• Промывка инжектора своими руками: Как промыть форсунки инжектора своими руками

    Промывка инжектора, чистка форсунок своими руками

    Самостоятельно промыть инжекторы и почистить форсунки смогут далеко не все владельцы инжекторных автомобилей, а особенно начинающие водители. Но, прежде чем начинать эту процедуру, необходимо разобраться, возможна ли вообще эффективная чистка форсунок и промывка инжектора без помощи автосервиса, или все-таки без поездки на станцию техобслуживания не обойтись. Это зависит от разных факторов, но чаще всего самостоятельная чистка форсунок и инжектора не является глобальной проблемой.

    Для самостоятельного выполнения этой процедуры требуется определенная подготовка, базовые знания конструкции и работы своего автомобиля, чтобы при техническом обслуживании не совершать грубых ошибок. Также необходимо наличие определенных приборов, химикатов и инструментов, проконсультироваться у профессионалов, тщательно изучить руководство по автомобилю, к химическим реагентам для промывки. Только после этого можно начинать работу.

    Чистка форсунок в последнее время стала очень популярной. Стимулом к самостоятельному обслуживанию за собственной машиной стала высокая цена на такой вид работы.

    Желание сэкономить деньги приводит к различным методам решения чистки инжектора и форсунок, в отличие от посещения сервисов по ремонту автомобилей. Однако неправильное выполнение чистки топливной системы может привести к неисправностям системы впрыска и к необходимости приобретения новых форсунок, которые стоят больших денег.

    Когда чистить форсунки

    Инжектор в автомобиле является системой впрыска топлива под давлением. Это сложное устройство, в состав которого кроме электрического топливного насоса входят регуляторы давления, система управления, различные датчики, измеряющие свойства топлива, впускного коллектора и других элементов.

    Серьезным недостатком впрысковой системы питания является быстрое ее засорение и потеря эффективности вследствие применения топлива низкого качества. В этом случае и возникает проблема чистки форсунок.

    Чистку и промывку инжектора следует производить при пробеге более 20 тысяч км, в зависимости от применяемого топлива и особенностей устройства системы.

    Признаки загрязнения инжектора

    Признаки загрязнения инжектора

    • Грязные свечи.
    • Запуск двигателя происходит труднее обычного.
    • Неравномерная работа мотора на холостом ходе.
    • Дымный выхлоп из глушителя.
    • Двигатель не развивает максимальную мощность.

    Если рассматривать причины снижения эффективности функционирования двигателя, то их существует великое множество. Поэтому часто возникают сомнения, виноват ли инжектор в плохой работе двигателя. При недостаточном опыте в этих вопросах рекомендуется посетить станцию техобслуживания.

    Химические реагенты для промывки форсунок

    Для чистки инжектора существуют различные промывочные жидкости, которые необходимо подбирать тщательно, не экономя на дешевых подделках. В случае неправильного выбора придется приобретать новый комплект форсунок, а экономия уйдет в прошлое.

    Наиболее популярной жидкостью для чистки инжектора стало импортное средство марки Wynn’s. Оно считается сильнодействующим. Средство Винс хорошо подходит для сильных загрязнений инжектора, а в камере сгорания и на клапанах появился нагар. Такой химический реагент рекомендуется к применению для старых автомобилей.

    Для новых современных автомобилей средство Винс использовать не рекомендуется, или даже запрещено. При его использовании в новых автомобилях придется менять свечи зажигания и совершать другие незапланированные траты.

    Импортный реагент Ликви Молли сберегает свечи, и не будет необходимости их менять. Однако такая жидкость не подойдет для чистки нагара на клапанах. Преимуществом Ликви Молли является ее универсальное использование, и слабое действие на форсунки.

    Жидкость для промывки Лавр по характеру действия на впрысковую систему аналогична жидкости Винс. Но она обладает высокой стоимостью, из-за которой ее мало используют как новички, так и профессиональные мастера.

    Рынок автомобильной химии предлагает большое число марок жидкости для промывки системы впрыска. Поэтому важно сделать правильный выбор средства.

    Оборудование для чистки инжектора

    Оборудование для чистки инжектора

    Наиболее современным оборудованием для обслуживания системы впрыска инжекторных двигателей является стенд для промывки. Оно заводского изготовления, и обычно используется на станциях технического обслуживания и в мастерских по ремонту автомобилей. Стоимость такого оборудования очень высока, и для индивидуального применения вряд ли подходит.

    Можно из подручных материалов самостоятельно изготовить приспособление для промывки инжектора, не снимая форсунок.

    Материалы для самодельного приспособления

    1. Резиновый шланг длиной 2 метра.
    2. Пластиковая бутылка объемом два литра.
    3. Соски для бескамерных шин 2 шт.
    4. Насос для жидкости с манометром.
    5. Хомуты для фиксации шланга 4 шт.
    6. Куски проводов, клеммы и т. д.

    Приспособление из таких элементов получится довольно простым, но действует оно иногда не хуже заводского оборудования. Можно купить готовое устройство или попросить у друзей. После приобретения или изготовления простейшего приспособления, можно начинать работы по чистке инжектора.

    Химическая чистка инжектора

    К методам химической чистки системы впрыска топлива относится не только применение описанных жидкостей. Например, существуют специальные присадки, добавляемые в топливо. Они частично удаляют нагар с клапанов и чистят форсунки. Это больше похоже на средство профилактики, и при серьезных загрязнениях оно не способно полностью очистить систему.

    Порядок химической чистки форсунок без снятия с мотора

    1. Сначала нужно отключить топливную помпу. Для этого при работе мотора нужно дождаться, когда он заглохнет. При этом давление в системе подачи топлива будет отсутствовать, и можно начинать основную работу.
    2. Затем нужно соединить шланг самодельного приспособления и закрепить его хомутом с особой тщательностью, во избежание разрыва при выполнении процедуры чистки. Давление в топливной системе может достигнуть трех атмосфер, это требует аккуратного выполнения всех этапов.
    3. Перекрыть возвратную систему. В противном случае жидкость с химикатами может проникнуть в бак, что не допускается.
    4. Залить жидкость для промывки в приготовленную емкость.
    5. Подключить жидкостную помпу к электрической сети.
    6. Главный этап. Перед промывкой форсунки необходимо убедиться в надежности и герметичности всех соединений. Здесь потребуется помощь второго человека, который должен включить жидкостную помпу, и добиться повышения давления до 3 атмосфер. Можно считать, что процедура очистки началась. В зависимости от объема применяемой жидкости чистка инжектора может продолжаться около 20 минут. Жидкость Винс продается в бутылке 0,5 литра, рассчитанной на промывку инжектора одного автомобиля. Необходимо ждать окончания жидкости.
    7. Внешним осмотром необходимо проверить выхлопные газы. Если чистка идет нормально, то в конце процедуры чистки инжектора дыма не должно быть.
    8. Заменить свечи новым комплектом, при необходимости.
    9. В конце промывки нужно отключить самодельную конструкцию и восстановить целостность топливной системы: подсоединить все шланги, предохранитель насоса и т. д.
    10. Проконтролировать работу силового агрегата после прочистки. Если неисправности, которые были до промывки, больше не видны, это значит, что все прошло нормально.

    Профессионалы говорят, что качественно проведенная промывка форсунок дает возможность значительно уменьшить потребление топлива. Более правильным можно считать доведение потребления топлива до заводских параметров. По крайней мере, возможность значительной экономии топлива налицо.

    Самостоятельная промывка форсунок дизельного двигателя производится аналогичным методом, как и бензиновых. Для этого подойдет рассмотренное нами приспособление, и порядок действий. Но промывка дизельного топливного оборудования требует более тщательного выбора химических реагентов и большой аккуратности в проведении чистки.

    Промывка форсунок после снятия их с двигателя

    Промывка форсунок

    Форсунки можно также промыть, сняв их с мотора. Для этого имеется особый спрей, а приспособление для чистки несколько отличается от рассмотренного. Этим методом тоже можно промыть впрысковую систему самостоятельно, с большой эффективностью, но вся процедура будет проходить гораздо сложнее и дольше.

    Для этого потребуются следующие материалы:

    1. Два баллона средства в виде очистителя карбюратора.
    2. Электрическая кнопка звонка.
    3. Куски электропроводов.
    4. Лампа автомобильная 21 ватт на 12 вольт. Такие лампы установлены в указателях поворота.
    5. Катушка изоленты ПВХ.
    6. Шприц медицинский.
    7. Две клеммы для подключения форсунки.

    Шприц можно выбрать величиной, чтобы вставлять в него вход форсунки с уплотняющим кольцом, обычно это шприц на 2 кубических сантиметра.

    Трубочку от средства в баллончике необходимо соединить с носиком шприца, и замотать изолентой.

    Порядок промывки

    1. Скинуть давление в топливной рампе, как было рассмотрено ранее, без прогрева двигателя.
    2. Отключить от рампы топливный шланг с обраткой, и демонтировать их.
    3. Отключить электрические провода от форсунки и вытащить их.
    4. Распылители форсунок поместить на один час в жидкость для очистки.
    5. Вытащить поршень из шприца и вставить форсунку с уплотняющим кольцом.
    6. Одну клемму форсунки подсоединить к минусовой клемме батареи аккумуляторов напрямую. А другую клемму подключить последовательно с кнопкой и лампой к плюсовой клемме.

    Подсоединить трубку к баллончику, нажать на электрическую кнопку и на клапан. При этом из распылителя должна выпрыскиваться очистительная жидкость. Процесс промывки следует продолжать, пока распыление жидкости не будет мелкодисперсным, а факел широким конусом. После промывки форсунок специалисты рекомендуют заменить масло в двигателе. Самостоятельная чистка инжектора позволяет оценить итоги своего труда, и сделать соответствующие выводы.

    Если самостоятельная промывка и замачивание не дают хорошего результата, это означает, что загрязнения на распылителях очень плотные и не очищаются с помощью химического метода самостоятельно. В этом случае необходимо применять ультразвуковую очищающую ванну.

    Ультразвуковая чистка

    Ультразвуковая чистка

    Этот способ чистки довольно дорогостоящий, и применяется в основном в мастерских по обслуживанию автомобилей. Форсунки требуется демонтировать с мотора и положить в специальную ультразвуковую ванну, в которой они будут очищаться с использованием эффекта кавитации. Весь процесс чистки состоит из нескольких этапов. По окончании первого этапа на специализированном стенде проверяется факел распыления и величину производительности.

    Далее проводится очередная прочистка, потом следующая проверка. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут необходимый результат. Чтобы определить готовность форсунок к качественной работе, необходимо достигнуть незначительной разницы в их производительности, составляющей не больше 3%.

    После успешного завершения ультразвуковой чистки, следует заменить уплотнительные кольца и фильтры, при необходимости. Ультразвуковая чистка инжектора имеет преимущества и недостатки, по сравнению с другими способами очистки системы впрыска топлива.

    Основным преимуществом является возможность удаления серьезных загрязнений. В таких случаях химические реагенты не способны справиться.

    Но такой метод не избавляет от любых загрязнений. Иногда не удается промыть форсунки. Это часто бывает, когда в топливный бак проникла вода, либо автомобиль долгое время стоял. На автосервисе в этом случае наверняка предложат произвести контроль форсунок на специальном стенде, который показывает возможность дальнейшего использования форсунок.

    Часто отзывы об ультразвуковой обработке отрицательные. Для этого есть свои основания, когда мастера неверно определили способ чистки системы питания. Ультразвук может оказаться не достаточно эффективным средством для очистки инжектора старого автомобиля.

    От воздействия ультразвука новые форсунки могут прийти в негодность, и разрушиться. Качество чистки ультразвуком зависит от многих факторов: выбор современного оборудования, жидкости для залива в ультразвуковую емкость.

    Основным критерием качественной чистки все-таки является человеческий фактор. Профессионализм работников автосервиса, а также их аккуратная работа обеспечит качество чистки форсунок с помощью ультразвука.

    Советы по самостоятельной чистке системы впрыска

    Самостоятельная чистка системы впрыска

    Разобраться в процедуре промывке системы впрыска топлива на качественном уровне  совсем не сложно, если разговор идет в техническом плане. Подобрать все элементы для приспособления, собрать устройство и применить ее чаще всего проблем не вызывают. Эти работы проводятся просто, особенно теми людьми, которые умеют применять простые инструменты из комплекта автомобиля.

    Значительно сложнее выбрать химическое средство для промывки, тем более что процедура эта более ответственная. При неправильном выборе жидкости можно просто испортить форсунки, и придется приобретать новый комплект, тратить лишние деньги. Но и здесь можно не допустить ошибки.

    Найти данные о применяемой промывочной жидкости не так трудно. Существуют специализированные сайты, инструкции к жидкостям и руководства по автомобилям. При случае можно проконсультироваться у мастера в автосервисе.

    Опытные мастера советуют использовать химическую чистку, когда с двигателем нет больших проблем при эксплуатации. А также нет сбоев на холостую, загрязнения небольшие. Жидкость для промывки с малыми загрязнениями быстро справится с работой и принесет пользу мотору, удалив нагар с клапанов.

    Жидкостную чистку считают больше профилактикой, нежели эффективной промывкой.

    При более сложных проблемах с автомобилем, и серьезных загрязнениях, плохой работы мотора – начинайте с посещения диагностики. Здесь самостоятельная чистка уже не поможет. Специалисты мастерской по техобслуживанию проверят систему и определят причину поломки, способы решения вопроса, в том числе химическая или ультразвуковая чистка инжектора.

    Промывка инжектора самостоятельно (видео) — ЗА БАРАНКОЙ

    Любой мало-мальски разбирающийся в предмете автомобилист знает, что одним из важнейших элементов системы впрыска являются форсунки, от исправности которых зависит самочувствие автомобиля.

    Топливная система двигателя — довольно нежный, чувствительный механизм. Именно топливная система двигателя в первую очередь дает очевидные сбои в работе из-за некачественного топлива, содержащего довольно много всевозможных примесей, с помощью которых производитель пытается повысить октановое число.

    Нужна ли промывка инжектора?

    Такие соединения как бензол, олефин, сера, и прочие, образуют огромное количество смолянистых отложений в рампе, топливных магистралях, а в процессе сгорания, на внутренней и внешней поверхностях форсунок. Образовавшиеся на форсунках отложения представляют из себя лаковую черно-коричневую корку, которая не растворяется бензином, вследствие чего чистка инжектора своими руками практически невозможна. Промывка инжектора своими руками, как правило, не приносит ощутимых результатов. Промывка топливной системы должна производиться на профессиональном оборудовании в авторемонтных мастерских или на СТО. Для промывки инжектора в настоящее время существует целый ряд профессионального оборудования: установка для химической промывки топливной системы и прочие.

    Использование любого оборудования, с помощью которого производится очистка топливной системы имеет свои особенности.

    Химическая промывка инжектора самостоятельно

    Как правило, такой способ для промывки инжектора, применяется во время планового технического обслуживания топливной системы, когда имеются незначительные отложения на форсунках, в рампе и топливных магистралях. В этом случае, промывка топливной системы осуществляется с помощью специальных сольвентов (такие сольвенты содержит жидкость для промывки инжектора) непосредственно на автомобиле. При таком способе форсунки не демонтируются. Химическая промывка инжектора менее трудоемкая, но для профилактического обслуживания достаточно эффективная.

    Для промывки инжектора с помощью специальной жидкости, содержащей сольвенты используется специальная установка, не требующая демонтажа форсунок. С этой целью осуществляется отключение штатного топливного насоса автомобиля и магистрали слива топлива в бензобак («обратки»), а топливный провод системы впрыска коммутируется (соединяется) со стендом (установкой), которая имеет резервуар с сольвентом подающийся под давлением в топливную систему.

    Весь процесс очистки можно разделить на несколько этапов. Изначально двигатель работает на холостом ходу в течение 15-20 минут. После чего делается остановка двигателя на такой же промежуток времени, в течение которого происходит процесс размягчения наиболее плотных отложений. Затем двигатель вновь запускается на 15-20 минут, но при этом его обороты периодически доводятся до максимальных.Во время заключительного этапа, все топливные соединения восстанавливаются и двигателю дают поработать около 30 минут уже непосредственно на бензине. Подобную очистку инжектора рекомендуется производить после каждых 15-20 тыс. км.пробега.

    Профессиональное оборудование для инжекторов имеет довольно высокую стоимость, но учитывая тот факт, что в связи с низким качеством отечественного топлива, большое количество автомобилистов обращается на СТО для обслуживания и чистки топливной системы своих автомобилей, чистка инжектора – довольно прибыльное дело, и такое оборудование быстро окупается, принося серьезные прибыли владельцам СТО.

    Существует целый ряд жидкостей для промывки топливной системы, в аннотациях к которым утверждается, что очиститель топливной системы универсален и добавив его в бак с топливом, чистка инжектора будет чуть ли не идеальной. Хотелось бы порекомендовать автолюбителям, все же не экспериментировать над своими автомобилями применяя подобный «очиститель инжектора», так как в этом случае растворенные осадки из топливного бака и топливных магистралей могут еще больше забить топливную систему, окончательно выведя ее из строя.

    Промывка форсунок. Чистка форсунок — Промывка инжектора и форсунок самостоятельно

    В настоящее время подавляющее большинство современных автомобилей оснащается инжекторной системой питания, основным элементом которой является форсунка инжектора.

    Форсунка (инжектор) – предназначена для дозированной подачи топлива в камеры сгорания (цилиндры) двигателя, под управлением электромагнитного клапана. Существуют форсунки одноточечного (центрального) и многоточечного (распределенного) впрыска. Если ранее форсунки использовались только лишь для дизельных двигателей, то в настоящее время они применяются (благодаря идее фирмы Mitsubishi) и в бензиновых двигателях.

    Форсунка инжектора бывает двух типов – механическая и электромагнитная.

    Форсунка топливная механическая автоматически открывается под давлением, при этом в процессе ее работы дозирование топлива не происходит. Эффективность распыления механических форсунок обеспечивается за счет открытия и закрытия распылительного отверстия в процессе ее работы. Как правило, форсунка топливная механического типа применяется в системах впрыска типа КЕ, К-jetronic.

    Форсунка топливная электромагнитная приводится в действие с помощью электромагнитного клапана, который управляется электронным блоком, контролирующим дозацию подачи топлива в камеры сгорания. В отличие от механических форсунок, электромагнитная форсунка инжектора распыляет топливо пропорционально длительности управляющего электромагнитного импульса, приводящего в действие игольчатый клапан, и ее работа не зависит от давления в топливной системе, как у механической форсунки.

    Форсунки инжектора – часть топливной системы, которая подвергается в процессе эксплуатации наиболее интенсивным нагрузкам. Учитывая тот факт, что качество отечественного топлива зачастую вовсе не соответствует международным стандартам и имеет довольно много смолянистых примесей, форсунки чаще всего дают сбой в работе и нуждаются в диагностике, очистке и ремонте.

    Загрязнение форсунок – наиболее часто встречаемая неисправность, признаками которой может быть: потеря мощности двигателя, появление детонации, повышение расхода топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, а также затрудненный пуск двигателя.

    При появлении хотя бы одного из перечисленных «симптомов» в работе двигателя рекомендуется диагностика форсунок.

    Проверка форсунок может осуществляться на специализированном оборудовании, которым оснащаются СТО и автомастерские, в частности, таким оборудованием является специальный стенд для форсунок.

    Стенд для проверки форсунок позволяет проверить не только производительность форсунок при имитации различных режимов их работы, но и выявить степень их загрязнения, а также определить объем и перечень необходимых работ по очистке и восстановлению работоспособности форсунок.

    В случае, когда диагностика показывает, что производительность форсунок снижена по причине износа отдельных составляющих форсунку частей, например: текут форсунки вследствие нарушения герметичности одного из элементов, по возможности может быть осуществлен ремонт форсунок, путем замены изношенных деталей (иногда достаточно заменить уплотнительные кольца форсунок). Если же такой ремонт форсунок невозможен, или не целесообразен, тогда остается лишь замена форсунок на новые.

    Если же проверка форсунок определяет, что их работоспособность снижена по причине загрязнения, специалистам СТО не составит труда определить тот или иной способ очистки.

    Чистка форсунок – следующий важный этап, после проверки их работоспособности. Очистка может производиться без их демонтажа (в этом случае применяется специальная жидкость для промывки форсунок).

    Более качественно очистка производится с применением специального оборудования – стенд для промывки форсунок. Стенд для чистки форсунок может быть как мобильный, так и стационарный.

    Устройство для промывки инжектора

    Мобильная (переносная) установка для промывки подключается к топливной системе автомобиля по одноконтурной схеме, по которой промывочная жидкость подается по очищаемому контуру за счет давления воздуха, создаваемого компрессором. В этомслучаеобратныйсливтоплива в бензобакзаглушается.

    При демонтаже форсунок используется стационарный ультразвуковой стенд для форсунок, с помощью которого не только производится качественная чистка форсунок, но и проверка их работы в различных режимах. Стенд для форсунок позволяет в процессе их очистки добиться оптимального факела распыла. Очистка с применением ультразвуковых установок позволяет добиться лучших результатов. Ультразвуковой стенд для форсунок позволяет удалить твердые лаковые отложения с форсунок в самых труднодоступных местах. В таких стендах используется жидкость для промывки форсунок со специальными сольвентами.

    Чистка может осуществляться и с помощью специальных жидкостей, которые в определенных пропорциях смешиваются с топливом непосредственно в бензобаке автомобиля, но такой способ применим только в том случае, если автомобиль имеет весьма незначительный пробег. Промывка таким способом не всегда дает желаемый результат, а при значительном пробеге автомобиля вовсе не рекомендуется.

    Промывка инжектора видео

    Видео о правильной промывке инжектора ультразвуком:


    Видео – чистка ижектора:

     

     

    Источник

    методы быстрой и эффективной промывки (115 фото + видео)

    Инжектор — это довольно сложное техническое устройство, без неё не сможет обойтись ни один бензиновый автомобиль. Этот важный узел автомобиля не требует особенного ухода, нужно только заливать всегда в бак хорошее горючее.

    Во время эксплуатации автомобиля на топливных магистралях будут скапливаться мелкие частицы, со временем нужно будет делать чистку инжектора. Этот интервал чистки у каждой машины свой, это будет зависеть от многих факторов, главным из которых является качество используемого топлива.

    В этой статье мы вам расскажем как осуществляется промывка форсунок инжектора своими руками.

    Краткое содержимое обзора:

    Важный влияющий фактор

    К сожалению на многих автомобильных заправочных станциях России продается бензин не лучшего качества.

    В этом горючем могут присутствовать сера, бензольные соединения, а также вода, но самым страшных компонентов считаются смолы. Они накапливаются в приличном объеме при хранении топлива цистерна

    Смолы оседают на стенках, а потом легко могут попасть в двигатель вашего автомобиля.

    В России операция по промывке инжектора без снятия своими руками осуществляется в 2-3 ра

    Промывка инжектора своими руками. Виды промывок форсунок инжекторного двигателя

    Промывка инжектора – это очистка топливных форсунок от засорения и отложений которые образуются из-за тяжелых фракций и примесей находящихся в составе топлива.

    Промывка инжектора своими руками. Как промывать форсунки

    Так должна выглядеть промытая форсунка.

    Самое интенсивное накопление такого налет происходит в момент остановки двигателя, когда корпус форсунки нагревается от горячего двигателя, а охлаждение топливом не осуществляется. И когда инжектора засоряются — ухудшается образование смеси, а в регуляторе давления нарушается герметичность запорного клапана, что естественно сказывается на работе всего двигателя.

    Симптомы грязных форсунок

    1. Плохой запуск на холодную или на горячую.
    2. Поднимается расход топлива.
    3. Не стабильная работа холостом ходу.
    4. Детонационные хлопки при ускорении.
    5. Понижение мощности двигателя.

    Конечно же такие симптомы присущи не только загрязненным инжекторам, но если в поведение вашего авто наблюдаются изменения по нескольким из этих пунктов, то проверить давление в топливной рампе и проверить форсунки обязательно стоит. И если осмотр или проверка работы показала загрязнение – нужно промывать инжектора, либо если есть лишние деньги, покупать новые. Естественно покупаются топливные форсунки лишь в крайних случаях, поэтому оптимальным вариантом будет именно промывка. Теперь осталось только выбрать способ, которым будем промывать инжектора, а также определится делать её своими руками или же обратится к специалистам.

    Виды промывки

    1. Ультразвуковой (производится на сто на спец стенде). Имеет как свои плюсы так и минусы. К примеру, хоть он и наиболее эффективный многие его боятся, как черт ладана. И тому есть свое объяснение, во-первых, промываются только сами инжектора, а не вся рампа, во-вторых, некоторым видов форсунок такой способ только навредить;
    2. Химический:

    Очистка сольвентом

    Очистка средством для чистки карбюраторов

    а) Добавив специальную присадку непосредственно в сам бензобак (рекомендуется использовать только в целях профилактики). Такая промывка, позволяет очищать от отложений всю топливную систему, начиная из самого топливного бака.

    Если авто не новое и подобные очистки никогда не производились может лишь усугубить ситуацию т.к. «моет» бак, топливопроводы, а вся грязь пойдет на клапан регулятора давления и форсунки, что окончательно добьет инжектор.

    б) Очистка сольвентом не снимая форсунки. Такой метод достаточно популярен при промывке инжектора своими руками, хотя также имеет свои особенности. К примеру нужно соорудить небольшую систему (соединенную шлангами) из топливного фильтра, пластиковой бутылки, манометра и компрессора. Промывка инжектора таким способом достаточно эффективна и несложная чтобы справится своими руками, но требует осторожности (работа с давлением).

    Кроме того что нужно постоянно контролировать давление в пластиковой бутылке не больше 3 атм. (чтобы не разорвало бутылку, но сольвент поддавался в рампу под давлением вырабатываемом бензонасосам), также после такой чистке нужно обязательно менять свечи зажигания.

    Стоит отметить, что на двигателях с немаленьким пробегом промывка сольвентом может удалить нагар на поршневых кольцах и штоках клапанов, а это может привести к потере компрессии и приблизить кап ремонт.

    в) Очистка средством для чистки карбюраторов (с демонтажем форсунок). Самый простой способ с точки зрения самой процедуры, но усложнен тем, что нужно демонтировать форсунки, а на некоторых двигателях это бывает сделать не просто. Такой вид промывки инжектора наверное самый популярный среди желающих очистить форсунки двигателя своими руками. Требует минимум навыков и затрат. Все что нужно это очиститель в баллончике, зарядное устройство от телефона (дабы подавать питание на форсунку) и два проводка. Либо же соорудить небольшую схему и осуществить одновременную промывку всех инжекторов на стенде.

    Важно не перепутать полюса при подключении проводов к клеммам инжекторов, а также подавать кратковременные импульсы.

    Способы самостоятельной промывки форсунок инжектора

    Основные виды и способы как своими руками промыть форсунки инжектора.

    Применяя химическую промывку инжектора, стоит отметить что она не является эффективной на 100 процентов, поскольку позволяет растворить и смыть преимущественно мягкие отложения, а если присущи окаменелости, то справится с ними может только ультразвуковая чистка и промыть инжектор своими руками уже не удастся.

    Для стабильной работы топливной системы промывку инжектора рекомендуют производить каждые 30 тыс. км.

    В среднем жизнь форсунки продолжается около миллиарда циклов работы, а это 120 тыс. км. пробега, и чтобы его продлить нужно не только периодически промывать, но и стараться заправляться качественным топливом.

    Автор: Иван Матиешин

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Промывка инжектора своими руками, способы промывки форсунок

    Инжектор, без сомнения можно назвать одной из самых главных частей современного автомобиля и соответственно эта главная часть требует к себе определенного внимания, которое проявляется в периодической промывки инжектора.

    Представляет из себя инжектор целую систему, которая уже рассматривается не как самостоятельная – ее работа связана с множеством датчиков всего автомобиля, ежесекундно считывающих все показания.

    Промывкой инжектора своими руками можно назвать условным мероприятием, потому что, только использование специального оборудования, которое можно увидеть только в профессиональном автосервисе, позволит добиться идеального результата.

    Хотя многие автокулибины изобретают и воплощают в жизнь свои интересные способы промывки инжектора своими руками.

    Но обо всем по порядку.

    Устройство системы инжектора

    Компьютер.

    Служит для выбора оптимального режима работы, и качества подаваемой смеси исходя из показателей всех датчиков машины. Вдобавок компьютер определяет возможные неполадки и в самих элементах инжектора.

    Датчики.

    Предоставляют компьютеру всю информацию о том, каково состояние работы двигателя в конкретный момент. Речь идет о датчике расхода топлива, датчике расхода воздуха, лямбда-зонда, датчика детонации и так далее.

    Система впрыска.

    Современные двигатели отличаются двумя видами впрыска. Прежде всего, моновпрыск – это когда одна форсунка работает на все цилиндры, и подготовленная топливная смесь имеет одинаковые характеристики. Такой вид впрыска сегодня все менее популярен, так как неэффективен.

    В системе распределенного впрыска топлива в отличие от первой на каждый цилиндр устанавливают отдельную форсунку, она и отвечает за регулировку количества подаваемого топлива.

    Форсунки.

    Их можно назвать «рабочими лошадками» системы впрыска, ведь на них возложена основная работа по смешиванию воздуха и топлива, и подача его в камеру сгорания.

    Загрязненные форсунки

    Форсунки, кроме того, отключают подачу топливной смеси, скажем, во время спуска с горы с включенной передачей.

    Эта часть системы инжектора конкретно и подвержена наибольшему износу, в первую очередь из-за микрочастиц грязи, способных изнашивать каналы форсунки и механизм, служащий для запора.

    Форсунка по причине износа начнет подавать в камеру большее количество топлива, чем требуется. Это влияет на стабильность работы двигателя, теряется мощность.

    Устройство инжектора.

    Устройство инжектора

    Ошибка Check Engine

    При появлении таких признаков, на панели приборов загорается индикатор «Check Engine».

    Check Engine

    Первыми вашими действиями при этом является обращение в сервисный центр, где смогут провести диагностику.

    Если определят, что какая-либо из форсунок работает некорректно, станет вопрос о ее замене.

    Чтобы не доводить форсунки до состояния износа, когда появится необходимость в их замене, надо в определенное время провести их профилактику. Предупредительные мероприятия заключаются в том, что форсунки требуется промывать каким-либо способом.

    Способы промывки

    При промывки без снятия форсунок, через них пропускают специальный химический раствор.

    Снимают форсунки при промывке в ультразвуковой ванне. Рассмотрим оба способа.

    Промывка автохимией без снятия форсунок

    При этом способе промывки топливный шланг автомобиля следует отключить от системы впрыска, и подключить вместо него шланг, по которому пойдет специальный химический раствор.

    Промывка автохимией без снятия форсунок

    Он и будет разрушать образовавшиеся наложения внутри рампы и топливных путей форсунки, приводя к ее очистке.

    В литературе можно вычитать, что такая очистка, обеспечивает работу форсунки на 60-80% эффективнее.

    Но владельцы машин имеют возможность определить результативность только по косвенным признакам – улучшается приемистость двигателя, увеличивается мощность, уменьшается расхода топлива.

    Про прочистку форсунок ультразвуком

    Когда мало помог первый способ или вообще он не дал результата, необходимо провести промывку форсунки в ультразвуковой ванне. В этом специальном устройстве происходит имитация работы двигателя на разных режимах.

    Про прочистку форсунок ультразвуком

    Топлива здесь заменяют специальным раствором. Результативность такого способа выше, так как на механизмы форсунки воздействуют не только чистящим раствором, но еще и ультразвуком, а он отделяет с каналов самые мельчайшие отложения.

    Про прочистку форсунок ультразвуком

    Однако этот способ не является таким уж эффективным по двум параметрам: по стоимости (в первом способе не требуется снятия форсунок), кроме того, он не очищает топливопровод системы инжектора.

    В гаражных условиях так же можно промывать инжектор, а точнее его форсунки, но в данном случае Вам придется их снимать и использовать специальную автохимию для прочистки и свои собственные ноу-хау.

    Некоторые варианты самостоятельной промывки инжектора предлагаемые водителями.

    Промывка инжектора своими рукамиПромывка инжектора своими рукамиПромывка инжектора своими руками

    О профилактике

    Не беря во внимание первый и второй способ очистки форсунок, хочется сказать о методе очистки, при котором в бензобак автомобиля добавляют специальные присадки.

    Данный способ условно и называют промывкой инжектора своими руками, хотя здесь больше работает автохимия, чем руки.

    В отличие от двух предыдущих, этот способ не доказан научным путем. Кроме того, присадка, которая подходит к данному типу двигателя, к другому типу может и не подойти.

    Присадку добавляют в бензобак, потому ее элементы будут воздействовать на все элементы в топливной системе.

    Профилактика промывки форсунок

    Если кто-нибудь все-таки решит использовать присадку в качестве средства профилактики, надо внимательно изучить ее свойства и пожелания производителя. Главное, не навредить двигателю.

    И о самом надежном и недорогом способе профилактики топливной системы. Это, как не странно – использовать качественный топливный фильтр и своевременно его заменять. Тем более что наш бензин отличается не лучшим качеством.

    Тогда вероятность того, что Вам часто придется или в автосервисе, или самостоятельно промывать инжектор своего автомобиля будет минимальной.

    Читайте по теме: Чистка форсунок своими руками.

