• Как разобрать фару бош на ваз 2110: 403 — Доступ запрещён – Разборка фары ВАЗ 2110 — Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

    Разборка фары ВАЗ 2110 — Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

    Информация, представленная в этой статье, будет касаться разбору фары ВАЗ 2110. Для чего же нужно разбирать фару? В моем случае, я делал это для того,  чтобы вставить диодную ленту внутрь фары. Также это пригодится  тем, у кого фара потеет. Причины могут быть разные.

     

    Как снять фару с ВАЗ 2110 в этой статье я описывать не буду, так как подробную информацию об этом вы можете найти ЗДЕСЬ.

    Ну что ж, приступим к самому процессу. Для того чтобы разобрать фару ВАЗ 2110 нужно набраться терпения. Так как процесс  разбора просто, но может подзатянуться.

    Сначала рассмотрим, как разобрать фару ВАЗ 2110 (Киржач)

    1. Итак, первым делом нужно снять стекло с фары. Я считаю этот этап самым долгим и опасным. Опасным, потому что при неосторожности можно разбить стекло.

    А) Вставляем в край фары, между стеклом и пластмассовым блоком отвертку или нож.

    Б) При этом появиться небольшая щель, через которую можно вставить канцелярский нож и  начать обрезать герметик.

    В) будьте аккуратны, не спешите, не вставляйте отвертку сильно глубоко, иначе стекло фары просто треснет.

    Г) Проходимся ножом по всему периметру фары. Если герметик не поддается, фару можно прогреть феном.

    Д) Когда по всему периметру фары чуть подрезали герметик, можно аккуратно отвертку утопить больше в глубь фары или вставить отвертку потолще.

    Е) И опять проходимся ножом по всему контуру. (с первой фарой я игрался 2 часа, со второй меньше, то ли опыта набрался, то ли герметика было там меньше. Вторая мне поддалась за пол часа).

    Ж) Когда стекло уже полностью отошло,  снимите его с фары. Будьте аккуратны, так как стекло у меня зацепилось за хромированную пластмасску внутри фары. А она то прикруче сзади фары тремя болтами. Поэтому, если и у вас так случилось, подденьте ее канцелярским ножом, чтобы она отцепилась от стекла.

    Со стеклом разобрались, идем дальше.

    2. Снимаем хромированную вставку. Для этого сзади фары откручиваем 3 болта.

    3. Если вам нужно будет снимать модуль фары и отражатель, то через отверстие для гидрокорректора снимите пружину.

    4. Теперь закрутите регулировочные винты по максимуму, вставьте ручку отвертки и выкрутите регулировочные винты.

    5. Теперь из пластмассового корпуса фары можно достать плату.

    Вот и все, теперь рассмотрим разбор фары ВАЗ 2110 (Bosh). С ней все гораздо проще.

    1. Стекло на фаре Бош снимаемся очень просто, так как оно не проклеено герметиком. Отстегните защелки фары.

    1. Уберите стекло.

    3. Для съема отражателя нужно выкрутить винты регулировки и вытянуть колпачек, который закрывает лампочку ближнего света, для этого подденьте его отверткой с другой стороны.

    Ну и раз вам по какой-то причине выпал такой ремонт, как разборка фары ваз 2110, то советую ознакомится заодно с такими статьями установка светодиодной ленты в фару , задуваем фару ваз 2110 в черный цвет. Таким образом убьете сразу двух зайцев. Ну а на этом все, до новых встреч на vaz2110-remont.ru .

    Как разобрать фару на ваз 2110

    Демонтируем фару на ВАЗ-2110 для замена стекла самостоятельно

    Часто автолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа фары, по причины её повреждения или для разборки других узлов и агрегатов. На ВАЗ-2110 демонтировать световой элемент можно достаточно просто своими руками.

    Видеоматериал расскажет, как правильно снять и разобрать фару, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры демонтажа.

    Необходимый инструмент

    Фара ВАЗ-2110.

    Для начала стоит понимать, что потребуются конструктивные знания автомобиля. Чтобы снять фару с ВАЗ-2110 автомобилисту необходимо собрать инструментарий, а именно ключ на 10 и трещотка с удлинённой головкой.

    Перед работами фару необходимо помыть, чтобы грязь не попала внутрь.

    Процесс демонтажа фары на ВАЗ-2110

    Когда автолюбитель всё собрал, можно приступать непосредственно к процессу снятия:

    • Скидываем с АКБ минус-клемму.
    • Сзади фары отсоединяем колодку проводов. Заодно прокручиваем и вытягиваем корректор фары.

    Отключаем проводку фары и вынимаем корректор.

    • Откручиваем и демонтируем решётку радиатора.

    Откручиваем крепления и демонтируем решетку радиатора.

    • После этого станет доступна непосредственно сама фара, а точнее её крепления. Теперь необходимо выкрутить три болта.

    Откручиваем крепёжные элементы фары.

    • Отщёлкиваем и вынимаем «ресничку» под фарой.

    Отщёлкиваем крепления и вынимаем ресничку с-под фары.

    • Откручиваем болты крепления центральной накладки.

    Откручиваем болты крепления центрального блока реснички.

    • Под ресничкой, найдётся ещё один болт крепления фары. Его необходимо также выкрутить.

    Находим и откручиваем скрытый болт крепления фары.

    • Теперь можно демонтировать фару с автомобиля, потянув её на себя.
    • Если фара производства Киржач, то необходимо открутить от блока поворотник. Он прикреплён двумя винтами.

    При помощи отвёртки откручиваем поворотник от блок-фары.

    Теперь фара снята. Устанавливается блок-фара в обратном порядке к разборе.

    Разборка фары и снятие стекла

    Когда фара, снятая с автомобиля, можно приступить к процессу разборки. Стоит понимать, что за весь период производства автомобиля, внешний вид и корпус фары менялся, поэтому разборка будет разная, но всё же процессы между собой схожи.

    На ВАЗ-2110 устанавливались фары производства Киржач и Бош.

    Рассмотрим, процесс демонтажа по отдельности.

    Киржач

    В разборке фары Киржач, нет ничего сложного. Само стекло приклеено на герметик. Поэтому, чтобы снять его потребуется канцелярский нож. Рассмотрим, поэтапно саму операцию:

    • Берём канцелярский нож и предельно аккуратно разрезаем старый герметик.

    При помощи канцелярского ножа разрезаем герметик, чтобы отсоединить стекло фары.

    • Теперь можно демонтировать стекло. При установке нового стекла необходимо сменить уплотнитель и для склейки применить герметик.

    Старое и новое стекло фары с герметиком.

    • Вынимаем лампочки фары прокрутив их против часовой стрелки.
    • Чтобы снять светорассеиватель, стоит открутить несколько винтов внутри фары и части выпадут сами.
    • Сборка проводится в обратном порядке.

    Бош

    Разборка фары Bosch немного отличается от Киржача, а именно наличием защёлок стекла фары к корпусу.

    Все остальные операции проводятся так само. Как и в случае с фарой Киржач, необходимо применять герметик при сборке, не смотря на наличие защёлок.

    При помощи отвёртки рассоединяем стекло от корпуса.

    Выводы

    Демонтировать и разобрать фару на ВАЗ-2110, как показывает практика, не трудно. Трудности могут возникнуть при сборке, а в особенности при склеивании стекла и корпуса. В остальном особых проблем возникнуть не должно.

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    Демонтаж фары ВАЗ-2110 для замена стекла: фото и видео

    Часто автолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа фары, по причины её повреждения или для разборки других узлов и агрегатов. На ВАЗ-2110 демонтировать световой элемент можно достаточно просто своими руками.

    Видеоматериал расскажет, как правильно снять и разобрать фару, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры демонтажа.

    Необходимый инструмент

    Блок-фара ВАЗ-2110 вблизи клипартБлок-фара ВАЗ-2110 вблизи клипарт

    Фара ВАЗ-2110.

    Для начала стоит понимать, что потребуются конструктивные знания автомобиля. Чтобы снять фару с ВАЗ-2110 автомобилисту необходимо собрать инструментарий, а именно ключ на 10 и трещотка с удлинённой головкой.

    Грязные фары на ВАЗ-2110 авто редакцииГрязные фары на ВАЗ-2110 авто редакции

    Перед работами фару необходимо помыть, чтобы грязь не попала внутрь.

    Процесс демонтажа фары на ВАЗ-2110

    Когда автолюбитель всё собрал, можно приступать непосредственно к процессу снятия:

    1. Скидываем с АКБ минус-клемму.
    2. Сзади фары отсоединяем колодку проводов. Заодно прокручиваем и вытягиваем корректор фары. Фишка питания фары на ВАЗ-2110Фишка питания фары на ВАЗ-2110

      Отключаем проводку фары и вынимаем корректор.

    3. Откручиваем и демонтируем решётку радиатора. Процесс демонтажа решётки радиатора ВАЗ-2110 болты крепления схемаПроцесс демонтажа решётки радиатора ВАЗ-2110 болты крепления схема

      Откручиваем крепления и демонтируем решетку радиатора.

    4. После этого станет доступна непосредственно сама фара, а точнее её крепления. Теперь необходимо выкрутить три болта. Процесс демонтажа фары ВАЗ-2110 крепления фары к кузовуПроцесс демонтажа фары ВАЗ-2110 крепления фары к кузову

      Откручиваем крепёжные элементы фары.

    5. Отщёлкиваем и вынимаем «ресничку» под фарой. Снятие реснички с фары ВАЗ-2110Снятие реснички с фары ВАЗ-2110

      Отщёлкиваем крепления и вынимаем ресничку с-под фары.

    6. Откручиваем болты крепления центральной накладки. Снятие реснички центрального блока ВАЗ-2110Снятие реснички центрального блока ВАЗ-2110

      Откручиваем болты крепления центрального блока реснички.

    7. Под ресничкой, найдётся ещё один болт крепления фары. Его необходимо также выкрутить. Вид сбоку фары без ресничек ВАЗ-2110Вид сбоку фары без ресничек ВАЗ-2110

      Находим и откручиваем скрытый болт крепления фары.

    8. Теперь можно демонтировать фару с автомобиля, потянув её на себя.
    9. Если фара производства Киржач, то необходимо открутить от блока поворотник. Он прикреплён двумя винтами. Снятие поворотника ВАЗ-2110 с блок-фарыСнятие поворотника ВАЗ-2110 с блок-фары

      При помощи отвёртки откручиваем поворотник от блок-фары.

    Теперь фара снята. Устанавливается блок-фара в обратном порядке к разборе.

    Разборка фары и снятие стекла

    Когда фара, снятая с автомобиля, можно приступить к процессу разборки. Стоит понимать, что за весь период производства автомобиля, внешний вид и корпус фары менялся, поэтому разборка будет разная, но всё же процессы между собой схожи.

    На ВАЗ-2110 устанавливались фары производства Киржач и Бош.

    Рассмотрим, процесс демонтажа по отдельности.

    Киржач

    В разборке фары Киржач, нет ничего сложного. Само стекло приклеено на герметик. Поэтому, чтобы снять его потребуется канцелярский нож. Рассмотрим, поэтапно саму операцию:

    1. Берём канцелярский нож и предельно аккуратно разрезаем старый герметик. Снятие стекла фары ВАЗ-2110 КиржачСнятие стекла фары ВАЗ-2110 Киржач

      При помощи канцелярского ножа разрезаем герметик, чтобы отсоединить стекло фары.

    2. Теперь можно демонтировать стекло. При установке нового стекла необходимо сменить уплотнитель и для склейки применить герметик. Стекло фары ВАЗ-2110 с герметиком и без КиржачСтекло фары ВАЗ-2110 с герметиком и без Киржач

      Старое и новое стекло фары с герметиком.

    3. Вынимаем лампочки фары прокрутив их против часовой стрелки.
    4. Чтобы снять светорассеиватель, стоит открутить несколько винтов внутри фары и части выпадут сами.
    5. Сборка проводится в обратном порядке.

    Бош

    Разборка фары Bosch немного отличается от Киржача, а именно наличием защёлок стекла фары к корпусу.

    Все остальные операции проводятся так само. Как и в случае с фарой Киржач, необходимо применять герметик при сборке, не смотря на наличие защёлок.

    Снятие стекла фары ВАЗ-2110 защелки фара БошСнятие стекла фары ВАЗ-2110 защелки фара Бош

    При помощи отвёртки рассоединяем стекло от корпуса.

    Выводы

    Демонтировать и разобрать фару на ВАЗ-2110, как показывает практика, не трудно. Трудности могут возникнуть при сборке, а в особенности при склеивании стекла и корпуса. В остальном особых проблем возникнуть не должно.

    Как снять фару ВАЗ 2110

    Как снять фару ВАЗ 2110

    Существует множество причин, по которым необходимо снять фару с автомобиля. Это может быть ее ремонт, тюнинг или даже замена на новую. В рамках данной статьи, мы разберем вопросы по демонтажу фар от таких производителей, как «Киржач» и «Bosch», с автомобилей ВАЗ 2112, 2111 и 2110.

    Замена фары на ВАЗ 2110 своими руками

    Чтобы произвести замену фары на ВАЗ 2110, вам следует совершить ряд не сложных манипуляций:

    – отсоедините провода от фары и демонтируйте верхнюю решетку радиатора, выкрутив два болта при помощи ключа на десять;
    – отсоедините провода от «поворотников» и демонтируйте гидрокорректор, отжав фиксирующую защелку и повернув агрегат на 90 градусов по направлению движения часовой стрелки;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – выкрутите три крепежных болта фары при помощи ключа на десять и сдвиньте оптику назад;
    – передвиньте ресничку фары в направлении центра на 4 сантиметра, тем самым выведя ее край из точки фиксации на крыле;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – немного открутите два болта, которые отвечают за крепление буфера сверху;
    – демонтируйте ресничку, нажав на накладку снизу;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – выкрутите финальную крепежную гайку, воспользовавшись уже привычным ключом на десять.

    Как разобрать фару ВАЗ 2110 от компании «Киржач»?

    Чтобы разобрать фару автомобиля ВАЗ 2110, которая была произведена на заводе «Киржач», воспользуйтесь нижеследующей инструкцией:

    – просуньте в угол стекла минусовую отвертку;
    – в образовавшееся отверстие просуньте кончик лезвия канцелярского ножа и срежьте герметик по кругу;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – если прорезать герметик не удается, то подогрейте его при помощи бытового фена;
    – выкручиваем 3 крепежных болта и демонтируем отражатель фары;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – через отверстие гидрокорректора вытаскиваем прижимную пружину, после чего демонтируем плату с отражателем и модуль фары, дополнительно выкрутив болты регулировки.

    Видео. Разборка фар ВАЗ 2110 (Киржач)

    Напомню, что в предыдущей статье мы рассказывали почему стучат клапана и как устранить стук. Выполнить можно все своими руками, нужно только подробно ознакомиться со статьей.

    Как разбирается фара ВАЗ 2110 от компании «Bosch»?

    Чтобы разобрать фару автомобиля ВАЗ 2110, которая произведена на заводе Bosch, проведите следующие манипуляции:

    – отстегните крепежные защелки стекла фары и демонтируйте его;

    Как снять фару ВАЗ 2110

    – снимите защитный колпачок лампы ближнего света поддев его отверткой;
    – выкрутите болты регулировки фары и снимите ее отражатель, плату и все остальные запчасти.

    Как снять фару ВАЗ 2110

    Отметим, что так делается только первая разборка фары, во всех же остальных случаях, придется пользоваться канцелярским ножом, как и в случае с фарами от компании «Киржач». Это связано с тем, что резиновая прокладка фар Bosch – одноразовая и при сборке вам придется уплотнять крепление герметиком.

    Как разобрать фару ваз 2110 бош

    Ответ по требованию на ваш запрос ремонт фары ваз 2110 bosch своими руками – милости просим. Раскажем как ремонтировать автомобиль своими руками и какие инструменты нужны для ремонта. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Ремонт автомобиля

    Смех в теме: Бесят люди, которые, выучив пару тройку умных словечек, начинают часто их употреблять, эдакие девианты, формирующие мысли только обсценной лексикой с субъективной интронизацией.

    Опубликовал Админ: по просьбе Джаббара

    Отзыв автовладельца: Цена приемлемая для авто c повышенной проходимостью и внутренним комфортом.

    Информация, представленная в этой статье, будет касаться разбору фары ВАЗ 2110. Для чего же нужно разбирать фару? В моем случае, я делал это для того, чтобы вставить диодную ленту внутрь фары. Также это пригодится тем, у кого фара потеет. Причины могут быть разные.

    Как снять фару с ВАЗ 2110 в этой статье я описывать не буду, так как подробную информацию об этом вы можете найти ЗДЕСЬ.

    Ну что ж, приступим к самому процессу. Для того чтобы разобрать фару ВАЗ 2110 нужно набраться терпения. Так как процесс разбора просто, но может подзатянуться.

    Сначала рассмотрим, как разобрать фару ВАЗ 2110 (Киржач)

    1. Итак, первым делом нужно снять стекло с фары. Я считаю этот этап самым долгим и опасным. Опасным, потому что при неосторожности можно разбить стекло.

    А) Вставляем в край фары, между стеклом и пластмассовым блоком отвертку или нож.

    Б) При этом появиться небольшая щель, через которую можно вставить канцелярский нож и начать обрезать герметик.

    В) будьте аккуратны, не спешите, не вставляйте отвертку сильно глубоко, иначе стекло фары просто треснет.

    Г) Проходимся ножом по всему периметру фары. Если герметик не поддается, фару можно прогреть феном.

    Д) Когда по всему периметру фары чуть подрезали герметик, можно аккуратно отвертку утопить больше в глубь фары или вставить отвертку потолще.

    Е) И опять проходимся ножом по всему контуру. (с первой фарой я игрался 2 часа, со второй меньше, то ли опыта набрался, то ли герметика было там меньше. Вторая мне поддалась за пол часа).

    Ж) Когда стекло уже полностью отошло, снимите его с фары. Будьте аккуратны, так как стекло у меня зацепилось за хромированную пластмасску внутри фары. А она то прикруче сзади фары тремя болтами. Поэтому, если и у вас так случилось, подденьте ее канцелярским ножом, чтобы она отцепилась от стекла.

    Со стеклом разобрались, идем дальше.

    2. Снимаем хромированную вставку. Для этого сзади фары откручиваем 3 болта.

    3. Если вам нужно будет снимать модуль фары и отражатель, то через отверстие для гидрокорректора снимите пружину.

    4. Теперь закрутите регулировочные винты по максимуму, вставьте ручку отвертки и выкрутите регулировочные винты.

    5. Теперь из пластмассового корпуса фары можно достать плату.

    Вот и все, теперь рассмотрим разбор фары ВАЗ 2110 (Bosh). С ней все гораздо проще.

    1. Стекло на фаре Бош снимаемся очень просто, так как оно не проклеено герметиком. Отстегните защелки фары.

    3. Для съема отражателя нужно выкрутить винты регулировки и вытянуть колпачек, который закрывает лампочку ближнего света, для этого подденьте его отверткой с другой стороны.

    Выполнить тюнинг фар на свой ВАЗ-2110 своими руками не составит труда, если с умом подойти к этой процедуре. В таком случае результат порадует владельца, а его ранее непривлекательный автомобиль будет смотреться гораздо современнее. Главное в этом деле – четко следовать инструкции, дабы не допустить ошибок.

    Данная марка, как правило, имеет оптику таких видов, как «Киржач» и «Бош». Процедура демонтажа старых фар состоит из таких этапов:

    1. Сначала необходимо выполнить отсоединение колодок с проводами и снять верхнюю часть с решетки радиатора. Для этого берется ключ на 10.
    2. После этого нужно снять коробки с проводами, подключаемыми к указателям поворотов. Сразу после этого вытаскивают гидрокорректор фары путем использования специальной защелки.
    3. Далее надо открутить болты крепления фар и вывести край заводской «реснички» с места, где она зацеплена с крылом.
    4. После выполнения данных работ аккуратно вытаскивается непосредственно фара машины.

    Это мы рассмотрели процедуру снятия фары «Бош». Теперь выясним, каким образом снять оптику «Киржач». Данная работа состоит из следующих этапов:

    • просовывается плоская отвертка в угол фары, а также канцелярский нож, которым срезается герметик. Если же этим инструментом не получается срезать, можно воспользоваться строительным феном;
    • затем приступаем к снятию отражателя. Выполняется это так: откручиваются по периметру 3 болта и отстегиваются 4 защелки;
    • далее фары осторожно снимаются.

    Как мы видим, снять фары на авто ВАЗ-2110 абсолютно несложно.

    Иная ситуация обстоит с модернизацией оптики. Здесь очень важно понимать, что подойдет в конкретном случае, а что – нет. Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Тюнинг фар на ВАЗ-2110 своими руками: тонировка

    После выполнения демонтажа старых фар необходимо снять пружину в отверстии гидрокорректора. Далее выкручивается регулировочный винт, после чего вынимается модуль оптики с отражателем. Перед тем как приступить к окрашиванию детали, необходимо ее хорошенько очистить. Для этого подойдет обезжиривающий грунт. Выполнять покраску эмалью нежелательно, поскольку внутри фары всегда очень высокая температура. В данном случае отлично подойдет жароустойчивая краска. Непосредственно процедуру окрашивания желательно проводить в сухом помещении, очень осторожно, держа на расстоянии от себя данную деталь.

    «Ангельские глазки» – новый вид тюнинга

    Самостоятельно установить «ангельские глазки» на машину вовсе не сложно. Есть несколько вариантов этой процедуры:

    • купить готовые изделия;
    • сделать их самостоятельно, используя светодиодную ленту;
    • сделать самим с применением прозрачной трубки.

    Как показывает практика, намного лучше собственноручно сделать «ангельские глазки», так как в магазинах продают весьма некачественные и недолговечные изделия. Можно купить готовую светодиодную ленту и приклеить ее на внутреннюю часть оптики специальным клеем либо герметиком. Но все же эффективнее и ярче будет, если использовать светодиодное кольцо из пластиковой трубки.

    Работа в данном случае состоит из таких этапов:

    1. Для начала разогревается пластиковая трубка при помощи строительного фена. Это необходимо выполнить для того, чтобы она хорошо гнулась. Однако также нужно понимать, что если сильно перегреть изделие, то оно деформируется.
    2. После этого плоскогубцами следует отогнуть трубку вокруг банки, таким образом получится ровный круг.
    3. Когда деталь охладится, выполняется отпиливание краев.
    4. По такой же схеме собираются резисторы и светодиоды. Концы важно хорошенько отшлифовать.
    5. Затем ножовкой выполняются насечки по периметру примерно на расстоянии 2-2,5 мм. Концы закрываются фольгой и специальной трубкой.
    6. Далее сделанное кольцо крепится на клей вокруг линзы оптики. Важно, чтобы насечки были с внутренней стороны.

    Если четко следователь инструкции и правильно выполнить все этапы работы, обновленная фара будет иметь весьма презентабельный вид и сможет прослужить без замены около 7 лет.

    Как снять фару на ВАЗ 2110: устройство и замена стекла своими руками

    Содержание:

    1. Виды оборудования освещения
    2. Демонтаж
    3. Разборка
    4. Снятие стекла

    Повреждения, желание провести тюнинг, заменить старые устройства на новые. Вот самые распространенные причины, из-за которых автомобилисты начинают задумываться о том, как снять фару на ВАЗ 2110. В нашем сегодняшнем материале мы разберемся в нюансах светового оборудования на отечественной «десятке», расскажем о процедуре демонтажа устройства, а также о снятии стекло с головной оптики.

    ТюнингованныеТюнингованные

    Виды оборудования освещения

    Световые приборы, установленные на автомобиле ВАЗ 2110, могут быть от двух разных производителей – отечественный Киржач и зарубежный, а точнее немецкий, Bosch. Причем тип используемых фар напрямую зависит от года выпуска автомобиля.

    Оптика BoschОптика Bosch

    Оба устройства имеют в своей конструкции блок, включающий в себя ближний и дальний свет, габариты и поворотные указатели. То есть принципиальных отличий между ними нет, но определенные нюансы знать вам будет полезно.

    1. Оборудование от отечественного производителя Киржач характеризуется посадкой стекла на герметик, что вызывает определенные сложности при замене. Также место ближнего света оснащается линзой. Это делает поток ограниченным, но более целенаправленным по сравнению с немецким аналогом.
    2. В случае с Bosch, стекла фиксируются специальными защелками, а герметизация выполняется при помощи резиновых прокладок. Снимать их проще. А вот линзы для ближнего света отсутствуют. Здесь стоит отражатель, из-за которого границы свечения получаются более размытыми.

    Многие считают, что Киржач превосходит оптику от Bosch по многим характеристикам. Но это мнение можно назвать спорным.

    А вот что касается демонтажа и замены, здесь немецкие устройства выступают явным фаворитом, поскольку разбирать их гораздо проще.

    Демонтаж

    ЗаменаЗамена

    Чтобы решить вопрос с заменой, для начала потребуется демонтировать блок фары. Следуя достаточно простой инструкции, вы быстро поймете устройство, и сможете ее снять.

    1. Отключите минусовую клемму от вашей аккумуляторной батареи. Так вы обесточите автомобиль, тем самым обезопасите себя от электричества.
    2. Снимите с радиатора облицовку.
    3. Отключите от фонаря колодки с проводами. Не забудьте отключить и со второго.
    4. Теперь прижмите защелку на цилиндре гидрокорректора, поверните его по часовой стрелке на 90 градусов, что позволит извлечь элемент с посадочного места. Также вы увидите там шланги. Их отключать не стоит. Они мешать вам не будут.
    5. Блок фара держится на трех болтах, которые откручиваются обычным ключом.
    6. Сдвиньте фонарь назад, а затем в бок, двигаясь по отношению к центру автомобиля. Двигайте до тех пор, пока крючок не выйдет из зацепления с крылом.
    7. Верхние болты на бампере придется ослабить. Полностью их демонтировать не нужно.
    8. Прижмите накладку снизу, чтобы фланец вышел из зацепления с буфером. Так вы сможете снять накладку.
    9. Снизу расположена гайка, которая ее удерживает. Ее надо открутить.
    10. Теперь выдвигайте блок фару на себя, отключайте колодку от поворотников. Все, устройство демонтировано.

    Разборка

    После снятия устройства, его можно заменить на новое, отремонтировать старое или провести тюнинг оптики. Тут уже решение полностью зависит от ваших нужд и пожеланий.

    ЗапотевшаяЗапотевшая

    Разборка блок фары — дело не хитрое. Но имеются свои особенности:

    • Открутите два винта, которые отвечают за крепление;
    • Выведите из зацепления с фарами два крючка, расположенные на поворотных указателях;
    • Таким образом, оптика разбирается на две составляющие части.

    Снятие стекла

    На самом деле замена стекла фары на ВАЗ 2110 — это мероприятие не из редких. Оно может потребоваться в том случае, если на стекле образовалось большое количество микротрещин, оно стало мутным или попросту треснуло от удара, столкновения или неаккуратной парковки.

    Меняем стеклоМеняем стекло

    Процедура снятия зависит от того, с фонарем чьего производства вы имеете дело.

    Замена стекла на оптике Bosch выглядит достаточно просто. Вам необходимо отжать защелки, после чего стекло легко снимается.

    Но при установке нового не забудьте посмотреть, в каком состоянии находится уплотнительная резинка. Это расходный элемент, который лучше сразу заменить. Дополнительно мастера советуют использовать герметик. Подобная процедура не обязательная, но улучшает качество установки и защищает внутреннее пространство фары от того же конденсата, к примеру.

    Но если у вас Киржач, немного сочувствуем. В данной ситуации извлечь стекло будет заметно труднее. Но это не делает процедуру невозможной.

    1. Вооружитесь плоской отверткой, вставьте ее в угол стекла. Так вы сделаете своего рода щель.
    2. Второй рукой возьмите острый канцелярский нож, срезая тем самым герметик.
    3. Если герметик прочно застыл, попробуйте нагреть его обычным феном. Поспешите со снятием, поскольку состав быстро застынет.
    4. В любом случае, поковыряться в фаре вам придется. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить стекло. Если же оно уже треснуло и подлежит замене, можно прибегнуть к более агрессивным методам демонтажа стекла.
    5. Выполняя установку нового стекла, воспользуйтесь более мягким герметиком, который применяется в строительстве.

    Заменить фары не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Подобный ремонт имеет свои нюансы и особенности, но если следовать инструкции и быть аккуратным, у вас все обязательно получится сделать своими собственными руками.

    Загрузка ... Загрузка …
  • Схема блок предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов: Предохранители и реле ВАЗ 2110, 2111, 2112 – 403 — Доступ запрещён

    Ваз 2110 блок предохранителей и реле

    Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме монтажного блока Ваз 2110: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

    Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов – очистители ветрового стекла, заднего стекла (Ваз 2111, 2112), фар (если установлены) – защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска топлива (двигатели Ваз 2111, 2112) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель Ваз 2110), пуска двигателя, «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

    Схема блока предохранителей Ваз 2110

    Расположение реле Ваз 2110: К1 – реле контроля исправности ламп, К2 – реле очистителя ветрового стекла Ваз 2110, К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, К4 – реле включения ближнего света фар, К5 – реле включения дальнего света фар, К6 – дополнительное реле, К7 – реле включения обогрева заднего стекла, К8 – резервное реле, F1 — F20 – плавкие предохранители.

    Большинство предохранителей и реле Ваз 2110 находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля левее и выше педального узла. Номинальный ток предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице. При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек.

    Электросхема соединений монтажного блока Ваз 2110 реле и предохранителей

    Наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, внутренняя цифра – условный номер штекера, К1 – К8 – реле.

    Цветная схема условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока Ваз 2110 и присоединяемые к ним провода

    Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель замок зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства.

    На автомобилях Ваз 2110 с двигателями 2111 и 2112 имеется жгут проводов системы впрыска топлива, устанавливаемый взамен жгута системы зажигания двигателя 2110. Реле и предохранители системы впрыска Ваз 2110 находятся возле контроллера, под консолью панели приборов справа.

    Расположение предохранителей по номерам в блоке Ваз 2110

    Номер предохранителя Ваз 2110 (номинальный ток) Защищаемые цепи Ваз 2110
    F1 (5 A) Лампы фонарей освещения номерного знака
    Лампы освещения приборов
    Контрольная лампа габаритного света
    Лампа освещения багажника
    Лампа габаритного света левого борта
    F2 (7,5 A) Левая фара (ближний свет)
    F3 (10 A) Левая фара (дальний свет)
    F4 (10 A) Правая противотуманная фара
    F5 (30 A) Электродвигатели стеклоподъемников дверей
    F6 (15 A) Переносная лампа
    F7 (20 A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
    Предохранитель звукового сигнала Ваз 2110
    F8 (20 A) Элемент обогрева заднего стекла
    F9 (20 A) Клапан рециркуляции
    Очистители и омыватели ветрового заднего стекла и фар 2110
    Обмотка реле включения обогрева заднего стекла
    F10 (20 A) Резервный
    F11 (5 A) Лампы габаритного света правого борта
    F12 (7,5 A) Правая фара (ближний свет)
    F13 (10 A) Правая фара (дальний свет).
    Контрольная лампа включения дальнего света фар
    14 (10 A) Левая противотуманная фара
    F15 (20 A) Электрообогрев сидений
    Блокировка замка багажника
    F16 (10 A) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) — реле поворотов Ваз 2110
    Контрольная лампа аварийной сигнализации
    F17 (7,5 A) Лампа освещения салона
    Лампа индивидуальной подсветки
    Лампа подсветки выключателя зажигания
    Лампы стоп-сигнала
    Часы (или маршрутный компьютер)
    F18 (25 A) Лампа освещения вещевого ящика
    Контроллер отопителя
    Предохранитель прикуривателя Ваз 2110
    F19 (10 A) Блокировка замков дверей
    Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
    Указатели поворота с контрольными лампами
    Лампы света заднего хода
    Обмотка возбуждения генератора
    Блок индикации бортовой системы контроля
    Комбинация приборов Ваз 2110
    Часы (или маршрутный компьютер)
    F20 (7,5 A) Лампы задних противотуманных огней

    Как снять монтажный блок с Ваз 2110

    Для снятия или установки блока предохранителей и реле Ваз 2110 необходимо отсоединить провод минус от аккумулятора.

    Нажав на выключатель защелки крышки монтажного блока, опускаем крышку с монтажным блоком вниз и крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления защелки затем снимаем защелку

    Вынимаем блок реле Ваз 2110 из крышки и переворачиваем его

    Отсоединяем колодки с проводами от монтажного блока и вынимаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110. Заменить предохранители и реле Ваз 2110 можно, не снимая монтажный блок. Для наглядности эту операцию показываем на демонтированном блоке.

    Для замены предохранителей вынимаем щипцы и снимаем ими предохранитель или реле. Устанавливаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110 в обратной последовательности снятию.

    Где находится предохранитель в ВАЗ-2110 на печку — какой отвечает?

    Отопитель салона автомобиля — это один из главных элементов, который обеспечивает комфорт и уют в салоне машины для водителя и пассажиров в зимний период. Параллельно, функционирование печки влияет на уровень безопасности транспортного средства на дороге, так как система отопления салона отвечает за качественный обдув ветрового и боковых стёкол тёплым воздухом, удаляя при этом с них изморозь и влагу.

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 406
    Источник: https://remam.ru/vozdsys/zamena-predohranitelya-pechki-vaz-2110.html

    Причины перегорания предохранителя

    Все предохранители на ВАЗ-2110 плавкого типа. При превышении номинальной силы тока нить предохранителя разогревается и расплавляется. Контакт прерывается до того, как скачок в бортовой сети нанесет вред электрооборудованию авто.

    В случае с предохранителем печки ВАЗ-2110 причин для перегорания может быть несколько.

    1. Неправильный выбор предохранителя. Для печки салона автомобиля ВАЗ-2110 нужен предохранитель на 25 ампер.
    2. Короткое замыкание. Явление, при котором цепь от положительной клеммы АКБ до отрицательной замыкается сама на себя без сопротивления (потребителя энергии). При этом происходит резкий скачок силы тока. Чаще всего наблюдается ситуация, при которой изоляция плюсового провода перетирается или надламывается, и провод замыкается на массу авто. В случае с отопителем салона ВАЗ-2110 это обычно происходит в районе монтажного блока, возле подключения колодок к регулятору или на пути к электродвигателю.
    3. Скачок напряжения в цепи. Некорректная работа регулятора напряжения на генераторе или сбои в работе энергоемкого электрооборудования авто приводят к скачкам напряжения.
    4. Сбои в работе регулятора отопителя. Технически скорость вращения электродвигателя печки регулируется посредством комбинирования резисторов с различным сопротивлением в цепь. Контактные пластинки внутри этого ступенчатого реостата в некоторых случаях разрушаются и замыкают контакты хаотично, что и приводит к неисправности и перегоранию предохранителя.
    5. Проблемы с электродвигателем отопителя. Есть поломки, при которых электромотор при пуске начинает брать на себя больше тока, чем ему требуется для штатной работы. В этом случае предохранитель может перегореть.

    Предохранитель печки перегорает, потому что в электрической цепи есть участок, периодически создающий короткое замыкание. Если это происходит систематически, нужно пересмотреть проводку и контакты на колодках.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1897
    Источник: http://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-zamenit-predohranitel-pechki-vaz-2110-svoimi-rukami/

    3. Блок реле в центральной консоли


    Схема дополнительного блока реле с левой стороны центральной консоли
    Обозначение и нумерация реле и блоков управления в центральной консоли
    Расположение блока реле в машине

    Обозначения

    № элем.

    Артикул

    Назначение

    Блок управления центральным замком

    Блок иммобилизатора

    Реле включения задних противотуманных фонарей

    Смотрите так же
    Модельный ряд ВАЗ 2110

    Оцените полезность материала:

     Спасибо! Ваш голос учтен! 

    Удобно ли расположен монтажный блок с реле и предохранителями?В опросе еще никто не ответил, станьте первым.

    Технический отдел AG
    Об авторах

    Дополнительно

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 638
    Источник: https://autogener.ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110.php

    2. Блок реле и предохранителей в центральной консоли


    Схема блока реле и предохранителей в центральной панели приборов
    Обозначение и нумерация в блоке
    Расположение блока реле и предохранителей в консоли

    Предохранители

    № пред.

    Ампер

    Назначение

    15 А

    модуля зажигания, контроллера

    15 А

    клапана продувки адсорбера, датчика скорости автомобиля, датчика кислорода (подогрева) и датчика расхода воздуха

    15 А

    топливный насос, форсунки

    Реле

    № реле.

    Артикул

    Назначение

    электровентилятора

    электробензонасоса

    зажигания

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 580
    Источник: https://autogener.ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110.php

    1. Основной монтажный блок с предохранителями и реле


    Схема основного монтажного блока предохранителей и реле
    Обозначения предохранителей и реле монтажного блока
    Открытая крышка монтажного блока
    Расположение монтажного блока в машине

    Реле

    № реле.

    Артикул

    Назначение

    К1

    реле контроля исправности ламп

    К2

    реле очистителя ветрового стекла

    K3

    реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

    К4

    реле включения ближнего света фар

    К5

    реле включения дальнего света фар

    К6

    дополнительное реле

    К7

    реле включения обогрева заднего стекла

    K8

    резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ-2110 не устанавливается)

    Предохранители

    № пред.

    Ампер

    Назначение

    F1

    5 А

    Лампы освещения: номеров, приборов, габаритов на приборной панели, левые габариты, подсветка багажника 

    F2

    7,5 А

    Ближний свет в левой фаре

    F3

    10 А

    Дальний свет в левой фаре

    F4

    10 А

    Правая передняя противотуманная фара

    F5

    30 А

    Стеклоподъемники дверей

    F6

    15 А

    Переносная лампа, прикуриватель

    F7

    20 А

    Вентилятор радиатора, звуковой сигнал

    F8

    20 А

    Обогрев заднего стекла

    F9

    20 А

    Омыватель и очиститель лобового стекла

    F10

    20 А

    Резервый

    F11

    5 А

    Габарит с правой стороны

    F12

    7,5 А

    Ближний свет в правой фаре

    F13

    10 А

    Дальний свет в правой фаре

    F14

    10 А

    Противотуманная фара, левая

    F15

    20 А

    Обогрев сидений

    F16

    10 А

    Аварийный сигнал, поворотники

    F17

    7,5 А

    Стоп сигнал, подсветка замка зажигания, освещение салона

    F18

    25 А

    Прикуриватель, подсветка бардачка, отопитель салона

    F19

    10 А

    Лампа заднего хода, контроль исправности стоп сигнала

    F20

    7,5 А

    Задние противотуманные фары

    Предохранитель задних противотуманных фар


    Схема дополнительного предохранителя
    Расположение дополнительного предохранителя в монтажном блоке

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1956
    Источник: https://autogener.ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110.php

    Особенности замены предохранителя печки ВАЗ-2110

    Замена предохранителя не отличается сложностью и занимает не более пятнадцати минут. Предварительно, перед проведением работ отключите питание аккумулятора. Защитное устройство находится в монтажно-релейном блоке, расположенном с левой стороны рулевой колонки. Блок вмонтирован в приборную панель. Чтобы до него добраться, надо нажать на выключатель защёлки крышки монтажного блока. Для снятия крышки, необходимо открутить саморез крепления защёлки. Обозрению откроется блок защитных элементов. Доступ к защитным деталям хороший, потому изымать блок со штатного места необязательно.

    За систему отопления отвечает предохранитель F18 с номинальным током 25 ампер. Демонтировать перегоревшую деталь надо с помощью специального пинцета, который находится в комплекте монтажного блока. На её место устанавливается новый, предварительно купленный защитный элемент. Его необходимо слегка придавить, чтобы он зашёл в посадочное гнездо. На этом замену можно считать завершённой. Остаётся только установить на место крышку блока и закрыть её.

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1083
    Источник: https://remam.ru/vozdsys/zamena-predohranitelya-pechki-vaz-2110.html

    Схема монтажного блока предохранителей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 60
    Источник: https://www.vlade.ru/blok-predohraniteley-vaz-2110-shema-i-podklyuchenie-raspolozhenie.html

    Подведём итоги

    Заменить предохранитель печки на ВАЗ-2110 не составит особого труда даже начинающему водителю, главное, знать, где находится требуемый элемент. Проводите замену защитного устройства только после выявления и устранения неполадок в отопительной системе автомобиля.

    Выполняйте регулярные технические диагностики исправности основных элементов отопителя, чтобы избежать неполадок в работе печки и предотвратить перегорание предохранителя.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 450
    Источник: https://remam.ru/vozdsys/zamena-predohranitelya-pechki-vaz-2110.html

    Схема подключения и распиновка разъемов блока предохранителей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 82
    Источник: https://www.vlade.ru/blok-predohraniteley-vaz-2110-shema-i-podklyuchenie-raspolozhenie.html

    Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 7152
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. http://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-zamenit-predohranitel-pechki-vaz-2110-svoimi-rukami/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1897 (27%)
    2. https://autogener.ru/services/instructions/shema-predohranitelej-vaz-2110.php: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3174 (44%)
    3. https://remam.ru/vozdsys/zamena-predohranitelya-pechki-vaz-2110.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 1939 (27%)
    4. https://www.vlade.ru/blok-predohraniteley-vaz-2110-shema-i-podklyuchenie-raspolozhenie.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 142 (2%)

    Расположение предохранителей и реле ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

    Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке

    Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в таблице «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями» цепи, которые защищает данный предохранитель.

    Номер предохранителя

    Сила тока, А

    Защищаемые цепи

    F1

    5

    Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта

    F2

    7,5

    Левая фара (ближний свет)

    F3

    10

    Левая фара (дальний свет)

    F4

    10

    Правая противотуманная фара

    F5

    30

    Электродвигатели стеклоподъемников дверей

    F6

    15

    Переносная лампа

    F7

    20

    Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал

    F8

    20

    Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла

    F9

    20

    Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла

    F10

    20

    Резервный

    F11

    5

    Лампы габаритного света правого борта

    F12

    7,5

    Правая фара (ближний свет)

    F13

    10

    Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света

    F14

    10

    Левая противотуманная фара

    F15

    20

    Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника

    F16

    10

    Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации

    F17

    7,5

    Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)

    F18

    25

    Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель

    F19

    10

    Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)

    F20

    7,5

    Лампы задних противотуманных фонарей

    Предохранители ваз 2110 схема и расположение: подробно в картинках!

    Одним из основных элементов электрической системы вашего ВАЗ 2110 являются предохранители. Они отвечают за предотвращение скачков напряжения и недопущения возможности короткого замыкания в электрических цепах.

    Основной блок предохранителей на «десятке» расположен в салоне автомобиля, слева от колонки руля в нижней части. На приведенной ниже фотографии изображен внешний вид предохранительного блока и условные обозначения.

    Схема предохранителей Ваз 2110 Схема предохранителей Ваз 2110

    Итак, рассмотрим, за какие участки электрической цепочки отвечают устройства, расположенные в предохранительном блоке.

    Помимо собственно предохранителей плавкого типа в этом корпусе конструкционно находятся и некоторые реле, отвечающие за работу электрических узлов.

    • К1 – корпус релейного устройства, контролирующего исправное состояние ламп освещения;
    • К2 – корпус релейного устройства, регулирующего работу дворников;
    • K3 – корпус релейного устройства, прерывающего электроток, идущий на лампы поворота;
    • К4 – корпус релейного устройства, включающего фары ближнего освещения;
    • К5– корпус релейного устройства, включающего фары дальнего освещения;
    • К6 – корпус дополнительного релейного устройства;
    • К7 – корпус релейного устройства, включающее систему подогрева заднего ветровика;
    • K8 – корпус резервное релейного устройства;

    Под обозначения ми от F1 до F20 – размещена система плавких предохранительных устройств. Значительная часть электрических цепей вашего авто защищено предохранительными узлами. Каждый из них рассчитан на определенную силу тока. Без защиты остаются электроцепи, отвечающие за зарядку аккумулятора, ведущие к генераторной системе, к системе зажигания и запуска мотора.

    Для того чтобы обнаружить и заменить неисправный предохранитель рекомендуем вам воспользоваться специальной таблицей. Для замены рекомендуем использовать оригинальные предохранительные элементы. Часть предохранителей, представленных в таблице, на вашем автомобиле могут отсутствовать. Это связано с особенностями комплектации электрическими устройствами конкретной модели.

    [stextbox id=»grey»]Никогда не используйте самодельные перемычки. Вы можете просто вывести из строя полностью электрическую цепь того или иного узла.[/stextbox]

    Итак, рассмотрим предназначение каждого из элементов предохранительного блока ВАЗ 2110:

    Таблица электроцепей, оснащенных предохранительными устройствами на модели ваз 2110

    № предохранителя

    Сила тока, в амперах

    Защищаемая электроцепь

    F1

    5

    Цепь лампочек, освещающих регистрационный знак, лампочек, освещающих приборную панель, лампочек освещения габаритов, освещения багажного отсека и освещающих габариты левой части авто.

    F2

    7,5

    Цепь лампочки ближнего освещения левой стороны

    F3

    10

    Цепь лампочки дальнего освещения  левой стороны

    F4

    10

    Цепь лампочки противотуманного освещения левой стороны

    F5

    30

    Цепь электродвигателей стеклоподъемника обоих сторон машины

    F6

    15

    Цепь лампочки-переноски

    F7

    20

    Цепь электрического двигателя системы обдува мотора, цепь подачи звукового сигнала

    F8

    20

    Цепь узла подогрева заднего ветровика.

    F9

    20

    Цепь рециркуляционного клапанного узла. Цепь узла очистки и омывания лобовика и фар, корпус реле, включающего обогрев заднего ветровика

    F10

    20

    Зарезервированное предохранительное устройство

    F11

    5

    Цепь лампочек  габаритов освещения правой части

    F12

    7,5

    Цепь лампочки ближнего освещения правой стороны

    F13

    10

    Цепь лампочки  дальнего освещения правой стороны и контрольной лампочки дальнего освещения.

    F14

    10

    Цепь левой лампочки противотуманного освещения

    F15

    20

    Цепь электрического обогрева кресел и блокирования замка багажного отсека

    F16

    10

    Цепь реле-прерывателя поворотников и аварийки. Цепь лампочки контроля аварийки

    F17

    7,5

    Цепь лампочки, освещающей салон, лампочки персонального света, лампочки подсветки ключа зажигания и стоп-сигнала, указателя времени или маршрутного компьютерного устройства

    F18

    25

    Цепь лампочки, освещающей бардачок и цепи отопления и системы прикуривания.

    F19

    10

    Цепь, блокирующая дверные запорные узлы. Цепь управления реле, контролирующим лампочек стоп-сигналов и габаритных огней. Цепь поворотников и их контрольных лампочек, цепь лампочек движения назад, возбуждающей обмотки генерирующей системы, цепь блока контрольной системы автомобиля, приборной системы, часов или маршрутного компьютерного устройства.

    F20

    7,5

    Цепь лампочек задних огней противотуманного освещения

    Видео — предохранители на Ваз 2110

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Ваз 2110 блок предохранителей и реле

    Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме монтажного блока Ваз 2110: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

    Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов – очистители ветрового стекла, заднего стекла (Ваз 2111, 2112), фар (если установлены) – защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска топлива (двигатели Ваз 2111, 2112) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм 2 ). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель Ваз 2110), пуска двигателя, «генератор — выключатель зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

    Схема блока предохранителей Ваз 2110

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Расположение реле Ваз 2110:К1 – реле контроля исправности ламп, К2 – реле очистителя ветрового стекла Ваз 2110, К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, К4 – реле включения ближнего света фар, К5 – реле включения дальнего света фар, К6 – дополнительное реле, К7 – реле включения обогрева заднего стекла, К8 – резервное реле, F1 — F20 – плавкие предохранители.

    Большинство предохранителей и реле Ваз 2110 находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля левее и выше педального узла. Номинальный ток предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице. При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек.

    Электросхема соединений монтажного блока Ваз 2110 реле и предохранителей

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, внутренняя цифра – условный номер штекера, К1 – К8 – реле.

    Цветная схема условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока Ваз 2110 и присоединяемые к ним провода

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель замок зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства.

    На автомобилях Ваз 2110 с двигателями 2111 и 2112 имеется жгут проводов системы впрыска топлива, устанавливаемый взамен жгута системы зажигания двигателя 2110. Реле и предохранители системы впрыска Ваз 2110 находятся возле контроллера, под консолью панели приборов справа.

    Расположение предохранителей по номерам в блоке Ваз 2110

    Номер предохранителя Ваз 2110 (номинальный ток)

    Защищаемые цепи Ваз 2110

    Как снять монтажный блок с Ваз 2110

    Для снятия или установки блока предохранителей и реле Ваз 2110 необходимо отсоединить провод минус от аккумулятора.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапановСхема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапановСхема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Нажав на выключатель защелки крышки монтажного блока, опускаем крышку с монтажным блоком вниз и крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления защелки затем снимаем защелку

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Вынимаем блок реле Ваз 2110 из крышки и переворачиваем его

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Отсоединяем колодки с проводами от монтажного блока и вынимаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110. Заменить предохранители и реле Ваз 2110 можно, не снимая монтажный блок. Для наглядности эту операцию показываем на демонтированном блоке.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапановСхема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапановСхема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Для замены предохранителей вынимаем щипцы и снимаем ими предохранитель или реле. Устанавливаем монтажный блок предохранителей Ваз 2110 в обратной последовательности снятию.

    Натяжение цепи Ваз 2107

    Чем отполировать лобовое стекло своими руками

    Как на Форд Фокус 2 поменять моторное масло

    Замена ремня генератора Рено Логан

    Ремонт печки Ваз 2114

    Снятие и разборка трамблера Ваз 2110

    Схема электрооборудования Ваз 2110

    Cхема электрооборудования Ваз 2110 Январь-4

    © 2014-2015 Все права защищены. Незаконное копирование запрещено.

    Блок предохранителей Ваз 2110 — инжектор, 8 клапанов

    Безопасность в автомобиле — прежде всего. Это касается не только безопасности движения, но и безопасности эксплуатации. Электрооборудование ВАЗ 2110 — не самое заковыристое в мире, но даже самый простой автомобиль требует средств защиты электрических цепей от короткого замыкания. Сегодня мы разберемся в предохранителях десятки с разными двигателями и коснемся особенностей электрической схемы.

    Принцип работы предохранителей

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2110 далеко не ушел от прадедовских ВАЗ 2101 — все та же однопроводная схема, где роль минусового провода играет кузов автомобиля. Схема выгодна тем, что позволяет уменьшить количество проводников, однако имеет и свои недостатки. Основной из них в том, что при отсутствии контакта с основной массой на кузов, практически все электрооборудование автомобиля тухнет.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Как бы там ни было, а законы электротехники никто не отменял и при соприкосновении положительно заряженного проводника и отрицательного, без нагрузки, неминуемо возникает короткое замыкание. Оно приводит к выходу из строя электроприборов на борту, перегреву проводников, оплавлению изоляции и может служить причиной пожара. Поэтому и приходится усложнять себе жизнь плавкими предохранителями.

    За что отвечают предохранители

    Предохранитель в любой электрической цепи необходим для того, чтобы противостоять замыканию. Он в состоянии разомкнуть цепь, при этом его плавкая вставка от температуры нагрева разрушается и такой предохранитель не пригоден к использованию. В электрической схеме ВАЗ 2110 масса электрических цепей, которые разделены на группы в соответствии с рабочей нагрузкой. Каждой труппе цепей соответствует свой номинальный рабочий ток, при превышении которого, предохранитель разрушается и принудительно размыкает цепь.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Также все цепи в электросхеме ВАЗ 2110 условно разделены на основные и вспомогательные. К основным, постоянно действующим, независимо от количества включенных приборов, относят только несколько:

    • цепь системы зажигания;
    • цепь системы питания;
    • звуковой сигнал;
    • габаритные огни, дальний и ближний свет фар;
    • стоп-сигнал.Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Практически, все эти цепи постоянно находятся под нагрузкой и, учитывая их жизненную важность, они также разделены на более мелкие цепи, за которые отвечает каждый отдельный предохранитель.

    Особенности 8 и 16-клапанных двигателей ВАЗ 2110

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Предохранители скомпонованы в блок предохранителей ВАЗ 2110 Инжектор 8 клапанов и инжектор 16 клапанов — фактически идентичные схемы. Блок предохранителей ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов, отличия которого заключаются только в применении иного управляющего модуля (Январь или Bosch), ничем не отличается с виду и цепи, по которым распределены предохранители, идентичны. Отличия только в схеме управления двигателем.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Вместе с предохранителями конструкторам удалось скомпоновать, правда, в нескольких блоках, управляющие реле блока предохранителей для основных потребителей электричества на борту.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Чтобы долго не расписывать предназначение каждого из предохранителей отдельно и нумерацию штекеров, мы представили красноречивую таблицу, в которой обозначены абсолютно все предохранители электрической схемы ВАЗ 2110.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Цепи, не защищенные предохранителями

    Однако без защиты остаются некоторые цепи, которые считаются наиболее нагруженными:

    • цепь, проводящая ток от зарядного реле до АКБ;
    • силовой провод пусковой;
    • локальные цепи в самих электроприборах.Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Все остальные цепи защищены предохранителями определенного номинала, которому необходимо строго следовать при замене. Предохранители не являются взаимозаменяемыми — для наглядности они имеют разные цвета и каждому из цветов соответствует свой ампераж.

