• Ваз 2110 масса автомобиля: Все места креплений «масса» ВАЗ десятого семейства

    Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

    Два провода или один?

    Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

    Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

    На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

    Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

    Замена плюса на минус

    Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

    В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

    На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

    Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

    «Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

    Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

    На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

    Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

    В поисках «массы»

    «Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

    Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

    В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

    Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

    Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

    Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

    Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

    К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

    Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

    На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

    Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

    Опрос

    А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

    Всего голосов: votes_count»/>

    Где находится масса двигателя на ВАЗ-2114: фото массы на кузов

    Многие автомобилисты задумывались над тем, где расположена масса двигателя на ВАЗ-2114. Она необходима для того, чтобы замыкать электрическую цепь, которая питает главный силовой агрегат автомобиля. Во всех случаях масса расположена на кузове, откуда и идет электропитание, но не в случае с двигателем.

    Расположение массы двигателя

    Месторасположение массы двигателя

    Для того, чтобы эксплуатировать автомобиль и производить ему ремонтные операции необходимо знать, где расположена масса. Так, почти все приборы и узлы ВАЗ-2114 требуют электрического питания, а самые мощные потребители – это стартер и двигатель.

    Мало кто знает, где на двигателе располагается масса, поскольку для проведения ремонтных операций достаточно снять «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Но, при полном демонтаже, а после установки мотора, необходимо знать, куда закрепить питание.

    Итак, масса кузова располагается на металлическом брызговике возле аккумуляторной батареи.

    Месторасположение массы на кузове

    Но, минусовая ветка представляет собой 2 провода: толстый и тонкий. Так вот, именно толстый провод уходит на массу кузова, а тонкий на замыкание цепи двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он уходит.

    Минусовый провод двигателя ВАЗ-2114 располагается на головке блока и прикреплен к затяжным болтам, которыми удерживаются заглушки ГБЦ.

    Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114

    Масса на приборной панели

    Также, на автомобилях с двигателем «Самара-2» завод-изготовитель начал устанавливать массу на приваренной шпильке, которая расположена в салоне, под приборной панелью.

    Именно она подает питание на двигатель, через монтажный блок. Вследствие этого, многие датчики, работают вне зависимости от того, есть ли масса на самом силовом агрегате.

    Месторасположение массы под приборной панелью

    Возможные неполадки

    Единственной неполадкой в данном случае будет отсутствие или плохая масса. Показателем данной проблемы станет стабильная работа генератора и полный заряд АКБ, но масса на двигателе будет отсутствовать. Панель приборов может начать завышать температуру, при включении источников потребления. Если при включении печки или фар на панели приборов резко начинает расти температура, то следует искать «плохую массу».

    Причина данного явления скрыта в обрыве провода или плохих контактных соединениях. Поскольку, на эти детали влияет кислород, то они с легкостью могут окисляться.

    Для устранения неполадок, необходимо открутить провод подачи питания (массу) от двигателя, и прочистить контакты. Также, стоит осмотреть и сам провод на наличие обрывов и пробоев. Перед непосредственным монтажом, чтобы улучшить качество соединения и отложить коррозионный срок, необходимо места контактов смазать медной пастой.

    Дополнительная масса на ВАЗ-2114 (генератор, аккумулятор, двигатель)

    Дополнительная масса на аккумулятор

    Дополнительная масса на двигатель

    Дополнительная масса на генератор

    Дополнительная масса на двигатель

    Дополнительная масса на генератор

    По наблюдениям наших соклубников помочь в решении ряда проблем может дополнительная масса. Если у Вас наблюдается просадка напряжения или скачки, можете попробовать данный способ.

    Выводы

    Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114 достаточно легко отследить, поскольку провод питания уходит от «клеммы-минус» аккумуляторной батареи непосредственно в мотор. Конечно, вследствие эксплуатации, контактные соединения имеют свойство покрываться коррозионными соединениями, которые прерывают подачу тока, но данная неисправность легко устраняется.

    Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)

    Главная > а >

     

    Модель Снаряженная масса, кг Разрешенная максимальная масса, кг
    ВАЗ-2101 955 1355
    ВАЗ-2102 1010 1440
    ВАЗ-2103 955 1355
    ВАЗ-2104 1020 1475
    ВАЗ-2105 995 1395
    ВАЗ-2106 1045 1445
    ВАЗ-2107 1030 1430
    ВАЗ-2108 900 1325
    ВАЗ-2109 945 1370
    ВАЗ-21099 970 1395
    ВАЗ-21011 955 1355
    ВАЗ-2110 1010 1485
    ВАЗ-21102 1020 1495
    ВАЗ-21103 1040 1515
    ВАЗ-2111 1040 1540
    ВАЗ-21111 1030 1530
    ВАЗ-21113 1060 1560
    ВАЗ-2112 1040 1515
    ВАЗ-21122 1020 1495
    ВАЗ-2113 975 1400
    ВАЗ-2114 970 1395
    ВАЗ-2115 985 1410
    ВАЗ-2121 1210 1610
    ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
    ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
    ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545
    Снаряженной массой автомобиля называют массу машины со стандартным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и тому подобное), но за вычетом массы пассажиров, водителя и багажа. Сухая масса равняется снаряженной, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов. То есть, это масса неснаряженного автомобиля без топлива. Допустимая полная масса – это масса максимально загруженного автомобиля, предусматриваемая производителем. Иногда ее называют максимально разрешенной массой. Лучше не выходить за границы данного показателя, если вы, конечно, хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил очень долго. Повышенная нагрузка оказывает негативное воздействие на кузов автомобиля и на детали подвески.

     


     

     


    Все точки крепления «МАССЫ» десятого семейства.

        В связи с недоразумениями на моем авто связанными с точками массы — хочу дополнить тему чужими изысканиями. Надеюсь мне помогут, может помогут еще кому…

        Аккумулятор и генератор – это источники напряжения, от которых “плюс” по проводам расходится к потребителям, но что бы образовалась электрическая цепь и устройство работало, ток ещё должен вернуться обратно в источник – к “минусу” – роль этого проводника в автомобиле выполняет кузов.
    Важность всех присоединений проводов к массе такая же, как и в цепи от “плюса” генератора или АКБ, если будет потерян контакт в массе, обязательно будут проблемы с электрикой.

    Ниже прикрепляю фотографии, сделанные на моём автомобиле ВАЗ-21124 (2008г.в.) и краткие коментарии к снимкам – типа mini-FAQ. Сразу хочу отметить, что на других моделях других лет выпуска есть различия в местах подключения масс. В основном различия сводятся к месту подключения минуса АКБ на кузов и точки подсоединения массы ЭСУД.

    Начнём по порядку:

    Фото 1. Клемма АКБ – большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм), этот провод уходит к блоку двигателя(фото 2).
    К минусовой клемме АКБ так же прикреплён провод меньшего сечения, его путь короткий, он крепится к шпильке кузова тут же – между АКБ и левой фарой. К этой шпильке подходит так же масса левой фары и левой противотуманки. Через это соединение так же питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля. Это самая проблемная масса, если на авто есть проблемы с миганием приборки или фар, вырубанием магнитолы и т.п. то начинать чистить и протягивать надо именно здесь.
    Место этой массы на кузове выбрано не очень удачно – мало того, что туда подлезть не очень удобно, так ещё там всегда сыро из-за попадания влаги в дождь через щель капота, туда же ещё стекает незамерзайка при замене насоса омывателя, ну выкинутый из АКБ электролит обычно тоже там.
    [smg align=none id=3448]

    Фото 2.1. Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребляения стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя

    Фото 2.2 Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 21124 туда подключены четыре чёрных провода – это провода от катушек зажигания, стрелкой обозначен толстый провод от АКБ для ориентира.
    [smg align=none id=3450]

    Фото 2.3 А у двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода – это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.
    [smg align=none id=3447]

    Фото 3. Точка массы под адсорбером – Miha 211@ подсказал, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.
    [smg align=none id=3449]

    Фото 4. Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.
    [smg align=none id=3445]

    Фото 5. Дальше консоль, левая сторона, рядом с педалью акселератора. У 21124 там три заводских массы – два коричневых провода – это массы ЭСУД – вентилятора охлаждения, ЭБУ и датчиков, (у 2112 эти провода закреплены на блоке двигателя Фото 2. 3), а чёрные провода вверху это массы торпедного жгута – эта точка массы есть на всех модификациях автомобилей.
    Тут необходимо добавить, что осматривая эту точку массы, так же обязательно необходимо затянуть все болтовые соединения кронштейнов с кузовом, иначе провод будет затянут хорошо, а кронштейн не будт являться массой. Лучше всего, как советовали на сайте chiptuner.ru, проложить дублирующий провод от АКБ к кронштейну, к которому крепятся провода массы.

    Фото 6. Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.
    [smg align=none id=3451]

    Фото 7. Следующая точка массы в багажнике в левом кармане под пластиковым корытом на задней стороне, выше неё виден чёрный пластиковый клапан вентиляции кузова (кто-то спрашивал про него).
    Масса в багажнике представляет собой соединение (скрутку, обжатую латунной скобкой) из нескольких проводов, соединённых с одним проводом, который и закреплен на шпильку. Это масса всех фонарей задка, как тут уже заметили ниже, цветомузыка начинается при плохом соединении скрутки или ослабленной гайке на шпильке массы.
    [smg align=none id=3452]

    Фото 8. Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения – эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.
    [smg align=none id=3446]

    Фото 9. Обжимки масс жгута ЭСУД в консоле. Разъём вынут из ЭБУ и вытащен на водительский коврик, так удобнее.
    Я выкусил провод массы вентилятора из обжимки цепей зажигания (левая на фото), нарастил, поставил наконечник и подключил отдельно на кронштейн. Все соединения пропаял для надёжности.
    [smg align=none id=3444]

    Фото 10. Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.
    [smg align=none id=3453]

    Фото 11. Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

        На мой взгляд обслуживание масс в виду их высокой важности должно усуществляться примерно раз в год.
    Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
    – раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
    – осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
    – протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
    – для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели – это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
    – в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

    Я не сторонник применения корончатой шайбы между шпилькой и наконечником провода. Со временем она ржавеет и вообще плохо проводит ток как и любая сталь, её грани приминаются и не обеспечивают надёжный контакт.
    Лучше облудить и пропаять наконечники и одевать их на шпильку без прослоек из каких либо шайб, чем меньше на пути тока различных разнородных металлов тем лучше.

    Вот еще:

    Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.
    [smg align=none id=3460]

    У семейства 2110-12 1,5L  и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

    Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
    [smg align=none id=3454]
    [smg align=none id=3458]
    [smg align=none id=3456]
    [smg align=none id=3457]
    [smg align=none id=3455]
    [smg align=none id=3461]

        Некоторые фото отсутствуют в виду отсутствия их в постах автора.
        Вся правда с продолжением ЗДЕСЬ    И еще отсюда

    Габаритные размеры и технические характеристики ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

    Габаритные размеры автомобилей ВАЗ–2110, 2111, 2112


    ВАЗ–2110 — легковой переднеприводный автомобиль с поперечным расположением силового агрегата, предназначенный для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием.

    Кузов – цельнометаллический, несущий, четырехдверный, типа седан. Для перевозки крупногабаритных и длинномерных грузов заднее сиденье можно сложить, увеличив тем самым объем багажника.

    Двигатели — четырехцилиндровые, карбюраторные или с различными системами впрыска топлива, рабочим объемом 1,5 л. Благодаря переднеприводной компоновке автомобиль обладает улучшенными по сравнению с заднеприводными моделями ВАЗ характеристиками управляемости, особенно на скользкой дороге и при прохождении поворотов.

    Возможна комплектация автомобиля противотуманными фарами, передними сиденьями с электрообогревом, электрическими стеклоподъемниками, бортовым компьютером, каталитическим нейтрализатором отработавших газов в системе выпуска, электроприводом наружных зеркал заднего вида, электронной противоугонной системой, кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, подушкой безопасности, люком крыши.

    Технические характеристики

    Параметр

    2110–011

    2110-010

    21102

    21103

    Число мест

    5

    Число мест при сложенном заднем сиденье

    2

    Полезная масса, кг

    470

    470

    460

    455

    Разрешенная максимальная масса, кг

    1480

    1480

    1480

    1515

    Снаряженная масса автомобиля, кг

    1010

    1010

    1020

    1060

    Габаритные размеры автомобиля со снаряженной массой при статическом
    радиусе шин 265 мм
    Расход топлива*, л/100 км

    5,5 / 6,8 / 8,9

    5,2 / 6,6 / 8,9

    5,3 / 7,1 / 8,8

    5,5 / 7,2 / 8,8

    Максимальная скорость, км/ч

    162

    165

    170

    185

    Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c

    15

    14

    14

    12,5

    Тормозной путь автомобиля с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более: 
      –  при использовании рабочей тормозной системы

    38

      –  при использовании запасной тормозной системы (одного из контуров)

    85

    * Расход топлива при скорости 90 км/ч / 120 км/ч / городской цикл.



    Технические характеристики ВАЗ 2110

    Описание автомобиля ВАЗ 2110

    Первый серийный седан ВАЗ 2110 сошел с заводского конвейера в 1996 году, последнее поколение машин выпускалось в период с 2012 по 2014 год. Первоначально автопроизводитель предпринимал попытка разработки данной модели на базе ВАЗ-2108, но глубокая модернизация привела к существенному удорожанию производственного процесса, поэтому от такого подхода к разработке отказались. В результате создание «десятки» осуществлялась «с нуля», хотя существует мнение, что специалисты с АвтоВАЗа все же использовали в качестве прототипа Москвич-2143 Яуза. Это утверждение подтверждается тем, что «Яуза» и «десятка» имеют идентичный дизайн кузова, но, тем не менее, техническое оснащение рассматриваемого авто, оформление салона у седана на сто процентов индивидуальное. К достоинствам машины следует отнести отличную устойчивость на полотне дороги, наличие комфортабельного салона, неплохой состав базового оснащения, хорошо продуманную эргономику места водителя.

    Экстерьер

    Облик ВАЗ 2110 сформирован из закругленных линий, на капоте выполнены ребра штамповки, сходящиеся к декоративному обвесу решетки радиатора имеющего вид выступающей вперед пластины с проделанной на ее поверхности прорези. Неширокие блоки основного освещения заходят на боковые плоскости корпуса. Под бампером образован аэродинамический обвес, наклоненный под незначительным отрицательным углом. На нем размещены компактные прямоугольники дневных ходовых огней, между ними сформирована пара секций воздухозаборника. Округлые поверхности дверей под дверными ручками и над порогами простирают вогнутые полосы штамповки. На неширокой крышке багажника мог монтироваться невысокий спойлер. Задние фонари визуально объединены светоотражающей накладкой, на заднем бампере сформирован овал посадочного места номерного знака. Габаритные размеры кузова составляют 4265/1680/1420 мм, колея колес – 1400/1370 мм, снаряженная/допустимая масса – 1050/1550 мм. Под багажник выделен объем в 450 литров, высота дорожного просвета – 165 мм, база колес – 2492 мм.

    Интерьер

    Посадочные места ВАЗ 2110 обтягивались велюром или плотной тканью, внутренние поверхности дверей так же затянуты тканью, поверх которой нанесены неширокие совмещенные с ручками подлокотниками. Спинка заднего дивана оборудована регулируемыми подголовниками, посадочные места на диване разграничены невысокими упругими валиками. Передние кресла способны регулироваться в достаточно широком диапазоне значений для того чтобы на них смогли расположиться люди высокого роста. В свободное между ними пространство используется для компоновки рукоятки стояночного тормоза и невысокого селектора трансмиссии, установка которого осуществлена на отдельной площадке переходящей в прямоугольник консоли. На ее поверхности скомпонованы переключатели режимов функционирования отопителя и системы вентиляции. Под ними оставлены свободные места закрытые пластиковыми заглушками. Приборный щиток выступает над передней панелью, по ее бокам распределены крупные кнопки включения сервисных систем, в состав щитка вошли два крупных циферблата и стрелочные индикаторы.

    Технические характеристики

    Под капотом ВАЗ 2110 устанавливался 89-сильный мотор с рабочим объемом 1596 см3. При 5000 об/минуту он развивает до 131 Нм крутящего момента, время разгона – 12,5 секунды, максимальная скорость – 175 км/час, усредненный уровень потребления топлива АИ-95 – 7,2 литров.  

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С «МАССОЙ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ LADA 2110, 2111, 2112

    Схема электрооборудования ВАЗ-2115

    Схема электрооборудования 1- блок-фары; 2- моторедукторы очистителей фар*; 3- противотуманные фары*; 1 / 11 4- датчик температуры окружающего воздуха; 5- звуковые сигналы; 6- выключатель лампы освещения

    Подробнее

    Схема электрооборудования ВАЗ-21083

    Схема электрооборудования 1- блок-фара; 2- электродвигатели очистителей фар; 1/9 3- противотуманные фары; 4- выключатель подкапотной лампы; 5- звуковой сигнал; 6- электродвигатель вентилятора системы охлаждения

    Подробнее

    Схема электрооборудования ВАЗ-2110

    Схема электрооборудования 1- блок-фары; 2- датчик износа колодок передних тормозов; 3- датчик включения электродвигателя вентилятора; 1/8 4- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5-

    Подробнее

    СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

    СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Органы управления…1 1 Необходимые сведения… 1 12 Пуск и управление… 1 14 Решение при экстренных случаях… 1 15 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Предотвращение

    Подробнее

    Снятие коробки передач

    Page 1 of 7 Снятие коробки передач Сначала необходимо проверить, установлена ли в автомобиле магнитола с кодировкой. Если да, то следует узнать защитный код. Отключить провод массы от аккумуляторной батареи

    Подробнее

    Caddy Месторасположение 802 / 1 Издание

    Стр. 1 из 8 Стр. 1 из 8 Caddy Месторасположение 802 / 1 Издание 11.2012 Предохранители в моторном отсеке Обзор блока предохранителей в моторном отсеке 1 — Предохранители в блоке предохранителей A -SA-

    Подробнее

    14.1. Техническая характеристика

    14. 1. Техническая характеристика Аккумулятор 12 В, 200 A Генератор Трехфазный генератор имеет встроенный электронный регулятор. Марка и тип: Bosch 0 120 489 29; Mitsubishi A 002 T 27 091; Paris-Rhone A

    Подробнее

    Caddy Электросхема 17 / 1

    Стр. 1 из 5 Caddy Электросхема 17 / 1 Электроусилитель рулевого управления с октября 2003 года Указания: Информация о Выпуск 10.2004 местах установки реле и расположении предохранителей разъёмах блоках

    Подробнее

    Jetta Месторасположение 804 / 1

    Page 1 of 38 Jetta Месторасположение 804 / 1 Выпуск 11.2011 Блоки управления Схема установки блоков управления 1 — Блок управления ABS — J104- место установки Глава расположение контактов в 47-контактном

    Подробнее

    Предохранители и реле

    СОДЕРЖАНИЕ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (1016) 2 РЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА (1067-1068) 8 РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА (235) НА ПЛАТЕ (299) 9 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК В

    Подробнее

    РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

    R Предохранители РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 1. Блок предохранителей в моторном отсеке. 2. Верхний блок предохранителей в салоне. 3. Нижний блок предохранителей в салоне. Для доступа к верхнему

    Подробнее

    ВАЗ (Lada) 2110 2110 • 1.5 (73 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

    Brand ВАЗ
    Модель 2110
    Поколение 2110
    Двигатель 1.5 (73 л.с.)
    Двери 4
    Мощность 73 HPW
    Максимальная скорость 165 км / ч
    Разгон с места до 100 км / ч 14 сек
    Объем топливного бака 43 литров
    Год ввода в эксплуатацию 1996 г. год
    Год остановки производства 2003 г. год
    Тип купе Седан
    Количество мест 5
    Длина 4277 ММ
    Ширина 1676 ММ
    Высота 1430 ММ
    Колесная база 2492 ММ
    Колея передняя 1400 ММ
    Колея задняя 1370
    Клиренс
    Расход топлива (эконом) в городе 8. 8 Литров / 100 км
    Расход топлива (эконом) в городе
    Расход топлива (экономичный) — смешанный
    Масса 1010 кг.
    Максимальный вес 1485 кг.
    Максимальный объем багажа 450 литров
    Минимальный объем багажа
    Нормы выбросов

    Подержанный 2001 Lada 2110 на продажу в Arlington, TX

    Анализ состояния

    Честное условие

    Эта Lada 2110 была проехана 15 000 миль, в среднем около 750 миль в год.

    Анализ функций

    Популярные функции

    Основные особенности этого автомобиля: легкосплавные диски, электрические стеклоподъемники, аудиосистема Sony.

    Вы знали?

    Популярный цвет

    Это 2110 Silver, одна из лучших 3 Lada 2110 расцветок в Арлингтоне.

    Анализ состояния

    Честное условие

    Эта Lada 2110 была проехана 15 000 миль, в среднем около 750 миль в год.

    Анализ функций

    Популярные функции

    Основные особенности этого автомобиля: легкосплавные диски, электрические стеклоподъемники, аудиосистема Sony.

    Вы знали?

    Популярный цвет

    Это 2110 Silver, одна из лучших 3 Lada 2110 расцветок в Арлингтоне.

    Основные характеристики

    Показать больше

    Популярные статьи, относящиеся к 2110

    Основные сведения об автомобиле

    ВНЕШНИЙ / ИНТЕРЬЕР

    Серебристый / Серый

    Показать все

    Примечания продавца:

    Звоните или пишите: выставлен на продажу: всего 1 в us2001 лада 2110 ваз российский седан 15000 км только оригинал, заводится, едет и едет отлично, как новый автомобиль, отличное состояние, двигатель в отличной форме, трансмиссия в отличной форме, сцепление в отличной форме , готово к шоссе или улице, на приборной панели есть пара трещин, в салоне пахнет новой lada vaz juguli, сиденья в новом состоянии, ковер чистый, у этой машины есть электрические стеклоподъемники, стереосистема Sony и алюминиевые диски.У меня есть только купчая, мы думаем, что сможем получить за нее титул tx, mayb Читать далее

    Ресурсы

    ОТЧЕТЫ ОБ ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЯ

    Получайте ответы, чтобы покупать с уверенностью. Экономьте при покупке нескольких отчетов.

    Роторные вагоны LADA из России / СССР

    Введение / журнал FF&R статья / The Ассортимент автомобилей Lada / Линейка двигателей Lada / Интересные факты / Подробнее / СовАвто вебринг


    Введение

    логотип LADA (на самом деле логотип материнской компании ВАЗ)

    Несколько лет назад появилась небольшая статья, в которой не говорилось о существовании Опубликованы ротари Ванкеля производства Lada в журнале Fast Fours and Rotaries.Прочитав эту статью, я обнаружил дополнительную информацию в Интернете и получили несколько изображений и таблиц с различными двигатели произведены. См. ниже.

    АвтоВАЗ (или часто сокращается до просто ВАЗ) — материнская компания Lada, добрый вроде GM с Chevrolet или Opel.
    Первый роторный автомобиль был изготовлен в 1978 году — на базе однороторного седана Lada. на лицензионном дизайне Fiat.

    Насколько я понимаю, было проведено не менее 8 разных моделей седана Лада. преобразованы в роторную мощность и около 20 различных вариантов двигателей, произведенных из 1, 2, 3 и, как сообщается, 4 ротора.

    Я предполагаю, что некоторые двигатели на удивление похожи на Mazda 13B семья; с некоторыми из двигателей с 2 ​​роторами объемом 1308 куб. см и тем же ротором ширина корпуса как у 13В. Возможно, АвтоВАЗ использовал запчасти Mazda в качестве шаблона для собственные ранние эксперименты? (Обратите внимание, это всего лишь предположение. Я не видел и не слышал ничего, что могло бы это подтвердить).

    Fast Fours and Rotaries статья

    .

    Примечание — эта статья появилась в журнале Fast Fours and Rotaries, прислал мне автор; см. благодарности.Я считаю, что он основан на письмо в журнал от читателя из СССР. Текст не редактировался мной (Если не указано иное).

    Русские Роторы
    Быстро, подумайте обо всех производителях автомобилей в мире которые производили автомобили с роторным двигателем, держу пари, что большинство из вас думали о Mazda. Многие из вас подумали бы о NSU / Audi, а кто-то действительно увлеченный энтузиаст может знать об агрегате Comotor / Citroen но почти никто бы не подумал жигулей.

    Летом 1980 г. Тальяттинский Волжский автозавод. (так называемый Авто-ВАЗ) продал покупателям около 250 автомобилей Lada с роторно-роторным двигателем. под образным обозначением ВАЗ-21018. В этом случае один ротор Роторный двигатель ВАЗ 311 устанавливался в базовом кузове ВАЗ-21011.

    Геометрические данные силовой установки покажутся любителям Mazda на удивление знакомыми:
    Тип двигателя Ваз 311 (Однороторный)
    RE = 102 мм (комментарий Крейга — эксцентриситет ротора / размер трохоиды.)
    ECC = 15 мм (комментарий Craig — эксцентриковый вал / смещение шейки ротора от осевой линии)
    Ширина ротора = 80 мм
    70 л.с. @ 6000 об / мин
    95 Нм при 3500-4000 об / мин
    Сравн. = 9,5: 1

    Сжатие очень высокое в странах Восточного блока в начале 80-х стандартов с учетом «высокооктанового» российского бензина рассчитан только на 93 RON.
    Электрооборудование автомобилей считалось сенсационным для того времени. Черный блок, который анализировал входные данные от датчиков нагрузки, скорости и положения ротора срабатывает тиристор (комментарий Крейга — электронное зажигание), который запускает катушки зажигания.В конструкции свечи зажигания использовались сдвоенные боковые электроды.
    Самой необычной особенностью этого автомобиля было устройство холодного пуска, антифриз. система впрыска. В этой части мира может быть очень холодно, и когда вы пытаетесь для запуска при минус 25 по Цельсию нужно немного жидкого антифриза в надежде предотвратить обледенение электродов свечи. Руководство который поставлялся с автомобилем, предполагал, что это нужно попробовать только дважды; три раз и вы заливаете систему антифризом.
    Использовался стандартный карбюратор с пониженной тягой, но с измененными размерами жиклеров. а также двухступенчатый воздухоочиститель. Уплотнения вершины получили свои доля масла через лубрикатор, при этом уровень масла в картере поддерживался автоматически.
    В последних версиях вентилятор с ременным приводом был модернизирован до электрического типа.

    Лично у меня не было опыта выполнения низкотемпературных Начало’. В теплую погоду ротационная печь срабатывает сразу и после нагревания. немного, установился на устойчивый холостой ход около 950 об / мин.Эта конкретная машина владелец (гонщик) установил тахометр, так как ни один из этих Автомобиль модели 21018 поступил на заводе (большая ошибка).

    Показатели роторного типа были такими же, а может, и лучше. чем любые 1,3 л. Лада, но поддержание оборотов было обязательным, и тахометр становится бесценно для лучшего вождения. Я сразу заметил, что почти незначительное торможение двигателем, доступное от этой крошечной силовой установки, поэтому педаль тормоза в результате получила дополнительную доработку.Обороты соответствуют акселератору педаль по своей сути. Нет, где рядом с инерцией поршневого двигателя вы поднимаете акселератор и обороты исчезли мгновенно.

    Требуются изменения стиля вождения, кроме приятного опыта, но по той небольшой статистике, которая стала доступной, многих роторных не хватило до первой замены фильтра на 10000 км. Максимальный двигатель жизнь до 20000 км вроде была в норме. Во многих случаях роторный был выкинут и заменен на обычный четырехцилиндровый 1.3. Мотор Жигули / Фиат.

    Конец эпохи, вы полагаете? С моделью 311 да, но не с устремлением АвтоВАЗа в лиге Ванкеля. Потом был долгий флирт с 2 моделями ротора. В 1982 году кое-где видели устанавливаемые в раллийные автомобили и те были так же быстры, как 1,6 Лады. Питание через 2 двойных горла Webers DCOE означало, что по крайней мере 150 л.с. были доступны от разработанных для гонок. А Последовало долгое молчание, но внезапно в 1988 году было включено несколько двигателей. показ на выставке в Москве.Двухроторный ВАЗ 411-01, имевший эквивалентная мощность 2300 куб. см и те же 120 л.с. на кране. Модель Ваз 413 с чуть большими габаритами получил на 20 л. с. выше. Нет значения крутящего момента были указаны, но оба имели сжатие 9,4: 1 и весили при 130-140 кг на двигатель.

    В «Ладах» было замечено 411 двигателей под индексом ВАЗ 21019. Для автобусов RAF латвийского производства стали доступны более мощные модели. Скорая помощь. КГБ получил несколько седанов «Волга», оснащенных роторным двигателем большего размера. так как мощность была около 1.В 5 раз больше, чем у стандартного двигателя 2,5 л. Также 3 ротора Был выпущен ВАЗ 513 (эквивалент 3900 куб. См) и мощностью 280 л.с. Масса двигателя 200 кг. Максимальная мощность всех указанных двигателей была указана между 5500-6000 об. / Мин.

    Так кому в СССР была нужна такая власть? Хороший вопрос. Ответ люди в форме, 280 л.с. от 3х ротора и не менее 350 от 4-х роторного двигателя (который тоже был) в облегченном корпусе была настоящей дневной мечтой конструкторов легкобронированных боевых машин.Можно сказать, что возможно ВАЗ 21018, 21019 были побочными продуктами каких-то военных. программа. Никогда не было намерения позволить мистеру и миссис среднему россиянину за рулем роторного автомобиля. Несколько сотен произведенных были просто счастливый случай.


    Модельный ряд автомобилей Lada / Vaz

    Компания АвтоВАЗ является материнской для многих подразделений, в том числе Лада, УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Волга.
    Есть исследовательский центр под названием GENDR (сокращение от полного русского языка). название).Подразделением GENDR является SKBRPD (Rotary Research Division) — Это название происходит от SKB = Special Design Agency, RPD = Rotary Piston Engine. Русские обычно называют роторы «РПД».

    Кажется, они производят около 100 автомобилей с роторным двигателем в год.

    Изображение автомобиля Информация об автомобиле

    (300×185)
    Автомобиль ВАЗ-21108 Автомобиль (впервые выпущен в 1978 г.) оснащался одинарным роторный двигатель ВАЗ-311.
    Автомобиль ВАЗ-21109 был незначительным обновлением этой формы кузова, но с двигателем двухроторный двигатель ВАЗ-411.
    Этот автомобиль был лицензирован Fiat (седан Fiat 124)

    Базовой моделью был 4-цилиндровый двигатель ВАЗ-21101 (фото 289×200)


    (260×167)
    Автомобиль ВАЗ-21059 Автомобиль (впервые 1980 г.в.) питался от двух роторный двигатель ВАЗ-411М, а также двухроторный двигатель ВАЗ-4132
    Трансмиссия была 4-х ступенчатой ​​механической, и у машины было дополнительное топливо. бак.
    Опять же, этот автомобиль был лицензирован Fiat (на базе седана Fiat 131)
    Цена нового автомобиля: 51975 рублей / 8316 долларов США / 13513 австралийских долларов

    (259×196)
    ВАЗ-21079 Автомобиль (первый выпуск 1982 г.) был в основном обновленная версия ВАЗ-21059 за исключением двухроторного двигателя ВАЗ-411-01 и двухроторного двигателя ВАЗ-4132
    . Коробка передач была 5-ступенчатой ​​механической, и у машины было дополнительное топливо. бак.
    Я считаю, что 4-цилиндровая версия этой модели была сделана Ладой как дешевая. машина пока аж 1997 год!
    Цена нового автомобиля: 57 870 рублей / 9259 долларов США / 15046
    австралийских долларов. Масса автомобиля: 1430 кг
    Максимальная скорость: 180 км / ч, 0-100 км / ч, время: 9 секунд
    Расход топлива при 90 км / ч: 9,5 л на 100 км, а при 100 км / ч: 12,5 л. на 100 км

    (300×225)
    Автомобиль ВАЗ-2108-91 Автомобиль (впервые выпущен в 1984 г.) двухроторный двигатель ВАЗ-415.
    Трансмиссия была 5 МКПП.
    Это была первая российская модель, которая продавалась в нескольких западных странах. рынки как Лада Самара.
    Автомобиль на фото выглядит чем-то вроде чемпиона гонки 1997 года.
    Цена нового автомобиля: 56 300 рублей / 9008 долларов США / 14638
    австралийских долларов. Масса автомобиля: 1050 кг
    Максимальная скорость: 200 км / ч, 0-100 км / ч, время: 8 секунд
    Расход топлива при 90 км / ч: 7 литров на 100 км, а при 100 км / ч: 10 литров на 100 км

    (300×181)
    ВАЗ-2109-91 Автомобиль был модернизированным ВАЗ-2108-91 (та же трансмиссия)
    Автомобиль на фото был обычным полицейским автомобилем (называется MUD, это не КГБ)
    Цена нового автомобиля: 58 100 рублей / 9296 долларов США / 15106
    австралийских долларов
    ВАЗ-21099-91 Автомобиль был модернизированным ВАЗ-2108-91 (та же трансмиссия)
    Цена нового автомобиля: 62 300 рублей / 9968 долларов США / 16198
    австралийских долларов. (нет большого изображения)

    (460×231)
    ВАЗ-2115-91 Автомобиль был полностью новой конструкции и приводился в действие двухроторный двигатель ВАЗ-415.
    Трансмиссия была 5 МКПП.
    Цена нового автомобиля: 75 700 рублей / 12112 долларов США / 19682 австралийских доллара.

    (450×266)

    (450×266)
    Автомобиль ВАЗ-2110 Автомобиль якобы был оснащен двухроторным ВАЗ-415. двигатель.
    К сожалению, я не могу найти больше информации о роторной версии.

    (Изображение разбитой гоночной модели)


    (350×208)
    ГАЗ-3102 Автомобиль (Впервые произведен в 1981 году) также известен как «Волга».Работает двухроторным двигателем ВАЗ-411-01 (применяемым в Автомобиль ВАЗ-21079 и выше).
    Эта машина также была доступна с 3-х роторным двигателем ВАЗ-431 мощностью л.с., предположительно, мощностью 210 л.с. используется КГБ.
    Длина 4960 мм, ширина 1800 мм, высота 1422 мм, вес (версия с 4 цилиндрами) 1850 кг.
    В качестве 4-цилиндровых двигателей использовались ЗМЗ-406 (2,3 л, 150 л.с., 170 км / ч, максимальная скорость). скорость)
    или ЗМЗ-402 (2,445 л, 100 л.с., максимальная скорость 147 км / ч)

    (по неподтвержденным данным о больших седанах)
    Что касается ГАЗ-3102, похоже, что это возможно был обновлен до ГАЗ-3105
    В 1994 году появился новый автомобиль под названием ГАЗ-2410, который также использовал роторный двигатель. двигатель.
    Возможно, были варианты ГАЗ-31029 , ГАЗ-31022, ГАЗ-31023.

    Обратите внимание, что касается цены автомобилей, это то, сколько автомобиль стоил в Россия, в рублях, когда новая. Несмотря на явно низкие цены, несомненно это было бы довольно дорого для среднестатистического гражданина России. Я понятия не имею, какой был обменный курс в то время. (Используемые ставки были верны в июле 1998 г.)

    Все автомобили с роторным двигателем в России для частных (негосударственных) Использование продаются через компанию под названием «SPAR».Я думаю они в том же городе, что и штаб-квартира АвтоВАЗа. (Тольятти). По состоянию на ноябрь 1998 г., очевидно, есть два «Неофициальных» — что бы это ни значило — дилеры в Москве.
    Главный дилер 445032, г. Тольятти, ул. Заставная, 9 ООО «СПАР», г. тел. (8469) 37-17-27
    Москва # 1 тел 485-18-54, 484-74-07
    Москва # 2 тел 232-75-02 (Краевский Александр Николаевич Борисович, видимо лучше первого)

    Я не могу понять, что это за история с частным граждане покупают эти машины.Кажется, что нормальный обыватель можно получить только переднеприводные автомобили, но, похоже, есть лазейка, которая Вы можете купить машину, но не зарегистрировать ее в GAY, которые, как я полагаю, своего рода полицейский орган.
    Я почти уверен, что первые машины были для только для официального использования, но более поздние версии могли быть общедоступными (после ВАЗ-2108-91 но я не уверен)


    Линейка двигателей Lada / Vaz и не автомобильные Приложения.

    Примечания к фотографиям выше:

    На фото ВАЗ-413 двигатель справа. (Я думаю слева двигатель Волга 2,5 л 4-х цилиндровый, маломощный).

    Двухроторный двигатель ВАЗ-415 новой конструкции использовался с середины 1980-х годов.
    По состоянию на 1998 год этот двигатель все еще производился и использовался в Автомобиль ВАЗ-2115-91 (см. Выше).
    В августе 1998 года компания произвела версия с впрыском топлива с 206 л.с. при 7500 об / мин и 180 л.с. при 6000 об / мин.(В «Нормальная» версия этого двигателя — 140 л.с.)
    Насколько я понимаю, существует также высокопроизводительная версия мощностью 240 л.с. Канадский энтузиаст — больше интересных фактов см. Ниже)

    Двигатель ВАЗ-426 допущен к эксплуатации в авиации 30 марта 1998 года. Стоимость 120 000 рублей — примерно 20 000 долларов США / 30 000 австралийских долларов.
    Есть урезанный двухроторный вариант этого мотора — ВАЗ-416
    . (Думаю, но не уверен, что к 2005 году планируют продать 2100 ВАЗ-426. двигатели 900 и двухроторные ВАЗ-416)

    Эта лодка, получившая название «Волга», оснащалась двухроторным ВАЗом. поворотный, точная модель неизвестна.
    Обратите внимание, что пока лодка «летит», этот эффект ограничен. чуть выше поверхности. Это был бы эксперимент 1970-х годов. для высокоскоростной недорогой альтернативы самолету. (У русских огромный транспортный корабль с 6 реактивными двигателями, построенный по тому же принципу. Это могло бы пролететь всего несколько футов над поверхностью со скоростью почти 500 км / ч).

