• Ваз 2107 инжектор установка распредвала: какой поставить, замена и порядок затяжки, инструкции с фото и видео – Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

    Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

    Автовладельцев ваз 2107 иногда тревожит стук под капотом. У этого явления может быть несколько причин. В этой статье рассмотрим одну из них.
    Ниже вы узнаете, как заменить распредвал на ваз 2107, как установить метки грм, чтобы двигатель работал в такт.

    Основные функции распределительного вала

    Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, впуская и выпуская горючую смесь в цилиндр. На распредвале есть кулачки. Это выступы, которые передают крутящий момент на рычаги. Одно плечо рокера (рычага) принимает вращательный момент от распределительного вала, другое передаёт его на клапаны. Таком образом, клапаны открываются.
    Когда кулачок проворачивается дальше, он перестаёт действовать на рокер, и пружины возвращают клапан в исходное положение, то есть закрывают.
    Распредвал приводится в движение работой коленвала. Их соединяет цепь или ремень ГРМ. Если проводить аналогию с велосипедом, то коленчатый вал – это педали, распределительный вал – это заднее колесо, а цепь ГРМ – это она же у двухколёсника. Пока коленвал делает два оборота, распредвал выполняет только один.

    Как понять, что распредвал нужно менять?

    Определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, можно по двум признакам:

    • стук;
    • снижение давления масла в двигателе.

    Основная причина нарушений в работе распредвала – это появление зазоров. Они появляются между опорными шейками вала и подшипниками постели, на которые опирается распределительный вал. Щели образуются за счёт того, что части распредвала стираются. Зазоры приводят к тому, что вал становится подвижен в вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, то это сказывается на работе двигателя.
    Причины появления зазоров:

    • не была произведена своевременная замена распредвала;
    • не меняют масло в положенный срок;
    • использование некачественного масла;
    • водитель ездит на низких оборотах, таким образом, в ГРМ поступает мало масла и детали быстрее изнашиваются.
      Износ рокера в виде задира
      Кольцевые задиры на коренной шейке рапредвала
      Стержень клапана оставил кольцевой след

    Распределительный вал также нужно менять, если в нём забились масляные каналы. Прежде чем менять деталь, посмотрите, есть ли люфт, перелом, деформации или задиры вала.

    Как выбрать качественные детали

    Покупайте распредвал от надежной и проверенной временем компании, например- ПАО «Автоваз». На упаковке есть пломба с голограммой. Она переливается на свету и на ней изображён фирменный значок компании. Также на коробке есть стикер со штрих-кодом. Деталь упакована в синюю полупрозрачную плёнку. Внутри упаковки есть штамп отдела ОТК.
    Рокеры покупайте вместе с регулирующими болтами. Есть рычаги нового и старого образца. В них отверстия отличаются по диаметру и количеству пропилов. Если вы купите рокеры и болты по отдельности, есть вероятность, что они не подойдут друг другу.

    Снимаем распределительный вал

    Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.
    Вам потребуются:

    • Новый распредвал;
    • Комплект рычагов с болтами;
    • Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
    • Маленькая и большая отвёртка;
    • 3 запасные пружины рычагов;
    • Рейка;
    • Прокладка клапанной крышки;
    • Динамометрический ключ
    1. Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
    2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
    3. Снимите крышку блока цилиндров.
    4. Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
    5. Демонтируйте прокладку.
    6. Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
    7. Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
    8. Снимите натяжитель.
    9. Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
    10. Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
    11. Снимите рокера, болты и пружины.

    Устанавливаем новый вал

    Новый распредвал перед установкой необходимо смазать моторным маслом

    1. Проверьте пружины рычагов. Если они сломались или погнулись, замените их.
    2. Прикрутите на место регулировочные болты.
    3. Установите пружины, затем присоедините к ним рокера.
    4. Теперь можно вставлять распредвал с корпусом. Смажьте маслом рычаги, кулачки и шейки распределительного вала.
      Насадите их и затяните динамометрическим ключом. Процедура выполняется от центра к краю. Момент затяжки – 2 кгс*м.

    Схема порядка затяжки гаек распредвала ваз 2107 есть на фото

    Схема порядка затяжки гаек распредвала

    Проверяем совмещение меток ГРМ

    Если не сопоставить метки коленвала и распредвала, то двигатель будет работать неправильно. Выставление меток грм на ваз 2107 инжектор ничем не отличается от этой же процедуры на карбюраторных двигателях. Отметка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на передней крышке двигателя. А точка на ободке звёздочки распредвала должна встать напротив маячка на постели.

    Совмещаем метку на звезде с выступом

    Когда будете надевать звёздочку, зафиксируйте распредвал, чтобы он был неподвижен. Закрутите гайку звезды не до конца. Сопоставьте метки на распредвале, прокручивая звезду. Цепь должна оставаться в исходном положении, поэтому перекидывайте звенья, пока не достигните совмещения метки и отлива на постели. Затем отведите коленвал ключом на четверть оборота против часовой стрелки. Поверните коленчатый вал в обратное положение, чтобы метки на нём совпадали. Когда отметки сопоставились и на коленвале, и на распредвале, затягивайте гайку на звёздочке распредвала динамометрическим ключом. Момент затяжки – 5 кгс*м.
    Настройте натяжение цепи с помощью натяжителя.

    Совет на заметку

    Чтобы вам не приходилось менять распредвал из-за неисправности, устанавливайте новый вал через каждые 100 тысяч км пробега. Используйте качественное масло, не забывайте его вовремя менять и следите за его расходом. Если двигатель будет подъедать больше масла, чем надо, то валы быстрее сотрутся.

    Установка меток ГРМ на инжекторном ВАЗ 2107

    Как на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107, так и на инжекторном моторе газораспределительный механизм вместе с приводом остался прежним, то есть цепным. При избыточном износе и растяжении цепи наблюдается ряд следующих негативных последствий:

    • Проблемный запуск двигателя.
    • Значительное увеличение потребления топливной смеси.
    • Возникновение нагара на посадочных местах клапанов.
    • Ненормальная работа мотора во всех режимах.
    • Нарушение работы датчика регулирования впрыска.

    Чтобы избежать возникновения таких негативных последствий, требуется своевременно осуществлять профилактические работы. Более подробно о том, как выставить метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 семейства Лада с системой питания инжектор, узнаем далее.

    Расположение выступа на постели распредвала

    Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

    Фазами газораспределения называются такие моменты, при которых поршень в моторе движется по направлению вверх и вниз по определенному интервалу. При возникновении нарушений фаз газораспределения происходит неправильное движение поршней по интервалу, в результате чего возникает неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

    Если водитель замечает, что на автомобиле снижается мощность, повышается расход топлива, а также возникают перебои в работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить  метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, так как конструкция механизма ГРМ у них идентичная.

    Метки на шестерни привода и постели распредвала

    Нужно совпасть

    Как выставить фазы ГРМ по меткам

    Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

    1. Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
    2. С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
    3. Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
    4. Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
    5. Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
    6. Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
    7. Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
    8. Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
    9. Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
    10. На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

    Метки на шкиве коленвала

    Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

    Особенности обслуживания механизма ГРМ

    После того, как метки газораспределительного механизма установлены на автомобиле ВАЗ-2107, требуется прибегнуть к выполнению следующих действий:

    • Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
    • Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
    • Настройка системы зажигания.

    Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 осуществляется по следующей схеме: первоначально регулируются 6 и 8 клапана, отчет необходимо вести от радиатора. После того, как они отрегулированы, необходимо приступить к регулировке 4 и 7 клапанов, после чего 1 и 3, и в завершении 2 и 5 клапанов.

    Как проводится регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2107, можно узнать более детально в соответствующем материале данного сайта. В завершении стоит отметить, что автомобили ВАЗ-2107 являются одними из наиболее надежных транспортных средств, производство которых было начато еще в 90 годах.

    как установить (фото и видео)

    Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:

    • затруднению при запуске двигателя;
    • нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
    • резкому увеличению потребления топлива;
    • образованию нагара на посадочных местах клапанов;
    • возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

    Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.

    МеткиМетки

    На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.

    Подготовка к проведению сервисных операций

    Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:

    1. Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
    2. С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
    3. При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
    4. Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

    Метки

    Метки

    При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.

    Выполнение технического обслуживания силового агрегата

    [ads1] На подготовленном таким образом автомобиле проводится ряд операций и ремонтных работ, и в том числе следующие:
    • Натяжка цепи привода ГРМ, а также замена его узлов и деталей как на силовых агрегатах с системой питания типа карбюратор, так и инжектор.
    • Регулировка клапаном, вернее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом. В таком случае метки на деталях ГРМ выставляются в начале процедуры и в конце ее.
    • Настройке системы зажигания силового агрегата, в этом случае для достижения наилучшего результата рекомендуется применять специальный прибор – тестер.

    Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.

    comments powered by HyperComments

    Метки грм ваз 2107 инжектор

    ГРМ метки на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор

    Как на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107, так и на инжекторном моторе газораспределительный механизм вместе с приводом остался прежним, то есть цепным. При избыточном износе и растяжении цепи наблюдается ряд следующих негативных последствий:

    • Проблемный запуск двигателя.
    • Значительное увеличение потребления топливной смеси.
    • Возникновение нагара на посадочных местах клапанов.
    • Ненормальная работа мотора во всех режимах.
    • Нарушение работы датчика регулирования впрыска.

    Чтобы избежать возникновения таких негативных последствий, требуется своевременно осуществлять профилактические работы. Более подробно о том, как выставить метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 семейства Лада с системой питания инжектор, узнаем далее.

    Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

    Фазами газораспределения называются такие моменты, при которых поршень в моторе движется по направлению вверх и вниз по определенному интервалу. При возникновении нарушений фаз газораспределения происходит неправильное движение поршней по интервалу, в результате чего возникает неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

    Если водитель замечает, что на автомобиле снижается мощность, повышается расход топлива, а также возникают перебои в работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, так как конструкция механизма ГРМ у них идентичная.

    Как выставить фазы ГРМ по меткам

    Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

    1. Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
    2. С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
    3. Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
    4. Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
    5. Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
    6. Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
    7. Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
    8. Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
    9. Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
    10. На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

    Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

    Особенности обслуживания механизма ГРМ

    После того, как метки газораспределительного механизма установлены на автомобиле ВАЗ-2107, требуется прибегнуть к выполнению следующих действий:

    • Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
    • Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
    • Настройка системы зажигания.

    Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 осуществляется по следующей схеме: первоначально регулируются 6 и 8 клапана, отчет необходимо вести от радиатора. После того, как они отрегулированы, необходимо приступить к регулировке 4 и 7 клапанов, после чего 1 и 3, и в завершении 2 и 5 клапанов.

    Как проводится регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2107, можно узнать более детально в соответствующем материале данного сайта. В завершении стоит отметить, что автомобили ВАЗ-2107 являются одними из наиболее надежных транспортных средств, производство которых было начато еще в 90 годах.

    Метки грм ваз 2107 инжектор

    Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

    Автовладельцев ваз 2107 иногда тревожит стук под капотом. У этого явления может быть несколько причин. В этой статье рассмотрим одну из них.
    Ниже вы узнаете, как заменить распредвал на ваз 2107, как установить метки грм, чтобы двигатель работал в такт.

    Основные функции распределительного вала

    Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, впуская и выпуская горючую смесь в цилиндр. На распредвале есть кулачки. Это выступы, которые передают крутящий момент на рычаги. Одно плечо рокера (рычага) принимает вращательный момент от распределительного вала, другое передаёт его на клапаны. Таком образом, клапаны открываются.
    Когда кулачок проворачивается дальше, он перестаёт действовать на рокер, и пружины возвращают клапан в исходное положение, то есть закрывают.
    Распредвал приводится в движение работой коленвала. Их соединяет цепь или ремень ГРМ. Если проводить аналогию с велосипедом, то коленчатый вал – это педали, распределительный вал – это заднее колесо, а цепь ГРМ – это она же у двухколёсника. Пока коленвал делает два оборота, распредвал выполняет только один.

    Как понять, что распредвал нужно менять?

    Определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, можно по двум признакам:

    • стук;
    • снижение давления масла в двигателе.

    Основная причина нарушений в работе распредвала – это появление зазоров. Они появляются между опорными шейками вала и подшипниками постели, на которые опирается распределительный вал. Щели образуются за счёт того, что части распредвала стираются. Зазоры приводят к тому, что вал становится подвижен в вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, то это сказывается на работе двигателя.
    Причины появления зазоров:

    • не была произведена своевременная замена распредвала;
    • не меняют масло в положенный срок;
    • использование некачественного масла;
    • водитель ездит на низких оборотах, таким образом, в ГРМ поступает мало масла и детали быстрее изнашиваются.

    Распределительный вал также нужно менять, если в нём забились масляные каналы. Прежде чем менять деталь, посмотрите, есть ли люфт, перелом, деформации или задиры вала.

    Как выбрать качественные детали

    Покупайте распредвал от надежной и проверенной временем компании, например- ПАО «Автоваз». На упаковке есть пломба с голограммой. Она переливается на свету и на ней изображён фирменный значок компании. Также на коробке есть стикер со штрих-кодом. Деталь упакована в синюю полупрозрачную плёнку. Внутри упаковки есть штамп отдела ОТК.
    Рокеры покупайте вместе с регулирующими болтами. Есть рычаги нового и старого образца. В них отверстия отличаются по диаметру и количеству пропилов. Если вы купите рокеры и болты по отдельности, есть вероятность, что они не подойдут друг другу.

    Снимаем распределительный вал

    Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.
    Вам потребуются:

    • Новый распредвал;
    • Комплект рычагов с болтами;
    • Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
    • Маленькая и большая отвёртка;
    • 3 запасные пружины рычагов;
    • Рейка;
    • Прокладка клапанной крышки;
    • Динамометрический ключ
    1. Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
    2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
    3. Снимите крышку блока цилиндров.
    4. Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
    5. Демонтируйте прокладку.
    6. Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
    7. Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
    8. Снимите натяжитель.
    9. Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
    10. Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
    11. Снимите рокера, болты и пружины.

    Устанавливаем новый вал

    Новый распредвал перед установкой необходимо смазать моторным маслом

    1. Проверьте пружины рычагов. Если они сломались или погнулись, замените их.
    2. Прикрутите на место регулировочные болты.
    3. Установите пружины, затем присоедините к ним рокера.
    4. Теперь можно вставлять распредвал с корпусом. Смажьте маслом рычаги, кулачки и шейки распределительного вала.
      Насадите их и затяните динамометрическим ключом. Процедура выполняется от центра к краю. Момент затяжки – 2 кгс*м.

    Схема порядка затяжки гаек распредвала ваз 2107 есть на фото

    Схема порядка затяжки гаек распредвала

    Проверяем совмещение меток ГРМ

    Если не сопоставить метки коленвала и распредвала, то двигатель будет работать неправильно. Выставление меток грм на ваз 2107 инжектор ничем не отличается от этой же процедуры на карбюраторных двигателях. Отметка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на передней крышке двигателя. А точка на ободке звёздочки распредвала должна встать напротив маячка на постели.

    Совмещаем метку на звезде с выступом

    Когда будете надевать звёздочку, зафиксируйте распредвал, чтобы он был неподвижен. Закрутите гайку звезды не до конца. Сопоставьте метки на распредвале, прокручивая звезду. Цепь должна оставаться в исходном положении, поэтому перекидывайте звенья, пока не достигните совмещения метки и отлива на постели. Затем отведите коленвал ключом на четверть оборота против часовой стрелки. Поверните коленчатый вал в обратное положение, чтобы метки на нём совпадали. Когда отметки сопоставились и на коленвале, и на распредвале, затягивайте гайку на звёздочке распредвала динамометрическим ключом. Момент затяжки – 5 кгс*м.
    Настройте натяжение цепи с помощью натяжителя.

    Совет на заметку

    Чтобы вам не приходилось менять распредвал из-за неисправности, устанавливайте новый вал через каждые 100 тысяч км пробега. Используйте качественное масло, не забывайте его вовремя менять и следите за его расходом. Если двигатель будет подъедать больше масла, чем надо, то валы быстрее сотрутся.

    Метки грм ваз 2107 инжектор на шкиве

    Доброго времени суток!
    Так как мотор не заводится и мне больше не на что грешить, решил проверить метки ГРМ и клапана, хотя «мастер», который мне растачивал и собирал двигатель, клялся что все правильно собрал.
    В общем начал разборку, снял клапанную крышку, прокрутил коленвал и все таки оказалось, что тот самый «мастер» каким то образом выставил метку на распредвале не в ВМТ, а в НМТ. Теперь то мне стало понятно почему машина не заводилась) Ну а дальше все расскажу в качестве мануала…

    И так что нам понадобится для всей этой процедуры:
    1.Спец. ключ для проворачивания коленвала (лично у меня его не было, поэтому я просто провернул ключом на 24)

    2.Ключи на 10, 13 и 17
    3.Лом
    4.Отвертка
    5.Щуп на 0.15 для регулировки клапанов (причем лучше брать специальный широкий, а не набор узких)

    Для начала снимаем клапанную крышку открутив все гайки на 10.

    Затем прокручиваем коленвал до ВМТ так, что бы метка на шкиве совпала с длинной меткой на блоке.

    При совмещении этих двух меток так же должны совпасть метка на звезде с отливом на постели распредвала (если метка оказалась снизу, то прокрутите коленвал на 360*)

    Если метки не совпадают, как это было у меня, делаем следующее:
    1.Прокручиваем коленвал настолько, чтобы метки на звезде и отлив совпали.
    2.С левой стороны блока сначала остабляем натяжитель ключом на 13, а затем 2 открутив гайки на 10 вытаскиваем сам натяжитель.

    3.Выкручиваем болт крепления звезды к распредвалу ключом на 17 (главное не уронить болт в двигатель)

    4.Снимаем звезду и придерживая рукой цепь вынимаем звезду из цепи.
    5.Придерживая цепь рукой, начинаем прокручивать коленвал до того момента, пока метка на шкиве и длинная метка на блоке не совпадут.
    6.Затем вставляем в цепь звезду и устанавливаем на место натяжитель цепи, закрутив только гайки на 10.
    7. С внутренней стороны цепи начинаем давить ломом через цепь на башмак (башмак на фото ниже, это то, во что упирается натяжитель), что бы натянуть цепь и одновременно пытаемся одеть звезду на вал.

    8.После того как одели звезду, прикручиваем ее, и закручиваем ключом на 13 натяжитель.
    На этом процедура выставления меток ГРМ завершена.
    Теперь не прокручивая коленвал оставляя в положении соответствия всех меток, начинаем регулировать клапана.
    Сначала регулируем 6 и 8 клапан (клапана считаются от радиатора)
    Затем отрегулировав их, проворачиваем коленвал на 180* и регулируем 4 и 7
    Затем повернув коленвал еще на 180* (в общем уже 360*) регулируем 1 и 3
    Далее проворачиваем еще на 180* (в общем уже 540*) и регулируем 2 и 5

    Регулировка производится следующим образом:
    Ослабляем ключом на 17 нижнюю гайку, затем вставляем щуп и ключом на 13 крутя верхнюю гайку регулируем зазор (закручиваем-увеличиваем, выкручиваем-уменьшаем). Щуп должен проходить не туго, но совсем м небольшим сопротивлением.

    Отрегулировав клапана возвращаем коленвал и распредвал в положение совпадения всех меток (4-й цилиндр в ВМТ) и теперь выставляем зажигание.
    В этом положении коленвала и распредвала бегунок на трамблере должен смотреть ровно на 4 провод на крышке распределителя, либо на свечу первого цилиндра.
    Если у вас не так, то откручиваем гайку на 13 у основания трамблера, поднимаем его и поворачиваем до нужного положения.
    Затем все собираем в обратной последовательности

    Все! На этом процедура всех регулировок закончена. Далее запускаем двигатель и у кого КСЗ выставляем угол либо на слух, либо контролькой. Так как у меня БСЗ, я этого не делал.

    Всем спасибо за прочтение. Надеюсь кому-то эта информация поможет. Удачи вам!

    Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:

    • затруднению при запуске двигателя;
    • нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
    • резкому увеличению потребления топлива;
    • образованию нагара на посадочных местах клапанов;
    • возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

    Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.

    На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.

    Подготовка к проведению сервисных операций

    Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:

    1. Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
    2. С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
    3. При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
    4. Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

    При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.

    Выполнение технического обслуживания силового агрегата

    Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.

    Как на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107, так и на инжекторном моторе газораспределительный механизм вместе с приводом остался прежним, то есть цепным. При избыточном износе и растяжении цепи наблюдается ряд следующих негативных последствий:

    • Проблемный запуск двигателя.
    • Значительное увеличение потребления топливной смеси.
    • Возникновение нагара на посадочных местах клапанов.
    • Ненормальная работа мотора во всех режимах.
    • Нарушение работы датчика регулирования впрыска.

    Чтобы избежать возникновения таких негативных последствий, требуется своевременно осуществлять профилактические работы. Более подробно о том, как выставить метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 семейства Лада с системой питания инжектор, узнаем далее.

    Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

    Фазами газораспределения называются такие моменты, при которых поршень в моторе движется по направлению вверх и вниз по определенному интервалу. При возникновении нарушений фаз газораспределения происходит неправильное движение поршней по интервалу, в результате чего возникает неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

    Если водитель замечает, что на автомобиле снижается мощность, повышается расход топлива, а также возникают перебои в работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, так как конструкция механизма ГРМ у них идентичная.

    Как выставить фазы ГРМ по меткам

    Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

    1. Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
    2. С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
    3. Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
    4. Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
    5. Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
    6. Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
    7. Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
    8. Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
    9. Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
    10. На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

    Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

    Особенности обслуживания механизма ГРМ

    После того, как метки газораспределительного механизма установлены на автомобиле ВАЗ-2107, требуется прибегнуть к выполнению следующих действий:

    • Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
    • Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
    • Настройка системы зажигания.

    Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 осуществляется по следующей схеме: первоначально регулируются 6 и 8 клапана, отчет необходимо вести от радиатора. После того, как они отрегулированы, необходимо приступить к регулировке 4 и 7 клапанов, после чего 1 и 3, и в завершении 2 и 5 клапанов.

    Как проводится регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2107, можно узнать более детально в соответствующем материале данного сайта. В завершении стоит отметить, что автомобили ВАЗ-2107 являются одними из наиболее надежных транспортных средств, производство которых было начато еще в 90 годах.

    Как Выставить Метки На Ваз 2107 Инжектор

    Как на карбюраторном движке автомобиля ВАЗ 2107, так на инжекторном моторе газораспределительный механизм вкупе с приводом остался прежним, другими словами цепным. При лишнем износе и растяжении цепи наблюдается ряд последующих негативных последствий:

    • Проблемный пуск мотора.
    • Существенное повышение употребления топливной консистенции.
    • Появление нагара на посадочных местах клапанов.
    • Ненормальная работа мотора в любых режимах.
    • Нарушение работы датчика регулирования впрыска.

    Чтоб избежать появления таких негативных последствий, требуется вовремя производить профилактические работы. В деталях что, как выставить метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 семейства Лада с системой питания инжектор, узнаем дальше.

    Фазами газораспределения именуются такие моменты, когда поршень в моторе движется в направлении ввысь и вниз по определенному интервалу. При появлении нарушений фаз газораспределения происходит неверное движение поршней по интервалу, и в результате появляется неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

    Если шофер замечает, что на автомобиле понижается мощность, увеличивается расход горючего, также появляются перебои при работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, потому что конструкция механизма ГРМ у их схожая.

    Процедура предугадывает выполнение последующих манипуляций:

    1. Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на жесткой поверхности, установив под колеса упоры и выжав по полной программе ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
    2. С головки блока цилиндров извлекается крышка, за ранее вывинтив нашему клиенту остается фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше сменять на новейшую, пусть даже на старенькой отсутствуют признаки повреждений.
    3. Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтоб суметь совмещения меток на подвижных и недвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать не плохое освещение или пользоваться фонариком. Коленвал крутится без выполнения качественной установки момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинноватой риской, которая нанесена на блоке.
    4. Совмещая эти опасности, должна в конечном итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в конечном итоге метка оказывается в низу, то следует провернуть коленвал на Полный оборот.
    5. Если не выходит сделать так, чтоб метки совпали, тогда приступаем к последующим действиям, которые описаны ниже.
    6. Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
    7. Используя ключ на «13», требуется выполнить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2.4 гайки крепления натяжителя, потом данное устройство извлекается.
    8. Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этой цели будет нужно пользоваться ключом на «17».
    9. Извлекается звездочка, потом ее нужно прокрутить без выполнения качественной установки момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинноватой риской на блоке. Болт крепления звезды есть вариант не выкручивать, потому что после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
    10. На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем к месту. В окончании устанавливается натяжитель, для какой цели следует затянуть его 5 гайками на «10». Можно поначалу установить натяжитель, однако позже, чтоб установить звездочку к району, будет нужно использовать лом либо монтировку. В окончании завинчивается гайка натяжителя на «13».

    Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    Поставил «новый» (б/у неработавший) распредвал. Предварительно промерил тыльную сторону кулачков на биение микрометром. У старого распредвала было смещение оси кулачков и впускного, и выпускного на первом и третьем цилиндре до 0,06 мм (допуск по заводу из разных источников 0,02 по документации ЗМЗ максимум 0,035). При регулировке щуп зажимало (по тыльной стороне кулачков) если проворачиваешь и шумность при работе. «Новый» вал перед покупкой промерили. По всем кулачкам биение (а не смещение) маскимум было 0,01 мм. На седьмом кулачке получилось 0,03 мм. Рокера менять не стал износ минимальный, задиров нет.
    Подкинул распредвал. Предварительно неспеша подтянул все гайки равномерно чтобы не нагружать шпильки, затянул по схеме (из любой старой книжки по ремонту классики) усилием 22 Нм.
    Поставил разрезную конусную шестерню ОКБ Динамика.

    Натянул цепь, отрегулировал клапана. Забыл последовательность регулировки))) Регулировал подводя каждый цилиндр к концу такта сжатия))) Тыльная сторона всеравно цилиндр с известным биением)))
    Зазор для впускного клапана по индикатору 50, для выпускного 57. На улице было не больше 10 градусов. Зазоры клапанов зависят от температуры. Брал из этой таблички.

    Аннотация по настройке системы зажигания ВАЗ 2107 своими руками

    Жигулёвская «классика» ВАЗ 2107 не относится к современным автомобилям, изготовленным по последнему слову техники и нафаршированным сложной электроникой. В этом её красота — не надо по всякому поводу обращаться к спецам автосервиса, большая часть работ по обслуживанию авто способен сделать сам владелец. Сюда относится и процедура опции зажигания, которую в состоянии выполнить каждый желающий, за ранее исследовав подробную аннотацию.

    Когда нужно выставлять зажигание?

    1-ое, что необходимо знать, — регламента для проведения данной операции не существует, так как угол опережения зажигания выставляется или корректируется только по мере надобности. Она может быть вызвана такими причинами:

    1. Вы не так давно заполучили «семёрку» на вторичном рынке и пытаетесь «довести её до ума».
    2. После ремонта мотора, сопровождавшегося его разборкой.
    3. После откручивания либо снятия головного распределителя зажигания (трамблёра) независимо от предпосылки, почему это было изготовлено.
    4. При переходе с высокооктанового горючего на бензин с пониженным октановым числом и напротив.
    5. После подмены контактной группы либо подшипника в трамблёре (в машинах со старенькой системой зажигания).

    Примечание. На автомобилях ВАЗ 2107, оснащённых инжектором с управлением электроникой, предпосылкой проверки системы искрообразования может служить вспыхнувшее табло Check Engine на панели приборов. Правда, оно ведёт себя подобным образом при возникновении ещё дюжины неисправностей. Так что неполадки с зажиганием нужно сначала диагностировать, обратившись на станцию технического обслуживания.

    В подавляющем большинстве случаев установка момента искрообразования производится вследствие нарушения настроек после выполнения разборки или ремонта двигателя. Отдельный вопрос — переход на высокооктановый бензин, требующий воспламенения с большим опережением, для чего и проводится корректировка.

    Производить проверку своевременного образования разряда на электродах свечей желательно в тех случаях, когда наблюдается нестабильная работа двигателя, слышны хлопки в карбюраторе и выхлопной трубе, сопровождающиеся повышением расхода топлива. Если вы ещё не успели обнаружить «прожорливость» машины, то обратите внимание на цвет дыма, при большом расходе бензина он чёрный, как и нагар на электродах свечей.

    Разновидности систем

    В течение десятилетий, пока выпускалась модель ВАЗ 2107 (с 1982 по 2012 год), она оснащалась тремя типами систем зажигания:

    • механическая с контактами — прерывателями;
    • бесконтактная;
    • управляемая электронным блоком (ЭБУ).

    Примечание. Первые 2 разновидности ставились на «семёрки» с карбюратором, последняя внедрена вместе с инжектором.

    Смотрите:

    В механическом варианте контакты, размыкаемые кулачком вала трамблёра, разрывают цепь низкого напряжения, инициируя образование мощного импульса во вторичной обмотке катушки. Этот разряд и направляется на электроды свечи, воспламеняющей топливо в том цилиндре, где поршень поднялся в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) и такт сжатия завершён.

    Бесконтактная схема действует по такому же принципу, только сигнал на разрыв цепи подаёт датчик Холла, а реализует его коммутатор. Поэтому настройка зажигания на карбюраторных «семёрках» производится практически одинаково. Другое дело — автомобили с инжектором, где внедрена новая система, не имеющая не только контактов, но и распределителя и любых движущихся частей. Здесь момент образования искры определяет контроллер ЭБУ, ориентирующийся на сигналы различных датчиков.

    Подготовительный этап

    Чтобы выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2107, не требуется никаких специальных условий, операцию можно проделать как в гараже, так и на улице, в том числе и в зимний период. Для работы подготовьте такой комплект инструментов:

    • отвёртка плоская;
    • металлический щуп толщиной 0,35 мм;
    • ключ рожковый размером 13 мм;
    • автомобильная лампочка, рассчитанная на напряжение 12 В с припаянными к ней проводами;
    • ключ с длинной рукояткой, предназначенный для поворачивания коленчатого вала;
    • ключ для откручивания свечей.

    Примечание. Вместо специального ключа для вращения коленвала можно использовать обычный рожковый размером 36 мм. Если и такого ключика у вас не найдётся, то выставлять метки придётся старым проверенным способом: включив 4-ю передачу и подняв заднее колесо, крутить его вручную, тем самым проворачивая коленчатый вал.

    В идеале лучше иметь в арсенале прибор для установки зажигания на работающем двигателе — стробоскоп. Он оснащён лампой, мигающей одновременно с моментом искрообразования в цилиндре, что позволяет увидеть положение насечки на шкиве коленвала при холостых оборотах и чётко откорректировать угол опережения.

    Важный момент. Зажигание выставляется для того, чтобы обеспечить своевременное появление искры и запустить мотор, после чего потребуется дополнительная корректировка. Но последняя не принесёт вам желаемого результата, когда в цилиндрах отсутствует компрессия либо дают о себе знать проблемы с карбюратором. Если не устранить эти неисправности, то работа двигателя останется нестабильной, как ни настраивай систему искрообразования.

    Отсюда вывод: правильно выставить зажигание вы можете в любой момент, а вот хорошо настроить — только на работоспособном двигателе и карбюраторе.

    Теория ДВС: Мотор 2103 с головой 21214 с рег. звездой (современный)

    2:17 — Как замерять компрессию 9:55 — Как поставить регулируемую звезду 10:00 — Как настроить разрезную шестерню.

    Ваз 2107 инжектор — лечение троения и пропусков зажигания

    Диагностика выявила что четвертая бензиновая форсунка забита, троение и множественные пропуски по всем.

    Настройка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

    Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

    Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

    • насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
    • при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
    • поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке;
    • контакты внутри трамблёра разомкнуты;
    • подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

    Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла направляет сигнал коммутатору, чтобы тот разорвал электрическую цепь низкого напряжения, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на проводе, ведущему к свече 4-го цилиндра.

    Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

    Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

    1. Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
    2. Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
    3. Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
    4. Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
    5. Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.

    Примечание. Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблёр был демонтирован с двигателя без совмещения меток.

    Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

    Метки ГРМ на инжекторном ВАЗ 2107

    Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:

    • затруднению при запуске двигателя;
    • нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
    • резкому увеличению потребления топлива;
    • образованию нагара на посадочных местах клапанов;
    • возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

    Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.

    На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.

    Подготовка к проведению сервисных операций

    Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:

    1. Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
    2. С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
    3. При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
    4. Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

    При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.

    Выполнение технического обслуживания силового агрегата

    [ads1]
    На подготовленном таким образом автомобиле проводится ряд операций и ремонтных работ, и в том числе следующие:

    • Натяжка цепи привода ГРМ, а также замена его узлов и деталей как на силовых агрегатах с системой питания типа карбюратор, так и инжектор.
    • Регулировка клапаном, вернее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом. В таком случае метки на деталях ГРМ выставляются в начале процедуры и в конце ее.
    • Настройке системы зажигания силового агрегата, в этом случае для достижения наилучшего результата рекомендуется применять специальный прибор – тестер.

    Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.

    Возможно, вам будет интересно:

    Присадки в бензин: а нужно ли связываться?

    почему не совпадают метки грм ваз 2107

    Когда по каким либо причинам сбиты фазы ГРМ, то для их восстановления необходимо провести несложную операцию. Разберем эту ситуацию на примере самых распространенных автомобилей ВАЗ, классических моделей ваз 2101-07. Вариант, когда
    сбиты фазы ГРМ Необходимо снять крышку клапанов и провернуть коленчатый вал двигателя до совмещения метки на его шкиве с длинной меткой на передней крышке двигателя.

    Затем необходимо посмотреть совпадают ли метки на звездочке распредвала и отметки на его постели. Если метки не совпадают, и метки на звездочке вообще не видно, то поступаем следующим образом. Выворачиваем все свечи и проворачиваем коленчатый вал на четверть оборота и проверяем положение поршней в цилиндрах, например отверткой с длинным жалом. Поршня должны находиться в средней части цилиндров, что будет гарантировать безопасность встречи клапанов с поршнями при проворачивании распределительного вала.

    Затем отпускаем болт натяжителя, отдаем болт крепления звездочки распределительного вала и снимаем ее вместе с цепью. Дальше необходимо снять цепь со звездочки и поставить ее вновь на распределительный вал и подстраховать болтом крепления, не затягивая его сильно. Далее проворачиваем распредвал за болт крепления звездочки до совпадения меток на постели распредвала и звездочке. Затем вновь снимаем звездочку с цепью и, удерживая цепь в руках, проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток. Сорентировав звездочку по метке, чтобы при установке она совместилась с меткой на постели распредвала, устанавливаем ее на распредвал. Если метка смещена на зуб или два вперед или назад, вновь снимаем ее и проворачиваем ее внутри цепи на зуб или два и вновь ставим для сверки меток.

    Когда метки точно совпали, то проворачиваем коленчатый вал на два оборота и проверяем совпадение меток вверху и внизу. Проверяем натяжку цепи и затягиваем болт натяжителя. При снятой крышке клапанов, цепь удобно натянуть подведя под башмак жало мощной отвертки и надавив на него и в этом положении затянуть болт натяжителя. Убедившись, что не
    сбиты фазы ГРМ,
    метки совпадают, отпускаем крепление трамблера, вытаскиваем его и выставляем бегунок на первый цилиндр, ориентируясь по крышке трамблера. Ставим трамблер на место и затягиваем его крепление.

    Закрываем крышку клапанов и заводим двигатель для проверки. Если двигатель не пускается, то вновь отпускаем крепление трамблера, приподнимаем его и поворачиваем бегунок на 180 градусов, ставим трамблер на место и вновь заводим двигатель. Взято с. http://avto-sovetu.ru.

    Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка Снимаем ремень привода генератора ваз 2110.

    1. Открутите три болта и демонтируйте переднюю крышку привода распределительного вала. 2. Поставьте поршень первого цилиндра в в. М. Т. Для этого

    Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка Снимаем ремень привода генератора ваз 2110.

    Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка Снимаем ремень привода генератора ваз 2110.

    Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка Снимаем ремень привода генератора ваз 2110.

    Как выставить ГРМ на ВАЗ 2107 по меткам

    Для выполнения некоторых ремонтных и регулировочных работ с двигателем ВАЗ 2107, газораспределительный механизм необходимо выставлять по меткам. Они нанесены как на шестерне распределительного вала, так и на шкиве коленвала. Для выполнения этой работы нам понадобится выполнить предварительно некоторые действия, а именно — снятие клапанной крышки с двигателя.

    Для этого головкой с воротком откручиваем все гайки крепления, которые расположены по всему периметру крышки, и снимаем ее, после чего стоит обратить внимание на шестерню распредвала. Необходимо, чтобы выступ на крышке точно совпадал с меткой на звезде, что наглядно показано на фото ниже:

    Чтобы прокручивать распредвал, можно воспользоваться либо большим ключом и крутить за храповик, либо руками, взявшись за шкив коленчатого вала.

    Также сразу обращаем внимание на метки коленвала и центральную риску корпуса передней крышки двигателя — они также должны совпадать.

    Именно при таком положении шкива и звезды ГРМ, 1 или 4 цилиндр находится в ВМТ — верхней мертвой точке. Теперь можно приступать к выполнению тех процедур, которые планируются дальше, либо выставление зажигания, либо регулировка зазоров клапанов и т.д.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Разделы по автомобилям

    Самое интересное на сайте:

    За рулем ВАЗ — Все права защищены. Копирование материалов сайта запрещено. Все материалы, включая фотографии и статьи защищены Законом об авторских правах. Вся информация, находящаяся на сайте, представлена исключительно в целях ознакомления. Владелец сайта не несет ответственности за применение и использование полученной информации.

    Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!

    Знаете ли Вы, что такое фазы газораспределения? В статье мы познакомимся с понятием и попытаемся объяснить и показать наглядно правильную установку фаз по меткам.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртка, три гаечных ключа «на 8» «на 10» и «на 13», специальный ключом для проворачивания шкива коленвала (в отсутствие такового используйте головку «на 36»).

