бензин будет закачиваться хуже или вообще перестанет качаться, в этих случаях автомобиль может либо не заводиться, либо он будет ехать дёргаясь, либо же потеряет свою былую мощность и станет ехать явно хуже, но кроме насоса дергаться автомобиль и явно ехать хуже может и по другим причинам, таким например как засорён топливный фильтр или же в конце концов датчик какой то не работает (В этом случае вас индикатор «check engine» предупредит, если датчик выйдет какой либо из строя, но не всегда он и предупреждает, потому что иногда датчик ещё не вышел из строя но уже практически умер, автомобиль едет не так как надо, а индикатор всё не загорается и всё не загорается)

    Как заменить бензонасос, он же топливный насос на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Примечание!
    Бензонасос как и любую другую деталь нужно устанавливать точно такого же образца что и с завода шла, то есть рекомендуем вам в начале снять ваш агрегат с автомобиля, потом прийти с ним в автомагазин и купить точно такой же, тем более в автомобилях десятого семейства два вида насосов идут, а именно который на двигатели 1.5 литров ставится и который на двигатели 1.6 литров ставится, при этом когда будете его покупать, осмотрите его и проверьте корпус на целостность, на корпусе не должно быть найдено трещин, заусенцев и шероховатостей, простыми словами корпус должен быть гладкий и не иметь деформаций, а иначе даже маленькая трещина может привести двигатель к неправильной работе!

    Снятие:
    1) С мерами предосторожности вы уже ознакомились, и помните не стоит производить замену насоса в помещении, лучше всего на улицу выйдите или в крайнем случае все двери у своего гаража откройте, после этого вам нужно будет переходить к стравливанию давления в топливной системе, это очёнь легко и никаких сложностей у вас не составит, а о том как это сделать читайте в статье: «Снижение давления в системе питания». (Если вы не хотите так сбрасывать давление или у вас что то не получается и вы боитесь что что то сломаете, то ничего страшного в этом нет, просто читайте статью дальше и мы ещё один способ покажем как можно будет стравить давление в системе)

    Примечание!
    Когда давление сброситься, бензин в топливных трубках всё равно останется и поэтому когда вы их будете отсоединять, будьте настроены на то что из них немного выльется бензина! (Про топливные трубки чуть ниже сказано, поэтому внимательней читайте статью)

    2) Идём дальше, теперь вам нужно будет найти две защёлки (По одной с каждой крайней стороны) которые крепят одну цельную подушку у заднего сиденья, а после нахождения нажмите с двух сторон на эти защёлки и тем самым снимите подушку чтобы она не мешала и тем самым вы предоставите себе доступ к лючку (Его ещё просто крышкой называют) бензонасоса.

    Отжимание защёлки крепления подушки заднего сиденья и её снятиеОтжимание защёлки крепления подушки заднего сиденья и её снятие

    3) Когда подушка будет убрана ищите вырез в ковролине (Это заводской вырез) и после его нахождение, откиньте вырезанную часть ковролина в сторонку, после того как она будет откинута вы увидите лючок бензонасоса, данный лючок крепиться на двух винтах (Местонахождение винтов его крепления указано стрелками) отвернув которые вы его сможете снять и убрать в сторонку.

    Два винта которые крепят крышку бензонасоса указаны стрелками, но они уже вывернутыДва винта которые крепят крышку бензонасоса указаны стрелками, но они уже вывернуты

    Примечание!
    Сразу же под данным лючком находиться бензонасос, этот люк нужен для того чтобы в топливный насос не попадала грязь и не попадала влага, можно сказать он выполняет роль защитной крышки, но под данной крышкой очень часть после её снятия можно увидеть большой слой пыли, данный слой пыли вам и нужно будет удалить какой ни будь тряпкой!

    4) Следом руками отсоедините колодку проводов которая указана синей стрелкой, от разъёма бензонасоса который указан красной стрелкой, данная колодка крепиться посредством фиксатора поэтому не забудьте его ещё отогнуть и только после отгибания отсоединяйте колодку.

    Примечание!
    В зависимости от двигателя который установлен на вашем автомобиле, бензонасос и крепления топливных трубок, а так же разъём и колодка проводов могут значительно отличаться, вот к примеру на восьми клапанных автомобилях такой колодки проводов нет как показано на фото выше, на них немного по другому, а именно там колодка и разъём соединяются вместе (Вы это можете видеть на фото ниже), их тоже не составит никакого труда разъединить между собой, самое главное отжать фиксатор и после его отжатия, колодку и разъём можно будет разъединять!

    Кой что ещё вы должны знать, мы уже вас предупредили о том что давления в системе питания можно сбросить ещё одним способом, так вот это и есть этот способ, то есть вам нужно будет разъёдинить колодку и разъём или же (Если у вас 16 клапанный автомобиль) отсоединить колодку от разъёма бензонасоса, после чего завести двигатель у автомобиля вам нужно будет но он сразу же заглохнет, после того как он заглох, ещё раз заведите и он опять заглохнет, ну и в последний раз можете его завести (Если он не будет заводиться значит давление в системе стравлено) и считайте то что давление в системе питания вы стравили!

    5) Далее отсоедините наконечники топливных трубок (Их всего два, сейчас речь идёт об 16 клапанном автомобиле) от бензонасоса (Они отсоединяются посредством нажатия на фиксаторы которые их крепят, вы можете видеть их отсоединение на 1 и на 2 фото), после их отсоединения, возьмите в руки вороток и наденьте на него накидную головку (Вместо воротка ещё удлинителем можно пользоваться) и отверните им 8 гаек который крепят топливный насос к баку (см. фото 3), а после этого снимите прижимное кольцо (см. фото 4).

    Снятие топливного насоса из бака на 16 клапанных автоСнятие топливного насоса из бака на 16 клапанных авто

    Примечание!
    Под всеми гайками которые крепят насос находятся пружинные шайбы, их тоже снимите, а под самим прижимным кольцом в добавок ещё находиться резиновая прокладка (Указана на фото ниже синей стрелкой и ещё на ту прокладку которая указана красной стрелкой обратите своё внимание), подденьте её и снимите, когда она будет снята осмотрите её, при обнаружение деформаций или же сильного затвердевания данную прокладку вам нужно будет сменить и установить на её место новую, после осмотра прокладки возьмитесь рукой и вытащите сам насос из бака, но когда будете вытаскивать его будьте аккуратны, потому что на его конце установлен поплавок идущий от датчика топлива, не повредите его! (Когда насос у вас будет снят, учтите то что в нём около 1 литра бензина будет находиться конечно же если у вас в баке бензин будет, поэтому данные бензин слейте в какую ни будь ёмкость и потому снова зальёте его в бак, когда завершите все работы)

    Вынимание целиком насоса совместно с установленным на нём датчиком уровня топлива из бакаВынимание целиком насоса совместно с установленным на нём датчиком уровня топлива из бака

    6) Что касается 8 клапанных автомобилей, в принципе всё тоже самое вам нужно будет сделать но только на них топливные трубки немного по другому крепятся, а именно при помощи двух гаек (см. фото ниже), данные гайки вам нужно будет отвернуть и после чего отсоединить обе трубки от насоса. (Помните всегда о том, что на кончиках у обоих трубок находятся резиновые кольца одно из них ещё стрелкой на маленьком фото указано, их нужно заменить если они придут в негодность)

    Выворачивание гаек крепления топливных трубок и их отсоединениеВыворачивание гаек крепления топливных трубок и их отсоединение

    Примечание!
    Резиновое уплотнительное кольцо так же снимите и по необходимо (При его повреждении), замените его на новое!

    Снятие резинового уплотнительного кольцаСнятие резинового уплотнительного кольца

    Установка:
    Все детали устанавливаются на свои места точно так же как и снимаются, но только в обратном порядке снятию, и при установке вы должны ещё знать пару нюансов, а именно (16 клапанных машин касается) выступ на крышке бензонасоса должен будет совпасть с вырезом на уплотнительной прокладки (см. фото 1), а так же наконечник к которому подсоединены сразу две топливные трубки (Они указаны синей стрелкой на фото 2), должен быть одет на входной патрубок (Патрубка не видно так как его наконечник закрывает, но по тому месту которое указано зелёной стрелкой вы сразу же можете понять то что напротив идёт входной патрубок).

    На фото показано как правильно должен быть установлен насосаНа фото показано как правильно должен быть установлен насоса

    Примечание!
    Насчёт 8 клапанных автомобилей, в них тоже есть кой какие нюансы, а именно при установке бензонасоса на них, стрелка которая на нём присутствует (Указана красной стрелкой), должна быть направлена в заднюю часть автомобиля, а так же наконечник шланга под цифрой 1 тоже должен быть направлен строго в заднюю часть, а наконечник шланга 2 в уже в переднюю, поэтому учтите всё это при установке нового насоса!

    На фотографии показано как должен правильно быть установлен насос на 8 клапанных автомобиляхНа фотографии показано как должен правильно быть установлен насос на 8 клапанных автомобилях

    Важно!
    1. Перед тем как начинать работать с насосом, рекомендуем вам скинуть клемму минус с аккумулятора, но если вы собираетесь стравливать давление по средством отсоединения колодки проводов, то соответственно пока скидывать клемму вам не нужно! (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пункте 1 всё описано)

    2. Так же рекомендуем вам после установки насоса, включить зажигания и посмотреть не сочиться ли из топливных трубок бензин (Он не откуда не должен сочиться) и вообще всё ли герметично!

    3. Ну и в завершение, если вы не хотите весь модуль целиком менять, к примеру вам один бензонасос нужно только заменить, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Ремонт топливного насоса на приоре» (Данная статья относиться только к 16 клапанным десяткам), или «Ремонт бензонасоса на ВАЗ 2110» (Данная статья только к 8 клапанным двигателям)!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробную инструкция по замене насоса на 8 клапанных автомобилях, вы можете увидеть на видео-ролике ниже:

    Примечание!
    В случае если у вас не восьми клапанный а шестнадцати клапанный автомобиль, то в таком случае инструкцию по замене насоса смотрите в другом ролике который размещён чуть ниже:

    Бензонасос на Ваз 2110 неисправен – что делать? Пошаговая инструкция замены

    Бензонасос на автомобилях Ваз 2110, является важным элементом топливной системы автомобиля. Он отвечает за перекачку бензина из бака в двигатель под давлением. Из –за плохого качества бензина очень часто этот элемент выходит из строя, что в свою очередь существенно влияет на нестабильную работу ДВС автомобиля.

    В сегодняшней статье я расскажу вам, о основных причинах неисправности бензонасоса, как понять, что именно он вышел из строя, дам пошаговую инструкцию по демонтажу и установке этого элемента автомобиля.

    Конструкция бензонасоса Ваз 2110 для инжекторных и карбюраторных моделей автомобиля

    На автомобили Ваз 2110 устанавливаются два типа бензонасосов в зависимости от типа двигателя автомобиля. Первый тип механический устанавливается преимущественно на карбюраторные модели, второй тип – электрические которые устанавливаются на инверторные десятки.

    Механические бензонасосы, которые устанавливались на первых модификациях ВАЗ 2110/2112, имеют простую конструкцию. В её основе лежит комплект мембран, выполненных из специальной прорезиненой ткани, устойчивой к химическому действию бензина. Корпус насоса имеет два клапана: впускной и выпускной. Мембраны приводятся в действие при помощи штока (толкателя). Его двигает кулачковый механизм, вращаемый распредвалом.

    Такой механический бензонасос может служить десятилетиями, пока не износится приводной шток, или не порвётся какая-то из мембран. Да и то, если такое случится, заменить эти элементы можно за полчаса.

    С электрическим бензонасосом дела обстоят намного сложнее. Основу его конструкции составляет небольшой электрический двигатель. Он ничем не отличается от обычного, хотя работает, полностью погружённым в бензин. Давление в системе здесь создаёт не мембрана (хотя есть и такие насосы), а специальной формы крыльчатка, насаженная на вал электродвигателя.

    Расположение бензонасоса Ваз 2110Расположение бензонасоса Ваз 2110Бензонасос ВАЗ 2110 располагается непосредственно в баке автомобиля.

    Ресурс электрического топливного насоса составляет 150–200 тыс. км пробега. Но выйти из строя он может и гораздо раньше. Основная причина поломок при неизрасходованном ресурсе — присадки, добавляемые в бензин, а также различного рода механические примеси. Первые разрушают щётки и коллектор, а вторые засоряют клапанные механизмы.

    Причины неисправности

    В процессе эксплуатации автовладельцы ВАЗ 2110 могут столкнуться с некоторыми сложностями, связанными с данным элементом. Неисправности бензонасоса ВАЗ 2110 инжектор могут быть следующими:

    • выход элемента из строя из-за поломки;
    • загрязненный бак или некачественный бензин с посторонними вкраплениями, которые загрязняют фильтр насоса.

    Самый первый верный указатель на то, что у ВАЗ 2110 неисправен бензонасос, является такой симптом: мотор «дергается» во время работы, особенно на средних и высоких оборотах. Это свидетельствует о том, что давление топлива недостаточно. А ведь именно за это отвечает бензонасос. Но иногда причину следует искать в форсунках, а также РДТ.

    Бензонасос Ваз 2110 в разобранном видеБензонасос Ваз 2110 в разобранном видеБензонасос Ваз 2110 в разобранном виде (на фото вы сами можете увидеть грязь в стакане)

    Существуют основные признаки неисправности бензонасоса ВАЗ 2110 инжектор, при которых обязательно стоит предпринять действия по проверке данной комплектующей:

    1. Громкий шум, который элемент ранее не издавал.
    2. Транспортное средство отказывается набирать обороты, а также не двигается при включении первой или второй передачи.
    3. Автомобиль двигается рывками и странно ведет себя на дороге.
    4. Работа двигателя внезапно прекратилась.

    Каждую из неисправностей бензонасоса ВАЗ 2110 необходимо тщательно рассмотреть, чтобы понимать, что делать при столкновении с ними.

    Как проверить топливный насос на Ваз 2110

    Если бензобак полный, аккумулятор в обычном состоянии, свечки сухие и дают искру, а стартер крутит движок, то причина в бензонасосе. Более всераспространенная причина – после включения зажигания не поступает питание к бензонасосу.

    Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)

    Точно так же она проявляется при движении автомобиля, когда теряется питание и мотор начинает глохнуть. Очередной принципиальный аспект – это подача нужного количества горючего.