    Модель двигателя л.с. Крутящий момент (кгм) Расход топлива
    (грамм / л.с. * час)
    Производство или
    Экспериментальный
    Двигатель, используемый в этой модели
    ВАЗ-311
    1 ротор
    70 л.с. 9.7 215 Серийный двигатель ВАЗ-21018 (вверху — автомобиль 1974-1978 гг.)
    ВАЗ-311-10
    1 ротор
    70 л.с. 9,7 215 Опытная модель (Неизвестно)
    ВАЗ-411
    2 ротора
    Вариант 311
    115 л.с. 14 217 Серийный двигатель ВАЗ-21019 (вверху — машина около 1978 года)
    ВАЗ-411М
    2 ротора
    Вариант 311
    120 л.с. 15 217 Серийный двигатель ВАЗ-21059 (вверху — машина около 1980 г.)
    ВАЗ-411-01
    2 ротора
    Вариант 311
    130 л.с. 15 217 Серийный двигатель ВАЗ-21079 (вверху — машина около 1982 г.)
    ГАЗ-3102 (вверху — легковой автомобиль)
    (+ Неизвестное приложение)
    ВАЗ-413
    2 ротора
    Обновление 411
    140 л.с. 19 217 Серийный двигатель ГАЗ-31028 (Неизвестно — возможно обновление ГАЗ-3102)
    ГАЗ-24-10 (ранняя версия Волги, «караван 5 + 2»)
    ВАЗ-421 140 л.с. 19 220 Опытная модель РАФ-2915
    ВАЗ-430 270 л.с. 38 220 Опытная модель Самолет
    ВАЗ-4305 210 л.с. 28.5 220 Опытная модель Самолет
    ВАЗ-431
    3 ротора
    210 л.с. 28,5 220 Опытная модель
    (Производство?)
    ГАЗ-3102 (вверху — легковой автомобиль)
    ГАЗ-14 (Лимузин, вероятно на базе Волги)
    ВАЗ-541 280 л.с. 38 220 Опытная модель Неизвестно * note2
    ВАЗ-1181
    1 ротор
    45 л.с. 5.5 220 Опытная модель Неизвестно * note1
    ВАЗ-1182
    1 ротор
    45 л.с. 5,5 220 Опытная модель ВАЗ-1111
    ВАЗ-1184
    1 ротор
    45 л.с. 5,5 220 Опытная модель Неизвестно * note1
    ВАЗ-1187
    1 ротор
    Около 1991
    45 л.с. 5.5 220 Опытная модель (вверху: используется в сверхлегком самолете)
    ВАЗ-3184 80 л.с. 11 220 Опытная модель Неизвестно
    ВАЗ-4132 140 л.с. 19 230 Серийный двигатель ВАЗ-21059 (вверху — легковой автомобиль)
    ВАЗ-21079 (вверху — легковой автомобиль)
    ВАЗ-415
    2 ротора
    1990-е годы
    135 л.с.
    Также 206 л.с.
    и 240 л.с.
    версии.
    18 230 Серийный двигатель ВАЗ-2108 (вверху — легковой автомобиль)
    ВАЗ-2109 (Вверху- автомобиль)
    ВАЗ-21099 (Вверху — легковой автомобиль)
    ВАЗ-2115
    ВАЗ-2110
    ВАЗ-2115-91 (вверху — легковой автомобиль)
    ВАЗ-416
    2 ротора по 654 куб. См
    В * Ш * Д (мм)
    600x600x835
    125 кг
    Около 1993-1996 гг.
    160 19 210 Опытная модель
    (В производстве
    теперь думаю)
    Двигатель самолета
    ВАЗ-426
    3 ротора по 654 куб. См
    В * Ш * Д (мм)
    600x600x1050
    145 кг
    Около 1993-1996 гг.
    240 32 210 Опытная модель
    (В производстве
    теперь думаю)
    Двигатель для самолетов и вертолетов
    (Опытные варианты этого двигателя составили 300-350 л.с.)

    * Примечание 1: ВАЗ-1181 / ВАЗ-1812 / ВАЗ-1184 / ВАЗ-1187 все те же л.с. и ВАЗ-1187 однозначно использовался в самолете.
    * Примечание 2: ВАЗ-543 может быть 4-роторным двигателем , поскольку выходная мощность соответствует удвоению. что у большинства двухроторных двигателей и на 4/3 — у трехроторных двигателей, но у меня нет трудностей. данные, подтверждающие это.

    Более подробное сравнение двигателей ВАЗ-4132 и ВАЗ-415. (ВАЗ-4132 был двигателем начала 80-х; ВАЗ-415 был более зрелым двухроторным двигателем 1990-х годов. двигатель)

    об / мин об / мин
    Модель двигателя ВАЗ-4132 ВАЗ-415
    Количество роторов 2 2
    Объем двигателя общий, куб. См 1308 1308
    Степень сжатия 9.4 9,4
    Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 103 (140) / 6000 103 (140) / 6000
    Крутящий момент, Нм (кгм) при 186 (19) / 4500 186 (19) / 4500
    Минимальная частота вращения холостого хода, об / мин 1000 900
    Масса двигателя, кг 136 113
    Высота, мм 560 570
    Ширина, мм 546 535
    Длина, мм 495 665
    Расход топлива, неизвестная первая единица (граммы / л.с. * часы) 312.2 (230) 312,2 (230)
    Масло-топливная смесь в процентах 0,7% 0,6%
    Километров до первого ремонта (?) 125 125
    Модели автомобилей этот двигатель использовался в ВАЗ-21059/21079 ВАЗ-2108/2109/21099/2115/2110

    Другие интересные факты

    Обновление за ноябрь 1998 г. от энтузиаста из Канады:
    Имею дело с роторной лабораторией АвтоВАЗ (Лада) на протяжении Последние 3 месяца пытаюсь завезти роторный двигатель для своей Нивы.
    Вот некоторая обновленная / исправленная информация для вашего раздела о Ладе. роторы.
    По состоянию на октябрь 1998 года УАЗ модели 415 ВСЕ ЕЩЕ находится в производстве. Это было доступно, как вариант по особой стоимости, в европейской Самаре передние приводы, за последние 6 лет. В стандартной комплектации текущее поколение вытесняет те же 1308 куб.см, что и двигатель Mazda 13B, и мощностью 180 л.с. при последовательном вводе в порт. Также предлагается высокопроизводительная модель, который имеет переделанную синхронизацию порта и рассчитан на 240 л.с., с использованием последовательного порт FI.Судя по всему, они не предлагают турбо-версию для автомобильного использования. В настоящее время. Поскольку я собираюсь подготовить свою Ниву к ралли на выходных, они тоже Намекнул на гоночный / авиационный мотор, который (предположительно) способен 300+ HP. Судя по их формулировке, эти двигатели все еще экспериментальные, и могут использовать дизайн периферийного порта: они специально заявили, что они были «непригодны» для уличного использования. Моим контактным лицом в лаборатории был Алекс Шенаякин, но электронная почта в лабораторию, по-видимому, отключена, поэтому я не могу получить вы на связи с ним.Он подтвердил существование обоих троих, и четыре роторных российских двигателя, и описал их как предназначенные для применение разведывательной машины / БТР для военных. Они не производились по крайней мере последние 6 лет, и когда-либо были доступны только с карбюратором, неэмиссионные формы. Он также описал двигатель с двойным турбонаддувом, 4 ротора, мощностью 680 л.с. для использования в 5-тонном БТР-амфибии, который никогда не использовался производство. Он не работал над этим проектом, но считал, что его поставили. вверх с помощью механического впрыска.(Может быть, это подделка системы Bosch CIS?) Это было примерно в 1984-85 годах.

    Мне не удалось найти снимков роторного двигателя. в Ниве, а вот кадры (см. ниже) роторной Тундры глючный. Они производятся на вторичном рынке и используют полностью поменял трансмиссию от (как мне кажется) советского военного УАЗа. (Русский военный джип). Эти вещи предназначены для использования на Русском Севере, над Маскегом, а также в качестве надводных аппаратов для российских исследовательских станций. в Антарктике.

    Обратите внимание, что вышеупомянутые фотографии и информация были отправлены мне по электронной почте. С тех пор я обнаружил, что они называются Бронто-болотная Нива 1922 года.
    Компания Bronto производит модификации, а номер модели — 1922. Мне удалось найти только упоминания о том, что они питались от 4 цилиндрово-поршневой двигатель обычных Нив (а может есть роторный вариант? Если вы что-нибудь знаете, дайте мне знать.)


    Дополнительная информация

    Есть несколько русскоязычных сайтов с информация об этих двигателях и автомобилях.Безусловно, самым полезным оказался ВАЗ роторный страница с историей, на которую мне указал кто-то из списка рассылки RX7. На основе по количеству различных моделей автомобилей и двигателя, казалось бы, что эти автомобили были бы произведены в разумных объемах, поэтому не может быть особенно редко в их родной стране.

    Обратите внимание, что большая часть этой страницы была создана мной по данным из несколько источников и не должны считаться обязательно правильными. Где у меня есть сделал предположение или оценку, это отмечается.

    Дополнительная литература и благодарности:
    * Особая благодарность Дэвиду Моррису, писателю Fast Fours and Rotary за отправив мне статью FF&R.
    * Особая благодарность канадскому энтузиасту за данные в разделе «Дополнительные факты». Он пытался подобрать подлинный заводской роторный двигатель к своей «Ладе-Ниве». ([email protected] или [email protected]):
    * Веб-сайт AutoVaz для многих фотографий и необработанной информации о моделях и двигатели.
    * Я не видел другой информации об этих двигателях или автомобилях ни в одном книги.

    Другие релевантные показания на странице Craig’s Rotary (пожалуйста, пройдите через ИНДЕКС стр.):
    * На этом сайте нет другого контента, относящегося к Lada / AutoVaz

    .

    Другие соответствующие сайты в Интернете (Перейдите по ССЫЛКАМ стр.):
    * Веб-сайт AutoVaz, особенно поворотная страница (страницы) истории
    * Веб-страницы Дэвида Морриса (a.к.а. DMRH — Дэвид Моррис Ротари-историк; хотя Я не знаю, есть ли у него на сайте доступный соответствующий контент)
    * Сайт Bronto (русский, перевод с Babelfish Альтависты)
    * Веб-кольцо СовАвто (внизу этой страницы)


    [НАЧАЛО ЭТОЙ СТРАНИЦЫ] [НАЧАЛО СТРАНИЦА САЙТА]
    Эта страница последний раз обновлялась 22.08.2002
    История обновлений:
    22.08.2002 — Изменен стиль перемычки SovAvto, чтобы соответствовать стилю Mazda Rotary
    5/5/2002 — присоединение к SovAuto webring
    13.12.2001 — Мелкая уборка, исправлено несколько битых картинок.
    19.03.2001 — Основная доработка этой страницы; много уборки и плохие ссылки фиксированный; нет нового контента. Преобразовал весь текст в новый стандарт (Заголовки как Заголовок 1, Некоторые подзаголовки (например, таблицы) выделены нормальным полужирным курсивом 14 пунктов, Большинство текст как обычный, внутренние ссылки на страницы вверху, а не все в верхнем регистре) Изменено с Netscape на FrontPage. Фоновая картинка изменен на PG00_02B.JPG
    12.02.1998 — Предыдущее известное обновление (возможно, было до этого)


    Сколько стоит машина ВАЗ (Лада, Лада, Нива)? Сколько весит двигатель ВАЗ 2106 коробка.

    Модель Снаряженная масса, кг Максимально допустимая масса, кг
    ВАЗ-2101. 955 1355
    ВАЗ-2102. 1010 1440
    ВАЗ-2103 955 1355
    ВАЗ-2104. 1020 1475
    ВАЗ-2105 995 1395
    ВАЗ-2106. 1045 1445
    ВАЗ-2107 1030 1430
    ВАЗ-2108. 900 1325
    ВАЗ-2109. 945 1370
    ВАЗ-21099 970 1395
    ВАЗ-21011 955 1355
    ВАЗ-2110 1010 1485
    ВАЗ-21102. 1020 1495
    ВАЗ-21103. 1040 1515
    ВАЗ-2111 1040 1540
    ВАЗ-21111 1030 1530
    ВАЗ-21113. 1060 1560
    ВАЗ-2112. 1040 1515
    ВАЗ-21122. 1020 1495
    ВАЗ-2113. 975 1400
    ВАЗ-2114. 970 1395
    ВАЗ-2115 985 1410
    ВАЗ-2121 1210 1610
    ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
    ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
    ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545
    Снаряженной массой автомобиля называется масса машины со стандартным оснащением, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т.п.), но за вычетом массы пассажиров, водителя и багажа.Сухая масса комплектуется духовкой, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов. То есть это масса неавтомобильного транспортного средства без топлива. Допустимая полная масса — это масса максимально загруженного автомобиля, предусмотренная производителем. Иногда ее называют максимально допустимой массой. За границы этого показателя лучше не выходить, если вы, конечно, хотите, чтобы ваша машина прослужила очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и подвесных деталях.

    ВАЗ-2106 — настоящая классика советского автопрома. Автомобиль выпускался и долгое время после распада союза, что объясняется его невероятной надежностью. Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства потрясающей ремонтопригодностью буквально каждого узла, доступностью запчастей, неограниченными возможностями модернизации.

    Важным достоинством ВАЗ-2106 является двигатель, используемый в этом автомобиле. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюраторной, а затем и инжекторной системой зажигания топлива, может работать на бензине даже низкого качества, редко отказывается от сильных холода, может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях.Любые его неисправности устраняются даже без участия специалиста — любой маленький, опытный автомобилист легко справится с текущим ремонтом.

    Масса двигателя ВАЗ-2106

    На автомобиле ВАЗ-2106 масса двигателя без коробки передач 121 килограмм. Поэтому категорически не рекомендуется пытаться стрелять или передвигаться в одиночку — это прямой путь к получению серьезной травмы. Лучше всего привлечь помощника, который сможет продвинуть вас в процессе демонтажа или установки мотора.

    Со всем необходимым оборудованием, включая головку блока цилиндров и систему зажигания, масса двигателя будет еще больше — 140 килограммов.

    Наконец, в сборе с коробкой передач и прикрепленными к ней устройствами увеличится еще на 26 килограммов.

    Как видите, вес вполне можно назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для ее уменьшения, увеличения мощности, а также для улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из легких металлических сплавов.

    В 1984 году на болгарском автопроизводстве была выпущена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на мотор, работающий на солярке, не повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось нарастить мощь силового агрегата. Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что тоже можно назвать минусом переделок.

    Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106


    Вес мотора хоть и важная, но далеко не главная характеристика.Поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, установленного на разных модификациях «шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор он уменьшился до 75 л. из. Однако этот параметр всегда можно увеличить, проведя ряд обновлений.

    Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 — 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 оборотов в минуту, рабочий объем 1568 кубических сантиметров.Наконец, степень сжатия двигателя составляет 8,5 атмосферы, а ход поршня — 80 миллиметров.

    Моторное место ВАЗ-2106

    Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 — модификация силового агрегата от Тройки. Вполне возможно, что в его конструкции сохранился ряд слабых предшественников. Отечественные мастера научились диагностировать неисправности мотора практически без звука. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:


    Двигатель ВАЗ 2106 применяется на малолитражных автомобилях малого класса.Производится Волжским автомобильным заводом с 1976 года.

    Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально предназначенной жидкости. Он расположен в самом верху распредвала.

    Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

    Двигателю присуща комбинированная система смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде разбрызгивания.
    Эти двигатели подлежат капитальному ремонту и дополнительной настройке. При выходе конструкции из строя необходимо поинтересоваться, сколько нового двигателя на ВАЗ 2106 и заменить.

    Технические характеристики

    Доступны следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:

    ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
    Материал блока цилиндров чугун
    Система подачи карбюратор / инжектор
    Тип в ряду
    Количество цилиндров 4
    Клапаны цилиндра 2
    Ход поршня 80 мм
    Диаметр цилиндра 79 мм
    Степень сжатия, атмосфер 8.5
    Объем, см. Куб. 1569
    Мощность, л. из. при 5400 об / мин 75
    Крутящий момент, нм при 3000 об / мин 116
    Топливо AI 92.
    Расход топлива на 100 км, л
    — город 10,3
    — Русс 7,4
    — Смешанный 10
    Расход масла на 1000 км, гр700
    Габаритные размеры (ДХШВ), мм 565х541х665.
    Масса, кг 121
    Типы масел 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
    Объем масла, л 3,75
    При замене залить, л 3,5
    Ресурс двигателя, км
    1. По данным завода 125 000
    2. Фактически 200000
    Настройка (потенциальная / без потери ресурса), л / с 200/80
    Свечи A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
    Какие автомобили устанавливаются на ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

    Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.

    Из технических характеристик видно, что представленная конструкция двигателя была значительно доработана и доработана инженерами.

    Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106

    Двигатель ВАЗ 2106 — довольно удачная доработка предыдущей версии мотора, при которой были применены современные технологии.

    Производители ставят перед собой задачу любыми способами улучшить готовое изделие:

    1. Мощность удалось увеличить за счет мотора общего действия.Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
    2. Такие модификации коснулись внешнего вида блока цилиндров 2106-1002011. Помимо диаметра, представленная конструкция двигателя больше не имеет отличительных особенностей.
    3. В процессе производства специалисты присваивают отдельный баллон своему классу. Сегодня существует около пяти предметов, различающихся на один миллиметр. Им присвоены следующие символы — A, B, C, D и E. Посмотреть условный класс двигателя можно внизу базы.
    4. Без изменений левая основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10. Для изменения габаритного диаметра цилиндра производителям пришлось использовать новые прокладки.
    5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих характеристик между собой. Представленный мотор комплектуется поршнями от мотора 21011, номинальный диаметр которых составляет 79 миллиметров.
    6. В новой модели двигателя есть цилиндрические колодцы, а также в несколько раз улучшенные объемы. Во время работы в каждой отдельной области абсолютно все поршни нагреваются постепенно и равномерно. Таким образом, можно было компенсировать возможные термические деформации. Также производители разместили термостатические пластины из высококачественной стали в бобышках поршней.

    Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Обратите внимание на наличие отверстия, предназначенного только для поршневых пальцев.

    Автосервис ВАЗ 2106

    Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле, необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции.Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.

    Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки, необходимо детально определить силу силовой нагрузки. Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.

    Разборка двигателя ВАЗ 2106 требует исключительно профессионального подхода.Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде путеводителя, которая продается в любом автомобильном магазине.

    Для выполнения разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо иметь знания и опыт, а также иметь полный набор инструментов.

    Популярные поломки двигателя

    1. Несвоевременная замена масла или использование некачественного приводит к тому, что после пробега 6 тыс. Км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0,15 мм.
    2. Повышенный износ распредвала
    3. ВАЗ 2106.Самое популярное решение проблемы — регулировка клапанов. Другой причиной может быть детонация, она возникает из-за некачественного топлива, в камере сгорания и неправильной установки зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то стук все же может быть из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
    4. Если стук идет снизу мотора и произошло падение давления масла, это означает, что это компонент собственных подшипников.В этом случае необходимо заглушить мотор и буксиром отправить машину на сотню.
    5. Если стук похож на скрип, необходимо проверить звонилку и натяжитель цепи ГРМ, если со стуком перекрещивается — подшипник помпы.
    6. Если вдруг ваш мотор загорелся на ходу, сначала проверьте систему питания или зажигание.
    7. Если глохнет на холостом ходу и при этом холостой ход регулируется нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
    8. Почему мотор троит? Некоторые из причин: неправильно отрегулированные клапаны или они просто прижились, вышла из строя прокладка GBC (дополнительно будут указывать на перепады температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы).Также к причинам относится невысокий бензиновый инверно настроенный карбюратор.
    9. Вибрация двигателя. Первая причина износа подушки. Прочие — разбаланс коленчатого и карданного валов, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и я тоже устраняю проблему.

    Особенности ремонта мотоцикла автомобиля ВАЗ 2106

    Перед проведением капитального ремонта необходимо произвести демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

    Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:

    1. Распорки, расположенные на раме.
    2. Ослабление хомута бензонасоса, а также демонтаж изделия.
    3. Вытаскивание прокладок возле бензонасоса.
    4. Отсоединяющие провода от каждой свечи.
    5. Получение прижимной пластины.
    6. Демонтажные работы в завале.
    7. Откручивание крепежа на генераторе.

    Для демонтажа кожуха куба и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.

    Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить, в какой части мотора происходит стук в двигателе ВАЗ 2106. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.

    Тюнинг

    Выполнить тюнинг двигателя 2106 можно, потому что это классический мотор.

    Благодаря этой функции вы можете прокачивать каналы, полировать впускные коллекторы, подбирать карбюратор, распределительный вал, нарезать шестерни, модифицировать впуск, настраивать блоки цилиндров, выбирать оптимальные параметры для поршневой системы, коленчатого вала и шатун.

    Лучше всего доверить такую ​​работу, как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.

    Многие автолюбители хотят сделать собственный автомобиль мощнее, поэтому прибегают к такой процедуре. Для выполнения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходимо заменить специфические детали заводского производства на более совершенные. Это может быть клапан, шатун или поршни.

    В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106. При форсировании необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.

    Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличивать объем в двигателях ВАЗ 2106.

    Тюнинг своими руками в гараже

    Когда человек решил сделать тюнинг своими руками, то нужно:

    1. В обязательном порядке первым делом проверьте проводку, которая сделана из силикона. Практически во всех случаях требуется срочная замена. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только качественные экранированные провода.
    2. Перед установкой нужно убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
    3. Для увеличения мощности мотора нужно заменить заводской генератор и перенести систему зажигания.
    4. Выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в домашних условиях можно, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

    Какое масло выбрать и как правильно его заменить

    Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетические и минеральные масла. Между собой они отличаются тем, что последний способен смыть с мотора все лишние и лишние отложения.

    Но в автомобилях этой марки запчасти изготовлены из нитрильного каучука, который способен растворяться в качественном синтетическом масле. Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные запчасти из акрила.Они подойдут для любого синтетического масла.

    После замены всех комплектующих на детали можно переходить на синтетический аналог масла.

    Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 проводится самостоятельно или на СТО, где мастера просто салютуют старому минеральному маслу и заливают новое; Или специально предназначенное моющее средство для стирки (в случае сильно загрязненных деталей).

    В последнем случае двигатель 2106 будет запущен на десять минут, чтобы залитая жидкость могла смыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

    Важно:

    • Такой рабочий процесс необходим для смешивания нового синтетического масла с частицами отработанного минерального масла.
    • В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Необходимо заняться заменой масла в двигателях ВАЗ 2106. В противном случае такое вмешательство приведет к поломке мотора.
    • Если автомобиль уже достаточно долго эксплуатируется, то на гильзах и прокладках остаются налеты от возгорания.В сальниках и прокладках головки блока отверстия могут быть заблокированы.
    • Особое внимание следует уделять общему состоянию всех внутренних деталей, особенно проверять сальники и прокладки.
    • Находясь внутри системы, при засорении подающей трубки наблюдаются показатели избыточного давления, значит, можно ожидать утечки масла.
    • Следовательно, для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая проверена не одну десятку лет.

    На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106

    Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?».

    На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и советы квалифицированных мастеров. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.

    Пассажирский имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный). Данная модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки». Предшественником «Шестерки» является автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год Жигули «Сикстеры» и «Тройка» даже выпускали на АвтоВАЗе одновременно.

    Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившего своего предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л. С.), 1,5 л (74 л.), 1,3 л (64 л. С.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

    Главное — осталась внешность, как раз то, что понравилось автолюбителям. В конце 2001 года полностью закрылся конвейер на АвтоВАЗе, выпустившем «шестерку».Его переделали на выпуск более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на Ил-Авто до 2006 года.

    Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

    В центре Волжского автозавода Стиль в 1974 году начал разработку нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Совсем недавно была разработана модификация «копейки», ВАЗ 21011, поэтому решил не фантазировать на тему названия.Среди требований, которые были предъявлены к модели, были следующие:

    • уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
    • улучшение оптики с минимальными изменениями конструкции.

    Внешний вид классика того времени. Много модного в то время черного пластика в экстерьере. Б. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов — конструкцию, которая впоследствии была применена на других моделях. Если сравнивать с «Тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

      бамперы
    • доработаны;
    • колесных колпаков стали другие;
    • облицовка передней части автомобиля значительно улучшилась;
    • по бокам повторители указателей поворота;
    • решеток вентиляции в задних стойках;
    • и самое главное появилась эмблема Жигулевского завода.

    Интерьер модели также претерпел изменения:
    • обивка дверей и подлокотников;
    • на передних сиденьях, подголовники регулируются в вертикальной плоскости;
    • В органах управления возникло
    • тревог;
    • с правой стороны — переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
    • освещение приборной панели можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
    • индикатор, информирующий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

    Классика ВАЗ 2106 имела в те годы и комплектацию люкс, которая отличалась простым наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

    Двигатель и трансмиссия

    Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. На 3 мм увеличился диаметр каждого цилиндра, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал 1,6 л. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.из. Все упиралось в конструкцию системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных узлов, что упрощает ремонт.

    История КПП интересна еще и тем, что для «шестерки» была разработана коробка, которую чуть позже стали устанавливать на внедорожники «Нива». По аналогии с третьей моделью «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с меньшей мощностью двигателя. Если у вас есть детальный вид модели, можно увидеть, что есть крепления и отверстия под педалями и рулевым колесом со стороны пассажира.

    Модель выпускалась на экспорт в страну с левосторонним механизмом. Декабрь 1975 года — начало эпохи «шестерки», именно тогда с конвейера сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца он простоял на стоке, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгий срок существования.

    История изменений модели 2106 за годы выпуска

    За всю историю модель внесла множество изменений во внешнем виде и интерьере. Правда, все они очень второстепенные. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит присмотреться к году выпуска. Только после этого вы сможете восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили начали работать на «озоновых» карбюраторах.

    Когда Тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стал менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, отсутствовала окантовка на колесных арках, которая стала привычной для задних крыльев.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, резко изменилась на черный. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменили пластиковыми.

    К концу 80-х гг. Автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить машину, которая была несколько хуже по функциональности, чем ранее выпускавшаяся ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

    Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колеса от колес пропали, как козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х указатель стояночного тормоза стал постоянно гореть, хотя до его сдавливания на рукоятке включалось реле, заставляющее мигать лампу.

    Автомобиль за свою историю упростил автомобиль и стал дешевле в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако они быстро вернулись на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно преобразился, пропала большая часть хромированных деталей, так как в производстве они были очень дороги.

    Ремни безопасности стали использовать только инерционные, а рулевое колесо взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники могли быть доступны по желанию: с завода они будут установлены. В 2000 году история модели продолжилась на автомобиле Ил. Именно в эти годы были упразднены последние для «шестерки» абсолютно все детали из хрома: решетка радиатора и обод на задних фонарях. Цены на автомобили продолжили рост, хотя качество машины стало заметно хуже.

    Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость также напрямую связаны с его массой. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что вес этот нужен соответствующий.

    Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы.А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластик, уголь, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

    Конечно, автомобили, похожие на пароходы, которые пьют бензиновые ведра, созданы для любителей всего большого и тяжелого, но это скорее исключение из правил.

    Вес легковых автомобилей в табличной форме

    Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

    модель автомобиля Снаряженная масса
    Масса вагона 1111, вес окуня 635 кг
    Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятков 2110 1020 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2105, масса пять 1060 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2106, масса шестерки 1045 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2107, масса семерка 1049 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2109, масса девять 915 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2112, вес двенадцати 1040 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2114, масса четверки 985 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2115, весовые точки 1000 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
    Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
    Сколько весит Chevrolet Cruise (вес Chevrolet Cruze) 1285-1315 кг
    Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива) 1410 кг
    Сколько весит газ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
    Сколько газа доступно 2402, газа 2403, газа 2404 1550 кг
    Сколько весит газ 2407 1560 кг
    Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
    Масса Москвич 2140. 1080 кг
    Масса Москвич 2141. 1055 кг
    Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
    Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит буханка УАЗ 1825 кг
    Сколько уаз яз 469 1650 кг
    Сколько весит уаз патриот 2070 кг
    Сколько весит уаз hunter 1815 кг
    Сколько весит Nissan (вес автомобиля Nissan X-Trail) 1410-1690 кг
    Сколько весит автомобиль Nissan Qashqai) 1297-1568 кг
    Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle) 1162 кг
    Вес автомобиля Ford Focus (сколько весит Ford Focus) 965-1007 кг
    Масса автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
    Масса автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) 1461-1484 кг
    Масса автомобиля Ford Cuga (сколько будет весить Ford Kuga) 1608-1655 кг
    Вес автомобиля Ford Escort (сколько будет весить Ford Escort) 890-965 кг
    Масса автомобиля Рено Логан (сколько весит Рено Логан) 957-1165 кг
    Масса автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
    Масса автомобиля Renault Sandero (сколько весит Renault Sandero) 941 кг
    Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка) 1329-1484 кг
    Масса автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра) 950-1105 кг
    Масса автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3) 1245-1306 кг
    Масса автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5) 2035 кг
    Масса автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6) 1245-1565 кг
    Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит фольксваген туарег) 2165-2577 кг
    Масса автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит фольксваген поло) 1173 кг
    Масса автомобиля Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat) 1260-1747 кг
    Сколько весит Toyota Camry (вес Toytta Camry) 1312-1610 кг
    Сколько весит Toyota Corolla (Вес Toyota Corolla) 1215-1435 кг
    Сколько весит Toyota Selika (вес Toyota Celica) 1000-1468 кг
    Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser) 1896-2715 кг
    Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia) 1210-1430 кг
    Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
    Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
    Сколько можно Kia Sportage (масса KIA Sportage) 1418-1670 кг
    Сколько можно Kia LED (вес KIA CEED) 1163-1385 кг
    Сколько весит kia picnto (вес kia picanto) 829-984 кг

    Таким образом, получается, что если взять, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легковой машины примерно 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то все уже перешло с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

    Страница не найдена

    Запрошенная страница не может быть найдена.


    • Альфа-Ромео
    • Audi
    • BMW
    • Кадиллак
    • Шевроле
    • Chrysler
    • Citroen
    • Дачия
    • Daewoo
    • Daihatsu
    • уклоняться
    • Fiat
    • Форд
    • GMC
    • Великая стена
    • Хонда
    • Хаммер
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Isuzu
    • Ягуар
    • Джип
    • Kia
    • Lancia
    • Land Rover
    • Лексус
    • Линкольн
    • Mazda
    • Мерседес Бенц
    • MG
    • Мини
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Опель
    • Пежо
    • Плимут
    • Понтиак
    • Порше
    • Renault
    • Ровер
    • Saab
    • Сиденье
    • Шкода
    • Умная
    • Subaru
    • Сузуки
    • Тата
    • Тесла
    • Тойота
    • Vauxhall
    • ВАЗ
    • Фольксваген
    • Вольво

    • Все марки автомобилей

    Лада Приора седан характеристики расход топлива, объем бака, масса багажника, габаритные размеры, грузоподъемность шин, экологический класс.Изучаем бюджетный автомобиль АвтоВАЗ

    Тем, кого интересует вопрос покупки автомобиля «Лада Приора» универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески. Лада Приора — прямой наследник и преемник флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автозавода. В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством.Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы — в 2009 году. Универсал Лада Приора — самый практичный и вместительный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил производство и прием заказов на эту модель.

    Варианты исполнения «Приоры» универсал

    Для универсала «Лада Приоры» возможны три варианта комплектации:

    1. «Стандарт» — самый дешевый (не выпускается с 2014 года).
    2. «Норма», который включает подушку безопасности для водителя, тормозную систему с вакуумным усилителем, передние дисковые тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонную сигнализацию, ходовые огни для дневного света, тканевый салон и электропривод. зеркала заднего вида с подогревом.
    3. «Лада Приора» Универсал «Люкс» отличается тем, что имеет подушки безопасности для пассажирских сидений в первом ряду, датчик дождя, электрические стеклоподъемники в задних дверях, литые диски. Материал отделки салона — алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора универсал Люкс оснащается парктроником и навигатором.

    В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются.На новой версии была обновлена ​​решетка радиатора, поворотники дверей на боковых зеркалах, изменены передний и задний бамперы, а также установлены светодиоды в фонарях.

    Салон «Приоры» универсал 2013 года претерпел серьезные изменения. Его модернизировали при участии итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулевым колесом, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора.В более старых моделях сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

    Кузов и компоновка

    Кузов ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь неразъемная, открывается. Габаритные характеристики универсала Лада Приора (длина кузова, ширина и высота) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рельсов, которые не снимаются. Для универсала Лада Приора предлагается 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого.Универсал «Лада-Приора» цвета «Снежная королева» лучше всего подходит для южных регионов, так как меньше греется солнцем. Летом авто такого цвета будет не ахти.

    База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Колея передняя — 1410 мм, колея задняя немного больше, ее размер — 1380 мм. Дорожный просвет (или клиренс) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. Дм, а при сложении сидений заднего ряда объем увеличится до 777 куб. Дм, но сиденья не складываются в ровный пол.Лада Приора 2171 имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя. Колесная формула — 4 × 2 (у машины 4 колеса, из них 2 ведущие).

    В линейке моделей АвтоВАЗа универсал Лада Приора наиболее близок к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. Калина короче на 30 см, а багажник на 30 л меньше. Но «Приору» больше не выпускают, поэтому купить полностью новую машину, как и провести тест-драйв универсала «Лада-Приора» в автосалоне невозможно.

    Трансмиссия автомобиля

    Доступны три варианта двигателей:

    • 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 л.с.
    • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) — самая доступная на вторичном рынке;
    • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающий мощность 106 лошадиных сил, выигрывает по экономичности и надежности.

    Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском.Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части улучшения системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха устанавливаются два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели — колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

    Объем этого двигателя — 1596 куб. См, диаметр каждого из четырех цилиндров — 82 мм, ход поршня — 75,6 мм, степень сжатия — 11.Октановое число используемого бензина составляет 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об / мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об / мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ Приора с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и на 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

    Максимальная скорость универсала Приоры с двигателем 21127 составляет 183 км / ч, разгон до сотни возможен за 11,5 с при общей массе 1578 кг.Комбинированный расход топлива составляет 6,8 литра на 100 км, а по трассе расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя 200 тыс. Км.

    «Лада Приора-2170» — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Стоит отметить, что модель купе также присутствовала в мелкосерийном производстве. Автомобили семейства Приора зарекомендовали себя как очень надежные и практичные, а ценник на них был относительно невысоким.По состоянию на 2016 год из всего производимого модельного ряда остался только вариант седан.

    История модели

    Сама по себе Лада-2170 является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. Из «десятки» остался только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технических деталей, а дизайн автомобиля был дополнен почти тысячей изменений.Собственно, разработчики добились того, чего хотели — для тех, кто не знал в те годы, машина выглядела как иномарка.

    Внешний вид

    Приора

    получила совершенно новый дизайн. С нуля были разработаны капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, внешние ручки дверей, а также оптика. Передняя и 2170-я модели также претерпели изменения.

    В отличие от десятого семейства, Приора получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятку» из-за неуклюжего внешнего вида и «горбатого» тела в шутку прозвали «беременной антилопой». Соответственно, «Лада Приора-2170» пришлась по душе публике.

    Салон

    Если профиль автомобиля чем-то напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать об интерьере. Здесь абсолютно каждая мелочь была затронута изменением. Итальянская студия Carcerano, к которой обратились за помощью отечественные дизайнеры, разработала уникальный план. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще более «посвежела» в глазах автомобилистов.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет накладку серого цвета. На нем часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов появилось окошко бортового компьютера, кардинально переработана его подсветка.


    Кроме того, обивка стала приятнее на ощупь и лучше выглядит, добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлекать внимания.Одной из самых приятных особенностей Лады-2170 было наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации люкс. Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это пространство в салоне. Слайд переднего сиденья очень короткий, что не позволит полностью вытянуть ноги достаточно высокому человеку. Регулировки сиденья по высоте нет, что тоже не очень удобно для водителя.

    Силовая установка

    «Лада-2170», двигатель которой был существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмиклапанный ВАЗ-21116 экономичен и выдает сравнительно небольшую мощность в 90 л. с участием. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.


    Более совершенный ВАЗ-21126, с таким же объемом, но уже шестнадцатиклапанный, получил большую мощность и потенциал. Благодаря использованию импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и долговечность агрегата.Кроме того, при правильной настройке бортового компьютера ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть двигатель 1,8 л мощностью 120 л. с., но в «Приоре» она устанавливается только в тюнинговом ателье «Супер Авто».

    Шасси

    При модернизации подвески автомобиля модернизированы передние стойки с цилиндрическими рессорами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске Лада-2170 используются прямые кованые рычаги и опирающиеся на них диагональные тормоза. КПП, которую в некоторых версиях заменили штатным гидроусилителем руля, новой и более высокоэффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.Все-таки стоит отдельно остановиться на тормозах. Что примечательно, в 2170-м осталась барабанная система задних тормозов. По заявлению производителей, эффективности такой системы вполне достаточно при правильном соблюдении требований правил дорожного движения и скоростного режима. Новая «Лада Приора», прошедшая рестайлинг в 2013 году, не получила никаких изменений в шасси.

    Системы безопасности

    Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров.К ним относятся преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплектации люкс — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена ​​система безопасной парковки.


    «Лада-2170» не осталась незамеченной специалистами «Авторевю» — соответствующие тесты безопасности проводились на лобовые и боковые удары. В результате первая модификация Priora едва достигла двух звезд из пяти возможных (в конфигурации люкса было достигнуто три звезды). После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова на жесткость и устойчивость.В 2008 году специалисты АвтоВАЗа протестировали обновленную машину в присутствии приглашенных журналистов, в результате чего Priora удалось растянуть четыре звезды по методу ARCAP.

    Ремонт «Приоры»

    В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно невысока, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам. Они довольно просты в обращении и легко ремонтируются. Соответственно, знающий человек вполне способен самостоятельно отремонтировать моторный агрегат.В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными затратами. Ремонт Приоры вряд ли обойдется в копеечку, но если вы не знаете устройство автомобиля, лучше не лезть самостоятельно и отправиться в ближайший СТО, где квалифицированные специалисты окажут грамотную помощь.


    В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект Lada-2170 и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных версий легковых автомобилей. (Гранта, Калина-2 «,» Веста «).Ближе к закату существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпущены ограниченными сериями и только в люксовой комплектации. Хочу добавить, что за все годы существования Приора зарекомендовала себя как достаточно практичный и относительно недорогой в обслуживании отечественный автомобиль, вполне способный заменить старую иномарку. Конечно, ей уже сложно конкурировать с современными автомобилями, и поэтому Lada-2170 уйдет с рынка в ближайшее время.

    Летом 2006 года администрация АвтоВАЗа торжественно объявила, что в начале 2007 года начнутся продажи нового российского седана Lada Priora. Как и следовало ожидать, продажи продолжаются. Более того, Lada Priora входит в число лидеров продаж в России в 2011 году. Из истории модели: продажи хэтчбека начались в январе 2008 года, а продажи универсалов — в июле 2009 года, в разгар кризиса и с начала 2010 года. , Начались продажи Лада Приора купе. Скорее всего, производство и продажи модели продолжатся в 2012 году.В чем секрет успеха? Причина первая — экономическая — государство существенно субсидирует ВАЗ, кроме того, установлены заградительные таможенные пошлины на автомобили, произведенные за рубежом. Эти факторы, а также низкая цена, менее 8000 долларов, являются экономической причиной большого объема продаж. Внешне Приора похожа на «десятку». Однако, по мнению знатоков марки, только первые Приоры были технически очень похожи на «десятку». Последующие доработки привели к более комфортному салону — приемлемая шумоизоляция, более комфортный и продуманный салон, устранена основная масса типичных технических проблем.Также стоит отметить технические особенности: на автомобиле установлен более современный двигатель. Также покупателям стали доступны новое электрооборудование, практически полностью новая подвеска и более современное рулевое управление. Какое оборудование предлагается? В максимальной комплектации покупателям предлагается два комплекта активной безопасности SRS («подушки», преднатяжители), ABS, «молдинг», кондиционер. Первые выпущенные автомобили этой модели «страдали» мелкими недостатками — «хлипким» отделением очков, плохо закрывающим перчаточный ящик.Двигатель 1.6 едет достаточно шустро, сложно поверить, что по заводской спецификации у мотора всего 98 л.с. О техническом обновлении модели: на задней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости, кузов более жесткий, чем у предыдущих моделей ВАЗ. В целом Приора довольно приятно управляется. Очевидные недостатки? Наверное, самым поразительным является нечеткое переключение передач. Нередки случаи, когда нет возможности переключить передачу с первого раза. Ну и проблемы, унаследованные от предыдущих моделей: с завода двери плохо подогнаны и плотно закрыты (устраняется простой регулировкой петель), также есть большие зазоры между деталями кузова, хотя и пропорциональные.Если говорить о салоне, то скрипов и так далее стало заметно меньше. В целом на интернет-форумах отзываются о эксплуатации автомобиля положительно. Например, участник форума с ником «serge» утверждает, что попал в лобовую аварию с Audi, скорость Audi была около 110 км / ч, сам «serge» просто стоял там, результат — отделался только небольшой синяк. Есть и много других положительных отзывов. В основном автомобилисты сталкиваются с небольшими проблемами.
    Видеообзор Лада Приора
    Типичная Лада Приора Неисправности

    Сегодня предлагаем подробный обзор нового седана Lada Priory (ВАЗ-2170), который в результате недавнего рестайлинга стал более комфортным и современным автомобилем.