    Краткое содержание:

    Что такое фазы газораспределения?

    Момент, когда поршень в двигателе движется вверх и вниз по определённому заданному интервалу и есть та самая фаза. В случае случае поршень сбивается с интервала и получается неровная работа двигателя.

    Когда устанавливать фазы по меткам?

    При неравномерной работе двигателя автомобиля, а именно:

    • у автомобиля уменьшается мощность;
    • у двигателя повышается расход топлива;
    • автомобильный движок начинает работать с перебоями, глохнет на холостом ходу;
    • скачут холостые обороты двигателя.

    Установка по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Снятие

    1) Снимите корпус воздушного фильтра. (подробнее читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра»)

    2) Затем накройте горловину карбюратора чистой тряпкой, во избежание попадания грязи во время работы.

    3) Теперь снимите со штуцера, расположенном на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

    Отсоединение шланга картерных газов от штуцера карбюратораОтсоединение шланга картерных газов от штуцера карбюратора

    4) После ослабьте винт крепления троса заслонки воздуха.

    Ослабление отверткой винта крепления троса воздушной заслонки карбюратораОслабление отверткой винта крепления троса воздушной заслонки карбюратора

    5) Следом ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

    Ослабление отверткой болта крепления оболочки того же троса воздушной заслонкиОслабление отверткой болта крепления оболочки того же троса воздушной заслонки

    6) После откручивания обоих болтов, отсоедините трос от карбюратора, потянув рукой.

    7) Затем отверните крепёжные болты поверхности головки блока.

    Отворачивание болтов которые крепя крышку головки блокаОтворачивание болтов которые крепя крышку головки блока

    8) Отвёрткой подденьте и снимите стопорную шайбу крепления промежуточного рычага.

    Поддевание шайба крепления промежуточного рычага и дальнейшее ее снятиеПоддевание шайба крепления промежуточного рычага и дальнейшее ее снятие

    9) Следом снимите промежуточный рычаг.

    Снятие промежуточного рычагаСнятие промежуточного рычага

    10) Аккуратно снимите крышку с головки блока.

    Примечание!
    Если на крышке или на самой головке осталась прокладка, снимите её и замените на новую. Изношенная прокладка в будущем дает течь масла!

    11) Прокрутите гайку шкива коленчатого вала с помощью специального ключа, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе как показано на фото ниже (подробнее процесс описан в статье: «Установка поршня в положение ВМТ» — здесь вы найдёте три способа проворачивания коленвала).

    Стрелками указаны метки, которые должны совпасть между собойСтрелками указаны метки, которые должны совпасть между собой

    Примечание!
    Метка звездочки коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке распредвала!

    Стрелками указаны метки на звездочки коленчатого вала, которая должна совпасть с длинной меткой на крышкеСтрелками указаны метки на звездочки коленчатого вала, которая должна совпасть с длинной меткой на крышке

    Важно! Если у вас получилась такая ситуация:одна из меток совпала, а другая нет, тогда проделайте операцию, указанную ниже:

    1. Сперва разогните лепесток стопорной шайбы болта, который крепит звездочку распредвала.

    Разгибание лепестка стопорной шайбы болта распредвалаРазгибание лепестка стопорной шайбы болта распредвала

    2. Включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.

    Отворачивание болт крепления звездочки распредвалаОтворачивание болт крепления звездочки распредвала

    3. Снимите звездочку вместе с цепью и удерживайте в руках.

    4. Снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужную вам сторону, добившись совпадения обеих меток, как это показано в пункте «11».

    Перемещение цепи ГРМ на звездочкиПеремещение цепи ГРМ на звездочки

    карбюратор

    Установка

    Примечание!
    Подробно процесс установки деталей по местам продемонстрирован в видеоролике внизу статьи. Однако, рекомендуем сначала прочитать. 

    1) Наденьте звездочку вала распределительного вместе с цепью на место.

    2) Рукой натяните ведущую ветвь цепи так, чтобы она не болталась. Если вы не знаете, где находится эта ветвь, смотрите пункт «2» в статье: «Проверка натяжения цепи».

    3) Затяните крепёжный болт звездочки распредвала и установите оставшиеся шайбы.

    Примечание!
    Полностью болт закручивать не надо!

    4) Проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте положение меток.

    5) Метки совпадают? — Затяните до конца болт крепления звездочки.

    6) Метки не совпадают? — Проделайте повторную установку по меткам фаз.

    7) Установите все оставшиеся детали в обратном снятию порядке.

    Примечание!
    Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. В ближайшее время сотрудники обязательно на них ответят!

    Дополнительный видеоролик

    Подробную информацию о процессе установки и регулировке фаз вы можете почерпнуть из ролика ниже:

    Видео

    Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    5b6b3acs 100 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    Поставил «новый» (б/у неработавший) распредвал. Предварительно промерил тыльную сторону кулачков на биение микрометром. У старого распредвала было смещение оси кулачков и впускного, и выпускного на первом и третьем цилиндре до 0,06 мм (допуск по заводу из разных источников 0,02 по документации ЗМЗ максимум 0,035). При регулировке щуп зажимало (по тыльной стороне кулачков) если проворачиваешь и шумность при работе. «Новый» вал перед покупкой промерили. По всем кулачкам биение (а не смещение) маскимум было 0,01 мм. На седьмом кулачке получилось 0,03 мм. Рокера менять не стал износ минимальный, задиров нет.
    Подкинул распредвал. Предварительно неспеша подтянул все гайки равномерно чтобы не нагружать шпильки, затянул по схеме (из любой старой книжки по ремонту классики) усилием 22 Нм.
    Поставил разрезную конусную шестерню ОКБ Динамика.

    b8671c6s 960 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    Натянул цепь, отрегулировал клапана. Забыл последовательность регулировки))) Регулировал подводя каждый цилиндр к концу такта сжатия))) Тыльная сторона всеравно цилиндр с известным биением)))
    Зазор для впускного клапана по индикатору 50, для выпускного 57. На улице было не больше 10 градусов. Зазоры клапанов зависят от температуры. Брал из этой таблички.

    Аннотация по настройке системы зажигания ВАЗ 2107 своими руками

    Жигулёвская «классика» ВАЗ 2107 не относится к современным автомобилям, изготовленным по последнему слову техники и нафаршированным сложной электроникой. В этом её красота — не надо по всякому поводу обращаться к спецам автосервиса, большая часть работ по обслуживанию авто способен сделать сам владелец. Сюда относится и процедура опции зажигания, которую в состоянии выполнить каждый желающий, за ранее исследовав подробную аннотацию.

    Когда нужно выставлять зажигание?

    1-ое, что необходимо знать, — регламента для проведения данной операции не существует, так как угол опережения зажигания выставляется или корректируется только по мере надобности. Она может быть вызвана такими причинами:

    1. Вы не так давно заполучили «семёрку» на вторичном рынке и пытаетесь «довести её до ума».
    2. После ремонта мотора, сопровождавшегося его разборкой.
    3. После откручивания либо снятия головного распределителя зажигания (трамблёра) независимо от предпосылки, почему это было изготовлено.
    4. При переходе с высокооктанового горючего на бензин с пониженным октановым числом и напротив.
    5. После подмены контактной группы либо подшипника в трамблёре (в машинах со старенькой системой зажигания).

    Примечание. На автомобилях ВАЗ 2107, оснащённых инжектором с управлением электроникой, предпосылкой проверки системы искрообразования может служить вспыхнувшее табло Check Engine на панели приборов. Правда, оно ведёт себя подобным образом при возникновении ещё дюжины неисправностей. Так что неполадки с зажиганием нужно сначала диагностировать, обратившись на станцию технического обслуживания.

    В подавляющем большинстве случаев установка момента искрообразования производится вследствие нарушения настроек после выполнения разборки или ремонта двигателя. Отдельный вопрос — переход на высокооктановый бензин, требующий воспламенения с большим опережением, для чего и проводится корректировка.

    Производить проверку своевременного образования разряда на электродах свечей желательно в тех случаях, когда наблюдается нестабильная работа двигателя, слышны хлопки в карбюраторе и выхлопной трубе, сопровождающиеся повышением расхода топлива. Если вы ещё не успели обнаружить «прожорливость» машины, то обратите внимание на цвет дыма, при большом расходе бензина он чёрный, как и нагар на электродах свечей.

    Разновидности систем

    В течение десятилетий, пока выпускалась модель ВАЗ 2107 (с 1982 по 2012 год), она оснащалась тремя типами систем зажигания:

    • механическая с контактами — прерывателями;
    • бесконтактная;
    • управляемая электронным блоком (ЭБУ).

    Примечание. Первые 2 разновидности ставились на «семёрки» с карбюратором, последняя внедрена вместе с инжектором.

    Смотрите:

    В механическом варианте контакты, размыкаемые кулачком вала трамблёра, разрывают цепь низкого напряжения, инициируя образование мощного импульса во вторичной обмотке катушки. Этот разряд и направляется на электроды свечи, воспламеняющей топливо в том цилиндре, где поршень поднялся в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) и такт сжатия завершён.

    Бесконтактная схема действует по такому же принципу, только сигнал на разрыв цепи подаёт датчик Холла, а реализует его коммутатор. Поэтому настройка зажигания на карбюраторных «семёрках» производится практически одинаково. Другое дело — автомобили с инжектором, где внедрена новая система, не имеющая не только контактов, но и распределителя и любых движущихся частей. Здесь момент образования искры определяет контроллер ЭБУ, ориентирующийся на сигналы различных датчиков.

    Подготовительный этап

    Чтобы выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2107, не требуется никаких специальных условий, операцию можно проделать как в гараже, так и на улице, в том числе и в зимний период. Для работы подготовьте такой комплект инструментов:

    • отвёртка плоская;
    • металлический щуп толщиной 0,35 мм;
    • ключ рожковый размером 13 мм;
    • автомобильная лампочка, рассчитанная на напряжение 12 В с припаянными к ней проводами;
    • ключ с длинной рукояткой, предназначенный для поворачивания коленчатого вала;
    • ключ для откручивания свечей.

    Примечание. Вместо специального ключа для вращения коленвала можно использовать обычный рожковый размером 36 мм. Если и такого ключика у вас не найдётся, то выставлять метки придётся старым проверенным способом: включив 4-ю передачу и подняв заднее колесо, крутить его вручную, тем самым проворачивая коленчатый вал.

    В идеале лучше иметь в арсенале прибор для установки зажигания на работающем двигателе — стробоскоп. Он оснащён лампой, мигающей одновременно с моментом искрообразования в цилиндре, что позволяет увидеть положение насечки на шкиве коленвала при холостых оборотах и чётко откорректировать угол опережения.

    Важный момент. Зажигание выставляется для того, чтобы обеспечить своевременное появление искры и запустить мотор, после чего потребуется дополнительная корректировка. Но последняя не принесёт вам желаемого результата, когда в цилиндрах отсутствует компрессия либо дают о себе знать проблемы с карбюратором. Если не устранить эти неисправности, то работа двигателя останется нестабильной, как ни настраивай систему искрообразования.

    Отсюда вывод: правильно выставить зажигание вы можете в любой момент, а вот хорошо настроить — только на работоспособном двигателе и карбюраторе.

    Теория ДВС: Мотор 2103 с головой 21214 с рег. звездой (современный)

    2:17 — Как замерять компрессию 9:55 — Как поставить регулируемую звезду 10:00 — Как настроить разрезную шестерню.

    Ваз 2107 инжектор — лечение троения и пропусков зажигания

    Диагностика выявила что четвертая бензиновая форсунка забита, троение и множественные пропуски по всем.

    Настройка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

    Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

    Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

    • насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
    • при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
    • поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке;
    • контакты внутри трамблёра разомкнуты;
    • подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

    Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла направляет сигнал коммутатору, чтобы тот разорвал электрическую цепь низкого напряжения, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на проводе, ведущему к свече 4-го цилиндра.

    Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

    Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

    1. Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
    2. Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
    3. Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
    4. Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
    5. Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.

    Примечание. Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблёр был демонтирован с двигателя без совмещения меток.

    Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

    Метки ГРМ на инжекторном ВАЗ 2107

    Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:

    • затруднению при запуске двигателя;
    • нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
    • резкому увеличению потребления топлива;
    • образованию нагара на посадочных местах клапанов;
    • возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

    Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.

    metki1 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.

    Подготовка к проведению сервисных операций

    Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:

    1. Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
    2. С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
    3. При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
    4. Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

    metki2 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.

    Выполнение технического обслуживания силового агрегата

    [ads1]
    На подготовленном таким образом автомобиле проводится ряд операций и ремонтных работ, и в том числе следующие:

    • Натяжка цепи привода ГРМ, а также замена его узлов и деталей как на силовых агрегатах с системой питания типа карбюратор, так и инжектор.
    • Регулировка клапаном, вернее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом. В таком случае метки на деталях ГРМ выставляются в начале процедуры и в конце ее.
    • Настройке системы зажигания силового агрегата, в этом случае для достижения наилучшего результата рекомендуется применять специальный прибор – тестер.

    Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.

    Возможно, вам будет интересно:

    Присадки в бензин: а нужно ли связываться?

    почему не совпадают метки грм ваз 2107

    Когда по каким либо причинам сбиты фазы ГРМ, то для их восстановления необходимо провести несложную операцию. Разберем эту ситуацию на примере самых распространенных автомобилей ВАЗ, классических моделей ваз 2101-07. Вариант, когда
    сбиты фазы ГРМ Необходимо снять крышку клапанов и провернуть коленчатый вал двигателя до совмещения метки на его шкиве с длинной меткой на передней крышке двигателя.

    Затем необходимо посмотреть совпадают ли метки на звездочке распредвала и отметки на его постели. Если метки не совпадают, и метки на звездочке вообще не видно, то поступаем следующим образом. Выворачиваем все свечи и проворачиваем коленчатый вал на четверть оборота и проверяем положение поршней в цилиндрах, например отверткой с длинным жалом. Поршня должны находиться в средней части цилиндров, что будет гарантировать безопасность встречи клапанов с поршнями при проворачивании распределительного вала.

    Затем отпускаем болт натяжителя, отдаем болт крепления звездочки распределительного вала и снимаем ее вместе с цепью. Дальше необходимо снять цепь со звездочки и поставить ее вновь на распределительный вал и подстраховать болтом крепления, не затягивая его сильно. Далее проворачиваем распредвал за болт крепления звездочки до совпадения меток на постели распредвала и звездочке. Затем вновь снимаем звездочку с цепью и, удерживая цепь в руках, проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток. Сорентировав звездочку по метке, чтобы при установке она совместилась с меткой на постели распредвала, устанавливаем ее на распредвал. Если метка смещена на зуб или два вперед или назад, вновь снимаем ее и проворачиваем ее внутри цепи на зуб или два и вновь ставим для сверки меток.

    Когда метки точно совпали, то проворачиваем коленчатый вал на два оборота и проверяем совпадение меток вверху и внизу. Проверяем натяжку цепи и затягиваем болт натяжителя. При снятой крышке клапанов, цепь удобно натянуть подведя под башмак жало мощной отвертки и надавив на него и в этом положении затянуть болт натяжителя. Убедившись, что не
    сбиты фазы ГРМ,
    метки совпадают, отпускаем крепление трамблера, вытаскиваем его и выставляем бегунок на первый цилиндр, ориентируясь по крышке трамблера. Ставим трамблер на место и затягиваем его крепление.

    Закрываем крышку клапанов и заводим двигатель для проверки. Если двигатель не пускается, то вновь отпускаем крепление трамблера, приподнимаем его и поворачиваем бегунок на 180 градусов, ставим трамблер на место и вновь заводим двигатель. Взято с. http://avto-sovetu.ru.

    Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка Снимаем ремень привода генератора ваз 2110.

    1. Открутите три болта и демонтируйте переднюю крышку привода распределительного вала. 2. Поставьте поршень первого цилиндра в в. М. Т. Для этого

    Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка Снимаем ремень привода генератора ваз 2110.

    Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка Снимаем ремень привода генератора ваз 2110.

    Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка Снимаем ремень привода генератора ваз 2110.

    Как выставить ГРМ на ВАЗ 2107 по меткам

    Для выполнения некоторых ремонтных и регулировочных работ с двигателем ВАЗ 2107, газораспределительный механизм необходимо выставлять по меткам. Они нанесены как на шестерне распределительного вала, так и на шкиве коленвала. Для выполнения этой работы нам понадобится выполнить предварительно некоторые действия, а именно — снятие клапанной крышки с двигателя.

    Для этого головкой с воротком откручиваем все гайки крепления, которые расположены по всему периметру крышки, и снимаем ее, после чего стоит обратить внимание на шестерню распредвала. Необходимо, чтобы выступ на крышке точно совпадал с меткой на звезде, что наглядно показано на фото ниже:

    IMG 2511 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    Чтобы прокручивать распредвал, можно воспользоваться либо большим ключом и крутить за храповик, либо руками, взявшись за шкив коленчатого вала.

    Также сразу обращаем внимание на метки коленвала и центральную риску корпуса передней крышки двигателя — они также должны совпадать.

    IMG 2507 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    Именно при таком положении шкива и звезды ГРМ, 1 или 4 цилиндр находится в ВМТ — верхней мертвой точке. Теперь можно приступать к выполнению тех процедур, которые планируются дальше, либо выставление зажигания, либо регулировка зазоров клапанов и т.д.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Разделы по автомобилям

    Самое интересное на сайте:

    9c42a85f8b8a 60x60 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    13885850741285109725 60x60 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    vazpr023 60x60 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    p1a2bv8lg21oi9tu8phhs011i7p1 60x60 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    IMG 3216 60x60 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    IMG 2659 60x60 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    IMG 2377 60x60 - Установка распредвала ваз 2107 инжектор

    За рулем ВАЗ — Все права защищены. Копирование материалов сайта запрещено. Все материалы, включая фотографии и статьи защищены Законом об авторских правах. Вся информация, находящаяся на сайте, представлена исключительно в целях ознакомления. Владелец сайта не несет ответственности за применение и использование полученной информации.

  • Устройство двигателя змз 406 инжектор: Устройство двигателя ЗМЗ-406 | Автолюбители – Инжекторный двигатель 406 Газель: устройство и ремонт

    Конструкция двигателя ЗМЗ-406

    Двигатель рядный четырехцилиндровый, оборудован комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием (КМСУД).

    Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами имеются каналы для охлаждающей жидкости.

    Цилиндры выполнены без вставных гильз.

    В нижней части блока находятся пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя болтами.

    Крышки подшипников растачиваются совместно с блоком, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера.

    Крышка третьего подшипника совместно с блоком обработана по торцам для установки полушайб упорного подшипника.

    К торцам блока болтами привернуты крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленвала.

    Снизу к блоку крепится масляный картер.

    Сверху на блоке установлена головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава.

    В ней установлены впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр установлены по четыре клапана, два впускных и два выпускных.

    Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные — с левой.

    Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидравлические толкатели.

    Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов.

    Снаружи на корпусе гидротолкателя имеется канавка и отверстие для подвода масла внутрь гидротолкателя из масляной магистрали.

    Гидротолкатель имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая втулка. Во втулке установлен компенсатор с поршнем.

    Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена разжимная пружина.

    Поршень упирается в донышко корпуса гидротолкателя.

    Одновременно пружина поджимает корпус обратного шарикового клапана.

    Когда кулачок распределительного вала не нажимает на гидротолкатель, пружина прижимает через поршень корпус гидротолкателя к цилиндрической части кулачка распределительного вала, а компенсатор — к стержню клапана, выбирая при этом зазоры в приводе клапанов.

    Шариковый клапан в этом положении открыт, и масло поступает в гидротолкатель.

    Как только кулачок распределительного вала повернется и нажмет на корпус толкателя, корпус опустится вниз и шариковый клапан закроется.

    Масло, находящееся между поршнем и компенсатором, начинает работать как твердое тело.

    Гидротолкатель под действием кулачка распредвала движется вниз и открывает клапан.

    Когда кулачок, поворачиваясь, перестает давить на корпус гидротолкателя, он под действием пружины перемещается вверх, открывая шариковый клапан, и весь цикл повторяется снова.

    В головке блока с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов.

    В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней – расположены опоры распределительных валов.

    На опорах установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка является общей для опор впускного и выпускного распределительных валов.

    В этой крышке установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов.

    Крышки растачиваются совместно с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера.

    Схема установки крышек распределительных валов

    Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые.

    Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет их вращаться.

    Это уменьшает износ поверхности гидротолкателя и делает его равномерным. Сверху головка блока закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

    Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На донышке поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения.

    Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись: «Перед». Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя.

    На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца.

    Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца.

    Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется проточка. Кольцо должно устанавливаться на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня.

    Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя.

    Поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего типа», т.е. палец не закреплен ни в поршне, ни в шатуне.

    От перемещения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней.

    Шатуны стальные кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка.

    Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами.

    Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу и поэтому дополнительно не стопорятся.

    Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном, и поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой.

    На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне шатуна и верхней головке выполнены отверстия.

    Масса поршней, собранных с шатунами, не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

    В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов.

    От осевого перемещения его удерживают упорные полушайбы, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

    В отверстие маховика вставлены распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.

    На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне шатуна и верхней головке выполнены отверстия.

    Масса поршней, собранных с шатунами, не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

    В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.

    Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полушайбы, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик.

    В отверстие маховика вставлены распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.

    Ремонт и доработка ЗМЗ 406: характеристика, обслуживание, ремонт, тюнинг

    406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

    Технические характеристики и описание

    Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

    Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

    Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

    Наименование Характеристика
    Тип Рядный
    Топливо Бензин
    Система впрыска Карбюратор, позже инжектор
    Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
    Мощность 145 лошадиных сил
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 16
    Диаметр цилиндра 92 мм
    Расход 11 литров на 100 км
    Система охлаждения Жидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
    Вес мотора 185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

    Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

    Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

    Описание Параметр
    Тип Рядный
    Топливо Бензин
    Система впрыска Инжектор
    Объем 2,3 литра (2280 см. куб)
    Мощность 145 лошадиных сил
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 16
    Диаметр цилиндра 92 мм
    Расход 11 литров на 100 км
    Система охлаждения Жидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

    Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

    Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

    Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

    1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
    2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
    3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

    Обслуживание

    Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

    Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

    1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
    3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
    5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

    При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

    Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

    Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

    В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

    Ремонт двигателя ЗМЗ 406

    Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

    Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

    Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

    Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

    Капитальный ремонт мотора 406

    Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

    Диагностические операции

    На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

    Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

    Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

    Расточка

    Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

    Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

    Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

    На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

    Сборка двигателя ЗМЗ 406

    Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

    Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

    Тюнинг ЗМЗ 406

    Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

    Формирование

    Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

    ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

    Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

    При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

    Вывод

    Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

    Особенности системы питания двигателя ЗМЗ-406

    В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 30 МПа (3 кгс/см2).

    Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки.

    Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания.

    Через 2—3 ч после остановки двигателя давление в системе падает практически до нуля.

    Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ—4062 является отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя.

    В системе распределенного впрыска, установленной на данном двигателе, эти функции разделены — форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а подача необходимого в каждый момент работы двигателя воздуха осуществляется системой, состоящей из дросселя и регулятора холостого хода.
    Управление системой впрыска топлива и системой зажигания осуществляется электронным блоком управления двигателем, непрерывно контролирующим с помощью соответствующих датчиков величину нагрузки двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя и окружающей среды, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.

    Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.

    Схема системы впрыска топлива показана на рисунке.

    Схема системы питания двигателя ЗМЗ—4062: 3—дроссель; 4—топливопровод двигателя ; 6—форсунка 7— вакуумный шланг; 8— редукционный клапан; 9—шланг слива топлива; 10—топливный бак; 11— приемник топливного бака; 12— топливопровод низкого давления; 13— топливный насос; 1— впускная труба; 14, 16— топливопровод высокого давления; 2— воздушная дроссельная заслонка; 15— фильтр тонкой очистки топлива
    Топливный бак 10 сварной штампованный, закреплен двумя стальными хомутами через прокладки под полом багажного отделения.

    В верхней части топливного бака установлен топливозаборник и датчик уровня топлива.

    Рядом с топливным баком под полом кузова находится электрический топливный насос, соединенный топливопроводом с топливным баком.

    Для уменьшения вибрации кронштейн насоса крепится к полу через резиновые подушки.

    Из насоса топливо подается в топливный фильтр, установленный в моторном отсеке, и оттуда поступает в топливопровод двигателя, закрепленный на впускной трубе двигателя.

    Из топливопровода двигателя топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.

    Излишки топлива через редукционный клапан, установленный на заднем конце топливопровода двигателя, сливаются в топливный бак.

    Кроме показанной на схеме системы питания элементов, в нее входят воздушный фильтр, установленный в моторном отсеке, соединенный резиновым шлангом с датчиком массового расхода воздуха, который в свою очередь соединен с дросселем, установленным на воздушном ресивере, а также регулятор холостого хода, установленный тоже на воздушном ресивере.

    Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной.

    При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя.

    Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

    Редукционный клапан представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

    Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

    Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

    При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт и давление в системе питания поднимается.

    Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

    Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.

    Датчик массового расхода воздуха служит для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.

    Сигналы с датчика поступают в блок управления двигателем и являются одним из параметров, определяющих длительность впрыска топлива форсунками — количество топлива зависит от количества воздуха в каждый определенный момент.

    Основным элементом датчика является платиновая нить, разогреваемая во время работы до 150 °С.

    При прохождении через корпус датчика всасываемого двигателем воздуха нить охлаждается, а электронная схема датчика постоянно стремится поддерживать температуру нити 150 °С.

    Электрическая мощность, затрачиваемая на поддержание температуры нити, является параметром, по которому блок управления двигателем определяет длительность электрического импульса, подаваемого на форсунки.

    Степень охлаждения платиновой нити зависит не только от количества, но и от температуры проходящего воздуха, определяемой термокомпенсационным резистором, соответственно корректирующим сигнал, подаваемый датчиком в блок управления.

    Для обеспечения возможности регулировки количества окиси углерода в отработавших газах на режиме холостого хода в электронном модуле имеется переменный резистор, винтом которого можно вручную изменить величину сигнала, подаваемого датчиком в электронный блок управления, изменив тем самым длительность импульса, подаваемого на форсунки, а следовательно, и количество впрыскиваемого топлива.

    Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает на нее повышенное напряжение, вызывающее нагрев до 1000 °С. При этом все отложения сгорают.

    При выходе из строя датчика блок управления двигателем включает резервную программу, обеспечивающую работу двигателя с несколько другими, но приемлемыми мощностными и расходными характеристиками. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа.

    Регулятор холостого хода служит для поддержания неизменными заданной частоты вращения холостого хода двигателя при его запуске, прогреве и изменении нагрузки, вызванных включением вспомогательного оборудования.

    Регулятор представляет собой золотниковый клапан с электромагнитным управлением и служит для подачи дополнительного воздуха во впускную трубу, минуя дроссельную заслонку.

    При выходе из строя регулятора холостого хода или отсутствии контакта в штекерной колодке нарушается стабильность частоты вращения холостого хода (обороты «плавают»).

    При этом загорается контрольная лампа в комбинации приборов. Если частота вращения холостого хода нестабильна, а контрольная лампа не загорелась, необходимо проверить герметичность присоединения соединительных шлангов.

    Датчик положения дроссельной заслонки, представляющий собой сдвоенный переменный полупроводниковый резистор, установлен на дросселе на одной оси с дроссельной заслонкой.

    По сигналу датчика блок управления двигателем определяет положение дроссельной заслонки с целью расчета длительности электрического импульса, подаваемого на форсунки, и оптимального угла опережения зажигания.

    Определяющим сигналом является величина падения напряжения на переменном резисторе датчика, которая изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки (полностью закрыта, частично открыта, полностью открыта).

    При выходе из строя датчика блок управления двигателем работает по заложенной в ((память)) резервной программе, используя данные других датчиков. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа.

    Датчик частоты вращения и синхронизации расположен в передней части двигателя с правой стороны.

    По сигналу датчика блок управления двигателем определяет угловое положение коленчатого вала и частоту его вращения.

    По частоте сигналов, формируемых датчиком при вращении диска синхронизации, закрепленного на шкиве коленчатого вала, блок управления определяет число оборотов коленвала двигателя, синхронизируя подачу топлива форсунками и момент зажигания с рабочим процессом двигателя.

    При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не заведется, так как блок управления, не получив сигнала с датчика, не включит системы впрыска и зажигания.

    Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров двигателя с правой стороны и закреплен гайкой с пружинной шайбой.

    Он служит для определения момента возникновения детонации при работе двигателя на бензине с меньшим, чем требуется, октановым числом при перегреве двигателя, неправильном выборе водителем режима движения автомобиля.

    В основу работы датчика детонации положен принцип пьезоэффекта.

    При механическом воздействии на пьезоэлемент, изготовленный из металлокерамики, в нем возникает электрический ток.

    Механическое воздействие осуществляется инерционной шайбой, которая воспринимает ударную волну, возникающую в камере сгорания и цилиндре двигателя при детонационном сгорании топливной смеси.

    При этом в датчике возникает импульс напряжения, который он передает в блок управления со штекера.

    По этому сигналу блок управления корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации.

    Выход из строя датчика или наличие неисправности в его электрической цепи приведет к отсутствию оптимального изменения угла опережения зажигания при наличии детонации. При этом в комбинации приборов загорится контрольная лампа.

    Датчик фазы расположен в задней части головки блока цилиндров с левой стороны.

    Принцип работы датчика основан на эффекте Холла.

    При прохождении мимо торца сердечника датчика металлической пластины, закрепленной на распределительном валу, формируется импульс, позволяющий блоку управления определить момент нахождения

    поршня 1-го цилиндра в верхней мертвой точке при такте сжатия и подать сигнал впрыска на форсунку именно этого цилиндра.

    Дальнейшая подача импульсов осуществляется блоком управления в соответствии с заложенным в его программу порядком работы цилиндров.

    При выходе из строя датчика фазы блок управления переключается в резервный режим с подачей топлива одновременно во все цилиндры. При этом сохраняется работоспособность двигателя, но существенно повышается расход топлива.

    О неисправности датчика сигнализирует контрольная лампа в комбинации приборов.

    Воздушный фильтр с сухим сменным фильтрующим элементом, изготовленным из гофрированного фильтрующего картона, расположен в правой передней части моторного отсека.

    Фильтрующий элемент закреплен на крышке фильтра гайкой-барашком, а крышка закреплена на корпусе тремя пружинными зажимами.

    Электрический топливный насос роторного типа с приводом от электродвигателя постоянного тока расположен непосредственно в корпусе насоса и работает в топливе.

    В связи с этим какие-либо уплотнения подвижных деталей в насосе отсутствуют, а смазка трущихся поверхностей осуществляется протекающим топливом.

    Обратный клапан, установленный в насосе, предотвращает стекание топлива из топливопровода высокого давления в бак после выключения зажигания.

    Электрический топливный насос — неразборной конструкции и при выходе из строя подлежит замене.

    Топливный фильтр установлен в моторном отсеке над вакуумным усилителем тормоза.

    Замена штатного фильтра каким-либо другим, например унифицированным, в пластмассовом корпусе, категорически запрещена из-за высокого давления топлива в системе.

    Система вентиляции картера двигателя закрытого типа принудительная, действующая за счет разрежения во впускном трубопроводе.

    При работе двигателя на холостом ходу и с малыми нагрузками, когда дроссельная заслонка прикрыта, картерные газы засасываются через шланг малой ветви системы непосредственно во впускной трубопровод двигателя и затем в цилиндры.

    На остальных режимах отсос картерных газов осуществляется через шланг основной ветви системы в дроссель и оттуда во впускной трубопровод.

    При эксплуатации необходимо следить за герметичностью присоединения и чистотой трубопроводов, так как при неработающей системе вентиляции картера происходит быстрое окисление и старение масла в двигателе.

    Засорение трубопроводов системы приводит к течи масла через сальники и уплотнения двигателя из-за чрезмерного повышения давления картерных газов.

    Двигатель 406

    Двигатель 406 Газель – характеристики и ремонт.

    Двигатель 406 Газель

        Можно с большой уверенностью сказать, что ЛЬВИНАЯ доля грузоперевозок сегодня приходится на автомобили Горьковского Автозавода. Двигатель 406 Газель имеет три модификации – две карбюраторные и одну инжекторную. Причем, инжекторный двигатель устанавливается как на микроавтобусы, так и на легковые автомобили.

    К преимуществам 406 двигателя Газели можно отнести его экономичность, при высокой мощности. Что бы ни говорили, но надежность у двигателя высокая, только при правильном обслуживании и эксплуатации. Но есть и свои недостатки. Двигатель очень привередлив к качеству моторного масла и к свечам зажигания. Плюс – система охлаждения двигателя несовершенна, возникает перегрев, так как нередко вентилятор на радиаторе отказывается работать.

    Плюсы и минусы есть везде, но в целом, двигатель 406 – это надежный агрегат, который заслужил доверие многих автомобилистов. Ко всему прочему, в магазинах широкий выбор запчастей для этих двигателей. В случае поломки какого-то узла или капитального ремонта двигателя, вы потратите не очень много средств. Если сравнивать с обслуживанием двигателей зарубежного производства.

    Характеристики двигателя.

    Все три модификации (ЗМЗ-4061.10, ЗМЗ-4062.10 и ЗМЗ-4063.10) имеют рабочий объем 2,3 литра. Только первый двигатель карбюраторный, рассчитан под 76-й бензин, второй – инжекторный, под 92-й бензин, а третий – карбюраторный, также под 92-й. Диаметр цилиндра и ход поршня во всех трех модификациях одинаковый – 92 и 86 миллиметров, соответственно. Различная мощность у двигателей, в зависимости от модификации. Например, двигатель Газель 4061.10 имеет мощность сто лошадиных сил, 4062.10 – 145 лошадиных сил, а 4063.10 – сто десять.

    Применение инжекторной системы впрыска позволило поднять не только мощность, но и увеличить крутящий момент. Если на карбюраторном двигателе Газель, работающем на 76-м бензине, крутящий момент составляет 176 Нм, то на инжекторном варианте он уже равен 200 Нм. Соответственно, применение более мощного двигателя улучшает динамические характеристики автомобиля как с грузом, так и без. Это придает груженой Газели уверенность даже при прохождении подъемов.

    Двигатель 406 – это, можно сказать, первый мотор, который работает под управлением электроники. Впервые в двигателе была применена электроника немецкой фирмы Bosch, причем, в большом количестве. Также, на Газелях внедрена двухконтурная система зажигания, с двумя катушками. Электронные блоки управления – отечественного производства (МИКАС, СОАТЭ).

    Устройство двигателя ЗМЗ-406

    Двигатель 406 Газель

    1 – сливная пробка; 2 – масляный картер; 3 – выпускной коллектор; 4 – кронштейн опоры двигателя; 5 – кран слива охлаждающей жидости; 6 – водяной насос; 7 – датчик лампы перегрева охлаждающей жидкости; 8 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 9 – датчик темпера; 10 – термостат; 11 – датчик лампы аварийного давления масла; 12 – датчик указателя давления масла; 13 – шланг вентиляции картера; 14 – указатель (щуп) уровня масла; 15 – катушка зажигания; 16 – датчик фазы; 17 – теплоизоляционный экран.

       Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами имеются каналы для охлаждающей жидкости. Цилиндры выполнены без вставных гильз. В нижней части блока находятся пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя болтами. Крышки подшипников растачиваются совместно с блоком, поэтому их нельзя менять местами.

    На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера. Крышка третьего подшипника совместно с блоком обработана по торцам для установки полушайб упорного подшипника. К торцам блока болтами привернуты крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленвала. Снизу к блоку крепится масляный картер. Сверху на блоке установлена головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава. В ней установлены впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр установлены по четыре клапана, два впускных и два выпускных. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные — с левой.

    Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидравлические толкатели. Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. Снаружи на корпусе гидротолкателя имеется канавка и отверстие для подвода масла внутрь гидротолкателя из масляной магистрали.

    Вид двигателя мод. 4062 с правой стороны.

    Двигатель Газель1 – диск синхронизации; 2 – датчик частоты вращения и синхронизации; 3 – масляный фильтр; 4 – стартер; 5 – датчик детонации; 6 – трубка слива охлаждающей жидкости; 7 – датчик температуры воздуха; 8 – впускная труба; 9 – ресивер; 10 – катушка зажигания; 11 – регулятор холостого хода; 12 – дроссель; 13 – гидронатяжитель цепи; 14 – генератор.

    Гидротолкатель имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая втулка. Во втулке установлен компенсатор с поршнем. Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена разжимная пружина. Поршень упирается в донышко корпуса гидротолкателя. Одновременно пружина поджимает корпус обратного шарикового клапана.

    Когда кулачок распределительного вала не нажимает на гидротолкатель, пружина прижимает через поршень корпус гидротолкателя к цилиндрической части кулачка распределительного вала, а компенсатор — к стержню клапана, выбирая при этом зазоры в приводе клапанов. Шариковый клапан в этом положении открыт, и масло поступает в гидротолкатель. Как только кулачок распределительного вала повернется и нажмет на корпус толкателя, корпус опустится вниз и шариковый клапан закроется.

    Масло, находящееся между поршнем и компенсатором, начинает работать как твердое тело. Гидротолкатель под действием кулачка распредвала движется вниз и открывает клапан. Когда кулачок, поворачиваясь, перестает давить на корпус гидротолкателя, он под действием пружины перемещается вверх, открывая шариковый клапан, и весь цикл повторяется снова.