    Пошаговая инструкция проверки механического бензонасоса

    Первым делом проверим, работает ли вообще подающая система вашего ВАЗ 2110. Для этого нужно провести следующие мероприятия:

    1. Снимите топливный шланг насоса с исходного или нагнетательного штуцера;
    2. Несколько раз вручную нажмите на рычаг для подкачки топлива;Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)
    3. Если помпа работоспособная, через штуцер сразу польется сильная струя топлива;
    4. Если же струи нет или она очень слабая, необходимо будет провести другие проверочные работы.Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)

    Далее проверим рабочее состояние впускного клапана:

    1. Отключите шланг от всасывающего штуцера, чтобы в итоге оба шланга оказались демонтированы каждый со своего штуцера.
    2. Заткните просто пальцем всасывающий штуцер, после чего несколько раз дерните рычаг для ручной подкачки горючего. Если все работает нормально, палец начнет засасывать внутрь штуцера. Такой эффект свидетельствует об исправности насоса. Потому проблему ищем в баке или магистралях.Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)Сборка бензонасоса Ваз 2110 (установка вставки)
    3. Если же всасывания нет, придется разобрать устройство с целью замены впускного клапана. Его герметичность, вероятнее всего, нарушена.

    Следующим этапом является проверка топливного насоса Ваз 2110 на герметичность для этого:

    1. Приложить палец к отверстию от нагнетательного штуцера, несколько раз подкачать горючее ручной подкачкой;
    2. При этом из отверстия должна идти струя воздуха, существенно отталкивающая прижатый палец;
    3. Если струя окажется слабой или ее не будет, бензонасос попросту не качает.

    В этой ситуации есть два варианта — искать проблему внутри устройства топливного насоса, разбирая помпу, либо менять полностью агрегат.

    Пошаговая инструкция проверки электрического топливного насоса Ваз 2110

    Чтобы проверить электрический бензонасос на Ваз 2110, потребуется индикатор, продающийся в любом автомобильном магазине. Установку индикатора, в каждом конкретном случае, следует делать, согласно той инструкции, которая к нему прилагается. Затем запускают двигатель и, через несколько минут, его глушат. После этого изучают показания индикатора: в норме давление не должно снижаться ниже отметки 1,6 атм. – в противном случае, придётся заменить или форсунку, или регулятор.

    Можно проверить бензонасос и с помощью манометра. Его подключают непосредственно к топливной рампе, а сам прибор при этом выводится к лобовому стеклу автомобиля (делают это под кромкой капота).

    Проверка давления в бензонасосе Ваз 2110Проверка давления в бензонасосе Ваз 2110Процесс проверки давления в бензонасосе Ваз 2110

    Как только включается зажигание, необходимо снять показания манометра (они не должны превышать 380 кПа, и быть меньше 300 кПа). После разгона автомобиля (оптимально будет сделать это до 3 передачи), опять нужно снять показания манометра, которые, при исправном бензонасосе, не должны сильно разниться, и выходить за указанный диапазон.

    В случае, когда машина глохнет во время езды, в первую очередь, проверяют реле на бензонасосе. Эта процедура состоит из подключения в разъём топливного насоса специальной лампочки. После этого, включают зажигание. Если, в течение нескольких секунд, лампочка будет гореть, то реле топливного насоса исправно.

    Если начало протекать топливо, то необходимо просто поменять фильтры или прокладки. Также может потребоваться и замена диафрагмы, либо, в редких случаях, клапанов.

    Помните о том, что в работе с топливной системой необходимо соблюдать предельную аккуратность. Лучше всего сразу ехать к специалистам, которые точно знают, как проверить бензонасос быстро и эффективно.

    Видео: Особенности работы и основные неисправности топливного насоса Ваз 2110

    Выбор топливного насоса на десятку – на что обратить внимание

    Выбирая бензонасос на Ваз 2110 очень часто происходит путаница в понятиях: модуль бензонасоса и сам бензонасос. В первом случае идет речь о конструкции в сборе, которую мы вынимаем из бака, во втором – имеется виду мотор бензонасоса.

    Выбор топливного насоса осуществляется по следующим критериям: надежность и бесшумность работы, ведь, чем тише насос функционирует, тем комфортнее его использование.

    При выборе топливного насоса требуется приобретение такого же изделия с аналогичным номенклатурным номером. Часто автолюбители среди множества аналогов выделяют топливный насос Вosch, который используется на 1,6-литровых авто и снабжен регулятором давления уровня горючего.

    Топливный насос Bosh на Ваз 2110 – плюсы и минусы производительность и характеристики

    Производитель Bosch выпускает для каждого типа топливной системы свой бензонасос. Почему после выхода из строя родного бензонасоса, народ ставит бензонасос Bosch с Ваз 2110? Как же соответствие давления и производительности бензонасоса с родным? Если поставить с большим давлением, увеличиться расход?

    Расход не увеличивается от производительности бензонасоса, так как на автомобилях срабатывает обратка и лишнее топливо возвращается в бак, так же имеется регулятор давления топлива из название понятно я думаю, какую функцию он выполняет.

    Следовательно, был насос 2,8 bar, поставили бензонасос Bosch Ваз 2110 с 3,8 bar станет только лучше. Расход топлива может увеличиться, если бензонасос не создает достаточного давления в рампе и форсунки начинают не распылять, а лить бензин, который не сгорает.

    Фото: Топливный насос Bosh Фото: Топливный насос Bosh Фото: Топливный насос Bosh рекомендуется устанавливать на отечественные модели автомобилей в том числе и на Ваз 2110

    Чаще всего, характеристики бензонасосов (не только Bosch, но и других производителей) могут отличаются длиной, давлением, расположением фишек для клемм и все. Сеточка бензонасоса по посадочным местам не отличается, а вот по форме может.

    Фишку под клемму можно переделать или поставить с того же ВАЗа. Важна длина бензонасоса, так как от этого зависит его работа при низком уровне топлива в баке, а если он в модуле, то тогда нужно соответствие, что бы его поставить.

    Как заменить бензонасос на Ваз 2110 своими руками – пошаговая инструкция

    Для того, чтобы заменить бензонасос на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действий:

    1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора;
    2. Сбросьте остаточное давление в топливной рампе посредством специального штуцера;Фото: Топливный насос Bosh Фото: Топливный насос Bosh
    3. Насос топливный «десятки» находится под задним сиденьем автомобиля. Откидываем сиденье и откручиваем защитную крышку;Фото: Топливный насос Bosh Фото: Топливный насос Bosh
    4. Отключаете электрический клеммник насоса, откручиваете магистрали подачи и слива топлива.Фото: Топливный насос Bosh Фото: Топливный насос Bosh
    5. Резиновые прокладки наконечников магистралей следует заменить;Фото: Топливный насос Bosh Фото: Топливный насос Bosh
    6. На ВАЗ 2112 бензонасос удерживается восемью болтами на уплотнительном кольце с подкладкойФото: Топливный насос Bosh Фото: Топливный насос Bosh
    7. Вам остается только извлечь старый бензонасос и поставить новый согласно указывающей стрелке на корпусе изделия.Фото: Топливный насос Bosh Фото: Топливный насос Bosh

    Как видите снятие и установка бензонасоса на Ваз 2110 простая процедура, которая не потребует от вас специальных навыков.

    Профилактика и полезные советы

    Для беспроблемной эксплуатации и увеличения ресурса топливного насоса профессионалы рекомендуют:

    • заправляться только качественным топливом;
    • поддерживать максимальный уровень топлива в баке;
    • не пользоваться автомобилем с разряженным аккумулятором;
    • своевременно производить замену топливного фильтра;
    • реже пользоваться спортивным режимом езды.

    Самостоятельная диагностика и замена бензонасоса достаточно проста. Для этого необходимо лишь тщательно следовать рекомендациям профессионалов. Это же касается и профилактических мер. Заправляйтесь качественным бензином и не забывайте вовремя заменить топливный фильтр. Тогда проблемы с бензонасосом у вас будут возникать гораздо реже

    Видео: Самостоятельна замена бензонасоса Ваз 2110

    Как поменять бензонасос на ВАЗ-2110 инжектор: инструкция с видео

    Поменять бензонасос на ВАЗ-2110Качественный бензонасос на автомобиле ВАЗ-2110 позволяет проехать не менее 100 тысяч километров. Плохая работа топливного насоса появляется постепенно и мучительно: автомобиль теряет мощность, начинает глохнуть на холостых оборотах, а может и вовсе не завестись. Зная, как заменить бензонасос на ВАЗ-2110, вы не только обретете дополнительные навыки автомобилиста, но и сэкономите время и средства. Самостоятельная замена бензонасоса отнимет не более получаса вашего времени, а знания причин и характера неисправности помогут избежать проблем в самый ответственный момент.

    Основные причины неисправностей

    Топливный насос инжекторного типа относительно сложная система, состоящая из следующего:

    • датчик уровня топлива;
    • фильтрующая сетка;
    • электродвигатель;
    • впускного и выпускного клапана;
    • электромагнитного клапана и пр.

    Отказ любого из компонентов приведет к понижению давления в топливной системе или полной остановке двигателя, и нужно будет произвести замену бензонасоса либо капитальный ремонт.

    Читайте также: Почему может не качать бензонасос на ВАЗ-2110

    Как заменить бензонасос на ВАЗ-2110

    СхемаЗамена бензонасоса, как и других деталей автомобиля, должна начинаться с приобретения точно такого же агрегата. Бензонасос в автомобиле ВАЗ-2110 расположен в баке и постоянно омывается бензином для охлаждения, поэтому перед его заменой нужно полностью слить бензин. Также необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе. Все работы, связанные с ремонтом топливной системы, должны производиться на обесточенном автомобиле. Для работы понадобятся некоторые инструменты:

    • гаечный ключ на 17:
    • головка на 7;
    • плоская и фигурная отвертки.

    Также желательно иметь под рукой ветошь и коробку для складывания гаек.

    1. В первую очередь нужно снять заднее сиденье и освободить доступ к месторасположению бензонасоса.
    2. Далее находим квадратный лючок, убираем ковролин и откручиваем крестообразной отверткой два болта, расположенных по диагонали. Кладем их в коробочку и снимаем крышку.
    3. Под крышкой находится бензонасос. Перед тем как приступать к замене, желательно снизить давление в топливной системе. Если автомобиль стоял несколько часов, этого можно и не делать. Но если вы решите, что все-таки необходимо снизить давление, то нужно снять предохранитель с топливного насоса и завести машину, через несколько секунд давление упадет до минимальной отметки. Далее можно приступать к процедуре замены бензонасоса.
    4. Отсоединяем штекер с проводами. На нем нужно отогнуть фиксатор немного вверх и отсоединить разъем.  Чтобы его часть не мешала, отодвигаем ее вправо на максимальную длину.
    5. Далее нужно переходить к откручиванию топливных трубок. Их на бензонасосе две. Берем ключ на 17 и по очереди откручиваем обе трубки. Отводим трубки в сторону. Левую трубку, которая находится ближе к салону, желательно отодвинуть подальше, чтобы было более удобно вынимать бензонасос.
    6. СхемаСледующий шаг – по кругу окручиваем восемь гаек прижимной пластины и складываем в коробочку. Для скручивания гаек желательно иметь накидной ключ с трещоткой и головка на 7. Если гайки заржавели и не хотят откручиваться, нужно обработать их ВД-40 и немного подождать.
    7. Аккуратно снимаем прижимную пластину и откладываем в сторону. Отверткой либо рукой поддеваем уплотнительную резинку, чтобы она снялась со шпилек, и переходим к снятию бензонасоса.
    8. Вытягиваем наполовину насос из бензобака и немного наклоняем его, чтобы не зацепился поплавок, и достаем полностью всю конструкцию.

    Читайте также: Почему ВАЗ-2110 плохо заводится

    Когда бензонасос полностью извлечен из бензобака, его можно детально обследовать. В случае необходимости стоит поменять фильтр, сетку, моторчик, но лучше заменить все в сборе на новый бензонасос, чтобы в дальнейшем не пришлось переживать, что и когда поломается. Устанавливать бензонасос нужно так же, но в обратном порядке. Единственное, что нужно учесть при установке – стрелочка, которая расположена на верхней крышке бензонасоса, должна смотреть в заднюю часть автомобиля.

    Ремонт бензонасоса на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Добро пожаловать!
    Бензонасос – его ещё называют топливный насос, но самое ключевое слово в этих терминах это конечно же насос, благодаря данному агрегату бензин который находиться в бензобаке у автомобиля под давлением подаётся в двигатель автомобиля, а двигать уже за счёт этого бензина и работает, поэтому данная деталь очень важна при работе двигателя и если она даст сбой, то автомобиль может вообще перестать заводиться или же заводиться будет, но потеряет всю свою приёмистость и мощность и тем самым станет плохо разгоняться и будет больше расходовать бензина, а почему он бензина будет расходовать больше в этом случае спросите вы? Объясняем! На неисправном насосе бензин подаётся в двигатель под разным давлением (Обычно оно меньше того что должно быть, а должно быть около 3,8-4,0 кгс/см2.), поэтому машина начинает плохо ехать и в связи с этим постоянно приходиться давить на газ и тем самым, получается то что чем сильнее вы давите на газ (А слабо не получиться давить, потому что машина не будет ехать), тем больше и бензин в баке расходуется.

    Примечание!
    Для проведения ремонта насоса, нужны будут инструменты, а именно: Отвёртка понадобиться и гаечным ключи (Их набор), кроме этого рекомендуем запастись тонкими плоскогубцами (Но можно и без них, но с ними удобней)!

    Краткое содержание:

    Где находится бензонасос?
    Много раз уже на других статьях мы давали ответ на этот вопрос, а звучит он так: «На всех инжекторных передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе, данный насос находиться в одном месте, а именно в бензобаке авто, а бензобак в это время находиться в самой нижней части под подушкой заднего сиденья и поэтому если вам нужно будет увидеть данный насос, то сперва придётся вам снять у заднего сиденья подушку (Как показано на фото ниже)» и после этого вы увидите ковролин с заводским квадратным вырезом, вам его нужно будет рукой убрать и вы увидите металлическую крышку которая закрывает бензонасос и защищает его от попадания грязи (Данная крышка на фото уже снята), данную крышку вам придётся снять и после этого можно будет увидеть сам бензонасос и топливные трубки которые к нему подсоединены (Данную картину вы можете видеть на фото ниже).