    Первые седаны LADA Priora появились в 2007 году, как замена не очень удачной модели ВАЗ-2110. Производитель избавил машину от недостатков в весьма спорной конструкции, появились новые двигатели. В 2011 году автомобиль прошел рестайлинг, были заменены бампера и прочие мелочи. Кстати, на конвейере Приора проживет всего несколько лет, потом ее сменит совершенно новая модель, фото этой машины уже есть у нас на сайте ..

    Тем временем, в сентябре 2013 года прошла масштабная модернизация и на свет появилось новых Lada Priora .Производитель заменил бампер, оптику, решетка радиатора теперь имеет сотовую структуру. В задних фонарях появились светодиоды, а в головной оптике появились дневные ходовые огни. Внешний вид рестайлинговой Приоры существенно не изменился, но внутри автомобиль изменился кардинально. Так появился новый трехспицевый руль, центральная консоль с мультимедийным монитором. Появилась новая обшивка дверей, а сиденья стали удобнее. К тому же из салона пропал очень дешевый пластик, его заменили на более приличный, брать который не страшно.Это очень приятно и удобно.

    Комплектации появились такие как круиз-контроль, система курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, кожаный салон, улучшенная шумоизоляция. Также на новой Lada Priora появился модернизированный силовой агрегат мощностью 106 л.с. А к августу 2014 года производитель обещает новую версию седана — Лада Приора автомат . Дело в том, что Лада Калина и Гранта уже получили свою АКПП, теперь настала очередь Приоры.

    Предлагаем вашему вниманию фото Лада Приора седан .Помимо фотографий экстерьера, есть фото салона новой Лады Приора и снимок багажника. Хочу отметить, что спинка заднего сиденья не складывается и полноценный доступ к багажнику Приоры из салона не работает. Вместо этого производитель решил проделать в центре небольшое отверстие (скрытое под средней частью спинки), в которое можно воткнуть лыжи или другие длинные вещи.

    Фото Лада Приора седан




    Фото салона Лада Приора седан



    Фото багажника Лада Приора седан


    Технические характеристики Лада Приора седан

    Характеристики Lada Priora следующие — длина седана 4350, колесная база 2492 мм.Автомобиль намного просторнее Калины и Гранты, но у Приоры всего 430 литров багажного отделения, а у Гранты их больше 500! Лада Приора весит чуть больше тонны, общий вес превышает 1,5 тонны. Дорожный просвет Лада Приора составляет 165 мм. Далее подробные характеристики габаритов и объемов Лада Приора.

    Дорожный просвет Лада Приора, габариты, багажник, габариты

    • Длина — 4350 мм
    • Ширина — 1680 мм
    • Высота — 1420 мм
    • Снаряженная / полная масса — 1185/1578 кг
    • Колея передних колес / задних — 1410/1380 мм
    • База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
    • Объем багажника — 430 литров
    • Объём топливного бака 43 литра
    • Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
    • Дорожный просвет Лада Приора — 165 мм

    В качестве топлива производитель рекомендует 95-й бензин.Сегодня предлагаются два силовых агрегата мощностью 98 л.с. и 106 лошадей. моторы имеют 16 клапанов по 4 цилиндра; В качестве системы питания используется распределенный впрыск с электронным управлением. Хронометраж осуществляется с помощью ремня. Параметры силового агрегата Лада Приора на.

    Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.с.)

    • Рабочий объем — 1596 см3
    • Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
    • Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
    • Комбинированный расход топлива — 6.9 (МКПП5) литров

    Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)

    • Рабочий объем — 1596 см3
    • Количество цилиндров / клапанов — 4/16
    • Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
    • Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
    • Максимальная скорость — 183 километра в час
    • Разгон до первой сотни — 11,5 (МКПП5) секунд
    • Расход топлива смешанный — 6,8 (МКПП5) литра

    Комплектация и цена Лада Приора седан

    На сегодняшний день самая доступная Lada Priora имеет цену 364 700 рублей .Этот седан представляет собой «нормальную» комплектацию 21703-21-045 с 16-клапанным двигателем мощностью 98 л.с. и механическая трансмиссия. В этой комплектации уже есть подушка безопасности водителя, иммобилайзер, АБС, гидроусилитель руля, наклонная рулевая колонка, электрические стеклоподъемники передних дверей. В качестве колес 14 дюймовые катки на стальных дисках.

    Самое интересное, что в связи с переходом со старой версии Приоры на рестайлинговую, автомобиль имеет две базовые комплектации со средней «нормой» и топовой «люкс», но стандартная комплектация все еще остается. отсутствующий.Всего существует десять версий седана, предлагаемых АвтоВАЗом. Стоит отметить, что некоторые автомобили представляют собой предстайлинговые Приоры.

    Что касается люксовой версии Lada Priora, то самая дорогая комплектация «люкс» (21703-33-046) будет стоить 459 700 рублей. Таким образом, цена на самую дорогую и дешевую версию Lada Priora имеет разницу почти в сто тысяч рублей. Что входит в самую дорогую комплектацию Лада Приора? Передние и боковые подушки безопасности, противотуманные фары, тормозные системы ABS и BAS, система курсовой устойчивости ESC, электроусилитель руля, подогрев передних сидений.В салоне полный комплект электростеклоподъемников, парктроник, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийная система с монитором в центральной консоли. В качестве колес используются легкосплавные диски такого же размера 14 дюймов. Естественно прилагается полноразмерная запаска.

    Полный список комплектаций и цен на седан Лада Приора 2014

    • Комплектация «норма» 21703-21-045 1,6 л (98 л.с.) — 364 700 руб.
    • Комплектация «норма» 21703-31-045 1,6 л (98 л.с.) — 375 400 руб.
    • Комплектация «норма» 21705-31-055 1.6 литров (106 л.с.) — 383000 рублей
    • Комплектация «норма» 21705-31-075 1,6 л (106 л.с.) — 383 700 руб.
    • Комплектация «норма» 21703-31-047 1,6 л (98 л.с.) — 389 700 руб.
    • Комплектация «норма» 21703-31-044 1,6 л (98 л.с.) — 392 400 руб.
    • Комплектация «норма» 21705-31-057 1,6 л (106 л.с.) — 397300 руб.
    • Комплектация «люкс» 21705-33-043 1,6 л (106 л.с.) — 449 700 руб.
    • Комплектация «люкс» 21705-33-051 1,6 л (106 л.с.) — 454300 руб.
    • Комплектация «люкс» 21703-33-046 1.6 литров (98 л.с.) — 459 700 рублей

    Видео Лада Приора седан

    Small видеообзор Лада Приора седан рестайлинг. В ролике рассказывается об изменениях, которые были внесены для улучшения автомобиля.

    В свое время настоящим флагманом АвтоВАЗа была ВАЗ 217030 (Лада Приора). Автомобиль продолжение десятого семейства. Естественно, что Приора существенно отличается от первой десятки. И пусть эта машина не дойдет до зарубежных конкурентов, ее любят и ценят дома.

    История модели

    ВАЗ-217030 — это переработанная и модернизированная модель ВАЗ-2110, которую в 2007 году сняли с конвейера. В конструкцию «десятой» модели инженеры внесли более тысячи различных изменений. Именно поэтому «Приора» считается еще одной семьей. Всего у модели три модификации. Это седан, который начали выпускать в марте 2007 года, хэтчбек и универсал.

    Новый автомобиль на старой платформе

    Десятая модель начала выпускается в конце 90-х.Инженеры АвтоВАЗа уже хорошо понимали, что на базе платформы, разработанной еще в 90-х годах, ничего перспективного построить нельзя, и очень скоро машина станет невостребованной. Хуже всего то, что зарубежные конкуренты с бюджетными моделями легко обойдут это. Приоритетной задачей специалистов АвтоВАЗа был рестайлинг. Кстати, заниматься внешним видом автомобиля дизайнеры начали задолго до того, как модель была поставлена ​​на конвейер. Посмотрите, как выглядит предсерийный ВАЗ-217030.Фото машины можно увидеть ниже. В результате всех изменений потребители получили совершенно новый и более комфортабельный автомобиль, полностью соответствующий рыночным стандартам того времени. Уже в базовой комплектации Приора оснащалась всеми необходимыми опциями. Автомобиль был оборудован подушками безопасности, электростеклоподъемниками на передних дверях, электроусилителем руля, центральным замком и многими другими элементами.

    Экстерьер

    ВАЗ-217030 создавался как глубокий рестайлинг ВАЗ-2110.Первым делом конструкторы постарались убрать лишний вес вокруг задней оси. Вскоре выяснилось, что без радикальных изменений передней и задней части создать новую модель невозможно. Банальная замена бампера или оптики проблему не решит, а тяжесть во внешнем виде автомобиля не убрать. Кузов казался «тяжелым» из-за низких арок задних колес и заднего бампера, который вертикально соединялся с задним крылом. Дизайнеры постарались увеличить колесные арки и сделать задний бампер, идущий от заднего края автомобиля к колесным аркам.Помимо дизайна, который всем известен, было еще два варианта рестайлинга ВАЗ-217030. Фото (в том числе и BPAN) можно увидеть в нашей статье.

    От десятой модели остались только боковины и двери. При этом производитель заявляет, что двери стали шире на 5 миллиметров. Спереди и сзади машина стала практически неузнаваемой. Установлена ​​новая оптика. Также заменены капот, крышка багажника и другие элементы экстерьера. В целом дизайн смело можно сравнивать с некоторыми бюджетными корейскими или китайскими моделями.

    Интерьер

    Над внутренним дизайном работали итальянские дизайнеры. Салон ВАЗ-217030 в те годы выглядел вполне сносно. Но в качестве отделочных материалов использовались недорогие материалы. Судя по отзывам, уровень сборки салона был очень плохим.

    Итальянцам удалось устранить все ошибки прошлых разработок в интерьере 10-й модели. Цвета подобраны удачно — внутри достаточно уютно и даже можно расслабиться. Оцените интерьер ВАЗ-217030.Фото салона — в нашей статье.

    Приборная панель

    Здесь специалисты итальянской студии изменили все до неузнаваемости. В центральной части теперь находится бортовой компьютер. Он был существенно изменен. Есть электронный одометр, датчик расхода топлива (средний и мгновенный), часы, средняя скорость и другие данные. Кнопка открытия багажника почему-то перенесена в центральный тоннель, ближе к селектору КПП. Багажник довольно большой. Его полезный объем составляет 430 литров.Открыть его можно как из салона, так и с брелока сигнализации. На крышке багажника отдельной кнопки нет. В зависимости от комплектации радиоприемник может располагаться на центральной консоли. На более новые версии Приоры устанавливают мультимедийные системы с сенсорными дисплеями. Клавиши управления стеклоподъемником теперь находятся на дверях, а не в центральном тоннеле, как раньше. Зеркала оснащены электроприводом и обогревом.

    И управлять этими функциями можно с помощью удобного джойстика.Кстати, эти зеркала уже входят в стандартную комплектацию. В целом все сделано с учетом эргономики, как и положено в обычной бюджетной машине. И хотя сборка не на высшем уровне, но все на месте. И пользоваться базовыми элементами управления довольно удобно.

    Силовая установка

    В качестве двигателя использовался уже знакомый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-21116. Он способен выдавать 90 лошадиных сил. Также в модельном ряду присутствует 16-клапанный мощностью 98 «лошадей».В конструкции двигателей использовались различные узлы и детали иностранного производства. За счет этого удалось значительно увеличить общий ресурс силовых агрегатов. Итак, был применен новый, облегченный от Federal Mogul. Ремень ГРМ, а также натяжной ролик были произведены компанией Gates. Производитель заявляет, что ресурс комплекта составляет более 200 тыс. Км. В максимальной комплектации ВАЗ-217030 комплектуется двигателем объемом 1,8 литра мощностью 120 л.с. Эту версию предлагала компания Super-Auto.Но таких примеров очень мало. Их делали на заказ.

    Трансмиссия

    Здесь практически ничего не изменилось — по-прежнему есть пятиступенчатая «механика». Судя по отзывам владельцев, машина не решила проблему нечеткого переключения передач. Возможные неисправности — некачественное сцепление.

    Если нужно переключиться со второй передачи на первую, нужно приложить усилие. С годами на других модификациях ВАЗ-217030 стали улучшаться технические характеристики — даже на Приору 2016 года была установлена ​​роботизированная трансмиссия, которая хорошо себя показала с этими двигателями.

    Шасси

    Поскольку инженеры не пытались модернизировать стойки передней подвески, сейчас она устарела и архаична. Мало кто использует прямые кованые рычаги и диагональные реактивные тяги. Задняя подвеска оснащена новыми амортизаторами.

    Также улучшилась тормозная система, появилась АБС, что значительно облегчает управление. Помимо передней появилась и задняя, ​​а задние тормоза не изменились. Производитель решил не устанавливать дисковые элементы «по кругу».«Возможные неисправности ходовой части — гул

    Типичные неисправности Lada Priora

    Специалисты по ремонту автомобилей хорошо знакомы с конструкцией автомобиля ВАЗ-217030. Технические характеристики и возможные неисправности им тоже хорошо известны. Автомеханики считают, что в первую очередь поколения (а именно те версии, которые сошли с конвейеров в 2007 году) были откровенно сырыми и непродуманными. Что касается двигателей, то в целом они достаточно надежны. Но у них есть «детские болезни».«

    Часто моторы выходят из строя из-за опорного подшипника ремня ГРМ. Также есть проблемы с водяным насосом. Ремень ГРМ имеет ресурс более 120 000 км, но вместе с помпой вполне может выйти из строя намного раньше. Все это может спровоцировать обрыв ремня, и, как следствие, загиб клапанов. О системе трансмиссии ничего особенного сказать нельзя. Она осталась практически неизменной. С ней у владельцев особых проблем не было, коробка работает без серьезные жалобы.Часто владельцы Приоры обращаются в сервисные службы по поводу опорных подшипников на передних стойках. Часто эти детали заклинивают. Есть еще проблемы со слабыми передними ступицами. Достаточно несколько раз зайти в яму, и узел деформируется.

    Резюме

    В остальном все детали полностью отработают свой срок без нареканий. Естественно, из всех правил есть исключения и много машин с разными проблемами. А вот первые поколения покупать на вторичном рынке не стоит.Качество сборки откровенно «хромое». Если соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за автомобилем, то он прослужит своему хозяину довольно долго. Сегодня эти автомобили продаются на вторичном рынке — вы можете купить ВАЗ-217030 в хорошем состоянии. Инструкция к машине подскажет владельцу о правильной эксплуатации.

    Итак, мы выяснили, какие у Лада Приора есть технические характеристики, дизайн и интерьер.

    ВАЗ-2110 «Жигули», ВАЗ-2111 «Жигули», ВАЗ-2112 «Жигули»

    ВАЗ-2110 «Жигули», ВАЗ-2111 «Жигули», ВАЗ-2112 «Жигули» — Страница Глеба SCI

    Сайт СовАвто.

    Нажмите здесь или пролистайте вниз, чтобы увидеть информацию о модификациях: ВАЗ-21102, ВАЗ-21106. и ВАЗ-21109

    Модель ВАЗ-2110 «Жигули» (седан) ВАЗ-2111 «Жигули» (универсал) ВАЗ-2112 «Жигули» (хэтчбек)
    Количество мест 5
    Масса нетто, кг [фунт] 1010 [2220] 1080 [2376] 1020 [2244]
    Масса с полной загрузкой, кг [фунт] 1485 [2367] 1525 [3355] 1495 [3289]
    Вес груза, кг [фунт]
    Полная масса прицепа, кг [фунт]
    Длина, мм [дюйм.] 4277 [168,4] 4285 [168,7] 4170 [164,2]
    Ширина, мм [дюйм] 1676 [66]
    Высота, мм [дюймы] 1430 [56,3] 1495 [58,9] 1430 [56,3]
    База, мм [дюйм] 2492 [98]
    Минимальный зазор, мм [дюйм.] 160 [6,3]
    Минимальный радиус поворота, м [ярды]
    Максимальная скорость, км / ч [mi / h] 165 [102,5] 163 [101,2] 170 [105,6]
    Максимальная мощность, л.с. [кВт] 73 [54] при 5600 об / мин 76 [56] при 5600 об / мин
    Объем двигателя, л [см 3 ] 1.5 [1499]
    Передаточное число
    Передаточное число главной передачи
    Пробег, л / 100км [миль / гал] 4,8 [49] @ 90 км / ч / 6,2 [38] @ 120 км / ч / 7,9 [30] в городе
    Разрывной путь, м [ярды]
    Емкость топливного бака, л [гал] 43 [11.3] (Ай-93)
    Годы выпуска 1995-настоящее время 1997-настоящее время
    Тип двигателя ВАЗ-2110, 4 линейн. Цил., Карб., Ом ВАЗ-2111, 4-х линейн. Цил., ohc, топливная форсунка
    Время разгона от 0 до 100 км / ч [0-62 миль / ч], сек. 14 15 13.5
    Колесная формула 4 Х 2
    Фотографии 22 КБ (цвет, вид спереди [53])

    10 КБ (цвет, вид сбоку [53])

    11 КБ (цветная, под капот [53])

    6 КБ (цветная, вид интерьер [53])

    119 КБ (цвет, вид сбоку, на выставке [13])

    138 КБ (цвет, вид сбоку, на выставке [13])

    7 KB (цвет, вид сбоку [12])

    30 KB (цвет, вид сбоку [53])

    16 КБ (цвет, вид сбоку [53])

    8 КБ (цвет, другой вид сбоку [53])

    5 КБ (цвет, панель [53])

    20 КБ (цвет, вид спереди [53])

    11 КБ (цвет, вид сбоку [53])

    4 KB (цвет, вид сзади [53])

    Начало страницы

    Вот информация по ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-21021, ВАЗ-21023, ВАЗ-21033
    Модель Wheel Formula Полная масса, кг [фунт] Максимальная скорость, км / ч [mi / h] Двигатель, л.п. [кВт] прочая информация Фотографии, описания
    ВАЗ-21102 «Жигули» (седан) 4 Х 2 1485 [2367] 165 [102,5] ВАЗ-2111, 4-х линейн. Цил., Ом, топливная форсунка, 76 л.с. [56 кВт] при 5600 об / мин, 1,5 л такая же экономия топлива, разгон до 100 км [62 миль] за 14 секунд, Годы выпуска 1995-настоящее время как ВАЗ-2110
    ВАЗ-21106 «Жигули» [Лада 110 2.0 GTI] (седан) 1525 [3355] 205 [127] Opel C20XE, 4-цил., 4-такт., 16-клап., 1.998л., 148 л.с. [110 кВт] при 6000 об / мин хуже экономия топлива, разгон за 9,5 сек., годы выпуска 1997-настоящее время, клиренс 170 мм [6,7 дюйм.], передний привод, коробка передач Opel вид спереди 14 КБ / вид сбоку 8 КБ / вид сзади 6 КБ / вид двигателя 7 КБ Автомобиль имеет гидроусилитель руля, его шасси немного короче, чем у лубка модель (все фото [53])
    ВАЗ-21109 «Консул» (седан-лимузин) 1700 [3740] 175 [109] 1.5л, 92 л.с. [69 кВт] при 5600 об / мин хуже экономия топлива, разгон за 14 сек., Лет производство 1995 — настоящее время, 4 места, шасси 3142 [123,7 дюйма], длина 4950 [195], ширина 1700 [67], высота 1440 [56,7]. вид спереди 21 КБ / сбоку вид 6 КБ / вид сверху 11 КБ / вид сзади 3 КБ / приборная панель 4 КБ / вид изнутри 5 КБ (все фотографии выше [53])
    ВАЗ-21108 «Премьер» (седан) есть На 175 мм длиннее ВАЗ-2110 и обладал дополнительным комфортом. Особенности.

    Это ВАЗ новейшего поколения. Производственная линия был открыт в 1995 году и к настоящему времени несколько модификаций, как видно выше, были сделаны. В России пока не очень популярен, но как раз продолжается, и старые Лады вымирают, этот должен их заменить. Цена от 4000-5000 долларов.

    Страница создана в субботу, 9 января 1999 года. Последнее обновление страницы: понедельник, 3 декабря 2001 г.

  • Устройство ваз 2110 генератор: Схема генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112 — Схемы автомобильных генераторов — Схемы генераторов — Каталог статей

    Устройство генератора, ремонт генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

    ВАЗ

    /

    2110, 2111, 2112

    /

    ремонт

    /

    электрооборудование

    /

    генератор

    Устройство генератора, ремонт генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

    . Инструкции по ремонту генератора лада 2110, порядок сборки и разборки генератора автомобиля лада 2111, проверка генератора ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

    Генератор 1 —- кожух 2 —- вывод «В+» для подключения потребителей 3 —- помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ 4 —- общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения) 5 —- держатель положительных диодов выпрямительного блока 6 —- держатель отрицательных диодов выпрямительного блока 7—- положительный диод 8—- отрицательный диод 9 —- регулятор напряжения 10 —- задняя

    Запустите двигатель ваз 2110, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя ваз 2111, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки

    Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления генератора ваз 2110 к установочной планке. Вращая ключом «на 10» регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора. Сдвинув генератор ваз 2111 к блоку цилиндров, снимаем ремень. Устанавливаем ремень в обратной последовательности и натягиваем его, вращая регулировочный болт ваз 2112. При приложении усилия 98 Н (10 кгс) нормальный

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора. Отсоединяем провод возбуждения генератора ваз 2110. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+»… …и снимаем их. Снимаем ремень ваз 2112 генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку. Вынимаем натяжную планку. Ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления генератора автомобиля ваз



    описание, технические характеристики, фото и видео по ремонту

    Генератор является неотъемлемой деталью любого автомобиля. В действие его приводит двигатель внутреннего сгорания, а назначение состоит в выработке тока и обеспечении им всего авто.

    Сегодня подробно рассмотрим генератор ВАЗ 2110, он же генератор модели 94.3701.

    Технические данные.

    • Потребляемое напряжение – от 13.2 до 14.7 В.
    • Направление вращения по часовой стрелке.
    • Передаточное отношение движок-генератор – 01:02,4.
    • Максимальный ток в 80А, с напряжением 13В, эта модель генератора для ВАЗ 2110 способна отдать при скорости 6000 об/мин.

    Описание и схема генератора 94.3701

    Генератор представляет собой синхронную машину с выработкой переменного тока. Ротор генератора приводит в действие шкив коленвала двигателя машины при помощи поликлинового ремня.

    Непосредственно к генератора присоединена аккумуляторная батарея и все электрооборудование автомобиля. Лампа для контроля разряда аккумулятора также подключается к генератору и располагается вместе с комбинацией приборов, но она установлена только в автомобилях 1997 года выпуска.

     Схема генератора ВАЗ 2110.

    • аккумуляторная батарея;
    • генератор;
    • монтажный блок;
    • выключатель зажигания;
    • контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;

    Как проверить генератор?

    Для проверки исправности генератора ВАЗ 2110 следует выполнить следующий порядок действий:

    1. Запустить двигатель машины и подождать пару минут, затем довести его до 3000 оборотов нажатием на педаль газа.

    2. Далее включаем все потребители энергии в машине — это фары, вентилятор для обогрева салона, стеклоочистители, аварийку, обогрев заднего стекла и т.д.

    3. После чего измеряем напряжение на выводах батареи аккумулятора, которое должно соответствовать 13 В. Если напряжение др

    • загрязнении кольца обмотки,
    • неисправных контактных щетках с регулятором напряжения (инструкция по замене щеток здесь).

    4. Чтобы проверить правильность работы регулятора напряжения, следует выключить ранее включенные потребители энергии, за исключением фар дальнего света, и также измерить напряжение на батарее аккумулятора, которое теперь должно находиться в пределах от 13.2 до 14.7 В.

    Также регулятор напряжения можно проверить еще другим способом: подключите лампочку с напряжением 12 В между щетками, а внешний источник питания к выводам массы и D+. Источник питания сначала возьмите с постоянным током в 12 В, а затем замените его на 15-16 В.

    При подключении 12 В лампочка загорится, при 15-16 В она гореть не должна.

    В случае если лампа будет гореть с двумя источниками питания, ищите пробой в регуляторе напряжения, а если не загорелась вообще – его обрыв. К слову, решить обе эти проблемы поможет замена регулятора.

    5. Чтобы проверить работу вентилей выпрямительного блока нужно просто отсоединить провода регулятора напряжения от аккумулятора, вывода D+ и генератора. Затем нужно подсоединить к генератору, выводу B+, через лампу с напряжением 12 В и 1-5 Вт плюс аккумуляторной батареи, а минус аккумулятора — к корпусу генератора. Горящая контрольная лампа в данном случае будет означать, что в блоке отрицательных и положительных вентилей есть короткое замыкание.

    6. Чтобы проверить замыкание в вентилях с отрицательной проводимостью, «плюс» аккумулятора нужно подсоединить через лампочку к одному из выводов обмоток генератора, а «минус» батареи — к корпусу генератора. Лампочка не должна загореться, но если все же она загорелась, это значит, что имеется пробой в отрицательных вентилях или обмотке генератора.

    9. Чтобы проверить замыкание в диодах с положительной проводимостью, «плюс» аккумуляторной батареи подключают также через контрольную лампочку к выводу В+ генератора, а «минус» аккумулятора к выводу одной из его фазных обмоток. Также как и с отрицательными вентилями, лампочка в данном случае загореться не должна, а если загорелась, то пробой ищите в положительных вентилях.

    Видео по ремонту генератора ВАЗ 2110 своими руками

    Рекомендую прочитать:

    Принцип работы и схема подключение генератора

    Самая основная функция генераторазарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

    Поэтому рассмотрим более подробнее схему генератора, как правильно его подключить, а также дадим несколько советов как проверить его своими руками.

    Содержание:

    Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

    1. Аккумуляторная батарея
    2. Выход генератора «+»
    3. Выключатель зажигания
    4. Лампа-индикатор исправности генератора
    5. Помехоподавляющий конденсатор
    6. Положительные диоды силового выпрямителя
    7. Отрицательные диоды силового выпрямителя
    8. «Масса» генератора
    9. Диоды обмотки возбуждения
    10. Обмотки трех фаз статора
    11. Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения
    12. Обмотка возбуждения (ротор)
    13. Регулятор напряжения

    Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

    Устройство генератора

    Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

    Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щеткодержатель с регулятором напряжения.

    Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

    Новые автомобили чаще всего оборудованы электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы стоп-старт.

    Принцип работы генератора авто

    Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

    Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

    1. Аккумулятор.
    2. Генератор.
    3. Блок предохранителя.
    4. Ключ зажигания.
    5. Приборная панель.
    6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

    Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

    Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением.

    Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

    Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

    Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

    Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

    Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

    Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

    Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

    Обозначения генераторных установок:

    1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
    2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
    3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
    4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
    5. Вывод фазы: ~, W, R, STА.
    6. Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
    7. Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
    8. Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
    9. Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

    Схема генератора ВАЗ-2107 типа 37.3701

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Регулятор напряжения.
    4. Монтажный блок.
    5. Выключатель зажигания.
    6. Вольтметр.
    7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

    Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

    Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

    Проверка работы генератора

    Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить напряжение отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

    Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

    Элементарная проверка лампочкой и мультиметром

    Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

    “Массу” нужно подключать в последнюю очень, чтобы не закоротить аккумулятор.

    Включаем тестер в режим (DC) постоянного напряжения, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем галогенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

    Схема проверки генератора

    Строго не рекомендуется:

    1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
    2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
    3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
    4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Устройство генератора автомобиля

    Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 184

    Наиболее важным звеном в электрической системе любого автомобиля является генератор.

    Данный агрегат предназначен для выработки электричества, без которого невозможна работа двигателя и всего оборудования.

    К слову сказать, без генератора мотор работать сможет, но не долго – до разрядки аккумуляторной батареи. Независимо от марки и модели автомобиля, будь то ВАЗ-2110, ВАЗ-2107 или Шевроле Камаро, устройство генератора практически одно и то же.


    На современные автомобили производители устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Основными частями данного агрегата являются:
    1. корпус, изготовленный из легкосплавного материала;
    2. статор – неподвижная внешняя обмотка, закрепленная внутри корпуса;
    3. ротор – подвижная обмотка, вращающаяся внутри статора;
    4. реле-регулятор напряжения;
    5. выпрямитель напряжения.

    «Анатомия» генератора

    Корпус

    Корпус автомобильного генератора изготавливается из сплавов легких металлов (как правило, применяется дюралюминий) для уменьшения веса устройства. Для обеспечения эффективного теплоотвода в корпусе имеется большое количество вентиляционных отверстий. Устройство системы охлаждения у разных моделей генераторов различно и зависит от величины рабочих оборотов генератора и от того, насколько тяжелы температурные условия в подкапотном пространстве автомобиля.

    Например, у ВАЗ-2106 имеется одна крыльчатка, выгоняющая горячий воздух из корпуса, тогда как у ВАЗ-2109, а также у моделей 2110 и 2112 два вентилятора гонят воздушные потоки навстречу друг другу. В передней и задней стенках размещены подшипники, на которых вращается ротор.

    Обмотка

    Обмотка статора выполняется из медного провода, уложенного в пазы сердечника. Сам сердечник изготавливается из трансформаторного железа, обладающего улучшенными магнитными свойствами. Поскольку генератор трехфазный, у статора имеются три обмотки, соединенные друг с другом треугольником.

    Из-за того, что устройство во время работы подвержено сильному нагреву, провод обмоток покрыт двумя слоями теплоизоляционного материала. Обычно для этого используется специальный лак.

    Ротор

    Ротор – это электромагнит с одной обмоткой, расположенной на валу. Поверх обмотки закреплен ферро-магнитный сердечник диаметром немного меньше внутреннего диаметра статора (на 1,5 – 2 мм). На валу ротора также размещаются медные кольца, соединяющиеся с его обмоткой посредством графитовых щеток. Кольца предназначены для подачи управляющего напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.

    Реле-регулятор

    Реле-регулятор – это электронная схема, которая контролирует и регулирует напряжение на выходе генератора. Данное реле служит для защиты агрегата от перегрузок и поддерживает напряжение в бортовой сети автомобиля порядка 13,5 В.

    Более совершенные реле-регуляторы имеют датчик температуры для того, чтобы в зимнее время устройство выдавало более высокое напряжение (до 14,7 В). Устанавливается либо внутри генератора в одном корпусе с графитовыми щетками, либо (чаще всего) вне корпуса, в этом случае щетки крепятся на специальном щеткодержателе.

    Выпрямитель

    Выпрямитель, или диодный мост, состоит из шести диодов, расположенных на печатной плате и соединенных между собой попарно по схеме Ларионова. Задача выпрямителя – преобразование трехфазного переменного тока в постоянный. Автомастера нередко называют его «подковой» за внешний вид.

    Работа автомобильного генератора

    Основополагающий принцип работы автомобильного генератора – возникновение переменного электрического тока в обмотках статора под действием постоянного магнитного поля, образующегося вокруг сердечника ротора. После запуска двигателя ротор приводится в действие приводным ремнем.

    На моделях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 он зубчатый, на автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 – ручейчатый, или поликлиновый. Применение поликлинового ремня позволяет обеспечить большее передаточное отношение, а следовательно более высокие рабочие обороты агрегата и большую эффективность.

    Обычный клиновый ремень невозможно применять для высокооборотистых генераторов, подобных 94.3701, устанавливаемых на автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112, поскольку он будет усиленно изнашиваться из-за слишком маленького шкива.

    На обмотку ротора подается напряжение, и возникает магнитный поток. Во время вращения ротора в обмотках статора возникает ЭДС. Реле-регулятор изменяет силу тока в зависимости от нагрузки, снимаемой с положительной клеммы генератора таким образом, чтобы обеспечить зарядку аккумулятора или поддержание уровня его заряда, а также обеспечить электричеством каждое устройство, подключенное к бортовой сети автомобиля.

    Как продлить жизнь генератору

    Первое, за чем нужно тщательно следить, натяжение приводного ремня. При недостаточном натяжении ремень будет постоянно пробуксовывать, в результате чего быстро износится, а генератор не сможет выдать требуемое напряжение. Сильно натянутый ремень излишне перегружает подшипники агрегата, что ведет к быстрому их износу и замене.

    О неполадках в работе автомобильного генератора сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Если она загорается, значит, устройство не справляется со своей задачей, а именно выдает недостаточное напряжение. Признаками неполадок являются:

    • периодический недозаряд или перезаряд аккумулятора;
    • более тусклый свет фар автомобиля при работе мотора на холостых оборотах;
    • изменение интенсивности светового потока в зависимости от частоты вращения коленчатого вала;
    • посторонние звуки (писк, стуки), исходящие от генератора.

    Если своевременно выявить неисправность, цена ремонта будет невысокой. В противном случае невнимательность или простая халатность приведет к замене всего устройства.

    Замена генератора на более мощный

    Многие владельцы ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 недовольны работой штатного генератора, который способен выдать силу тока всего 42 Ампера. В качестве альтернативы идеально подходит агрегат от автомобиля ВАЗ-2109 мощностью 55 Ампер. Его крепления в точности совпадают с «родными».

    Разница лишь в том, что у автомобиля ВАЗ-2109 в генератор втыкается один провод вместо двух у «шестерочного», поэтому лишний провод, идущий от реле напряжения нужно изолировать от остальных. Также потребуется заменить зарядное реле РС-702, установленное штатно на генератор ВАЗ-2106 (2107), на более современное РС-527 или его аналог. Если этого не сделать, то на панели приборов автомобиля постоянно будет гореть лампочка разряда, гаснуть же она будет, наоборот, когда аккумулятор разряжается.

    Мне нравится1Не нравится
    Что еще стоит почитать

    как снять и разобрать устройство своими руками, инструкция и видео о замене и доработке

    Генераторное устройство подзаряжает аккумулятор и питает электрооборудование во время движения автомобиля. Ремонт генератора ВАЗ 2110 должен производиться при появлении первых признаков неисправности, чтобы не допустить полного выхода из строя агрегата.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Схема генератора на ВАЗ 2110

    Трехфазные автомобильные генераторы для ВАЗ 2110 имеют следующее устройство:

    • 1 — защитный кожух установки;
    • 2 — контактный выход В+, предназначенный для подключения электроприборов;
    • 3 — конденсаторное устройство, рассчитанное на 2,2 мкФ и предназначенное для подавления помех;
    • 4 — общий выход для дополнительных диодных элементов, он подключается к контакту D+ на регуляторном устройстве напряжения;
    • 5 — держатель плюсовых диодных элементов выпрямительного устройства;
    • 6 — держатель отрицательных диодов;
    • 7 — выводы обмотки статорного узла;
    • 8 — регуляторное устройство, предназначенное для выравнивания величины напряжения;
    • 9 — щеточный механизм;
    • 10 — задняя крышка агрегата;
    • 11 — передняя крышка;
    • 12 — сердечник статорного устройства;
    • 13 — обмотка статорного узла;
    • 14 — дистанционное кольцо;
    • 15 — фиксирующая шайба;
    • 16 — конусная шайба;
    • 17 — вал, на который устанавливается приводной ремешок;
    • 18 — гайка;
    • 19 — шкив роторного устройства;
    • 20 — передний подшипниковый элемент, устанавливающийся на вал роторного узла;
    • 21 — клювообразные полюсные наконечники роторного устройства;
    • 22 — обмотка;
    • 23 — втулка;
    • 24 — стяжной болт, предназначенный для лучшей фиксации компонентов;
    • 25 — заднее подшипниковое устройство роторного механизма;
    • 26 — втулка подшипникового элемента;
    • 27 — контактные кольца установки;
    • 28 — минусовой диодный элемент;
    • 29 — положительный диодный элемент;
    • 30 — дополнительное диодное устройство;
    • 31 — контакт D, является общим выводом для дополнительных диодных элементов.
    Схематическое устройство генераторной установки на ВАЗ 2110

    Генераторный узел подключается по следующей схеме:

    • 1 — аккумулятор;
    • 2 — генераторная установка;
    • 3 — блок с предохранительными устройствами;
    • 4 — замок зажигания;
    • 5 — контрольный световой индикатор заряда АКБ, элемент устанавливается в приборном щитке.
    Схема соединений генератора с остальными узлами в авто

    Принцип работы

    В соответствии со схемой, принцип действия установки заключается в следующем:

    1. Водитель устанавливает ключ в выключатель зажигания.
    2. Выполняется передача тока на электроцепи возбуждения.
    3. Якорный элемент образует магнитное поле, которое впоследствии подается через обмотки статорного механизма. В результате на его контактах появляется напряжение.
    4. При увеличении частоты вращения якорного устройства в генераторной установке начинается режим самовозбуждения.
    5. Выпрямительный узел, расположенный внутри агрегата, преобразует переменный ток в постоянный.
    6. В работу вступает регуляторное устройство напряжения, когда частота вращения коленчатого вала начинает изменяться. Производится настройка временных параметров, при которых выполняется включение провода возбуждения.

    Как выявить неисправности генератора?

    Перед выполнением проверки генератора автомобиля ВАЗ 2110 важно учесть следующее:

    1. Диагностика работы узла осуществляется методом короткого замыкания. Агрегат проверяется на искру.
    2. При проверке нельзя выполнять соединение контактов В+ с заземлением D+.
    3. Не допускается работа генераторной установки без активированных потребителей энергии. Нельзя включать узел, если аккумуляторная батарея отключена от бортовой сети.
    4. При выполнении сварочных работ кузова машины проводники АКБ и генераторной установки должны быть отключены.
    5. Для диагностики работы устройства требуется амперметр либо вольтметр.
    6. Процедура проверки работы вентилей выполняется посредством подачи напряжения, мощность которого составляет не более 12 вольт.
    7. Прежде чем приступать к диагностике устройства, надо удостовериться в качестве и работоспособности всех соединений, а также правильной натяжке приводного ремешка. Оптимально, если при нажатии на середину изделия с усилием около 10 кгс, степень прогиба составит не более 1,5 см.