    Поперечный разрез двигателя мод. 4062

    Двигатель 406 в резрезе1 – масляный картер; 2 – приемник масляного насоса; 3 – масляный насос; 4 – привод масляного насоса; 5 – шестерня промежуточного вала; 6 – блок цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – ресивер; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – впускной клапан; 11 – крышка клапанов; 12 – распределительный вал выпускных клапанов; 13 – указатель уровня масла; 14 – гидравлический толкатель клапана; 15 – наружная пружина клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – выпускной клапан; 18 – головка блока цилиндров; 19 – выпускной коллектор; 20 – поршень; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – коленчатый вал; 24 – крышка шатуна; 25 – крышка коренного подшипника; 26 – сливная пробка; 27 – корпус толкателя; 28 – направляющая втулка; 29 – корпус компенсатора; 30 – стопорное кольцо; 31 – поршень компенсатора; 32 – шариковый клапан; 33 – пружина шарикового клапана; 34 – корпус шарикового клапана; 35 – разжимная пружина.

       В головке блока с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней – расположены опоры распределительных валов. На опорах установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка является общей для опор впускного и выпускного распределительных валов. В этой крышке установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов. Крышки растачиваются совместно с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера.

     

     

    Схема установки крышек распределительных валов.

    распредвал 406   Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые. Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет их вращаться. Это уменьшает износ поверхности гидротолкателя и делает его равномерным. Сверху головка блока закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На донышке поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения.

    Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись: «Перед». Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца. Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца.

    Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется проточка. Кольцо должно устанавливаться на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего типа», т.е. палец не закреплен ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней. Шатуны стальные кованые, со стержнем двутаврового сечения.

    В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами. Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу и поэтому дополнительно не стопорятся. Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном, и поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне шатуна и верхней головке выполнены отверстия. Масса поршней, собранных с шатунами, не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

    В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полушайбы, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставлены распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач. На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне шатуна и верхней головке выполнены отверстия. Масса поршней, собранных с шатунами, не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

    В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полушайбы, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставлены распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.

    Устройство двигателя ЗМЗ 406

    Двигатель ЗМЗ 406 – это некое переходное звено между старым карбюраторным мотором ЗМЗ 402 и его усовершенствованной инжекторной версией модели 405.

    ЗМЗ 406Странно, что данная установка маркируется большим значением, нежели ее наследник. Неопытный автолюбитель подумает, что ЗМЗ 406 разработан намного позже 405-го и является более производительным. Что же, давайте рассмотрим, чем отличается этот 406-й мотор.

    Краткая характеристика

    Данный двигатель относится к ряду 4-цилиндровых карбюраторных бензиновых установок. ЗМЗ 406 имеет рядное расположение цилиндров. Количество распределительных валов в ГБЦ – 2. Порядок работы цилиндров: 1-2-4-2. Рабочий объем двигателя равен 2.3 литра, мощность – 130 лошадиным силам.

    двигатель ЗМЗ 406

    Устройство

    Исходя из рисунка №2 мы видим, что двигатель ЗМЗ 406 состоит из:

    1. Поддона картера.
    2. Маслозборника.
    3. Масляного насоса.
    4. Валика привода насоса.
    5. Коленчатого вала.
    6. Шатуна.
    7. Ведомой шестерни привода масляного насоса.
    8. Крышки того же устройства.
    9. Ведущей шестерни привода масляного насоса.
    10. Поршней.
    11. Прокладки блока цилиндров.
    12. Выпускного клапана.
    13. Впускного трубопровода с ресивером.
    14. ГБЦ.
    15. Распредвала впускного клапана.
    16. Гидравлического толкателя.
    17. Распредвала выпускного клапана.
    18. Крышки ГБЦ.
    19. Указателя уровня масла.
    20. Выпускного коллектора.
    21. Выпускного клапана.
    22. Блока цилиндров.
    23. Пробки сливного отверстия.

    Примечание: нумерация деталей двигателя ЗМЗ 406 совпадает с обозначением устройств на рисунке №2.

    Что касается разработки, данный агрегат был сконструирован совместно с немецкой компанией «Мерседес», за счет чего инженерам удалось увеличить межсервисный интервал до 15 тысяч и значительно повысить срок службы основных деталей двигателя. Как показывает практика, ЗМЗ 406 может служить до 300-400 тысяч километров без всяких расточек блоков и замены цилиндропоршневых групп. Однако данное значение во многом зависит от состояния цепи. Если она придет в неисправность, выйдет из строя весь мотор. Отсюда и такое разногласие: у одних двигатель может служить и 400 тысяч без проблем, а у других ломается уже через сотню. Но однозначно участие немецких коллег-мотористов положительно повлияло на надежность данного агрегата, ведь по сравнению с 402-м мотором его ресурс эксплуатации был увеличен почти вдвое.

    Ремонт двигателя ЗМЗ 406 – штука очень серьезная, ведь процесс расточки деталей усложняется еще и 16-ю клапанами. Поэтому за счет усложненной конструкции цена на капремонт данного мотора составляет от 1 до 2 тысяч долларов. Однако вместе с тем не стоит забывать, что 16 клапанов обеспечивают отменную динамику машине и служат куда дольше, чем на 402-м.

    ремонт двигателя ЗМЗ 406

    В заключение хочется сказать одно: заволжский 406-й двигатель действительно прошел этап эволюции и стал примером для подражания многих российских автопроизводителей. Его удивительно большой ресурс эксплуатации и отличные мощностные характеристики приблизили Горьковский и Заволжский заводы на шаг ближе к современности. И даже по сравнению с американским «Камминзом», которым укомплектовываются наравне с ЗМЗ все «ГАЗели» и «Волги», он не теряет свою популярность, и спрос на него растет.

    Порядок работы цилиндров 406 двигатель инжектор. Моторы с разными характерами

    Двигатель 406 производился с 1996 года. Он успел себя зарекомендовать как простой и достаточно надежный силовой агрегат. По уровню надежности этот мотор не уступает, а в некоторых случаях превосходит 402. Данный двигатель является настоящей гордостью завода.

    История создания

    Первые прототипы агрегата появились в 1982-84 гг. Это была плановая разработка НИИТ «АвтоПром». Советские инженеры при постройке 406-го взяли за основу спортивный «Сааб 900». Чуть позже иностранные работники немного переделали «Сааб», однако сходства есть.

    В 1990-м году двигатель 406 был уже полностью сконструирован. Он наконец обрел свою окончательную форму. В 1992-м году на ЗМЗ запущен специальный цех, где производили малыми сериями новое семейство двигателей.

    Первые опытные прототипы моторов данного семейства устанавливали на небольшие патрульные катера. Затем 406-й всерьез заинтересовал работников ГАЗ. В марте 1996 данными агрегатами стали комплектовать «Волги» и «Газели».

    Конструкция

    Итак, двигатель 406 — это 16-клапанный, четырехцилиндровый, рядный бензиновый двигатель. Он был оборудован электронной системой управления впрыском. Как уже говорилось выше, их устанавливали на автомобили ГАЗ 3110 и 3302.

    Данный двигатель имеет особенности конструкции. Это расположенные вверху в ГБЦ распределительные валы. Каждый цилиндр имел по 4 клапана. Инженеры значительно повысили степень сжатия. Теперь она составляла 9,3. Этого удалось достичь благодаря замене камеры сгорания со свечами зажигания, расположенными по центру, а также применением новой системы впрыска. Еще в новом моторе заменили привычную карбюраторную систему питания.

    Так, удалось значительно повысить мощность и крутящий момент данного агрегата. При этом снизился расход топлива, а также уменьшилась токсичность выхлопа. Однако среди автолюбителей и в статьях, которые публиковались в авторитетных автомобильных журналах, ходили слухи и проскакивала информация о том, что мощность автомобиля «Волга 406» (двигатель ЗМЗ устанавливался и на нее) была искусственно завышена.

    Особенности конструкции

    Чтобы работа данного силового агрегата после проведенного увеличения мощности была более надежной, инженерами были применены следующие конструктивные особенности. Давайте рассмотрим их.

    Блок цилиндров

    Его изготавливали методом отливки из чугуна, а не из алюминия, как в прошлых версиях. Головка двигателя 406 не имела вставных гильз, а отличалась более высокими показателями жесткости, стабильными зазорами. Ход поршней инженеры намеренно снизили до 86 мм. Массу поршня и пальца также уменьшили. Для их изготовления применили более современные и технологичные материалы. Также из качественных материалов изготовили коленчатый вал, шатуны и другие детали.

    Привод распределительных валов

    Он представляет сбой цепной привод, оснащенный автоматическими гидронатяжителями. В механизме клапанов конструкторы применили гидротолкатели. Теперь отпадает необходимость в постоянной регулировке зазоров.

    Однако гидравлика, а также то, что двигатель 406 теперь форсированный, требуют применения более качественного масла. Поэтому теперь мотор оснащается улучшенным масляным фильтром с дополнительными элементами для очистки.

    Система управления

    Комплексное управление агрегатом имеет функции управления зажиганием, а также дает возможность гораздо точней дозировать подачу топлива и корректировать угол зажигания. Теперь при различных режимах работы можно получить оптимальные показатели по мощности, экономичности и токсичности.

    Двигатель 406: характеристики

    Итак, как уже было сказано, это бензиновый 4-тактный рядный мотор. Диаметр цилиндра составляет 90 мм. Цилиндры имеют объем в 2,3 л. Степень сжатия двигателя составляет 9,3. Цилиндры работают в порядке 1-3-4-2. Коленчатый вал вращается в правую сторону. Мощность, на которую способен этот мотор, составляет 110 л. с. Двигатель работает на 92-м бензине. Система питания осуществляется посредством впрыска в трубу.

    Система смазки в данном агрегате комбинированная. Масло разбрызгивается на детали трения принудительно, под давлением. Охлаждение мотора — жидкостное, принудительное.

    Карбюратор или инжектор?

    Многие водители сталкиваются с выбором между двумя вариантами. Это потому, что старые конструкции повсеместно вытесняются новыми инжекторными моторами. 406-й и 405-й агрегаты ставят на тяжелые автомобили. Ими оснащены «Волги», УАзы, «Газели». Данным автомобилям требуется мощность, а этот мотор может ее дать.

    Недостатки карбюратора

    Если сравнивать 406 двигатель (карбюратор) и его инжекторного родственника, то первый заметно проиграет по мощности и производительности. Все дело в карбюраторной системе питания. В этом случае горючее попадает в цилиндры не принудительным образом, а по мере того, как растут обороты. Именно поэтому в таких агрегатах меньшие характеристики мощности и разгона, нежели у их инжекторных аналогов. На таких ДВС питание поступает по принудительной схеме. При этом доза впрыска максимально точная. Она рассчитывается электроникой. И здесь топливо попадет непосредственно в цилиндры. Если максимально резко заставить открыться дроссельную заслонку, то смесь не станет бедней, как было бы с карбюратором. Это позволяет говорить о лучших динамических качествах.

    Кроме этого, 406 двигатель (карбюратор), как считают водители и владельцы, — это экономичность. В этом случае очень трудно отрегулировать точную дозировку горючего. Многие всерьез уверены, что это практически невозможно. В различных режимах в агрегат будет подана различная смесь горючего и воздуха. Это поведет за собой снижение мощности и повышенный расход.

    Однако, несмотря на все отрицательные качества, данный двигатель имеет и преимущества. Это надежность работы карбюратора. Максимум, что может с ним случиться, — засорение. Так, не составит никакого труда разобрать и прочистить жиклеры, где бы ни находился автомобиль.

    Достоинства инжектора

    Как можно понять, 406 двигатель инжектор намного превышает своего карбюраторного собрата по мощностным показателям и экономичности. Однако основное преимущество именно такой установки — в надежности.

    Данные моторы не нужно регулировать. Они не часто отказываются работать. Здесь отсутствуют жиклеры как класс, поэтому в системе питания ничего не забьется. Горючее будет поступать прямо в цилиндры. К тому же это очень экономично.

    Но и здесь не все так хорошо и радужно. Инжектор имеет свои подводные камни. Если в пути автомобиль выйдет из строя, то водитель вряд ли сумеет починить его самостоятельно. Об этом говорят многочисленные отзывы.

    Работа таких моторов полностью контролируется электроникой. Поэтому в случае выхода из строя хотя бы одного из датчиков это обязательно скажется на характеристиках работы мотора. Конечно, если есть возможность установить элементы импортного производства и регулярно проводить ТО, то 406 двигатель (инжектор) будет только радовать своего обладателя.

    Основные неполадки и ремонтопригодность

    Двигатель вполне ремонтопригоден, как и вся продукция Заволжского завода. Коленчатый вал поддается шлифовке, блок цилиндров можно расточить. Чугунная головка уже не так чувствительна к некачественному антифризу.

    Как и многие современные силовые агрегаты, данный мотор требует лишь качественного масла. Конструкция его сделана таким образом, что сам агрегат стал сильно привередлив. Многие водители часто жалуются на повышен

    ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ. На ЗМЗ. — журнал За рулем

    ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ. На ЗМЗ.

    КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

    /ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

    На ЗМЗ:

    ВЛАДИМИР БОРОДИН — НАЧАЛЬНИК КБ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА;

    СЕРГЕЙ ОРЛОВ — НАЧАЛЬНИК КБ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ;

    ДМИТРИЙ СКИБАРКО — ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР ОТДЕЛА ЭЛЕКТРОНИКИ;

    ПЕТР РЫЖКОВ — НАЧАЛЬНИК КБ ДВИГАТЕЛЕЙ.

    В последнее время в продаже появились натяжные звездочки цепи для замены штатных башмаков на ЗМЗ-406 (ЗР, 2001, № 3). Собирается ли завод внедрить такую конструкцию в серию?

    Сейчас идет подготовка производства рычага натяжного устройства со звездочкой взамен башмака. Этот вариант более надежен, чем изделие фирмы СЕТ, о котором писал журнал. Заводская звездочка установлена на подшипнике качения, цепь привода удлинена на два звена, а в гидронатяжителе стоит усиленная пружина.

    Выпускает ли завод двигатель ЗМЗ-4061.10 (бензин А-80)?

    Двигатель ЗМЗ-4061.10 делали в небольших количествах в период освоения «Газели», позднее его полностью вытеснил мотор ЗМЗ-4063.10, рассчитанный на бензин с октановым числом 91.

    Остался ли на моторах семейства ЗМЗ-402 набивной задний сальник коленвала? Можно ли самостоятельно заменить его на более надежный резиновый?

    Задний сальник коленвала на двигателях семейства ЗМЗ-402 остается прежним. Заменить его самостоятельно на резиновый невозможно — потребуется вмешательство в конструкцию блока цилиндров, коленчатого вала и маховика.

    Взаимозаменяемы ли электронные блоки управления моторов 4062.10, 4052.10 и 4092.10? Планирует ли завод оснащать эти двигатели нейтрализаторами?

    Блоки управления невзаимозаменяемы. Каждую модель настраивают в зависимости от рабочего объема двигателя и характеристик автомобиля.

    В компьютерах впрысковых моторов есть канал управления составом рабочей смеси по содержанию кислорода в отработавших газах (лямбда-регулирование), то есть они готовы к работе с системами снижения токсичности. Решение об оснащении автомобиля нейтрализатором принимает завод — изготовитель автомобилей (ГАЗ).

    Какие масла рекомендованы заводом для двигателей семейства ЗМЗ-406?

    Для двигателей семейства 406.10 следует применять масла с маркировкой Б4 или Б4/Д2 по стандарту СТО ААИ-003-98 (Ассоциация Автомобильных Инженеров), что соответствует группам SG, SH, SJ или SG/CD, SH/CE, SJ/CF по классификации API (Американского института нефти).

    Как долго ЗМЗ планирует выпускать моторы семейства 402, в том числе рассчитанные на бензин А-80?

    Выпуск моторов семейства 402 постепенно снижается. Очевидно, они останутся в производстве, пока будут удовлетворять действующим нормам токсичности.

    Карбюратором К-151 многие потребители недовольны. Можно ли на двигателях ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-402 заменить его другим?

    На двигателе ЗМЗ-4063.10 такая замена нецелесообразна, так как конструкция и регулировки карбюратора К-151Д сделаны именно под этот мотор. А вот карбюратор К-151С на ЗМЗ-402 можно заменить прибором 4178–10 производства ОАО «ДААЗ».

    Какие форсунки и бензонасосы устанавливают на конвейере в двигатель ЗМЗ-4062.10? Подскажите варианты замены.

    На впрысковые двигатели устанавливают форсунки «Бош» (номер по каталогу 0 280 150 560), «Сименс» (тип Дека-1Д, номера 9261 или 6354). Все форсунки взаимозаменяемы, так же как и электробензонасосы «Бош» (0580 461 044), ТАТЭ (Тюмень, 18.3780) или СОАТЭ (Старый Оскол, 50.1139), устанавливаемые на автозаводе.

    Какие поршневые кольца ставят на двигатели семейств 402 и 406 на конвейере? Детали каких производителей завод рекомендует для ремонта?

    На двигатели семейства 402 ставят поршневые кольца мичуринского завода, а на моторы семейства 406 — костромского завода «Мотордеталь». Для ремонта рекомендуем кольца тех же производителей или аналоги фирм «Бузулук» (Чехия), «Шоттле» и «Гётце» (Германия).

    Можно ли карбюраторный мотор ЗМЗ-4063.10 самостоятельно переделать во впрысковый?

    Такая переделка нецелесообразна. Кроме замены впускной системы и распредвалов (они обеспечивают иные фазы газораспределения), потребуются серьезные изменения систем топливо- и воздухоподачи, управления. К тому же переделанный двигатель не будет соответствовать прежней маркировке, поэтому при регистрации и техосмотре автомобиля могут возникнуть проблемы.

  • Метки грм на ниве шевроле инжектор: 403 — Доступ запрещён – Метки ГРМ на Нива Шевроле, в том числе инжектор, как выставить правильно +фото

    Метки грм нива шевроле

    В автомобиле шевроле нива механизм газораспределения приводиться в действие с помощь цепи. Это позволяет получить более высокие характеристики при эксплуатации автомобиля. В моделях двигателей с установленным ремнем ГРМ при его растяжении возможно проскальзывание зубьев. Но, несмотря на более высокие технические показатели, цепь тоже имеет некоторые недостатки. Она подвержена растяжению, при частом использовании двигателя на высоких оборотах она может лопнуть. При замене цепи следует обратить особое внимание на расположение меток ГРМ Нива Шевроле.

    Регулировка по меткам

    Метками называются специальные насечки, которые можно увидеть на шкиве системы газораспределения. Эти метки необходимо совмещать с теми, которые нанесены на цепь.

    Предназначение меток в механизме ГРМ.

    Установка цепи

    Установка цепи согласно меткам необходима для того, чтобы обеспечить лучшую фиксацию и работу механизма. Установка цепи без ориентации по меткам может привести к рассинхронизации системы газораспределения и увеличенному износу. Так же изменения в работе могут быть вызваны растяжением цепи.

     растяжением цепи

    Регулировка цепи по меткам.

    При замене цепи установку новой следует производить в несколько этапов:

    • сбор необходимого инструмента: отвертка, комплект ключей на 8, 10 и 13. Ключ для вращения коленвала
    • Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается при помощи домкрата. Колеса фиксируются башмаками или упором.
    •  Перед началом работы необходимо отключить вентилятор и открутить крепления радиатора. Все патрубки, кроме воздуховода остаются на месте, антифриз не сливается.
    •  После этого производиться демонтаж клапанной крышки. После того, как все крепления будут отвинчены необходимо аккуратно снять ее, не допуская попадания грязи внутрь.

    Выставление по меткам.

    1. Чтобы выставить ГРМ Нива Шевроле необходимо вращать коленвал до тех пор, пока не будут совмещены метки на шестерне распредвала и подшипника. При правильном расположении цепи отметки на коленвале должны совпадать с меткой на крышке цепи. Для большего удобства насечка имеет продолговатую форму. Если насечки не совпадают необходимо отрегулировать положение фаз.
    2. Для этого необходимо разжать крепление стопорной шайбы, после чего снять с помощью ключа на 13 болт с звездочки распредвала.
    3. После этого на коробке переключения передач необходимо выставить 1 скорость, чтобы болт крепящий шестеренку коленвала не прокручивался. Затем вместе со стопорной шайбой выкручивается болт крепления.
    4. Важно помнить, что после проведения данных действий болт ничем не фиксируется, поэтому он может провалиться в поддон двигателя. При проведении работ необходимо пользоваться ключом с глубокой головкой.
    5.  Следующим этапом является демонтаж натяжителя. В случае, если нет необходимости в замене этого  элемента можно произвести снятие цепи отжав плунжер с помощью отвертки.
    6. Затем необходимо немного потянуть цепь на себя, чтобы снять ее со звездочки коленвала.
    7. Для регулировки цепи и выставления ее по меткам необходимо производить перемещение цепи на 1 зуб.
    8. Для облегчения работы звездочку лучше устанавливать вместе с цепью. Чтобы отверстия в ней и установочным штифтом совпали следует проворачивать коленвал в нужную сторону для совпадения выемок.
    9.  После этого производиться установка стопорной шайбы. Болт наживляется в место крепления, но не затягивается.
    10. Для следующей операции снова пригодиться ключ для вращения коленвала. С помощью него следует сделать два-три оборота для проверки совпадения меток.
    11. При совпадении всех меток установка считается завершённой. В противном случае необходимо повторить все действия.

    На самом деле эта работа выполняется за довольно короткое время. Главное помнить, что точное совпадение метки ГРМ Нива Шевроле гарантирует правильную и стабильную работу двигателя. Так же важно помнить, что при установке клапанной крышки необходимо заменить прокладку на новую, потому что при снятии на старой возможно появление микротрещин, через которые будет уходить масло.

    Метки ГРМ на Нива Шевроле, в том числе инжектор, как выставить правильно +фото

    Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

    Для чего выставляются метки цепи ГРМ

    В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

    Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)

    1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
    2. Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
    3. Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.Распредвал совмещён с меткойРаспредвал совмещён с меткой

      Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

    4. Если регулировка цепи не была нарушена, то после предыдущего шага нижняя метка, находящаяся на шкиве коленвала, также совпадает с продолговатой риской на корпусе ГРМ. Если этого не происходит, налицо рассинхронизация меток, и регулирование продолжается.
    5. Стопорная шайба, удерживающая звёздочку распредвала, разгибается. После этого машина ставится на 1 передачу (это не позволит валам вращаться при выкручивании крепёжных болтов на звёздочках). Болт на 13, удерживающий звёздочку распредвала, выкручивается и снимается вместе со стопорной шайбой.
    6. После снятия шестерни распредвала цепь ослабляется, так что появляется возможность демонтировать натяжительный ролик.Натяжительный ролик цепи ГРМ снятНатяжительный ролик цепи ГРМ снят

      Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

    7. Снимается звёздочка коленвала вместе со стопорной шайбой и цепью. Для этого ослабляется крепёжный болт на 13, разгибаются усики стопорной шайбы, после чего звёздочка аккуратно стягивается с вала.
    8. Если планировалась замена цепи ГРМ — она заменяется. Если планировалась регулировка старой цепи, то её положение на зубцах меняется (в большинстве случаев рекомендуется смещать цепь на звёздочках с шагом в один зуб).
    9. После смещения верхняя звёздочка вместе с цепью вновь устанавливается на распредвал, а нижняя звёздочка — на коленвал. Коленвал специальным ключом поворачивается до тех пор, пока продолговатая риска на звёздочке не окажется напротив сердечника датчика положения коленвала так, как это показано на фото.Шкив коленвала совмещён с меткойШкив коленвала совмещён с меткой

      Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ

    10. Теперь на звёздочку коленвала устанавливается стопорная шайба и крепёжный болт, который до конца не затягивается. Коленвал с помощью ключа поворачивается на 3–4 полных оборота, при этом тщательно отслеживается совпадение как верхней, так и нижней метки. Если после нескольких оборотов расхождений нет, крепёжные болты на обеих звёздочках затягиваются, стопорные шайбы устанавливаются на штатные места. Регулировка меток ГРМ на этом заканчивается и производится обратная сборка всех узлов двигателя.

    Последствия неправильной установки и регулировки

    • Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
    • Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
    • Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
    • Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
    • Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
    • Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
    • Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

    Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

    Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка меток ГРМ на Ниве Шевроле

    Нива Шевроле из семейства внедорожников комплектуется цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные свойства цепи гораздо больше, нежели ременной передачи. Цепь обладает также лучшими техническими показателями, что влияет на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такого не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, лопаться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их назначение и как их выставить на ВАЗ-2123 расскажет данная статья.

    Вид механизма ГРМ

    Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

    Метки в системе ГРМ на авто Нива Шевроле – это специальные виды насечек и отверстий, которые располагаются на шкивах газораспределителя. На фото изображены шкивы с метками, по которым выставляется цепь привода ГРМ.

    Метки на коленвале

    Метки на шкиве коленвала

    Выставление цепи по меткам производится для того, чтобы она лучше фиксировалась и придерживала сам механизм газораспределения. Если же установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет неслаженной и впоследствии приведет к их скорейшему износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Возможно нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи или ее растяжке. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным меткам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ-2123.

    Метка на распределительном валу

    Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам

    Итак, установка фаз в системе ГРМ по специальным отметкам на автомобиле Нива Шевроле включает следующую последовательность действий:

    1. Первоначально убеждаемся в наличии необходимого инструмента: отвертка и гаечные ключи на “8” “13” и “10”. Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.
    2. Устанавливается автомобиль ВАЗ-2123 на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника. Под колеса можно подложить башмаки.
    3. Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: – снимается вентилятор; – отвинчиваются крепления радиатора и отводится он в сторону. Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; – извлекается патрубок воздуховода.
    4. Добравшись до крышки клапанов, необходимо отвинтить ее крепления и осторожно извлечь, чтобы не допустить попадания внутрь грязи и прочих предметов.
      После проведения ремонтных работ рекомндуется заменить прокладку крышки.
    5. После того как крышка была снята, наблюдается следующий вид, изображенный на фото ниже. Под крышкой клапанов двигателя

      Под крышкой клапанов

    6. Приступаем к выставлению фаз по меткам. Для этого вращается шкив коленвала и совмещаются метки на шестеренке распределительного вала с меткой на конструкции подшипников. Когда цепь имеет правильное расположение, то метки на шестерне коленвала Нивы Шевроле совпадают с насечкой на крышке цепи приводного механизма распредвала. Эта насечка имеет продолговатую риску. В таком случае нет необходимости продолжения регулирования и установка фаз механизма ГР. Когда метки не совпадают, то следует продолжить установку фаз и их регулирование. Для этого продолжаем работы:
    7. Разгибаются специальные крылья стопорной шайбы. Выкручивается крепежный болт ключом на “13”, который закрепляет звездочку распредвала.
    8. Теперь устанавливаем автомобиль в режим первой передачи на КПП. Это необходимо для того, чтобы при откручивании болта крепления шестерни коленвала не было его прокручиваний. Разгибаются крылья стопорной шайбы и отвинчивается болт крепления звездочки.Вынимается болт вместе со стопорной шайбой.
      Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, потому как он ничем не фиксируется и может свободно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки осуществлять откручивание рукой или ключом с глубокой головкой.
    9. Проводится демонтаж натяжителя цепи. Как правильно его извлечь, можно узнать в статьях о гидронатяжителе цепи автомобиля Нива Шевроле. Возможно обойтись и без снятия натяжителя цепи, но для этого необходимо иметь соответствующие навыки. Если решено не извлекать натяжитель, то необходимо отжать плунжер натяжителя с помощью отвертки.
    10. Приступаем к снятию звездочки коленвала вместе с цепью. Для этого вручную необходимо потянуть ее на себя около 5-10 см.
    11. Изменяется расположение цепи на зубьях. Оптимальным вариантом считается перемещение с шагом в один зуб.
    12. Устанавливается звездочка на фланец распредвала вместе с цепью. Когда изменяется расположение цепи на звездочке, то отверстия в ней, соответственно, не будут совпадать с установочным штифтом. Для этого проворачивается коленчатый вал в требуемую сторону, пока не будет совпадения отверстия и выемки (штифта).
    13. Далее устанавливается крепежный болт со стопорной шайбой и наживляется. Пока затягивать до упора болт не нужно.
    14. Проворачивается коленчатый вал с помощью специального ключа. Делается два оборота и производится проверка расположения меток, как в первый раз.
    15. Если же метки теперь имеют совпадение, то процесс регулирования можно считать успешным. Затягиваются до упора болты крепления звездочек коленвала и распредвала автомобиля Нива Шевроле.
    16. В случае несовпадения осуществляются повторные действия.
    17. Осуществляется полная сборка извлеченных деталей в последовательности обратной снятию.

    При сборке не забудьте о замене прокладки на крышке!

    Проведенная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей механизма газораспределения автомобиля Нива Шевроле. Делая вывод, хочется отметить важность выставления цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по какой-либо причине забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и произвести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы ГРМ и всех ее составных элементов.

    Установка валов по меткам Нива Шевролет

    Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала.

    Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

    Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения.

    При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Выставляйте ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке цепи привода распределительного вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра).

    После этого убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке.

    Если при этом метки вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ).

    В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    Проворачивать коленчатый вал можно следующими способами.

    1. Приобретите специальный ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива.

    Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отсека.

    На автомобиле без кондиционера коленчатый вал можно повернуть специальным накидным ключом или головкой на 38 за гайку крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

    На автомобиле с кондиционером так повернуть коленчатый вал нельзя, из-за того, что кроме шкива привода вспомогательных агрегатов гайка тоже крепит шкив привода компрессора кондиционера.

    При этом накидной ключ применить нельзя, т.как гайка располагается глубоко в шкиве, а при использовании торцовой головки не хватает места для установки воротка – он упирается в распорку рамки радиатора.

    В этом случае устанавливаем коленчатый вал в нужное положение, перемещая автомобиль на четвертой или пятой передаче.

    2. Включите 4-ю передачу и медленно прокатите автомобиль в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    3. Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес.

    Затем поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Расположение меток ВМТ

    Метки расположены на звездочке распределительного вала (лунка «а») и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ «б»).

    Метка риска на зубчатом венце шкива привода вспомогательных агрегатов должна расположиться напротив сердечника датчика положения коленчатого вала

    1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки Нива Шевролет»).

    Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников.

    Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.

    3. Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

    4. Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт и…

    5. …снимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.

    Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются.

    Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.

    6. Демонтируйте натяжитель цепи (см. «Замена натяжителя Нива Шевролет»).

    При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать.

    Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.

    7. Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону.

    Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.

    8. Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи.

    Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.

    9. Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.

    10. Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.

    11. Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы.

    В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.

    12. Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности. Во избежание течи масла замените прокладку крышки головки блока цилиндров.

    Фазы газораспределения при замене ГРМ на Шевроле Нива

    Несмотря на скромную мощность, двигатель Шевроле Нива прост в обслуживании. При должном профессионализме большую часть операций по ремонту можно провести самостоятельно.

    В отличие от большинства моделей конкурентов здесь установлена однорядная цепь ГРМ вместо ремня, которая дольше служит. Но и она постепенно растягивается, что становится причиной массы проблем.

    Что нужно знать о газораспределительном механизме (ГРМ) Шевроле Нива

    В двигателе Шевроле Нива установлен один распределительный вал, который поочередно открывает 8 клапанов. Его приводит в движение коленчатый вал через цепь, которая вращается на их шкивах. Стабильную работу этого элемента обеспечивает натяжитель и успокоитель.

    Чтобы впускные и выпускные клапана открывались в нужный такт, коленчатый и распределительный валы должны двигаться синхронно – на один оборот коленвала распределительный проворачивается два раза. Оценить слаженную работу обоих узлов можно по меткам, которые установлены на шкивах.

    (ГРМ) Шевроле Нива(ГРМ) Шевроле Нива

    Как определить смещение меток цепи ГРМ?

    Цепь надежнее ремня. Она не проскальзывает, на практике случаи обрыва практически отсутствуют. Но со временем она может растягиваться, что приводит к изменению фаз газораспределения из-за смещения позиции коленчатого вала относительно распредвала и к более позднему открытию клапанов.

    Определить неисправность можно по следующим признакам:

    • Металлический стук на холостых оборотах – начальная стадия растянутой цепи. Сначала звук появляется «на холодную» и по мере прогрессирования беспокоит.
    • Потеря мощности и затрудненный запуск – появляется тогда, когда нарушена работа газораспределительного механизма. Если вовремя не провести регулировку, двигатель перестанет заводиться.

    Иногда фазы газораспределения смещаются «на один зуб» вследствие повреждения шкивов, которые могут люфтить и ослаблять цепь ГРМ. Не спешите соглашаться на капремонт, а проверьте метки и внимательно осмотрите звездочки.

    Оценка позиции меток и выставление фаз газораспределения

    Для начала работ потребуются следующие инструменты: ключи на «8», «10» и «13», монтажка и специальный ключ дня проворачивания коленчатого вала.

    Точно определить необходимость замены цепи ГРМ можно только по факту. Нужно снять клапанную крышку, выставить поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и посмотреть на метки.

    Пошаговая инструкция по диагностике и выставлению фаз газораспределения:

      • Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора, ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем нейтральную передачу.
      • Подготовка – откручиваем воздуховод от ДМРВ до дроссельного узла, отсоединяем тросик акселератора, шланг вакуумного усилителя тормозов и вентиляции картера. Снимаем клапанную крышку вместе с резинкой, открутив крепления.
      • Снимаем клапанную крышку
      • Выставляем 4-й поршень в ВМТ – ключом проворачиваем коленчатый вал так, чтобы метка на его шкиве совпала с риской на крышке двигателя, а метка на звездочке распредвала -с указателем на клапанной крышке. Если метки на обеих звездочках совпали, фазы газораспределения в норме. Если нет, продолжаем работы.
      • Снимаем клапанную крышку
      • Чтобы зафиксировать коленчатый вал, поставьте автомобиль на первую передачу. Разогните лепестки стопорной шайбы болта шкива распредвала.
    шкив- распредвалашкив распредвала
  • Выкрутите болт и снимите его вместе со стопорной шайбой. Будьте осторожны и не уроните их в поддон двигателя.
  • болт распредвала
  • Отожмите плунжер натяжителя монтажкой и ослабьте цепь. Затем снимите шкив с распредвала и аккуратно переместите цепь в нужную сторону на 1 зуб.
  • Оденьте звездочку на распредвал и натяните цепь. Если отверстие на шкиве распредвала перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните коленчатый вал немного в сторону до синхронизации.
  • болт распредвала
  • Заверните болт с шайбой назад, но не затягивайте. Проверните коленвал на 2 оборота и проверьте метки. Если они не совпали, повторите процедуру нужное количество раз.
  • болт распредвала
  • По окончанию затяните болт распредвала и загните лепестки опорной шайбы, поставив автомобиль на первую передачу. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

    При обратной сборке не забудьте поставить новую прокладку клапанной крышки, даже если на старой нет внешних повреждений. Натяжитель цепи можно заменить на механический «Пилот» с более длительным сроком службы.

    Почему смещаются метки ГРМ?

    Самая частая причина – растяжение цепи, которую нужно своевременно менять. Производитель не дает точных сроков для замены, обычно операция проводится на 100 тыс. км пробега. Актуальность ремонта можно определить по характерному металлическому стуку, потере мощности и смещению меток на шкивах коленчатого и распределительного валов. При замене цепи обязательно выставляются фазы газораспределения.

    Нива шевроле метки зажигания. как выставить зажигание на нива шевроле инжектор видео | Ремонт авто

    Метки ГРМ на автомобиле Шевроле Нива

    В автомобиле шевроле нива механизм газораспределения приводиться в действие с помощь цепи. Это позволяет получить более высокие характеристики при эксплуатации автомобиля. В моделях двигателей с установленным ремнем ГРМ при его растяжении возможно проскальзывание зубьев. Но, несмотря на более высокие технические показатели, цепь тоже имеет некоторые недостатки. Она подвержена растяжению, при частом использовании двигателя на высоких оборотах она может лопнуть. При замене цепи следует обратить особое внимание на расположение меток ГРМ Нива Шевроле.

    Метками называются специальные насечки, которые можно увидеть на шкиве системы газораспределения. Эти метки необходимо совмещать с теми, которые нанесены на цепь.

    Предназначение меток в механизме ГРМ.

    Установка цепи согласно меткам необходима для того, чтобы обеспечить лучшую фиксацию и работу механизма. Установка цепи без ориентации по меткам может привести к рассинхронизации системы газораспределения и увеличенному износу. Так же изменения в работе могут быть вызваны растяжением цепи.

    Регулировка цепи по меткам.

    При замене цепи установку новой следует производить в несколько этапов:

    • сбор необходимого инструмента: отвертка, комплект ключей на 8, 10 и 13. Ключ для вращения коленвала
    • Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается при помощи домкрата. Колеса фиксируются башмаками или упором.
    •  Перед началом работы необходимо отключить вентилятор и открутить крепления радиатора. Все патрубки, кроме воздуховода остаются на месте, антифриз не сливается.
    •  После этого производиться демонтаж клапанной крышки. После того, как все крепления будут отвинчены необходимо аккуратно снять ее, не допуская попадания грязи внутрь.

    Выставление по меткам.

    1. Чтобы выставить ГРМ Нива Шевроле необходимо вращать коленвал до тех пор, пока не будут совмещены метки на шестерне распредвала и подшипника. При правильном расположении цепи отметки на коленвале должны совпадать с меткой на крышке цепи. Для большего удобства насечка имеет продолговатую форму. Если насечки не совпадают необходимо отрегулировать положение фаз.
    2. Для этого необходимо разжать крепление стопорной шайбы, после чего снять с помощью ключа на 13 болт с звездочки распредвала.
    3. После этого на коробке переключения передач необходимо выставить 1 скорость, чтобы болт крепящий шестеренку коленвала не прокручивался. Затем вместе со стопорной шайбой выкручивается болт крепления.
    4. Важно помнить, что после проведения данных действий болт ничем не фиксируется, поэтому он может провалиться в поддон двигателя. При проведении работ необходимо пользоваться ключом с глубокой головкой.
    5.  Следующим этапом является демонтаж натяжителя. В случае, если нет необходимости в замене этого  элемента можно произвести снятие цепи отжав плунжер с помощью отвертки.
    6. Затем необходимо немного потянуть цепь на себя, чтобы снять ее со звездочки коленвала.
    7. Для регулировки цепи и выставления ее по меткам необходимо производить перемещение цепи на 1 зуб.
    8. Для облегчения работы звездочку лучше устанавливать вместе с цепью. Чтобы отверстия в ней и установочным штифтом совпали следует проворачивать коленвал в нужную сторону для совпадения выемок.
    9.  После этого производиться установка стопорной шайбы. Болт наживляется в место крепления, но не затягивается.
    10. Для следующей операции снова пригодиться ключ для вращения коленвала. С помощью него следует сделать два-три оборота для проверки совпадения меток.
    11. При совпадении всех меток установка считается завершённой. В противном случае необходимо повторить все действия.