    Если вы воспользуетесь этим правилом, вы увеличите эффективность и срок службы форсунок и всей системы топливоснабжения.

    Видео — промывка форсунок ВАЗ 2110-21111.

    Как промыть топливную форсунку

    Самый простой способ распределить жидкость или пар через любую силовую установку — убедиться, что система чистая и не имеет препятствий. Это особенно относится к сегодняшним современным топливным системам, которые распределяют топливно-воздушные смеси во впускной коллектор ГБЦ через топливную форсунку. Когда топливные форсунки чистые и не забиты, двигатель работает плавно и эффективно. Когда они грязные, это может существенно повлиять на работу всего двигателя.Есть несколько предупреждающих признаков засорения топливных форсунок, в том числе снижение расхода топлива или мощности двигателя или черный дым из выхлопной трубы.

    Метод 1 из 2: Использование присадок для очистки топливных форсунок

    Необходимый материал

    Шаг 1. Приобретите добавку для очистки топливных форсунок . В большинстве случаев механики-самоделки начинают с этого метода очистки своих топливных форсунок, если начинают замечать какие-либо общие предупреждающие знаки. Первый шаг — купить небольшую бутылку формулы, которой хватит на три-четыре заправки бензобака.

    Если вы решите использовать его, рекомендуемая дозировка препарата Lucas Oil’s Fuel Treatment составляет от 2 до 3 унций на 10 галлонов топлива.

    Шаг 2: Залить топливо в бензобак . Обязательно сделайте это после заправки топливного бака. Добавьте рекомендуемую дозировку после того, как определите, сколько топлива вы добавили.

    Держите его в автомобиле, чтобы можно было добавлять его при каждой заправке и на постоянной основе для достижения наилучших результатов.

    Шаг 3: Продолжайте этот процесс как минимум для трех-четырех полных баков .Недостатком использования присадок к топливу является то, что они добавляются в очень малых количествах, чтобы не повлиять отрицательно на характеристики транспортного средства или не вызвать предупреждения, вызванные большинством датчиков, связанных с топливом.

    Для их работы потребуется некоторое время, но если все сделано правильно, они должны хорошо очистить топливные форсунки, а также всю топливную систему.

    Метод 2 из 2: Использование комплектов топливных форсунок

    Необходимые материалы

    • Комплект для очистки топливной форсунки
    • Раствор для очистки топливной форсунки
    • Ручные инструменты для снятия топливопроводов, отключения топливного насоса или подачи питания на топливный насос
    • Средства защиты, включая перчатки и защитные очки
    • Сканирующий прибор

    Шаг 1. Подвесьте инструмент для очистки топливной форсунки на кожух .Система работает под давлением воздуха, но для правильной работы ее необходимо подвесить прямо.

    Шаг 2. Залейте очиститель топливной форсунки в приспособление для очистки . Жидкость для очистки топливных форсунок состоит из специальных присадок, а также бензина.

    Когда вы присоедините это устройство к топливной системе, двигатель будет работать на жидкости внутри устройства. Как только жидкость закончится, двигатель остановится.

    Для правильной работы этого процесса необходимо всегда обращаться к точным инструкциям, которые предоставляет производитель продукта.

    Шаг 3. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы . Большинство инструментов для очистки топливных форсунок имеют приспособление, которое соединяет топливопровод от топливного насоса с агрегатом, и приспособление от агрегата назад к топливной рампе.

    Если в вашей системе нет этого приспособления, вам придется отсоединить топливопровод и отключить питание от топливного насоса, чтобы устройство не подавало топливо, поскольку используется очиститель топливных форсунок.

    Если ваш очиститель топливных форсунок имеет соединение для присоединения топливопровода к агрегату, снимите топливопровод с рейки и прикрепите его к агрегату.Затем присоедините топливопровод от блока обратно к топливной рампе.

    Если ваш очиститель топливных форсунок не имеет этого соединения, вам необходимо отключить питание топливного насоса, отсоединить соединение топливопровода с рамой и затем установить топливопровод от блока до топливной рампы.

    Шаг 4. Пропустите очиститель через топливные форсунки . Подсоедините топливопровод от инструмента для очистки к топливной рампе. Запустите двигатель с открытым топливопроводом от пылесоса до топливной рампы.

    Дайте двигателю поработать, пока резервуар приспособления для очистки топливных форсунок не станет пустым. Отсоедините топливопровод от инструмента и снова подсоедините трубопровод первичной подачи топлива от топливного насоса к топливной рампе. Подключите питание к топливному насосу (если вам приходилось снимать его ранее).

    Шаг 5: Запустите двигатель, проверьте коды ошибок или удалите существующие коды . Одним из недостатков использования этой системы является то, что она имеет тенденцию срабатывать датчики, контролирующие систему впрыска топлива.

    Если вы завершите этот процесс, вам потребуется доступ к цифровому сканеру, чтобы очистить эти коды ошибок.

    Если вы выполнили все эти шаги и по-прежнему не можете определить источник проблемы или вам нужен дополнительный набор профессиональных специалистов, чтобы исправить это, свяжитесь с YourMechanic, чтобы найти местного сертифицированного механика ASE, который будет рад помочь вам. Диагностическая проверка определит, нужна ли вам замена топливных форсунок.

    .

    Инжектор — Как работают системы впрыска топлива

    Топливная форсунка — это не что иное, как клапан с электронным управлением. В него подается топливо под давлением от топливного насоса вашего автомобиля, и он может открываться и закрываться много раз в секунду.


    Внутри топливной форсунки

    Когда инжектор находится под напряжением, электромагнит перемещает плунжер, который открывает клапан, позволяя топливу под давлением выливаться через крошечное сопло.Форсунка предназначена для распыления топлива — чтобы создать как можно более мелкий туман, чтобы он мог легко гореть.


    Топливная форсунка зажигания

    Количество топлива, подаваемого в двигатель, определяется количеством времени, в течение которого топливная форсунка остается открытой. Это называется шириной импульса и управляется ЭБУ.


    Топливные форсунки во впускном коллекторе двигателя

    Форсунки установлены во впускном коллекторе так, что они распыляют топливо непосредственно на впускные клапаны.Трубка, называемая топливной рампой , подает топливо под давлением ко всем форсункам.


    На этом снимке вы видите три форсунки. Топливная рейка — это трубка слева.

    Чтобы обеспечить нужное количество топлива, блок управления двигателем оборудован множеством датчиков. Давайте посмотрим на некоторые из них.

    Объявление

    .

    Как проверить топливные форсунки — 3 простых метода

    Тестирование топливных форсунок иногда может быть проще, чем вы думаете, будь то система TBI (впрыск дроссельной заслонки) или EFI (электронный впрыск топлива).

    Часто эти форсунки сталкиваются с общими проблемами, которые можно диагностировать визуально (TBI) или с помощью некоторых простых инструментов.

    Современная система впрыска топлива работает эффективнее и надежнее, чем предыдущая модель карбюратора. Система лучше контролирует топливовоздушную смесь в любых условиях движения.Иногда, однако, накопление примесей в топливе или электрические или механические проблемы в системе инжектора могут способствовать резкому холостому ходу, пропускам зажигания, вредным выбросам, плохой работе двигателя и экономии топлива.

    Это руководство может помочь вам вернуть эти форсунки в форму, применив несколько простых тестов, которые вы можете применить как к системам TBI, так и EFI.

    Тестирование форсунок TBI

    Вы можете визуально осмотреть распыление топлива на форсунках системы TBI. Распылитель потока топлива легко доступен, что позволяет быстро выявить возможные проблемы.

    Проверка распылителя топлива

    1. Снимите крышку с корпуса воздушного фильтра (где находится воздушный фильтр).
    2. Попросите помощника запустить (или провернуть двигатель, если он не запускается).
    3. Проверьте форму распыла форсунки.

    * Топливо должно выходить частично распыленным в виде перевернутой буквы V. Единичная сплошная струя или неравномерный рисунок означает, что инжектор нуждается в очистке, или что внутренняя часть изношена или сломалась.

    Вы можете попытаться исправить неравномерную форму распыления топлива, добавив в топливный бак качественную очищающую присадку для топливной системы. Или отнесите свой автомобиль в сервисный центр и попросите его почистить систему.

    * С другой стороны, если вы не видите выходящего топлива, этому может быть несколько причин:

    • Заблокирована топливная форсунка
    • Неисправность форсунки
    • Инжектор не получает питание
    • Неисправность регулятора давления топлива
    • Топливный фильтр забит
    • Неисправность топливного насоса

    Чтобы устранить неисправность инжектора, выполните тесты, описанные в следующем разделе «Тестирование инжекторов EFI».

    Тестирование форсунок EFI

    В отличие от форсунок в системах впрыска топлива в корпус дроссельной заслонки (TBI), форсунки, используемые в конфигурации с электронным впрыском топлива (EFI), не имеют доступа к распылителю топлива для проверки. А иногда топливная рампа в сборе, которая удерживает форсунки на месте, оставляет мало места для доступа к форсункам без снятия всей сборки. Поэтому сложно проверить схему распыления каждой форсунки без соответствующего оборудования.

    Тем не менее, вы можете использовать пару тестов, которые могут выявить, работают ли одна или несколько форсунок в вашей системе EFI и является ли неисправность самой форсункой или управляющей цепью.

    Для этого теста вы послушаете каждый инжектор, чтобы определить, работают ли они. Когда автомобильный компьютер включает и отключает питание форсунки, клапан внутри форсунки издает щелкающий звук при открытии и закрытии.

    1. Чтобы прослушать инжектор, вы можете использовать стетоскоп механика — недорогой инструмент, который можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Однако подойдет длинная стандартная отвертка или даже кусок тонкого шланга соответствующей длины.
    2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
    3. Включите стояночный тормоз и откройте капот.
    4. Поместите наушник стетоскопа на уши и кончик инструмента вплотную к боковой стороне инжектора. Если вы решили использовать длинную отвертку, приложите ее кончик к корпусу инжектора, а конец ручки инструмента — к уху.
    5. Когда форсунка открывается и закрывается, вы слышите щелчок. Звук исходит от соленоида внутри форсунки, активируя и деактивируя клапан форсунки.Если вы не слышите щелчка, либо соленоид неисправен, либо компьютер не отправляет импульсный сигнал. Значит у вас дохлый инжектор.
    6. Повторите этот тест для каждой форсунки и обратите внимание на неисправные форсунки, чтобы вы могли проверить их в следующем разделе.

    Как проверить неисправную форсунку

    Один из тестов, которые вы можете провести на неисправной форсунке, — это проверить катушку форсунки. Для этого теста вам понадобится мультиметр и значение сопротивления катушки внутри инжектора.Вы можете посмотреть значение сопротивления форсунки в руководстве по обслуживанию для вашей конкретной марки и модели автомобиля. При необходимости купите недорогое руководство по послепродажному ремонту в местном магазине автозапчастей или в Интернете. А если вы раньше не пользовались мультиметром, посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как пользоваться мультиметром.

    Проверка катушки форсунки

    1. При выключенном двигателе отсоедините электрический разъем инжектора, который необходимо проверить.
    2. Установите цифровой мультиметр на соответствующее значение по шкале Ом в соответствии со спецификациями сопротивления для вашей конкретной топливной форсунки (обычно вам нужно настроить мультиметр на показание как минимум до 30 Ом).
    3. Проверить электрические клеммы форсунки — полярность не имеет значения.
    4. Значение сопротивления, отличное от указанного в руководстве по обслуживанию, означает, что вам необходимо заменить форсунку. Например:
    • Если ваш измеритель показывает бесконечное сопротивление, это означает, что катушка в форсунке разомкнута.
    • Если ваши показания скачут повсюду, катушка частично открыта.
    • Однако, если вы читаете нулевое сопротивление, катушка закорочена.

    Проверка цепи управления форсункой

    Вы можете проверить мощность и импульсный сигнал, поступающий с компьютера на каждую неисправную форсунку, с помощью контрольной лампы, недорогого и эффективного инструмента.

    1. Сначала прикрепите зажим тестовой лампы к болту или металлическому кронштейну на двигателе.
    2. Отсоедините электрический разъем от топливной форсунки, которую вы хотите проверить.
    3. Поверните ключ зажигания в положение ON.
    4. Коснитесь контактов (по одному) разъема жгута проводов контрольной лампой.На одном из выводов должна загореться контрольная лампочка, это источник питания форсунки от компьютера. Если контрольная лампа не горит, проблема обнаружена. Проверьте сторону питания цепи на предмет короткого замыкания, перегоревшего предохранителя или плохого соединения в цепи, включая компьютер.
    5. Теперь подключите разъем жгута к топливной форсунке и прикрепите зажим контрольной лампы к плюсовой стороне аккумуляторной батареи.
    6. Попросите помощника провернуть или запустить двигатель.
    7. Задний щуп на противоположном проводе на разъеме топливной форсунки (это импульсный сигнал, идущий от ЭБУ).Если вы не можете проверить провод обратно, вставьте булавку в провод и используйте булавку, чтобы проверить провод.
    8. На этот раз контрольная лампа должна мигать, что означает, что форсунка получает импульсный сигнал от компьютера, чтобы открыть и закрыть форсунку.

    * Если форсунка вышла из строя и есть питание и импульсные сигналы, замените форсунку.

    * Если контрольная лампа продолжает гореть, возможно, произошел сбой драйвера устройства в компьютере или возникла проблема в цепи.

    При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для дальнейших проверок.

    Если какой-либо из предыдущих тестов дал отрицательный результат, это не обязательно означает, что форсунки работают правильно. Вы проверили некоторые распространенные проблемы, которые вы можете устранить дома, но одна или несколько форсунок могут иметь изношенный или грязный (реже) клапан, либо слабую или сломанную возвратную пружину, которая вызывает блокировку форсунки или утечку топлива. Некоторые из этих проблем может быть сложно диагностировать без правильных инструментов.Но мастерская по ремонту автомобилей с профессиональным оборудованием может помочь вам определить такие проблемы.

    .

    Адаптер для промывки топливных форсунок автомобиля DIY Набор Инструмент для чистки автомобилей с 2 ​​форсунками DIY Очиститель форсунок | |

    Характеристики:

    Этот набор адаптеров для чистки форсунок своими руками легко очищает большинство топливных форсунок автомобилей и мотоциклов.

    В комплект входят две белые трубки и два зарядного кабеля с зажимом типа «крокодил» для подключения двух форсунок разного размера.

    Питание форсунки от аккумулятора 12 В во время промывки промывочной жидкостью через белую трубку, затем через форсунку для ее очистки.

    Требуется аэрозольный баллончик очистителя впрыска топлива (не входит в комплект).

    Требуется также источник питания от батареи постоянного тока 12 В (не входит в комплект).

    Сжатый воздух не требуется.

    Модели топливных форсунок: подходят для Bosch, Denso, Delphi, Siemens, Magneti Marell (кроме форсунки прямого впрыска цилиндра).

    Универсальный подходит для любых автомобилей 12-24 В, мотоциклов, электромобилей, квадроциклов, лодок и т. Д.

    Технические характеристики:

    Состояние: 100% Новый

    Материал: металл + пластик

    Входное напряжение: 12-24 В постоянного тока

    Размер: 2.7×11 см / 1,06×4,33 дюйма

    Длина кабеля: 88 см / 34,65 (прибл.)

    Количество: 1 комплект

    Примечание:

    Допускается погрешность в 1-3 мм из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы этого не делаете помните, прежде чем делать ставку

    Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать реальный цвет товара. Спасибо!

    Нет розничной упаковки

    В комплект входит:

    2 x Форсунки для очистки топлива ( 2)

    2 силовых кабеля (2 размера)

    .

  • Промывка инжектора и форсунок без снятия: 403 — Доступ запрещён – Как промыть форсунки инжектора своими руками

    Промывка инжектора своими руками

    Приветствую, Друзья! На самом деле промывка инжектора своими руками не совсем то, о чём думает большинство автолюбителей. В этой статье разберёмся во всех нюансах.

    А нюансы наши будут состоять из таких пунктов:

    • Нужно ли промывать инжектор
    • Зачем промывать инжектор
    • Чем промывать инжектор
    • Промывка инжектора своими руками

    Ну а теперь будем разбираться по порядку.

    Нужно ли промывать инжектор

    Здесь я буду краток и отвечу просто — инжектор нужно промывать обязательно. И делать это необходимо регулярно через каждые 30000 км. Я эту процедуру привязываю к каждой третьей замене моторного масла. Почему я так уверен в необходимости промывать инжектор? Потому что мы промываем не инжектор :-)  Об этом далее.


    Зачем промывать инжектор

    А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.

    Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение «промыть инжектор», промыть форсунки на инжекторе», «инжекторный автомобиль» и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector) — это форсунка. Всего навсего — форсунка.

    А теперь давайте эти выражения напишем в переводе — «промыть форсунку» (одну??? Может правильнее — промыть инжекторы?), «промыть форсунки на форсунке», «форсуночный автомобиль». По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее :-)

    Более правильно, как по мне, выражаться так — «промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем»

    Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля — малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать :whistle:

    Об этом можно прочитать в статье Как промыть форсунки 

    Так зачем же «промывать инжектор без снятия форсунок»?

    Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)

    Зачем промывать инжектор

    Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.

    Именно этим мы и будем заниматься дальше, а не промывкой инжектора, как многие думают. После всех процедур, я Вам дорогие Друзья, покажу результат в цифрах, так сказать :yes:

    Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?

    Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.

    Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.

    Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь «впрыск на клапан» играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.

    Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.

    Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.

    Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат — затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.

    Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.

    Так что думайте — сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры ;-)

    Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.

    Итак, поехали.

    Чем промывать инжектор

    Я всегда это делаю при помощи средства Wynn’s. Имейте ввиду, что он есть как для бензиновых систем, так и для дизельных. Не перепутайте при покупке

    Wynn

    Одной банки Вам вполне хватит. Ценник на него у нас составляет 200 грн.(7-8 у.е.)

    Промывка инжектора, клапанов и камеры сгорания

    Сначала расскажу про подготовительные нюансы и безопасность. В данной статье промывка будет проходить при помощи пластиковой бутылки. Имейте ввиду, что это очень опасно. Пластмасса и горючие материалы иногда самовоспламеняются даже от статического электричества. На моих глазах когда-то сгорел склад ГСМ просто от того, что человек наливал бензин в пластиковую канистру! Поэтому лучше использовать металлическую ёмкость для этих целей.

    У меня раньше была самодельная металлическая конструкция. Просто кусок трубы, а по краям приварены заглушки со штуцерами. Но мародёры не побрезговали и ей. Другую сварить пока нет возможности, так как сварочный аппарат тоже ушёл в неизвестном направлении. Да и электричества у нас больше нет, чем есть из-за обстрелов.

    Так что имейте это ввиду и держите огнетушитель под рукой.

    Не подвешивайте ёмкость с промывкой за капот над моторным отсеком. Разместите ёмкость за пределами моторного отсека. Если, не дай Бог, лопнет ёмкость, то промывка не выльется на горячий двигатель.

    Так же остановлюсь на фильтре. Я его не использую при промывке. Не вижу причин для лишних затрат. Но если Вы всё же будете использовать фильтр, то делайте это с умом, а не по совету из Ютуба, где через одного советуют не тратиться и взять обычный пластиковый карбюраторный фильтр. Такие советы рано или поздно доведут до беды. Эти фильтры не предназначены для такого давления, как в двигателях с системой управления, которое достигает значений выше 4 атм. Поэтому наши фильтры делают металлическими, а не пластиковыми.

    Помните — безопасность превыше всего!

    Теперь о некоторых нюансах. Желательно иметь комплект старых рабочих свечей и установить их на время промывки. Я делаю так. Хотя на новых банках с Винсом уже пишут, что он безопасен для свечей зажигания. Поэтому решайте сами, но дальше я покажу, во что может превратиться свеча во время промывки.

    Советуют начинать промывку на прогретом двигателе, чтобы промывка меньше просочилась в картер. Так, вроде бы, можно масло не менять после процедуры промывки. Но я начинаю это делать на холодном двигателе. Почему?

    Во-первых, я всегда делаю промывку инжектора перед плановой заменой масла. Во-вторых, по моему личному мнению, при запуске холодного двигателя, часть промывки попадёт и на кольца, что увеличит шанс их раскоксовки или предупредит залегание колец.

    Что нужно для промывки инжектора:

    • Винс 1 банка
    • ветошь
    • два вентиля для бескамерных шин
    • 1 метр топливного шланга с внутренним диаметром 10мм
    • пластиковая бутылка 2л
    • компрессор или насос
    • сверло 10мм
    • два хомута 12-20

    Хомут для шланга

    Как изготовить промывочную ёмкость из бутылки подробно показывать не буду. Если возникнут вопросы, спросите в комментариях.

    Просто сверлим сверлом 10мм отверстия в дне бутылки и в крышке. Важно чтобы отверстия были ровными, а не овальными. Потом вставляем в них вентили для бескамерных шин.

    Чтобы вставить в дно бутылки, я одел вентиль на сварочный электрод и при его помощи вставил вентиль в дно бутылки.

    До конца вентиль одевать нет необходимости. Его давлением потом и так плотно прижмёт.

    Внимание! Если нет желания заморачиваться со шлангами и бутылкой, тогда можно купить готовый набор для промывки. Он имеет множество переходников и приспособлений. Все находится в удобном кейсе. Купить можно тут

    Поехали.

    Первым делом снимаем крышку с блока предохранителей в моторном отсеке и извлекаем предохранитель цепи питания топливного насоса

    Предохранитель, отвечающий за цепь топливного насоса Лачетти

    Предохранитель, отвечающий за цепь топливного насоса Шевроле Лачетти

    Открываем крышку бензобака

    Лючок бензобака Лачетти

    Запускаем двигатель и даём ему поработать, пока он сам не остановится. После этого ещё пару раз крутим стартером. Все вышеперечисленные процедуры нужны для сброса давления в топливной магистрали.

    Теперь, нажимая на пластиковый фиксатор, снимаем трубку с топливной рампы. Если делаете это на горячем двигателе, то имеет смысл снизу подложить мокрую ветошь, чтобы оставшийся в рампе бензин не попал на горячий двигатель

    Топливная рампа Лачетти

    Сам шланг можно прикрыть, например, пакетиком и подвязать

    Как промыть инжектор

    К рампе подключаем наш заготовленный топливный шланг. Не используйте первые попавшиеся трубки или прозрачные шланги без армирования — они могут не выдержать давления!

    Как промыть инжектор своими руками

    Второй конец шланга фиксируем при помощи хомута к вентилю, установленному в бутылке.

    Важно!!! Из этого вентиля необходимо предварительно выкрутить сам золотник. Он там не нужен!

    Чистка инжектора

    К вентилю в крышке подключаем компрессор и фиксируем бутылку

    Промывка инжектора своими руками

    Вот так всё выглядит в сборе

    Промывка клапанов

    Вкручиваем другой комплект свечей

    Свечи Денсо

    Теперь заливаем в бутылку Винс и компрессором или насосом накачиваем давление 4 атм., попутно просматривая места соединений, чтобы не было нигде течи.

    Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу 20 минут. Он сначала может подтраивать и даже пытаться заглохнуть. В этот момент можно помочь ему педалькой акселератора. Через некоторое время обороты обычно становятся стабильными и двигатель уверенно работает.

    Поглядываем за давлением и при необходимости подкачиваем до 4 атм. К слову сказать, подкачивать приходится очень редко.

    Для особо любопытных отмечу, что после 95-го бензина, на Винсе коррекции пошли резко вверх

    Коррекции топливоподачи на Винсе

    После того, как двигатель поработал 20 минут в режиме холостого хода, его необходимо остановить и дать постоять в покое ещё 20 минут.

    Затем запускаем двигатель снова и периодически поднимаем обороты до 3 тысяч. Держим так минуту и снижаем обороты. Такую последовательность повторяем, пока вся жидкость для промывки не закончится.

    Важно!!! Поднимать обороты — это не значит «погазовать»! Обороты необходимо увеличивать плавно. Резкими подгазовываниями Вы сделаете больше вреда, чем пользы, так как в этом случае будет появляться сильная детонация! Имейте это ввиду.

    После того, как Винс закончится, сбрасываем давление в бутылке, подключаем обратно топливную магистраль к рампе, закручиваем крышку бензобака, вставляем предохранитель бензонасоса и запускаем двигатель на бензине. Даём ему поработать в разных режимах 20 минут.

    После этого меняем моторное масло и масляный фильтр. Как это сделать изложено на странице Замена масла Шевроле Лачетти

    После замены масла, меняем свечи и едем покататься в активном режиме в течении 20 минут.

    Для тех, кто раздумывает на тему — менять свечи или нет, то я просто покажу фото для общего развития.

    Справа свеча до начала промывки, а слева то, во что она превращается во время промывки  :whistle:

    Свечи после промывки инжектора

    Ну а теперь самое главное — чего же мы всё-таки добились?

    Ну, первое — это явное повышение отдачи от двигателя. Особенно на низких оборотах. Трогаться с места становится явно лучше и уверенней. Выравнивается работа холостого хода.

    Ощущения ощущениями, а давайте посмотрим на цифры. Они уж точно скажут нам правду.

    Вот график до промывки инжектора и клапанов

    Работа двигателя до промывки инжектора и клапанов

    А вот эти же параметры после промывки инжектора и клапанов

    Работа двигателя после промывки инжектора

    Имеем потрясающие результаты — дроссельная заслонка прикрылась больше чем в полтора раза, а давление в коллекторе снизилось с 35 кПа до 31 кПа.

    Вот ещё впечатляющие результаты. Работа двигателя до промывки клапанов

    Работа двигателя до промывки клапанов

    А вот работа двигателя после промывки клапанов

    работа двигателя после промывки клапанов

    Заметно, как упали шаги РХХ в два раза? А расход воздуха?

    Ну и напоследок самый информативный для многих показатель. Вот длительность импульса впрыска до промывки инжектора

    Длительность импульса впрыска перед промывкой инжектора

    А вот длительность импульса впрыска после промывки инжектора

    Длительность импульса впрыска после промывки инжектора

    Мало того, что длительность импульса впрыска уменьшилась после промывки инжектора, так ещё и стала стабильнее (линия на графике стала более ровной).

    Так что спасибо Вам скажет не только двигатель, но и кошелёк. Разница на первый взгляд не велика, но за год можно сэкономить не мало дорогущего бензина.

    В общем, подведём итоги.

    Каждый решает сам, что ему делать со своим автомобилем, но я считал, считаю и буду считать, что промывка инжектора является необходимой профилактической процедурой. Даже если бы на графиках ничего не поменялось, то всё-равно промывать нужно. Ведь масло Вы зачем-то меняете, а на поведении авто это не отражается. Верно?

    Нужно просто понимать, что мы моем не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. И делаем это в профилактических целях, а не пытаемся восстановить прогоревший клапан или воскресить умершую форсунку.

    Будут вопросы, дополнения или советы — добро пожаловать в комментарии ниже.

    Вот всё вышеизложенное можно посмотреть на видео

    На последок, хочу дать один совет-предупреждение. Так как вентили для шин не являются маслостойкими, то Винс их постепенно уничтожает и через время вентиль буквально рассыпается. Вот наглядный пример

    Винс разрушает резину

    Из этого можно сделать два вывода:

    • Не ленитесь и при следующей промывке поставьте новый нижний вентиль. Даже если он выглядит отлично, то это не гарантирует, что он выдержит давление.
    • Не используйте шланги, не предназначенные для таких процедур.

    Всем Мира и ровных дорог! ;-)

    По теме:

    Промывка форсунок автомобиля без снятия с двигателя

    Диагностика и ремонт16 декабря 2016

    Невзирая на то, что система питания двигателя от карбюратора ушла в прошлое, а ее место уверенно занял инжектор, старые проблемы остались «благодаря» качеству топлива. Только теперь приходится очищать от грязи форсунки, а не жиклеры. Если обратиться в автомастерскую, то за процедуру ультразвуковой прочистки вместе с разборкой узла с вас возьмут приличные деньги. Чтобы сэкономить на данной услуге, нужно разобраться, как своими руками промыть форсунки прямо на автомобиле в собственном гараже, не пользуясь дорогостоящим оборудованием.

    Промывка форсунок своими руками

    Периодичность промывки

    Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

    1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
    2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
    3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
    4. Мотор работает нестабильно.

    Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

    Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

    Загрязнённые форсунки

    От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

    Способы прочистки

    Существует несколько вариантов очистки инжектора:

    • удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
    • периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
    • использование промывочной жидкости вместо топлива.

    Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

    Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

    Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

    Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

    Применение присадки для бензина

    Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

    Присадка в бензин для промывки форсунок

    Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

    • жидкость – присадка для топлива;
    • сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

    Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

    Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

    Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

    • Hi-Gear;
    • Kerry KR-315;
    • Liqui Moly;
    • концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

    Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

    При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

    Использование моющей жидкости

    Оптимальный способ промыть форсунки, не снимая их с рампы двигателя, — подключить емкость с промывочным составом прямо к топливной магистрали силового агрегата. Процедура не затронет другие элементы системы – фильтры, насос и регулятор давления. Но понадобится смастерить простое приспособление из таких деталей:

    • автомобильный бензиновый шланг длиной 1 м;
    • дешевый топливный фильтр с бумажным элементом;
    • хомуты для шланга;
    • 2 вентиля для бескамерной резины, снабженных золотниками;
    • пластмассовая бутылка объемом 2 л;
    • ручной либо электрический насос с манометром.

    В днище и пробке бутылки необходимо проделать отверстия, подобрав диаметр сверла под размер вентилей. Затем в отверстие, сделанное в пробке, нужно врезать вентиль без золотника и присоединить к нему шланг хомутом. После шланг разрезается пополам и в разрыв ставится топливный фильтр с соблюдением направления потока (от бутылки). Во второе отверстие вставляется вентиль с золотником, куда подключается насос. Для удобства бутылку желательно подвесить к открытому капоту горлышком вниз. Приспособление готово.

    Приспособление для промывки форсунок

    Перед тем как промыть инжектор прямо на автомобиле, необходимо подключить самодельную систему к топливной рампе, для чего в ней придется стравить давление. Найдите технологический штуцер с золотником, встроенный в торец рампы, подставьте под него пластиковый стаканчик и нажмите острым предметом на клапан. Излишек горючего выльется в стакан и давление упадет. Дальше действуйте по такому алгоритму:

    1. Отсоедините от рампы главную топливную магистраль и подключите на ее место шланг от бутылки.
    2. Отключите автомобильный топливный насос, удалив соответствующий предохранитель. Другой вариант – подставьте под отключенную магистраль канистру для бензина.
    3. Вылейте в бутылку всю промывочную жидкость из флакона.
    4. Подключите насос и накачайте в емкость давление 3 Бар (не более!).
    5. Запустите двигатель на холостых оборотах. Теперь он работает не на бензине, а на моющей жидкости.
    6. Промывка продолжается до тех пор, пока мотор не использует всю жидкость. В процессе работы вам нужно следить за давлением в пластиковой бутылке и поддерживать его насосом на уровне 2,7-3 Бар.

    Процедура очистки выполняется на прогретом двигателе, поэтому его необходимо довести до рабочей температуры перед подключением промывочного приспособления.

    Используя описанную технологию, почистить самому инжектор достаточно просто, да и времени займет немного. Процедуру желательно совместить с заменой моторного масла, поскольку при промывке в картер может попасть часть жидкости, не сгоревшей в цилиндрах. Пробег между заменами смазки в двигателе примерно соответствует периодичности профилактической очистки форсунок.

    Промывка форсунок без снятия с двигателя своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации

    Многие начинающие автовладельцы часто задаются вопросами промывки форсунок в инжекторных двигателях. Вопрос состоит в том, можно ли очистить их самостоятельно или нужно обязательно обращаться на СТО к специалистам. Также многих интересует такая процедура, как промывка форсунок без снятия с двигателя. Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Работа грязных форсунок

    Если элементы забиты, то это можно ощутить по сниженной удельной мощности двигателя автомобиля. Затем будет возникать детонация в момент набора скорости. Особенно ярко симптомы загрязненных форсунок выражены на холостых оборотах. Работа мотора становится нестабильной, ухудшается запуск силового агрегата, растет расход топлива. Выхлоп становится более токсичным. Диагностировать работу форсунок лучше всего на СТО.

    промывка форсунок без снятия с двигателя

    Если на диагностике специалистами выявлено, что основная причина – это форсунки, тогда их необходимо промывать. Существует варианты, когда для очистки элементы снимают. Но возможна также промывка форсунок без снятия с двигателя. Для тех, кто будет делать это своими руками, лучше выбрать второй вариант. Естественно, если разобрать мотор и демонтировать детали, то процесс их очистки значительно облегчается. Но это не всегда удобно.

    Дизельные форсунки

    В таком моторе форсунки работают при более значительных давлениях и высоких температурах. Забиваются они чаще. Но эти способы очистки для них не эффективны. Здесь не подойдет промывка форсунок без снятия с двигателя. Дизель чистить без снятия – просто неэффективно. Нужно разбирать, снимать, диагностировать на стендах.

    Причины загрязнений

    Промывка форсунок – эта та операция, которая нужна любому двигателю.

    промывка форсунок без снятия с двигателя отзывы

    Рано или поздно владельцам всех, и даже самых дорогих автомобилей придется через это пройти. Зная главные источники загрязнений, можно максимально оттянуть тот момент, когда проблему можно решить только при помощи промывки. Главная причина засоров в форсунках – это некачественное горючее с большим объемом тяжелых элементов. Они растворены в топливе и легко проходят через любые фильтры. Когда мотор остановлен, все эти элементы оседают на форсунках. А легкие — сразу же испаряются.