    В красный квадрат взято то место, где располагается топливный насос на автомобиляхВ красный квадрат взято то место, где располагается топливный насос на автомобилях

    Когда нужно ремонтировать бензонасос?
    Во-первых давайте начнём с того, что в данный насос входят ещё и датчик уровня топлива и фильтр (Действительно у насоса есть фильтр, а так же отдёльно есть ещё один топливный фильтр но он уже устанавливается отдельно от насоса), данный фильтр ещё называют сеточкой при загрязнении которой (Она от плохого бензина в котором есть грязь загрязняется), машина начинает хуже ехать и появляются провалы в работе, что же насчёт датчика уровня топлива спросите вы?

    Здесь тоже всё очень банально, при выходе его из строя сперва уровень топлива начинает стрелка на панели приборов неверно показывать, может она так же вообще упасть в самый низ (Хотя в баке будет бензин) и лежать так, до того пока вы не смените сам датчик.

    Ну и в завершение про сам насос скажем (Вообще правильнее было бы статью назвать: «Замена модуля топливного насоса», потому что всё то что мы здесь будет рассматривать, это всё модуль, а сам насос стоит так же отдельно в этом модуле, от датчика и от этой сетки), при выходе его из строя, машина так же начнёт хуже ехать, давление в системе питания упадёт (Топливо будет медленней подаваться в двигатель), возможно будут у вас так же наблюдаться провалы при разгоне и даже подёргивания.

    Как отремонтировать бензонасос на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Примечание!
    Прежде чем говорить с уверенностью в том что именно насос пришёл в негодность, вы проверьте может у вас топливный фильтр загрязнён и не насос а сам фильтр нуждается в замене, или из-за загрязнённых форсунок в принципе все те же самые симптомы могут быть, поэтому чтобы с большей вероятность грешить на насос, сперва проверьте давление в системе питания и окончательно благодаря этой проверки вы сможете выявить неисправность! (О том как проверить давление, вы можете изучить в статье называется которая: «Проверка давления в топливной рампе на ВАЗ»

    Разборка:
    1) Прежде чем приступить к разборке, соответственно сам насос вам нужно будет снять для этого вам понадобятся гаечные ключи и одна отвёртка, более подробную инструкцию по снятию данного насоса смотрите в статье: «Замена топливного насоса на автомобилях ВАЗ»!

    Примечание!
    Не забудьте заглянуть в бак автомобиля когда снимите насос, просто в самой нижней его части находиться стакан-накопитель его вы ещё можете видеть на большом фото ниже, он бывает отсоединяется от модуля насоса и остаётся в баке, поэтому его нужно будет оттуда вынуть и установить обратно на насос на своё место (Он держится на фиксаторах), но вы собираетесь разбирать насос поэтому устанавливать его не нужно, а если он останется на нём, то в таком случае потянув за него вниз, отсоедините и тем самым снимите его!

    Доставание стакана-накопителя из бака и его установка на насосДоставание стакана-накопителя из бака и его установка на насос

    2) Теперь когда насос снят, повторно возьмите в руку отвёртку и с её помощью отверните два боковых винта (Указаны стрелками на фото ниже) которые крепят датчик уровня топлива к модулю насоса, после выворачивания можно будет снять датчик с модуля и отложить его в сторонку. (На конце датчика установлен поплавок его вы ещё на маленьком фото ниже можете видеть, поэтому взгляните на этот поплавок он должен быть цел и не иметь износа, в противном случае к примеру если в нём будет дырка, то правильно показывать уровень топлива этот датчик уже не будет и его придётся вам заменить на новый)

    Выворачивание двух винтов крепления датчика, благодаря которому вы узнаёте сколько топливо осталось в бакеВыворачивание двух винтов крепления датчика, благодаря которому вы узнаёте сколько топливо осталось в баке

    Примечание!
    А так же сам датчик не деформируйте и с тягой которая удерживает поплавок будьте осторожны, потому что при её поломки топливо так же не будет показываться, а при её изгибании уровень топлива будет показываться не верно, поэтому с датчиком будьте аккуратней!

    3) Затем разыщите две колодки проводов (Обе указаны стрелками), одна из этих колодок подсоединяется к кронштейну, а другая к самому насосу (Вернее к его электродвигателю) и отсоедините обе этих колодки, они держаться за счёт фиксаторов которые на них присутствуют, поэтому прежде чем тянуть за них со всей силы, взгляните ни их фиксаторы и отожмите их и тем самым отсоедините обе колодки, чтобы они не мешали разборке.

    Отсоединение колодок проводов от кронштейна и от электродвигателя бензонасосаОтсоединение колодок проводов от кронштейна и от электродвигателя бензонасоса

    4) Следом приступите к снятию сеточки бензонасоса (Это тот самый фильтр о котором речь шла выше), для этого подденьте её отвёрткой как показано на фото ниже, а после того как она немного переместиться вниз, отложите отвёртку в сторонку и рукой аккуратно отсоедините её, когда она будет отсоединена выньте отвёрткой стопорную шайбу которая в ней находиться (Указана красной стрелкой) и выпрямите её когда она будет вынута и установите её на своё место.

    Снятие сеточки с корпуса внутри которого находиться электродвигатель насоса и вынимание стопорной шайбы которая эту сеточку крепитСнятие сеточки с корпуса внутри которого находиться электродвигатель насоса и вынимание стопорной шайбы которая эту сеточку крепит

    5) Далее вам нужно будет снять корпус внутри которого находиться электродвигатель самого насоса (Корпус выполнен в чёрном цвете, см. фото ниже), для этого рукой отожмите корпус вниз (Пружины будут препятствовать отжиманию, но вы преодолевая усилие этих пружин всё таки отожмите корпус) и выньте шплинт который фиксирует насос и тем самым снимите корпус с электродвигателем.

    При помощи плоскогубец вынимание стопорного шплинта и снятие корпуса электродвигателя насоса с направляющихПри помощи плоскогубец вынимание стопорного шплинта и снятие корпуса электродвигателя насоса с направляющих

    6) После чего отверните два винта (Указаны стрелками на первом фото), которые крепят крышку и после этого снимите её (см. фото 2), когда крышка будет снята снимите следом за ней резиновую втулку (см. фото 3) и тем самым после этих операций, извлеките сам электродвигатель топливного насоса из корпуса (см. фото 4) и замените его на новый, если он вдруг пришёл в негодность.

    Разборка корпуса бензонасоса и вынимание его электродвигателя из корпусаРазборка корпуса бензонасоса и вынимание его электродвигателя из корпуса

    Примечание!
    Внутри корпуса где находиться электродвигатель топливного насоса, так же выньте руками резиновую втулку, если на ней вы найдёте деформацию, к примеру трещины, разрывы то в таком случае замените данную втулку на новую!

    Вынимание резиновой втулки из корпуса и её осмотр, по необходимости её заменаВынимание резиновой втулки из корпуса и её осмотр, по необходимости её замена

    Сборка:
    Все детали собираются точно так же как и разбираются, но только в обратном порядке снятию.

    Важно!
    На автомобилях десятого семейства, использовались разные двигатели, начиная от 8 клапанных карбюраторных и заканчивая 16 клапанными инжекторными 21124, соответственно и бензонасосы на всех этих двигателях использовался разные, вот к примеру эта статья написана по ремонту насоса на автомобилях с двигателем 8 клапанов (Инжектор), если вы желаете изучить статью о том как отремонтировать данный насос на 16 клапанных автомобилях, то в таком случае ознакомьтесь «вот с этой статьёй»,  а если у вас карбюраторный двигатель, тогда вам нужно будет прочесть статью под названием: «Ремонт бензонасоса на ВАЗ 2108» (Особого внимания на марку автомобиля не обращайте, потому что карбюраторный двигатель в автомобили семейства ВАЗ 2110 ставился от восьмёрки)

    Дополнительный видео-ролик:
    Изучите в добавок два интересных видео-ролика чуть ниже, в них разборка насоса особо не показана, но зато объясняется как его можно будет проверить (Работает ли он или нет), а так же очень много полезных советов вы для себя в данных роликах найдёте. (В ролике ниже используется автомобиль ВАЗ 2109, но вы на это так же не обращайте внимание, потому что и инжекторные двигатели 8 клапанные, ставились одни и те же что на девятки и что на десятки)

    Примечание!
    Если вы хотите заменить сеточку (Фильтр можно сказать) у бензонасоса, но вы не знаете как её снять, ознакомьтесь в таком случае с роликом расположен который ниже:

    Топливный насос в ВАЗ 2110/2112: самостоятельная диагностика и замена

    Топливный насос — это устройство, которое обеспечивает подачу топлива к цилиндрам силового агрегата. Однако в некоторых случаях бензонасос может срабатывать некорректно или же выйти из строя. На автомобилях ВАЗ 2110/2112 такие ситуации не редкость. Поэтому водителям лучше заранее подготовиться к проведению диагностики или замене насоса своими руками.

    Содержание статьи

    Какие бензонасосы устанавливают на автомобили ВАЗ 2110/2112

    Бензонасос считается важнейшим элементом топливной системы любого автомобиля. Так, в зависимости от того, каким именно типом мотора оснащена модель ВАЗ 2110/2112, будет зависеть и выбор бензонасоса. На инжекторных автомобилях устанавливают электрический насос, а на карбюраторных — механический.

    С завода автомобили «десятого» семейства комплектуются бензонасосами производства «АвтоВАЗ». Однако эти агрегаты не обладают высоким ресурсом и надёжностью, поэтому часто автовладельцы не дожидаются, пока бензонасос выйдет из строя, и производят его замену.

    Топливный насос в ВАЗ 2110/2112: самостоятельная диагностика и заменаУстанавливается на заводе на каждую модель ВАЗ 2110/2112

    Чаще всего для замены выбираются топливные насосы компаний «Pekar» (Россия) и «Bosch» (Германия). Об их качестве и долговечности известно давно, хотя стоимость их в несколько раз превышает цену на бензонасосы «АвтоВАЗ».

    Топливный насос в ВАЗ 2110/2112: самостоятельная диагностика и заменаНемецкий производитель обеспечивает качество и долговечность продукции

    О расположении бензонасоса в ВАЗ 2110/2112 стоит сказать отдельно: устройство находится не под капотом. Чтобы достичь максимальной оптимизации работы бензонасоса, производители монтируют его непосредственно в топливный бак. То есть, чтобы добраться до насоса, потребуется откинуть подушку на заднем сидении автомобиля и открыть спрятанный под ковролином люк.

    Топливный насос в ВАЗ 2110/2112: самостоятельная диагностика и заменаПод подушкой сиденья располагается топливный бак и бензонасос

    Как проверить работоспособность топливного насоса

    Проверка состояния топливного насоса производится только в тех случаях, когда наблюдаются те или иные признаки его неисправностей:

    • повышение шума при работе насоса;

    • резко понизилась мощность двигателя — автомобиль не может быстро разогнаться;

    • автомобиль не заводится, так как в двигательный агрегат не поступает топливо.

    Определить, что причина неисправности кроется именно в бензонасосе, можно самостоятельно. К тому же для этого не потребуется сложного диагностического оборудования или специальных знаний.

    Изначально необходимо проверить, работает ли сам насос. После того, как было включено зажигание, под подушкой заднего сиденья в течение нескольких секунд должно слышаться лёгкое жужжание. Если звук идёт — значит, насос работает.

    Проверка давления

    Чтобы проверить давление бензонасоса, потребуется прибор манометр. Его нужно будет подключить к топливной системе, которая расположена под капотом ВАЗ 2110/2112. К штуцеру топливной трубы, которая подходит к двигателю, подключается манометр. Если на холостых оборотах прибор показывает давление более 3.3 кг/см, то бензонасос явно не исправен.

    Топливный насос в ВАЗ 2110/2112: самостоятельная диагностика и заменаПри подключении следует быть аккуратным, чтобы не повредить расположенные рядом шланги и провода

    В том случае, если показатель манометра менее 2.3 кгсм, то проблема в топливной системе кроется не в насосе, а в другом элементе — фильтре.

    Топливный насос в ВАЗ 2110/2112: самостоятельная диагностика и заменаОпираясь на эти показатели, можно сразу же выявить характер неполадок в топливной системе

    Что делать, если насос не качает топливо

    В некоторых случаях проблема кроется в том, что бензонасос не включается. Соответственно, он не будет обеспечивать бензином силовой агрегат, и машина просто не заведётся.

    Проверка работоспособности насоса проходит следующим образом:

    • откинуть заднее сиденье в салоне;

    • снять крышку люка;

    • включить стартер на прокрутку, но не заводить машину;

    • к контактам бензонасоса подключить тестер — если питание поступает, а бензонасос не качает, следовательно, само устройство вышло из строя;

    • в том случае, если питание не поступает — проблема кроется в реле, предохранителе или же проводке.

    Самый простой способ проверить исправность реле и предохранителя — это заменить их на новые. Если бензонасос по-прежнему не работает, значит, в проводке имеется короткое замыкание.

    Топливный насос в ВАЗ 2110/2112: самостоятельная диагностика и заменаОпираясь на схему, можно выявить место неисправности

    Замена бензонасоса на ВАЗ 2110/2112 своими руками

    В том случае, если автовладелец точно диагностировал выход из строя насосного механизма в топливной системе, потребуется его замена. Стоит отметить, что заменить бензонасос на автомобилях ВАЗ 2110/2112 довольно просто, с этой задачей справится даже неопытный водитель.

    Замена топливного насоса производится обычно не только из-за потери им работоспособности, но и в других случаях:

    • некорректных показателях давления при исправном насосе;

    • недостаточной пропускной способности топлива;

    • после покупки нового ВАЗ с целью избавления от «слабых мест» модели.

    Для работы потребуется небольшой комплект инструментов:

    • плоская отвёртка;

    • крестовая отвёртка;

    • ножницы;

    • торцевой ключ на 10.

    Порядок работы можно условно разделить на два этапа: это демонтаж старого устройства и монтаж нового.

    Инструкция по демонтажу бензонасоса

    1. Отключить клемму «+» с аккумуляторной батареи.

    2. Откинуть сиденье на заднем ряду и снять его.

    3. Под ковролином найти маленький люк.

    4. Открутить его крепления и снять крышку.

    5. С бензонасоса снять разъём с проводами.