    Последовательность шагов при самостоятельной проверке генератора

    Процедура диагностики устройства выполняется так:

    1. Мотор автомобиля заводится, силовой агрегат должен поработать несколько минут. Водитель жмет на педаль газа, чтобы обороты ДВС увеличились примерно до 3 тысяч в минуту.
    2. Производится активация всех электроприборов. Надо включить систему обогрева заднего стекла, вентилирующее устройство печки, оптику, дворники, световую сигнализацию.
    3. На выводах АКБ производится измерение параметра напряжения. Рабочая величина должна составить не менее 13 вольт. В противном случае требуется диагностика обмоток генераторного устройства. Вероятнее всего, произошел обрыв в цепи либо замыкание, поэтому элементы подлежат замене или перемотке. Проблема может заключаться в окислении контактных колец на обмотках возбуждения либо поломке щеточного механизма.
    4. Диагностика работы вентилей выпрямительного устройства выполняется посредством отключения проводников от АКБ, генераторного узла. Также надо отключить кабель от вывода D+ регуляторного устройства. Положительный контакт АКБ через источник освещения (мощностью примерно 1-5 Вт, рассчитанного на 12 вольт) соединяется с контактом В+. Отрицательный вывод подключается к кузову машины.
    5. В результате подключения загорелся световой индикатор, тогда проблема может заключаться в замыкании. Его следует искать в блоках плюсовых и минусовых вентилей.
    6. Для диагностики наличия замыкания в плюсовых вентилях положительный контакт АКБ через световой источник подключается к выводу В+ на генераторной установке. Отрицательный вывод соединяется с контактным элементом одной из фазных обмоток статорного механизма. В случае загорания лампочки проблему следует искать в одном либо сразу нескольких плюсовых вентилях, они могут быть пробиты.
    7. Чтобы произвести диагностику замыкания в минусовых выходах, положительный контакт АКБ через лампочку подключается к статору. Отрицательный вывод следует соединить с корпусом генераторной установки. При включении источника освещения проблему надо искать в минусовых вентилях. Есть вероятность, что обмотки статорного механизма замыкаются на корпус генераторной установки.
    8. Для предотвращения этой проблемы узел подлежит демонтажу. После снятия производится отключение обмоток от регуляторного, а также выпрямительного устройства. Выполняется проверка этих элементов на массу посредством использования тестера либо источника освещения. Для диагностики вентилей можно воспользоваться омметром, для этого не потребуется подключать АКБ и световой индикатор.

    Пользователь Denis МЕХАНИК рассказал о нюансах выполнения диагностики генераторной установки отечественной «десятки».

    Как самостоятельно проверить подшипники генератора?

    Ремонт генератора ВАЗ 2110 следует проводить и при износе подшипниковых устройств:

    1. Перед проверкой выполняется визуальная диагностика деталей. Надо удостовериться в отсутствии механических повреждений и трещин на элементах и в обоймах. На подшипниковых устройствах не должно быть следов коррозии либо последствий ее воздействия.
    2. Затем производится проверка зазора и легкости вращения компонентов. При прокручивании подшипниковые детали не должны издавать шум. В случае серьезного износа или повреждения элементов конструктивные составляющие подлежат замене.
    3. Для диагностики заднего подшипникового компонента внешнее кольцо устройства надо покачать в разные стороны, а затем резко покрутить его. Вращение детали должно быть свободным, зазоры, как и заедания, не допускаются. В противном случае элемент меняется.
    4. Чтобы проверить переднее подшипниковое устройство, вал генераторной установки надо придерживать рукой, а переднюю крышку прокрутить в разные стороны. При заедании составляющей или появлении шума при ее вращении деталь заменяется.

    Неисправность реле

    О неисправностях в работе регуляторного устройства напряжения может сообщить мерцание оптики. При нерабочем генераторе и вышедшем из строя реле фары светят тускло, но при увеличении оборотов их яркость увеличивается.

    Как проверить реле генератора?

    Точно определить неполадки в работе генератора можно только с использованием тестера. Визуальная диагностика повреждений не всегда позволяет дать точный результат.

    Особенности диагностики:

    1. Для проверки потребуется тестер — мультиметр либо вольтметр. Устройство надо заранее настроить в режим работы в диапазоне от 0 до 20 вольт.
    2. Щупы тестера подключаются к аккумуляторной батарее, силовой агрегат заводить не нужно. Производится считывание показаний. В зависимости от состояния АКБ полученное значение должно составить от 12 до 12,8 вольт.
    3. Затем силовой агрегат запускается, показания считываются еще раз. Величина напряжения должна увеличиться до 13,2-14,7 вольт. Все зависит от оборотов коленчатого вала. При их возрастании значение напряжения будет расти. В среднем этот показатель может составить 13,5-14 вольт, а при высоких оборотах — до 14,5 вольт. В случае если напряжение не увеличивается при нажатии на педаль газа, то реле подлежит замене.
    4. Демонтированное регуляторное устройство можно продиагностировать путем подключения проверочной лампочки между щетками агрегата. К контактам D+ и заземлению подсоединяется источник питания постоянного тока. Сначала величина подачи должна составить 12 вольт, а потом этот параметр увеличивается до 15-16 вольт. При небольшом напряжении источник освещения должен загореться, а при высоком — потухнуть.
    5. В случае если световой индикатор горит всегда, независимо от величины рабочего параметра, то в регуляторном устройстве зафиксирован пробой. Отсутствие включения лампочки при подсоединении говорит об обрыве либо нарушении контактов между щетками и выводами элемента. Требуется замена детали.

    Александр Дмитриев показал процедуру диагностики реле генераторного устройства на ВАЗ 2110.

    Основные причины для замены реле
    ПричинаОписание
    Нет тока зарядки на аккумуляторБатарея не заряжается. Проблема обычно обусловлена некачественным подключением проводников к зажимам регуляторного устройства либо обрывом электроцепи на участке от агрегата до АКБ. Для решения неисправности надо качественно зафиксировать кабели на линии
    При заряженной батарее тока зарядки недостаточноТок может быть слишком высоким при заряженной АКБ. Это связано с нарушением регулировки устройства. Для решения проблемы выполняется его настройка либо замена
    Горение либо перегорание источников освещения с высоким накаломПроблема обусловлена нарушением регулировки устройства либо замыканием контактных элементов. Для устранения неисправности выполняется отключение или прочистка замкнувшихся выводов. При необходимости реле меняется
    Сбои в работе бортовой сетиНапряжение в электросети машины нестабильное. Фары автомобиля мерцают, а при увеличении оборотов свет оптических приборов выравнивается. Требуется продиагностировать работу аккумулятора, а также регулятора напряжения
    Повышенный ток разряда АКБ после остановки двигателяДанная проблема происходит при замыкании контактных элементов регуляторного устройства, электроцепи либо выходе из строя пружинной детали. Решение проблемы заключается в поиске и устранении замыкания при выключенной батарее. Также требуется диагностика и регулировка ограничительного устройства тока, размыкание и прочистка контактных элементов. При поврежденной пружинке выполняется регулировка люфта детали, а также натяжка

    Как демонтировать генератор на ВАЗ 2110 своими руками?

    Процедура демонтажа генераторного узла выполняется только при отключенном аккумуляторе.

    Где лучше всего произвести работы по снятию генератора?

    Снимать и ремонтировать генераторный агрегат рекомендуется в гараже или другом замкнутом помещении. Это позволит не допустить попадания влаги и пыли с улицы внутрь конструкции. Для выполнения задачи потребуется яма, поскольку часть работ будет выполняться из-под днища автомобиля.

    Какие инструменты, приспособления и расходные материалы потребуются?

    Для проведения демонтажа понадобятся:

    • ключи-коловки торцевые размером на 10 и 13;
    • набор трещотных рукояток либо воротков.

    Как снять генератор? Пошаговая инструкция для автовладельцев

    Руководство по демонтажу устройства:

    1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
    2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется.
    3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется.
    4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора.
    5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца.
    6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

    Ремонт генератора на ВАЗ 2110

    Для выполнения ремонта генератор надо полностью разобрать.

    При необходимости замены проводников генератора ВАЗ 2110 автовладелец должен подбирать только те кабели, которые соответствуют длине и сечению.

    Регулировка ремня

    Чтобы отрегулировать ремень, выполняются следующие действия:

    1. Гаечным ключом ослабляется затяжка гаек нижнего и верхнего крепления генераторного устройства.
    2. Для выполнения натяжки узел отодвигается от блока цилиндров ДВС, для этого регулировочный винт проворачивается по часовой стрелке. Чтобы ослабить ремешок, болт прокручивается в обратную сторону, только генераторное устройство подвигается к БЦ. Приблизительный люфт между поверхностью с резьбой для регулировочного болта и черной рамкой должен быть около 1,3-2 см.
    3. С помощью ключа коленвал силового агрегата проворачивается за винт, который фиксирует шкив, на два оборота. Прокручивание выполняется по часовой стрелке. Затем выполняется повторная диагностика ремешка. При необходимости производится его регулировка.
    4. По завершении работ гайки, фиксирующие узел, затягиваются.

    Канал «В гараже у Сандро» подробно показал процесс регулировки натяжки приводного ремешка на генераторах «десяток».

    Ремонт щеток и регулятора

    Процедура ремонта щеточного узла выглядит так:

    1. Используя строительную кисть, производится очистка наружной поверхности генераторного узла.
    2. При наличии компрессора выполняется продувка корпуса. В случае его отсутствия допускается использование пылесоса.
    3. Дальнейшие действия по разборке устройства выполняются на верстаке либо чистом столе. Генераторный узел устанавливается на рабочую поверхность валом вниз.
    4. Осторожно, используя отвертку с плоским наконечником, отсоединяются три пружинных металлических фиксатора. Производится снятие пластиковой крышки, расположенной сзади корпуса устройства.
    5. Используя отвертку с крестовым жалом лезвия, выкручиваются болты, фиксирующие держатель щеток. Аккуратно этот элемент демонтируется. При выполнении задачи надо быть осторожным, чтобы не повредить щеточный узел.
    6. От механизма отсоединяется центральная клемма электроцепи.
    7. Производится выкручивание гайки с винта контактных элементов. Удаляется пружинная деталь.
    8. Выполняется демонтаж второй шайбы. Отсоединяется проводник, подключенный к конденсаторному устройству, с контактных винтов. Затем выкручивается винт, который крепит деталь. Конденсаторный элемент демонтируется.
    9. Перед монтажом нового щеточного механизма надо произвести диагностику основных элементов устройства. Щетки должны располагаться в 0,5 см от корпуса самого держателя. При выполнении задачи рекомендуется сразу выполнить проверку конденсаторного устройства.

    Для ремонта регуляторного прибора делается следующее:

    1. Отсоединяются три пружинных элемента. Производится демонтаж защитной накладки, расположенной на диодном мосту.
    2. Откручиваются два болта, которые фиксируют регуляторное устройство. Для выполнения задачи понадобится отвертка с крестовым наконечником.
    3. От вывода регуляторного устройства отключается колодка с проводником. Деталь демонтируется и меняется на новую. Сборка производится в обратном порядке.

    Канал MegaMeyhem рассказал о процедуре проведения ремонта и замены регуляторного устройства на генераторах отечественных «десяток».

    Замена генератора на ВАЗ 2110 и его составляющих

    Процедура замены генераторной установки производится в порядке, обратном снятию. Перед выполнением этой задачи надо приобрести штатное устройство, поскольку оно подойдет по размерам и кронштейнам для фиксации.

    В каких случаях необходима замена подшипников?

    Замена подшипниковых элементов потребуется, если при работе генераторной установки появляется нехарактерный гул или шум. Подробная диагностика устройств описана выше. При проверке деталей надо убедиться, что они вращаются без заеданий, а зазоры отсутствуют.

    Как заменить подшипники своими руками?

    Для выполнения задачи делается следующее:

    1. Отсоединяются передняя и задняя крышка агрегата. Рекомендуется их обозначить маркером, чтобы не перепутать при установке.
    2. Откручиваются четыре винта, для этого нужен ключ на 8.
    3. Крышки отсоединяются, для этого потребуется отвертка с плоским наконечником. Производится демонтаж задней крышки с обмоткой статорного устройства.
    4. Для снятия переднего подшипникового устройства к нему прикладывается соответствующий по размерам предмет. Допускается использование головки на 27 или другого изделия. Используя молоток, подшипниковая деталь выбивается из посадочного места.
    5. Место монтажа устройства обрабатывается смазкой.
    6. Установка новой детали выполняется при использовании старого подшипника. Этот элемент прикладывается сверху, после чего новый компонент устанавливается посредством забивания компонента несильными ударами молотка по периметру.
    7. Для снятия заднего подшипникового элемента потребуется съемник, при его отсутствии допускается использование рожкового ключа соответствующих размеров. Деталь надо подцепить инструментом.
    8. Используя молоток, нужно постучать по ключу. Производится демонтаж данного подшипникового устройства со шкива роторного механизма. Процедура монтажа выполняется в обратной последовательности. Для установки используется отрезок трубы нужных размеров. С использованием молотка деталь напрессовывается на шкив роторного механизма.

    Замена выпрямительного устройства

    Процедура выполняется с использованием комплекта накидных ключей и отвертки с крестовым наконечником:

    1. Выкручивается три винта, с помощью которых выводы обмоток статорного устройства фиксируются с диодным мостом. Для этого используется ключ на 8. Затем откручивается еще один винт, который крепит выпрямительный блок. При демонтаже надо запомнить, как поставлены шайбы.
    2. В сторону отодвигаются проводники выводов обмотки статорного устройства.
    3. Выкручивается болт, который фиксирует конденсаторное устройство. Для этого применяется отвертка с крестовым жалом лезвия.
    4. Производится снятие выпрямительного устройства с конденсатором. Откручиваются две гайки контактного винта, для этого потребуется ключ на 10. От болта отсоединяются две втулки, затем он демонтируется из выпрямительного устройства. С конденсатора снимается контактный винт. Производится замена механизма.

    Семен Педань подробно рассказал о нюансах проведения замены диодного моста генераторного устройства на автомобиле ВАЗ 2110.

    В каких случаях генератор 2110 нужно поменять на новый?

    Полная замена генераторного устройства потребуется в случае, если ремонт агрегата невозможен. Смена узла может потребоваться при повреждении кронштейнов, использующихся для его крепления. Найти новые элементы фиксации в продаже проблематично.

    Что предпочтительнее: ремонт и доработка генератора или его полная замена?

    При несерьезных повреждениях устройства, с финансовой точки зрения, целесообразно выполнить ремонт, поскольку он обойдется в разы дешевле.

    Единственным вариантом доработки генераторного устройства будет установка дополнительного реле напряжения либо его модернизация. Но проблема не всегда заключается в работе регулятора.

    Доработка регуляторного устройства генератора

    Модернизация регуляторного устройства на «десятках» выглядит так:

    1. Для выполнения доработки потребуется два регуляторных элемента. Один штатный, а второй можно использовать от иномарки. Последний должен иметь мощность 14,5 вольт.
    2. От штатного устройства отсоединяется так называемая таблетка, в итоге на руках должен быть корпус щеточного узла с самими щетками. После этого с иномарочного реле извлекается аналогичная деталь и устанавливается в корпус штатного устройства. Контактные элементы устройства припаиваются к корпусу реле.
    3. Прежде чем выполнять доработку, выводы компонентов надо согнуть. Это позволит приспособить контакты таблеток к корпусу регуляторного элемента. Фиксация детали осуществляется с помощью обычных винтов. Пайка выполняется с использованием паяльника, а припой надо выполнить так, чтобы элемент был полностью покрыт оловом.
    4. Затем гайки на детали надо замазать, иначе во время движения при воздействии вибраций они могут произвольно раскрутиться.

    Видео

    Канал «Сделай Сам» подробно рассказал о процедуре доработки регуляторного устройства генераторного агрегата на «десятке».

     Загрузка …

    Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

    Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

    Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

    Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

    Неисправности генератора

     

    1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
    2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
    3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
    4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
    5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

    Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

     

    Диагностика генератора

    В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

    • амперметр;
    • вольтметр;
    • реостат.

    Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

    Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

    Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

    1. Перегорели контакты или предохранитель.
    2. Поломка или износ щеток генератора.
    3. Неисправность реле регулятора.
    4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

    Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

    Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.
    1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
    2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
    3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
    4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.
    Ремонт генератора

    В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

    Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

    Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

    Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

    Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

    1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

    Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

    В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

    Что такое регулятор напряжения генератора?

    Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

    Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

     

    Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

    Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

    При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!

    Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

    В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

    • Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
    • Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
    • Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

     

    Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

    Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

    Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

    1. Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
    2. Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
    3. Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
    4. Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

    Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

    Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

    • Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
    • Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
    • Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
    • Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

    Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

     

    После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

    Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

    После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

    На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена. 

    принцип действия, устройство, схема и замена

    Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

    Для чего нужен регулятор напряжения?

    Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

    Схема подключения и принцип работы

    Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.


    Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют релейным регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения, поступающего от генератора.

    Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальными сигнальными устройствами, которые позволяют водителю контролировать их работу.



    Стабилизатор напряжения ВАЗ-2110

    РВ «Десятки» также имеет полупроводниковую конструкцию. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

    Контроллер акций «Десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

    На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые производятся с использованием технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери выходной мощности. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.



    Технические характеристики ВАЗ-2110

    Реле регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

    Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке до 3A, В

    14,4 ± 2

    Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25 ° C и нагрузке более 3 А, В

    14,4 ± 0,15

    Диапазон рабочих температур,

    -45 … + 100

    Максимальный ток на выходе цепь: стандартная / согласованная с производителем, A

    5/8

    Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

    восемнадцать

    Допустимое воздействие высокого напряжения для до 5 мин., В

    25

    Признаки неисправности pH

    В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это происходит, то признаками его неисправности могут быть:

    • Отказ подсветки панели управления.
    • Чрезмерное напряжение заряда аккумулятора.
    • Недостаточное напряжение аккумулятора.

    При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если при включении зажигания не загорается подсветка, есть вероятность, что в этом виноват РН.


    То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает большее или меньшее напряжение.



    Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулирования напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

    Как проверить ракету-носитель на ВАЗ-2110, не снимая ее

    Обнаружив хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на своем ВАЗ-2110. Эта процедура занимает не более 10 минут. Для этого понадобится включенный в его режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

    1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
    2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «B +» генератора, а второй к «массе» прибора.
    3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
    4. Измерьте напряжение прибором.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от показанных, диагностические мероприятия следует продолжить.



    Проверка снятого регулятора напряжения

    Чтобы убедиться, что вышел из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого вам нужно будет отключить его от основного устройства. Порядок действий следующий:

    1. Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
    2. Находим место крепления pH к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
    3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
    4. Демонтируйте pH.

    Для диагностики устройства понадобится блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

    1. Собираем «контроль» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
    2. Устанавливаем напряжение на блоке питания 12 В.
    3. К выходу «D +» контроллера подводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус».
    4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
    5. Повышаем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном контроллере лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить pH.


    Замена РН

    Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, затянув двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

    Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

    А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность pH и решив ее заменить, не спешите покупать штатный прибор.Для него есть хорошая альтернатива — трехступенчатый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

    Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

    • 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 ;
    • 14,2 В (нормальное) — от 0 ° С до +20 ° С;
    • 14,7 В (максимум) — для работы при температуре ниже 0 ° С.

    Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно pH и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генераторе и соединяется с первым проводом. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить pH самостоятельно, следуя прилагаемой к нему инструкции.

    Крепление генератора ВАЗ 2110 16 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

    Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка.Чаще всего с проблемой в генераторе сталкиваются автовладельцы. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

    • снимите устройство;
    • разобрать, обнаружить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
    • установить исправное устройство.

    Генератор

    Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля, нужно знать, для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для обеспечения того, чтобы электричество возникло за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток.То есть аккумулятор заряжается во время работы мотора.

    Краткая информация:

    • генератор расположен в передней части двигателя;
    • через коленчатый вал Заведен.

    На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, различная компоновка вентилятора, вид корпуса и т. Д. Но основные детали остались неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разобрался в деталях самостоятельно, то при демонтаже устройств запросто может сработать другой тип.Компоненты: ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

    Крепление генератора на ВАЗ 2112

    ВАЗ 2112, крепление генератора не должно вызывать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить все нюансы.

    1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма АКБ с минусом отключена.Это один из важных пунктов в работе, так как в противном случае может произойти замыкание.
    2. Далее необходимо правильно расположить генератор, постоянно удерживая его. Используя ключ № 13, закрутите болты, как показано на фото ниже.
    3. Установите растяжку.
    4. Воспользовавшись специальным ключом № 10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
    5. Правильно кладем ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
    6. Ключом № 10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
    7. Подключите провод возбуждения устройства.
    8. Установить брызговик двигателя.
    9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

    Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт.Для того, чтобы разгладить конструкцию, нужно выполнять действия в обратном порядке.

    Работа машины не может быть продолжена, если в генераторе есть проблемы. Проверять прибор необходимо после пробега 15000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает в себя анализ детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта блока выпрямителя.Если, поломку определить не удалось, продолжить анализ до конца.

    Возможные негативные последствия

    Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, из-за втулки практически не входит вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта ключом №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его наличие. растяжение должно происходить при скручивании гаек, которые находятся сверху.

    В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложенная, произойдет быстрый износ деталей, (типа ремня, шкива, подшипников), а, следовательно, поломка машины скорой помощи. А слабое натяжение приведет к паразитным запчастям, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядки аккумулятора и впоследствии к его замене.

    Правильный контроль ремня

    Чтобы генератор прослужил долго нужно определить положение ремня.

    1. Изделие должно слегка выцвести — примерно 10 мм, при усилии 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
    2. Затем определить всю конструкцию блока цилиндров, повернув вправо влево (для ощутимого отрыва ремня произошло). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении — чтобы снять устройство с цилиндра, поверните болт влево-вправо, то есть по часовой стрелке.
    3. С помощью ключа провернуть коленчатый вал на два раза по часовой стрелке, используя болт крепления шкива.
    4. Далее нужно еще раз проверить проверку крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
    5. Затяните две оставшиеся гайки.

    Есть еще второй вариант проверки. Работать удобнее и лучше внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляем натяжение гаек внизу, вверху.Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают на предельное значение, генератор поднимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Вначале лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

    Кронштейн

    Чаще всего причина плохой работы авто кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей крепится крепление всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

    Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего бывает крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

    Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

    Описанная инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах монтажа деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работу надо выполнять самостоятельно, то цена ее будет невысокой.

    Последовательные действия, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей.Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом перекручивании, отклонении в будущем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

    Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, потому что каждому, кто ставит на свою машину колокольчики, побольше слабенького китайского магнетола, родного 42а-го М-221, всего не хватает.

    Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
    Как-то более знакомый, спал мне на шаре, 55-й генератор и возникла идея рассказать как его установить в нашей классике. Заходя в Интернет, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении, для автомобиля я ничего не нашел, много «застрявших и забытых» комментариев или долгих обсуждений электриков профессионалов, но они говорили на таком языке, что обычный русский мужик, это как песня китайская, ничего не понятно …))

    В связи с этим было решено написать для простых людей статьи, чтобы помочь вам без проблем и особых навыков работы с электриком, но руками сделать эту выдающуюся процедуру замены генератора. .
    Приступим:
    Альтернатив у стандартного генератора очень много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым разрешается ставить хоть какие-то. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
    а) они дешевле.
    б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, заворачиванием комплектующих для их ремонта и поиском себя.
    в) их легче менять, не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

    С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться со следующими схемами:
    42а:

    Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
    55-го генератора будет более чем достаточно тому, кто использует в основном основное электрооборудование автомобиля.Это не генератор 80An, потому что, если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызывает интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б / у, чисто «магнитола плюс противотуманка», вполне достаточно. По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не проявляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной Дело в том, что не забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень после установки.

    Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору применяется 4 провода — 2 на пятке и 2 вставляются отдельно, а один уже вставлен в провод 55а. Это объясняется уже встроенным в генератор маркировки напряжения, так называемый шоколад. Поэтому темную проводку от реле (в) нужно изолировать, они им больше не понадобятся. Два провода со шпильками и нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку подключить к вилке 2.

    При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Сделайте следующее:
    1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.
    2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

    3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

    4. Сдвиньте резиновый кожух, закрутите гайку и отсоедините провода от вывода генератора «30».

    5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

    6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

    7. Выкрутите болт крепления регулятора генератора.

    8. Нижний отсек двигателя. Выкрутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

    9. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

    10. Установите генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
    11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

    В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем.При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

    [Скрыть]

    Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцати»

    Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля.Этот элемент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки устанавливаются в специальные полюса, а ток в силовой обмотке осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

    Другой, не менее важный компонент — статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, протекающий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополняется специальными щетками.После них схема устанавливает блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, которое производит устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут использоваться различные схемы подключения обмоток.

    Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также продолжительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составляющих деталей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле аккумуляторной батареи будет подаваться нестабильное напряжение.

    Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет производить ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут правильно, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть больше 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

    Сервисные особенности

    Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был в ремонте, его нужно обслуживать правильно. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас надежности.

    Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

    1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
    2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен на месте установки.
    3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
    4. То же самое касается диагностики ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — ремень не должен сильно растягиваться, но это тоже недопустимо. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. Км пробега — на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
    5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать планку, а узел ротора нужно повернуть вручную. Если при вращении вы почувствовали зазор или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

    Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, наиболее частым из них является вышедшая из строя щетка или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

    Порядок замены щеток

    ВАЗ производится следующим образом:

    1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
    2. Сама крышка снимается и снимается в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
    3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить.Затем потяните за ручку и снимите ее.
    4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетку, либо поменять узел устройства. Если ремонт будет проводиться, вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпустить провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле.Либо вы просто меняете реле, а дальше производите сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

    Как самому поменять подшипники?

    Для замены подшипников выполните следующие действия:

    1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого воспользуйтесь отверткой, затем открутите шкив.
    2. Далее, вытащив замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
    3. Потом нужно выбить подшипник из посадки для этого нужно будет прописать на более подходящую тему. Как вариант, можно использовать головку на 27.
    4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и залить в него смазку. Этот элемент должен быть оценен через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено на месте установки, края можно обваливать стамеской.
    5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставляя отвертку в обратном направлении.Демонтаж устройства можно осуществить при помощи рожкового ключа.

    Видео «Как поменять ремень генератора?»

    Визуальная инструкция по замене дана на видео ниже (автор канал в гараже у Сандро).

    Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при самой первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устраните это. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

    Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент как:

    1. Головки торцевые на 10 и 13
    2. Рукоятки с храповым механизмом или канавки

    Обязательно отключите автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

    Видео по замене

    Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

    Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

    Фото отчет о ремонте

    Сразу хочу предупредить, что в данном примере Мой ВАЗ 2110, генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он на него залез, так что во всех тонкостях покажите порядок снятия. Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

    Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

    После этого переместите генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов.Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

    После этого можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезав машину и сняв защиту двигателя (если установлена):

    Обычно болт сидит плотно, поэтому можно осторожно и без особых усилий выбить рукоять молотка:

    После этого с обратной стороны пытаемся вытащить этот самый болт до конца:

    При изменении сборки устройства установка производится в обратной последовательности.Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какой был установлен на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом показатель силы тока в амперах.

    Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель жалюзи, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле.Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть довольно низким.

    Крепление генератора ВАЗ 2110 16 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

    Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего с проблемой в генераторе сталкиваются автовладельцы. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

    • снимите устройство;
    • разобрать, обнаружить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
    • установить исправное устройство.

    Генератор

    Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля, нужно знать, для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для обеспечения того, чтобы электричество возникло за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы мотора.

    Краткая информация:

    • генератор расположен в передней части двигателя;
    • через коленчатый вал Заведен.

    На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, различная компоновка вентилятора, вид корпуса и т. Д. Но основные детали остались неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разобрался в деталях самостоятельно, то при демонтаже устройств запросто может сработать другой тип. Компоненты: ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

    Крепление генератора на ВАЗ 2112

    ВАЗ 2112, крепление генератора не должно вызывать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей Установка происходит аналогично.Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить все нюансы.

    1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма АКБ с минусом отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в противном случае может произойти замыкание.
    2. Далее необходимо правильно расположить генератор, постоянно удерживая его. Используя ключ № 13, закрутите болты, как показано на фото ниже.
    3. Установите растяжку.
    4. Воспользовавшись специальным ключом № 10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
    5. Правильно кладем ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
    6. Ключом № 10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
    7. Подключите провод возбуждения устройства.
    8. Установить брызговик двигателя.
    9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

    Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того, чтобы разгладить конструкцию, нужно выполнять действия в обратном порядке.

    Работа машины не может быть продолжена, если в генераторе есть проблемы.Проверять прибор необходимо после пробега 15000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает в себя анализ детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта блока выпрямителя. Если, поломку определить не удалось, продолжить анализ до конца.

    Возможные негативные последствия

    Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн.Например, из-за втулки практически не входит вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта ключом №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его наличие. растяжение должно происходить при скручивании гаек, которые находятся сверху.

    В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложенная, произойдет быстрый износ деталей, (типа ремня, шкива, подшипников), а, следовательно, поломка машины скорой помощи.А слабое натяжение приведет к паразитным запчастям, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядки аккумулятора и впоследствии к его замене.

    Правильный контроль ремня

    Чтобы генератор прослужил долго нужно определить положение ремня.

    1. Изделие должно слегка выцвести — примерно 10 мм, при усилии 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку.Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
    2. Затем определить всю конструкцию блока цилиндров, повернув вправо влево (для ощутимого отрыва ремня произошло). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении — чтобы снять устройство с цилиндра, поверните болт влево-вправо, то есть по часовой стрелке.
    3. С помощью ключа провернуть коленчатый вал на два раза по часовой стрелке, используя болт крепления шкива.
    4. Далее нужно еще раз проверить проверку крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
    5. Затяните две оставшиеся гайки.

    Есть еще второй вариант проверки. Работать удобнее и лучше внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляем натяжение гаек внизу, вверху. Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают на предельное значение, генератор поднимают к блоку цилиндров и снимают ремень.После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Вначале лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

    Кронштейн

    Чаще всего причина плохой работы авто кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический. При неправильной установке деталей крепится крепление всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

    Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего бывает крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

    Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

    Описанная инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах монтажа деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работу надо выполнять самостоятельно, то цена ее будет невысокой.

    Последовательные действия, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей.Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом перекручивании, отклонении в будущем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

    Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, потому что каждому, кто ставит на свою машину колокольчики, побольше слабенького китайского магнетола, родного 42а-го М-221, всего не хватает.

    Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
    Как-то более знакомый, спал мне на шаре, 55-й генератор и возникла идея рассказать как его установить в нашей классике. Заходя в Интернет, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении, для автомобиля я ничего не нашел, много «застрявших и забытых» комментариев или долгих обсуждений электриков профессионалов, но они говорили на таком языке, что обычный русский мужик, это как песня китайская, ничего не понятно …))

    В связи с этим было решено написать для простых людей статьи, чтобы помочь вам без проблем и особых навыков работы с электриком, но руками сделать эту выдающуюся процедуру замены генератора. .
    Приступим:
    Альтернатив у стандартного генератора очень много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым разрешается ставить хоть какие-то. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
    а) они дешевле.
    б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, заворачиванием комплектующих для их ремонта и поиском себя.
    в) их легче менять, не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

    С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться со следующими схемами:
    42а:

    Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
    55-го генератора будет более чем достаточно тому, кто использует в основном основное электрооборудование автомобиля.Это не генератор 80An, потому что, если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызывает интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б / у, чисто «магнитола плюс противотуманка», вполне достаточно. По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не проявляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной Дело в том, что не забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень после установки.

    Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору применяется 4 провода — 2 на пятке и 2 вставляются отдельно, а один уже вставлен в провод 55а. Это объясняется уже встроенным в генератор маркировки напряжения, так называемый шоколад. Поэтому темную проводку от реле (в) нужно изолировать, они им больше не понадобятся. Два провода со шпильками и нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку подключить к вилке 2.

    При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Сделайте следующее:
    1. Отсоедините провод от «-» вывода аккумуляторной батареи.
    2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

    3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

    4. Сдвиньте резиновый кожух, закрутите гайку и отсоедините провода от вывода генератора «30».

    5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

    6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

    7. Выкрутите болт крепления регулятора генератора.

    8. Нижний отсек двигателя. Выкрутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

    9. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

    10. Установите генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
    A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
    11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

    В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем.При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

    [Скрыть]

    Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцати»

    Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля.Этот элемент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки устанавливаются в специальные полюса, а ток в силовой обмотке осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

    Другой, не менее важный компонент — статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, протекающий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополняется специальными щетками.После них схема устанавливает блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, которое производит устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут использоваться различные схемы подключения обмоток.

    Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также продолжительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составляющих деталей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле аккумуляторной батареи будет подаваться нестабильное напряжение.

    Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет производить ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут правильно, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть больше 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

    Сервисные особенности

    Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был в ремонте, его нужно обслуживать правильно. В целом у данного агрегата достаточно высокий запас надежности.

    Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

    1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
    2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен на месте установки.
    3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
    4. То же самое касается диагностики ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — ремень не должен сильно растягиваться, но это тоже недопустимо. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. Км пробега — на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
    5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников.Для диагностики нужно демонтировать планку, а узел ротора нужно повернуть вручную. Если при вращении вы почувствовали зазор или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

    Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, наиболее частым из них является вышедшая из строя щетка или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

    Порядок замены щеток

    ВАЗ производится следующим образом:

    1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
    2. Сама крышка снимается и снимается в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
    3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить.Затем потяните за ручку и снимите ее.
    4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетку, либо поменять узел устройства. Если ремонт будет проводиться, вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпустить провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле.Либо вы просто меняете реле, а дальше производите сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

    Как самому поменять подшипники?

    Для замены подшипников выполните следующие действия:

    1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого воспользуйтесь отверткой, затем открутите шкив.
    2. Далее, вытащив замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
    3. Потом нужно выбить подшипник из посадки для этого нужно будет прописать на более подходящую тему. Как вариант, можно использовать головку на 27.
    4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и залить в него смазку. Этот элемент должен быть оценен через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено на месте установки, края можно обваливать стамеской.
    5. Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставляя отвертку в обратном направлении.Демонтаж устройства можно осуществить при помощи рожкового ключа.

    Видео «Как поменять ремень генератора?»

    Визуальная инструкция по замене дана на видео ниже (автор канал в гараже у Сандро).

    Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при самой первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устраните это. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

    Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент как:

    1. Головки торцевые на 10 и 13
    2. Рукоятки с храповым механизмом или канавки

    Обязательно отключите автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

    Видео по замене

    Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

    Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

    Фото отчет о ремонте

    Сразу хочу предупредить, что в данном примере Мой ВАЗ 2110, генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он на него залез, так что во всех тонкостях покажите порядок снятия. Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

    Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

    После этого переместите генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов.Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

    После этого можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезав машину и сняв защиту двигателя (если установлена):

    Обычно болт сидит плотно, поэтому можно осторожно и без особых усилий выбить рукоять молотка:

    После этого с обратной стороны пытаемся вытащить этот самый болт до конца:

    При изменении сборки устройства установка производится в обратной последовательности.Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какой был установлен на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом показатель силы тока в амперах.

    Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель жалюзи, которая в большинстве случаев устанавливается на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле.Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть довольно низким.

    Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

    Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально. Вы можете как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

    Согласно инструкции по эксплуатации, плановую проверку состояния генератора следует проводить каждые 50 000 км пробега.Но это при условии исправной работы устройства.

    Чек

    Бывает, что генератор начинает «лазить» раньше срока, не заряжает аккум как следует. Собственно, он служит для обеспечения работы источника электричества для питания всех автомобильных аккумуляторов.

    Поиск поломки

    Сначала определите, является ли ваш генератор источником проблем. Для проверки нужно провести ряд последовательных событий.

    1. Достаньте двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
    2. Увеличьте оборот коленчатого вала примерно на 3 тысячи оборотов в минуту.
    3. Включить все фары, включить дальний свет, запустить печку, аварийку, обогрев стекол, щеток дворников. То есть следует включить максимальное количество потребителей электроэнергии.
    4. Измерьте напряжение на аккумуляторной батарее.
    5. Если прибор показывает меньше 13В, то в обмотках генератора с большой вероятностью произошло замыкание или обрыв.
    6. Еще один вариант — пробой регулятора напряжения, кольцевые контакты обмотки возбуждения.

    Проверить наличие обрывов и состояний других элементов генератора можно только в разобранном виде. Но если у вас нет опыта разборки генератора, то не стоит пытаться туда залезть своими руками. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

    Разборка

    Чтобы разобрать, снять и отремонтировать или заменить генератор, вам необходимо сделать следующее.

    1. Подходит к смотровой яме или эстакаде, чтобы иметь доступ ко дну и инкапракционному пространству.
    2. Снимите аккумулятор, иначе он не даст вам добраться до гайки, удерживающей нужный генератор.
    3. Далее такая же гайка и штатная регулировка. Здесь вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Используйте расширение. Это облегчит задачу, вам придется приложить меньшее усилие, чтобы открутить застежку.
    4. В отсеке для помпы снимите щиток, который выполняет функции защиты от грязи.
    5. Теперь приводной ремень снят, а провода отключены.
    6. Обязательно снимите защитный колпачок и снимите ключ на 10 миллиметров, чтобы открутить гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод аккумулятора.
    7. На стопорной скобе есть еще одна гайка, которую тоже придется откручивать.
    8. Все, можно генератор снять. Только не забудьте предварительно натянуть длинный болт.
    9. При снятии следуйте за буферной втулкой. Не будет хорошо, если ты его потеряешь.

    На этом процедура извлечения генератора завершена.Можно переходить к частичному ремонту или полной замене узла.

    Часто для решения проблемы с плохо работающим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

    • Для эффективной работы необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
    • Величина прогиба должна составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
    • Для регулировки или замены ремня необходимо немного сдвинуть генератор в сторону, по направлению к блоку цилиндров;
    • Таким образом, вращая регулировочный болт, можно отрегулировать натяжение ремня.

    Если это событие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетку.

    Щетки и регулятор

    Производить ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа не рекомендуется.

    Опытные специалисты советуют приобретать узел узла, в который входят оба элемента. Замена производится в считанные минуты.

    Но мы обязательно расскажем, как можно поменять щетки на генераторе вашего авто.

    1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора и снимите аккумулятор.
    2. Снимите генератор, действуя в соответствии с приведенной выше инструкцией.
    3. Можно заменить щетки, не снимая генератор, но это вызывает определенные трудности. Удалить агрегат намного проще.
    4. Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
    5. От щеток отсоединены провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
    6. Справа от разобранного устройства находится гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
    7. Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, который позволит вам добраться до щеток.
    8. Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратном порядке.

    При обратной сборке действовать максимально аккуратно, чтобы своими руками не повредить отремонтированный генератор.

    Довольно часто причиной выхода из строя является не сам генератор, а его реле.

    Причин замены реле может быть несколько.