    Как менять предохранители

    Замена предохранителей необходима в том случае, когда какой-либо прибор теряет работоспособность. В большинстве случаев причину поломки ищут, начиная с предохранителя, а только потом, убедившись, что предохранитель сгорел, занимаются ремонтом цепи или прибора. Менять предохранитель без выяснения причин выхода его из строя запрещается, тем более запрещено заменять предохранитель более высоким по номиналу. Это может привести к выходу из строя всей цепи, прибора или ряда приборов, а также может привести к возгоранию проводки. Тем более недопустимо применение жучков и самодельных устройств, заменяющих предохранитель.

    Схема предохранителей ваз 2110 инжектор 16 клапанов

    Проверить предохранитель на работоспособность проще простого. Достаточно при помощи бытового мультиметра определить, есть ли напряжение на обеих ножках предохранителя. Если ток не проходит через него, предохранитель сгорел. Также можно проверить предохранитель, вынув его из монтажного блока пластиковым предметом и прозвонив мультиметром.

    Таким образом можно быстро выявить неисправность и быстро ее устранить, зная, какой предохранитель за работу какого прибора отвечает. Удачного ремонта и не путайте предохранители!

    Как использовать схему предохранителей на ВАЗ-2110 во время ремонта машины?

    Схема предохранителей на ВАЗ-2110 – это поэтапно расписанная в картинках блок-схема, в которой отмечены все элементы электрооборудования машины, отвечающие за защиту автомобиля от возгорания при нестабильной работе одной из систем. В целом на автомобиле любой модели ВАЗ располагается поочередно 3 специальных блока, где закреплены предохранители и небольшое реле. Особенности их расположения указаны на схеме ниже.

    Точное расположение каждого из блоков предохранителей в ВАЗ-2110

    Как разделяются блоки в машине?

    Основной тип блока выносится в наиболее удобное для водителя место. В данной версии ВАЗа он расположен с левой стороны кузова непосредственно у руля. Легкий доступ к блоку обеспечен с помощью встроенной кнопки, расположенной рядом с регулятором фар машины.

    2 резервных блока с реле располагаются отдельно в правой и центральной частях консоли точно за приборной панелью. Один из представленных далее на схеме предохранителей будет находиться в отдалении от всего списка остальных – его можно найти в специальном отделении за блоком основных предохранителей, рядом с монтажным блоком. Для своевременного ремонта электрооборудования на ВАЗ-2110 необходимо научиться быстро определять расположение прогоревшего предохранителя, а также знать, на какие элементы машины его поломка будет влиять.

    Совет: очень часто один сгоревший клапан может привести к замене вакуумного усилителя на ВАЗ-2110. Именно поэтому важно проверять не только общее состояние предохранителя, но и взаимодействующих с ним частей, например, инжектора.

    За что отвечает комплект реле с блоком предохранителей?

    Схема расположения предохранителей и реле в основном монтажном блоке ВАЗ-2110

    Приведенная выше схема описывает расположение основного комплекта реле и блока предохранителей. Здесь расположены следующие элементы:

    • К1 – это тип реле, отвечающий за контроль над исправностями комплекта лампочек;
    • К2 – данное комплектующее связано с работой передней пары дворников;
    • K3 – за этим обозначением кроется реле-прерыватель, которое регулирует работу повторителя и знака аварийной сигнализации машины;
    • К4 и К5 – пара реле для инжектора, которая отвечает за включение ближнего/дальнего света фар ВАЗ-2110;
    • К6 – дополнительный тип реле, необходимый для замены одного из сгоревших из основного блока;
    • К7 – этот элемент отвечает за включение функции обогрева на заднем стекле;
    • K8 – так же как и К6, является резервным реле.

    Совет: если вы заметили основные признаки неисправности датчика кислорода. вам стоит в первую очередь посмотреть предохранители. Если в монтажном блоке все в порядке, тогда стоит обратиться за помощью в автосервис для проведения диагностики.

    За что отвечает второй комплект блока предохранителей?

    Обозначенные ниже на схеме электрооборудования символами F1-F20 являются элементы, которые характеризуют комплект плавких предохранителей. Электрическая цепь в автомобиле ВАЗ-2110 защищается с помощью плавких предохранителей исходя из конкретного расчета модели на указанное при покупке значение номинального тока.

    В то же время плавкие предохранители не отвечают за качественную работу цепи, состоящей из образца аккумуляторной батареи, отдельного типа цепи генератора, системы зажигания и пуска клапанов двигателя. Для замены неисправного предохранителя в этом монтажном блоке нужно следовать по следующему плану:

    • Находите предохранитель, который имеет механические повреждения или его корпус сгорел;
    • По инструкции определяете и устраняете причину, по причине которой он оказался неисправным;
    • Устанавливаете новый предохранитель, используя резервный образец.

    Совет: никогда не пытайтесь заменить плавкий предохранитель на специальные перемычки. В дальнейшем это приведет к выходу из работы тех устройств, которые закреплены за этим предохранителем.

    Схема с обозначениями второго комплекта предохранителей в блоке

    Все предохранители разделяются по взаимодействию с электрооборудованием следующим образом:

    • F1 (сила тока 5А) — предохранитель, отвечающий за комплекс ламп, которые освещают номерной знак, всю приборную доску, включающие габаритный свет и освещение в багажнике.
    • F2 (сила тока 7,5А) — элемент, регулирующий работу ближнего света на левой фаре.
    • F3, F4 (сила тока 10А) — отвечает за работу дальнего света в левой фаре и правой противотуманной фары соответственно.
    • F5 (с силой тока 30А) — отвечает за электродвигатель стеклоподъемников у передних и задних автомобильных дверей.
    • F6 (с силой тока 15А) — относится к работе переносной лампы.
    • F7 (с силой тока 20А) — регулирует работу электродвигателя вентиляторов в системе охлаждения 16-клапанного двигателя, а также работу звукового сигнала.
    • F8 (с силой тока 20А) — подает ток к элементам обогрева, находящимся на заднем стекле. Кроме того, вместе с контактами от реле передает ток к лобовому стеклу.
    • F9 (с силой тока 20А) — отвечает за работу рециркуляционного клапана. Также взаимодействует с датчиками очистителя и омывателя лобового стекла и передних фар.
    • F10 (с силой тока 20А) — является резервным предохранителем.
    • F11 (с силой тока 5А) — регулирует работу ламп с габаритным светом по правому борту.
    • F12 и F13 (с силой тока 10А) — оба предохранителя регулируют работу правой фары, отвечая за ближний/дальний свет соответственно.
    • F14 (сила тока 10А) — регулируется свет от левой противотуманной фары.
    • F15 (с силой тока 20А) — взаимодействует с электрообогревом водительского и пассажирских сидений. Защищает машину от несанкционированной блокировки центрального замка у багажника.
    • F16 (с силой тока 10А) — передает ток на реле-прерыватель для обеспечения работы указателя поворота левой и правой фары, а также используется для подачи аварийного сигнала (при использовании режима аварийной сигнализации на ВАЗ-2110).
    • F17 (сила тока 7,5А) — работает с лампой освещения в салоне машине, освещением стоп-сигналов, индивидуальной подсветки выключателей системы зажигания и регулирует работу маршрутного компьютера.
    • F18 (с силой тока 25А) — освещает вещевой ящик, подает ток на контроллеры системы отопления и прикуриватель на приборной доске.
    • F19 (с силой тока 10А) — отвечает за работу блокировки замков в дверях, также информирует водителя о наличии неисправности в лампах стоп-сигнала или элементов габаритного света.
    • F20 (сила тока 7,5А) — работает с лампами задней пары противотуманных фонарей ВАЗ-2110.

    Разобравшись с предохранителями, вы также можете узнать про то, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Часто работа системы торможения очень сильно сказывается на работе автомобиля в общем и электрооборудования в частности.

    Система расположения дополнительного блока предохранителей в ВАЗ-2110

    Находится данный блок прямо на одной линии с инжектором и справа от размещенной по центру панели приборов. Для извлечения блока не нужно брать схему машины и искать потайные отсеки – достаточно лишь скрутить шурупы на панели и легко снять крышку.

    Ниже на фотографии показана схема расположения непосредственно предохранителей, которых всего здесь расположено 6 штук, причем сила тока у них одинакова – по 15А каждый предохранитель.

    На схеме показано расположение предохранителей, отвечающих за:

    1. Работу контроллера системы зажигания.
    2. Регулирование тока в датчиках кислорода, системе расхода воздуха и подсчета скорости машины.
    3. Правильную подачу топлива в насос, реле и форсунки.
    4. Работу вентилятора при охлаждении мотора.
    5. Работу бензонасоса.
    6. Непосредственно само зажигание всех систем машины.

    Несмотря на дату выхода Лада Веста Кросс. в автомобиле ВАЗ-2110 вряд ли поменяют расположение основных блоков. Благодаря приведенным выше схемам теперь вы сможете заранее вычислить проблему машины, просто проверив состояние предохранителей и реле.

    Источники: http://remocars.ru/vazman/2110/elektrika/vaz-2110-blok-predohraniteley-i-rele.html, http://ladamaster.com/blok-predokhraniteley-vaz-2110-inzhektor-8-k, http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/shema-predohraniteley-na-vaz-2110.html

    Предохранитель печки ВАЗ 2110:замена, диагностика, причины перегорания

    Одна из причин отказа отопителя салона в автомобиле ВАЗ-2110 – перегорание предохранителя. О том, как локализовать эту неисправность и как ее устранить – читайте ниже.

    Схема расположения предохранителей ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Причины перегорания предохранителя

    Все предохранители на ВАЗ-2110 плавкого типа. При превышении номинальной силы тока нить предохранителя разогревается и расплавляется. Контакт прерывается до того, как скачок в бортовой сети нанесет вред электрооборудованию авто.

    В случае с предохранителем печки ВАЗ-2110 причин для перегорания может быть несколько.

    1. Неправильный выбор предохранителя. Для печки салона автомобиля ВАЗ-2110 нужен предохранитель на 25 ампер.
    2. Короткое замыкание. Явление, при котором цепь от положительной клеммы АКБ до отрицательной замыкается сама на себя без сопротивления (потребителя энергии). При этом происходит резкий скачок силы тока. Чаще всего наблюдается ситуация, при которой изоляция плюсового провода перетирается или надламывается, и провод замыкается на массу авто. В случае с отопителем салона ВАЗ-2110 это обычно происходит в районе монтажного блока, возле подключения колодок к регулятору или на пути к электродвигателю.
    3. Скачок напряжения в цепи. Некорректная работа регулятора напряжения на генераторе или сбои в работе энергоемкого электрооборудования авто приводят к скачкам напряжения.
    4. Сбои в работе регулятора отопителя. Технически скорость вращения электродвигателя печки регулируется посредством комбинирования резисторов с различным сопротивлением в цепь. Контактные пластинки внутри этого ступенчатого реостата в некоторых случаях разрушаются и замыкают контакты хаотично, что и приводит к неисправности и перегоранию предохранителя.
    5. Проблемы с электродвигателем отопителя. Есть поломки, при которых электромотор при пуске начинает брать на себя больше тока, чем ему требуется для штатной работы. В этом случае предохранитель может перегореть.

    Предохранитель печки перегорает, потому что в электрической цепи есть участок, периодически создающий короткое замыкание. Если это происходит систематически, нужно пересмотреть проводку и контакты на колодках.

    Расположение блока предохранителей

    блок предохранителей ваз-2110

    F-18 отвечает за работу прикуривателя и лампы подсветки вещевого ящика.

    Получите доступ к монтажному блоку ВАЗ-2110. Для этого жмем на кнопку под рукояткой гидрокорректора фар. Внутри открывшейся под рулевой колонкой полости и находится монтажный блок.

    В зависимости от модификации в автомобиль ВАЗ-2110 устанавливалось три вида монтажных блоков. Расположение предохранителей на ВАЗ-2110 для карбюратора и инжектора различается.

    В зависимости от конструкции монтажного блока, предохранитель вентилятора печки ВАЗ-2110 занимает одну из двух возможных позиций (в верхнем ряду пятый слева или в нижнем ряду третий справа), однако на электрической схеме всегда обозначает как F18.

    предохранитель 25 ампер

    Предохранитель в 25 Ампер отвечает за работу печки

    Смотрим на установленные реле. Если их семь, то предохранитель на печку находится в верхнем ряду пятым слева. Реле отопителя ВАЗ-2110 в этом случае расположено в нижнем ряду: второй слева по счету блок. Обозначается на электрической схеме как К6. Это обозначение, независимо от конструкции монтажного блока, всегда одинаково.

    Здесь стоит сделать оговорку, что как такового реле вентилятора отопителя на модели 2110 технически нет. Это по документации «дополнительное реле», которое служит для разгрузки замка зажигания. Пропускать большие токи напрямую через контактную группу нельзя. На это реле, помимо отопителя, завязано еще несколько потребителей электроэнергии, которые включаются после поворота ключа в замке.

    На монтажных блоках, у которых предусмотрена установка 8 реле (это блоки предохранителей ВАЗ-2110 для инжекторных моделей, хотя восьмое реле нужно исключительно для работы противотуманных фар) предохранитель отопителя находится в нижнем ряду на третьей справа позиции. Реле печки может быть расположено в нижнем ряду на двух позициях: либо посередине, либо первым справа.

    Замена предохранителя печки ВАЗ-2110

    Для замены выключаем зажигание и извлекаем предохранитель F18. Для этого на монтажном блоке конструкторы предусмотрели место для специальных щипцов, которыми удобно вынимать крепко сидящие предохранители.

    Оцениваем состояние легкоплавкой нити. Удобнее всего работать с предохранителями в прозрачном корпусе. Если есть сомнения – проверяем целостность плавкой вставки. Для этого проверяем на короткое замыкание предохранитель контролькой или мультиметром.

    Если предохранитель перегорел, заменяем его.

    Помните: нежелательно отходить от рекомендованных 25 ампер как в большую, так и в меньшую сторону. Установка предохранителя с меньшим током разрыва цепи приведет к его быстрейшему перегоранию. А предохранитель на большее количество ампер может не уберечь электронику отопителя при скачке напряжения.

    Ориентация предохранителя при установке в блок не имеет значения.

    Видео:Ремонт блока предохранителей ВАЗ 2110, 11, 12. Пошаговая инструкция от автоэлектрика ВЧ.

    какой БП за что отвечает

    Часто причиной неработающих узлов автомобиля является перегоревшее реле или предохранитель. Для восстановления работоспособности нужно найти блок предохранителей ВАЗ 2110 и выполнить замену сгоревших элементов. Статья предоставляет такую информацию: какие предохранители за что отвечают, их расположение, описание, приводится инструкция по замене.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Место расположения, назначение и электросхема

    Основной монтажный БП ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, как и других ВАЗовских «Десяток», расположен чуть ниже рулевого колеса, слева. В нем находятся основные предохранители и реле. Для удобного доступа предназначена специальная кнопка, находящаяся рядом с регулятором фар. При ее нажатии блок опускается вниз. Два дополнительных БП находятся в центре и справа консоли за доской приборов.

    Сверху блока реле комплектацией могут быть предусмотрены предохранители, отвечающие за включение дополнительных устройств и приборов в электросеть.

    Каждый элемент блока защищает определенные устройства автомобиля от повреждения по причине нестабильной работы бортовой сети.

    Электрическая схема соединений

    Цвет и номера штекеров проводов

    В основном БП находятся реле, каждое имеет свое назначение:

    • К1 – контролирует исправность лампочек, установленных на авто;
    • К2 – отвечает за работоспособность дворников ветрового стекла;
    • K3 – контролирует работу аварийки и повторителя;
    • К4 и К5 – реле для двигателя с инжектором, отвечающие за включение в передних фарах ближнего и дальнего освещенния;
    • К6 – запасное реле для замены перегоревших;
    • К7 – контролирует обогрев стекла сзади.

    Под аббревиатурой F1-F20 в схемах обозначаются предохранители. Они защищают электроцепь транспортного средства. Каждый элемент рассчитан на конкретное значение силы тока. Это нужно учитывать при покупке новых элементов. Вышедший из строя элемент заменяется новым или резервным (автор видео — IZO)))LENTA).

    Никогда нельзя устанавливать перемычку вместо плавкого предохранителя, это может негативно сказаться на работе связанного с ним устройства и даже вывести его из рабочего состояния.

    В таблице указано назначение плавких элементов:

    Предохранитель, обозначение (сила тока, А)Защищаемый участок цепи
    F1 (5)Лампы освещения приборной панели, фонаря номера, габаритного огня, багажника
    F2 (7,5)Лампа ближнего света в левой передней блок-фаре
    F3 (10)Лампа дальнего света в левой передней блок-фаре
    F4 (10)Правая противотуманка
    F5 (30)Электромоторчики подъемников для стекла
    F6 (15)Переносная лампа
    F7 (20)Сигналка. Электромотор вентилятора охлаждающей системы.
    F8 (20)Обогрев заднего стекла
    F9 (20)Стеклоочистители ветрового стекла и омыватели фар. Рециркуляционный клапан.
    F10 (20)Резервный элемент
    F11(5)Габаритный свет справа
    F12 (10)Лампочка ближнего света в фаре с правой стороны
    F13 (10)Лампочка дальнего света в фаре с правой стороны, контролька включения лампочки
    F14 (10)Левая противотуманка
    F15 (20)Блокирование замка багажного отделения, обогрев водительского и пассажирских сидений
    F16 (10)Контролирует аварийную сигнализацию и поворотники
    F17 (7,5)Лампы подсветки индивидуальной, освещения салона и др. Регулировка маршрутного компьютера, часов
    F18 (25)Прикуриватель, подает ток на контроллеры отопительной системы, освещение бардачка
    F19 (10)Контроль исправности габаритов, ламп стопов, заднего хода, обмотки катушки возбуждения генератора, блокировки замка дверей, комбинации приборов
    F20 (75)Задние противотуманки

    Чтобы добраться до дополнительного блока, расположенного по центру приборной панели, с правой стороны нужно открутить шурупы на панели и демонтировать пластиковую защитную крышку. В нем находится 6 реле-предохранителей с одинаковой силой тока – 15А.

    Элементы дополнительного БП отвечают за

    • 1 — контроллер системы зажигания;
    • 2 — ДМРВ, регулятор кислорода, измеритель скорости транспортного средства;
    • 3 — подачу горючего в насос, форсунки;
    • 4 — вентилятор охлаждающий силовой агрегат;
    • 5 — бензонасос;
    • 6 — систему зажигания.

    Существует еще третья панель предохранителей на ВАЗ 2110. На ней находится три реле. Одно связано с контролем работы иммобилайзера. Второе служит для обеспечения работоспособности дополнительного освещения, например, в нем может находиться предохранитель противотуманок, если он отсутствует в основном блоке. Третье — реле центрального замка.

    Фотогалерея

    Инструкция по снятию и замене БП своими руками

    Если возникла необходимость в замене БП, то операция состоит из 2-х этапов: снятия старого блока и установки нового.

    Инструменты и материалы

    Для проведения операции потребуется набор инструментов, новый БП и знания, где расположен старый. Цена нового блока предохранителей позволяет приобрести БП и установить его самостоятельно.

    Этапы

    Процедура замены состоит из последовательности действий:

    1. Сначала следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
    2. Далее находим БП слева от рулевой колонки. Нажав на встроенную кнопку, опускаем крышку вместе с блоком, находящимся на ней.
    3. С помощью крестообразной отвертки выкручиваем саморез, удерживающий защелку, и снимаем ее.
    4. Далее вынимаем БП из крышки и переворачиваем его.
    5. Отсоединив штекер с проводами от БП, демонтируем устройство.
    6. Затем берем новый БП, присоединяем к нему колодку проводов и монтируем на штатное место.
    7. Прикручиваем защелку на место и закрываем крышку.
    8. В последнюю очередь подключаем минусовую клемму на АКБ.

    Заключение

    При выходе из строя какой-либо системы или узла машины, нужно проверить на исправность соответствующий предохранитель или реле. Если элемент перегорел, его нужно заменить. Для этого нужно знать, как разобрать БП и где именно находится сгоревший элемент.

    Сначала нужно найти БП, часто называемый черным ящиком, и нажать на кнопку, чтоб его открыть. В середине находится специальный пинцет для изъятия предохранителей из гнезда. Далее находим сгоревший элемент, например, предохранитель прикуривателя под обозначением F18. Пользуясь пинцетом, вытягиваем вышедший из строя элемент и устанавливаем на его место новый. Аналогично, зная, где находится предохранитель на бензонасос, легко выполнить их замену.

    Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

    Видео «Снятие и установка БП»

    Как выполнить замену монтажного блока на ВАЗ 2110, демонстрируется в данном ролике (автор видео — Виктор Куликов).

  • Как снять заднее стекло на ваз 2110: Как заменить ветровое и заднее стекло ВАЗ-2110

    Как заменить ветровое и заднее стекло ВАЗ-2110

    Вклеиваем стекла при их замене, потере герметичности клеевого шва, правке поврежденного кузова.

    Вырезание и вклеивание всех стекол производится одинаково, поэтому подробно рассмотрим только операцию замены заднего стекла.

    Снимаем в салоне накладки задних стоек (смотрим статью – «Как снять обивку крыши автомобиля ВАЗ-2110»).

    Поддеваем отверткой и извлекаем по три пистона крепления двух угловых панелей к боковым стойкам.

    В салоне крестообразной отверткой отворачиваем по две пластмассовые гайки крепления каждой панели к задним стойкам.

    Снимаем угловые панели.

    Отсоединяем провода от нагревательного элемента стекла.

    Снимаем окантовку стекла

    Снимаем крышку багажника.

    Снимаем уплотнитель багажника.

    Для вырезания стекла необходимо проделать в клеевом шве отверстие, чтобы пропустить через него струну.

    Для этого прокалываем клеевой шов стальной проволокой…

    …или делаем струной пропил в нижнем углу стекла.

    Продеваем через отверстие струну и прикрепляем к ее концам держатели.

    Распилив струной клеевой шов по всему периметру, вынимаем стекло.

    Закаленное заднее стекло при сильном ударе рассыпается на мелкие осколки (например, в результате ДТП).

    В этом случае перед вклейкой нового стекла нужно очистить проем от осколков и срезать старый клеевой шов с остатками стекла.

    Срезаем старый клеевой шов острым ножом, оставляя слой толщиной 1-2 мм.

    Для вклейки стекла необходим набор, включающий тубу с клеем, обезжириватель и грунтовку (праймер), а также «пистолет» — для выдавливания клея из тубы.

    Обезжириваем по всему периметру край стекла в месте нанесения клея и оконный проем

    Наносим грунт (праймер) на стекло…

    …и оконный проем.

    Надеваем на стекло окантовку.

    Выдавливая из тубы клей, наносим его ровным валиком высотой 10-12 мм по всему периметру стекла.

    Прикладываем стекло с окантовкой к оконному проему, обеспечивая равномерность зазоров с панелями кузова

    Для предотвращения сползания стекла вниз подкладываем под него клинья.

    Полимеризация клея продолжается в течение двух-трех часов.

    В это время автомобиль нельзя передвигать, закрывать стекла дверей или хлопать дверьми, т.к. повышение давления воздуха в салоне автомобиля может вызвать отрыв стекла.

    Эксплуатировать автомобиль после вклейки стекла желательно не ранее, чем через 24 часа.

    Замена ветрового стекла

    При подготовке снимаем накладки передних стоек, облицовку и накладку ветрового стекла.

    Снимаем накладку ветрового стекла.

    Снимаем наружные уплотнители передних дверей.

    Вырезать ветровое стекло удобнее с нижнего угла, расположив поначалу оба держателя струны снаружи

    Прорезав около 20 см, проводим один конец струны внутрь и продолжаем резать до полного отделения стекла

    Дальнейшие операции такие же как при замене заднего стекла

    Ваз 2110: как проводится замена заднего стекла

    Заднее стекло ваз 2110

    На ваз 2110 замена заднего стекла в автомобилях ВАЗ десятого семейства, задача не сильно сложная и займёт около 1 часа. В случае соблюдения технологии результат не разочарует, но эту технологию необходимо знать и не отступать от неё.
    Ведь замена заднего стекла ваз 2110 является процедурой, которая связана с силовым элементом кузова (увеличивает жёсткость на скручивание кузова) и его неправильная вклейка (стекло крепится посредством вклеивания в проём) чревата не только протечками воды в салон, но и ухудшением управляемости.

    Замена своими руками

    Замена заднего стекла на ваз 2110

    Даже доверяя профессионалам, полезно знать, как необходимо производить замену, чтобы исключить возможный брак, принимая выполненную работу. Кроме того по-прежнему актуальна поговорка – «хочешь сделать хорошо – сделай это сам».
    Да и на самостоятельно выполненную работу всегда приятно смотреть, особенно если она сделана хорошо.

    Первая часть работ

    Для замены заднего стекла нам потребуются:

    • Непосредственно новое заднее стекло.
    • Клеящий состав.
    • Струна для вырезания старого стекла (если стекло осталось в проёме, а также нет в комплекте с клеем)
    • Новая уплотнительная резинка на периметр стекла.
    • Инструмент, удерживающий стекло (обычно это две своеобразные присоски соединённые ручкой, таких держателей нужно два).
    • Инструмент для очистки проёма – нож, наждачная бумага.
    • Скотч.
    • Обезжиривающий растворитель (может быть в комплекте с клеящим составом).
    • Тёплое и хорошо освещённое место для проведения работ.
    • Помощник (можно и одному, но будет довольно неудобно и займёт существенно больше времени).

    Примечание. Лучше всего клей двух компонентный (так называемый «прайм» наносится перед нанесением непосредственно клея) и с достаточной комплектацией. Полезно наличие растворителя и специальной струны (с ручками), для вырезания старого стекла, если это необходимо.

    Замена стекла заднего ваз 2110

    Далее необходимо удалить старое стекло. Если оно сильно разбито или вовсе отсутствует – то проблем нет,но если замена стекла обусловлена лишь трещиной – то придётся поработать.
    Здесь нам потребуется стальная струна, чтобы прорезать клей между проёмом и стеклом, а также помощник, т.к. работать со струной необходимо как внутри автомобиля, так и снаружи.
    Итак, приступим:

    • Отключаем контакты обогрева заднего стекла (если он есть).
    • Удаляем старую уплотнительную резинку со стекла.
    • Между стеклом и проёмом, протыкая старый клей, протягиваем стальную струну. Затем закрепляем ручки на неё.
    • С помощью помощника, пользуясь струной как ножом, прорезаем весь периметр стекла. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова,иначе придется выполнять еще и ремонт кузова.
    • Удаляем старое стекло. Это удобно сделать с помощью специального инструмента для удержания стекла.

    Примечание. Если с внутренней стороны заднего стекла пользоваться струной мешают элементы отделки салона, то необходимо их демонтировать, чтобы не повредить (например — третий стоп сигнал, если установлен на заднее стекло или вплотную к нему). Произвести осмотр лучше до начала работ.

    Первая часть работ произведена, теперь необходимо подготовить проём для вклеивания нового заднего стекла. К этим работам необходимо отнестись со всей внимательностью, т.к. это напрямую отразится на итоговом результате и долговечности.

    Вторая часть работ по замене

    Заменить заднее стекло на ваз 2110

    Итак, приступим:

    • Полностью удаляем остатки старого клея. Это необходимо для того, чтобы исключить негативные последствия возможной химической несовместимости старого клея с новым (стекло, попросту, может выпасть) и исключить эстетические дефекты – из-за слоя старого клея стекло может не ровно лечь в проём.
    • На автомобилях, использующихся уже длительное время, может проявиться в месте вклейки ржавчина. Удаляем все следы ржавчины и помощью наждачной бумаги. Если этого не сделать – коррозия продолжит своё распространение.
    • Очищаем от грязи и обезжириваем всю площадь проёма.

    Примечание. Полезно обработать металл в проёме антикоррозийным составом, чтобы исключить распространение ржавчины.
    Антикор для этой цели лучше использовать жидкий и не «жирный». Места, где ляжет клей, от антикора необходимо очистить с помощью растворителя.

    Заключительный этап работ

    Как заменить заднее стекло ваз 2110

    Теперь проём готов. Осталась заключительная часть, но к ней полезно подготовиться, т.к. присутствуют процедуры, ограниченные по времени выполнения.
    Необходимо расположить новое заднее стекло поблизости, предварительно закрепив на нём инструмент для его удержания и, одев уплотнительную резинку. Подготовить скотч и положить его в зону досягаемости (например, на крышу автомобиля), т.к. необходимо будет удерживать стекло и параллельно фиксировать его скотчем.
    Также надо внимательно прочитать инструкцию клеящего состава и внести, при необходимости, корректировки в дальнейшие действия, а также подготовить его к использованию.
    Можно посмотреть процесс замены в данном видео-обзоре.


    Итак, приступаем к самой ответственной заключительной части:
    • На проём и стекло (в месте расположения клея) наносим грунтовку или «прайм», если таковая предусмотрена клеящим составом.
    • Ровным слоем наносим в проём клей. Лучше наносить сверху вниз – так получится ровнее.
    • С помощником, аккуратно и точно устанавливаем стекло в проём, как на фото, тщательно сверяя зазоры. Необходимо также следить, чтобы стекло не выступало наружу из проёма.

    Устанавливаем стекло

    • Фиксируем стекло отрезками скотча (два сверху, два слева, два справа), чтобы в процессе затвердевания клея оно не съехало вниз.

    Примечание. При использовании грунтовки, после её нанесения, необходимо успеть выполнить все последующие операции в течении 15 минут (у большинства клеевых составов). Поэтому важна скорость, точность и подготовленность к процессу.

    Теперь, когда новое стекло на месте и клей затвердевает, можно уже не спеша собрать обратно демонтированные элементы салона автомобиля, если таковые были сняты. Скотч нельзя отклеивать, пока не затвердеет полностью клей (обычно 24 часа).
    После проведённых операций необходимо придерживаться следующих рекомендаций в течении первых 24 часов:

    • Идеальный, но не обязательный совет – вообще не использовать автомобиль первые сутки. Если же использовать необходимо – то выполняем следующие рекомендации.
    • Не мыть машину мойкой высокого давления.
    • Избегать неровностей, которые нагружают кузов автомобиля скручивающим моментом – например, не парковать авто, наехав одним колесом на бордюр.

    Если все шаги технологии соблюдены и выполнены рекомендации по первичному использованию, то новое стекло прослужит долгие годы и не даст повода для беспокойства. Как видим, своими руками можно многое сделать, тем более, если рядом есть инструкция.
    Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене бокового стекла.
    Так можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на услуги данного типа в автосервисах не низкая.

    Как поменять заднее стекло на ваз 2110

    Замена лобового и заднего стекла автомобиля ВАЗ-2110

    Вклеиваем стекла при их замене, потере герметичности клеевого шва, правке поврежденного кузова.

    Вырезание и вклеивание всех стекол производится одинаково, поэтому подробно рассмотрим только операцию замены заднего стекла.

    Снимаем в салоне накладки задних стоек (смотрим статью – «Как снять обивку крыши автомобиля ВАЗ-2110»).

    Поддеваем отверткой и извлекаем по три пистона крепления двух угловых панелей к боковым стойкам.

    В салоне крестообразной отверткой отворачиваем по две пластмассовые гайки крепления каждой панели к задним стойкам.

    Снимаем угловые панели.

    Отсоединяем провода от нагревательного элемента стекла.

    Снимаем окантовку стекла

    Снимаем крышку багажника.

    Снимаем уплотнитель багажника.

    Для вырезания стекла необходимо проделать в клеевом шве отверстие, чтобы пропустить через него струну.

    Для этого прокалываем клеевой шов стальной проволокой…

    …или делаем струной пропил в нижнем углу стекла.

    Продеваем через отверстие струну и прикрепляем к ее концам держатели.

    Распилив струной клеевой шов по всему периметру, вынимаем стекло.

    Закаленное заднее стекло при сильном ударе рассыпается на мелкие осколки (например, в результате ДТП).

    В этом случае перед вклейкой нового стекла нужно очистить проем от осколков и срезать старый клеевой шов с остатками стекла.

    Срезаем старый клеевой шов острым ножом, оставляя слой толщиной 1-2 мм.

    Для вклейки стекла необходим набор, включающий тубу с клеем, обезжириватель и грунтовку (праймер), а также «пистолет» — для выдавливания клея из тубы.

    Обезжириваем по всему периметру край стекла в месте нанесения клея и оконный проем

    Как поменять заднее стекло на ваз 2110

    На ваз 2110 замена заднего стекла в автомобилях ВАЗ десятого семейства, задача не сильно сложная и займёт около 1 часа. В случае соблюдения технологии результат не разочарует, но эту технологию необходимо знать и не отступать от неё. Ведь замена заднего стекла ваз 2110 является процедурой, которая связана с силовым элементом кузова (увеличивает жёсткость на скручивание кузова) и его неправильная вклейка (стекло крепится посредством вклеивания в проём) чревата не только протечками воды в салон, но и ухудшением управляемости.

    Замена своими руками


    Даже доверяя профессионалам, полезно знать, как необходимо производить замену, чтобы исключить возможный брак, принимая выполненную работу. Кроме того по-прежнему актуальна поговорка — «хочешь сделать хорошо — сделай это сам». Да и на самостоятельно выполненную работу всегда приятно смотреть, особенно если она сделана хорошо.

    Первая часть работ


    Для замены заднего стекла нам потребуются:

    • Непосредственно новое заднее стекло.
    • Клеящий состав.
    • Струна для вырезания старого стекла (если стекло осталось в проёме, а также нет в комплекте с клеем)
    • Новая уплотнительная резинка на периметр стекла.
    • Инструмент, удерживающий стекло (обычно это две своеобразные присоски соединённые ручкой, таких держателей нужно два).
    • Инструмент для очистки проёма — нож, наждачная бумага.
    • Скотч.
    • Обезжиривающий растворитель (может быть в комплекте с клеящим составом).
    • Тёплое и хорошо освещённое место для проведения работ.
    • Помощник (можно и одному, но будет довольно неудобно и займёт существенно больше времени).

    Примечание. Лучше всего клей двух компонентный (так называемый «прайм» наносится перед нанесением непосредственно клея) и с достаточной комплектацией. Полезно наличие растворителя и специальной струны (с ручками), для вырезания старого стекла, если это необходимо.

    Далее необходимо удалить старое стекло. Если оно сильно разбито или вовсе отсутствует — то проблем нет,но если замена стекла обусловлена лишь трещиной — то придётся поработать. Здесь нам потребуется стальная струна, чтобы прорезать клей между проёмом и стеклом, а также помощник, т.к. работать со струной необходимо как внутри автомобиля, так и снаружи. Итак, приступим:

    • Отключаем контакты обогрева заднего стекла (если он есть).
    • Удаляем старую уплотнительную резинку со стекла.
    • Между стеклом и проёмом, протыкая старый клей, протягиваем стальную струну. Затем закрепляем ручки на неё.
    • С помощью помощника, пользуясь струной как ножом, прорезаем весь периметр стекла. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова,иначе придется выполнять еще и ремонт кузова.
    • Удаляем старое стекло. Это удобно сделать с помощью специального инструмента для удержания стекла.

    Примечание. Если с внутренней стороны заднего стекла пользоваться струной мешают элементы отделки салона, то необходимо их демонтировать, чтобы не повредить (например — третий стоп сигнал, если установлен на заднее стекло или вплотную к нему). Произвести осмотр лучше до начала работ.

    Первая часть работ произведена, теперь необходимо подготовить проём для вклеивания нового заднего стекла. К этим работам необходимо отнестись со всей внимательностью, т.к. это напрямую отразится на итоговом результате и долговечности.

    Вторая часть работ по замене


    • Полностью удаляем остатки старого клея. Это необходимо для того, чтобы исключить негативные последствия возможной химической несовместимости старого клея с новым (стекло, попросту, может выпасть) и исключить эстетические дефекты — из-за слоя старого клея стекло может не ровно лечь в проём.
    • На автомобилях, использующихся уже длительное время, может проявиться в месте вклейки ржавчина. Удаляем все следы ржавчины и помощью наждачной бумаги. Если этого не сделать — коррозия продолжит своё распространение.
    • Очищаем от грязи и обезжириваем всю площадь проёма.

    Примечание. Полезно обработать металл в проёме антикоррозийным составом, чтобы исключить распространение ржавчины. Антикор для этой цели лучше использовать жидкий и не «жирный». Места, где ляжет клей, от антикора необходимо очистить с помощью растворителя.

    Заключительный этап работ


    Теперь проём готов. Осталась заключительная часть, но к ней полезно подготовиться, т.к. присутствуют процедуры, ограниченные по времени выполнения. Необходимо расположить новое заднее стекло поблизости, предварительно закрепив на нём инструмент для его удержания и, одев уплотнительную резинку. Подготовить скотч и положить его в зону досягаемости (например, на крышу автомобиля), т.к. необходимо будет удерживать стекло и параллельно фиксировать его скотчем. Также надо внимательно прочитать инструкцию клеящего состава и внести, при необходимости, корректировки в дальнейшие действия, а также подготовить его к использованию. Можно посмотреть процесс замены в данном видео-обзоре.

    • На проём и стекло (в месте расположения клея) наносим грунтовку или «прайм», если таковая предусмотрена клеящим составом.
    • Ровным слоем наносим в проём клей. Лучше наносить сверху вниз — так получится ровнее.
    • С помощником, аккуратно и точно устанавливаем стекло в проём, как на фото, тщательно сверяя зазоры. Необходимо также следить, чтобы стекло не выступало наружу из проёма.
    • Фиксируем стекло отрезками скотча (два сверху, два слева, два справа), чтобы в процессе затвердевания клея оно не съехало вниз.

    Примечание. При использовании грунтовки, после её нанесения, необходимо успеть выполнить все последующие операции в течении 15 минут (у большинства клеевых составов). Поэтому важна скорость, точность и подготовленность к процессу.

    Теперь, когда новое стекло на месте и клей затвердевает, можно уже не спеша собрать обратно демонтированные элементы салона автомобиля, если таковые были сняты. Скотч нельзя отклеивать, пока не затвердеет полностью клей (обычно 24 часа). После проведённых операций необходимо придерживаться следующих рекомендаций в течении первых 24 часов:

    • Идеальный, но не обязательный совет — вообще не использовать автомобиль первые сутки. Если же использовать необходимо — то выполняем следующие рекомендации.
    • Не мыть машину мойкой высокого давления.
    • Избегать неровностей, которые нагружают кузов автомобиля скручивающим моментом — например, не парковать авто, наехав одним колесом на бордюр.

    Если все шаги технологии соблюдены и выполнены рекомендации по первичному использованию, то новое стекло прослужит долгие годы и не даст повода для беспокойства. Как видим, своими руками можно многое сделать, тем более, если рядом есть инструкция. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о замене бокового стекла. Так можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на услуги данного типа в автосервисах не низкая.

    Как снять и установить стекло на двери на ВАЗ 2110.


    1. Нужно снять обивку двери.

    2. Снимаем нижний уплотнитель

    3. Поднимите или опустите стекло, чтобы открутить болты крепления обоймы стекла. Откручивать нужно 2 болта крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника.

    4. Придерживая стекло одной рукой, опустите ползун стеклоподъемника вниз.

    5. Поднимите заднюю часть стекла, чтобы вынуть стекло из передней двери.

    6. Взявшись за переднюю часть, выньте его из задней двери.

    7. Стекла устанавливаются назад в двери в обратном порядке. Главное при этом следить, чтобы оно вошло в направляющие по обеим сторонам двери. И необходимо проверить легкость перемещения стекла.

    На автомобилях десятого семейства, таких как ВАЗ 2110, 2111 и 2112 передние и задние стекла устанавливаются при помощи специального клея. Соответственно, при необходимости его замены или снятия, придется срезать клей по всему периметру. Для выполнения данной процедуры понадобится следующий инструмент:

    • Струна для срезки автомобильных стекол
    • Держатели струны (продаются комплектом)
    • Специальный нож и шило

    В обычном магазине автозапчастей можно купить специальную струну для срезания стекол, но вот набор необходимого инструмента придется заказывать отдельно. Чтобы более детально показать весь процесс работы, я записал очередной виде обзор по данной теме. А ниже вкратце будет описан порядок действий:

    1. Снять все молдинги и резинки, которые могут мешать при выполнении работы
    2. При помощи шила из набора продеть струну сквозь клей снаружи внутрь салона
    3. Установить рукоятки к концам струны
    4. Срезать клей по всему периметру стыка стекла и кузова

    Как уже говорил, выполнял данную процедуру впервые, поэтому пришлось потратить немного лишней струны, времени и нервов. Что касается установки нового стекла, то, к сожалению, я этого не делал, поэтому показать все не могу наглядно.

    Но судя по опыту некоторых мастеров, эта работа довольно простая. Главное — нанести по всей площади ровным слоем клей и установить заднее стекло на место. Если будет возможность когда-нибудь записать подобный ремонт на видео, обязательно все сделаю!

    Замена заднего стекла ВАЗ (Lada) 2110 можете потребоваться даже самому аккуратному владельцу такой машины. Чаще всего замена заднего стекла происходит по причине его поломки недоброжелателями. На большинстве автомобилей заднее стекло – это сталинит (стекло каленое), поэтому оно в отличие от триплекса (лобового стекла) не образовывает трещину, а рассыпается на мелкие осколки. Если Вы хотите уверенности в результате, компания «CARBOYS» рекомендует не пытаться делать замену самостоятельно, а заменить заднее стекло на Лада 2110.

    Специалисты справляются с этой задачей за 1,5 часа. Замена заднего стекла ВАЗ (Lada) 2110 в общих чертах схожа с заменой лобового, основные отличия заключаются в том, что необходим разбор обшивки двери или боковых стоек, для того чтобы пропылесосить от осколков салон, багажник, либо пятую дверь (если это хэтчбек и универсал), а также для подключения электрообогрева. Старый клей очищается с остатками стекла, финишно пылесосится салон от осколков, обезжиривается рамка, грунтуется высококачественным грунтом. В это же время подготавливается стекло (производятся обезжировка, грунтовка, нанесения клея). Сборка после вклейки займет еще минут 15, и можно ехать.

    Ограничения в эксплуатации автомобиля индивидуальны, но в большинстве случаев необходимо соблюдать два условия: сутки не мыть автомобиль с помощью оборудования высокого давления и не открывать боковые окна на скорости выше 20 км/ч также в течение суток. Цены на замену задних автостекол ВАЗ (Lada) 2110 демократичны и зависят от выбранного изделия и его характеристик.

    Если Вам нужно установить заднее стекло в ВАЗ (Lada) 2110 с выездом по Москве, обратитесь к мастерам «CARBOYS». Наши телефоны: +7 (495) 665-81-87 и +7 (929) 557-74-77. Также приглашаем Вас к нам. Наш адрес: ул. Путейская д. 21.

    Вклеиваем стекла при их замене, потере герметичности клеевого шва, правке поврежденного кузова. Вырезание и вклеивание всех стекол производится одинаково, поэтому подробно рассмотрим только операцию замены заднего стекла.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ВКЛЕЕННЫХ СТЕКОЛ КУЗОВА

    0 0 голос

    Рейтинг статьи

    Стекло ВАЗ .Замена автостекол.

    Дата публикации: 16.01.2020

     Лобовое стекло по сути своей остается лобовым стеклом и оно бьется!

    Сложно ли вклеивать лобовое стекло  и можно ли вклеить его самостоятельно?Стоит  ли  браться  за замену стекла самому?Не хочется никого пугать , но от  результата правильно или неправильно вклеенного стекла зависит много!От тонкой полоски клея зависит  жизнь пассажиров и водителя!

    При желании  сэкономить денежные средства многие пытаются  заменить лобовое стекло 

    самостоятельно. 

    Но кроме желания, нужно  будет купить дополнительно  приспособления для  установки автостела и иметь  представление  и навык установки автостекол.Несмотря на кажущуюся простоту мероприятия по замене автостекла , как и в каждом деле присутствуют нюансы, невидимые  постороннему взгляды и профессиональные секреты . 

    Поэтому  автостекло можно заменить самому, но лучше подсчитать все затраты и  обратиться к профессионалам и Вы поймете , что шкурка выделки не стоит.

     Замена лобового стекла ВАЗ 2112,ВАЗ 2110, ВАЗ 2111,ПРИОРА. 

                Стекла ВАЗ,стекло лобовое ВАЗ,стекло заднее ВАЗ,стекла ВАЗ цена,замена стекла ВАЗ,купить стекло на ВАЗ,замена лобового стекла ВАЗ,установка стекла ВАЗ,купить лобовое стекло ВАЗ: 

    Ниже указан список моделей ВАЗ для которых имеется лобовое,боковое,заднее стекло на складе и нужна замена,установка:

    ВАЗ: 1111 ОКА 2101 2102 2103 2104 2105

    ВАЗ: 2106 2107 2108

    ВАЗ: 2109 21099

    ВАЗ: 2110

    ВАЗ: 2111 2112 2113

    ВАЗ: 2114

    ВАЗ: 2115

    ВАЗ: 2121 НИВА 21213 НИВА ЛАДА ГРАНТА 2190

    ВАЗ: ЛАДА ЛАРГУС ЛАДА КАЛИНА

    ВАЗ: ЛАДА ПРИОРА

     

    стекло ваз,ваза стекло,заднее стекло ваз,лобовое стекло на ваз,стекло ваз 2114,стекла купить ваз ,обогрев стекла ваз,обогрев заднего стекла ваз,ваз стекла цена,вазы стекло цена,стекла на ваз 2107,стекло ваз 2115,лобовое стекло ваз 2114,лобовое стекло ваз 2110,стекло на ваз 2110,стекло боковое ваз,замена стекла ваз,купить лобовое стекло ваз,лобовые стекла ваз цены,стекло ваз 2106,ваз переднее стекло,лобовое стекло ваз 2107,стекла дверей ваз,заднее стекло ваз 2114,заднее стекло ваз 2107,подогрев стекла ваз,заднее стекло ваз 2110,стекло на ваз 2109,как снять стекло ваз,стекла на ваз 2112

    Замена заднего стекла ВАЗ 2111. Чем официалы, лучше сам!

    Март

    бампер от БМВ?

    Vesna

    у меня пассат б6 если садится батарейка в брелке даже ключом не открыть автору нужно было убрать с брелка батарейку либо убрать подальше от машины но не факт что у поло такая же система Ж)) Проблемы с задним стеклом уже достали ))

    Шеремет

    У всех двигателей до 2003 года проблемы с жором масла? После норм?

    Эдмундс

    ИЗВИНЯЮСЬ НАПРЯЖЕНИЕ 0.3 И О.4 В.

    Сымбат

    Спасибо все здорово работает

    Каракай Шарко

    Отосоароовол… У меня на вазе с задним стеклом пока все зашибись )

    Все сервисы по ремонту ВАЗ 2111 на интерактивной карте

    Обуждение раздела Замена заднего стекла ВАЗ 2111

    Аршан

    Крышку маслозаливной горловины рекомендую ставить жёлтую ‘ЕвроДеталь’. Сменил до этого 2 штуки разных. А теперь всё стало сухонько и чистенько.

    Bertrand

    спасибо за помощь…

    Ака Гулянский

    Спасибо за видео Санёк!Долго ждал такой полезный обзор!

    Мясник

    Петя мечтал завести автомобиль, но автомобиль всё никак не заводился. (0:54)

    Нюша Секретова

    Желательно в деталях порекомендовал бы по заднему стеклу на ВАЗ )) проще поставить  простую сухую катушку на 1 вывод… а для такой катушки лучше уж сделать лвухконтурное зажигание, тогда вообще разнощик не нужен.

    Васса Мишутушкина

    Эта штука можно установить на Ниву

    Щербинкин Айхан

    Всем привет,на днях вы довело тосол это пол беды,при запуске двигателя он начинает реветь как при добавлении оборотов,добавляешь обороты двигатель на оборот чуть утихает,думал холодный движок по этому так ан нет,что можно сделать???ваз 2109

    Breanne

    Полный бред! Ничего полезного!

    Аристарх

    Спасибо, для моего автосервиса пригодится.)

    Фариза

    Тупость, а почему трубы не выходят с дифузоров, просто идут в низ перед бампером! Вот как так можна наплевательски отнестись к ‘высокотехнологичному’ авто! Шкатулка нафуфыренная, просто одноразовый гаджет за офигенные деньги! О заднем стекле и так все ясно,

    Николас

    Лучше старой доброй секретки, между акумой и замком зажигания, пока ничего не придумано (установленной самостоятельно). Если голова варит и руки не из…опы.

    Каран

    спину побрей))) Не частые геморрои с задним стеклом куда ни шло )))

    Камбар Липатенков

    Сильно внимание не заостряйте на данный шум. Была 9-ка инж.двигатель 2111,такой же звук,отъездил 4 года. Покупал 14-ку с мотором 11183,тот же шум,звук на не прогретом двигателе,по мере нагрева шум снижался.Езжу на 14-ке с 2012 года,полет отличный!!!

    Гейлорд

    По подушке (руль)/поворачиваешь руль на 180 град, находишь отверстие и стержнем или шестигранником нажимаешь внутри фиксатор до упора. Сдвигаешь вниз подушку. На дюралевый кронштейн с каждой стороны клеишь 2-3 слоя изоленты. Собираешь и едешь в тишине.

    Kado

    Когда будет тест-драив lexus es

    Морт Бойцев

    Редкие трудности с задним стеклом это еще ничего >) Камера вся в масле, там причина другая!! Двидагель притраевает????? Да там голову нужно делать друг

    Заборжил Чип

    Если Вы небогатый человек и думаете не только об удобстве владения, но и о стоимости обслуживания, то брать такой автомобиль можно только в следующей версии: двигатель бензин 1.4 TSI 125 л.с., передний привод, механическая КПП. Выполучите минимальный вес, низкий расход топлива и относительно простое обслуживание. А значит и продать это авто по хорошей цене будет проще.

    Замена бокового стекла ваз 2110

    Производим снятие, установку или замену бокового стекла передней двери в ВАЗ 2110, 2112, 2111, Лада Приора своими руками. Первым делом снимаем уплотнительные резинки стекла, для этого вам понадобится плоская отвёртка. Затем снимаем обшивку в ВАЗ 2110, 2112, 2111 если с этим у вас возникнут затруднения, то переходите по ссылке. Теперь снимаем внутренний уплотнитель (так называемую бархотку). Поднимаем стекло до такого уровня, чтобы в технологическом отверстии двери, были доступны два болта крепления, которые нам следует открутить:

    Откручиваем их при помощи головки на 10 и трещотки. В это время придерживайте стекло, чтобы оно случайно не упало. После этого опускаем вниз переднею часть стекла, получается верхний угол уже вышел наружу, встаём и с обратной стороны его достаём. Новое стекло устанавливается в обратной последовательности.

    Видео снятие, установка или замена бокового стекла передней двери в ВАЗ 2110, 2112, Лада Приора:

    Замена бокового стекла ВАЗ (Lada) 2110 – зачастую неприятное событие для Вас, но вынужденное по ряду причин. Такая проблема нередко вызвана воровством, действиями хулиганов, а также оставлением ключей в автомобиле. Именно поэтому мы на данную работу предлагаем заведомо заниженные цены, дабы Ваша неприятность не обернулась серьезными финансовыми потерями.

    Решив заменить боковое стекло двери на Лада 2110 у наших специалистов, Вы останетесь довольны как результатом, так и финансовой стороной вопроса. Своевременное решение этой проблемы – залог безопасных поездок.

    Чтобы замена бокового стекла ВАЗ (Lada) 2110 не обернулась неприятным сюрпризом, важно убедиться в высоком качестве устанавливаемого изделия. «CARBOYS» сотрудничает с компаниями, продукция которых проверена многими автовладельцами. У нас Вы можете купить стекла от «FYG», «Pilkington», NordGlass», «XYG» и других знаменитых производителей.

    Стекло заменяется за 1,5 часа. Процесс замены бокового стекла индивидуален для всех автомобилей, но в общих чертах схож: он начинается с разбора обшивки двери и демонтажа креплений стекла, затем пылесосится внутрянка двери и подготавливается для монтажа нового стекла. Установка бокового стекла требует знаний особенностей модели и аккуратности в процессе от начала до конца. Затем производится сборка двери и проверка механизма на работоспособность. При этом цены на замену боковых автостекол ВАЗ (Lada) 2110 в «CARBOYS» одни из самых скромных.

    Нужно установить боковое стекло в ВАЗ (Lada) 2110 с выездом по Москве? Наберите +7 (495) 665-81-87 или 7 (929) 557-74-77, и мастера «CARBOYS» помогут Вам! Также ждем Вас по адресу ул. Путейская д. 21.

    сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

    Как снять и установить стекло на передней двери на ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Пошаговая фото и видеоинструкция по снятию и установке на место стекла на передней двери на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112

    2. Снимаем нижний уплотнитель

    3. Поднимите или опустите стекло, чтобы открутить болты крепления обоймы стекла. Откручивать нужно 2 болта крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника.

    4. Придерживая стекло одной рукой, опустите ползун стеклоподъемника вниз.