    6. Чтобы было удобнее работать, на топливных трубках разрезаются пластиковые хомуты, сами трубки разъединяются и отстраняются от бензонасоса.

    7. Сам насос крепится к баку на 8 болтах. Ключом на 10 нужно выкрутить все болты и вытащить устройство из гнезда.

    8. Насос вытаскивается вместе с поплавком и уплотнителем.

    Процедура снятия неисправного бензонасоса займёт не более 10 минут — всё будет зависеть от того, насколько заржавели болты креплений.

    Инструкция по монтажу бензонасоса

    1. В освободившееся гнездо вставляется новый насос. При этом стрелка на корпусе должна смотреть на заднюю часть автомобиля — только так можно обеспечить устройству правильное положение.

    2. После чего насос прикручивается обратно к баку теми же восемью болтами.

    3. Далее потребуется соединить две топливные трубки между собой.

    4. К контакту насоса подключается разъём.

    5. Завершающий этап — монтаж крышки люка и возвращение подушки заднего сиденья на прежнее место.

    Процедура займёт не более 7–8 минут.

    Видео: как провести замену топливного насоса на ВАЗ 2110/2112 своими руками

    Таким образом, владелец автомобилей «десятого» семейства ВАЗ может самостоятельно справиться с выполнением таких работ, как проверка и замена бензонасоса. Надо сказать, что топливный насос действительно считается одним из самых уязвимых мест на ВАЗ 2110/2112, поэтому владельцам лучше заранее быть готовыми к проведению необходимых процедур с этим устройством.

    Копирайтер, рукодельница, путешественник

    Замена сеточки бензонасоса на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Сеточка бензонасоса – фильтр грубой очистки топлива, находится непосредственно в бензонасосе. Бензин перед закачиванием бензина в двигатель проходит через данный фильтр и очищается, далее бензин идёт по топливным трубкам и попадает в так называемый фильтр тонкой очистки, очищающий бензин от мелких частичек грязи и задерживает воду. Вода может убить двигатель автомобиля, а попадает она в него из-за некачественного топлива.  Благодаря регулятору давления топлива лишняя часть уходит обратно в бак. Таким образом, бензин циркулирует по топливной системе.  К сожалению, со временем любой фильтр приходит в негодность и засоряется, автомобиль начинает дёргаться, у него появляются провалы и неустойчивый холостой ход. Однако, гораздо хуже, что при сильном загрязнении фильтра грубой очистки бензонасос начинает работать на износ и довольно быстро выходит из строя. Поэтому периодически бензонасос необходимо снимать и производить замену фильтра, тем более стоит он копейки. Некоторые умельцы умудряются его очистить и повторно использовать, но мы не рекомендуем так поступать, ведь грязь и мелкие частички останутся.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, гаечные ключи, накидные ключи, вороток с накидными головками, тряпка. 

    Местонахождение сеточки

    Расположена в топливном насосе. У бензонасосов старого образца в самом низу присутствует стакан, он очень легко снимается руками (стакан крепится на резиновых фиксаторах, будьте внимательны и не потеряйте их во время снятия), а под стаканом находится сетка. Отвёрткой подцепите и отсоедините от бензонасоса. Ниже представлено фото с подробной инструкцией:

    Снятие стакана и сеточки насосаСнятие стакана и сеточки насоса

    Примечание!
    На шестнадцати клапанных автомобилях насос состоит из корпуса и корпуса бензонасоса (другой корпус), датчиков и т.д. В начале необходимо отсоединить все колодки проводов, потом снять стопорное кольцо со шпильки и разъединить между собой два корпуса по направляющим (продемонстрировано на фотографии ниже). 

    Вынимание самого насоса вместе с сеточкой из корпусаВынимание самого насоса вместе с сеточкой из корпуса

    Когда менять сеточку?

    Точные цифры пробега никто назвать не в состоянии, т.к. зависит, в основном, от качества бензина. С плохим топливом запасайтесь сеточками и готовьтесь менять их раз в месяц, а с нормальным бензином вполне хватает на год. Рекомендуемый интервал замены – раз в пол года. Тогда и насос прослужит долгую жизнь, работая не напрягаясь. А первые симптомы неполадки следующие:

    • на высоких оборотах машина начнёт дёргаться, т.к. бензин не успевает проходить сквозь грязную сетку;
    • на средних оборотах ситуация аналогичная;
    • на маленьких оборотах мощность заметно упадёт;
    • появиться шум (бензонасос же работает на износ)ю

    Аналогичные признаки и от загрязнения топливного фильтра тонкой очистки.

    Замена сеточки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

    Снятие:

    1) Про автомобили с двигателем 1.5 литра мы говорили выше.

    2) Теперь поговорим о 16-клапанных автомобилях. Снимите насос, возьмите отвертку и снимите стопорное кольцо с направляющей (часто называют шпилькой). Данное кольцо только одно, хотя направляющих две штуки. Снимается оно следующим образом: подденьте отвёрткой и ведите до конца направляющей в сторону синей стрелки на фото до полного снятия.  Теперь главное не переворачивать бензонасос,  иначе корпус самопроизвольно вылетит и шланги могут оборваться.

    Снятие стопорного кольца который не позволяет вынуть корпус бензонасоса по направляющим и после его снятия, вынимание корпуса насоса по направляющим вверхСнятие стопорного кольца который не позволяет вынуть корпус бензонасоса по направляющим и после его снятия, вынимание корпуса насоса по направляющим вверх

    3) На фото ниже представлены две колодки с проводами, их необходимо отсоединить.  Если вы тяните с силой и они не поддаются, значит делаете что-то неправильно и существует вероятность сломать фиксаторы.  Нажав на удерживающие фиксаторы, аккуратно отсоедините их.

    Отсоединение колодок проводов, одна из которых к самому бензонасосу подсоединяется, а другая к кронштейнуОтсоединение колодок проводов, одна из которых к самому бензонасосу подсоединяется, а другая к кронштейну

    4) Возьмите рукой за верхнюю часть бензонасоса и по направляющим разъедините два корпуса. Один корпус отложите в сторонку, а бензонасосный продолжайте удерживать в руках и с помощью отвёртки отсоедините сеточку. Снимите её и замените новой.

    Вынимание корпуса насоса вместе с сеточкой из главного корпуса в котором он находитсяВынимание корпуса насоса вместе с сеточкой из главного корпуса в котором он находится

    Установка:

    Производится в обратном снятию порядке. Проследите за надежной фиксацией детали, она не должна спадать. Рекомендуем не торопится и не ставить лючок бензонасоса с подушкой заднего сиденья, а лучше попросите помощника повернуть ключ в зажигании примерно на 5 секунд, а вы понаблюдайте, не течёт ли из-под топливных трубок бензин.  Герметичность системы обязательна, в случае неполадок и протечек меняйте изношенные детали на новые.

    Дополнительный видеоролик:
    Ниже прикреплен видеоматериал на примере ВАЗ 2114 по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению.

    Примечание!

    В ролике ниже показана процедура отсоединения колодки проводов, если у вас возникли с этим трудности, то полезно посмотреть:

    Как заменить бензонасос на ваз 2110 своими руками

    Если не тянет мотор, а из под капота слышно посторонний шум и чувствуется, что при работе бензонасос автомобиля ВАЗ-2110 или ваз 2104 инжектор, есть подвывания, то скорее всего, бензонасос сломался и его придется заменить.

    Для начала проверяют давление в системе. Это можно осуществить, если подключить манометр к штуцеру в моторном отсеке на топливной рампе.

     

    Если давление поднялось на отметку выше, чем 400 кПа, то это значит, что из строя вышел регулятор давления, который расположен в модуле бензонасоса, поэтому его нужно заменить. Если же давление ниже, чем 380 кПа, то топливный фильтр вышел из строя, поэтому его нужно заменить.

    Если же это не помогло, то на ВАЗ2110 или ваз 2104 необходимо снять насос, а сетку его приемника хорошо прочистить. Если и в таком случае не нормализировалось давление, то на новый нужно заменить топливный насос. Давление в бензопроводе ВАЗ-2110 во время демонтажа топливного насоса полностью убирают, дальше пластиковый фиксатор сжимают, а от штуцера насоса оттаскивают топливную трубку.

    Пружинный фиксатор нужно выщелкнуть, вынуть топливную трубку отсоединить от штуцера. Отсоединять нужно очень аккуратно, чтобы штуцер не повредить, поскольку он хрупкий. Минусовый провод от массы нужно вывернуть, вынуть контакты провода со шпильки.

    Таким образов все гайки крепления прижимного кольца выворачивают, а потом уже можно вынуть кольцо. Бензонасос из бака ВАЗ-2110 вытаскивают, и его нужно наклонить в сторону, тем самым можно избежать повреждения рычага указателя топливного уровня. Если его повредить, то в дальнейшем не правильно будет показания приборов.

  • Как разобрать печку на ваз 2110: Как снять печку на ВАЗ 2110 своими руками, тонкости демонтажа и советы бывалых – 403 — Доступ запрещён

    Как снять печку на ВАЗ 2110 своими руками, тонкости демонтажа и советы бывалых

    Содержание:

    1. Поиск неисправностей
    2. Демонтаж
    3. Нюансы обратной сборки

    Отопители на автомобилях ВАЗ 2110 имеют достаточно надежную конструкцию. Но даже она способна преподносить сюрпризы.

    Система нагрева используется автоматическая, за счет которой происходит нагрев салона с погрешностью не более 2 градусов от заданного на регуляторе показателе. Если же функции печки нарушились, она больше не способна поддерживать нужную температуру или вовсе не греет салон, тогда не остается ничего другого кроме как снять ее, отыскать причины поломки, а затем заменить или провести ремонтные работы.

    Те, кто уже сталкивался с необходимостью ремонта, замены печки согласятся, что самым сложным этапом является именно демонтаж.

    Схема устройстваСхема устройства

    Поиск неисправностей

    При возникновении неполадок с печкой, для начала следует определить, что именно стало причиной отказа отопителя от нормального режима функционирования.

    Причина

    Ваши действия

    Низкий уровень антифриза

    Если антифриза в системе становится меньше необходимого, в контуре двигатель-радиатор прекращается циркуляция охлаждающей жидкости. Попробуйте долить, поскольку со временем его становится меньше в бачке. Если это не помогло, ищите причины дальше

    Воздушная пробка

    Она может образоваться при доливке антифриза в систему. Чтобы устранить пробку, необходимо немного поднять переднюю часть вашего автомобиль и включить мотор на холостых оборотах в течение 10 минут. Если воздух действительно присутствовал в системе, пробка уйдет и останется только долить охлаждающую жидкость

    Выключатель

    Вентилятор вращается со скоростью, заданной ступенчатым регулятором. Если вы можете включить печку только на максимальных оборотах вентилятора, а в других режимах устройство электродвигателя не работает, тогда наиболее вероятная причина в резисторе печки. Его следует заменить на новый

    На максимальной скорости поток слабый

    Причиной может послужить система закрытия и открытия заслонки, то есть кран. Но наиболее часто такая неполадка становится результатом загрязнения салонного фильтра. Определить это можно по затхлому запаху сырости. Замените фильтр, и проблема может уйти

    Возникла течь

    Это наиболее популярный тип поломки, связанный с системой отопления на ВАЗ 2110. Течи могут возникать через печку и кран. Кран — очень уязвимое место десятки и всех моделей ВАЗ. Когда десятку только начали выпускать, кран устанавливался. Затем его убрали из конструкции, а спустя еще некоторое время доработали и вернули

    Лужа антифриза в салоне

    Если вы заметили лужу из ОЖ под ногами переднего пассажира, а также учуяли неприятный запах, тогда следует проверить радиатор, кран. Плюс обязательно изучите текущее состояние патрубков в местах их крепления хомутами

    Патрубки на ВАЗ 2110 имеют ограниченный срок службы. Примерно через 3 года они начнут дубеть, что обязательно приведет к необходимости их замены. Лучше предотвратить утечку, заменив патрубки печки немного ранее положенного срока.

    Демонтаж

    Теперь поговорим о том, как можно разобрать печку с целью ее замены или ремонта. Процедура разборки потребуется для того, чтобы отыскать источник всех проблем и решить проблему с отказом отопителя. Это особенно важно сделать, если на носу холода и без печки ездить будет очень некомфортно.

    Процесс демонтажаПроцесс демонтажа

    Итак, начинаем.

    1. Первым делом отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это первоочередная задача, которая проводится практически при любом вмешательстве в конструкцию автомобиля.
    2. Уберите с рамы лобового стекла облицовку, шумоизоляционную обивку и накладки.
    3. Уберите с моторного щита утеплительный материал.
    4. Далее демонтируется пластиковая накладка, расположенная под лобовым стеклом. Речь идет о так называемом жабо.
    5. Теперь снимается механизм дворников, то есть стеклоочистителей.
    6. Следующий этап — это снятие левой и правой крышки отопителя.
    7. Если резистор — это один из главных подозреваемых, обязательно проверьте состояние данного элемента. Располагается резистор справа, если смотреть на моторный отсек, стоя перед бампером. Крепление осуществляется на винте, потому со снятием особых проблем не возникнет. Единственный нюанс, для замены резистора придется демонтировать вакуумный усилитель.
    8. Фильтр салона расположен слева в проеме, ведущем внутрь автомобиля. Чтобы его снять, никакие инструменты не потребуются. Все выполняется вручную.
    9. Замените фильтр при необходимости. Только учтите, старый и новый образец не взаимозаменяемые, потому приобретайте только такой фильтр, который стоит сейчас.
    10. Чтобы заменить печку, а вместе с ней и кран, обязательно слейте из системы охлаждающую жидкость.

    Сливаем ОЖ

    1. Для демонтажа элемента отсоедините два патрубка, зафиксированных хомутами, а также шланг, отвечающий за пароотвод. Проверьте состояние патрубков. Если они повреждены или имеют признаки износа, лучше заменить. В противном случае они вскоре могут стать причиной возникновения течи, а значит всю процедуру демонтажа придется повторить.
    2. Сама печка никак не фиксируется. Она удерживается на своем месте за счет крышки, которая прижата к корпусу отопителя.
    3. Замену радиатора печки, то есть печки, по сути, можно осуществить на алюминиевую или медную. Медный радиатор за счет высоких показателей теплопроводности материала обеспечивает лучший нагрев салона. Алюминиевые аналоги прослужат дольше, они дешевле, но эффективность ниже. Потому выбирайте, что вам важнее.
    4. От крана отсоединяется пара шлангов. Доступ к ним можно получить из салона, если снять бардачок.
    5. Фиксация крана печки осуществляется с помощью пары гаек на 10 миллиметров.
    6. Прежде чем демонтировать кран, обязательно отключите трос привода (электромотора).
    7. Выполняя замену крана, обязательно не забудьте поменять старые резиновые уплотнители на новые элементы. Это расходные материалы, потому после ремонта старые лучше не использовать.