    Причина

    Характеристики

    Щетки износа

    Самая частая причина. Это связано с тем, что при чистке щеток контакт с реле пропадает, так как генератор получает недостаточно питания, начинается отказ от работы

    В схеме фигурирует разбивка

    В результате напряжение в системе растет, выходит из строя прибор

    Обрыв проводов

    Контакт теряет первоначальное качество сцепления

    Производство крепежа или корпуса

    Ситуацию до этого лучше не доводить, иначе будет короткое замыкание, и недалеко от выхода всех устройств порядок

    При появлении признаков неисправности реле генератора обязательно немедленно замените его.

    Реле проверки

    Многие неопытные или невежественные люди считают, что, когда аккумулятор не может удерживать заряд, виноват исключительно генератор. Но на практике реле регулятора не редко вызывается. Чтобы его проверить, нужно выполнить несколько операций:

    1. Поднимите капот автомобиля.
    2. Заведи двигатель и включи вторую, а еще лучше третью передачу.
    3. Снимите минусовую клемму с аккумулятора. Так вы сможете избежать короткого замыкания.
    4. Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
    5. Если машина заглохла, то проблему следует искать в самом регуляторе.
    Трехуровневое реле

    Многие специалисты советуют трехступенчатые реле на ВАЗ 2110.

    Релейный регулятор установлен на борту автомобиля, а панель генератора и щетки находятся непосредственно в генераторе.

    Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долгое время оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.

    Эти три уровня следующие:

    • Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Двигатель не заглохнет во время поездки по горячим участкам, выдержит нагрузку на закрытых спусках. Такой уровень актуален для летнего сезона;
    • Норм. Второй уровень, обеспечивающий нормальную работу в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
    • Максимум. Он позволяет уверенно управлять автомобилем в условиях отрицательных температур, дает возможность запускать мотор при разряженном аккумуляторе.

    Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу аккумулятора и всего автомобиля. Поэтому отказываться от этого приобретения не стоит.

    Замена реле

    Для замены реле потребуется:

    1. Найдите предмет. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и элемент фиксируется непосредственно на генераторе желтым проводом.
    2. Отключить минусовую клемму от АКБ.
    3. Снимите два крепежных болта генератора.
    4. Снимите провод желтого цвета, идущий от генератора на реле.
    5. Снимите реле, изучите его состояние, проверьте степень износа щеток и при необходимости замените оба элемента.
    6. Если щетки целы и реле тоже, проблема может заключаться в обрыве или образовании взрывов на проводке. Заменить провода или нарисовать их.
    7. Проверьте работу нового регулятора напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
    8. Включите аккумулятор и проверьте справку узла.

    Не пытайтесь сэкономить на замене реле при ремонте вручную. Новая релюшка стоит не дороже 100 рублей, но от ее правильной эксплуатации зависит целостность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.

    Подшипники ротора

    На генераторе два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

    1. Первый подшипник находится на передней крышке.Разобрать его своими руками невозможно. Потому что единственное решение — приобрести новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
    2. Второй подшипник, хвостовой, расположен на валу ротора. Продемонстрировал этот подшипник съемником. Для установки новинки потребуется воспользоваться прессом.

    Практика показывает, что наиболее оптимальный вариант ремонта генератора — это его полная замена. Ремонт даст определенный результат, но лишь на время.Все элементы взаимосвязаны, потому что при выходе из строя одного из них может начаться цепочка неисправностей.

    принцип действия, устройство, схема и замена

    Величина электрического напряжения, создаваемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. Об этом мы поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

    Для чего нужен регулятор напряжения?

    Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора, нагрузки, а также температуры воздуха.Кроме того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

    Схема подключения и принцип работы

    Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети согласно схеме ниже.

    Принцип работы регулятора напряжения (НН) такой же, как и у реле. Другими словами, он размыкает и замыкает электрическую цепь. Поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Он срабатывает при изменении установленного значения напряжения от генератора.

    Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были самые настоящие реле. Современные устройства сделаны на основе полупроводников. Они отличаются небольшими габаритами, к тому же работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оснащены специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работой.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110

    РН «Десятка» также имеет полупроводниковую структуру. Он встроен в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение прямо на выходе устройства.

    Регулятор запаса «десятки» выпускается под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей «Самар».

    На новых модификациях регулятора ВАЗ-2110 напряжение может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери мощности на выходе. К тому же эти устройства более надежны и устойчивы к перегреву.

    Технические характеристики ВАЗ-2110 LV

    Реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

    Управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 около С и нагрузке до 3А, В

    14,4 ± 2

    Управляющее напряжение с аккумулятором при температуре 25 около С и нагрузке более 3 А, В

    14,4 ± 0,15

    Диапазон рабочих температур, около ОТ

    -45 … + 100

    Максимальное значение тока выходной контур: стандартный / согласованный с производителем, A

    5/8

    Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

    18

    Допустимое воздействие высокого напряжения напряжение до 5 мин., В

    25

    Симптомы LV

    В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя довольно редко, но если это произойдет, то признаками его неисправности могут быть:

    • Загорание свет панели управления.
    • Превышение напряжения заряда аккумулятора.
    • Недостаточное напряжение аккумулятора.

    При выходе из строя регулятора напряжения ВАЗ-2110 возможно перегорели предохранители, отвечающие за безопасность цепи питания панели приборов.Если лампы подсветки не загораются при включении зажигания, есть вероятность, что в этом виноват РН.

    То же можно предположить и тогда, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, т.е. показывает большее или меньшее напряжение.

    Этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле-регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипание электролита и разрушение пластин аккумулятора.

    Как проверить РН на ВАЗ-2110, не снимая его

    Обнаружив хотя бы одну из перечисленных характеристик, не поленитесь проверить на своем регуляторе напряжения ВАЗ-2110. Эта процедура займет не более 10 минут. Для этого понадобится вольтметр или мультиметр, включенный в его режим, а также помощник. Порядок проверки следующий:

    1. Запускаем двигатель станка и прогреваем его до рабочей температуры.
    2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к клемме «B +» генератора, а второй — к «массе» прибора.
    3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тысяч об / мин.
    4. Измеряем напряжение прибором.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110 должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показатели вольтметра отличаются от приведенных, диагностические мероприятия следует продолжить.

    Проверка снятого регулятора напряжения

    Чтобы убедиться в том, что вышел из строя НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно.Для этого его необходимо отключить от основного блока. Порядок действий следующий:

    1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
    2. Находим место крепления РН к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
    3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
    4. Демонтируем РН.

    Для диагностики прибора необходим блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка (12 В) с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

    1. Собираем «контрольную» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
    2. Устанавливаем напряжение на блоке питания на уровне 12 В.
    3. К выводу «D +» регулятора выводим «плюс» от блока питания, а к его «массе» — «минус» .
    4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
    5. Увеличьте напряжение на блоке питания до 15-16 В. Если регулятор исправен, лампа должна погаснуть.Если этого не произошло, необходимо заменить LV.

    Замена LV

    Процесс замены регулятора напряжения особой сложности ничем не отличается. Все, что вам нужно сделать, это купить новое устройство, проверить его описанным выше способом и установить на генератор, прикрутив двумя винтами. И не забудьте подключить желтый провод!

    Трехступенчатый регулятор напряжения ВАЗ-2110

    А теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и приняв решение о его замене, не спешите покупать штатное устройство.У него есть хорошая альтернатива — трехуровневый контроллер. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать напряжение на выходе в зависимости от температуры воздуха, тем самым оптимизируя нагрузку на аккумулятор.

    Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

    • 13,6 В (минимум) — для работы при температурах выше +20 около С;
    • 14,2 В (норма) — от 0 примерно С до +20 примерно С;
    • 14.7 В (максимум) — для работы при температурах ниже 0 9 10 57 около 9 10 58 С.

    Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний монтируется непосредственно на генераторе и соединяется с первым с помощью провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Вы можете установить LV самостоятельно, следуя инструкции, прилагаемой к нему в комплекте.

    p>

    Нагревается диодный мост генератора ВАЗ 2110. Почему прогревается генератор на машине и что можно сделать

    Почему генератор на автомобиле нагревается до такой степени, что его невозможно дотронуться? Заряд нормальный, видимых проблем не замечено. Обычно ген нагревается за двадцать минут работы. Какова причина?

    Нормально новый генератор нагревается до 90-100 градусов или нет? Да, если проехать много километров без остановки, то двигатель и другие агрегаты под капотом трогать нельзя, они будут очень горячими.Генератор вырабатывает токи в диапазоне 100-110 ампер. При таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения перегрев оправдан.

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Однако сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе — это не норма.Понятно, что это вызвано чрезмерными нагрузками, а если добавляется запах гари, то проблема очевидна.

    Примечательно, что многие отмечают характерное жужжание.

    Диодный мост

    Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

    Вообще, проверка диодного моста в таких случаях просто необходима.Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под самим выпрямительным блоком. Из-за этого устройство начинает сильно нагреваться, так как без защиты (прокладок) укорачивается до корпуса.

    Может так: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только открыв PG (генератор). Возможно наличие непаянных контактов или так называемая «сухая» пайка.Возможно, клеммы недостаточно затянуты или выпрямительный блок сломан.

    Подшипники

    Передний или задний подшипник «накрыт». Отсюда происходит перегрев корпуса основного блока и одновременно пробой изоляции обмотки.

    Проверить работу подшипников можно следующим образом. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (перед этим снимите ремень). Если вращать сложно, то однозначно дело в подшипнике, из-за чего перегрев.

    Электропроводка

    Если дело касается перегрева в системе питания, то как не обращать внимания на проводку. В этом случае рекомендуется протестировать всю положительную оплетку, проложенную от АКБ до ГУ. Не исключено, что где-то не хватает утеплителя и короткое замыкание.

    На проводке от АКБ до ГУ должен быть предохранитель. При пробое диодного моста или другом коротком замыкании выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такая опция предусмотрена для некоторых отечественных моделей (например, ГАЗ).

    Аккумулятор

    В любом случае автовладельцу стоит поискать причину повышенного потребления напряжения. Так говорят специалисты-электрики. И первое, что нужно сделать, это провести диагностику аккумулятора.

    Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать заряд аккумулятора. Если на батарею слетели банки или еще что-то, то процесс токодачи будет непрерывным и в большом количестве, что априори вызовет перегрев устройства.

    Причина Решение
    Аккумулятор Высокое потребление напряжения из-за чрезмерного возврата тока, окисления, короткого замыкания и выхода из строя банок Заменить аккумулятор, поставить на заряд
    Диодный мост Отсутствие прокладки, ослабление пайки, ослабление клемм, поломка Переборка, замена, ремонт
    Подшипники Отказ передней, задней или обеих вместе
    Электропроводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена проводки, новая изоляция

    Проблема с автомобильным генератором — одна из самых распространенных.А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать изначально безопасными. Во время активной эксплуатации на устройство попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.

    Внимание. Специалисты настаивают — держите все держатели проводов генератора под слоем смазки. Таким образом можно будет минимизировать окисление выводов на выводах генератора.

    Примечание.Например, если оставить работающим ген без подключенного аккумулятора, это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электрических устройств, включая сам генератор.

    Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван именно такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

    Часто неопытные автомобилисты при проверке генераторного устройства подключают выходную клемму к кузову автомобиля.Такая «искровая» проверка приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чрезмерно высокое напряжение, которое может повредить элементы узла.

    Все автомобильные генераторные устройства объединяет их конструктивное сходство. Независимо от моделей GI, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

    Одна из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и нехваткой заряда, это как раз его быстрый нагрев.

    Самостоятельно диагностировать ГУ стоит немало. Следует научиться хотя бы проводить первичную диагностику, которая подтвердила бы выход из строя ГУ.

    • Открыть капот автомобиля;
    • Прежде всего, начните проверку ремня генератора.

    Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны признаки износа, большие трещины и взъерошенность, то это повод для замены. Плохой ремень — это дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля.Чрезмерная нагрузка на генератор — перегрев и неминуемый выход агрегата из строя.

    Что касается напряжения, то здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень отрицательно сказывается на работе генератора.

    Второй в очереди после ремня — предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, его предоставляет автопроизводитель.

    Приведенные выше методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ, исправен ли ремень.Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

    Вот что делать дальше:

    • Включить зажигание;
    • После запуска двигателя внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборной панели.

    В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), значит, разрядился аккумулятор, повреждена сама индикаторная лампочка, неисправна проводка. Также это может указывать на проблемы с геном: выход из строя планшета (регулятора напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

    Если индикатор продолжает светиться после запуска двигателя, то это тоже указывает на проблему — вышли из строя один или несколько диодов генераторного устройства, в цепи короткое замыкание, неисправен шкив и т. Д. не должен быть включен, так как после пуска обеспечение потребителей током возлагается не на аккумулятор, а на генератор. Свечение индикатора указывает на то, что аккумулятор продолжает питать электроприборы.

    Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправности обмотки статора.

    Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

    • Напряжение снимается с клемм АКБ и с проводки, идущей к ГУ. Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

    Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об / мин, кабель питания к основному блоку подвергается сомнению.

    Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезарядке АКБ, что априори приводит к выходу АКБ из строя.

    Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Обычно это вызвано неисправным аккумулятором. Внутри АКБ происходит короткое замыкание, закорачивает одна из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.

    Однозначно, если ген перегревается, сначала надо проверить аккум.Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератора. Так он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение на значения большие, чем должно быть.

    Работает на износ, и соответственно генератор нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, контролируют напряжение, не позволяя току течь в больших количествах.

    Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генераторного устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

    Мотор холодный, не нагревается. Он проработает пару минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор тестировали на Балакирева, включили под нагрузкой минут 20, все в норме.
    Батарейки поменяли, клеммы почистили, нагревается.И чем больше, тем меньше тока он выдает.
    У кого есть идеи?


    При нагреве наверняка падает напряжение. За счет термокомпенсации. Если бы ток был измерен, они бы знали нагрузку …

    Нормальное явление. В обмотках тоже есть токи. Может ротор заточили?
    При нагреве наверняка падает напряжение. За счет термокомпенсации. Если бы ток измеряли, то знали бы нагрузку …


    Включаем на машину максимальную нагрузку и ток с семи ампер уходит в ноль.Вся нагрузка ложится на аккумулятор. Коротких замыканий в проводке нет, спящий режим тоже в норме. Мы первыми сняли Гену, пробег 130ткм

    Я не специалист, просто перебрал генератор на тойоте, обгонной ролик заклинило, выбило, заменил ролик, 2 подшипника поменять не удалось. Если немеханическая часть нагревается, значит, полупроводники все еще нагреваются! :)) Сделал на Фурманова 14, может что-нибудь подскажут.

    Я не специалист, просто перебрал генератор на тойоте, обгонный ролик заклинило, выбило, заменил ролик, 2 подшипника поменять не удалось.Если немеханическая часть нагревается, значит, полупроводники все еще нагреваются! :)) Сделал на Фурманова 14, может что-нибудь подскажут.


    Механическая часть в норме.
    Почему полупроводники не нагреваются на снятой батарее?

    Валерий Михалыч, мы нашли где взять … На Балакирева сильно косят и за косяки не отвечают … Отвозим Володю на Фурманова 14 (я его давно знаю) и все всегда хорошо


    Едем в Балакирев последние два года, всегда без проблем.
    Я имею в виду Фурманова.

    диоды смотрятся на подковах это часто встречается, если не соблюдается полярность при подключении АКБ или при освещении от другого авто или запуске, если диоды исправны, то при ремонте может быть повреждение обмоток и результат межвитковый


    Вы хоть немного прочитали тему?

    Коротких замыканий в проводке нет

    Механическая часть в норме. Почему на снятой батарее полупроводники не нагреваются?

    данных генератора, стартера и аккумулятора в реальном времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.

    С токовыми клещами необходимо проверять токовый выход в аккумуляторной батарее при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: ток заряда 70А, а генератор 55 ампер), это вызовет перегрев. Неисправный генератор не нагревается. Проблема в АКБ либо в дополнительном источнике потребления (усилителе), либо поменять АКБ, если не в нем, а в доп оборудовании, то нужно установить генератор на 100 Ампер.Вот пример теплогенератора с полностью заряженной батареей, но с закрытой банкой.

    данные генератора, стартера и аккумулятора в реальном времени, когда двигатель запущен и все нагрузки автомобиля включены.


    А можно как-нибудь измерить внутреннее сопротивление аккума? На полностью заряженном есть мелочь. Поэтому ток нулевой …

    Генератор очень сильно греется, с такой проблемой сталкивается каждый 10 хозяин автомобилей Ваз и Лада. На самом деле этим заболеванием страдает не только отечественный автопром, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

    Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему на второй план, так как это довольно серьезно. Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

    Следует ли нагревать генератор

    Генератор вообще надо греть?

    Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля, должен нагреваться, и это совершенно нормально! Генератор нагревается в основном по трем причинам.Первая причина в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля; во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору. Вторая причина — это напряжение, если после пуска ДВС включить противотуманные фары, обдув стекол, дальний свет и т. Д. Нагрузка на генератор пойдет, и он начнет греться. Третья причина — неисправность генератора, как раз об этом мы поговорим с вами чуть позже

    Как видите, в большинстве случаев автомобильный генератор нагревается — это нормальное явление.Так как его нормальная рабочая температура составляет примерно 60 — 70 градусов. Если генератор становится слишком горячим, то рекомендую немедленно обратиться на СТО.

    Основные причины, по которым греется генератор

    Причин, по которым генератор сильно нагревается, может быть множество. Приведу основные из них:

    1. Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
    2. Неисправность проводки
    3. Неисправность диодного моста
    4. Аккумуляторная батарея

    В любом из этих случаев нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам.

    Генератор очень горячий — что делать?

    Проблема с автомобильным генератором — одна из самых распространенных. А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать изначально безопасными. Во время активной эксплуатации на устройство попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.

    Все автомобильные генераторные устройства объединяет их конструктивное сходство.Независимо от моделей GI, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».

    Одной из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрый нагрев.

    Самостоятельная диагностика ГУ стоит немало. Следует научиться хотя бы проводить первичную диагностику, которая подтвердила бы выход из строя ГУ.


    • Открыть капот автомобиля;
    • Прежде всего, начните проверку ремня генератора.

    Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны признаки износа, большие трещины и взъерошенность, то это повод для замены. Плохой ремень — это дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор — перегрев и неминуемый выход агрегата из строя.

    По напряжению здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень отрицательно сказывается на работе генератора.

    Второй по очереди после ремня — предохранитель, расположенный в блоке.Как правило, его предоставляет автопроизводитель.

    Вышеупомянутые методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение PG и цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

    Вот что делать дальше:

    • Включите зажигание;
    • После запуска двигателя внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборной панели.

    В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), значит, разрядился аккумулятор, повреждена сама индикаторная лампочка, неисправна проводка.Также это может указывать на проблемы с геном: выход из строя планшета (регулятора напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

    Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, то это тоже указывает на проблему — вышли из строя один или несколько диодов генераторного устройства, короткое замыкание в цепи, неисправен шкив и т. Д. Контрольная лампа не должна гореть, так как после пуска обеспечение потребителей током закрепляется не за батареей, а за генератором.Свечение индикатора указывает на то, что аккумулятор продолжает питать электроприборы.

    Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправности обмотки стартера.


    Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

    • Напряжение снимается с клемм АКБ и с проводки, идущей к ГУ.Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт — если подключена оптика и некоторые другие потребители.

    Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об / мин, кабель питания к основному блоку подвергается сомнению.

    Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезарядке АКБ, что априори приводит к выходу АКБ из строя.

    Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля.Обычно это вызвано неисправным аккумулятором. Внутри АКБ происходит короткое замыкание, закорачивает одна из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.


    Однозначно, если ген перегревается, сначала надо проверить аккум. Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератора. Так он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение на значения большие, чем должно быть.

    Работает на износ, и соответственно генератор нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, контролируют напряжение, не позволяя току течь в больших количествах.

    Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генераторного устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.

    Почему греется провод генератора

    Еще одна распространенная проблема — это нагрев проводов, идущих от генератора.С этой проблемой можно справиться очень просто, так как причиной станет неисправная электропроводка.


    Берем Ц-шку и прозваниваем все провода. Когда найдете неисправный, просто замените его.

    Почему нагревается шкив генератора

    Шкив генератора на автомобиле ВАЗ греется: в этом случае может быть много проблем, вот основные:

    1. Ремни перетянул, от этого нагревается подшипник.
    2. Промазал ремни, они проскальзывают и трением нагревают шкив.
    3. Между витками.
    4. Короткое замыкание в цепях питания, неисправен выпрямитель.

    В любом случае, даже если генератор новый, разберите его и проверьте на наличие вышеперечисленных неисправностей.

    Почему греется диодный мост генератора

    Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

    Как правило, проверка диодного моста в таких случаях является обязательной.Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под самим выпрямительным блоком. Из-за этого устройство начинает сильно нагреваться, так как без защиты (прокладок) укорачивается до корпуса.


    Может так: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только открыв PG (генератор). Возможно наличие непаянных контактов или так называемая «сухая» пайка.Возможно, клеммы недостаточно затянуты или выпрямительный блок сломан.

    Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

    поставщиков генератора русских имен, все качественные поставщики генераторов русских имен на Alibaba.com

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    автозапчасти, запчасти для сельхозтехники, запчасти для тракторов, распредвал, коленчатый вал

    Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 80% , Северная Америка 8% , Средний Восток 5%

    Основные продукты:

    Логистика, Торговля

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 100%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизельный двигатель в сборе, форсунка, топливный насос, ECM, датчик

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 50% , Восточная Европа 15% , Африка 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    дизель генератор , блок нагрузки, световая мачта, с воздушным охлаждением Генератор , водяной насос

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 30% , Юго-Восточная Азия 20% , Южная Азия 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор , водяной насос, мелкая сельскохозяйственная техника (только для зарубежных стран)

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Африка 22% , Юго-Восточная Азия 15% , Океания 12%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор , А.C Генератор, Дизельный генератор Комплект , Генератор Stamford , Генератор ST STC

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 80% , Средний Восток 10% , Африка 3%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР КОМПЛЕКТ, ГАЗ ГЕНЕРАТОР , ГЕНЕРАТОР, СИЛНЕТ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР , ВОДЯНОЙ НАСОС

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 30% , Юго-Восточная Азия 20% , Африка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизельный двигатель, Дизель Генератор Комплект

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 40% , Юго-Восточная Азия 10% , Восточная Азия 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизель Генератор , Генератор (Динамо), Газ Генератор , АТС

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 30% , Средний Восток 25% , Африка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизель Генератор Комплект

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 47% , Юго-Восточная Азия 47% , Южная Азия 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    водяная турбина генератор , гидрогенератор , мини-водяная турбина, турбина Фрэнсиса генератор , турбина турбина генератор

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 11% , Западная Европа 10% , Северная Америка 9%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    дизель-генераторы, газовые генераторы , судовые генераторы , судовые генераторы , судовые редукторы

    Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 20% , Африка 15% , Юго-Восточная Азия 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    дизель генератор комплект, звукоизоляция генератор комплект, генераторы в контейнерах, генераторы высокого напряжения, газовые генераторы

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 58% , Средний Восток 14% , Юго-Восточная Азия 12%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизель Генератор

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Африка 22.0% , Северная Америка 18,0% , Средний Восток 18,0%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор , Генератор , Сварщик Генератор (только зарубежные продажи), дизельный генератор , газовый генератор

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 20% , Африка 14% , Средний Восток 9%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор , электродвигатель, водяной насос (только для продажи за границу)

    Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 60% , Юго-Восточная Азия 20% , Африка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Генератор Контроллер, регулятор скорости, привод двигателя, автоматический регулятор напряжения, АРН

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 20% , Юго-Восточная Азия 15% , Южная Америка 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Дизельный и газовый двигатель, дизель и газ Генератор

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 60.0% , Юго-Восточная Азия 8,0% , Центральная Америка 6,0%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Детали дизельного двигателя, Детали генератора , Детали строительной техники, Детали сельскохозяйственной техники, Детали подъемных платформ

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 20% , Африка 15% , Восточная Европа 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    автозапчасти, запчасти для сельхозтехники, запчасти для тракторов, распредвал, коленчатый вал

    Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 80% , Северная Америка 8% , Средний Восток 5%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    АРН, панель управления генераторной установкой, регулятор частоты вращения двигателя, датчики vdo, генератор часть

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 20% , Средний Восток 20% , Северная Америка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Очки ночного видения, ночное видение, охотничье ночное видение, прицел ночного видения, бинокли ночного видения

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 35% , Южная Европа 20% , Восточная Европа 15%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    наращивание волос на ленте, волосы для ногтей, наращивание девственных волос 6D, пучок необработанных волос, полный парик шнурка

    Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 62% , Западная Европа 12% , Африка 8%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    часы для лазерной терапии, светодиодная лазерная терапия, прибор для биорезонансной терапии, Metatron Hunter 4025, анализатор кожи

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 30% , Восточная Европа 20% , Южная Америка 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Стартер-генератор МТЗ, стартер КПАЗ, стартер LUCAS, стартер КАМАЗ, генератор КПАЗ

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 11% , Западная Европа 11% , Восточная Азия 11%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    оборудование для паровой бани, оборудование для саун, оборудование для спа, оборудование для бассейнов, оборудование для красоты

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 15% , Южная Европа 15% , Внутренний рынок 10%

    Страна / регион: Российская Федерация Основные продукты:

    Профилированный брус, Сушильная камера, бревна, пиломатериалы любых пород дерева, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Африка 20% , Южная Европа 20% , Южная Америка 20%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    квантовый анализатор, анализатор здоровья, устройство записи, hunter 4025,9D nls

    Страна / регион: Российская Федерация Основные продукты:

    Отпугиватель вредителей, Дозиметр радиации, Экотестер, Детектор насекомых, Тестер алкоголя

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 80% , Западная Европа 5% , Восточная Европа 5%

    Страна / регион: Российская Федерация Основные продукты:

    Бытовая техника, Сувенирная продукция, Посуда, Духовка, утюг

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 30% , Восточная Европа 10% , Северная Европа 5%

    Страна / регион: Российская Федерация Основные продукты:

    настил wpc, настенный wpc, стыковая сварка труб, яхты, лодки

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 69% , Западная Европа 5% , Восточная Европа 5%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Масляный радиатор, автоматический датчик, стартер, генератор

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 50% , Западная Европа 30% , Северная Европа 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Машина для наращивания волос 6D, машина для укладки волос 6D, специальная расческа 6D, плоскогубцы для удаления волос 6D, поднос для химической завивки и окрашивания 6D

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 50% , Южная Америка 10% , Средний Восток 5%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Регулятор напряжения

    Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 65,0% , Средний Восток 10,0% , Восточная Азия 10.0%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Оборудование для индукционного нагрева

    Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 62% , Средний Восток 12% , Восточная Европа 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Выпрямительный диод, тиристор / SCR, силовой модуль, мостовой выпрямитель, твердотельное реле / ​​SSR

    Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 43% , Южная Америка 9% , Юго-Восточная Азия 9%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    ИС, транзистор, реле, модуль, разъем

    Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 20% , Центральная Америка 15% , Восточная Европа 10%

    Страна / регион: Китай Основные продукты:

    Metatron hunter 4025 NLS, BIOPLASM NLS, Детокс-аппарат для ног, ионизатор воды, 8D9D15D17D18DNLS

    Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 12% , Южная Америка 12% , Северная Америка 10%

    .
  • Зазор клапанов на ваз 2110 8 клапанов инжектор: Регулировка клапанов на ВАЗ 2110 своими руками инструкция

    Руководство по регулировке клапанов на ВАЗ 2110-2115

    Если вы являетесь владельцев ВАЗ 2110-2115 с обычным 8-клапанным двигателем, то наверняка знаете про такую процедуру, как регулировка тепловых зазоров клапанов. Разумеется, если у вас 16-клапанный мотор, то этого делать не нужно, так как у вас установлены гидрокомпенсаторы и никаких регулировок не проводится.

    Итак, для обычных ДВС, которые мало чем отличаются от ВАЗ 2108, эта процедура проводится не так часто. После покупки нового автомобиля можно проехать около 100 000 км и без этого, но не всегда это удается и не каждому владельцу так везет. Этот вид техобслуживания ВАЗ 2110 можно выполнять как на СТО, заплатив определенную цену за работу, так и самостоятельно, разобравшись в этой работе. Если вы будет проводить это впервые, то приведенное ниже руководство вам поможет в этом.

    Необходимый инструмент и приспособления для регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2110-2115

    1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и отсоединения тросика педали газа
    2. Крестовая и плоская отвертка
    3. Набор щупов от 0,01 до 1 мм
    4. Специальное приспособление (рейка) для утопления и фиксации толкателей клапанов
    5. Пинцет или длинные плоскогубцы
    6. Набор регулировочных шайб или определенное количество необходимых (станет ясно после измерения зазоров)

    Видео инструкция и пошаговое руководство

    Для тех, кто привык все смотреть в видео отчетах, сделал специальный ролик. Вставлен он с моего канала на YouTube, поэтому при возникновении вопросов обращайтесь с комментариями под видео.

     

    Ну а ниже в случае недоступности обзора будет представлен фото отчет и текстовое изложение всей необходимой информации.

    Порядок проведения работы и руководство с фотографиями

    Итак, прежде чем приступать к выполнению, нам понадобится установить коленчатый и распределительный вал двигателя по меткам газораспределения. Более подробно об этой процедуре написано здесь.

    Затем снимаем полностью клапанную крышку с двигателя, после чего можно устанавливать рейку и зафиксировать ее на шпильках крепления самой крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

    Спешить извлекать шайбы не стоит, так как предварительно необходимо проверить тепловые зазоры между кулачками распредвала и регулировочными шайбами. И делается это в следующей последовательности:

    • При нахождении коленвала и распредвала по меткам проверяем зазоры в тех клапанах, кулачки которых направлены вверх. Это будут 1, 2, 3 и 5 клапан.
    • Остальные 4,6,7 и 8 клапана регулируются после прокрутки коленвала на один оборот

    Номинальный зазор для впускного клапана будет равен 0,2 мм, а для выпускных 0,35. Допустимая погрешность 0,05 мм. Вставляем щуп нужной толщины между шайбой и кулачком, как показано на картинке:

    Если  он отличается от вышеприведенных данных, то необходимо отрегулировать его, купив подходящую по размеру шайбу. То есть, если вместо 0,20 он у вас составляет 0,30, то необходимо поставить шайбу толщиной на 0,10 толще, чем та, которая установлена (размер на ней нанесен). Ну, думаю, смысл ясен.

    Извлекать шайбу довольно просто, если использовать приведенное на картинке приспособление, рычагом утапливаем нужный клапан до упора вниз:

    И в это время вставляем фиксатор (упор) между стенкой толкателя и распредвалом:

    После чего пинцетом или длинногубцами можно без особых проблем вынимать шайбу:

    Далее все делается так, как описано выше. Измеряются остальные зазоры и подбираются необходимые по толщине регулировочные шайбы клапанов. Строго — проводите регулировку тепловых зазоров только на холодном моторе, не более 20 градусов, иначе вся работа может быть насмарку!

    Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

    Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

    Что такое регулировка клапанов?

    Работа обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

    Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

    Зачем нужна регулировка клапанов?

    Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

    Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

    — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

    Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

    Что будет, если не регулировать клапаны?

    Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

    Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

    Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

    Как узнать, каким должен быть тепловой зазор?

    Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

    В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

    На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

    Как узнать, когда регулировать клапаны

    Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

    Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

    — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

    Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

    Как регулировать клапаны?

    Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

    Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

    Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

    Почему на некоторых моторах клапаны регулировать не нужно?

    Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

    Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2114 инжектор 8 клапанов: видео

    ВАЗ-2114 комплектуется 4 цилиндровым двигателем с верхним газораспределительным механизмом (ГРМ). Инжекторная 8 клапанная система этой модели машин размещена в головке блока с ременным приводом на ГРМ.

    Как распознать повышенный зазор клапана?

    Помимо звуков, шумов, исходящих от двигателя, есть специфический, который отличается особым цокотом. Стук клапана или нарушение теплового зазора, происходит в результате изменения расстояния между кулачками и рычагами распределительного вала. И чем больше зазор, тем громче звук. Данный параметр – величина, регламентированная, и подлежит неукоснительному соблюдению.

    Нарушение теплового зазора клапанов может стать причиной стука

    Откуда стук?

    • Другой причиной стука считается малый зазор. По мере эксплуатации, фактор приводит к перегреву, слабой компрессии, падению мощности со всеми последствиями, включая повышенный расход топлива. Регулировать целесообразно не позже 15 тысяч пробега.
    • Поводом цокота в узле ГРМ может стать явление детонации. Сопряжено это с неполным воспламенением горючей смеси внутри камеры сгорания.
    • Часто причина кроется в низком давлении масла при повышенных оборотах. Запуск «холодного» двигателя также приводит к стуку, особенно, при наличии чрезмерной выработки толкателя. Ситуация влияет на подачу масла (обедненную) на клапана.
    • Дефицит смазки также становится поводом для специфического металлического стука с последующим обгоранием клапана, снижением мощности, дисбалансу распределительного вала. Появление стука обязывает проверить систему ГРМ, даже с меньшим пробегом, но после выявления данных зазора.
    • Причиной тому бензин низкого качества (ниже Аи 92). Выправить ситуацию можно, залив в бак максимальное количество бензина, например, Аи 95.
    • Мотивом служит также нарушение работы распределителя зажигания. Если позднее — приводит к нагреву и потере мощности двигателя. При раннем угле опережения, начинает прослушиваться стук, особенно на холодном двигателе.

    Порядок выполнения регулировки на 8-ми клапаннике

    Процедура не сложна и легко выполняется водителем при наличии под рукой:

    • Ключи гаечные, накидные, свечной, торцевые.
    • Набор щупов.
    • Приспособление отжима клапана с калиброванным фиксатором.
    • Регулировочные шайбы (желательно комплект).
    • Ветошь.

    Набор гаечных ключей

    Набор регулировочных шайб клапанов

    Приспособление отжима клапана с калиброванным фиксатором

    Алгоритм

    Перечень обязательных работ предусматривает:

    1. Остановить машину на площадке (лучше в гараже), дать остыть двигателю, желательно ниже 25° C.
    2. Отсоединить от клапанной крышки шланги, кронштейны, крышку, ремень привода распределительного вала. Осуществляется визуальный осмотр его на предмет наличия изношенных мест или других дефектов.

      Снимаем крышку клапанов

    3. Выкрутить свечи, что облегчит проворачивание коленчатого вала и установки в ВМТ первого цилиндра. Этот процесс выполняется подъемом (вывешиванием) передка машины с последующим вращением переднего колеса или шестерни коленвала. Делается это после установки 4 передачи КПП.

      Выкручиваем свечи зажигания

    4. Совместить метку шестерни р. вала с риской головки блока в секторе выхлопного коллектора. Замерить величину зазора между круглой поверхностью кулачка и толкателем. Тепловой фактор считается сугубо фиксированным параметром, составляя для впускного 0,2 мм, и 0,35 мм выпускного, с погрешностью 0,05 мм.

      Совмещаем метку шестерни распределительного вала с риской на головке блока

    5. Проверка правильно зафиксированного зазора выполняется щупом. На первом клапане щуп вводят в интервал между кулачком и регулировочной шайбой, толщина которой варьирует в пределах 3÷4,5 мм. Пластина инструмента должна проходить со слабым усилием. Это считается нормальным вариантом. Свободное вхождение или невозможность просунуть считается свидетельством необходимости проведения регулировки. Если щуп не лезет, пользуются пластиной меньшей толщины. Действие повторяется до поры, пока он не пройдет с легким трением. Разница номинального зазора и толщины щупа выдаст требуемую толщину шайбы.

      Проверяем зазор щупом

    6. Процесс предусматривает сжатие клапана, для чего приспособление (под рукой) монтируется на шпильки головки блока. Рычаг следует разместить между кулачком и плоскостью шайбы. Надавив ручку приспособления, рычаг нажимает на толкатель. В образовавшийся промежуток вставляется калиброванный фиксатор, который удерживает клапан, оставляя шайбу свободной. Эта деталь снимается пинцетом или чем – либо заостренным.

      С помощью рычага надавливаем на толкатель и вставляем калиброванный фиксатор

    7. Установку новой детали производят исходя из лазерной метки, на нижней стороне извлеченной детали, например, 3,5 мм. При отсутствии метки замер осуществляется микрометром. Проверка показывает, зазор выхлопного клапана, например 0,44 мм. Зазор превышает фиксированный на 0,09 мм. Стало быть, понадобится шайба толщиной 3,94 мм. В наборе такого размера может не быть. В этом случае подбираем размер, близкий к требуемой цифре.

      Устанавливаем новую регулировочную шайбу клапана ВАЗ-2114

    8. Новая шайба укладывается на место меткой вниз, во избежание истирания. Фиксатор извлекается после отжима клапана. Операция переходит к следующему этапу.

    Важным элементом регулировки остается знание порядка работы цилиндров.

    По завершении первого этапа, распределительный вал проворачивается на 180° (пол оборота) для проверки 2 впускного и 5 выпускного. Провернув еще на 180°, проверяется 6, 8.

    Таким же методом выполняются работы с 4 впускным и 7 выпускным.

    Процедура завершается обратной установкой всех снятых деталей. Прокладка крышки является одноразовой деталью и подлежит замене.

    Видео о регулировке клапанов на 8 клапанном двигателе ВАЗ-2114

    Резюме

    • Исключите заправку бензином ниже Аи-92, чем сохраните авто от явлений детонации.
    • Проверяйте периодически угол опережения зажигания.
    • Наблюдайте постоянно за давлением масла в двигателе.
    • Производите регулировку в соответствии с инструкцией к автомобилю.

    Регулировка клапанов ВАЗ 2110 своими руками

    Сразу внесем ясность: регулировка клапанов возможна только на 8-клапанном автомобиле. Для 16 клапанной машины предусмотрена лишь замена гидрокомпенсаторов. Эта, более современная система сегодня устанавливается на множестве современных отечественных и иностранных автомобилей.

    Автолюбители часто задаются вопросами: как именно происходит на ВАЗ 2110 регулировка клапанов, зачем нужна эта процедура, и как ее выполнить самостоятельно? А также — когда нужно производить эту процедуру?

    Комплект клапанов Herzog для 16 кл. двигателя

    Устройство

    Для того, чтобы понять, из-за чего возникает необходимость проведения регулировки клапанов, нужно немного разбираться в работе ВАЗ 2110. Итак, когда двигатель холодный, между кулачком и толкателем есть зазор.

    Он нужен для так называемой компенсации теплового расширения. Проще говоря, все мы знаем, что от нагревания все предметы имеют свойство расширяться.

    Вот для того, чтобы было место для расширения, и составляющие части не сломались или не погнулись, существуют зазоры. Однако они должны быть строго определенного размера, иначе вместо пользы мы получим вред.

    Устройство двигателя

    Симптомы неполадок

    Итак, на необходимость вмешательства указывают такие признаки:

    • Слышно, как клапана стучат;
    • Падает компрессия в двигателе, он, что называется, «не держит»;
    • Из-под клапанной крышки «гонит» масло;
    • Падает приемистость двигателя, он плохо тянет;
    • Слышны «выстрелы» в глушитель;
    • «Чихает» карбюратор;
    • Возрастает расход топлива.