    5. Поднимите заднюю часть стекла, чтобы вынуть стекло из передней двери.

    6. Взявшись за переднюю часть, выньте его из задней двери.

    7. Стекла устанавливаются назад в двери в обратном порядке. Главное при этом следить, чтобы оно вошло в направляющие по обеим сторонам двери. И необходимо проверить легкость перемещения стекла.

    Видео по замене бокового стекла на передней двери:

    Лобовое стекло ваз 2112 — замена и ремонт стекла на ваз 2112

    Добро пожаловать!
    Лобовое стекло – на любом автомобиле хоть раз да и менялось, практически нет ни одних машин (Исключением являются новые) у которых стекло бы не было повреждено во время всей эксплуатации, а стекло повредить очень легко, особенно на трассе, достаточно будет скорости в 80 км/ч и встречного автомобиля и маленького камушка, который и сделает на лобовом стекле трещину.

    Примечание!
    Чтобы осуществить замену лобового стекла, нужно будет воспользоваться: Спец. набором инструментов который нужен именно для работы по замене стекла на автомобилях, где стёла клеятся (Данный набор показан на фотографии ниже), после приобретённого набора, прочтите инструкцию которая к нему прилагается и действуйте в соответствие с ней, потому что наборы бывают разные и клей который применяется в них для вклеивания стёкл, может иметь определённый переуд высыхания и им нужно определённо пользоваться и ещё, в наборе должны будут кроме спец. шприца с клеем прилагаться, спец. наконечник для этого шприца, а так же он должен будет состоять из активатора/очистителя и грунта и в некоторые наборы ещё кладут струну для разрезания клея, если у Вас её нет в наборе, то в таком случае приобретите её отдельно!

    Когда нужно менять лобовое стекло?
    В основном люди перед покупкой автомобиля меняют стекло на новое или в том случае ещё, если оно сильно треснуло и видно что стекло вот вот лопнет, во всех других случаях в основном даже и не трогают стекло, просто привыкают люди и ездят не обращая своё внимание на трещины и царапины, но мы Вас хотим обрадовать, не всегда стекло нужно менять, иногда его можно починить и если трещинка не большая (Не задет нижний слой) то её запросто при помощи спец. средств скрыть можно, делать это лучше на спец. станции, потому что первые разы всегда плохо получаются и не всем удается хорошо трещинки заделать, ко всему этому спец. оборудование нужно, но всё же если Вы решите это сделать сами, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно всё это показано.

    Как заменить лобовое стекло на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Примечание!
    Перед покупкой нового стекла, посмотрите маркировку на Вашем старом лобовом стекле, они совпасть должна, так же учитывайте что всё стёкла идут с оттенками, если оно будет слишком затемнено (А это нарушение ПДД) то не покупайте его, поищите по светлее, все нюансы перед покупкой учитывайте и ещё, если лобовое стекло качественное и сделано на хорошей фирме (А не в подвале), то маркировка (Которая в углу находится) не должна будет стереться, если её тряпочкой потереть смоченной в спирту, учтите это!

    Снятие:
    1) Сперва опустите передние стекла на машине и потом сядьте в салон и снимите с передних стоек, их облицовки (см. фото ниже), держаться эти облицовки за счёт пластмассовых фиксаторов внутри, чтобы их отсоединить, их отвёрткой поддень нужно будет, фиксаторы некоторые скорее всего сломаются, все сломанные фиксаторы после отсоединения облицовок, замените на новые.

    2) Теперь ветровую накладку с рамы лобового стекла снять нужно будет, она закреплена на винтах, но и щётки ещё снять придётся, потому что они просто по другому не дадут накладки сняться с автомобиля (Как это сделать, читайте в статье: «Замена салонного фильтра на автомобиле») и кстати, если салонный фильтр давно не меняли, его можете тоже сменить на новый, чтобы через очень короткое время опять не лезть под накладку, лучше сразу всё сделать.

    3) Далее все резинки уберите которые мешают снятию лобового стекла, а именно, боковые накладки снимите (Одна из них указана красной стрелкой), поддев их отвёрткой, но для этого дверь открыть придётся и ещё уплотнители дверей в том же месте где накладки идут, отсоедините придётся, чтобы они не мешали и до боковых накладок легко можно было подобраться отвёрткой, ну и сам уплотнитель, который идёт по краям лобового стекла снимите (см. маленькое фото), его очистить от грязи будет нужно, а если он будет испорчен (Порван, резина уже не эластичная будет и так далее) то вместо него, при установки лобового стекла установите новый уплотнитель.

    4) Следом снимите два регулировочных клина, один для наглядности на фото 1 показан и поддев лобовое стекло (Где Вам удобно), проткните его шилом и пустите в это отверстие струну (см. фото 2) и можете начинать распиливать старый клей, но только будьте очень осторожны, не повредите лакокрасочное покрытие, а то гнить машина начнёт в противном случае, чтобы распиливать было удобно, возьмите с собой второго человека (Сами сядьте в салон) и на наконечники троса закрепите отвёртки (см. фото 3) и движения в зад в перёд (Как пилой) разрежьте клей по кругу и снимите лобовое стекло с автомобиля.

    Примечание!
    Если стекло Вам больше не нужно и оно будет потом утилизировано, тогда можете воспользоваться другим способом, но только всё аккуратно нужно делать, в общём сесть в салон нужно будет, а помощник снаружи стоять должен (Для безопасности постелите на капот толстое покрывало, чтобы его не обцарапать), после чего прислоните две ноги к лобовому стеклу (В разных местах) и резким движением, вытолкните его наружу (Лобовые стёкла идут в плёнки и поэтому стекло не рассыпится когда Вы его таким образом снимите, а вот упасть на капот может запросто, но это уже всё от второго помощника зависит)!

    Установка:
    1. Перед установкой стекла, раза два поставьте его без клея без всего и обязательно стекло ставьте с помощником, потому что у Вас будет только одна попытка, ошибётесь и много чего переделывать придётся, после подгонки (Если стекло запачкали, то обезжирьте его) срежьте остатки клея с кузова по всему периметру при помощи острого предмета (Ножа к примеру), но только весь старый клей не срезайте, примерно 1,0-2,0 мм оставить будет нужно, затем оденьте уплотнитель на новое лобовое стекло и возьмите в руки активатор, нанесите его по всему периметру на края лобового стекла и на те места, куда стекло к кузову прилегать будет (см. фото ниже) и эти же места, после обработки активатором, пройдите грунтом, который у Вас должен был идти тоже в спец. наборе для снятия и установки лобового стекла на машину (При нанесении грунта, старайтесь не попадать им на остатки старого клея).

    Примечание!
    При установке не пачкайте лобовое стекло и вообще, работайте со стеклом в новых перчатках, особенно не хватайтесь голыми руками за те места, где стекло прилегать к кузову будет, потому что если они загрязняться, то клей плохо приклеит стекло к кузову и в связи с этим, оно через некоторое время отойти от кузова может!

    2. И в завершение, проверьте наличие двух резиновых накладок (Они приклеены и их задача, предотвращать контакт лобового стекла с кузовом автомобиля), если какой то нет, то купи в автомагазине новые накладки(у) и приклейте их на свои места или какую то резину вместо них приклейте (Но только она должна быть такого же размера, чтобы стекло без перекоса встало), следом можете наносить равномерно (Толщина слоя 0,5 см) новый клей на стекло и на кузов автомобиля, после этого производится установка лобового стекла на автомобиль, при помощи регулировочных клиньев, добейтесь того, чтобы все зазоры были равномерны и само стекло ровно встало, когда стекло установите, зафиксируйте его при помощи скотча и таким образом, чтобы оно прижато как бы было (Чтобы клей лучше зафиксировался), процесс полимеризации клея составляет не менее 2-3 ч пока это время не пройдёт, автомобиль вообще не должен будет подвергаться никаким вибрациям, даже резкое закрывание двери, может создать излишнее давление в салоне из-за которого лобовое стекло, может просто оторваться и процесс его приклеивания в данном случае придётся начать сначала.

    Примечание!
    Полностью клей высыхает только после прохождения 24 ч, поэтому если есть возможность, ровно сутки автомобиль не рекомендуется эксплуатировать, задние стёкла и боковые на автомобилях десятого семейства, заменяются точно так же!

    Размеры лобового стекла VAZ 2112

    Параметры стекол для типовых модификаций:

    • Годы выпуска: 1995 – 2008;
    • Высота: 680 мм;
    • Диагональ: 1375 мм;
    • Диагональ: 1375 мм;
    • Евро код: 4503A;
    • Нижняя длина: 1427 мм;
    • Боковая грань: 861 мм;
    • Евро код: 4503A;
    • Нижняя длина: 1427 мм;
    • Боковая грань: 861 мм.

    Важно: при измерении лобового стекла на авто, учитывают уплотнительные резинки и накладки (вставки). Замер проводят до видимых краев самого стекла, и добавляют допуск на уплотнитель который составляет 5-10 (мм) с каждой стороны.

    Ширина по нижней грани:

    Другое название: размер по горизонтали.

    Размер измеряется в положении, когда стекло лежит лицевой стороной вверх. Представляет собой расстояние от одного нижнего бокового угла автостекла до другого.

    При этом измерения должны учитывать кривизну стекла, т.е. замер проводят по поверхности стекла.

    Ширина по вертикали по центру:

    Другое название боковая грань.

    Замер проводят по лицевой части по центру стекла, в районе крепления зеркала.

    Важно: при подборе неродных стекол производители чаще всего указывают только 2 параметра: ширину по нижней грани и ширину по вертикали.

    Параметры лобовых стекол VAZ 2112

    Параметр

     

    Значение (мм)

     

    Годы выпуска1995 – 2008
    Высота680 мм
    Диагональ1375 мм
    Диагональ1375 мм
    2002-20093D
    Евро код4503A
    Нижняя длина1427 мм
    Боковая грань861 мм
    2099-20085D
    Евро код4503A
    Нижняя длина1427 мм
    Боковая грань861 мм

    Предостережение: в данных, после которых в скобках указано буквенное обозначение (например: Верхняя длина (АB)) указывают размер стекольного проема, во всех остальных случаях – данные касаются размеров стекла.

    На автомобиле ВАЗ 2110 не работает обогрев заднего стекла: причины

    Такая функция, как обогрев заднего стекла, отнюдь не новинка на отечественных ВАЗах. Эта опция имеется на всех современных автомобилях производства Волги, включая «десятки» и «девятки». Обогрев заднего стекла пригодится не только зимой, но и летом (в частности, когда идут сильные дожди). Чистое стекло — залог вашей безопасности. Действительно, обзор машины за счет салонного зеркала увеличен на треть. Иногда эта система дает сбой.ВАЗ-2110 — не исключение. Не работает обогрев заднего стекла? Что делать и по каким причинам? Узнайте ответы на эти вопросы в нашей сегодняшней статье.

    Устройство

    Для начала ознакомьтесь с устройством этой системы.



    Состоит из следующих элементов:
    • Резьба, обеспечивающая нагрев.
    • Электропроводка (плюс и минус).
    • Системный переключатель. Оборудован внутри сигнальной лампой.
    • Реле обогрева.
    • Предохранитель.
    • Кнопки управления.

    Эта система работает очень просто. На заднем стекле есть токопроводящая резьба. При подаче питания нагревается. Таким образом стекло нагревается и с его внутренней стороны удаляется конденсат.

    Почему на ВАЗ-2110 не работает обогрев заднего стекла? Причины могут быть банальными. Ведь в устройстве нет механических деталей. Поэтому все, что вам понадобится для диагностики, — это мультиметр и контрольная лампа. Только так можно узнать, почему не работает обогрев заднего стекла ВАЗ-2110.Фото схемы есть в нашей статье.



    Ниже мы рассмотрим основные элементы, которые необходимо проверить.

    Реле

    Самая частая причина, по которой не работает обогрев заднего стекла на ВАЗ-2110, — это реле. Со временем он сгорает и перестает нормально пропускать ток. Как проверить этот элемент на исправность? Вам понадобится мультиметр. Но сначала проверяем, подает ли реле признаки жизни. Включаем кнопку обогрева и слушаем ее работу.Работающее реле должно издавать отчетливый щелчок. Если это не так, мы продолжаем искать проблему глубже. Вытаскиваем реле из места установки и прикладываем щуп к одному из контактов. Второй провод идет к «массе» (то есть к оголенному участку тела). Если прибор показывает «ноль», скорее всего, элемент необходимо заменить. Именно из-за реле не работает обогрев заднего стекла. ВАЗ-2110 комплектуется элементом марки «К6». Его можно купить в любом автомагазине по цене не более двухсот рублей.



    При отсутствии мультиметра можно использовать контрольную лампу. Важно, чтобы оно было на 12 вольт. Подключаем один провод к реле «плюс». Второй приближается к «массе». Если лампа не горит, значит неисправно реле. Но есть еще подгорание контактов, из-за чего напряжение не будет выдаваться полностью. Лампочка не может этого определить. Для более точной диагностики специалисты рекомендуют использовать мультиметр.

    Предохранитель

    Если у вас не работает обогрев заднего стекла, следует проверить ВАЗ-2110 на перегоревший предохранитель.В монтажном блоке проверьте элементы в разъеме F8 (обычно они идут на 20 ампер). Если предохранитель такой, как показано на фото ниже, его необходимо заменить.



    Опытным автовладельцам на будущее рекомендуется иметь при себе запасной комплект в бардачке. Ведь если перегорит предохранитель бензонасоса (особенно в дороге), то машина вообще не сможет завести.

    В чем причина этого явления? Чаще всего это происходит из-за короткого замыкания.В какой-то момент напряжение бортовой сети увеличилось выше нормы. Чтобы предотвратить сращивание контактов, систему просто отключают путем разрыва соединительных элементов. В данном случае это питание +12 В и токопроводящие элементы на заднем стекле.

    Повреждение провода

    Это как раз тот случай, когда предохранитель не спас ситуацию и замыкание все же произошло. Расплавленные контакты найти очень сложно. Ведь проводка до стекла тянется через весь салон. Используйте мультиметр, чтобы определить, где произошел разрыв цепи.Он должен показывать, есть ли напряжение или нет. Так называйте все районы. Ведь обрыв может произойти как до, так и после блока крепления предохранителя.

    Повреждение нити накала обогрева

    По каким еще причинам не работает обогрев заднего стекла? ВАЗ-2110 оснащается специальной резьбой. Здесь может случиться обрыв. Нити — это небольшой слой проводящего вещества.



    Легко повреждается при малейшем механическом воздействии (даже при таких безвредных действиях, как снятие тонировки).Место повреждения можно определить с помощью лупы. Желательно проводить диагностику в светлое время суток. Повреждение резьбы — одна из очевидных причин, почему на ВАЗ-2110 частично не работает обогрев заднего стекла.

    Как отремонтировать токопроводящий слой? Способ №1

    Можно сделать самому. Стекло для этого разбирать не нужно. Все, что вам потребуется, это приобрести специальную токопроводящую пасту (такую ​​можно купить в автосалонах или на рынке) и нанести ее на поврежденный участок.Важно тщательно его приготовить. Для этого тщательно очистите лак с поверхности и обезжирите место спиртом (используйте кусок мягкой тряпочки). Далее зачищаем концы поврежденных ниток. На верхнюю и нижнюю части наклеиваем скотч или изоленту так, чтобы оставался небольшой зазор (не шире самой нити). Наносим на него специальный клей. Через сутки состав окончательно подсохнет. Затем можно удалить остатки ленты и проверить систему на работоспособность.Если отопление работает только частично, то поломка произошла в нескольких местах. Найдите второе место повреждения резьбы и обработайте его токопроводящим составом по аналогичному принципу. Это все. Также подумайте о старомодном способе ремонта ниток.

    Номер метода 2

    Этот метод предполагает использование стружки цветных металлов в качестве проводящего элемента. Также для ремонта нитки нам понадобится прозрачный лак (желательно использовать густой лак, то есть для ногтей).



    Смешайте стружку кисточкой и нанесите на полосу, предварительно приклеенную скотчем, как и в предыдущем случае. Через час лак полностью высохнет. Метод довольно старый. Не всегда удается подключить поврежденные контакты по мере надобности. Поэтому, если есть возможность купить токопроводящий клей, лучше использовать первый способ. Это будет намного быстрее, проще и надежнее. Стоимость 10-граммового тюбика с таким составом 78 рублей. Этого объема более чем достаточно для ремонта нескольких поврежденных нагревательных нитей.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не работает обогрев заднего стекла на ВАЗ-2110. Как видите, данную неисправность можно устранить на месте, не обращаясь к специалистам. Надеемся, эта статья помогла вам решить вопрос, почему не работает обогрев заднего стекла на ВАЗ-2110.

    На автомобиле ВАЗ 2110 не работает обогрев заднего стекла: причины

    Такая функция, как обогрев заднего стекла, — отнюдь не новинка на отечественных ВАЗах.Эта опция доступна на всех современных автомобилях производства Волги, включая «десятки» и «девятку». Подогрев заднего стекла пригодится не только зимой, но и летом (в частности, когда идут сильные дожди). Прозрачное стекло — залог вашей безопасности. Ведь обзор автомобиля благодаря салонному зеркалу увеличивается на треть. Иногда эта система дает сбой. ВАЗ-2110 — не исключение. Не работает обогреватель заднего стекла? Что делать и по каким причинам? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье.

    Устройство

    Для начала ознакомимся с устройством этой системы.

    Состоит из следующих элементов:
    • Резьба, обеспечивающая нагрев.
    • Электропроводка (плюс и минус).
    • Системный переключатель. Он оборудован сигнальной лампой внутри.
    • Реле подогревателя.
    • Предохранитель.
    • Кнопки управления.

    Эта система работает очень просто. На заднем стекле есть токопроводящая резьба. При подаче питания нагревается.Таким образом стекло нагревается и с его внутренней стороны удаляется конденсат.

    Почему в автомобиле ВАЗ-2110 не работает обогрев заднего стекла? Причины могут быть банальными. Ведь в устройстве нет механических деталей. Поэтому все, что вам понадобится для диагностики, — это мультиметр и контрольная лампа. Только так можно узнать, почему не работает заднее стекло ВАЗ-2110. Фото схемы есть в нашей статье.

    Ниже мы рассмотрим основные элементы, которые необходимо проверить.

    Реле

    Самая частая причина, из-за которой ВАЗ-2110 не работает с обогревом заднего стекла, это реле.Со временем он сгорает и перестает нормально течь ток. Как проверить этот элемент на исправность? Вам нужен мультиметр. Но сначала проверяем, выдает ли реле признаки жизни. Включаем кнопку обогрева и слушаем ее работу. Правильное реле должно издавать характерный щелчок. Если его нет, продолжаем искать проблему глубже. Вытащите реле из монтажного пространства и приложите щуп к одному из контактов. Второй провод идет к «массе» (то есть к оголенному участку корпуса).Если прибор показывает «ноль», скорее всего, элемент необходимо заменить. Именно из-за реле не работает обогреватель заднего стекла. ВАЗ-2110 комплектуется элементом марки «К6». Его можно купить в любом автомобильном магазине не дороже двухсот рублей.

    Если мультиметра нет, можно использовать контрольную лампу. Важно, чтобы оно было 12 вольт. Один провод подключаем к «плюсовому» реле. Второй приближается к «массе». Если лампа не горит, значит реле неисправно.Но есть и подгорание контактов, из-за чего напряжение не будет выдаваться в полном объеме. Лампочка его не обнаруживает. Для более точной диагностики специалисты рекомендуют использовать мультиметр.

    Предохранитель

    Если у вас нет обогрева заднего стекла, ВАЗ-2110 стоит проверить на наличие перегоревшего предохранителя. В монтажном блоке проверьте элементы в разъеме F8 (обычно они идут на 20 ампер). Если предохранитель имеет форму, показанную на фото ниже, его необходимо заменить.

    На будущее опытные автовладельцы советуют носить с собой запасной комплект в бардачке.Ведь если на бензонасосе перегорел предохранитель (особенно в тракте), то машину вообще нельзя завести.

    В чем причина этого явления? Чаще всего это происходит из-за короткого замыкания. В какой-то момент напряжение бортовой сети превысило норму. Чтобы не допустить оплавления контактов, система просто отключается при разрыве соединительных элементов. В данном случае это источник питания +12 В и токопроводящие элементы на заднем стекле.

    Повреждены провода

    Это как раз тот случай, когда предохранитель не спас ситуацию и замыкание все же произошло.Плавленый контакт найти очень сложно. Ведь проводка к стеклу проходит через весь салон. Чтобы определить место разрыва цепи, воспользуйтесь мультиметром. Он должен показывать, есть напряжение в сети или нет. Назовите все разделы таким образом. Ведь поломка может произойти как до, так и после узла предохранителя.

    Повреждение провода обогрева

    По каким еще причинам не работает обогрев заднего стекла? ВАЗ-2110 оснащается специальной резьбой. Здесь может произойти поломка.Нити — это небольшой слой проводящего материала.

    Легко повреждается при малейшем механическом воздействии (даже при таких безвредных действиях, как снятие тонировки). Определить место повреждения можно с помощью лупы. Желательно проводить диагностику в дневное время. Повреждение пряжи — одна из явных причин, почему частично на ВАЗ-2110 не работает обогрев заднего стекла.

    Как отремонтировать токопроводящий слой? Способ №1

    Можно сделать самому.Для этого не нужно разбирать стекло. Все, что вам нужно, это приобрести специальную токопроводящую пасту (она есть в автомагазинах или на рынке) и нанести ее на поврежденный участок. Важно тщательно его подготовить. Для этого тщательно очистите поверхность от лака и обезжирите место спиртом (используйте кусок мягкой ткани). Далее зачищаем концы поврежденных ниток. На его верхнюю и нижнюю часть накидываем ленту или тесьму таким образом, чтобы оставался небольшой зазор (не шире самой нити).В нем мы наносим специальный клей. Через сутки состав окончательно подсохнет. Затем можно удалить остатки скотча и проверить систему на работоспособность. Если отопление работает только частично, то поломка произошла в нескольких местах. Найдите второе место повреждения резьбы и аналогичным образом обработайте его токопроводящим составом. Это все. Также рассмотрите дедовский метод ремонта пряжи.

    Метод № 2

    Этот метод предполагает использование стружки цветных металлов в качестве токопроводящего элемента.Также для ремонта нитки нам понадобится прозрачный лак (желательно использовать густой слой для ногтей).

    Перемешайте стружку кисточкой и нанесите на полоску, предварительно наклеенную липкой лентой, как и в предыдущем случае. Через час лак полностью высохнет. Способ довольно старый. Не всегда удается подключить поврежденные контакты по мере надобности. Поэтому, если есть возможность купить токопроводящий клей, лучше использовать первый способ. Это будет намного быстрее, проще и надежнее.Стоимость 10-граммового тюбика с таким составом 78 рублей. Этого количества более чем достаточно для ремонта нескольких поврежденных нагревательных нитей.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам у ВАЗ-2110 не работает обогреватель заднего стекла. Как видите, решить эту проблему можно на месте, не обращаясь к специалистам. Надеемся, что данная статья помогла вам решить, почему не работает заднее стекло на ВАЗ-2110.

    p>

    Бензонасос ВАЗ-2110. Основные проблемы и их решение

    Если двигатель автомобиля ВАЗ-2110 считать сердечным, то бензонасос ВАЗ-2110 смело можно назвать его кровеносным.Если бензонасос не работает должным образом, топлива может поступать меньше, чем необходимо, а если он полностью выйдет из строя, автомобиль просто не будет работать.

    Перебои в подаче топлива

    Если бензонасос ВАЗ-2110 полностью отказал, то подача топлива производиться не будет, а значит, двигатель автомобиля не заведется. Самый простой способ проверить работоспособность устройства — вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в первое положение. После такой манипуляции должен появиться звук, соответствующий подкачке топлива.Если звук есть, то причину неисправности автомобиля нужно искать в другом месте. Вы можете проверить все топливные шланги. Если соответствующий звук не появляется, причина действительно кроется в бензонасосе. Это может быть выход из строя устройства или сбой питания.

    Очень часто при нестабильном двигателе, потере мощности и, как следствие, глохоте, автовладельцы ищут причину в дроссельном узле, RXH и DPDZ. Но часто бывает, что виновником такого поведения силового агрегата может быть обычное загрязнение в топливной системе, не позволяющее бензину поступать в необходимом количестве.В этом случае следует проверить фильтры тонкой и грубой очистки. Первый из них находится рядом с топливным баком. Он прикреплен к шлангам, идущим от топливного бака и к топливной рампе. Его необходимо открутить и осмотреть. Если в фильтре есть загрязнения, его следует заменить, после чего проверить работу автомобиля. Если это не помогло, очистите или замените грубую сетку. В этом случае необходимо снять бензонасос ВАЗ-2110. Для очистки можно использовать автомобильные очистители, например очиститель карбюратора, а затем продуть компрессором.

    Как снять бензонасос ВАЗ-2110

    1. Первое, что нужно сделать, это обесточить весь электромобиль, чтобы случайная искра не стала причиной возгорания. Для этого отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    2. Следующий шаг — выбросить заднее сиденье, под которым люк к бензобаку.
    3. Затем нужно открутить четыре винта, которыми крепится пластиковая или металлическая крышка люка, после чего снять ее.
    4. Теперь видна внешняя часть насоса.Вы можете отключить терминал от бортовой электросети и отсоединить топливные шланги.
    5. Чтобы достать бензонасос ВАЗ-2110 из топливного бака, необходимо открутить гайки крепления.
    6. При снятии пластиковый стаканчик может упасть. Но это не страшно, так как вернуть на место довольно просто.
    7. Установите устройство в обратном порядке.

    Финансовая составляющая

    На бензонасос ВАЗ-2110 цена зависит от производителя.Он колеблется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Что касается сети бензонасоса, то ее стоимость составляет всего 50-60 рублей. Это примерно те же деньги, которые уйдут на уборщицу. Все работы можно делать самостоятельно. Если обратиться в автосервис, снятие и установка бензонасоса обойдется примерно в 800 рублей. Если вы хотите почистить сетку или заменить ее, то некоторые автосервисы могут добавить к этой цене еще 100-150 рублей. Замена фильтра тонкой очистки автовладельцу обойдется в 250 руб.

    Установка стеклоподъемников своими руками.Схема подключения и распиновка кнопки стеклоподъемника ВАЗ Параллельное подключение

    Электростеклоподъемник ВАЗ-2110 существенно повысит степень комфорта в автомобиле. Но у любой модели устройства есть неисправности, иногда заклинивает стекло двери — не открывается и не закрывается. В этом случае, как правило, необходимо менять весь механизм. В некоторых случаях можно самостоятельно отремонтировать механизм. Иногда заедание происходит из-за недостаточной смазки. В этом случае вам просто нужно очистить его от грязи, а затем нанести новую смазку.

    Электростеклоподъемники на «десятки»

    Когда начали выпускать автомобили ВАЗ-2110, в комплектации электростеклоподъемники отсутствовали. Их устанавливали очень редко, в основном по желанию покупателя уже непосредственно в автосалоне. Большинство автолюбителей стараются сэкономить на ремонте, поэтому вместо того, чтобы обращаться в специализированные центры по ремонту автомобилей, проводят техническое обслуживание самостоятельно.

    Сегодня в магазинах очень много комплектов для установки стеклоподъемников на автомобиль ВАЗ.Самый простой и дешевый комплект включает только электродвигатель с коробкой передач. Таким комплектом можно заменить электрический стеклоподъемник ВАЗ-2110, но лучше приобретать комплекты.

    Выбор стеклоподъемников

    Перед установкой новых механизмов узнайте, какие именно типы и марки рекомендуют опытные автомеханики. На полках автомобильных магазинов можно найти устройства производства Беркут и Гранат. Это самые популярные механизмы, так как они имеют довольно низкую стоимость, но при этом высокую надежность.Электростеклоподъемники бывают трех типов:

    1. Очень высокую скорость движения стекла обеспечивают откидно-рычажные окна. Но у них самая большая стоимость — комплект входной двери имеет цену 2500 руб. Но качество изготовления и ресурс очень высокие. Шума при работе механизма практически нет. Разбить это устройство очень сложно, даже если стекло замерзнет, ​​электродвигатель и механизм не выйдут из строя.
    2. Реечные окна не отличаются хорошим качеством… Если стекло замерзнет, ​​часть привода может сломаться или двигатель может выйти из строя. Чтобы обеспечить хорошую работу всего механизма, его нужно очень часто смазывать.
    3. Стеклоподъемник кабельного типа самый бюджетный из всех. Скорость движения стекла очень мала, при замерзании троса трос может сломаться, можно повредить двигатель. Но если такой электрический стеклоподъемник ВАЗ-2110 не работает, ремонтировать его не стоит, проще купить новый.

    На что обращать внимание при покупке

    Конечно, 20 лет назад подобные электрические стеклоподъемники ВАЗ-2110 были пределом мечтаний любого автомобилиста.Но сегодня, когда на прилавках магазинов можно найти гораздо более совершенные механизмы за довольно скромные средства, не стоит отдавать предпочтение кабельным окнам. Невозможно даже представить, сколько стоил ВАЗ-2110 в такой комплектации в конце 90-х годов. Пожалуй, это была первая машина после знаменитых 600-х «Мерседесов».

    При покупке нужно обратить внимание на комплектацию стеклоподъемников. Желательно приобретать те, у которых есть электродвигатели, вся проводка, кнопки, заглушки, застежки, манжеты резиновые.С помощью манжет протягивается электропроводка от дверей к стойкам кузова.

    Подготовка к установке электростеклоподъемников

    Перед началом работ необходимо приобрести все элементы для ремонта. Обязательно отключите отрицательную клемму от аккумуляторной батареи во время работы. Если это невозможно сделать по каким-либо причинам, то снимите предохранители ВАЗ-2110, питающие панель приборов, подсветку, кнопки управления, автомобильный прикуриватель.

    Обязательно повредите некоторые зажимы при снятии облицовки передней двери.Так что купите пару десятков этих пластиковых деталей про запас. Стоимость их невелика, поэтому покупка сильно не ударит. Обязательно изучите схему автомобиля ВАЗ-2110, если не знаете, куда подключить электрические стеклоподъемники. Если руководствоваться электрикой автомобиля, то проводка будет проведена очень быстро.

    Удаление старого механизма стеклоподъемника

    Но перед установкой электростеклоподъемника ВАЗ-2110, неисправности которого будут рассмотрены ниже, необходимо полностью удалить старый.В целом всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

    1. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем обшивку передней двери. Комплект стеклоподъемников состоит из двух механизмов и приводных двигателей. Поэтому нужно ставить их на входные двери.
    2. При помощи скотча необходимо установить стекло входной двери в верхнем положении … Главное, чтобы оно не упало в дверь при демонтаже механизма.
    3. Откручиваем болты крепления старого механизма и стекла ключом на «10».
    4. Найдите направляющую, она прикреплена к двери 4 гайками. Первым делом откручиваем нижнюю, затем среднюю и самую последнюю верхнюю.
    5. Ручка электрического стеклоподъемника крепится к двери тремя гайками. Откручивайте их в последнюю очередь.

    После этого можно полностью снять механизм. Если вынуть его из дверцы не получается, нужно будет надавить отверткой на верхние крепления. После этого в обязательном порядке необходимо очистить внутреннее пространство двери, чтобы не было пыли и грязи.При необходимости можно наклеить шумоизоляцию. Это необходимо, если вы не хотите несколько раз разбирать входные двери.

    Установка нового стеклоподъемника

    Для установки стеклоподъемника на автомобиль ВАЗ-2110 необходимо предварительно разместить его в дверях межкомнатных дверей. Для этого потребуется ввести его в самый большой технологический проем двери. Дальнейшая работа ведется по такому алгоритму:

    1. Механизм закреплен на двух шпильках, которые устанавливаются в отверстия, где находились средние гайки старого механизма стеклоподъемника.
    2. Совместите застежки на стекле и механизме. Для этого нужно подключить электродвигатель к аккумулятору … Совместив отверстия, закрепите их болтами, вы найдете их в комплекте.
    3. Так как во время работы возникает сильное трение, обязательно смазывайте все трущиеся поверхности. Желательно использовать состав ШРУС-4.

    Электроподключение

    Теперь, чтобы окна работали правильно, нужно их подключить.Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к опытному электрику. Если вы уверены в себе, можете приступать к редактированию. Для этого выберите место для установки кнопок управления. Желательно размещать их там, где к ним будет свободный доступ как для водителя, так и для пассажира. Поэтому лучшие места для установки — в нише под ручник, а также в бороду передней панели.

    После установки кнопок необходимо от них проложить провода к источнику питания через блок предохранителей ВАЗ-2110.Имеет несколько резервных розеток, к которым можно подключить электрические стеклоподъемники. От электродвигателей в дверях проводят провода к стойке кузова, а оттуда к кнопкам управления. Обязательно использовать электромагнитные реле, чтобы уберечь кнопки от переключения большого тока.

    Частые поломки

    Независимо от того, какой тип стеклоподъемника установлен, они все равно могут выйти из строя, и все поломки делятся на механические и электрические. К последним можно отнести неисправность кнопки стеклоподъемника ВАЗ-2110.Возможные неисправности:

    1. Если полностью вышел из строя электростеклоподъемник, причина может заключаться в том, что обрыв троса или его укус. Если стеклоподъемник реечного или рычажного типа, ищите поломку механизма.
    2. Отказ электродвигателя из-за попадания воды. Очень часто происходит такая поломка, так как электродвигатель негерметичный. В него иногда просачивается конденсат, появляется ржавчина, которая может нанести колоссальный ущерб электродвигателю.
    3. Поломка электромагнитного реле — стеклоподъемник не сможет работать, так как на мотор не подается питание. Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо установить заведомо исправный элемент.
    4. Проверить соответствующий предохранитель в блоке предохранителей ВАЗ-2110. Если даже при установке нового реле оно не включается, то нужно искать неисправность в цепи питания. Замените предохранитель новым. В том случае, если он очень быстро сгорит, тогда вам нужно будет найти, где происходит короткое замыкание в электропроводке.
    5. Очень часто выходит из строя кнопка стеклоподъемника ВАЗ-2110. Проверить это довольно просто, нужно установить новую, либо закоротить провода металлическим предметом.
    6. При обрыве силовой цепи необходимо найти место, а затем восстановить.

    Очень часто между стойкой кузова и дверью происходит разрыв. Поскольку дверь постоянно открывается и закрывается, проволока со временем изгибается, разрушается. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо установить новую проводку.

    Заключение

    Редко какие комплектации ВАЗ-2110 оснащались электростеклоподъемниками. Поэтому установку придется производить собственными силами. Постарайтесь сделать все максимально качественно, подключите приводы к автосигнализации, чтобы при постановке на охрану разбивала окна.

    На старых моделях автомобилей ВАЗ, таких как «Классик», «восьмерки» и «девятки», электростеклоподъемники не устанавливались с завода, водителю и пассажирам приходилось вручную опускать стеклоподъемники дверей в машине, что в целом неудобно .

    Но сейчас на эти автомобили электрические стеклоподъемники (ЭСП) производят разные компании, и многие автомастерские могут установить механизмы за умеренную плату. Установить электростеклоподъемники своими руками несложно, и те автовладельцы, которые имеют слесарные навыки и не хотят переплачивать, делают эту работу своими силами.

    Неисправности механических стеклоподъемников ВАЗ

    Механические стеклоподъемники (МСП) ВАЗ со временем могут выйти из строя, механизм перестает работать — стекло не опускается и не поднимается.Причин неисправности СМП может быть несколько:

    • обрыв кабеля;
    • посторонних предметов попали в направляющие стекла;
    • изнашивается коробка передач МСП.

    Ремонтировать механические стеклоподъемники на автомобилях ВАЗ нет смысла, так как эти детали очень недорогие по цене, а при поломке лучше сразу установить ЭСП, хотя бы на передние двери.

    ЭЦН

    для автомобилей ВАЗ 2101-07 и 2108-2115 выпускаются разными компаниями — механизмы могут иметь разную конструкцию, продаваться в комплектах на две или четыре двери.Один за другим жигулевские электростеклоподъемники практически не продаются, в магазинах можно найти только моторы ESP отдельно. Среди наиболее известных производителей электрических стеклоподъемных механизмов:


    Промышленность выпускает несколько типов ЭЦН для автомобилей Жигули, а электрические стеклоподъемники могут быть:

    • планка;
    • зубчатая рейка;
    • Тип кабеля
    • .

    Каждая модель стеклоподъемника имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Следует отметить, что у разных производителей механизмы ESP конструктивно отличаются друг от друга, а потому не являются взаимозаменяемыми.Комплекты относительно недорогие, и наиболее популярными являются комплекты ESP для входных дверей. В стандартный комплект стеклоподъемников входят:

    • сами подъемные механизмы дверей с моторами;
    • две кнопки подъема окон;
    • провода с заглушками для подключения;
    • необходимый крепеж;
    • заглушки.

    Практически все комплекты содержат инструкции по установке деталей с подключениями электрических цепей.

    Электростеклоподъемники

    , предназначенные для моделей 2104-05-07, подходят для передних дверей автомобиля 2107, проще всего смонтировать стоечную конструкцию.Монтаж реечных УЭЦН производится в следующей последовательности:

    Собираем дверь, на этом установка стеклоподъемника на ВАЗ 2107 завершается.

    В отличие от стекол жигулевской «семерки», у моделей 2106 окна имеют форточки. На шестерку также производятся комплекты передних ЭЦН, детали устанавливаются на автомобили ВАЗ 2101/2102 (универсал) / 2103/2106. В пакет Форвард входят:

    • два стеклоподъемника;
    • винты, болты и шайбы;
    • заглушки декоративные;
    • Хомуты
    • ;
    • переходные пластины;
    • провода с разъемами для подключения;
    • две кнопки.

    Установка ESP проводится так же, как на автомобиле 2107, работу начинаем с разборки двери. Старый стеклоподъемник можно оставить на месте, перерезав тросы механизма. Далее действуем следующим образом:

    Установить электрические стеклоподъемники на ВАЗ 2106 несложно, нужно лишь сделать все по инструкции.

    На автомобили 2108-09-099 также довольно просто установить передний электростеклоподъемник, в качестве примера возьмем установку планки типа ESP (производства «Гранат»).

    Работаем мы по следующей схеме:


    Электростеклоподъемники у моделей ВАЗ 2110/2111/2112 такие же, на автомобилях Приора такие же. Самыми популярными на этих автомобилях являются ЭЦН производства Форвард и Гранат, которые чаще всего используются автовладельцами на своих автомобилях. Замена лифтов проводится так же, как и в ВАЗе «девятки» («восьмерки»), только крепления находятся в других местах. Чтобы снять механический подъемник, необходимо вывести один его угол через верхний проем двери, а затем вытащить весь механизм.

    При установке электростеклоподъемников ВАЗ 2110 сверлить внутренние панели передних дверей не нужно, механизмы крепятся на штатные места без доработок.

    Стеклоподъемники задние для автомобилей ВАЗ также продаются комплектами по 2 шт. Для переднеприводных автомобилей ESP 2109 подходит для модели 21099/2114/2115, для 2108 эти детали не производятся, так как у «восьмерки» нет задних боковых дверей. В комплект ВАЗ 2109 «Форвард» входят:

    • два лифта с электродвигателями;
    • пуговицы 2 шт.;
    • электропроводка на каждую заднюю дверь с заглушками;
    • Крепеж
    • — саморезы;
    • заглушки декоративные;
    • инструкция по установке, паспорт.

    Стеклоподъемники 2109 задние устанавливаются на прежние места без сверления дверей, каждый из них крепится двумя гайками.

    Электростеклоподъемники «Форвард» производятся в г. Ижевске, детали имеют стоечную конструкцию — каретка движется по рельсу вместе со стеклом.Для моделей автомобилей 2110/2111/2112 ничего повторно сверлить не нужно — механизмы встают на место без дополнительной регулировки.

    На автомобили ВАЗ 2101-07 устанавливаются электроподъемники с дополнительным высверливанием двух отверстий. Работа по установке задних подъемников проста, и практически не отличается от установки передних ЭСП.

    На некоторых моделях ВАЗ, в число которых входит «семерка», электрические стеклоподъемники на заводе не устанавливались. Тем, кто находился в машине, приходилось вручную опускать дверные стекла, что было не совсем удобно.На сегодняшний день для таких машин электрические стеклоподъемники (ЭСП) производятся разными фирмами, и в автомастерских такие механизмы можно установить по разумной цене. Но если вы знакомы с сантехникой, то выполнить такие работы своими силами вполне возможно.

    Типы ESP

    Для «Жигулей» на сегодняшний день выпускается несколько модификаций электростеклоподъемников:

    Каждая модель отличается своими особенностями, достоинствами и недостатками, что определяет установку стеклоподъемников на ВАЗ 2107.

    Следует отметить, что механизмы разных производителей конструктивно различаются, по этой причине их не следует считать взаимозаменяемыми. Стоимость комплектов не очень высока, а наибольшей популярностью пользуются передние подъемники для передних окон. В стандартную комплектацию электролифта входят:

    • подъемный механизм с моторами;
    • кнопки управления;
    • электропроводка со штекерными устройствами;
    • крепежные изделия;
    • заглушки.

    Кроме того, в комплект поставки входит инструкция со схемой электрических соединений.

    Причины необходимости замены звеньев подъемников

    Механические подъемники стекла выходят из строя из-за длительной эксплуатации, стекло перестает опускаться или подниматься. Это связано с:


    Нет смысла проводить ремонт в таких ситуациях, рекомендуется сразу установить электрические стеклоподъемники.

    Устройство ESP

    В этом нет ничего сложного. В дизайн входят:

    1. ручка подъема;
    2. облицовочный элемент;
    3. Розетка
    4. ;
    5. Подъемное устройство
    6. ;
    7. верхних роликовых элементов;
    8. винты для крепления пластин;
    9. тарелок;
    10. кронштейн;
    11. стекло;
    12. Кабель
    13. ;
    14. ролики нижние;
    15. болтов;
    16. натяжные ролики.

    Последовательность действий при установке ESP, видеоурок

    Для выполнения всех работ потребуется набор отверток, торцевые ключи на 8 и 10 мм, скотч для покраски, метровый кусок стальной проволоки.
    Для начала нужно отключить массу на АКБ. Поскольку реечная конструкция входных дверей у «семерки» лучше остальных, разберем последовательность работы на ее примере.
    В салоне дверь в разобранном виде; для этого сначала демонтируется ручка стеклоподъемника.

    Теперь нужно открутить кнопку фиксатора фиксатора, открутить винты на подлокотнике. Они расположены спереди, сверху, сзади и посередине. Осторожно снимается основная обшивка двери, затем верхняя. Торцевым ключом на восемь отворачиваются болты механизма. Затем откручиваются болты, фиксирующие направляющую планку, которую снимают за ненадобностью. С двери снимается механический стеклоподъемник. На стекле откручиваем четыре винта крепления механизма (по два с каждой стороны).
    Отвернута гайка стягивающая трос подъемного устройства, ролик демонтирован. Теперь механизм можно полностью вытащить из двери.
    Для нового устройства придется просверлить в двери пару шестимиллиметровых отверстий, одно из которых должно быть расположено рядом с ручкой, закрывающей дверь.

    Мотор-редуктор устанавливается вместо механического подъемного устройства. В этом случае используются винты из комплекта, так как стандартные будут длинными и будут опираться на механизм.При необходимости можно аккуратно вырезать стандартные.
    Подстаканники крепятся к электроподъемному механизму стандартными креплениями.
    С лифтов снята проводка, кнопки установлены на дверях или на подлокотнике, расположенном по центру, возле консоли КПП.
    Сборка двери осуществляется в обратной последовательности.

    Все довольно просто. Если вы хотите сэкономить, то такую ​​работу можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно лишь знать схему подъемного механизма и иметь необходимые условия для проведения работ.

    Модели

    Classic от Волжского автозавода в базовой комплектации обладают минимумом удобств. Установленные на ВАЗ 2107 электрические стеклоподъемники значительно повышают уровень комфорта и позволяют водителю и пассажирам открывать и закрывать окна без излишних усилий. Установка такого оборудования также открывает новые возможности: автоматическое закрытие окон при постановке автомобиля на охрану.

    Стандартное исполнение стеклоподъемников на модели ВАЗ 2107 — тросовый не отличается высокой надежностью… Попадание влаги через щель между стеклом и уплотнением может привести к заклиниванию механизма. Возможны два варианта монтажа и подключения комплектов УЭЦН:

    1. При сохранении штатного механизма и установке электродвигателя по-прежнему высок риск выхода из строя всей системы.
    2. С установкой комплекта оборудования ESP, разработанного для ВАЗ G8 с более надежной навеской конструкции.

    Предпочтение стоит отдать второму варианту, тем более что разница в стоимости комплектов оборудования незначительна.

    Для выполнения этой операции вам понадобится слесарный инструмент: ключи, отвертки, плоскогубцы и тому подобное, а также набор из двух-четырех ЭЦН на автомобиль ВАЗ 2107. Удобнее проводить работы в гараже или закрытом боксе, как правило, быстро установить электрические стеклоподъемники, не имея соответствующего опыта, не представляется возможным … В процессе установки могут быть выявлены неисправности, что потребует покупки дополнительных запасные части.

    Подготовительные мероприятия и разборка дверей

    Для обеспечения доступа к механизму необходимо демонтировать обивку, операция выполняется следующим образом:

    1. Отверткой отверните винты крепления ручки двери, снимите и снимите это в сторону.
    2. Осторожно снимите ручку стеклоподъемников и ручку открывания.
    3. Вставьте плоскую отвертку в зазор между обивкой и дверью, сожмите ее, преодолевая сопротивление пластиковых защелок.
    4. Откручиваем винты, удерживающие детали привода и исполнительную часть штатного механизма и вынимаем их вместе со стеклом.

    Подготовительные мероприятия по установке стеклоподъемников на автомобиль ВАЗ 2107 окончены и можно переходить к следующему этапу.

    Установка электроприводов

    Установка ранее приобретенных УЭЦН и механизмов проводится в следующей последовательности:

    1. На нижнюю часть дверей внутри наносим корпус двигателя и делаем разметку для крепежа.
    2. С помощью электродрели просверливаем отверстия для крепления оборудования.
    3. Устанавливаем электромеханический блок на предназначенное место в дверях ВАЗ 2107 и закрепляем.

    Полезный совет: обычно для этих целей предусмотрены саморезы, специалисты рекомендуют заменять их на винты с гайкой и стопорную шайбу с канавкой.

    1. Сверху устанавливаем боковое стекло автомобиля ВАЗ 2107, опускаем вниз и закрепляем в монтажной рейке. Эта операция выполняется аккуратно, чтобы не повредить хрупкую деталь.

    Следующим шагом будет подключение ESP бортовой сети автомобиля, в комплект поставки входит принципиальная электрическая схема … Вам следует внимательно изучить ее и действовать строго в соответствии с инструкцией по установке стеклоподъемников в следующих ниже заказ:

    1. Протягиваем провода от привода через защитную гофру к центральной консоли автомобиля.
    2. На панели рядом с часами вырезаем отверстия для кнопок управления, выводим через них провода и подключаем и устанавливаем на отведенное для них место.
    3. Цепь питания ESP подключается к бортовой сети с обязательным использованием предохранителей. Схема, по которой производится коммутация, должна предусматривать возможность использования электроприводов только при работающем двигателе.
    4. Провода в салоне изолированы трубками ПВХ и проложены под обивкой.

    Установка оборудования УЭЦН и его подключение завершены, можно переходить к проверкам и регулировкам. С помощью электропривода поднимаем стекло вверх и регулируем положение механизма, чтобы не было зазоров. Устанавливаем обивку на дверь в обратном порядке, на место ручки механического привода стеклоподъемника ставим заглушку.


    Похоже на реечный стеклоподъемник на ВАЗ 2101-2107

    Можно ли на ВАЗ 2101 поставить электрические стеклоподъемники, стоит ли свеч? Сразу нужно оговориться — в продаже есть устройства, предназначенные для установки на автомобили классической серии.И их установка не представляет особых сложностей, потребуется минимальное количество инструментов и материалов.

    Какие есть стеклоподъемники?

    Стандартные окна механического типа подходят далеко не всем. Они неудобны, приходится прикладывать усилия, чтобы закрыть или даже открыть окно. Хорошо, что стекло на ВАЗ 2101 прямоугольное, а не такое как на семёрках и более поздних моделях. По крайней мере, вероятность перекоса минимальна.

    Вместо рукоятки привода можно использовать электродвигатель, приводимый в движение тросом.Такой тип стеклоподъемников, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2101-2107, называется «тросовыми». Мотор вращает катушку с тросом через редуктор. Причем последний вращает барабан, соединенный со стеклоподъемником, который устанавливается на автомобиль с завода.

    Но более надежным считается электрический стеклоподъемник, в конструкции которого есть металлическая рейка. Система проста и долговечна, принцип работы аналогичен той, что используется в рулевой рейке переднеприводных автомобилей. Среди преимуществ реечных подъемников можно выделить то, что они имеют очень легкий ход.И проводка ВАЗ 2101 сможет без проблем работать с такими стеклами.

    Даже тугие очки приводят в движение без проблем. Поэтому стоит отдавать предпочтение именно таким конструкциям. А электростеклоподъемники на ВАЗ 2101, цена реечные, например, порядка 2400-2700 рублей (комплект), можно быстро установить своими руками.

    Могу я сам установить?

    Почему нет? А теперь разберемся, что для этого требуется:

    1. Комплект стеклоподъемников на ВАЗ 2101-2107.
    2. Набор ключей и отверток.
    3. Сверла и сверла.
    4. Саморезы, болты.
    5. Нож.
    6. Смазка (Литол, ШРУС).
    7. Новые обоймы.

    Последний пункт важен, так как при снятии обшивки двери старые просто сломаются. Когда все будет готово, можно приступать к монтажным работам. Первым делом снимаем обшивку двери. Для этого:

    1. Откручиваем болты крепления ручки двери.
    2. Снимите ручку окна.
    3. Если установлены динамики, их тоже на время демонтируют.
    4. Снять обшивку двери ВАЗ 2101 с фиксаторов.

    Вот и все, доступ к внутренностям дверцы открыт, теперь нужно все очистить от пыли и грязи. При необходимости проделайте в нижней части дверцы отверстия для выхода конденсата. Теперь вы откручиваете гайки, которыми барабан стеклоподъемника ВАЗ 2101 крепится к двери. А весь диск можно выбросить, так как он вам вряд ли пригодится.

    После этого откручиваем направляющие стекла. Их можно немного модернизировать — убрать пару миллиметров вверху, чтобы стеклу было легче сдвинуться. В общем, будет идеально, если он тонет под вашим собственным весом. На стеклоподъемник будет меньше нагрузки. Затем вы кладете стекло на место, надежно фиксируете и намечаете расположение мотора и коробки передач. На автомобиле ВАЗ 2101 его необходимо разместить внизу двери.

    Полоса должна четко прилегать к стеклу посередине, чтобы избежать перекоса.Только в этом случае привод стеклоподъемника на ВАЗ 2101 сможет безотказно работать долгое время. Конечно, вам нужно будет удалить полиэтилен (влагоизоляцию), так как он будет мешать. Ролики, которые использовались для перемещения троса, нужно либо заблокировать, либо полностью отрезать. В противном случае при движении они будут издавать не очень приятный звук.

    Подключение осуществляется кнопками к аккумулятору. И не забываем про предохранитель в начале силовой цепи. Помните, что вся электрика ВАЗ 2101 должна быть защищена от возможного короткого замыкания предохранителями.Причем последние выбираются исходя из того, какой ток потребляет подключенное устройство. Они защитят ваш автомобиль от коротких замыканий.

    И перед сборкой двери обильно смажьте рейку Литолом или ШРУСом. Это значительно упростит эксплуатацию привода. Только после установки можно установить шумку ВАЗ 2101 для повышения комфорта в автомобиле. Несмотря на то, что машина старая, она по-прежнему популярна.

    Видео об установке стеклоподъемников на автомобиль ВАЗ 2101:

    https: // youtu.be / 4dhm0A6OHM8

    the door vaz 2110 — купить door vaz 2110 с бесплатной доставкой на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для двери ваз 2110. К настоящему времени вы уже знаете, что, что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний дверной ваз 2110 в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой ваз 2110 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще сомневаетесь в дверях ваз 2110 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести the door vaz 2110 по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Как улучшить приборную панель ваз 2110

    Всегда наступает момент, когда автомобилисту уже не хочется видеть заводскую панель приборов ВАЗ 2110, а что-то более интересное и современное.Поэтому просто предлагает замену панели приборов ВАЗ 2110. В этом случае нужно начинать бизнес по поиску панелей, которые можно установить самостоятельно, не используя специальных инструментов. На фото панель приборов ВАЗ 2110 более новая и красивая:

    Единственное, что вам нужно, это внимание, плоскогубцы и отвертка Phillips. И надо сказать, что цена панели приборов ВАЗ 2110 не всегда заоблачна, что допускает ее замену.В целом, панель приборов ВАЗ 2110, средняя цена которой в районе 10-15 тысяч рублей, вещь необходимая для каждой машины, поэтому при желании можно найти панель на любой вкус, даже современные модели с цифровые спидометры от производителя Gamma, цена на них конечно будет выше, но смотреться будет очень круто и современно.