    Нюансы обратной сборки

    Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание при демонтаже и замене старой печки на новую.

    • При работе с печкой старого образца, во время обратного монтажа корпуса вентилятора, который изготовлен из пластика, следите за попаданием педали в паз. Если она сядет не плотно, заслонка может не работать должным образом. Это приведет к повторным демонтажным мероприятиям.

    ВентиляторВентилятор

    • При разборке печки образуется достаточно большое количество болтов и крепежных элементов. Убедитесь, что ничего не осталось, все крепления вернулись на свои места. В противном случае элементы могут оказаться недостаточно плотно закрепленными. Как результат, отсутствие тепла в салоне и утечки охлаждающей жидкости.
    • Если есть такая возможность, поменяйте пластиковую заслонку на металлическую. Металлический элемент имеет более продолжительный срок службы, плюс вы минимизируете риск появления заклиниваний.
    • Осуществляя полную замену радиатор, отдайте предпочтение изделию из меди. Хотя они дороже, уровень надежности существенно выше, плюс тепла от такого радиатора вы получите заметно больше. Для жителей северных регионов с суровыми зимами это особенно актуально.
    • Чтобы избежать необходимости повторно осуществлять ремонт, проводить очень сложные демонтажные работы с печкой, настоятельно рекомендуем в процессе демонтажа поменять все используемые на старом оборудовании хомуты и шланги. Резина не долговечна, потому не поленитесь уделить несколько минут этому вопросу.

    Настраивайтесь на самостоятельный демонтаж печки заранее, поскольку этот процесс может занять минимум 4 часа. У новичка на это уйдет еще больше. Зато так вы существенно сэкономите на услугах специалистов с СТО. Но самое главное, получите неоценимый опыт в разборке и сборке одного из самых сложных узлов ВАЗ 2110.

    Загрузка ... Загрузка …

    Как снять печку на ВАЗ 2110: видео, фото

    У отопителя ВАЗ 2110 система нагрева автоматическая, она способна создавать заданную температуру в салоне с погрешностью не более двух градусов. Однако, как любая техника, она способна давать сбои. В таком случае совсем не помешает знать, как снять печку с ВАЗ 2110 для восстановления или замены.

    На фото - Устройство отопителя ВАЗ 2110На фото - Устройство отопителя ВАЗ 2110

    На фото — Устройство отопителя ВАЗ 2110

    Главные неисправности

    Для отопителя автомобиля наиболее характерны такие неисправности:

    • От печки нет достаточного тепла, а во время проверки обнаруживается, что антифриз непонятным образом исчезает. Хорошо, если окажется, что вся причина в ослабевших или разрушившихся креплениях шлангов или они сами износились, потрескались, начали пропускать тосол. Обычно такие «очаги» отмечены следами подтекания, разводами. Совсем нетрудно снять прохудившийся шланг или хомут чтобы заменить его новым. Значительно хуже, если потек радиатор печки. Его снятие на ВАЗ 2110 потребует приложение значительных усилий;На фото - Детали управления и воздуховоды печки ВАЗ 2110На фото - Детали управления и воздуховоды печки ВАЗ 2110

      На фото — Детали управления и воздуховоды печки ВАЗ 2110

    • Температура поступающего воздуха не поддается регулировке. Здесь может быть несколько причин. Среди главных – «зависла» заслонка отопителя, неисправен моторедуктор. Также не исключено, что подводит блок управления;Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110

      Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110

    • Датчик температуры, находящийся на потолке салона вышел из строя. Его проще всего снять и заменить. А вот если необходимо снятие отопителя, то придется повозиться, причем — немало. Однако, как бы не воротили нос автолюбители от такой разборки, но, скажем, накануне холодного сезона печку необходимо привести в рабочее состояние.
      Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне

    Подробнее о неисправностях печки в автомобиле ВАЗ 2110 можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/neispravnosti-pechki.html

    Порядок демонтажа

    Чтобы произвести снятие отопителя ВАЗ 2110, необходимо:

    1. Отсоединить минус на АКБ;
    2. Освободить раму лобового стекла от облицовки, обивки шумоизоляции, накладки;
    3. Снять вентилятор печки;
    4. Отсоединить вакуумный шланг;
    5. Хорошо, если вы изловчитесь и снимете передний корпус воздухозаборника, что сделать совсем непросто. Если не сможете подобраться к его винтам, вполне возможно, придется снимать приборную панель. После чего откручиваются винты крепления отопителя, он приподнимается, появляется возможность снять корпус воздухозаборника;
    6. Отделить от штуцеров шланги;
    7. Снять задний кожух печки;
    8. Открутив винты крепления отопителя (три из них вы легко обнаружите, а четвертый – под шумоизоляционной обивкой слева), произведите снятие печки, подав ее в сторону двигателя.

    Что делать, если плохо греет печка, подскажет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/ploho-greet-pechka.html

    Обратная сборка

    Учтите важные моменты при обратной установке печки ВАЗ 2110:

    • Если у вас печка старого образца, то, устанавливая корпус вентилятора, выполненный из пластика, проследите внимательно, чтобы его педалька плотно села в предназначенный для нее паз. Иначе могут быть проблемы с перемещением заслонки, а довольно непростой разбор печки придется повторять снова;
    • При сборке также проследите за тем, чтобы не осталось лишних болтов, или какие-то детали стали прилегать неплотно. Этого быть не должно, иначе от отопителя также можно не дождаться тепла;
    • По возможности замените пластиковую заслонку металлической, последняя менее склонна к деформации и заклиниванию;
    • Также в случае, если придется полностью менять радиатор печки, лучше остановить свое внимание на медном. Он хоть и дороже, зато значительно надежнее, тепла от него больше;Радиатор отопителя ВАЗ 2110 медный 2-х рядныйРадиатор отопителя ВАЗ 2110 медный 2-х рядный

      Радиатор отопителя ВАЗ 2110 медный 2-х рядный

    • Чтобы не пришлось вскорости снова заниматься ремонтом, поменяйте шланги и хомуты.

    Порядок ремонта резистора печки ВАЗ 2110 изложен в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/remont-rezistora-pechki.html

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

    Основными причинами для замены радиатора печки являются: течь радиатора отопителя и снижение (или полное отсутствие) теплоотдачи радиатора. С первой причиной всё ясно и понятно. Пропажу тосола с расширительного бачка и следы его (тосола) появления под автомобилем трудно не заметить. Плюс, ко всему, появится запах тосола в салоне автомобиля. И диагноз напрашивается сам — потёк радиатор печки. А вот со второй причиной всё не так быстро и понятно. Так как снижение температуры воздуха, поступающего через отопитель в салон автомобиля, может происходить по нескольким причинам — недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе автомобиля, неисправный термостат, воздушная пробка в системе охлаждения, проблема с регулятором или моторчиком управления заслонкой печки и, наконец, забитый радиатор печки. Поэтому, перед тем, как в слабом обогреве салона «обвинить» радиатор печки, необходимо сначала проверить и убедиться, что вся система охлаждения/отопления исправна (проверить уровень тосола в бачке, проверить термостат, убедиться в исправности блока и мотора управления заслонкой отопителя).

    Только после этого можно будет подписывать окончательный «приговор» радиатору печки. Но, перед этим, не лишним будет провести одну не хитрую проверку: прогреваем двигатель до рабочей температуры, в моторном отсеке проверяем рукой верхний и нижний патрубки печки (они должны быть одинаковой температуры), ручку «тепло-холод» крутим до упора вправо, включаем вентилятор отопителя. Если, в первые 10-20 секунд, поток воздуха был горячим или комфортно тёплым, а после его температура стала заметно снижаться до «комнатной», то тогда можно смело готовиться к работе по замене радиатора печки. И этот фотоотчёт с описанием самого быстрого способа замены радиатор печки нового образца на автомобилях Ваз 2110-2112 будет для Вас полезен. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

    Запчасти. На автомобили Ваз 2110-2112 радиаторы печки продаются двух вариантов — старого и нового образца. До осени 2003 года на десятки устанавливали радиаторы отопителя старого образца. После 2003 года — нового. Радиаторы эти не взаимозаменяемы. Поэтому, перед походом на автобазар, необходимо сначала определиться, какой из двух вариантов следует покупать. Каталожный номер радиатора печки нового образца — 21110-8101060-00. Каталожный номер радиатора печки старого образца — 2110-8101050.

    Дальше отвечают на вопрос, — «Какой фирмы производителя радиатор печки лучше покупать/ставить на ваз 2110?«. Правильный выбор радиатора печки (отопителя) для Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 — радиатор производства ДААЗ! И это не реклама, а дружеский совет. Отличное качество и прекрасная теплоотдача — проверены временем. Все остальные варианты будут однозначно проигрывать. Или потекут быстро, или греть слабо будут. Поэтому, рекомендую не играть в рулетку и не пытаться сэкономить, а покупать ДААЗовский радиатор печки.

    Перечень инструмента, который будет необходим для успешной замены радиатора отопителя (печки) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 выпуска после 2003 года: ёмкость для сбора охлаждающей жидкости, крестовая отвёртка, высокая головка на 10 + ключ трещотка, торцевой ключ на 17 и 13 (наличие кардана, удлинителя и ключа трещотки приветствуется, так как их наличие значительно облегчает и ускоряет работу).

    Фотоотчёт с описанием быстрого способа замены радиатора печки нового образца (после 2003 года) на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:

    В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Находим на блоке двигателя пробку сливного отверстия (фото 1). Подставляем под двигатель ёмкость для сбора тосола и откручиваем пробку (ключ на 13). После чего откручиваем пробку расширительного бачка. Пока жидкость стекает, начинаем разборку.

    Если приняли решение или есть необходимость вместе с радиатором печки заменить ещё и охлаждающую жидкость, то тогда придётся слить тосол с радиатора охлаждения (фото 2)

    Раскручиваем хомуты и отсоединяем патрубки от расширительного бачка. Отстёгиваем крепёжный ремень и снимаем расширительный бачок (фото 3).

    Снимаем уплотнитель капота (фото 4).

    Находим и выкручиваем все крепёжные саморезы левой и правой частей шумоизоляционной обшивки моторного отсека (фото 5, 6, 7, 8).

    Отсоединяем от обшивки пластиковые хомуты (фото 9).

    В нижней части обшивка прикреплена к кузову автомобиля двумя гайками. Находим их и, используя высокую головку на 10 и ключ трещотку, откручиваем их (фото 10 и 11).

    После чего, можно вытаскивать обшивку с моторного отсека.

    Отсоединяем фишку с крышки бачка тормозного цилиндра (фото 12).

    Отсоединяем шланг вместе со штуцером от вакуумного усилителя (фото 13).

    Ключом на 17 откручиваем две крепёжные гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (фото 14 и 15). Чтобы не завоздушить тормозную систему, трубки от главного тормозного цилиндра не откручиваем. ГТЦ достаточно отвести вперёд (по ходу движения автомобиля) насколько позволят тормозные трубки.

    Забираемся в салон автомобиля. Отключаем провода от выключателя стоп сигнала (фото 16).

    Используя торцовые ключ на 13, откручиваем четыре крепёжные гайки кронштейна педали тормоза к кузову (фото 17 и 18).

    После чего, можно возвращаться в моторный отсек, и начинать вытаскивать вакуумный усилитель тормозов вместе с кронштейном и педалью. Дело это не простое и быстро вытащить, вряд ли получиться. Придётся немного покрутить и повертеть вакуумный усилитель, прежде чем удастся его вытащить. Но, могу уверить вытащить вакуумный усилитель с кронштейном вполне возможно без снятия пластмассовой накладки ветрового стекла (фото 19).

    Всё теперь доступ к радиатору отопления (печки) нового образца открыт. Где находится радиатор печки на Ваз 2110-2112, видно на фотографии 20.

    Остаётся только раскрутить червячные хомуты двух основных и одного пароотводящего патрубков (фото 21). Отключить разъём от микромотора  управления заслонки (фото 22).

    И открутить три крепёжных самореза радиатора к корпусу печки (фото 23).

    Вытаскиваем старый радиатор (фото 24).

    Очищаем нишу от листьев и мусора. И устанавливаем новый радиатор печки (фото 25).

    Так же весело, как и вытаскивали, возвращаем на место вакуумный усилитель тормозов с кронштейном педали (фото 26).

    После чего сборку проводим в обратной последовательности.

    Теперь всё! Замена радиатора печки нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 закончена.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    Печка ВАЗ 2110, устройство отопителя, вентилятора, заслонок, видео замены радиатора печки ВАЗ 2110

    pechka-vaz-2110

    Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня постараемся очень подробно рассказать о устройстве, ремонте и замене отопителя на “десятке”. Текст для наглядности дополним фотографиями и видео.

    Сразу скажем, что конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

    Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая система автоматического управления отопителем (САУО). Фотография блока САУО далее.

    kontroller-sistemy-avtomaticheskogo-upravleniya-otopitelem-vaz-2110

    Кстати, блок САУО на “десятках” разного года выпуска различается. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

    Но как же работает этот чудо прибор? На потолке салона “десятки” стоит температурный датчик или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень небольшим) вентилятором, для циркуляции воздуха. Именно этот датчик и отправляет сведения о реальной температуре в салоне, а блок САУО дает команду микро моторедуктору (ММР), он в свою очередь открывает или закрывает основную заслонку, которая отвечает за доступ горячего воздуха в салон. При изменении температуры в салоне, потолочный датчик дает новый сигнал, срабатывает микро моторедуктор поворачивая заслонку, закрывая или открывая доступ горячего воздуха в салон. Таким образом автоматически поддерживается заданный температурный режим. Далее фотография схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110.

    shema-otopitelya-vaz-2110

    ВАЗ 2110 печка дует холодным, почему?