    Все перечисленные признаки могут возникать как по другим причинам, так и «благодаря» плохо отрегулированным клапанам ВАЗ 2110. Чтобы они закрывались плотно, а также не стучали, нужно их «привести в норму».

    Регулировка своими руками

    Чтобы ни один клапан на ВАЗ 2110 после нашего вмешательства не прогорел, соответственно, ему не понадобилась замена, а машина работала «как часы», регулировка должна осуществляться только при помощи специальных щупов.

    Итак, приступим:

    • Производим снятие шлангов со штуцеров клапанной крышки и вентиляции картера;
    • Затем — снятие клапанной крышки, ее прокладки. Помним: в отверстиях крышки находятся резиновые втулки, нужно их не потерять;
    • Устанавливаем регулировочное приспособление;
    • Выставив метки на распредвале и коленвале, устанавливаем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мертвую точку) ;
    • Проворачиваем коленвал дополнительно еще на 40-50°, что соответствует примерно 2,5-3 зубьям на шкиве распредвала;
    • Обязательно ставим свои метки, которые будут необходимы для дальнейшей работы;
    • От первой метки отсчитываем 11 зубьев, ставим за ними новую метку, затем ставим метку на 10,5, и вновь после 11-го зуба;
    • Теперь нам понадобится специальный щуп, о котором сказано выше. В принципе, он должен быть у каждого автовладельца, но и приобрести его – тоже не проблема. Зазоры поочередно измеряем, подбираем новые шайбы. Чтобы сделать все предельно точно, пользуемся формулой, с помощью которой определяется толщина новой шайбы. Н (необходимая толщина новой шайбы, которую вы установите под толкатель) = В(толщина старой шайбы) + (А зазор, который вы замерили – С номинальный зазор). То есть, Н=В+(А-С). Толщину новой шайбы проверяем микрометром.

    Существует специальная таблица, согласно которой нужно сверять последовательность поворачивания коленвала на пол оборота, чтобы производить регулировку каждого клапана.

    Замена шайб производится с помощью приспособления для регулировки клапанов. Работать с его помощью удобнее, хотя некоторые обходятся двумя крепкими плоскими отвертками. Пинцетом нужно поддеть и вынуть старую шайбу, а на ее место установить новую, обязательно вниз маркировкой.

    После замены шайбы нужно убрать фиксатор, затем проверить зазор клапана щупом повторно. Если щупы 0,20 (для впускного клапана) и 0,35 (для выпускного) входят в зазор с незначительным усилием, при этом их удается перемещать, значит, регулировка прошла успешно.

    Такую же регулировку проводим с каждым клапаном ВАЗ 2110. Заодно смотрим, не прогорел ли он. Затем следует замена прокладки и установка на место клапанной крышки. Тут, конечно, нужно смотреть, в каком состоянии прокладка. Если она уже изношена, тогда только замена, ведь от нее во многом зависит компрессия, а также «удерживание» масла внутри двигателя. Если прокладка крышки сравнительно новая, может еще послужить.

    После проведения регулировки заводим ВАЗ 2110 и слушаем, как он работает. Если клапана не стучат, автомобиль работает стабильно, значит, все сделано правильно, можно отправляться в дорогу.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Троит ваз 2110 инжектор 8 клапанов


    Почему троит двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов: причины и методы устранения

    Многие автолюбители и владельцы ВАЗ 2110 с восьми клапанным мотором сталкивались с тем, что мотор начинал троить. Конечно, большинство сразу же обращались в автосервис, где после недолгих и несложных операций все приходило в норму. В этой статье, разберем, основные причины, по которым возникает проблема и способы решить ее в домашних условиях.

    Причины неисправности

    Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов является не сложных по своим конструктивным особенностям, а поэтому установить причины достаточно просто. Но, новички не справляются с задачей и вынуждены обращаться в автосервис, что не всегда необходимо. По сути, троит на двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов по нескольким причинам. Рассмотрим, где необходимо искать причины:

    • Неисправности системы впрыска.
    • Поломка в системе зажигания.
    • Датчики и ЭБУ.
    • Дроссель.
    • Элемент, фильтрующий воздух.
    • Поршневая группа.

    Методы решения

    Теперь, когда основные причины определены, можно преступить непосредственно к способам устранения неисправностей. Прежде, чем начать, стоит отметить, что не все неисправности можно определить самостоятельно, а тем более устранить их. Рассмотрим, что необходимо сделать, чтобы устранить троение мотора.

    Топливная рампа и форсунки

    Самой распространенной причиной появления эффекта троения двигателя — неисправность форсунок и топливной рампы. Для устранения причины необходимо разобрать этот элемент. Топливная рампа обследуется на наличие трещин и деформаций. А вот со свечами — не все так просто, как кажется на первый взгляд.

    Для определения работоспособности элементов, их нужно прогнать сквозь специальный стенд, который покажет — будет ли жить форсунка. В случае, их засорения — необходимо прочистить на стенде для чистки форсунок, а если вовсе элемент неисправен, то заменить на новый.

    Свечи и провода

    Еще одной причиной того, почему троит силовой агрегата, становятся свечи зажигания и высоковольтные провода. Так, стоит демонтировать элементы с двигателя и провести диагностику. Свечи зажигания, в первую очередь, осматриваются на целостность, а потом проверяются на специальном свечном стенде. Если со свечей зажигания — все в порядке, то необходимо перед установкой выставить зазор контактов.

    Высоковольтные провода проверяются обычным тестером на сопротивление. Так, хорошего качества провод будет иметь сопротивления 5 оМ. Отклонение от этого показателя считается, что провода не пригодны к дальнейшей эксплуатации и их необходимо заменить на новые.

    Датчики

    Выход со строя нескольких датчиков может привести к тому, что мотор начинает работать нестабильно и троит. Это может быть выход со строя ДПДЗ, РХХ, датчик распредвала, ДМВР. Все эти компоненты при выходе со строя сигнализируют электронному блоку управления двигателем, который в свою очередь вывод информацию водителю. Устранить неисправность можно при помощи замены соответствующего датчика.

    Существует два способа определить работоспособность датчика — замер тестером поочередности каждого, или подключение к бортовому компьютеру, где выскочит ошибка, расшифровав которую можно определить местоположение проблемы.

    Дроссельная заслонка

    Неисправность дроссельной заслонки может вызвать эффект троения движка. Чтобы вылечить неисправность необходимо демонтировать элемент и почистить его. На сегодняшний день на рынке автохимии достаточное количество средств, которыми можно провести чистку данного узла.

    Но, самым популярными народным методом остается средство для чистки карбюраторов, или ВД-40. Оба средства достаточно хорошо вычищают накопившуюся грязь и пыль.

    Воздушный фильтр

    Известной проблемой троения мотора остается воздушный фильтр. Так, несвоевременная замена данного элемента может привести к недостаточности или неправильное образование воздушно-топливной смеси. Связано это с тем, что загрязненность фильтра приводит к плохой пропускаемости воздуха и движок попросту начинает задыхаться.

    Чтобы устранить неисправность достаточно будет заменить фильтрующий элемент воздуха. Поскольку, Вазовский мотор имеет простые конструктивные особенности, то любой автомобилист способен справиться с данной задачей без особого труда. Так, для замены воздушного фильтра необходимо попасть в подкапотное пространство. Затем, открутить четыре болта крепления крышки воздушного фильтра и поменять фильтрующий элемент.

    Поршневые кольца и поршни

    Еще одним фактором, почему троит двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, становятся причины в поршневом механизме. Это касается особенно автомобилей, которые прошли значительный километраж. Так, деформация поршневых колец может привести не только к троению силового агрегата, но и к увеличенному расходу горючего, а также смазочных элементов.

    Конечно, стоит понимать, что если это кольца стали виновниками нестабильной работы двигателя, то близится капитальный ремонт, поэтому с устранением неисправностей не нужно откладывать.

    Второй вариант возникновения эффекта — прогорание поршневого механизма, а точнее поршней и клапанов. Так, масло попадает в цилиндры и начинает прогорать. Что касается клапанов, то появляется зазор между фаской и седлом, через который в цилиндры начинают поступать отработанные газы, что приводят к эффекту задыхающегося силового агрегата.

    Устранить неисправность достаточно просто — заменить элементы на новые. Как показывает практика, такой вид ремонта помогает ненадолго, и рано или поздно приходится прибегать к капитальному ремонту мотора.

    ЭБУ

    Последний элемент двигателя, который мог привести к возникновению троения — электронный блок управления двигателем. Так, элементарное накопление ошибок внутри бортового компьютера дает сбой работы основных систем и датчиков.

    Чтобы решить проблему придется при помощи специального кабеля подключиться к ЭБУ и сбросить накопившиеся ошибки. Если этот вариант не поможет, то придется прошивать бортовой компьютер. В данном случае, рекомендуется обратиться к профессионалам, поскольку одно неаккуратное движение и блок управления может вообще больше не запуститься.

    Вывод

    Основные причины троения двигателя ВАЗ 2110 8 клапанов определены, а также расписаны методы решения проблемы. Так, основные проблемы возникают вследствие неправильной воздушно-топливной смеси, образование искры или в поршневом механизме. Способы решения неисправности разные.

    Но, рекомендуется обращаться к профессионалам в решении таких проблем, которые смогут сделать все быстро и качественно. Поскольку неправильный ремонт может привести к образованию еще больших проблем, которые повлекут дополнительные расходы.

    avtodvigateli.com

    Причины почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапанов

    Если двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор 8 клапанов начинает проявлять признаки неустойчивости в работе, это означает, что 1 из цилиндров перестал выполнять свои функции. Устранение такой поломки следует заниматься незамедлительно, потому что не сгоревшая топливная смесь поступает в картер и изменяет степень вязкости масла. Как результат, соприкасающиеся поверхности деталей агрегата не покрываются  масляной пленкой достаточной консистенции. Идет повышенный износ элементов.

    Причины неустойчивой работы двигателя

    Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины ищутся в определенной последовательности.

    Проверяются системы и отдельные узлы:

    • электрика;
    • работа цилиндров;
    • зажигание;
    • степень разгерметизации;
    • подача воздуха;
    • топливные форсунки;
    • поршни и кольца;
    • датчики.
    Электрика

    Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины, в первую очередь, следует искать в электрике. Только после этого есть возможность установить неустойчивую работу цилиндра.

    Сначала осматриваются свечи:

    1. При помощи специального ключа, они последовательно выкручиваются.
    2. Ведется поверхностный осмотр изолятора.
    3. Часто причиной слабой искры или полного ее отсутствия является поверхностный нагар, который устраняется.
    4. Проверяется правильность выставления свечного зазора.
    5. Осматривается колпачок на величину износа.

    Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины могут лежать в высоковольтных проводах. Для этого используется тестер, который проверяет их на сопротивление, оптимальная величина которого составляет 5 Ом.  Если провода не отвечают такой характеристике, то их требуется заменить.

    Еще отсутствие искры бывает по причинам:

    • неисправность катушки зажигания;
    • обрыв проводов.

    Работа свечи на искру проверяется в последовательности:

    1. Свечной наконечник вставляется в провод.
    2. Противоположный ее конец прикладывается в массе.
    3. Включается стартер.
    4. Если искра проскакивает, значит, элемент рабочий.
    5. При ее отсутствии свеча требует чистки или замены.
    Работа цилиндров

    Если двигатель ваз 21108 клапанов инжектор 8 клапанов троит, то возможной причиной может быть плохая работа цилиндра.

    Когда установлено, что с электрической частью все в порядке проводятся следующие действия:

    1. Крышка капота устанавливается в открытое положение и автомобиль ВАЗ заводится.
    2. Для определения троения одного из цилиндров поочередно вынимаются по 1 проводу.
    3. Каждый раз следует прислушиваться к тональности шума машины. Ее работа должна становиться неустойчивой.
    4. Если при очередном изъятии провода звук не изменился, значит, данный цилиндр имеет неисправность.

    Зная, что иска через провод поступает, ведется поиск другой причины, почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов.

    Зажигание

    Двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор может троить при неисправной катушке.

    Для проверки проводятся следующие действия:

    1. От катушки отсоединяется клемма.
    2. В ней присутствует 4 разъема: питание, масса и 2 управляющих линии.
    3. Последовательно подключается к каждому разъему мультиметр.
    4. Напряжение на 1 разъеме должно соответствовать 12 В.
    5. На массе сопротивление должно быть в районе 1 Ома.
    6. Подключая прибор к управляющим линиям, стартером, проворачивается коленчатый вал. Прибор должен показать не меньше 0,3 В.

    Если 1 из этих показателей будет не выдержан, в этом и будет заключать причина, почему двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор троит.

    Разгерметизация системы и подсос воздуха

    Если у ваз 2110 троит двигатель, причины неисправности могут лежать в избытке подачи воздуха.  В результате разгерметизации, идет его неконтролируемый подсос, что приводит к нарушению функционирования системы.

    Для проверки наличия утечки проводят следующие действия:

    1. Рядом с воздушным фильтром располагается клапан, который перекрывается.
    2. Это приводит к искусственному повышению давления.
    3. Сразу становится ясно, откуда идет утечка воздуха.
    Недостаточное количество воздуха в горючей смеси

    В случае недостатка воздуха в горючей смеси, двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор 8 клапанов тоже может начать троить.

    Существуют следующие проблемы:

    1. Ухудшилась пропускная способность воздушного фильтра. Происходит это из-за его загрязнения. Чтобы проверить узел его демонтируют и заводят автомобиль. Если никаких изменений не наблюдается, значит, данный узел требует замены.
    2. Другой причиной, почему ваз 2110 8 клапанов инжектор троит, является дроссель. Этот элемент нуждается в постоянном контроле. Во время проведения ТО, параллельно с заменой масла и всех фильтров, эту деталь требуется чистить. Для этого используется средство ВД-40, которое хорошо удаляет с поверхности грязь.
    Топливные форсунки

    Двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор может троить из-за неисправности форсунок, а также топливной рампы. Чтобы понять, насколько неисправны форсунки используется стенд, который дает полную информацию о них. В некоторых случаях они нуждается в чистке, которая так же проводится на стенде

    Рампа же подвергается внешнему исследованию на предмет трещин или наличия вмятин.

    Поршни и кольца

    Неисправность в поршневой системе часто приводит к тому, что двигатель ваз 2110 инжектор  начинает  троить. Зависит это от километража, пройденного автомобилем.

    Неустойчивая работа идет по следующим причинам:

    1. На кольцах и поршнях образуется выработка. Идет не только повышенный расход смазочного материала, но и работа агрегата отклоняется от нормы. В этом случае следует поторопиться с капитальным ремонтом.
    2. Прогорание поршней. Происходит это потому, что кольца пропускают масло, которое сгорает в поршне. Это приводит к их прогоранию.
    3. При подгорании клапанов идет увеличение зазора. Как результат, начинается поступление отработанных газов, и работа автомобиля ухудшается.

    Данные причины приводят к уменьшению компрессии. Проверка ее ведется путем подливки масла в цилиндр. Если ее показатели увеличились, то поршневая группа требует замены.

    Датчики

    Если выходят из строя датчики, то это сказывается на неустойчивой работе автомобиля. Связано это с тем, что с узлов идет подача сигнала на электронный блок. В случае его отсутствия прекращается поступление команд по управлению машиной.

    Для выявления неисправности ведется проверка каждого датчика в отдельности, пока не найдется неисправный элемент.

    Неустойчивая работа автомобиля в горячем и холодном состоянии

    Часто двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов троит на холодную, причина лежит в увеличенном зазоре клапанов. После того, как автомобиль прогреется до нормальной температуры, зазоры восстанавливаются, и агрегат перестает троить.

    Существует троение и на горячую. Происходит это тогда, когда автомобиль работает на средних или повышенных оборотах. В это время происходит увеличение зазора, что приводит к неустойчивой работе агрегата.

    Причины троения двигателя инжектор 16 клапанов

    Если троит двигатель ваз 2110 инжектор 16 клапанов, то  причины имеют некоторые особенности:

    1. Катушки высокого напряжения. Их количество – 4 шт. Располагаются они под крышкой. При проверке она снимается. Для установления исправности каждой катушки в отдельности откручивается болт, который расположен рядом с каждым элементом. Затем заводится автомобиль и снимается клемма. Если шум машины не изменилась, значит, узел неисправный. Так проверяется каждая катушка.
    2. Неисправные датчики, расположенные на коленчатом или распределительном валах, приводят к нарушению работы автомобиля.

    Причины троения карбюраторного двигателя

    Если троит двигатель ваз 2110 8 клапанов карбюратор, то причины состоят в следующем:

    1. Настройка количества и качества смеси. В карбюраторе присутствуют винты количества и качества смеси, которые следует отрегулировать.
    2. Если на ваз 2110 троит двигатель, причины лежат в засорении жиклеров и каналов холостого хода.
    3. Нарушена прокладка, которая пропускает воздух. Этим обедняется горючая смесь.
    4. Когда на ваз 2110 троит двигатель, причиной может быть неисправность магнитного клапана карбюратора.
    5. Нарушена регулировка поплавковой системы. В результате уровень топлива понижается. Это приводит к тому, что двигатель на ваз 2110 8 клапанов будет работать неустойчиво.
    6. Засорены фильтры, пропускающие бензин.
    7. Нарушена работа распределителя системы зажигания.

    Если двигатель на ВАЗ троит, то начинать следует с проверок свечей. Чаще всего причиной является их загрязнение. Если это не принесло результата, тогда нужно приступать к поиску более серьезных причин.

    vaz-2110.ru

    ВАЗ 2110 троит на холодную, а после прогрева работает нормально

    Работа мотора может сопровождаться различными проблемами. Все они подлежат незамедлительному устранению. Например, двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов трясется на холостых оборотах, но после того, как автомобиль достаточно прогреется, все приходит в порядок. Многие владельцы автомобилей на этом стараются не заострять внимание и продолжают эксплуатацию авто. Между тем, делают они это напрасно, поскольку имеющаяся проблема требует решения.

    Причины необходимости проверки двигателя

    Работа двигателя должна уподобляться часовому механизму. Он не должен дергаться, а работать ровно. Иногда возникают подозрения в нестабильности работы мотора. ВАЗ 2110 троит на холодную а после прогрева работает нормально. Лучше сразу расставит на этом акценты, и открыть капот. После этого следует внимательно прислушаться к тому, как работает двигатель. Если мотор «троит», значит, в работу не вовлечены какие-то цилиндры. Это обусловлены условиями, которые отсутствуют для нормального протекания процессов в камерах сгорания.

    Результатом этого является то, что у автомобиля падает мощность, а расход топлива значительно возрастает. Причины этому могут быть самыми различными по своей сути. Прежде необходимо выяснить, какой именно цилиндр является следствием того, что на холодную двигатель троит, а как только прогреется, все входит в нормальное русло. Это можно определить путем снятия высоковольтного провода с каждой из свечей. При нормальной до этого работе цилиндра будет наблюдаться провал. Обороты также будут падать. Об этом подскажет тахометр.

    В чем причина нестабильности работы двигателя?

    Ситуация, при которой ВАЗ 2110 на холодную троит, а потом работает нормально, может быть обусловлена целым рядом причин:

    • По всей вероятности, неисправна свеча зажигания. Она может просто намокнуть.
    • В каком-то месте имеется пробой высоковольтного провода.
    • Крайне низкое качество залитого в бак бензина.
    • Работа вакуумного усилителя тормозов сопровождается подсосом воздуха.
    • Выпускной коллектор потерял герметичность.
    • Требуется отрегулировать клапаны.
    • Клапан или поршень подгорели.
    • Вышли из строя поршневые кольца.
    • Рычаги клапанов выработали свой ресурс.
    • Пробита прокладка ГБЦ.
    • Стали непригодными маслосъемные колпачки.

    Если проблема в нерабочей свече, то ее просто необходимо заменить. Это в полной мере относится и к пробитому проводу. Если в темноте заметно искрение, то это может говорить о повреждении высоковольтного провода.

    Автомобили ВАЗ всегда страдали от проблем, связанных с клапанами. Всегда следует помнить о том, что после каждых 20 тыс. пробега, клапаны необходимо регулировать. Необходимо добиться того, чтобы у них осуществлялось полное закрытие и открытие.

    Ситуации, при которых прогорают клапаны, и даже поршень, случаются нечасто. Но для определения этого требуются замеры компрессии в цилиндрах. Определить выработку поршневыми кольцами своего ресурса и их разрушение можно, если налить в цилиндр небольшое количество моторного масла. Повышающаяся компрессия указывает на возникновении проблемы в кольцах.

    Возникновение проблем с впрыском

    Отдельные специфические проблемы могут стать причиной «троения» при работе двигателя на автомобиле:

    1. неисправность регулятора, отвечающего за холостой ход;
    2. засор в инжекторной форсунке;
    3. засорился топливный насос, воздушный или топливный фильтр;
    4. отказал датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки;
    5. засорилась система вентиляции, обеспечивающая воздухом картер двигателя;
    6. неисправно ЭБУ.

    Отдельно необходимо отметить неполадки «десятки» с датчиками. Хотя стоимость их незначительная, но проблемы с ними возникают довольно часто. Они часто требуют замены. В первую очередь это относится к датчику, отвечающему за массовый расход топлива. На втором месте по частоте проблемы стоит датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки. Зона риска не обходится без регулятора холостого хода. Все эти элементы требуют постоянного контроля за их состоянием.

    Работа мотора может осуществляться некорректно при плохой прошивке, которой обладает электронная часть управления. Это может случиться при неразумном использовании тюнинга. На больших оборотах автомобиль работает нормально, а на холостом ходу начинает «троить». Иногда ЭБУ может иметь такие дефекты, которые нельзя подвергнуть коррекции. В этом случае единственным вариантом выхода из создавшейся ситуации является полная замена электронного блока.

    Не лишней будет проверка герметичности выпускного коллектора. Не мешает поинтересоваться состоянием вакуумного усилителя тормозов. При его неисправности могут намокать свечи, что также послужит причиной того, что двигатель начнет «троить».

    Остается только надеяться, что статья поможет автовладельцам в решении возникшей данной проблемы.

    vaz-2110.ru

    Почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов

    Рассмотрим такую проблему в автомобилях ВАЗ 2110 2112 2111 как троит двигатель, не работает один цилиндр, нет компрессии. Наш двигатель 8-клапанный. Мотор заводится хорошо, но при его работе отчётливо чувствуется, что он подтраивает, один из цилиндров работает не так как нужно. Первым делом необходимо замерить компрессию, чтобы понять в каком цилиндре проблема.

    Выкрутили свечи, в одном из цилиндров (в третьем) свеча было очень чёрной, залитой. Скорее всего в третьем цилиндре и кроется проблема. Замеряем компрессию в нём, 3 атмосферы максимум, в других намного лучше. Скорее всего прогорел клапан или поршень, необходимо снимать головку, чтобы выяснить точную причину. Снимаем головку и наглядно виде в третьем цилиндре прогоревший клапан

    Основные причины по которым троит двигатель в автомобиле ВАЗ 2110

    Как происходит троение вы уже знаете, однако проблема все же кроется в какой-то неисправности, которая становится причиной прекращения работы цилиндра. К сожалению, причин по которым двигатель троит может быть несколько, это серьезно усложняет поиски.

    Наработает цилиндр
    1. Заведите мотор и откройте капот.
    2. Прислушайтесь к работе двигателя и постарайтесь ее запомнить.
    3. Далее, по очереди достаем высоковольтные провода. При вытаскивании провода работа двигателя должна меняться, т. к. свеча перестает получать ток, следовательно цилиндр перестает работать. Если же работа двигателя не изменилась, значит это и есть нерабочий цилиндр. Искать необходимо до тех пор, пока вы не обнаружите какой из цилиндров не работает.

    Теперь, необходимо узнать поступает ли искра в цилиндр или нет, это позволит вам понять причину, а также укажет направление, в котором необходимо двигаться.

    Наработают свечи зажигания
    1. Возьмите свечной и открутите свечу в нерабочем цилиндре.
    2. Оцените состояние электрода по следующим критериям:
    3. Нагар или закопченность на свече препятствует ее нормальной работе, искра слабая, либо вовсе отсутствует. Чистка свечи или полная замена лишь временно решит проблему, необходимо смотреть в корень неисправности и продолжать искать причину, по которой свеча в таком состоянии.

    Проверка свечи на наличие искры

    Возьмите свечной и открутите свечу в нерабочем цилиндре.

    Оцените состояние электрода по следующим критериям:

    Чтобы узнать истинную причину, по которой троит двигатель необходимо проверить искру. Для этого выкрутите свечу, затем оденьте высоковольтный провод и положите свечу металлическим корпусом к двигателю, электрод свечи при этом не должен касаться двигателя. Далее вам понадобится помощник, он должен покрутить стартером, а вы тем временем понаблюдать за свечой. Если при вращении стартера искра не появилась — отведите ее от массы на 1 см и повторите попытку.

    Если искры нет или она очень слабая, то это говорит о, том что:

    • Проблемы с высоковольтными проводами — высокое сопротивление или обрыв. Проверьте высоковольтные провода при помощи мультиметра, в случае большого сопротивления замените их.
    • Неисправна катушка зажигания – проверьте так ли это, если нужно поменяйте.
    • Неисправен ЭБУ. Сделайте диагностику при необходимости произведите замену.
    • Из строя вышел ДПКВ (датчик положения коленвала). Как правило, при такой поломке появляется ошибка, которую выдает бортовой компьютер, также о ней можно узнать на компьютерной диагностике. Если нужно замените ДПКВ.
    • Сместился на несколько зубов ремень ГРМ. Проверьте, как стоит ремень, если его положение нарушено, снимите ремень и отрегулируйте положение валов и шестерен по меткам.
    • Если же искра есть и свечи в полном порядке — ищите дальше причины, по которым двигатель троит, среди возможных могут быть: проблемы с компрессией, неисправные кольца, забитые форсунки, плохое прилегание клапанов или необходимость регулировки клапанов.

    Двигатель ВАЗ 2110 троит и на холодную и на горячую

    В таком случае причиной чаще всего становятся клапана, возможно они разрегулировались. Регулировка клапанов должна проводиться каждые 20 тыс. км. Суть этой проблемы состоит в том, что скорее всего, у клапанов большие зазоры, однако после прогрева двигателя они становятся меньше и двигатель не троит. То же самое «на горячую» — когда мотор холодный клапана в норме и работа двигателя ровная, однако после прогрева не отрегулированный клапан зажимает, в итоге цилиндр перестает работать и двигатель начинает троить.

    На этом буду заканчивать, надеюсь моя статья вам была полезной и вы нашли причину троения двигателя. Если же нет, обратитесь за помощью к специалистам. Если вам известны другие причины троения двигателя с радостью их выслушаю, для этого используйте форму комментариев.

    Видео почему происходит трение двигателя автомобиля ВАЗ 2110

    Поддержи сайт — Поделись статьей в социальных сетях:

    Нет комментариев

    inomarki-remont.ru

    

    Регулировка клапанов в Киеве, цена регулировки клапанов двигателя лучшая на СТО OILER

    Регулировка клапанов авто

    Мотор внутреннего сгорания — сложнейшее устройство, состоящее из множества механизмов и запчастей. Чтобы обеспечить ему правильную работу и долговечность, он нуждается в регулярном обслуживании. Автосервис OILER предлагает услуги по проведению обслуживания, ремонта и замены деталей двигателя в Киеве.

    Увы, не все автовладельцы понимают это и своевременно корректируют работу механических систем. К примеру, многие даже не знают что такое регулировка клапанов и зачем она нужна, а также к каким последствиям приведет игнорирование процедуры.

    Как часто проводится регулировка клапанов

    Согласно регламенту, диагностика и регулировка зазоров клапанов должна проводиться не реже раза в 20 — 100 тыс. км. Это зависит от типа мотора и целого ряда влияющих факторов. Имеет значение стиль вождения, топливо, наличие вспомогательного оборудования (ГБО, в том числе) и прочее.

    Практика показывает, что газобаллонное оборудование требует более частых проверок, чем указывает автопроизводитель. Также, обязательно нужна диагностика, если имеются следующие изменения в рабочих характеристиках машины:

    • увеличение топливного расхода;

    • понижение мощности машины;

    • проблемы при запуске мотора;

    • уменьшение компрессии цилиндров, «троение»;

    • специфическое «цоканье» клапанов.

    Помимо этого, если установлено газобаллонное оборудование и вы привыкли ездить агрессивно, это может критически сказаться на тепловых зазорах. По этому, осмотр и регулировка клапанов должны выполняться чаще.

    Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, нужно срочно обращаться в автосервис, ведь последующее использование машины может закончиться серьезными поломками или аварией.

    Причины возникновения неполадок клапанов

    В процессе работы, мотор нагревается и его составляющие увеличиваются. В газораспределительном механизма, клапаны имеют большую важность, ведь отвечают за запуск и выпуск газов и воздушно-топливной смеси. При нагреве, между поверхностью и клапаном появляется тепловой зазор, а их регулировка как раз и призвана настроить этот зазор.

    Если своевременно не осуществить диагностику и регулировку, зазоры уменьшаются до критической точки. Это приведет к поломке клапана и дорогостоящим ремонтным работам. При этом цена регулировки клапанов в разы ниже, чем стоимость ремонта.

    Каким моторам и когда требуется регулировка клапанов

    Нужно знать, что регулировка нужна только тем двигателям внутреннего сгорания в комплектацию которых не входят гидрокомпенсаторы. Эти детали предназначены для регулирования зазоров в режиме реального времени и поддержания их идеальной величины.

    Если гидрокомпенсаторов нет, регулировка осуществляется вручную. О симптомах, которые говорят о необходимости регулирования — написано выше. Одним из основных считается «троение» мотора, когда компрессия в цилиндрах либо сильно падает, либо полностью исчезает.

    Кроме ощутимых признаков неполадки, регулировку проводят в процессе текущего ТО. Каждое транспортное средство в своей документации имеет предписания по частоте диагностики зазоров. В большинстве случаев это 25-30 тыс. км пробега.

    Важно! Не имея определенных навыков, ни в коем случае нельзя проводить регулировку клапанных зазоров самостоятельно.

    Проверка и регулировка зазоров клапанов в «OILER»

    Если вам нужна качественная диагностика и регулировка клапанов в Киеве, воспользуйтесь услугами сети автосервисов OILER. Наши мастера имеют многолетний опыт, работают оперативно и на результат.

    Регулировка зазоров клапанов должна выполняться только квалифицированными мастерами, которые обладают требуемыми знаниями и опытом. Чтобы произвести процедуру правильно, предварительно выполняется диагностика, которая призвана определить неисправности и причины их возникновения. Только после проверки можно подобрать верный способ решения проблемы, подходящее для этого оборудование, материалы, комплектующие и инструмент. Наш Автосервис предлагает оптимальную цену на регулировку клапанов в Киеве.

    Регулировка клапанов дизельного двигателя в нашем СТО выполняется строго по регламенту, предписаниям автопроизводителя и под контролем. Приезжайте — мы работаем качественно и быстро, а также предоставляем полную гарантию на услуги и установленные комплектующие. О том, сколько стоит регулировка клапанов для Вашего автомобиля можно спросить нашего менеджера по телефону или через форму обратной связи.

    Возникли вопросы? Звоните по номеру (044) 224-46-78 или оставляйте свой номер в форме обратного звонка и менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут!

    Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2106


    Абсолютно на любых двигателях “классики”, в том числе и ВАЗ 2106 тепловые зазоры клапанов необходимы время от времени регулировать. Если этого не делать, то со временем некоторые клапана могут быть зажаты, или же наоборот зазор будет великоват и они будут стучать. Чтобы этого избежать, необходимо проводить регулировку своевременно. Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.
    1. Рожковый ключ на 13
    2. Ключ на 17 рожковый
    3. Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм
    4. А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки

    Этапы подготовки к работе

    При подготовке к такой работе при отсутствии опыта лучше посмотреть видео «регулировка клапанов ваз 2106 своими руками», чтобы лучше себе представлять объем необходимой работы и порядок регулировки клапанов «шестерки».

    Для осуществления процесса требуется начальные навыки в слесарном деле, точное соблюдение инструкций, набор гаечных ключей, контрольный щуп и ветошь для чистки рук в случае, если они будут выпачканы в масле.

    Дожидаемся момента, когда мотор приобрел температуру холодного двигателя, демонтируем крышку клапанов, защищающую распредвал, натягиваем цепь натяжителем и выводим IV цилиндр в верхнюю мёртвую точку с последующим его закреплением для закрытия 8 и 6 клапана.

    Непосредственно процесс

    Сначала снимаем крышку клапанов. Для этого предварительно демонтируем корпус воздушного фильтра, патрубок сапуна и тросик привода дросселя.

    Для того чтобы измерить зазор между клапанами цилиндров, необходимо периодически прокручивать коленвал. И чтобы он легко прокручивался, рекомендуется выкрутить все свечи зажигания.

    Далее следует снять защитную пластиковую крышку ремня привода ГРМ. Затем прокручиваем коленчатый вал по направлению часовой стрелки до момента, когда совпадут установочные метки на шестерне распредвала с меткой на металлической крышке. Проворачивать коленвал рекомендуется за гайку крепления шкива генератора, используя при этом ключ на семнадцать.

    После момента совпадения меток необходимо провернуть вал еще на три зубца приводного ремня механизма газораспределения.

    После проведения подготовительных работ можно измерять зазор клапана выпускного на первом цилиндре и впускного на третьем. Оптимальный зазор впускных клапанов должен составлять две десятых миллиметра с максимальной допустимой погрешностью в пять сотых миллиметра. А у выпускных он равен 0,35 мм. Когда фактические зазоры не соответствуют норме, то, используя приспособление, нужно вытащить шайбу, предварительно опустив поршень в нижнюю мертвую точку.

    Далее определяется толщина необходимой шайбы для установки. От вымеренного значения нужно отнять величину рекомендуемого зазора, а к результату прибавить размер шайбы. Все шайбы имеют лазерную маркировку со значением ее толщины. В том случае, если по какой-то причине маркировка плохо просматривается, следует воспользоваться микрометром.

    То, какой зазор клапанов должен быть установлен при регулировке, указывается в сервисной книге автомобиля.

    В дальнейшем при каждом обороте коленчатого вала на сто восемьдесят градусов измеряется значение зазоров: пятого и второго выпускного и впускного клапанов, восьмого и шестого выпускного и впускного, четвертого и седьмого соответственно. После установки шайб необходимого размера размер зазора проверяется повторно.

    Порядок регулировки клапанов «шестерки» щупом

    Четкий пошаговый порядок регулировки клапанов будет гарантировать выверенность работы всего ГРМ, поэтому работу требуется выполнять по такой схеме регулировки клапанов ваз 2106, которая приведет к положительным результатам. Предлагается следующая таблица регулировки клапанов ваз 2106, очередность выполнения которой неукоснительно должна соблюдаться.

    С учетом того, что один полный круг вращения коленвала (360 градусов) соответствует 2 полным круговым поворотам распредвала, проводим следующие работы:

    1. ВМТ IV цилиндра соответствует нулевой позиции поворота валов ГРМ, при этом 4 и 3 цилиндры выводят 8 и 6 клапана.
    2. При вращении распределительного вала на 90 градусов (а коленвала, естественно, на 180 градусов) 2 и 4 цилиндры выводят 4 и 7 клапана.
    3. При вращении распределительного вала на 180 градусов (коленвала на 360) 1 и 2 цилиндры выводят 1 и 3 клапана.
    4. При вращении распределительного вала 270 градусов, а коленвала — на 540 градусов 3 и 1 цилиндры выводят 5 и 2 клапана.

    На каждом этапе проверяем тепловой зазор контрольным щупом, который должен входить «впритирку». Для регулировки зазоров клапанов «шестерки» гаечными ключами ослабляем гайку и отвинчиваем болт, после регулировки клапанов ВАЗ 2106 своими руками гайку поджимаем для фиксации положения болта.

    Зазор клапанов и регулировочные шайбы

    На моторах, которые предполагают регулировку зазора при помощи специальных регулировочных шайб, выставить тепловые зазоры проще. Стандартные допуски на таких ДВС до трех раз больше. Например, на моделях ВАЗ с регулировочными шайбами для впускных клапанов рекомендуемым является зазор 0.2-0.25 мм, для выпускных этот показатель составляет 0.3-04 мм.

    Получается, если щуп 0.15 мм не проходит в зазор между шайбой и распределительным валом или же щуп 0.25 мм. свободно проходит в зазор, тогда требуется регулировка впускных клапанов. Что касается группы выпускных, тогда проверка одинакова, только следует ориентироваться на значения 0.3 и 0.4 мм.

    Теперь перейдем к регулировкам. На моделях ВАЗ процедура выполняется при помощи специнструмента, который крепится посредством стандартных гаек и шайб на шпильках крепления крышки ГБЦ. Далее вал проворачивается до того момента, пока кулачок регулируемого клапана не будет «смотреть» вверх. Затем необходимо удалить моторное масло, которое будет находиться возле толкателя. Для этого подойдет обычный шприц. Удаление масла позволит облегчить процесс выставления толкателя, а также станет удобнее доставать шайбу.

    Далее понадобиться повернуть толкатель таким образом, чтобы открылся вырез прямоугольной формы. Для этого можно использовать шило, также подойдет отвертка. После этого следует нажать на рычаг специнструмента, после чего толкатель «утопится». Благодаря данному действию станет возможным установить между бортом и распределительным валом стопор. Теперь остается поддеть шайбу при помощи все того же шила или отвертки. Окончательно извлечь шайбу можно пинцетом.

    Обратите внимание, во время проведения данной процедуры следует соблюдать осторожность. Дело в том, что если фиксатор толкателя соскочит, тогда существует большой риск получить травму конечностей. По этой причине нельзя допускать того, чтобы пальцы находились под распределительным валом.

    Теперь нужно подобрать новые шайбы по толщине или оценить состояние старых. Новые шайбы маркируются на внешней поверхности. Для начала следует измерить снятую шайбу при помощи микрометра. Если износ в пределах нормы, тогда можно оставить элемент и перейти к другим клапанам. Сильный износ регулировочной шайбы потребует замены детали, которая подбирается из имеющихся новых шайб с учетом требуемой толщины на основе проведенных ранее измерений снятого элемента. Завершением процесса регулировки считается установка новой шайбы. Шайбы ставятся в толкатель так, чтобы маркировка оказалась внизу. После специнструментом снова «утапливается» толкатель, после чего осуществляется извлечение фиксатора.

    Регулировка клапанов «шестерки» с помощью рейки

    Существует альтернативный способ контроля тепловых зазоров клапанов — регулировка клапанов рейкой, который является более точным. Его преимущество состоит в том, что он учитывает рельефность поверхности сопряженных между собой клапана и ронкера. Многие автолюбители в целях контроля проводят регулировку клапанов ваз 2106 в два приема, т.е. сначала щупом, а потом рейкой для уменьшения погрешности технологического процесса установки тепловых зазоров.