    Способы очистки форсунок

    На сегодня существует два эффективных метода для прочистки элементов. Чтобы выбрать тот, что будет максимально эффективным, придется изучить оба варианта. Итак, популярностью пользуется промывка форсунок на специальных стендах.

    промывка форсунок без снятия с двигателя дизель

    Для этого используют специальные очистительные жидкости. Данный метод вполне эффективен. Но в случае очистки старых и очень грязных форсунок, результата он не даст. На стенде эффективно очищаются керамические механизмы. Еще используют и обработку при помощи жидкостей. В данном случае возможна промывка форсунок без снятия с двигателя, так и со снятием. Но и это еще не все. Ниже рассмотрим еще один, не менее популярный способ.

    Метод чистки при помощи присадок

    Он считается наиболее простым. Так, нужно просто добавить в бензобак специальную присадку с моющими свойствами.

    эффективна ли промывка форсунок своими руками

    Эти жидкости изготавливаются всеми уважающими себя производителями автокосметических средств. Если стоит задача прочистить всю систему питания двигателя, тогда необходимо приобрести жидкость для промывки форсунок. Один флакон объемом 0,5 л заливается на 50 л горючего. Таким образом выполняется не только промывка форсунок без снятия с двигателя, но и всех элементов системы питания. Сюда входит топливный бак, система регулировки давления, бензонасос и форсунки. Выбирая такой вариант, стоит учитывать, что способ сопряжен с определенными рисками. Все загрязнения, отложения и другие вещества, которые отмылись при помощи присадок из бака и топливопроводной магистрали, могут еще больше засорить клапан в регуляторе давления.

    промывка инжектора чистка форсунок своими руками

    Поэтому такая обработка может быть целесообразной только в случае профилактических мер. Это не самая эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя. Отзывы тех, кто это проводил, скорее даже негативные. Еще один вариант – это промывка при помощи специальных систем для подачи промывочной жидкости. Процесс осуществляется при заведенном двигателе, а работает он на моющем сольвенте. Данный способ можно считать вполне эффективным. Результат его в большей части случаев оценивают как положительный.

    Чистка без снятия: подготовка

    Большинство автолюбителей пытаются заливать жидкость для промывки в бак – это ошибка, и так делать не нужно. В процессе очистки мотор должен быть отключен от общей системы питания. Важно помнить, что в топливной рампе есть давление. Эта промывка инжектора (чистка форсунок своими руками в том числе) подразумевает демонтаж шлангов. Поэтому нужно работать как можно аккуратней.

    промывка форсунок без снятия с двигателя советы

    Далее необходимо подготовить временную систему питания двигателя. Для этого подойдет пластиковая бутылка. В нее заливают заранее подготовленный очиститель. Для мотора, рабочий объем которого составляет 2,5 л, следует заливать 1 л вещества. Можно использовать жидкость из расчета 100 гр. на 0,5 л объема двигателя. Далее в бутылку также добавляют немного горючего. Заливают половину от очистителя. Затем на горлышко бутылки надевается шланг и затягивается при помощи хомута. Патрубок необходимо врезать в отдельный, заранее подготовленный бензонасос.

    Процесс очистки

    Далее заводят и прогревают силовой агрегат. Также нужно вытащить предохранитель основного топливного насоса. Запусков потребуется несколько. Так сбросится давление в топливной системе. Снимают шланг, который подает горючее к форсункам, и на его место устанавливают только что собранную конструкцию. Демонтируют и с «обратки» (его «глушат»). Затем включают отдельный бензонасос и проверяют герметичность всех соединений. Если все в порядке, тогда можно приступать к основной части процесса. Мотор заводят и дают ему поработать около 5 минут. После этого он должен несколько минут «отдохнуть». За это время очиститель размочит все отложения. Далее двигатель заводится снова. На этот раз ему дают поработать около 30 минут.

     промывка форсунок без снятия с двигателя

    Этого времени достаточно, чтобы все загрязнения выгорели. Все полчаса мотор должен работать на холстом ходу. Можно иногда поднимать обороты до 2,5 тысяч. После окончания процесса систему отсоединяют и подключают штатную систему питания. Теперь можно завести мотор и оставить его на 10 минут. За это время оставшийся очиститель выгорит. Заодно можно проверить герметичность всех соединений. Далее двигатель глушат, устанавливают новые свечи. Сбрасывают ошибки электронного блока управления, если они есть. Можно дополнительно провести диагностику и убедиться, что силовой агрегат работает, как положено. Эффективна ли промывка форсунок, своими руками сделанная? Да, вполне эффективна. Тем более она дает результат в российских реалиях, когда ее нужно делать каждые 20 тыс. км.

    Народные методы

    Не стоит останавливаться только на этих способах. Некоторым автовладельцам нравится, как работают присадки. Другие твердят, что заливают в бак немного керосина, и не знают о подобных проблемах. Третьи говорят, что использование присадок – это лотерея, а не промывка форсунок без снятия с двигателя. Советы опытных автовладельцев подтверждают, что самый действенный способ – это очистка при помощи бутылки и отдельного бензонасоса.

    Набор для промывки форсунок без снятия

    Не так давно я решил заказать-таки такой набор, просто потому что «появились лишние деньги».
    Внимание! под катом много плохих фото и грязные руки!

    Существует как минимум три методики промывки форсунок:
    1. без снятия, для чего и нужна данная установка. При работе отключается штатная подача топлива (отключение насоса, закольцовывание напорной и возвратной магистралей, глушение напорной магистрали в случае безсливной системы подачи топлива).
    2. со снятием, в ультразвуковой (УЗ) ванне
    3. со снятием, на стенде, без применения УЗ, с хитрым управлением форсунками, для достижения режимов самопрокачки и кавитации.

    можно в принципе совместить 2 и 3 способы.

    Ах да, еще есть такая штука как добавки в топливо. Данные добавки (что бы там ни было написано на банках) — ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ. То есть при регулярном применении теоретически позволяют поддерживать чистоту топливной системы. Почему теоретически? Да потому что этим вообще говоря должен заниматься топливный фильтр. И присадки сработают только если в топливе какая-то дрянь, которая не задерживается фильтром, но почему-то остаётся в форсунках, хотя там стоят сеточки, которые априори грубее по степени очистки. И если уж у вас фильтр не фильтрует, и в баке грязно, а вы заливаете туда промывку, которая, допустим, действительно работает и вымывает из бака всю многолетнюю грязищу, угадайте где это всё богатство остановится, пройдя нефильтрующий фильтр? 😉 правильно, в форсунках. Итого — либо у вас там чисто и ничего не изменится, либо у вас там грязно и станет хуже, либо — редчайший вариант — форсунки забились чем-то странным и не растворяемым в бензине, что тем не менее растворится добавленной в топливо присадкой и успешно вымоется.

    Если честно, в нашем регионе практически отсутствует такая проблема как грязь в форсунках из-за некачественного топлива. То есть проблема существует, но там типично просто ржавые баки, либо заливные горловины, то есть промывать форсунки в этом случае нужно на стенде, со снятием, и перед этим промыть и заменить всё остальное, начиная с ржавого бака. Случаи же когда вроде бы всё чисто, а форсунки имеют разную производительность — исчезающе редки.

    Но. Данный набор (точнее, данная технология) позволяет во-первых промыть не только и не столько форсунки, сколько впускные клапана и камеру сгорания, ну и второе важное применение — тестовый запуск машины на заведомо качественном топливе из этой вот установки. Плюс можно промыть дроссельный узел и впускной коллектор, распыляя промывочную жидкость перед дросселем. Также, термин TWC cleaning из мануала судя по всему подразумевает «промывку» катализатора, то есть «Three Way Catalyst».

    Наиболее известные производители моющих жидкостей для этой технологии — Wynn’s и ЛАВР. Сама технология примерно такова:
    Промывка осуществляется в 3 этапа:
    1. Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
    2. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
    3. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин.
    Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2000 см³.
    При промывке может потраивать, не стоит обращать на это внимание. 

    Обычно после такой промывки рекомендуется заменить свечи на новые, а по возможности — и масло. Но в принципе это зависит от свойств промывочной жидкости и её агрессивности.

    Важно понимать, что промывка форсунок может не только помочь, но и навредить. Она может вымыть грязь из раковин в прилегающих поверхностях форсунок или клапанов, и таким образом НАРУШИТЬ их герметичность. Ну то есть в изношенном седле форсунки может лежать спрессованная кака, которая обеспечивает уплотнение в этом месте, а после промывки она вымывается, и получается дырка, и форсунка начинает подтекать.

    Понятное дело, что это всё очень обширная тема, и я озвучил только пару нюансов, поэтому давайте уже перейдём к предмету обзора.

    Поставляется в картонной коробке.

    Внутри нас ждёт пластиковый чемодан размерами 42х36х12см

    Замочки

    Внутри — баллон с манометром и редуктором, куча переходников, и немножко макулатуры. По дороге всё расыпалось, уложил как смог.

    Макулатура

    Дополнительная информация

    Ну и заценим переходники. Смотреть будем по возможности сверху вниз, слева направо. Назначение переходников можно посмотреть в прилагаемых бумажках, но в целом нужно проявить фантазию, и просто подключить установку к топливной рампе, отключив штатную подачу топлива.

    Все переходники имеют на одном конце вот такую резьбу:


    20 ниток на дюйм и 7.5мм по наруже.

    А теперь переходники. Вначале шланги

    6мм и 8мм, с затычкой и со штуцером для подключения к установке



    Соединитель 8мм (для закольцовки?) и если я правильно понимаю — шланг подачи промывки на впуск через отверстие в патрубке соединяющем расходомер воздуха и дроссельную заслонку. Хотя, в мануале написано подключить его к вакуумному шлангу, то есть в задроссельное пространство, давление в баллоне не создавать, и приоткрыть его выходной вентиль таким образом, чтобы промывающая жидкость поступала очень медленно, минут за 30-40. Это типа такая промывка катализатора и впуска — если я праивльно расшифровал TWC как Three Way Catalyst.


    Идем дальше.

    Это вроде для фордов



    Это видимо для японцев

    Это я не знаю что такое

    Это ответные части быстросъемов, ну и видимо универсальный штуцер для подключения трёх размеров шлангов.

    Ну и сами быстросъемы тогда уж

    Для кольцевых штуцеров. Внутри есть проточка

    Для подключения к портам Шредера:

    Затычки

    Для колпачковых штуцеров:

    Аналогичные комплекты папа-мама

    Распылитель для промывки дросселя. Кстати, внутри раскрутилось всё, так что перед использованием нужно всё проверять:





    Надо бы посмотреть как он распыляет, но пока не до того было, если честно. Ну как-то будет, куда он денется-то.

    Ну и переходим к нижней половинке чемодана.

    Зажим для шланга:

    Вороночка

    Рассоединитель для некоторых видов быстросъемов

    Пара хомутов

    Ну и собственно сам баллон с редуктором, цепочкой и карабинчиком. Входит в него, кстати, если под пробку — то ровно 800мл. Что странно, потому что типичная банка для промывки имеет объем около 1л, то есть придётся доливать в процессе, ну и под пробку-то заливать не стОит, там же редуктор еще стоит, не хотелось бы чтобы в него затекало




    выходной кран:

    редуктор

    Тут я уже прикрутил другой соединитель. Родной не подходит к нашим шлангам. Родной справа

    Наконечник выходного шланга. Шланг длиной ровно 1м.

    Пробка с кнопкой для сброса давления

    Короче, какая-то такая вот штукенция

    Что могу сказать? Ну это тот случай когда я так это умозрительно представляю дофига вариантов куда я могу подключить эту установку — и сбда должно подойти, и туда, и вот так, пожалуй, и вот эдак. Разве что у японцев бывает м12х1.25, тут такого штуцера нет, но по идее можно обойтись штатным же. То есть в отличие от того комплекта для измерения давления у меня не возникает особо вопросов «где, блин, они встречали такие штуцера?! мне б хоть для общего развития!»

    Чумадан стоит 100 баксов (в Беларусь ехал через Почтипочту — это еще плюс не помню сколько), и по его наполнению чувствуется что он вроде как стóит этих денег. По недостаткам. Не уверен, но мне кажется что бачок объемом где-нить 1.1-1.2л был бы более уместен. По применению — ну лично в моей ситуации это будет аппарат для редких случаев и для «любой каприз за ваши деньги».

    Потому что мне в последнее время понравилось вначале делать то что хочет клиент, а потом уже — то что нужно. Можете думать обо мне плохо, но устал я уговаривать людей делать не то что они в интернете вычитали, а то что действительно требуется в данной ситуации. И меня начинает бесить, когда рассказываешь клиенту почему то что он хочет делать не согласуется с неисправностью, а он смотрит на тебя, и в глазах написано «складно поёт. интересно, где он пытается меня обмануть?» И я потиху начинаю применять новую методу: рассказываю коротенечко клиенту что он неправ и что предложенные им действия с высокой вероятностью ничего не дадут, ненавязчиво предлагаю свои варианты действий, и даю ему выбор, каким путём идти — сразу делать то что я предлагаю, или идти длинным путём, делая вначале по советам из интернетов.

    Так вот данный чемодан будет реально необходим буквально в паре процентов тяжелых случаев, когда, например, дроссельный узел стоит внутри впускного коллектора (видел в каком-то французе мелком), и промыть его этой установкой менее трудозатратно чем всё это разбирать. Или когда есть сомнения в качестве топлива в баке. Или вот когда клиенту непременно хочется промыть форсунки, по одному ему известным причинам, и он никак не поддаётся на уговоры не делать ненужных работ.

    Окупаемость в моём случае сомнительна. Но, повторюсь, я его брал в данном случае скорее для посмотреть, чем для поработать. Автовладельцам-любителям он скорее всего не пригодится, разве что купить в складчину, и пользоваться для нескольких машин. вопрос, повторюсь, есть ли в этом вообще необходимости. Для регионов с плохим качеством топлива, а также если маркетинг раскрутил услугу по регулярной профилактической промывке — окупится он пулей. Аналоги в оффлайне стоят в разы дороже. Да, потребуется еще промывочная жидкость, и вот её как раз покупать нужно в оффлайне.

    Одним словом, штука не для всех, но если вы знаете что оно вам надо — можно брать.

    * Товар куплен на свои, о чем я ни капли не жалею, и даже не думайте что это п.18

    Промывка инжектора (чистка форсунок) своими руками и в автосервисе + видео

    Промывка инжектора

    Чистка и промывка инжектора – процедура обязательная, так как мельчайшие частицы нерастворимых смол, находящиеся в топливе, со временем откладываются внутри форсунок, тем самым сильно осложняя их работу, что в последствии может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля.

    Давайте рассмотрим основные способы диагностики и очистки инжектора. Отметим сразу, что в данной статье речь пойдет о промывке форсунок инжектора двигателя внутреннего сгорания. При наличии доступа к установке ультразвуковой промывки инжектора, очистку можно выполнить и своими руками (в конце статьи на видео показано, как самостоятельно сделать такую установку).

    Но мы, всё же, настоятельно рекомендуем для качественной промывки инжектора обратиться к услугам профессионалов. Ведь, как известно, скупой платит дважды.

    Причины загрязнения инжектора

    Причины загрязнения инжектора

    Несмотря на надежность инжекторных двигателей, необходимо постоянно следить за чистотой системы впрыска топлива. Конечно, стабильность характеристик таких моторов гораздо выше их карбюраторных собратьев – не требуется регулировать постоянно “уплывающий” холостой ход и менять хронически протекающий игольчатый клапан. Но это не значит, что под капот можно совсем не заглядывать.

    Довольно часто после первых ста тысяч километров пробега с инжекторами начинаются проблемы: повышается расход топлива (как снизить расход топлива), падает мощность, мотор неустойчиво работает на холостом ходу. Если система зажигания и контроллер впрыска исправны, эти признаки явно указывают на загрязнение инжектора.

    Происходит это так. После остановки двигателя легкие фракции бензина быстро испаряются, а примеси и тяжелые составляющие остаются на поверхности форсунки, уменьшая проходное сечение отверстий и, следовательно, количество впрыскиваемого за цикл топлива. Если форсунка не герметична, то процесс идет гораздо быстрее.

    Топливный фильтр тонкой очистки не спасает, поскольку примеси растворены в бензине и свободно проходят сквозь него. При частых коротких поездках, когда двигатель не успевает как следует прогреться, и при использовании грязного бензина эти проблемы могут возникнуть при гораздо меньшем пробеге. А вот у моторов с одноточечным впрыском вероятность загрязнения инжектора гораздо ниже из-за конструктивных особенностей системы.

    Как проверить форсунки инжектора

    Как проверить форсунки инжектора

    Поиск неисправностей и проверка форсунок при диагностике инжектора не сильно отличаются от аналогичных операций с карбюраторным двигателем.

    • Чтобы проверить инжектор на работоспособность, необходимо, как и при поиске “скончавшейся” свечи зажигания (неисправности системы зажигания), поочередно обесточить каждую форсунку. На каком этапе отключение не будет вызывать изменений в работе мотора – значит проблема именно в этом элементе.
    • Далее, следует проверить наличие напряжения на нерабочей форсунке вольтметром с диапазоном измерений в пределах от 0 до 2,5-3 В.
    • После этого следует проверить электро-магнитный клапан на срабатывание: на мгновение подайте ток от аккумулятора на клемму форсунки – если при этом будут слышны характерные щелчки, значит клапан исправен.

    Если проверка форсунок показала их работоспособность, то все проблемы, связанные с их нестабильной работой двигателя, должны исчезнуть сразу после промывки инжектора.

    Способы чистки и промывки инжектора

    Способы промывки инжектора

    Наибольшее распространение получили три способа промывки инжектора:

    1. Промывка специальными моющими присадками к бензину.
    2. Чистка и промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя.
    3. Промывка форсунок инжектора в стенде ультразвуковой чистки.

    Давайте подробней остановимся на каждом из них.

    Присадки к бензину для промывки инжектора

    Присадки для промывки инжектора – это самый дешевый и простой способ его очистки от загрязнений. Такие присадки есть в ассортименте многих производителей автохимии. Они наиболее эффективны при регулярном добавлении в бензобак.

    При появлении первых признаков загрязнения инжектора можно применить ударную дозу таких присадок, но при условии, что бензобак и трубопроводы относительно чистые. Иначе вся грязь окажется в электробензонасосе и фильтре тонкой очистки топлива, что долговечности этим узлам явно не добавит.

    Промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя

    Чистка и промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя осуществляется при помощи несложной промывающей установки:

    • для этого двигатель отключают от штатной системы питания;
    • вместо неё подключают установку для промывки инжектора;
    • после чего мотор заставляют 20-30 минут работать на специальном сольвенте.

    Моющая способность такого состава очень высока и он без труда вымывает все отложения (пример смотрите на видео в конце статьи).

    Промывка и чистка инжектора ультразвуком

    Ультразвуковая промывка инжектора на сегодняшний день является самым эффективным способом очистки. Для этого форсунки снимаются с мотора и помещаются в ультразвуковую установку со специальным растворителем.

    Принцип действия установки следующий:

    1. Для того, чтобы помочь растворителю вымыть шлаки, его при помощи ультразвука заставляют вибрировать.
    2. Колебания жидкости практически не воздействуют на форсунку, но заставляют резонировать шлаки, которые отслаиваются от металла и становятся легкой добычей растворителя.

    Время такой промывки инжектора обычно составляет от получаса до часа. К достоинствам этого способа можно отнести ненадобность дорогостоящего сольвента, однако при этом производится достаточно большой объем работ по снятию и обратной установке форсунок на двигатель.

    Видео: устройство для промывки инжектора своими руками

  • Установка меток грм ваз 21214 инжектор: Замена цепи ГРМ и звёздочек (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Замена цепи ГРМ и звёздочек (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Снимаем крышку головки блока цилиндров ( см. тут).

    Проворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут). Отсоединяем звездочку распределительного вала с цепью от распределительного вала (см. тут). Снимаем цепь со звездочки.

    Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

    Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).

    болты крепления картера

    Головкой «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

    Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен «массовый» провод.

    Снимаем крышку привода распределительного вала…

    …и уплотнительную прокладку.

    Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи…

    …и снимаем ось.

    Вынимаем башмак натяжителя.

    Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.

    Вынимаем цепь привода распределительного вала.

    Съемником спрессовываем звездочку с носка коленчатого вала…

    …и снимаем ее.

    Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой.
    Для снятия шпонки…

    …аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала…

    …и снимаем шпонку.

    Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

    Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки. Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.

    Снимаем шайбы…

    …и звездочку валика привода масляного насоса.

    Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса.

    Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности.
    Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку…

    …и напрессовываем ее на коленчатый вал, затягивая ключом гайку крепления шкива.

    Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

    Перед установкой цепи совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке коленчатого вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров…

    …а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала.


    Установив цепь и гидравлический натяжитель, проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадения установочных меток.

    Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
    Метка на РВ, она одна такая.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

    От того насколько правильно выставлены метки ГРМ на нива шевроле, зависит успешная работа цепи распредвала. Регулярная диагностика и контроль ее натяжения помогает вовремя предотвратить поломки и увеличить длительность эксплуатации двигателя.

      При плановом ТО (если пробег составляет 100 тыс. км). При несовпадении риски на звездочке распределительного вала с отметкой на корпусе подшипников, выявленном в ходе диагностики фаз. При выходе из строя помпы, приводящей в движение «водяной насос». При повреждении цепи (износе, растягивании или образовании трещин), требующей срочной замены и регулировки по меткам.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Метки это риски и насечки, расположенные на шестернях газового распределителя. Для наглядности, ниже приведен пример установки насечки на задающем зубчатом диске. Она совпадает с центром ДПКВ (датчика положения коленвала).

    Отметки на шкиве распредвала фиксируют против отлива на корпусе подшипников, фиксирующего основной вал на платформе.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Подготовьте отвертку и гаечные ключи на «8» «13» и «10», приспособления для проворачивания коленвала и дополнительные детали:

      Сальник (лобовой) Новую прокладку ГБЦ Прокладку помпы Натяжитель Планку-демпфер, ограничитель и успокоитель цепи Герметик Моторное масло и масленые фильтры Охлаждающую жидкость Уплотнитель коленвала Шестерни

    Как выставить метки грм на ваз 21214

      Установка риски на ВАЗ-2123 (согласно стандарту) проводится на смотровой яме. Поставьте машину на стояночный тормоз. Под передние колеса подкладываются башмаки. Нужно помыть двигатель и подкрылки. Снимается воздушный фильтр. Сливается моторное масло, открутить масляный фильтр. Слить охлаждающую жидкость. Отвинчиваются крепления крышки клапанов. Для предотвращения вытекания машинного масла в области головки блока, рекомендуется заменить прокладки головки блока цилиндров. Путем вращения шкива коленвала выставляются риски на шестерне распредвала и подшипниках.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Если выемки не совпали, работы продолжаются:

      Отгибаются «усы» стопорной шайбы. Откручивается фиксирующий болт с помощью ключа на «13», ослабляется положение звездочки распредвала. Включается первая передача на коробке скоростей, позволяя избежать прокруток при отвинчивании болта шестеренки коленвала. Крепление извлекается со стопорной шайбой. Для исключения падения болтов в поддон двигателя, следует воспользоваться ключом с глубокой головкой или открутить болт руками. Демонтируется натяжитель цепи с помощью отвертки. Его следует заменить при растяжениях или натяге, при плановом ТО, спустя 60-80 тыс. км пробега.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

      Снимается звездочка распредвала. Если натянуть ее на себя (расстояние 5-10 см), она извлечется вместе с цепью. Проверяется наличие износа зубьев звездочки, образующих форму перевернутой буквы «V». Деталь подлежит замене при наличии выемок на ведущей части зубьев. На исправном механизме цепочка сдвигается на зубцах. Шаг прокрутки — в один зуб. Звездочка с цепью ставится на фланец распредвала. При смещении цепи на звездочке, ее отверстия не совпадут со штифтом. Следует провернуть коленвал в заданном направлении до образования совпадений метки и штифта. Важно зафиксировать деталь болтом с шайбой (не закручивая до конца). После двойного проворачивания коленвала специальным ключом, проверяется размещение меток на шестерне распредвала и подшипниках. Если отметки соответствуют — их регулировка успешно завершена. Плотно закручиваются крепления звездочек коленчатого и распределительного вала.

    При несовпадении, необходимо повторить действия.

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Для наглядности полученного результата, предлагается посмотреть пример на фото.

    В верхнем углу приведен обзор выемки, размещенной против сердечника ДПКВ. Внизу — звездочка на фланце. Точка виднеется напротив постели в алюминиевом блоке цилиндров.

    Метки ГРМ на Ниве Chevrolet

    Нива Шевроле из семейства джипов оснащается цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные характеристики цепи еще больше, ежели ременной передачи. Цепь обладает также наилучшими техническими показателями, что оказывает влияние на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такового не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, взрываться и приходить в негодность, что просит ее подмены. На шаге подмены цепи принципиально произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их предназначение и как их выставить на ВАЗ-2123 скажет данная статья.

    Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

    Метки в системе ГРМ на авто Нива Chevrolet это особые виды насечек и отверстий, которые размещаются на шкивах газораспределителя. На фото изображены шкивы с метками, по которым выставляется цепь привода ГРМ.

    Смотрите:

    Выставление цепи по меткам делается для того, чтоб она лучше фиксировалась и придерживала сам механизм газораспределения. Если же установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет неслаженной и потом приведет к их скорейшему износу. Потому принципиально всякий раз при подмене цепи либо деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Может быть нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи либо ее растяжке. Чтоб верно выставить механизм ГРМ по особым меткам, разглядим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ-2123.

    Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам

    Итак, установка фаз в системе ГРМ по особым отметкам на автомобиле Нива Chevrolet включает последующую последовательность действий:

    1. Сначало убеждаемся в наличии необходимого инструмента: отвертка и гаечные ключи на 8 13 и 10. Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.
    2. Устанавливается автомобиль ВАЗ-2123 на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника. Под колеса можно подложить башмаки.
    3. Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: снимается вентилятор; отвинчиваются крепления радиатора и отводится он в сторону. Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; извлекается патрубок воздуховода.
    4. Добравшись до крышки клапанов, необходимо отвинтить ее крепления и осторожно извлечь, чтобы не допустить попадания внутрь грязи и прочих предметов.

    Метки ГРМ ВАЗ(LADA) 21214 НИВА

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Извините за качество. Фотоаппарат сел.

    Часть 2. Клапан поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 44

    Капитальный ремонт двигателя Chevrolet NIVA.

    После проведения ремонтных работ рекомндуется заменить прокладку крышки.

    После того как крышка была снята, наблюдается следующий вид, изображенный на фото ниже.

    Под крышкой клапанов

    Смотрите:

    Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, потому как он ничем не фиксируется и может свободно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки осуществлять откручивание рукой или ключом с глубокой головкой.

    При сборке не забудьте о замене прокладки на крышке!

    Проведенная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей механизма газораспределения автомобиля Нива Шевроле. Делая вывод, хочется отметить важность выставления цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по какой-либо причине забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и произвести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы ГРМ и всех ее составных элементов.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Установка меток грм ваз 21214

    Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
    Метка на РВ, она одна такая.

    Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

    На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

    А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

    Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

    Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие цепи и звездочек привода ГРМ

    Снимаем цепь и звездочки привода ГРМ для замены при их износе, а также при ремонте блока цилиндров.

    Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие крышки головки блока цилиндров», с. 78). Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов», с. 82).

    Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена переднего сальника коленчатого вала», с. 85).

    Снимаем звездочку с цепью с распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов», с. 82). Снимаем цепь со звездочки.

    Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

    Головкой «на 10» отворачиваем три болта переднего крепления поддона картера к крышке привода ГРМ.

    Снимаем звездочку с носка коленчатого вала.

    В случае тугой посадки звездочки на валу.

    Зубилом отгибаем край стопорной пластины с головки болта крепления звездочки валика привода масляного насоса.

    Снимаем звездочку валика привода масляного насоса.

    Звездочка на валике фиксируется штифтом.

    Детали привода ГРМ и масляного насоса: 1 — звездочка коленчатого вала; 2 -башмак натяжителя; 3 — натяжитель цепи;
    4 — звездочка распределительного вала;
    5 — успокоитель цепи; 6 — звездочка валика привода масляного насоса; 7 — цепь

    Устанавливаем детали привода в обратной последовательности. Монтируем звездочку валика привода масляного насоса.

    Вставляем шпонку в паз коленчатого вала. Устанавливаем на вал звездочку, совмещая ее паз со шпонкой. В случае тугой посадки звездочки на валу напрессовываем ее на вал, заворачивая гайку крепления шкива.

    Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).

    Перед установкой цепи, проворачивая коленчатый вал, совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров.

    Надеваем цепь на звездочки коленчатого вала, валика привода масляного насоса и звездочку распределительного вала. Звездочку распределительного вала располагаем в цепи таким образом, чтобы ее метка (лунка) при установке звездочки на носок вала совпала с выступом на корпусе подшипников вала, а штифт вала — вошел в соответствующее отверстие звездочки. При необходимости, во время монтажа звездочки на распределительный вал, можно довернуть коленчатый вал на небольшой угол.

    При установке цепи обеспечиваем натяжение ее левой ветви — не допускается провисание цепи между звездочками коленчатого вала, валика привода масляного насоса и распределительного вала. Установив цепь и, обеспечив натяжение правой ветви цепи, поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток.

    При необходимости повторяем установку фаз газораспределения двигателя.

    Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

    шевроле нива замена грм

    Не,говорит хозяин,давайте проверим визуально. Ну ладно,скидывают клапанную крышку ,выставляют коленвал в вмт- е- мае,визуально перескок цепи зуба на четыре — пять. При этом машина нормально работает на хх,но вяло разгоняется.

    А при таком перескоке уже и клапана загнуть должно. Начинается возня на пол- дня. Может сдвинулся задающий диск? Еду в магаз,сравниваю- все метки на месте. В общем,в результате долгих скоков находим причину- распредвал перевернут на 1.

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Регулировка клапанов ВАЗ 2121 НИВА инжектор. Adjustment valves of VAZ 2121 NIVA injector — Продолжительность: 12:51 Юрий и Лариса Ивановы 7 385 просмотров. Замена ремня ГРМ ваз 2112 16 V . Шкив коленчатого вала отдается при замене ремня грм Положение метки «подсказывает» нам, что ремень стоит по заводским части инжектора), ставится на место снятое колесо, автомобиль. Так же померяли ВСХ двигателя Шеви-Нивы с низовым тюнинговым. Теперь немного расскажем об автомобиле, с которым предстояло работать. Двигатель ВАЗ 21214, объемом 1.7 литра, пробег 60 тыс.км. Метка ВМТ на шкиве коленвала — маленькая риска, должна находится точно . Правильная установка цепи ГРМ ВАЗ классика и как натянуть цепь.
    Часть 2. Клапан + поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 4+4

    Ну правильно,на заводе пох на метки, а то что потом кто- то будет *******ся,разбираясь с этой залепухой- это не их проблемы.

    ✅ Установка меток грм ваз 21214

    Замена цепи и звёздочек ГРМ
    (инжекторный двигатель)

    Снимаем крышку головки блока цилиндров ( см. тут).

    Проворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Снимаем шкив коленчатого вала (см. тут). Отсоединяем звездочку распределительного вала с цепью от распределительного вала (см. тут). Снимаем цепь со звездочки.

    Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

    Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. тут).

    Головкой «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

    Под одной гайкой (с левой стороны) закреплен «массовый» провод.

    Снимаем крышку привода распределительного вала.

    . и уплотнительную прокладку.

    Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака гидравлического натяжителя цепи.

    Вынимаем башмак натяжителя.

    Снимаем цепь со звездочек коленчатого вала и валика привода масляного насоса.

    Вынимаем цепь привода распределительного вала.

    Съемником спрессовываем звездочку с носка коленчатого вала.

    Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой.
    Для снятия шпонки.

    . аккуратно, стараясь не повредить шпонку и вал, зубилом выбиваем ее из паза коленчатого вала.

    . и снимаем шпонку.

    Зубилом расконтриваем болт крепления звездочки валика привода масляного насоса.

    Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки. Звездочку от проворачивания удерживаем отверткой, опирающейся через отверстие в звездочке на головку болта крепления упорного фланца валика.

    . и звездочку валика привода масляного насоса.

    Расположение деталей привода распределительного вала и масляного насоса.

    Устанавливаем детали механизма привода в обратной последовательности.
    Установив шпонку в паз коленчатого вала, надеваем звездочку.

    . и напрессовываем ее на коленчатый вал, затягивая ключом гайку крепления шкива.

    Отвернув гайку, допрессовываем звездочку инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

    Перед установкой цепи совмещаем метку (риска над шпоночным пазом) на звездочке коленчатого вала с меткой (выступом) на блоке цилиндров.

    . а метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников вала.

    Установив цепь и гидравлический натяжитель, проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадения установочных меток.

    Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

    Самостоятельно выставляем метки ГРМ на Ниве Шевроле

    Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

    Для чего выставляются метки цепи ГРМ

    В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

    Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)

    1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
    2. Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
    3. Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.

    Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

    Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

    Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ

    Последствия неправильной установки и регулировки

    • Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
    • Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
    • Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
    • Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
    • Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
    • Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
    • Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

    Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

    Замена цепи ГРМ Нива 21214 инжектор

    Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

    Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

    Когда менять цепь ГРМ?

    Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

    Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

    Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

    Замена цепной передачи

    1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
    2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
    3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
    4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
    5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
    6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

    7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

    8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
    9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
    10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
    11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

    12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
    13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
    14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

    Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

    Видео по замене

    Меняем цепь грм на инжекторной Ниве 21214

    Огромные плюсы автомобилей ВАЗ даже последних моделей – это вполне простой ремонт. Практически все узлы автолюбитель может заменить или починить самостоятельно следуя инструкции при небольшом усердии. В то же время стоимость ремонта будет на порядок ниже, чем в сервисе хотя и без гарантии мастера.

    Цепь грм — чем важна и какие проблемы несет ее износ

    Ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ) связывает распределительные валы и коленвал. Ременная передача имеет конкретное количество зубьев для синхронизации работы валов. Цепь — более надежный вариант, так как можно отрегулировать длину в экстренном случае. К тому же изнашивается она гораздо медленней.

    Данный элемент влияет на все узлы автомобиля и его общую работоспособность. Неверная работа газораспределительного механизма может привести к сбоям в работе двигателя и даже финальному разрушению силовой установки. Обычно первичная замена детали провоцируется ее растяжением. Из-за этой деформации она начинает сильно греметь при работе двигателя (хорошо слышно на средних оборотах и переменных нагрузках)

    Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор

    Логично, что потребуется новая запчасть. Секрет выбора — в проверке качества. Нужно положить ее на ладонь плашмя и посмотреть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то нужно искать другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Далее после открывается капот, отключается аккумулятор и меняется деталь по следующему порядку:

    1. Снять воздушный фильтр, отключить электрические приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
    2. Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
    3. Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
    4. Открутить гайку храповика.
    5. Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (обязательно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
    6. Снять моторный кожух и успокоитель.
    7. Ослабить винт крепления насоса.
    8. Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
    9. Снять шестеренку распредвала и затем цепь ГРМ.
    10. Заменить сальники на новые.
    11. Смазать цепь ГРМ.
    12. Надеть в указанном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (обязательно следить за совпадением меток).
    13. Закрепить натяжитель, тщательно затянув гайки.
    14. Зафиксировать звездочки.
    15. Проконтролировать совпадение меток, провернув вал вправо.
    16. Надеть ремень генератора и в дальнейшем собрать все элементы в обратном порядке.

    Остается проверить правильность сборки. Требуется запустить двигатель и послушать. Если будет присутствовать скрежет, то процедуру придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).

    Время замены цепи ГРМ нива 21214 инжектор

    Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:

    • провисание, которое не решается подтяжкой;
    • несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
    • сколы или трещины по длине цепи.

    Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.

    Полезное видео

    Как выставить метки грм на ваз 21214

    Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
    Метка на РВ, она одна такая.

    Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

    На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

    А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

    Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

    От того насколько правильно выставлены метки ГРМ на нива шевроле, зависит успешная работа цепи распредвала. Регулярная диагностика и контроль ее натяжения помогает вовремя предотвратить поломки и увеличить длительность эксплуатации двигателя.

      При плановом ТО (если пробег составляет 100 тыс. км). При несовпадении риски на звездочке распределительного вала с отметкой на корпусе подшипников, выявленном в ходе диагностики фаз. При выходе из строя помпы, приводящей в движение «водяной насос». При повреждении цепи (износе, растягивании или образовании трещин), требующей срочной замены и регулировки по меткам.

    Метки это риски и насечки, расположенные на шестернях газового распределителя. Для наглядности, ниже приведен пример установки насечки на задающем зубчатом диске. Она совпадает с центром ДПКВ (датчика положения коленвала).

    Отметки на шкиве распредвала фиксируют против отлива на корпусе подшипников, фиксирующего основной вал на платформе.

    Подготовьте отвертку и гаечные ключи на «8» «13» и «10», приспособления для проворачивания коленвала и дополнительные детали:

      Сальник (лобовой) Новую прокладку ГБЦ Прокладку помпы Натяжитель Планку-демпфер, ограничитель и успокоитель цепи Герметик Моторное масло и масленые фильтры Охлаждающую жидкость Уплотнитель коленвала Шестерни

      Установка риски на ВАЗ-2123 (согласно стандарту) проводится на смотровой яме. Поставьте машину на стояночный тормоз. Под передние колеса подкладываются башмаки. Нужно помыть двигатель и подкрылки. Снимается воздушный фильтр. Сливается моторное масло, открутить масляный фильтр. Слить охлаждающую жидкость. Отвинчиваются крепления крышки клапанов. Для предотвращения вытекания машинного масла в области головки блока, рекомендуется заменить прокладки головки блока цилиндров. Путем вращения шкива коленвала выставляются риски на шестерне распредвала и подшипниках.

    Если выемки не совпали, работы продолжаются:

      Отгибаются «усы» стопорной шайбы. Откручивается фиксирующий болт с помощью ключа на «13», ослабляется положение звездочки распредвала. Включается первая передача на коробке скоростей, позволяя избежать прокруток при отвинчивании болта шестеренки коленвала. Крепление извлекается со стопорной шайбой. Для исключения падения болтов в поддон двигателя, следует воспользоваться ключом с глубокой головкой или открутить болт руками. Демонтируется натяжитель цепи с помощью отвертки. Его следует заменить при растяжениях или натяге, при плановом ТО, спустя 60-80 тыс. км пробега.

      Снимается звездочка распредвала. Если натянуть ее на себя (расстояние 5-10 см), она извлечется вместе с цепью. Проверяется наличие износа зубьев звездочки, образующих форму перевернутой буквы «V». Деталь подлежит замене при наличии выемок на ведущей части зубьев. На исправном механизме цепочка сдвигается на зубцах. Шаг прокрутки — в один зуб. Звездочка с цепью ставится на фланец распредвала. При смещении цепи на звездочке, ее отверстия не совпадут со штифтом. Следует провернуть коленвал в заданном направлении до образования совпадений метки и штифта. Важно зафиксировать деталь болтом с шайбой (не закручивая до конца). После двойного проворачивания коленвала специальным ключом, проверяется размещение меток на шестерне распредвала и подшипниках. Если отметки соответствуют — их регулировка успешно завершена. Плотно закручиваются крепления звездочек коленчатого и распределительного вала.

    При несовпадении, необходимо повторить действия.

    Для наглядности полученного результата, предлагается посмотреть пример на фото.

    В верхнем углу приведен обзор выемки, размещенной против сердечника ДПКВ. Внизу — звездочка на фланце. Точка виднеется напротив постели в алюминиевом блоке цилиндров.

    Метки ГРМ на Ниве Chevrolet

    Нива Шевроле из семейства джипов оснащается цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные характеристики цепи еще больше, ежели ременной передачи. Цепь обладает также наилучшими техническими показателями, что оказывает влияние на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такового не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, взрываться и приходить в негодность, что просит ее подмены. На шаге подмены цепи принципиально произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их предназначение и как их выставить на ВАЗ-2123 скажет данная статья.

    Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

    Метки в системе ГРМ на авто Нива Chevrolet это особые виды насечек и отверстий, которые размещаются на шкивах газораспределителя. На фото изображены шкивы с метками, по которым выставляется цепь привода ГРМ.

    Смотрите:

    Выставление цепи по меткам делается для того, чтоб она лучше фиксировалась и придерживала сам механизм газораспределения. Если же установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет неслаженной и потом приведет к их скорейшему износу. Потому принципиально всякий раз при подмене цепи либо деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Может быть нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи либо ее растяжке. Чтоб верно выставить механизм ГРМ по особым меткам, разглядим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ-2123.

    Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам

    Итак, установка фаз в системе ГРМ по особым отметкам на автомобиле Нива Chevrolet включает последующую последовательность действий:

    1. Сначало убеждаемся в наличии необходимого инструмента: отвертка и гаечные ключи на 8 13 и 10. Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.
    2. Устанавливается автомобиль ВАЗ-2123 на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника. Под колеса можно подложить башмаки.
    3. Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: снимается вентилятор; отвинчиваются крепления радиатора и отводится он в сторону. Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; извлекается патрубок воздуховода.
    4. Добравшись до крышки клапанов, необходимо отвинтить ее крепления и осторожно извлечь, чтобы не допустить попадания внутрь грязи и прочих предметов.

    Метки ГРМ ВАЗ(LADA) 21214 НИВА

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Извините за качество. Фотоаппарат сел.

    Часть 2. Клапан поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 44

    Капитальный ремонт двигателя Chevrolet NIVA.

    После проведения ремонтных работ рекомндуется заменить прокладку крышки.

    После того как крышка была снята, наблюдается следующий вид, изображенный на фото ниже.

    Под крышкой клапанов

    Смотрите:

    Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, потому как он ничем не фиксируется и может свободно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки осуществлять откручивание рукой или ключом с глубокой головкой.

    При сборке не забудьте о замене прокладки на крышке!

    Проведенная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей механизма газораспределения автомобиля Нива Шевроле. Делая вывод, хочется отметить важность выставления цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по какой-либо причине забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и произвести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы ГРМ и всех ее составных элементов.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источники:

    http://lada-niva.ru/niva/3-18.html
    http://pol-z.ru/samostoyatelno-vyistavlyaem-metki-grm-na-nive/
    http://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-niva-21214-inzhektor.html
    http://expertniva.ru/dvigatel/menyaem-tsep-grm-na-inzhektornoj-nive-21214.html
    http://prodemio.ru/kak-vystavit-metki-grm-na-vaz-21214/

    Метки грм ваз 21214 8 клапанов

    Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
    Метка на РВ, она одна такая.

    Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

    На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

    А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

    Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

    Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

    Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

    Когда менять цепь ГРМ?

    Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

    Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

    Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

    Замена цепной передачи

    1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
    2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
    3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
    4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
    5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
    6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

    7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

    8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
    9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
    10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
    11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

    12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
    13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
    14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

    Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

    Видео по замене

    Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

    Для чего выставляются метки цепи ГРМ

    В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

    Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)

    1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
    2. Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
    3. Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.

    Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

    Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

    Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ

    Последствия неправильной установки и регулировки

    • Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
    • Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
    • Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
    • Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
    • Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
    • Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
    • Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

    Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

    Проверка и установка фаз газораспределения

    Проверка и установка фаз газораспределения
     Проверка и установка фаз газораспределения
     Автор VVV

    Имеется стандартная 21213 НИВА, мотор которой имеет тракторную тягу на низах и отсутствие тяги на оборотах больше 3000. Замена цепи, всех звездочек, распредвала с постелью проблемы не решила. Перестановка цепи на зуб вперед-назад, тоже. Было замечено, что метка на звездочке распредвала никак не устанавливается строго напротив выступа, можно поставить на пол зуба вперед или назад. Решено было проверить фазы газораспределения. Приспособа для регулировки клапанов с индикатором приветствуется, но совсем не обязательна. Тем не менее, она у меня есть. Зазоры в клапанном механизме должны быть нормально отрегулированы!

    При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.

    Установив метку на шкиве напротив длинной метки 3 (ВМТ на крышке привода распределителя), помечаем светлым (я пользовался белым масляным) маркером на шкиве метки 1 и 2 ( 5 и 10 град). Поворачиваем коленвал, чтобы штатная метка на шкиве встала напротив метки 1 (10 град) и размечаем еще 2 метки — 5 и 10 град. с другой стороны от нулевой метки. Так же, установив крайние метки напротив имеющихся выступов, размечаем 15 и 20 градусов. Помечаем нулевую метку на второй стороне шкива (теперь она на обоих половинках шкива). У нас получилась шкала, нанесенная на шкив коленвала — 20 — 15 -10 — 5 — 0 — 5 -10 — 15 -20 градусов. Это простой способ. Можно сделать шкалу из бумаги, разметить её точнее, например, с точностью 1 градус и наклеить на шкив. Этот метод чуть сложнее, но и точнее. Меня вполне устроила 5-ти градусная шкала.

    Устанавливаем коленвал и распредвал по меткам, как при регулировке клапанов, бегунок смотрит на 4-й цилиндр. Если есть индикатор, устанавливаем его на 2-й клапан (впуск 1-го цилиндра). Им будем искать момент открытия — закрытия клапана. Если индикатора нет, нажимаем на рокер вверх, рожковым ключом 13-17. В таком положении оба клапана 1-го цилиндра зажаты, приоткрыты (перекрытие). Поворачивая коленвал против часовой стрелки на 10 -15 град. по нанесенным меткам, находим момент начала открытия впускного клапана по появлению-пропаданию зазора между рокером и кулачком распредвала. Смотрим на шкив и на длинную метку на крышке, и считаем градусы. К примеру метка ровно между 10 и 15, получаем 12,5 град. — начало открытия впускного клапана. Запоминаем. Переставляем индикатор на первый клапан (выпуск 1-го цилиндра) или контролируем, подергивая рокер вверх, поворачиваем коленвал по часовой стрелке, находим момент закрытия выпускного клапана.

    Например, у нас получилось 15 град.

    Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

    На моей машине метка, с новыми звездочками и цепью, оказалась смещенной вперед на 5(!) градусов. Отсюда и получался трактор. Возможно, ВАЗ специально ставит эту метку со смещением, чтобы увеличить момент на низах, а может при сборке используют звездочки от жигулей. У НИВ блок немного выше, поэтому и происходит смещение метки. Не знаю. Чтобы исправить ситуацию, была куплена и установлена разрезная (регулируемая) звездочка:

    С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + — 1 зуб.

    Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ — имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших.
    Точных рекомендаций типа «на скоко градусов крутить?» вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами. 
    Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход.

    15.05.08.

    Грм нива. Проблемы и решение. Альтернатива заводским запчастям.

    Тема данного раздела – грм нива. Именно так набирают в поисковиках желающие починить данный узел. Если сравнивать двигатель с организмом человека, механизм газораспределения (в дальнейшем ГРМ), это мышечная ткань, связки и сухожилия. То есть все то, что передает основные элементы движения. Задающим ритм, является коленчатый вал двигателя, а уже от него, посредством цепи и звезд, приводятся во вращение распределительный вал и масляный насос. В двух отдельных статьях я подробно расскажу про цепь и звезды. Здесь я хочу написать о механизме в целом, а главное, почему он доставляет столько неприятностей, хотя во всем мире цепные двигатели считаются относительно «беспроблемными долгожителями».

    грм нива, основные проблемы

    Чаще всего проблема с грм проявляется в следующем виде. Клиент говорит о том, что заменено масло, фильтра, свечи, провода и расходомер заодно – и несмотря на эти вложения и усилия двигатель потерял тягу. В 80% случаев требуется вмешательство в ГРМ.

    • Главная болезнь, это «наследство». Если взять аналогичные по объему двигатели, у многих из них так называемая двухцепная схема. То есть короткая цепь, которая соединяет коленчатый вал и промежуточный вал, и вторая цепь, которая от промежуточного вала – крутит распределительные валы. В этом случае, даже если цепь сделана по качеству не очень, вероятность набегания ошибки и рассинхронизации коленвала и распредвалов достаточно мала. В нашем случае, конструкторы завода просто взяли и на фиатовский двигатель поставили однорядную цепь, добавив новые башмак натяжителя и успокоитель. Естественно, что при такой длинной цепи, она «вытягивается» и выскакивает ошибка «чек энджин», с датчика распредвала, который следит по сути дела за синхронизацией валов.
    • Вторая болезнь это наше родное качество. Если мы возьмем, какой нибудь аналогичный двигатель, то ……….то мы его взять не сможем, потому что аналогичных живых двигателей, схожих по конструкции уже не осталось. Только мы тщательно оберегаем динозавра. Тогда сделаем по-другому. Законодателем моды в области цепных двигателей, всегда была фирма Ниссан. Поэтому, очень приблизительно мы возьмем их двигатель объемом 1,4 литра, 80-90 годов выпуска, с которого снимается похожая мощность, в 70-80 лошадок и которой был произведен миллионными тиражами. С этим движком я прекрасно знаком лично, поскольку у двух моих приятелей «разбежные» Альмеры, именно с ним. Я не буду сравнивать шумность и другие субъективные характеристики. Сравню только ресурсные показатели. На двух машинах пробеги превышают 250-300 тыс. цепи и звезды никто не менял и менять не собирается. Один раз в 100 тыс. меняются гидравлические натяжители цепей, и то как правило, только один из двух. Теперь берем грм 21214. Максимальный ресурс 150 тыс. После чего весь механизм, включая цепь, звезды и башмаки выбрасывается на помойку. А если мы говорим о рабочем ресурсе, когда цепь еще не вытянулась, а звезды еще не сточились…..то это 70-80 тыс.км.
    • Башмак натяжителя и успокоитель цепи. Когда вскрываешь наш двигатель 21214, а по правде сказать, все тот же Фиат, угнетает то, что двигатель по своим запчастям является достаточно простым. Но даже эти простые запчасти производители не могут сделать приемлемого качества. Очень часто при вскрытии клапанной крышки приходится наблюдать треснувший башмак натяжителя цепи и полностью развалившийся успокоитель. Их выпускает два завода. Никаких маркировок на них нет, они отличаются по цветам. Серо-синие ходят дольше, чем темно-коричневые.

    Решение вопроса

    грм нива. Мой подбор компонентов.

    На фото представлен ГРМ нива, который я собираю по частям на разных заводах. Втулочно-роликовая цепь, аналогов которой нет ни в одном магазине. Ресурс более 100тыс. до первых признаков потери рабочих характеристик. Звезды, изготовленные на зуборезном станке, а не методом штамповки, как делают кастрюли. Башмак натяжителя, ось башмака натяжителя и успокоитель нормального качества. И конечно передняя манжета коленвала, которая тоже идет в комплекте.

    Отдельная статья посвященная втулочно-роликовой цепи

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    топливная форсунка Vaz20735 для Lada Vaz 21214

    Q1: В чем заключается ваша MOQ?
    Наши MOQ — 100 штук. Но если у нас есть запас, также доступны несколько штук для тестирования. Мы можем помочь вам решить проблему нехватки запасов.

    Q2.Какова ваша система управления производством и контроля качества?
    Есть три процесса тестирования для обеспечения качества продукции.
    Продукты 100% обнаружение
    Первый тест: сырье
    Второй тест: полуфабрикаты
    Третий тест: готовый продукт

    Q3.Может ли ваша фабрика напечатать наш бренд на продукте?
    Да. Клиенты должны предоставить нам письмо с разрешением на использование логотипа, чтобы мы могли печатать логотип клиента на продуктах.

    Q4.Могу ли я посетить завод GOMEX? Может ли ваша фабрика организовать для меня транспортировку?
    Дорогой, для меня большая честь пригласить Вас посетить наш завод. Наш завод находится в ЦИКСИ, город НИНБО, провинция Чжэцзян.

    Мы можем организовать встречу с водителем из вашего отеля, когда вы приедете в Шанхай, Ханчжоу или Нинбо.

    Q5. Может ли ваша фабрика разработать нашу собственную упаковку и помочь нам в планировании рынка?
    Gomex готов помочь нашим клиентам разработать упаковочную коробку с собственным логотипом.
    У нас есть команда дизайнеров и группа разработчиков маркетинговых планов, которые обслуживают наших клиентов.

    Q6.Каковы производственные мощности вашего завода?
    Наша фабрика имеет полную производственную линию, включая литье под давлением, литье под давлением, штамповку, экструзию, холодную штамповку, механическую обработку
    , сварку, клепку, вакуумное литье смол.Мы можем производить продукцию до 300 000 штук в месяц.

    Q7.Можете ли вы предложить бесплатные образцы?
    Это зависит от стоимости образца, но мы не оплачиваем транспортные расходы.

    Q8. Можете ли вы помочь с доставкой товара?
    ДА. Мы можем помочь с доставкой товара через экспедитора клиента или нашего экспедитора.

    Q9.Каковы наши основные рынки?
    Нашими основными рынками являются Европа, Россия, Ближний Восток, Северная Америка, Южная Америка, Западная Африка и т. Д.

    .

    Впрыск топлива 0280158022 11190-1132010-00 Для Lada Vaz 21214

    Q1: Каково ваше MOQ?
    Наши MOQ — 100 штук. Но если у нас есть запас, также доступны несколько штук для тестирования. Мы можем помочь вам решить проблему нехватки запасов.

    Q2.Какова ваша система управления производством и контроля качества?
    Есть три процесса тестирования для обеспечения качества продукции.
    Продукты 100% обнаружение
    Первый тест: сырье
    Второй тест: полуфабрикаты
    Третий тест: готовый продукт

    Q3.Может ли ваша фабрика напечатать наш бренд на продукте?
    Да. Клиенты должны предоставить нам письмо с разрешением на использование логотипа, чтобы мы могли печатать логотип клиента на продуктах.

    Q4.Могу ли я посетить завод GOMEX? Может ли ваша фабрика организовать для меня транспортировку?
    Дорогой, для меня большая честь пригласить Вас посетить наш завод. Наш завод находится в ЦИКСИ, город НИНБО, провинция Чжэцзян.

    Мы можем организовать встречу с водителем из вашего отеля, когда вы приедете в Шанхай, Ханчжоу или Нинбо.

    Q5. Может ли ваша фабрика разработать нашу собственную упаковку и помочь нам в планировании рынка?
    Gomex готов помочь нашим клиентам разработать упаковочную коробку с собственным логотипом.
    У нас есть команда дизайнеров и группа разработчиков маркетинговых планов, которые обслуживают наших клиентов.

    Q6.Каковы производственные мощности вашего завода?
    Наша фабрика имеет полную производственную линию, включая литье под давлением, литье под давлением, штамповку, экструзию, холодную штамповку, механическую обработку
    , сварку, клепку, вакуумное литье смол.Мы можем производить продукцию до 300 000 штук в месяц.

    Q7.Можете ли вы предложить бесплатные образцы?
    Это зависит от стоимости образца, но мы не оплачиваем транспортные расходы.

    Q8. Можете ли вы помочь с доставкой товара?
    ДА. Мы можем помочь с доставкой товара через экспедитора клиента или нашего экспедитора.

    Q9.Каковы наши основные рынки?
    Нашими основными рынками являются Европа, Россия, Ближний Восток, Северная Америка, Южная Америка, Западная Африка и т. Д.

    .

    Впрыск топлива 0280158017 11180-1132010-02 Для Lada Kalina Vaz 21214

    Q1: Каково ваше MOQ?
    Наши MOQ — 100 штук. Но если у нас есть запас, также доступны несколько штук для тестирования. Мы можем помочь вам решить проблему нехватки запасов.

    Q2.Какова ваша система управления производством и контроля качества?
    Есть три процесса тестирования для обеспечения качества продукции.
    Продукты 100% обнаружение
    Первый тест: сырье
    Второй тест: полуфабрикаты
    Третий тест: готовый продукт

    Q3.Может ли ваша фабрика напечатать наш бренд на продукте?
    Да. Клиенты должны предоставить нам письмо с разрешением на использование логотипа, чтобы мы могли печатать логотип клиента на продуктах.

    Q4.Могу ли я посетить завод GOMEX? Может ли ваша фабрика организовать для меня транспортировку?
    Дорогой, для меня большая честь пригласить Вас посетить наш завод. Наш завод находится в ЦИКСИ, город НИНБО, провинция Чжэцзян.

    Мы можем организовать встречу с водителем из вашего отеля, когда вы приедете в Шанхай, Ханчжоу или Нинбо.

    Q5. Может ли ваша фабрика разработать нашу собственную упаковку и помочь нам в планировании рынка?
    Gomex готов помочь нашим клиентам разработать упаковочную коробку с собственным логотипом.
    У нас есть команда дизайнеров и группа разработчиков маркетинговых планов, которые обслуживают наших клиентов.

    Q6.Каковы производственные мощности вашего завода?
    Наша фабрика имеет полную производственную линию, включая литье под давлением, литье под давлением, штамповку, экструзию, холодную штамповку, механическую обработку
    , сварку, клепку, вакуумное литье смол.Мы можем производить продукцию до 300 000 штук в месяц.

    Q7.Можете ли вы предложить бесплатные образцы?
    Это зависит от стоимости образца, но мы не оплачиваем транспортные расходы.

    Q8. Можете ли вы помочь с доставкой товара?
    ДА. Мы можем помочь с доставкой товара через экспедитора клиента или нашего экспедитора.

    Q9.Каковы наши основные рынки?
    Нашими основными рынками являются Европа, Россия, Ближний Восток, Северная Америка, Южная Америка, Западная Африка и т. Д.

    .

    ВАЗ 21214 НИВА v1.0.0.0 FS19 — Farming Simulator 19 Mod

    — пользователем FS 19 Моды ·

    ВАЗ 21214 НИВА v1.0.0.0 FS19

    ВАЗ 21214 НИВА мод машины для игры Farming simulator 19.
    — Мощность 65 л.с.;
    — Скорость 120 км / ч;
    — Цена 2200 €.

    Кредиты:
    zzzhanterzzz

    Для чего используются моды Farming Simulator 2019: Игра

    Farming Simulator 19 настолько хороша, что трудно поверить, что она может быть еще лучше.Однако это может быть, если вы играете в эту игру с модами! Вы можете получить больше удовольствия, просто установив Farming Simulator 19 модов . Игра стала настолько популярной из-за поддержки модов! Более того, все моды FS19 полностью бесплатны. У каждого мода свое обозначение, и когда их так много, пока вы не попробуете, вы можете только представить себе, каковы пределы этой игры. Так много улучшений, новые тракторы и многое другое ждут вас, пока вы не скачаете все моды Farming Simulator 2019 .Создайте свою собственную комбинацию модов для FS 19 и посмотрите, как она работает в игре. Может быть, именно вы создадите идеальную игру, в которой не будет никаких проблем. Так почему бы тебе не попробовать. Загрузите и установите эти моды LS 19 и создайте свою игру Farming Simulator 19. Добро пожаловать в — крупнейшее сообщество моддеров Farming Simulator ! Если вам понравился этот мод, оставьте комментарий ниже.






    Лучшие моды FS 19 Cars

    1 Ответ

    1. T0mThompson говорит:

      Вызывает ошибку стека вызовов LUA в магазине

    .
  • Регулировка клапанов ваз 2105 инжектор: Регулировка клапанов ВАЗ 2105 карбюратор и инжектор, инструкции с фото и видео

    Регулировка клапанов ВАЗ 2105 своими руками

    Приспособление для проведения регулировки

    Регулировка клапанов ВАЗ 2105 своими руками проводится так же, как на автомобилях других моделей, например, 2107 или 2109. Необходимо запастись щупами 0,15 и 0,2 мм. Осуществлять работы можно на холодном и даже горячем двигателе, но первый вариант предпочтительнее. В этом случае фазы распределения газа будут срабатывать точнее, а бензин — сгорать эффективнее. Если регулировка проводится вовремя, работа двигателя будет чище, не возникнет стуков, а срок эксплуатации клапанов ВАЗ 2105 увеличится. Все операции можно выполнить своими руками.

    Как отрегулировать клапаны, знают многие автовладельцы. Необходимо правильно выставить зазоры. Если они будут меньше нормы, то могут прогореть. Клапан пытается сесть в седло головки, но зазор, расположенный между рычагом привода и кулачком, не дает ему этого сделать. Газы из камеры прорываются, и если их температура превышает 2000 К, они выжигают кромку выпускного клапана, быстро садят сальники. В итоге засоряется масло.

    Регулировать клапаны двигателя нужно постоянно. Желательно делать это через каждые 15 тыс. км пробега, чтобы потом не тратить деньги на ремонт своего ВАЗ 2105.

    Приступаем к делу

    Регулировка рычагом зазоров

    Порядок регулирования клапанов ВАЗ 2105 следующий. При угле поворота коленвала и распредвала в 0 градусов на третий и четвертый цилиндры регулируются шестой и восьмой клапаны. Следующий поворот коленвала в 180 градусов и распредвала в 90 градусов на второй и четвертый цилиндры — регулируются четвертый и седьмой. Затем при 360 и 180 градусах на первый и второй цилиндры корректируются первый и третий клапаны. В конце при 540 градусах коленвала и 270 градусах распредвала на третий и первый цилиндры регулируются пятый и второй клапаны.

    Сначала необходимо подтянуть цепь. Для этого снимается крышка клапанов и выставляются метки, причем счет лунок нужно начать от звездочки распредвала. В работе желательно использовать вазовский ключ и шайбы для регулировки. Поршень четвертого цилиндра нужно выставить в положение ВМТ. Как только одна пара отрегулирована, двигатель нужно повернуть на пол-оборота и провести все те же операции со второй. Совмещается метка на звездочке и на крышке, а также метка на шкиве с рисками на крышке цепи на приводе. Фазы газораспределения после этого будут установлены правильно. Корректируем фазу по необходимости до совпадения меток. После установки поршня 4 цилиндра в ВМТ 8 и 6 клапаны будут закрыты.

    Натягиваем цепь привода распредвала. Контргайка на регулировочной стойке отпускается нижним ключом, после этого верхним меняется натяг. Щуп должен с натягом входить в небольшой зазор между кулачком 8 клапана и рычагом. Потом контргайка затягивается, но без перетяга. Затем регулируется 6 клапан. Потребуется ключ для того, чтобы повернуть коленвал на 180 градусов, если же инструмента нет, можно прокатать автомобиль до совпадения меток.

    Затем регулируются 4 и 7 клапаны. Как отрегулировать их качественнее? Бегунок трамблера лучше всего покажет, как поворачивается распредвал. Если в качестве ориентира взять лунку звездочки между двух сторон постели, то можно проследить и положение коленвала. Если после одного доворота лунка не будет видна, значит, необходимо ориентироваться на бегунок.

    В конце нужно проверить состояние уплотнительной прокладки между головкой и крышкой головки и собрать детали обратно. В конце устанавливается клапанная крышка, и на этом самостоятельная регулировка клапанов автомобиля ВАЗ 2105 заканчивается.

    Порядок регулировки клапанов ваз 2107 инжектор своими руками + видео

    ВАЗ 2107 инжектор

    Владельцы автомобилей ВАЗ 2107 знают, что эти машины выпускаются как в карбюраторном, так и в инжекторном исполнении. И если с обслуживанием карбюраторных машин всё более-менее понятно, то с инжектором на «семёрках» до сих пор возникают вопросы. К примеру, можно ли отрегулировать клапана на этой машине своими руками? И если можно, то как сделать регулировку правильно? На эти вопросы мы и постараемся ответить в этой статье.

    Краткий экскурс в историю

    Автомобиль ВАЗ 2107 был инжекторным не всегда. Сначала эти машины комплектовались обычными карбюраторами. А системой принудительного впрыска топлива машину начали комплектовать только в 2006 году. Причина проста: автопроизводитель старался подогнать свои машины под стандарт, ныне известный как «Евро 2», а для этого требовалось изменить ряд характеристик машины.
    Главное достоинство замены карбюраторной системы на систему электронную состояло в том, что в инжекторном варианте не было необходимости в тонкой настройке впрыска. То есть никакого «плавания» на холостых оборотах у инжекторных автомобилей не было.
    Но были и недостатки. Например, повышенные требования к топливу. Катализатор у инжекторных «семёрок» находился прямо под днищем, а значит, дорожный просвет становился меньше. Ремонт таких машин был сложнее, поскольку добраться до некоторых деталей было трудно.

    Причины регулировки

    Клапана на ВАЗ 2107

    Система клапанов инжекторного автомобиля ВАЗ 2107

    Вообще, настройка клапанов на ВАЗ 2107 должна производиться через каждые 20 тыс. километров в ходе планового техобслуживания. Но иногда делать это приходится раньше. Причины изложены ниже:

    • Появились посторонние шумы в двигателе (обычно это очень быстрые, не слишком громкие щелчки).
    • Наблюдается повышенный расход топлива при полном отсутствии видимых утечек.
    • Кроме того, своевременная регулировка позволяет предотвратить преждевременный износ деталей двигателя.

    Необходимые инструменты

    • Комплект рожковых ключей на 38, 17, 13 и 10.
    • Щуп для измерения зазоров (толщина не менее 0.15 мм).

    Схема и порядок действий

    1. Прежде всего, необходимо заглушить двигатель автомобиля и дать ему как следует остыть.
    2. Ключом на 10 откручивается 8 гаек на крышке головки блока цилиндров, затем крышка снимается. В результате станут видны регулировочные винты клапанов.
    3. Перед регулировкой винтов следует установить коленчатый вал в определённое положение. Вал можно повернуть ключом на 38. Поворачивать его следует до тех пор, пока метка на его шестерне не совместится с меткой на блоке цилиндров. Установка коленчатого вала в исходное положение

      Метка на шестерне вала должна совпадать с меткой на блоке цилиндров

    4. Также следует обратить внимание на цепь коленчатого вала. Если эта цепь сильно ослабла, её нужно подтянуть.
    5. Рядом с выпускным патрубком есть гайка плунжерного натяжителя. Её следует ослабить ключом на 13. Ослабление гайки натяжителя

      Гайка плунжерного натяжителя ослабляется ключом на 13

    6. После этого ключом на 38 надо повернуть коленчатый вал до упора. Как только вращать вал станет невозможно, надо крепко затянуть гайку натяжителя. Как только коленчатый вал выставлен в это положение, это означает, что поршень в 4 цилиндре вышел в верхнюю мёртвую точку.
    7. В этом положении можно отрегулировать впускной и выпускной клапан на 4 цилиндре (то есть кулачки 7 и 8).
    8. Регулировка осуществляется после проверки клапанного зазора щупом на 0.15 мм. Если щуп входит в зазор с небольшим усилием, но при этом двигается там свободно, это значит, что регулировать данный клапан не надо. Если щуп болтается свободно или, наоборот, не входит, необходимо ключом на 17 ослабить гайку на клапане, а затем с помощью ключа на 13 немного повернуть регулировочный болт, тем самым выставив необходимый зазор. После вторичной проверки щупом гайка на 17 затягивается. Ослабление клапанной гайки

      Гайка на клапане ослабляется ключом на 17

    9. В вышеуказанном положении коленчатого вала также проверяется и регулируется выпускной клапан на 2 цилиндре (кулачок 4) и впускной на 3 цилиндре (кулачок 6).
    10. Как только все перечисленные выше клапана проверены и отрегулированы, можно переходить к другим. Для этого ключом на 38 надо повернуть коленчатый вал на 60 градусов.
    11. В вышеуказанном положении нужно проверить (и в случае необходимости отрегулировать) впускной и выпускной клапаны на 1 цилиндре, впускной на 2 и выпускной на 3.