    На самом деле эта работа выполняется за довольно короткое время. Главное помнить, что точное совпадение метки ГРМ Нива Шевроле гарантирует правильную и стабильную работу двигателя. Так же важно помнить, что при установке клапанной крышки необходимо заменить прокладку на новую, потому что при снятии на старой возможно появление микротрещин, через которые будет уходить масло.

    Установка фаз газораспределения по меткам Niva Chevrolet

    Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала.

    Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

    Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения.

    При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Выставляйте ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке цепи привода распределительного вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра).

    После этого убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке.

    Если при этом метки вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ).

    В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    Проворачивать коленчатый вал можно следующими способами.

    Приобретите специальный ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива.

    Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отсека.

    Включите 4-ю передачу и медленно прокатите автомобиль в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес.

    Затем поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Расположение меток ВМТ

    Метки расположены на звездочке распределительного вала (лунка «а») и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ «б»).

    Крышка головки блока цилиндров снята.

    Кроме того, метки нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (выступ «а») и на зубчатом венце шкива коленчатого вала (лунка «б» на кромке венца)

    Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Как заменить прокладку крышки ГБЦ Niva Chevrolet»).

    Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников.

    Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.

    Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

    Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт и…

    …снимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.

    Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются.

    Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.

    Демонтируйте натяжитель цепи (см. «Замена гидронатяжителя цепи Niva Chevrolet»).

    При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать.

    Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.

    Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону.

    Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.

    Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи.

    Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.

    Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.

    Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.

    Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы.

    В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.

    Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности. Во избежание течи масла замените прокладку крышки головки блока цилиндров.

  • Присадка для чистки инжектора: Лучшие очистители форсунок инжектора, присадки для промывки – Что дает очистка инжектора присадками и отзывы об этом мероприятии

    Что дает очистка инжектора присадками и отзывы об этом мероприятии

    На одних заправках предлагают популярный «пятый» повышенного качества G-Drive или Экто, на других – тоже АИ-95+ типа V-Power или Фора. Так уж повелось, что «горючки» с приставками обладают хорошими моющими способностями. В идеале достаточно заправляться ими и проблем с топливосистемой не будет. А что делать, если не получается кормить машину бензином или дизелем класса премиум?

    Выбираем и используем средство для промывки загрязненных форсунок инжектора: присадки в бак


    очистка инжектора присадками отзывы
    Итак, машина новая, а горючее с плюсовым индексом в городе отсутствует. В наличии только обычные «пятый», «второй» и летняя/зимняя солярка. Вполне ожидаемо, что свойства их далеки от эталонных. Не принимая никаких корректирующих действий в отношении такого топлива, велик риск быстро засорить элементы топливной системы. Еще одно: при таком положении дел кокс на впускных клапанах и в камере сгорания наживается в ускоренном режиме.

    Любая домашняя очистка инжектора присадками или отзывы об СТОшной ультразвуковой чистке этого агрегата в один голос говорят, что динамика силовой установки буквально оживает. Так оно и есть, ведь лаковый налет негативно действует на детали системы транспортирования «горючки»:

    • снижается приемистость двигателя;
    • понижается мощность мотора;
    • возникают неустойчивость на холостом ходу;
    • появляются провалы при интенсивной работе педалью газа;
    • неоправданно повышается расход горючей жидкости.

    средство для промывки форсунок инжектора
    Моющие присадки в топливо содержат пакет агрессивных компонентов. Они с легкостью могут поднять все включения, находящиеся в баке. Последние весьма быстро забьют не только фильтр, а и всю топливную магистраль. Согласитесь, неприятная ситуация. На основании этого можно сделать выводы:

    1. Промывку можно лить только в новую машину.
    2. Применять средство следует регулярно (не реже каждых 5 000 км).
    3. Состав не допускается использовать, если неизвестна сервисная история автомобиля или за топливной системой просто не ухаживали.

    К сведению. Не мыть в случае загрязнения бензобака – тоже не выход. Можно использовать один из методов индивидуальной чистки топливной системы своими руками на дому.

    Есть и другие моменты. Так, приправленный бензин или солярку не рекомендуется сжигать в черте города, особенно в пробках. Эффекта не будет. Улучшения почувствуются только после скоростной езды по загородному шоссе. Перед заливкой препарата не лишним будет бросить взгляд на панель приборов – там должно отображаться не менее 15 литров.

    Процедура поиска тривиальна. Каких-либо особых рекомендаций по поводу того, как выбрать средство для промывки форсунок инжектора, нет. Насколько эффективно присадки делают свое дело оценить сложно – ведь нужна полная разборка двигателя. Остается полагаться на отзывы или отдавать предпочтение известным брендам.



    Базовая троица неизменна:
    • Liqui Moly.
    • Hi-Gear.
    • Suprotec.

    Что говорят отзывы об очистке дизельного и бензинового инжектора присадками в домашних условиях

    Выше перечислены передовые представители рыночного ассортимента. Это вовсе не говорит о том, что менее известные средства плохо справляется с поставленной задачей. Согласно мнениям автолюбителей крепкими середнячками считаются продукты:

    • FILL Inn.
    • Lavr.
    • Texaco.
    • Bardahl.
    • Xenum.

    Какие обещания рисуют на банках упомянутых жидкостей производители автохимии? Ответ серьезен – не на шутку заявляется о том, что средство:

    • очистит форсунки на рабочей температуре;
    • почистит камера сгорания от черного нагара;
    • освежит клапана впускного коллектора.

    Отзывы чаще подтверждают это лишь на словах. Редко, но встречаются реальные фотографии до и после использования состава. Если это не плачевная ситуация, когда агрессивная жидкость забила поднятым с днища бензобака мусором, то слова на коробке подтверждаются. Там действительно видно, что на клапанах нет черной корки, да и камера со всеми рабочими элементами чиста.

    Владелец Lada Priora, закрывший вопрос, какую выбрать резину на лето, снял топливную рампу системы распределительного впрыска. Он отметил следующее:

    «Жидкость чистит только внутренности, т.к. на ходу машина стала резвее. Глянул на наружную поверхность форсунки и ужаснулся. Там черные смолянистые отложения, хотя машина прошла 27 000 км. Заправляюсь вторым, так как считал, что он чище. Оказалось, что 95-й, что 92-й – одинаковые. В общем, заправки у нас «хорошие» во всех смыслах этого слова. Решил проблему бардалевским очистителем карбюратора и ветошью».

    очистка топливного инжектора присадками и отзывы
    Что утверждается практически во всех отзывах о присадках для внутренней очистки инжектора, так это улучшение эксплуатационных характеристик. В точной транскрипции – это возврат к прежнему, то есть к новому состоянию авто, не более того. Естественно, при таком положении дел описываемые последствия применения чистящего средства ожидаемы:

    • уменьшился расход топлива;
    • облегчился холодный пуск;
    • детонации и след простыл;
    • обострился отклик на маневрирования педалью газа;
    • снизилась токсичность выхлопных газов.

    Подобьем факты

    Чистить инжектор присадками можно. Только надо иметь определенный «допуск» к операции: чистый бензобак, которым может похвастаться новый автомобиль. Вырабатывать горючее, разбавленное с присадкой, нужно на трассе. Интервал между чистками – 5 000 км.

    Отзывы о чистящих средствах подтверждают их способность мыть клапана и камеру сгорания. Корпус форсунок отмывается только в варианте с непосредственным впрыском топлива или дизелем. В целом наблюдается положительная тенденция: авто возвращается к новому состоянию с точки зрения работы мотора.

    Топливные присадки в бензин характеристики

    Присадки в топливо в бензин, основные характеристики и понятия. Очень интересная тема, и попробуем рассмотреть куда и зачем применять те или иные добавки в автомобиль, и главное есть ли эффективность от этих присадок. Какие проблемы реально может решить добавка, не прибегая к ремонту.

    Ни для кого не секрет, что качество топлива очень сильно разнится по регионам, где — то лучше, где-то хуже. И зачастую, при использовании такого топлива не самого лучшего качества, возможно появление нагара на клапанах, из-за образования углеродистых отложений, нагар на поршнях, и самая распространенная проблема — это нагар на форсунках.

    Нагар на поршнях и форсунках

    В результате происходит , постепенное ухудшение работы двигателя, и в итоге: машина плохо едет, начинает брыкаться, плохо заводится, не держит холостой ход. И вот именно эти проблемы можно решить с помощью топливных присадок. 

    Типичные проблемы, которые создает некачественное топливо

    Самые распространенные и типичные симптомы проблем, которые возникают после неоднократной заливки топлива:

    Затруднение с пуском при первоначальных загрязнениях, присутствие детонации в двигателе из-за неправильного сгорания топлива.

    Большая потеря мощности, и при этом, водитель пытается компенсировать потерю нажиманием газа в большем кол-ве, отчего увеличивается расход бензина и камера сгорания будет давать плохую компрессию.

    Проблемы которые создает некачественное топливо

    Все эти проблемы можно решить с помощью добавок о которых мы и поговорим в этой статье.

    Для начала хотелось бы отметить, что присадки в бензин lqiui moly абсолютно безвредны и безопасны для двигателя, мотора, топливной аппаратуры, за счет того, что активация присадок начинается только там, где это необходимо, то есть работаю они по температуре.

    Давайте тут же разберемся с вопросом, поднимает ли присадка всю грязь со дна бака?!

    На самом деле это не так. В низких температурах топливная присадка не активируется, а работает там где необходимо, где рабочая температура.

    Линейка присадок в топливо

    Присадки можно разделить на три части:

    1. Основная масса присадок направлена на очищение системы питания .
    2. Защитно-модифицирующие комплексы, созданные для обеспечения долговременной работы топливной системы.
    3. И специальные добавки для решения конкретных проблем.

    Бензиновые присадки в топливо

    Очистители системы питания

    Первый продукт, который мы рассмотрим долговременный очиститель инжектора, с которым уже многие знакомы. А применяется очиститель для профилактики и постоянного применения, работает он эффективно и мягко по форсункам, очищая их и убирая нагары, в общем постепенно чистит систему. В составе присутствует полный пакет присадок для работы по очищению топливной системы. Работает с любыми видами топлива от 76 бензина до 98.

    Очиститель форсунок с дозатором

    Флакон дозированный и очень удобен в применении, без проливания добавляется в бак до заправки. ДОбавка прекрасно смешивается с топливном и начинает работать по температуре именно там, где это необходимо.

    Следующие продукты — это номерные очистители.

    «Единичка» самая мягкая, бережная для форсунок, подходит для любых систем распределенного впрыска, соответственно используется при первоначальных признаках некорректной работы мотора, например нестабильные холостые и затрудненный пуск двигателя. А так же применяется, в случае покупки автомобиля с неизвестной историей, и непонятно в каком состоянии топливная система, поэтому спокойно ее используете.

    Мягкий очиститель инжектора

    Мягкий очиститель уберет нагар с форсунок, и поработает немного с камерой сгорания, убирая образованный нагар, после чего это все уберется и догорит в камере и с выхлопом уйдет из двигателя.

    Эффективный очиститель инжектора (двоечка) работает с более выраженными проблемами с двигателем: плохой запуск, постоянно нестабильный холостой ход, машина подергивается, плохо тянет.

    Эффективный очиститель инжектора

     

    Поэтому данный продукт актуален при таких симптомах и легко применим, где мягко, но с усилием почистит форсунки, камеру сгорания, уберет нагар.

    Применятся так же просто, заливает на бак до 60 л, до заправки, присадка на отлично смешивается с топливом и делает свое дело.

    И «троечка» из этой серии, эффективный очиститель инжектора — самый сильный очиститель именно для распределенного впрыска.

    Injection Clean High Performance 3

     

    Когда ее применить? Бывает момент, когда в сервисе сделали диагностику, посмотрели послушали, проверили автомобиль и написали приговор, что форсунки нужно срочно чистить, а именно снимать и чистить ультразвуком. «Тройка» очиститель примерно равна действию ультразвука, то есть не разбирая автомобиль, мы можем спокойно почистить, залив просто в бак, присадка где нужно поработает и с двигателем будет все в порядке.
    В следующей статье, мы поговорим о добавках для непосредственного впрыска.

    что нужно знать и какой выбрать

    Как правило, увеличение расхода топлива, затрудненный пуск, а также ухудшение приемистости двигателя во многих случаях происходит по причине того, что форсунки инжекторного ДВС постепенно засоряются. Если автомобиль на бензине, в такой ситуации работники автосервиса однозначно предложат снять инжекторы, после чего их установят на стенд для проверки форсунок бензиновых двигателей. После тестирования принимается решение промыть или поменять форсунки.

    При этом кроме решений, которые доступны на сервисе, форсунки также можно промыть самостоятельно. Речь идет о том, чтобы залить в бензобак специальный очиститель топливной системы. Также некоторые водители и вовсе отказываются заливать какие-либо дополнительные средства, останавливая свой выбор на премиальных бензинах, которые дополнительно очищают топливную систему и двигатель. Давайте разбираться в эффективности данных способов очистки.

    Содержание статьи

    Почему двигатель и топливная система загрязняются и как удалить отложения

    Начнем с того, что в процессе работы силового агрегата на внутренних поверхностях со временем скапливаются всевозможные отложения. Камера сгорания постепенно покрывается нагаром и коксуется в результате неполноценного сгорания топлива и попадающего туда моторного масла. Что касается впуска, отложения формируются на стенках впускных каналов, на тарелках клапанов и т.д. В топливной системе наиболее сильному загрязнению подвержены форсунки, а результатом нарушения их работы являются проблемы со смесеобразованием.

    Еще следует отметить, что по своей структуре в разных участках загрязнения также отличаются. Если в камере сгорания горит топливо и масло, при этом температуры высокие, отложения получаются твердые коксовые. В топливной системе нагрев меньше, отложения представляют собой лак (лаковая пленка).

    С учетом таких отличий подход для удаления тех или иных отложений разный. В системе питания лак необходимо растворять, тогда как в камере сгорания нагар и кокс удаляется путем выжигания «основы», благодаря которой отложения держатся  на поверхностях.

    Присадки для очистки топливной системы: тест на практике

    Итак, на первый взгляд преимущества использования различных добавок в  топливо очевидны, так как автомобиль не требует отдельной доставки на сервис, форсунки не нужно снимать, очистка получается быстрой и вполне приемлемой по цене. Сегодня в продаже представлено большое количество различных очистителей.

    В нашем случае для проверки были отобраны наиболее распространенные: Супротек, Liqui Moly и Hi-Gear. Также их действие сравнивалось с так называемыми «моющим» бензином. Для получения  достоверных результатов и оценки эффективности работы присадок и бензина с очищающими добавками использовались стендовые двигатели, в которых было реализовано загрязнение. Для формирования таких загрязнений в ДВС предварительно сжигался обычный бензин и минеральное масло.

    Затем в топливо добавлялся очищающий состав, после чего двигатель сжигал около 80 л. топлива, причем мотор работал только на холостом ходу. Такой подход исключает самоочистку и выгорание отложений на высоких оборотах. Далее в рамках теста каждого очистителя двигатель частично разбирался, оценивалось состояние форсунок, клапанов и т.д.

    Параллельно с двигателя снимались показания, которые сравнивались с исходными данными, полученными до использования очистителя. Затем двигателю снова давали поработать на обычном бензине без присадок, оценивая результат и общие полученные улучшения. Добавим, что подобным образом были испытаны не только присадки в топливо, но и бензин Лукойл Экто.

    Итак, результатом теста стало заключение, что все опробованные очистители в той или иной степени удаляют загрязнения. Общая масса отложений заметно снизилась, улучшилась работа форсунок. Вполне возможно, что при более длительном использовании препаратов в ДВС, который работает под нагрузкой в разных режимах, эффективность могла оказаться еще выше.

    Наилучшим образом показал себя немецкий очиститель инжектора Liqui Moly, втрое место получил отечественный Супротек. Отмечено, что после использования данных средств расход горючего снизился, в среднем, на 4%. Также уменьшилась и токсичность выхлопа, что горит об эффективности очистителя.

    Кстати, бензин Лукойл Экто также показал улучшение качества сгорания и снижение расхода топлива. Можно сделать вывод, что такое горючее моет инжектор и двигатель. Единственное, для того, чтобы эффект проявился, нужно больше времени, так как такая очистка слишком «мягкая». Скорее всего, дело в том, что содержание моющей добавки в бензине меньше, чем в готовой присадке, хотя общий принцип работы одинаковый.

    Еще обращаем внимание, что в ряде случаев после использования очистителя с самого начала отмечалось ухудшение работы  двигателя, а уже затем ситуация менялась в лучшую сторону. Связано это с тем, что сначала из топливной системы вымываются отложения, что закономерно ухудшает смесеобразование. Однако в дальнейшем показатели стабилизировались, а ближе к концу теста мотор работал намного лучше, чем до очистки.

    Полезно знать: как очиститель инжектора влияет на бензин

    Часто перед использованием очистителей и присадок в топливо водители задаются вопросом, как данные средства влияют на само горючее. Сразу отметим, на топливо хорошего качества присадки не оказывают какого-либо серьезного влияния. Другими словами, добавка бензин не портит, кардинально не меняет его свойства, октановое число и т.д.

    Лабораторные тесты показали, что из всех проверяемых составов только Hi-Gear немного увеличил количество смол. Также нужно отметить, что все очистители несколько увеличили содержание связанного кислорода в составе бензина. При этом до критического показателя остается еще очень большой запас.

    Само же увеличение содержания кислорода указывает на то, что в присадках дополнительно содержатся оксигенаты. Эти компоненты улучшают процесс горения топлива, что, собственно и нужно для выгорания отложений в двигателе под воздействием высоких температур.

    Больше всех такие свойства «насыщать кислородом» бензин продемонстрировал Супротек. Это значит, что данный препарат на практике нужно использовать с осторожностью и строго по инструкции, так как большое количество связанного кислорода в бензине может привести к тому, что ЭСУД начнет работать некорректно.

    Что касается лаковых отложений на форсунках, растворители в составе присадок, которые направлены на борьбу с лаком, явно повысили кислотность бензина. Больше всех повышение кислотности отмечено после использования быстрого очистителя Hi-Gear.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать раскоксовку двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое раскоксовка и для чего она нужна, а также как выполняется данная процедура на примере дизельного мотора.

    При этом важно понимать, увеличенная кислотность влияет на различные резиновые и другие уплотнители в системе питания. Кстати, препараты Liqui Moly и Супротек в этом плане выглядят несколько лучше, так как показатель кислотности не так высок после их применения.

    Так или иначе, все описанные выше изменения не представляют угрозы для ДВС и системы питания, а сами очистители не имеют в своем составе таких добавок, как бензол или метанол, не являются металлосодержащими, не меняют в значительной степени октановое число.

    Другими словами, высока вероятность того, что обычный бензин, которым вы  регулярно заправляетесь на АЗС, вполне может содержать намного более вредоносные примеси по сравнению с присадкой. При этом ваша машина ездит на таком топливе каждый день.

    Единственное, стоит помнить, что уровень связанного кислорода после использования очистителей повышается. Бензин хорошего качества в этом плане  имеет «запас», чего не скажешь о низкосортном горючем, которое  обычно разбавлено метанолом и другими примесями. Простыми словами, очиститель форсунок следует использовать с обязательной поправкой на качество бензина.

    Подведем итоги

    Как видно, при учете правильного использования очиститель топливной системы дает неплохие результаты. При этом важно понимать, что такие очистители все же являются «мягкими». Это значит, что средство  больше препятствует формированию новых отложений,  нежели активно удаляет уже имеющуюся в больших количествах грязь.

    Получается, если двигатель сильно загрязнен, лучше не экспериментировать и сразу чистить форсунки на стенде со снятием. В противном случае или результат окажется малозаметным, или же обильное скопление загрязнений и отложений, которые откладываются на стенках и поверхностях, смывается очистителем и попросту забивает форсунки и каналы. Результат-двигатель может работать неровно или глохнуть, обороты начинают плавать и т.д.

    Еще раз обращаем внимание, очистители в топливо все же являются в большей степени профилактической мерой, а не способом ремонта и восстановления работоспособности проблемных элементов. Другими словами, если такое средство используется регулярно, это само по себе исключает сильное загрязнение. В остальных случаях лучше сначала комплексно почистить инжектор на стенде (чистка форсунок), а камеру сгорания очистить методом раскоксовки.

    Только после указанных процедур можно или перейти на бензин с очистителем, или же использовать присадку для очистки топливной системы в целях профилактики не реже 2-3 раз в год. Напоследок добавим, что оптимально заливать очиститель топливной системы двигателя перед поездкой по трассе, так в данном режиме произойдет наиболее интенсивное выгорание всех смытых отложений в условиях высоких температур.

    Читайте также

    Промывка инжектора без снятия. Как промыть инжектор и форсунки, используя специальные жидкости и составы | SUPROTEC

    Перед каждым водителем встает вопрос промывки инжектора. В процессе эксплуатации автомобиля на форсунках, в каналах и других компонентах топливной системы скапливаются отложения. На рабочих поверхностях цилиндропоршневой группы образуется нагар.

    Если пренебрегать промывкой инжектора и форсунок, проблемы начнутся уже через 10 000 км пробега. А может быть и раньше. Дело в том, что топливная система современного автомобиля – это точно настроенная система, которая остро реагирует на нежелательные факторы, а таких факторов в нашей стране великое множество — пробки, капризная погода, некачественный бензин и т.д.

    Как работает инжекторный двигатель

    Чтобы понять, в чем польза промывки инжектора, рассмотрим принцип его работы на примере двигателя с непосредственным впрыском. Эта система называется Directinjection (прямой впрыск). Примерно так же работает и дизель.

    Когда форсунка засоряется, диаметр сопла изменяется. Распыление горючего ухудшается, изменяется форма факела. Это ведет к тому, что топливо сгорает не полностью. Если не применить вовремя жидкость для промывки инжектора, ситуация будет усугубляться.

    Стадии засорения:

    • На первой стадии эффективность элементов впрыска падает неравномерно. Часть приспособлений снижают производительность до 10% (некоторые – только на 3-5%). Это приводит к неравномерной работе цилиндров. Двигатель потребляет на 1-2 литра горючего больше на 100 км пробега. Некачественный бензин детонирует. Дискомфорт от вождения еще не явный, но заметить можно.
    • На умеренной стадии эффективность впрыскивающих устройств снижается на 10-25%. На холостых оборотах мотор «троит». Расход топлива увеличивается на 15-20%. Динамические характеристики автомобиля заметно снижаются. Выхлоп приобретает едкий запах. Детонация присутствует постоянно, машина «стреляет».
    • На третьей стадии разница производительности устройств впрыска достигает 50%. На холостых оборотах один или два цилиндра иногда полностью отключаются. Если резко прибавлять газ, раздаются громкие хлопки. Дополнительный расход увеличивается на 50-70%. Провалы при разгонах не позволяют нормально двигаться даже в городском потоке. Временами может показаться, что двигатель вот-вот оторвется.

    Виды промывки форсунок

    Для борьбы с этими негативными явлениями необходима промывка инжектора и форсунок. В запущенных случаях придется снимать распыляющие топливо устройства и промывать их в ультразвуковой камере. Это долго и дорого, но дешевле, чем полностью менять форсунки.

    Можно выполнить промывку инжектора без снятия, если «масштабы трагедии не приобрели глобальный характер». Идея в том, чтобы под давлением подать в топливопроводную систему автомобиля специальную жидкость, которая растворит отложения.

    Конечно, цену промывки для инжектора трудно назвать низкой. Это обусловлено сложностью разработки рецептуры. Также на стоимость средства влияет сложность технологии производства. Но затраты на приобретение промывочной жидкости окупаются многократно. Цена флакончика в несколько раз ниже, чем стоимость замены форсунок.

    Промывка инжектора своими руками

    Если у вас нет навыков по обслуживанию автомобиля, промывка инжектора своими руками может показаться сложной задачей. Многие автолюбители просто обращаются на СТО. Конечно, профессионалы сделают все правильно, используя современное оборудование, но заплатить придется немалую сумму.

    Другой способ – купить промывку инжектора и выполнить операцию самостоятельно. Вариант имеет одно неоспоримое преимущество – не нужно платить специалистам. Их услуги могут быть достаточно дорогими. Насчет сложности не все однозначно. Многое зависит от выбранной жидкости.

    Сложный способ промыть топливную систему автомобиля

    Использовать большинство жидкостей для промывки инжектора и форсунок без снятия сложно. Потребуются различные приспособления и определенные навыки. Нужно подать промывочное средство в инжектор, минуя бензобак. То есть придется размыкать топливопроводный контур, замыкая его на специально подготовленную емкость с промывочной жидкостью.

    Промывка инжектора в бак – никаких хлопот

    К счастью сегодня есть альтернативные варианты промывки инжектора. Некоторые средства можно просто добавлять в топливо как обычную присадку. Не нужно ничего разбирать. Только открыть крышку бензобака и отмерить нужное количество средства.

    В России популярностью пользуются импортные средства, из отечественных производителей конкурировать с ними по качеству могут лишь единицы. Один из примеров – промывки для инжектора петербургской компании «Супротек». Продукция по многим параметрам не уступает брендам с мировым именем, а часто и превосходит их.

    Промывки для инжекторов от Suprotec – просто и надежно

    Для прочистки топливной системы в линейке продукции «Супротек» представлены специальные средства для бензиновых и дизельных двигателей. Для однократной промывки инжекторов от сильных загрязнений нужно использовать специальные очистители. Для профилактической щадящей чистки предлагаются присадки в горючее.

    Предназначен для однократной прочистки топливопроводов, насосов, камер сгорания моторов, работающих на бензине. Эффективно удаляет все виды отложений. Способен обновить систему подачи топлива, которая не обрабатывалась в течение 50 и более тысяч км пробега. Достаточно добавить промывающий состав прямо в бензобак.

    Рекомендуется для разовой промывки инжектора и форсунок без снятия с автомобиля. Примерный интервал повторного применения – 10 000 км пробега. Для ежедневного использования очиститель не рекомендован из-за высокой активности. Воздействие на уже чистую топливную систему может вызвать негативные последствия.

    Разработан для однократной прочистки топливопроводов, насосов, камер сгорания моторов, работающих на дизельном топливе. Растворяет все виды коксов и отложений. Способен вернуть рабочие кондиции двигателя и топливной системы, которые не обрабатывались в течение 50 и более тысяч км пробега. Достаточно добавить промывающую жидкость прямо в топливный бак.

    Не рекомендуется использовать средство для ежедневной промывки инжектора ВАЗ или любого другого автомобиля. Очиститель содержит химические добавки, которые при отсутствии отложений будут слишком активно взаимодействовать с элементами топливной системы. В результате некоторые компоненты могут получить повреждения.

    Это средство разработано для щадящей чистки топливной системы автомобиля, работающего на бензине. Присадка восстанавливает и поддерживает рабочие характеристики топливопроводов, насосов, форсунок. В состав промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SGA» (СГА) входят вещества, которые растворяют любые виды отложений и коксов.

    НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ A-PROHIM («АПРОХИМ»)


    В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved.ru на новую, объединенную линейку. Покупателей ожидают (список будет пополняться):

    • сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
    • топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
    • очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
    • пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.

    О времени выпуска и появлении каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.

    Средство содержит смазывающие и антикоррозионные добавки. Это позволяет защитить движущиеся детали от износа и коррозии. Также в состав промывки инжекторов и форсунок «Супротек» входят триботехнические нано-частицы, которые восстанавливают поверхности трения плунжерных пар, игл и клапанов.

    В результате применения данного состава достигаются следующие положительные моменты:

    • экономится горючее;

    • улучшается приемистость двигателя;

    • продлевается ресурс топливной аппаратуры;

    • увеличивается срок службы турбины;

    • снижается содержание токсических примесей в выхлопе, снижается нагрузка на катализаторы системы очистки отработанных газов.

    Разрешено к ежедневному использованию, так как не наносит ущерба компонентам топливной системы. Эффективность средства подтверждена испытаниями в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСиС.

    Средство разработано для щадящей чистки топливной системы транспорта с дизельным мотором, включая системы CommonRail. Присадка восстанавливает и поддерживает штатные характеристики топливопроводов, насосов, форсунок. Приводит цетановое число дизтоплива к оптимальным величинам.

    Содержащиеся в присадке смазывающие и антикоррозионные компоненты защищают движущиеся детали. Также в состав промывки инжекторов и форсунок «Супротек» входят триботехнические нано-частицы, восстанавливающие поверхности трения плунжерных пар, игл и клапанов.

    В результате применения промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SDA» (СДА) достигаются следующие положительные моменты:

    • экономится топливо;

    • улучшается приемистость автомобиля;

    • продлевается ресурс топливной аппаратуры;

    • увеличивается срок службы турбины;

    • снижается содержание токсических примесей в выхлопе, снижается нагрузка на сажевый фильтр.

    Разрешено к ежедневному применению, так как не наносит ущерба компонентам топливной системы. Эффективность промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SDA» (СДА) подтверждена испытаниями в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСиС.

    Очиститель инжектора. Выбираем лучший! | АвтоЖидкость

    очиститель инжектора

    очиститель инжектораСистема впрыска отвечает за ввод топлива в двигатель автомобиля. Она гарантирует, что горючее достигнет двигателя точно в соответствии с желанием водителя. Таким образом, двигатель получит оптимальное количество топлива, а это будет напрямую влиять на расход топлива транспортным средством.Кроме того, поскольку автомобиль в процессе движения постоянно меняет скорость, именно топливный инжектор фактически доставляет нужное количество горючего двигателю, тем самым повышая его эффективность.

    Почему необходимо очищать инжектор?

    Очиститель карбюратора или очиститель дроссельной заслонки – препараты схожего действия, они тоже продевают срок службы двигателя. Но за надёжную работу топливной форсунки ответственна именно инжекторная система. Если топливная форсунка засорена, мотор будет поглощать бензин преимущественно в виде капель. Это не только увеличивает потребление горючего, но и приводит к интенсивному износу двигателя. Таким образом, оптимальная работа топливного инжектора обеспечивает необходимое соотношение между потреблением в автомобиле кислорода и топлива. В результате лишнего расхода горючего не будет.

    очиститель инжектора какой лучше

    очиститель инжектора какой лучше

    Регулярное применение очистителя инжектора обеспечивает следующие преимущества:

    1. Лучший контроль за расходом топлива. При качественном распылении бензина, которое производит сопло форсунки, бензин будет значительно более эффективно использоваться двигателем. Современные конструкции инжекторов вообще не расходуют горючее. Поэтому такая экономия выливается в огромные финансовые преимущества владельцев автомобилей.
    2. Резкое ограничение токсичных выхлопов. В процессе смешивания бензинового тумана с кислородом, который содержится во внутреннем пространстве, улучшается сгорание топлива и, таким образом, снижается количество токсичных компонентов, выделяющихся при этом процессе. Это безопасно не только для автомобиля, но и для окружающей среды.
    3. Повышение эффективности работы двигателя. В капельном режиме поглощения горючего, подвижные детали двигателя сильнее изнашиваются из-за повышенного трения. Кроме того, увеличиваются и значения напряжений на контактных поверхностях. При потреблении бензина в форме тумана этого не происходит.

    инжектор и форсунки

    инжектор и форсунки

    При несвоевременном применении очистителей инжектора в топливных системах впрыска возникают следующие проблемы:

    • Неравномерность распыления горючего.
    • Нестабильная работа инжектора.
    • Утечки в топливных форсунках.

    Современные формулы активных веществ в очистителях инжекторов эффективно удаляют посторонние вещества с поверхностей систем впрыска топлива. Одновременно снижается температура инжектора, а также упрощается техническое обслуживание автомобиля при длительных перерывах в его эксплуатации.

    очистители инжектора отзывы

    очистители инжектора отзывы

    Очиститель инжектора – какой лучше?

    Авторитетными экспертами составлен рейтинг лучших инжекторных очистителей 2018 года, которые рекомендуются для использования:

    1. BG 44K. На сегодня эта марка считается лучшей. Производитель более 40 лет производит профильную автохимию, поэтому заслужил доверие автолюбителей. Этот очиститель инжектора адаптирован к бензиновым моторам, отличается оперативностью действия и универсальностью. Эффективно удаляет ржавчину и сажистые отложения внутри форсунок. Не содержит спиртов, совместим со всеми видами топливных присадок. Обеспечит в итоге значительное увеличение пробега автомобиля.
    2. Chevron Techron. Представляет собой комплексный очиститель топливного инжектора, поскольку одновременно стабилизирует эксплуатационные характеристики двигателя, восстанавливая его ресурс. Chevron Techron обеспечивает бесперебойную работу инжектора в течение года. Сегодня это один из самых надёжных брендов, поскольку совместим с широкой гаммой транспортных средств, топлив и топливных добавок. Отличается вполне приемлемой ценой.

    промывка инжектора bg

    промывка инжектора bg
    1. RedLine SI-1. Очиститель инжектора, который действует исключительно результативно, причём на всех конструктивных исполнениях топливных форсунок. Абсолютно безопасен для автомобиля, даже при постоянном применении, поскольку разработан на основе полиэфирных моющих средств. Поставляется в виде концентрата, используется для очистки широкого спектра деталей — клапанов, камер сгорания, карбюраторов. Рекомендуется для обслуживания транспортных средств, которые редко задействуются. Содержит в своём составе синтетические смазочные масла, которые отлично защищают цилиндры двигателя и предотвращают утечки.
    2. Royal Purple Max-Clean. Эффективно удаляет загрязнения на поверхности инжектора. Может использоваться в качестве стабилизирующей добавки к топливу в случае его длительного хранения. Отличается экономным расходованием. В рейтинге наиболее экологически безопасных занимает лидирующие позиции, поскольку заметно понижает выбросы токсичных углеводородов и закиси азота. Обеспечивается оптимальное соотношение между улучшением мощности двигателя и экономией топлива.

    очистители liqui moly

    очистители liqui moly
    1. Если необходим не просто очиститель инжектора, а регенератор всей топливной системы, то стоит приобрести Lucas Fuel Treatment. Отзывы свидетельствуют, что это средство одновременно улучшает экономические показатели двигателя до его исходных параметров. При увеличении долговечности топливных форсунок и насосов одновременно снижается токсичность выхлопа. Содержит в своём составе смазочные вещества, нейтрализует вредное влияние серы, которая содержится в присадках и маслах, защищает поверхность подвижных деталей инжектора от износа.

    очиститель инжектора hi gear

    очиститель инжектора hi gear

    Из прочих марок очистителей инжектора можно выделить специализированные средства от Liqui Moly (Injection Reiniger High Performance) и от HiGear (HG3216). Судя по многочисленным отзывам, первое эффективно для тяжелонагруженных систем впрыска топлива, а второе отличается оперативностью и лёгкостью в своём применении.

  • Присадка для чистки инжектора: Лучшие очистители форсунок инжектора, присадки для промывки – Что дает очистка инжектора присадками и отзывы об этом мероприятии

    Что дает очистка инжектора присадками и отзывы об этом мероприятии

    На одних заправках предлагают популярный «пятый» повышенного качества G-Drive или Экто, на других – тоже АИ-95+ типа V-Power или Фора. Так уж повелось, что «горючки» с приставками обладают хорошими моющими способностями. В идеале достаточно заправляться ими и проблем с топливосистемой не будет. А что делать, если не получается кормить машину бензином или дизелем класса премиум?

    Выбираем и используем средство для промывки загрязненных форсунок инжектора: присадки в бак


    очистка инжектора присадками отзывы
    Итак, машина новая, а горючее с плюсовым индексом в городе отсутствует. В наличии только обычные «пятый», «второй» и летняя/зимняя солярка. Вполне ожидаемо, что свойства их далеки от эталонных. Не принимая никаких корректирующих действий в отношении такого топлива, велик риск быстро засорить элементы топливной системы. Еще одно: при таком положении дел кокс на впускных клапанах и в камере сгорания наживается в ускоренном режиме.

    Любая домашняя очистка инжектора присадками или отзывы об СТОшной ультразвуковой чистке этого агрегата в один голос говорят, что динамика силовой установки буквально оживает. Так оно и есть, ведь лаковый налет негативно действует на детали системы транспортирования «горючки»:

    • снижается приемистость двигателя;
    • понижается мощность мотора;
    • возникают неустойчивость на холостом ходу;
    • появляются провалы при интенсивной работе педалью газа;
    • неоправданно повышается расход горючей жидкости.

    средство для промывки форсунок инжектора
    Моющие присадки в топливо содержат пакет агрессивных компонентов. Они с легкостью могут поднять все включения, находящиеся в баке. Последние весьма быстро забьют не только фильтр, а и всю топливную магистраль. Согласитесь, неприятная ситуация. На основании этого можно сделать выводы:

    1. Промывку можно лить только в новую машину.
    2. Применять средство следует регулярно (не реже каждых 5 000 км).
    3. Состав не допускается использовать, если неизвестна сервисная история автомобиля или за топливной системой просто не ухаживали.

    К сведению. Не мыть в случае загрязнения бензобака – тоже не выход. Можно использовать один из методов индивидуальной чистки топливной системы своими руками на дому.

    Есть и другие моменты. Так, приправленный бензин или солярку не рекомендуется сжигать в черте города, особенно в пробках. Эффекта не будет. Улучшения почувствуются только после скоростной езды по загородному шоссе. Перед заливкой препарата не лишним будет бросить взгляд на панель приборов – там должно отображаться не менее 15 литров.