    Обязательный порядок регулировки клапанов ВАЗ «шестой модели» следующий:

    • Демонтируем карбюратор, отсоединяем привод акселераторной педали, шланг отвода газов от картера, крышку трамблера и крышку клапанов;
    • Прокручиваем мотор до совпадения рисок ша шестерне распределительного вала с корпусной риской. При корректной установке риски на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с риской на силовой установке;
    • Маркером яркой расцветки на обратной плоскости шестерни распределительного вала «подсвечиваем» через каждые 90 градусов риски по отношению к риске заводского нанесения;
    • Монтируем рейку на выступе блока подшипников, прикрепляем к рейке индикатор, устанавливая его крайнюю плоскость кулачка клапана, подлежащего регулировке;
    • Берем кулачок специальным приспособлением — захватом и вытягиваем его вверх, при этом значение индикатора должно стать на 52 значения шкалы измененным. При иных показателях требуется регулировка клапана по сценарию, аналогичному при работе щупом;
    • Проводим проверку выставленного теплового зазора.

    На нашем интернет – ресурсе можно посмотреть познавательное видео «регулировка клапанов ваз 2106 своими руками», где достаточно подробно изложен порядок и способы регулировки тепловых зазоров клапанов. Просмотр этого видеоролика даст возможность оценить объем и порядок работы, а также необходимость в инструментах и знаниях.

    Если задействовать мастеров специализированных авторемонтных предприятий то цена регулировки клапанов «шестерки», как технологической операции, как и любая услуга этого ремонтного органа, стоит достаточно дорого. Ввиду ее несложности и достаточности начальных навыков в слесарном деле можно попробовать сделать это самостоятельно.

    Как отрегулировать клапанные зазоры на иномарках

    Прежде всего, с помощью инструкции по ремонту и обслуживанию вашего авто определяем тип двигателя. Дело в том, что на некоторых иномарках может быть до десяти видов моторов на одной модели автомобиля. Там же указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток ГРМ. Однако, в большинстве случаев достаточно набора гаечных ключей и плоских щупов. Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.

    Это интересно: Как высушить салон автомобиля

    Бензиновый двигатель


    Так выглядит двигатель Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым двигателем
    Для этого следует выполнить следующие действия:

    1. Снимаем пластмассовый кожух двигателя (держится на резиновых защёлках).
    2. Демонтируем катушки зажигания и клапанную крышку.
    3. Выставляем по меткам оба распредвала (здесь же указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов).


      Выставляем метки распредвала двигателя

    4. Измеряем с помощью щупов зазоры «Второй и четвёртый цилиндр — впускные клапаны», «Первый и третий цилиндр — выпускные клапаны». Записываем результаты измерения.
    5. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и замеряем зазоры других клапанов.


      Проверяем величину клапанных просветов двигателя

    6. Снимаем оба распредвала, вытаскиваем регулировочные стаканчики и по приведённой формуле высчитываем размер новых стаканчиков.


      Регулируем зазоры клапанов

    7. Устанавливаем новые стаканчики и устанавливаем распредвалы в головку блока цилиндров.
    8. В указанные места наносим герметик и закручиваем клапанную крышку.


      Наносим герметик и закручиваем клапанную крышку двигателя

    Дизельный двигатель

    Иногда Mitsubishu ASX 1.6 может быть укомплектован дизельным двигателем. В этом случае регулировка клапанов осуществляется с помощью болтов в толкателях.


    Так регулируются зазоры клапанов на Mitsubishu ASX 1.6 с дизельным мотором

    Основные признаки неправильно проведённых работ

    Если зазоры клапанов установлены правильно, двигатель будет работать тихо и ровно. При увеличенных промежутках он будет издавать посторонние стуки и шумы, при уменьшенных — будет работать неравномерно. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна, необходимо выполнить ремонт самостоятельно или обратиться в сервисный центр. В противном случае вы можете лишиться автомобиля.

    Беспроблемная эксплуатация вашего автомобиля во многом определяется регулярными операциями по настройке зазоров клапанного механизма. Периодичность этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки довольно проста и не требует специальных знаний и умений. Удачи на дорогах!

    Регулировка тепловых зазоров клапанов на импортных автомобилях

    Своевременная установка правильного размера зазора необходима и для двигателей авто импортных производителей. Как правило, процесс регулировки мало отличается от проведения данных операций на отечественных двигателях. Так, к примеру, на автомобилях марки «Хонда» зазоры клапанов можно установить собственноручно, без помощи специалиста, воспользовавшись при этом лишь отверткой и гаечным ключом. Как исключение можно назвать несколько редких силовых агрегатов производителя, в которых применяется система гидрокомпенсации (двигатели типа С32А). В остальных же двигателях различных серий (В16-18-20; D13-14-15-16-17; R18-20; ZC и другие) ремонт проводится довольно просто и без использования дополнительного оборудования и оснащения.

    Клапана ВАЗ 2106

    Безусловно, каждый владелец советских автомобилей рано или поздно сталкивается с их ремонтом и настройкой разнообразных узлов. Хотя сегодня присутствие автомобилей советской эпохи на дорогах по не-многу сокращается, подобные ремонтные работы не утратили своей актуальности. И в этой статье мы поговорим с Вами как же качественно провести регулировку клапанов на ВАЗ 2106 своими руками.


    Фото регулировки клапанов

    К слову, отличие Жигулей от продуктов современных автоконцернов существенно, и регулировку некоторых параметров автомобиля приходится проделывать вручную. Регулировка таких узлов, как клапаны на автомобиле ВАЗ 2106 является достаточно важной процедурой, и необходима она по некоторым причинам. К главным причинам относится существенный нагрев двигателя во время движения.

    Как мы помним из школьной программы, касающейся законам физики, любые твердые материалы во время нагрева расширяются.

    В данном случае, это относится ко всем элементам двигателя, которые поддаются нагреву. Поэтому, исходя их некоторых параметров конструкции силового агрегата, подобные детали требуют своевременной регулировки.

    Как правило, такая немаловажная система любого автомобиля, как механизм газораспределения нуждается в регулировке клапанов, благодаря которым в двигатель поступает необходимое количество топлива и воздуха, который необходим для возгорания горючей смеси в камерах сгорания.

    Порядок регулировки на моторе ЗМЗ-402

    Зазоры клапанов 402-го двигателя устанавливаются приблизительно так же, как и на других авто.

    Первым делом нужно прокрутить коленвал по часовой стрелке, выставить поршень первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия) и сопоставить метки шкива и крышки. При этом клапаны должны быть закрыты. Сначала проводим регулировку выпускного. Его зазор должен составлять 0,35-0,4 миллиметра. Зазор клапана впускного должен соответствовать 0,4-0,45 миллиметра. После работы с первым цилиндром переходим ко второму. Не забываем провернуть коленвал на половину оборота.

    Далее работаем с четвертым и третьим цилиндрами, предварительно проворачивая каждый раз коленвал.

    По окончании работ производим контрольные замеры, если это необходимо, делаем подрегулировку. Устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку на место. На этом операция завершена.

    Форсунка ВАЗ-2110 8 клапанов: электросхема с описанием

    Имеет большое значение схемотехника ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) — с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно). На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, бензонасоса, поэтому проводка немного отличается от той, что используется в инжекторных конструкциях. Но у них все же есть общие черты.

    Как устроена проводка?


    Независимо от того, какой двигатель используется в автомобиле, проводка имеет общие черты.Чтобы разобраться в них, нужно знать основные принципы построения электрики. И вам понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:

    1. Все устройства и оборудование, которые подключаются к проводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме. Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за работу определенных узлов и агрегатов. Это значительно облегчает ремонт электропроводки.А для производителя это значительная экономия на проводах.
    2. В качестве отрицательного провода используется кузов автомобиля. На ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема построена именно по этому принципу.
    3. Положительный вывод, который идет от батареи к потребителям, всегда красный. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» источнику питания. Отрицательный провод всегда черный.
    4. Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
    5. Электросхема ВАЗ-2110 (форсунка 16 клапанов) сконструирована таким образом, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением. По этой причине при любом ремонте электрики должны отключить отрицательную клемму.
    6. Все цепи защищены предохранителями. Реле используются для включения мощных потребителей электроэнергии.

    Эти особенности характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. На ВАЗ-2110 (8-ми клапанная форсунка) электрическая схема имеет как раз такие особенности.



    Карбюраторные моторы

    Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся с середины девяностых годов, оснащались только двигателями с карбюраторной системой впрыска. Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, стабильнее работают, но все же многие автомобилисты до сих пор используют автомобили с карбюраторным впрыском. Сегодня они не редкость.


    Существенных различий в электрической схеме между вариантами впрыска и карбюратора нет.На карбюраторных десятках системы почти такие же, как на инжекторных. Только обязательно столкнитесь с проблемой при замене карбюратора на инжектор. Придется дополнительно проложить несколько кос электропроводки. Они необходимы для питания системы датчиков, бензонасоса, бортового компьютера и других узлов.

    Система впрыска

    У автомобилей ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема немного отличается от используемой в карбюраторных. Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов.Также стоит отметить, что инжекторные моторы идут с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет. Всю проводку можно разделить на моторный отсек и салон.




    Их назначение понятно из названия. Капот моторного отсека соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и др. Салонная проводка необходима для подключения приборной панели, подсветки, различных переключателей.

    Как устранить неполадки?

    Практически при любой поломке электропроводки первым делом нужно провести диагностику контактов.Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые уложены в жгут. Это можно сделать несколькими способами:

    1. Визуальный осмотр для определения целостности.
    2. Полная проверка целостности соединений, их надежности.
    3. Циферблат с мультиметром проводов при отключенном аккумуляторе.

    На карбюраторных и инжекторных двигателях необходимо обращать внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.


    Если они повреждены, двигатель будет работать хаотично. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:

    1. Посторонний шум при работе двигателя.
    2. Автомобиль может дергаться во время движения.
    3. Расход бензина увеличивается.
    4. Нестабильная работа на малых оборотах.

    Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь в исправности высоковольтных проводов и модуля зажигания.

    Подключение стартера

    Электрический стартер используется для запуска двигателя.Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:

    1. При включении зажигания возбуждается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле. Это обязательное условие для функционирования генераторной установки.
    2. Как только ключ находится в положении «Пуск», на обмотку соленоида реле подается напряжение.
    3. Вместе с сердечником электромагнитного реле шестерня и обгонная муфта движутся по ротору стартера.В результате шестерня входит в зацепление с венцом маховика.
    4. При этом сердечник замыкается силовыми контактами внутри втягивающего реле.
    5. На обмотку стартера подается напряжение, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
    6. Генератор начинает вырабатывать ток, так как магнитное поле вращается внутри обмотки статора.

    Схема подключения стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как на карбюраторных моделях.Отличается только стартерная модификация.

    Система отопления салона

    Печка ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора, системы воздуховодов. С помощью вентилятора обдувается радиатор и по специальным каналам подается воздух (горячий). В схему отопителя ВАЗ-2110 входит также регулятор положения заслонки. По сути, это обычный шаговый двигатель.

    Позволяет перемещать заслонку, изменяя угол ее открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего извне в обогреватель.Электродвигатель нагнетательного вентилятора подключается через специальный выключатель. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.


    Регулировка скорости вращения вентилятора происходит с помощью сопротивлений, установленных в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в цепь питания электродвигателя. Переключение происходит с помощью регулятора, установленного на панели приборов. На более старых автомобилях десятого семейства еще можно встретить механические приводы демпферов.Подобные рисунки встречаются и на «девятках» и «восьмерках».

    Система обогрева сиденья и заднего стекла

    Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:

    1. Предохранитель для защиты цепи.
    2. Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
    3. Кнопка включения с подсветкой.
    4. Жгуты проводов.
    5. Нагревательные элементы.

    Использование электромагнитных реле обязательно.Они имеются в схеме подключения обогрева сидений ВАЗ-2110. С их помощью можно избавиться от переключения с помощью сильноточной кнопки.


    В результате кнопка на панели приборов включает только слаботочные цепи управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция и у обогревателя заднего стекла. Если в машине есть зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.

    Электрический топливный насос

    Отдельные предохранители и реле питают электрический топливный насос.Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. Более того, он совмещен с датчиком указателя газа. Основные элементы электрической схемы насоса ВАЗ-2110:

    1. Электродвигатель привода насоса.
    2. Реле электромагнитное.
    3. Предохранитель.
    4. Жгут проводов.

    При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, после чего питание подается на топливный насос.


    Бензин закачивается в систему до определенного давления, после чего электронасос останавливается.Датчик давления, установленный в топливной рампе, подает сигнал на электронный блок управления. Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент нужно включить или выключить бензонасос.

    Датчики и исполнительные устройства

    На схеме подключения ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) бензонасос работает по сигналам датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления. Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе двигателя внутреннего сгорания.После обработки всех сигналов текущие параметры двигателя накладываются на топливную карту, которая встроена во внутреннюю память микроконтроллера.


    Данная топливная карта регулирует работу исполнительных механизмов в зависимости от сигналов датчиков, нагрузки двигателя, оборотов и т.д. Для наглядности можно использовать интерактивные схемы подключения ВАЗ-2110 (инжектор). Они позволяют лучше понять принцип построения всех систем автомобиля.

    Почему не заводится ВАЗ-2109?

    Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится.ВАЗ 2109 — иномарка — не беда. Симптомы у всех одинаковые. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор и инжектор в том числе) и как устранить эту проблему.

    Аккумулятор

    Первое, на что стоит обратить внимание — это АКБ. Особенно, если машина стояла в гараже или на стоянке больше недели. Батарея имеет свойство терять заряд. Особенно часто с этим сталкиваются автомобилисты зимой. За ночь аккумулятор может потерять до 30 процентов своего общего заряда.Решение — зарядить аккумулятор. Однако бывают ситуации, когда нужно ехать прямо сейчас. Выход есть. Для этого нужно на время (1-2 минуты) включить фары автомобиля. Таким образом мы активируем электролит в аккумуляторе, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в действие, аккумулятор нагревается и соответственно добавляется ток.

    Что делать, если нет форсунки ВАЗ 21099 (стартер не крутит)? Это возможно даже при заряженном аккумуляторе.И причина тому — клеммы на нем. Наличие окисления и налета способствует плохому контакту, в результате ВАЗ 2109 (форсунка 8 клапанов) не заводится. Причины — в белом налете, который необходимо зачистить наждачной бумагой. Далее на сиденье надеваются клеммы и машину нужно успешно заводить.

    Зажигание

    А что делать, если даже при заряженном аккумуляторе ВАЗ 2109 не заводится? Проблема искать в системе зажигания. Первое, на что стоит обратить внимание — это трамблер и его провода.Симптомы — стартер вращается, иногда «заедает», но не запускается. И автомобилист в нажеже, что машина «вот-вот заведется», крутит стартером на 20-30 секунд. И так до тех пор, пока снова не вставлю аккумулятор. Этого делать категорически нельзя. Стартер следует крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто сажаете аккумулятор. Бывает, что машина не заводится из-за плохой искры. Это может произойти из-за обрыва одного из высоковольтных проводов, идущих от катушки зажигания к свечам.Их всего четыре, по одному на каждый цилиндр. На пробой указывает наличие искр на стыке свечей с проводом. Особенно хорошо это видно ночью. По периметру провода время от времени проскальзывают небольшие искры, часто сине-белые. В этом случае элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

    Залил разбрасыватель

    Такая ситуация бывает после использования авто в дождливую погоду или после мойки двигателя.

    Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель зажигания, может предотвратить нормальное искрение — ползунок не может произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, не ездите на большой скорости по лужам, а при чистке двигателя — тщательно закрывайте все элементы зажигания, в том числе свечные колодцы.

    Катушка

    Если она одна, ее можно диагностировать с помощью мультиметра. Отсутствие напряжения указывает на то, что элемент не может производить ток, необходимый для создания искры в камере сгорания.Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров должен быть поврежден.

    Свечи

    После снятия армированной трубки (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы) свечным ключом извлеките элементы наружу.

    Если на них есть следы налета, залиты бензином или просто грязные — проблема в них. При подаче большого количества топлива с минимальным объемом воздуха элемент не способен воспламенить смесь.В итоге ВАЗ 2109 (карбюратор) не заводится — стартер вращается, есть искра. Необходимо проверить зазоры электродов — они не должны превышать 0,8 миллиметра. Также просушите элементы и очистите сухой тряпкой от загрязнений.

    Что делать, если ключа нет?

    Если свечного ключа нет, можно высушить его детали другим способом. Для этого автомобиль переводится на «нейтраль», включается зажигание. Далее нагрейте педаль газа до пола и включите стартер на 5 секунд.Таким образом, в камеру сгорания попадает большое количество воздуха — свеча успешно просушивается. Важно помнить, что при этой операции количество масла на стенках цилиндров уменьшается. Поэтому злоупотреблять этим способом не стоит, чтобы двигатель не работал «на всухую».

    Грязный фильтр

    Его засор доводит до того, что ВАЗ не заводится 2109. И неважно, карбюратор моторный или инжекторный. Легко проверить состояние воздушного фильтра.И на карбюраторе, и на инжекторе нужно снять крышку корпуса (с той лишь разницей, что на первом она железная, а на втором — пластиковая). Затем вынимаем элемент и смотрим на его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть легкими. Если на них присутствует пыль и грязь, воздух через них не может пройти в камеру сгорания. Отсюда и получается, что карбюратор ВАЗ 2109 не заводит: стартер вращается, есть искра. Зимой периодически осматривайте его внешнее состояние.Такой фильтр, как на фото справа, использовать уже нельзя.

    Да, мотору не повредит, однако частые перебои в работе будут. Как следствие, камера будет заполнена слишком бедной смесью — отсюда отсутствие «тяги», мощности, провалы в разгоне и большой расход топлива. Заменив эту деталь на новую, вы сразу избавитесь от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже, чем каждые 10 тысяч километров.Если машина эксплуатируется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот период следует разделить на два. Пыль и грязь — главные враги фильтра.

    Автоматические выключатели

    Автомобили ВАЗ 2109 имеют довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и моторным отсеком. На этом блоке скапливается вся грязь, пыль и прочие отложения.

    Если крышка не закрыта, то после дождя некоторые элементы могут намокнуть, что сделает их «короткими». Самым основным в нашем случае является предохранительный клапан бензонасоса.Если он сгорел, топливо не может перейти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» здесь не спасет. Чтобы не попасть в такую ​​нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда иметь при себе комплект новых предохранителей.

    Клапанные зазоры

    На карбюраторных «восьмерках» и «девятках» с двигателем нет гидрокомпенсатора. Из-за этого клапанный зазор следует выставлять каждые 20 тысяч километров. «Пережатые» клапаны не могут обеспечить нормальный забор и выпуск топлива, поэтому двигатель дает сбой — запускается с трудом.Они выставляются с помощью регулировочных и контргаек.

    Масло

    Из-за густого масла двигатель не может нормально запуститься. Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла компрессия снижается — мотор не может обрабатывать смесь. Зимой густое масло стекает вниз и при попытке пробежать вверху цилиндра выливает бензин, который растворяет его и смывает со стенок.

    ГРМ фазы

    Что делать, если нет форсунки ВАЗ 2109 (стартер не крутит — щелкает)? Стоит обратить внимание на состояние ремня ГРМ.Возможно, слетело с меток и система не в состоянии отработать фазу.

    Так же возможна его поломка. Признаваться в этом крайне не рекомендуется, особенно на двигателях объемом 1,3 л. На таких моторах при поломке просто загибается клапан. Поэтому необходимо следить за его состоянием и при наличии мельчайших трещин производить замену. Он может слететь из-за плохого натяжения ролика. Проверить растяжку очень просто — если элемент касается пластиковой защитной крышки, ее следует потянуть.

    Стартер

    Если он не крутится даже с заряженным аккумулятором, скорее всего он пришел в негодность. Для его замены необходимо:

    1. Снять клеммную колодку с реле стартера.
    2. Выкрутите и снимите клемму электропривода тягового реле.
    3. Снимите болты защиты двигателя.

    Далее необходимо снять стартер. Для установки нового элемента необходимо соблюдать определенные правила:

    • Все гайки крепления перекручивать попеременно с равномерным усилием.Так вы снизите риск перекоса стартера.
    • Наденьте клемму на контактный болт и установите все ранее снятые накладки.
    • Установить на место защиту двигателя.

    И, конечно же, главное при замене этого элемента — сначала отсоединить клемму АКБ.

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится ВАЗ 2109.

    возможных причин неисправности

    Все возможные поломки автомобилей ВАЗ-2110 условно разделены на три типа.Это проблемы в системе подачи топлива, различные сбои в электронике и электрике, а также проблемы более глобального характера (ДВС, коробка). Если у автомобиля проблемы в системе зажигания, то сразу диагностируйте — искра пропала. Давайте разберемся, почему у ВАЗ-2110 нет искры (инжектор, 8 клапанов). Итак, каковы причины этой неисправности?

    Возможные причины отсутствия

    Большинство современных автомобилей оснащены набором датчиков. Они облегчают жизнь автовладельцу и усложняют ремонт.В электронике, отвечающей за работу инжекторного двигателя, есть несколько датчиков, отвечающих за процесс искрообразования. Но причины того, что нет искры (ВАЗ-2110, инжектор, 8 клапанов), могут быть в других узлах. Есть несколько видов возможных поломок. К первому можно отнести различные проблемы в топливной системе автомобиля. Сюда входят неисправности, при которых топливо не может поступать в цилиндры или прекращается подача топлива.

    Если нет искры (ВАЗ-2110, форсунка, 8 клапанов), то это может быть связано с топливной системой.Часто выходит из строя реле помпы или сам погружной элемент. Аудит проводится «на слух».

    Далее возникают проблемы связанные с электрической частью. Это одна из самых распространенных неисправностей. При таких поломках на свечу не доходит электрический разряд. Естественно, смесь не воспламенится. Среди глобальных проблем — полный отказ двигателя, обрыв ремня ГРМ. Не стоит останавливаться на этих недостатках.

    Методы диагностики

    Почему пропала искра (ВАЗ-2110, форсунка, 8 клапанов)? Проблему следует прояснить как вдумчиво, так и в несколько этапов.А чтобы найти причину удалось, вам понадобится мультиметр, а также разрядник.

    Stage One

    Обычно симптомы проблемы следующие: стартер регулярно вращается в штатном режиме, и двигатель не хочет запускаться. Одна из наиболее вероятных причин — не запускается бензонасос. Кстати, на инжекторе «Десятки» он погружной и размещается непосредственно в резервуаре.

    Проверить элемент можно по наличию рабочего звука. Включите зажигание — должно быть гудение в районе задних сидений.Иногда его нет. В этом случае проверьте предохранители. ВАЗ-2110 — инжекторный авто, а блок предохранителей расположен сбоку на центральной консоли со стороны переднего пассажира. Необходимо открутить крепеж, затем снять крышку, проверить предохранители на работоспособность и при необходимости заменить их. Если элементы полностью исправны, то нужно проверить, включится ли реле, как основного, так и топливного насоса. Момент включения можно нащупать пальцем. Вы также услышите характерный щелчок.

    Если бензонасос исправен, с помощью манометра проверяется, есть ли в нем топливо. Если манометра нет, нажмите на золотник на конце топливной рампы. Этот элемент может находиться в защитном колпачке. Давление будет достаточно ощутимым, хотя его мощность не определится. Работающий насос и отсутствие давления могут говорить о засорении топливопровода. Это может быть вызвано засорением топливного фильтра.

    Второй этап

    Если на ВАЗ-2110 нет искры (форсунка, 8 клапанов), то часто причиной являются свечи зажигания.Естественно их проверяют, работает ли бензонасос. Лучше всего использовать для тестирования разрядник для защиты от перенапряжения. Если ток делится на две свечи, то должен быть пробой «по массе».

    Возможен вариант, когда произошел обрыв провода на катушке зажигания, либо появились надрывы на ее обмотке. Если у автомобиля ВАЗ-2110 нет искры (форсунка, 8 клапанов) на двух проводах, причины могут быть в катушке зажигания холостого хода или контроллере. В двух случаях есть вероятность обрыва высоковольтных проводов.Эта опция должна быть отмечена в первую очередь. Они смотрят на уровень сопротивления. Нормальные значения до 200 кОм.

    Модуль и катушка зажигания

    Здесь вы можете проверить коды ошибок, которые есть в памяти автомобиля. Если в ЭБУ нет функции диагностики, следует установить заведомо исправный модуль.

    Узнать почему нет искры на ВАЗ-2110 (форсунка, 8 клапанов), можно на неисправном контроллере. Также есть возможность оборвать провода от контроллера к катушке зажигания.Если на каждой из катушек нет искры, убедитесь, что у вас достаточно мощности. Если по каким-то причинам отсутствует электрический разряд, то элемент необходимо заменить. В системе работает модуль зажигания. Поэтому лишней операцией будет проверка на «минус».

    Возможные неисправности форсунок ВАЗ

    Коды могут сигнализировать о выходе из строя каких-либо деталей и узлов в автомобиле. Чаще всего это связано с датчиками. Особенно страдают датчики температуры — они перегреваются.Также автомобилисты жалуются на форсунки. Проблемы возникают из-за обрывов цепи. В результате они не могут работать вовремя. В том числе и популярная поломка на ВАЗ-2110 — искры нет. Клапаны форсунки 8 не могут быть из-за этого должным образом заведены.

    Теперь об ошибках, связанных с движком. Самый частый из них — перегрев. Также свечи перегреваются, поэтому искра гаснет. В результате мотор не подает никаких признаков жизни. Далее стоит рассмотреть клапаны.Эти детали могут быть слишком загрязнены, что приведет к их полному закрытию. Они не пропускают необходимую смесь воздуха и топлива. Ну и напоследок вентиляторы — если они не работают, то блок питания будет постоянно перегреваться.

    Прочие неисправности

    Если стартер не вращается, искра между замком зажигания и этим элементом пропадает. Часто это случается с разряженным или неисправным аккумулятором. Нормальный аккумулятор во время теста показывает не менее 11,8 В. Неисправная личинка зажигания появится сразу в тот момент, когда водитель вставит и повернет ключ.Если поворот ключа слишком легкий или слишком тяжелый, необходимо заменить замок. Реле стартера или система зажигания также является одной из возможных причин отсутствия искры. Но самостоятельно проверить эти узлы не получится. В стартере может заклинивать «втягивающий». В этом случае искра по пути пропадает. Автолюбители со стажем бьют стартер ключом или молотком, чтобы вернуть искру. Но это актуально только в поле.

    Что делать, если в автомобиле пропала искра ВАЗ-2110? Проверить стартер в гараже от аккумулятора.Если прижать корпус устройства к «минусу» аккумулятора, а провод «плюс» протянуть к «втягивателю», то устройство оживает. Часто искра может пропасть там, где запитан стартер. Эту схему лучше всего проверить мультиметром. Тут не справиться — помощник будет работать ключом во время замеров.

    Вывод

    Когда на ВАЗ-2110 (инжектор) пропала искра, в чем причина, сразу определить сложно. Возможно, проблема кроется в банально окисленных контактах.В некоторых случаях ситуацию можно исправить, очистив клеммы от оксидов. Особенно обратите внимание на провод от массы, идущий к аккумулятору. Так в 80 процентах случаев решается проблема с трудным стартом.

    р >>

    ВАЗ 21124 16 клапанная масса

    Автомобильный двигатель

    Тип двигателя: L4
    Расположение двигателя: спереди, поперечно
    Повышение: не
    Мощность двигателя, л.с. 91
    Достигнуто при об / мин: 5600
    Объем двигателя, см 3: 1589
    Крутящий момент, Н * м / оборот в мин.: 137/3700
    Максимальная скорость, км / ч:185
    Разгон до 100 км / ч в секунду: 12
    Рекомендуемое топливо: AI-95
    Расход топлива (в городе), л / 100 км: 8,8
    Расход топлива (за городом), л / 100 км: 5,5
    Расход топлива (смешанный цикл), л / 100 км: 7.2
    Количество клапанов на цилиндр: 4
    Система газораспределения: верхний клапан с двумя распредвалами
    Система питания: распределенный впрыск топлива

    Об автомобиле ВАЗ 21124

    ВАЗ 21124 выпускался на заводе ВАЗ. Разработанная модель автомобиля получила название ВАЗ 2112. Данная модификация ВАЗ 2112 оснащена кузовом из 5 бит. хэтчбек. Модификация способна раскручивать свою мощность до 91 лошадиных сил.Данная модификация оснащена двигателем объемом 1,6 л. Модификация способна разгоняться до 185 км / ч. ВАЗ дает рекомендации по заправке автомобиля топливом АИ-95. Габариты ВАЗ 21124 — 4,17х1,68х1,42 м. Всего в машине можно перевезти 5 пассажиров. Полная масса автомобиля составляет примерно 1070 кг. Максимальная снаряженная масса автомобиля — 1545 кг.

    ОАО «АвтоВАЗ» в процессе выпуска автомобилей десятого семейства постоянно занималось совершенствованием своих силовых агрегатов.И двигатель 21124 не исключение.

    Созданный на базе в 2004 году, этот мотор выгодно отличается от данной серии высокими экологическими характеристиками и увеличенным объемом цилиндров.

    В дальнейшем он стал прототипом более мощных силовых агрегатов ВАЗ:

    • , который с 2007 года устанавливается на ВАЗ 2170 Приора;
    • 21128 объемом 1,8 л, серийно выпускаемая на предприятии «Супер-Авто» и предназначенная для установки на автомобили LADA 112 Coupe, LADA Priora и другие.

    Технические характеристики

    ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
    Объем цилиндров (рабочий), см3 1599
    Максимальная мощность, л. из. (при 3800 об. / мин.) 98
    Максимальный крутящий момент, Нм (при 3800 об / мин) 136,8
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Общее количество клапанов 16
    Диаметр цилиндра, мм 82
    Ход поршня мм 75.6
    Система подачи топлива Электронный впрыск
    Степень сжатия 10,3
    Вид топлива АИ-95
    Расход топлива, л. / 100 км. (город / трасса / смешанный режим) 8,9 / 6,4 / 7,5
    Система смазки Комбинированная (под давлением + спрей)
    Масло прикладное 5W-30, 5W-40, 10w-30, 10W-40
    Количество масла в картере, л 3.5
    Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной вентиляцией
    Охлаждающая жидкость На основе этиленгликоля, плотность 1,07–1,08 г / см3.
    Масса, кг. 121
    Ресурс мотора, тыс. Часов (завод / практика) 150/250

    Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21104, 21123, 21124 и 211440-24 (Супер-Авто).

    Описание

    Двигатель ВАЗ 21124 входит в линейку 16-клапанных силовых агрегатов производства ОАО «АвтоВАЗ».Это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат с верхним распредвалом и электронным впрыском топлива (инжектор).

    Газораспределительный механизм приводится в движение ремнем, который необходимо менять каждые 45000 км. При этом производитель рекомендует осматривать его на предмет повреждений и устранения провисаний каждые 15 тысяч км пройденного пути.

    Читайте также: Двигатели Лада Веста: характеристики, неисправности и тюнинг

    Двигатель ВАЗ 21124 собран на базе старшего (197.1 мм) блока цилиндров модификации 11193-1002011, использование которого позволило увеличить ход поршня до 75,6 мм. Это привело к увеличению полезного объема цилиндров до 1,6 л, крутящего момента и мощности силового агрегата.

    Разработчикам мотора 21124 удалось устранить существенный недостаток, присущий многим моторам. При обрыве приводного ремня силовой агрегат не гнет клапан. Этого удалось добиться за счет оснащения поршней специальными отверстиями, исключающими контакт поршня и клапана в аварийной ситуации.

    Применение гидравлических толкателей позволило отказаться от необходимости регулировать зазоры клапанов. Правда при этом повысилась чувствительность мотора к качеству моторного масла.

    К характеристикам двигателя ВАЗ 21124 также можно отнести:

    • отсутствие высоковольтных проводов. Вместо этого на каждую свечу устанавливали отдельную катушку зажигания;
    • наличие специальных форсунок, предназначенных для охлаждения днища поршней. Они запрессованы в подшипники.

    Техническое обслуживание

    Техническое обслуживание двигателей ВАЗ 21124 в общем случае сводится к периодической замене запаса — моторного масла и охлаждающей жидкости.

    Главное требование, которое необходимо выполнить, — это проверить двигатель на герметичность. Как правило, замена технических жидкостей производится после устранения обнаруженных протечек в сроки, указанные в регламенте эксплуатации:

    . Масло моторное
    • — через 15000 км;
    • Охлаждающую жидкость
    • меняют, если она кардинально изменила свой первоначальный цвет.Обычно цвет ржавчины охлаждающая жидкость приобретает через 25-40 тыс. Км. Перед заменой рекомендуется промыть систему охлаждения.

    Неисправности

    Двигатели ВАЗ 21124 обладают таким же набором характерных недостатков, присущих всем двигателям ВАЗ. Наиболее часто встречающиеся:

    НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    Двигатель работает нестабильно или глохнет на холостом ходу. Ÿ Неисправен датчик холостого хода.

    Утечка воздуха через шланги вентиляции картера и шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель тормозов.

    Ÿ Поменять датчик холостого хода;
    заменить поврежденные шланги;
    Ÿ Затяните хомуты для шлангов.

    Если не помогает, проверьте систему впрыска топлива.

    Двигатель не развивает полную мощность. Ÿ Дроссельная заслонка не открывается полностью.
    Ÿ Датчик дроссельной заслонки сломан.
    Ÿ Забит воздушный фильтр.
    Плохое топливо.
    Ÿ Отрегулируйте привод дроссельной заслонки;
    Ÿ поменять неисправный датчик;
    Ÿ поменять воздушный фильтр.
    Повышенный расход топлива. Ÿ Ÿ Утечки топлива в шарнирах.
    Ÿ Форсунки и / или система зажигания сломаны.
    Повышенное сопротивление движению авто.
    Ÿ Лить качественное топливо;
    Ÿ Проверьте и при необходимости подтяните хомуты. Поврежденные детали необходимо заменить;
    проверить работу системы управления двигателем и впрыска топлива;
    Ÿ Проверить углы установки передних колес, тормозную систему и давление в шинах.

    «Жигули» десятого семейства в кузове хэтчбек — это модель ВАЗ-2112. Все автомобили этого семейства выпускались до 2009 года. Линейка двигателей включала четыре варианта. Среди них, кстати, было два 8-клапанных. Далее мы приводим характеристики 16-клапанных двигателей, а двигатели с 8-ю клапанами внимания не заслуживают. График крутящего момента подтверждает правильность этих слов. Итак, рассмотрим характеристики двигателей ВАЗ-2112 с четырьмя клапанами на цилиндр.


    124 Двигатель под капот «двенашки»

    В поршнях двигателей 124 серии сделаны проточки под клапаны.Проще говоря, ДВС ВАЗ-21120 подключаемый (в итоге, а то как повезло), а 21124 — не подключаемый (). Оцените крутящий момент.


    Момент сил, Н * м

    Самое интересное здесь — двигатель ВАЗ-21120. По «тяговому усилию на низах» не сильно уступает 8-клапанной.

    Формальные характеристики

    Приведем характеристики двух разных двигателей:

    • Модель ДВС: 21120/21124;
    • Объем: 1,488 / 1,596 л;
    • Степень сжатия: 10.5 / 10,3;
    • Мощность: 93/90 л.
    • Оборотов номинальной мощности: 5600/5000 об / мин;
    • Наибольший крутящий момент: 140/131 Н * м;
    • Рекомендуемое топливо: АИ-95 / АИ-95;
    • Экология: Евро-3 / Евро-4 или Евро-3.

    Чем ниже степень сжатия, тем более «всеядным» будет двигатель по отношению к топливу.

    Некоторые выводы


    Стальная ствольная коробка выглядит мощно и красиво

    Все двигатели хэтчбеков ВАЗ-2112 различаются по характеристикам, причем различия существенные.Кажется, лучшим вариантом будет 16-клапанный двигатель объемом 1,5 литра. Но у двигателя 21124 (1.6) есть свои плюсы:

    • Номинальная мощность достигается при 5000 об / мин, но не при 5600;
    • Обрыв ремня ГРМ не приводит к изгибу;

      На вторичном рынке двигатели ВАЗ-21120 и 21126 (Приора) оцениваются практически одинаково. Но агрегат ВАЗ-21124 в дефиците. Делать выводы.

      16-клапанные двигатели ВАЗ: сравнение видео

    Начало нового века, а вместе с ним и новое тысячелетие, конечно же, внесло свои коррективы в отечественный автопром.Это не могло не сказаться на Волжском автозаводе, который активно продолжал расширять линейку моделей, предлагаемых отечественным автомобилистам.

    К 2005 году он был полностью готов к серийному производству, и в производство был запущен новый хэтчбек, как одна из модификаций модели, выпускаемый с 1999 года. В связи с открытием свободного рынка пространство, которое начало Особенно подогревался импорт иномарок, конкуренция была просто колоссальной, но АвтоВАЗу все же удалось удержаться на плаву.

    Новый хэтчбек от АвтоВАЗа. Обработка ошибок

    Несмотря на то, что большинство узлов и устройств новый автомобиль получил от предшественника, однако в технических характеристиках ВАЗ 21124 было несколько отличных, а также силовой агрегат получил свой, оригинальную разработку которого дополнили инженеры конструктора Волжского автозавода в аварии.

    «Двигатель» уже имел рабочий объем 1,6 литра, за счет того, что была увеличена высота блока цилиндров.В соответствии с увеличением высоты на 2,3 сантиметра увеличился и радиус коленвала коленвала.


    В остальном это был классический четырехцилиндровый рядный агрегат, оснащенный распределенной системой впрыска топлива с электронным управлением и ходом поршня 74,8 миллиметра при степени сжатия 10,3.

    Мотор имел шестнадцать клапанов и был полностью изготовлен из легированного алюминия, что значительно снизило его общий вес, а, следовательно, и вес всей машины.

    Динамические характеристики и трансмиссия

    Автомобиль ВАЗ 21124 получил довольно высокие технические характеристики, причем в динамическом плане. Максимальная мощность, развиваемая этим «двигателем», при 5 тысячах оборотов достигала девяти десятков лошадиных сил, что равняется 65,9 кВт. Не так много, особенно если учесть, что автомобиль позиционировался как полуспортивный вариант, но это компенсировалось отличным крутящим моментом в 133 Нм, который был достигнут уже при 3,7 тысячах оборотов в минуту.Агрегатный «Двигатель» со штатной пятидиапазонной механической коробкой передач ГП 3,7 производства «Торсен». .

    Автомобилисты также оценили то, что он уже мог развивать скорость до 185 километров в час, хотя для разгона до «сотни» требовалось 13-14 секунд, но, в любом случае, машина не должна была выполнять функции автомобиля. гоночный автомобиль.

    Достаточно экономичный расход топлива тоже отразился на репутации автомобиля. По трассе мотор расходовал 5,7-5.9 литров. В городе с многочисленными светофорами, постоянным потоком машин, переездов и всех прочих «прелестей» больших городов расход бензина вырос до 9,1-94 литра, тоже не очень много. Также порадовало соответствие обновленного агрегата экологическим нормам Евро 3, что позволило вывести машину на европейский авторынок.