    Проверка

    После того как все клапана отрегулированы, следует ключом на 38 повернуть коленчатый вал на 3-4 полных оборота и сделать контрольный замер всех зазоров с помощью щупа. Если нарушения зазоров нет, можно закрывать крышку блока цилиндров и пробовать завести мотор автомобиля.

    Контрольная проверка зазоров.

    Контрольная проверка зазора клапанов с помощью щупа

    Видео: как отрегулировать клапана на инжекторе ВАЗ 2107 своими руками

    Возможные ошибки

    Если регулировка сделана правильно, посторонние щелчки в моторе должны исчезнуть. Если этого не произошло, значит, что-то сделано не так.
    Самая распространённая ошибка — нарушение последовательности регулировки цилиндров, если работа проивзодится своими руками. Выставлять зазор на клапанах инжектора нужно только в вышеуказанном порядке и никак иначе, не надо нарушать схему. Если начать не с того цилиндра, это может полностью нарушить работу всей системы газораспределения, в результате чего посторонний шум в двигателе никуда не исчезнет. И более того, он может стать громче. Исправить эту ошибку можно только одним способом: выставить 4 цилиндр в верхнюю мёртвую точку в соответствии с меткой и настроить всё заново.

    Отрегулировать клапана на ВАЗ 2107 — задача не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Главное – соблюдать правильную последовательность цилиндров, приведённую выше. Кроме того, не следует слишком усердствовать, затягивая болты на крышке блока цилиндров, так как резьбу там легко можно сорвать.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Регулировка клапанов ВАЗ 2107 своими руками. Фото, инструкция как отрегулировать клапана на 2107

    Признаки предстоящей регулировки клапанов ВАЗ — падение мощности двигателя на высоких/низких оборотах и характерный металлический стук. Неправильная регулировка клапанов снижает рабочий ресурс, поскольку при слишком малом зазоре будет происходить прогорание седла и самого клапана. А слишком большие зазоры провоцируют то самое постукивание.

    Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 считается занятием средней тяжести — новичкам авторемонта стоит довериться опытным механикам.

    Сам процесс регулировки на ВАЗ 2107, будь-то карбюратор или инжектор, происходит одинаково. Различия заключаются в том, как снимать крышку головки ГБЦ и выставлять поршни в верхнюю мертвую точку — на инжекторных «семерках» трещоткой подлезть не выйдет.

    В любом случае для регулировки клапанов на ВАЗ 2107 понадобится:

    • рожковые ключи на 13 и 17;
    • щуп толщиной 0,15 мм.
    Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2107
    ВМТ цилиндра Градус поворота коленвала Клапаны
    4 0 6 и 8
    2 180 4 и 7
    1 360 1 и 3
    3 540 2 и 5

    Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107

    Регулировка клапанов делается на холодную, когда двигатель остынет до 20 градусов.

    1. Снять клапанную крышку (крышка ГБЦ).
    2. Проверить натяжение цепи, если надо — подтянуть.
    3. Выставить поршень 4-го цилиндра в ВМТ, провернув коленвал до совпадения метки на распредвале и выступа на корпусе.
    4. Отрегулировать 8-й и 6-й клапан, вставляя щуп — если он не проходит между рычагом и кулачком клапана, или ходит слишком свободно, нужно ослабить контргайку ключом на 17, а ключом на 13 крутить регулировочную гайку, проверяя зазор щупом.

      Щуп должен ходить плотно, без люфта, и вытаскиваться с усилием около 2 кг. Незначительные погрешности при этом не критичны.

    5. Добившись нужного зазора, вытащить щуп и закрутить контргайку, после чего перепроверить зазор и приступить к регулировке следующего клапана.
    6. После регулировки 8-го и 6-го клапана, нужно провернуть коленвал на 180 градусов, распредвал провернется на 90.
    7. Отрегулировать 4-й и 7-й клапаны.
    8. Провернуть коленвал еще на 180 и распредвал на 90.
    9. Отрегулировать 1-й и 3-й клапаны.
    10. Провернуть коленвал еще на 180 и распредвал на 90.
    11. Отрегулировать 5-й и 2-й клапаны.
    12. Проверить зазоры и собрать все в обратном порядке.
    13. Запустить двигатель и дать ему время прогреться до рабочей температуры — он должен работать нормально, без стуков.

    Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (карбюратор)

    Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо демонтировать корпус воздушного фильтра (болтики на 10) и отсоединить топливные шланги. Также понадобится отсоединить тросик привода воздушной заслонки и продольную тягу дроссельной заслонки. После этого можно открутить 8 болтов на 10 по периметру крышки головки блока цилиндров и снять крышку.

    Карбюратор лучше накрыть, чтобы внутрь ничего не попало при работе.

    Коленвал можно прокрутить с помощью специального ключа на 38. Далее клапана следует отрегулировать по пунктам выше.

    Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (инжектор)

    Чтобы снять клапанную крышку, сначала надо вынуть масляный щуп, иначе он не позволит ей выйти. Далее, самый простой способ — отсоединить три шланга возле патрубка воздушного фильтра, открутить все болты по периметру крышки, и вытащить крышку.

    Вытаскивать клапанную крышку будет довольно неудобно.

    Проворачивать коленвал можно несколькими способами. Например, поддомкратить и вывесить заднее колесо, переключить на 4-ю или 5-ю передачу, чтобы было легче крутить. Вращать колесо до совпадения меток. Другой способ — прокручивать понемногу, упирая лезвие отвертки между зубцов венца коленвала, и используя кронштейн ДПКВ (но не сам датчик), как опору. В остальном клапана регулируются по пунктам выше.

    При регулировке клапанов могут возникнуть вопросы:

    1

    Для регулировки клапанов понадобится щуп на 0,15 мм и пара ключей на 13 и 17. Если речь о карбюраторном ВАЗ 2107, тогда пригодится и ключ для прокручивания коленвала на 38.

    2

    Чтобы снять клапанную крышку на карбюраторной «семерке», нужно демонтировать воздушный фильтр.

    3

    Также нужно отсоединить топливные шланги, тросик воздушной заслонки и тягу дроссельной. Сам карбюратор следует прикрыть, чтобы не внутрь ничего не попало,

    4

    На инжекторном ВАЗ 2107 надо вытащить масляный щуп для снятия крышки ГБЦ.

    5

    И убрать тройку шлангов возле воздушного фильтра.

    6

    Открутить 8 болтов на 10 крепления крышки, разбросанных по периметру, и снять крышку.

    7

    После снятия крышки, следует проверить натяжение цепи (и подтянуть, если требуется). Для того, чтобы начать регулировку клапанов, нужно чтобы метка на распредвале совпадала с этим выступом.

    8

    Если метка не совпадает с выступом, нужно проворачивать коленвал, пока это не исправится.

    9

    Также есть метка на коленвале (карбюратор), она должна совпадать с самой длинной чертой на крышке привода распредвала.

    10

    На инжекторной «семерке» эти метки отличаются, но тоже должны совпадать. Если метки распредвала совпадают, а метки венца коленвала немного расходятся, это может свидетельствовать о растянутости цепи. При незначительном расхождение регулировка допустима.

    11

    Таблица углов поворота коленвала и ВМТ поршней различных цилиндров, где 0 — совпадение меток на распредвале и верхней мертвой точке поршня 4-го цилиндра. В таком положение регулируются 8-й и 6-й клапан, после чего нужно провернуть коленвал на 180 градусов (распредвал совершит оборот на 90), тогда можно отрегулировать следующую пару.

    12

    Клапана считаются от распредвала и регулируются парами, с проворачиванием коленвала и распредвала после регулировки каждой пары клапанов.

    13

    Нужный зазор определяется по щупу толщиной в 0,15 мм. Он вставляется между рычагом и кулачком клапана распредвала. Если щуп не проходит или двигается совершенно свободно — нужна регулировка.

    14

    Чтобы отрегулировать клапан, нужно ослабить контргайку ключом на 17.

    15

    Затем повернуть регулировочную гайку в ту или иную сторону, увеличивая или уменьшая зазор.

    16

    Совершив пол-оборота регулировочной гайки, следует проверить зазор щупом и внести коррективы. Щуп должен ходить плотно, без люфта, и выниматься с усилием около 2 кг, при этом допустимы небольшие погрешности. Добившись нужного результата, надо закрутить контргайку и снова проверить зазор.

    17

    Второй клапан (и все остальные) регулируются точно так же.

    18

    Отрегулировав первую пару клапанов (8 и 6), надо провернуть коленвал на 180 и распредвал на 90 градусов. Чтобы было легче ориентироваться, на распредвалу можно сделать метки, обозначающие оборот на 90 градусов. Если заводская метка совпадает с выступом на верху, то свою метку следует нанести около выступа корпуса ГБЦ сбоку.

    19

    Вот в этом месте.

    20

    Затем провернуть коленвал ключом на карбюраторном двигателе или оборотом колеса на инжекторном.

    21

    На инжекторе того же результата можно добиться, вставив отвертку между зубцов венца коленвала и, упираясь в кронштейн датчика положения коленчатого вала снизу, понемногу проворачивать венец.

    22

    Результат должен быть один и тот же — распредвал совершит оборот на 90 (о чем подскажет нанесенная метка).

    23

    Заводская метка ушла на 90 градусов.

    24

    Таким образом следует отрегулировать все клапана, затем собрать все в обратном порядке и запустить двигатель. Прогревшись до рабочей температуры, он должен нормально функционировать, безо всяких стуков.

    Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор своими руками, таблица тепловых зазоров

    Клапан — это элемент двигателя, входящий в систему газораспределительного механизма (ГРМ) и управляющий подачей рабочей смеси в цилиндр, а также удалением отработанных газов. От правильности работы системы ГРМ зависит очень многое: мощность двигателя, экономичность, экологичность и другие параметры. В этой статье речь пойдёт о регулировке клапанов двигателя ВАЗ 2107.

    Предназначение клапанов в двигателе

    При своей работе двигатель потребляет воздух и топливо, а выделяет выхлопные газы. Клапаны служат для того, чтобы в цилиндр поступала топливовоздушная смесь (через впускной клапан) и удалялись выхлопные газы (через выпускной клапан). Чередование циклов впуска и выпуска называется рабочим циклом двигателя. Он состоит из четырёх тактов.

    1. Впуск. Открыт впускной клапан. Поршень движется вниз и за счёт разряжения, создаваемого в цилиндре, увлекает за собой топливовоздушную смесь, которая поступает через открытый впускной клапан.
    2. Сжатие. Оба клапана закрыты. Поршень движется вверх (к свече зажигания) и сжимает топливовоздушную смесь.
    3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты. Свеча зажигания даёт искру, которая поджигает топливовоздушную смесь. Во время сгорания топливовоздушной смеси образуется много газа, который толкает поршень вниз.
    4. Выпуск. Открыт выпускной клапан. Поршень движется вверх и выталкивает из цилиндра отработавшие газы через открытый выпускной клапан.
      Рабочий цикл двигателя

      Рабочий цикл двигателя состоит из четырёх тактов, за время которых рабочая смесь поступает, сжимается и сгорает, затем удаляются отработавшие газы

    Подробнее об устройстве двигателя ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2107.html

    Видео: принцип работы двигателя и предназначение клапанов

    Смысл регулировки клапанов

    Открытием клапана управляет кулачок распределительного вала. При работе двигателя клапан нагревается и удлиняется, что может привести к его неполному закрытию. Для компенсации этого удлинения существует зазор между клапаном и кулачком распределительного вала. Смысл регулировки клапанов сводится к выставлению необходимой величины этого зазора.

    Признаки неправильной регулировки клапанов

    Признаками неправильно отрегулированных клапанов являются:

    1. Посторонний металлический стук из-под клапанной крышки.
    2. Снижение мощности двигателя.
    3. Запах чистого бензина в выхлопных газах.

    Регулировка клапанов на автомобилях ВАЗ 2107 обязательна после ремонта газораспределительного механизма, а также после пробега в 10–15 тысяч километров.

    Узнайте больше об устройстве ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/metki-grm-vaz-2107-inzhektor.html

    Видео: принцип работы газораспределительного механизма

    Регулировка клапанов на ВАЗ 2107

    Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 не отличается сложностью. Тем не менее вам будут необходимы некоторые запчасти и материалы, а также подробная инструкция.

    Необходимые инструменты и материалы

    Прежде чем приступить к регулировке клапанов, необходимо обзавестись следующими инструментами и материалами:

    1. Набор щупов для регулировки зазоров (либо микрометр и рейка). Это основной инструмент в работе. Он должен быть хорошего качества, не стоит покупать щупы сомнительного производителя.
    2. Набор рожковых ключей среднего размера (10–19 мм).
    3. Прокладка клапанной крышки. Прокладку лучше выбирать хорошего производителя: Corteco или Elring.
    4. Чистая ветошь или бумажные полотенца.Щупы для регулировки клапанов

      Набор щупов является основным инструментом для регулировки клапанных зазоров

    Инструкция по регулировке клапанов

    Регулировка клапанов производится на двигателе температурой не более 20 oC. На горячем двигателе невозможно произвести качественную регулировку клапанов — это связано с расширением металла при нагреве. Для определения температуры двигателя положите ладонь на клапанную крышку — она не должна чувствовать тепло, от металла клапанной крышки должна исходить прохлада. Работа выполняется в следующем порядке.

    1. Снять воздушный фильтр вместе с корпусом, затем открутить 8 гаек, крепящих клапанную крышку к блоку двигателя.Гайки крепления клапанной крышки

      Гайки крепления клапанной крышки расположены по её периметру

    2. Сняв клапанную крышку, видим звезду распределительного вала и коромысла клапанов. Перед регулировкой клапанов необходимо установить четвёртый цилиндр двигателя в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метка на звезде распределительного вала не совпадёт со специальным отливом под клапанной крышкой, а метка на шкиве коленчатого вала — со специальной меткой на блоке двигателя.Метки для совмещения

      Для регулировки клапанов двигатель необходимо установить в положение, в котором специальные регулировочные метки совпадают друг с другом

    3. После выставления четвёртого цилиндра в ВМТ берём в руки щуп и проверяем зазор между кулачком распределительного вала и коромыслом клапана на кулачках №6 и 8. Номера кулачков считаются по порядку от звезды. Тепловой зазор клапанов на ВАЗ 2107 должен быть равен 0,15 мм.Место измерения зазора

      Зазор на шестом и восьмом кулачках должен быть равен 0,15 мм

    4. Если зазор отличается от стандартного, то его необходимо отрегулировать. Для этого нужно ослабить нижнюю контрящую гайку, а верхней гайкой выставить необходимый просвет. После этого проверить щупом правильность регулировки. Щуп должен входить туго, но без заеданий.Регулировка клапанов

      Регулировка зазора производится верхней гайкой при ослабленном контрящем крепеже

    5. Провернуть коленчатый вал на 180 градусов и произвести регулировку клапанов № 4 и 7.
    6. Снова провернуть коленчатый вал на половину оборота и отрегулировать тепловой зазор на клапанах № 1 и 3.
    7. И ещё раз провернуть коленвал на 180 градусов и отрегулировать тепловой зазор на клапанах № 5 и 2.
    Таблица: порядок регулировки клапанов на двигателях ВАЗ

    Маслосъёмные колпачки

    Регулируя клапаны, вполне возможно, вы и не догадывались, что находились рядом с ещё одним очень важным элементом газораспределительного механизма — маслосъёмными колпачками.

    Маслосъёмные колпачки

    Маслосъёмные колпачки расположены на стеблях клапанов газораспределительного механизма

    Предназначение маслосъёмных колпачков

    Во время работы двигателя распределительный вал, коромысла, пружины клапанов и верхняя часть клапана работает в масляном тумане. Масло осаждается на всех деталях и механизмах, расположенных под клапанной крышкой. Естественно, оно попадает и на верхнюю часть клапанов, называемых стеблями.

    Под действием силы гравитации масло будет стремиться стечь в камеру сгорания. Как известно, его там быть не должно. Маслосъёмные колпачки предназначены для предотвращения стекания масла по стеблю клапана в камеру сгорания двигателя.

    Неисправности двигателя, связанные с износом колпачков

    Единственное предназначение маслосъёмного колпачка — предотвращение стекания масла в камеру сгорания двигателя. С течением времени резина этого элемента теряет свои функции и разрушается под действием агрессивной среды. Это приводит к проникновению масла в топливовоздушную смесь, где оно успешно сгорает.

    У исправного двигателя расход масла должен быть около 0,2 — 0,3 литра на 10 тысяч километров пробега. При изношенных маслосъёмных колпачках он может достигать одного литра на тысячу километров.

    Масло, сгорая в цилиндрах:

    • засоряет и разрушает каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры (устройства, снижающие содержание вредных веществ в выхлопных газах), которые сами по себе очень недёшевы;
    • вызывает перегрев и преждевременный выход из строя выпускных клапанов двигателя;
    • сильно повышает дымность выхлопа;
    • повышает риск масляного голодания двигателя от недостатка масла.

    Ресурс маслосъёмных колпачков на отечественных автомобилях колеблется около отметки в 80 тысяч километров пробега. Этот параметр очень сильно зависит от качества самих колпачков и используемого масла.

    Какие комплектующие лучше использовать

    На сегодняшний момент наибольшее доверие у автолюбителей и механиков вызывает продукция таких известных марок, как Corteco и Elring — эти бренды зарекомендовали себя с наилучшей стороны в сфере производства прокладок, сальников, уплотнений, маслосъёмных колпачков.

    На рынке присутствуют изделия и отечественных производителей. Их качество очень сильно разнится, но тем не менее не дотягивает до качества продукции компаний-лидеров.

    Как менять маслосъёмные колпачки

    Тема замены маслосъёмных колпачков обширна и достойна отдельной статьи. Вкратце это делается так.

    1. Снять клапанную крышку.
    2. Снять звезду распределительного вала.Снятие звезды распределительного вала

      Для снятие звезды распределительного вала необходимо открутить удерживающий её болт со стопорной шайбой

    3. Снять распределительный вал со своих постелей.Снятие распределительного вала

      Для снятия распределительного вала нужно открутить болты крепления корпуса его подшипников

    4. Подпереть клапаны оловянным прутком через свечной колодец.Подпор клапанов

      Чтобы клапана не опускались, их нужно подпереть оловянным прутком

    5. Рассухарить клапан.Процесс рассухаривания клапана

      Сжав пружину клапана, из проточки нужно вытащить сухари

    6. Заменить маслосъёмный колпачок.Снятие маслосъёмного колпачка

      Старый маслосъёмный колпачок снимается при помощи двух отвёрток

    Видео: замена маслосъёмных колпачков на «классике»

    Клапанная крышка

    Клапанная крышка защищает газораспределительный механизм от внешних воздействий, а также предотвращает протечки масла. Прокладка клапанной крышки предназначена для уплотнения стыка крышки с головкой блока цилиндров. Она представляет собой полоску резины, по форме точно повторяющую контуры клапанной крышки.

    Замена прокладки клапанной крышки

    При наличии протечек масла из-под клапанной крышки прокладку следует заменить. Для этого необходимо снять клапанную крышку (как это сделать, вы уже знаете из раздела про регулировку клапанов) и прокладку. Новая прокладка укладывается без каких-либо специальных инструментов и приспособлений.

    Замена прокладки клапанной крышки

    Прокладка клапанной крышки укладывается на поверхность головки блока цилиндров вручную, без каких-либо инструментов

    Место установки необходимо тщательно отчистить от остатков старой прокладки и следов герметика. Новую прокладку укладываем на место и устанавливаем клапанную крышку на двигатель.

    Порядок затяжки клапанной крышки

    После установки клапанной крышки на двигатель её необходимо закрепить гайками к головке блока цилиндров. Для предотвращения перекоса, смещения и повреждения прокладки существует специальный порядок затяжки гаек. Суть этого процесса — затягиваем крепления от центра к краям.

    1. Затягиваем центральную гайку.
    2. Затягиваем вторую центральную гайку.
    3. Затягиваем крайние гайки с одной стороны крышки.
    4. Затягиваем крайние гайки с противоположной стороны крышки.
    5. Затягиваем гайку на выступе клапанной крышки.Порядок затяжки гаек клапанной крышки

      Гайки клапанной крышки необходимо затягивать в определённом порядке, чтобы избежать перекоса и деформации прокладки

    Соблюдая порядок затяжки гаек, вы гарантированно избегаете последующих проблем с утечкой масла из-под клапанной крышки.

    Читайте также о регулировке развала-схождения на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/razval-shozhdenie-svoimi-rukami-na-vaz-2107.html

    Видео: установка прокладки клапанной крышки ВАЗ 2101–07

    Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 не представляет особой сложности, не требует специальных знаний (кроме этой статьи) либо специального инструмента. Её по силам осуществить автомеханику-любителю в собственном гараже. Не бойтесь делать свою машину сами, у вас обязательно получится.

    Регулировка клапанов ВАЗ 2107 (фото и видео)

    Зачем нужны клапаны в автомобильном двигателе?

    Клапаны являются важным элементом механизма газораспределения в двигателе не только ВАЗ 2107, но и любого другого бензинового карбюраторного двигателя. Именно бесперебойная работа восьми клапанов (по два на каждый цилиндр) обеспечивает правильный ток газов в цилиндрах, подводя  топливно – воздушную смесь через впускной коллектор  и удаляя выхлопные газы через выпускной. На фото хорошо видны кулачки, рычаги клапанов и сами клапаны (приведен фрагмент механизма с двумя распределительными валами).

    Механизм с двумя клапанамиМеханизм с двумя клапанами

    Для чего нужна регулировка клапанов  на ВАЗ 2107

    Так как в цилиндрах постоянно сгорает смесь бензина с воздухом, то цилиндры и поршневая группа нагревается до высоких температур. Зазоры в клапанах (точнее, зазор между кулачком распредвала и рычагом клапана) нужно иметь для того, чтобы не было утечки топливной смеси и не было потери мощности двигателя, а также чтобы клапан после совершения поршнем работы своевременно отвёл из цилиндра выхлопные газы.

    Диапазон этого зазора в процессе работы механизма газораспределения равен 0,15 мм. Такой толщины и должен быть специальный щуп, который используется при регулировке. Внимание! Зазор 0,15 мм указан для установки зазоров на холодном двигателе. Если нет возможности ждать, пока механизм ГРМ остынет. В таком случае регулировка клапанов ВАЗ 2107 своими руками проводится с «поправкой» на коэффициент температурного расширения из расчета 0,2 мм.

    Изображён общий процесс регулировки зазора. Видны ключи на 13 мм и 17 мм, щуп.

    Процесс регулировки зазораПроцесс регулировки зазора

    В каких случаях нужно регулировать тепловой зазор в клапанах?

    • В случае если производился текущий ремонт газораспределительного механизма (замена распредвала, постели, звёздочки ГРМ, тогда регулировка клапанов ВАЗ 2107 нужна обязательно.
    • Появился шум в районе головки блока цилиндров;
    • В случае если после последней регулировки пробег автомобиля составил 15-16 тысяч км;
    • Если случилась потеря мощности и «приёмистости» двигателя. После проверки карбюратора следующим «кандидатом» на проверку идут именно клапаны;
    • Неоправданное увеличение расхода топлива.

    Как проводится регулировка клапанов ВАЗ 2107

    Для регулировки нужен щуп толщиной 0,15 мм (на холодном двигателе) и комплект рожковых ключей.

    Вначале до клапанов нужно добраться, поэтому выполняем подготовительные действия и соблюдаем их порядок:

    • снимаем воздушный фильтр;
    • снимаем своими руками провода со свечей зажигания;
    • убираем «сапун» с крышки головки блока цилиндров;
    • снимаем крышку головки блока и прокладку крышки, заодно нужно осмотреть её на целостность;
    • с помощью газового ключа, или рожкового на 36 или ключа коленвала находим верхнюю мёртвую точку для первого цилиндра. Для этого выворачиваем свечу и вставляем в отверстие пробку, лучше на верёвочке, чтобы не искать.  В момент максимального давления пробка вылетит.

    Средняя меткаСредняя метка

    Метка на шкиве коленвала при этом совмещается с длинной линией на крышке.

    • Теперь важно соблюдать порядок проверки, иначе можно своими руками вывести из строя всю систему газораспределения: в фазе верхней мёртвой точки для первого цилиндра можно отрегулировать зазоры для кулачков №№ 8 и 6, считая от привода ГРМ. Не забудьте, что клапаны на ВАЗ 2107 имеют верхнее расположение.
    • Берём рожковые ключи на 13 и 17 мм, и щуп 0,15 мм.
    • Меж рычагом и кулачком клапана № 6 и № 8 по очереди вставляем щуп. Если щуп проходит равномерно туго, то всё в порядке, и зазор в норме;

    Проверка зазора щупомПроверка зазора щупом

    • Если щуп «болтается» или он застревает, то необходима регулировка. Для этого ключом 13 мм держим головку болта регулировки, ослабляем ключом на 17 «контрящую» гайку, и вставим болт в нужное положение с помощью щупа. После этого вновь затягиваем контргайку ключом на 17 и проверяем, что наш зазор сохранился. На рисунке № 2 – регулировочный болт, № 3 – контргайка на 17 мм, № 1 – щуп. Вообще, регулировка клапанов ВАЗ 2107 проводится небольшим количеством инструментов, но щуп должен быть всегда в идеальном состоянии, без царапин и потёртостей.

    Процесс регулировкиПроцесс регулировки

    •  Теперь нужно проверить другие кулачки. Для этого нужно повернуть коленвал на 180° (половина круга), и отрегулировать кулачки с номерами 4 и 7;
    • Следующая регулировка будет кулачков 1 и 3 (снова повернём коленвал на 180°), или на полный оборот относительно начала работы.
    • Последними будут кулачки №№ 5 и № 2. Для этого ещё на половину круга поворачиваем коленвал. Всего мы повернули на полтора круга, или на 540°.

    Нужно помнить, что щуп должен вытаскиваться одинаково с сопротивлением, но не слишком туго. Однозначно, маленький зазор хуже большого, так как именно в этом случае клапаны могут «прогореть». Если вы решите выполнить регулировку своими руками, об этом нужно помнить.

    После регулировки зазоров соблюдаем обратный порядок установки всех снятых деталей на двигатель.

    comments powered by HyperCommentsЗапасные части для дизельного двигателя ERIKC

    клапан 6222 и длина стержней регулировки клапана новой топливной форсунки = 76,9 мм для 095000 6222 095000 6223 | клапан форсунки | новая топливная форсунка клапан форсунки


    запасные части дизельного двигателя ERIKC клапан 6222 и длина регулировочных стержней клапана новой топливной форсунки = 76,9 мм для 095000-6222 095000-6223

    Выставка продукта:

    О нас: Come on

    Zhengzhou Liseron Oil Pump & Nozzle Co., Ltd специализируется на основных запасных частях системы впрыска дизельного топлива более 20 лет, в основном на производстве и продаже форсунок CR, форсунок, регулирующих клапанов, крышек клапанов, ремонтных комплектов CRIN, регулировочных прокладок форсунок, тестеров форсунок Common Rail и инструментов для ремонта. Помимо нашего собственного бренда «HAOTENG» и «DYD», мы также являемся единственным агентом UK ERIKC.

    С повышением мировых стандартов выбросов автомобилей доля рынка и спрос на продукцию CR с более низким потреблением энергии и меньшим уровнем загрязнения будут увеличиваться день ото дня.Столкнувшись с огромным потенциалом международного рынка, Liseron готова предоставлять высококачественные продукты и услуги для наших клиентов на основе концепции технологических инноваций и честности. В соответствии с основной концепцией взаимной выгоды, долгосрочного сотрудничества и общего развития, мы готовы заключить союз с честными друзьями по всему миру, работать вместе, чтобы создавать возможности для бизнеса и сделать наше небо голубее!

    .

    Запасные части дизельного двигателя ERIKC 6222 Длина стержней регулировки клапана новой форсунки = 76,9 мм для 095000 6222 095000 6223 | Клапан форсунки | клапан форсунки детали дизельного инжектора


    Запасные части дизельного двигателя ERIKC клапан 6222 и длина стержней регулировки клапана новой топливной форсунки = 76,9 мм для 095000-6222 095000-6223

    Выставка продукта:

    aeProduct.getSubject() aeProduct.getSubject()


    4

    Сравнение продуктов: aeProduct.getSubject()

    aeProduct.getSubject()

    О нас: aeProduct.getSubject()

    Zhengzhou Nozzle Co., Ltd специализируется на основных запасных частях системы впрыска дизельного топлива более 20 лет, в основном на производстве и продаже форсунок CR, форсунок, регулирующих клапанов, крышек клапанов, ремонтных комплектов CRIN, регулировочных прокладок форсунок, тестеров форсунок Common Rail и инструментов для ремонта. Помимо нашего собственного бренда «HAOTENG» и «DYD», мы также являемся единственным агентом UK ERIKC.

    С повышением мировых стандартов выбросов автомобилей доля рынка и спрос на продукцию CR с более низким потреблением энергии и меньшим уровнем загрязнения будут увеличиваться день ото дня.Столкнувшись с огромным потенциалом международного рынка, Liseron готова предоставлять высококачественные продукты и услуги для наших клиентов на основе концепции технологических инноваций и честности. В соответствии с основной концепцией взаимной выгоды, долгосрочного сотрудничества и общего развития, мы готовы заключить союз с честными друзьями по всему миру, работать вместе, чтобы создавать возможности для бизнеса и сделать наше небо голубее!

    aeProduct.getSubject()


    .

    ERIKC 095000 6221/095000 6222 Дизельный двигатель Запасные части Клапан Common Rail Регулировочные стержни нового клапана форсунки | Клапан форсунки | Клапан форсунки Common Rail Клапан форсунки

    Привет, мой друг, помни меня ??

    Хорошего дня. Adore

    ERIKC 095000-6221 / 095000-6222 клапан запасных частей для дизельного топлива, новые стержни регулировки клапана форсунки ERIKC common rail

    Фирменное наименование: ERIKC
    Позиция: клапан форсунки стержень
    Номер модели: 622 #
    Применение для форсунки: впрыск дизельного топлива Common Rail 095000-6221 / 095000-6222
    Пакет: ERIKC, спрос покупателя или новый пакет.
    Сертификат: CE, ISO9001
    Материал: Быстрорежущая сталь
    Гарантия: 6 месяцев
    Срок поставки: В течение 1-2 дней после оплаты, Вы можете получить товар в течение 6-12 дней
    На складе: На складе, нельзя быть голым без упаковки в течение длительного времени
    Способ доставки: DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, По воздуху
    Условия оплаты: T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal и т. Д.
    Текущий экспортный рынок: Южная / Северная Америка, Европа, Средний Восток, Африка, Азия, Австралия

    Наше обещание:

    Почему выбирают нас ??

    1.Zhengzhou Liseron Oil Pump & Nozzle Co., Ltd специализируется на основных запасных частях для систем впрыска дизельного топлива более 20 лет.

    2. Мы в основном производим и продаем форсунки CR, форсунки, регулирующий клапан, крышки клапанов, ремонтные комплекты CRIN, регулировочные прокладки форсунок, тестеры форсунок Common Rail и инструменты для ремонта.

    3. Помимо нашего собственного бренда «HAOTENG» и «DYD», мы также являемся единственным агентом UK ERIKC

    Богатый опыт + Различные продукты + Собственный бренд

    = Лучшее качество + Самый разумный цена

    Наша компания и завод:

    Условия оплаты:

    Мы принимаем способы оплаты (кредитная карта, Western Union, банковский перевод, Moneybookers и т. д.), предоставляемые только через Escrow AliExpress.

    Условия доставки

    (1) Мы поддерживаем доставку через DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS и т. Д.

    (2) Товары будут отправлены только после подтверждения оплаты через Escrow.

    (3) В целях безопасности мы отправляем заказы только на тот адрес доставки, который вы зарегистрировали на AliExpress. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес на AliExpress правильный.

    (4) Для клиентов из России или некоторых стран Восточной Европы, пожалуйста, выберите EMS или другой подходящий экспресс, который легко проходит таможенное оформление.

    (5) Покупатель оплачивает импортные пошлины, установленные таможней в вашей стране.

    1. Ваше удовлетворение — это то, к чему мы стремимся.

    2. Ваш положительный отзыв — залог нашего бизнеса.