    Многие владельцы “десяток” жалуются на то, что в какой то момент печка постоянно дует холодным воздухом и никакие повороты рукояток системы автоматического управления отопителем, никак не спасают ситуацию. Проблем и неисправностей может быть масса. Например, неисправен сам контроллер САУО, потолочный датчик или микро моторедуктор, который просто не открывает или не закрывает заслонку. Еще одна причина, это воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не способен нагревать проходящий через него воздух. Далее схематичное изображение устройства отопителя ВАЗ 2110.

    ustroistvo-pechki-vaz-2110

    Заслонки печки ваз 2110

    Часто причиной плохой работы отопителя “десятки” становится заслонка печки ваз 2110. Заслонка может не плотно закрываться или плохо открываться. Сама заслонка отопителя изготовлена из пластика, который может со временем деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлическую заслонку и меняют её своими силами. Как проверить работоспособность и оценить состояния заслонки печки? Все довольно просто, снимаете центральный дефлектор воздуховода и вот она заслоночка! Смотрим на фото.

    zaslonka-pechki-vaz-2110

    Дальше внимательно осматриваете заслонку, включаете печку, поворачиваете регуляторы на блоке САУО и смотрите работает ли заслонка вообще. Как она перемещается, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, значит проблема может быть вовсе и не в ней. За одно можете посмотреть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от  стекла к ногам.

    Вентилятор печки ваз 2110

    Определить работоспособность вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если моторчик вентилятора сгорел, то работать он естественно уже не будет. Правда прежде чем бросаться менять вентилятор печки, необходимо убедится, что не сгорел предохранитель. Как мы уже писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 расположен не в салоне, а в подкапотном пространстве. Что бы до него добраться, вам необходимо будет снимать специальный фартук, который отделяет моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма стеклоочистителей. Собственно фото для наглядности ниже.

    zamena-radiatora- pechki-vaz-2110

    Вот мы и добрались до вентилятора печки, сняв фартук и кожух отопителя. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, в кожухе чуть левее. Его необходимо вытащить и почистить. Если никто до вас фильтр не менял, за долгие годы эксплуатации он серьезно забит мусором и препятствует нормальной циркуляции воздуха, который засасывается в салон ВАЗ 2110.

    ventilator-pechki-vaz-2110

    Радиатор отопителя ваз 2110

    Радиатор печки “десятки” расположен там же, где и вентилятор, то есть под капотом (см фото выше). Что бы его снять вам необходимо сначала вытащить из кожуха отопителя вентилятор. Если вы замечаете в салоне странный запах, поднимите половички, если там лужицы из тосола или антифриза, значит радиатор печки ВАЗ 2110 потек. Хотя возможно уже не держат хомуты… в любом случае придется разбирать и выяснять причину протечки. Далее предлагаем пару видео роликов демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

    Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видео

    Видео замены радиатора печки “десятки” старого образца.

    Видео замены радиатора печки нового образца.

    Кстати, при замене печки отопителя можно воспользовавшись случаем заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110, что бы потом все заново не разбирать. Это поможет ощутить в салоне свежий воздух и теплоту отремонтированной печки ВАЗ 2110.

    Замена радиатора отопителя ваз 2110 своими руками

    ВАЗ 2110 является надежным и долговечным автомобилем, который будет долго служить своему владельцу. При этом, данный автомобиль не требователен к уходу. Но всё же, несмотря на его высокую прочность, некоторые его детали могут ломаться. В первую очередь, поломки грозят технически сложным деталям. И радиатор отопления и охлаждения салона является такой деталью. Стоит отметить, что медные радиаторы легко можно отремонтировать и установить обратно. Но такие радиаторы устанавливаются непосредственно владельцем. А те отопительные системы, что устанавливаются на заводе, отремонтировать не получится. Их понадобится только заменять.

    Замена радиатора отопителя ваз 2110Замена радиатора отопителя ваз 2110

    Медный, или алюминиевый

    Такой вопрос появляется у тех, кому требуется полная замена радиатора. И если вы действительно хотите его заменить, то обратите внимание на медные модели. Они имеют цену почти в 2 раза выше, чем алюминиевые модели. Но при этом, такие траты стоят того.

    Медный или алюминиевыйМедный или алюминиевый

    Во-первых, это связано с тем, что медный радиатор имеет большую теплоотдачу. Это достигается благодаря особенностям самой меди. Кроме повышенной отдачи тепла, медь имеет большую тепловую инерцию. Это означает, что она будет нагреваться немного дольше, но при этом отдавать тепло значительно сильнее и продолжительнее. Но главным аргументом в пользу меди является её практичность. Она не страдает от коррозии. Кроме того, если повредить медный радиатор, то его можно легко демонтировать и отреставрировать. А алюминиевую отопительную систему придется полностью заменять.

    Нужные инструменты

    Если вы решили заменять радиатор, то к этому нужно подготовиться. Суть подготовки заключается в том, чтобы найти все нужные для замены приспособления.

    В первую очередь, вам понадобится набор отверток и головок с угловым карданом. Это требуется для демонтажа. Ещё понадобятся новые винтовые хомуты. Всего их нужно 4 штуки.

    Также для слива антифриза нужно найти емкость. Если планируется замена этой жидкости, то нужно приобрести сам антифриз.

    Замена радиатора отопителя ваз 2110 нового образца

    Замена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена нового образца будет немного сложнее, чем старого. Для начала вам потребуется слить антифриз. Его можно сливать не полностью. Достаточно слить антифриз из цилиндров. Для этого нужно открутить пробку, и подставить под двигатель какую-то пробку. Но так можно делать только в том случае, если вам не нужно полностью заменять антифриз. Если его нужно заменить полностью, то потребуется слить всю жидкость. Перед тем как начать сливать антифриз, снимите пробку расширительного бачка.
    1. Чтобы открутить бачок, нужно ослабить хомуты и снять шланги. После этого бачок можно легко отстегнуть;
    2. Когда вы только начали работать, посмотрите на уплотнитель капота. Если он будет вам мешать производить замену, то его можно попросту снять;
    3. Далее вы сможете заметить звуко-термоизоляцию. Её нужно снять. Чтобы это сделать, найдите саморезы изоляции, и открутите их крестовой отверткой. Стоит отметить, что снизу болты изоляции имеют головки на десять. Всего этих болта 2. Их также потребуется открутить;
    4. После этого можно заметить лист изоляции. На нем будут хомуты, которые нужно открутить;
    5. После снятия хомутов, необходимо снять ещё и обшивку;
    6. На пробке бачка будет специальная фишка. Она соединяется с датчиком уровня тормозной жидкости. Эту фишку нужно также отсоединить;
    7. Когда все вышеперечисленные манипуляции сделаны, вы получите доступ к вакуумному усилителю (ВУ). Из него нужно вынуть шланг, после чего отвести его в сторону;
    8. Далее вам потребуется головка на 17, а также трещотка. При их помощи открутите тормозной цилиндр. Его потребуется отвести вперед, но при этом не отключить трубки тормозной магистрали. Чтобы это сделать, все действия нужно выполнять аккуратно;
    9. После этого нужно идти в салон. В нем отключите контактные разъемы, подходящие к стоп-сигналу;
    10. А ещё нужно открутить гайки на педали тормоза и ВУ. Для этого стоит воспользоваться головкой на 13;
    11. После этого работа в салоне заканчивается. Нужно вынуть усилитель и педаль. Стоит отметить, что для этого не обязательно полностью снимать стекло. Сделать данную манипуляцию можно и без такого демонтажа;
    12. Главным преимуществом радиатора нового образца является то, что он состоит из 2 частей. Благодаря этому, его значительно легче снимать. Просто открутите саморезы, которых будет всего три. И поочередно снимите обе части;
    13. Когда вы сделаете всё что написано выше, вы сможете увидеть все шланги, которые подходят к радиатору. Это водный, выводной и паровой шланги. И для демонтажа нужно открутить их все;
    14. И вот мы подошли к самому радиатору. Осталось только его снять. Он закрепляется винтами в 4 местах. Первый винт можно найти возле кромки стекла. Ещё два винта находятся возле коллектора. И последнюю гайку можно найти около фильтра. Откручиваем их, и снимаем радиатор.
    Замена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образцаЗамена радиатора отопителя ваз 2110 нового образца

    Когда радиатор снят, его можно заменить на новый. Но это нужно далеко не всегда. Иногда достаточно просто отремонтировать снятый, и установить его обратно. Установка и сборка производится также, только в обратном порядке.

    Когда сборка будет завершена, потребуется проверить работоспособность трубки. Если патрубки не будут горячими, значит, появилась проблема в виде воздушной пробки. Нужно устранить её, и проверить радиатор ещё раз. Патрубки должны быть горячими.

    Замена радиатора отопителя на ваз 2110 старого образца

    Замена радиатора отопителя на ваз 2110 старого образцаЗамена радиатора отопителя на ваз 2110 старого образцаЗаменять радиатор старого образца очень легко. Для начала просто отключите провода питания вентилятора, а также слейте антифриз. Кроме этого, потребуется произвести демонтаж накладки лобового стекла, стеклоочистителя и снять жабо. Когда вы снимите эти компоненты, можно будет снять сам радиатор. Он закрепляется на 4 зажимах.
    1. Ещё понадобится снять винты крепления, которые нужны для фильтра в салоне;
    2. Вентилятор можно будет снять вместе с небольшой частью корпуса;
    3. Нужно снять шланги радиатора. Для этого послабьте хомуты. Всего этих шлангов 3;
    4. После этого можно вынуть радиатор, и заменить его, или отремонтировать.

    Заключение

    Как можно заметить, в ВАЗ 2110 замена радиатора производится не очень сложно. Просто четко следуйте инструкции, и вы сможете избежать проблем и осложнений. Все эти процедуры не займут у вас много времени.

    Как разобрать печку ваз 2110

    Печка ВАЗ 2110, устройство отопителя, вентилятора, заслонок, видео замены радиатора печки ВАЗ 2110

    Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня постараемся очень подробно рассказать о устройстве, ремонте и замене отопителя на “десятке”. Текст для наглядности дополним фотографиями и видео.

    Сразу скажем, что конструкция системы отопления на “десятке” принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

    Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая система автоматического управления отопителем (САУО). Фотография блока САУО далее.

    Кстати, блок САУО на “десятках” разного года выпуска различается. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

    Но как же работает этот чудо прибор? На потолке салона “десятки” стоит температурный датчик или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень небольшим) вентилятором, для циркуляции воздуха. Именно этот датчик и отправляет сведения о реальной температуре в салоне, а блок САУО дает команду микро моторедуктору (ММР), он в свою очередь открывает или закрывает основную заслонку, которая отвечает за доступ горячего воздуха в салон. При изменении температуры в салоне, потолочный датчик дает новый сигнал, срабатывает микро моторедуктор поворачивая заслонку, закрывая или открывая доступ горячего воздуха в салон. Таким образом автоматически поддерживается заданный температурный режим. Далее фотография схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110.

    ВАЗ 2110 печка дует холодным, почему?

    Многие владельцы “десяток” жалуются на то, что в какой то момент печка постоянно дует холодным воздухом и никакие повороты рукояток системы автоматического управления отопителем, никак не спасают ситуацию. Проблем и неисправностей может быть масса. Например, неисправен сам контроллер САУО, потолочный датчик или микро моторедуктор, который просто не открывает или не закрывает заслонку. Еще одна причина, это воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не способен нагревать проходящий через него воздух. Далее схематичное изображение устройства отопителя ВАЗ 2110.

    Заслонки печки ваз 2110

    Часто причиной плохой работы отопителя “десятки” становится заслонка печки ваз 2110. Заслонка может не плотно закрываться или плохо открываться. Сама заслонка отопителя изготовлена из пластика, который может со временем деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлическую заслонку и меняют её своими силами. Как проверить работоспособность и оценить состояния заслонки печки? Все довольно просто, снимаете центральный дефлектор воздуховода и вот она заслоночка! Смотрим на фото.

    Дальше внимательно осматриваете заслонку, включаете печку, поворачиваете регуляторы на блоке САУО и смотрите работает ли заслонка вообще. Как она перемещается, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, значит проблема может быть вовсе и не в ней. За одно можете посмотреть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от стекла к ногам.

    Вентилятор печки ваз 2110

    Определить работоспособность вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если моторчик вентилятора сгорел, то работать он естественно уже не будет. Правда прежде чем бросаться менять вентилятор печки, необходимо убедится, что не сгорел предохранитель. Как мы уже писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 расположен не в салоне, а в подкапотном пространстве. Что бы до него добраться, вам необходимо будет снимать специальный фартук, который отделяет моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма стеклоочистителей. Собственно фото для наглядности ниже.

    Вот мы и добрались до вентилятора печки, сняв фартук и кожух отопителя. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, в кожухе чуть левее. Его необходимо вытащить и почистить. Если никто до вас фильтр не менял, за долгие годы эксплуатации он серьезно забит мусором и препятствует нормальной циркуляции воздуха, который засасывается в салон ВАЗ 2110.

    Радиатор отопителя ваз 2110

    Радиатор печки “десятки” расположен там же, где и вентилятор, то есть под капотом (см фото выше). Что бы его снять вам необходимо сначала вытащить из кожуха отопителя вентилятор. Если вы замечаете в салоне странный запах, поднимите половички, если там лужицы из тосола или антифриза, значит радиатор печки ВАЗ 2110 потек. Хотя возможно уже не держат хомуты… в любом случае придется разбирать и выяснять причину протечки. Далее предлагаем пару видео роликов демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

    Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видео

    Видео замены радиатора печки “десятки” старого образца.

    Видео замены радиатора печки нового образца.

    Кстати, при замене печки отопителя можно воспользовавшись случаем заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110, что бы потом все заново не разбирать. Это поможет ощутить в салоне свежий воздух и теплоту отремонтированной печки ВАЗ 2110.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    Как самостоятельно снять печку на ВАЗ 2110

    Отопители на автомобилях ВАЗ 2110 имеют достаточно надежную конструкцию. Но даже она способна преподносить сюрпризы.

    Система нагрева используется автоматическая, за счет которой происходит нагрев салона с погрешностью не более 2 градусов от заданного на регуляторе показателе. Если же функции печки нарушились, она больше не способна поддерживать нужную температуру или вовсе не греет салон, тогда не остается ничего другого кроме как снять ее, отыскать причины поломки, а затем заменить или провести ремонтные работы.

    Те, кто уже сталкивался с необходимостью ремонта, замены печки согласятся, что самым сложным этапом является именно демонтаж.