    Купить панель приборов ВАЗ 2110 можно на сносах, базарах, автомагазинах, интернет-магазинах, а также поискать на досках объявлений, на сландах, молотках и т. Д.

    Снятие панели приборов ВАЗ 2110

    Естественно, без этого не обойтись, если вы хотите сделать машину более современной и установить на нее, например, евро-приборную панель ВАЗ 2110. Подробно рассмотрим каждый этап снятия старой приборной панели ВАЗ 2110. разбирая его на отдельные части, что сделает процесс удобнее и быстрее. К тому же весь процесс такой же, как и в тюнингованной десятке, так как панель приборов ВАЗ 2110 (тюнинг) особо не отличается от штатной панели приборов десятки.

    Рекомендуемая статья: Расход топлива Mazda CX 7 не такой уж и большой и не превышает 15 литров.

    Перед началом работ можно ознакомиться с описанием панели приборов ВАЗ 2110 и, конечно же, изучить компоновку панели приборов ВАЗ 2110. Для начала отсоедините клемму АКБ от минусовой клеммы, затем снимите декоративные крышки рулевой колонки, место), правый и левый подрулевые переключатели (их разъем не трогать). После этого — отсоедините концы двух проводов от разъема под подрулевыми переключателями.

    Шлицевой отверткой снимите ручку управления гидрокорректирующими фарами, возьмите гаечный ключ глубиной 21 мм и открутите гайку его крепления, утопив шток в проеме панели приборной панели ВАЗ 2110.

    Теперь вы можете открыть крышку монтажного блока. В нише блока реле и предохранителей крестовой отверткой открутите саморез, которым крепится левый внутренний кронштейн панели приборов ВАЗ 2110. Отсоедините жгут замка зажигания и открутите саморез диагностического разъема. скобка.

    Теперь вы можете отсоединить концы двух проводов, идущих от выключателя стоп-сигнала. Откручиваем два самореза крепления левой накладки консоли. Сдвинув назад, выведите переднюю часть из зацепления с кронштейном и снимите крышку. Возьмите шестигранный ключ на 10 мм и открутите гайку крепления панели к кронштейну консоли. Выкрутите винт крепления панели приборов ВАЗ 2110 и воздуховода.

    Для продолжения работ по снятию панели приборов ВАЗ 2110 отсоедините колодки жгута под панелью приборов.При этом можно открутить три самореза, которые крепят правую накладку консоли, затем отвернуть правую гайку, которой панель приборов крепится к кронштейну консоли, и разъединить колодки проводки прикуривателя.

    Отсоединить разъем жгута от реле противотуманных фар. Откручиваем саморез правого внутреннего кронштейна панели приборов, а затем правый и левый саморезы нижнего крепления панели приборов ВАЗ 2110. Теперь можно снять прокладку с фланца передней левой стойки и снимаем пластиковые держатели накладки, аналогично с правой накладкой.

    Рекомендуемый артикул: Панель приборов ВАЗ 2114 (цена) 15000 рублей

    Подденьте тонкой шлицевой отверткой с двух сторон панель приборов, снимите вентиляционные решетки для обдувания стекла передней двери, а затем открутите две гайки верхнего крепления панели приборов, расположенные под вентиляционными решетками.

    Поднимите панель на пятнадцать-двадцать сантиметров внутри кабины. После этого отсоедините девять соединительных колодок жгутов проводов и выньте панель приборов из салона через проем левой передней двери.Установите новую панель в обратном порядке. По окончании дайте подробную инструкцию ВАЗ 2110, панель приборов по ее снятию. Теперь вы знаете, как быстро и легко снять панель приборов ВАЗ 2110.

    Яркие детали на панели приборов ВАЗ 2110

    В промежутке между снятием старой панели приборов ВАЗ 2110 и установкой новой можно подумать о том, как вы хотите его украсить. Или можно отремонтировать панель приборов ВАЗ 2110 под старую панель, если повезет, можно даже продать эту отремонтированную панель за несколько тысяч, то есть при желании можно немного окупить.

    Можно использовать неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку, сделав монохромную заводскую подсветку панели приборов ВАЗ 2110 разноцветной. Вы можете выделить не только шкалу и стрелки приборов, но и аккуратные кнопки, используя все те же светодиоды и светофильтры. Правда, здесь главное не переборщить, чтобы красочные обозначения приборной панели ВАЗ 2110 не отвлекали при движении по ночной дороге.

    Кроме того, можно сделать еще и улучшенную шумоизоляцию панели приборов ВАЗ 2110, используя специальные материалы.Но для этого снова потребуется демонтаж панели приборов ВАЗ 2110.

    Рекомендуемый артикул: Тюнинг салона ВАЗ 21213 — новый тип «Нива тайга»

    Напоследок хотелось бы привести распиновку панели приборов. ВАЗ 2110. Необходимо не растеряться при установке новой «приборки» и сделать все правильно с первого раза. Вообще распиновка панели приборов ВАЗ 2110 — это важная и нужная вещь. А дальше инструкция щитка приборов ВАЗ 2110, из которой видно, что устройство щитка приборов ВАЗ 2110 достаточно простое и в нем легко разобраться:

    Fuse Источник питания +12 В 906 906
    Башмак белый (Х1) Красный блок (X2)
    1 Корпус (вес) 1 Внешний датчик температуры воздуха
    2 Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ) 2
    3 Тахометр (высоковольтный вход от катушки) 3 Корпус (вес)
    4 Постоянный + 12В от аккумулятора (через шестой предохранитель) 4 Выключатель подсветки приборов
    5 Датчик температуры охлаждающей жидкости. 5 Поворотник ПРАВО
    6 Предохранитель F1 (общее освещение) 6 Поворотник ЛЕВЫЙ
    7 Дроссельная заслонка («дроссель»)
    8 Проверьте лампу двигателя 8 К путевому компьютеру
    9 Предохранитель F19 + 12 В источник питания 9 Датчик скорости
    10 9066 Предохранитель Источник питания 12 В 10 Клемма «Т» указателя уровня топлива
    11 Стояночный тормоз, клемма ВК 11 Предохранитель F3 (дальний свет)
    12 Выход генератора «D» 12 Выключатель аварийной сигнализации
    13 Датчик давления масла 13 К клемме «50» переключателя зажигания

    Как работает обогрев заднего стекла? Что нужно для подключения обогрева заднего стекла? Как найти сломанную нить обогрева заднего стекла

    В зимний период на автомобилях, в которых не работает кондиционер, обогреватель заднего стекла настоящее спасение.Крайне безответственно управлять автомобилем, не имея возможности оценить ситуацию сзади, и не рекомендуется выезжать на парковочные места со льдом на заднем стекле. Некоторые водители используют скребок для удаления льда, но у большинства моделей автомобилей есть обогреватель заднего стекла, чтобы устранить проблему обледенения.

    Обогреватель заднего стекла — это очень простое устройство, представляющее собой серию горизонтальных линий из электропроводящего материала, нанесенных непосредственно на стекло. Возле боковых граней стекла вертикальными линиями-проводниками проходят нити, по которым ток течет к электропроводящему материалу.Простая конструкция обогревателя заднего стекла позволяет говорить о том, что причин, которые могут привести к его выходу из строя, не так много. Ниже мы приводим основные причины, из-за которых прибор может не работать, а также способы ремонта обогревателя заднего стекла.

    Одна из самых частых неисправностей этого узла автомобиля — обрыв резьбы. Тонкие электропроводящие нити достаточно легко прикоснуться, чтобы вызвать обрыв, и это приведет к тому, что обогреватель заднего стекла перестанет выполнять свои функции.Чаще всего проблемные места диагностируются визуально.

    Если не удается обнаружить видимых разрывов резьбы обогревателя заднего стекла, можно использовать диагностические инструменты для устранения неполадок. Возьмите мультиметр и используйте его для измерения напряжения на всех участках каждой нити. Например, в каждом потоке берутся 5 условных контрольных точек. Отрицательный щуп мультиметра подключается к земле, а положительный — к контрольным точкам каждой нити. При перемещении измерительного щупа от одного конца нити накала к другому на приборе должно наблюдаться падение напряжения с 12 до 0 вольт.Если в одной из контрольных точек напряжение выше или ниже нормы, значит, к этому участку стоит присмотреться, так как на нем имеется обрыв цепи.

    Внимание: Осторожно приложите острый зонд к резьбе нагревателя, чтобы не вызвать новых повреждений.

    Ремонт. Автолюбитель запросто может исправить такую ​​неисправность самостоятельно. В автомагазинах продается специальный комплект для восстановления рисунка обогревателя заднего стекла. В комплект входят трафарет, токопроводящий клей и кисточка.Трафарет приклеивается с двух сторон от поврежденного участка, после чего на проблемное место наносится токопроводящий клей. Далее нужно дождаться высыхания состава (около 30 минут) и удалить трафарет.

    Перегорел предохранитель обогревателя заднего стекла

    Если какое-либо электрическое устройство в автомобиле перестает работать, первым делом необходимо его выполнить. Временный скачок тока в бортовой цепи автомобиля или более серьезная неисправность могут привести к выходу предохранителя из строя.

    Ремонт. Во-первых, просто попробуйте поменять предохранитель и использовать устройство как обычно. Если проблема не устраняется и элемент снова выходит из строя, определите и устраните ее.

    Обогрев заднего стекла может не работать должным образом из-за окисления контакта, непосредственно прилегающего к стеклу. Чтобы обнаружить эту неисправность, необходимо измерить напряжение питающего провода и убедиться, что оно превышает 11 вольт.

    Ремонт. Если в результате измерений было получено значение менее 11 Вольт, необходимо очистить контакт от образовавшихся окислов.Для очистки контакта можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу или специальный инструмент для удаления ржавчины.

    Другие неисправности обогревателя заднего стекла

    Если все описанные выше диагностические процедуры были выполнены, но проблема не обнаружена, то обогреватель заднего стекла не работает из-за обрыва проводки или выхода из строя кнопки включения. Рекомендуется сначала разобраться с возможными проблемами в кнопке, а если они не обнаружены, придется диагностировать обрыв провода.

    Каждый автомобиль оборудован обогревателем заднего стекла, который позволяет водителю иметь полное представление о том, что происходит за его автомобилем в плохую погоду.Но иногда случается, что это устройство выходит из строя, от чего значительно снижается безопасность вождения. Как проводится ремонт обогрева заднего стекла, как выполнить эту процедуру самостоятельно? Узнайте ниже.

    [Скрыть]

    Описание обогревателя заднего стекла

    В первую очередь нужно понять, что такое кондуктивный нагрев автомобиля, как работают нити накала и какие неисправности для него характерны.

    Аппарат

    Обогрев лобового или заднего стекла хорошо справляется не только с таянием льда в зимнее время года, но и с запотеванием в засушливую погоду.Благодаря нитям пленки накаливания стекло может равномерно избавляться от льда во время прогрева машины. Когда воздушный поток от обогревателя только начинает нагреваться, обогрев лобового стекла или задней части уже сделает его полностью прозрачным. Обогреватель — единственный эффективный метод защиты от запотевания.

    Что касается лобового стекла, то оно нагревается за счет воздействия теплого воздуха. Что касается тыльной стороны, то в данном случае ТЭН представляет собой определенное количество нитей на пленке, закрепленных на клее, которые работают от напряжения.Эти нити устанавливаются на обогреваемые стекла, которые отличаются высокой прочностью. Нити, закрепленные на клее, проводят через них энергию, что позволяет выделять тепло. В конечном итоге при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла нити начинают прогреваться и полностью нагревают его.

    Принцип работы и функции

    Если у вас не работает обогрев заднего или лобового стекла, то для правильной диагностики поломок нужно понимать принцип работы.Ниже представлена ​​схема работы и подключения отопителя своими руками к бортовой сети автомобиля. Как видите, питание идет от положительной клеммы аккумулятора через замок зажигания, а также предохранители, в конечном итоге поступая на контроллер устройства и контакт реле. Что касается отрицательной клеммы, то она подключена к кузову автомобиля, одна из клемм отопителя также подключена к массе.

    Во время включения нагревателя ток начинает течь на катушку реле.После срабатывания реле замыкаются силовые контакты, а также происходит одновременное соединение двух клемм, обозначенных цифрами 87 и 30. Напряжение подается на обогреватель автомобиля, проходя через закрепленные на клее резьбы, соединенные параллельно . После этого напряжение снова проходит через массу автомобиля и возвращается на минус АКБ.

    Возможные неисправности и их симптомы

    Если не работает обогрев заднего стекла, то автомобилисты обычно узнают об этом, когда начинает потеть или на нем образуется налет.Включив функцию обогрева, можно очень долго ждать, в результате не будет результата или стекло будет частично нагреваться. Здесь не нужно быть отличным специалистом, чтобы понимать, что устройству нужен ремонт.

    В зависимости от схемы подключения обогреватель лобового или заднего стекла автомобиля может быть включен как при включенном зажигании, так и без него, но обычно он все равно работает, когда он включен. В зависимости от автомобиля ветровое стекло или нити, прикрепленные к клею на заднем стекле, могут загореться только после запуска двигателя.Это позволяет предотвратить ускоренную разрядку аккумулятора (автор видео — Bort Magazine Renault Megan).

    Также следует отметить, что устройство может работать от тока от 10 до 25 ампер, все зависит от конкретной машины.

    Итак, если не работает обогрев заднего стекла, то может быть несколько видов неисправностей:

    1. Система не включается. В том случае, если лампа, расположенная на кнопке, не загорается при включении системы, скорее всего проблема либо в кнопке, либо в предохранителе.Если лампа горит, но наложенные на клей нити не нагреваются, нужно проверить реле. В некоторых случаях проблема заключается в разъемах, соединяющих устройство с электросхемой автомобиля, поэтому нужно проверить и эти элементы. Диагностика проводится согласно сервисной документации на автомобиль.
    2. Если заднее или лобовое стекло потеет медленно, особенно в зимнее холодное время года, суть проблемы может заключаться в плохом контакте одного из разъемов, это необходимо проверить.В результате сопротивление контактов увеличится, а напряжение будет менее мощным, соответственно нити, насаженные на клей, будут дольше греться. Чтобы это проверить, необходимо использовать мультиметр и измерить индикатор напряжения на выводах устройства. Если есть отличия в полученных показаниях, то они должны быть не более одного вольт. В противном случае необходимо будет восстановить обогрев заднего стекла автомобиля.
    3. На стекле авто остаются горизонтальные следы запотевания — еще один вид неисправности.Одна из самых частых проблем в этом случае — обрыв нитей в определенных местах. Обычно такую ​​поломку можно проверить и выявить без специальных приспособлений, просто на глаз, так как автостекло при разрыве не тает и не запотевает. Следует отметить, что даже при незначительном механическом воздействии дорожки разрушаются, поэтому при чистке автостекла необходимо осторожно пользоваться скребком. Если вы практикуете транспортировку крупногабаритных грузов, убедитесь, что они не упираются в заднее стекло.

    Диагностика и ремонт

    Способы найти проблемную нить

    Сделать ремонт и диагностику своими руками не так уж и сложно.

    Есть несколько вариантов проверки своими руками:

    1. В первую очередь это визуальная проверка. Если запотевает автомобильное стекло, включите систему. В том месте, где произошел разрыв, почти сразу потеет. В этом случае остальная поверхность нагреваться не будет. Этот способ диагностики своими руками самый простой.
    2. Еще один вариант проверки своими руками — с помощью вольтметра. Вам нужно активировать зажигание автомобиля и соответственно систему отопления своими руками. Один щуп вольтметра необходимо поместить на массу автомобиля, а второй завернуть в пищевую фольгу, после чего поднести к нагревательной нити. Выполняя эту процедуру своими руками, вы заметите, что уровень напряжения составляет не более 5 вольт. Если этот показатель упадет до 0 или увеличится до 12, это то место, где произошел обрыв.
    3. Еще один вариант диагностики своими руками — с таким же вольтметром. Один щуп вольтметра подключается к плюсу системы, а второй необходимо перемещать по нити накала с минусовой стороны. В случае обрыва уровень напряжения упадет до нуля, и в этом случае потребуется ремонт.
    4. Последний вариант диагностики своими руками — омметр. Щупы прибора подключаются к минусу и плюсу системы. Нужно взять кусок ваты и смочить его в дистиллированной воде, затем провести по нити.Когда стрелка омметра начнет двигаться, это укажет на разрыв цепи.

    Варианты самостоятельного ремонта

    Как отремонтировать обогрев заднего стекла в домашних условиях? Есть несколько способов:

    1. С помощью ремкомплекта. На практике ремонтные комплекты обычно имеют те же характеристики — обычно восстанавливают до 10 см поврежденной резьбы. В такие ремкомплекты входят сами резьбы, а также банка или туба со специальной полимерной смолой. Для ремонта нужно точно определить место поломки, после чего отключить систему отопления.Далее нужно снять защитную пленку и прикрепить новую нить к месту повреждения. Кистью нанести полимерную смолу, после полного высыхания повторить процедуру нанесения. Подождите день, прежде чем снова использовать систему.
    2. Для ремонта можно использовать токопроводящую пасту — на место обрыва необходимо нанести слой вещества. Следует отметить, что при нанесении необходимо захватить по несколько сантиметров с каждой стороны, после нанесения подождать примерно сутки. Чтобы паста быстрее высохла, можно продуть строительным феном.

    Видео «Как отремонтировать отопитель в домашних условиях»

    Подробная процедура ремонта системы своими руками показана на видео ниже (автор видео — САМОДЕЛКИН и ГАДЖЕТ +).

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
    Всем привет!

    У меня возникла проблема с обогревателем заднего стекла, когда я чистил ленту, которой был приклеен Транзит, повредил нагревательные нити …

    Некоторые нити не нагревались.

    Для ремонта нам понадобится:

    1.скотч, лучше узкий;
    2. ножницы для обрезки ленты;
    3. Состав для ремонта нагревательных нитей Done Deal DD6590;
    4. Вольтметр, в моем случае мультиметр;
    5. Очиститель для стекол, например, мистер мускул или спирт.

    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    Для начала мы просто визуально осматриваем резьбу на предмет разрывов, порезов и т. Д. Они хорошо видны.
    Затем включаем обогрев заднего стекла и ждем, 1-3 минуты, стекло будет постепенно нагреваться, потом я просто прикоснулся к какой из ниток не нагревается, и мы их проверим вольтметром.
    1 щуп вольтметра (минус) цепляем на массу, в моем случае это болт крепления амортизатора задней двери.
    Затем начинаем замерять напряжения, прижимая плюсовой щуп вольтметра к нагревательным ниткам, которые мы не нагрели … Обычно в точке обрыва вольтметр резко показывает НУЛЬ, т.е. например первые 10 вольт , и немного пошевелится и сразу ноль. обнаружен зазор … если продолжать двигать зонд, напряжение должно снова появиться, значит зазор закончился.У меня только на 2 потоках был практически незаметный обрыв, т.е. сама резьба цела, но «снимаем» с нее верхний слой; нитка стала тоньше и перестала работать и визуально она немного видна, потому что цвет в этой области отличался от остальной длины.

    КЛЕЙ
    0. Очистителем для стекол промываем участки, на которые будет наноситься состав.
    1. Отрежьте кусок скотча и приклейте верх и низ нити напротив разрыва так, чтобы лента проходила примерно на 0.5-1 см по сторонам разрыва …
    2. Когда все места разрыва таким образом были заделаны, начинаем разводить состав, для емкости использовала перевернутую банку от кильки в томатном соусе, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! :)))
    3. Аккуратно перемещая состав, нанести тонким слоем на нить … лучше не более чем слоем в 2 мм 🙂 Наносил кусочком деревянной палочки, которая идет в комплекте .. Состав достаточно жидкий и лучше всего подходит либо кисточка, либо ватная палочка для ушей 🙂 вот разобралась… так что лучше воспользуйтесь этой опцией!
    4. Когда все упущено, включаем нагрев … и СМОТРИМ, ЧТО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО … хотя ремонтируемые нити нагреваются немного слабее … это дает преимущество в скорости высыхания состав … около 30 минут … …
    5. Через 15-20 минут начинаем аккуратно отрывать скотч, лучше пока состав не просох до конца, потом ремонтная строчка остается тонким и легко уходит скотч с составом по краям.Там, где состав был нанесен толстым слоем скотча, он не «ломался», а вылез из-под него: (((Пришлось немного порезать скальпелем, но ЭТО СЛОЙ ПЛОХО !!!)

    Вот это весь ремонт.В итоге у нас исправен обогреватель заднего стекла, места ремонта заметны, но мне лично наплевать, моя тонировка дорогая и особо туда не заглядываю.

    В холодную погоду или просто в дождливую погоду при включении обогрева заднего стекла может оказаться, что он просто не работает — либо полностью, не уходит запотевание, либо не греются одна или несколько ниток.Это уменьшает обзор из заднего стекла, что может отрицательно сказаться на безопасности вождения! Его нужно восстановить. НО как, что делать? Оказывается все довольно просто, читаем …

    Вообще-то причина всем известна, на нашем ВАЗе эти нити постоянно «горят», а накатывать 1 — 2 — 3 нитками, не нагревая, жутко неудобно! Но теперь выясняется, что давно существуют инструменты и ремкомплекты, позволяющие восстановить все это дело, причем довольно эффективно.

    Как работает обогрев заднего стекла?

    Просто к заднему стеклу подходят провода с напряжением 12 вольт. По бокам на поверхности есть специальные дорожки, в которые заделываются эти провода. Дорожки идут вертикально вверх, так сказать, «главной шиной», их две справа и слева, в крайних точках.

    А теперь от них идут тонкие (2 — 3 мм) горизонтальные полосы, которые нагревают само стекло, очищая его от запотевания или от снега зимой.Они являются основным рабочим элементом всей конструкции.

    Обычно их несколько десятков, в рабочей зоне порядка 20-40, все зависит от класса машины и размеров ее заднего стекла.

    Конечно, любое электрическое устройство управляется предохранителем, который рассчитан на определенное напряжение и силу тока.

    По какой причине не работает?

    На самом деле основных причин всего две, и обе лежат в энергосистеме:

    • Предохранитель.ДА действительно может сгореть. Происходит это по разным причинам, может закрытие не большое банальное и все тут. Таким образом, отопление не будет работать на вас полностью. Нужно найти. Это первый и обязательный шаг.

    • Если он цел, то нужно проверить напряжение на проводах, которые подходят к основным «шинам» (боковые широкие полосы). У них обычно есть обычные металлические контакты. Просто берем мультиметр и замеряем, если есть напряжение и оно около 12 вольт, то питание здесь подходит, все в порядке.
    • Сами тонкие линии. Если честно, все сразу не сгорят. Как правило, от одного до трех, ну максимум четыре «нити» выгорают. Поэтому если у вас часть окна удаляется (от запотевания или льда), а часть его нет. Надо смотреть нерабочие темы.

    • Изучите эту тонкую полоску, и вы увидите точку сброса. Это будет прогоревшая часть, рядом может быть немного черного цвета (хотя нить изначально коричневая).Также резьба будет казаться открывающейся, это место нужно подключить, чтобы восстановить работоспособность.

    От себя хочу добавить, предохранитель горит редко, в основном это обрыв стеклянных «ниток» и их нужно восстанавливать.

    самостоятельный ремонт отопления

    Помню далекие времена, когда этого практически не было! Теперь какая технология пришла — можно купить ремкомплект заднего стекла, специально для восстановления этих узких планок. Подозреваю, что есть какой-то металлизированный состав, или краска — но это токопроводящий клей.

    Такой клей выдерживает температуру от — 60 до + 100 градусов Цельсия. Это то, что нам нужно купить. Единственное, что я хочу вам сказать — не берите самый дешевый состав, сейчас на мой взгляд он около 150-200 рублей, возьмите чуть дороже около 300-400 рублей, такие составы работают намного дольше.

    Теперь собственно инструкция по рекавери:

    • Для начала нужно немного, повторюсь немного — зачистить края полосы в точках излома.Необходимо удалить нагар и другие отложения, образующиеся на стекле. Для этого идеально подойдет наждачная бумага «ноль», всего пара движений и готово.
    • Протереть спиртом, удалить весь налет.
    • Теперь берем скотч и приклеиваем полоски по бокам, по его толщине. Скотч не должен закрывать полоску, но и не должен отходить от нее на большое расстояние точно по ширине нити, чтобы не было зазоров.
    • Затем берем наш состав «Токопроводящий клей».У него либо шприц, либо специальная кисточка. Начинаем закрашивать подготовленное место. Сколько слоев наносить, будет написано в инструкции. Так что стоит отметить, что к рабочим участкам полосы нужно перейти на 1 сантиметр вправо и влево.

    • Теперь нам нужно, чтобы состав высох. Снимите ленту и ждите. Обычно достаточно около 24 часов. НО НЕ ДО ТОГО! После этого включаем и проверяем работоспособность, все должно работать.

    Вот и все, такая простая инструкция. Сейчас смотрим видео версию.

    При создании конструкторов легковых автомобилей большое внимание уделяется остеклению автомобиля. Стекло играет важную роль в автомобилестроении. Они защищают водителя и пассажиров от ветра, пыли и грязи. Служат звукоизоляционным барьером, позволяющим людям в салоне разговаривать без стресса.

    Видимость из салона и способность водителя правильно управлять зависят от их формы.Дорожная ситуация … Для этого в стекло вносятся различные доработки, в том числе с обогревом заднего стекла.

    Система, помогающая очистить заднее стекло от льда, снега или тумана, конструктивно не очень сложна. Электрическую схему можно в общих чертах изобразить следующим образом:

    • С — генератор.
    • E230 — Системный выключатель OZS.
    • J519 — блок управления бортовой сети.
    • Z1 — нагревательный элемент системы ОЗС.

    Хотя могут быть некоторые отличия на разных моделях автомобилей, тем не менее, если рассматривать это подробно, то в принципе он включает следующие основные элементы.

    1. Монтажный блок.
    2. Выключатель зажигания.
    3. ZS выключатель отопления.
    4. Контрольная лампа включения ОЗС.
    5. Нагревательный элемент системы ОЗС.

    К6 — реле доп.
    К7 — реле включения ОЗС.
    А — подключение к энергосистемам.

    Кроме того, система содержит предохранители, клеммы и провода, соединяющие все элементы в единое целое.

    При повороте ключа зажигания включается ОЗС нажатием кнопки, питание на которую подается через дополнительное реле К6.При этом срабатывает реле обогрева заднего стекла К7, подключается ТЭН и одновременно горит контрольная лампа.

    Дизайн нагревательного элемента на заднем стекле тоже может быть разным. В стандартном исполнении это сеть из тонких металлических никелевых нитей, соединенных двумя токопроводящими шинами, расположенными на противоположных сторонах. С одной стороны на шину подается ток 12В, с другой — шина замыкается на массу. Такие приспособления крепятся к стеклу с помощью специального клея.

    На некоторых моделях автомобилей нагревательный элемент наносится на стекло с помощью покрытия, например, алюминия. Поверх такого напыления с помощью токопроводящего клея прикрепляется тонкая пленка с хорошей светопропускной способностью.

    Выявление неисправностей в системе ОЗС

    Обнаружив признаки того, что не работает обогрев заднего стекла, необходимо тщательно проверить всю электрическую схему системы NEO автомобиля.

    Первое, что нужно проверить, это исправность предохранителей. Так, например, на ВАЗ-2110 это предохранители обогрева заднего стекла F4 и F7, которые находятся в монтажном блоке … Их неисправность может возникнуть из-за заводского брака, короткого замыкания или скачка напряжения в бортовой сети. сеть. Неисправный предохранитель требует замены, для чего его необходимо снять с монтажного блока.

    Далее необходимо проверить клеммные соединения в системе OZS. Во время эксплуатации все оборудование подвержено сильной вибрации. В результате могут быть повреждены контакты, а клемма может отсоединиться или ослабнуть.

    Также требуется проверка реле обогрева заднего стекла. Поломка реле возможна при обрыве провода в рабочей катушке этой детали или из-за обгорания контактов, из-за заводского брака или короткого замыкания. Для проверки реле необходимо снять и проверить тестером. В случае неисправности этой детали нужно заменить ее на исправную.

    Также необходимо проверить контакт обогрева заднего стекла. К заднему стеклу с помощью клея прикреплен токопроводящий элемент, представляющий собой контакт, на который по проводке подводится электрический ток, который через этот контакт передается на нагревательные нити.

    В этом месте возможен обрыв проводки или из-за того, что клей был некачественный, от стекла отклеивается контактный элемент.

    Нередко обрыв или повреждение резьбы ТЭНа на заднем стекле приводит к выходу из строя обогрева ЭС. Проявляется визуальный осмотр или инструментальный анализ. Визуально можно обнаружить только явное повреждение резьбы, установив зазор между поврежденными концами.

    Возможно, что при ремонте автомобиля было нанесено механическое повреждение стеклянной поверхности, на которую приклеен ТЭН.

    Однако основным инструментом диагностики этой неисправности является вольтметр или омметр.

    Они позволяют с высокой точностью идентифицировать участок с дефектной резьбой, даже если этот разрыв не может быть обнаружен визуально.

    Порядок ремонта неисправной системы ОЗС

    Определив причину, по которой не работает обогрев заднего стекла, можно приступать к ремонту данной системы.

    1. Если предохранители или реле системы NEO неисправны, то неисправные детали необходимо удалить.Замена их новым эффективным трудом не имеет смысла. Главное, чтобы они были установлены в соответствии со схемой бортовой электросети.
    2. В случае, когда виновником поломки в системе OZS является клеммное соединение, восстановление обогрева заднего стекла также не составит труда. Достаточно почистить контакты в клеммах. Может потребоваться замена клеммной коробки, но это также не займет много времени.
    3. Если клей, крепивший контакт на заднем стекле, оказался некачественным и произошло расслоение, то в этом случае нужно покупать новый качественный токопроводящий клей.Снять слой старого клея с оторвавшегося контакта салфеткой со спиртовым раствором. Затем нанесите слой нового связующего и приклейте контакт на место.

    1. При обнаружении обрыва провода на одной из шин, этот провод необходимо припаять к старому месту согласно схеме подключения. Порядок действий следующий:
    • удалите с провода остатки старого припоя, зачистив конец, кроме этого необходимо очистить место стыка на шине;
    • с помощью кисти нанесите канифольную пасту в качестве флюса на очищенные поверхности шины и проводов;
    • нанести припой, содержащий три процента серебра, на очищенную и обожженную сердцевину проволоки;
    • припаяйте провод к шине, избегая перегрева поверхностей.

    1. Больше всего аккуратности при ремонте обогрева заднего стекла своими руками требуется при обнаружении обрыва токопроводящей резьбы ТЭНа ОЗС. Чтобы облегчить эту работу, для этой системы доступны специальные ремонтные комплекты. Чтобы устранить повреждение, действуйте в следующем порядке:
    • в области зазора очистите участок по шесть миллиметров в каждую сторону от места повреждения;
    • протереть очищенную область салфеткой или тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором;
    • с двух сторон от поврежденной резьбы наклеить тонкие полоски ремонтного скотча или обычного строительного скотча, если ремкомплект отсутствует.Не допускайте прилипания скотча к соседним ниткам, чтобы не повредить их;

    • если есть ремонтный комплект, то смешайте отвердитель с составом серебристого цвета, который после нанесения будет действовать как токопроводящая нить. После перемешивания нанесите этот состав палочкой или кистью на поврежденный участок, замкнув цепочку.

    • если ремкомплект отсутствует, то роль специальной смеси будет выполнять клей, хорошо проводящий электрический ток, его можно наносить кистью, соблюдая аккуратность;
    • после устранения повреждения необходимо дать время, чтобы клей или специальная смесь застыли; можно использовать фен для ускорения этого процесса;

    • После высыхания полоски, проводящей ток, необходимо аккуратно удалить самоклеющуюся ленту, для этого лучше всего разрезать ее ножом в месте прилегания к ремонтируемой резьбе, чтобы не повредить это при снятии ленты;

    • После выполненных работ необходимо проверить работоспособность ОЗС, для чего запустить двигатель автомобиля и нажать кнопку включения ОЗС.
  • Система отопления ваз 2110: Система отопления ВАЗ 2110: ремонт своими руками (фото) – Ремонт заслонок печки ВАЗ 2110 старого и нового образца

    неисправности ремонт и замена своими руками

    Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом

    Примечание автора статьи: На ВАЗ 10-го семейства, включающее модели ВАЗ 2110-2112, конструкторы использовали систему отопления салона с электронным управлением, благодаря которому заданная водителем температура поддерживается в автоматическом режиме.

    Устройство печки Ваз 2110 – 2112

    Периодические неполадки в работе системы отопления для ВАЗ 2110 — вещь обыденная и распространенная. Потому владельцам этой модели от российского автопроизодителя то и дело приходится копаться в собственном гараже или отправлять авто на ремонт к специалистам со станций технического обслуживания.

    Чтобы разобраться в том, как именно проводить ремонтные и профилактические мероприятия, для начала нужно ознакомиться со схемой печки, ее составными элементами.

    ЭлементОсобенности
    ЭлектродвигательНа нем крепится вентилятор. Оба элемента способствуют нагнетанию подогретого воздуха внутрь салона
    РадиаторНа этом компоненте основана вся работа системы отопления. Убери радиатор, и отопитель работать не сможет. Интересно, на печке нового образца отсутствует кран, который перекрывал поток охлаждающей жидкости через радиатор. В устройствах старого образца кран присутствует. Кран убрали для того, чтобы избежать протечек, которые были распространены на старых печках. Плюс от крана избавились ради более быстрого и эффективного нагрева салона. Хотя многие владельцы новых десяток с этим решением не согласны, потому при ремонте устанавливают на печку кран
    ЗаслонкиВ общей сложности печка их имеет три штуки. Первая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая — за открытие и закрытие канала отопителя, а третья предназначена для управления и считается самой главной
    РезисторДанный элемент отвечает за скорость обдува салона горячим воздухом

    Все элементы, включая дополнительные клапаны, щитки, штуцеры, объединены в единый блок. Он, заключенный в корпус, располагается в подкапотном пространстве недалеко от приборной панели.

    Почему печка дует холодным воздухом? Причины неисправности

    В салоне ваз 2110 можно довольно часто видеть, что отопитель ну просто никак не реагирует на температурный регулятор. Сразу напрашивается ответ – один из элементов системы просто вышел из строя. Начинаем его искать.

    Проблемы с датчиком температуры салона

    В первую очередь проверяем датчик температуры салона. Он расположен на потолке, около салонного освещения. Если температурный регулятор повёрнут в крайнее правое положение, а печка на это реагирует, то датчик нужно менять. Если всё нормально, ищем дальше.

    Проблемы с заслонкой печки

    Заслонка печки может окислиться и заклинить. Многие опытные владельцы этих автомобилей устанавливают алюминиевую заслонку, которая лучше дозирует воздух и удерживает тепло в салоне. А вот добраться до неё можно только из под капота.

    Если печка на ваз 2110 дует холодным воздухом, но при этом сама раскалена до температуры 90 градусов, то причина скрывается в штатных воздуховодах. Скорее всего, они или повреждены, или отвалились от самой печки. И чтобы до них добраться придётся разобрать и снять всю панель. Если всё же не удаётся их восстановить, можно просто заменить их на гофрированные рукава, купленные в стройматериалах и установить их. А все стыки плотно и тщательно загерметизировать монтажной пеной или моделином.

    Забился радиатор печки

    Если печка на ваз 2110 дует холодным воздухом, то причина тут одна – печной радиатор забит. Если двигатель охлаждается водой, то в радиаторе может образовываться ржавчина, а при высоких температурах ещё и накипь. Мелкие патрубки в радиаторе могут забиться, если смешать (случайно) антифриз с тосолом, эта смесь просто свернётся. Кроме того некоторые недальновидные автолюбители добавляют в охлаждающую жидкость специальный радиаторный герметик, так же забивающий изнутри радиаторы. Проверить его довольно просто. Нужно прогреть двигатель до температуры 90 градусов включить печку и на ощупь проверить впускной и выпускной патрубки печки. Если температура на них разная, то радиатор просто забит и подлежит замене. А вот процесс его замены довольно трудоёмкий.

    Сломался вентилятор печки

    Может выйти из строя вентилятор печки. Проверяются и он сам и его предохранитель.

    Может быть пробита прокладка между головкой и блоком двигателя, и охлаждающая жидкость поступает в цилиндры. Из-за этого уровень охлаждающей жидкости может падать. Если из трубы валит белый густой дым, то однозначно пробита прокладка и требует немедленной замены.

    Если пылью забит салонный фильтр, то отсутствует или почти отсутствует забор холодного воздуха на вентилятор печки ваз 2110. Его нужно немедленно достать, очистить, а если не удаётся, то заменить на новый фильтр.

    Может быть низкий уровень антифриза или тосола и его просто не хватает для печки из-за воздушных пробок в охлаждающей системе. Когда помпа выдавит и прогонит эту пробку из системы, нужно обязательно добавить жидкость.

    Выход из строя термостата

    Самой частой причиной, при которой не греет печка горячим воздухом на ваз 2110, является термостат. Он просто со временем начинает залипать в верхнем или в нижнем положении. Если это происходит, то нужно просто его заменить. Вот только с новым может приключиться та же самая ситуация. И что же тогда делать, снова менять? Есть проверенный способ, как вернуть к жизни залипший термостат.

    Для этого потребуется автомобиль поставить на небольшой склон. При этом передние колёса должны быть выше задних на 25 – 35 см. Двигатель должен работать. Нужно открыть капот и приготовить небольшую деревянную (именно деревянную, во избежание повреждения термостата) палку, или черенок от лопаты. Теперь сев за руль нужно 2 – 3 раза перегазовать. Тут же выйти и торцом палки постучать по термостату. После этого на ощупь подавить все входящие и выходящие патрубки около термостата.  Такие манипуляции нужно провести 3 – 5 раз, после этого термостат снова заработает как новый.

    Трещина в патрубках и трубках

    Ещё одна серьёзная неисправность печки – это охлаждающая жидкость, выливающаяся под ноги. Причины обычно две. Течь в радиаторе или трещина в патрубках. Оба элемента лучше всего заменить, так как ремонт и их герметизация обойдутся и дольше и дороже.

    Видео: Почему печка Ваз 2110 дует холодным воздухом?

    Какой радиатор отопления выбрать?

    Основным источником тепла в салоне автомобиля является радиатор, который современными производителями выпускаются из двух материалов — это медь или латунь, и алюминий. Какой радиатор печки лучше — медный или алюминиевый на ВАЗ 2110 – 2112, предстоит выяснить, так как от этого выбора зависит не только эффективность работы отопителя, но и комфортное управление автомобилем в зимнее время.

    Плюсы алюминиевого радиатора

    Чтобы выяснить, какой лучше радиатор отопителя ставить на семерку, проведем сравнительную характеристику. Для этого нужно выяснить все достоинства и недостатки двух видов теплообменников печки. Для начала разберемся, какие плюсы и минусы есть у алюминиевых агрегатов, которые с завода установлены на классику.

    1. Стоимость — это одно из основных достоинств таких устройств, так как именно из-за низкой цены многие выбирают модели из сплава алюминия. Разница в цене между медными (латунными) и алюминиевыми устройствами может достигать двух раз.
    2. Большой выбор — эти модели являются более популярными, несмотря на некоторые их недостатки. Причиной этой популярности является их цена, однако часто приходится убеждаться в том, что лучше купить медный агрегат для печки. Из достоинств еще нужно отметить теплоотдачу, однако практика показывает, что показатели отдачи тепла значительно уступают латунным устройствам.

    Важно знать: Для «десятки и двенажки» производители не выпускают трехрядные теплообменники из алюминия, что собственно и становится причиной малой теплоотдачи. Выпускают только двухрядные.

    Плюсы медных радиаторов печки Ваз 2110 – 2112

    Теперь выясним, чем медный радиатор печки лучше алюминиевого. К достоинствам этих агрегатов относятся:

    1. Тепловая проводимость — даже если учитывать тот факт, что медные только называются такими, так как в их составе латуни гораздо больше чем меди, они имеют высокие показатели теплопроводности. Именно этот показатель является основополагающим при выборе теплообменника, от которого можно получить больше тепла для обогрева салона.
    2. Простота ремонта — при малейших механических повреждениях их можно отремонтировать в домашних условиях. Причем после проведения спаечных работ, агрегат может прослужить большой промежуток времени (что также зависит от качества выполнения спайки). Весь радиатор целиком изготавливается из без применения пластмассы.
    3. Не только пластины изготавливают из меди, а точнее сплава латуни, но еще и сам корпус также делается из аналогичного материала. Это большое преимущество, ведь за счет такой конструкции, повышаются эксплуатационные параметры.

    Производятся трехрядные варианты радиаторов. Это дает больше тепла в салон. С таким большим количеством достоинств возникает вопрос, а есть ли у этих устройств недостатки.

    Отметить нужно некоторые минусы рассматриваемых теплообменников из меди. Они также есть, и порой играют решающую роль при выборе соответствующих агрегатов. Главный минус заключается в стоимости, которая в 2 раза выше, чем цена алюминиевых аналогов. Именно в большой разнице по цене большинство автовладельцев отдают предпочтение алюминиевым конкурентам, так и не испытав в действии медные радиаторы печки на Ваз 2110 – 2112

    Видео: Какой радиатор отопителя выбрать для Ваз 2110

    Самостоятельный ремонт печки Ваз 2110

    Регулировка температуры в салоне транспортного средства производится посредством использования заслонки печки ВАЗ-2110, которая нередко выходит из строя. Рассмотрим подробно, как осуществить ремонт и замену заслонки отопителя ВАЗ-2110 своими руками, а так же других элементов отопительной системы

    Регулировка заслонки печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

    1. Для того, чтобы отрегулировать заслонку печки Ваз 2110 – 2112 выполняем следующие действия:
    2. Регулировочный узел управления заслонками старого образца с вертикальным расположением рычажка.
    3. Тяга заслонки «в ноги» — «в грудь».
    4. Место крепления тяги заслонки «в грудь»-«на стекло».
    5. Кончик тяги пришлось откусить бокорезами, т.к. он упирался в корпус при положении рычажка «в ноги».
    6. Так выглядит управление заслонками нового образца с горизонтальным расположением рычажка.
    7. Нерегулируемая тяга.
    8. Направление движения отвертки для отжимания четырех фиксаторов в блоке заслонок нового образца.

    Как заменить вентилятор печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

    Для того, чтобы заменить моторчик печки Ваз 2110 – 2112 выполните следующее:

    1. Первым делом до моторчика добраться будет нужно, он скрывается под накладкой которая под лобовым стеклом располагается, а внутри этой накладки, моторчик ещё в кожух помещён, поэтому не мало снять декоративных элементов придётся, более подробно как это всё осуществить, описано в статье под названием: «Замена салонного фильтра на ВАЗ 2110» и кстати, накладку которая под лобовым стеклом находится снять не получиться, не сняв щётки, а когда Вы её уже поднимать будете, обратите внимание под ней будет находится тройник (Место где он расположен смотрите на большом фото), отсоедините от него шланг который внизу подсоединяется (см. маленькое фото) и накладка после чего может быть снята с автомобиля.
    2. Идем далее, как только все элементы которые препятствуют доступу к кожуху в котором располагается моторчик будут сняты, разыщите провода идущие от мотора, а если быть точнее то один провод “Плюс” и один провод “Минус”, так вот минус (Указан зелёной стрелкой) закреплён на гайке (Указана синий стрелкой), Вы её отверните, а вот плюс (Указан жёлтой стрелкой) соединяется с другим проводом посредством колодки проводов и разъёма (см. маленькое фото), их между собой разъёдините.
    3. Потом подденьте при помощи плоской отвёртки четыре фиксатора (Они указаны стрелками) которые скрепляют между собой два кожуха, на одном из которых моторчик печки закреплён, все фиксаторы которые будут поломаны во время их снятия, обязательно поменяйте на новые, при обратной сборки, рекомендуется все фиксаторы до одного устанавливать на свои места, чтобы исключить перемещение корпусов между собой.
    4. И в завершение, выкрутите все винты которые кожухи между собой скрепляют, данных винтов всего примерно 8 или 10 (Можем ошибаться), когда они все будут выкручены, корпуса можно будет разъединить (см. маленькое фото), но только запоминайте куда какие винты закручиваются, потому что они имеют разную длину и длинные Вы не сможете завернуть туда где короткие должны располагаться и наоборот.

    Моторчик печки можно снять в сборе с кожухом, а можно и сразу его отдельно вынуть, как делать решать Вам, но вынув всё в сборе, моторчик будет легче гораздо отсоединить (Так как это удобней будет), а отделяется моторчик следующим образом, нужно будет всего лишь вынуть два проводка (Провод минус и провод плюс) из отверстия в которое они продеваются в кожухе и всё на этом!

    Замена предохранителя печки Ваз 2110 (инструкция)

    Для того, чтобы заменить предохранитель печки Ваз 2110 выполните следующие действия:

    1. Выключаем зажигание и извлекаем предохранитель F18. Для этого на монтажном блоке конструкторы предусмотрели место для специальных щипцов, которыми удобно вынимать крепко сидящие предохранители.
    2. Оцениваем состояние легкоплавкой нити. Удобнее всего работать с предохранителями в прозрачном корпусе. Если есть сомнения – проверяем целостность плавкой вставки. Для этого проверяем на короткое замыкание предохранитель контролькой или мультиметром.
    3. Если предохранитель перегорел, заменяем его.

    Помните: нежелательно отходить от рекомендованных 25 ампер как в большую, так и в меньшую сторону. Установка предохранителя с меньшим током разрыва цепи приведет к его быстрейшему перегоранию. А предохранитель на большее количество ампер может не уберечь электронику отопителя при скачке напряжения.

    Как заменить радиатор печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

    Замена радиатора отопителя печки проводим следующим образом:

    Замена радиатора отопителя старого образца

    Для замены радиатора печки ВАЗ-2110 старого образца изначально производится демонтаж накладки лобового стекла с резиновым уплотнителем. Чтобы её снять, сначала выкручивается крепёжный болт накладки под тормозным цилиндром и четыре болта её верхней фиксации со стороны пассажира. Дальше демонтируются хомуты, с помощью которых крепятся патрубки и шланги.

    Затем обязательно надо отсоединить электропровода вентилятора от кузова транспортного средства. После проведения таких манипуляций откроется доступ к двум крепежам с водительской стороны накладки лобового стекла. Их надо демонтировать, после чего можно подать жабо незначительно вперёд. Снимать его полностью не потребуется. Затем откручиваются оставшиеся гайки и болты, которые держат накладку лобового стекла. После этого пластиковую накладку между лобовым стеклом и моторным отсеком можно демонтировать полностью.

    Замена радиатора печки ВАЗ-2110

    Замена радиатора печки ВАЗ-2110

    Дальше важно отключить клемму датчика, который показывает уровень охлаждающей жидкости и демонтируется с расширительного бачка шланг для отвода пары. Впоследствии предстоит снятие поочерёдно шланга стеклоомывателя, стеклоочистителей, крепёжных элементов на корпусе отопителя, фронтальный блок корпуса вентилятора, вентилятор, салонный очиститель воздуха, оставшуюся часть корпуса вентилятора и все шланги отопительной системы. После этого без затруднений можно вытянуть корпус радиатора.

    Следующий этап работы — это замена вышедшего из строя теплообменника новой деталью и установка всех демонтированных элементов на свои штатные места. При сборке сконцентрируйте внимание на установке пластикового корпуса вентилятора. Важно, чтобы педаль попала в соответствующий слот, иначе отопитель транспортного средства функционировать не будет.

    А также необходимо проверить состояние салонного фильтра, возможно, он также подлежит замене. Если на патрубках и шлангах имеются видимые дефекты, то их надо заменить. Проследите, чтобы все соединительные хомуты и крепежи обеспечили плотное прилегание деталей, иначе тепла в салоне транспортного средства вы не дождётесь. На этом замену радиатора печки можно считать завершённой.

    Замена радиатора отопителя нового образца

    Замена радиатора печки ВАЗ-2110 нового образца имеет особенности, связанные со способом присоединения теплообменника к кузову транспортного средства. Для того чтобы осуществить демонтаж детали, потребуется выкрутить центральный болт в нижнем сегменте лобового стекла. Дальше выкручиваются две гайки над впускным коллектором и одна возле салонного фильтра слева. Следующий этап — снятие воздушного фильтра, который прикреплён к печке на четырёх саморезах.

    Модифицированный отопитель сформирован из двух частей, которые соединяются тремя саморезами. Надо открутить большой саморез и два дополнительных болта, которые соединяют составляющие части печки. После этого правая составляющая печки отодвигается вправо до предельно возможного положения. Придерживая левый сегмент рукой, необходимо вытянуть правую сторону, повернув её на себя и приподняв вверх. Дальше можно снять левую сторону печки. Через проход звукоизоляционного щитка выводится шланг для отвода пары.

    Правый сегмент печки делится ещё на две составляющих. Чтобы разделить правую часть, надо демонтировать крепёжные скобы. Затем правую часть печки можно открыть без приложения значительных усилий. Обзору откроются заслонки отопителя, которые также желательно заменить. Лучшим вариантом для этого будут алюминиевые задвижки, которые отличаются износостойкостью, меньше подвергаются деформации.

    Последний этап работ — установка новой детали и сборка всех элементов отопительной системы в обратном порядке. Проследите, чтобы все соединения были хорошо зажаты, так как это значительно отразится на функциональности отопительной системы салона.

    Замена радиатора отопителя ВАЗ-2110

    Замена радиатора отопителя ВАЗ-2110

    Видео: Как заменить радиатор печки Ваз 2110 своими руками

    Печка на ВАЗ 2110: устройство, ремонт своими руками, комментарии специалистов

    Содержание:

    Сегодня мы познакомимся с печкой и ее устройством на автомобиле ВАЗ 2110.

    Как известно, система отопления оказывает непосредственное влияние на уровень комфорта. Если летом особой потребности в отоплении салона нет, то осенью и зимой представить себе поездки без него проблематично. Теоретически ездить можно, только вот пониженные температуры вряд ли пойдут на пользу вашему здоровью.

    Демонтируем отопительДемонтируем отопитель

    Устройство

    Периодические неполадки в работе системы отопления для ВАЗ 2110 — вещь обыденная и распространенная. Потому владельцам этой модели от российского автопроизодителя то и дело приходится копаться в собственном гараже или отправлять авто на ремонт к специалистам со станций технического обслуживания.

    Схема АУ отопителемСхема АУ отопителем

    Чтобы разобраться в том, как именно проводить ремонтные и профилактические мероприятия, для начала нужно ознакомиться со схемой печки, ее составными элементами.

    Элемент

    Особенности

    Электродвигатель

    На нем крепится вентилятор. Оба элемента способствуют нагнетанию подогретого воздуха внутрь салона

    Радиатор

    На этом компоненте основана вся работа системы отопления. Убери радиатор, и отопитель работать не сможет. Интересно, на печке нового образца отсутствует кран, который перекрывал поток охлаждающей жидкости через радиатор. В устройствах старого образца кран присутствует. Кран убрали для того, чтобы избежать протечек, которые были распространены на старых печках. Плюс от крана избавились ради более быстрого и эффективного нагрева салона. Хотя многие владельцы новых десяток с этим решением не согласны, потому при ремонте устанавливают на печку кран

    Заслонки

    В общей сложности печка их имеет три штуки. Первая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая — за открытие и закрытие канала отопителя, а третья предназначена для управления и считается самой главной

    Резистор

    Данный элемент отвечает за скорость обдува салона горячим воздухом

    Все элементы, включая дополнительные клапаны, щитки, штуцеры, объединены в единый блок. Он, заключенный в корпус, располагается в подкапотном пространстве недалеко от приборной панели.

    Воздуховоды

    Воздуховоды представляют собой еще один блок системы отопления. Они идут от печки и выполняют сразу несколько различных функций:

    • Вентилируют салон через центральные сопла;
    • Распределяют воздух через соответствующий распределитель, работающий на подачу тепла или воздуха для вентиляции;
    • Еще пара воздуховодов служат для обогрева заднего ряда сидений;
    • Система, включающая сразу пять сопел, обогревает ноги;
    • Пара боковых воздуховодов берут на себя функции подогрева стекло и частично обогревают салон. Так отопление получается более эффективным;
    • Пара сопел служат для вентиляции.

    Электронное управление печкой

    Данный блок электронного управления функционирует непосредственно из салона. Он состоит из двух основных элементов.

    1. Ручка. Ручкой контроллера пользователь задает необходимую температуру, которую генерирует затем печка. Управление осуществляется поворотами ручки в ту или иную сторону, в зависимости от того, какая степень подогрева вам требуется в данный момент.
    2. Датчик температуры. Он отвечает за активацию печки, когда температура падает на более чем 2 градуса по сравнению с установленным на контроллере значении. Датчик оснащается микро моторчиком. При нахождении ручки в положении А, микро мотор в блоке печки включается, активируется заслонка, тем самым происходит правильный обогрев.

    Блок управленияБлок управления

    Прежде чем начинать ремонт всей печки, настоятельно рекомендуется проверить состояние датчика. Его вы сможете отыскать возле лампы отопителя на потолке автомобиля. Устройство ремонту не подлежит. Только замена.