    3.Если вы удовлетворены нашим сервисом и продуктом, пожалуйста, уделите минуту, чтобы дать нам положительный комментарий.

    4. Если вы не удовлетворены нашим продуктом, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами перед тем, как оставить нейтральный или отрицательный отзыв.

    5. Мы сделаем все возможное, чтобы решить проблему, общение часто является ключом к решению проблем. Спасибо за доверие и поддержку.

    .

    Регулирующие прокладки клапана ERIKC B15 Ремонтные прокладки форсунок Common Rail и регулируемые прокладки клапана размером 8,40 8,49 мм | форсунки Rail | Ремонт форсунок common rail

    Ремонт форсунок Common Rail ERIKC B15 Регулируемые прокладки и клапаны размером 8,40-8,49 мм, всего 50 штук

    1. Выставка продукта:

    ERIKC B15 Common Rail Injector Repair Shims and Valve Adjustable Gaskets Sizes 8.40-8.49mm, Totally 50 Pieces (4) ERIKC B15 Common Rail Injector Repair Shims and Valve Adjustable Gaskets Sizes 8.40-8.49mm, Totally 50 Pieces (6) ERIKC B15 Common Rail Injector Repair Shims and Valve Adjustable Gaskets Sizes 8.40-8.49mm, Totally 50 Pieces (9) ERIKC B15 Common Rail Injector Repair Shims and Valve Adjustable Gaskets Sizes 8.40-8.49mm, Totally 50 Pieces (10) ERIKC B15 Common Rail Injector Repair Shims and Valve Adjustable Gaskets Sizes 8.40-8.49mm, Totally 50 Pieces (14)

    Горячие продукты:

    aeProduct.getSubject()

    3. О нас: aeProduct.getSubject()

    Zhengzhou Liseron Oil Pump & Nozzle Co. части системы впрыска дизельного топлива более 20 лет, в основном производство и продажа форсунок CR, форсунок, регулирующих клапанов, крышек клапанов, ремонтных комплектов CRIN, регулировочных прокладок форсунок, тестеров форсунок Common Rail и инструментов для ремонта.Помимо нашего собственного бренда «HAOTENG» и «DYD», мы также являемся единственным агентом UK ERIKC.

    С повышением мировых стандартов выбросов от автомобилей доля рынка и спрос на продукцию CR с более низким потреблением энергии и меньшим уровнем загрязнения будут расти день ото дня. Столкнувшись с огромным потенциалом международного рынка, Liseron готова предоставлять высококачественные продукты и услуги для наших клиентов на основе концепции технологических инноваций и честности. В соответствии с основной концепцией взаимной выгоды, долгосрочного сотрудничества и общего развития, мы готовы заключить союз с честными друзьями по всему миру, работать вместе, чтобы создавать возможности для бизнеса и сделать наше небо голубее!

    aeProduct.getSubject()

    .
  • Ваз 2107 инжектор как снять генератор: Как снять генератор на ВАЗ 2107

    Как снять генератор на ВАЗ 2107

    Как снять генератор на ВАЗ 2107? – один из самых распространенных вопросов, среди владельцев вазовской «классики». Им задаются, когда сгорает обмотка, требуется замена щеток генератора, происходит межвитковое замыкание и т. д. И пусть в ответе на него нет ничего сложного (генератор в «семерке» снимается всего за 8 последовательных действий), у новичка с данным процессом могут возникнуть серьезные проблемы. А чтобы этого не произошло, действуйте строго по описанной ниже инструкции.

    генератор ваз 2107

    Инструкция.

    1. Снимите всю защиту картера: грязезащитную, а также, так называемую, «лыжу», – предварительно задув все болты и гайки крепления WD-шкой.

    снятие защиты

    1. Открутите гайку нижнего крепления генератора. Если с этим возникнут проблемы, опять же сбрызните ее WD-шкой, немного подождите и попробуйте снова.

    открутите гайку нижнего крепления генератора

    1. Переместитесь из-под днища автомобиля в его подкапотное пространство, снимите аккумулятор и, используя вороток и головку на 17, отпустите гайку натяжителя ремня генератора.

    отпустите гайку натяжителя ремня генератора

    1. Снова спуститесь под машину и сдвиньте генератор в сторону двигателя.

    сдвиньте генератор в сторону двигателя

    1. Снимите со шкива генератора ремень и осмотрите его на целостность.

    снимите со шкива генератора ремень

    1. Открутите и снимите все клеммы, «фишки» и пр. провода, подсоединенные к генератору.

    открутите и снимите все клеммы

    1. Сбрызните болт крепления генератора смазкой типа WD-40. Чтобы не испортить резьбу, накрутите на него гайку и постукивая по ней молотком, выбейте этот болт из его посадочного места. Затем открутите гайку и с помощью упора любого удобного подручного инструмента (монтировки, ключа, железной отвертки или др.) в его шляпку и молотка осуществите окончательное его выбивание. Генератор при этом рекомендуется придерживать второй рукой, дабы он случайно не выпал.
    2. Когда болт будет снят, аккуратными раскачивающими и поворотными движениями выньте генератор.

    окончательный демонтаж генератора

    Для справки: перед тем, как снять генератор на ВАЗ 2107, машину следует загнать на яму или эстакаду.  Так проводить демонтажные работы будет гораздо удобнее.

    Видео.

    Рекомендую прочитать:

    Похожие публикации

    Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

    Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

    Перед тем как снять генератор ВАЗ 2107, необходимо четко уяснить то, что данная работа относится к разряду более сложных. Иногда снятие происходит довольно проблематично, поэтому прежде чем приступать хорошо подумайте о том, как будете это делать и с помощью каких инструментов.
    Болты и крепления чаще всего «намертво» прикипают к креплениям, поэтому без жидкости WD-40 скорее всего не обойтись. Для того, чтобы снять генератор на «семерке» придется работать через колесную арку правого колеса, что довольно неудобно, поэтому лучше всего выполнять работу по демонтажу генератора на смотровой яме или подъемнике.

    Читайте также: Как снять стартер ВАЗ 2110. Замена стартера ВАЗ 2110 своими руками

    Детальная инструкция как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

    1. Первым делом необходимо все обесточить, для этого снимите минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Далее снимите с правой стороны брызговик и защиту двигателя.
    3. Отсоедините провода от генератора, запомнив при этом, как они были подключены.
    4. С этого момента начинаются сложности. Необходимо открутить гайку болта крепления генератора к корпусу двигателю.
    5. Достаньте его, если возникнут трудности обязательно воспользуйтесь WD-40. Ударьте не сильно по болту, с целью его выбивания с обратной стороны.
    6. Если старания ни к чему не привели – придется снять генератор ВАЗ 2107 вместе с кронштейном на котором он закреплен.
    7. Чтобы снять кронштейн открутите два болта, иногда встречаются трехболтовые крепления. В некоторых случаях приходится демонтировать радиатор, однако не спешите снимать все водные патрубки, в этом нет никакой необходимости, сместите радиатор немного в сторону, этого будет достаточно, ваша задача обеспечить доступ к кронштейну.
    8. Теперь, когда генератор ВАЗ 2107 снят, уберите ремень и достаньте генератор наружу.

    Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

    Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

    Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками

    Иногда вопрос демонтажа генератора, удается решить по другому, например, в случаях когда автомобиль новый или сам генератор установлен относительно недавно. В таких случаях «умельцам» удается «добыть» его через правую колесную арку. Процедура технически ничем не отличается, единственно отличие в том, что вам не придется снимать радиатор, перед тем как снять генератор ВАЗ 2107 снимите с него ремень. Чтобы добраться к генератору выверните руль до упора и снимите брызговик.

    Установка нового устройства осуществляется в обратной последовательности, натяжка ремня очень важна, она должна быть такой, чтобы ремень можно было провернуть на 90° вдоль продольной оси.

    Рекомендуем: Самостоятельная замена радиатора ВАЗ 2115 — детальная инструкция

    К вашему вниманию видео ремонт генератора ВАЗ 2107

    &nbsp

    Как снять генератор на ВАЗ 2107? Все проще простого »

    Как снять генератор на ВАЗ 2107? Все проще простого

    Часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2107. Эта работа требуется достаточно часто. Связана частота с техническими особенностями этой модели. Различной электроники здесь больше, чем на другой «классике», что породило высказывание «проводов как в самолете». При этом, качество самой электрики оставляет желать лучшего. Даже на новых машинах с конвейера отказы электрооборудования не были редкостью, что уж говорить о хорошо поездивших авто. Наиболее слабым звеном в электросистеме является генератор. Проблем с ним возникает предостаточно, поэтому ремонт и замена этого элемента конструкции не является редкостью.

    Как снять генератор на ВАЗ 2107? Перед ответом на этот вопрос необходимо разобраться, где искать эту деталь. Крепится он с правой стороны двигателя на специальный кронштейн. Для крепления используется длинный винт с гайкой, который заодно является натяжителем ремня генератора. Доступ к этой детали наиболее удобен снизу. Поэтому, для демонтажа лучше использовать смотровую яму или эстакаду. При их отсутствии можно произвести снятие детали и просто на полу гаража, но это будет вызывать некоторые неудобства.

    Какой генератор поставить?


    Неопытные автолюбители считают, что на этой модели может устанавливаться только штатный генератор 372.3701. К сожалению, этот прибор не является высоконадежным, также он вырабатывает мало энергии. Эта особенность делает практически невозможной использование на машине дополнительных потребителей, даже включенная на полную мощность печка может вызывать разряд аккумулятора. Также, на эту модель мог ставиться и другой генератор — 9412.3701. Этот вариант наиболее мощный. Недостатком является большая склонность к поломкам.

    Помимо штатных деталей сюда подходят и генераторы с других моделей АвтоВАЗа. Наиболее распространенным вариантом является генератор с ВАЗ-2108. Это достаточно надежный агрегат. Для полноценной работы потребуется установка реле-регулятора от штатного образца. Если этого не сделать, то датчик заряда аккумулятора будет привирать, что не очень удобно. Другой вариант — это генератор от Нивы (Г222). Это мощный прибор, который может выдавать на пике 80 А. При этом, проблем с ним значительно меньше.

    Снятие и установка


    Перед демонтажем вам потребуется приготовить все необходимые инструменты:

    • Ключи 10, 17, 19;
    • Набор головок;
    • Трещотка;
    • Монтировка;
    • Молоток и выколотка.

    Как снять и проверить генератор ВАЗ-2107

    Снятие генератора

    Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

    Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

    Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода

    Снимаем ремень привода со шкива генератора (см. Замена ремня привода генератора).

    Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

    Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку.

    Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

    Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески

    Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию

    После установки регулируем натяжение ремня привода (см. Замена ремня привода генератора).

    Общая проверка

    Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу.

    Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты»

    Уточненная проверка

    Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

    Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

    Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

    Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

    При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

    Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

    Проверка обмотки возбуждения ротора

    Снимаем регулятор напряжения.

    Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

    Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

    Проверка конденсатора

    Снимаем конденсатор. Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром.

    Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился.

    Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений).

    Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность».

    Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

    Неисправный конденсатор заменяем.

    Замена регулятора напряжения

    Снять интегральный регулятор напряжения можно с генератора, установленного на двигателе, но для наглядности порядок работы показан на снятом агрегате.

    Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

    …и снимаем его в сборе со щеткодержателем.

    Для проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу.

    На вывод «В» регулятора подаем «плюс» от аккумуляторной батареи напряжением 12В (на фото желтый провод), а на контакт «масса» – «минус».

    Если напряжения нет (контрольная лампа не горит) – регулятор неисправен.

    Устанавливаем новый регулятор на генератор и, придерживая его (преодолевая усилие сжатых пружин щеток), заворачиваем винты.

    Подсоединяем к выводу регулятора провод.

    как снять и проверить устройство своими руками, проверка мультиметром в домашних условиях и видео

    Работа генераторного узла обеспечивает возможность заряда батареи и питания электроприборов на заведенном ДВС. Для ремонта генератора на ВАЗ 2017 снять и проверить устройство необходимо в первую очередь.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Возможные неисправности генератора: основные признаки и причины

    Признаки неполадок в работе генераторной установки автомобиля с двигателем инжектор или карбюратор:

    1. Силовой агрегат стало сложнее запускать. При поломке генераторного устройства АКБ не восполняет заряд, в результате чего не может прокручивать стартерный узел. Иногда аккумулятор не только недополучает напряжение, но и перезаряжается, что происходит в результате поломки регуляторного устройства. Из-за подачи высокого напряжения от генераторного узла раствор электролита в батарее выкипает. АКБ может прокручивать стартерный механизм, но запустить коленвал не в состоянии.
    2. Оптика стала светить тускло либо мерцает, определить это можно в ночное время суток. Степень яркости оптических приборов может меняться в соответствии с оборотами коленчатого вала, а также нагрузкой на электросеть. Подобные неполадки можно увидеть по подсветке контрольного щитка и осветительным устройствам салона, они также меняют яркость.
    3. На контрольном щитке автомобиля начал гореть индикатор в виде АКБ. Проблема может заключаться в батарее, ведь она недополучает заряд. Если причина кроется в АКБ, то ВАЗ 2107 сможет проехать несколько десятков километров, пока батарея полностью не сядет. При появлении индикатора в виде аккумулятора на приборке надо полностью отключить все электрооборудование, а также систему отопления и вентиляции.
    4. Появился нехарактерный свист из-под капота. Если шум идет из моторного отсека, то приводной ремешок, который запускает роторное устройство, натянут слабо. Причину плохой натяжки надо установить и ликвидировать. При недостаточном вращении генераторный узел не сможет заряжать АКБ. Растяжка ремешка обусловлена его естественным износом, поэтому периодически автовладельцу нужно его подтягивать.
    5. Перегрев приводного ремешка либо его разрушение, можно определить визуально или по запаху гари. От ремня могут отслаиваться кусочки резины, а также составляющие части дорожек, это говорит о подклинивании одного из навесных устройств. При быстром перегреве либо разрушении структуры ремешка требуется диагностика вала генератора. Этот элемент должен свободно вращаться и не перекашиваться под воздействием нагрузки.
    6. Из моторного отсека раздается шуршащий либо звенящий звук. Это происходит при быстром износе подшипниковых элементов качения, установленных внутри узла. Данные детали испытывают серьезные нагрузки и функционируют в условиях высоких температур. Шум может быть обусловлен некорректной работой демпферной либо обгонной муфты, эта деталь со временем деформируется и не может выполнять основную функцию.
    7. Электрический гул, похожий на звук трансформатора, трамвая либо троллейбуса. Данный признак обычно появляется при замыкании обмотки статорного устройства генератора.

    О признаках неполадок в работе генераторных агрегатов рассказал канал Santavod.

    Почему не работает генератор?

    Генераторная установка на ВАЗ 2107 представляет собой конструктивно сложное устройство, в состав которого входят множество компонентов. Поэтому причин, по которым узел ломается, немало.

    Износ щеток регулятора напряжения

    Данный тип неполадки считается наиболее распространенным. Щеточный узел относится к классу расходных устройств, поэтому его износ происходит раньше, чем генераторной установки в целом. Регуляторный элемент используется для выравнивания напряжения в бортовой сети, поэтому его неполадки могут привести к переразряду. При такой проблеме все электрооборудование в машине будет функционировать нестабильно, определить это можно по свечению оптики.

    Перегорание обмоток внутри устройства

    Внутри установки располагаются обмотки, предназначенные для выработки тока. При некорректной работе генератора они могут перегорать. Для решения проблемы обмотку можно попробовать перемотать, но эта процедура не всегда дает результаты. Целесообразно их заменить.

    О неисправностях обмоток генераторных устройств и их ремонте рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

    Повреждение корпуса агрегата

    Механические повреждения корпуса устройства также приведут к неполадкам в работе установки. Наличие трещин может стать причиной попадания влаги внутрь узла. Воздействие воды приведет к разрушению элементов и составляющих деталей, установленных внутри. Кроме того, влага может стать поводом замыкания, а это отразится на работе всей электросети машины.

    Износ подшипниковых элементов

    Подшипники, как и щеточный узел, относятся к категории расходных материалов. Они со временем выходят из строя, что может быть связано с неправильной установкой. Если износ деталей незначительный, то исправить проблему можно, обработав подшипниковые элементы смазочным веществом.

    Другие причины

    Прочие причины неисправностей в работе генераторов ВАЗ 2107:

    1. Выход из строя диодного моста. При поломке деталь меняется полностью.
    2. Износ вала генераторной установки либо механическое повреждение его зубчиков. Отремонтировать эту деталь не выйдет, поскольку приварить новые зубья ровно не получится, только замена.
    3. Обрыв приводного ремешка в результате его износа или повреждения. Особенно это актуально для машин, в которых изношенный ремень эксплуатируется долго.
    4. Плохой контакт массы генераторного устройства с массой регуляторного элемента. Возможно повреждение электроцепи на линии. Требуется диагностика целостности проводки, а также надежности подключения контактных элементов.
    5. Замасливание либо загрязнение контактных колец. Если проблема заключается в загрязнении, то требуется тщательная очистка деталей. При замасливании надо определить причину попадания масла на элементы и устранить ее.

    Канал Автоэлектрика ВЧ подробно рассказал о причинах неисправностей в работе генераторных агрегатов.

    Проверка генератора с помощью мультиметра

    Проверить генераторный узел в домашних условиях смогут автовладельцы, имеющие опыт работы с тестерами.

    Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

    Перед выполнением ремонта нужно проверить работу устройства, сделать это можно без демонтажа агрегата с автомобиля. Для диагностики потребуется мультиметр либо вольтметр, с его помощью на заведенном ДВС производится проверка напряжения. Замерять параметр надо на клеммах аккумулятора, работая величина напряжения должна составить около 13,6 вольт. Это значение считается нормальным, если силовой агрегат заведен, а все электроприборы, питающие оборудование, выключены.

    Затем по очереди производится активация электроприборов, по мере включения выполняется замер напряжения. Если узел работает исправно, то параметр должен снизиться примерно на 0,2 В при активации каждого последующего устройства. Но общее напряжение не должно упасть ниже 12,8 вольт, иначе это приведет разряду аккумулятора. Если на холостых оборотах величина составит более 14,2 вольт, это говорит о падении заряда АКБ. Генераторный узел функционирует в усиленном режиме.

    Подробно теоретические сведения и практическая демонстрация процесса проверки генератора без демонтажа представлена каналом Avto-blogger.

    Но не всегда увеличение уровня напряжения говорит о неисправностях в электроцепи. Если все электрические приборы работают правильно, то спустя 5-10 минут работы ДВС рабочий параметр упадет до 13,5-14 вольт. Когда напряжение не снижается, надо ремонтировать электроцепь питания либо генераторное устройство. Если при заведенном силовом агрегате на холостых оборотах рабочее значение составляет 13-13,4 В, это говорит о неисправности аккумулятора.

    При диагностике генераторного устройства на запущенном двигателе ВАЗ 2107 возможно отклонение напряжение на 0,1 В.

    Контроль работоспособности компонентов

    Перед выполнением проверки надо собрать схему, с помощью которой будет диагностироваться работа регуляторного устройства:

    • 1 — тестер — вольтметр либо мультиметр, если использовать последний, то его надо заранее настроить в режим функционирования вольтметра;
    • 2 — контрольный световой индикатор;
    • 3 — заземление регуляторного устройства;
    • 4 — вывод этой детали;
    • 5 — щеточный узел.
    Схема для выполнения диагностики регуляторного устройства генератора

    Инструкция по диагностике отдельных составляющих элементов установки:

    1. Выполняется демонтаж генераторного узла. После снятия надо тщательно прочистить его внешнюю поверхность с помощью тряпки, полностью удаляются все загрязнения.
    2. Производится диагностика обмоток статорного устройства. Для этого щупы тестера (мультиметра либо омметра) подключаются к кольцам роторного прибора, выполняется проверка обмотки на предмет обрыва. Когда обмотка возбуждения рабочая, параметр сопротивления должен составить 5-100 Ом. Затем щупы тестера подключаются к контактному кольцу, а также роторному устройству, делается проверка детали на замыкание. Если механизм рабочий, то параметр сопротивления при диагностике будет соответствовать бесконечности.
    3. Затем производится проверка обмотки статорного устройства на предмет обрыва. Для этого по очереди щупы тестера надо соединить с выводами детали. Если обрыв в устройстве отсутствует, то на дисплее тестера будет выведено небольшое сопротивление, соответствующее примерно 100 Омам. Контакты тестера подключаются к статорному устройству, а также одному из выводов обмотки, выполняется проверка на предмет замыкания. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, сообщит об отсутствии замыкания.
    4. Следующим этапом будет диагностика диодного моста. Когда устройство рабочее, диодный элемент сможет проводить ток в одном направлении. Если нет, то в обоих либо ток не сможет проходить вовсе. Плюсовой контакт тестера надо соединить с шиной вспомогательных диодных деталей, а минусовой — с выводом диагностируемого устройства. Сам тестер надо заранее настроить в режим диагностики диодных элементов.
    5. Если диод рабочий, то через него не пройдет ток, сопротивление будет идти к бесконечности. Производится замена щупов омметра местами. При рабочем диодном элементе тестер продемонстрирует наличие величины сопротивления. Таким же образом производится диагностика остальных деталей.
    6. Затем выполняется диагностика регуляторного устройства напряжения. Надо визуально осмотреть щеточный узел и удостовериться в подвижности самих щеток. Если они вышли из строя или произошел их износ, механизм подлежит замене. Из держателя щеточные элементы не должны выступать больше чем на 5 мм. Также не допускается подклинивание в держателе.
    7. Для выполнения электрической проверки подготавливается схема, о которой сообщалось перед проведением диагностики. К заземлению регуляторного устройства посредством электроцепи надо подключить минусовой вывод аккумулятора или другого элемента питания. К выводу подсоединяется плюсовой контакт. Контрольный световой индикатор соединяется с щеточным узлом регуляторного элемента. При выполнении этой задачи надо обязательно соблюдать полярность, поскольку некорректное подключение приведет к поломке детали.
    8. Контроль параметра напряжения, подающегося на деталь, осуществляется посредством вольтметра. Производится активация аккумулятора либо модуля питания, 13-вольтное напряжение подается на регулятор. Световой источник должен заработать. Это говорит о том, что при данном напряжении в электросети машины ток подается на обмотку роторного устройства.
    9. Затем величина напряжения постепенно увеличивается, об этом сообщит отключение светового источника. Лампочка должна погаснуть примерно при 14,5-14,7 вольтах. Рабочий параметр напряжения надо снизить, пока световой индикатор не заработает. Величина, при которой производилась активация светового индикатора, должна составить не менее 13,2 вольт.
    10. Затем можно проверить емкость конденсаторного элемента, но для этого потребуется омметр, который должен иметь диапазон измерений не меньше 1000 кОм. К выводам устройства подключается тестер, считываются его показания. Если конденсаторный элемент работает правильно, то в результате подключения к нему выводов тестера будет продемонстрировано невысокое сопротивление. Затем параметр начнет возрастать до момента стабилизации. Если изменить полярность при подключении устройства, рабочее значение должно измениться аналогично.
    Диагностика обмотки возбуждения омметром Проверка диодного моста на наличие сопротивления Диагностика регулятора напряжения контрольной лампой

    Как своими руками снять генератор?

    Для выполнения ремонта потребуется произвести демонтаж генераторной установки. Чтобы осуществить эту задачу, надо демонтировать арку переднего колеса. Поэтому работы по снятию следует выполнять в гараже с ямой.

    Какие инструменты могут понадобиться?

    Для демонтажа агрегата потребуется:

    • набор гаечных ключей;
    • две отвертки — с обычным и крестовым наконечником;
    • молоток;
    • средство WD-40.

    Последовательность действий при снятии агрегата

    Процесс снятия установки выполняется так:

    1. Обесточивается электросеть машины. Для этого выключается зажигание, открывается капот и деактивируется аккумулятор. Для отключения клеммного зажима используется гаечный ключ. Если контакт окислен, его сразу надо очистить с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости.
    2. Справа от моторного отсека производится демонтаж брызговика. Этот элемент снимается с защитой силового агрегата.
    3. Производится отключение кабелей от генераторного устройства. Выполняется их маркировка, чтобы не перепутать электроцепи при дальнейшем подключении.
    4. Откручивается гайка винта, посредством которого генераторный узел фиксируется на корпусе силового агрегата. Если открутить ее проблематично, необходимо обработать гайку средством WD-40 и подождать около 20-40 минут.
    5. Гайка с болтом откладываются в сторону, выполняется демонтаж генераторного устройства. При снятии по винту можно ударить молотком с небольшой силой, это позволит выбить его с другой стороны. Если возникли проблемы с демонтажем болта, то придется выполнять снятие устройства вместе с кронштейном, на котором он зафиксирован.
    6. Для демонтажа кронштейна надо выкрутить несколько болтов. Их количество будет разным в зависимости от модели устройства, обычно это два или три болтика. В зависимости от года выпуска автомобиля может потребоваться демонтаж радиаторного механизма. Но для выполнения этой задачи придется отключать магистрали охладительной системы, а это приведет к выливанию части антифриза. Поэтому под патрубки следует подставить чистую емкость.
    7. В некоторых случаях радиаторный узел снимать не надо, его достаточно отодвинуть немного в сторону. Это позволит получить доступ к кронштейну. Болты крепления откручиваются.
    8. Когда генераторный узел будет демонтирован, в сторону убирается приводной ремешок. Делается это осторожно, чтобы не повредить изделие. Если ремень износился, то целесообразно будет его сразу заменить.

    Канал Master подробно показал процедуру демонтажа генераторной установки на автомобилях ВАЗ 2107 с целью ремонта агрегата.

    Как устранить неисправности генератора ВАЗ 2107?

    После того как снять генератор ВАЗ 2107 удалось, выполняется ремонт устройства. Процедура устранения неисправностей заключается в разборе агрегата и замене вышедших из строя компонентов на новые.

    Алгоритм проведения ремонтных работ своими руками

    Руководство по ремонту узла:

    1. Ключом выполняется откручивание гайки, фиксирующей вал генератора. Если она прикипела, то обрабатывается жидкостью WD-40. При выполнении задачи надо поддерживать ротор, чтобы не допустить его прокручивания.
    2. Затем вал убирается и производится снятие крыльчатки, этот элемент демонтируется с шайбами и шпонкой. После снятия вала надо отключить регулятор напряжения, для этого откручиваются болты, которые крепят разъем с проводкой. Сам штекер убирается в сторону. Потом регуляторное устройство извлекается с щеточным механизмом.
    3. После снятия регулятора выкручиваются гайки, посредством которых фиксируется крышка генераторного устройства. Этот элемент надо отодвинуть в сторону, после чего демонтировать втулку.
    4. Выполнив эти действия, автовладелец получает доступ к подшипниковому элементу, который подлежит диагностике. Надо провернуть устройство, но не снимать его. Если при проворачивании появляется люфт, то механизм меняется на новый, поскольку это свидетельствует о его износе. Для демонтажа используется ключ на 8.
    5. Роторное устройство извлекается из посадочного места. Для выполнения задачи понадобятся два деревянных бруска, они фиксируются рядом с задней крышкой. Используя выколотку, сделанную из металла, устройство выбивается из посадочного месте. Если при выполнении задачи крышка была повреждена, ее придется восстанавливать, для этого применяется точильный камень. Деревянные бруски должны быть небольших размеров.
    6. Следующим этапом будет проверка заднего подшипникового элемента. Диагностика выполняется аналогично, как с передней деталью, устройство прокручивается. Если зафиксирован люфт, деталь меняется на новую. Замене подлежат устройства, состояние которых в целом оценивается как плохое. Процедура снятия выполняется с применением съемника.
    7. Затем выполняется демонтаж диодного моста, для его снятия выкручиваются гайки, фиксирующие выводы, а также блок. После откручиваются винты, крепящие статорное устройство, и диодный мост извлекаются. Производится диагностика целостности обмотки моста, инструкция по выполнению этой задачи представлена выше. При наличии повреждений либо обрыва можно выполнить перемотку устройства, но лучше будет его заменить.
    8. Выкручивается последняя гайка, после чего автовладелец получает доступ к диодным элементам. Производится их проверка. Перегоревшие диодные компоненты подлежат замене, для этого лучше поменять мост в сборе.
    9. Последним шагом будет откручивание болта, фиксирующего конденсаторное устройство. Деталь демонтируется из посадочного места. После проверки ее можно оставить либо поменять на новую.

    Павел Дорохов подробно рассказал о замене щеточного узла, а также подшипниковых устройств в генераторах ВАЗ.

    Идеи для доработки генератора и их реализация

    Единственный эффективный вариант доработать генератор на «семерке» — установить трехуровневое устройство для регулировки напряжения.

    Это позволит обеспечить более стабильную работу электросети при высокой нагрузке, процедура замены выполняется так:

    1. От АКБ отключаются клеммы, выкручивается гайка М6 на устройстве. После отключения в сторону убирается колодка с проводами.
    2. Разъем с заземлением отсоединяется. Поддев три фиксатора, производится снятие пластикового кожуха установки.
    3. Откручиваются гаечным ключом два болта, крепящие агрегат. Штекер с проводкой отсоединяется и убирается в сторону. Выкручивается гайка М6. С использованием напильника производится доработка торцевой части дистанционной втулки. Эти действия дадут возможность обеспечения качественного контакта установки с мостом.
    4. Производится монтаж механизма со щетками на место регуляторного устройства. Для выполнения задачи технологическое отверстие, по которому проходят электроцепи, уплотняется, используется клей-герметик.
    5. После модернизации пластикового кожуха элемент ставится обратно.
    6. Выполняется прокладка нового провода по имеющейся линии. Кабель укладывается к месту размещения регуляторного устройства. Сама деталь закрепляется посредством хомутов. Для обеспечения качественного контакта прибора с «землей» (корпусом машины), возможна установка специального шунта. Эта деталь должна соединить корпус генератора с регуляторным устройством.
    7. Выполняется обратная фиксация электроцепей и запуск силового агрегата. Мотор надо завести обязательно, чтобы проверить работу установленного регуляторного устройства. При диагностике выполняется включение всех потребителей энергии. Надо активировать аудиосистему, оптические приборы, печку, систему обогрева стекол и т. д.

    Канал Pushkin Garage кратко рассказал об установке генераторного устройства от модели Лада Приора на классические автомобили ВАЗ.

    Замена генератора на ВАЗ 2107

    Заменять устройство нужно в случае, если проведение ремонта не дало результатов. Выполнить задачу можно в гаражных условиях.

    Какой генератор лучше поставить?

    В штатных устройствах модели Г221 регуляторный элемент монтируется отдельно от щеточного механизма, что позволяет облегчить процедуру ремонта. К преимуществам стандартного агрегата относится удобство монтажа, потребителю не придется подгонять электроцепи для подсоединения. Но такой тип генераторов не может работать с высокой мощностью, максимальный заряд, который он позволяет обеспечить, составляет 42 ампера. Для современных АКБ этого недостаточно.

    Генераторы модели Г222 предназначены для отечественных Нив, их мощность выше и составляет 50 ампер. Основное отличие заключается в использовании встроенного регуляторного устройства, которое установлено в сборе с щеточным узлом. Чтобы при монтаже модели Г222 не переделывать схему, на нее можно установить щеточный узел от штатного устройства.

    Генераторы от «восьмерок» можно устанавливать на 2107, эти модели характеризуются мощностью 55 ампер. Крепления от ВАЗ-2108 подойдут для монтажа на «семерку», но проблемы могут возникнуть при подключении устройства. К штатному оборудованию подсоединяется четыре проводника, а на генераторе от 2108 их три.

    Особенности использования «восьмерочных» генераторов:

    • для подключения надо заизолировать проводник черного цвета;
    • такое соединение приведет к постоянному горению индикатора АКБ, это говорит о заряде, а при разряде лампочка будет тухнуть;
    • вместо обычного реле придется установить силовое.

    Если нужно установить более мощное оборудование, то лучше выбрать модель 2107-3701010. Устройство разработано для ВАЗ 2107i и позволяет выдать 80 ампер мощности.

    Как правильно установить новый генератор в автомобиль?

    Процедура установки агрегата выполняется в обратной последовательности, при монтаже устройства надо правильно натянуть приводной ремешок:

    1. После установки ремня с использованием отвертки надо нажать на ветвь изделия посредине между шкивами. Нажимать надо только на боковых частях, снизу не нужно. Выполняется диагностика прогиба устройства. На участке между валом насоса антифриза и коленвала прогиб должен составить 1,2-1,7 см. Между валом насоса и генераторной установки прогиб должен быть в диапазоне 1-1,5 см.
    2. Если значение прогиба не соответствует стандарту, ослабляется гайка, фиксирующая устройство к регулировочной планке.
    3. Для увеличения натяжки с помощью монтажной лопатки агрегат отжимается от БЦ. Затем механизм удерживается, гайка фиксации агрегата в планке затягивается. Еще раз выполняется диагностика прогиба изделия.

    Видео «Установка мощного генератора на ВАЗ 2107»

    Пользователь Сергей Л продемонстрировал процедуру самостоятельной модернизации и установки мощного генераторного агрегата на «семерку» в гаражных условиях.

    Загрузка ... Загрузка …

    Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

    С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
    Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
    Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
    Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
    Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

    Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

    Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора.  Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».