    Процедура поиска тривиальна. Каких-либо особых рекомендаций по поводу того, как выбрать средство для промывки форсунок инжектора, нет. Насколько эффективно присадки делают свое дело оценить сложно – ведь нужна полная разборка двигателя. Остается полагаться на отзывы или отдавать предпочтение известным брендам.



    Базовая троица неизменна:
    • Liqui Moly.
    • Hi-Gear.
    • Suprotec.

    Что говорят отзывы об очистке дизельного и бензинового инжектора присадками в домашних условиях

    Выше перечислены передовые представители рыночного ассортимента. Это вовсе не говорит о том, что менее известные средства плохо справляется с поставленной задачей. Согласно мнениям автолюбителей крепкими середнячками считаются продукты:

    • FILL Inn.
    • Lavr.
    • Texaco.
    • Bardahl.
    • Xenum.

    Какие обещания рисуют на банках упомянутых жидкостей производители автохимии? Ответ серьезен – не на шутку заявляется о том, что средство:

    • очистит форсунки на рабочей температуре;
    • почистит камера сгорания от черного нагара;
    • освежит клапана впускного коллектора.

    Отзывы чаще подтверждают это лишь на словах. Редко, но встречаются реальные фотографии до и после использования состава. Если это не плачевная ситуация, когда агрессивная жидкость забила поднятым с днища бензобака мусором, то слова на коробке подтверждаются. Там действительно видно, что на клапанах нет черной корки, да и камера со всеми рабочими элементами чиста.

    Владелец Lada Priora, закрывший вопрос, какую выбрать резину на лето, снял топливную рампу системы распределительного впрыска. Он отметил следующее:

    «Жидкость чистит только внутренности, т.к. на ходу машина стала резвее. Глянул на наружную поверхность форсунки и ужаснулся. Там черные смолянистые отложения, хотя машина прошла 27 000 км. Заправляюсь вторым, так как считал, что он чище. Оказалось, что 95-й, что 92-й – одинаковые. В общем, заправки у нас «хорошие» во всех смыслах этого слова. Решил проблему бардалевским очистителем карбюратора и ветошью».

    очистка топливного инжектора присадками и отзывы
    Что утверждается практически во всех отзывах о присадках для внутренней очистки инжектора, так это улучшение эксплуатационных характеристик. В точной транскрипции – это возврат к прежнему, то есть к новому состоянию авто, не более того. Естественно, при таком положении дел описываемые последствия применения чистящего средства ожидаемы:

    • уменьшился расход топлива;
    • облегчился холодный пуск;
    • детонации и след простыл;
    • обострился отклик на маневрирования педалью газа;
    • снизилась токсичность выхлопных газов.

    Подобьем факты

    Чистить инжектор присадками можно. Только надо иметь определенный «допуск» к операции: чистый бензобак, которым может похвастаться новый автомобиль. Вырабатывать горючее, разбавленное с присадкой, нужно на трассе. Интервал между чистками – 5 000 км.

    Отзывы о чистящих средствах подтверждают их способность мыть клапана и камеру сгорания. Корпус форсунок отмывается только в варианте с непосредственным впрыском топлива или дизелем. В целом наблюдается положительная тенденция: авто возвращается к новому состоянию с точки зрения работы мотора.

    Топливные присадки в бензин характеристики

    Присадки в топливо в бензин, основные характеристики и понятия. Очень интересная тема, и попробуем рассмотреть куда и зачем применять те или иные добавки в автомобиль, и главное есть ли эффективность от этих присадок. Какие проблемы реально может решить добавка, не прибегая к ремонту.

    Ни для кого не секрет, что качество топлива очень сильно разнится по регионам, где — то лучше, где-то хуже. И зачастую, при использовании такого топлива не самого лучшего качества, возможно появление нагара на клапанах, из-за образования углеродистых отложений, нагар на поршнях, и самая распространенная проблема — это нагар на форсунках.

    Нагар на поршнях и форсунках

    В результате происходит , постепенное ухудшение работы двигателя, и в итоге: машина плохо едет, начинает брыкаться, плохо заводится, не держит холостой ход. И вот именно эти проблемы можно решить с помощью топливных присадок. 

    Типичные проблемы, которые создает некачественное топливо

    Самые распространенные и типичные симптомы проблем, которые возникают после неоднократной заливки топлива:

    Затруднение с пуском при первоначальных загрязнениях, присутствие детонации в двигателе из-за неправильного сгорания топлива.

    Большая потеря мощности, и при этом, водитель пытается компенсировать потерю нажиманием газа в большем кол-ве, отчего увеличивается расход бензина и камера сгорания будет давать плохую компрессию.

    Проблемы которые создает некачественное топливо

    Все эти проблемы можно решить с помощью добавок о которых мы и поговорим в этой статье.

    Для начала хотелось бы отметить, что присадки в бензин lqiui moly абсолютно безвредны и безопасны для двигателя, мотора, топливной аппаратуры, за счет того, что активация присадок начинается только там, где это необходимо, то есть работаю они по температуре.

    Давайте тут же разберемся с вопросом, поднимает ли присадка всю грязь со дна бака?!

    На самом деле это не так. В низких температурах топливная присадка не активируется, а работает там где необходимо, где рабочая температура.

    Линейка присадок в топливо

    Присадки можно разделить на три части:

    1. Основная масса присадок направлена на очищение системы питания .
    2. Защитно-модифицирующие комплексы, созданные для обеспечения долговременной работы топливной системы.
    3. И специальные добавки для решения конкретных проблем.

    Бензиновые присадки в топливо

    Очистители системы питания

    Первый продукт, который мы рассмотрим долговременный очиститель инжектора, с которым уже многие знакомы. А применяется очиститель для профилактики и постоянного применения, работает он эффективно и мягко по форсункам, очищая их и убирая нагары, в общем постепенно чистит систему. В составе присутствует полный пакет присадок для работы по очищению топливной системы. Работает с любыми видами топлива от 76 бензина до 98.

    Очиститель форсунок с дозатором

    Флакон дозированный и очень удобен в применении, без проливания добавляется в бак до заправки. ДОбавка прекрасно смешивается с топливном и начинает работать по температуре именно там, где это необходимо.

    Следующие продукты — это номерные очистители.

    «Единичка» самая мягкая, бережная для форсунок, подходит для любых систем распределенного впрыска, соответственно используется при первоначальных признаках некорректной работы мотора, например нестабильные холостые и затрудненный пуск двигателя. А так же применяется, в случае покупки автомобиля с неизвестной историей, и непонятно в каком состоянии топливная система, поэтому спокойно ее используете.

    Мягкий очиститель инжектора

    Мягкий очиститель уберет нагар с форсунок, и поработает немного с камерой сгорания, убирая образованный нагар, после чего это все уберется и догорит в камере и с выхлопом уйдет из двигателя.

    Эффективный очиститель инжектора (двоечка) работает с более выраженными проблемами с двигателем: плохой запуск, постоянно нестабильный холостой ход, машина подергивается, плохо тянет.

    Эффективный очиститель инжектора

     

    Поэтому данный продукт актуален при таких симптомах и легко применим, где мягко, но с усилием почистит форсунки, камеру сгорания, уберет нагар.

    Применятся так же просто, заливает на бак до 60 л, до заправки, присадка на отлично смешивается с топливом и делает свое дело.

    И «троечка» из этой серии, эффективный очиститель инжектора — самый сильный очиститель именно для распределенного впрыска.

    Injection Clean High Performance 3

     

    Когда ее применить? Бывает момент, когда в сервисе сделали диагностику, посмотрели послушали, проверили автомобиль и написали приговор, что форсунки нужно срочно чистить, а именно снимать и чистить ультразвуком. «Тройка» очиститель примерно равна действию ультразвука, то есть не разбирая автомобиль, мы можем спокойно почистить, залив просто в бак, присадка где нужно поработает и с двигателем будет все в порядке.
    В следующей статье, мы поговорим о добавках для непосредственного впрыска.

    что нужно знать и какой выбрать

    Как правило, увеличение расхода топлива, затрудненный пуск, а также ухудшение приемистости двигателя во многих случаях происходит по причине того, что форсунки инжекторного ДВС постепенно засоряются. Если автомобиль на бензине, в такой ситуации работники автосервиса однозначно предложат снять инжекторы, после чего их установят на стенд для проверки форсунок бензиновых двигателей. После тестирования принимается решение промыть или поменять форсунки.

    При этом кроме решений, которые доступны на сервисе, форсунки также можно промыть самостоятельно. Речь идет о том, чтобы залить в бензобак специальный очиститель топливной системы. Также некоторые водители и вовсе отказываются заливать какие-либо дополнительные средства, останавливая свой выбор на премиальных бензинах, которые дополнительно очищают топливную систему и двигатель. Давайте разбираться в эффективности данных способов очистки.

    Содержание статьи

    Почему двигатель и топливная система загрязняются и как удалить отложения

    Начнем с того, что в процессе работы силового агрегата на внутренних поверхностях со временем скапливаются всевозможные отложения. Камера сгорания постепенно покрывается нагаром и коксуется в результате неполноценного сгорания топлива и попадающего туда моторного масла. Что касается впуска, отложения формируются на стенках впускных каналов, на тарелках клапанов и т.д. В топливной системе наиболее сильному загрязнению подвержены форсунки, а результатом нарушения их работы являются проблемы со смесеобразованием.

    Еще следует отметить, что по своей структуре в разных участках загрязнения также отличаются. Если в камере сгорания горит топливо и масло, при этом температуры высокие, отложения получаются твердые коксовые. В топливной системе нагрев меньше, отложения представляют собой лак (лаковая пленка).

    С учетом таких отличий подход для удаления тех или иных отложений разный. В системе питания лак необходимо растворять, тогда как в камере сгорания нагар и кокс удаляется путем выжигания «основы», благодаря которой отложения держатся  на поверхностях.

    Присадки для очистки топливной системы: тест на практике

    Итак, на первый взгляд преимущества использования различных добавок в  топливо очевидны, так как автомобиль не требует отдельной доставки на сервис, форсунки не нужно снимать, очистка получается быстрой и вполне приемлемой по цене. Сегодня в продаже представлено большое количество различных очистителей.

    В нашем случае для проверки были отобраны наиболее распространенные: Супротек, Liqui Moly и Hi-Gear. Также их действие сравнивалось с так называемыми «моющим» бензином. Для получения  достоверных результатов и оценки эффективности работы присадок и бензина с очищающими добавками использовались стендовые двигатели, в которых было реализовано загрязнение. Для формирования таких загрязнений в ДВС предварительно сжигался обычный бензин и минеральное масло.

    Затем в топливо добавлялся очищающий состав, после чего двигатель сжигал около 80 л. топлива, причем мотор работал только на холостом ходу. Такой подход исключает самоочистку и выгорание отложений на высоких оборотах. Далее в рамках теста каждого очистителя двигатель частично разбирался, оценивалось состояние форсунок, клапанов и т.д.

    Параллельно с двигателя снимались показания, которые сравнивались с исходными данными, полученными до использования очистителя. Затем двигателю снова давали поработать на обычном бензине без присадок, оценивая результат и общие полученные улучшения. Добавим, что подобным образом были испытаны не только присадки в топливо, но и бензин Лукойл Экто.

    Итак, результатом теста стало заключение, что все опробованные очистители в той или иной степени удаляют загрязнения. Общая масса отложений заметно снизилась, улучшилась работа форсунок. Вполне возможно, что при более длительном использовании препаратов в ДВС, который работает под нагрузкой в разных режимах, эффективность могла оказаться еще выше.

    Наилучшим образом показал себя немецкий очиститель инжектора Liqui Moly, втрое место получил отечественный Супротек. Отмечено, что после использования данных средств расход горючего снизился, в среднем, на 4%. Также уменьшилась и токсичность выхлопа, что горит об эффективности очистителя.

    Кстати, бензин Лукойл Экто также показал улучшение качества сгорания и снижение расхода топлива. Можно сделать вывод, что такое горючее моет инжектор и двигатель. Единственное, для того, чтобы эффект проявился, нужно больше времени, так как такая очистка слишком «мягкая». Скорее всего, дело в том, что содержание моющей добавки в бензине меньше, чем в готовой присадке, хотя общий принцип работы одинаковый.

    Еще обращаем внимание, что в ряде случаев после использования очистителя с самого начала отмечалось ухудшение работы  двигателя, а уже затем ситуация менялась в лучшую сторону. Связано это с тем, что сначала из топливной системы вымываются отложения, что закономерно ухудшает смесеобразование. Однако в дальнейшем показатели стабилизировались, а ближе к концу теста мотор работал намного лучше, чем до очистки.

    Полезно знать: как очиститель инжектора влияет на бензин

    Часто перед использованием очистителей и присадок в топливо водители задаются вопросом, как данные средства влияют на само горючее. Сразу отметим, на топливо хорошего качества присадки не оказывают какого-либо серьезного влияния. Другими словами, добавка бензин не портит, кардинально не меняет его свойства, октановое число и т.д.

    Лабораторные тесты показали, что из всех проверяемых составов только Hi-Gear немного увеличил количество смол. Также нужно отметить, что все очистители несколько увеличили содержание связанного кислорода в составе бензина. При этом до критического показателя остается еще очень большой запас.

    Само же увеличение содержания кислорода указывает на то, что в присадках дополнительно содержатся оксигенаты. Эти компоненты улучшают процесс горения топлива, что, собственно и нужно для выгорания отложений в двигателе под воздействием высоких температур.

    Больше всех такие свойства «насыщать кислородом» бензин продемонстрировал Супротек. Это значит, что данный препарат на практике нужно использовать с осторожностью и строго по инструкции, так как большое количество связанного кислорода в бензине может привести к тому, что ЭСУД начнет работать некорректно.

    Что касается лаковых отложений на форсунках, растворители в составе присадок, которые направлены на борьбу с лаком, явно повысили кислотность бензина. Больше всех повышение кислотности отмечено после использования быстрого очистителя Hi-Gear.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать раскоксовку двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое раскоксовка и для чего она нужна, а также как выполняется данная процедура на примере дизельного мотора.

    При этом важно понимать, увеличенная кислотность влияет на различные резиновые и другие уплотнители в системе питания. Кстати, препараты Liqui Moly и Супротек в этом плане выглядят несколько лучше, так как показатель кислотности не так высок после их применения.

    Так или иначе, все описанные выше изменения не представляют угрозы для ДВС и системы питания, а сами очистители не имеют в своем составе таких добавок, как бензол или метанол, не являются металлосодержащими, не меняют в значительной степени октановое число.

    Другими словами, высока вероятность того, что обычный бензин, которым вы  регулярно заправляетесь на АЗС, вполне может содержать намного более вредоносные примеси по сравнению с присадкой. При этом ваша машина ездит на таком топливе каждый день.

    Единственное, стоит помнить, что уровень связанного кислорода после использования очистителей повышается. Бензин хорошего качества в этом плане  имеет «запас», чего не скажешь о низкосортном горючем, которое  обычно разбавлено метанолом и другими примесями. Простыми словами, очиститель форсунок следует использовать с обязательной поправкой на качество бензина.

    Подведем итоги

    Как видно, при учете правильного использования очиститель топливной системы дает неплохие результаты. При этом важно понимать, что такие очистители все же являются «мягкими». Это значит, что средство  больше препятствует формированию новых отложений,  нежели активно удаляет уже имеющуюся в больших количествах грязь.

    Получается, если двигатель сильно загрязнен, лучше не экспериментировать и сразу чистить форсунки на стенде со снятием. В противном случае или результат окажется малозаметным, или же обильное скопление загрязнений и отложений, которые откладываются на стенках и поверхностях, смывается очистителем и попросту забивает форсунки и каналы. Результат-двигатель может работать неровно или глохнуть, обороты начинают плавать и т.д.

    Еще раз обращаем внимание, очистители в топливо все же являются в большей степени профилактической мерой, а не способом ремонта и восстановления работоспособности проблемных элементов. Другими словами, если такое средство используется регулярно, это само по себе исключает сильное загрязнение. В остальных случаях лучше сначала комплексно почистить инжектор на стенде (чистка форсунок), а камеру сгорания очистить методом раскоксовки.

    Только после указанных процедур можно или перейти на бензин с очистителем, или же использовать присадку для очистки топливной системы в целях профилактики не реже 2-3 раз в год. Напоследок добавим, что оптимально заливать очиститель топливной системы двигателя перед поездкой по трассе, так в данном режиме произойдет наиболее интенсивное выгорание всех смытых отложений в условиях высоких температур.

    Читайте также

    Промывка инжектора без снятия. Как промыть инжектор и форсунки, используя специальные жидкости и составы | SUPROTEC

    Перед каждым водителем встает вопрос промывки инжектора. В процессе эксплуатации автомобиля на форсунках, в каналах и других компонентах топливной системы скапливаются отложения. На рабочих поверхностях цилиндропоршневой группы образуется нагар.

    Если пренебрегать промывкой инжектора и форсунок, проблемы начнутся уже через 10 000 км пробега. А может быть и раньше. Дело в том, что топливная система современного автомобиля – это точно настроенная система, которая остро реагирует на нежелательные факторы, а таких факторов в нашей стране великое множество — пробки, капризная погода, некачественный бензин и т.д.

    Как работает инжекторный двигатель

    Чтобы понять, в чем польза промывки инжектора, рассмотрим принцип его работы на примере двигателя с непосредственным впрыском. Эта система называется Directinjection (прямой впрыск). Примерно так же работает и дизель.

    Когда форсунка засоряется, диаметр сопла изменяется. Распыление горючего ухудшается, изменяется форма факела. Это ведет к тому, что топливо сгорает не полностью. Если не применить вовремя жидкость для промывки инжектора, ситуация будет усугубляться.

    Стадии засорения:

    • На первой стадии эффективность элементов впрыска падает неравномерно. Часть приспособлений снижают производительность до 10% (некоторые – только на 3-5%). Это приводит к неравномерной работе цилиндров. Двигатель потребляет на 1-2 литра горючего больше на 100 км пробега. Некачественный бензин детонирует. Дискомфорт от вождения еще не явный, но заметить можно.
    • На умеренной стадии эффективность впрыскивающих устройств снижается на 10-25%. На холостых оборотах мотор «троит». Расход топлива увеличивается на 15-20%. Динамические характеристики автомобиля заметно снижаются. Выхлоп приобретает едкий запах. Детонация присутствует постоянно, машина «стреляет».
    • На третьей стадии разница производительности устройств впрыска достигает 50%. На холостых оборотах один или два цилиндра иногда полностью отключаются. Если резко прибавлять газ, раздаются громкие хлопки. Дополнительный расход увеличивается на 50-70%. Провалы при разгонах не позволяют нормально двигаться даже в городском потоке. Временами может показаться, что двигатель вот-вот оторвется.

    Виды промывки форсунок

    Для борьбы с этими негативными явлениями необходима промывка инжектора и форсунок. В запущенных случаях придется снимать распыляющие топливо устройства и промывать их в ультразвуковой камере. Это долго и дорого, но дешевле, чем полностью менять форсунки.

    Можно выполнить промывку инжектора без снятия, если «масштабы трагедии не приобрели глобальный характер». Идея в том, чтобы под давлением подать в топливопроводную систему автомобиля специальную жидкость, которая растворит отложения.

    Конечно, цену промывки для инжектора трудно назвать низкой. Это обусловлено сложностью разработки рецептуры. Также на стоимость средства влияет сложность технологии производства. Но затраты на приобретение промывочной жидкости окупаются многократно. Цена флакончика в несколько раз ниже, чем стоимость замены форсунок.

    Промывка инжектора своими руками

    Если у вас нет навыков по обслуживанию автомобиля, промывка инжектора своими руками может показаться сложной задачей. Многие автолюбители просто обращаются на СТО. Конечно, профессионалы сделают все правильно, используя современное оборудование, но заплатить придется немалую сумму.

    Другой способ – купить промывку инжектора и выполнить операцию самостоятельно. Вариант имеет одно неоспоримое преимущество – не нужно платить специалистам. Их услуги могут быть достаточно дорогими. Насчет сложности не все однозначно. Многое зависит от выбранной жидкости.

    Сложный способ промыть топливную систему автомобиля

    Использовать большинство жидкостей для промывки инжектора и форсунок без снятия сложно. Потребуются различные приспособления и определенные навыки. Нужно подать промывочное средство в инжектор, минуя бензобак. То есть придется размыкать топливопроводный контур, замыкая его на специально подготовленную емкость с промывочной жидкостью.

    Промывка инжектора в бак – никаких хлопот

    К счастью сегодня есть альтернативные варианты промывки инжектора. Некоторые средства можно просто добавлять в топливо как обычную присадку. Не нужно ничего разбирать. Только открыть крышку бензобака и отмерить нужное количество средства.

    В России популярностью пользуются импортные средства, из отечественных производителей конкурировать с ними по качеству могут лишь единицы. Один из примеров – промывки для инжектора петербургской компании «Супротек». Продукция по многим параметрам не уступает брендам с мировым именем, а часто и превосходит их.

    Промывки для инжекторов от Suprotec – просто и надежно

    Для прочистки топливной системы в линейке продукции «Супротек» представлены специальные средства для бензиновых и дизельных двигателей. Для однократной промывки инжекторов от сильных загрязнений нужно использовать специальные очистители. Для профилактической щадящей чистки предлагаются присадки в горючее.

    Предназначен для однократной прочистки топливопроводов, насосов, камер сгорания моторов, работающих на бензине. Эффективно удаляет все виды отложений. Способен обновить систему подачи топлива, которая не обрабатывалась в течение 50 и более тысяч км пробега. Достаточно добавить промывающий состав прямо в бензобак.

    Рекомендуется для разовой промывки инжектора и форсунок без снятия с автомобиля. Примерный интервал повторного применения – 10 000 км пробега. Для ежедневного использования очиститель не рекомендован из-за высокой активности. Воздействие на уже чистую топливную систему может вызвать негативные последствия.

    Разработан для однократной прочистки топливопроводов, насосов, камер сгорания моторов, работающих на дизельном топливе. Растворяет все виды коксов и отложений. Способен вернуть рабочие кондиции двигателя и топливной системы, которые не обрабатывались в течение 50 и более тысяч км пробега. Достаточно добавить промывающую жидкость прямо в топливный бак.

    Не рекомендуется использовать средство для ежедневной промывки инжектора ВАЗ или любого другого автомобиля. Очиститель содержит химические добавки, которые при отсутствии отложений будут слишком активно взаимодействовать с элементами топливной системы. В результате некоторые компоненты могут получить повреждения.

    Это средство разработано для щадящей чистки топливной системы автомобиля, работающего на бензине. Присадка восстанавливает и поддерживает рабочие характеристики топливопроводов, насосов, форсунок. В состав промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SGA» (СГА) входят вещества, которые растворяют любые виды отложений и коксов.

    НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ A-PROHIM («АПРОХИМ»)


    В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved.ru на новую, объединенную линейку. Покупателей ожидают (список будет пополняться):

    • сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
    • топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
    • очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
    • пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.

    О времени выпуска и появлении каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.

    Средство содержит смазывающие и антикоррозионные добавки. Это позволяет защитить движущиеся детали от износа и коррозии. Также в состав промывки инжекторов и форсунок «Супротек» входят триботехнические нано-частицы, которые восстанавливают поверхности трения плунжерных пар, игл и клапанов.

    В результате применения данного состава достигаются следующие положительные моменты:

    • экономится горючее;

    • улучшается приемистость двигателя;

    • продлевается ресурс топливной аппаратуры;

    • увеличивается срок службы турбины;

    • снижается содержание токсических примесей в выхлопе, снижается нагрузка на катализаторы системы очистки отработанных газов.

    Разрешено к ежедневному использованию, так как не наносит ущерба компонентам топливной системы. Эффективность средства подтверждена испытаниями в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСиС.

    Средство разработано для щадящей чистки топливной системы транспорта с дизельным мотором, включая системы CommonRail. Присадка восстанавливает и поддерживает штатные характеристики топливопроводов, насосов, форсунок. Приводит цетановое число дизтоплива к оптимальным величинам.

    Содержащиеся в присадке смазывающие и антикоррозионные компоненты защищают движущиеся детали. Также в состав промывки инжекторов и форсунок «Супротек» входят триботехнические нано-частицы, восстанавливающие поверхности трения плунжерных пар, игл и клапанов.

    В результате применения промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SDA» (СДА) достигаются следующие положительные моменты:

    • экономится топливо;

    • улучшается приемистость автомобиля;

    • продлевается ресурс топливной аппаратуры;

    • увеличивается срок службы турбины;

    • снижается содержание токсических примесей в выхлопе, снижается нагрузка на сажевый фильтр.

    Разрешено к ежедневному применению, так как не наносит ущерба компонентам топливной системы. Эффективность промывки инжекторов СУПРОТЕК АПРОХИМ «SDA» (СДА) подтверждена испытаниями в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСиС.

    Очиститель инжектора. Выбираем лучший! | АвтоЖидкость

    очиститель инжектора

    очиститель инжектораСистема впрыска отвечает за ввод топлива в двигатель автомобиля. Она гарантирует, что горючее достигнет двигателя точно в соответствии с желанием водителя. Таким образом, двигатель получит оптимальное количество топлива, а это будет напрямую влиять на расход топлива транспортным средством.Кроме того, поскольку автомобиль в процессе движения постоянно меняет скорость, именно топливный инжектор фактически доставляет нужное количество горючего двигателю, тем самым повышая его эффективность.

    Почему необходимо очищать инжектор?

    Очиститель карбюратора или очиститель дроссельной заслонки – препараты схожего действия, они тоже продевают срок службы двигателя. Но за надёжную работу топливной форсунки ответственна именно инжекторная система. Если топливная форсунка засорена, мотор будет поглощать бензин преимущественно в виде капель. Это не только увеличивает потребление горючего, но и приводит к интенсивному износу двигателя. Таким образом, оптимальная работа топливного инжектора обеспечивает необходимое соотношение между потреблением в автомобиле кислорода и топлива. В результате лишнего расхода горючего не будет.

    очиститель инжектора какой лучше

    очиститель инжектора какой лучше

    Регулярное применение очистителя инжектора обеспечивает следующие преимущества:

    1. Лучший контроль за расходом топлива. При качественном распылении бензина, которое производит сопло форсунки, бензин будет значительно более эффективно использоваться двигателем. Современные конструкции инжекторов вообще не расходуют горючее. Поэтому такая экономия выливается в огромные финансовые преимущества владельцев автомобилей.
    2. Резкое ограничение токсичных выхлопов. В процессе смешивания бензинового тумана с кислородом, который содержится во внутреннем пространстве, улучшается сгорание топлива и, таким образом, снижается количество токсичных компонентов, выделяющихся при этом процессе. Это безопасно не только для автомобиля, но и для окружающей среды.
    3. Повышение эффективности работы двигателя. В капельном режиме поглощения горючего, подвижные детали двигателя сильнее изнашиваются из-за повышенного трения. Кроме того, увеличиваются и значения напряжений на контактных поверхностях. При потреблении бензина в форме тумана этого не происходит.

    инжектор и форсунки

    инжектор и форсунки

    При несвоевременном применении очистителей инжектора в топливных системах впрыска возникают следующие проблемы:

    • Неравномерность распыления горючего.
    • Нестабильная работа инжектора.
    • Утечки в топливных форсунках.

    Современные формулы активных веществ в очистителях инжекторов эффективно удаляют посторонние вещества с поверхностей систем впрыска топлива. Одновременно снижается температура инжектора, а также упрощается техническое обслуживание автомобиля при длительных перерывах в его эксплуатации.

    очистители инжектора отзывы

    очистители инжектора отзывы

    Очиститель инжектора – какой лучше?

    Авторитетными экспертами составлен рейтинг лучших инжекторных очистителей 2018 года, которые рекомендуются для использования:

    1. BG 44K. На сегодня эта марка считается лучшей. Производитель более 40 лет производит профильную автохимию, поэтому заслужил доверие автолюбителей. Этот очиститель инжектора адаптирован к бензиновым моторам, отличается оперативностью действия и универсальностью. Эффективно удаляет ржавчину и сажистые отложения внутри форсунок. Не содержит спиртов, совместим со всеми видами топливных присадок. Обеспечит в итоге значительное увеличение пробега автомобиля.
    2. Chevron Techron. Представляет собой комплексный очиститель топливного инжектора, поскольку одновременно стабилизирует эксплуатационные характеристики двигателя, восстанавливая его ресурс. Chevron Techron обеспечивает бесперебойную работу инжектора в течение года. Сегодня это один из самых надёжных брендов, поскольку совместим с широкой гаммой транспортных средств, топлив и топливных добавок. Отличается вполне приемлемой ценой.

    промывка инжектора bg

    промывка инжектора bg
    1. RedLine SI-1. Очиститель инжектора, который действует исключительно результативно, причём на всех конструктивных исполнениях топливных форсунок. Абсолютно безопасен для автомобиля, даже при постоянном применении, поскольку разработан на основе полиэфирных моющих средств. Поставляется в виде концентрата, используется для очистки широкого спектра деталей — клапанов, камер сгорания, карбюраторов. Рекомендуется для обслуживания транспортных средств, которые редко задействуются. Содержит в своём составе синтетические смазочные масла, которые отлично защищают цилиндры двигателя и предотвращают утечки.
    2. Royal Purple Max-Clean. Эффективно удаляет загрязнения на поверхности инжектора. Может использоваться в качестве стабилизирующей добавки к топливу в случае его длительного хранения. Отличается экономным расходованием. В рейтинге наиболее экологически безопасных занимает лидирующие позиции, поскольку заметно понижает выбросы токсичных углеводородов и закиси азота. Обеспечивается оптимальное соотношение между улучшением мощности двигателя и экономией топлива.

    очистители liqui moly

    очистители liqui moly
    1. Если необходим не просто очиститель инжектора, а регенератор всей топливной системы, то стоит приобрести Lucas Fuel Treatment. Отзывы свидетельствуют, что это средство одновременно улучшает экономические показатели двигателя до его исходных параметров. При увеличении долговечности топливных форсунок и насосов одновременно снижается токсичность выхлопа. Содержит в своём составе смазочные вещества, нейтрализует вредное влияние серы, которая содержится в присадках и маслах, защищает поверхность подвижных деталей инжектора от износа.

    очиститель инжектора hi gear

    очиститель инжектора hi gear

    Из прочих марок очистителей инжектора можно выделить специализированные средства от Liqui Moly (Injection Reiniger High Performance) и от HiGear (HG3216). Судя по многочисленным отзывам, первое эффективно для тяжелонагруженных систем впрыска топлива, а второе отличается оперативностью и лёгкостью в своём применении.

  • Промывка инжектора что дает: Есть ли польза от чистки форсунок инжектора и как проводится эта процедура – 403 — Доступ запрещён

    Промывка инжектора (форсунок) — как и зачем очищать топливную систему автомобиля?

    Если вы стали замечать, что двигатель автомобиля работает не так, как раньше (появились провалы, упала тяга), одна из возможных причин — засорение топливных форсунок. Можно ли этого избежать, и что делать, если такая неприятность уже произошла?

    Двигатель современного автомобиля очень сложный и высокоточный агрегат. Если хоть одна из деталей начинает работать в нештатном режиме, это сразу становится заметно. Конечно, большинство элементов выходит из строя постепенно, по причине износа. Но есть и такие, которые могут работать долго, но требуют периодической профилактики. Например, топливные форсунки.

    Промывка форсунок

    Основная задача топливных форсунок — нужным образом распылить бензин (или солярку) в камере сгорания. Если быть точнее, речь идет о распылении мельчайших капель под определенным углом и в определенной форме. Когда форсунка начинает засоряться, падает качество распыла, то есть меняется форма факела или размер капель. Топливо сгорает не полностью, тяга падает, появляются заметные провалы в работе мотора. Но откуда в форсунке появляется мусор, если в состав любой топливной системы входит фильтр?

    Ничего удивительного: фильтр борется с механическими частицами. Но кроме этого в бензине много примесей, которые под воздействием высокой температуры в двигателе остаются на поверхностях в виде налета. Именно этот налет и покрывает элементы форсунки, мешая ей нормально распылять топливо. Скорость загрязнения топливной системы очевидно зависит от качества горючего. Если в столице и крупных городах «около-» достойное, на многих АЗС вдоль трасс и в небольших населенных пунктах с этим есть серьезные проблемы.

    Засорения можно избежать — для этого существует промывка форсунок. Она позволяет удалить нагар и отложения до того, как они начнут мешать работе двигателя. Правда, есть одна проблема: в регламентное обслуживание такая профилактика чаще всего не входит. В результате о ее необходимости автовладельцы не догадываются ровно до тех пор, пока не начнутся проблемы с силовым агрегатом. Поэтому примите нашу рекомендацию: промывка инжектора должна производиться хотя бы раз в 50 000 км. Процедура стоит не очень дорого, так что вполне впишется в ваш плановый визит к специалистам ГК «Фаворит Моторс».

    Как понять, что форсунки засорились?

    • Стартеру приходится долго прокручивать двигатель перед запуском.
    • На работающем двигателе по машине проходят вибрации.
    • Динамика автомобиля вялая — у мотора словно отняли часть мощности.
    • В движении слышны хлопки из глушителя.

    Если вы еще сомневаетесь в диагнозе, вот дополнительно пара фактов. Неправильный распыл грязных форсунок увеличивает расход топлива, а если затянуть с их чисткой, то впору будет их выбрасывать и покупать новые. Так что не жалейте денег на профилактику, чтобы не приехать к дорогому ремонту.


    Промывка форсунок: два метода

    Принципиально очистку можно осуществить тремя способами, два из них требуют наличия специального оборудования.

    Промывка инжектора через топливную рампу. Это самый простой и самый популярный способ. В камеру сгорания через рампу подают промывочную жидкость на которой некоторое время гоняют мотор. Нюанс — после промывки необходимо заменить свечи зажигания. Опытные автовладельцы совмещают обе процедуры: как раз к моменту очередной профилактики форсунок свечи нужно обновить. Поскольку форсунки остаются на месте, качество их работы сразу проверить нельзя. Если отложения удалось смыть, симптомы «тревожного» мотора со временем пропадут.

    Ультразвуковая чистка форсунок. Это на случай, когда обычная промывка вряд ли поможет. Форсунки для этого снимают с двигателя, а сам процесс стоит дороже. Налет удаляется даже самый сложный, и можно контролировать процесс промывки что называется «на глаз». К тому же результат можно проверить сразу, оценив работу обновленных форсунок на стенде. Недостаток один — это дороже, чем «через рампу».

    Самостоятельная промывка

    В крайнем случае (например, если рядом нет сервисных центров, которым вы доверяете) можно воспользоваться автохимией из магазина. Средств для очистки много, методика простая: достаточно залить содержимое флакона в бак. Однако, эффективность таких жидкостей по сравнению с профессиональной промывкой невысока: даже если мотор станет работать лучше, не факт, что надолго. Опасно использовать такую автохимию на автомобилях с большим пробегом. Обычно их топливная система сильно загрязнена, и присадка к топливу может сделать только хуже: загрязнения не растворятся в ней, а начнут путешествие по магистрали в твердой фракции и попадут прямиком в форсунки. Именно поэтому мы рекомендуем не довольствоваться «полумерами», а обратиться к специалистам дилерских центров ГК «Фаворит Моторс».

    Надо заметить, что не всегда промывка топливной системы бензинового двигателя себя оправдывает. Для некоторых бюджетных моделей автомобилей стоимость промывки ультразвуком составляет до 80% от стоимости новых деталей — в таких случаях мы предлагаем заменить форсунки. Оценить экономическую целесообразность операции всегда помогут наши мастера.


    Для чего нужна промывка и чистка форсунок? Какие методы существуют и как проводится процедура?

    Сегодня мы узнаем, для чего нужна промывка и чистка форсунок двигателя автомобиля, а также, почему так важно своевременно проводить обслуживание элементов топливной системы

    ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОМЫВКА И ЧИСТКА ФОРСУНОК. КАКИЕ МЕТОДЫ СУЩЕСТВУЮТ И КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА?


    Добрый день, сегодня мы узнаем, для чего нужна промывка и чистка форсунок двигателя автомобиля, а также, почему так важно своевременно проводить обслуживание элементов топливной системы. Кроме того, расскажем про то, какие существуют методы очистки топливных форсунок транспортного средства и как проводится процедура промывки деталей системы от отложений с грязью. В заключении поговорим о том, какие средства и инструменты используют для очистки элементов топливной системы двигателя машины и как правильно нужно эксплуатировать автомобиль оснащенный форсунками, чтобы избежать незапланированных поломок раньше срока.

    Сама по себе топливная система автомобиля – это своего рода его “кровеносная“ система любой машины, а такие элементы, как форсунки являются ключевыми деталями механизма подачи топлива в камеры сгорания цилиндров двигателя. Заметим, что срок службы форсунок зависит от большого количества факторов и самое главное от условий эксплуатации. Эффективность работы форсунок топливной системы той или иной силовой установки напрямую зависит от производственных свойств деталей, их конструкторских особенностей, строения, материала из которого они изготовлены, от своевременного обслуживания с заменой, от качества заправляемого бензина или солярки, а также в положенный ли регламентом срок проводится диагностика компонентов.


     

    ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА COMMON RAIL

     


    Современные автомобильные топливные системы оснащенные форсунками зачастую идут с электронным управляющим элементом ипод воздействием тока приводятся в работу. Такие устройства имеют ряд особенностей, которые заключаются в высокой требовательности к качеству заправляемого топлива. Как мы знаем каждое новое поколение автомобильных систем и их компонентов становится все сложнее за счет высокой технологичности, что в свою очередь сказывается на более дорогом обслуживании узлов машины, да и срок службы таких механизмов порой значительно сокращается в угоду получения большего дохода компаниями-производителями. 