    Особенности конструкций

    Для ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов печек — нового и старого образца. Вне зависимости от используемого двигателя (инжекторный или карбюраторный), принципиальных отличий в конструкциях печек нет.

    Но чем отличаются между собой печки нового и старого образца. Попробуем разобраться.

    • Конструкция радиатора. В ней заключается основная разница между устройствами. Потому при замене радиатора со старого на новый, обязательно учтите нюансы установки;
    • Ручка контроллера на печках несколько разная. У отопителей старого образца есть главная проблема — их сняли с производства. Они не могут быть аналогом для 4 и 5-ти позиционных контроллеров, которыми начали оснащать десятки с осени 2003 года;
    • Микро моторедукторы у печек разные, начиная с сентября того же 2003 года. Разница заключается в датчиках положения вала (резисторы). Потому при ремонте убедитесь, что устройства действительно взаимозаменяемые и на вашу старую печку вы купили резисторы старого образца, а не нового. Иначе моторедуктор работать не будет.

    Ремонт

    Как мы уже отмечали, устройство печек на десятках с карбюраторным и инжекторным двигателями не имеет отличий практически никаких. Потому приведенная ниже инструкция по ремонту подойдет владельцам ВАЗ 2110 с тем и другим типом силового агрегата.

    Если вы планируете провести капитальный ремонт своей печки старого образца, советуем начать с приобретения радиатора. Используйте медный, поскольку он обладает большей эффективностью и способствует лучшей работе отопителя.

    Чтобы грамотно провести ремонт, четко следуйте представленным пунктам в нашей инструкции и опирайтесь на видео материалы.

    1. На блоке двигателя имеется пробка, через которую сливается охлаждающая жидкость в любую емкость. Если этот же тосол или антифриз планируете использовать еще раз, выбирайте чистую тару.
    2. Далее нужно отодвинуть вперед жабо. На этот процесс уйдет достаточно много времени, потому наберитесь терпения.
    3. Далее нужно снять стеклоочистители и максимально избавиться от всего, что может помешать в процессе ремонта.
    4. Демонтируйте корпус вашей печки. Он делится на две части, о чем важно знать заранее. Передняя часть корпуса печки снимается непосредственно вместе с вентилятором.
    5. После этого наступает этап демонтажа салонного фильтра. Проверьте его текущее состояние. Если фильтр загрязнен, это отличный повод заменить его.
    6. Следующий этап предполагает снятие второй части корпуса.
    7. Ослабьте немного крепление используемых на шлангах хомутов. Это позволит вам легко снять шланги.
    8. Приложив определенное усилие, теперь наконец-то можно извлечь радиатор со своего посадочного места.

    Обратная сборка

    На самом деле обратная сборка узла предполагает только следование в противоположной последовательности операций. Разбирая печку, у вас появляется возможность параллельно проинспектировать другие элементы своего автомобиля, убедиться в их работоспособности.

    Приучите себя к тому, что во время сложных ремонтных работ нужно попутно проверять компоненты, которые не относятся к текущей проблеме, которую вы решаете. Даже если деталь пригодна к использованию, но уже достаточно износилась, проще ее поменять сейчас, нежели через пару месяцев заново проводить тяжелые демонтажные работы.

    Единственный нюанс, на который стоит обратить при обратной сборке — это тип печки. Если у вас отопитель старого образца, в этом случае важно уделить внимание паре вопросов.

    1. Когда на место монтируется пластиковый корпус, проследите за четким попаданием педали в предназначенный для нее паз.
    2. Проверьте, насколько все узлы плотно прилегают к своим посадочным местам. В противном случае могут возникнуть неприятные последствия, которые вынудят осуществлять демонтаж всего узла заново. А это, как вы уже поняли, процесс не из легких.

    Все, теперь остается только вернуть охлаждающую жидкость обратно в систему и надежно затянуть пробку. Протестируйте автомобиль в гаражных условиях, прежде чем выезжать на дороги общественного пользования.

    Загрузка ... Загрузка …

    все, что нужно знать автовладельцу

    С наступлением холодов, многие владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с неисправностями системы отопления. Обладатели ваз 2110, нередко отмечают нарушение работоспособности печки в зимнее время года. Редкий автолюбитель останется равнодушным при нарушении функции отопителя. Сложно отметить большой комфорт отечественных автомобилей, а при неисправной печке поездка в зимнюю пору может сопровождаться значительным дискомфортом. Поэтому возникает необходимость своевременного ремонта и обслуживания системы отопления.

    Среди распространённых неисправностей системы отопления на отечественных в автомобилях, можно выделить следующие:

    • Нарушение функции регулятора системы отопления.
    • Образование течи в радиаторе, и другие неисправности в связи с нарушением герметичности.
    • Некорректная работа температурного датчика.
    • Нарушение функции управляющего блока отопления.

    Неправильная работа регулятора температуры.

    При нарушении функции регулятора температуры, можно отметить две наиболее распространённые причины: неправильная работа управляющего блока, неисправность заслонки. В случае если регулятор температуры нарушил свою работоспособность, первым делом необходимо обратить свое внимание на состояние температурного датчика. Анализатор температуры, находится рядом с плафоном освещения, расположенным на потолке.

    Проверить работоспособность анализатора температуры можно следующим образом, необходимо несколько раз прокрутить ручку изменения температуры и тактильно проанализировать температуру воздушного потока. Если, температура воздушного потока изменяется только при нахождении регулятора в крайнем положении, анализатор подлежит обязательной замене. Если же, температура воздушного потока изменяется согласно положению регулятора, датчик функционирует исправно и причиной поломки является неправильная работа управляющего блока.

    Диагностика и восстановление отопителя.

    Для того чтобы произвести проверку функции отопителя необходимо сдвинуть заслонку, находящуюся в подкапотном пространстве. Далее, необходимо визуально диагностировать герметичность радиатора. В случае если проверка показала нарушение герметичности отопителя, необходимо заменить его на новый. Замена отопителя, подразумевает демонтаж и полную разборку печки ВАЗ 2110. При наличии нового отопителя, можно произвести замену своими руками.

    Замена моторедуктора.

    В случае если вместо тёплого воздуха вентилятор отопителя производит холодный поток, печка подлежит обязательной диагностике. При выявлении неисправности устройства, необходимо осуществить его замену в следующем порядке.

    1. Первым этапом, необходимо демонтировать дворники.

    3. Подключаем исправное устройство.

    4. После проверки работоспособности нового элемента системы отопления, можно устанавливать его в исходное положение и производить сборку в обратной последовательности.

    Восстанавливаем продуктивность подогрева отопителя ВАЗ 2110 своими руками.

    В случае, если при наступлении холодов продуктивность печки снизилась в несколько раз, необходимо произвести обработку некоторых её элементов.

    Вернуть производительность печки, позволят следующие процедуры:

    • Замена штатной заслонки отопителя, изготовленные из пластика на алюминиевый аналог.
    • Замена заводского отопителя ваз 2110, на аналогичные модели от ваз 2112.
    • Установка предпускового подогревателя двигателя.

    Соблюдение условий эксплуатации печки, позволит добиться долгосрочной и бесперебойной работы отопителя.

    Существует несколько правил, позволяющих добиться более долгого срока эксплуатации печки:

    В случае, если транспортное средство укомплектовано кондиционером, необходимо использовать данное устройство при высокой сырости.

    Важно, не заслонять место подачи тёплого воздуха различными декорациями.

    Перед началом эксплуатации транспортного средства в зимнее время года, необходимо обязательно очищать стекла авто от посторонней влаги.

    Для увеличения срока эксплуатации печки в холодное время года, необходимо предварительно подогревать стекла, после чего направлять большую часть воздушного потока в ноги.Нередко, обладатели отечественных транспортных средств выполняют доработку печки своими руками.

    Грамотная доработка позволит добиться большей продуктивности отопителя и создать должную атмосферу в салоне транспортного средства. При модернизации печки ваз 2110 используют взаимозаменяемые запасные части от 2112. Элементы печки ваз 2112 отличаются большей продуктивность и более долгим сроком эксплуатации. Замена пластиковых элементов печки на алюминиевые позволяет добиться неплохих результатов.

    Соблюдайте условия эксплуатации печки ВАЗ 2110, для поддержания комфортабельности транспортного средства.

    Удачного обслуживания!

    Воздуховоды отопителя и детали управления

    1 – воздуховоды обогрева задней части салона
    2 – облицовка тоннеля пола
    3 – воздуховоды обогрева ног
    4 – центральные сопла вентиляции салона
    5 – боковые сопла вентиляции салона
    6 – сопла обогрева стекол передних дверей
    7 – рычаг управления системой отопления салона
    8 – корпус воздухораспределителя
    9 – заслонка обогрева ног
    10 – заслонка обогрева ветрового стекла
    11 – отопитель



    Детали отопителя

    1 – электропневматический клапан
    2 – передний корпус воздухозаборника отопителя
    3 – водоотражательный щиток воздухозаборника
    4 – клапан управления заслонкой рециркуляции
    5 – заслонка рециркуляции воздухозаборника
    6 – задний корпус воздухозаборника отопителя
    7 – заслонка канала отопителя
    8 – заслонка управления отопителем
    9 – радиатор
    10 – кожух радиатора отопителя
    11 – штуцер пароотводящего шланга
    12 – штуцер подводящего шланга
    13 – штуцер отводящего шланга
    14 – электродвигатель отопителя с вентилятором
    15 – корпус электродвигателя
    16 – опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем
    17 – рычаг привода заслонки управления отопителем
    18 – микромоторедуктор привода заслонки
    19 – резистор
    20 – крышка кожуха отопителя

    Вентиляция салона ваз 2110 – приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно – при движении автомобиля, или принудительно – при работе вентилятора отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

    Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя ваз 2110, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и – через перекрываемые заслонками дефлекторы – к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара – на уровне коленей, другая – у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

    Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленн

    Система отопления ВАЗ 2110. Вентиляция салона автомобиля

    Воздуховоды отопителя и детали управления

    1 – воздуховоды обогрева задней части салона; 2 – облицовка тоннеля пола 3 – воздуховоды обогрева ног; 4 – центральные сопла вентиляции салона; 5 – боковые сопла вентиляции салона; 6 – сопла обогрева стекол передних дверей; 7 – рычаг управления системой отопления салона; 8 – корпус воздухораспределителя; 9 – заслонка обогрева ног; 10 – заслонка обогрева ветрового стекла; 11 – отопитель

    Детали отопителя фото

    1 – электропневматический клапан; 2 – передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 – водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 – клапан управления заслонкой рециркуляции 5 – заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 – задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 – заслонка канала отопителя; 8 – заслонка управления отопителем; 9 – радиатор; 10 – кожух радиатора отопителя; 11 – штуцер пароотводящего шланга; 12 – штуцер подводящего шланга; 13 – штуцер отводящего шланга; 14 – электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 – корпус электродвигателя; 16 – опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17 – рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 – микромоторедуктор привода заслонки; 19 – резистор; 20 – крышка кожуха отопителя

    Вентиляция салона – приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно – при движении автомобиля, или принудительно – при работе вентилятора отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

    Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и – через перекрываемые заслонками дефлекторы – к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара – на уровне коленей, другая – у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

    Система отопления и вентиляции ВАЗ 2110

    Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

    Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора – коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения – 14 А.

    В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) – на средней.

    Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя – можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора.

    Радиатор отопителя установлен под панелью приборов горизонтально в пластмассовом кожухе и состоит из двух пластмассовых бачков (левый – с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор. В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.

    Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления. Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (задатчика температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С). Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем – в зависимости от разницы температур – он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя, и выбирает скорость вращения вентилятора, если ручка управления вентилятором установлена в положение «А». Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.

    Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком, ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а задатчик температуры – на 2°С выше температуры в салоне, измеренной термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке – для увеличения температуры и против – для уменьшения. После регулировки снова проверьте работу блока управления.

    Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

    Основные неисправности печки ВАЗ-2110 и их устранение

    Отопитель в автомобиле ВАЗ-2110 представлен раздельной системой. Первый ее элемент — сам отопитель — блок, отвечающий за подготовку поступаемого воздуха. Это устройство расположено под капотом автомобиля. Оно регулирует скорость подачи воздуха и его температуру. Следующий элемент — распределитель воздуха, воздуховоды которого расположены в салоне авто на приборной панели. Для десятки производится специальный отопитель «2110-01», который отличается присутствием испарителя в климатической установке.

    Схема управления отопителем на этой модели ВАЗ показана на фото:

    Основные неисправности печки в отечественной модели ВАЗ-2110   

      Многие неисправности печки возникают во время смены сезонов. С наступившими холодами водители замечают, что плохо греет печка ВАЗ 2110 в их автомобиле или и вовсе не работает. Эту неисправность никто не игнорирует, ведь лучше всегда ездить в теплой машине. Среди вариантов поломок, которые могут потребовать ремонта печки:

    • невозможность регулирования температуры отопителя,
    • неисправности заслонки или моторедуктора,
    • течь в радиаторе печки,
    • неисправность потолочного температурного датчика,
    • неисправность блока управления САУО.

    Устранение неисправностей

    1.    Устранение невозможности регулировать температуру

    Причин возникновения этой неисправности может быть несколько:

    • сбои в работе блока управления,
    • неисправность заслонки.

    Любая из этих поломок приводит к некорректной работе отопительного прибора.

    Если из строя вышел контролер отопителя, то может не подаваться команда на выдвижение заслонки. Поэтому следует сразу же проверить температурный датчик , расположенный рядом с осветительным плафоном на потолке. Для осуществления проверки нужно несколько раз покрутить из левого в правое положения рычаг управления температурой. Температуру потока воздуха можно контролироваться тактильно. Эта проверка основана на выявлении рабочего состояния температурного датчика  в крайнем положении рукоятки. Если температура потока изменяется только при крайнем положении датчика, то он подлежит замене. Если же она существенно не изменяется, следует искать причину поломки в другом месте.

    2.    Устранение неисправностей

    Устройство и схема отопителя ВАЗ-2110

    Введение

    Невозможно самостоятельно произвести ремонт собственного авто без знаний, касающихся устройства всех узлов. Не менее ценным считается навык читать любые чертежи. Подобные умения можно приобрести, только имея определённый опыт, который приходит с годами в процессе эксплуатации и обслуживания своего автомобиля. В нижеприведённой статье рассмотрим устройство отопителя ВАЗ-2110.

    Схема работы отопителя ВАЗ

    Не секрет, что исправно функционирующее устройство отопителя в «десятке» отечественного автопрома позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя во время езды максимально комфортно. В статье рассмотрена схема подключения агрегата, представлено описание составляющих печку элементов. Информация может быть полезна не только начинающим механикам-любителям, но и опытным мастерам, у которых возникли сложности с ремонтом отопителя.

    Устройство отопительного приспособления

    Обогрев ВАЗ-2110, посредством которого автомобилист может чувствовать себя комфортно в своём движимом имуществе в любое время года, состоит из нескольких отдельных устройств, работающих в тесной связке. Центральным прибором агрегата считается радиатор, с помощью которого нагреваются потоки воздуха, идущие в салон. Чтобы была возможность отремонтировать или поменять радиатор, придётся искать к нему пути под капотом.

    Вторым по важности приспособлением можно назвать распределитель воздуха, в котором есть несколько патрубков, проходящих по всему салону «десятки». По сравнению с моделями старого образца, которые предшествовали выпуску ВАЗ-2110, в новом автомобиле появился испаритель, который нашёл место в климатической установке.

    Схема работы отопителя ВАЗ

    Управление работой печки осуществляется посредством специального блока СУАО. В руководстве по эксплуатации ВАЗ-2110 этот прибор имеет другое название (контроллер). Функционирует блок вместе с датчиком температуры, расположенным в салоне. Датчик передаёт на блок информацию, касающуюся температуры, после этого сравниваются данные (в расчёт берётся информация, выставленная на рукоятке). Как только система фиксирует различие температур на 2°, сразу же начинается подаваться тёплый или охлаждённый воздух в салон.

    Чтобы разобраться в том, как устроен отопитель, нужно обратить внимание на рукоятку устройства, особенного внимания заслуживают два крайних положения — MAX и MIN. Дело в том, что при выставлении рукоятки в одно из этих показателей, система начинает подавать тепло, не учитывая данные с датчика температуры.

    Печка ВАЗ-2110 предусматривает наличие такого устройства, как моторедуктор. Задача этого приспособления заключается в открытии и закрытии заслонки. Малогабаритный электрический моторчик крайне важен в работе отопителя. Даже при незначительной поломке моторедуктора система сможет обеспечить автовладельца только холодным или только горячим воздухом. Если это приспособление сломалось в тот момент, когда была закрыта заслонка, то вся система перестанет выполнять свою функцию. Главные составляющие отопительного приспособления:

    • радиатор;
    • устройство, распределяющее воздушные потоки;
    • блок СУАО;
    • потолочный датчик;
    • рукоятка;
    • заслонка;
    • моторедуктор.

    Предназначение радиатора

    Печка ВАЗ-2110 нового образца имеет радиатор, посредством которого происходит нагрев воздуха, идущего внутрь транспортного средства. Достаточно часто в глобальной сети можно встретить схемы, на которых радиатор обозначен как теплообменник. Процесс нагревания в устройстве появляется за счёт поступления тёплого тосола. Радиатор связан с системой охлаждения силового агрегата посредством нескольких патрубков и шлангов. Внутри теплообменника всё время циркулирует охлаждающая жидкость. От расположения заслонки зависит объём входящего воздуха и его направление. При нахождении заслонки печки в промежуточном положении, часть воздуха идёт сквозь теплообменник, а оставшийся объём минует радиатор. На схеме можно заметить, что радиатор нового образца отличается от остальных моделей несколькими полезными доработками.

    Радиатор печки ВАЗ

    Принцип действия СУАО и потолочного датчика

    Принцип работы печки ВАЗ-2110 можно понять, изучив такие компоненты, как СУАО и потолочный датчик.

    Функция потолочного датчика заключается в определении температуры в салоне транспортного средства. Затем вся информация перейдёт в блок СУАО, где поступающее значение будет приравнено температуре, которая отражена на рукоятке отопительного приспособления ВАЗ-2110. В результате сверки положение заслонки будет изменено или останется прежним. Всё будет зависеть от разности сверяемых значений. Посредством такой нехитрой манипуляции контролируется температура в салоне авто.

    При установке приспособления в любое из крайних значений информация потолочного датчика учитываться не будет. Блок СУАО является набором микросхем, от которого напрямую зависит функционирование отопителя. При возникновении неисправностей как датчик, так и СУАО, может быть заменён без особых трудозатрат.

    Устройство заслонки и моторедуктора

    За счёт моторедуктора происходит изменение положения заслонки, регулирующей подачу воздуха. Это составляющее системы управляется посредством блока СУАО. При отказе работоспособного устройства заслонка перестаёт двигаться. Сам по себе прибор имеет внешний вид маленького электрического моторчика. Чаще всего поломанное приспособление подлежит полной замене, так как ремонт произвести достаточно проблематично. Этот же принцип соответствует и работе заслонки.

    Схема приспособления со всеми пояснениями

    Схема работы печки ВАЗ-2110 может рассказать автомобилисту о наличии в ней рециркуляции, иными словами, двигающиеся воздушные потоки циркулируют внутри автомобиля, не забирая новые объёмы воздуха с улицы. Благодаря этому в агрегат не попадает пыль и неприятные запахи, в большом количестве присутствующие в уличном воздухе. Однако, стоит отметить основной недочёт такой системы — слишком быстрое запотевание стёкол. Специалисты рекомендуют часто открывать окна (при комфортной температуре на улице). В противном случае застаиваемый воздух будет негативно сказываться на здоровье всех, кто участвует в движении в этой машине. Ввиду сложности ремонта моторедуктор при неисправностях подлежит полной замене.

    Схема и устройство печки

    Заключение

    Если обладатель отечественного ВАЗ-2110 хочет произвести модернизацию системы отопителя и провести ремонт штатной электрики, ему будет необходима схема автоматического управления.

    Отопитель ВАЗ 2110: тюнинг (фото)

    Для чего нужен отопитель на ВАЗ 2110, понятно без лишних слов. Попробуйте поездить без него не то что при тридцатиградусном морозе, а даже тогда, когда температура близка к нулю. Окна запотевают, покрываются корочкой льда, а чтобы видеть дорогу, нужно делать проталину в лобовом стекле, плюс поддерживать ее в «рабочем» состоянии.

    Понятное дело, если у печки случилась поломка во время поездки, тогда, хочешь — не хочешь, придется как-то добираться или до ближайшего СТО, или домой, где станет возможной замена печки на новую или тюнинг старой.

    Детали отопителя ВАЗ 2110Детали отопителя ВАЗ 2110

    Детали отопителя ВАЗ 2110

    Однако, прежде чем производить разбор не прошедшего проверку зимой отопителя, необходимо знать, как работает вся система отопления, какой должна быть установка/настройка печки.

    Составные части

    В автомобилях ВАЗ 2110, как и в большинстве современных машин, обычная подача воздуха в салон совмещена с отоплением и управляется единым механизмом, состоящим из:

    1. Блока САУО (расшифровывается как система автоуправления отопителя). Он имеет две рукоятки. Той, что ближе к водителю, задают температуру поступающего воздуха. Обычный диапазон – 16 -30°С. Крайнее положение рукоятки с синей точкой обозначает, что заслонка печки закрыта, идет только холодный воздух. Установка рукоятки в положение с красной точкой – что эта заслонка полностью открыта, горячий воздух идет максимально. Рукоятка, находящаяся дальше от водителя, предназначена для установки скорости работы вентилятора. С ее помощью обеспечивается сила воздушного потока;Тюнингованный светодиодами блок САУО Тюнингованный светодиодами блок САУО

      Тюнингованный светодиодами блок САУО

    2. Потолочный датчик температуры воздуха в салоне, и встроенный в него мини-вентилятор. Находится рядом с осветительным прибором на потолке ВАЗ 2110. От потолочного датчика сигнал о снижении (повышении) температуры поступает на блок управления, соответствующее реле включает или отключает моторчик, управляющий заслонкой;
      Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне
      Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне
    3. ММР (микромоторедуктор) с резистором положения вала. Бывает нового или старого образца. Старый выпускался до 2003 года.
      Это, собственно, приборы, которые обеспечивают комфорт из салона. Также нужно знать, как работают те, которые находятся в подкапотном пространстве.
      ММР старого образца
      ММР старого образца
      ММР нового образца
      ММР нового образца

    Как работает обогрев и вентиляция

    В салоне ВАЗ 2110 работает приточно-вытяжная вентиляция. Накладка ветрового стекла имеет отверстия, через которые или самопроизвольно (когда машина движется) или принудительно — с помощью вентилятора отопителя, воздух попадает в салон. Выходит подаваемый воздух через предусмотренные щели – в торцах дверей, между обивками, панелями дверей.

    Но не нужно думать, что ВАЗ 2110 весь покрыт щелями, а воздух в нем просто не задерживается.

    На самом деле все упомянутые отверстия оборудованы клапанами, работающими «на выпуск» и препятствующими (хотя бы гипотетически) самопроизвольному поступлению воздуха извне.

    Устройство и принципы функционирования системы отопления детально рассмотрены здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/sistema-otopleniya.html

    Однако можно сделать качественный тюнинг отопительной системы, тогда в машине будет по-настоящему комфортно.

    Обогрев производится таким образом:

    • Воздух проходит через радиатор отопителя, при этом прогреваясь. Температура нагрева регулируется с помощью реле;
    • Далее уже теплый воздух распределяется через воздуховоды;
    • Специальные дефлекторы направляют основной поток горячего воздуха на ветровое стекло и к центру салона. Заслонками можно перекрывать/открывать поток к боковым стеклам;
    • Есть еще две заслонки – для обогрева переднего стекла а также — ног водителя и пассажиров. Для этого для передних сидений предусмотрены дефлекторы: одна пара – уровень коленей, другая – почти на полу. Для задних пассажиров предусмотрены воздуховоды под передними сиденьями плюс накладка на половом тонеле;
    • Для управления потоками воздуха есть специальные рукоятки;
    • Защищает всю электросистему отопления от перегорания предохранитель, находящийся в монтажном блоке.Принцип работы отопителяПринцип работы отопителя

      Принцип работы отопителя

    При желании, можно провести тюнинг, отрегулировать поступление тепла в разные части салона ВАЗ 2110, улучшив тем самым комфорт.

    Режимы работы

    Настраивать работу отопителя можно вручную или автоматически. То есть, можно выставить датчик температуры соответственно своим желаниям, например, на 22°С. Если все исправно, то производители обещают, что отклонения будут не более 2°С, после чего реле снова включит обогрев, а после достижения заданных параметров – отключит. Но если случаются сбои, то после проверки работоспособности, вполне возможно, что нужна будет замена датчика или реле.

    Можно настроить автоматический режим. Для этого существует специальный винт, так называемый – настроечный. Желательно производить регулировку при закрытых окнах-дверях. Ручка вентилятора при этом должна стоять в положении «А», а температуру выставьте по своему усмотрению.

    Разобраться, почему в ВАЗ 2110 плохо греет печка, поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/ploho-greet-pechka.html

    Возьмите в салон проверочный термометр. Если по истечению 15 минут температура не будет соответствовать заданным параметрам, значит – нужно извлекать из гнезда контроллер и поворачивать винт его регулировки. По часовой стрелке – для увеличения температуры, против – для ее снижения. Если это не помогает, то необходима замена датчика.

    Блок САУО без панелиБлок САУО без панели

    Блок САУО без панели

    Кроме того, может понадобиться установка нового блока управления, а то и тюнинг всей отопительной системы.

    Проверка составляющих

    Естественно, разборка печки на ВАЗ 2110, проверка ее составляющих нужна, если вы недовольны ее работой, а также, если она не поддается регулировке.

    Итак:

    1. Первое, что нужно сделать – проверить, не сгорел ли предохранитель. И хотя, если это произошло, сразу напрашивается мысль – поменять сгоревший предохранитель, не спешите. Это вряд ли решит сразу проблему, вероятнее всего, что он не причина, а следствие какого-то сбоя, который необходимо отыскать;
    2. Прежде всего нужно проверить, приходит ли в движение заслонка при изменении параметров датчика отопителя. Осторожно, чтобы не оборвать провод, идущий на подсветку, снимите дефлекторы. Теперь вы сможете четко видеть, поворачивается заслонка или нет. Если нужна замена заслонки отопителя, то будет оправдана установка алюминиевой вместо пластиковой;
    3. Проверьте сопротивление температурного датчика. Если в салоне 16°С, то его сопротивление должно быть 250 Ом, при 22°С – около 200 Ом. Если это не так, то должна помочь установка нового датчика;
    4. Желательно также проверить контроллер: вытащить из гнезда, включить зажигание и, изменяя ручкой температурные параметры, замерить напряжение на длинном разъеме. Если напряжение не меняется, значит, он неисправен;
    5. Чтобы проверить моторедуктор печки, придется сделать небольшой разбор: снять жабо, добраться к приводу моторедуктора (к нему подведены коричневый и розовый провода). На разъем подать ток от аккумулятора. Если он крутится – значит исправен, нет – может понадобиться установка нового;
    6. Если отопитель работает только в одном положении, возможно, сгорело дополнительное сопротивление (резистор), через которое подключен вентилятор. Установка нового возможна лишь со стороны моторного отсека;
    7. Проверьте, не отгорели ли провода в контролере. Для этого его нужно разобрать;
    8. Справа под капотом вы найдете блок реле. Весьма возможно, что от реле, отвечающего за работу отопителя, отошел провод. Заодно проверьте реле, включающее обогрев заднего стекла. Если же у вас такой обогрев не предусмотрен, проводя тюнинг печки, вы можете включить в систему и это реле;
    9. Если воздух, поступающий в салон ВАЗ 2110, достаточно не прогревается, обязательно посмотрите уровень тосола, а также — отсутствие его утечки из отопителя;

    Доработка

    Если вы задумали тюнинг печки, то следует знать, что возможна установка не только «родной» модели, но также многих других: приоровской, бошевской и т.д.

    Статья, посвящённая демонтажу отопительного прибора, расположена здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/kak-snyat-pechku.html

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
  • Не ровно работает двигатель на холостом ходу ваз 2110: Двигатель работает с перебоями на холостом ходу ваз 2110 инжектор

    Двигатель работает с перебоями на холостом ходу ваз 2110 инжектор

    Двигатель неровно работает на холостых оборотах: возможные причины

    Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.

    Причины неровной работы мотора на холостом ходу

    Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

    • проблемы с топливом или топливной системой;
    • проблемы с электрикой и электронным управлением;

    Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

    • Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

    Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.

    Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

    Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

    • Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.

    Однако на практике водители либо имеют дело с фальсификатом, изготовленным с нарушением технологий, либо неправильно используют такое топливо. Дело в том, что для нормальной работы двигателя указанного бензина типа «эко» в баке должно быть не более 40-50 процентов.

    • Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.

    На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

    1. Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
    2. Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
    3. Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.

    Проблемы с электрикой

    Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

    Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

    Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах скачков оборотов холостого хода, а также о способах диагностики неисправности.

    Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.

    Заключение

    Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).

    Если составить что-то вроде подобия чек-листа для водителя, то первым делом нужно проверить подачу топлива, затем исключить подсос воздуха. После этого рекомендуется проверить наличие искры на свечах и зазор.

    Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель троит на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах троения мотора на холостом ходу, а также как найти и устранить данную неисправность.

    На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    ВАЗ 2110 | Перебои в работе двигателя

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

    3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…

    4. …и выверните свечи свечным ключом.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

    Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

    5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

    6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.


            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

    Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

    Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

    Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

    Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

    1. Нормальная свеча.

    Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.


    2. Отложения сажи.

    Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).


    3. Масляные отложения.

    Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

    4. Перегрев.

    Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

    5. Раннее зажигание.

    Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

    6. Глазурь.

    Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.


    7. Мостик между электродами.

    Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

    8. Пепельные отложения.

    Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.


            ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.


    9. Износ.

    Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

    10. Детонация.

    Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

    11. Пятнистые отложения.

    Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

    12. Механические повреждения.

    Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

    Перебои в работе двигателя — Раздел 3. Неисправности в пути

    Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания двигателя», и «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)»), свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

    1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

    2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов – окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

           

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов – проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода надо обязательно заменить.

    3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена свечей зажигания»).

           

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните.

    4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»).

    5. Если все свечи выглядят исправными…

    6. …проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Он должен быть 1,00–1,13 мм.

    7. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

    8. Установите свечи на место и подсоедините к ним высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

    9. Возьмите запасную свечу и любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

           

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

    10. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

    Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см.«Проверка компрессии»). Нормальная компрессия – более 1,0 МПа (10 кгс/см2 ), разница более 0,2 МПа (2 кгс/см2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

    Троит двигатель ВАЗ 2110 на холостых оборотах: диагностика неисправности и ремонт

    Содержание:

    1. Признаки неисправности
    2. Причины

    Двигатель — это основной и самый сложный узел любого автомобиля. Если не следить за его состоянием, не проводить профилактику, своевременный ремонт компонентов мотора, с течением времени возникнут различные неисправности.

    Чуть ли не самая распространенная проблема моторов, включая двигатели ВАЗ 2110 — это троение.

    Движок 10киДвижок 10ки

    Признаки неисправности

    Если знать об основных признаках, симптомах неисправности мотора, ведущих к «троению», вам будет намного проще решить возникшие проблемы.

    Всего признаков существует несколько.

    1. Движок троит на холостых оборотах, возникают потряхивания, вибрации, хорошо ощущаемые внутри салона. Такое явление ни с чем не перепутаешь и вердикт однозначен — вышел из строя один из цилиндров. Этот симптом появляется уже тогда, когда агрегат сломан.
    2. Почернение электрода на свечи, наличие нагара, копоти. Тут мало просто поменять свечи на новые, поскольку этим вы не устраняете причину образования нагара.
    3. Выхлоп изменяет свои звуки. При троении звук выхлопа буквально потряхивает машину. Опытные водители быстро и легко это замечают.
    4. Заметно растет аппетит силового агрегата. Причин повышенного расхода может быть множество, потому потребуется полноценная диагностика.
    5. Снижаются динамические показатели, падает скорость, мощность. При малых оборотах это не сложно заметить, набирая скорость. Но это может быть вызвано как отказом цилиндра, то есть троением, так и другими причинами.
    6. Обороты плавают. Заметить это легко по стрелке тахометра. Изменения, то есть колебания, бывают серьезными и незначительными, в диапазоне 100 оборотов.
    7. При наборе скорости ощущаются рывки мотора на любой передаче.

    Чтобы понять, почему именно троит мотор на холостых или на передаче, следует разобраться в возможных причинах такого явления.

    В поисках источника проблемы

    Причины

    Причины троения мотора бывают разные. Но вызываются они чаще всего по причине отказа одного из следующих агрегатов:

    • Система зажигания;
    • Свечи;
    • Высоковольтные провода;
    • Вакуумный усилитель;
    • Воздушный фильтр;
    • Трамблер;
    • Неправильная регулировка или прогорание клапанов;
    • Поршневые кольца.

    Теперь детальнее разберемся в причинах и действиях, которые вы можете предпринять в той или иной ситуации.

    Обороты плаваютОбороты плавают

    Причина

    Ваши действия

    Неправильно выставили зажигание

    Не редко движок троит, поскольку зажигание настроили неправильно. Определяется проблема по пропуску такта, появлению хлопков, подпрыгиванию движка. Послушайте, как работает мотор. Если троение происходит на холостых, но при начале движения и повышении оборотов проблема уходит, тогда зажигание слишком раннее. Его нужно отрегулировать.

    Проблема с вакуумным усилителем

    Он может быть поврежден, нарушена герметичность диафрагмы, клапана. Это приводит к появлению внутри системы воздуха, смесь «обедняется», не воспламеняется должным образом. Стоит возникнуть буквально 2 пропускам, как свеча намокнет и не сможет работать. При проблемах с усилителем движок будет троить на холостых, при горячем и холодном моторе

    Свечи зажигания

    Еще одна частая проблема троения мотора, составляющая около 50 процентов всех случаев. Для решения проблемы периодически осматривайте свечи, чистите их и меняйте. Причем замену рекомендуется выполнять полным комплектом, а не только по отдельности каждую свечу

    Высоковольтные провода

    Если в одном из высоковольтников возникнут пробои, искра не сможет доходить до своей свечи. Как результат, мотор троит и не работает должным образом. Для проверки потушите свет, заведите мотор и последите за участком от распределительной катушки до свечек. Если в промежутке появилась искра, это говорит о наличии пробоины в конденсаторе или изоляции проводов. Временное решение — это изолента, но потом провод следует обязательно заменить

    Воздушный фильтр

    Если воздушный фильтр забьется, загрязнится, мотор будет попросту задыхаться из-за недостатка кислорода. Такая ситуация актуальна для тех, кто при замене масла игнорирует рекомендацию о необходимости одновременно замены воздушного фильтра. В итоге свечи заливает, смесь обедняется, мотор троит. Просто поменяйте фильтр, и проблема уйдет

    Поршневые кольца

    Поршневые кольца деформируются редко, но такую ситуацию исключать не стоит. Чтобы удостовериться, что с этим узлом все хорошо, проведите проверку компрессии. При слишком низком уровне компрессии в одном из цилиндров, попробуйте добавить в него немного масла. Если проблема ушла, тогда причина точно в кольцах. Их надо заменить

    Клапаны

    При нарушении зазоров клапанов страдает вся система. Из-за этого периодически один из цилиндров не может получить нужное количество топливовоздушной смеси. При такой неисправности движок будет троить на холостых, при горячем, холодном двигателе и в движении. Для устранения неполадки надо снять ГБЦ и настроить клапана в соответствии с руководством по эксплуатации к вашему ВАЗ 2110 с установленным на авто двигателем. Для разных моторов свои нюансы

    Трамблер

    Не особо часто, но трамблер тоже порой становится причиной возникновения троения мотора. У этого узла есть три слабых места — подшипники поворотной пластины, валы и втулки. С течением времени и по мере эксплуатации автомобиля они изнашиваются. Потому если виновником является трамблер, попробуйте заменить его полностью или проведите частичный ремонт ремкомплектом, заменив изношенные элементы

    Прогорели поршни или клапана

    Проблема, с которой никому не пожелаем столкнуться. Это серьезная поломка мотора, которая потребует полного ремонта силового агрегата. Главная сложность — необходимость разбирать мотор и осматривать визуально поршни и клапаны. Такую проверку проводите только в том случае, если все предыдущие меры не дали результата и не позволили определить виновника

    Проверку поршней и клапанов на предмет прогорания может осуществлять только специалист с достаточно большим опытом. Самостоятельно новичкам подобные мероприятия проводить не рекомендуется.

    Троение мотора — это простой симптом, который может появиться в результате всевозможных поломок и дефектов вашего двигателя. Потому ваша задача заключается в поиске причины троения и ее оперативном устранении. Если затягивать с ремонтом, последствия могут оказаться катастрофическими для вашего автомобиля и бюджета.

    Загрузка ... Загрузка …

    Неровно работает двигатель на холостом ходу: причины

    Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.

    Содержание статьи

    Причины неровной работы мотора на холостом ходу

    Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

    1. проблемы с топливом или топливной системой;
    2. проблемы с электрикой и электронным управлением;

    Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

    • Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

    Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.

    Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

    Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

    • Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.

    Однако на практике водители либо имеют дело с фальсификатом, изготовленным с нарушением технологий, либо неправильно используют такое топливо. Дело в том, что для нормальной работы двигателя указанного бензина типа «эко» в баке должно быть не более 40-50 процентов.

    • Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.

    На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

    • Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
    • Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
    • Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.

    Проблемы с электрикой

    Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

    Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

    Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

    Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.

    Заключение

    Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).

    Если составить что-то вроде подобия чек-листа для водителя, то первым делом нужно проверить подачу топлива, затем исключить подсос воздуха. После этого рекомендуется проверить наличие искры на свечах и зазор.

    Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.

    На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.

    Читайте также

    Ваз 2110 8 клапанов инжектор глохнет на холостых оборотах-причины

    Первый ВАЗ-2110 выпустился  в 1995 году. Сначала он был оснащен карбюраторным двигателем с 8 клапанами, а затем на него стали ставить только инжекторные моторы. Эту модель выпускали и седаны, и хэтчбеки, и даже универсалы. В 2007 годы их перестали выпускать в Тольятти, но начали выпускать на Украине.

    ваз 2110 8 клапанов инжектор глохнет на холостых оборотахваз 2110 8 клапанов инжектор глохнет на холостых оборотах

    Если автомобиль внезапно заглох – это всегда опасно. Лучше этого не допускать, но если уже так случилось – надо искать проблему и решать её. Для того чтобы понять, почему у ВАЗ-2110 отсутствует ход без помощи специалистов автосервиса и лишней траты денег, надо хоть немного представлять, в какой из узлов надо заглядывать, какие именно датчики надо проверить. В Интернете есть множество специальных тематических форумов, где люди обсуждают свои автомобили, дают друг другу советы по любым проблемам. Там и можно найти ответы на интересующие вопросы, а в Ютубе это можно еще и наглядно посмотреть.

    Как проверить регулятор холостого хода

    Если машины заглохла, причиной этому может быть то, что регулятор холостого хода неисправен. Его нужно протестировать, чтобы решить эту проблему, или же исключить возможность неисправности.

    Есть несколько вариантов, что делать в случае неисправности:

    1. Для начала надо отключить зажигание и подключить щупы мультиметра к колодке питания. После этого действия надо включить зажигание и проверить, целостна ли обмотка и цепи колодки питания. Делать это надо в таком порядке: для начала подключить щупы на выводы (1) и (2). Если РХХ исправен, на датчике мультиметра должны появиться показания от 50 до 80 ом. Когда вы начнете тестировать 2 и 3, 1 и 4 контакты, должны появиться показатели, которые указывают на значение бесконечности.
    2. Следующий вариант – провести визуальный осмотр. Для этого надо сначала снять регулятор и разобрать его для определения степени закоксованности, износа пружин и прочих частей регулятора. Это нетрудно сделать – выяснить, что пора заменить регулятор на новый, исправно рабочий.
    3. Существует еще одна возможность осуществить диагностику при помощи особых тестеров, однако стоят они немало, порой это обходится дороже, чем просто заменить деталь. Перед покупкой этих тестеров стоит внимательно подумать.

    Тестирование датчика массового расхода воздуха

    ВАЗ-2110 с 8 клапанами и инжектором заглох. Сразу возник вопрос – что делать в таком случае? Если причина проблемы заключается не в РХХ, то следует провести тестирование ДМРВ.

    Ниже представлено несколько советов, как лучше это сделать:

    1. Сначала отключить разъем у датчика от бортовой системы. Двигателем управляет контроллер, и после данного действия он начнет работать в аварийном режиме, это не опасно при коротком тестировании. Если автомобиль станет резвее, то, скорее всего, причина в ДМРВ, и пора провести его чистку.
    2. Следует произвести замену испорченного датчика на исправно работающий, и затем посмотреть, какова будет работа движка. Если она стала лучше, надо почистить или заменить собственный ДМРВ.
    3. Внимательно осмотреть воздухозаборник. Чтобы это сделать, надо снять хомут, отвечающий за крепеж, и осмотреть воздухозаборник изнутри. Там не должно находиться масло или конденсат. Если что-либо из этого обнаружится, надо со специальными средствами почистить воздухозаборник.
    4. Можно провести тестирование ДМРВ с помощью мультиметра. Надо изменить режим работы на вольтметр и выставить второй уровень. На датчике вы увидите два провода – зеленого и желтого цвета. Желтый провод служит для передачи сигналов контроллеру, а зеленый передает массу. Затем нужно включить зажигание и сделать замеры можду данными проводами. Двигатель не должен быть в рабочем состоянии во время этого процесса. Если показания находятся на уровне 1,01-1,02, то датчик в полном порядке. Если показания колеблются от 1,02 до 1,03, пора провести чистку датчика, а если выше – датчик пора поменять на новый, рабочий.

    Эти советы помогут разобраться в возможных причинах неисправной работы ДМРВ и заглушке автомобиля. Как видите, это не трудно сделать самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

    Как проверить исправность датчика положения дроссельной заслонки

    Одной из проблем также может быть неисправная работа ДПЗД. Именно эта деталь тестируется последней, так как чаще возникают вышеописанные проблемы. Однако, не стоит игнорировать тестирование и этого датчика, ведь иногда это помогает сэкономить много времени.

    Вот как это правильно сделать:

    1. Этот датчик располагается на дроссельном патрубке, он имеет соединение с осью дросселя. Закрепляется двумя винтами. При снятии датчика стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находится дроссельная заслонка, не является ли оназакоксованной. Если все-таки является, то у нее будут такие же симптомы, как при проблемах, возникающих с датчиком, но его можно проверить даже без снятия.
    2. Чтобы это сделать, надо провести замер напряжения при выводах ДПЗД во время включения зажигания. Оно не должно быть выше, чем 4В.
    3. Затем надо проверить напряжение на выводах ДПЗД во время движения заслонки. В нем не должно быть изменений. Если есть скачкообразные изменения, это говорит о том, что датчик неисправен.

    Когда вы выяснили, что датчик находится в неисправном состоянии, надо заменить его на новый. Не жалейте средств на новую деталь, ведь все это влияет на работу автомобиля, а значит, и на ваше здоровье. На ВАЗ-2110 обычно устанавливается два вида ДПЗД. Первый – пленочно-резистивный, второй – бесконтактный. Первый выдерживает 55 тысяч пробега, а второй работает бессрочно, но по цене он намного дороже первого.

    Теперь вы знаете, что делать в том случае, если заглох ВАЗ-2110 и как справиться с проблемами не прибегая к помощи профессионалов и лишней траты денег. Надеемся, в трудной ситуации вам пригодятся наши советы.

    Причины почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапанов

    Если двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор 8 клапанов начинает проявлять признаки неустойчивости в работе, это означает, что 1 из цилиндров перестал выполнять свои функции. Устранение такой поломки следует заниматься незамедлительно, потому что не сгоревшая топливная смесь поступает в картер и изменяет степень вязкости масла. Как результат, соприкасающиеся поверхности деталей агрегата не покрываются  масляной пленкой достаточной консистенции. Идет повышенный износ элементов.

    Причины почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапановПричины почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 и 16 клапанов

    Причины неустойчивой работы двигателя

    Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины ищутся в определенной последовательности.

    Проверяются системы и отдельные узлы:

    • электрика;
    • работа цилиндров;
    • зажигание;
    • степень разгерметизации;
    • подача воздуха;
    • топливные форсунки;
    • поршни и кольца;
    • датчики.

    Электрика

    электрика ваз 2110электрика ваз 2110Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины, в первую очередь, следует искать в электрике. Только после этого есть возможность установить неустойчивую работу цилиндра.

    Сначала осматриваются свечи:

    1. При помощи специального ключа, они последовательно выкручиваются.
    2. Ведется поверхностный осмотр изолятора.
    3. Часто причиной слабой искры или полного ее отсутствия является поверхностный нагар, который устраняется.
    4. Проверяется правильность выставления свечного зазора.
    5. Осматривается колпачок на величину износа.

    Когда троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов, причины могут лежать в высоковольтных проводах. Для этого используется тестер, который проверяет их на сопротивление, оптимальная величина которого составляет 5 Ом.  Если провода не отвечают такой характеристике, то их требуется заменить.

    Еще отсутствие искры бывает по причинам:

    электрика ваз 2110электрика ваз 2110 электрика ваз 2110электрика ваз 2110

    • неисправность катушки зажигания;
    • обрыв проводов.

    Работа свечи на искру проверяется в последовательности:

    1. Свечной наконечник вставляется в провод.
    2. Противоположный ее конец прикладывается в массе.
    3. Включается стартер.
    4. Если искра проскакивает, значит, элемент рабочий.
    5. При ее отсутствии свеча требует чистки или замены.

    Работа цилиндров

    Работа цилиндров ваз 2110Работа цилиндров ваз 2110Если двигатель ваз 21108 клапанов инжектор 8 клапанов троит, то возможной причиной может быть плохая работа цилиндра.

    Когда установлено, что с электрической частью все в порядке проводятся следующие действия:

    1. Крышка капота устанавливается в открытое положение и автомобиль ВАЗ заводится.
    2. Для определения троения одного из цилиндров поочередно вынимаются по 1 проводу.
    3. Каждый раз следует прислушиваться к тональности шума машины. Ее работа должна становиться неустойчивой.
    4. Если при очередном изъятии провода звук не изменился, значит, данный цилиндр имеет неисправность.

    Зная, что иска через провод поступает, ведется поиск другой причины, почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов.

    Зажигание

    Зажигание ваз 2110Зажигание ваз 2110Двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор может троить при неисправной катушке.

    Для проверки проводятся следующие действия:

    1. От катушки отсоединяется клемма.
    2. В ней присутствует 4 разъема: питание, масса и 2 управляющих линии.
    3. Последовательно подключается к каждому разъему мультиметр.
    4. Напряжение на 1 разъеме должно соответствовать 12 В.
    5. На массе сопротивление должно быть в районе 1 Ома.
    6. Подключая прибор к управляющим линиям, стартером, проворачивается коленчатый вал. Прибор должен показать не меньше 0,3 В.

    Если 1 из этих показателей будет не выдержан, в этом и будет заключать причина, почему двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор троит.

    Разгерметизация системы и подсос воздуха

    Разгерметизация системы и подсос воздухаРазгерметизация системы и подсос воздухаЕсли у ваз 2110 троит двигатель, причины неисправности могут лежать в избытке подачи воздуха.  В результате разгерметизации, идет его неконтролируемый подсос, что приводит к нарушению функционирования системы.

    Для проверки наличия утечки проводят следующие действия:

    1. Рядом с воздушным фильтром располагается клапан, который перекрывается.
    2. Это приводит к искусственному повышению давления.
    3. Сразу становится ясно, откуда идет утечка воздуха.

    Недостаточное количество воздуха в горючей смеси

    Недостаточное количество воздуха в горючей смесиНедостаточное количество воздуха в горючей смесиВ случае недостатка воздуха в горючей смеси, двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор 8 клапанов тоже может начать троить.

    Существуют следующие проблемы:

    1. Ухудшилась пропускная способность воздушного фильтра. Происходит это из-за его загрязнения. Чтобы проверить узел его демонтируют и заводят автомобиль. Если никаких изменений не наблюдается, значит, данный узел требует замены.
    2. Другой причиной, почему ваз 2110 8 клапанов инжектор троит, является дроссель. Этот элемент нуждается в постоянном контроле. Во время проведения ТО, параллельно с заменой масла и всех фильтров, эту деталь требуется чистить. Для этого используется средство ВД-40, которое хорошо удаляет с поверхности грязь.

    Топливные форсунки

    топливные форсунки ваз 2110топливные форсунки ваз 2110Двигатель ваз 2110 8 клапанов инжектор может троить из-за неисправности форсунок, а также топливной рампы. Чтобы понять, насколько неисправны форсунки используется стенд, который дает полную информацию о них. В некоторых случаях они нуждается в чистке, которая так же проводится на стенде

    Рампа же подвергается внешнему исследованию на предмет трещин или наличия вмятин.

    Поршни и кольца

    Поршни и кольцаПоршни и кольцаНеисправность в поршневой системе часто приводит к тому, что двигатель ваз 2110 инжектор  начинает  троить. Зависит это от километража, пройденного автомобилем.

    Неустойчивая работа идет по следующим причинам:

    1. На кольцах и поршнях образуется выработка. Идет не только повышенный расход смазочного материала, но и работа агрегата отклоняется от нормы. В этом случае следует поторопиться с капитальным ремонтом.
    2. Прогорание поршней. Происходит это потому, что кольца пропускают масло, которое сгорает в поршне. Это приводит к их прогоранию.
    3. При подгорании клапанов идет увеличение зазора. Как результат, начинается поступление отработанных газов, и работа автомобиля ухудшается.

    Данные причины приводят к уменьшению компрессии. Проверка ее ведется путем подливки масла в цилиндр. Если ее показатели увеличились, то поршневая группа требует замены.

    Датчики

    Если выходят из строя датчики, то это сказывается на неустойчивой работе автомобиля. Связано это с тем, что с узлов идет подача сигнала на электронный блок. В случае его отсутствия прекращается поступление команд по управлению машиной.

    Для выявления неисправности ведется проверка каждого датчика в отдельности, пока не найдется неисправный элемент.

    Неустойчивая работа автомобиля в горячем и холодном состоянии

    Часто двигатель ваз 2110 инжектор 8 клапанов троит на холодную, причина лежит в увеличенном зазоре клапанов. После того, как автомобиль прогреется до нормальной температуры, зазоры восстанавливаются, и агрегат перестает троить.

    Существует троение и на горячую. Происходит это тогда, когда автомобиль работает на средних или повышенных оборотах. В это время происходит увеличение зазора, что приводит к неустойчивой работе агрегата.

    Причины троения двигателя инжектор 16 клапанов

    Если троит двигатель ваз 2110 инжектор 16 клапанов, то  причины имеют некоторые особенности:

    1. Катушки высокого напряжения. Их количество – 4 шт. Располагаются они под крышкой. При проверке она снимается. Для установления исправности каждой катушки в отдельности откручивается болт, который расположен рядом с каждым элементом. Затем заводится автомобиль и снимается клемма. Если шум машины не изменилась, значит, узел неисправный. Так проверяется каждая катушка.
    2. Неисправные датчики, расположенные на коленчатом или распределительном валах, приводят к нарушению работы автомобиля.

    Причины троения карбюраторного двигателя

    Если троит двигатель ваз 2110 8 клапанов карбюратор, то причины состоят в следующем:

    1. Настройка количества и качества смеси. В карбюраторе присутствуют винты количества и качества смеси, которые следует отрегулировать.
    2. Если на ваз 2110 троит двигатель, причины лежат в засорении жиклеров и каналов холостого хода.
    3. Нарушена прокладка, которая пропускает воздух. Этим обедняется горючая смесь.
    4. Когда на ваз 2110 троит двигатель, причиной может быть неисправность магнитного клапана карбюратора.
    5. Нарушена регулировка поплавковой системы. В результате уровень топлива понижается. Это приводит к тому, что двигатель на ваз 2110 8 клапанов будет работать неустойчиво.
    6. Засорены фильтры, пропускающие бензин.
    7. Нарушена работа распределителя системы зажигания.

    Если двигатель на ВАЗ троит, то начинать следует с проверок свечей. Чаще всего причиной является их загрязнение. Если это не принесло результата, тогда нужно приступать к поиску более серьезных причин.

    Как исправить неработающий автомобильный двигатель

    Есть разница между двигателем, который не работает, и двигателем, который не проворачивайся. Если двигатель не заводится (электростартер), это связано с стартер не работает и полностью отличается от двигателя, который не работает. беги и производи силу. Если ваш двигатель проворачивается (проворачивается), но не запускается, вы находитесь в нужное место.

    Что не так?

    Для работы двигателя внутреннего сгорания требуются три условия: сжатие от поршней и клапанов, топливо. от насоса и форсунок и искры от системы зажигания и свечей зажигания.Если один из этих процессы не работают двигатель не запускается.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Сколько это стоит?