    Проверка диодов дополнительного выпрямителя

    То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
    Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.
    Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

    Снимаем генератор с автомобиля

    Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

    Снимаем защиту поддона и двигателя

    Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
    Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

    Отворачиваем гайку натяжителя

    Спускаемся под машину.
    Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
    Отсоединяем штекер от клеммы «61».
    Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
    Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
    Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
    Снимаем генератор.
    Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
    Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

    Разбираем генератор Ваз-2107

    В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

    Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

    Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

    Проверяем детали генератора

    Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
    Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
    Совет в тему:
    Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
    Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
    Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
    Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
    А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

    Проверка обмоток статора

    С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
    Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
    Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

    Замена блока выпрямителей

    Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

    У одного из диодов полностью отгорел вывод

    Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

    Собираем все обратно

    Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
    Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
    Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
    Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

    Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

    Для того, чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, автомобиль снабжен генератором. Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя провести проверку и при необходимости заменить элементы этого устройства.

    Снятие ремня генератора и проверка натяжения

    Иногда причиной слабого заряда во время езды может быть недостаточное натяжение ремня генератора. К счастью, эта проблема легко решается. Для этого достаточно просто подтянуть ремень или, если есть видимые дефекты (трещины, износ поверхности), просто поменять его на новый. Чтобы установить новый, необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его с помощью крепления или другого предмета ближе к двигателю.

    Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом наши манипуляции закончены — и можно снять ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор (инжектор) ВАЗ-2107, то нужно снять датчик положения коленвала.

    После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Одевается без напряжения. И после того, как ремень сядет на все шкивы, произведите его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку на монтажной пластине и смонтировать генератор в движении, регулируя тем самым степень натяжения.По окончании работы затяните гайку и произведите проверку.

    Генератор ВАЗ-2107: ремонт

    Перед тем, как отремонтировать данное устройство, вы должны понять, в чем все-таки причина неисправности. Но сразу хочу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор для ВАЗ-2107, а его стоимость ни много ни мало 2200-2500 рублей. Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать.К специалистам обратиться проще, но самому сделать вполне реально.

    Для снятия устройства нужно поставить каретку на яму, снять защитный щит двигателя, после чего открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметр подключаем к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

    Чтобы узнать, какой из диодов вышел из строя, сначала проверяем омметром положительный, затем отрицательный. После этого вы можете их заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виной тому щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

    Несколько советов автомобилистам

    Если во время езды свистит генератор ВАЗ-2107, значит, натяжение ремня ниже установленного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом.Но чрезмерное натяжение может привести к разрыву ремня, что тоже нехорошо.

    Если вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также подлежат немедленной замене.

    В случае, если и положительный, и отрицательный диоды в порядке, но генератор не работает, рекомендуется выполнить тест на замыкание обмотки. Для этого подключите омметр к корпусу и кольцу ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит произошло короткое замыкание.

    Также при выполнении работ желательно очищать генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Вы можете сделать это с помощью сжатого воздуха. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

    .

    Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

    Для того, чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, автомобиль снабжен генератором. Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя провести проверку и при необходимости заменить элементы этого устройства.

    Снятие ремня генератора и проверка натяжения

    Иногда причиной слабого заряда во время езды может быть недостаточное натяжение ремня генератора. К счастью, эта проблема легко решается. Для этого достаточно просто подтянуть ремень или, если есть видимые дефекты (трещины, износ поверхности), просто поменять его на новый. Чтобы установить новый, необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его с помощью крепления или другого предмета ближе к двигателю.

    Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом наши манипуляции закончены — и можно снять ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор (инжектор) ВАЗ-2107, то нужно снять датчик положения коленвала.

    После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Одевается без напряжения. И после того, как ремень сядет на все шкивы, произведите его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку на монтажной пластине и смонтировать генератор в движении, регулируя тем самым степень натяжения.По окончании работы затяните гайку и произведите проверку.

    Генератор ВАЗ-2107: ремонт

    Перед тем, как отремонтировать данное устройство, вы должны понять, в чем все-таки причина неисправности. Но сразу хочу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор для ВАЗ-2107, а его стоимость ни много ни мало 2200-2500 рублей. Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать.К специалистам обратиться проще, но самому сделать вполне реально.

    Для снятия устройства нужно поставить каретку на яму, снять защитный щит двигателя, после чего открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметр подключаем к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

    Чтобы узнать, какой из диодов вышел из строя, сначала проверяем омметром положительный, затем отрицательный. После этого вы можете их заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виной тому щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

    Несколько советов автомобилистам

    Если во время езды свистит генератор ВАЗ-2107, значит, натяжение ремня ниже установленного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом.Но чрезмерное натяжение может привести к разрыву ремня, что тоже нехорошо.

    Если вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также подлежат немедленной замене.

    В случае, если и положительный, и отрицательный диоды в порядке, но генератор не работает, рекомендуется выполнить тест на замыкание обмотки. Для этого подключите омметр к корпусу и кольцу ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит произошло короткое замыкание.

    Также при выполнении работ желательно очищать генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Вы можете сделать это с помощью сжатого воздуха. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

    .

    Ваз 2107 üçün Motor — Bakıda elanlar: UcuzTap

    • Bütün kateqoriyalar
    • Şəxsi əşyalar
      • Geyim və ayaqqabılar
      • Saat və zinət əşyaları
      • Aksesuarlar
      • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar
      • Sağlamlıq və gözəllik
    • Ev və bağ üçün
      • Təmir və Tikinti
      • Мебель və Interyer
      • Məişət texnikası
      • Qab-qacaq vƏ mətbəx ləvazimatları
      • Bitkilər
    • Elektronika
      • Audio və video
      • Kompüter aksesuarları
      • Oyunlar, pultlar və proqramlar
      • Masaüstü kompüterlər
      • Komponentlər və monitorlar
      • 90 002 Planşet və Elektron kitablar
      • Noutbuklar və Netbuklar
      • Ofis avadanlığı və istehlak
      • Telefonlar
      • Nömrələr və СИМ-kartlar
      • Фото Texnika
    • Hobbi və asudə
      • Biletlər və səyahət
      • Velosipedlər
      • Kolleksiya
      • Мусиги alətləri
      • Idman və asudə
      • Kitab və jurnallar
      • Ovçuluq və balıqçılıq
      • Tanışlıq
    • Nəqliyyat
      • Avtomobillər
      • Ehtiyat hissələri və aksesuarlar
      • Su nəqliyyatı
      • Motosikletlər və mopedlər
      • Avtobuslar və xüsusi texnika
    • Daşınmaz
        mlak 4 Mənzillər
      • Villalar, bağ evləri
      • Torpaq
      • Qarajlar
      • Xaricdə əmlak
      • Obyektlər VƏ ofislər
    • iş və Biznes
      • Иш
      • Biznes üçün avadanlıq
      • Xidmətlər
      • Ərzaq
    • heyvanlar
      • İtlər
      • Pişiklər
      • Quşlar
      • Akvarium
      • Digər heyvanlar
      • heyvanlar üçün məhsul

    Sayta GİRİŞ

    + Elan Yerləşdir
    • xsi şyalar
      • Geyim və ayaqqabılar (10667)
      • Saat və zinət şyaları (20057)
      • Aksesuarlar (
      • ) 0025
        • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar (441)
        • Sağlamlıq və gözəllik (10190)
      • Ev və bağ üçün
        • Təmir v bağ üçün
          • Təmir v
          • Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları (10649)
          • Bitkilər (970)
        • Elektronika
          • Audio və video (15622)
          • akramular (15622) 0004 Komparylar (15622)
          • 0004 Komparylar
          • Masaüstü kompüterlər (1155)
          • Komponentlər və monitorlar (2533)
          • Planşet və elektron kitablar (985)
          • Noutbuklar və Netbuklar6 (
          • )
          • Мобильный телефон v Netbuklar6 (
          • ) )
          • Nömrələr və SİM-kartl ar (22782)
          • Foto texnika (3207)
        • Hobbi və asudə
          • Biletlər və səyahət (136)
          • Velosipedlər (7107)
          • Kolleksiya (3605)
          • Kolleksiya (3605)
          • Kolleksiya (3605) İdman və asudə (4917)
          • Kitab və jurnallar (2730)
        .

        Ваз 2107 Injektor Mühərriki — Bakıda elanlar: UcuzTap

        • Bütün kateqoriyalar
        • Şəxsi əşyalar
          • Geyim və ayaqqabılar
          • Saat və zinət əşyaları
          • Aksesuarlar
          • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar
          • Sağlamlıq və gözəllik
        • Ev və bağ üçün
          • Təmir və Tikinti
          • Мебель və Interyer
          • Məişət texnikası
          • Qab-qacaq vƏ mətbəx ləvazimatları
          • Bitkilər
        • Elektronika
          • Audio və video
          • Kompüter aksesuarları
          • Oyunlar, pultlar və proqramlar
          • Masaüstü kompüterlər
          • Komponentlər və monitorlar
          • 900 04 Planşet və Elektron kitablar
          • Noutbuklar və Netbuklar
          • Ofis avadanlığı və istehlak
          • Telefonlar
          • Nömrələr və СИМ-kartlar
          • Фото Texnika
        • Hobbi və asudə
          • Biletlər və səyahət
          • Velosipedlər
          • Kolleksiya
          • Мусиги alətləri
          • Idman vƏ asudə
          • Kitab və jurnallar
          • Ovçuluq və balıqçılıq
          • Tanışlıq
        • Nəqliyyat
          • Avtomobillər
          • Ehtiyat hissələri və aksesuarlar
          • Su nqliyyatı
          • Motosikletlər və mopedlər
          • Avtobuslar və xüsusi texnika
        • Daşınmaz mlak 3
        • Mənzillər
        • Villalar, bağ evləri
        • Torpaq
        • Qarajlar
        • Xaricdə əmlak
        • Obyektlər və ofislər
      • iş və Biznes
        • Иш
        • Biznes üçün avadanlıq
        • Xidmətlər
        • Ərzaq
      • Heyvanlar
        • İtlər
        • Pişiklər
        • Quşlar
        • Akvarium
        • Digər heyvanlar
        • Heyvanlar üçün məhsul

      Sayta GİRİŞ

      + Elan Yerləşdir
      • Şəxsi şyalar
        • Geyim və ayaqqabılar (10667)
        • Saat və zinət şyaları (20057)
        • Aksesuarlar (6281) 9 0006
        • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar (441)
        • Sağlamlıq və gözəllik (10190)
      • Ev və bağ üçün
          • v ba üçün
              • Tmir6
              • v tik6 )
              • Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları (10649)
              • Bitkilər (970)
            • Elektronika
              • Audio və video (15622)
              • 440004 Kompular (15622) 440004 KompuLar )
              • Masaüstü kompüterlər (1155)
              • Komponentlər və monitorlar (2533)
              • Planşet və elektron kitablar (985)
              • Noutbuklar və Netbuklár 6 (
              • 000) (
              • ) 32864)
              • Nömrələr və S İM-kartlar (22782)
              • Foto texnika (3207)
            • Hobbi və asudə
              • Biletlər və səyahət (136)
              • Velosipedlər (7107)
              • als
              • Kolleks
            .
  • Ваз 2107 инжектор установка распредвала: какой поставить, замена и порядок затяжки, инструкции с фото и видео

    Метки грм ваз 2107 инжектор tnvd-auto.ru

    ГРМ метки на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор

    Как на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107, так и на инжекторном моторе газораспределительный механизм вместе с приводом остался прежним, то есть цепным. При избыточном износе и растяжении цепи наблюдается ряд следующих негативных последствий:

    • Проблемный запуск двигателя.
    • Значительное увеличение потребления топливной смеси.
    • Возникновение нагара на посадочных местах клапанов.
    • Ненормальная работа мотора во всех режимах.
    • Нарушение работы датчика регулирования впрыска.

    Чтобы избежать возникновения таких негативных последствий, требуется своевременно осуществлять профилактические работы. Более подробно о том, как выставить метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 семейства Лада с системой питания инжектор, узнаем далее.

    Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

    Фазами газораспределения называются такие моменты, при которых поршень в моторе движется по направлению вверх и вниз по определенному интервалу. При возникновении нарушений фаз газораспределения происходит неправильное движение поршней по интервалу, в результате чего возникает неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

    Если водитель замечает, что на автомобиле снижается мощность, повышается расход топлива, а также возникают перебои в работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, так как конструкция механизма ГРМ у них идентичная.

    Как выставить фазы ГРМ по меткам

    Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

    1. Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
    2. С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
    3. Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
    4. Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
    5. Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
    6. Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
    7. Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
    8. Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
    9. Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
    10. На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

    Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

    Особенности обслуживания механизма ГРМ

    После того, как метки газораспределительного механизма установлены на автомобиле ВАЗ-2107, требуется прибегнуть к выполнению следующих действий:

    • Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
    • Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
    • Настройка системы зажигания.

    Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 осуществляется по следующей схеме: первоначально регулируются 6 и 8 клапана, отчет необходимо вести от радиатора. После того, как они отрегулированы, необходимо приступить к регулировке 4 и 7 клапанов, после чего 1 и 3, и в завершении 2 и 5 клапанов.

    Как проводится регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2107, можно узнать более детально в соответствующем материале данного сайта. В завершении стоит отметить, что автомобили ВАЗ-2107 являются одними из наиболее надежных транспортных средств, производство которых было начато еще в 90 годах.

    Блог автолюбителя Николая Ваганова

    Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 «Классика» и не только..

    четверг, 25 января 2018 г.

    Замена звездочек и цепи ГРМ ВАЗ-2107i. Часть 2

    Для начала, заменим сальник коленчатого вала в передней крышке — за годы работы резина задубела и начало выдавливать масло.

    Выбиваем его подручным инструментом, зачищаем и обезжириваем посадочное место.

    Наносим тонкий слой высокотемпературного герметика на наружную поверхность сальника для лучшего уплотнения и подбиваем молоточком на место, используя старый сальник.

    Очищаем от грязи и старой бумажной прокладки место крепления передней крышки.

    Теперь можно перейти к установке новых деталей в обратной последовательности:
    1. Ставим новый успокоитель и башмак натяжителя.

    При этом болты крепления успокоителя стараемся не перетянуть, чтобы его не перекосило и не оборвало цепью при работе.

    Момент затяжки болта крепления башмака 4.2-5.2 кгс*м, при этом он не должен быть зажат и ходить с небольшим усилием.

    2. Поджимаем вовнутрь и фиксируем в таком положении выдвижной плунжер натяжителя, дабы он не мешал при дальнейшей установке цепи и звездочек. Для этого, монтировкой или большой отверткой через башмак заводим плунжер вовнутрь натяжителя и фиксируем гайкой .

    Теперь можно устанавливать звездочки и цепь, но предварительно на новой звезде распредвала и шкиве коленвала кернером или зубилом наносим метки: на звездочке через каждые 90 ° градусов, на шкиве коленвала через 180°. В будущем э то поможет нам сэкономить время при настройке теплового зазора в клапанах.

    3. Одеваем на звездочку распредвала цепь и предварительно устанавливаем ее на место по метке. Как уже писалось ранее, вращать распредвал и коленвал нельзя , на карбюраторе это касается и вала вспомогательных механизмов, чтобы не нарушить регулировку зажигания.

    4. Заводим цепь за конец коленвала и ставим нижнюю малую звездочку, отливом («юбкой») вовнутрь(!) . В противном случае, после полной сборки у нас просто заблокирует коленчатый вал.

    Подбиваем звездочку на место через деревянный брусок.

    5. Устанавливаем на место звездочку вспомогательного вала.

    Не забываем под болт крепления подложить дистанционную и стопорную шайбы (аналогично и на звезде распредвала). Слегка затягиваем и пока не контрим.

    6. Сверяем метки ВМТ на распредвале и коленвале, при необходимости перекидываем цепь, снимая верхнюю звездочку, до полного совпадения. Иногда метки могут не полностью совпадать, тогда ставим так, чтобы метка на звезде распредвала имела недоход до метки на корпусе (постели) распредвала.

    Прокручиваем коленчатый вал 1-2 раза и проверяем совпадение меток еще раз.

    7. Если все метки совпадают, то, теперь уже окончательно, затягиваем болты крепления звездочек и контрим стопорные шайбы, подгибая лепестки.

    Момент затяжки — 4.2-5.2 кгс*м.

    8. Не забываем установить на место ограничитель.

    9. О слабляем гайку натяжителя, убедившись в «выстреливании» плунжера и н атягиваем цепь, прокручивая коленчатый вал на 1-1,5 оборота. В месте наибольшего натяжения затягиваем гайку и еще раз проверяем натяжку цепи, прокрутив коленвал.

    Все хорошенько осматриваем еще раз.

    10. Устанавливаем обратно переднюю крышку с новой прокладкой и сальником. Предварительно обильно смазываем маслом в нутреннюю поверхность сальника, цепь и рабочие поверхности звезд.

    Затяжку начинаем с лицевой стороны в несколько приемов крест-накрест, только затем заворачиваем оставшиеся 3 болта крепления поддона снизу, чтобы не нарушить центровку сальника на валу и не допустить течи.
    Бумажную прокладку можно смазать с обеих сторон тонким слоем герметика, масла или посадить только на герметик, главное, чтобы его частицы не попали в двигатель.

    12. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала по шпонке и затягиваем гайку.

    Момент затяжки 10.3-12.8 кгс*м.

    Все, теперь можно обратно ставить ремень генератора, радиатор, вентилятор охлаждения и приступить к настройке клапанов.

    Метки грм ваз 2107 инжектор

    Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

    Автовладельцев ваз 2107 иногда тревожит стук под капотом. У этого явления может быть несколько причин. В этой статье рассмотрим одну из них.
    Ниже вы узнаете, как заменить распредвал на ваз 2107, как установить метки грм, чтобы двигатель работал в такт.

    Основные функции распределительного вала

    Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, впуская и выпуская горючую смесь в цилиндр. На распредвале есть кулачки. Это выступы, которые передают крутящий момент на рычаги. Одно плечо рокера (рычага) принимает вращательный момент от распределительного вала, другое передаёт его на клапаны. Таком образом, клапаны открываются.
    Когда кулачок проворачивается дальше, он перестаёт действовать на рокер, и пружины возвращают клапан в исходное положение, то есть закрывают.
    Распредвал приводится в движение работой коленвала. Их соединяет цепь или ремень ГРМ. Если проводить аналогию с велосипедом, то коленчатый вал – это педали, распределительный вал – это заднее колесо, а цепь ГРМ – это она же у двухколёсника. Пока коленвал делает два оборота, распредвал выполняет только один.

    Как понять, что распредвал нужно менять?

    Определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, можно по двум признакам:

    • стук;
    • снижение давления масла в двигателе.

    Основная причина нарушений в работе распредвала – это появление зазоров. Они появляются между опорными шейками вала и подшипниками постели, на которые опирается распределительный вал. Щели образуются за счёт того, что части распредвала стираются. Зазоры приводят к тому, что вал становится подвижен в вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, то это сказывается на работе двигателя.
    Причины появления зазоров:

    • не была произведена своевременная замена распредвала;
    • не меняют масло в положенный срок;
    • использование некачественного масла;
    • водитель ездит на низких оборотах, таким образом, в ГРМ поступает мало масла и детали быстрее изнашиваются.

    Распределительный вал также нужно менять, если в нём забились масляные каналы. Прежде чем менять деталь, посмотрите, есть ли люфт, перелом, деформации или задиры вала.

    Как выбрать качественные детали

    Покупайте распредвал от надежной и проверенной временем компании, например- ПАО «Автоваз». На упаковке есть пломба с голограммой. Она переливается на свету и на ней изображён фирменный значок компании. Также на коробке есть стикер со штрих-кодом. Деталь упакована в синюю полупрозрачную плёнку. Внутри упаковки есть штамп отдела ОТК.
    Рокеры покупайте вместе с регулирующими болтами. Есть рычаги нового и старого образца. В них отверстия отличаются по диаметру и количеству пропилов. Если вы купите рокеры и болты по отдельности, есть вероятность, что они не подойдут друг другу.

    Снимаем распределительный вал

    Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.
    Вам потребуются:

    • Новый распредвал;
    • Комплект рычагов с болтами;
    • Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
    • Маленькая и большая отвёртка;
    • 3 запасные пружины рычагов;
    • Рейка;
    • Прокладка клапанной крышки;
    • Динамометрический ключ
    1. Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
    2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
    3. Снимите крышку блока цилиндров.
    4. Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
    5. Демонтируйте прокладку.
    6. Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
    7. Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
    8. Снимите натяжитель.
    9. Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
    10. Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
    11. Снимите рокера, болты и пружины.

    Устанавливаем новый вал

    Новый распредвал перед установкой необходимо смазать моторным маслом

    1. Проверьте пружины рычагов. Если они сломались или погнулись, замените их.
    2. Прикрутите на место регулировочные болты.
    3. Установите пружины, затем присоедините к ним рокера.
    4. Теперь можно вставлять распредвал с корпусом. Смажьте маслом рычаги, кулачки и шейки распределительного вала.
      Насадите их и затяните динамометрическим ключом. Процедура выполняется от центра к краю. Момент затяжки – 2 кгс*м.

    Схема порядка затяжки гаек распредвала ваз 2107 есть на фото

    Схема порядка затяжки гаек распредвала

    Проверяем совмещение меток ГРМ

    Если не сопоставить метки коленвала и распредвала, то двигатель будет работать неправильно. Выставление меток грм на ваз 2107 инжектор ничем не отличается от этой же процедуры на карбюраторных двигателях. Отметка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на передней крышке двигателя. А точка на ободке звёздочки распредвала должна встать напротив маячка на постели.

    Совмещаем метку на звезде с выступом

    Когда будете надевать звёздочку, зафиксируйте распредвал, чтобы он был неподвижен. Закрутите гайку звезды не до конца. Сопоставьте метки на распредвале, прокручивая звезду. Цепь должна оставаться в исходном положении, поэтому перекидывайте звенья, пока не достигните совмещения метки и отлива на постели. Затем отведите коленвал ключом на четверть оборота против часовой стрелки. Поверните коленчатый вал в обратное положение, чтобы метки на нём совпадали. Когда отметки сопоставились и на коленвале, и на распредвале, затягивайте гайку на звёздочке распредвала динамометрическим ключом. Момент затяжки – 5 кгс*м.
    Настройте натяжение цепи с помощью натяжителя.

    Совет на заметку

    Чтобы вам не приходилось менять распредвал из-за неисправности, устанавливайте новый вал через каждые 100 тысяч км пробега. Используйте качественное масло, не забывайте его вовремя менять и следите за его расходом. Если двигатель будет подъедать больше масла, чем надо, то валы быстрее сотрутся.

    Метки коленвала ваз 2107 инжектор фото

    Как на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107, так и на инжекторном моторе газораспределительный механизм вместе с приводом остался прежним, то есть цепным. При избыточном износе и растяжении цепи наблюдается ряд следующих негативных последствий:

    • Проблемный запуск двигателя.
    • Значительное увеличение потребления топливной смеси.
    • Возникновение нагара на посадочных местах клапанов.
    • Ненормальная работа мотора во всех режимах.
    • Нарушение работы датчика регулирования впрыска.

    Чтобы избежать возникновения таких негативных последствий, требуется своевременно осуществлять профилактические работы. Более подробно о том, как выставить метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 семейства Лада с системой питания инжектор, узнаем далее.

    Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

    Фазами газораспределения называются такие моменты, при которых поршень в моторе движется по направлению вверх и вниз по определенному интервалу. При возникновении нарушений фаз газораспределения происходит неправильное движение поршней по интервалу, в результате чего возникает неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

    Если водитель замечает, что на автомобиле снижается мощность, повышается расход топлива, а также возникают перебои в работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, так как конструкция механизма ГРМ у них идентичная.

    Как выставить фазы ГРМ по меткам

    Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

    1. Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
    2. С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
    3. Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
    4. Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
    5. Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
    6. Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
    7. Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
    8. Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
    9. Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
    10. На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

    Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

    Особенности обслуживания механизма ГРМ

    После того, как метки газораспределительного механизма установлены на автомобиле ВАЗ-2107, требуется прибегнуть к выполнению следующих действий:

    • Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
    • Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
    • Настройка системы зажигания.

    Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 осуществляется по следующей схеме: первоначально регулируются 6 и 8 клапана, отчет необходимо вести от радиатора. После того, как они отрегулированы, необходимо приступить к регулировке 4 и 7 клапанов, после чего 1 и 3, и в завершении 2 и 5 клапанов.

    Как проводится регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2107, можно узнать более детально в соответствующем материале данного сайта. В завершении стоит отметить, что автомобили ВАЗ-2107 являются одними из наиболее надежных транспортных средств, производство которых было начато еще в 90 годах.

    Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:

    • затруднению при запуске двигателя;
    • нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
    • резкому увеличению потребления топлива;
    • образованию нагара на посадочных местах клапанов;
    • возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

    Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.

    На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.

    Подготовка к проведению сервисных операций

    Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:

    1. Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
    2. С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
    3. При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
    4. Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

    При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.

    Выполнение технического обслуживания силового агрегата

    Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.

    &nbsp Поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
    &nbsp Метки расположены.

    Рис.1

    &nbsp . на звездочке распределительного вала (лунка а) и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ б).

    ПРИМЕЧАНИЕ
    &nbsp Крышка головки блока цилиндров снята. Показано расположение меток инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе они расположены аналогично.

    Рис.2

    &nbsp Кроме того, на инжекторном двигателе метки нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (выступ а) и на зубчатом венце шкива коленчатого вала (лунка б на кромке венца).

    Рис.3

    &nbsp На карбюра торном двигателе метки также нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (длинная риска а) и на шкиве коленчатого вала (треугольный паз б на кромке ручья шкива). Кроме того, для облегчения поиска метки в на кромке ручья шкива она продублирована в литье выступом в на торце ступицы шкива.

    Не совпадают метки грм ваз 2107

    Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:

    • затруднению при запуске двигателя;
    • нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
    • резкому увеличению потребления топлива;
    • образованию нагара на посадочных местах клапанов;
    • возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

    Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.

    На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.

    Подготовка к проведению сервисных операций

    Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:

    1. Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
    2. С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
    3. При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
    4. Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

    При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.

    Выполнение технического обслуживания силового агрегата

    Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.

    Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

    Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

    Расшифровка пометок

    Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

    • Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
    • Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

    К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.


    При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике» , однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

    Как восстановить совпадение меток

    При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

    Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

    • Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
    • Вынуть цепочку.
    • Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
    • Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
    • Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
    • Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

    Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

    Как одеть цепь

    Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

    • Одеть на вал.
    • Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
    • Снять.
    • Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

    Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

    Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

    Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

    Допустимые сдвиги отметок

    Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

    Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

    Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

    Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

    1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
    2. Люфт в трамблере.
    3. Эллипсность звездочек ГРМ.

    К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

    Коротко о главном

    Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

    Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

    Не совпадают метки распредвала с коленвалом на ВАЗ 2103. Сколько мучаюсь не получается либо не доходит либо переходит. Что посоветуете?

    • Плохо заводится и глохнет ВАЗ 2103 – 5 ответов
    • Как открутить нижний шкив что-бы глянуть метку на ВАЗ-2106 с двигателем ВАЗ-21083? – 4 ответа
    • Совместимы ли рокера с гидрокомпенсаторами старого образца? – 3 ответа
    • Как выставить зажигание на ваз 2105 ? – 2 ответа
    • Обломился успокоитель цепи ВАЗ – 2 ответа

    Перескакивает после установки натяжителя?

    Очевидно фрезерована голова. Здесь лучше приобрести и установить разрезную звёздочку распредвала. Если такой возможности нет, лучше поставить метку в недоход. Мотор будет резвее чем в переходе.

    Если после прокручивания двигателя вручную, и метки сбиваются — это значит что-то вы неправильно делали.

    Распространённая ошибка автолюбителей, это устанавливают вначале распредвал, а потом подгоняют колен/вал.
    Надо вначале установить метку колен/вала (в 4-том цилиндре поршень в ВМТ), а затем установить распредвал по меткам. На шестерне бывает 2-е метки, надо ориентироваться на ту, которая ближе к цепи, она почти на зубе. Потом проводится натяжка цепи. И после этого можно прокручивать колен/вал вручную. После двух оборотов, метки снова должны совпасть.

    При выставлении меток, непопадание на ползубика — не критично, мотор будет работать. На зуб, два и больше, если не совпадает, то это неправильно, надо заново всё проверить и понять где совершена ошибка в установке.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Как выставить зажигание на ваз 2105 ?

    Размеры ГРМ ВАЗ 2105

    Как открутить нижний шкив что-бы глянуть метку на ВАЗ-2106 с двигателем ВАЗ-21083?

    Совместимы ли рокера с гидрокомпенсаторами старого образца?

    Замена распредвала ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 своими руками

    Рапредвал (распределительный вал) — один из важнейших элементов газораспределительного механизма (ГРМ). Задача распредвала обеспечить своевременный впуск чистого воздуха и выпуск отработанных газов из камеры сгорания посредством открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.

    Распределительный вал расположен в верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ), со шкивом и зубчатой звездочкой коленвал соединяется при помощи цепи или ремня ГРМ.

    К главным неисправностям, которые требуют ремонта или замены распредвала можно отнести — повышенный износ, царапины и риски на опорных шейках распредвала, многочисленные задиры или  прогиб распредвала (деформация).

    Падение давление системе смазки двигателя. Как правило, причиной этого становится сильный износ шеек распределительного вала, а также в случае нарушения посадочных гнезд подшипников распредвала в ГБЦ. Второй случай требует полной замены головки блока цилиндров, ввиду того, что гнезда расположены в самом теле ГБЦ.

    Сильный стук клапанов при наличии рабочих гидрокомпенсаторах, увеличение зазоров в механизме привода клапанов. Причина — повышенный износ кулачков распредвала, применение низкокачественного моторного масла, нерабочий или забитый масляный фильтр. Данные неисправности также характерны потерей мощности и перебоями в работе двигателя.

    Также замена распредвала производится в случае тюнинга двигателя, когда штатный распределительный вал заменяется на спортивный с кардинально другими характеристиками, фазами впуск/выпуск и несколько измененными кулачками. Это необходимо для увеличения мощности или улучшения КПД (коэффициент полезного действия) мотора.

    Сегодня я расскажу о том, как заменить распределительный вал ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 своими руками, используя подручный инструмент в условиях гаража.

    Замена распредвала ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 — пошаговая инструкция.

    1. Демонтируйте крышку клапанов ГБЦ. см. Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

    2. Установите распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

    3. При помощи ключа на «13″, отпустите натяжитель цепи, затем упираясь монтажкой в башмак натяжителя, покрепче сожмите шток натяжителя, затем зафиксируйте его, используя гайку натяжителя цепи. Если что-то не выходит, тогда полностью снимите натяжитель.

    4. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните стопорную шайбу болта креплении звездочки распредвала.

    5. Включите четвертую передачу, это зафиксирует распредвал и избавит вас от его проворачивания.

    6. Далее возьмите ключ на «17», и открутите крепежный болт звездочки.

    7. Достаньте крепежный болт распределительного вала вместе с шайбами, звездочкой и цепью. Цепь лучше всего примотать к звездочке при помощи нитки, это избавит вас от перескакивания цепи на зубьях звездочки, что крайне нежелательно.

    8. Ключом на «13» открутите 9 гаек «постели» распредвала.

    9. Теперь демонтируйте распредвал вместе с «постелью», сняв его со шпилек.

    10. Отверните два крепежных болта упорного фланца, при помощи ключа на «10», затем снимите сам фланец.

    11. Приподнимите кулачок, чтобы освободить его от давления пружины, затем снимите его.

    12. Теперь можете вынуть из «постели» распределительный вал.

    13. Снимите пружину кулачка.

    Готово!

    На этом разборка заканчивается, теперь можете заменить распредвал ВАЗ 2107, ВАЗ 2106. Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Важный момент!!! Производите затяжку гаек крепления «постели» распредвала в строгом соответствии с нижеприведенной схемой.

    &nbsp

    Тюнинговые и спортивные распредвалы

    Каждый из нас старается всячески улучшить свой автомобиль, и путей к этому находится великое множество. Когда же речь заходит о двигателе, все в один голос твердят об увеличении его мощности. Хотя, если более серьёзно подойти к вопросу, то прежде надо обратить внимание на его крутящий момент.

    Мы знаем, что выжать наибольшую мощность возможно при стабильных максимальных оборотах, но такой режим двигателя применяется редко. Обычному водителю более важна приёмистость автомобиля, который послушно отзывается на педаль газа как в режиме хода с места, так и при его разгоне. Такое поведение машины обеспечивается большим и относительно постоянным крутящим моментом на низких и средних оборотах, чем и «грешат» ВАЗовские двигатели. На низкой частоте вращения коленчатого вала у них отсутствует достаточная «тяга».

    Владельцы автомобиля ВАЗ часто жалуются на дёрганье машины в начале движения, заметные провалы при резком нажатии на «газ», у многих быстро «летит» сцепление и практически все отмечают неэффективность пятой передачи. Действительно, при оборотах двигателя менее 3000 об./мин. наблюдается его недостаточная приёмистость. Кривая крутящего момента зависит от параметров газораспределения, так называемых «фаз распредвала», а также «время-сечения» открытия клапанов, которые задаются профилем кулачков распредвала. В зависимости от его угла поворота и получается разная величина открытия клапана. Для лучшего функционирования автомобиля на низких оборотах добиваются быстрой подачи в цилиндр необходимого объёма рабочей смеси, то есть заметно сужают фазу открытия впускного клапана.


    В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше находится в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полноценной смеси. Профиль кулачков отличается плавностью форм, что делает работу механизма газораспределения более надёжной на широких фазах.