    Заметим, что топливные форсунки не являются исключением в плане технологичности и за ними необходимо постоянно следить и обслуживать при загрязнениях. Таким образом, когда автомобиль начинает терять динамику, появляются провалы в процессе функционирования силовой установки, а индикаторная лампа на приборной панели “Check Engine”, что означает проверьте двигатель не загорается, то вероятной причиной этой проблемы является засорение форсунок топливной системы. О том, как правильно производить очистку, а также промывку форсунок мы и поговорим в нашей статье, чтобы понять, какие методы наиболее эффективны в этом деле.

    1. Основные причины засорения форсунок топливной системы автомобиля

    Как мы отмечали ранее топливные форсунки приводятся в работу посредством электрического тока и они могут быть по строению с боковым, нижним или верхним типом подвода горючего. В том случае, если форсунка с нижним подводом топлива, то она производит постоянный проток горючего через себя, что дает возможность элементу системы быстро охлаждаться посредством топлива и тем самым предотвращается образование пузырьков пара. Справочно заметим, что при повышенном давлении впрыскивания проблема с образованием пузырьков пара решается без протока топлива через элемент топливной системы. Как правило, большинство форсунок электромагнитного типа изготавливаются с допуском в 1 микрометр и способны отслужить до 1 миллиарда циклов подачи топлива. 

    Теперь, когда мы кратко ознакомились со строением форсунок у многих может возникнуть вопрос: “Из-за чего происходит нарушение функционирования элементов топливной системы?“. Отметим, что основной причиной нарушения работы форсунок является их загрязнение, причем от этой проблемы не защищают даже топливные фильтры, которые отсеивают частицы размером более 15 микрометров. Кроме топливного фильтра в системе имеется еще 1 или 2 фильтрующих элемента, которые располагаются в самой форсунке и в топливной магистрали, однако они тоже не спасают от загрязнений.

    Что касается фильтров, которые устанавливаются в самой форсунке, то они отличаются сравнительно небольшими размерами и созданы лишь для того, чтобы гарантировать чистоту горючего, которое поступает в элемент системы впрыска топлива. Такой фильтр способен лишь отсекать совсем мелкие отложения, которые проникли через фильтр тонкой очистки. Способность фильтров форсунок поглощать загрязнения совсем невелика, а если они засоряются, то элемент системы впрыска остается, как бы закупоренным. Для того, чтобы форсунка не осталась на “голодном пайке”, необходимо на систематической основе следить за состоянием фильтра тонкой очистки и не заливать в топливный бак горючее непонятного качества. Таким образом, главная причина не стабильной работы топливных форсунок – это их сильное загрязнение в следствии некачественного топлива, в составе которого присутствуют тяжелые фракции с отложениями.

    2. Как осуществляется чистка и промывка форсунок при помощи автохимии?

    К средствам автомобильной химии для чистки и промывки форсунок зачастую относят специальные очищающие добавки или присадки к топливу. Благодаря присадкам, а особенно при их регулярном использовании, мы сможем поддерживать элементы топливной системы на примере форсунок в оптимальном состоянии дольше обычного. Заметим, что присадки для чистки форсунок растворяют отложения примерно на 70-80 процентов и такая процедура является больше профилактикой, чем борьбой с уже имеющимся засором. Однако к сожалению налет с отложениями, который имеет плотную структуру и полностью закрывает проходное сечения распылителя форсунки при помощи такого метода очистки убрать не получится.


    Также стоит учитывать тот момент, что очищающие топливную систему инжектора присадки имеют определенную особенность, которая заключается в принципе действия автохимии. Дело в том, что присадки на подобии чистящей губки довольно надежно очищают бензобак, а также подающий топливопровод от отложений (то есть участок до фильтра и после него), после чего загрязнения в виде хлопьев могут нестись по направлению к форсункам системы. Когда хлопья загрязнений попадают к форсунке, то они просто намертво закупоривают входной фильтр вместе с отверстием элемента топливной системы.


    Для того, чтобы нейтрализовать эффект создания загрязняющих хлопьев, используются дополнительные средства автохимии сугубо для форсунок. Самым распространенным способом очистки форсунок является метод очистки на работающем двигателе. Такой способ является самым простым и наиболее эффективным. Сама процедура происходит при помощи специального оборудования, которое подает топливо к рампе или форсункам центрального впрыска. В процессе такой промывки системы топливоподачи, в которую входят бензобак, фильтр тонкой очистки и трубопроводы принудительно отключают, а силовая установка при этом функционирует на химическом реактиве под названием сольвент. Сольвент является в свою очередь, как топливом, так и чистящим средством.  
    При использовании сольвента транспортное средство находится в неподвижном состоянии, следовательно силовая установка не нагружена и от средства автохимии не требуется обеспечивать необходимые мощностные параметры, а также детонационную стойкость. Вот поэтому многие специалисты по обслуживанию и ремонту автомобилей стараются усилить в составе сольвента моющие свойства для того, чтобы усилить эффективность очистки с промывкой в сравнении с присадками, которые добавляются в топливо машины.
     

    3. Как происходит очистка форсунок при помощи ультразвука?

    Кроме средств автомобильной химии, которые не всегда способны полностью очистить от отложений с грязью элементы топливной системы машины на примере форсунок, применяют еще один метод, причем более радикальный. Данный метод очистки топливных форсунок производится посредством ультразвука. Справочно заметим, что ультразвуковой метод очистки форсунок является более трудоемким, чем если бы мы использовали средства автохимии.


    Перед началом ультразвуковой очистки элементов топливной системы, форсунки демонтируют и помещают в специальную емкость с раствором. Принцип действия ультразвукового метода заключается в том, что под воздействием низкочастотных колебаний раствор, в котором находятся форсунки ежесекундно совершает возвратно-поступательные движения с частотой генератора. Благодаря определенной инерционности происходит перемещение некоторых объемов жидкости с резкими изменениями ее ускорения, а также под воздействием давления на сам раствор, осуществляется промывка деталей. Таким образом, происходит своеобразная бомбардировка поверхности очищаемой форсунки, которая просто срывает частицы грязи с детали. Благодаря интенсивному движению раствора, происходит усиление размельчения частиц грязи в рабочем растворе.


    Справочно заметим, что полная очистка от отложений с загрязнениями при помощи ультразвуковых ванн получается даже в самых труднодоступных местах форсунки (в углублениях и отверстиях). Как мы сказали ранее благодаря погружению форсунок на специальном держателе в ванну с раствором происходит омывание рабочей поверхности деталей жидкостью под воздействием колебаний ультразвукового типа. Важным нюансом, который стоит учитывать при проведении такой процедуры является то, что форсунки находящиеся в специальной ванне не должны касаться дна, так как это может привести к выходу из строя ультразвукового генератора.



    Видео: “Для чего нужна промывка и чистка форсунок? Какие методы существуют и как проводится процедура”


    В заключении отметим, что на практике существует около десятка различных методик по очистке и промывке топливных форсунок от отложений грязи, однако все они сводятся к 2-ум основным, которые мы описали в нашем материале. Также стоит помнить, что любой способ очистки форсунок должен всегда заканчиваться выходным контролем качества и довольно часто для достижения оптимального конечного результата процедуру необходимо повторять до того момента пока не будет получено положительного эффекта.

    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

    Промывка инжектора: как порадовать свою машину


    Бензин – не однородная жидкость, а смесь легких и более тяжелых фракций углеводородов. Соответственно, те из них, что легче – сгорают быстрее и безболезненнее, а тяжелые горят дольше и образуют нагар на элементах двигателя. Но помимо самих углеводородов в бензине есть и другие вещества, не способствующие здоровью двигателя: смолы, примеси, присадки и добавки. Именно они по мере прохождения по топливному тракту и, в особенности, сгорания в цилиндрах двигателя, покрывают все, с чем имеют дело, нежелательными отложениями. И если в топливной магистрали ничего особенного не происходит, так как температура немногим выше атмосферной, то в горячем двигателе страдают не только цилиндры, поршни и прилегающие детали, но и устройства топливоподачи – форсунки.

    Форсунка – устройство, впрыскивающее топливо в камеры сгорания двигателя, которое самым непосредственным образом влияет на то, как это топливо будет выполнять свои функции. Исправная и чистая форсунка распыляет топливо подобно простому бытовому баллончику со спреем, и, разумеется, форма распыляемой жидкости в этом случае – конусообразная.

    Из этого легко понять основные характеристики форсунки, которые нас интересуют в этом отношении. Они просты: это угол распыления топлива и размер микрокапелек, образующихся при этом. Вместе они формируют так называемый факел распыла, который тем лучше, чем лучше каждая из характеристик, указанных выше, ведь топливо будет сгорать быстрее и более полно в случае, если оно будет распылено на больший угол и с меньшим размером частиц.

    Однако, вспомним о наших проблемах. При работе форсунки нагреваются, и с течением времени на рабочей части сопла появляется налет тех веществ, о которых мы говорили в начале. Результат очевиден: факел распыла меняет свою идеальную конусообразную форму, топливо распыляется хуже, либо вообще начинает впрыскиваться струйкой, что не может не сказаться на характеристиках двигателя. Отсюда и проистекают проблемы: повышенный расход (система управления двигателем пытается компенсировать ухудшившееся сгорание количеством подаваемого топлива) и потеря динамики вкупе с провалами при движении: топливо горит неравномерно, не позволяя обеспечивать заявленные характеристики двигателя.


    Нужно ли промывать инжектор

    Стоит ли применять очиститель инжектора.

    Нужно ли промывать инжектор

    Наверняка многие владельцы автомобилей видели на полках гипермаркетов в авто- отделах красивые флаконы, баллончики и бутылки, предназначенные для очистки инжектора автомобиля. Но большинство из нас проходят обычно мимо подобной автохимии. Так же многие автолюбители не раз уже слышали от автослесарей о необходимости промывки инжектора в своей машине. Но к сожалению, не многие водители прислушиваются к этим рекомендациям и почти не проводят регулярную очистку топливной системы в автомобиле. Почему так происходит? А дело в том, что многие люди считают, что промывка инжектора, это очередной «развод» самих автомехаников. Так ли это, и нужно ли на самом деле проводить промывку инжектора? Давайте выясним.

     

    Смотрите далее: Вот как устроен масляный фильтр двигателя

     

    Как вы считаете нужно ли периодически менять моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, антифриз и тормозную жидкость? Естественно, все водители понимают, что без плановой замены жидкостей и некоторых компонентов автомобиль выйдет из строя. 

     

    Но почему тогда очень большое количество автолюбителей считают, что промывка инжектора, это все равно что прием таблеток пустышек?

    Нужно ли промывать инжектор

    Ведь в каждом техническом регламенте к любому автомобилю автопроизводители почти всегда указывают о необходимости регулярной прочистки системы впрыска топлива? Не верите? Тогда изучите внимательно список обязательных работ при плановом техническом обслуживании своего автомобиля. Вы наверняка найдете в этом списке строчку о необходимости прочистки инжектора автомобиля. Правда этот вид работ обычно не входит в обязательные правила обслуживания и обычно предлагается владельцам авто в качестве рекомендованных.

     

    Но многие автолюбители зная об этой рекомендации автопроизводителя, все равно не проводят указанную процедуру своему автомобилю, считая при этом, что многие работы рекомендованные заводом производителем не нужны.

     

    Но это совсем не так.

     

    На самом же деле прочистка топливной системы-впрыска необходима и нужна. Особенно тем автомобилям, что эксплуатируются в России. И дело здесь не в качестве топлива хотя стоит и признать, что оно также играет не последнюю роль в периодичности прочистки инжектора.

     

    Главной причиной прочистки инжектора, в используемых в нашей стране автомобилях, являются условия их эксплуатации. Дело в следующем. Большинство из нас, как правило используют свою машину для коротких передвижений, то есть небольших поездок (на работу, с работы, при поездках в торговые центры, продуктовые магазины и т.п.). Основная и большая часть всех автолюбителей, так уж повелось, также проживает в крупных населенных пунктах, где, как правило, небольшая средняя скорость движения. Кроме этого, не стоит забывать, что большинство из нас водителей живет в северных широтах, поэтому мы часто эксплуатируем свои автомобили при низких температурах.

     

    Все это в конечном итоге и создает условия для формирования внутри самого двигателя углеродистых отложений, которые в конечном итоге начинают влиять на мощность вашего автомобиля и на его топливную экономичность. 

     

    Также еще, углеродистые отложения в двигателе существенно влияют на срок службы многих компонентов системы впрыска двигателя. 

     

    Нужно ли очищать топливную систему?

    Нужно ли промывать инжектор

    Этот вопрос часто задают многие автовладельцы своим знакомым и автомеханикам,  ищут ответ на данный вопрос и в сети Интернет. Но к сожалению Интернет не может дать однозначного ответа на поставленный вопрос, поскольку мнения в сети всегда разделяются. А дело в следующем. Кто-то считает прочистку инжектора напрасной — впустую и на ветер выброшенными деньгами, а кто-то считает наоборот — чистить топливную систему любого автомобиля нужно, как можно чаще. Как рассудить и кому верить, кто же из них прав?

     

    Мы обратились к нескольким экспертам по автохимии, и также послушали мнение определенных автомехаников и мотористов. В итоге сложилось следующее. Большинство из них считает, что прочистка инжектора крайне необходима в любых машинах. 

     

    Почему же тогда, еще каких-то 10-15 лет назад о прочистке инжектора никто почти не говорил? Оказывается, дело все в качестве топлива, которое к сожалению определенным образом изменилось не в самую лучшую сторону. Но как же так, скажете вы? Ведь в нашей стране топливо за последнее время стало значительно лучше. Да, это действительно так.

     

    За последние годы в нашей стране было принято ряд законодательных экологических нормативов, которые помогли улучшить ситуацию с качеством топлива на АЗС. В том числе, многие нефтяные компании существенно обновили свои заводы по производству топлива с целью, улучшения качества и экологичности выпускаемого бензина и дизельного топлива. Но почему же тогда современное топливо для автомобилей отличается в худшую сторону от топлива, производимого компаниями 15 лет назад? 

     

    Все дело- в химических добавках, которые сегодня добавляются во все марки топлива. Это необходимо для повышения октанового числа бензина и диз. топлива. В их число входят и различные присадки добавляемые в наши дни в топливо, которые обеспечивают более низкое содержание вредных веществ при выхлопе.

     

    Так же не стоит забывать и о новом виде топлива, с добавлением этанола. Правда в нашей стране этот вид топлива пока еще не так сильно распространен, в отличие от той-же Европы.

     

    Таким образом, в результате различных присадок и химических добавок в топливо, при его сгорании, внутри двигателя ускоряется процесс отложения углерода. Например, тот же этанол (алкоголь, спирт), он окисляется и эмульгирует образуя при этом негорючие побочные продукты.

    Нужно ли промывать инжектор 

    Со временем побочные продукты начинают накапливаться в топливных форсунках инжектора, на поверхностях впускных клапанов по всей камере-сгорания двигателя. А результатом таких отложений становится потеря мощности самого двигателя и увеличение расхода топлива автомобилем. А из-за углеродных отложений, как уже доказано, увеличивается уровень вредных веществ в самой выхлопной системе.

     

    Кроме этого, в результате загрязнения инжекторной системы многие автомобили не заводятся с первого раза и особенно отказываются заводиться, когда на улице мороз. 

     

    Как очистить топливную систему?

    Нужно ли промывать инжектор

    Для очистки инжектора применяются специальные очистители, которые помогают устранить из топливной системы вредные отложения. Большинство очистителей инжектора просты в использовании, поскольку продаются в различных удобных бутылочках, баллончиках или флаконах. Купив такой очиститель, вы должны будете добавить его в полный топливный бак. То есть, прежде чем использовать средство для очистки инжектора вы должны залить в свою машину полный бак топлива. 

     

    Как часто нужно чистить инжектор?

    Нужно ли промывать инжектор

    Все конечно зависит от типа вашего автомобиля, от АЗС на которой вы заправляетесь и от ежегодного пробега вашего авто. Но не зависимо от пробега и условий эксплуатации авто, в среднем рекомендуется чистить инжектор не менее 1 раза в год.

     

    Обычно большинство автолюбителей проезжает в среднем за год примерно 15 000-20 000 км. Этот километраж как раз подходит для проведения, как минимум, одной очистки инжектора.

     

    Смотрите также: Как промыть радиатор в автомобиле

     

    Но, если вы чаще всего передвигаетесь на короткие расстояния и живете в холодном климате, или много времени при езде находитесь в пробках, плюс к этому, заправляетесь на всех подряд автозаправках, то специалисты рекомендуют всем автовладелбцам проводить очистку топливной системы двигателя каждые 5000 км.

     

    Дело в том, что такие условия эксплуатации машины обычно и как правило ускоряют процесс углеродных отложений внутри самого двигателя.

     

    Углерод — это строительный материал для отложений внутри двигателя

    Нужно ли промывать инжектор 

    Когда дело доходит до вредных отложений углерода в двигателе, то такие отложения считаются врагом №1 для всех видов моторов ДВС (двигатели внутреннего сгорания). К сожалению нужно признать, что образование углеродных отложений внутри двигателя ДВС, неизбежно.

     

    Углерод — это побочный продукт использования бензина в качестве источника энергии для работы двигателя. Так что данные отложения углерода внутри двигателя обязательно появляются в любом моторе ДВС, независимо от того, как вы используете свою машину. Все зависит от того, как быстро они будут появляться внутри двигателя. 

     

    В принципе, всю внутреннюю часть двигателя можно сравнить с духовкой. Например, если вы сделаете одну курицу на гриле в вашей духовке, то ваш чистый духовой шкаф скорее всего  останется незагрязненным. Но, если вы будете готовить курицу в этой духовке каждый день и так в течение 5 лет, а после этого еще и не чистить духовой шкаф от нагара или другой скопившейся грязи, то все это приведет к ужасному состоянию вашей духовки.

     

    То же самое происходит и в двигателе вашего автомобиля. 

     

    Двигатели ДВС имеют определенный термоцикл, нагреваются от температуры окружающего воздуха до рабочей температуры, а затем, после их выключения и остановки, обратно остывают. И так происходит постоянно на всем протяжении эксплуатации машины.

     

    Это постоянное изменение температуры приводит к образованию углеродных отложений внутри самого мотора и в системе впрыска топлива.

    Нужно ли промывать инжектор

    Но это является не единственной причиной таких отложений. Например, неисправность системы рециркуляции выхлопных газов (выход из строя клапана) также может приводить к ускоренному образованию углеродистых отложений внутри мотора. 

     

    Но одним из самых важных факторов, которые влияют на отложения углерода в двигателе, несомненно является качество самого топлива. Например, если вы часто используете для заправки машины низкооктановое некачественное топливо или заливаете в свою обычную машину очень высокооктановое топливо, которое предназначено только для мощных моторов спорткаров (содержит множество моющих химических средств — присадок), то это также приведет к быстрому образованию серьезных отложений, как внутри самого двигателя, так и в системе его впрыска.

     

    Какие очистители инжектора лучше

    Нужно ли промывать инжектор

    Сегодня на рынке существует большой выбор химических средств для очистки топливной системы, начиная от универсальных средств очистки и заканчивая более узкоспециализированными очистителями. Например, существуют отдельные очистители для прочистки топливных форсунок. 

     

    Одни из лучших средств очистки инжектора являются очистители, созданные на основе фантастического химического вещества, так называемого — полиэфирамином. Сегодня это единственное вещество, которое наилучшим образом удаляет углеродистые отложения в двигателе. 

     

    Очиститель на основе полиэфирамина разрушает углеродистые отложения разделяя их на маленькие частицы, которые в конечном итоге выходят через выхлопную систему автомобиля.

     

    То есть, очистители инжекторов на основе полиэфирамина полностью солюбилизируют отложения и в двигателе, и в топливных форсунках, и в клапанах и т.д., что позволяет легко смыть и сжечь эти отложения в процессе горения в двигателе.

    Нужно ли промывать инжектор

    Но это еще не все. Кроме этого, очистители инжекторов предотвращают образование отложений и в дальнейшем. Причем делают они это лучше и эффективнее, чем любые другие добавки добавляемые в топливо. 

     

    Вы спросите, а как очищают старые классические очистители инжекторов, которые более дешевые? В принципе можно отметить, что большинство современных очистителей инжектора вполне соответствуют своему качеству и неплохо справляются с углеродными отложениями. Но в отличие от полиэфираминовых чистящих средств старые классические очистители, как правило, удаляют углеродистые отложения большими кусками, которые могут забивать форсунки и задерживаться в катализаторах и в добавок еще оседать на выпускных клапанах.

     

    Таким образом мы считаем, что сегодня лучше переплатить и купить очиститель для инжектора на основе полиэфирамина.

     

    Какие улучшения будут в машине после прочистки инжектора

    Нужно ли промывать инжектор

    Очистка инжектора дает много преимуществ.

     

    Во-первых, после прочистки инжектора водители сразу почувствуют, что машина стала передвигаться более плавней, стала более мощней. И еще, что немаловажно, прочистка инжектора повлияет на экономичность автомобиля (снизится расход топлива). 

     

    Многие автолюбители знают, что чем старше автомобиль, тем меньше его заявленная производителем мощность. Многие в процессе эксплуатации автомобиля замечают, что со временем их автомобиль начинает больше потреблять топлива.

     

    Смотрите также: Что нужно делать чтобы ваш автомобиль проехал 500 000 километров

     

    Большинство владельцев в этом случае считают, что это связано с общим износом мотора по мере увеличения пробега. И с этим не поспоришь. Действительно, потеря мощности и увеличение потребления топлива часто связаны с износом самого двигателя. Но правда не всегда. Нередко бывает, когда потеря производительности и снижение топливной эффективности связаны непосредственно с большими отложениями углерода в топливной системе впрыска, а также и в камере сгорания двигателя.

     

    Таким образом, регулярное очищение инжектора и других топливных систем двигателя от углеродистых отложений, позволит вам долго сохранять заводскую мощность машины и ее экономичность, значительно увеличит срок службы клапанов двигателя, топливных форсунок и т.п. деталей автомобиля.

     

    Нужно ли чистить инжектор в новых или почти новых автомобилях с небольшим пробегом?

    Нужно ли промывать инжектор

    Конечно ресурс двигателя и всех его компонентов зависит от множества факторов, например таких, как плановое техническое обслуживание автомобиля, куда обычно входит,  своевременная замена моторного масла, замена фильтров, свечей зажигания и т.п. работы.

     

    А так же не стоит забывать, что от этих самых компонентов двигателя зависит время оседания отложений и в инжекторе, и в топливных форсунках и в камере сгорания.

     

    Например, если вы не вовремя меняете масло в моторе, долго не меняете масляный фильтр, воздушный фильтр и вместе с этим свечи зажигания, то это только может ускорить процесс образования в двигателе углеродистых отложений. 

     

    Что же касается новых или почти новых транспортных средств с небольшими пробегами, то скорее всего очистка инжектора в этом случае не нужна, поскольку из-за небольшого пробега углеродные отложения еще не появятся.

     

    Так что, если пробег вашей машины не превышает 40 000 — 50 000 км, а ее возраст еще не перевалил за отметку в 3 года, то вряд ли ей нужна процедура прочистки инжектора и других компонентов системы впрыска.

     

    Как максимально сохранить двигатель

    Нужно ли промывать инжектор

    Все владельцы бензиновых автомобилей должны понимать, что их автомобиль рано или поздно по любому столкнётся с углеродными проблемами в двигателе. Поэтому, каждый автовладелец должен не забывать периодически чистить мотор от образований и отложений с помощью специальных химических очистителей.

     

    Кстати о средствах, многие автолюбители, как мы ранее уже упоминали, неоправданно боятся подобных средств, считают их небезопасными для двигателя и для других компонентов машины. Но это все миф. На самом деле все очистители инжектора представленные сегодня в сети продаж, совсем безопасны для моторов. 

     

    Можно ли использовать очистители для инжектора в карбюраторных автомобилях?

    Нужно ли промывать инжектор

    Да, можно. Большинство производителей очистителей для инжекторных систем разрешают и даже рекомендуют использовать средства для инжекторов в карбюраторных автомобилях.

    Промывка инжектора. Что она дает и в каких случаях ее надо делать?

    Граммотная промывка инжектора в паре с заменой топливных фильтров нормализует расход топлива, обеспечиваен правильное смесеобразование в цилиндрах двигателя и эффективное сгорание этой смеси. После промывки машина становится более резвой, ощущается динамика, сокращается расход топлива и двигатель работает устойчиво. Промывку необходимо производить на стенди предварительно сняв форсунки с двигателя. Ни в коем случае не лейте в бак всякие присадки для промывки инжектора, будет ещё хуже, весь мусор из бака попадёт в топливную систему и забъёт все каналы.

    Промывку инжектора нужно делать каждые 30.000 с таким топливом как у нас «желательно» каждые 15.000. Также нужно делать промывку когда на панеле зажигается значек инжектора. Если не промывать, он будет засорятся.

    вышеуказанные хороши, следует немного добавить о том, что для старых инжекторов промывка с ультразвуком может оказаться убийственной. Информация от спеца занимающегося обслуживанием тех самых инжекторов.

    что вам пора промывать инжектор сразу сами поймёте-загорится значёк на панеле-дерганье машины -медленный разгон и тд-вообще полезная вещь—всё зависит от топлива-иногда ходишь 15т км нормально а иногда через пять -надо промыть инжектор и поменять свечи-всё капец засорилось—нам терпения господи

    Тоже что и чистка зубов регулярная! А если совсем не чистить зубы удалять придется

    Что даёт промывка инжектора? 1. Восстановление мощности двигателя 2. Ровную работу двигателя 3. Снижение расхода топлива, но достаточно незначительное 4. Если мыть инжектор без съема, когда двигатель работает на специальной химии для промывки типа Wynns, то до кучи промывается дроссель и камера сгорания. 5. Нормализуется связь «нажал на газ — поехал» ) В каких случаях делать? В общем то в режиме глобальной экономии, неспешном передвижении и отсутствием ошибок и исправной работы можно вообще не делать. А так показания к промывке: — Рекомендуется делать каждые 20-30 тыс. пробега. — Ошибки по дросселю и инжектору после компьютерной диагностики — Дерганья и неровная работа двигателя, ощущение потери мощности, но тут не обязательно в инжекторе дело, хотя опять же лишним не будет Катаю на БМВ М5, поэтому промываю регулярно. Даже самую простейшую процедуру криворукие мастера могут сделать неправильно, поэтому рекомендую только в проверенных местах делать. По бэхам беззаботно обслуживаюсь в Браус Авто — <a rel=»nofollow» href=»https://brausauto.ru/» target=»_blank»>https://brausauto.ru/</a>

    Стоит ли промывать форсунки на бензиновом двигателе?

    Стоит ли промывать форсунки на бензиновом двигателе?

    Необходимость чистки форсунок – часто обсуждаемый вопрос среди автомобилистов. Одни говорят, что процедура бесполезная и не приносит положительного результата. Другие считают, что промывание значительно улучшает работу двигателя.

    Форсунки

    Форсунка — устройство, задача которого заключается во впрыскивании топлива в камеры сгорания двигателя. Чистая форсунка работает исправно, ее можно сравнить с простым бытовым баллончиком. Форма жидкости, которая распыляется, — конус.

    Характеристики форсунки:

    1. Угол распыления.
    2. Размер капелек.

    Обе характеристики вместе образуют факел распыления. Чем лучше данный показатель, тем быстрее будет сгорать топливо.

    Во время работы форсунки нагреваются, в результате этого на стенках оседает налет различных веществ. Факел начинает изменять свою конусообразную форму. Итог — плохое распыление топлива, это приводит к сбоям в работе двигателя.

    Встречаемые проблемы:

    1. Повышение расхода топлива.
    2. Неравномерное сгорание ресурсов.
    3. Невыполнение заявленных характеристик двигателя (снижение мощности, неровная работа, сокращение срока службы).
    4. Проваливание педали газа.
    5. Ухудшение динамики разгона.
    6. Увеличение дымных выхлопов.

    Перед промывкой форсунок

    Польза от промывания

    Промывание проводится для загрязненной топливной системы. На стенках оседают вещества, которые находятся в бензине.

    Способы чистки представлены в таблице.

    Метод Описание
    Использование присадки для очищения В бензобак помещается специальная присадка, которая растворяет осевшие вещества. Очистка проводится 1 раз на 5 тысяч километров.
    Применение переходников — штуцеров К инжектору подключается специальный прибор для промывания. Далее через переходники поступает не топливо, а жидкость для очистки. Результат — загрязнения раскисают, затем сгорают в цилиндрах. Длительность процедуры — 30-50 минут. Метод требует определенных навыков и не гарантирует стопроцентной очистки.
    Ультразвуковая чистка Самый современный способ. Суть: снятие форсунок с двигателя и погружение их в ультразвуковую ванну. Положительный эффект достигается из-за взрывов ультразвуковых волн.

    Этапы чистки ультразвуком:

    1. Снятие форсунок с автомобиля.

    2. Осмотр деталей.

    3. Установка на стенд, на котором проводится проверка распыла и производительности.

    4. Промывка деталей в специальной ванне (щадящий метод).

    5. Окончательная проверка на стенде.

    6. Установка новых фильтров и уплотнительных колец (при необходимости).

    7. Помещение деталей обратно в двигатель.

    Первые два способа подходят в том случае, если машина имеет небольшой пробег, а провести демонтаж деталей достаточно сложно из-за конструктивных особенностей.

    Достоинства процедуры:

    • Очищение не только внешней поверхности форсунки, но и внутренней плоскости.
    • Снижение расхода топлива.
    • Продление срока службы двигателя (это помогает избавить владельца от внезапных высоких денежных затрат).
    • Повышение мощности.
    • Сокращение дымных выхлопов до показателя нормы.
    • Приведение динамики разгона до заявленного уровня.
    • Избавление от проблемы «проваливание педали газа».
    • Возможность проверки эффективности промывки на специальном стенде (при использовании ультразвуковой чистки).
    • Избавление от сильной детонации при разгоне.

    Чистка и промывка форсунок

    Возможный вред от промывания форсунок

    Вред от проведения процедуры:

    • Еще большее забивание форсунок при сильных загрязнениях.
    • Использование присадок для очистки может привести к попаданию отложений в топливный насос. Результат — выход детали из строя.
    • После использования переходников — штуцеров в масляной системе остается промывочная жидкость. Владельцу автомобиля приходится заменять масляный фильтр. А это значительные временные и денежные затраты.
    • Очищение не всех деталей системы. Рампа, дозатор и распределитель не очищаются от жировых следов.
    • Возможно повреждение элементов форсунки.
    • Поломка двигателя в случае неправильно проведенной промывки.
    • Эффект от очистки не всегда заметен.
    • Возможно короткое замыкание после использования промывочной жидкости.

    Рекомендации для правильного проведения процедуры

    Полезные советы:

    1. Для машин с незначительным пробегом лучше использовать промывочные жидкости.
    2. Проведение предварительной диагностики перед проведением чистки.
    3. Пробег 100 тыс. км подразумевает использование промывки с переходниками — штуцерами. Это поможет очистить не только форсунки, но и всю топливную систему.
    4. Для автомобилей с пробегом более 200 тыс. км следует применять ультразвуковую чистку. Химический способ в данном случае не поможет.
    5. Чистка топливной системы проводится по мере необходимости (система указывает на различные ошибки, а диагностика подтверждает, что детали загрязнены).
    6. Для промывки важно использовать проверенные составы, которые рекомендованы производителем автомобиля.
    7. После демонтажа деталей на специальном стенде следует установить новый комплект шайб и уплотнительных колец.
    8. Важно проводить профилактическую обработку форсунок, это поможет избежать серьезных поломок в будущем.
    9. После отсоединения бензопровода (во время чистки ультразвуком) в обязательном порядке необходимо заменить свечи.

    Многие владельцы машин считают, что не нужно чистить форсунки, лучше сразу приобретать новые детали. Перед этим обязательно необходимо выявить причины, которые ухудшили работу двигателя.

    Сказать об эффективности очистки с уверенностью нельзя. Но промывка обходится в несколько раз дешевле, чем замена деталей. Важно помнить, что злоупотреблять процедурой не следует.

    Похожие записи

    Зачем нужна промывка инжектора, когда и как нужно промывать

    Ни для кого не секрет, что в момент работы двигателя автомобиля на внутренних поверхностях топливной системы постепенно образуются загрязнения. В большинстве своем от таких загрязнений страдает топливные проводы, инжекторные форсунки, регуляторы, отвечающие за  давление и клапаны. Практика показывает, что в 90% случаев в виду подобных загрязнений из строя выходят электромагнитные форсунки и, казалось бы, сделать ничего не возможно, но нет, выход есть.

    Как бы это не звучало странно, но самые интенсивные отложения происходят не тогда, когда мотор работает, а после его остановки. Именно в это время топливные форсунки максимально нагреваются от горячих узлов мотора. В таких условиях легкие фракции различных топливных остатков испаряются, а вот тяжелые наслаиваются, постепенно образуя все больший и больший слой на поверхности форсунок. Все это значительно уменьшает пропускную способность многих деталей, способствует серьезному нарушению герметичности клапанов и т.п.

    Особо хорошо загрязнение форсунок водитель чувствует зимой. Именно в это время года само топливо становится вязким, а, следовательно, возникают проблемы с запуском холодного мотора.

    Итак, как понять, что форсунки загрязнены и их пора промывать.

    1. Промывка форсунок нужна, если холодный двигатель плохо запускается и после запуска начинает работать неустойчиво на переходных режимах и холостых оборотах.
    2. Промывка форсунок нужна, если при наборе оборотов с полностью выжатой педалью газа возникают провалы.
    3. Промывка форсунок нужна, если вы наблюдаете существенное увеличение количества топлива при езде.
    4. Промывка форсунок нужна, если мощность двигателя слабеет, и снижаются динамические характеристики машины.
    5. Промывка форсунок нужна, когда наблюдаются хлопки в выхлопной трубе.

    Конечно же,  подобные явления ни одного водителя не оставят равнодушным, а поэтому они тут же начнут искать информацию о промывке инжектора и мы поможем в данном случае.

    На сегодняшний день существует два основных и самых эффективных ,как отмечают специалисты, способа промывки инжекторов двигателей:

    — очистка инжектора на специальной системе — ультразвуковом стенде;

    — полная промывка и самого инжектора, и форсунок без снятия их с мотора.

    Оба из указанных методов имеют свои достоинства и недостатки. Так, к примеру, эффективность очистки на ультразвуковой установке, несколько выше всех других методов, однако кроме форсунок важно очищать и другие важные элементы двигателя. В частности регулятор давления, топливную рампу и т.д., а вот это уже возможно только при полной промывке топливной системы при помощи специальных растворителей. Следовательно, выбирать тот или другой метод  очистки инжектора стоит исходя из многих факторов, включая и стоимость. Иногда, стоит заметить, намного экономичнее и выгоднее заменить старые форсунки на новые, чем подвергать их чистке. Многие специалисты, так и посоветуют, заменить форсунки, а оставшиеся элементы двигателя промыть на одноконтурном стенде.

    Между тем процесс промывки на стенде это еще не завершающий этап и каждый водитель должен знать, что сразу после очистки инжектора, стоит обкатать своего «железного коня» около 15 километров в нагруженном состоянии. Под воздействием температуры и давления все остатки нагара будут выдуты вместе с топливом.

    После этого в завершение, дабы результат был действительно положительный, рекомендовано добавить специальный состав, предназначенный для очистки клапанов, в топливный бак вместе с бензином. Спустя 2-3 часов работы машины в этом случае будет начисто удален любой нагар  со стенок камеры сгорания и с поверхности клапанов. Вот теперь автомобиль будет работать исправно!

  • Змз 409 инжектор технические характеристики: Двигатель ЗМЗ-409 технические характеристики – Двигатель ЗМЗ 409: конструкционные особенности и характеристики.

    Двигатель 409 инжектор: характеристики, обслуживание, ремонт

    Двигатель ЗМЗ 409 инжектор выпускается Заволжским моторным заводом. Принцип устройства мотора достаточно простой, что делает возможным обслуживания и ремонта своими руками. Предназначены данные силовые агрегаты для установки на автомобили Ульяновского автомобильного завода.

    Технические характеристики

    Производство ДВС 409 началось в 2011 году по заказу УАЗ. Новый мотор должен был заменить устаревшие силовые агрегаты УМЗ. Обладая высокими техническими характеристиками и простой конструкцией, этот движок стал идеальной заменой.

    Установка мотора на автомобили Ульяновского автомобильного завода продолжается по этот день. Рассмотрим, какие транспортные средства УАЗ получили ЗМЗ 409: УАЗ Барс, УАЗ Буханка, УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ Пикап, УАЗ Карго, УАЗ Симбир.

    Рассмотрим, основные технические характеристики двигателя ЗМЗ 409 инжектор:

    Наименование Характеристика
    Тип Рядный
    Топливо Бензин
    Система впрыска Инжектор
    Объем 2,7 литра (2693 см. куб)
    Мощность 128 лошадиных сил
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 16
    Диаметр цилиндра 95,5 мм
    Расход 13,2 литра на 100 км
    Система охлаждения Жидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

    Кроме стандарта Евро 3 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

    1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
    2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
    3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
    4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
    5. ЗМЗ 40911.10 — аналог ЗМЗ 4091.10, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-4. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
    6. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

    Описание силового агрегата

    409-й мотор был сконструирован на базе ЗМЗ 406. Высота головок блока у всех движков одинаковая (405, 406, 409). Увеличенный ход коленчатого вала до 94 мм. Новая поршневая группа со смещением в 4 мм. Других изменений новый силовой агрегат не получил.

    Обслуживание

    Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л.

    Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

    Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

    1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
    3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
    5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

    Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

    Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

    Неисправности и ремонт

    Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

    Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км.

    А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

    Вывод

    Двигатель ЗМЗ 409 получился достаточно хорошим и особых проблем не вызывает. Единственным недостатком являются свечи зажигания, устанавливаемые с завода, а в остальном проблем нет. Обслуживание силового агрегата, стандартное для всех моторов производства Заволжского моторного завода.