    Неработающие проблемы будут разными для каждого приложения. В некоторых машинах есть популярные товары, которые обычно есть в наличии у дилера (они уже знают, что не так с их автомобилями, но не скажу вам). Если ты застрял между неисправным датчиком угла поворота коленчатого вала (около 67 долларов США) или реле PGM FI (около 56 долларов.00 США) позвоните дилеру, чтобы узнать, какой из них есть в наличии, несколько раз чем нет, это будет проблемой. Если двигатель потерял компрессию из-за отказа ремня ГРМ, затраты на устранение крышка ГРМ и замена ремня должны стоить от 700,00 до 900,00 долларов США на средний. Комплект для замены ремня ГРМ и натяжителя стоит около 140 долларов США, поэтому можно сэкономить, выполняя работу самостоятельно.

    Начни!

    Иногда машину можно завести большим предметом или молотком, пример: когда ключ находится в положении «включено» без запуска двигателя и вы не слышите, как работает топливный насос, мотор может оказаться в «мертвой точке».Это обычная проблема, и когда она возникает, возьмите большой предмет и постучите по дну топливного бака. Это создает вибрацию в топливе, слегка перемещая якорь двигателя, что может помочь насосу. запустить и двигатель завести. Если это работает, насос все еще неисправен и его необходимо заменены, потому что это повторится снова, но это поможет вам начать работу.

    Популярные причины остановки двигателя

    • Неисправность топливного насоса
    • Закороченный датчик угла поворота коленчатого вала
    • Проблесковый маячок
    • Реле питания PCM не работает
    • Обрыв ремня ГРМ
    • Цепь ГРМ скачка
    • Расплавленные клеммы реле топливного насоса
    • Перегорел предохранитель двигателя
    • Изношенный выключатель зажигания

    Приступим

    Важно следить за световыми сигналами и звуками при неработающем двигателе.это практика может дать вам направление без диагностического оборудования.

    Легкие вещи

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    1. При запуске двигателя мигает сигнальная лампа безопасности? каждый производитель отключает двигатель по-разному, когда находится в безопасности Режим. Иногда система сбивается из-за сбоя или сбоя. процедурная ошибка, означающая сигнализация должна быть сброс.
    2. Для следующего теста требуется тишина. Включите зажигание, не проворачивая двигатель. Вы должны услышать, как электрический насос в бензобаке проработает около пяти секунд (низкий гул). Если вы ничего не слышите неисправна электрическая система насоса, например, реле, предохранитель, компьютер или топливный насос (большинство популярный).
    3. Далее провернуть двигатель и послушать как он звучит, звучит ли быстрее, чем обычно? (как будто он смеется). Это может означать, что ремень или цепь ГРМ отпустили, и двигатель не имеет компрессии, что позволяет стартеру более крутить двигатель без труда.Выполнить испытание на сжатие для подтверждения отказа. Наблюдение за распределительным валом двигателя отсутствие проворачивания крышки маслозаливной горловины при проворачивании также подтвердит эта проблема.
    4. Если вы слышите громкое включение стартера (глухой звук), а затем ничего это может означать, что двигатель заблокирован из-за механической неисправности. Тестировать для этого вставьте в болт гармонического балансира большой прерыватель и попытайтесь Проверните двигатель рукой, он будет оказывать некоторое сопротивление, но все равно вращаться.
    5. Нет газа. Я знаю, о чем вы думаете, и я бы хотел сказать машину никогда не буксировался в магазин просто потому, что в нем не было топлива бак. В защиту водителя, если манометр показывает 1/8 или уровень топлива датчик уровня выходит из строя, поэтому невозможно узнать уровень топлива, если вы отслеживать пробег каждого бака.

    Незначительное тестирование

    1. Проверить предохранители легко и всего за несколько минут. с помощью тестовой лампы или визуального осмотра.Сжигает усталость, заставляя их удар, который отключит электрический ток к важным компонентам, таким как компьютер двигателя. Этот предохранитель будет находиться под капотом в панели предохранителей, которая должны быть четко обозначены. Просто снимите крышку панели и начните осмотр.
    2. Распыление стартерной жидкости в корпусе дроссельной заслонки при проворачивании коленчатого вала поможет Определите, связана ли проблема с топливом или зажиганием. Если двигатель проворачивается и не работает во время распыления жидкости (педаль газа слегка подавлен) он говорит вам, что проблема в искре (система зажигания) Связанный.Если двигатель работает непродолжительное время, значит, проблема в топливе. (топливная система).
    3. При включении зажигания вы должны услышать главную систему реле соединяет свои контакты, подает питание на компьютер системы. Это реле называется по-разному от каждого производителя, например PGM-FI. или реле управления двигателем и будет находиться под капотом внутри предохранителя и панель реле (блок предохранителей). Снимите крышку, чтобы найти реле.Пока прикоснувшись к реле, попросите помощника включить ключ, вы должны почувствовать реле сработало (небольшой щелчок). Если не, проверьте реле или замените его другим реле на панели, чтобы увидеть если это сработает.
    4. Вытащить свечу зажигания! Это легко сделать и, наблюдая за состоянием вилки, можно понять причину проблемы. Если свечи зажигания сухие, подозревайте проблемы с топливом, при намокании топлива подозрение на проблему с зажиганием и если свеча плоско-черного цвета электрод закорочен, не позволяя искре выскочить зазор (замените свеча зажигания с новой).
    5. Сканирование кодов, мы упоминаем об этом последним, потому что 9 раз из 10 компьютер не скажет вам, почему не работает двигатель. Компьютеры двигателя настроены на предоставление кодов неисправностей только при работающем двигателе, но вы может получить сообщение об ошибке, сообщающее, что компьютер двигателя неисправен, поэтому стоит пытаться.

    Немного глубже

    1. Нет искры: Если двигатель не работает на пусковой жидкости, нам необходимо подтвердите условие «нет искры».Снимите катушку зажигания или провод свечи зажигания. и установите его рядом с хорошим грунтом (примерно 1/4 дюйма — 7 мм) или вставьте тестовый свет в багажник, чтобы проверьте наличие искры. Когда двигатель проворачивается, вы должны увидеть свет синяя искра в зазоре говорит о том, что система работает. Если искры нет заметил, что самая популярная причина — неудачный угол поворота коленчатого вала Датчик. Этот датчик расположен рядом с коленчатым валом сзади (колокол корпус), посередине (блок) или передней части двигателя и довольно легко заменяется в большинстве случаев.Когда датчик кривошипа выходит из строя, он обычно не устанавливает код неисправности.
    2. Нет топлива: Если двигатель работает на пусковой жидкости, есть топливо проблема доставки. Топливный насос автомобиля находится в верхней части списка для этого системная ошибка. Расположенный в бензобаке топливный насос представляет собой электродвигатель. подключен к жидкостному насосу, который вовремя гаснет. Некоторые машины имеют доступ люк в багажнике или под задним сиденьем для обслуживания насоса во время другие бензобак нужно будет удалить.
    3. Без сжатия: Если в двигателе есть искра, и он не работает пусковой жидкости проблема будет связана с компрессией (или полностью забит воздушный фильтр или каталитический нейтрализатор) .Это означает, что ремень ГРМ или цепь ГРМ отпустили, не удерживая поршень на клапане корреляция правильная или отсутствует, поэтому движок не может создать сжатия.

    Посмотреть видео!

    Двигатель не запускается? Это видео показывает, как ваш механик решит эту проблему.

    Непонятные неработающие проблемы двигателя

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Есть несколько последующих условий, которые труднее обнаружить:

    • Неисправность жгута проводов электросистемы
    • Неисправность компьютера
    • Автомобиль проехал по глубокой луже, в результате чего намокли электрические компоненты.
    • Вода в топливе

    Вопросы?

    Требуется расположение датчика или реле? Спросите у наших механиков бесплатно

    Статья опубликована 10.05.2020

    ,

    Почему мой двигатель запускается, но затем останавливается?

    Проверка IAC (для двигателей с многопортовыми системами впрыска, большинства современных двигателей):

    В большинстве случаев проблема здесь связана с клапаном регулировки холостого хода (IAC).
    Клапан IAC управляется компьютером и позволяет воздуху обходить дроссельную заслонку в условиях холостого хода или низких температур, чтобы предотвратить резкий холостой ход или не дать двигателю заглохнуть. Проверить клапан IAC можно с помощью цифрового мультиметра:

    1. Сначала отсоедините электрический разъем IAC.
    2. Поверните ключ зажигания в положение «включено» (работа), но не запускайте двигатель.
    3. Установите вольтметр на диапазон 20 В (или выше 15 В) по шкале постоянного тока.
    4. Подключите черный провод измерительного прибора к земле (например, металлической поверхности двигателя или отрицательной клемме аккумулятора), а с помощью щупа красного измерительного провода — к клеммам на стороне жгута.
    5. Вы должны получить примерно от 10 до 12 вольт на одном из выводов. Это входящий сигнал от модуля управления двигателем (автомобильного компьютера).В противном случае на этой стороне цепи есть проблемы.

    Теперь измерьте состояние клапана, измерив сопротивление на клеммах разъема IAC.

    1. Установите вольтметр на ом для этого измерения.
    2. Вы должны получить сопротивление от 6 до 13 Ом.

    Для проверки возможного внутреннего короткого замыкания:

    1. Проверьте сопротивление на каждой клемме разъема IAC и на корпусе клапана IAC с помощью вольтметра.
    2. Вы должны получить сопротивление около 10 000 Ом.

    Проверка внутреннего физического состояния клапана IAC:

    Заблокированный IAC может привести к остановке двигателя сразу после его запуска, если клапан закроется. Клапаны IAC могут со временем заполняться нагаром, что мешает перемещению стержня или блокирует проходы клапана.

    На большинстве моделей автомобилей клапан IAC легко доступен и легко снимается, открутив пару крепежных болтов.

    1. Сначала выключите ключ зажигания и выньте ключ.
    2. Отсоедините электрический разъем клапана IAC.
    3. Выкрутите болты крепления клапана и снимите клапан с автомобиля.
    4. Проверить стержень клапана и корпус на скопление нагара. При необходимости очистите клапан очистителем карбюратора и мягкой тряпкой для удаления отложений.
    5. Также проверьте уплотнительное кольцо клапана. Он должен быть мягким и в хорошем состоянии. В противном случае замените его.

    При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать о рекомендуемых процедурах тестирования для вашей конкретной модели автомобиля.

    Ваша конкретная система впрыска топлива может иметь другие необходимые настройки. Например, вам может потребоваться настроить

    • холостой ход
    • трос дроссельной заслонки
    • упор дроссельной заслонки
    • Топливно-воздушная смесь холостого хода

    При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

    Поиск и устранение неисправностей датчика ECT (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

    ECT измеряет рабочую температуру двигателя и отправляет эту информацию в виде электрических данных на компьютер.Автомобильный компьютер использует эту информацию и информацию от других датчиков для регулировки угла опережения зажигания для повышения эффективности двигателя.

    Таким образом, неисправный датчик ECT может иметь прямое влияние на работу двигателя. Если датчик приводит к обеднению топливовоздушной смеси, двигатель может работать с перебоями на холостом ходу или глохнуть.

    В большинстве датчиков ECT используется термистор для изменения сигнала напряжения, отправляемого на компьютер, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем меньше сопротивление датчика и выше напряжение сигнала.

    Для проверки датчика ECT:

    1. Найдите датчик. Обычно это близко к корпусу термостата.
    2. При выключенном и остывшем двигателе отсоедините электрический разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
    3. Установите цифровой мультиметр (DMM) на шкалу Ом и измерьте сопротивление на клемме датчика. Запишите значение сопротивления.
    4. Вставьте электрический разъем датчика и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 15-20 минут, чтобы он достиг рабочей температуры.
    5. Заглушить двигатель.
    6. Отсоедините электрический разъем ECT и измерьте сопротивление на выводах датчика, как вы делали на шаге 3.
    7. На этот раз сопротивление датчика должно быть значительно ниже. Например, в зависимости от конкретной конфигурации датчика и модели двигателя, датчик может иметь сопротивление 40 кОм, когда двигатель холодный, и 2 кОм, когда он горячий.
    8. Сравните ваши результаты со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

    Неисправный датчик ECT может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя.Если ваш датчик проверяет «ОК» во время тестов, но компьютер сообщает, что с ним проблема, проверьте цепь датчиков между ECT и компьютером на наличие плохих соединений или поврежденного провода.

    Кроме того, проверьте, что компьютер посылает правильное опорное напряжение датчика.

    • Отсоединить электрический разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
    • Поверните ключ зажигания в положение «Вкл.», Но не запускайте двигатель.
    • Измерьте напряжение на разъеме жгута проводов (тот, который ведет к компьютеру) с помощью вольтметра.
    • Обычно вы должны видеть на разъеме около 5 вольт. Если нет, значит проблема в цепи.

    Проверка на заедание клапана EGR

    Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) повторно вводит выхлопные газы в камеры сгорания, чтобы снизить температуру двигателя и снизить токсичность выхлопных газов.

    Проходы клапана рециркуляции ОГ часто блокируются скоплением углерода. Отложения нагара могут препятствовать закрытию клапана, вызывая остановку двигателя на холостом ходу.Кроме того, клапан EGR может протекать через основание, вызывая остановку двигателя на холостом ходу, при замедлении или во время быстрой остановки.

    Если вы никогда не проверяли под клапаном или с момента последней проверки прошло несколько лет, возможно, стоит взглянуть сейчас. Но обязательно имейте под рукой замену прокладки. Возможно, вам потребуется установить новый. Если вы не можете найти его для вашей конкретной модели автомобиля, вы все равно можете купить прокладочную бумагу в местном магазине автозапчастей и сделать прокладку самостоятельно.

    • Большинство клапанов системы рециркуляции ОГ доступны, и их несложно снять. Однако проверьте конфигурацию клапана EGR для вашей конкретной модели, чтобы убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для работы. Обычно все, что вам нужно, — это пара гаечных ключей, трещотка, патрон соответствующего размера и, иногда, трубный ключ для отсоединения клапана от выхлопной трубы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
    • Удалите нагар из-под клапана и впускных каналов с помощью очистителя карбюратора.Следите за тем, чтобы очиститель карбюратора не достиг диафрагмы клапана или каких-либо электрических цепей, в зависимости от вашей конкретной модели, иначе вы можете повредить клапан.
    • При необходимости установите клапан, используя новую прокладку.

    Проверка клапана рециркуляции ОГ:

    В зависимости от конкретной конфигурации клапана рециркуляции ОГ вы, вероятно, можете просунуть палец через нижнюю часть клапана и попытаться сдвинуть внутреннюю диафрагму. Если диафрагма не двигается, возможно, она застряла.

    Вот несколько альтернативных методов проверки движения диафрагмы:

    • Поверните рычаг акселератора рукой, чтобы увеличить скорость двигателя. Вы можете увидеть движение диафрагмы с помощью зеркала, помещенного под клапаном рециркуляции ОГ. Если вы видите диафрагму с зеркалом, но не видите, как она движется, когда вы управляете рычажным механизмом акселератора, возможно, диафрагма застряла.
    • Можно также использовать ручной вакуумный насос. Вы можете провести этот тест при выключенном двигателе и с помощью зеркала наблюдать за движением диафрагмы.Отсоедините вакуумный шланг от клапана и вместо этого подключите вакуумный насос. Подайте вакуум около 15 дюймов ртутного столба на клапан рециркуляции ОГ, наблюдая за движением диафрагмы через зеркало. Если диафрагма не двигается, возможно, она застряла.

    Другой причиной выхода из строя диафрагмы клапана является износ или повреждение, которые вызывают утечку выхлопных газов. Быстрый способ проверить протекающую диафрагму — использовать очиститель карбюратора.

    • Заблокируйте колеса деревянными брусками.
    • Установите коробку передач в положение «Парковка» (автомат) или нейтраль (стандарт).
    • Запустите двигатель и откройте капот.
    • Распылите средство для очистки карбюратора под клапаном в сторону диафрагмы.
    • Если обороты двигателя увеличиваются во время распыления, это означает, что мембрана протекает, и вам необходимо заменить клапан.

    Неисправный каталитический нейтрализатор

    Неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать проблемы на холостом ходу. В зависимости от конкретной проблемы могут проявляться и другие симптомы:

    • Запах тухлых яиц
    • дребезжащий звук
    • Слабая мощность двигателя

    Одна из самых распространенных проблем с каталитическим нейтрализатором — это засоренный блок.Внутренний субстрат частично сужается или разрушается.

    Обычно проблемы с каталитическим нейтрализатором запускают контрольную лампу двигателя (CEL). Компьютер может хранить коды с P0420 по P0423. Если вы обнаружите код, связанный с каталитическим нейтрализатором, устраните неисправность каталитического нейтрализатора перед его заменой, чтобы убедиться, что кот на самом деле плохой. Каталитические нейтрализаторы дороги, и вам нужно убедиться, что некоторые другие компоненты не связаны с проблемой. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

    Проверка IAC на моделях автомобилей с системой впрыска дроссельной заслонки (TBI):

    Многие автомобили, оборудованные системами TBI, также имеют клапан IAC, управляемый компьютером.

    • Вы можете использовать тест, описанный в предыдущем разделе, если на вашем автомобиле есть клапан IAC.
    • Кроме того, некоторые из этих систем могут иметь регулировку холостого хода (см. Руководство по ремонту),

    Обычно скорость холостого хода можно регулировать, подключив к двигателю тахометр (некоторые цифровые мультиметры имеют эту функцию).Затем вы можете поворачивать винт холостого хода на корпусе дроссельной заслонки или карбюраторе, пока обороты не будут установлены в соответствии со спецификациями.

    .

    Устранение неисправностей системы управления холостым ходом

    Клапан регулировки холостого хода (ISC), также называемый клапаном регулировки холостого хода (IAC), используется как на корпусе дроссельной заслонки, так и на многоточечной двигатели с впрыском топлива для регулирования холостого хода. Chrysler называет их мотором с автоматическим холостым ходом (AIS), а Ford — их. как соленоид регулятора холостого хода (ISC).

    Клапан IAC открывает небольшую байпасную цепь, которая позволяет воздуху обходить дроссельную заслонку. Увеличение объема проходящего воздуха через байпасный контур вокруг дроссельной заслонки увеличивает обороты холостого хода.Уменьшение обводного воздушного потока снижает скорость холостого хода.

    Клапан ISC управляется компьютером двигателя (модулем управления трансмиссией или PCM). Компьютер контролирует холостой ход путем подсчета импульсов зажигания от модуля зажигания в распределителе или датчика положения коленчатого вала при положении дроссельной заслонки Датчик или переключатель дроссельной заслонки сигнализирует компьютеру, что дроссельная заслонка закрыта и двигатель работает на холостом ходу.

    Когда частота вращения двигателя на холостом ходу выше или ниже предустановленного диапазона в компьютерной программе, компьютер управляет клапаном ISC. для увеличения или уменьшения потока воздуха в байпасе.Дополнительные входы датчиков от датчика охлаждающей жидкости, выключателя тормоза и датчика скорости может также использоваться компьютером для регулирования холостого хода в соответствии с различными условиями работы.

    Скорость холостого хода также может быть увеличена, когда включен компрессор кондиционера, генератор переменного тока заряжается выше определенного напряжения и / или автоматическая трансмиссия включена для предотвращения буксировки двигателя.

    ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

    Если ваш двигатель работает на холостом ходу слишком быстро, слишком медленно или глохнет, проблема может быть не в системе управления частотой вращения холостого хода, а в утечке вакуума в двигателе.Сначала проверьте отсутствие утечек вакуума, чтобы исключить эту возможность.

    Обычное состояние — соленоид перепускного клапана холостого хода полностью выдвинут (закрыт). Обычно это означает, что в двигателе есть утечка воздуха, и PCM пытается снизить частоту вращения на холостом ходу, замкнув контур перепуска воздуха на холостом ходу.

    Если имеется обрыв или короткое замыкание в соленоиде холостого хода, проводке или цепи привода, или если скорость холостого хода выходит за пределы допустимого диапазона, обычно устанавливается один или несколько кодов неисправности и включается индикатор проверки двигателя.Если индикатор горит, вам необходимо подключить диагностический прибор к диагностическому разъему и считать коды, которые устанавливают свет.


    ОБЩИЕ ДВИГАТЕЛИ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

    На старых автомобилях до OBD II код 11 указывает на проблему в цепи управления воздухом холостого хода. На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

    Процедура диагностики включает отключение двигателя ISC, затем запуск двигателя, чтобы проверить, увеличивается ли скорость холостого хода (должна).Заглушите двигатель, снова подключите IAC и снова запустите двигатель. На этот раз холостой ход должен вернуться в норму. Если это так, проблема не в цепи IAC или двигателе. Проверьте, нет ли утечек вакуума или других проблем, которые могут повлиять на холостой ход.

    Если скорость холостого хода не изменяется, когда IAC отключен, и / или не возвращается в нормальное состояние после повторного подключения блока, используйте контрольную лампу, чтобы проверить электрические цепи электромагнитного клапана управления частотой вращения холостого хода, когда ключ включен. Контрольная лампа должна загореться и / или погаснуть от яркого до тусклого на всех четырех цепях, если PCM и проводка в порядке (это будет свидетельствовать о неисправности двигателя ISC).Если контрольная лампа не мигает в одной или нескольких цепях, неисправность связана с проводкой или PCM.


    FORD БАЙПАС ХОЛОСТОГО ХОДА

    Ford не использует перепускной канал холостого хода для регулирования скорости холостого хода в своих более старых приложениях с корпусом дроссельной заслонки (CFI), а вместо этого использует соленоид или вакуумную диафрагму для открытия рычажного механизма дроссельной заслонки. Перепуск воздуха на холостом ходу используется только в приложениях с многоточечным впрыском. На более старых автомобилях до OBD II коды 12, 13, 16, 17 и 19 указывают на то, что скорость холостого хода не соответствует спецификации (слишком высокая или слишком низкая).Коды 47 и 48 указывают на проблему с топливной смесью, которая может быть вызвана утечкой воздуха. На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

    Процедура диагностики при обнаружении любого из этих кодов заключается в том, чтобы выключить двигатель, отсоединить разъем соленоида перепускного воздушного клапана ISC, затем перезапустить двигатель, чтобы проверить, не падают ли обороты холостого хода (должно, если соленоид ISC работает). Никакие изменения не укажут на проблему в двигателе или проводке.

    Соленоид ISC можно проверить, измерив его сопротивление. С помощью положительного вывода цифрового вольт / омметра на выводе VPWR и отрицательного вывода на выводе ISC измерьте сопротивление соленоида. Для многих приложений в спецификации указано сопротивление от 7,0 до 13,0 Ом. Если он не соответствует спецификации, соленоид ISC неисправен. Также проверьте наличие короткого замыкания между обоими выводами соленоида ISC и корпусом.

    Если ISC в порядке, проверьте напряжение аккумулятора между выводами разъема ISC при включенном ключе.Напряжение также должно изменяться при работающем двигателе. Отсутствие напряжения указывает на неисправность проводки или компьютера.

    КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА CHRYSLER

    На автомобилях Chrysler до OBD II код 25 означает наличие проблемы в цепи драйвера двигателя AIS. На автомобилях OBD ​​II (1996 г. и новее) коды от P505 до P509 указывают на неисправность системы контроля холостого хода.

    Цепь драйвера AIS можно проверить с помощью двунаправленного сканирующего прибора, используя команды для увеличения скорости холостого хода.Никакое изменение заданной скорости холостого хода не скажет вам, что есть проблема в цепи драйвера, проводке или соленоиде. Вы можете снять AIS с корпуса дроссельной заслонки, чтобы увидеть, движется ли стержень клапана внутрь и наружу, или просто послушать, как двигатель гудит.

    В тестовом режиме работы двигателя №70, который проверяет минимальный поток воздуха в корпусе дроссельной заслонки, нажатие и удерживание соответствующей кнопки на ручном диагностическом приборе должно замкнуть цепь байпаса AIS. При этом фиксируются момент зажигания и топливная смесь.Скорость холостого хода должна увеличиться примерно до 1300-1500 об / мин. Если это не соответствует спецификации, минимальный поток воздуха через корпус дроссельной заслонки неверен.

    УСТАНОВКА НОВОГО СОЛЕНОИДА КОНТРОЛЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА

    При установке нового соленоида GM IAC или Chrysler AIS стержень не должен выходить более чем на определенное расстояние от корпуса. Спецификации различаются, поэтому обратитесь к руководству или поищите спецификации в документации по обслуживанию OEM. Chrysler говорит, что один дюйм (26 мм) является пределом, в то время как некоторые GM допускают до 28 мм на одних моделях и 32 мм на других.Если стержень слишком выдвинут, его можно втянуть, нажав на него (GM) или подключив к жгуту проводов и используя тест привода 03, чтобы вставить его (Chrysler).






    idle speed Другие статьи о топливной системе:

    Поиск и устранение утечек вакуума в двигателе

    Устранение проблем, связанных с колебаниями

    Помпаж на холостом ходу (причина и способ устранения)

    Диагностика топливной системы: поиск наилучшего подхода

    Диагностика безвозвратных электронных систем впрыска топлива

    Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок

    Дроссельная заслонка-By- Системы проводки (электронное управление дроссельной заслонкой)

    Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

    Обновление неисправного газа за 2006 год

    automotive diagnostics, scan tool, fault code Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

    ,

    на холостом ходу обороты двигателя повышаются и понижаются между …

    CELICA, COROLLA, ECHO, MATRIX, RAV4 и TACOMA
    Скорость холостого хода контролируется модулем управления двигателем (ECM) и не регулируется. Проверьте обороты холостого хода при нормальной рабочей температуре двигателя, трансмиссии / трансмиссии в нейтральном положении, стояночном тормозе, установленных воздухоочистителя и всех воздухозаборных шлангов, всех вакуумных шлангах, правильно установленных разъемах проводки электронной системы впрыска топлива, правильной установке момента зажигания, электрическом охлаждении вентилятор выключен (если есть), а кондиционер и все аксессуары выключены.
    Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Заглушите двигатель. Подсоедините ручной тестер Toyota или диагностический прибор к разъему № 3 линии передачи данных на панели приборов со стороны водителя. См. Рис. 75, Рис. 76, Рис. 86 и Рис. 87. Ручной тестер или диагностический прибор используется для считывания оборотов двигателя.
    Включите стояночный тормоз. Установите трансмиссию / коробку передач в нейтральное положение. Запустите двигатель и поддерживайте скорость двигателя 2500 об / мин в течение 90 секунд, а затем дайте двигателю поработать на холостом ходу, отмечая обороты холостого хода. Убедитесь, что скорость холостого хода соответствует спецификации.См. Таблицу ХАРАКТЕРИСТИК СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА. Заглушите двигатель. Снимите ручной тестер или диагностический прибор.
    Если частота вращения холостого хода не соответствует спецификации, проверьте клапан регулирования холостого хода (IAC), проводку и модуль управления двигателем (ECM), а также систему впуска воздуха. См. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОСТОМ в статье ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТОВ — 4-ЦИЛИНДР.

    Королла
    ПРИМЕЧАНИЕ. Клапан регулировки холостого хода (IAC) также называется клапаном регулировки холостого хода (ISC).

    Процедуры тестирования системы контроля холостого хода (IAC) см. На рис.438.
    Рис.438: Проверка клапана регулирования холостого хода (Corolla & Matrix)

    изображений (нажмите для увеличения)

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Среда, 8 декабря 2010 г., 5:10

    ,
  • Устройство ваз 2110 генератор: Генератор на ВАЗ 2110: схема, его устройство, какой лучше выбрать – описание, технические характеристики, обслуживание и ремонт :: SYL.ru

    Генератор на ВАЗ 2110: схема, его устройство, какой лучше выбрать

    Содержание:

    1. Как он работает
    2. Технические параметры
    3. Какой лучше выбрать

    Генератор — это основа функционирования всего автомобиля. Его можно сравнить с сердцем человека, поскольку на генератор возлагается ответственность по транспортировке электричества по всем системам и узлам, которые зависят от электрики. Механическая энергия преобразуется в электричество.

    Как и любой другой элемент машины, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы будем знакомиться с ним максимально детально.

    Внешний вид устройстваВнешний вид устройства

    Как он работает

    Для начала разберемся, как функционирует это устройство. Схема работы у него следующая:

    • Вставляется ключ в замок зажигания;
    • Ток идет на провода возбуждения;
    • Создаваемое якорем магнитное поле проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
    • Когда частота вращения якоря становится достаточно большой, начинается режим самовозбуждения;
    • Предусмотренный конструкцией авто выпрямительный блок превращает переменный ток в постоянный;
    • Начинает работать регулятор напряжения при изменении частоты вращения коленвала, осуществляется регулировка времени, на которое активируется провод возбуждения.

    Представленное видео позволит вам наглядно познакомиться с принципом действия генератора.

    Функции

    Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого самостоятельно пытаться что-то починить не имеет смысла — для чего служит генератор.

    Первым делом, задача генератора заключается в обеспечении энергией всего электрозависимого оборудования.

    Ошибка многих заключается в том, что питание оборудования осуществляет аккумуляторная батарея. АКБ нужна для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него работает аудиосистема, сигнализация и пр.

    Когда двигатель включается в работу за счет помощи аккумулятора, все бразды правления переходят к генератору. Он отныне отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и пр.

    Вторая, но не менее важная задача аккумулятора, заключается в подзарядке АКБ. Происходит это тогда, когда двигатель работает. Если бы не генератор, батарея не смогла бы длительное время обеспечивать питание всех потребителей, пришлось бы регулярно ее заряжать в гараже.

    СхемаСхема

    Технические параметры

    Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросами относительно того, какой генератор им теперь лучше поставить вместо старого.

    Ничего выдумывать здесь не нужно. Самое правильное решение — это установить такой же генератор, как стоял ранее, либо более мощный.

    Сегодня для ВАЗ 2110 предусмотрено применение трех видов питающих устройств:

    1. Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет примерно 14В.
    2. Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не отличаются.
    3. Катек на 120 ампер. Генератор, более адаптированный под современные реалии, когда помимо стандартного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

    Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

    Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в конструкции. Если быть конкретными, то отличия заключаются в следующих компонентах:

    • Кронштейны;
    • Якорь;
    • Провод возбуждения;
    • Приводной шкив;
    • Количество крепежных болтов.

    Но на деле это не играет особой роли. Ведь строение у всех генераторов, применяемых для ВАЗ 2110, одинаковое. Потому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

    Элемент

    Функции

    Ротор

    Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также тут нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Последних может быть 1-2

    Статор

    Это неподвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки между собой треугольником или звездой

    Корпус

    Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус выглядит как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка располагается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Каждый соединительный болт обязательно должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно просто открутить крепежные болты

    Крепежи

    В верхнем крепежном кронштейне генератора используют два болта, а нижний кронштейн преимущественно установлен на один болт. В некоторых случаях бывает два. Переделку кронштейнов выполнять не рекомендуется, поскольку заводской выполняет важные функции. Задача кронштейнов — удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием кронштейнов, поскольку они подвержены износу и поломкам

    Щеточный узел

    Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые прижимают щетки, а также щеткодержатель

    Узел щеткодержателя и провода напряжения

    Такая конструкция характерна для современных генераторов Катек. Потому при выходе из строя регулятора, придется выполнять замену всего узла

    Выпрямительный блок

    Оснащается 6 диодами, отвечает за превращение переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, помимо прочих функций

    Ременной привод передачи

    Привод ременной передачи позволяет увеличивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет небольшой диаметр, тогда клиновый ремень будет изнашиваться быстрее. Потому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновый привод. Он наиболее часто встречается в современных генераторах

    Внутреннее устройствоВнутреннее устройство

    Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

    Запас прочности

    Если брать во внимание стандартный генератор Катек, который устанавливается на отечественные десятки, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега.

    Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом.

    Многие опасаются, что мощный генератор на 120 А способен негативно повлиять на состояние аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Более того, установка более мощного агрегата рекомендуется, если на машину планируется ставить внушительную акустическую систему, видеооборудование.

    Что выбрать?

    Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

    Можно выделить несколько основных вариантов.

    1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
    2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
    3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

    КатекКатек

     

    Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

    • Динамо — производитель Болгария;
    • Eldix — также выпускается в Болгарии;
    • БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

    Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

    Загрузка ... Загрузка …

    Генератор ВАЗ 2110, конструкция, схема, ремень генератора “десятки”

    generator-vaz-2110

    Генератор ВАЗ 2110 превращает механическую энергию вращения коленвала в электрическую, которая используется для зарядки аккумуляторной батареи и функционирования электрических сетей “десятки”. Крутящий момент передается посредством приводного ремня генератора, который связывает шкив коленвала двигателя и шкив самого генератора.

    Именно ремень генератора является самым важным элементом в связке двигатель – генератор.  В случае обрыва ремня, его замена не вызывает особых сложностей. Достаточно ослабить пару гаек. Основная сложность, это обеспечить правильное натяжения ремня.

    Ремень генератора ВАЗ 2110, проверка натяжения

    Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

    vaz-2110-remen-generatora

    • 1 – верхний кронштейн генератора
    • 2 – гайка
    • 3 – регулировочный болт генератора
    • 4 – генератор
    • 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну
    • 6 – ремень генератора
    • 7 – ведущий шкив на коленчатом валу

    Для обеспечения нормального прогиба ремня генератора ВАЗ-2110, который на схематичном рисунке обозначен как “А” необходимо ослабить гайку генератора “2” и гайку болта “5”. Затем вращая регулировочный болт “3” можно перемещать генератор ближе/дальше от двигателя, тем самым ослабляя/натягивая ремень генератора. Нормальный прогиб ремня “А” должен составлять от 6 до 10 мм, при условии давления на ремень с усилием 98 Н или 10 кгс.

    Конструкция генератора ВАЗ 2110

    Исправный генератор должен выдавать на клеммы аккумуляторной батареи от 13 до 14,5 вольт. Если на заведенном и прогретом моторе этот показатель меньше, значит генератор неисправен. При включении потребителей не должно быть резких скачков. Если заряд более 15 вольт, это так же плохо, от перезаряда быстро выйдет из строя АКБ. При перезаряде выкипает вода из электролита и осыпаются пластины. Основная причина повышенного заряда, это выход из строя регулятора напряжения. Далее схематичное и очень подробное изображение генератора ВАЗ 2110

    vaz-2110-konstrukcia-generatora

    • 1 – шкив генератора
    • 2 – шайба
    • 3 – передняя крышка
    • 4 – дистанционное кольцо
    • 5 – ротор генератора
    • 6 – статор генератора
    • 7 – задняя крышка
    • 8 – кожух
    • 9 – выпрямительный блок с конденсатором
    • 10 – щеткодержатель с регулятором напряжения

    Очень часто из строя выходит регулятор напряжения, заменить его несложно, поскольку разбирать полностью генератор ВАЗ 2110 не нужно. Но из-за того, что регулятор напряжения и токосъемные щетки, это единая и не разборная деталь, замену проводят вместе со щетками генератора.

    Часто владельцы “десяток” сталкиваются с заменой дополнительных диодов, которые находятся на выпрямительном блоке, на рисунке выше под номером “9”. Для замены диодов генератора необходимо иметь эпоксидную смолу и паяльник. Паяльником аккуратно необходимо отпаять поврежденный и припаять новый диод. А смола необходима для надежного приклеивания корпуса диода. При этом старую смолу необходимо обязательно счистить.

    Подшипник генератора ВАЗ 2110

    Еще одной проблемой генератора ВАЗ 2110 является подшипник ротора. Точнее два подшипника ротора, по одному с каждого конца вала ротора генератора. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, весь узел не разборный, поэтому подшипник необходимо заменять со всей крышкой в сборе. С задним подшипником ситуация следующая, он просто напрессован на валу. Что бы его снять потребуется специальный съемник для подшипников. Для установки нового подшипника желательно использовать тиски. Поскольку вал ротора, на который вы будете напрессовывать новый подшипник должен быть неподвижен.

    Электрическая схема генератора ВАЗ 2110

    Электрическая схема генератора ВАЗ 2110 на подробном рисунке ниже.

    shema-generatora-vaz-2110

    Основные элементы электрической схемы.

    • 1 – аккумуляторная батарея
    • 2 – генератор
    • 3 – монтажный блок
    • 4 – выключатель зажигания
    • 5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

    Генератор “десятки”, это агрегат переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. В разные годы на семейство ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливали генераторы, как отечественного, так и иностранного производства. Поэтому конструктивно они могут различаться.

    неисправности и способы их устранения

    Генератор – это сила всей системы функционирования единого, хоть и искусственно созданного, но организма под названием автомобиль. Он специально создан для того, чтобы преобразовывать механическую энергию, в электричество. Но, как и все составляющие любой машины, генератор на ВАЗ 2110 выполняет свои обязанности, которые за него просто некому делать.

    Принцип работы генератора Ваз 2110

    При запуске двигателя пусковой ток на стартер подается от аккумулятора. Но сам аккумулятор не вырабатывает энергию, а только ее накапливает и потом отдает. Если использовать для питания всех потребителей только АКБ, то она быстро разрядится.

    Автомобильный генератор производит электроэнергию, заряжает АКБ и питает бортовую сеть автомобиля во время работы двигателя (при достижении им определенных оборотов вращения коленчатого вала). Автомобильный генератор Генератор начинает вырабатывать электрический ток начиная с частоты вращения холостого хода, однако, на оптимальный режим работы он выходит при достижении двигателем 1600-1800 об/мин и более.

    Устройство генератора Ваз 2110

    Для того чтобы приступить к ремонту генератора вам  необходимо знать его устройство, с устройством генератора на ваз 2110 вы можете увидеть ниже:

    Какие функции выполняет и за что отвечает

    Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

    А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.

    Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.

    Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

    Технические характеристики

    Обычно, в ВАЗ-2110 генератор имеет модификацию 94.3701. Это устройство обладает следующими техническими характеристиками:

    1. максимальный ток, А – 80;
    2. максимальная мощность, Вт – 1120;
    3. величина рабочего напряжения, В – 13,2 – 14,7;
    4. масса, кг – 4,9;
    5. передаточное число – 1:2,4.

    Распространенные неисправности (признаки) генератора Ваз 2110

    Итак, определить, что барахлит именно генератор очень просто достаточно знать несколько основных признаков этого – вот они:

    • Прибор не выполняет основной функции, то есть не выдает ток. Автомобиль в этом случае едет только за счет аккумулятора. Причем уехать далеко в этом случае у вас не получится.
    • Ремень привода прокручивается.
    • Неисправны щетки генератора.
    • Ротор цепляется и задевает за статор.
    • Нет проводного контакта с аккумулятором.
    • Устройство начинает сильно шуметь.
    • Не заряжается аккумулятор во время движения.

    Все эти признаки весьма специфические и определить их сумеет только опытный водитель. Однако если у вас появились даже незначительные сомнения в работоспособности генератора автомобилей ВАЗ 21099, 2109, 2110.

    Какой генератор выбрать для «десятки»

    Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

    Можно выделить несколько основных вариантов.

    1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
    2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
    3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

    Какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2110: мнение специалистов

    Какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2110: мнение специалистов

    Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

    • Динамо — производитель Болгария;
    • Eldix — также выпускается в Болгарии;
    • БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

    Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

    Видео: Генератор Ваз 2110 – какой выбрать?


    Как разобрать генератор Ваз 2110: пошаговая инструкция

    Для того, чтобы разобрать генератор Ваз 2110 выполните следующие действия:

    1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
    2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
    3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
    4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
    5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
    6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
    7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
    8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
    9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
    10. Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
    11. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
    12. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
    13. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
    14. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
    15. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
    16. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
    17. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
    18. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
    19. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.

    Ремонт генератора Ваз 2110 своими руками

    И так давайте рассмотрим распространенные неисправности генератора Ваз 2110 и способы их ремонта:

    Как проверить конденсатор генератора Ваз 2110

    Конденсатор генератора ваз 2110 является одним из элементов электрической цепи автомобиля и представляет собой емкость, состоящую из пары электродов изолированных между собой диэлектриком.

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Так как главной задачей конденсатора является накопление электрической энергии, то его емкость можно считать главным показателем (чем больше емкость, тем больше накопленный заряд). Итак, в корпусе конденсатора на одной из пластин накапливается положительный заряд, на другой же (соединенной с массой) накапливается равный по величине отрицательный

    Замена в генераторе ваз 2110 конденсатора начинается с его диагностики. Основным параметром, по которому можно судить о его повреждении, являются увеличившиеся помехи радиоприемника во время работы двигателя.

    Совет! Убедитесь в том, что у конденсатора не ослаб контакт с массой (что так же способствует появлению помех).

    Проверка подшипников генератора Ваз 2110

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

    Как понять неисправность подшипника?

    1. Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
    2. Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
    3. Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
    4. В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
    5. Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
    6. Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

    Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

    • Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
    • Быстрый и чрезмерный нагрев;
    • Проворачивание шкива;
    • Нестабильная зарядка.

    Неисправности реле генератора Ваз 2110

    Регулятор выполняет функцию своеобразного стабилизатора. Благодаря ему напряжение бортовой сети машины одинаково, независимо от количества оборотов работающего двигателя. По сути, регулятор – это реле, замыкающее и размыкающее цепь.

    Происходит это так. Напряжение упало ниже положенного показателя, или поднялось выше нормы – реле отключило от сети генератор. Напряжение достигло нужного диапазона – регулятор подключил устройство. В реле генератора ВАЗ-2110 нет никаких электромеханических элементов. Оно построено на полупроводниках. Кроме этого, его конструкция включает и щеткодержатель со щетками. Отремонтировать регулятор своими силами практически невозможно. Его проще заменить новым.

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Замена в генераторе на ваз 2110

    Проверка работоспособности реле занимает не более пяти минут. Да и разбирать здесь ничего не нужно. Порядок диагностики следующий. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Включаем фары ближнего света и вентилятор печки. С помощью тестера, включенного в режиме вольтметра, замеряем величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Напряжение не должно выходить за пределы 13,2 – 14,7 В.

    Если же оно выше или ниже – реле неисправно. Неисправным считается регулятор, если его щетки имеют повреждения или чрезмерный износ. Минимальная длина щеток – 5 мм.

    Проверка ремня натяжителя генератора Ваз 2110

    Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

    vaz-2110-remen-generatora

    vaz-2110-remen-generatora

    Пошаговая инструкция установки и сборки генератора «десятки»

    Руководство по демонтажу генератора Ваз 2110:

    1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
    2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется. vaz-2110-remen-generatoravaz-2110-remen-generatora
    3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется. vaz-2110-remen-generatoravaz-2110-remen-generatora
    4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора. vaz-2110-remen-generatoravaz-2110-remen-generatora
    5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца. vaz-2110-remen-generatoravaz-2110-remen-generatora
    6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

    Видео: Как заменить генератор Ваз 2110 своими руками

     

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема) — Auto-Self.ru

    Генератор — это основа функционирования всего автомобиля. Его можно сравнить с сердцем человека, поскольку на генератор возлагается ответственность по транспортировке электричества по всем системам и узлам, которые зависят от электрики. Механическая энергия преобразуется в электричество.

    Как и любой другой элемент машины, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы будем знакомиться с ним максимально детально.

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)Внешний вид устройства

    Как он работает

    Для начала разберемся, как функционирует это устройство. Схема работы у него следующая:

    • Вставляется ключ в замок зажигания;
    • Ток идет на провода возбуждения;
    • Создаваемое якорем магнитное поле проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
    • Когда частота вращения якоря становится достаточно большой, начинается режим самовозбуждения;
    • Предусмотренный конструкцией авто выпрямительный блок превращает переменный ток в постоянный;
    • Начинает работать регулятор напряжения при изменении частоты вращения коленвала, осуществляется регулировка времени, на которое активируется провод возбуждения.

    Представленное видео позволит вам наглядно познакомиться с принципом действия генератора.

    Функции

    Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого самостоятельно пытаться что-то починить не имеет смысла — для чего служит генератор.

    Первым делом, задача генератора заключается в обеспечении энергией всего электрозависимого оборудования.

    Ошибка многих заключается в том, что питание оборудования осуществляет аккумуляторная батарея. АКБ нужна для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него работает аудиосистема, сигнализация и пр.

    Когда двигатель включается в работу за счет помощи аккумулятора, все бразды правления переходят к генератору. Он отныне отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и пр.

    Вторая, но не менее важная задача аккумулятора, заключается в подзарядке АКБ. Происходит это тогда, когда двигатель работает. Если бы не генератор, батарея не смогла бы длительное время обеспечивать питание всех потребителей, пришлось бы регулярно ее заряжать в гараже.

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)Схема

    Технические параметры

    Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросами относительно того, какой генератор им теперь лучше поставить вместо старого.

    Ничего выдумывать здесь не нужно. Самое правильное решение — это установить такой же генератор, как стоял ранее, либо более мощный.

    Сегодня для ВАЗ 2110 предусмотрено применение трех видов питающих устройств:

    1. Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет примерно 14В.
    2. Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не отличаются.
    3. Катек на 120 ампер. Генератор, более адаптированный под современные реалии, когда помимо стандартного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

    Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

    Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в конструкции. Если быть конкретными, то отличия заключаются в следующих компонентах:

    • Кронштейны;
    • Якорь;
    • Провод возбуждения;
    • Приводной шкив;
    • Количество крепежных болтов.

    Но на деле это не играет особой роли. Ведь строение у всех генераторов, применяемых для ВАЗ 2110, одинаковое. Потому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

    Элемент

    Функции

    Ротор

    Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который создает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также тут нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Последних может быть 1-2

    Статор

    Это неподвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки между собой треугольником или звездой

    Корпус

    Для изготовления корпуса генератора чаще всего используется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус выглядит как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка располагается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Каждый соединительный болт обязательно должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно просто открутить крепежные болты

    Крепежи

    В верхнем крепежном кронштейне генератора используют два болта, а нижний кронштейн преимущественно установлен на один болт. В некоторых случаях бывает два. Переделку кронштейнов выполнять не рекомендуется, поскольку заводской выполняет важные функции. Задача кронштейнов — удерживать генератор. Рекомендуется следить за состоянием кронштейнов, поскольку они подвержены износу и поломкам

    Щеточный узел

    Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые прижимают щетки, а также щеткодержатель

    Узел щеткодержателя и провода напряжения

    Такая конструкция характерна для современных генераторов Катек. Потому при выходе из строя регулятора, придется выполнять замену всего узла

    Выпрямительный блок

    Оснащается 6 диодами, отвечает за превращение переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, помимо прочих функций

    Ременной привод передачи

    Привод ременной передачи позволяет увеличивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет небольшой диаметр, тогда клиновый ремень будет изнашиваться быстрее. Потому для малых ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновый привод. Он наиболее часто встречается в современных генераторах

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)Внутреннее устройство

    Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

    Запас прочности

    Если брать во внимание стандартный генератор Катек, который устанавливается на отечественные десятки, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега.

    Рассчитывать на указанный запас прочности устройства можно только при условии, если с ним будут обращаться должным образом.

    Многие опасаются, что мощный генератор на 120 А способен негативно повлиять на состояние аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Более того, установка более мощного агрегата рекомендуется, если на машину планируется ставить внушительную акустическую систему, видеооборудование.

    Что выбрать?

    Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

    Можно выделить несколько основных вариантов.

    1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
    2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
    3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

    Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)Катек

    Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

    • Динамо — производитель Болгария;
    • Eldix — также выпускается в Болгарии;
    • БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

    Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

    Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Telegram

    Vkontakte

    Схема генератора ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

    рабочая схема.

    трансформатор розжига для плит схема.

    Из. внешней. внешний. панели приборов. генератора. схемы и разный крепёж.

    схема подключения стеклоочистителя 2109 Мир схем.

    Генератор 100А 2108 Старвольт — DRIVE2 Схема подключения генератора LG0108 …

    Схема автомобильного генератора ваз 2110.

    включение генератора ВАЗ2108.gif — Размер 38,85К.

    Схема подключения генератора автомобиля ВАЗ-2110.

    Конструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214.

    Схема генератора ВАЗ 2110.

    Схема шевроле ланос электрическая схема ш. Принципиальная схема приоры.

    Шкаф секретов.

    Схемы замещения трансформаторов при расчетах электрических сетей.

    схема зарядника на акб — Схемы.

    Схема автомобильного генератора ВАЗ 2110: Схема автомобильного .

    действия генератора именно.

    …(щитке) приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной бата…

    Электрооборудование семейства 2110.

    электрические схемы. электрическая схема подключения обогрева зеркал камаз….

    Электро схемы авто генераторов.

    всё проще можно сделать… вот схема. диод, если не ошибаюсь, ставил в эту схему…

    Замена генератора Г222 на.

    устройство генератора bosch.

    Схема агрегата.

    Генератор ВАЗ 2110: технические характеристики (фото, цена)

    Генератор – это сила всей системы функционирования единого, хоть и искусственно созданного, но организма под названием автомобиль. Он специально создан для того, чтобы преобразовывать механическую энергию, в электричество. Но, как и все составляющие любой машины, генератор на ВАЗ 2110 выполняет свои обязанности, которые за него просто некому делать.

    Схема генератора ВАЗ 2110Схема генератора ВАЗ 2110

    Схема генератора ВАЗ 2110

    Принцип работы

    Принцип работы таков: вы поворачиваете ключ в замке, при этом ток поступает на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.

    Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения. Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

    Выполняемые функции

    Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

    А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.

    Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.

    Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

    Технические характеристики

    Чаще всего ВАЗ 2110 комплектуют генератором Катек, обычно обозначаемый цифрами 5102.3771, но может быть и 94.3701. Оба генератора имеют мощность – 80 ампер, а выдаваемое напряжение – около 14В. Но в последнее время Катек выпускает новый вид генератора, также подходящий для ВАЗ 2110.

    Он выдает ток до 120 ампер, и более приспособлен к высоким энерго нагрузкам современной машины. Поставив генератор на 120 ампер, вы сможете обеспечивать одновременную бесперебойную работу практически всех потребителей электроэнергии.

    Компоненты устройства

    Если устройство генератора рассматривать с точки зрения размеров, то есть компактные и традиционные. Их разнят также конструкционные особенности.

    У них различны:

    1. приводной шкив;
    2. провод возбуждения;
    3. кронштейн;
    4. устройство якоря.

    Они могут иметь крепление на один болт, или на несколько, и другие «мелочи». Однако, любой генератор имеет общее строение.

    Его составляющие:

    • Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;
    • Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;
    • Корпус чаще всего изготавливается из легкого немагнитного алюминиевого сплава, он представляет собой две крышки, с креплением на болт. Передняя крышка находится там же, где приводной шкив; задняя крышка – с той стороны, где контактные кольца. Каждый болт, с помощью которых задняя и передняя крышка соединены, затягивается. В дальнейшем, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2110, достаточно снять крепления на болт;
    • Крепление генератора на ВАЗ 2110. Имеется верхний кронштейн крепления, в котором используется 2 болта. Нижний кронштейн крепления чаще всего имеет один болт, но может быть и два, в этом случае может понадобиться небольшая переделка. Болт может быть любым, главное, чтобы размер подходил, иногда для этого требуется втулка. Сам кронштейн лучше не переделывать. Кронштейн надежно удерживает генератор, на который возложено много обязанностей.  И все же, следует не забывать, что кронштейн, как и болт, может сломаться, поэтому нужно следить за его состоянием;
    • Устройство щеточного узла — это две графитные щётки, пружины, прижимающие их, щёткодержатель;
    • В современных генераторах Катек, провод напряжения и щёткодержатель находятся вместе в неразборном узле. Поэтому, если регулятор напряжения дает сбой, менять нужно весь узел. Конструктивно данный регулятор может иметь гибридное устройство – когда радиоэлементы с электронными приборами находятся в одной схеме. А вот интегралка – это когда регулятор выполнен в тонкопленочной технологии микроэлектроники. Многие считают, что регулятор интегралка лучше справляется с возложенной на него миссией – управлением продолжительностью и частотой импульсов тока. Регулятор же меняет напряжение, идущее на зарядку аккумулятора. При более высокой температуре к АКБ идет меньшее напряжение. Хотя, в принципе, не так важно, интегралка отвечает за эту регулировку, или гибридка;
    • Выпрямительный блок с шестью диодами, отвечает за преобразование переменного тока, который вырабатывают якорь и статор в постоянный, непосредственно используемый всем бортовым оборудованием. Он же служит и для зарядки АКБ;
    • Устройство имеет привод при помощи ременной передачи. Она обеспечивает в разы увеличение скорости, с которой вращается коленвал. При это клиновый ремень быстрее изнашивается, если шкив имеет малый диаметр. Если ведомый шкив небольшой, ему лучше подойдет поликлиновый привод, который чаще используется в современных генераторах.

    Вот, вкратце основное устройство генераторов независимо от того, выдают они 80 или 120 ампер.

    Ресурс

    Штатный генератор Катек на ВАЗ 2110 рассчитан на работу на протяжении пробега в 140 тысяч километров, что в переводе на время эксплуатации составляет около 10 лет. Но это, правда, при соблюдении правил обращения с ним.

    Многие имеют сомнение, не окажет ли мощный генератор на 120 ампер негативного влияния на АКБ. Практика показывает – что нет, а вот если у вас в машине мощная акустическая система, он будет в самый раз.

    Что выбрать?