    Схема устройства

    Поиск неисправностей

    При возникновении неполадок с печкой, для начала следует определить, что именно стало причиной отказа отопителя от нормального режима функционирования.

    Причина

    Ваши действия

    Низкий уровень антифриза

    Если антифриза в системе становится меньше необходимого, в контуре двигатель-радиатор прекращается циркуляция охлаждающей жидкости. Попробуйте долить, поскольку со временем его становится меньше в бачке. Если это не помогло, ищите причины дальше

    Она может образоваться при доливке антифриза в систему. Чтобы устранить пробку, необходимо немного поднять переднюю часть вашего автомобиль и включить мотор на холостых оборотах в течение 10 минут. Если воздух действительно присутствовал в системе, пробка уйдет и останется только долить охлаждающую жидкость

    Вентилятор вращается со скоростью, заданной ступенчатым регулятором. Если вы можете включить печку только на максимальных оборотах вентилятора, а в других режимах устройство электродвигателя не работает, тогда наиболее вероятная причина в резисторе печки. Его следует заменить на новый

    На максимальной скорости поток слабый

    Причиной может послужить система закрытия и открытия заслонки, то есть кран. Но наиболее часто такая неполадка становится результатом загрязнения салонного фильтра. Определить это можно по затхлому запаху сырости. Замените фильтр, и проблема может уйти

    Это наиболее популярный тип поломки, связанный с системой отопления на ВАЗ 2110. Течи могут возникать через печку и кран. Кран — очень уязвимое место десятки и всех моделей ВАЗ. Когда десятку только начали выпускать, кран устанавливался. Затем его убрали из конструкции, а спустя еще некоторое время доработали и вернули

    Лужа антифриза в салоне

    Если вы заметили лужу из ОЖ под ногами переднего пассажира, а также учуяли неприятный запах, тогда следует проверить радиатор, кран. Плюс обязательно изучите текущее состояние патрубков в местах их крепления хомутами

    Патрубки на ВАЗ 2110 имеют ограниченный срок службы. Примерно через 3 года они начнут дубеть, что обязательно приведет к необходимости их замены. Лучше предотвратить утечку, заменив патрубки печки немного ранее положенного срока.

    Демонтаж

    Теперь поговорим о том, как можно разобрать печку с целью ее замены или ремонта. Процедура разборки потребуется для того, чтобы отыскать источник всех проблем и решить проблему с отказом отопителя. Это особенно важно сделать, если на носу холода и без печки ездить будет очень некомфортно.

    Процесс демонтажа
    1. Первым делом отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это первоочередная задача, которая проводится практически при любом вмешательстве в конструкцию автомобиля.
    2. Уберите с рамы лобового стекла облицовку, шумоизоляционную обивку и накладки.
    3. Уберите с моторного щита утеплительный материал.
    4. Далее демонтируется пластиковая накладка, расположенная под лобовым стеклом. Речь идет о так называемом жабо.
    5. Теперь снимается механизм дворников, то есть стеклоочистителей.
    6. Следующий этап — это снятие левой и правой крышки отопителя.
    7. Если резистор — это один из главных подозреваемых, обязательно проверьте состояние данного элемента. Располагается резистор справа, если смотреть на моторный отсек, стоя перед бампером. Крепление осуществляется на винте, потому со снятием особых проблем не возникнет. Единственный нюанс, для замены резистора придется демонтировать вакуумный усилитель.
    8. Фильтр салона расположен слева в проеме, ведущем внутрь автомобиля. Чтобы его снять, никакие инструменты не потребуются. Все выполняется вручную.
    9. Замените фильтр при необходимости. Только учтите, старый и новый образец не взаимозаменяемые, потому приобретайте только такой фильтр, который стоит сейчас.
    10. Чтобы заменить печку, а вместе с ней и кран, обязательно слейте из системы охлаждающую жидкость.
    1. Для демонтажа элемента отсоедините два патрубка, зафиксированных хомутами, а также шланг, отвечающий за пароотвод. Проверьте состояние патрубков. Если они повреждены или имеют признаки износа, лучше заменить. В противном случае они вскоре могут стать причиной возникновения течи, а значит всю процедуру демонтажа придется повторить.
    2. Сама печка никак не фиксируется. Она удерживается на своем месте за счет крышки, которая прижата к корпусу отопителя.
    3. Замену радиатора печки, то есть печки, по сути, можно осуществить на алюминиевую или медную. Медный радиатор за счет высоких показателей теплопроводности материала обеспечивает лучший нагрев салона. Алюминиевые аналоги прослужат дольше, они дешевле, но эффективность ниже. Потому выбирайте, что вам важнее.
    4. От крана отсоединяется пара шлангов. Доступ к ним можно получить из салона, если снять бардачок.
    5. Фиксация крана печки осуществляется с помощью пары гаек на 10 миллиметров.
    6. Прежде чем демонтировать кран, обязательно отключите трос привода (электромотора).
    7. Выполняя замену крана, обязательно не забудьте поменять старые резиновые уплотнители на новые элементы. Это расходные материалы, потому после ремонта старые лучше не использовать.

    Нюансы обратной сборки

    Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание при демонтаже и замене старой печки на новую.

    • При работе с печкой старого образца, во время обратного монтажа корпуса вентилятора, который изготовлен из пластика, следите за попаданием педали в паз. Если она сядет не плотно, заслонка может не работать должным образом. Это приведет к повторным демонтажным мероприятиям.
    Вентилятор
    • При разборке печки образуется достаточно большое количество болтов и крепежных элементов. Убедитесь, что ничего не осталось, все крепления вернулись на свои места. В противном случае элементы могут оказаться недостаточно плотно закрепленными. Как результат, отсутствие тепла в салоне и утечки охлаждающей жидкости.
    • Если есть такая возможность, поменяйте пластиковую заслонку на металлическую. Металлический элемент имеет более продолжительный срок службы, плюс вы минимизируете риск появления заклиниваний.
    • Осуществляя полную замену радиатор, отдайте предпочтение изделию из меди. Хотя они дороже, уровень надежности существенно выше, плюс тепла от такого радиатора вы получите заметно больше. Для жителей северных регионов с суровыми зимами это особенно актуально.
    • Чтобы избежать необходимости повторно осуществлять ремонт, проводить очень сложные демонтажные работы с печкой, настоятельно рекомендуем в процессе демонтажа поменять все используемые на старом оборудовании хомуты и шланги. Резина не долговечна, потому не поленитесь уделить несколько минут этому вопросу.

    Настраивайтесь на самостоятельный демонтаж печки заранее, поскольку этот процесс может занять минимум 4 часа. У новичка на это уйдет еще больше. Зато так вы существенно сэкономите на услугах специалистов с СТО. Но самое главное, получите неоценимый опыт в разборке и сборке одного из самых сложных узлов ВАЗ 2110.

    Как самостоятельно снять печку на ВАЗ 2110

    Отопители на автомобилях ВАЗ 2110 имеют достаточно надежную конструкцию. Но даже она способна преподносить сюрпризы.

    Система нагрева используется автоматическая, за счет которой происходит нагрев салона с погрешностью не более 2 градусов от заданного на регуляторе показателе. Если же функции печки нарушились, она больше не способна поддерживать нужную температуру или вовсе не греет салон, тогда не остается ничего другого кроме как снять ее, отыскать причины поломки, а затем заменить или провести ремонтные работы.

    Те, кто уже сталкивался с необходимостью ремонта, замены печки согласятся, что самым сложным этапом является именно демонтаж.

    Схема устройства

    Поиск неисправностей

    При возникновении неполадок с печкой, для начала следует определить, что именно стало причиной отказа отопителя от нормального режима функционирования.

    Причина

    Ваши действия

    Низкий уровень антифриза

    Если антифриза в системе становится меньше необходимого, в контуре двигатель-радиатор прекращается циркуляция охлаждающей жидкости. Попробуйте долить, поскольку со временем его становится меньше в бачке. Если это не помогло, ищите причины дальше

    Она может образоваться при доливке антифриза в систему. Чтобы устранить пробку, необходимо немного поднять переднюю часть вашего автомобиль и включить мотор на холостых оборотах в течение 10 минут. Если воздух действительно присутствовал в системе, пробка уйдет и останется только долить охлаждающую жидкость

    Вентилятор вращается со скоростью, заданной ступенчатым регулятором. Если вы можете включить печку только на максимальных оборотах вентилятора, а в других режимах устройство электродвигателя не работает, тогда наиболее вероятная причина в резисторе печки. Его следует заменить на новый

    На максимальной скорости поток слабый

    Причиной может послужить система закрытия и открытия заслонки, то есть кран. Но наиболее часто такая неполадка становится результатом загрязнения салонного фильтра. Определить это можно по затхлому запаху сырости. Замените фильтр, и проблема может уйти

    Это наиболее популярный тип поломки, связанный с системой отопления на ВАЗ 2110. Течи могут возникать через печку и кран. Кран — очень уязвимое место десятки и всех моделей ВАЗ. Когда десятку только начали выпускать, кран устанавливался. Затем его убрали из конструкции, а спустя еще некоторое время доработали и вернули

    Лужа антифриза в салоне

    Если вы заметили лужу из ОЖ под ногами переднего пассажира, а также учуяли неприятный запах, тогда следует проверить радиатор, кран. Плюс обязательно изучите текущее состояние патрубков в местах их крепления хомутами

    Патрубки на ВАЗ 2110 имеют ограниченный срок службы. Примерно через 3 года они начнут дубеть, что обязательно приведет к необходимости их замены. Лучше предотвратить утечку, заменив патрубки печки немного ранее положенного срока.

    Демонтаж

    Теперь поговорим о том, как можно разобрать печку с целью ее замены или ремонта. Процедура разборки потребуется для того, чтобы отыскать источник всех проблем и решить проблему с отказом отопителя. Это особенно важно сделать, если на носу холода и без печки ездить будет очень некомфортно.

    Процесс демонтажа
    1. Первым делом отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это первоочередная задача, которая проводится практически при любом вмешательстве в конструкцию автомобиля.
    2. Уберите с рамы лобового стекла облицовку, шумоизоляционную обивку и накладки.
    3. Уберите с моторного щита утеплительный материал.
    4. Далее демонтируется пластиковая накладка, расположенная под лобовым стеклом. Речь идет о так называемом жабо.
    5. Теперь снимается механизм дворников, то есть стеклоочистителей.
    6. Следующий этап — это снятие левой и правой крышки отопителя.
    7. Если резистор — это один из главных подозреваемых, обязательно проверьте состояние данного элемента. Располагается резистор справа, если смотреть на моторный отсек, стоя перед бампером. Крепление осуществляется на винте, потому со снятием особых проблем не возникнет. Единственный нюанс, для замены резистора придется демонтировать вакуумный усилитель.
    8. Фильтр салона расположен слева в проеме, ведущем внутрь автомобиля. Чтобы его снять, никакие инструменты не потребуются. Все выполняется вручную.
    9. Замените фильтр при необходимости. Только учтите, старый и новый образец не взаимозаменяемые, потому приобретайте только такой фильтр, который стоит сейчас.
    10. Чтобы заменить печку, а вместе с ней и кран, обязательно слейте из системы охлаждающую жидкость.
    1. Для демонтажа элемента отсоедините два патрубка, зафиксированных хомутами, а также шланг, отвечающий за пароотвод. Проверьте состояние патрубков. Если они повреждены или имеют признаки износа, лучше заменить. В противном случае они вскоре могут стать причиной возникновения течи, а значит всю процедуру демонтажа придется повторить.
    2. Сама печка никак не фиксируется. Она удерживается на своем месте за счет крышки, которая прижата к корпусу отопителя.
    3. Замену радиатора печки, то есть печки, по сути, можно осуществить на алюминиевую или медную. Медный радиатор за счет высоких показателей теплопроводности материала обеспечивает лучший нагрев салона. Алюминиевые аналоги прослужат дольше, они дешевле, но эффективность ниже. Потому выбирайте, что вам важнее.
    4. От крана отсоединяется пара шлангов. Доступ к ним можно получить из салона, если снять бардачок.
    5. Фиксация крана печки осуществляется с помощью пары гаек на 10 миллиметров.
    6. Прежде чем демонтировать кран, обязательно отключите трос привода (электромотора).
    7. Выполняя замену крана, обязательно не забудьте поменять старые резиновые уплотнители на новые элементы. Это расходные материалы, потому после ремонта старые лучше не использовать.

    Нюансы обратной сборки

    Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание при демонтаже и замене старой печки на новую.

    • При работе с печкой старого образца, во время обратного монтажа корпуса вентилятора, который изготовлен из пластика, следите за попаданием педали в паз. Если она сядет не плотно, заслонка может не работать должным образом. Это приведет к повторным демонтажным мероприятиям.
    Вентилятор
    • При разборке печки образуется достаточно большое количество болтов и крепежных элементов. Убедитесь, что ничего не осталось, все крепления вернулись на свои места. В противном случае элементы могут оказаться недостаточно плотно закрепленными. Как результат, отсутствие тепла в салоне и утечки охлаждающей жидкости.
    • Если есть такая возможность, поменяйте пластиковую заслонку на металлическую. Металлический элемент имеет более продолжительный срок службы, плюс вы минимизируете риск появления заклиниваний.
    • Осуществляя полную замену радиатор, отдайте предпочтение изделию из меди. Хотя они дороже, уровень надежности существенно выше, плюс тепла от такого радиатора вы получите заметно больше. Для жителей северных регионов с суровыми зимами это особенно актуально.
    • Чтобы избежать необходимости повторно осуществлять ремонт, проводить очень сложные демонтажные работы с печкой, настоятельно рекомендуем в процессе демонтажа поменять все используемые на старом оборудовании хомуты и шланги. Резина не долговечна, потому не поленитесь уделить несколько минут этому вопросу.

    Настраивайтесь на самостоятельный демонтаж печки заранее, поскольку этот процесс может занять минимум 4 часа. У новичка на это уйдет еще больше. Зато так вы существенно сэкономите на услугах специалистов с СТО. Но самое главное, получите неоценимый опыт в разборке и сборке одного из самых сложных узлов ВАЗ 2110.

    19.10. Снятие и разборка отопителя

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи и сливаем охлаждающую жидкость.
    2. Снимаем облицовку и накладку ветрового окна, шумоизоляционную правую обивку моторного отсека, стеклоочиститель.
    3. Отсоединяем разъемы проводов электродвигателя, резистора и микромотора привода заслонки отопителя, а также шланг от клапана управления заслонкой рециркуляции.

    Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

    Оценка статьи:

    Загрузка…Как разобрать печку ваз 2110 Ссылка на основную публикацию Как разобрать печку ваз 2110Как разобрать печку ваз 2110 Автожурнал MyDucatoАвтожурнал MyDucatowpDiscuzAdblock
    detector

    Как разобрать печку ваз 2110

    Покажем как снять печку на ВАЗ 2110 своими силами

    Главные неисправности

    Для отопителя автомобиля наиболее характерны такие неисправности:

    • От печки нет достаточного тепла, а во время проверки обнаруживается, что антифриз непонятным образом исчезает. Хорошо, если окажется, что вся причина в ослабевших или разрушившихся креплениях шлангов или они сами износились, потрескались, начали пропускать тосол. Обычно такие «очаги» отмечены следами подтекания, разводами. Совсем нетрудно снять прохудившийся шланг или хомут чтобы заменить его новым. Значительно хуже, если потек радиатор печки. Его снятие на ВАЗ 2110 потребует приложение значительных усилий; На фото — Детали управления и воздуховоды печки ВАЗ 2110
    • Температура поступающего воздуха не поддается регулировке. Здесь может быть несколько причин. Среди главных – «зависла» заслонка отопителя, неисправен моторедуктор. Также не исключено, что подводит блок управления; Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110
    • Датчик температуры, находящийся на потолке салона вышел из строя. Его проще всего снять и заменить. А вот если необходимо снятие отопителя, то придется повозиться, причем — немало. Однако, как бы не воротили нос автолюбители от такой разборки, но, скажем, накануне холодного сезона печку необходимо привести в рабочее состояние.

    Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне

    Порядок демонтажа

    Чтобы произвести снятие отопителя ВАЗ 2110, необходимо:

    1. Отсоединить минус на АКБ;
    2. Освободить раму лобового стекла от облицовки, обивки шумоизоляции, накладки;
    3. Снять вентилятор печки;
    4. Отсоединить вакуумный шланг;
    5. Хорошо, если вы изловчитесь и снимете передний корпус воздухозаборника, что сделать совсем непросто. Если не сможете подобраться к его винтам, вполне возможно, придется снимать приборную панель. После чего откручиваются винты крепления отопителя, он приподнимается, появляется возможность снять корпус воздухозаборника;
    6. Отделить от штуцеров шланги;
    7. Снять задний кожух печки;
    8. Открутив винты крепления отопителя (три из них вы легко обнаружите, а четвертый – под шумоизоляционной обивкой слева), произведите снятие печки, подав ее в сторону двигателя.

    Обратная сборка

    Учтите важные моменты при обратной установке печки ВАЗ 2110:

    • Если у вас печка старого образца, то, устанавливая корпус вентилятора, выполненный из пластика, проследите внимательно, чтобы его педалька плотно села в предназначенный для нее паз. Иначе могут быть проблемы с перемещением заслонки, а довольно непростой разбор печки придется повторять снова;
    • При сборке также проследите за тем, чтобы не осталось лишних болтов, или какие-то детали стали прилегать неплотно. Этого быть не должно, иначе от отопителя также можно не дождаться тепла;
    • По возможности замените пластиковую заслонку металлической, последняя менее склонна к деформации и заклиниванию;
    • Также в случае, если придется полностью менять радиатор печки, лучше остановить свое внимание на медном. Он хоть и дороже, зато значительно надежнее, тепла от него больше; Радиатор отопителя ВАЗ 2110 медный 2-х рядный
    • Чтобы не пришлось вскорости снова заниматься ремонтом, поменяйте шланги и хомуты.

    Как заменить неисправную печку на ВАЗ 2110

    Система отопления любого транспортного средства предназначена для создания благоприятного микроклимата в автосалоне. В летнее время года обогрев не используется. О печке на ВАЗ 2110 автовладельцы вспоминают лишь с наступлением зимы, когда температура становится отрицательной. Согласно нормам государственного стандарта, при минус 25°С снаружи, в салоне автомобиля должно быть не ниже плюс 16°С.

    Устройство печки «десятки»

    Конструкционные особенности системы обогрева заключаются в наличии предохранителя монтажного узла, вентиляторного корпуса, радиатора с заслонками для притока воздушных масс и их равномерного распределения. Охлажденные потоки воздуха, поступая сквозь заслонки печки на ВАЗ 2110, прогреваются.

    Ключевым узлом отопительной системы является радиатор печки ВАЗ 2110. Он оснащается специальными подводящими и отводными патрубками. Они выходят в двигательный отсек и прикрепляются к контуру охлаждения авто. Радиатор фиксируется парой саморезов, а кран на печку ВАЗ 2110 монтируется в подводной патрубок, который регулирует поступление охладителя.

    Управление этим механизмом можно осуществлять с использованием гибкой тяги, установленной на панели. Внизу радиатора монтируется печной электродвигатель на 2-х упругих подушках, расположенных в направляющем корпусе.

    В контур питания движка вмонтирован и вспомогательный резистор, который обеспечивает 2-скоростной режим вентилятора печки на ВАЗ 2110. Печка оборудована воздуховодами, которые распределяют воздушные массы к дефлекторам для обдувания боковых стекол, а также к трубкам, наведенным на ветровое стекло.

    Осуществлять управление горячим воздухом можно в результате поочередного открытия или закрытия крышек обогревателя. Непосредственно заслонка на воздушном притоке управляется тягами от рычажков.

    Причины неисправностей печки ВАЗ 2110

    Основной причиной замены печки на ВАЗ 2110 могут послужить неисправности системы обогрева:

    • подтекание радиатора;
    • нарушение герметичности соединений патрубков на печку ВАЗ 2110;
    • течь крана;
    • перебои в управлении работой вентилятора;
    • нарушение целостности проводов;
    • окисление электрических элементов.

    От своевременности выявления этих дефектов печки на ВАЗ 2110 цена ремонта будет зависеть напрямую. Более серьезные поломки потребуют грамотного подхода и кардинальных мероприятий.

    Причиной течи охлаждающей жидкости системы обогрева могут стать подвергнутые коррозии радиатор, кран, стальной патрубок. Правильное диагностирование можно выполнить лишь при тщательном визуальном осматривании. При наличии скрытой неисправности отдельных элементов печки их можно просто заменить, поскольку на сегодняшний день сложностей с приобретением запасных частей на ВАЗ нет.

    Одной из причин поломки обогревателя может стать снижение функциональной активности печного мотора независимо от числа оборотов. При этом раскладе следует проверить, не перегорел ли предохранитель на печку ВАЗ 2110. При обнаружении этого дефекта его надо безотлагательно поменять новым.

    При ухудшении циркуляции охладителя виновником выступает испорченный кран обогревателя или закупорка самого радиатора. При заклинивании крана потребуется его замена, а во втором случае нужно будет тщательно прочистить радиатор.

    Из-за явного несовершенства системы обогрева многие решаются переделать печку на ВАЗ 2110. Большинство автолюбителей, надеясь на собственные силы, пытаются повысить качество ее работы самостоятельно, но как показывают факты, не всегда получается достичь должного результата. Даже владея глубокими теоретическими знаниями, как снять печку на ВАЗ 2110, можно лишь улучшить герметичность стыков воздухопроводов, сопла, или перенаправить горячие воздушные потоки.

    Но этот шаг, в большинстве случаев, не повлияет на температуру внутри салона — она остается прежней. Чтобы в машине зимой было тепло и комфортно, нужно увеличить объем нагнетаемого радиатором тепла. Чаще всего проблема состоит в вентиляторе, который имеет недостаточную мощность и не способен создать требуемый воздушный поток. В этом случае потребуется снятие печки на ВАЗ 2110 для замены электровентилятора.

    Обслуживание и ремонт печки ВАЗ 2110

    Уход за системой отопления в теплое время года имеет специфические особенности. Так как в процессе эксплуатации техники внутри радиаторов собирается много накипи, то снижается эффективность функционирования всего агрегата. Для очистки балластных элементов автовладельцу потребуются пара червячных брусьев, пара резиновых уплотнителей, ключи, охладитель и резервуар для собирания отработанного антифриза.

    Изначально следует выключить электродвигатель и позволить ему остыть. Внизу каждого патрубка необходимо постелить ветошь. Далее производят ослабление хомутов шлангов, сквозь которые охладитель направляется в двигательный отсек. Потом выполняют снятие резиновых соединителей с крана и патрубков, отворачивают саморезы крепежей на уплотнителе, отсоединяют приводную тягу на кране с корпусом вентилятора.

    Радиаторные патрубки снимаются из отверстия, размещенного в заслонке двигательного отсека. При съеме крана производят прочистку патрубков и крана. Для точного диагностирования поломки переключателя печки на ВАЗ 2110 необходимо проанализировать напряжение на контактах при изменении положения ручки узла. При отсутствии изменений в напряжении его следует заменить.

    Заслонка также может деформироваться и заклинивать в некоторых положениях. Сейчас можно приобрести стальную заслонку и поменять деформированную из пластика, однако это достаточно трудоемкое мероприятие. Быстро заставить ВАЗовский обогреватель нагнетать теплый воздух можно таким образом. Сначала следует отключить контроллер.

    При поступлении питания 12 В заслонка станет открываться/закрываться в соответствии с полярностью. Контроллер не способен выдать необходимую силу тока для перемещения заклиненного или деформированного клапана, а подпитывание напрямую от аккумуляторных батарей позволит принудительно воздействовать на нее, меняя полярность. После этого необходимо установить регулятор печки на ВАЗ 2110 в положение максимум, поставить контроллер обогревателя назад и до весны не менять положение регулятора.

    При потеплении можно будет разобрать печь и разобраться в причине заклинивания.

    Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110.

    Самой распространенной причиной замены радиатора отопителя ВАЗ 2110 является протекание охлаждающей жидкости (тосола). Конечно, причиной названной ситуации может выступать не только пробитый или прохудившийся радиатор, но и непрочное крепление шлангов.

    Однако поскольку без разбора моторного щита определить ни одну, ни вторую проблему не представляется возможным, радиатор отопления лучше в любом случае поменять на новый. Тем более сделать это под силу каждому, главное – не отступать от правильной последовательности действий, довольно подробно описанной в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эту последовательность сейчас и разберем. Но сразу хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, что:

    • в салоне никаких действий проводить не придется, все делается в подкапотном пространстве;
    • сами радиаторы отопления «десятки» могут относиться к старым образцам (выпущены до сентября 2003 г.) и новым (выпущены после сентября 2003 г.), которые крепятся немного по-разному, а значит – и процесс их замены будет иметь некоторые особенности.

    Что из деталей и инструментов понадобится?

    • Крестовая отвертка.
    • Хомуты, 4 шт. или более.
    • Пинцет.
    • Емкость для слива тосола.
    • Непосредственно радиатор.

    Пошаговая инструкция.

    Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 старого образца.

    1. Слейте в подготовленную заранее емкость часть имеющейся в системе охлаждающей жидкости. Сделать это можно через расширительный бачок (выйдет где-то около 1 литра) либо через сливное отверстие в блоке двигателя (выйдет порядка 4 литров).

    2. Снимите уплотнитель ветровой накладки, а после и саму накладку (жабо): сначала открутите под главным тормозным цилиндром винт ее крепления, затем 4 верхних фиксатора ее правой части, после отсоедините 2 хомута, удерживающие шланги и провода, в т. ч. и минусовой провод вентилятора, идущий от кузова, а также плюсовую клемму, ну, и последним действием выкрутите 2 винта крепления левой части жабо, но так, чтобы последнее лишь сдвинулось, но не снялось.

    3. Удалите накладку ветрового стекла, открутив 2 гайки и 5 винтов.

    4. Отсоедините клемму датчика уровня тосола в системе и снимите с расширительного бачка отводящий шланг.

    5. Отсоедините шланг омывателя лобового стекла. Выкрутите 4 винта, находящиеся перед вами, и демонтируйте стеклоочистители, накладку ветрового стекла, зажимы (частично) корпуса отопителя, вентилятора.

    6. Выкрутите винты, фиксирующие салонный фильтр и переднюю часть вентилятора (обязательно запомните расположение четырех самых длинных). Снимите последнюю вместе с вентилятором.

    9. Удалите корпус фильтра салона, вентилятора (задней его части), шланги подачи, отвода и обратки охлаждающей жидкости.

    10. Снимите, приложив небольшое усилие, потекший радиатор отопления. Установите на его место новый, а далее верните на нужные места все снятые детали, только в обратной последовательности. Особое внимание при этом обратите на правильность монтажа пластикового корпуса вентилятора печки – педалька обязательно должна попасть в нужный паз, а также на то, что после сборки у вас не должно остаться «лишних» болтов, так как если вы не обеспечите плотность прилегания всех узлов обогревательной системы, ваша печка просто не будет работать (греть).

    Видео (старый образец).

    Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 нового образца.

    1. Выкрутите 1 винт в середине нижнего торца лобового стекла, 2 гайки над впускным коллектором и 1 гайку в левом углу, недалеко воздушного фильтра.

    2. Снимите бачок омывателя заднего стекла (если таковой имеется) и воздушный фильтр, выкрутив предварительно 4 самореза, удерживающие пластмассовую крышку, которая его прижимает к отопителю.

    3. Посмотрите сквозь шланг подвода воздуха (он лежит буквой «Г»), найдите большой саморез и 2 винта поменьше, соединяющие 2 части (у отопителей нового образца их именно столько) радиатора отопления, и выкрутите их.

    4. Максимально отведите правую часть отопителя вправо, а с левой поступите следующим образом: удерживая ее левую часть в левой руке, а правую — в правой, поверните последнюю немного от себя и вверх. Выведите сначала всю правую сторону, а потом уже остальную часть.

    5. Демонтируйте правую часть. Через свободное пространство в правой части шумоизоляции щитка снимите пароотводящий шланг.

    6. Снимите железные скобки, скрепляющие 2 стороны правой части радиатора отопления. Получив доступ к заслонке, также смените ее на новую.

    7. Установите все в обратной последовательности.

    Видео (новый образец).

    Рекомендую прочитать:

    Источники: http://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/kak-snyat-pechku.html, http://avtovx.ru/elektrooborudovanie/zamena-pechki-vaz-2110-47/, http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/zamena-radiatora-otopitelya-vaz-2110.html