    ЗМЗ-409 двигатель: технические характеристики, ремонт, отзывы

    В нашей стране особую популярность и широкое распространение получил двигатель ЗМЗ 409. Этим мотором комплектовали автомобили УАЗ «Патриот». Также двигатель ставился на «Соболи» и «Газели».

    История завода

    История Заволжского моторного завода насчитывает вот уже 45 лет. В 1958 году ЗМЗ, на котором производили преимущественно запчасти и литье из алюминиевых сплавов, в небольшом поселке переформировался в моторный завод. Здесь производили силовые агрегаты для Горьковского, Ульяновского, а также Московского автомобильных предприятий.

    409 двигатель

    Первый двигатель, который был собран на нем — это ГАЗ 21 для Волжского автозавода. Моторный завод постоянно наращивал свои возможности и мощность. Постоянно совершенствовалось оборудование, цеха, технологии производства. Особо уделяли на заводе по производству двигателей внимание литейному участку.

    В 80-х на этом заводе спроектировали первый 4-цилиндровый и 16-клапанный бензиновый мотор. Его объем составлял 2,3 литра, а работу ДВС контролировал микроконтроллер, который отвечал за систему впрыска и зажигания. Этот двигатель получил название ЗМЗ 4062.

    Мотор ЗМЗ 409

    На конвейер данный мотор поставили в 1996-м году. Сегодня на базе этого ДВС выпускается несколько агрегатов с объемом от 2,3 до 2,7 л. Это установки моделей 406 и 405. Сюда входил и 409 двигатель. Данный мотор преимущественно устанавливался на новые и современные отечественные автомобили УАЗ и ГАЗ. Все поколение этих силовых установок снабжено нейтрализатором газов и производится полностью в соответствии со стандартами ЕВРО-2.

    За несколько лет производства двигатели несколько раз подвергались серьезным изменениям и доработкам. В 2003 году была изменена конструкция распределительных валов. На замену башмакам натяжителей, изготовленных из пластика, пришли звездочки, которые позволили избавится от проблемы выхода из строя гидравлических толкателей вследствие засорения моторного масла продуктами износа пластика.

    Затем, вместе с тем, что завод перешел на импортные комплектующие для особо важных узлов моторов, руководство задумало еще более серьезные модификации своей продукции. Систему распределительных валов заменили упрощенным узлом. Это сразу отразилось на надежности. Было проделано также много других модернизаций.

    Сегодня Заволжский моторный завод — это передовое отечественное предприятие. Продукция, которую выпускают здесь, имеет высокие характеристики и качество.

    Технические характеристики ДВС ЗМЗ 409

    409 двигатель представляет собой 4-х цилиндровый, рядный мотор, который управляет при помощи микропроцессоров. Рабочий объем агрегата составляет 2,6 л, степень сжатия -9. Порядок работы цилиндров организован по схеме 1-3-4-2, коленчатый вал вращается в правую сторону. Максимальные показатели крутящего момента составляют 230 кг-см при оборотах в 3900 об/мин. Масса мотора составляет 190 кг. Система питания этого двигателя представляет собой впрыск топлива в трубу. Система вентиляции, которая применена в этом силовом агрегате, закрытая, принудительного действия, работающая благодаря разрежению в выпускной системе. Система смазки также принудительная, комбинированная, с разбрызгиванием. Система охлаждения представлена в виде жидкостной, принудительной и закрытой. Электрическая часть представлена в виде однопроводной системы.

    Конструкция мотора

    Рассмотрим конструкцию и основные узлы мотора ЗМЗ 409. Сперва про блок цилиндров. Основным материалом для этого узла послужил серый чугун. Между цилиндрами инженеры сделали специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Моноблочная конструкция уже имеет все необходимое и все отверстия для закрепления навесного оборудования и смазочные каналы. Нижняя часть этого узла оснащена опорами для коренных подшипников для монтажа коленчатого вала. Крышки этих подшипников не поддаются замене.

    двигатель змз 409

    Головка блока цилиндра изготовлена в виде литой детали из алюминия. ГБЦ оснащена впускными и выпускным клапанами. Каждый из цилиндров оснащен двумя клапанами. Справа располагаются впускные, а слева выпускные клапаны. Гидротолкатели позволили избавится от процесса ручной регулировки зазоров. Теперь зазоры кулачков регулируются в автоматическом режиме.

    Поршни также изготовлены из алюминия. Эти детали обладают терморегулирующими вставками. Юбка изготовлена по бочкообразному профилю, а также оснащена специальным микрорельефом, который позволяет значительно улучшить приработку, а также значительно снизить потери трения.

    Дно каждого поршня имеет по черные канавки, которые сделаны для того, чтобы максимально предотвратить возможные удары поршня о днище тарелок клапанов при возможных нарушениях работы.

    Поршневые кольца монтируются по три на каждый из поршней. На двигатель 409 технические характеристики предусматривают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Что касается наружной поверхности компрессионного кольца, то она покрывается слоем специального пористого хрома. Нижнее кольцо покрыто оловом, а вся остальная поверхность колец фосфатирована.

    Коленвал изготовлен из особо прочного чугуна. Он пятиопорный, для лучшей разгрузки опор оснащен противовесами. Носок коленвала, а также хвостовик идут с резиновыми уплотнениями.

    уаз двигатель 409

    На заводе вал прошел динамическую балансировку. Чтобы исключить перемещения его по осям, инженеры ограничили его при помощи двух шайб, которые расположены с двух сторон среднего или третьего подшипника. Упорные шайбы, в свою очередь, состоят из полушайб.

    Система газораспределения

    Распределительные валы в этом моторе изготовлены методом литья. Материалом послужил высокопрочный чугун. Чтобы достичь большей стойкости к износу, поверхность распределительного вала прошла специальную обработку.

    Данные детали вращаются на подшипниках, которые образованы головкой цилиндров и специальными съемными крышками, изготовленными из алюминия.

    Привод – цепной, двухступенчатый. Система натяжения цепи осуществляется при помощи гидронатяжителей.

    Клапаны в этом моторе сделаны из специальной жаропрочной стали. 409 двигатель оборудован клапанами, которые проворачиваются во время работы. Привод осуществляется от гидротолкателей распределительных валов. Так как это двигатель 409, технические характеристики его позволяют не регулировать зазоры вследствие использования гидротолкателей. Клапанные пружины выполнены в виде двойных пружин. Эти детали унифицированы с двигателями от ВАЗ 2108. Гидротолкатели выполнены в виде цилиндрического стакана, а масло подводится из головки цилиндров.

    Смазочная система

    Двигатель 409 («УАЗ Патриот») оборудован комбинированной системой смазки, которая под давлением разбрызгивает масло между трущимися деталями. Система смазки состоит из масляного картера, насоса, патрубков и клапанов, масляных каналов в ГБЦ, коленвала, масляного фильтра, а также электронных датчиков давления масла.

    Система охлаждения

    Двигатель ЗМЗ 409 оснащен жидкостной, закрытой, принудительной системой охлаждения. Система представлена в виде водяной рубашки на блоке цилиндров, на головке цилиндров, водяного насоса, а также термостата, датчика температуры ОЖ, датчика нагрева окружающей среды.

    двигатель 409 технические характеристики

    Двигатель ЗМЗ 409 предусматривает самый оптимальный тепловой режим в пределах 80-90 градусов. Ее поддерживает термостат. Он работает автоматически. Правильный температурный режим позволяет сделать неприхотливым в обслуживании внедорожник УАЗ. Двигатель 409-й модели обладает высокой экономичностью, а его детали – огромной износостойкостью.

    Чтобы водитель бы спокоен, а двигатель ЗМЗ 409 не перегревался, инженеры вывели на приборную панель лампочку аварийного температурного режима. Индикатор сработает, если температура выйдет за пределы 104 градусов. Датчик расположен сверху в бачке радиатора. Нужно следить, чтобы мотор не перегревался, иначе потребуется ремонт 409 двигателя.

    Система питания

    Система питания, которую имеет двигатель 409 – инжектор. Поэтому она выполнена в виде впрыска топливной смести в трубу при помощи инжектора. Последний полностью управляется контроллером или ЭБУ. Сама система питания мотора организована из топливного бака, приводов, электрического бензонасоса, фильтров, а также топливпровода для двигателя.

    Техническое обслуживание

    Чтобы этот мотор исправно работал в радость своему владельцу, нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Тогда, при выполнении этого условия двигатель будет обладать высокими качествами работы. Для этого агрегата нужно использовать только качественное топливо и смазочные материалы.

    409 двигатель патриот

    Ухаживать и обслуживать нужно все системы мотора и автомобиля. Лишь на таких условиях мотор прослужит долго и будет работать без поломок. Нужно регулярно проверять уровни масла, охлаждающей жидкости, натяжение ремней насоса охлаждения.

    двигатель 409 уаз патриот

    Чтобы двигатель работал надежно, обязательно нужно ухаживать за системой питания. Лишь при условии регулярного обслуживания можно добиться стабильной работы. Нужно быть уверенным, что все соединения топливопровода надежны, также нужно время от времени проводить очистку топливных форсунок.

    Вопросы ремонта

    Ремонт двигателю может понадобится, если пробег составляет около 300 тысяч километров. Потребность в ремонте может наступить и ранее, если автомобиль или агрегат использовались в особенно жестких условиях.

    двигатель 409 инжектор

    Ремонт 409 двигателя нужен в случае, если падет мощность, уменьшается уровень давления масла, если мотор дымит, а расход топлива повышенный.

    Для двигателя продаются запчасти, поэтому заменить изношенные детали или узлы не представляет большого труда.

    Отзывы

    «Патриот» УАЗ (двигатель 409 устанавливается именно на него) хорошо показывает себя в условиях отсутствия дорог. По бездорожью на этом автомобиле ездить одно удовольствие. Однако в остальном 409 двигатель отзывы имеет неоднозначные. Кто-то утверждает, что двигатель есть масло, кто-то пишет на форумах, что столкнулся с повышенным расходом топлива. Многие пишут, что на джипе УАЗ двигатель 409 непригоден для езды по асфальту. Но на других автомобилях этот мотор весьма неплохо себя показывает.

    В качестве заключения

    В целом 409 двигатель («Патриот») — это неплохой силовой агрегат, при том что стоимость его гораздо ниже, а рабочие параметры и технические характеристики этого мотора по крайней мере не хуже, чем у некоторых иномарок. А ведь современные иномарки-внедорожники стоят куда больших денег, чем стоит УАЗ «Патриот».

    Также были проведены работы по переделке этих ДВС под газ, правда результаты таких переделок не особо обнадеживающие.

    Как бы там ни было, «Патриоты» продавались и продаются на автомобильном рынке. Также можно купить и 409 двигатель отдельно. Как уже было сказано, их устанавливают не только на «Патриоты», но и на «Газели», «Соболи» и «Волги».

    Итак, мы выяснили, какие имеет 406 двигатель технические характеристики, устройство, конструкцию и историю происхождения.

    ЗМЗ 409 — мотор с объемом в 2,7 литра для УАЗ Патриота, Хантера и Буханки

    В 2001 на Заволжском моторном заводе начали выпускать новый тип двигателей – ЗМЗ 409. Подобные силовые агрегаты до сих пор устанавливают почти для всех автомобилей, произведенных в Ульяновске. Мотор является наследником силового агрегата ЗМЗ 406, в то же время, его не стоит рассматривать как следующую ступень эволюции.

    ЗМЗ 409

    В большей мере это – параллельный этап развития моторов ЗМЗ. Хотя ряд нововведений, что проявили себя с худшей стороны, доработали в новой модели. На данный момент существует большое количество модификаций силового узла, при этом его постоянно модернизируют.

    Конструкционные особенности

    Еще на первых этапах разработки предыдущей версии ЗМЗ (406) все понимали, что создать двигатель, который будет одинаково актуальным для всех машин, вряд ли получится. Тем не менее, цель была поставлена, так что к ней начали стремиться.

    Таким образом, в моторе видели огромный потенциал, который бы позволял не только постоянно его улучшать, но и создавать на базе 406 силового агрегата новые устройства. Особенно это актуально для габаритных и тяжеловесных транспортных средств, которым необходим большой момент уже с низких оборотов. Тем не менее, данная модель не могла обеспечить таких показателей. В результате, на свет появились ЗМЗ 405 и 409, которые отличались своими повышенными объемами.

    Двигатель УАЗ Патриот 409 двигатель Евро 4

    Так же как и предшественник, 409 двигатель отличался шатровой камерой сгорания, четырьмя клапанами на цилиндре наличием свеч в центральной части, а также микропроцессорным управлением зажиганием и системой впрыска горючего. Для эксплуатации требуется бензин марки А-92, уровень сжатия девятый.

    Для изготовления головки блока используют алюминиевый сплав. При этом она литая. В первые периоды, использовали одну головку для всех разновидностей силовых агрегатов. Тем не менее, со временем моторы претерпели модернизацию, в результате изменений каждый двигатель получил свою головку. Если говорить о 409 модели, то в этом случае ее сделали на порядок меньше (вес снизился на 1,3 килограмма), при этом в ней нету каналов холостого хода. Вдобавок, сделали электронноуправляемый дроссель. Кроме того, производители избавились от:

    • регулятора холостого хода с собственным каналом;
    • дроссельного патрубка;
    • датчика положения заслонки.

    Вдобавок, больше не было нужды в функции подогрева дросселя, так что избавились также и от патрубков, что отвечали за охлаждение дросселя. Зато добавили крепежные элементы для передней моторной крышки (их можно найти возле головки).

    Двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот: технические характеристики

    ЗМЗ 409 характеристики

    ЗМЗ 409 характеристики

    Если говорить о ключевых особенностях модели, то стоит подчеркнуть наличие гидравлических компенсаторов тепловых зазоров (другое их название звучит как гидротолкатели). Таким образом, регулировать клапана нет никакой нужды. Газораспределительный механизм двухвальный. На впуск и выпуск есть отдельные валы. Поскольку их делают из чугуна, элементы отличаются своей надежностью.

    Привод валов остался неизменным, он осуществляется через двухступенчатую цепную передачу и промежуточный вал, в то же время гидронатяжители изменились (они исполнены звездочками). Это одно из самых важных нововведений, поскольку теперь для владельцев автомобилей с 409 двигателем (УАЗ Хантер, Патриот и т. д.) намного проще проводить самостоятельное улучшение агрегата. Но чтобы быть полностью справедливым важно сказать, что башмачное натяжение также имело своих поклонников, поскольку конструкции такого типа дешевле и проще ремонтировать.

    409 двигатель

    Цилиндр несколько вырос в диаметре. Если раньше он достигал 9,2 сантиметров, то теперь этот показатель составляет 9,55 см. Аналогичная деталь используется и для 405 модели, где объем силового агрегата 2,46 литра.

    Чтобы нарастить объем в 409 модели изменили ход шатуна. При этом 405 двигатель придумали несколько раньше, так что все основные неисправности, которые там возникали, были устранены при выпуске 409 модификации. В результате, разных недочетов тут в разы меньше.

    В процессе изготовления коленвала используют исключительно чугун, маркированный как ВЧ60, при этом его монтируют на 5 опорах. Самоподжимающиеся сальники применяют в качестве уплотнителей на обоих концах элемента. Как сами опоры, так и крышки, что к ним присоединяются, проходят специальную обработку и подгонку. В результате, каждая из них должна быть установлена строго в конкретном месте. Подшипники делаются из сплава стали и алюминия. Фактически, они остались такими же, как в более старом аналоге. Чтобы уменьшить деформацию вала под действием центробежной и изгибающей силы, используется четыре противовеса. Диаметр коренных шеек – 6,2 см, шатунных – 5,6 см.

    УАЗ Хантер 409 двигатель

    Особенности шатунов:

    • стальные кованые;
    • сечение – двутавровое.

    В принципе, все точно так же, как и в случае других моторов с данной линейки.
    В процессе производства поршней используют алюминий. Оснащены 3 кольцами (2 компрессионных, и 1 маслосъемное). В днище можно найти выборки, в силу которых предупреждается возможность соприкосновений поршней и клапанов во время нарушения фаз газораспределительного механизма. Стоит отметить, что поршни тут не такие, как у других моделей.

    Если говорить об особенностях системы смазки двигателя УАЗ 409, то она является полнопоточной комбинированной. Процесс смазки подшипников и втулок происходит под силой давления, а вот на стенки цилиндров смазка разбрызгивается. В качестве насоса используется односекционное шестереночное устройство, которое осталось прежним. Не наблюдается никаких изменений и со стороны привода насоса.

    Что касается системы охлаждения, то она является:

    • жидкостной;
    • закрытого типа;
    • с наличием расширительного бачка;
    • тип циркуляции – принудительный.

    Сильно напоминает 406 модель, при этом изменились каналы (по форме и расположению). Что касается вентиляции картера, то она закрытого типа, проходит в принудительном порядке. Весь процесс осуществляется посредством разрежения во впуске. Если же говорить о новых модификациях, то газы тут втягиваются прямо в ресивер.

    Зажигание теперь отличается микропроцессорным управлением. При этом принцип его функционирования несколько отличается, от привычного для Заволжских моторов(1–3–4–2).

    Ресурс двигателя УАЗ Патриот

    Стоит отметить, что данный силовой агрегат, как заявляют производители, будет служить 200-250 тыс. км. Тем не менее, эти данные имеют отношение исключительно к идеальным условиям, каких в реальной жизни не бывает. Поскольку основные автомобили, которые комплектуются подобным мотором, относят к классу внедорожников, то и условия эксплуатации тут явно не самые простые (для тех же, кто любит погасать по бездорожью, можно смело делить эту цифру на 1,5-2 раза). Как и другие силовые агрегаты с линейки, есть возможность провести 3 капитальных ремонта до того, как силовое устройство полностью исчерпает свой ресурс.

    Сферы применения

    Такое устройство отличается своей распространенностью. Наиболее востребован мотор на автоконцерне ОАО УАЗ, который, вместе с остальными агрегатами, устанавливает его на своих самых популярных моделях авто. В том числе, сюда относят: Барс, Хантер, Буханка, Карго, УАЗ Патриот – 409 двигатель можно увидеть на этих и многих других транспортных средствах от отечественного производителя.

    Ключевые модификации

    В принципе, по меркам ЗМЗ, выпускать силовой агрегат начали не так уж и давно. В то же время, за этот срок было изготовлено достаточно много модификаций данного мотора. В основном, все эти изменения нацелены на то, чтобы устранить мелкие неполадки, а также улучшить потребительские качества устройства. Таким образом, в самом последнем двигателе УАЗ Патриот 409 (двигатель ЕВРО 4) соблюдаются все экологические стандарты такого типа. При этом производитель явно не намерен останавливаться на достигнутом. В результате, в скором времени можно будет ожидать усовершенствованную модель, которая будет выполнена исходя из EURO 5.

    Среди основных разновидностей 409 модели стоит выделить:

    • 409.10. Она изготовлена так, чтобы полностью удовлетворять экотребования ЕВРО 2. В лошадях мощность достигает 142,8;
    • 4091.10. Производство началось в 2007. Экостандарт уже повыше (ЕВРО 3). Способен выдавать 125 лошадок. Устанавливают в автомобили, которые принято называть «Буханка»;
    • 4911.10. Выпуск стартовал в 2012 году. Используется там же (Буханки и Головастики). Мощность тоже не изменилась. Главное нововведение – наличие датчика абсолютного давления, а также зубчатой цепи привода ГРМ;
    • 40904.10. Идет на современные внедорожники. Тут также есть датчик абсолютного давления. 142,8 лошадиных силы;
    • 40905.10. Ничего нового нет, единственное, теперь функционирует в соответствии с EURO 4.

    Небольшой итог

    Итак, автолюбители, которые отдали свое предпочтение торговой марке УАЗ, уже не один год ждали обновления силового агрегата во внедорожниках и других автомобилях. Частично, 409 модель оправдала эти ожидания. С одной стороны, можно много спорить о том, что мотор не идеален, но с другой, – свои обязанности он выполняет очень даже неплохо. Отличные показатели крутящего момента, возможность недорогого ремонта (даже своими руками), высокая надежность и доступность комплектующих – все это явно говорит в пользу такого силового агрегата.

    В то же время, есть у него и некоторые недостатки. Прежде всего, тут речь идет о плохой эластичности во время путешествий по бездорожью. Да и содержать его дорого, ведь плохой бензин и некачественное масло больше не подходит. Кроме того, процесс ремонта усложнился, хотя и сверхсложным не стал.

    Двигатель УАЗ 409 Буханка

    Зато берет горючего меньше, в работе более предсказуем и, если его своевременно обслуживать, не надо будет никаких промежуточных подстроек. Вдобавок, выделятся отличный потенциал для дальнейшего усовершенствования, в том числе и по части экологичности.

    Подбивая итог, стоит сказать, что ЗМЗ 409 – не самый идеальный вариант для тяжелых рамных внедорожников. В нем встречаются различные неполадки и пробои в работе. В то же время, можно смело сказать, что он – удачный вариант, если вы выбираете модель, в которой бы неплохо сочеталась приемлемая цена и достаточно хорошие характеристики. Несмотря на то, что он во многом наследует предыдущие версии ЗМЗ, данная модель силового агрегата получилась новой и самобытной. И это касается не только паспортных данных, но и характера двигателя.

    А далее видео обзор головки блока цилиндров мотора ЗМЗ 409:

    описание, характеристики, конструкция, обслуживание, ремонт

    Двигатель ЗМЗ 409 Евро 4 — силовой агрегат Заволжского моторного завода для транспортных средств УАЗ. Конструкция силового агрегата, простая и понятная, что делает возможным ремонт в домашних условиях. Мотор класса Евро 4 сконструирован на базе обычного ЗМЗ 409.

    Технические характеристики

    Двигатель ЗМЗ 409 Евро 4 имеет повышенные технические характеристики, по сравнению со своим старшим собратом. Так, силовой агрегат, благодаря тому, что сконструирован на базе 409-го, получил высокие технические характеристики и выносливость.

    Рассмотрим, основные технические характеристики мотора:

    Наименование Характеристика
    Тип Рядный
    Топливо Бензин
    Система впрыска Инжектор
    Объем 2,7 литра (2693 см. куб)
    Мощность 112 или 128 лошадиных сил
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 16
    Диаметр цилиндра 95,5 мм
    Расход В среднем 13 литров на 100 км
    Система охлаждения Жидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

    Кроме стандарта Евро 4 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

    1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
    2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
    3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
    4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
    5. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

    Описание обслуживания

    Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л. Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

    Карта технического обслуживания ничем не отличается от 409-го, и выглядит примерно так:

    1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
    3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    4. 40000 км — ТО-3: замена масла, маслянного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
    5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

    Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

    Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

    Неисправности и ремонт

    Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

    Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км.

    А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

    Вывод

    Двигатель 409 Евро 4 получился достаточно неплохим. Особых недостатков замечено не было, ну разве, что кроме механизма газораспределения. Ремонтировать мотор можно в домашних условиях без особых проблем. Обслуживание проводится спустя 15 тыс. км пробега.

    описание, характеристики, конструкция, обслуживание, ремонт

    Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3 производится Заволжским моторным заводом для транспортных средств УАЗ. Конструкция силового агрегата, простая и понятная, что делает возможным ремонт в домашних условиях. Мотор класса Евро 3 сконструирован на базе обычного ЗМЗ 406.

    Технические характеристики

    Двигатель ЗМЗ 409 Евро 3 имеет повышенные технические характеристики, по сравнению со своим старшим собратом. Так, силовой агрегат, благодаря тому, что сконструирован на базе 406-го, получил высокие технические характеристики и выносливость.

    Рассмотрим, основные технические характеристики мотора:

    Наименование Характеристика
    Тип Рядный
    Топливо Бензин
    Система впрыска Инжектор
    Объем 2,7 литра (2693 см. куб)
    Мощность 128 лошадиных сил
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 16
    Диаметр цилиндра 95,5 мм
    Расход 13,2 литра на 100 км
    Система охлаждения Жидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

    Кроме стандарта Евро 3 существует ряд модификаций, которые стоит рассмотреть:

    1. ЗМЗ 409.10 — основной мотор, соответствует экологическому стандарту Евро-2. Мощность 143 л.с.
    2. ЗМЗ 40904.10 — аналог 409.10 с новой ЦПГ, новые прокладки, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
    3. ЗМЗ 40905.10 — аналог 40904.10, соответствие экологическому стандарту Евро-4. Мощность 128 л.с. Ставится на Патриот, Хантер, Пикап, Карго.
    4. ЗМЗ 4091.10 — дефорсированный низовой вариант ЗМЗ 40904.10, другой ресивер, распредвалы (подъем 8, фаза 240), прошивка, соответствует экологическому стандарту Евро-3. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
    5. ЗМЗ 40911.10 — аналог ЗМЗ 4091.10, ДАД, соответствует экологическому стандарту Евро-4. Используется на буханках УАЗ. Мощность 112 л.с.
    6. ЗМЗ 4092.10 — несерийный мотор. Мощность 160 л.с. Используется на Волгах.

    Описание обслуживания

    Техническое обслуживание движка предполагается после истечения 15 000 км пробега. Так, мотор вмещает в себя 7 литров моторного масла, но при замене потребуется всего 6 л. Основные масла рекомендованные заводом-изготовителем и автолюбителями является полусинтетика с маркировкой: 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40.

    Карта технического обслуживания ничем не отличается от 409-го, и выглядит примерно так:

    1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
    3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
    5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

    Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков.

    Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

    Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи из-под неё.

    Неисправности и ремонт

    Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

    Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км.

    А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

    Вывод

    Двигатель 409 Евро 3 получился достаточно неплохим. Особых недостатков замечено не было, ну разве, что кроме механизма газораспределения. Ремонтировать мотор можно в домашних условиях без особых проблем. Обслуживание проводится спустя 15 тыс. км пробега.

  • Регулировка сцепления ваз 2107 инжектор: Регулируем сцепление на ВАЗ 2107 подробно – как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

    Регулируем сцепление на ВАЗ 2107 подробно

    Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

    Рабочий цилиндр сцепления

    Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

    Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

    Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

    1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
    2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

    В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

    • Главный и рабочий цилиндры.
    • Вилки включения и выключения.
    • Подшипник выжимной.

    Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

    Принцип работы системы сцепления

    Как отрегулировать сцепление на классике

    Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

    Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

    Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

    Регулировка свободного хода педали сцепления

    Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

    1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.  Регулировка хода педали
    2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
    3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

    Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

    Свободный ход вилки включения сцепления

    1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
    2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
    3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
    4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

    Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

    1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
    2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
    3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
    4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

    Регулируем свободный ход вилки

    После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

    Проверка сцепления

    Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

    1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
    2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
    3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
    4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
    5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
    6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
    7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

    На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

    как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

    Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

    Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.


    Когда нужно делать регулировку привода сцепления


    Сцепление
    Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.
    1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
    2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
    3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
    4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
    5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
    6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
    7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

    Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

    Привод
    Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.


    Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:
    • стандартные рожковые ключи;
    • отвертка или плоскогубцы;
    • линейка;
    • клещи.

    Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

    1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
    2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
    3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
    4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

    Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

    Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

    Конструкция демонтируется таким образом.

    1. Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

    2. Болты щита
    3. Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.
    4. Задние саморезы

    5. Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
    6. В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

    Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

    Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

    1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
    2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
    3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
    4. Обратная фиксация конструкции.
    5. Проверка выполненной работы.

    Регулировка свободного хода педали сцепления

    Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

    1. Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).
    2. Толкатель поршня сцепления

    3. Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
    4. Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.
    5. Гайка штока

    6. Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
    7. При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

    О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:


    Регулировка вилки сцепления

    Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

    1. Необходимо спуститься под машину.
    2. Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).
    3. Защитный кожух

    4. Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).
    5. Цилиндр

    6. Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.
    7. Пружина

    8. Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
    9. Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
    10. Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
    11. В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

    12. Люфт
    13. Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
    14. Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
    15. Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.
    16. Фиксирующая гайка

    17. Собирается конструкция в обратной последовательности.

    Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

    Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

    После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

    Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

    Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

    Автор материала: Борисов Максим

    Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

    Регулировка сцепления ВАЗ 2107 — все премудрости процесса

     

    При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

     

    Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

     

    • комплект слесарных инструментов;
    • раствор WD-40 или аналог;
    • нож;
    • жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
    • резиновый шланг;
    • резервуар;
    • масштабная линейка.

     

    Регулировка сцепления по схеме ВАЗ 2107

    Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

    Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата. В приводном механизме агрегата проводятся такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

    1. Установка требуемого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Он необходим для регулировки сцепления для работы в полном цикле, который проходит при монтаже ограничителя педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который находится в пределах измерений от 0,4 до 2 мм.
    2. Установка требуемого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который равен 4-5 мм. Он достигается регулировкой гаечной пары, верхняя из которой закрепляется контровочной гайкой. Линейный размер значения перемещения толкателя определяется особенным эталоном.

     

    Процедура регулировки сцепления ВАЗ 2107

     

    После проведения означенных регулировок сцепления ход педали в свободном перемещении изначально должен быть величиной 0,25-0,35 см. Регулировка размера между парой «подшипник выжимного типа-кольцо фрикционного типа» на корзине также необходима. Корректность такой регулировки сцепления определяется по измерению хода штока РЦС в свободном перемещении (4-5 мм).

    Регулировочные действия проводятся по такому алгоритму:

    1. Отжимаем вилку, придерживая шток РЦС. При этом вилка должна без помех двигаться на расстояние 4-5 мм.
    2. При несоответствии величины размеров проводится его корректировка.
    3. Для этого несколько ослабляем контргайку гаечными ключами «на 13» и «на 17».
    4. Придерживая шток с помощью гаечного ключа «на 8», проводим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
    5. По проведению регулировок, на выходе величина хода должна находиться в пределах 0,25-0,35 см.
    6. После тестового замера необходимо контргайку затянуть.

     

    Регулировка педали сцепления ВАЗ 2107

    Проводимая регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным мотором. Дело в том, что на транспортных средствах с инжекторной силовой установкой установлен дополнительно щиток для защиты от грязевых отложений, образованных от попадания дорожной грязи. Во фронтальной проекции защитный кожух закрепляется болтовыми соединениями, а в кормовой проекции – 2 самонарезающими винтами.

    Для демонтажа этого защитного кожуха гаечным ключом торцового типа «на 8» отвинчиваем 4 болта крепежа. Также демонтируем 2 самонарезающих винта кормового закрепления. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, требуется проведение следующего рабочего цикла:

    1. Замеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до начала воздействия силы сопротивления обратного воздействия педали и замеряем длину свободного перемещения педали. Он должен составлять 1-3 мм.
    2. Если измеренное значение не подпадает под искомые размеры, то: ослабляем контргайку, придаем болту движение вращения, проводим регулировку с последующей затяжкой контргайки.

     

    Регулировка хода педали сцепления ВАЗ 2107

    После проведения регулировочных работ затягиваем крепеж, после этого нужно подтянуть контровочную гайку. Крутим толкатель до определения нужного значения хода, и напоследок затягиваем контровочную гайку. Необходимо соблюдать осторожность для сохранности позиции толкателя по отношению к ГЦС.

    По окончанию регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что искомая длина свободного перемещения в норме. Данные для контроля: ход свободного перемещения педали – 1-3 мм. Величина длины от водительского полика до педали – 90 мм.

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

    Примечание!
    Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
    А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

    Краткое содержание:

    Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

    Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

    На фото изображено местонахождение рабочего цилиндраНа фото изображено местонахождение рабочего цилиндра

    Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

    В круг обведен главный цилиндрВ круг обведен главный цилиндр

    Когда нужно регулировать сцепление?
    Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

    Примечание!
    А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

    Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

    Синей стрелкой - указана вилка сцепления. Красной стрелкой - указан толкатель рабочего цилиндра.Синей стрелкой - указана вилка сцепления. Красной стрелкой - указан толкатель рабочего цилиндра.

    Примечание!
    По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Введение!
    Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

    Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

    Стрелкой указан толкатель главного цилиндраСтрелкой указан толкатель главного цилиндра

    Примечание!
    Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

    Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

    Стрелкой указан толкатель рабочего цилиндраСтрелкой указан толкатель рабочего цилиндра

    Регулировка свободного хода педали сцепления:

    Примечание!
    Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

    1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

    Удерживание ограничителя хода цифра «1» и в то же время ослабление гайки под цифрой «2»Удерживание ограничителя хода цифра «1» и в то же время ослабление гайки под цифрой «2»

    2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

    Вращение ограничителя хода в сторону кронштейна, для установки нормального начального хода педалиВращение ограничителя хода в сторону кронштейна, для установки нормального начального хода педали

    Примечание!
    Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

    3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

    Примечание!
    Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

    Проверка:
    1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

    Отсоединение оттяжной пружины от вилки рабочего цилиндра с последующим её снятиемОтсоединение оттяжной пружины от вилки рабочего цилиндра с последующим её снятием

    Примечание!
    Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

    2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

    Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

    Проверка свободного хода вилки сцепления при помощи угольникаПроверка свободного хода вилки сцепления при помощи угольника

    Примечание!
    Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

    Регулировка:

    Примечание!
    Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

    1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

    Удерживание регулировочной гайки под буквой «А» и отворачивание в это время гайки под буквой «Б»Удерживание регулировочной гайки под буквой «А» и отворачивание в это время гайки под буквой «Б»

    2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

    Ослабление контргайки толкателя рабочего цилиндраОслабление контргайки толкателя рабочего цилиндра

    3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления, за счёт регулировки регулировочной гайкиРегулировка свободного хода толкателя вилки сцепления, за счёт регулировки регулировочной гайки

    4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

    Удерживания толкателя клещами и удерживание регулировочной гайки, и в то же время заворачивание контргайкиУдерживания толкателя клещами и удерживание регулировочной гайки, и в то же время заворачивание контргайки

    Примечание!
    После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

    Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

    Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

    1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

    Примечание!
    Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

    2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

    3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

    Примечание!
    Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

    Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

    Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

    Дополнительный видео-ролик:
    О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

    Регулировка сцепления ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Регулировка сцепления ВАЗ-2107Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем:

    1. Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
    2. Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

    Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.

    Регулировка сцепления

    Регулировка сцепления ВАЗ-2107Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.

    Читайте также: Почему ВАЗ-2107 инжектор глохнет на холостом ходу

    Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:

    • рожковые ключи на 13 и 17;
    • ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).

    Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.

    Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.

    Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.

    Для проверки, а также регулировки сцепления необходимо спуститься на самое дно смотровой ямы. Проверить величину зазора можно путем оттягивания от толкателя вилки. Расстояние свободного хода должно составлять около 4-5 мм. Но если этот показатель значительно отличается от указанного, то регулировка является необходимой.

    Читайте также: Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107

    Регулировка сцепления ВАЗ-2107Для произведения регулировки нужно:

    • снять пружину, которая оттягивает вилку сцепления;
    • отпустить на толкателе контргайку;
    • при помощи ключа на 8 либо на 10, как говорилось ранее, накрутить или же, наоборот, скрутить гайку до тех пор, пока зазор не будет нужного размера;
    • при помощи контргайки зафиксировать упорную гайку;
    • снова проверить зазор;
    • установить пружину на ее прежнее место.

    Читайте также: Для чего нужен трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2107

    На этом процедуру регулировки сцепления на ВАЗ-2107 можно считать полностью оконченной. Тем не менее для того чтобы быть уверенным в том, что все сделано правильно, следует проверить работу сцепления. Для этого необходимо завести автомобиль, включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. Если работа проведена успешно, то автомобиль должен тронуться с места, приблизительно на половине хода педали. Хотя возможны и некоторые другие виды регулировок, при которых автомобиль «захочет» поехать при едва отпущенной педали либо практически при полном нажатии. Все зависит от предпочтений самого водителя. Однако не стоит забывать, что в таком случае могут возникать неисправности, указанные в самом начале нашей статьи.

    Регулировка сцепления ВАЗ 2107 (фото и видео)

    Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

    В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

    • Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
    • Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

    Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

    Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

    • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
    • Рожковый ключ на 13;
    • Рожковый ключ на 17.

    Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

    szeplenie1

    szeplenie1

    Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35  мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

    Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

    Проверка зазора

    Проверка зазора

    Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

    • Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
    • Отпускаем контргайку на толкателе;

    Контрагайка толкателя

    Контрагайка толкателя
    • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

    Устанавливаем необходимый зазор

    Устанавливаем необходимый зазор
    • Фиксируем упорную гайку контргайкой;
    • Проверяем зазор;
    • Устанавливаем пружину на место.

    На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль.  При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше,  но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

    comments powered by HyperComments

    Регулировка сцепления ВАЗ 2105, 2107

    регулировка сцепления 2105, 2107Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


    Регулировка зазора между толкателем и поршнем

    Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

    свободный ходзазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

    Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

    Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

    Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

    Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

    свободный ход толкателясвободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

    В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

    Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

    Примечания и дополнения

    — Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

    — Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

    — После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.


    Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

    — Кузовные зазоры автомобилей ВАЗ 2105, 2107

    — Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

    — Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ

    — Большой расход топлива двигателем автомобилей ВАЗ 2105, 2107, причины

    — Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

  • Схема проводки ваз 2107 инжектор с описанием: Схема ВАЗ-2107 | 2 Схемы – Ваз 21074 инжектор — схема электрооборудования с описанием, неисправности электросхемы

    Электрическая схема ВАЗ 2107 (инжектор) и ее особенности

    [important]Автовладельцы быстро оценили преимущества применения инжекторных двигателей на «классике». Нововведение оказало влияние на российский рынок автомобилей. Покупатели стали предпочитать более экономичные и мощные машины устаревшим карбюраторным версиям. Однако бытует мнение, что электронные компоненты системы инжекторного двигателя снижают надежность и осложняют ремонт автомобиля. Попробуем разобраться, так ли это.[/important]

    Защита электрических цепей ВАЗ 2107

    блок предохранителей Ваз 2107

    блок предохранителей Ваз 2107Назначение блока предохранителей – защита проводов от возгорания и аккумулятора от разряда при коротком замыкании цепи. ВАЗ 2107 оборудован блоком одноразовых плавких предохранителей, который находится под капотом неподалеку от аккумулятора – справа на перегородке между моторным отсеком и салоном. Такое расположение выбрано неслучайно – предохранители располагаются максимально близко к аккумулятору, чтобы уменьшить количество и длину незащищенных электрических сетей.