    По популярности, надежности первые места занимают производители Bosch (Бош), Denso (Денсо) и Delphi (Делфи). Но следует знать, что Катек (КЗАТЭ) (нашего производства) также вполне надежны и неплохо справляются со своими обязанностями на ВАЗ 2110, создавая нужное напряжение. Может, где-то и проигрывают против Бош, но по сравнению с китайскими – на высоте.

    Генераторы ВАЗ десятого семейства:

    Так что однозначно сказать, какой генератор подойдет вам, сложно, лучший – тот, который обеспечивает нужную мощность для работы электроприборов и зарядки аккумулятора. Если брать плюсы, которые явно имеет Катек, то это достаточная надежность, а также – что немаловажно – наличие в продаже всегда недорогих запчастей: вы всегда сможете купить хоть предохранитель, хоть шкив, якорь, регулятор напряжения, провод возбуждения и т.п.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как собрать генератор ВАЗ 2110

    Ремонт генератора.

    ремонт генератор ваз 2112 катэк снять шкив Сделай сам.

    Доработка генератора ВАЗ 2110.

    Расположение диодного моста на генераторе.

    Евронакладка ваз 2110.

    Ремонт генератора ВАЗ 2110.

    Замене генератора ваз 21102.

    Устройство генератора.

    Снятый генератор.

    Генератор КЗАТЭ 2112 up to 90А.

    Раскручиваем генератор.

    Проверка регулятора напряжения генератора.

    Конструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214.

    Re: Проблема с зарядкой аккумулятора от генератора!

    Щёткодержатель генератора.

    Ремонт генератора.

    Ремонт генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112 Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ …

    Продаю генератор для автомобиля ВАЗ 2110.

    Доработка генератора ВАЗ 2110.

  • Диаметр патрубков системы охлаждения ваз 2110: Диаметр патрубков системы охлаждения ваз 2110

    Патрубки системы охлаждения ваз 2114, 2115

    Рассматриваются на видео и фото резиновые патрубки системы охлаждения ваз 2114 по просьбе Бориса Зверева…

    Приветствую, автолюбитель Лада ваз на сайте РтиИваз!

    Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

    Начнём рассматривать с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

    Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

    На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

    Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

    Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

    Патрубки радиатора ваз 2114

    Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

    Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

    Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

    Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр также 32 мм.

    Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

    Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз и внутренний диаметр также 32 мм.

    Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

    Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

    Патрубки печки ваз 2114

    Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

    Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

    Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

    Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

    Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

    Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

    Каталожный номер коротыша 2108-1303082, изготовитель завод БРТ, внутренний диаметр отверстия 32 мм.

    Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

    Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

    Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

    Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

    Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

    Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с резиновый «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

    Номер заводского сапуночка верхнего по каталогу 2111-1014058-10.

    Все представленные в видео соединения относящиеся к системе охлаждения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

    В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статьях.

    Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

    Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

    На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

    Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

    Яндекс.Видеохостинг


    Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

    До свидания на страницах блога RtiIvaz.ru! Удачи на дорогах.

    Читайте также:

    Патрубки печки ваз 2114

    Как поменять термостат ваз 2114

    Популярные статьи

    Патрубки радиатора ВАЗ 2108 — 2115, инжектор, синий

    Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

    Размер патрубков системы охлаждения ваз 2108

    Содержание

    Система охлаждения

    Система охлаждения двигателя ВАЗ-21083

    1 – расширительный бачок;
    2 – пробка расширительного бачка;
    3 – пароотводящий шланг;
    4 – шланг от расширительного бачка к термостату;
    5 – подводящий шланг радиатора;
    6 – отводящий шланг радиатора;
    7 – левый бачок радиатора;
    8 – алюминиевые трубки радиатора;
    9 – датчик включения электровентилятора;
    10 – правый бачок радиатора;
    11 – сливная пробка;
    12 – сердцевина радиатора;
    13 – кожух электровентилятора;
    14 – крыльчатка электровентилятора;
    15 – электродвигатель;
    16 – зубчатый шкив насоса;
    17 – крыльчатка насоса;
    18 – зубчатый ремень привода распределительного вала;
    19 – отводящий патрубок радиатора отопителя;
    20 – подводящая труба насоса;
    21 – кран;
    22 – радиатор отопителя;
    23 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы к блоку подогрева карбюратора;
    24 – блок подогрева карбюратора;
    25 – выпускной патрубок;
    26 – подводящий патрубок отопителя;
    27 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы и блока подогрева карбюратора;
    28 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    29 – термостат.

    Система охлаждения двигателя ВАЗ-2111 (с системой впрыска топлива)

    1 – расширительный бачок;
    2 – пробка;
    3 – пароотводящий шланг;
    4 – шланг от расширительного бачка к термостату;
    5 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке;
    6 – дроссельный узел;
    7 – подводящий шланг радиатора;
    8 – отводящий шланг радиатора;
    9 – левый бачок радиатора;
    10 – правый бачок радиатора;
    11 – сливная пробка;
    12 – сердцевина радиатора;
    13 – кожух электровентилятора;
    14 – крыльчатка электровентилятора;
    15 – электродвигатель;
    16 – зубчатый шкив насоса;
    17 – крыльчатка насоса;
    18 – зубчатый ремень привода распределительного вала;
    19 – отводящий патрубок радиатора отопителя;
    20 – подводящая труба насоса;
    21 – кран;
    22 – радиатор отопителя;
    23 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка;
    24 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку;
    25 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    26 – выпускной патрубок;
    27 – подводящий патрубок отопителя;
    28 – термостат;
    29 – датчик уровня охлаждающей жидкости.

    Описание конструкции

    Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 1,1 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03–0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.

    Насос охлаждающей жидкости —лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода распределительного вала. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. Расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца шкива должно быть 52±0,5 мм, а до наружного (обращенного к блоку) торца крыльчатки — 39,8±0,1 мм. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

    Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. На двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева дроссельного узла карбюратора (на двигателях с полуавтоматом пуска — и жидкостную камеру полуавтоматического пускового устройства). На двигателе -2111 жидкость подается к отопителю и блоку подогрева дроссельного узла.

    При температуре 87±2 °С клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок, при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102 °С основной клапан полностью открывается, а байпасный — закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

    Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки.

    Электровентилятор радиатора на двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 включается датчиком-выключателем, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3 °С, а размыкаются при 94±3 °С. На автомобилях, выпущенных до 1998 г. (со старым блоком предохранителей), устанавливался другой датчик (ТМ-108), управляющий электродвигателем вентилятора через реле 113.3747 в монтажном блоке. На двигателе -2111 вентилятор включается по сигналу электронного блока управления двигателем (через реле).

    Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводящего шланга от радиатора охлаждения двигателя.

    Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке двигателя -2111 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем.

    При перегреве двигателя блок управления включает сигнализатор «Проверьте двигатель» в комбинации приборов (см. Органы управления и приборы).

    Система отопления описана в главе Система отопления и вентиляции.

    Здравствуйте уважаемый, читатель блога RtiIvaz.ru. Давайте сегодня узнаем и поговорим с вами о том, какие патрубки радиатора установлены на автомобилях Лада ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Многие владельцы автомобилей не знают, для чего нужны и как работают резиновые патрубки радиатора для системы охлаждения. Вот тут я пытаюсь на простом языке, объяснит про рти авто ремкомплекты ваз, а также показать на видео, что к чему идет. Извините меня, если где то ошибусь, так как резиновые патрубки системы охлаждения очень сложно понять. Автолюбитель постараюсь вам объяснить про патрубки радиатора на систему охлаждения, какие и куда подходят. Посмотрите фото, а также на видео подводящие, отводящие, перепускные патрубки. В общем надо хоть как то разбираться в шлангах на своих автомашинах Лада ваз для точки опоры под капотом.

    Далее смотрите фотографию патрубков Лады ваз 2108, 2109, 21099, 2113 для автомобилей с карбюраторным мотором:

    На автомобили ваз с карбюраторным двигателем

    Под номером 1 «подводящий» охлаждающую жидкость от двигателя к радиатору патруб «верхний» так называемая «волна», имеет форму волны. А под номером 2 резиновый патрубок нижний «угловатый», отводящий охлаждающую жидкость от радиатора к двигателю. Под номерами 3 и 4 «коротыш» один, перепускной соединяет головку двигателя с термостатом, а второй соединяет термостат с водяным насосом. Патруб расширительного бочка для карбюраторных двигателей под номером 5. Конструкторские номера:

    • 2108-1303025 шланг, подводящий радиатора под номером -1
    • 2108-1303010 шланг, отводящий -2
    • 2108 -1303092Р муфта соединительная термостата под номерами -3; 4
    • 2108-1303080 шланг заправочный системы охлаждения с расширением номер -5

    Вы автолюбитель, наверняка знаете, подводящий шланг верхний подводит очень горящую жидкость от движка для охлаждения в радиаторе. А отводящий нижний шланг отводит уже охлажденную жидкость к движку. Вот такую необычную роль играют резиновые шланги системы охлаждения. Далее смотрите фотографию патрубков Лады ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 для автомобилей с инжекторным двигателем:

    На автомобили ваз с инжекторным двигателем

    Под номером 1 «подводящий» охлаждающую жидкость от двигателя к радиатору патруб «верхний» «волна угловатая», имеет форму угловатой волны. А под номером 2 «отводящий» охлаждающую жидкость патруб «нижний». Под номером 3 «угол» перепускной соединенный от головки двигателя с термостатом и далее к водяному насосу через соединительную муфту «коротыш» 4. Под номером 5 на фото шланг расширительного бочка для инжекторных двигателей. Конструкторские номера:

    • 21082-1303025 шланг радиатора, подводящий под номером -1
    • 21082-1303010 шланг, отводящий — 2
    • 2109-1303093-01 шланг соединительный термостата и водяного насоса -3
    • 2108 -1303092Р муфта соединительная термостата -4
    • 21082-1303080 шланг заправочный системы охлаждения под номером -5

    Видео:

    Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

    Ослабляем хомуты и снимаем патрубки печки ваз 2109

    Замена патрубков печки на ваз 2109 дело трудоемкое, требующее затрат времени, терпения и некоторых знаний об ее устройстве, зато экономит ваши деньги. Наша инструкция поможет вам справиться с этой задачей самостоятельно.

    Замена патрубков

    И когда приходит пора поменять патрубки радиатора печки на вашем ваз 2109 — не бойтесь выполнить замену своими руками. Прежде всего, важно знать, где находится радиатор печки и его патрубки.
    Итак, радиатор печки располагается на правом кожухе печки (то есть справа от панели рычажков управления печкой), прямой доступ закрыт консолью приборной панели.
    Цена самих патрубков копеечная, а вот за замену на СТО потребуют кругленькую сумму, почему? Сейчас сами увидите.
    Существуют два способа замены патрубков (способы пригодны и для замены радиатора печки):

    • Первый — (так называемый классический) выполняется в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ваз2109.
    • Он предполагает снятие приборной панели и слив жидкости с системы охлаждения мотора.
    • Второй – более простой (народный), не требует сложных манипуляций
    • В нашей статье будем рассматривать оба способа, чтобы вы сами выбрали наиболее удобный для вас

    Классический способ

    Стоит сразу отметить, что он достаточно трудоёмкий, отнимет довольно много времени. От вас потребуется много терпения и внимательности (как уже сказано выше). Самым трудным является снятие панели приборов и установка, так как правильно установить панель приборов на место гораздо труднее.

    Инструмент

    • Емкость для слива охлаждающей жидкости
    • Набор отверток
    • Головка с воротком, чтобы открутить рулевую баранку

    Начинаем по порядку:

    • Снимаем клеммы с аккумулятора
    • При открытом кранике отопителя, сливаем охлаждающую жидкость, открутив сливные пробки, расположенные на радиаторе и блоке цилиндров (в подставленную емкость)
    • Снимаем декоративную накладку с рулевой баранки
    • Отворачиваем гайку, крепящую рулевое колесо, чтобы ее торец находился заподлицо с торцом валика рулевой колонки
    • Рулевая баранка очень плотно посажена на шлицы вала, поэтому не рекомендуется по технике безопасности отворачивать до конца гайку, крепящую баранку: при резком ударе она соскакивает со шлицев и может нанести травму
    • Обязательно промаркируйте расположение рулевого колеса по отношению к валу
    • Сбейте рулевую баранку со шлицев вала резкими ударами руки
    • Теперь можете окончательно открутить гайку и снять рулевую баранку
    • Откручиваем шесть винтов, крепящих нижний кожух рулевой колонки
    • Снимаем нижний кожух с рулевой колонки, а так же облицовку выключателя (замка) зажигания
    • Затем снимаем верхний кожух с рулевой колонки
    • Ослабляем затяжку болта, крепящего основания под рулевых переключателей
    • Снимаем основание с вала, отсоединяем колодки с проводами (их две)от контактов автомобильного звукового сигнала
    • Теперь отсоединяем колодку с проводками от рычага переключения стеклоочистителей и омывателя
    • Рекомендуется промаркировать колодки с проводками, перед отсоединением. Это поможет вам избежать путаницы при сборке и сэкономить время
    • Отсоединяем колодку с проводками от рычажка переключения света фар и указателей поворота
    • Вытягиваем на себя ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (она же «подсос») так, чтобы вышла тяга, снимаем ручку с нее
    • Выкручиваем два винта, крепящих накладки консоли приборной панели
    • Снимаем накладку с консоли
    • Вынимаем прикуриватель из гнезда
    • Вытаскиваем из гнезда пепельницу, надавив на пластинку для гашения сигарет
    • Снимаем ручку, переключающую вентилятор отопителя
    • За тем снимаем три ручки, управляющие печкой, подцепляем их отверткой
    • Отсоединяем колодку с проводками от переключателя вентилятора печки, находящуюся под панелью управления печкой
    • Отсоединяем два проводка от контактов лампы, подсвечивающей панель управления отопителя
    • Снимаем ручку гидрокорректора направления света фар, просто потяните ее на себя
    • Теперь снимаем ручку выключения освещения комбинации приборов
    • Откручиваем гайку, крепящую выключатель освещения приборов
    • Отворачиваем гайку, крепящую гидрокорректор света фар
    • Проталкиваем внутрь панели гидрокорректор света фар и выключатель освещения приборов
    • Снимаем боковые сопла, расположенные с обеих сторон приборной панели при помощи отвертки
    • Откручиваем по одному винту, крепящему накладки по обеим сторонам приборной панели
    • Подцепляем отверткой и вынимаем переключатель наружного освещения
    • Отсоединяем от переключателя колодку с проводами. Проталкиваем колодку внутрь приборной панели
    • Подцепляем отверткой и вынимаем гнездо предназначенное для радиоаппаратуры. Если у вас на автомобиле ваз 2109 установлена радиоаппаратура, снимите ее предварительно
    • Радиоаппаратуру снимаем в по инструкции завода-изготовителя
    • Затем откручиваем винт, крепящий накладки на приборной панели
    • Вставляем две отвертки, чтобы мы могли отогнуть пластмассовые защелки
    • Приподнимаем накладку приборной панели
    • Отсоединяем колодку с проводками от прикуривателя
    • Отключаем колодку с проводками от колодки для подсветки прикуривателя
    • Отсоединяем колодку с проводками от лампы, подсвечивающей выключатель аварийной сигнализации
    • Отсоединяем колодку с проводками от включателя аварийной сигнализации, окончательно снимаем накладку приборной панели
    • Аккуратно отжимаем вниз и снимаем облицовку громкоговорителя, расположенного с левой стороны приборной панели. Будьте аккуратны – защелки легко ломаются
    • Отсоединяем колодку с проводками от включателя обогрева стекла
    • Снимаем колодку с включателя задних противотуманных фар
    • Откручиваем два винта, крепящих комбинацию приборов
    • Вынимаем комбинацию приборов из приборной панели, откручиваем гайку, крепящую трос от спидометра и отсоединяем его

    Демонтируем панель приборов

    Внимание: Отсоедините колодки с проводками дополнительного оборудования, если таковое установлено на вашем авто.

    • Отсоединяем красную колодку от комбинации приборов
    • Затем отключаем колодку от системы контроля
    • Отключаем белую колодку от комбинации приборов
    • Отсоединяем колодку выключателя зажигания от реле зажигания
    • Отключаем провод “масса” реле зажигания
    • Отсоединяем колодку контрольной лампочки открытия воздушной заслонки
    • Откручиваем по одному винту от нижнего крепления приборной панели с обеих сторон
    • Отсоединяем колодку лампы подсветки ящика
    • Откручиваем два винта, крепящих панель управления отопителя и опускаем ее вниз
    • Отворачиваем два винта, крепящих направляющую тягу воздушной заслонки к приборной панели
    • Выкручиваем по два винта от верхнего крепления приборной панели с обеих сторон
    • Подцепляем отверткой и вынимаем по одной заглушке, с двух сторон приборной панели
    • Откручиваем по одному винту от бокового крепления приборной панели с обеих сторон
    • Отворачиваем винт центрального крепления приборной панели
    • Снимите приборную панель
    • После замены патрубков, либо самого радиатора печки сборку панели производим в обратной последовательности
    • После установки панели проверяем работу выключателей и всех приборов, чтобы убедиться в их правильном подсоединении

    Вернемся к патрубкам радиатора печки, панель мы уже сняли:

    • Отсоединяем пластиковый хомут, находящийся с правой стороны отопителя, и удерживающий тягу заслонки дающей обогрев лобового стекла
    • Ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя изнутри салона автомобиля под приборной панелью

    Ослабляем хомуты и снимаем патрубки

    • Затем ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем оба патрубка от крана отопителя расположенных в моторном отсеке (если собираетесь снимать кран отопителя, иначе пропускаем)

    Отсоединяем патрубки в моторном отсеке

    • Меняем патрубки на новые, хомуты лучше тоже заменить сразу, даже если они еще пригодны, лучше не рисковать
    • При необходимости вы можете открутить три винта, крепящих радиатор к печке
    • И, приподняв тягу, вытянуть радиатор печки, для проверки его состояния и замены

    Именно так мастера обязаны производить замена патрубок печки ваз 2109 (замену патрубков) в сервисных центрах и автомастерских. Для владельцев, решившихся выполнять эти работы своими руками, необходимо учесть, что времени понадобиться 4 -6 часов

    «Народный» способ

    Народные умельцы — это мастера смелые и очень отчаянные – предлагают гораздо менее трудоёмкий способ. Суть состоит том, что замена патрубков печки (и самой печки) производится, не сливая охлаждающую жидкость и без демонтажа панели приборов.
    Из инструмента понадобится набор отверток, ветошь и емкость (небольшая), для слива жидкости с патрубков.
    В этом случае замена патрубков радиатора отопителя проводиться по такой схеме:

    • Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
    • Закрываем кран отопителя
    • Снимаем правое переднее сидение (чтобы удобнее было выполнить работу)
    • Откручиваем два винта, крепящих приборную панель с правой стороны, и один винтик, расположенный в бардачке, затем, оттянув приборную панель на себя, подкладываем деревянный брусок
    • Теперь со стороны пассажирского сидения появилась щель и можно добраться до патрубков и до самого радиатора печки
    • Стелим на пол салона ветошь, и подготовим емкость, для сбора охлаждающей жидкости
    • Которая, прольется из радиатора и патрубков
    • Ослабляем хомуты патрубков (фото выше) и аккуратно, поочередно, снимаем их с радиатора, подставляя емкость. В нее стечёт 200 – 300 граммов охлаждающей жидкости
    • Замените патрубки на новые, поменяйте и хомуты, на всякий случай.
    • При необходимости, откручиваем три болта, которые крепят радиатор к печке, и вытаскиваем его вправо вниз
    • Установку патрубков и нового радиатора производим в обратном порядке

    Вот оба способа, выбирайте приемлемый для вас, дополнительно посмотрите видео по этой теме.

    Приветствую, автолюбитель Лада ваз на сайте РтиИваз!

    Подписчик Ютуб канала подал идею снять видео про резиновые патрубки радиатора ваз 2114 и патрубки печки на ваз 2114 так, как у него такой автомобиль. Это видео снималось по просьбе Бориса Зверева, и редактируется статья по инициативе Альберта Аухадуллина.

    Начнём с пароотводящего шланга системы охлаждения. Данный шланг служит для отвода пара от радиатора к расширительному бачку. Длина этого изделия немного более одного метра, диаметр внутреннего отверстия составляет 8 мм.

    Этот шланг устанавливается на моделях ваз 2108, 2109, 21083, 2113, 2114 и ваз 2115 с инжекторными и карбюраторными двигателями.

    На моделях семейства «десяток» устанавливается такой же шланг, как на фото выше, номер по каталогу 2110-1303095.

    Следующим будут рассмотрены шланги, устанавливаемые для подогрева дроссельного узла.

    Это подводящие и отводящие шланги для охлаждающей жидкости. Диаметр шланга при замере школьной линейкой составляет порядка 10 мм, а длина 48см.

    Патрубки радиатора ваз 2114

    Далее идёт подводящий верхний патрубок радиатора, соединяющий радиатор с головкой блока двигателя.

    Этот шланг идёт на инжекторные двигатели. Его внутренний диаметр 32мм, смотрите каталожный номер 21082-1303025.

    Следующий, это нижний отводящий патрубок радиатора, соединяющий радиатор с термостатом системы охлаждения двигателя.

    Его каталожный номер 21082 – 1303010, внутренний диаметр 32 мм.

    Патрубок «уголок» для соединения термостата с водяным насосом (помпой).

    Каталожный номер – 2109-1303093-01. Этот патрубок идёт практически на все переднеприводные модели ваз.

    Патрубок расширительного бачка, в народе называют «заправочным».

    Он служит для соединения расширительного бачка с термостатом. Через него антифриз попадает в систему охлаждения при заполнении системы или доливке через расширительный бочок. Его номер смотрите по каталогу 21082-1303080.

    Патрубки печки ваз 2114

    Патрубок, служащий для соединения отопителя с головкой блока, называют часто в быту «гусь большой», из-за его сходства с этой птицей.

    Шланг подводит охлаждающую жидкость от головки блока к радиатору печки. Смотрим номер по каталогу 2114 – 8101206.

    Эти рассмотренные резиновые шланги армированные, кроме шлангов подогрева дросселя и тосольных пароотводящих.

    Шланг «гусь кривой» находится под капотом авто и служит для отвода охлаждающей жидкости с радиатора отопителя к водяному насосу.

    Каталожный номер гуся кривого 2114- 8101208, заводской БРТ.

    Патрубок «коротыш» соединяет термостат с головкой блока двигателя.

    Каталожный номер коротыша 2108-1303082, завод БРТ.

    Патрубок салонной «малый» печки, подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки, через кран, от «гуся кривого».

    Его каталожный номер ваз 2114-8101200 от завода БРТ.

    Патрубок салонный «большой» отводящий, предназначен для отвода охлаждающей жидкости от радиатора печки через шланг «гусь большой» к водяному насосу.

    Номер каталожный 2114-8101204 от завода БРТ.

    Под капотом «гусь большой» подводит охлаждающую жидкость к радиатору печки через краник. А отводит жидкость к помпе от радиатора печки «гусь кривой» через салонный «большой» шланг. Например, благодаря набору резиновых патрубков, происходит циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

    Резиновый патрубок, так называемый «сапуночек» инжекторный служит для соединения клапанной крышки головки блока с «улиткой» (2111) подачи воздуха в двигатель.

    Номер заводского сапуночка верхнего по каталогу 2111-1014058-10.

    Все представленные в видео соединения находятся под капотом и в салоне автомобиля ваз 2114, относящиеся к системе охлаждения. Кроме патрубков сапуна большого, малого сапуночка и улитки, служащие для прохода воздуха.

    В машине находятся также всем известные шланги подачи бензина, тормозные шланги, вакуумный шланг, а также подачи жидкости для омывания лобового стекла и другие. Их также нужно будет рассмотреть на видео и описать в статье.

    Все резиновые шланги в автомобиле нуждаются в постоянной замене, так как находятся под воздействием агрессивных жидкостей и постепенно теряют свои свойства. Они теряют свою эластичность, дубеют, трескаются и иногда, разрываются при долгой эксплуатации без замены.

    Поэтому, периодически рекомендуется просматривать их состояние и производить замену при обнаружении любой неисправности.

    На этом видео обзор заканчивается, надеюсь, что ролик будет кому-то полезен как для информации, так и при обслуживании своего авто.

    Борис Зверев подал идею в комментариях об оснащении автомобиля Лада ваз 2114 комплектом патрубков, за что отдельное спасибо. На Ютуб канале загружаю видео об автомобиле Рено Логан, так как это мой автомобиль. Вы же Борис подписались и пишите комментарии о технике. Ещё раз спасибо за это и респект.

    Смотрите Видео


    Спасибо, кто посмотрел видеоролик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и задавайте вопросы.

    К сожалению как-то с утра я обнаружил что у меня прохудился патрубок печки, и я пришел к выводу что пора бы его заменить, этот процесс занимает пол часа, как это сделать смотрите ниже:

    Для начала снимаем весь пластик который может помешать замене патрубка отопителя.

    Снимаем корпус вентилятора, потому как он мешает замене.

    Снимаем эту клему.

    И вот наконец открылся полный доступ к хомуту и патрубку. Откручиваем хомут и снимаем этот патрубок.

    А вот собственно и виновник торжества! Меняем его и радуемся жизни.

    Остались вопросы по замене патрубков? Смотрим видео и учимся:

    Патрубки системы охлаждения для автомобилей ВАЗ в Челябинске

    Патрубки системы охлаждения на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций – в каталоге «Навигатор»

       Патрубки играют очень важную роль в работе системы охлаждения, поток жидкости в ней циркулирует принудительно. Термостат распределяет объем и направление охлаждающей жидкости, а патрубки доставляют жидкость в радиатор и выводят из него. Несмотря на вспомогательную функцию, при их повреждении, двигатель может прийти в негодность. Подобрать качественные  патрубки для своего автомобиля, нужного диаметра и длины, либо приобрести готовый комплект патрубков можно в нашем интернет-магазине «Навигатор» по привлекательной цене.

       Все патрубки делятся на подводящие и отводные, подводящие– подают горячую жидкость в радиатор, а отводные – отводят из него уже охлажденную жидкость. Оба типа патрубков работают в разных температурных режимах, первые получают максимальную температуру, из-за чего более быстро изнашиваются, соответственно менять их нужно чаще.

       В системе охлаждения также имеются патрубки, которые соединят блок двигателя с термостатом и радиатором, на некоторых марках автомобилей патрубки, которые подают горячую жидкость в термостат, могут быть частично металлическими.

       Диагностику патрубков провести практически невозможно, они могут на вид быть совершенно исправными, но при этом структура самой резины может быть нарушена. Может быть и обратная картина, когда патрубок внешне немного разрушен, а в целом полностью исправен. Замену данных деталей системы охлаждения лучше проводить заранее, не стоит дожидаться, когда патрубки лопнут и вся жидкость окажется в подкапотном пространстве.

       Резиновые патрубки в системе охлаждения можно заменить на силиконовые, такие изделия смотрятся куда более выгодно. Достоинством считаются такие технические характеристики как:

    • Очень высокая износостойкость
    • Стойкость к агрессивным средам
    • Длительный срок эксплуатации
    • Большой диапазон рабочих температур
    • Сохранение эластичности при морозе

       Установка силиконовых патрубков подразумевает использование силовых хомутов для осуществления надежной фиксации. Эти патрубки намного плотнее и жестче, чем резиновые, поэтому обычные червячные хомуты не обеспечат должного прилегания и могут сорваться в неподходящий момент от избыточного внутреннего давления. Подбирать хомут необходимо в пропорциональном соответствии с диаметром приобретаемого Вами патрубка.

       Проводить замену патрубков рекомендуется раз в 3 года, тем самым предотвращая их серьезный износ. Качество, прочность и надежность патрубков играет важную роль в работе системы охлаждения, не стоит экономить на этих деталях, чтобы избежать более серьезных поломок.

    Купить патрубки системы охлаждения на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций с доставкой по России, Вы можете в нашем магазине «Навигатор»

       Свяжитесь с менеджером интернет-магазина «Навигатор» по телефону или оставьте заявку онлайн. Сотрудник проконсультирует Вас и поможет подобрать подходящие для Вашего автомобиля товары, согласует сроки и способ доставки из Челябинска в любой город России.

    Размеры хомутов

    2030

    (2 голоса, среднее 3.00 из 5)

    Назначение Диаметр хомута 08-12 12-22 16-27 25-40
    Система охлаждения
    Патрубок ГБЦ — термостат 2
    Термостат — труба насоса 2
    Термостат — отводящий патрубок радиатора 2
    Термостат — подводящий патрубок радиатора 2
    Радиатор — расширительный бачок (пароотводящий шланг) 2
    Радиатор отопителя — расширительный бачок (пароотводящий шланг) * 2
    Подогрев карбюратора (дроссельного патрубка для инжектора) 4
    Полуавтомат пуска *** 4
    Расширительный бачок — термостат (тройник для 2110) 2
    Радиатор отопителя — кран отопителя ** 4
    Кран отопителя — труба насоса ** 4
    Радиатор отопителя — патрубок ГБЦ * 2
    Радиатор отопителя труба насоса (+ тройник) 4
    Итого для ВАЗ 2108-21099: 6(10 ***) 10 8
    Итого для ВАЗ 2110: 8(12 ***) 8 8
    Примечание:
    * — только для ВАЗ 2110
    ** — только для ВАЗ 2108-21099
    *** — только для ам с полуавтоматическим карбюратором
    Система питания карбюраторных ам
    Бак — подающая трубка 2
    Подающая трубка — фильтр тонкой очистки 2
    Фильтр тонкой очистки — бензоносос 2
    Бензоносос — карбюратор 2
    Карбюратор — обратный клапан 2
    Обратный клапан — сливная трубка 2
    Сливная трубка — бак 2
    Итого: 6 8

     

     

    источник: /21093. nm.ru/

    Комментирование данного материала доступно только авторизованным пользователям.

    Резиновые патрубки для систем охлаждения двигателя, радиатора и отопления салона. Патрубок силиконовый Патрубок системы охлаждения Диаметр патрубка 50

    Предприятие «Резинопласт» изготавливает различные резинотехнические трубы системы охлаждения (трубы, шланги, рукава, манжеты, манжеты, кольца, прокладки), соответствующие международным стандартам, а также по чертежам или образцам заказчика. Компания имеет большой опыт проектирования и изготовления пресс-форм для производства резинотехнических изделий.

    Резиновые трубы для систем охлаждения — короткие трубы, которые служат выходом из основного бака или трубопровода, а также выступают в качестве соединительной детали в системах охлаждения двигателей сельскохозяйственной техники, спецтехники, грузовиков и легковых автомобилей. В зависимости от соединения и типа, патрубок системы охлаждения на конце снабжен резьбой, муфтой или фланцем.

    В 2013 году закуплена и введена в эксплуатацию экструзионная линия корейского производства, промышленные рукава армированные текстильной нитью, выдерживающие давление до 20 бар , трубы системы охлаждения автомобилей и тракторов, профили различной конструкции.

    Экструзионная линия для производства труб, рукавов, шлангов и профилей.


    Конструкторский отдел компании «Резинопласт» работает в тесном сотрудничестве с производством, специалисты которого в кратчайшие сроки могут создать проект формовочного инструмента, полностью отвечающий поставленным задачам и стандартам, и разработать технологию производства желаемого продукта. .

    Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 7 км. кислородный шланг диаметр 9мм … в сутки. Производимая арматура двух видов: обвязочная и плетеная, позволяет изготавливать трубы, армированные резиной, которые отличаются высочайшим качеством, износостойкостью и долговечностью.

    Линия позволяет производить газосварочные, поливочные, напорные шланги, резиновые трубы диаметром от 6 до 80 мм. и оснащен системой автоматического измерения внутреннего и внешнего диаметров гильзы, что дает возможность контролировать ее размер и геометрию на этапе производства.Rezinoplast производит ряд труб, предназначенных в первую очередь для использования в автомобилях и сельскохозяйственной технике для подачи охлаждающей жидкости.

    Rezinoplast производит ряд труб, предназначенных в первую очередь для использования в автомобилях и сельскохозяйственной технике для подачи охлаждающей жидкости. Многослойная структура, обладающая повышенной маслостойкостью, термической стойкостью и износостойкостью. Продукт устойчив к воздействию гликоля и неагрессивных химикатов. Выдерживает временные температуры до + 120 ° С. Продукты в автоклаве обрабатываются паром с температурой 160 градусов и давлением 6 атмосфер.

    Наша компания производит профили круглого, прямоугольного и сложного сечения.

    Высокий профессиональный уровень специалистов компании, использование качественного сырья позволяет нам производить продукт, способный конкурировать с европейскими производителями.

    Контроль качества резинотехнических изделий осуществляется отделом качества продукции на всех этапах: при закупке сырья, приготовлении резиновых смесей, после изготовления продукции.Качество проверяется лабораторией предприятия, оснащенной специализированным оборудованием.

    «Резинопласт» производит трубы системы охлаждения для Минского тракторного завода, Корпорации Богдан и АвтоКрАЗ.

    Компания производит трубы для систем охлаждения радиаторов двигателя и систем отопления для: КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, ГАЗЕЛЬ, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, УРАЛ, ВАЗ-2101/02/03/04/05/06/07/08. / 2110, LADA, ТАВРИЯ-ЗАЗ, МОСКВИЧ, НИВА, MERCEDES, DAEWOO, VOLVO, MAN, VOLKSVAGEN. Для тракторов: УРСУС, ВАЛМЕТ, Т-150, ЮМЗ, МТЗ, К-700, ДОН, БТР, комбайны НИВА, JOHN DEERE, KLAAS, DEUTZ, CASE, NEW HOLLAND, экскаваторы JCB, CAT, KOMATSU, погрузчики HYSTER, MANITOU, БАЛКАНКАР, универсальные угловые адаптеры для автомобилей и сельхозтехники мировых производителей и по индивидуальному заказу клиента. «Резинопласт» производит патрубки любого диаметра и любой сложности для всех типов машин и оборудования.

    Патрубок — это небольшая часть трубы, которая подсоединяется к резервуару или другой конструкции. С помощью этих продуктов их подключают к арматуре или трубопроводу, отводящему жидкость, пар или газ. Форсунки соединяют узлы моторных отсеков, систем охлаждения, обогрева и другого оборудования. Они выполняют соединительную и амортизирующую функцию.

    Одним из направлений деятельности компании Penta Junior является производство силиконовых труб различных типоразмеров.Изделия изготовлены из высококачественного силикона, армированного несколькими слоями полиэфирного волокна.

    Преимущества силиконовых трубок

    • Сохранение геометрии изделия при многократных перепадах температуры.
    • Эластичность, обеспечивающая плотное и равномерное прилегание деталей к зажимам и соединительным поверхностям. Со временем материал не затвердевает, не трескается, сохраняется герметичность изделия и соединения, рабочая жидкость не вытекает, в систему не попадает воздух.
    • Долговечность — срок службы силиконовых деталей больше, чем у аналогичных резиновых изделий, которые затвердевают и ломаются через несколько лет. Это снижает эксплуатационные расходы.
    • Прочность, высокая износостойкость, обусловленная особенностями производственного процесса, при котором силикон проникает в армирующую ткань.
    • Устойчив к солнечному излучению, агрессивным химическим веществам, охлаждающим жидкостям, антифризу, озону и другим газам, парам масла.
    • Простота установки и замены.

    Характеристики силиконовых трубок

    • Обеспечение работоспособности в самом широком диапазоне температур от –60 до +250 ° С.
    • Устойчив к вакууму и высокому давлению, а при избыточном давлении расширение самой трубы минимально.
    • Разнообразие размеров, углов изгиба, толщины стенок и переходов на разный диаметр позволяет прокладывать воздуховоды сложной конфигурации.

    Типы патрубков:

    • прямой;
    • угол;
    • переходной;
    • демпфер.

    При выборе силиконовых насадок следует учитывать рабочие параметры, в первую очередь давление, учитывать форму изделий и качество зажимов.

    Силиконовая трубка: таблица размеров

    Внутренний диаметр, силиконовые соединения, мм Наружный диаметр, силиконовые соединения, мм Длина патрубков силиконовых, мм
    40 55 450
    40 46 600
    40 44 600
    50 60 800
    56 76 400
    60 66 900
    61 69 950
    64 74 1000
    67 75 1000
    68 77 600
    75 100 210
    77 87 400
    85 110 250
    88 112 300
    92 98 400
    100 110 800
    100 110 850
    104 112 300
    110 115 750
    114 120 300
    129 134 750
    150 157 300
    160 170 500
    160 166 500
    204 210 1000
    304 314 200

    Также можно заказать силиконовые трубки на заказ.

    Силиконовый патрубок: назначение

    Эти продукты незаменимы в автомобильной промышленности, производстве систем вентиляции и очистки, а также в других областях.

    Универсальная втулка из многослойного высококачественного армированного силикона , обеспечивает высокую производительность даже при самых сильных температурных перегрузках. Выдерживает высокое давление, не боится агрессивной среды. Он имеет долгий срок службы в отличие от резиновых труб.Может применяться в любом месте системы охлаждения автомобиля.

    Несмотря на наличие 3-х слойного армирования, допускается растяжение патрубка до диаметра 4 мм при установке на детали нестандартного размера. Если деталь не имеет подходящего размера трубы, вам следует выбрать силиконовую трубу такого же размера, что и меньшая сторона.

    В заметке:
    Большинство автомобилей, независимо от страны производства и самого производителя, производятся на заводах с резиновыми трубами и шлангами.Пригодность резинотехнических изделий, используемых многими производителями, оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что резина даже в отличных условиях работы быстро устаревает и изнашивается, в результате чего она трескается и затвердевает. Следует заранее побеспокоиться о надвигающейся катастрофе и предостеречь себя от всех негативных последствий этого аспекта. Все резиновые изделия плохо переносят перепады температур. Поэтому их нужно менять очень часто, если машина эксплуатируется в холодное время года.Если автомобилист вообще хочет обезопасить себя, ему стоит приобрести именно силиконовые трубы, с которыми жизнь станет намного проще. Такие устройства имеют достаточно низкий износ, в результате чего они долговечны и могут служить не один год. Именно поэтому многие автомобилисты остановили свой выбор на форсунках силиконового типа, которые имеют множество различных преимуществ перед своими мировыми аналогами, постепенно уходящими с автомобильного рынка.

    Что такое силиконовые трубки?
    Силиконовые шланги и трубки — очень важный атрибут при сборке всех турбированных двигателей как на отечественных, так и на иномарках. Важно отметить, что этот вид силикона имеет множество преимуществ, в результате чего он приобрел широкую популярность у отечественного потребителя.

    Во-первых, такие устройства имеют усиленную конструкцию, которая позволит им выдерживать очень сильное давление, а расширение самого сопла при таком избыточном давлении будет сведено к минимуму. Таким образом, можно будет еще больше сгладить «турбо-лаг» или «турболаг», в результате чего время до повышения давления будет сокращено.К тому же использование таких насадок позволит очень легко соединять между собой разные трубы и части деталей. Именно силиконовые трубы будут играть роль незаменимых элементов, поскольку они являются наиболее универсальными и прочными деталями в своем роде, благодаря которым будет обеспечена максимальная и эффективная работа всей системы охлаждения автомобиля.

    Роль силиконовых трубок.
    Важно отметить, что силиконовые трубки будут играть роль основных соединительных элементов системы охлаждения автомобиля.Они также будут служить каналами для распределения теплоносителя. Их расположение совершенно не имеет значения — между радиатором и помпой, между двигателем и термостатом, так как они обязательно имеют повышенный уровень износостойкости. Кроме того, они не боятся устрашающей агрессивной среды и разного рода веществ.

    Следует отметить, что вам необходимо приобретать только силиконовые трубки, которые очень похожи на ваши предыдущие заводские детали, поэтому будет гарантирована максимально нормализованная работа всей системы охлаждения.

    Подходящий зажим:
    Силовой зажим 67-75 мм (Т-образный болт, нержавеющая сталь)

    Алюминиевые трубы подходящего диаметра:

    Универсальная втулка из многослойного высококачественного армированного силикона , обеспечивает высокую производительность даже при самых сильных температурных перегрузках. Выдерживает высокое давление, не боится агрессивной среды. Он имеет долгий срок службы в отличие от резиновых труб. Может применяться в любом месте системы охлаждения автомобиля.

    Несмотря на наличие 3-х слойного армирования, допускается растяжение патрубка до диаметра 4 мм при установке на детали нестандартного размера. Если деталь не имеет подходящего размера трубы, вам следует выбрать силиконовую трубу такого же размера, что и меньшая сторона.

    В заметке:
    Большинство автомобилей, независимо от страны производства и самого производителя, производятся на заводах с резиновыми трубами и шлангами. Пригодность резинотехнических изделий, используемых многими производителями, оставляет желать лучшего.Это связано с тем, что резина даже в отличных условиях работы быстро устаревает и изнашивается, в результате чего она трескается и затвердевает. Следует заранее побеспокоиться о надвигающейся катастрофе и предостеречь себя от всех негативных последствий этого аспекта. Все резиновые изделия плохо переносят перепады температур. Поэтому их нужно менять очень часто, если машина эксплуатируется в холодное время года. Если автомобилист вообще хочет обезопасить себя, ему стоит приобрести именно силиконовые трубы, с которыми жизнь станет намного проще.Такие устройства имеют достаточно низкий износ, в результате чего они долговечны и могут служить не один год. Именно поэтому многие автомобилисты остановили свой выбор на форсунках силиконового типа, которые имеют множество различных преимуществ перед своими мировыми аналогами, постепенно уходящими с автомобильного рынка.

    Что такое силиконовые трубки?
    Силиконовые шланги и трубки — очень важный атрибут при сборке всех турбированных двигателей как на отечественных, так и на иномарках.Важно отметить, что этот вид силикона имеет множество преимуществ, в результате чего он приобрел широкую популярность у отечественного потребителя.

    Во-первых, такие устройства имеют усиленную конструкцию, которая позволит им выдерживать очень сильное давление, а расширение самого сопла при таком избыточном давлении будет сведено к минимуму. Таким образом, можно будет еще больше сгладить «турбо-лаг» или «турболаг», в результате чего время до повышения давления будет сокращено.К тому же использование таких насадок позволит очень легко соединять между собой разные трубы и части деталей. Именно силиконовые трубы будут играть роль незаменимых элементов, поскольку они являются наиболее универсальными и прочными деталями в своем роде, благодаря которым будет обеспечена максимальная и эффективная работа всей системы охлаждения автомобиля.

    Роль силиконовых трубок.
    Важно отметить, что силиконовые трубки будут играть роль основных соединительных элементов системы охлаждения автомобиля.Они также будут служить каналами для распределения теплоносителя. Их расположение совершенно не имеет значения — между радиатором и помпой, между двигателем и термостатом, так как они обязательно имеют повышенный уровень износостойкости. К тому же им не страшна жуткая агрессивная среда и всевозможные вещества.

    Следует отметить, что вам необходимо приобретать только силиконовые трубки, которые очень похожи на ваши предыдущие заводские детали, поэтому будет гарантирована максимально нормализованная работа всей системы охлаждения.

    Датчики на инжекторном моторе. Разберем на примере ВАЗа. Чек РИСУНОК ВАЗ

    Тупой на разную электронику хозяин современного автомобиля причастен к разбору, где расположены датчики клапана ВАЗ-2110-2112. Ведь поменять любую из них может сам автомобилист, это не всегда нужно ехать на СТО, тратить время и платить деньги. Известно большинство драйверов, кроме датчика указателя температуры охлаждающей жидкости и устройства, контролирующего давление масла.Но таких устройств в современных автомобилях Ваз гораздо больше.

    В форсунку, расположенную с правой стороны двигателя, встроено устройство измерения температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2110. Корпус датчика, который представляет собой термистор, находится в непосредственном контакте с антифризом. Чем больше прогревается двигатель и охлаждающая жидкость, тем сильнее падает сопротивление этого устройства. Контроллер подает на него электрический сигнал, рассчитывает температуру двигателя в зависимости от величины падения напряжения и выполняет такие действия:

    1. Управляет обогащением или обеднением топливно-воздушной смеси.Для холодного мотора смесь готовят обогащенной, а в процессе нагрева до рабочего режима навязывают норме.
    2. Подает сигнал на указатель температуры охлаждающей жидкости, расположенный на панели приборов.
    3. Включает электрический вентилятор принудительного охлаждения, когда температура достигает заданного значения.

    От того, насколько правильно датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ десятого семейства зависит целых 3 важные функции. Устройство считается достаточно надежным, но иногда выходит из строя из-за энергетической изоляции изоляции изоляции или обрывается цепь внутри элемента, что случается реже.Заменены испорченные провода, а также неисправный прибор.

    • заметное увеличение расхода топлива, так как процессор неправильно готовит смесь из-за неработающего счетчика;
    • прогрелся до рабочей температуры, двигатель плохо заводится;
    • вентилятор самопроизвольно включается при разных температурах;
    • неработающий датчик охлаждающей жидкости провоцирует неверные показания приборов на панели.

    Заменить элемент несложно, доступ к нему открыт.Но при откручивании от форсунки летит антифриз, поэтому сначала нужно дождаться, пока остынет силовой агрегат. Затем возьмите пластиковую емкость и частично опорожните систему охлаждения, слив антифриз из блока цилиндров. После этого можно открутить старый и поставить новый датчик температуры ВАЗ-2110.

    Регулятор расхода воздуха

    Расположение датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) — на воздуховоде, идущем от фильтра к дроссельной заслонке. Устройство состоит из 3-х элементов, находящихся внутри воздушного потока.Первый измеряет температуру входящего потока, а 2 других нагреваются до определенной степени. Чем сильнее поток, проходящий через датчики воздуха ВАЗ-2110, тем интенсивнее они охлаждаются. Контроллер, подающий напряжение, определяет энергозатратность энергии, потраченной на нагрев 2-х элементов, относительно температуры первого счетчика.

    Есть еще одна конструкция устройства ДМРВ с кремниевой сеткой и двумя элементами, работает по тому же принципу. Маркировка первого типа — 2112-1130010, второго — 21083-1130010.Получая сигналы от этих устройств, процессор производит расчет и изменяет длительность впрыска топлива ВАЗ-2110. О повреждении датчика говорят такие знаки:

    • глохнет двигатель при переходе с больших оборотов на холостой ход;
    • нестабильная работа на холостом ходу;
    • есть трудности при запуске мотора;
    • увеличить расход топлива.

    Заменить прибор управления ДМРВ несложно, нужно отсоединить провода, вынуть старый датчик из воздуховода и поставить новый.

    Определение положения коленвала

    Задача этого элемента — определить расположение поршней, по которым контроллер отображает искру в конкретном цилиндре. На автомобилях ВАЗ-2110 Форсунка 8 клапанов и последующих моделях Датчик стоит около зубчатого шкива коленвала. В более ранних десятках с карбюратором устройство могло находиться внутри механического распределителя зажигания. Тогда они носили название датчика Холла и контролировали положение поршней при вращении распределительного вала.

    Устройство представляет собой магнит с небольшой катушкой, генерирующей электрические импульсы при приближении металлической массы, роль которых выполняют шкивы.

    Магнитометр Холла ВАЗ-2110 — важнейший элемент В работе двигателя, а в случае выхода датчика мотор даже не запускается.

    К счастью, устройство очень надежное и работает долго. Замена проста и описания не требует.

    Прочие устройства контроля

    Остальные датчики также связаны с контроллером и выполняют важные функции. Поломка любого из них приводит к увеличению расхода топлива, потере динамики разгона или нестабильной работе силового агрегата. Вот их список:

    • определитель дроссельной заслонки;
    • датчик детонации;
    • спидометр;
    • Датчик кислорода
    • ;
    • определитель фаз.

    Элемент, определяющий угол поворота дроссельной заслонки, установлен на ее корпусе и напрямую соединен с осью.Задача — способствовать подавлению лишней порции топлива в цилиндры резким нажатием на педаль акселератора. Принцип работы аналогичен насосу — ускоритель в карбюраторе, только электронного типа. Устройство часто выходит из строя, особенно после мойки двигателя.

    Датчик детонации на блоке цилиндров с лицевой стороны не надёжнее. В отличие от других устройств, формирует сигнал самостоятельно, действуя по принципу пьезоэлемента.Чем сильнее вспыхивает детонация в цилиндрах, тем большее напряжение подается на контроллер, и он регулирует угол зажигания, добиваясь детонации. При необходимости меняет гаечным ключом.

    Датчик кислорода

    (иначе — лямбда-зонд) контролирует содержание свободного кислорода в отработавших газах, указывая на обогащение или обеднение топливной смеси. Участвует в образовании этой смеси, очень надежен в работе. Боится съеденного топлива и быстро выходит из строя при его использовании.Находится в первой части выхлопного тракта, в месте схождения выпускных коллекторов.

    Прибор

    — измеритель скорости также работает по принципу датчика Холла и снимает показания с приводного вала спидометра возле коробки передач. Задача — передать процессору информацию о скорости автомобиля.

    Дополнительная информация о работе GDM передает контроллеру устройства определения фаз. Устанавливается на автомобили ВАЗ-2112 16 клапанов, в верхней части ГБЦ. Это устройство сообщает, когда клапаны подачи топлива открываются, поскольку положение впускного распредвала отслеживается.Он помогает синхронизировать сложный процесс газораспределения и впрыска топливной смеси в нужный момент.

    Автомобили оснащены множеством датчиков, контролирующих состояние всех агрегатов автомобиля. Один из важнейших датчиков — датчик температуры, расположенный в моторном отсеке.
    На ВАЗ 2110 замена датчика температуры — процесс ответственный. Замена датчика температуры ВАЗ 2110 в данной статье осуществляется полностью своими руками.

    Что это за устройство

    Несмотря на важность, относительно простой, он контролирует состояние охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров. Он сообщает об изменениях температуры, передавая эту информацию в электронный блок управления.
    Устройство представляет собой термистор, электрическое сопротивление которого уменьшается с повышением температуры.
    Показания датчика температуры влияют на многие системы двигателя и его характеристики. Поэтому необходимо постоянно следить за исправностью датчика и при обнаружении его немедленно заменять.
    Неисправный датчик искажается информацией, поступающей в электронный блок управления, что может привести к большим неприятностям. Могут возникнуть проблемы с управляемостью машины при холодном двигателе, выхлопе, может увеличиться расход топлива или ухудшиться состав газов.

    Примечание. Часто датчик меняют только в тех случаях, когда он ломается. Но рекомендуется заранее поменять его, например, при ремонте или замене двигателя, потому что датчик может изнашиваться, а показания могут быть неточными.

    Джтох, так как датчик температуры охлаждающей жидкости еще кратко называют датчиком температуры, показания которого влияют на работу самого двигателя. Не стоит забывать об этом.
    Маленький, и удаленное устройство внимательно следит за двигателем и системами двигателя, являясь своего рода сторожем.

    Процесс замены

    Для проверки и замены термометра потребуются следующие инструменты и материалы:

    • Кэйд ключ на «19»;
    • Герметик;
    • Охлаждающая жидкость;
    • Шайба медная.

    Примечание. Датчик температуры находится в ВАЗ 2110, чаще во впускном коллекторе возле корпуса термостата, реже в ГБЦ.
    Устанавливается так, чтобы наконечник соприкасался с охлаждающей жидкостью. Только в таких случаях его сигнал правильный.
    Если уровень охлаждающей жидкости низкий, показания датчика могут быть неверными.

    Когда нужна замена

    При большом сопротивлении датчика на холодном двигателе и непропускании электрического тока через указатель его стрелка находится на низком значении.В тех случаях, когда указатель температуры, температура двигателя не указана, то в первую очередь нужно проверить электрические цепи датчика.
    Также следует проверить подачу тока на электрическую панель. При случайном подергивании стрелки указателя возможна неточная подача напряжения или получение нестабилизированного напряжения.
    Это требует замены стабилизатора.
    Если все же есть подозрения на неисправность указателя температуры, то перед выполнением замены следует проверить его работоспособность:

    • В том случае, если стрелка указывает на низкую температуру мотора, то нужно отсоединить электрический разъем от датчика температуры и соединить его с массой;
    • если при включении зажигания стрелка отклоняет то, неисправна, и ее надо менять;
    • , если стрелку не двигать, необходимо снять комбинацию приборов и проверить электрическую цепь между указателем и датчиком и подачу напряжения (исправность электрической цепи означает, что указатель температуры неисправен и он должен заменить).

    Примечание. Следует учитывать, что довольно часто проблемы с устройством возникают из-за плохой проводки или плохо закрепленных ржавых разъемов.

    • в случаях, когда указатель температуры постоянно показывает высокую температуру, то нужно отсоединить электрический разъем от прибора (если стрелка указателя перемещается при включении зажигания по шкале холодных температур, это свидетельствует о неисправности датчик температуры и его нужно менять).

    Поломка данного устройства иногда заметна визуально — это подтекание жидкости, сильная коррозия зажимов или трещины на ней.

    Примечание. Также следует проверить состояние и охлаждающую жидкость. Если он использовался более 3 лет (для обычного) и более 5 лет (для долговечного), то его необходимо заменить. Он заменен явными признаками его загрязнения.