    Кроме всего прочего, окончательно решилась проблема с изгибом клапана, которая была в предыдущей, то есть основной модели. Хэтчбек явно лишился новизны и, углубив канавки в днищах поршней до 6.5 миллиметров, можно было сделать машину еще более совершенной и адаптированной для работы. Естественно, что точно так же, как и модель 2112, новая модификация ВАЗ 21124, технические характеристики которой мы описываем, была выполнена с передним расположением двигателя и передним приводом.

    Габаритные размеры и масса автомобиля

    Нормально, что технические характеристики ВАЗ 21124 по габаритным размерам также получили несколько отличные от десятой серии, к семейству которой его традиционно относят, однако от ВАЗ 2112 автомобиль почти не отличался. в любом случае.Полная габаритная длина автомобиля осталась 4,17 метра, ширина, соответственно, 1,68 метра, а высота увеличилась, но ненамного, всего на полсантиметра, до 1,435 метра.

    Колесная база также осталась в тех же пределах, что и у предшественника — 2,49 метра. Колея сзади машины составляла 1,41 метра, а спереди 1,38 метра. Общая снаряженная масса автомобиля за счет уменьшения веса некоторых запчастей и самого двигателя была уменьшена до 1060 килограммов. Правда, выпускали автомобили всего три года, после чего на смену ему пришел последователь — модификация ВАЗ 21128 производства ЗАО «Супер-Авто».

    16-ти клапанные двигатели ваз начали серийно устанавливаться на автомобили ваз десятого семейства. Изначально на двигатель 2112 устанавливались двигатели объемом 1,5 литра, затем его заменили на 1,6 21124. Когда серийно производился автомобиль Приор, на него уже устанавливались двигатели 21126. Ну, для начала, давайте разберемся, чем двигатели 2112 1.5 отличаются от двигателя 21124 1.6, а затем перейдем к предыдущему двигателю.

    Основные отличия 16 клапанных двигателей от ваз.

    Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров. На фотографии показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком, потому что его высота составляет 197,1 мм.

    На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его принято называть низким блоком, так как его высота составляет 194,8 мм.

    Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока.Следующее отличие — разные коленчатые валы 2112 1.5 устанавливаются на девятнадцатом коленчатом валу двигателя с радиусом кривошипа 35,5 мм. При таком коленчатом валу ход поршня составляет 71 мм. Коленвал 1.6 с радиусом кривошипа 37,8 мм устанавливается на двигатель 21124 объемом 1,6. С этим коленчатым валом ход поршня составит 75,6 мм.

    Соответственно за счет того, что двигатель 1.6 имеет высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1.6 литров. Устройство автомобильного двигателя тоже в поршнях, если посмотреть на них сбоку, разницы не увидишь.

    Ну, если посмотреть на них сверху, разница очевидна.

    Слева поршень от 1,5 до 1,6 справа. Как видно на поршнях от 1.6 грунтовки сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ клапан не прогибается на 1.6, а при обрыве ремня ГРМ на 1.5, так как проточки под клапана сделайте менее глубоким, то клапан вас погнет.Рекомендую всем, у кого 1.5 поставил поршни от 1.6, тем самым вы сэкономите себе много нервов, времени и денег. Если где-то на трассе ремень ГРМ обрывается на 1,5, то гнутся клапана и добраться до дома можно будет только на эвакуаторе, а при установке поршней от 1,6 нужно будет только по тросу добраться до ближайшей станции техобслуживания. или эвакуатор и просто поменять ремень и ехать дальше. Для установки поршней 1.5 от 1.6 рекомендуется установить прокладку от приоры, чтобы компенсировать степень сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

    Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если поставить коленвал в блок 1.5 от двигателя 1.6, то нужно приобретать поршни со смещением, серийно ВАЗ их не производит, но их можно купить в интернет-магазины.

    Отличие ГБЦ на 1,5 от 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ресивера, поэтому с 1,6 его можно установить на головку блока от 1,5, но не наоборот.

    Еще одно отличие — разные шкивы распределительного вала.

    У 1,6 на шкивах метки для установки ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах с 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

    Отличие еще и в клапанных крышках двигателей, 1.6 оборудован индивидуальными катушками зажигания, поэтому на клапанной крышке возле каждого свечного колодца имеется отверстие для болта крепления индивидуальной катушки зажигания.

    Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 оснащена модулем зажигания и для него есть две шпильки для его крепления на клапанной крышке.

    Следующее отличие в маслозаливной горловине, на 1.6 горлышко как и сама крышка с резьбой, и на 1.5 принцип крепления крышки, масло наливной горловины такое же, как и у 8-ми клапанной девятки, без резьбы. Клапанная крышка 1,6 находится в месте установки модуля зажигания на крышке 1.5, допустим, у него есть сфера, и уже есть штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя к этой сфере. На 1.5 такой сферы нет, так как там установлен модуль зажигания, а ниппели вентиляции картера находятся в одной горизонтальной плоскости. На 1.6 они находятся в вертикальной плоскости.

    Отличие Приоровского двигателя от ВАЗ 2110.

    Переходим к рассмотрению приоровского двигателя, и сравниваем его с двигателем 21124.

    Двигатель Приоровский 21126 на 8 лошадиных сил мощнее двигателя 21124 за счет того, что шатунно-поршневая группа у Приоры намного легче и меньше, чем у десятого двигателя.Суммарная масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и втулками шатуна у приоровского двигателя составляет 795 граммов против 1235 граммов у десятого мотора. Таким образом, шатунно-поршневая группа «Приоровский» легче 10-й на солидные 440 граммов. Масса шатуна Приоровского 402 грамма против 701 грамма на десятом. Масса поршня Приоровского составляет 247 грамм против 351 грамм у десятичастного.

    Поршень Приоровского имеет практически плоскую поверхность, что позволило повысить степень сжатия и, соответственно, силовые характеристики двигателя.

    Но из-за того, что поршень имеет очень незначительную гальванику под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан гнется.

    Масса поршневого пальца предшествующего 67 грамм, десятого 93 грамма. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятикольцевые, а также маслосъемные. Вкладыш шатуна Проировского уже десятичного, но из-за того, что он намного толще, их вес почти такой же. Прокладка ГБЦ на десятидековом двигателе без асбеста — 1.Толщина 15 мм. Прокладка на двигателе Приоров металлическая и имеет толщину 0,43 мм. У двигателей 21124 и 21126 различие в газораспределительном механизме.

    Ремни привода ГРМ отличаются рисунком протектора. У приора он более закругленный, а у десяти — более острые углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распределительного вала, охлаждающий насос, шкив коленчатого вала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

    Приоровский опорный ролик и натяжной ролик не имеют фланцев для центровки ремня ГРМ, в отличие от десятиточечного.Также натяжной ролик двигателя Приоровский имеет механизм автонатяжения.

    В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия двигатель Приоровский 21126 на 8 лошадиных сил мощнее десятичленного 21124.

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими руками: особенности работы

    Если двигатель начал «кушать» масло, то это еще не значит, что пора проводить капитальный ремонт.Не исключено, что потребуется замена сальников клапанов ВАЗ-2110. В газораспределительной системе 8 клапанов, на них есть специальные маслоотражатели. Они не допускают попадания смазки в камеры сгорания на ножки клапанов. А при разрушении сальников масло начинает просачиваться в цилиндры.

    Что такое пломбы?

    Изготовлен из резиновых элементов и необходим для удаления масла с ножек клапанов. К тому же резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры.При попадании масла в цилиндры оно начинает гореть, из выхлопной трубы идет черный дым (явный симптом того, что двигатель требует капитального ремонта). В некоторых случаях причиной этих симптомов могут быть направляющие клапана.

    На ножках клапанов, внутренних поверхностях камер сгорания, выпускном коллекторе есть нагар. Это значительно снижает мощность двигателя, поскольку в цилиндры поступает меньше топливовоздушной смеси. Значительно снижается ресурс двигателя, увеличивается расход бензина.Поэтому, если вы заметили первые симптомы разрушения сальников, срочно их меняйте — последствия могут быть плачевными. В автосервисах цены на замену маслоотражателей высокие, что уж говорить о капремонте двигателя или ГБЦ.

    Характерные признаки поломок

    Перед тем, как приступить к ремонту, нужно убедиться, что поломка действительно есть. Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется в случаях, когда есть такие симптомы:

    1. Повышение расхода масла.
    2. Дым при запуске холодного двигателя автомобиля.
    3. Нижний край резьбы свечей смазан маслом.
    4. Когда головка блока цилиндров открыта, на распредвале видны маслянистые черные полосы.

    Все эти признаки выдают неисправность масляных съемных колпачков (пломб) клапанов. Кромка, на которой расположена пружина, не выполняет свою функцию — масло не сливается с клапанов. В случае полного выхода из строя сальника расход масла увеличится в разы.Количество углерода также станет больше.

    Какие сальники самые лучшие?

    Для замены сальника клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо приобрести запчасти. На полках магазинов можно найти детали продукции многих компаний. Но самые качественные пломбы производят такие производители:

    1. «Эллринг». Производятся в Германии, представляют собой мультибрендовые элементы (могут устанавливаться на двигатели любых автомобилей, в том числе отечественных «партитур»).
    2. «Резерв» — производятся в Самаре, отлично показывают себя при эксплуатации на отечественных автомобилях.
    3. «Goetz» — производятся в Германии, но на российском рынке много подделок.
    4. «Виктор Рейнс» тоже немецкий производитель, элементы обладают хорошими эксплуатационными качествами.

    Обращаем ваше внимание, что установка некачественных или контрафактных элементов повлечет за собой их быстрый выход из строя. Компания «Гетц» занимается производством сальников клапанов, они имеют только красный цвет. И если вы встретили на прилавке элементы этого производителя, но зеленого цвета, то это явная подделка.

    Подготовительные работы

    Перед заменой сальников ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо произвести несложные манипуляции для подготовки автомобиля к ремонту:

    1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
    2. Снимите корпус воздушного фильтра.
    3. Снимите крышку, закрывающую механизм ГРМ.
    4. Отсоедините трос всасывания воздуха (на моделях с карбюратором).
    5. Открутите две гайки, которыми фиксируется крышка, закрывающая распределительный вал.
    6. Установить шкивы распределительного и коленчатого вала по меткам.
    7. Зафиксируйте шкив распределительного вала, вставив кусок трубы в паз. Необходимо, чтобы он надевался на шпильку в ГБЦ.
    8. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала с помощью гаечного ключа на 17.

    Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. В том случае, если работы будут проводиться на карбюраторном двигателе, необходимо будет снять насос (топливный) и распределитель зажигания.Аналогичным образом ведутся работы по замене направляющих клапанов.

    Замена сальников

    Обязательно снимите шкив распредвала и покрутите пастель, на которой он расположен. Обязательно откручиваем болты от центра к краям. Рокер и пастель снимаем и откладываем в сторону (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:

    1. Демонтировать пружины коромысел.
    2. Вывернуть свечи.
    3. Просушите клапаны первого и четвертого цилиндров.Для этой работы желательно использовать съемник.
    4. Снимите старые стропы с помощью двух отверток или съемника. Старайтесь не повредить металлокерамические детали направляющих втулок.
    5. Новые сальники необходимо замочить в масле.
    6. На верхнюю часть клапана (там, где расположены прорези под печенье) установите специальную полиэтиленовую втулку.
    7. Установите новый сальник и снимите втулку. Запрессовка сальника может производиться гаечным ключом на 10 труб.

    Завершив все манипуляции с заменой масляного уплотнения, установите на клапан пружины, тарелки и печенье.В автосервисах цены на такие услуги довольно высоки — около 1500 рублей. И это в случае замены сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных моторов эта услуга стоит дороже.

    Завершение работ

    После того, как поставят все новое можно приступать к сборке. Заменить сальники клапанов, не снимая головки, вполне реально. После демонтажа ГБЦ это трудоемкий процесс, который потребует замены прокладки и слива антифриза.Сборка двигателя:

    1. Установите крышку, используйте только новую прокладку.
    2. Установите шкив распределительного вала и затяните болт.
    3. Установить шкивы распределителя и коленчатого вала, установить ремень ГРМ и натянуть его.
    4. Установить все навесное оборудование.

    После проведения ремонта обязательно проверьте то, что работа двигателя вернулась в норму, больше нет симптомов поломки. При необходимости ремонта клапанов ВАЗ-2110 незаменима простая замена маслоотражателей.Надо будет демонтировать ГБЦ и поменять, прочистить все клапана.

    что делать и можно ли самому починить? Ваз 2110 8 клапанов степень сжатия

    Детали силового агрегата можно диагностировать, не разбирая его. Для правильной диагностики нужно знать, какая компрессия должна быть у 2110. В статье есть информация о том, как измерить компрессию и подробные инструкции с видео-проверкой 16-клапанного двигателя.

    [Скрыть]

    Для чего нужен чек?

    После длительной эксплуатации 16-клапанный двигатель ВАЗ 2110 начинает работать неравномерно, увеличивается дымность, расход топлива и масла.Причиной таких неисправностей может быть значительный износ шатунно-поршневой группы. Чтобы выяснить это, необязательно полностью разбирать двигатель, достаточно измерить давление в его цилиндрах, в зависимости от того, какая компрессия, чтобы сделать выводы об исправности узлов.

    Сжатие — это давление в цилиндрах топливовоздушной смеси, которое создается в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси высока, в результате она быстро воспламеняется и происходит взрыв.Это губительно сказывается на деталях двигателя ВАЗ 2110 с 16 клапанами.

    При малой компрессии мощность двигателя снижается, ухудшается, не достигает максимальных оборотов, увеличивается расход ГСМ. При этом топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, что приводит к перегреву двигателя. Если давление в цилиндрах разное, то воспламенение смеси в одном будет раньше, в другом позже. В таких условиях двигатель будет работать неравномерно, пропадает слаженность работы валов и поршней, что увеличивает их износ.

    Давление в баллоне может падать по следующим причинам:

    • выгорание клапана или поршня;
    • износ шатунно-поршневой группы;
    • прогорание прокладки ГБЦ;
    • трещины в тарелке выпускного клапана;
    • Разрушение седла клапана.

    Какая компрессия является стандартной для ВАЗ 2110 с 16 клапанами, можно рассчитать по следующей формуле:

    Степень сжатия = Коэффициент сжатия * Коэффициент К

    Степень сжатия указана в инструкции по эксплуатации автомобиля и для каждой модели разная.Коэффициент К зависит от типа двигателя: для бензинового двигателя он равен 1, 2, для дизельного двигателя — 1,8. Опытные водители в расчетах не нуждаются, так как на собственном опыте знают, какая компрессия должна быть на их машине.

    Компрессию в цилиндрах следует регулярно измерять, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблемы, не доводя двигатель до капитального ремонта. Измерения проводятся при открытых и закрытых заслонках карбюратора.

    Открытый демпфер позволяет выявить следующие проблемы:

    • задир и механическое повреждение поверхности цилиндра;
    • Прогорания и деформации арматуры;
    • неисправности и перегорания арматуры;
    • Закоксовывание и заедание поршневых колец.

    При закрытой заслонке можно определить:

    • зависают ли клапаны
    • если используется гидротолкатель, определяются дефекты профиля кулачка распредвала;
    • подходит к седлу клапана.

    Делаем проверку на 16-клапанный автомобиль

    Для проверки компрессии на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 лучше пригласить помощника и подготовить следующие инструменты:


    При выборе устройства следует обратите внимание на его концевой выключатель, с помощью которого он подключается к двигателю.Он может быть резьбовым или резиновым. Лучше выбирать ниткой, это облегчит работу.

    Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, также называется сжатием. Если его уровень в цилиндре слишком низкий, большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
    При этом увеличивается теплоотдача и двигатель перегревается. При очень высокой степени сжатия топливно-воздушная смесь быстро воспламеняется, из-за высокой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
    В это время двигатель испытывает повышенное давление, которое разрушительно действует на его части. Бывают ситуации, когда на ВАЗ 2110 разная компрессия в цилиндрах.
    В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, в другом — медленнее, и двигатель начинает работать неравномерно. В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

    Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

    Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла. Компрессия чаще всего измеряется при закрытых и открытых дросселях карбюратора.
    Когда заслонка полностью открыта после измерения компрессии, могут быть обнаружены следующие дефекты:

    • Явные или серьезные повреждения поверхности цилиндра.
    • Нет перегорания и деформации клапанов.
    • Зависание или закоксовывание канавок поршневых колец.
    • Поломка или прогорание поршней.

    При закрытой заслонке после замера сжатия определяется:

    • Не заедает ли клапан.При конструкции с гидротолкателем определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.
    • Рядом с седельным клапаном.

    Компрессия цилиндров ВАЗ 2110, автомобиля без гидрокомпенсатора (см.), Измеряется при открытых заслонках.

    Измерение компрессии

    Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах ее необходимо измерить. Для проведения работ своими руками используется прибор, называемый компрессометром.
    Его цена небольшая, относительно средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя при замене цилиндра в ВАЗ 2110.
    Итак:

    • При выборе устройства нужно обращать внимание на концевой выключатель. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

    Совет: следует отдавать предпочтение концевому выключателю с резьбой. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

    • Двигатель прогревается.
    • Все откручены и сняты.

    Совет: Компрессию лучше всего измерять на прогретом двигателе с хорошо заряженной аккумуляторной батареей, чтобы она обеспечивала номинальную мощность стартера.

    • Отсоединены провода от катушек зажигания.
    • Топливный насос отключается (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть подачу топлива.
      У электрического топливного насоса снимается предохранитель или выключается реле, чтобы отключить подачу питания.
    • К одному из цилиндров подключается компрессор, как показано на фото.

    • Стартер активируется и запускает двигатель до максимального давления. Скорость вращения коленчатого вала должна составлять от 200 до 350 об / мин.

    Совет: Особое внимание следует обратить на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

    • Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
    • Так измеряется компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102, поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы вы можете увидеть на видео.
    • В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться более чем на 0,1 МПа и его номинальное значение должно быть ниже 1,0 МПа.
    • Если у ВАЗ 2110 компрессия в одном цилиндре отсутствует или она опущена, это может указывать на неплотную посадку седел клапанов, повреждение прокладки, заедание или поломку поршневых колец.
    • Чтобы выяснить причины, нужно залить в цилиндр, в котором снижена компрессия, примерно 20 см2 моторного масла, а затем измерить компрессию.

    Когда показания компрессора увеличиваются, они, скорее всего, неисправны. Сохранение значений сжатия свидетельствует о неплотном прилегании тарелок клапана к седлам или повреждении прокладки ГБЦ.

    Совет: Вы можете выяснить причину недостаточной компрессии, подав сжатый воздух в цилиндр.В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке такта сжатия.
    Для этого с компрессора снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в отверстие свечи зажигания, и в цилиндр подается воздух под давлением 0,3 МПа.
    Коленчатый вал при этом не должен вращаться, он фиксируется ручным тормозом. На утечку во впускном клапане указывает утечка через воздушный узел дроссельной заслонки, а на выпускной клапан — выход воздуха через глушитель.
    На повреждение прокладки указывает выход воздуха через горловину в расширительный бачок или в соседний цилиндр, на что указывает характерное шипение.

    Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без его разборки. По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно достаточно точно определить, насколько изношена шатунно-поршневая группа двигателя, определить поломки в этой группе и детали в клапанном механизме.

    Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, обнаружение утечек

    Проверка компрессии

    Компрессия показывает состояние двигателя. Результаты испытаний показывают, исправны ли клапаны и поршни (поршневые кольца) или изношены. Кроме того, результаты проверки позволяют принять решение о замене двигателя, необходимости его капитального ремонта или замены прокладки ГБЦ. Для тестирования потребуется компрессор, который для бензиновых двигателей доступен в специализированных магазинах по доступной цене.Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, аккумуляторная батарея — полностью заряжена. Также вам понадобится помощь помощника.

    Максимально допустимый перепад давления в отдельных цилиндрах может составлять 3,0 атм. (для дизельных двигателей 5,0 атм.).

    Давление сжатия в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показываемое после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, которое не увеличивается после следующего, сигнализирует о том, что либо клапаны протекают, либо прокладка головки сломана (причиной также может быть трещина в головке).Наличие нагара на тарелках клапана может привести к снижению компрессии.

    Следует учитывать, что из-за разной скорости вращения стартера на разных моделях результаты измерений могут отличаться. Результаты сжатия должны быть примерно одинаковыми для всех цилиндров.

    Если давление в каком-либо баллоне находится на минимально допустимом уровне или даже ниже, то для выяснения причины выполните следующие действия. Залейте чайную ложку двигательного масла в цилиндр через отверстие для пробки и повторите измерение компрессии.

    Если добавление масла временно улучшает компрессию, причиной уменьшения, скорее всего, является износ поршня, кольца или цилиндра. Если увеличения компрессии нет, то можно предположить, что причина — течь в клапанах или проколотая прокладка головки.

    Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка является результатом поломки прокладки головки блока цилиндров. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение.

    Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в других, к тому же нестабильная скорость холостого хода, причиной может быть чрезмерный износ кулачка распределительного вала.

    После завершения проверки установите свечи зажигания на место (см. Главу Текущий уход и обслуживание , наденьте на них наконечники высоковольтных проводов, подсоедините разъем к катушке зажигания. Установите пластиковую крышку двигателя и предохранитель топливного насоса.

    Давления сжатия для различных двигателей приведены в ТУ .

    Газовый двигатель

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Выключите зажигание.
    2. Двигатель 1,6 л: Отсоединить разъем выходного каскада катушки зажигания. Выходной каскад находится в том же корпусе, что и катушки зажигания на двигателе.
    3. Снять предохранитель топливного насоса № 28.
    4. Двигатель 1,8 л: Отсоединить разъемы катушек зажигания и форсунок.
    5. Двигатели 2,0, 2,4 и 3,0 л: Снимите катушки зажигания. Отсоедините разъем форсунки.
    6. Снимите все свечи зажигания, см. Раздел.
    1. Провернуть двигатель стартером для удаления нагара и сажи.
    1. Вверните манометр в отверстие для свечи зажигания в соответствии с инструкциями производителя.
    2. Попросите ассистента нажать на педаль газа и удерживать ее ногой во время проверки.
    3. Проверить поочерёдно все цилиндры и сравнить полученные значения давления с указанными.
    4. Установите свечи зажигания на место и затяните с моментом 30 Нм , см. Раздел «Проверка и замена свечей зажигания». Проверка состояния высоковольтных проводов .
    5. Подсоедините все отсоединенные разъемы, при необходимости вставьте предохранитель.

    Дизельные двигатели

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Двигатель 1.9 л: Отсоединить центральный разъем мотора. Для этого поверните винт с накатанной головкой влево. Отсоедините разъем свечи зажигания.
    2. Двигатель 2,5 л: Отсоединить разъем ТНВД.
    3. Снимите все свечи накаливания, см. Раздел Снятие и установка свечей накаливания .
    4. Ввернуть манометр с гибким соединением вместо свечей накаливания.
    1. Проверните двигатель примерно на 8 оборотов, чтобы больше не было скачков давления на манометре.
    2. Установите свечи накаливания на место и затяните с моментом 15 Нм … Подсоедините провод.
    3. Установите и закрепите все разъемы.

    Испытание на герметичность

    В ходе этого испытания определяется скорость выпуска нагнетаемого в них сжатого воздуха из цилиндров и непосредственно утечки. Эта проверка является альтернативой проверке сжатия. Более того, со многих точек зрения это намного эффективнее, поскольку легче визуально идентифицировать источник утечки, чем концептуализировать результаты измерения компрессии.

    Оборудование, необходимое для проверки на герметичность, отсутствует в открытом доступе, поэтому эту проверку придется доверить специалистам сервисного центра.

    Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протекающие или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем увеличивается по мере сгорания топливовоздушной смеси.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головки цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее указывают свое техническое состояние. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном запуске или неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий шлейф выхлопных газов, повышенная температура охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Чтобы получить четкое изображение, необходимо проверять компрессию при каждом втором посещении сервисного центра.Это в равной степени относится и к дизельным двигателям.

    Эталонные значения сжатия

    Величины сжатия для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Нормативные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение имеют не абсолютные максимальные значения, а одинаковые показатели во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимум до 2 бар.Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист посоветует вам измерить потерю давления.

    Старые двигатели создают меньшую компрессию

    В старых двигателях компрессия значительно снижена, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Поэтому особых поводов для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного максимального давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения выходят за пределы предельно допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

    — износ поршней или поршневых колец;

    — заедание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

    — Повреждение рабочих поверхностей цилиндров в результате легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

    — остатки продуктов сгорания и масла в виде отложений на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

    — треснувшие клапаны;

    — прогорание клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

    Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь для этого понадобится помощник, проворачивающий коленвал стартером, и манометр. В хорошо оборудованных гаражах измеритель компрессии входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, компрессию вы проверяете прибором в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, педаль акселератора не требуется. Начните измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измерьте во всех остальных цилиндрах. Подсчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

    Основа надежного измерения — исправный стартер и полностью заряженный аккумулятор

    Несмотря на то, что это элементарная истина, все же напоминаем еще раз — за основу замера берется стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженным аккумулятором. Если коленчатый вал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — измерять компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на снижение давления.Имеется некоторый опыт работы с измерителем потерь на сжатие, поэтому мы рекомендуем вам обратиться к специалисту для проведения теста на уменьшение сжатия.

    Узнать причину падения давления можно следующим образом.

    · При низкой компрессии через отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки) впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

    · Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана выгоранием седел клапана и / или краев клапана, а также деформацией или растрескиванием стержней клапана.

    · Если после введения масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод, что поршневые кольца изношены.

    Измерение компрессии

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

    1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.

    2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

    3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.

    4. Плотно вставьте резиновую коническую свечу прибора для проверки компрессии в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящий переходник (

    .
  • Длина 2110: Lada 2110 (2111,21112) — обзор, цены, видео, технические характеристики

    Интерфакс-Недвижимость / Второй мост через Обь построят в Сургуте


    29 января 2021, 11:00

    Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства второго моста через реку Обь на территории ХМАО, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Главгосэкспертиза России выдала заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства мостового перехода на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система»», — говорится в сообщении.

    Через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень — Нижневартовск — единственная дорога, соединяющая Запад Сибири и Тюменскую область. Также действует вантовый мост через Обь длиной 2110 км. Имеющаяся инфраструктура не справляется с транспортным потоком.

    Сейчас в округе строят новую автодорогу, которая в будущем станет частью транспортного коридора Москва — Тюмень — Сургут — Салехард. Кроме того, принято решение о строительстве второго моста.

    Второй мостовой переход через Обь в районе Сургута будет включать три участка автодороги и восемь мостов через реки и притоки, включая мост через основное русло Оби, а также путепроводы, развязки и др. Общая длина перехода составил 45,4 км, длина собственно моста через Обь — 1,8 км.

    «Работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры, что позволяет сократить затраты, а использование конструктивных решений и технологий, неоднократно применявшихся для аналогичных объектов, должно обеспечить высокий уровень надежности перехода», — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, в 2017 году власти ХМАО без объявления причин отложили подведение итогов конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству данного моста.

    Согласно информации на сайте Фонда развития Югры, загруженность существующего моста через Обь возле Сургута выше нормативной в 2,5 раза. При этом ввод в эксплуатацию второго моста позволит снять транспортные ограничения экономического развития региона за счет увеличения количества перевозимых грузов.

    В Сургуте построят второй мост через реку Обь

    Главгосэкспертиза России выдала заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства мостового перехода на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система».

    В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень – Нижневартовск, — единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Кроме того, транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2,110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году.

    Для обеспечения необходимой пропускной способности, а также развития транспортных потоков в формирующейся сети автомобильных дорог в округе строится новая автомобильная дорога, которая станет частью перспективного федерального транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард». Действующий мост, несмотря на непродолжительный срок эксплуатации, также не выдерживает возрастающий объем транспортного потока, в связи с чем было принято решение о строительстве второго мостового перехода, который поможет избежать транспортного коллапса, а также позволит повысить уровень безопасности.

    Строительство еще одного мостового перехода через реку Обь в районе Сургута окажет содействие решению стратегических вопросов национальной безопасности в рамках социально-экономического развития регионов России, а также улучшению межрегиональных связей Тюменской области и Ханты – Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа при развитии автодорожных маршрутов Санкт-Петербург — Котлас — Сыктывкар — Пермь — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск и Тюмень — Сургут — Новый Уренгой — Надым – Салехард.

    Согласно материалам, направленным в Главгосэкспертизу России для проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, будущий мостовой переход построят на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами «г. Нефтеюганск — г. Сургут» и «Восточная объездная г. Сургута», технические средства организации дорожного движения и другие объекты.

    Общая длина мостового перехода составит 45,389 км, в том числе длина моста через реку Обь – 1,758 км.

    По результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта эксперты Главгосэкспертизы рекомендовали оптимизировать место размещения объекта при разработке документации по планировке территории и инженерно-технические решения по автомобильным дорогам в части обоснования распределения транспортных потоков с учетом загрузки автомобильных дорог, уточнения высоты насыпи и заложения ее откосов.

    Кроме того, для разработки проектной документации и реализации инвестиционного проекта необходимы уточнение гидрологических характеристик реки Оби, дополнительные сведения по инженерно-экологическим изысканиям и планировочной организации земельного участка, а также оптимизация конструктивных решений в части зданий и сооружений с учетом рекомендаций заключения.

    В качестве положительных условий реализации проекта отмечено то, что работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры, что позволяет сократить затраты, а использование конструктивных решений и технологий, неоднократно применявшихся для аналогичных объектов, должно обеспечить высокий уровень надежности перехода.

    Для Сургута будут решены вопросы по организации движения с выводом транзитного транспорта из городской черты. Кроме того, снизятся затраты по содержанию действующего автодорожного моста через реку Обь и улучшится экологическая ситуация в городе. Мостовой переход позволит перераспределить транспортные потоки, улучшить режим движения транспортных средств и пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта, а также создаст резерв для перспективных грузоперевозок.

    Застройщик — Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление автомобильных дорог». Исполнитель обоснования инвестиций — АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».

    Фото: Osurgut.com

    Культиватор гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD

    Культиватор гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD — Колнаг

    Спасибо! Ваш запрос отправлен.

    Культиватор гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD

    Модель4×754×906×758×75
    Тип культиватораНавесной, роторныйНавесной, роторныйНавесной, роторныйНавесной, роторный
    Привод ВОМ трактора, об/мин1000 1000 1000 1000
    Производительность за один час основного времени, гадо 1,2 до 2,5до 3,5до 4,0
    Масса эксплуатационная, кг1575 1900 2750 3800
    Габаритные размеры, мм, (не более): 
    — длина2110 2110 2110 2110
    — ширина3438 3950 4938 6180
    — высота1320 1320 1320 1320
    Конструктивная ширина захвата, м3 3,6 4,5 6,0
    Число формируемых гребней, шт4 4 6 8
    Высота формируемого гребня, ммдо 300 до 300 до 300до 300
    Ширина гребня по верхнему основанию, мм175 225 225 225
    Массовая доля комков, % по фракциям, (не более): 
    свыше 50 ммне допускается не допускаетсяне допускаетсяне допускается
    25 — 50 мм5 5 5 5
    10 — 25 мм35 35 35 35

     

     

     

    Заказать модель Вернуться к списку

    Гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD является новым поколением фрезерных культиваторов, начиная с 2009 года.

    Культиватор может работать в варианте исполнения с валом для сплошной обработки, обеспечивая предпосевную подготовку почвы, или для рыхления междурядий и создания аккуратного плотного гребня без комков.

    Рабочие органы культиватора обеспечивают крошение почвы и предотвращают последующее формирование комков, снижая уровень примесей в собранном урожае.

    Основной отличительной особенностью гребнеобразовател Ge-Force HD является замена приводной цепи на шестерёнчатый редуктор. Благодаря этому культиватор может агрегатироваться с тракторами свыше 250 л.с., обеспечивая феяноменальную производительность.

    Проект второго моста через реку Обь районе г. Сургута получил заключение Главгосэкспертиза России

    Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система»

    Главгосэкспертиза России по итогам технологического и ценового аудита инвестпроекта строительства мостового перехода через реку Обь в районе г. Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) выдала заключение с рекомендацией оптимизировать место размещения объекта и уточнить гидрологических характеристик реки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертиза России.

    Главгосэкспертиза России выдала заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства еще одного мостового перехода через реку Обь в районе Сургута (ХМАО). Проект реализуется в рамках региональной государственной программы «Современная транспортная система».

    Эксперты Главгосэкспертизы рекомендовали оптимизировать место размещения объекта при разработке документации по планировке территории и инженерно-технические решения по автомобильным дорогам в части обоснования распределения транспортных потоков с учетом загрузки автомобильных дорог, уточнения высоты насыпи и заложения ее откосов.

    Кроме того, для разработки проектной документации и реализации инвестиционного проекта необходимы уточнение гидрологических характеристик реки Оби, дополнительные сведения по инженерно-экологическим изысканиям и планировочной организации земельного участка, а также оптимизация конструктивных решений в части зданий и сооружений с учетом рекомендаций заключения.

    В качестве положительных условий реализации проекта отмечено то, что работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры, что позволяет сократить затраты, а использование конструктивных решений и технологий, неоднократно применявшихся для аналогичных объектов, должно обеспечить высокий уровень надежности перехода.

    Для Сургута будут решены вопросы по организации движения с выводом транзитного транспорта из городской черты. Кроме того, снизятся затраты по содержанию действующего автодорожного моста через реку Обь и улучшится экологическая ситуация в городе. Мостовой переход позволит перераспределить транспортные потоки, улучшить режим движения транспортных средств и пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта, а также создаст резерв для перспективных грузоперевозок.

    Будущий мостовой переход планируется построить на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами «г. Нефтеюганск — г. Сургут» и «Восточная объездная г. Сургута», технические средства организации дорожного движения и другие объекты.

    Общая длина мостового перехода составит 45,389 км, в том числе длина моста через реку Обь – 1,758 км.

    Застройщик — Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление автомобильных дорог». Исполнитель обоснования инвестиций — АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».

    В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень – Нижневартовск, — единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Кроме того, транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2,110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году.

    Для обеспечения необходимой пропускной способности, а также развития транспортных потоков в округе строится новая автомобильная дорога, которая станет частью перспективного федерального транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард». Действующий мост, несмотря на непродолжительный срок эксплуатации, также не выдерживает возрастающий объем транспортного потока, в связи с чем было принято решение о строительстве второго мостового перехода, который поможет избежать транспортного коллапса, а также позволит повысить уровень безопасности.

    Пневматическая зачистная машина игольчатая MIGHTY SEVEN SN-2110 M7

    Назначение


    Удаление с металлических поверхностей ржавчины, старых покрытий, загрязнений, окалины и другие зачистные работы.

    Область применения


    Строительные, ремонтные, шиномонтажные и другие виды работ. Пневматическая зачистная игольчатая машина MIGHTY SEVEN SN-2110 используется в работе с легковым, средним коммерческим и грузовым транспортом. Незаменимый помощник при проведении зачистных, слесарно-монтажных и сборочных работ. Может применяться в автосервисе, на производствах, также прекрасно подойдёт в качестве профессионального гаражного инструмента.

    Применение пневматической зачистной игольчатой машины MIGHTY SEVEN SN-2110 при сервисном обслуживании, ремонтных работах, а такжев промышленности позволяет не только сэкономить время и силы, но и значительно повысить общее качество работ.

    Особенности
    • Возвратно-поступательное действие игл прекрасно справляется со своей задачей в местах, где обычными методами зачистить узел не представляется возможным

    • абразивный метериал игл, направление их действия в сочетании с уникальными зачистной игольчатой машины обеспечивают быструю и качественную зачистку поверхностей

    • корпус машины изготовлен из алюминиевого сплава, а приводной механизм из прочнейшей инструментальной стали

    • предохранительный стопор препятствует случайному включению

    • конструкция и детали изготовлены с высокой точностью, что обеспечивает сохранение заявленных технических характеристик в течение длительного срока эксплуатации

    • эргономичная рукоятка с резиновой накладкой снижает воздействие вибрации на руки оператора

    Комплектация


    Пневматическая зачистная машина, игольчатая — 1 шт.
    Упаковка (коробка,картон) — 1 шт.

    Аксессуары (опция)


    Набор игл 2х180 мм для MIGHTY SEVEN SN-2110 29 предметов
    Набор игл 3х180 мм для MIGHTY SEVEN SN-2110 19 предметов
    Держатель игл 3 мм для MIGHTY SEVEN SN-2110
    Держатель игл 2 мм для MIGHTY SEVEN SN-2110

    D-Link DES-2110

    Коммутатор DES-2110 серии Smart представляет собой экономически эффективное решение для малых рабочих групп и обеспечивает простоту настройки и управления производительностью и безопасностью сети. Этот коммутатор имеет 8 портов Ethernet 10/100BASE-TX и 2 порта Gigabit Ethernet. Он поддерживает функции, важные для приложений интенсивно использующих полосу пропускания, например, очереди приоритетов и VLAN, позволяя реализовать качество сервиса QoS (Quality of Service) и безопасность не требуя настройки сложных функций сетевого управления, обычно предоставляемых в других управляемых коммутаторах.

    8 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
    Коммутатор имеет 8 портов 10/100 Мбит/с, поддерживающих автоопределение типа подключаемого кабеля и автосогласование скорости работы и режима дуплекса. К этим портам можно подключить рабочие станции и принт-серверы, предоставляя каждому устройству выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать любое устройство с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.

    Подключения Gigabit Ethernet 1000BASE-T и SFP
    Порт 1000BASE-T можно использовать для подключения сервера с помощью обычного сетевого кабеля категории 5 на основе медной витой пары, а порт SFP — для создания гибкого подключения uplink Gigabit Ethernet. Можно установить дополнительные трансиверы в слоты SFP для организации соединения малой, средней или большой длины с оптической магистралью сети.

    VLAN для повышения безопасности и производительности
    Коммутатор поддерживает VLAN, позволяя повысить безопасность сети и эффективность использования пропускной способности путем выделения широковещательных доменов и ограничения внутригруппового трафика в пределах своего сегмента. Для сегментации сети поддерживающие VLAN рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, можно сгруппировать в различные виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN).

    Поддержка Quality of Service
    Для приоритезации сетевых пакетов на 2-ом уровне коммутатор поддерживает управления очередями приоритетов 802.1p. Классификация приоритетов пользовательских данных может быть основана на очередях приоритетов пакетов данных. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, и подключать видеосерверы к коммутатору для организации видеоконференций.

    Зеркалирование портов
    Коммутатор поддерживает зеркалирование портов для мониторинга сетевого трафика. Администратор сети может использовать эту функцию в качестве инструмента диагностики или отладки, особенно при отражении атаки. Зеркалирование портов позволяет отслеживать производительность коммутатора и при необходимости изменять ее.

    Tessera Layout & Outline

    Tessera Layout & Outline

    Выберите вашу страну

    Изменить регион Изменить страну

      Перейти на сайт