    Схема расположения предохранителей нанесена на крышке блока, что позволяет быстро сориентироваться в случае перегорания предохранителя.

    При замене вышедшего из строя предохранителя необходимо соблюдать его номинал. Этот показатель не нанесен на крышку предохранительного блока, поэтому узнать его можно либо из схемы ВАЗ 2107 (инжектор) либо на основании маркировки, нанесенной на подлежащий замене предохранитель.

    [tip]Важно: несоблюдение номинала может привести к возгоранию электропроводки и пожару. Это может произойти, если новый предохранитель будет рассчитан на существенно больший ток.[/tip]

    На блоке предохранителей также установлены электрические реле. Отличие блока предохранителей инжекторной вариации «семерки» от карбюраторного состоит лишь в наличии дополнительных предохранителей для ЭСУД, топливного насоса и других устройств, характерных лишь для инжекторного автомобиля.

    Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем

    Основное новшество – замена механических элементов системы зажигания и компонентов подготовки воздушно-топливной смеси более точными и эффективными электронными устройствами. Первое, что бросается в глаза – отсутствие трамблера и карбюратора. Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Соответственно на ВАЗ 2107 (инжектор) схема электрооборудования отличается от версии с карбюраторным двигателем наличием электронной системы управления двигателем.

    Электрическая схема Ваз 2107 инжектор

    Электрическая схема Ваз 2107 инжектор

    ЭСУД выполняет следующие функции:

    • Контроль за соотношением воздуха и бензина в смеси, поступающей в цилиндры.
    • Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу.
    • Изменение угла опережения зажигания в зависимости от режима работы и оборотов двигателя.
    • Управление топливным насосом и электровентилятором системы охлаждения.

    Схема электрооборудования ВАЗ 2107 (инжектор) представлена на рисунке ниже:

    4-69-2

    4-69-2

    Изменилась и схема электропроводки обновленной версии ВАЗ 2107. Появились дополнительные подкапотные разъемы для подключения датчиков и электронных устройств ЭСУД. Поэтому электропроводка инжекторной «классики» имеет дополнительные подкапотные жгуты, отсутствующие в комплектации для карбюраторных моделей.

    Серьезное отличие инжекторной версии Ваз 2107 – наличие топливного электронасоса, обеспечивающего высокой давление в бензопроводе, необходимое для работы системы впрыска.

    Преимущества Ваз 2107 с системой впрыска

    1. Инжекторная «семерка» увереннее трогается с места. Благодаря тому, что электроника оперативно реагирует на изменение педали газа и режима работы двигателя, шансы заглохнуть при старте (даже на холостых оборотах) снижаются.
    2. Упрощенный запуск холодного двигателя. Управление составом смеси производится в автоматическом режиме с учетом температуры двигателя. Необходимость ручного управления составом смеси при помощи воздушной заслонки отсутствует.
    3. Уменьшенное время, необходимого для прогрева. Благодаря автоматической оптимизации состава смеси работа непрогретого двигателя не вызывает затруднений. При движении отсутствуют рывки и провалы, свойственные холодному карбюраторному двигателю.
    4. Упрощение обслуживания системы зажигания. Нет необходимости регулировки зазора контактов прерывателя и проверки их состояния.
    5. Большая мощность и экономичность двигателя благодаря оптимальному соотношению бензиново-воздушной смеси на всех режимах работы.

    Недостатки Ваз 2107 с системой впрыска

    1. Невозможна полная глубокая проверка и ремонт системы управления двигателем без специального оборудования.
    2. Особенности электропроводки ВАЗ 2107 (инжектор) не позволяют обнаружить все неисправности, используя одну лишь контрольную лампу.
    3. Дорогостоящее обслуживание в официальных сервисных центрах, которое предусмотрено изготовителем.

    Заключение

    Модернизация «семерки» позволила ей успешно конкурировать с переднеприводными моделями и оставаться на конвейере до 2012 года. После чего на АвтоВАЗе было принято решение о снятии модели с производства. Однако ВАЗ 2107 и сегодня остается популярной моделью автомобиля, пользующейся спросом на вторичном рынке. Поэтому «схема ВАЗ 2107 (инжектор)» продолжает оставаться популярным запросом в поисковиках. Знание схемы электрооборудования пригодится при самостоятельной диагностике неполадок и ремонте автомобиля.

    Инжекторные вариации двигателя ВАЗ успели подтвердить высокие эксплуатационные характеристики и надежность электронных систем зажигания и впрыска.

    Схема проводки ВАЗ 2107 — инжектор: инструкция по монтажу электропроводки своими руками, фото

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Автомобили семейства ВАЗ служат своим владельцем не один десяток лет. Однако, в процессе эксплуатации не всегда можно обеспечить автомобиль оригинальными запчастями, поскольку автопроизводитель модифицировал тот или иной узел.

    И владельцы вынуждены разбираться и устанавливать новые узлы в автомобиль самостоятельно.

    схема проводки ваз 2107 инжектор

    Проводка 2107 с карбюраторной системой питания

    В частности, карбюраторную версию давно уже не выпускают – Горьковский автозавод перешел на выпуск автомобилей, оснащенных системой впрыска топлива (инжектор).

    Сделать замену можно самому, но при этом необходимо запастись новыми деталями, цена на которые не слишком велика.

    Справочно: инжектор (с англ. – впрыск) представляет собой систему форсунок, смешивающих топливо с воздухом по сигналам электронного контроллера системы управления двигателем (сокр. ЭСУД).

    Что требуется для модернизации

    Современные системы впрыска топлива работают по заранее запрограммированному алгоритму работы:

    1. Электронная система учитывает показания многочисленных датчиков;
    2. На их основе выбирает оптимальный режим;
    3. Подает раздельные сигналы на каждую форсунку.
    схема электропроводки ваз 2107 на инжектор

    Подкапотная схема электропроводки ваз 2107 на инжектор

    Естественно, что при переоборудовании классического автомобиля ВАЗ 2107 своими руками потребуется приобретение новых деталей.

    В частности:

    1. Новый шкив коленчатого вала;
    2. Передняя крышка двигателя с отливкой под установку датчика;
    3. Датчики температуры охлаждающей жидкости и положения коленвала;
    4. Новая проводка ваз 2107 на инжектор;
    5. Непосредственно сам инжектор;
    6. Электрический вентилятор системы охлаждения.

    Справочно: на шкиве есть специальные метки для считывания датчиком. А принудительный обдув радиатора после замены шкива будет невозможен – поэтому вместо него устанавливают электрический вентилятор.

    Кроме того, потребуется и наглядное пособие для осуществления работ по переоборудованию автомобиля на инжекторную систему впрыска топлива.

    Совет: На автофорумах, посвященных переделкам автомобилей доступны фото и видео материалы, которые желательно просмотреть до начала работы.

    Смотрите также: схема электропроводки ВАЗ 2107

    Что предстоит сделать

    Фактически работы по переоборудованию автомобиля займут у вас не более 3-4 часов.

    Алгоритм будет следующий:

    1. Демонтаж старого оборудования;
    2. Подсборка узлов перед установкой;
    3. Непосредственная установка и отладка системы впрыска.

    Работы по демонтажу

    Операции выполнять в строгой последовательности:

    1. Отключаем аккумуляторную батарею и снимаем ее с автомобиля;
    2. Сливаем из системы охлаждающую жидкость;
    3. Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и заглушаем его, не допуская вытекания бензина;
    4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра;
    5. Демонтируем карбюратор;
    6. Ослабляем хомут выхлопной трубы и откручиваем выпускной коллектор;
    7. Снимаем впускной коллектор;
    8. Откручиваем переднюю крышку мотора, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала;
    9. Снимаем вентилятор радиатора.

    Читайте также: схема электропроводки ваз 21074 инжектор

    Работы по подсборке

    На данном этапе будет затрагиваться электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор, поскольку нам предстоит:

    1. Закрепить блок ЭСУД;
    2. Добавить новые провода с клеммами подключения к штатной проводке;
    3. Протянуть проводку к радиатору охлаждения;
    4. Протянуть проводку к электрическому бензонасосу.

    Совет: электропроводка 2107 для инжекторных модификаций продается отдельно. Т.е. вы можете приобрести либо всю проводку на автомобиль, либо недостающие элементы для подключения системы впрыска.

    проводка ваз 2107 на инжектор

    Инструкция этапов подсборки основных узлов инжекторной системы впрыска

    Будет интересно также почитать: Электропроводка ВАЗ 21074

    Установка на автомобиль

    Остается только установить все узлы на автомобиль и произвести сборку снятого оборудования в обратном порядке.

    Затем:

    1. Подключить с помощью клеммных колодок контроллер;
    2. Подсоединить провода к форсункам;
    3. Подсоединить проводку к электрическому вентилятору;
    4. Установить и подключить АКБ.

    Выводы

    Переоборудование автомобиля с карбюраторной системы питания на инжекторную доступно большинству автовладельцев, имеющих опыт обслуживания силового агрегата. Важно лишь соблюдать требования безопасности, поскольку работать приходится с бензином и электричеством.

    цветная с описанием • DRIVER’S TALK

    Содержание статьи:

    Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи.

    Представитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска

    В чем новизна

    Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии.

    Под капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера

    Функции ЭСУД

    Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:

    1. Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
    2. Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
    3. Управление искрообразованием на свечах зажигания;
    4. Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
    5. Включение и выключение электрического топливного насоса,
    6. Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.

    На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3

    Система впрыска ВАЗ 2107

    Электрическая схема

    Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства.

    Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором

    Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.

    Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107

    Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.

    Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку

    Отличия в работе

    Преимущества

    Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:

    • Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;

    Подкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы

    • Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
    • Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
    • Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;

    Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.

    • Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.

    На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

    Недостатки

    У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:

    • Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
    • Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
    • Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.

    На фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107

    Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.

    Схемы автомобилей ВАЗ | 2 Схемы

    Сборник качественных цветных электрических схем проводки авто ваз (карбюратор, инжектор) с описанием элементов электрооборудования.

    В большинстве автомобилей нет контроля потребления жидкости омывателя ветрового стекла, а если такой контроль есть, он лишь в виде индикатора, указывающего на почти пустой бачок. …

    На основе сигнала с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) производится расчет циклового наполнение цилиндра, пересчитываемого в конечном итоге в длительность импульса открытия форсунок. Если он …

    Первым автомобилем из семейства «Жигули», оборудованным тахометром, стал ВАЗ 2103. Ни 2101, ни 2102 такого прибора не имели. Тахометр служит для измерения частоты вращения коленвала. …

    Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой …

    Справочник по схемам «копейки» предназначен для самостоятельного ремонта авто при небольших неполадках электрооборудования. Ремонт начинайте с проверки предохранителей и реле (описание и обозначение будет далее). …

    Справочник по схемам «восьмёрки» предназначен для самостоятельного ремонта авто при небольших неполадках электрооборудования. Электросхемы разделены на несколько блоков (для удобства просмотра через компьютер или телефон), …

    Информация по схемам «пятёрки» предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля при небольших неполадках электрооборудования. Электросхемы разделены на несколько блоков (для удобства просмотра через компьютер или телефон), …

    ВАЗ 2104 с задним приводом и кузовом «универсал» выпускался с 1983 по 2012 год. Модель постоянно совершенствовалась: менялось электрооборудование, появилась система впрыска топлива, пятиступенчатая КПП …

    Автомобиль ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2008 год. В этом справочнике приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных …

    Автомобиль ВАЗ-2107 выпускался с 1982 по 2014 год. Здесь приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация …

    Автомобиль ВАЗ-2109 выпускался на АвтоВАЗе с 1987 по 1997 год. Годы производства 21099: 1990—2004 — в России, 2004—2011 — на Украине. Здесь приводятся цветные схемы …

    Авто ВАЗ-2112 выпускался на АвтоВАЗе с 1998 по 2009 год, На Украине с 2009 по 2014 год. Далее приводятся цветные схемы проводки (инжектор и карбюратор) …

    Приводятся цветные схемы электропроводки ВАЗ 2110 (инжектор и с карбюраторным двигателем) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Электрические …

    Приводятся подробные цветные схемы проводки ВАЗ 2114 (карбюратор, инжектор) с описанием электрооборудования для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Многие электросхемы разделены на …

    Приводятся подробные цветные схемы проводки ВАЗ 2115 (карбюратор, инжектор) с описанием электрооборудования для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Многие электросхемы разделены на …

    Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на …

    Датчик скорости – элемент электронной системы управления автомобиля. Именно от его показаний зависит, сколько топлива будет подаваться, сколько воздуха пойдет в обход дроссельной заслонки при …

    Бензонасос на автомобиле предназначен для подачи топлива в камеру сгорания. Контролируется его работа при помощи реле. На ВАЗ (в зависимости от модели) агрегат для подачи …

    Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения …

    При ремонте или замене приборной панели (щитка приборов) автомобилей ВАЗ на более удобную и современную версию VDO, выполненную на светодиодах, вам потребуются схемы подключения и …

  • Hi gear очиститель инжектора: 403 — Доступ запрещён – Очиститель инжектора Hi-Gear: назначение,действие,инструкция к применению

    Очиститель инжектора Hi-Gear быстрого действия: отзывы

    На чтение 4 мин.

    Низкий уровень качества топлива, конденсат, езда в режиме старт/стоп и другие тяжелые условия эксплуатации автомобиля приводят к тому, что на деталях топливной системы образуются углеродистые отложения.

    В первую очередь от этого страдают сопла форсунок. Нагар частично или полностью забивает отверстия, не позволяя им впрыскивать необходимое количество топлива. В результате в цилиндры поступает необогащенная топливо-воздушная смесь, которая сгорает не полностью и не по тому сценарию, который был предусмотрен производителем силового агрегата. От этого страдает как сама топливная система, так и автомобиль в целом.

    В первую очередь неправильную работу инжектора ощущает на себе сам водитель, не наблюдая прежний комфорт во время езды. Длительное бездействие и игнорирование проблемы могут не только ухудшить эксплуатационные характеристики авто, но и привести к дорогостоящему ремонту.

    Описание продукта

    Очиститель инжектораОчиститель инжектора Хай-Гир

    Hi-Gear очиститель инжектора быстрого действия – это присадка в бензин, способная очистить топливную систему от углеродистых отложений, образующихся в процессе эксплуатации автомобиля. Препарат способен за одно применение очистить даже сильно засоренные сопла форсунок инжектора.

    Регулярное применение присадки способно снизить расход топлива до 10% и значительно облегчить пуск двигателя. Параллельно состав предотвращает появление губчатых отложений на впускных клапанах и нагара внутри камеры сгорания. Отсутствие шлама значительно улучшает теплообмен в моторе, предотвращая его перегревание и обеспечивая ровную работу на холостом ходу.

    Кроме моющей функции присадка выполняет в топливной системе и роль смазки. Она надежно защищает детали от коррозии, снижает трение между сопряженными элементами инжектора и предотвращает зависание игольчатого клапана инжектора.

    После применения состава уходит детонация или «стук пальцев», автомобиль приобретает динамику и начинает быстрее реагировать на нажатие педали акселератора. Для сохранения положительного эффекта, производитель рекомендует систематическое использование препарата.

    Принцип действия

    Положительные свойства средства обусловлены принципом его действия. Механизм работы очистителя инжектора в бак заключается в том, что он проходит вместе с бензином по всей системе питания и убирает углеродистые отложения с сопловых отверстий инжекторов и  других элементов топливной системы.

    Соответствие требованиям

    Присадка Hi-Gear Injector Cleaner не меняет экологический класс топлива и не влияет на его октановое число.  Продукт полностью сгорает вместе с бензином.

    Инструкция по применению

    Очиститель инжектораИспользование присадки не вызовет труда даже у неопытного автомобилиста. Очиститель инжектора Hi-Gear заливается непосредственно в топливный бак перед заправкой. Производитель рекомендует залить присадку в автомобиль, когда уровень бензина находится на минимуме, далее совершить полную заправку.

    На топливе с добавкой рекомендуется ездить до резерва без дозаправок, чтобы сохранить оптимальную концентрацию вещества в горючем.

    Одного флакона средства достаточно для 40-60 литров топлива.

    Совместимость продукта

    Хай-Гир очиститель инжектора быстрого действия абсолютно безопасен для катализатора, кислородных датчиков и турбокомпрессоров. Продукт можно смешить с любыми сортами отечественного бензина. Состав полностью совместим со всеми деталями ДВС, включая полимерные элементы.

    Советы специалистов

    Снижение эффективности работы современных инжекторных двигателей напрямую связано с засорением форсунок и других участков топливной системы автомобиля. Для устранения проблемы и повышения эксплуатационного ресурса в 2-3 раза инжекторов все ведущие мировые автопроизводители рекомендуют периодическое использование специализированных составов для очистки инжектора.

    Присадка в бак также способна избавит от таких проблем как затрудненный пуск двигателя, увеличенный расход топлива, плавающие холостые обороты, провалы при разгоне автомобиля, перегрев мотора и ухудшение динами авто, появившихся вследствие засорения системы питания.

    Формы выпуска и артикулы

    НаименованиеАртикулФорма выпускаОбъем
    Hi-Gear Injector CleanerHG3215флакон295 мл
    HG3216флакон325 мл

    Видео

    Очиститель инжекторов быстрого действия Hi-Gear

    Отзывы

    Павел, 39 лет

    После заливки Хай-Гир очиститель инжектора машина полетела. Не боюсь этого преувеличения, потому что результат был действительно на лицо. Так быстро я не стартовал с перекресток еще никогда, хотя моей старушке уже 25 лет.

    Станислав, 51 год

    Хорошая альтернатива стендовым промывкам. Стоит не дорого, в использовании очень удобна. Я беру ее раз в год по весне, чтобы почистить инжектор. Чаще, думаю, что не стоит. Главное в этом деле не переборщить.

    Сергей, 28 лет

    По моему мнению Хай-Гир промывка инжектора – это обычный октан-корректор. Когда заливаешь ее, видишь изменения в динамике и отклике на педаль газа. Как только присадка в баке заканчивается, все становится, как раньше.

    Когда и какой применять Хай Гир очиститель инжектора и отзывы об этой линейке

    Качество топлива. Это первый после масла фактор, который следует учитывать при эксплуатации автомобиля. Что же делать, если в дальней дороге не нашлось той проверенной заправочной станции? Приходится заливать то, что под руку попалось. А это уже сигнал для размышления о работоспособности топливной системы.

    Когда и как почистить загрязненные форсунки не снимая с двигателя авто


    хай гир очиститель инжектора отзывы
    Мотор потерял былую прыть и увеличил аппетит – это уже не хорошо. Добавим в солянку неустойчивые «холостые» и плохой запуск даже на горячую. Получаем букет симптомов, указывающих на загрязненный инжектор. Терять контроль не рекомендуется.

    Возможно, кто-то порекомендует Хай-Гир очиститель инжектора и отзывы подскажут другие средства решения проблемы. Но однозначно вопрос необходимо закрывать как можно быстрее. Нарушенный факел распыла ухудшает обогащение смеси, что провоцирует компьютер на увеличение количества впрыскиваемого топлива. Кроме увеличения расхода горючего затягивание решения проблемы чревато повышением нагарообразования и ускорением закоксовывания поршневых колец. А это уже другая, не менее затратная операция – раскоксовка двигателя специальными составами.

    Эксперты в один голос твердят: мыть инжектор нужно, и делать это необходимо раз в 30 000 км. Сама операция несложна, если не снимать форсунки. Необходимо только собрать подручное оборудование или обойтись лишь химией – все зависит от методов, а их для бензиновых моторов несколько:
    как почистить форсунки не снимая с двигателя

    • Двухконтурная промывка путем погружения стационарного насоса в емкость с чистящим средством (например, в обрезанную пятилитровую баклажку).
    • Одноконтурная очистка с применением специальной мобильной установки (собирается из двухлитровой бутылки, автомобильных золотников, компрессора для накачки шин, бензостойкого шланга, хомутов). Подсоединяется к топливной рампе.
    • Двухконтурная чистка с использованием отдельного бензонасоса. Система включает насос и резервуар, откуда берется жидкость и куда стравливается из обратки чистящее средство. Запитка – от аккумулятора. Подключение – вместо фильтра тонкой очистки.
    • Полная промывка, включая бак.

    При наличии оснастки выполнить работу по чистке легко. Только перед этим стоит сменить фильтрующий элемент. Двухконтурная технология, описывающая, как почистить форсунки не снимая с двигателя, выглядит следующим образом (система закольцована – стравливание жидкости из рампы идет в емкость с чистящим средством):


    • Пустить двигатель на четверть часа.
    • Заглушить мотор и дать топливной системе откиснуть 10 минут.
    • Запустить силовую установку и выработать оставшуюся жидкость на повышенных оборотах (порядка 3 000 об/мин).
    • Остановить мотор.
    • Заменить масло и масляный фильтр.
    • Проехаться на авто на повышенных оборотах (2 500-3 000 об/мин) порядка 20 км.

    Одноконтурная промывка производится по этой же методике. Коррекции подлежит лишь третий пункт. Чтобы не допустить стравливания агрессивной жидкости в бак, не нужно газовать – пусть мотор работает на ХХ.
    отзывы о синтетическом очистителе инжектора Хай Гир
    Дизельный мотор чистится по методике двухконтурной очистки. Из «допов» – ничего. Просто два шланга отсоединяются от топливного фильтра и опускаются в емкость с чистящим средством – и все, система закольцована. ТНВД создает зону разряжения в трубопроводе, и жидкость из емкости самостоятельно поступает к насосу.

    Полная промывка осуществляется путем добавки чистящего средства в бензин. Кроме увеличения мощности и повышения экономичности оно гарантирует очистку:

    • топливного насоса;
    • впускных клапанов;
    • камеры сгорания;
    • форсунок.

    Технология применения тривиальна: залить и ездить. Только при заправке жидкости в баке должно быть не менее 15 и не более 80 литров «горючки».

    Что расскажут отзывы об очистителе инжектора от компании Хай-Гир из США

    Механики предупреждают: спешить с заливкой химии в бак не стоит. Метод скорее рассматривается как профилактический, нежели лечебный. Агрессивные компоненты вмиг поднимают грязь в баке и гонят ее через всю магистраль, попутно забивая фильтры грубой и тонкой очистки, сеточку форсунки.

    Одними из эффективных средств, наряду с продукцией Liqui Moly и Lavr, являются промывки Hi-Gear. Их в линейке компании четыре вида:

    • Синтетический очиститель Synthetic Fuel Injector Repair & Clean.
    • Промывка ускоренного действия Injector Cleaner Proffy Compact.
    • Обычное чистящее средство Fuel Injection Cleaner.
    • Очиститель быстрого действия Injector Cleaner.м

    Многие отзывы о синтетическом очистителе инжектора Хай Гир утверждают об эффективном и, главное, мягком действии состава. Владелец VW Touareg Александр Р. описывает секрет действия присадки:

    «Как только купил авто, сразу стал заливать состав. Лью через каждые 5 000 км. Специалисты правильно говорят, что нужно применять средство с новья. Пробег 166 000 км – проблем с инжектором не знаю».

    как почистить топливные форсунки не снимая с двигателя автомобиля.
    Промывки Hi-Gear быстрого действия, согласно заключениям многократных тестов различных изданий, кондиционны. Метанола и бензола в составе нет. Уровень кислотности топлива после заливки жидкости повышен, но находится в норме. Оксигены в «горючке» есть, но содержание связующего кислорода поддерживается в норме. В общем, средство сбалансированное – именно такое заключение можно составить об экспресс-присадках Хай Гир для чистки топливной системы.

    Один из владельцев новой Lada Vesta применяет обычную «чистилку» в серенькой бутылочке Fuel Injection Cleaner. Инженер-механик с большим стажем отзывается положительно о присадке и рекомендует не забывать об основных фактах:

    • Использовать очиститель стоит только с качественным топливом.
    • Если сервисная история авто неизвестна или машина попросту не новая, промывочное средство лучше не использовать, а доверится технологии мытья, исключающей использование бака.
    • Заливать промывку лучше перед поездкой за город. Так совместится химический способ удаления лаковой пленки и нагара с температурным. В сумме эффект будет выше.

    Заключим

    Промывки в бак – средство профилактическое. Применять допустимо только на новых авто с пробегом менее 20 000 км с интервалом каждые 5 000 км. Для машин в возрасте приемлемым вариантом будет технология, описывающая, как почистить топливные форсунки не снимая с двигателя автомобиля.

    Вся линейка чистящих присадок для системы подачи топлива Hi-Gear моет хорошо. Составы по агрессивным качествам сбалансированы. Но лучше применять наименее «резкие» к отложениям и резиновым уплотнениям средства – Synthetic Fuel Injector Repair & Clean и Fuel Injection Cleaner.

    Применение очистителя инжектора Hi-Gear, советы и отзывы опытных автовладельцев

    Лучшие производители средств для очистки инжектораЛучшие производители средств для очистки инжектора

    Во время интенсивной эксплуатации автомобиля его топливная система загрязняется всевозможными твердыми и смолистыми отложениями. Этому способствуют находящиеся в бензине органические соединения серы, бензола и олефина. Наиболее подвержены загрязнениям форсунки систем дозирования топлива. Некачественный бензин, к сожалению, еще больше осложняет положение. Есть несколько вариантов решения проблемы. Самым доступным и качественным способом по отзывам специалистов, является применение очистителя инжектора Hi-Gear.

    Признаки загрязнения форсунок

    Необходимая доза топлива подается на форсунку по команде блока управления, который руководствуется показаниями различных датчиков. Даже небольшой нагар до 5 микрон, образовавшийся внутри инжекторного карбюратора, способен нарушить всю работу топливоподачи. Поэтому форсунка так же, как тот же карбюратор Солекс 21083, нуждается в периодической чистке. В случае недоступности сервисного центра для самостоятельного удаления загрязнения рекомендуется использование жидкости для промывки.

    Основные признаки, когда требуется срочная очистка форсунок:

    • затрудненный запуск;
    • увеличение расхода горючего;
    • сбои в режиме холостого хода;
    • уменьшение мощности;
    • повышенная токсичность выхлопа;
    • детонация.

    Перечисленные признаки могут проявляться и по причине других поломок систем двигателя. Поэтому квалифицированные мастера всегда советуют перед тем, как приниматься за чистку, провести диагностику.

    Методы очистки инжектора

    Итак, диагностика показала целесообразность процедуры очистки. Для этого есть два способа:

    1. ультразвуковая очистка;
    2. химическая очистка.

    Первый вариант не всегда доступен и требует демонтажа форсунок. Второй способ наиболее доступен для самостоятельного выполнения. В качестве специальной жидкости многие автовладельцы используют Hi-Gear — очиститель инжектора, отзывы о котором достаточно положительные.

    Технология применения средства для очистки форсунок Hi-Gear

    Главная особенность применения данной жидкости – это отсутствие необходимости снятия форсунок с автомобиля. Весь процесс сводится к нескольким операциям:

    1. Залить средство в топливный бак.
    2. Заправить бак горючим.
    3. Использовать всю заправку до резерва.

    Такой способ способствует промывке всех узлов топливоподачи, в том числе топливного насоса и бака. Как правило, процедура должна повторяться через каждые 3000-4000 км пробега автомобиля.

    Способы промывки инжекторного карбюратораСпособы промывки инжекторного карбюратораСуществует еще одна технология, которая подтвердила свою эффективность, но требующая больших трудозатрат. Сначала необходимо отсоединить топливный насос и подключить к нему шланги для очистки, дать питание от аккумулятора. Далее шланг подачи погрузить в емкость с описанным средством, запустить мотор и дать ему поработать 15-20 минут. Через этот промежуток времени двигатель надо заглушить и снова завести через 15 минут для вывода остатков чистящей смеси. Емкости баллона жидкости хватает на 40 литров топлива. Большинство отзывов об очистителе инжектора марки Hi-Gear говорят, что это качественный продукт, который справляется даже с самыми сильными загрязнениями.

    Преимущества жидкости данной марки

    Наряду с очисткой, химический состав Hi-Gear предотвращает зависание игольчатого клапана, тем самым продлевая срок эксплуатации карбюратора. Более того, автолюбители отмечают еще несколько преимуществ:

    • восстанавливает факел распыла;
    • устраняет детонацию;
    • убирает нагар на клапанах;
    • восстанавливает обороты ХХ;
    • снижает расход горючего;
    • безопасен для датчиков и катализаторов.

    Многими специалистами средство для очистки форсунок рекомендуется в качестве профилактической меры независимо от марки машины. После проведения процедуры следует обратить внимание на состояние свечей зажигания и при необходимости немедленно заменить.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Очиститель инжектора — мнения | Audi Club Russia

    Ответ: Очиститель инжектора — мнения

    Топливная система может находиться в трех степенях загрязнения:
    1. Система чистая. Промывка в бак эффекта не дает — отмывать нечего. Но за счет вливания высооктановой добавки возникает эффект улучшения в работе мотора. В этом случае реальный эффект может дать проф. промывка на установке. Но если система вааще идеальная по чистоте, то и Винс ничего не даст.
    2. Система в средней степени засратости. За ней нет-нет следили и может быть даже мыли. Грязь есть, но не много. И то что наросло в магистралях и самом впрыске поддается корректному растворению промывкой. Залив добавку в б/бак активизируется процесс мойки/растворения отложений. Мелкодисперсная часть вместе с топливом пролетает через все фильтры и сетки и благополучно вылетает в выхлопную трубу. Более крупные фракции оседают на топливном фильтре, сетке в болте на входе в дозатор (у кого есть), и на сетках самого дозатора. Количество этих фракций невелико, поэтому достаточно сменить топливный фильтр, продуть сетку в банджо-болте и наслаждаться положительным результатом. В особо идеальных случаях, данная процедура вообще не требуется и наслаждаться отмытым впрыском можно сразу :) .
    3. Система откровенно грязная. Не мылась никогда. Промывка в бак начинает отрывать (не растворять — слишком мала концентрация!) куски отложений по всему пути следования топлива, что приводит к забиванию этими шлаками всего, чего можно. Машина не едет вааще! Большое счастье, если с заменой топливного фильтра проблема уходит. Чаще приходится мыть весь впрыск с разбором. Об этом, кстати, предупреждают честные промывальщики при проф. промывке системы — но, как правило, клиенты эту информацию пропускают мимо ушей. Итог — отрицательный результат от заливки в бак патентованной гадости.

    Примерная статистика по трем приведенным выше пунктам 30/60/10. :)
    Самое сложное — реально оценить степень загрязненности своей системы впрыска.
    Но это уже очень личное :D .

     

    Hi-Gear мягкий очиститель двигателя: инструкция, характеристики и отзывы

    Промывка двигателя является важной процедурой, которую рекомендуется производить при каждой смене масла. Этот процесс является главным методом поддержки в чистоте внутренних деталей мотора, что даёт возможность обеспечить стабильность функционирования двигателя.

    Для чего необходима очистка двигателя

    Очиститель включает нефтяные дистилляты и функциональные добавки, являющиеся секретами фирмы.

    Применение мягких промывок в обычном режиме автомобиля позволяет избавиться от нагара, отложений углерода, лака, улучшая работу двигателя. Так же при покупке бу автомобиля с сомнительной историей, промывка просто необходима.

    В отзывах специалистов подчёркивается наличие в мягкой промывке щелочных и щёлочноземельных металлов, которое свидетельствует о добавочных моющих присадках и делает продукт очень высокоэффективным.

    После очищения доступ смазки к труднодоступным зонам, трущимся элементам становится существенно легче, улучшается циркуляция и способность к теплорегуляции.

    Мягкие очистители имеют сертификаты, которые обеспечивают стабильную работу транспортного средства в самых трудных условиях. Мягкий очиститель разработан на основе новейших разработок в этой области, специальный состав которого учитывает тонкости езды по различным видам дорожного покрытия.

    Оба очистителя соответствую техническим характеристикам отечественных масел и машин и одобрены к применению.

    Hi-Gear Мягкий очиститель двигателя

    Для автомобилей с неясной историей (при приобретении автомобиля с пробегом), для старых, очень загрязненных моторов производителем рекомендуются мягкие очистители. Точный принцип действия присадок даёт возможность смывать отложения грязи не крупными фрагментами, а в форме тонкодисперсной фазы, не представляющей опасности для деталей двигателя. Это обеспечивает глубокое очищение.

    Мягкая промывка двигателя Hi-Gear эффективно очищает систему вентиляции картера и смазки мотора, улучшает производительность PCV клапана. Очистка обладает уникальной технологией, способствующей консолидированию загрязнений в форме мелкодисперсной фазы.

    Действие присадки происходит во время работы двигателя, во время движения.

    Hi-Gear HG2207

    Форма выпуска и артикулы

    • Hi-Gear Мягкий очиститель двигателя (ENGINE TUNE-UP GAS & DIESEL ENGINES) HG2207 444 мл

    Инструкция по использованию мягкой промывки Hi-Gear

    1. промывка добавляется в свежую смазку после каждой смены;
    2. для моторов с большим пробегом, имеющих сильный угар масла, рекомендуется добавлять дополнительно ещё одну банку за 100–200 км до смены масла.

    Перед применением очистителя стоит прогреть мотор и оставить его функционировать вхолостую.

    Hi-Gear Мягкий очиститель для двигателей с износом с SMT2

    Промывка необходима в случаях когда автомобиль несколько месяцев находился без движения или имеет пробег более 70000 км, а так же если история владения им неизвестна (при покупке авто с пробегом или у сомнительного продавца). Так же желательна при значительных загрязнениях двигателя или следах среднего и сильного износа.

    Очиститель c SMT2 работает во время движения, защищает мотор, что в результате обеспечивает идеальное поведение машины даже при резком изменении режима скорости и стиля вождения.

    Мягкий очиститель для двигателей с износом с SMT Hi-Gear включает кондиционер металла нового поколения SMT2 из синтетики, который создаёт наилучшие условия для качественной очистки и формирует на трущихся поверхностях защищающий мотор микроскопический слой, мешающий формированию плёнок лака, нагара, углеродных отложений.

    SMT2 — 100% синтетический, не подверженный коррозии и горению, неядовитый, разлагаемый антифрикционный кондиционер металла, применяющий масло как носитель. SMT2 имеет наибольший остаточный эффект защиты, дающий возможность использовать автомобиль в аварийном режиме без смазки. Обладает постоянством свойств благодаря полностью синтетической основе.

    Hi-Gear с SMT2 HG2206

    Форма выпуска и артикулы

    • Hi-Gear Мягкий очиститель для двигателей с износом с SMT² (ENGINE TUNE-UP WITH SMT²) HG2206 444 мл

    Инструкция по использованию мягкой промывки Hi-Gear с износом с SMT2

    Обработка двигателя с пробегом или с износом:

    1. добавляется 1 банка промывки на 4–5 литров моторной смазки через 1500–2000 километров пробега после замены машинной смазки;
    2. вливается ещё 1 банка за 150–200 километров до предстоящей смены смазки.

    Есть и альтернативный вариант, предусматривающий обработку нового двигателя или мотора без износа: добавляется 1 банка очистителя за 150–200 километров до очередной замены смазки.

    Чем отличаются эти очистки

    Хай Гир мягкая очистка двигателя предназначается для восстановления промышленных параметров дизельных и бензиновых моторов или в случае если история авто сомнительна или не известна.

    В отличие от первого типа промывки Hi Gear мягкий очиститель с износом с SMT создан для машин с неустановленной историей, старых, значительно загрязненных дизельных и бензиновых двигателей всех видов, а так же при долгих простоях, больших пробегах и подозрениях на сильный износ деталей мотора, можно сказать, что это прочистка создана для более «запущенных вариантов».

    Преимущества и недостатки

    Универсальная формула очистки даёт возможность применять состав с любыми видами смазок в любых моторах, даже работающих с турбонаддувом.

    Достоинства мягкой промывки двигателя Hi Gear:

    • повышение чистящих свойств моторного масла;
    • повышение и выравнивание давления в цилиндрах;
    • уменьшение дымности и токсичности отработанных газов;
    • уменьшение или устранение стука гидрокомпенсаторов;
    • снижение расходования горючего и машинного масла;
    • увеличение мощность и приёмистости автомобильного двигателя;
    • восстановление равномерности холостых оборотов;
    • очистка поршневых колец от нагара, восстановление их мобильности и прилегания;
    • восстановление работы клапана системы принудительной вентиляции картера и очистка PCV;
    • снижение прохода газов в картер мотора, который приводит к разжижению и окислению масла, разложению в смазке присадок;
    • отсутствие токсичных для мотора веществ, промывка может присутствовать в смазке постоянно;
    • консолидирование загрязнений в поддоне картера благодаря уникальной технологии.

    Недостатки не обнаружены.

    Видео


    Отзывы

    Евгений, 35 лет

    Отличная присадка. Лью присадку, езжу сколько нужно по инструкции, устанавливаю контрактный двигатель, результат: масло не сжирает, расход смазки снизился.

    Арсений, 28 лет

    Присадка сохранила мне массу нервов. Произошёл случай: почти новая машина (50 тысяч километров, всего год службы) стояла два года без ездки. Когда автомобиль завели, дымило три дня. Уже подумал менять кольца, но решил залить эту промывку и тачка простояла заведённой часа 4, потом на ней проездил 50 километров и дым полностью пропал.

    Николай, 50 лет

    Залил промывку hi gear smt2 и сменил колпачки с кольцами и масло машина перестала есть. Уверен, что дело не в замене деталей. Помог очиститель.

    Владимир, 47 лет

    По опыту знаю, что без присадки смазка всегда тёмная, а после прочистки, я первые 2-3 тысячи километров даже масла не вижу на щупе, настолько оно прозрачное.

    Сергей, 39 лет

    Уже 1,5 года применяю очиститель с смт 2 и работой доволен. Машина не дымит, едет хорошо. Езжу 1,5 года, пробег почти 50 тысяч км. Из машины не вылезаю, разве для сна.