    Замена напрямую

    Замена DPE производится в следующем порядке:

    • Сначала выключается зажигание и от клеммы АКБ отключается провод;
    • Сливается с радиатором охлаждающая жидкость;

    Примечание.Охлаждающую жидкость сливать полностью не обязательно, можно открыть береговой кран и слить этот объем жидкости так, чтобы ее уровень был ниже датчика.

    • Для комфортной работы можно снять воздушный фильтр;
    • Башмак с проводами отсоединяется от датчика температуры нажатием пластикового зажима;
    • Дузов выворачивается из патрубка системы охлаждения ключом на «19» (при этом датчик снимается вместе с медной уплотнительной шайбой).

    Примечание. При работе с датчиком необходимо соблюдать осторожность.
    Из-за повреждения устройства нормальная работа системы управления двигателем может нарушиться. Нужно знать, что его нельзя снимать, пока двигатель не остынет.

    При необходимости замены нового датчика устанавливайте в обратном порядке.

    • Перед тем, как прикрутить датчик температуры, на его резьбу наносится тонкий слой герметика;
    • Затем датчик прикручивается на место и к нему подключается электрический разъем;
    • Заливается система охлаждения или охлаждающая жидкость;
    • После этого запускается двигатель и проверяется работа датчика указателя температуры.

    В заключение проверяется система охлаждения на герметичность. Если есть необходимость, то датчик оказывается сильнее в корпусе термостата.
    Также необходимо проверить систему охлаждения на наличие в ней воздуха, который, попадая в термостат, может вызвать перегрев двигателя из-за изменения показаний датчика температуры.

    Примечание. В тех случаях, когда он не течет, необходимо переустановить датчик. Потребуется нанести на резьбовую часть более термостойкий герметик или заменить медную шайбу.

    Рекомендуется перед работой посмотреть это видео.

    Кроме того, рекомендуется чаще использовать с фотоматериалами, где все хорошо видно.
    Своими руками, как видно из статьи, можно многое сделать, в том числе и отремонтировать свой автомобиль. Если сделать все, как требует инструкция, то проблем не будет, даже новичка не возникнет.
    К тому же можно смело экономить семейный бюджет, ведь цена на услуги такого типа в нашей стране не из дешевых.

    Машины оснащены огромным количеством различных датчиков, контролирующих основные параметры двигателя и других систем. Пример этого полезного устройства — Элемент, показывающий температуру области жидкости. Часто эти детали могут давать неверные показатели. И в сегодняшней статье мы рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

    Задачи Джт.

    Дж — специальное устройство, позволяющее поддерживать стабильную работу в хозяйстве. За счет этого элемента машина быстрее прогревается, работает достаточно качественно и не перегревается.Размеры сенсора небольшие.

    Однако функции, которые он выполняет, очень значительны. Дуж может повлиять не только на работу силового агрегата, но и на общее состояние автомобиля. Если элемент дает неверные показания, это может повлечь не только неправильную работу двигателя, но и более серьезные последствия.

    Где вы настроили Джт.

    Современные автомобилисты не знают, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Его можно найти в градуировочной головке блока цилиндров.На корпусе датчика есть резьба, и ее просто вкручивают в соответствующее отверстие.

    В зависимости от особенностей конструкции автомобиля, года выпуска Джух также может располагаться рядом с корпусом термостата или непосредственно в нем. Этот элемент установлен таким образом, чтобы напрямую контактировать с антифризом, токсолом и другими вариантами охлаждающей жидкости.

    Устройство и принцип действия элемента

    Родоначальником современных датчиков температуры охлаждающей жидкости считается терморель, которым оснащаются некоторые типы автомобильных двигателей.Итак, термостат был установлен во впрыске типа K-jetronics. Когда контакты находятся в разомкнутом положении, мотор прогревается. Когда контакт зажимается, это означает, что двигатель уже прогрелся до оптимальных рабочих температур.

    Теперь в основе DRP лежит специальный элемент — термистор. Что это? Деталь представляет собой резистор, сопротивление которого может меняться в зависимости от температуры. Датчик постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости. В качестве материалов для изготовления термисторов используется оксид кобальта, а также никель.Особенность этих веществ в том, что количество свободных электронов увеличивается с повышением температуры. И за счет этого падает сопротивление.

    Часто термисторы, находящиеся в DPT, отличаются отрицательным температурным коэффициентом. Индикаторы максимального сопротивления Термистор имеет при холодном двигателе. Напряжение около 5 В. Затем по мере нагрева блока питания сопротивление падает. ЭБУ постоянно получает сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости и отслеживает изменения напряжения.По этим колебаниям рассчитывается температура теплоносителя.

    На двигателях Renault инженеры могут установить датчик температуры охлаждающей жидкости с положительным коэффициентом. У него такой же прибор, но сопротивление на нем не уменьшается, а наоборот увеличивается.

    На что влияет Дж.

    По сигналам, которые посылает этот небольшой элемент, ЭБУ формирует команды управления огромному количеству исполнительных устройств. Так, если на блоке поступает информация о температуре охладителя охлаждающей жидкости, система пересчитывает время впрыска топлива в цилиндры с точностью до увеличения.За счет этого повышается стабильность работы мотора на холостом ходу. Но в процессе прогрева температура двигателя повышается, а значит, из ЭБУ начнет сбрасывать топливную смесь. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то ЭБУ может получить ошибочную информацию и смесь будет чрезмерно богатой. Кроме того, из-за этого значительно увеличивается расход топлива, также сильно загрязняется атмосфера. Свечи быстро покрываются черным сухим нагаром и могут выйти из строя.

    Двигатель может остановиться, если количество оборотов на момент его запуска будет недостаточным. Избавиться от этого поможет плавающая команда от ЭБУ, чтобы увеличить обороты, чтобы двигатель не заглох.

    Для обеспечения управляемости во время процесса запуска клапан рециркуляции должен быть в закрытом состоянии. И так до тех пор, пока в систему не войдут рабочие температуры. Если есть признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то двигатель будет работать нестабильно, обороты будут плавать.Существует опасность остановки двигателя. От того, нормально ли работает зажигание, зависит также угол зажигания. Система регулирует этот параметр в соответствии с определенными правилами. Это снизит вредные выбросы до того, как двигатель нагреется до рабочих температур. Уровень расхода топлива, мощности и тяги двигателя также зависит от зажигания.

    Угольный фильтр, улавливающий топливную пару, продувается только после полного прогрева энергоблока. Автоматическая коробка передач подводного трансформатора. Передача не блокируется, пока двигатель полностью не прогреется.Это сделано для обеспечения оптимального обращения.

    Датчик также обеспечивает запуск вентилятора системы охлаждения автомобиля. За счет дополнительного охлаждения вентилятором жидкость будет охлаждаться значительно быстрее. В отдельных автомобилях для принудительного охлаждения используется отдельный датчик. Но там, где его нет, его задачу выполняет Дж.

    Как понять, что деуит неисправен?

    Рассмотрим признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. По большей части это надежные устройства, выходящие из строя крайне редко.Конструкция элемента предельно проста, но иногда элемент начинает собираться. Чаще всего неисправность датчика связана с нарушением его показаний. Самый первый признак — не включается вентилятор. Но вентилятор — это не принципиальный симптом. О провале эволюции расскажут повышенный расход топлива, повышенные обороты на холостом ходу, звуки детонации при работе мотора, плохой запуск на горячем и перегрев.

    С перегревом стоит быть внимательным — это может привести к печальным последствиям.В старых моделях автомобилей есть контроллер переключателя. Когда стрелка ушла в опасную зону, автомобилю нужно остановиться и поискать причину перегрева. Это может быть неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости форсунки. В более современных автомобилях о перегреве сообщит бортовой компьютер. Появится соответствующее диагностическое сообщение.

    Причины выхода из строя

    Из-за несложной конструкции поломка Джи — большая редкость. Причины неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. Плохой антифриз или тосол приводят к разрушению поверхности сенсора, также часто чувствительный элемент может покрываться осадком в виде кристаллов.Температурный эффект меняется и показатели.

    Также одна из причин — некачественный сенсор. На современном рынке автозапчастей много контрафактной продукции. Эти элементы, даже будучи новыми, не отвечают заявленным параметрам. Даже малейшие поломки приведут к выходу прибора из строя. Признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости могут появиться из-за протечек антифриза, из-за чего меняю показатели. Жидкость уходит по резьбе — изношена прокладка.Есть фактор нарушений в проводке автомобиля. Здесь причин может быть несколько — это и скачки напряжения, и коррозия контактов.

    О замене датчика

    Не каждый автовладелец знает, как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Но на самом деле это простая операция. Необходимо подобраться к датчику, затем демонтировать его, сливая предохлаждающую жидкость из двигателя. Изделие просто вкручивается в отверстие с помощью резьбы. Замена производится в обратном порядке.

    Независимая диагностика

    Если есть хотя бы один из симптомов, стоит проверить состояние DPET. Посмотрим, как это можно сделать. Но перед тем, как снимать датчик, лучше убедиться, что причина в нем. Проверить ТГВ можно дома. Есть несколько эффективных способов.

    Опустить датчик в воду

    Вот как проверить исправность датчика температуры охлаждающей жидкости, поместив элемент в воду. Изначально нужно подготовить точный градусник и опустить его в емкость, наполненную холодной жидкостью.Хорошо для этих целей подойдет обычный чайник. Лучше всего для этих целей лучше всего подходит термометр электронный.

    Затем к датчику подключается мультиметр, настроенный для измерения сопротивления. После этого Дуз опускают в чайник и производят замеры. Цифры лучше зафиксировать на листе бумаги или любым другим способом. Далее чайник нагревается на плите до температуры 15, 20, 25 градусов. Обязательно зафиксируйте на бумаге в этот момент показания мультиметра.Далее результаты сравниваются с эталоном. Если параметры не подходят, вы можете указать неисправность элемента.

    Проверка без градусника

    Еще один способ определения неисправности Дж. Особенность в том, что при закипании воды температура составляет 100 градусов. Исходя из этого, в нем измеряется температура и сопротивление. Когда вода закипит, сопротивление должно быть около 176,7 Ом. Если добавить погрешности, мультиметр может показать порядка 190-210 Ом. Если показания этому не соответствуют, то нужно выяснить, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на конкретном автомобиле. Его нужно просто заменить на новый.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как определить неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Этот элемент играет важную роль в двигателе автомобиля. При его неисправности возможны различные неисправности, вплоть до перегрева двигателя.

    Контроль температуры охлаждающей жидкости — важнейшее условие нормальной работы автомобильного силового агрегата. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (DPET). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и сбои в работе.В этой статье мы рассмотрим типичные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, а также расскажем, как его проверить и заменить.

    Дварм на ВАЗ-2114

    Прежде всего, нужно сказать, что кроме датчика температуры охлаждающей жидкости есть датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и это два разных прибора по своему прямому назначению. Если первый дает информацию от электронного блока управления двигателем, то второй банально информирует водителя о температуре рабочей жидкости в системе охлаждения.Соответственно поломка первого датчика более серьезная.

    На вашем аппарате Дзуз — это термистор. Другими словами, датчик сконструирован таким образом, что при изменении температуры окружающей среды изменяется его электрическое сопротивление потока. Эти изменения фиксируются электроникой автомобиля и на их основе подаются те или иные команды. Соответственно, неверная информация, полученная от DPE, или вообще ее отсутствие нарушают алгоритмы нормальной работы двигателя и всей системы автомобиля.

    Рассмотрим основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

    • падающих оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
    • долгосрочное утепление автомобиля;
    • частый выход двигателя за пределы оптимального температурного режима;
    • повышенный расход топлива;
    • снижение общей управляемости автомобиля;
    • темный дым из выхлопной трубы;
    • нарушений стабильной работы мотора;

    Как видите, список проблем, порождающих отказ датчика температуры охлаждающей жидкости, достаточно солидный. Поэтому пренебрегать этой проблемой категорически не рекомендуется.

    Как проверить точку.

    В первую очередь следует помнить, что для корректной индикации температуры охлаждающей жидкости датчик необходимо погрузить именно в эту жидкость. Поэтому проверьте наличие хладагента и его уровень в системе. Это, пожалуй, самое первое, что нужно сделать в случае подозрения в неадекватной работе этого счетчика.

    Если с уровнем антифриза в системе охлаждения полный порядок, то возможно окислились контакты или есть другие нарушения подключения датчика температуры охлаждающей жидкости.Вы можете проверить это на себе. Как правило, но не всегда такой датчик устанавливается рядом с терморегулятором. В некоторых двигателях Дж не один. Поэтому укажите количество датчиков и их расположение правильно для вашего автомобиля. Когда вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить сам прибор. Для этого ДПТ нужно разобрать, потому что необходимо проверить его погружением в стакан с кипятком.

    И так, берем свой датчик, опускаем в стакан с кипятком и измеряем сопротивление на выходе.В общем, каких-то единых индикаторов изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, ОТ. разные производители покажут разное падение сопротивления. Правильные значения при определенных температурах конкретно для вашего датчика нужно найти в Интернете.

    Соответственно, если показатели сопротивления датчика и эталонные значения совпадают или имеют минимальную погрешность, значит, датчик температуры охлаждающей жидкости вполне исправен. Хорошо, если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить.Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, никакого ремонта не предусматривает. Поэтому других альтернатив просто нет.

    Видео о Dot.

    В конце концов

    Датчик температуры охлаждающей жидкости является очень важным элементом силового агрегата, поэтому его выход из строя или неверные показания могут вызвать серьезные проблемы и нарушения в автомобиле. Симптомы устранения неисправности в Дж, красноречивы и разнообразны, но перед разборкой датчика, а в современных автомобилях, как правило, таких датчиков два и более, стоит проверить уровень антифриза.

    Так как по своей сути дезинфицирован, это термистор, то об изменении температуры окружающей среды он сообщает об изменении электрического сопротивления. Устройства разных производителей дают разное падение сопротивления при одной и той же температуре, поэтому, приобретая новый датчик, вы должны убедиться, что он подходит для вашего автомобиля.

    Наши автомобили давно перестали быть исключительно средством передвижения, к тому же они серьезно эволюционировали, от простейшего двигателя внутреннего сгорания до с огромным количеством электронных датчиков и электронного блока управления (ECU).Датчики постоянно отслеживают состояние узла, сообщая обо всем, что происходит в ECU

    , который, как и наш мозг, принимает решения, руководствуясь заложенными в него алгоритмами. У каждого датчика своя функция и значение, нельзя сказать, что: «Это важнее, и без этого можно обойтись». Разница только в том, что на вашем моторе заканчивается одно и то же. Например, вышедший из строя датчик температуры охлаждающей жидкости (Дж) может стать, а значит — и большие затраты.

    К чему снится

    Несмотря на важность этого датчика, конструктивно он довольно прост и выполняет одну функцию.Его задача — следить за температурой охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) и в случае ее повышения сообщать об этом ЭБУ, который уже «думает», что с этим делать. Как правило, блок управления двигателем включает в себя охлаждающий вентилятор и регулирует работу системы подачи топлива и системы охлаждения двигателя.

    Чаще всего неисправность и перебои датчика температуры охлаждающей жидкости Бывают из-за повреждения источника питания датчика, а также обрыва проводки при вводе датчика.Если датчик вовремя не среагировал на повышение температуры охлаждающей жидкости, а ЕС не включил вентилятор и не отрегулировал работу двигателя, то скорее всего произойдет двигатель. За чертеж часто берут

    Спорт (датчик указателя температуры охлаждающей жидкости). По сути, это разные датчики, глубина которых исчерпывает всю информацию на приборной панели, вовремя информируя автомобилиста о температуре двигателя.

    Как проверить откоп на ВАЗ 2114 своими руками

    1. Для начала необходимо снять датчик температуры охлаждающей жидкости.Для этого откройте капот, найдите входное отверстие рубашки охлаждения головы, на нем вы увидите датчик управления.
    2. Для удобства снимаем воздушный фильтр.
    3. Далее нужно скинуть «минусовую» клемму АКБ и слить тосол или тоосол.
    4. Отключить питание Dot .
    5. Ключом на «19» (в некоторых случаях на «21») откручиваем датчик.
    6. После снятия датчика температуры охлаждающей жидкости залейте антифриз в чистую неглубокую емкость и опустите DPT.
    7. Установите емкость с охлаждающей жидкостью на плиту и начинайте медленно греть.
    8. В емкость положите термометр, подсоедините провода омема к датчику и внимательно следите за показаниями другого.


    У вас должны быть следующие номера:
    • 20 ° — 3520 OM
    • 40 ° — 1459 OM
    • 60 ° — 667 OM
    • 80 ° — 332 OM
    • 100 ° — 177 OM

    Если есть неточности или полное несоответствие — Дж БАЗ 2114 неисправен и требует замены.Это замена, а не ремонт, этот датчик, как и большинство других, ремонту не подлежит. Если датчик температуры оказался рабочим, придется продолжить поиск неисправности, возможно в неисправном термостате или компьютере.

    Как проверить точку в домашних условиях — видео

    электрический или автономный. На что влияет мощность электронагревателя

    Даже в теплое время года не забывайте о предстоящей эксплуатации автомобиля зимой. В суровое время года установка подогревателя двигателя 220В станет надежным и простым способом подготовит автомобиль к холодному запуску.

    Назначение и основные отличия

    Подогреватель пускового двигателя предназначен для поддержания необходимой температуры охлаждающей жидкости на определенном уровне. Например, температура 40 ° C обеспечит в цилиндре необходимые условия для быстрого запуска мотора вне зависимости от внешних условий.

    Конструктивно электронагреватель представляет собой доступную конструкцию по сравнению с автономными устройствами запуска двигателя. Обычный предпусковой подогреватель с приставкой «электро» представляет собой нагревательный элемент с питающими проводами, расположенными в корпусе двигателя.
    Среди достоинств такого устройства выделяются:

    1. Простая конструкция, которая позволит произвести монтаж самостоятельно.
    2. Невысокая стоимость, что обусловлено конструктивными особенностями.
    3. Возможность последующего обновления … При необходимости для легковых автомобилей, вы можете добавить таймер, датчик безопасности и другие дополнительные устройства.

    Прежде чем приступить к установке подогревателя двигателя от стационарной сети 220В, ознакомьтесь с особенностями конструкции… В основе конструкции лежит вольфрамовый нагревательный змеевик, расположенный в блоке цилиндров. В зависимости от мощности небольшое количество антифриза можно относительно быстро нагреть.

    Главный недостаток — большое потребление энергии. Всего за одну ночь отдельные модели потребляют до 10 кВт электроэнергии. Именно поэтому прогрессивные образцы оснащены датчиками для периодического отключения устройства от сети.

    Следует отметить, что тип двигателя не влияет на работу устройства.Стоит ли на УАЗ бензиновый или дизельный двигатель, устройство устанавливается аналогично. Здесь разница не так велика, как подбор размеров шин и дисков для внедорожников. При определенном навыке и соблюдении мер безопасности собрать предпусковой подогреватель двигателя своими руками несложно. Во избежание неудачных экспериментов рассмотрим на примере оригинального автомобильного отопителя на 220 В.

    Пример самодельного обогревателя


    Принцип работы отопителя основан на свободной циркуляции теплоносителя в замкнутом контуре системы охлаждения. Устройство для подогрева жидкости встроено параллельно радиаторам. Ускоренную циркуляцию жидкости будет обеспечивать дополнительный насос, где естественной скорости движения жидкости будет недостаточно.

    Для того, чтобы самостоятельно изготовить электрический подогреватель двигателя вам потребуется:

    1. Отрезок трубы. На одном конце вам понадобится отверстие для установки ТЭНа. На разных концах трубы готовятся отверстия для установки арматуры.
    2. Электронагревательный элемент… Мощность подбирается с учетом габаритов двигателя и мощности системы смазки — от 400Вт до 2кВт.
    3. Два штуцера с учетом диаметров патрубков системы охлаждения.
    4. Отрезок кабеля и вилка для подключения ТЭНа к сети 220В.

    Собранная конструкция требует установки под наклоном. Это позволит антифризу двигаться. Дополнительно перед установкой обогревателя убедитесь в его теплоизоляции.

    Примеры промышленных устройств


    Налажено серийное производство подогревателей двигателя 220В как для отечественных моделей, так и для установки на любой автомобиль. Для установки на модель ВАЗ подходят предпусковые подогреватели следующих моделей:

    1. Аппарат «Бездомный» … Модель предназначена для установки на автомобиль Волжского автозавода с учетом габаритов труб. Стоимость не превышает 1,3 тысячи рублей.
    2. Товар «Старт мини»… Имеет простую конструкцию с созданием естественной термосифонной циркуляции в контуре. Стоимость около 1000 руб. Имеет несколько модификаций для установки на разные моторы.
    3. Модели типа «Пуск» — М1 / М2, «Сибирь-М» также обеспечат обогрев двигателя для отечественных моделей. Ценовой диапазон от 1000 до 1800 руб.

    Среди моделей нового поколения выделяются обогреватели «Северс-М», которые оснащены аварийным выключателем и адаптированы к некоторым популярным моделям зарубежных производителей.

    Если Вам необходимо выбрать предпусковой подогреватель двигателя 220В, стоит обратить внимание на продукцию компании Hotstart из США. Здесь можно найти модели самой разной степени сложности:

    1. Линия ТПС. Он имеет широкий спектр вертикальных моделей в зависимости от диаметра сопла на термостате или доступны со встроенным термостатом. Отличаются компактностью и ремонтопригодностью.
    2. Линия приборов типа CB, SB, CL, WL, EE … Отличается горизонтальным расположением, мощностью от 1 шт.От 5 до 5 кВт и рассчитан на установку с двигателями от 2,0 л до 10,0 л.
    3. Модель
    4. HOTflow. Если вам необходимо установить эффективный обогреватель с помпой, стоит обратить внимание на устройства этой группы. Мощность образцов колеблется от 1 до 144 кВт.

    В последнее время установка предпускового подогревателя двигателя стала возможной на моделях китайских производителей. Более того, такие изделия часто оснащаются специальными розетками. Кто бы ни устанавливал бюджетные модели, тот знает, что главное неудобство обогревателей 220В — необходимость открывать вытяжку при каждом подключении.Именно поэтому часто выбор делается в пользу автономного отопителя. Поэтому удаленная розетка — существенное преимущество некоторых моделей.

    Порядок установки нагревателя 220 В

    Самый простой способ установить обогреватель — обратиться на СТО. Стоимость работ в этом случае не превысит 1,5 тысячи рублей. Однако на практике установка своими руками не сложнее, чем запуск двухтактного двигателя.

    В целом алгоритм установки подогрева двигателя для легковых автомобилей выглядит так:

    1. Слив антифриза.Весь объем снимать не нужно — около 2 литров сливают и собирают в отдельную емкость.
    2. Отсоединить гибкие трубы на месте установки.
    3. Нагреватель устанавливается с подключением к замкнутому контуру с соблюдением конструктивных особенностей.
    4. Окончательная сборка. Этап предусматривает надежную фиксацию патрубков, розеток электросети.
    5. Доливка охлаждающей жидкости.

    На завершающем этапе необходимо проверить не только работоспособность устройства, но и нормальное функционирование системы охлаждения в целом. После этого убедитесь, что машина готова к зимней эксплуатации.

    Подготовьте машину к поездке в холодное время года. Водителю и пассажирам не нужно сидеть в холодном салоне и рисковать заболеть. Модели оснащены автоматической релейной защитой, которая является современными аналогами предохранителей … Устройство следует выбирать с учетом объема двигателя.

    Водитель может настроить запуск двигателя предпусковых подогревателей по команде или по расписанию. На время работы влияет температура воздуха, она составляет 30-60 минут.Модели просты в установке и использовании. Для установки не нужно идти в мастерскую.

    Выгоды от использования подогревателей

    Из-за сильных морозов водители сталкиваются с различными трудностями. Когда аккумулятор «дохлый», становится сложно запустить двигатель. Предназначение двигателя 220в Longfei поможет предотвратить эту проблему.

    Устройство нагревает охлаждающую жидкость. Он проходит через двигатель и нагревает его. Перемещение жидкости может осуществляться с помощью насоса или естественным образом за счет разницы температур.Устройство работает от электрической сети 220 В. При необходимости его можно подключить к бытовой сети через удлинитель. После этого машина прогреется, и водитель и пассажиры смогут готовиться к поездке.

    Электроэнергия намного дешевле бензина и дизельного топлива. Поэтому предпусковой подогреватель позволяет добиться значительной экономии, особенно при повседневном использовании.

    Как работает обогреватель

    Устройство повышает температуру охлаждающей жидкости и заставляет ее двигаться в небольшом цикле.В результате двигатель прогревается без запуска и даже без работы на холостом ходу. Нагрев осуществляется при помощи ТЭНа, движение двигателя осуществляется при помощи насоса. Все эти компоненты находятся в корпусе прибора.

    В некоторых моделях обогревателей используется термостат, благодаря которому система подбирает оптимальную мощность. Как только температура охлаждающей жидкости достигает верхнего предела, устройство перестает работать. Когда он остынет, снова возобновится нагрев и включится насосное оборудование.Такая технология работы позволяет держать двигатель в готовности к поездке.

    Почему выбирают нагреватели Longfei

    Устройство имеет ценные преимущества:

    • Прогрев двигателя равномерность
    • Гарантия пуска энергоблока даже в сильные морозы
    • Универсальность — оборудование может быть установлено на автомобили разных моделей с двигателем разного объема
    • Автоматическое включение и выключение отопителя позволяет поддерживать оптимальную температуру двигателя
    • Компактные размеры и небольшой вес устройства
    • Снижение расхода топлива, вредных выбросов в атмосферу и увеличение ресурса двигателя
    • Простая установка ТЭНа, это может сделать сам водитель
    • Нет необходимости в частом обслуживании

    Обладая неоспоримыми достоинствами, обогреватели Longfei пользуются большим спросом у водителей не только Российской Федерации, но и других стран.

    Как приятно сесть в теплую машину и сразу же начать движение. Электрический подогреватель двигателя был изобретен еще в 1949 году, он представлял собой нагревательный элемент, встроенный непосредственно в блок цилиндров. Позже этой опцией стали оснащаться многие автомобили с завода. Осуществляем предварительный подогрев своими силами, рассматриваем возможность установки проточного нагревателя на автомобиль.

    Принцип работы

    Из-за разницы температур в системе охлаждения создается циркуляция, поэтому происходит равномерный нагрев контура.Современные устройства оснащены насосом, термостатом и клапаном, правильно направляющим поток теплоносителя. Если водонагреватель не содержит насоса, то его следует устанавливать в системах охлаждения самой нижней точки. Установка осуществляется с учетом специфики системы охлаждения конкретного автомобиля.

    По конструкции нагреватели бывают горизонтальными и вертикальными. Вертикальные предназначены для автомобилей с плотной компоновкой моторного отсека, а горизонтальные считаются более безопасными, поскольку исключают попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.

    Сравнение бюджетных моделей подогревателей охлаждающей жидкости

    Производитель Напряжение, В Мощность, Вт Цена, ₽
    КС-АВТО, РН-1500 220 1500 2700
    Лестар, Лестар-0.8 220 800 1900
    Северс-М , Северс-1,0 220 1000 1900
    Лунфэй, Маленький дракон 220 2000 2600


    Установка подогревателя насоса Longfei

    • По рекомендации производителя подогреватель устанавливается от блока к плите, по направлению циркуляции теплоносителя.Если поставить ТЭН в срез подающего шланга, то салон автомобиля нагревается быстрее, если в срезе «обратного» шланга сначала нагревается блок двигателя.
    • Можно определить подающий шланг на теплой машине с включенной печкой на максимум, будет заметно горячее, чем наоборот.
    • Направление движения жидкости через нагреватель отмечено стрелкой на корпусе.

    Сложности могут возникнуть при подключении шлангов и фитингов разного диаметра, так как в магазинах автозапчастей много недорогих переходников.Шланги нельзя перегибать или поднимать выше охлаждающего контура во избежание образования воздушных карманов.

    Зимой водитель сталкивается с множеством проблем. В первую очередь они связаны с плохим запуском двигателя автомобиля. Для решения этой проблемы специалисты советуют установить специальные подогреватели. Эти устройства могут не только гарантировать запуск двигателя в любую погоду, но и значительно снизить выбросы вредных веществ. выхлопные газы в атмосфере. Таким образом, у водителя есть возможность позаботиться об окружающей среде.Некоторые модели предпусковых подогревателей за счет своего действия экономят владельцу много топлива. Непосредственно трение между частями двигателя значительно снижается. При этом износ важных элементов происходит намного медленнее, что положительно сказывается на работоспособности всех агрегатов. Самый недорогой вариант предпускового подогревателя двигателя — электрический, встроенный в блок цилиндров или расположенный рядом с ним. По сути, это доработанный электрокотел. Только основная его задача — не довести жидкость до кипения, а разогреть ее до такого состояния, чтобы двигатель мог быстро запуститься в холодное время года.

    С этим видом все ясно: мощность устройств всего 400-750 Вт. Их назначение — поддержание определенного температурного режима непосредственно в блоке цилиндров. Кроме ТЭНа и провода, ведущего к розетке 220 вольт, никаких дополнительных датчиков здесь нет, насадки и прочие приспособления здесь отсутствуют. Патрубок, ведущий к радиатору, просто перерезается и с обоих концов туда вставляется ТЭН. Вам мало «котла» с проводом? Тогда не будет лишним купить обычный таймер, если для вас так принципиально важна точность до каждой секунды.Самые известные российские обогреватели этого типа — «Бездомный» (от 1200 руб.), «Старт-мини» (от 950 руб.). Указанные устройства в основном предназначены для автомобилей отечественных марок, таких как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, но есть ли препятствия для отечественных мастеров?

    Справедливости ради следует отметить, что наши автомобилисты до сих пор считают автомобиль в первую очередь предметом роскоши, на который было потрачено слишком много денег. Люди как-то не готовы «баловать» своих железных коней дорогими обогревателями, в связи с чем растет популярность моделей, стоимость которых не превышает 2000 рублей.В эту же когорту входят модели с названиями Lestar, Start M1, Start M2, Сибирь-М, Альянс.

    От чего зависит мощность подогревателя?

    В первую очередь мощность подогревателя связана с предельной частотой работы устройства. Обычно этот параметр находится в пределах 50 Гц, но возможны отклонения. Также учитывается диаметр поршня. Его размер в конечном итоге влияет на скорость циркуляции потока. Чем выше рабочая мощность прибора, тем быстрее нарастает температура.Обычно антифриз в двигателе способен прогреться до 60 градусов. Среднее время нагрева — 3 минуты. В этом случае многое также зависит от расположения подогревателя. Как уже говорилось ранее, его нужно надежно закрепить, а не раздуть.

    Схема предпускового подогревателя «Вебасто»

    Модель «Вебасто» имеет стандартную схему установки. Предпусковой подогреватель двигателя имеет в центральной части трубчатый электронагреватель. Для подключения к крыльчатке устанавливается специальная втулка. Термостат в этом случае располагается вверху конструкции.Подача топлива осуществляется со стороны цилиндра. Таким образом, циркулирующий поток устройства довольно высок. Основная камера устройства сделана из нержавеющей стали, поэтому температура поддерживается на высоком уровне. Под блоком управления находится помпа. В результате мощность подогревателя можно регулировать.

    Модель устройства «Webasto 220V»

    Предпусковой подогреватель двигателя Webasto 220V отличается от других устройств объемным теплообменником. Он расположен прямо над трубчатым электронагревателем. В этом случае поршень имеет небольшой диаметр.Однако крыльчатка занимает много места. Подача топлива в систему регулируется специальным датчиком. Для изменения предельной температуры жидкости есть блок управления. В связи с этим многие модели оснащены системой самодиагностики. Дополнительно предпусковой подогреватель двигателя Webasto 220V выпускается с вентиляторами. В этом случае они справляются с перегревом основной камеры устройства.

    Установка нагревателя своими руками не требует много времени и особых знаний.С поставленной задачей сможет справиться практически каждый автолюбитель, знающий, где расположены основные рабочие узлы автомобиля. Сам процесс установки займет не более 3 часов.

    Но если вы не уверены в том, что установка пройдет нормально, лучше все же посетить техническую станцию. При самостоятельной установке следует придерживаться подробной инструкции … Как правило, она идет в комплекте с устройством.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРЕДПУСКОВОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ НА 220В. 1 … Сливаем тосол из системы. Объем сливаемой жидкости должен быть не менее 2 литров. 2 … Отсоединяем патрубок от печки. В этом случае лучше не обрезать «родные» шланги, которыми оснащена система охлаждения. Лучше подключать покупные шланги необходимого диаметра. При соединении всех элементов не забудьте использовать хомуты для шлангов, которые обычно идут в комплекте с ТЭНом. 3 … Устанавливаем ТЭН с помощью кронштейна, который идет в комплекте ТЭН. 4 … Подключаем к печке шлангами. 5 … Собираем всю систему, при этом важно не забыть открутить все ранее открученные гайки и хорошо их затянуть. 6 … Залейте антифриз или антифриз до желаемого уровня.

    ТЭН какой мощности купить?

    0,5 кВт — мощность нагревательного элемента, который можно использовать на стоянке для поддержания постоянной температуры двигателя.Этой мощности недостаточно для прогрева двигателя в сильный мороз. 1 кВт — мощность ТЭНа, которую рекомендуется выбирать для двигателей 8кл ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 1,5 кВт — мощность ТЭНа, которую рекомендуется подбирать для двигателей ВАЗ 2110, LADA 16кл Приора, Калина Сколько времени нужно на прогрев двигателя для запуска автомобиля в холодную погоду? Время подбирается экспериментально и зависит от многих факторов (типа двигателя, мощности электронагревателя, температуры воздуха и др.)). Примерно: чтобы без проблем завести двигатель ВАЗ 2110 16кл в мороз -30С с помощью электронагревателя на 1,5 кВт нужно рассчитывать на время нагрева 30-60 минут. Конечно, можно включить подогреватель двигателя и на более длительное время, тогда двигатель будет уже горячий, но закипания не будет.

    Проблема износа двигателя — одна из самых больших головных болей каждого автовладельца. Начиная с зимнего сезона, когда из-за морозов двигателю требуется гораздо больше сил для начала работы, особенно сильно сказывается срок службы силового агрегата.Во избежание печального исхода достаточно использовать предпусковой подогреватель двигателя 220В с помпой. Однако не все знают, какая модель лучше и почему. Чтобы помочь вам разобраться с этим, мы создали собственный рейтинг, в котором представлены лучшие модели, представленные на рынке.

    №7 — Simate (Simat) (КНР)

    Наш список открывает продукт, созданный азиатскими инженерами — Simate (Simat). Другими словами, его довольно легко установить, как и большинство других автомобильных обогревателей.Недорогая в ценовом отношении (от 1500 руб.) Модель оснащена производительной помпой, обеспечивающей эффективную откачку и, как следствие, подогрев теплоносителя. Неважно, в какой машине вы используете обогреватель — легковой или грузовой. Устройство оснащено специальным термостатом и защитой от перегрева, поэтому срок его службы намного больше, чем у конкурентов. То же можно сказать и об эксплуатационной безопасности.

    Предпусковой подогреватель двигателя Simate

    # 6 — Горячий старт (США)

    Американская компания Hot Start является одним из лидеров рынка и уже более 75 лет известна тем, что производит только лучшие подогреватели двигателей 220 В с насосом.Продукция компании способна снизить затраты автомобилиста на ГСМ и различные услуги по ремонту, поскольку значительно увеличивает срок службы двигателя. Каждая без исключения модель изготовлена ​​в соответствии с международными стандартами и сертифицирована по ISO 9001, что гарантирует качество исполнения и высокий уровень безопасности. Купить устройство можно по цене от 2000 рублей, и за свои деньги это отличный выбор.

    Подогреватель двигателя Hot Start

    №5 — Старт-Турбо (Россия)

    Изделие российского производства не может похвастаться простотой монтажа и для качественной установки неопытному автовладельцу придется обратиться за помощью в специализированный центр. Однако этот недостаток полностью компенсируется прекрасными техническими параметрами нагревателя и его надежностью. Например, антифриз нагревается до 49 градусов, после чего происходит аварийное отключение до тех пор, пока температура не упадет. Время, необходимое для запуска автомобиля, значительно сокращается, и после этого не возникает различных шумов и проблем, знакомых каждому водителю.Даже зимой в первый раз после запуска машина будет ехать на достойном уровне тяги. Цена начинается от 1800 руб.

    Предпусковой подогреватель двигателя Start-Turbo

    # 4 — Longfei

    Вопреки множеству негативных отзывов, продукция Longfei является одной из самых популярных на рынке. Мнения пользователей разошлись — одни хвалят показатели производительности и демократичную цену, а другие наоборот жалуются на частые дефекты и различные неисправности.Таким образом, покупая устройство, вы не знаете, повезет вам или нет. Однако стоит отметить, что если удача все же на вашей стороне, вы получите один из лучших обогревателей на рынке.

    Мощность модели 3 кВт, теплоноситель нагревается ТЭНом, тосол приводится в движение центробежным насосом. Питание осуществляется от штатного блока питания 220В, при этом есть небольшой недостаток — шнур у модели короткий, так что на дополнительный удлинитель придется раскошелиться.Вопрос о габаритах отпадает — Longfei можно одинаково хорошо использовать как для легковых автомобилей, так и для грузовых. В магазинах цена на этот обогреватель обычно составляет 4300 рублей.

    Предпусковой подогреватель двигателя Longfei

    №3 — Атлант (Россия)


    Бронзовым призером нашего рейтинга стал еще один продукт отечественных инженеров — электродвигатель предпусковой подогреватель «Атлант». Собран, надо сказать, достаточно надежно и добротно. Если разобрать устройство, вы обнаружите, что между контактами есть прокладки, предотвращающие риск короткого замыкания.Все материалы корпуса качественные и не хлипкие. Провода сделаны из меди, а корпус двигателя — из металлических пластин. Нагревательный элемент представляет собой монолитную пластину с продольными ребрами жесткости.

    В эксплуатации Атлант показывает себя достойно — быстро происходит нагрев, за счет чего время, необходимое для запуска автомобиля, сокращается в 2-3 раза. После старта машина едет уверенно и тихо. Именно поэтому отечественный продукт собрал столько хвалебных отзывов.Если вы ищете достойный обогреватель, то Атлант — лучший выбор. Купить его можно по цене 3150 руб.

    Предпусковой подогреватель двигателя Атлант

    №2 — Север + — (Россия)


    Предпусковой подогреватель «Северс» — гордость российских инженеров, сумевших создать действительно успешный продукт, представляющий собой идеальное сочетание цены и качества. Устройство встроено в систему охлаждения автомобиля и при подключении к сети ТЭН, находящийся в корпусе, начинает прогревать циркулирующий антифриз.При этом запускается циркуляционный насос, прокачивающий нагретую жидкость через систему охлаждения. При достижении необходимой температурной отметки автоматически срабатывает термостат, отключающий ТЭН и насос. Как только индикатор опускается ниже установленной отметки, происходит перезапуск. Это приводит к тому, что температура охлаждающей жидкости всегда находится в заданном диапазоне. По замерам, через полчаса работы отопителя температура охлаждающей жидкости составляет 70 градусов — это много по сравнению с конкурентами.Мощность устройства: 2 кВт. Что касается цены, то здесь все довольно демократично — 2100 рублей.

    Предпусковой подогреватель двигателя Север +

    № 1 — Сова


    Возглавил наш рейтинг результат работы немецких инженеров — обогреватель OWL. Он собран предельно надежно, все комплектующие высочайшего качества и оснащены необходимым охранным оборудованием. За счет компактных габаритов, а именно небольшой ширины корпуса между штуцерами 3.5 см, его можно установить прямо на шланги, не прибегая к переходникам. кронштейны и тройники. OWL подходит для любых транспортных средств и двигателей.

    Установить прибор не составит труда даже начинающему автовладельцу. Это огромное преимущество модели перед отечественными устройствами. OWL оснащен встроенным термостатом, который отключает систему отопления при достижении температуры 60 ° C. Когда она опускается до 40 ° C, система снова включается. Производительность устройства 1,1 кВт многие специалисты назвали оптимальной, так как при таких значениях тепло от жидкости распространяется в блоке цилиндров достаточно медленно, чтобы не спровоцировать резкие перепады температуры и локальное закипание антифриза в тех местах. где он соприкасается с нагревательным элементом.Данную модель нельзя назвать доступной, ведь ее цена около 7000 рублей, но это связано с достойным уровнем надежности и хорошими характеристиками в работе.

    Предпусковой подогреватель двигателя OWL

    Воздушный фильтр ВАЗ-2110 и его установка

    Для того, чтобы двигатель автомобиля работал стабильно с максимальной производительностью, ему необходима качественная топливная смесь. Одним из важнейших устройств, участвующих в его формировании, является воздушный фильтр — незаменимый элемент любого двигателя, будь то бензиновый или дизельный.Именно он обеспечивает воздухом карбюратор или инжектор, очищая его от влаги и пыли.

    В этой статье мы расскажем о том, что такое воздушный фильтр ВАЗ-2110, а также рассмотрим процесс его установки.

    Зачем нужен фильтр

    Как бензиновые, так и дизельные двигатели смогут отлично работать без устройства фильтрации воздуха, но как долго оно прослужит? Мельчайшие частицы пыли, грязи и влаги, попадая в цилиндры двигателя, в конечном итоге разрушают трущиеся детали.

    Кроме того, топливная смесь, в которой будет влага и различный мусор, не только не будет обеспечивать достаточную мощность, но также приведет к быстрому выходу из строя карбюратора, форсунки, форсунок и т. Д.

    Где находится и что такое фильтрующий элемент воздушного фильтра

    Воздушный фильтр ВАЗ-2110 расположен в моторном отсеке автомобиля. В зависимости от типа двигателя его корпус может иметь разный вид. В карбюраторных моторах он выполнен из металла и имеет круглую форму. Воздушный фильтр ВАЗ-2110 (инжектор) размещен в прямоугольном пластиковом корпусе.

    Сам фильтрующий элемент тоже имеет другую форму: для карбюратора — круглую, для форсунки — прямоугольную. Он изготовлен из особого пористого материала, спрессованного гармошкой.

    Корпус фильтра форсунок соединен с двигателем с помощью гофры. Это своеобразный воздуховод, по которому уже очищенный воздух поступает в устройство, где образуется топливная смесь. Гофра воздушного фильтра ВАЗ-2110 представляет собой толстый гофрированный резиновый шланг. В моделях с карбюратором корпус фильтрующего элемента устанавливается непосредственно на карбюратор.

    При замене фильтра

    Естественно, фильтрующий элемент всегда приходит в негодность и требует замены. Для автомобилей ВАЗ-2110 производитель настоятельно рекомендует производить замену через каждые 20000 км. Если машина эксплуатируется в условиях повышенной загрязненности, эту процедуру лучше проводить через 10 тыс. Км, при замене моторного масла и масляного фильтра.

    Еще бывает, что воздушный фильтр ВАЗ-2110 приходит в негодность к дальнейшей работе и намного раньше.В карбюраторных двигателях, например, его можно забрызгать маслом, если маслосъемные кольца выйдут из строя и перестанут справляться со своей задачей. Кроме того, фильтр может пострадать от механических повреждений, попадания в него топлива или воды. В этих случаях он подлежит немедленной замене.

    Особенности выбора

    Подобрать воздушный фильтр ВАЗ-2110 сегодня не представляет никаких проблем. Для этого даже не нужно брать его с собой в магазин или на рынок. Достаточно сообщить продавцу модель автомобиля и тип двигателя (карбюраторный или инжекторный), и он предложит вам на выбор несколько товаров от разных производителей.

    Сразу отметим, что лучшим вариантом будет оригинальный фильтрующий элемент производства АвтоВАЗа, но также возможна покупка и установка достойных аналогов, таких как Bosch, Mann или Filtron.

    Фильтр воздушный ВАЗ-2110: габариты

    В случае, если у вас окажется некомпетентный продавец, не лишним будет узнать размер фильтров для разных типов моторов.

    Для карбюраторного двигателя (круглого):

    • высота — 62 мм;
    • наружный диаметр — 232 мм;
    • внутренний диаметр — 182 мм.

    Для мотора форсунки (прямоугольный):

    • ширина — 213 мм;
    • длина — 213 мм;
    • высота — 58-60 мм.

    Фильтрующий элемент с нулевым сопротивлением

    Существует еще один тип фильтрующего элемента для двигателей инжектора — фильтр с нулевым сопротивлением воздуха. Это своеобразный тюнинговый элемент, призванный улучшить воздухозаборник. Материал фильтрующего элемента здесь практически не оказывает сопротивления поступающему воздуху. Это значительно увеличивает мощность и ускорение двигателя.Но у этой настройки есть три недостатка:

    • цена «нулевой точки» намного выше, чем у обычного фильтра;
    • высокий расход топлива;
    • необходимость замены через каждые 5-7 тыс. Км.

    Монтаж фильтра ВАЗ-2110 (инжекторный двигатель)

    Теперь разберемся, как самостоятельно установить воздушный фильтр, который для этого потребуется.

    Инструменты :

    • отвертка с крестообразной битой;
    • ключ на 10;
    • влажная тряпка или губка для удаления пыли;
    • новый фильтр.

    Автомобиль устанавливается на ровной поверхности, открываем капот, отсоединяем минусовую клемму от АКБ, находим в подкапотном пространстве корпус фильтрующего элемента и гофру, идущую к двигателю.

    За корпусным фильтром ВАЗ-2110 находится воздушное сопло, которое надевается на гофру. На нем есть разъем датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Отсоедините этот разъем. Ослабляем хомут на патрубке и отсоединяем гофру.

    Отверткой открутите 4 винта крепления крышки корпуса фильтра, снимите ее и отложите в сторону. Извлекаем отработанный фильтрующий элемент.

    Протрите внутреннюю поверхность корпуса и крышки влажной тканью или губкой, удаляя грязь и пыль. Ставим на место новый фильтр. Устанавливаем крышку корпуса, закручиваем винты, подключаем гофру, подключаем разъем датчика. Закидываем клемму массы на аккумулятор, запускаем двигатель, проверяем его работу.

    Установка воздушного фильтра ВАЗ-2110 (карбюратор)

    В автомобилях с карбюраторным двигателем процедура замены фильтрующего элемента намного проще.Из инструментов и инструментов вам понадобится только гаечный ключ на 10 и тряпка.

    Установить машину на ровную поверхность, приподнять капот, найти корпус фильтра. На нем есть несколько пружинных защелок, фиксирующих крышку. Отломите их и открутите гаечным ключом гайку 10 на центральной шпильке крышки. Поднимите крышку, выньте старый фильтрующий элемент, выбросьте его. Убираем грязь и пыль с внутренней поверхности корпуса тряпкой.

    Установите новый фильтр. Закрываем крышку корпуса, закручиваем гайку, фиксируем защелки.

    Монтаж фильтра нулевого сопротивления своими руками

    Процесс установки «нуля» также довольно прост и может производиться самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей и отвертка Phillips.

    Под капотом находим корпус воздушного фильтра ВАЗ-2110. Отсоедините клемму заземления от аккумуляторной батареи. Отсоедините разъем МФД. Отверткой ослабьте зажимной винт и снимите гофру, идущую к двигателю.

    Ключом на 10 (лучше конец) откручиваем гайки крепления ДМРВ к корпусу фильтра.Разберите корпус фильтра и снимите его.

    Крестовой отверткой откручиваем болт крепления троса крепления к ГБЦ. Под этот винт установите кронштейн крепления датчика расхода воздуха, идущего в комплекте с фильтром. Закрепите датчик на кронштейне с помощью болта на 10. Соединение должно быть достаточно жестким, иначе DFID выйдет из строя из-за вибрации.

    Прикрепляем гофру к тыльной стороне датчика и фиксируем зажимом. На переднюю часть ДМРВ надеваем сам фильтр и зажимаем его патрубок.Подключите разъем датчика, подключите клемму.

    Несколько полезных советов

    1. Своевременно меняйте воздушный фильтр, ведь от его состояния зависит стабильность двигателя и расход топлива.
    2. Проверяйте состояние фильтрующего элемента не реже двух раз в месяц.
    3. В автомобилях с карбюраторным двигателем Обратите внимание на чистоту корпуса фильтра. Если в нем появилось масло или беловатая эмульсия, то пора почистить сапун или поменять маслосъемные кольца.В этом случае фильтр необходимо заменить.
    4. Не покупайте дешевые фильтрующие элементы сомнительного происхождения. Лучше обратиться в специализированный магазин, где вам не только подберут нужную модель, но и посоветуют по ее правильной установке.
    5. Не стоит просто так «нулевик» ставить. Если вы не гонщик и не уличный гонщик, ограничьтесь простыми моделями фильтрующих элементов.

    При какой температуре открывается термостат ВАЗ 2107.Автосистемы

    Термостат на автомобиле ВАЗ 2107 — это механизм, с помощью которого поддерживается температура охлаждающей жидкости в определенных пределах. Если термостат на ВАЗ 2107 выходит из строя, то это приводит к увеличению расхода топлива, сокращению ресурса двигателя или даже его заклиниванию. При малейших признаках неисправности его потребуется заменить на ВАЗ 2107. В материале мы подробно рассмотрим, для чего это устройство, для чего оно и как его заменить.

    Термостат расположен между большим и малым кругом системы охлаждения двигателя. Конструктивно изделие представляет собой корпус, внутри которого находится вентиль с термочувствительным элементом. Посредством этого клапана поток охлаждающей жидкости переключается по малому или большому кругу.

    Регулятор расхода охлаждающей жидкости соединен по патрубкам с помпой (помпой), электродвигателем и радиатором охлаждения. В момент запуска двигателя, когда антифриз еще не успел прогреться, термостат, а точнее его клапан, находится в закрытом режиме. Охлаждающая жидкость циркулирует через насос и проходит только через блок цилиндров. Жидкость в радиаторе не принимает участие в процессе охлаждения мотора, а пока он не нагреется до 80-90 градусов.

    Важно знать! Клапан термостата на ВАЗ-2107 полностью открывается при достижении температуры охлаждающей жидкости 84-86 градусов.

    При достижении заданной температуры блокирующий диск термостата смещается. В результате открытия клапана жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя при этом через радиатор.Когда жидкость циркулирует через радиатор, эффективность охлаждения двигателя увеличивается. Как только температура жидкости снижается, клапан закрывается и циркуляция осуществляется по малому кругу.

    На показатели температуры охлаждающей жидкости влияют следующие показатели:

    • режим работы двигателя;
    • скорости передвижения;
    • температура воздуха за бортом.

    Термостат поддерживает охлаждающую жидкость в определенном диапазоне температур.Это, в свою очередь, влияет на работу двигателя, для которого важны постоянные показания температуры. По конструкции все типы термостатов на ВАЗ-2107 практически ничем не отличаются. Конструктивно они представляют собой корпус с термоклапаном внутри. В устройстве есть три отверстия, которые используются для подключения шлангов от системы охлаждения.

    Неисправности и методы их определения

    Такой простой механизм, как термостат, имеет всего три причины возможных неисправностей:

    1. Клапан не закрывается, в результате чего жидкость постоянно циркулирует по маленькому кругу, не проходя через радиатор.
    2. Клапан не открывается полностью, что снижает эффективность охлаждения двигателя.
    3. Клапан не закрывается. В этом случае антифриз течет по большому кругу через радиатор. Это отрицательно сказывается на двигателе, поскольку он не достигает необходимой рабочей температуры.

    Перед заменой продукта необходимо убедиться, что он не работает. Как проверить термостат ВАЗ 2107, узнаем подробнее. Определить одну из вышеперечисленных неисправностей можно следующими способами:

    • Если клапан заклинивает и не закрывается, то после запуска двигателя проверьте, сразу ли нагревается нижняя часть радиатора или нет.Если сразу, то это говорит о неисправности устройства.
    • Если устройство заклинило и не открывается, то температура двигателя повысится, что может привести к его заклиниванию.
    • Заклинивание клапана можно определить по тому факту, что двигатель не набирает достаточную температуру в течение длительного времени.

    Такие процедуры можно проводить дома. Вы можете купить новый термостат и установить его вместо старого, тем самым проверив его работоспособность.

    Еще одна причина выхода изделия из строя — вода, налитая в систему.Если вода в системе замерзла, не запускайте двигатель.

    Особенности замены термостата

    Для замены термостата на ВАЗ 2107, или его еще называют терморегулятором, потребуется отвертка. Принцип замены следующий:

    • Подождите, пока двигатель остынет.
    • Слить антифриз из системы.
    • Сначала ослабьте зажим, прикрепленный к радиатору, с помощью гаечного ключа или отвертки. Отсоедините шланг.
      Ослабьте и отсоедините два оставшихся шланга (от блока цилиндров и насоса).
    • Демонтировать прибор вместе со шлангами.
    • При необходимости замените изделие вместе со шлангами. Если шланги имеют явные дефекты, то рекомендуется их немедленно заменить.
    • Наденьте новые шланги, затем установите термостат на место и хорошо затяните хомуты.
    • Теперь вы можете заполнить систему до отметки. После запуска двигателя уровень жидкости упадет, поэтому нужно будет добавить антифриз.


    Напоследок нужно проверить качество устройства.

    Какой термостат установить и как его модифицировать

    Какой термостат луч