      

    Из всего вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь различные величины. И если использование стандартного распредвала предполагает увеличенный крутящий момент на средних оборотах, то спортивный обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобили ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (звёздочка или шкив распредвала), с помощью которой становится возможна более точная регулировка и настройка фаз. С её помощью настраивается наибольшая мощность на необходимых оборотах двигателя.

    Применением тюнинговых распредвалов можно добиться работы двигателя под нагрузкой без заметных перебоев даже при снижении оборотов до предельного уровня. При этом отодвигается граница детонации, то есть перестают «стучать пальцы» на малых и средних оборотах коленвала. Заметно снижение расхода топлива и уменьшение токсичности выхлопных газов. Как следствие, уменьшается склонность двигателя к детонации, а значит, увеличивается его ресурс.

    Распредвалы на ВАЗовских двигателях довольно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому на тюнинговых распредвалах заметно увеличен участок сбега кулачков на стороне закрытия клапана. Это облегчает регулировку зазоров и в несколько раз снижает их количество. Проследим этот факт на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка клапанных зазоров требуется после 60 000 км пробега двигателя. При использовании обычного распредвала потребовалось бы не менее четырёх регулировок. Это заметно увеличивает срок эксплуатации изделия и экономит средства и время, необходимые на каждую регулировку клапанов. Посчитайте сами: грамотная регулировка занимает не менее 3,5 часов и стоит порядка 20 у.е.

     



    Классификация распредвалов
    Тюнинговые модели распредвалов можно разделить на две группы: низовые и верховые. По названию видно, что одни увеличивают момент на низких оборотах двигателя, а другие на высоких оборотах. Это достигается при помощи изменения высоты подъёма и особого профиля кулачков, а также определёнными фазами открытия/закрытия клапанов.

    Низовые распредвалы
    Этот вид изделий имеет небольшую высоту подъёма при отсутствии зоны перекрытия клапанов. Такой режим предотвращает выбрасывание рабочей смеси на низких оборотах обратно во впуск. Конечно, малая высота подъёма вызывает потерю наполнения на высоких оборотах и это ведёт к уменьшению максимальной мощности двигателя. Поэтому, в основном, они применяются при езде по городу. Не забывайте, что мощность двигателя, в основном, влияет только на максимальную скорость вашего автомобиля, что не является критическим показателем. Для примера можно привести следующие цифры: уменьшение мощности двигателя ВАЗ-2109 на 10 л.с. снизит максимальную скорость всего на 6 км/ч.

    К достоинствам низовых валов можно отнести повышение крутящего момента на «низах». Именно это позволит вам резко ускориться со светофора, не включая пониженную передачу. На средних оборотах эти распредвалы ничем не лучше серийных, а на высоких даже хуже их.

    Верховые распредвалы
    Эти изделия, наоборот, имеют высокие подъёмы, большую зону перекрытия клапанов и широкие фазы. Такой режим увеличивает наполнение на «верхах», что происходит из-за увеличения проходного сечения в зонах клапанов и благодаря использованию эффекта инерционного наддува. Это ведёт к увеличению мощности двигателя, причём максимальный крутящий момент смещается в зону высоких оборотов. К сожалению, заметен провал на «низах», что происходит вследствие более широкой фазы, во время которой рабочая смесь обратно выталкивается во впускной коллектор при низких частотах вращения. И чем лучшие характеристики имеет верховой распредвал, тем сильнее этот эффект.

    Тюнинговые и спортивные распредвалы
    Верховые распредвалы дополнительно делятся на тюнинговые и спортивные. Их различие, в основном, касается фазовой характеристики, подъёма клапанов и высоты перекрытия. Чем больше высота подъёма, тем выше момент и, как правило, мощность на высоких оборотах.

    Спортивные распредвалы практически непригодны для использования в городских условиях вождения. Они имеют заметный провал при низких оборотах и довольно неустойчивые повышенные обороты холостого хода. Максимальная отдача у них происходит только в области почти предельных частот вращения двигателя, что неприемлемо при обычных условиях вождения.

    Одним из ярких представителей спортивного класса изделий можно назвать Вал распределительный ВАЗ 2101-2107, Нива «НУЖДИН» 12,70 мм/12,40 мм (292°/290°).

    Также стоит обратить внимание на следующие изделия:

    • — Вал распределительный 8V ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта «НУЖДИН» 13,70 мм (287°/284°);
    • — Вал распределительный 8V ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта «НУЖДИН» 12,36 мм (286°);
    • — Валы распределительные 16V ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта «НУЖДИН» 10,65 мм (306°);
    • — Валы распределительные 16V ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта «НУЖДИН» 12,00 мм (310°/304°).

    Теперь вы можете выбрать необходимый вид распредвала для своего автомобиля, исходя из предполагаемых режимов его использования.


    Распредвал ВАЗ 21213 Нуждин 11,2/10,0 (фаза 289/268) Эстонец +

    Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

    Замена распредвала (инжектор) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут).

    Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, устанавливаем распределительный вал в положение, когда…

    …метка на звездочке (лунка со стороны корпуса) распределительного вала…

    …должна совпасть с выступом на корпусе подшипников.

    При этом…

    …метка на шкиве (сверление) коленчатого вала…

    …должна совпасть с выступом на крышке привода распределительного вала.

    Для наглядности на фото 1–4 детали с двигателя сняты.

    Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

    Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала.

    Снимаем болт вместе с шайбами.

    Для ослабления натяжения цепи отворачиваем гайки крепления гидравлического натяжителя к головке блока цилиндров (см. тут). При этом трубку гидропривода натяжителя не размыкаем.

    Чтобы цепь не перескочила, привязываем ее к звездочке и снимаем звездочку с цепью с распределительного вала.

    Головкой «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления корпуса подшипников распределительного вала и рамки подачи масла в гидравлические опоры.

    Снимаем втулку рамки со шпильки…

    …и, поворачивая, отводим изогнутую часть рамки от корпуса подшипников.

    Отвернув еще восемь гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала к головке блока цилиндров,…

    …снимаем со шпилек корпус в сборе с распределительным валом.

    Снимаем рычаг привода клапана.

    Накидным ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления упорного фланца распределительного вала к корпусу подшипников…

    …и снимаем фланец.

    Извлекаем распределительный вал из корпуса подшипников.

    Сборку проводим в обратной последовательности. Смазываем моторным маслом постели корпуса подшипников распределительного вала и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках с левой стороны) вошли в гнезда корпуса подшипников без перекоса.

    Затягиваем гайки крепления корпуса подшипников в последовательности, указанной на рисунке.

    Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала.

    инжектор и карбюратор » НаДомкрат

    На ВАЗ 2107 установлен верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распредвал располагается в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. Предназначен ГРМ для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода отработанных газов. Для работы ГРМ устроена звездочная передача, приводом в которой на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными устройствами.

    Цепь ГРМ на ВАЗ 2107

    Устройство привода ГРМ на ВАЗ 2107

    ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:

    1. впускной трубы и выпускного коллектора, выполняющих функции подвода ГТС к цилиндрам и отвода отработанных газов;
    2. коленвала — он необходим для приведения в действие привода ГРМ;
    3. распредвала — это основной элемент ГРМ, при вращении регулирующий срабатывание клапанов с определенными фазами;
    4. клапана, коромысла, штанги и толкатели — они вступают во взаимодействие с распредвалом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
    5. цепной привод ГРМ — через цепь натянутую на шестерни и звездочки коленвала, вспомогательных агрегатов и распредвала он приводит в движение весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.

    Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ВАЗ 2101 до 2107

    Привод ГРМ (еще его называют привод распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложен, но имеются ряд нюансов которые необходимо учитывать, когда делается замена или натяжка цепи ВАЗ 2107. Этот элемент ГРМ двигателя включает в себя:

    1. Звездочку коленчатого вала, она является ведущей, вращается со скоростью в два раза большей по отношению к звездочке распредвала, поэтому она имеет меньший диаметр;
    2. Звездочку привода насоса маслосистемы и датчика РЗ;
    3. Звездочку распредвала;
    4. Успокоитель выполненный из пластика;
    5. Гидравлический натяжитель, к которому, в качестве рабочей жидкости, подается моторное масло по специальной трубке через масляный датчик;
    6. Башмак натяжителя цепи;
    7. Втулочно-роликовая цепь, для двигателей 2101-21011 она имеет 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.

    Определить сколько звеньев в цепи достаточно просто. Необходимо растянуть цепь на всю длину и если с обоих концов звенья одинаковые, то их 116, если разные — то звеньев 114.

    На звездочке коленвала имеется метка, при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную отметку в виде прилива на блоке цилиндров. Спецметка на звездочке распредвала должна располагаться против отметки наплывом на корпусе подшипников. В итоге, метки коленвала и распредвала должны быть направлены друг на друга.

    Порядок работ по натяжению или замене цепи ГРМ

    В процессе эксплуатации автомобиля работающая под большими напряжениями цепь ГРМ постепенно вытягивается. Из-за этого может меняться шаг цепи и на холостом ходу двигатель начинает неустойчиво работать. Появляются плавающие обороты. Возможен даже перескок цепи на несколько звеньев и тогда ДВС начнет глохнуть. Чтобы этого не допустить, специалисты рекомендуют периодически регулировать натяжение цепи. Если же водитель услышал, что гремит цепь ВАЗ 2107 — это верный признак того, что на ВАЗ 2107 натяжение цепи просто необходимо.

    Перед тем как приступить к устранению неисправности необходимо убедиться в том, что цепь, звездочки и другие элементы привода не имеют механических повреждений и их можно эксплуатировать дальше. Для этого достаточно снять крышку привода и произвести внешний осмотр деталей.

    Как натягивать цепь на ВАЗ 2107 — это можно сделать несколькими способами. Автолюбители выбирают любой из них, исходя из опыта и времени, имеющегося для работы.

    Для начала автомобиль необходимо установить на ровном месте и зафиксировать колеса колодками, чтобы он не двигался с места, а также установить рукоятку КПП в положение «нейтрально». Перед началом работы надо приготовить инструмент — ключ на «13» и «36», головки на «8» и «10», плоскогубцы и отвертку. Для обеспечения доступа к цепи требуется снять крышку привода, открутив болты, ее удерживающие.

    • Подтягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2107:

    — немного ослабить натяжитель цепи, находящийся рядом с помпой;

    — с помощью специального ключа или головки на «36» провернуть коленвал на два оборота;

    — затянуть натяжитель до отказа;

    — запустив двигатель, проверить натяжение цепи;

    — закрыть крышку привода, хорошо затянув все болты и гайки.

    • Если проделанная работа результатов не принесла и в районе привода раздается посторонний шум, есть еще один способ, как натянуть цепь ГРМ:

    — для этого требуется, кроме крышки привода, снять клапанную крышку с ГБЦ при этом освобождается звездочка распредвала и натяжение цепи можно проверить вручную

    — незначительно ослабить натяжитель

    — провернуть коленвал на два оборота и затянуть натяжитель полностью

    — проверить натяжение цепи вручную, провисаний ни в каких местах быть не должно, цепь должна быть упругой

    — установить клапанную крышку и боковую крышку привода

    Специалисты знают, что при регулировке натяжения цепи необходимо терпение. Дело в том, что с первого раза нужного результата можно не достичь, мало того, эту процедуру можно проделать несколько раз, пока исчезнет характерный звон в районе привода ГРМ.

    Кроме того, необходимо помнить о том, что требуется производить подобные регулировки и после любых ремонтных работ, во время которых производились манипуляции с приводом ГРМ вплоть до снятия цепи.

    • После таких работ требуется обязательная регулировка натяжения цепного привода. Автолюбитель, являющийся владельцем ВАЗ 2107 как натянуть цепь должен представлять хорошо, так как профилактическая проверка ее состояния должна проводиться через каждые 10 тысяч пробега:

    — вначале надо стравить давление в натяжителе и открутить гайку;

    — как только гайка будет ослаблена башмак натяжителя должен отщелкнуться;

    — если этого не произойдет, то требуется постучать по натяжителю, наверняка заел плунжер в нем, башмак должен отщелкнуться;

    — с помощью ключа сделать два оборота коленвалом, он сам должен остановиться почувствовав самое большое сопротивление;

    — ключом зафиксировав коленвал в этом положении, затянуть колпачковую гайку;

    — подключив натяжитель и проверив его фиксацию, поставить крышку на место;

    — в заключение, запустить двигатель и проверить работоспособность привода.

    Поскольку в стандартной комплектации двигателя на машине требуется постоянный контроль привода ГРМ, то можно купить и установить автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107. Большой плюс от установки АНЦ заключается в том, что он не требует подвода масляной магистрали, упрощается общая схема привода. Этот прибор сам следит за натяжением и по мере вытягивания цепи корректирует усилия башмака.

    Если при осмотре элементов привода обнаруживаются механические повреждения — сколы, задиры или трещины, то обязательно требуется замена вышедшей из строя запчасти. И, как следствие, снятие или полная замена цепи.

     

    При снятии цепи необходимо помнить о том, что перед началом всех работ звездочки распредвала и коленвала должны быть выставлены по имеющимся меткам на корпусе подшипников и блоке цилиндров. Если есть необходимость в снятии самих звездочек, то штоки валов ни в коем случае нельзя проворачивать, для этого заранее надо нанести метки на них.

    Установка и настройка спортивного распредвала своими руками » АвтоНоватор

    Вы приняли волевое решение – произвести тюнинг двигателя. Причин у вас для этого может быть предостаточно, и не нужно их объяснять. Значит вам так надо. Значит вас не удовлетворяет конвейерная мощность стандартного автомобиля. А может быть, вы собрались делать капитальный ремонт двигателя, так почему бы, заодно, и не поменять распредвал? Т.е. установка распредвала с целью изменения мощностных характеристик вашего авто – это решение сугубо индивидуальное.

    Какой распредвал ставить будем

    Это даже и не вопрос. Это, скорее всего констатация того факта, что установка спортивного распредвала – вопрос решённый.

    Почему именно установка спортивного распредвала? Народный опыт – он лучше всякой рекламы.

    Что даёт стандартному двигателю установка и настройка спортивного распредвала? Приемистость и мощь двигателя. У классики, типа двигатель ВАЗ, существует значительный, по мнению «горячих» водителей, недостаток.

    На низкой частоте вращения (до 3000 об/мин), двигатель не «тянет». Это выражается в провалах при нажатии на педаль «газа» в начале движения, дерганье при резком трогании с места и т.д.

    Выход, конечно же, найден. Это установка и настройка распредвала спортивного типа на классические двигатели. Благо, фирм, которые выпускают сегодня тюнинговые спортивные распредвалы, достаточно.

    Чем отличается спортивный распредвал от штатного

    Конструкция спортивного распредвала позволяет оптимизировать подачу смеси в цилиндры за счет ускорения и увеличения высоты подъёма клапанов.

    Благодаря тому, что кулачки у тюнингового распредвала имеют более плавный профиль, обеспечивается стабильный и более надёжный ход газораспределения в ГРМ.

    Не менее значительным плюсом спортивного распредвала является то, что на малых оборотах они устраняют (вернее, отодвигают) границу детонации, и мы не услышим характерного звонкого «стука пальцев».

    Естественно, для чёткой работы двигателя с тюнинговым распредвалом, необходима грамотная установка и настройка распредвала.

    На чём основана настройка распредвала

    В первую очередь, при выборе распредвала, вы должны понимать для чего, вернее, для каких условий эксплуатации вы производите установку спортивного распредвала.

    • для движения по городу специалисты рекомендуют низовой распредвал. И не обязательно, что его нужно устанавливать лишь для каких-либо «рывков» со светофора. Такой тип распредвала очень пригодится владельцам классики со спокойной манерой вождения. Просто установка низового распредвала улучшает параметры двигателя.
    • Наиболее актуальным является установка и настройка распредвала режима «город – трасса». И вновь этот тип распредвала применим для широкого круга автолюбителей.
    • ну, и последний тип «магистраль» (трасса). Очень подходит именно для «горячих» наездников.

    При выборе и настройке распредвала, нужно всегда помнить, что «всё сразу» не бывает. Если вы отдаете предпочтение какому-либо типу распредвала, то должны знать, что придётся жертвовать другими характеристиками, в пользу выбранной вами.

    Например, низовой распредвал, конечно же будет в проигрыше в зоне высоких оборотов, и наоборот. Поэтому хорошо подумайте, что вы хотите от своего двигателя, и для чего вам вообще установка спортивного тюнингового распредвала.

    Для того, чтобы свести к минимуму настройку распредвала своими руками, рекомендуется приобретать распредвалы от производителей, опираясь на подробное описание их характеристик.

    Каждый из типов распредвалов рассчитан на свой крутящий момент и высоту подъёма клапанов, о чём в аннотациях к изделиям и пишется. Вам остаётся лишь внимательно их изучить.

    Если, например, в аннотации к выбранному вами изделию, написано, что установка и настройка распредвала требует настройки ЭБУ, то не забудьте это сделать. Только тогда спортивный распредвал покажет все свои возможности и сможет доставить вам истинное наслаждение от динамики движения.

    Успехов вам в установке распредвала, но и не забывайте о безопасности движения.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Регулировка клапанов ваз 2107 своими руками

    Работоспособность всех систем автомобиля зависит от бесперебойной работы элементов между собой. Это касается как новых автомобилей, так и уходящих моделей «классики» отечественного автопрома. Автовладельцев таких автомобилей часто интересует порядок регулировки клапанов ВАЗ-2107. Это важно знать, так как во время вращения коленчатого вала их попеременное открытие / закрытие происходит по единому алгоритму.

    Содержание

    • 1 Важность точной настройки
    • 2 Предварительная подготовка
    • 3 Регулировочные операции

    Важность точной настройки

    Следует учитывать, что регулировка клапанов форсунки ВАЗ 2107 своими руками доступна всем автомобилистам даже в гаражных условиях с минимальным набором инструментов. Часто операция проводится на горячем двигателе, хотя предпочтительнее делать это «на холодном». В результате будут более точные показания.

    Важно знать, что для настройки клапанов ВАЗ 2107 (форсунки) потребуется покупка щупов двух типов: 0,15 мм для контроля холодного двигателя и 0,20 мм для контроля горячего двигателя.

    Доступны зонды различных размеров. Предпочтительнее использовать широкие, так как они более удобны в использовании и часто продаются парами. В результате правильной регулировкой и регулировкой можно будет добиться следующих результатов:

    • фаз газораспределения будет работать наиболее точно;
    • Рабочие цилиндры
    • заполнятся топливовоздушной смесью полностью;
    • смесь будет гореть полностью;
    • качественный обдув разрушенных цилиндров.

    Правильно установленный зазор клапанов ВАЗ 2107 (инжектор) даст более чистую работу двигателя на выходе, возможные стуки будут выходить из подкапотного пространства, срок эксплуатации автомобиля значительно увеличится. Этот фактор является следствием отсутствия удара кулачка распределительного вала о коромысло (рычаг привода) или ось клапана. Таким образом, эти детали смогут прослужить намного дольше, если четко предусмотрены регулировочные зазоры.

    Однако уменьшение зазора считается более проблематичным для работы двигателя. При таком положении увеличивается вероятность прогорания клапана, так как он не успевает осесть в седле ГБЦ. Через образовавшиеся трещины направляется агрессивный выхлопной газ из камеры сгорания. Его температура в фазе взрыва достигает 2000– С, что приводит к прожиганию краев выпускного клапана. Также негативно сказываются уплотнения клапанов из-за перегрева, который сопровождается повышенным расходом масла и загрязнением продуктами сгорания.

    См. Также: Ремонт втягивающего стартера своими руками

    Важность регулировки очевидна для работоспособности и увеличения ресурса авто. Контроль нужно проводить в зависимости от степени эксплуатации через 10-15 тысяч километров.

    Предварительная подготовка

    Перед регулировкой и регулировкой стоит натянуть цепь до допустимого уровня, если она болтается. Для этого под капотом есть соответствующее приспособление.

    После снятия крышки клапана необходимо проверить и разместить метки в правильных местах. Снижение риска на шкиве коленчатого вала и небольшой прилив на крышке перед блоком цилиндров, а также на верхнем желобе на звездочке распределительного вала и прилив на станине распределительного вала.

    Регулировочные операции

    Фактическая схема регулировки клапанов ВАЗ 2107 состоит из следующих комбинаций:

    • шестая-восьмая;
    • с четвертого по седьмой;
    • с первого по третий;
    • с пятой на вторую.

    Отсчет времени начинается со звездочки коленчатого вала. Когда первая пара отрегулирована, то проверните коленвал на пол-оборота (180 градусов). Это позволит перевести необходимые поршни в крайнее верхнее положение одного из рабочих циклов.

    Далее разберем, как отрегулировать клапан на ВАЗ 2107 (инжектор). Для этого установите коленчатый вал в исходное положение в соответствии с метками. Они позволят перевести четвертый цилиндр в верхнюю мертвую точку.В этом случае ползунок трамблера окажется напротив контакта. Этот пункт позволяет регулировать следующие клапаны:

    • на 7-м и 8-м кулачках — выпускной и впускной клапан на 4-м цилиндре;
    • 4-й кулачок — выход 2-м;
    • 6 кулачок — выход на 3й.

    Контролируем зазор, вводя зонд в пространство вокруг коромысел. Лучше всего переход с небольшими усилиями вначале, а затем в него легче войти. Эта позиция не нуждается в реструктуризации.

    Если измерительный инструмент входит свободно или не может протиснуться, то нужно использовать ключи. Отпускаем стопорную гайку гаечным ключом на 17, затем с помощью рожка на 13 затягиваем или ослабляем зазор. С рогом карабкаемся на 17. Проверяем еще раз, а потом поступаем так в каждом случае.

    Смотрите также: Как ведет себя автомобиль, если не работает лямбда-зонд

    Прокрутите коленчатый вал на 60 градусов так, чтобы ползунок находился напротив контакта первого цилиндра. В новом положении регулируются следующие клапаны:

    • впуск 1-го цилиндра и 1-й цилиндр;
    • на впуске 2-го цилиндра;
    • на выхлоп 3-го цилиндра.

    Измеряем приближение тем же методом, что и в предыдущей позиции. После того, как все зазоры отрегулированы, поверните коленчатый вал на несколько (минимум 3-4) оборотов ключом на 38 за гайку. Теперь стоит произвести контрольные замеры на всех клапанах в исходной последовательности.

    Достигнув оптимальных положений, закройте крышку головки (пенал) и запустите двигатель. При правильном выполнении работ возможный лязг дисбаланса должен полностью исчезнуть. Если стук слышен снова, то вам следует провести более тщательную диагностику, расширив поиск неисправностей.

    Конструктивные особенности и порядок монтажа

    Для обеспечения эффективной работы двигателя возможна установка гидрокомпенсаторов. На ВАЗ-2107 установка таких устройств довольно проблематична, а к тому же дорога — стоимость переделки просто заоблачная. Но тогда шум при работающем двигателе уменьшается, все стуки от клапанов уходят. Но самое главное — больше не нужно регулировать тепловые зазоры.Но на автомобилях серий «семерки» и «классика» это болезнь — регулировку нужно делать каждые 10-15 тысяч км, иначе двигатель после прогрева заглохнет.

    Как работают гидравлические подъемники?

    Гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2107 позволяют двигателю устранять тепловые зазоры в клапанах. Работа происходит в полностью автоматическом режиме, регулировка и другие настройки не требуются.


    При ремонте газораспределительного механизма достаточно просто поменять вентили и отшлифовать их.Никаких шайб и регулировочных гаек в конструкции не предусмотрено. Моторное масло подается к гидроподъемникам, из-за давления меняются размеры этих элементов. Клапан перемещается под действием толкателя гидравлического типа с одной стороны и пружины с другой.



    Преимущества гидроподъемников

    Если установить на автомобиль ВАЗ-2107 гидравлические компенсаторы, вы получите следующие преимущества:

    1. Высокочастотные звуки, возникающие при работе двигателя, полностью исчезнут.
    2. Общий шум мотора снижен в несколько раз. Конечно, звук движущейся цепи все равно не пропадет.
    3. Уменьшен уровень шума от мотора в салоне. Если ехать со скоростью менее 80 км / ч, звука почти нет.
    4. Износ элементов газораспределительного механизма снижен, причем существенно. Постоянные ударные нагрузки, возникающие при появлении зазоров в элементах, исчезают.
    5. Целостность кулачков и коромысел сохраняется вне зависимости от пробега автомобиля.Вы должны знать, как самостоятельно проверить гидроподъемники — это повысит их эффективность.
    6. При установке на газораспределительный механизм гидротолкателей, у которых изношены коромысла и кулачки на распредвале, все поверхности постепенно выравниваются.
    7. Все параметры мотора остаются прежними — мощность и отклик дроссельной заслонки не меняется при установке гидротолкателей. Но из-за того, что разницы в зазорах клапанов нет, мотор работает максимально ровно.
    8. При достаточном количестве смазки все элементы гидроподъемников обладают огромным ресурсом — износа практически нет.

    Через 20-30 тысяч километров после установки гидротолкателей происходит притирка втулок и плунжеров, их соприкасающиеся поверхности приобретают зеркальный вид. Впоследствии производство не появляется, габариты не меняются.

    Недостатки использования гидроподъемников

    Недостатков при установке гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2107 практически нет.Но следует учитывать один момент — нужно использовать только качественное масло и фильтры. Когда мелкие частицы попадают внутрь гидравлических толкателей, происходит полный или частичный отказ.


    Размер зазора изменяется, что приводит к появлению ударных нагрузок. И они являются причиной сокращения ресурсного механизма. Аналогичные последствия произойдут, если давление масла в системе снизится. Поэтому, если вы решили установить на ВАЗ-2107 гидрокомпенсаторы, вам придется приобретать только качественное масло и фильтры, а также следить за уровнем.

    Что нужно для установки на семерку


    Для самостоятельной установки элементов на «семерку» необходимо иметь под рукой инструменты и принадлежности:

    1. Динамометрический ключ.
    2. Набор ключей гаечных (торцовых, торцовых, гаечных).
    3. Дрели и электродрели.
    4. Проволока медная и стальная.
    5. Новая прокладка крышки газораспределителя.
    6. Угловая шлифовальная машина или несколько напильников.
    7. Тряпки.
    8. Диск тонкоабразивный шлифовальный.
    9. Комплект компенсаторов гидравлических.
    10. Рама для шайб головки блока.
    11. Механизм для замены плунжеров.

    Еще до проверки гидроподъемников нужно подготовить специальный инструмент — без него провести все работы довольно сложно.

    Подготовительные работы


    Предварительная подготовка включает в себя такие манипуляции:

    1. Демонтаж корпуса и элемента воздушного фильтра.
    2. Снятие троса дроссельной заслонки.Он установлен на крышке ГРМ. Возможна установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2107 (карбюратор). Их устанавливают не только на инжекторные двигатели.
    3. Проверните коленчатый вал так, чтобы распределительный вал был установлен таким образом, чтобы на звездочке и корпусе оставалась комбинация меток.
    4. Развальцовка шайбы под креплением звездочки распредвала.
    5. Откручивание болта крепления.
    6. Отвинчивание гайки крепления пастели распредвала, его последующий демонтаж вместе с коромыслами.Обязательно отметьте, в каких местах они были установлены — при сборке монтируйте их точно так же.
    7. Полная разборка распредвала, откручивание регулировочных кулачков.

    После подготовительных работ нужно срезать прилив, который находится возле второго клапана — он будет мешать.

    Установка гидроподъемников


    На ВАЗ-2107 будет намного проще приобрести головку блока цилиндров в сборе с гидрокомпенсаторами. Но если вы все же решили переделать самостоятельно, то сделайте следующее:

    1. Все каналы, по которым течет масло, необходимо закрыть на время проведения работ.
    2. Установите втулки гидравлических толкателей.
    3. Пресс-шайбы головки агрегата.
    4. Вдавите уплотнительные кольца в пластину гидравлического толкателя.
    5. Установите весь механизм на головку.
    6. Установите пружины и плунжеры, затем установите рычаги привода 4, 6, 7, 8 клапанов.
    7. Проверить ход плунжеров и при необходимости отрегулировать.
    8. В пастели распредвала нужно проделать отверстие и вставить в него трубку.
    9. Установите гидравлическую систему так, чтобы все трубы были проложены правильно.

    Обычно в комплекте с гидравлическими толкателями идет подробная инструкция, в которой указано расположение трубок для каждого типа двигателя.

    ВАЗ 2104 Технические характеристики. Сколько весит легковая машина. Передаточное число

    ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв

    ВАЗ-2104, стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который уже разрабатывался на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Fiat -124.

    Машину начали выпускать в 1984 году.

    «Четверка» заменила «Двойку». Внешний вид полностью обновлен. Автомобиль стал более современным и комфортным. Салон был полностью изменен, он не стал равным по комфорту престижным иномаркам, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, внутренняя отделка стали более современными и удобными.

    В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. Внешний вид и кузов — это была та же машина, но интерьер в точном совпадении позаимствован у ВАЗ-2107.Также была установлена ​​пятиступенчатая коробка передач вместо четырехступенчатой.

    С 1999 года модель с дизельным двигателем, объемом 1520 куб. См отечественного производства.

    На вторичном рынке безумным спросом пользовался ВАЗ-2104. Это был довольно надежный универсал; он был незаменим для сельского жителя. Иномарки соревновались, но новые универсалы были недоступны широкому кругу покупателей, а подержанные автомобили десятилетней давности требовали огромных затрат на ремонт.

    В настоящее время спрос на эту модель уже не такой, как был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобилям ВАЗ-2104 уже 8 лет, они по-прежнему широко представлены на вторичном рынке, т.е. довольно легко продать эту машину.

    В запчастях дефицита нет, машину можно отремонтировать практически на любой станции техобслуживания и главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

    Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

    Модификаций автомобиля:

    ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1300 кубических сантиметров, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, базовая модель.

    ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб. Сантиметров, 4-х ступенчатый. Пропускной пункт. Серийно не производится.

    ВАЗ-21042 — экспортная версия, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.

    ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 кубических сантиметров, с 4- или 5-ступенчатым. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

    ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб. Сантиметров, одинарный впрыск, 5-ти ступенчатый. КПП, экспортная модель.

    ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб. Сантиметров, однократный впрыск, 5-ти ступенчатый.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.

    ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб. Сантиметров, дизельный, 5-ти ступенчатый. Пропускной пункт.

    ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб. Сантиметров, 5-ступенчатый. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. На вторичный рынок такие модели также поступали единичными партиями и продавались в первые часы. Данная модель востребована на данный момент.

    ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб. Сантиметров, дизельный, 5-ти ступенчатый. Пропускной пункт.

    ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб. Сантиметров, инжектор, 5-ступенчатая КПП, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

    ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб. Сантиметров, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

    Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

    Модель

    21043-03

    Тип кузова

    универсал

    Объем багажника

    Габаритные размеры и масса автомобиля

    Ширина без зеркал

    Собственная масса

    Колея передняя

    Колея задняя

    Дорожный просвет до масляного поддона двигателя

    Дорожный просвет до балки заднего моста

    Дорожный просвет до луча пер.кулоны

    Характеристики прибора

    Двигатель

    Рабочий объем, л

    Мощность номинальная при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
    * При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1

    Степень сжатия

    Камера, радиальная 165/70 R13 или 165 / 80R13 (165SR13)

    Колеса

    Диск штампованный

    Размер обода

    Колеса рабочие

    Передняя подвеска

    Независимая, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Пятистержневой.Зависимая жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и гидроамортизаторами

    Трансмиссия

    Сцепление Однодисковый, сухой, с центральной нажимной пружиной
    Трансмиссия Механический, трехходовой, четырех- или пятиступенчатый, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода

    Количество ступеней редуктора

    Передаточное число

    II

    Реверс

    Передаточное число главной передачи

    Тормоза

    Передние тормоза

    Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим восстановлением установленного зазора

    Задние тормоза

    Барабан с самоцентрирующимися башмаками, с автоматическим восстановлением зазора между башмаками и барабаном, с регулятором давления

    Привод рабочего тормоза Опора, гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем

    Привод стояночного тормоза

    Веревка

    Привод сцепления

    Гидравлический

    Рулевое управление

    Рулевое управление Травматический, с промежуточным карданным валом
    Редуктор рулевого механизма С глобоидным червяком и двухгребневым роликом на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4
    Рулевой привод Трехрычажный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятника и поворотных рычагов

    Электрооборудование

    Электропроводка

    Однопроволочный, отрицательный полюс источников тока соединен с землей. Номинальное напряжение, 12 В

    Аккумуляторная батарея

    6СТ55П, емкостью 55 Ач на режиме разряда 20 часов

    Генератор

    37.3701, переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Ток отдачи 55 А при 5000 мин «»
    35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт

    Свеча зажигания

    А17ДВ или FE 65 П с резьбой М14Х1.25

    Динамические и рабочие характеристики

    Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром

    Максимальная скорость при полной нагрузке

    Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром

    Время разгона до 100 с полной нагрузкой

    Наименьший радиус поворота

    Максимальный подъем без разгона,%

    Тормозной путь с грузом от 80 км / ч

    Расход топлива при 90 км / ч

    Расход топлива при 120 км / ч

    Расход топлива при езде по городу

    Емкость топливного бака

    Макка прицеп буксируемый с тормозами
    Масса буксируемого прицепа без тормозов
    Максимальный вес багажника

    ВАЗ 2104: тест-драйв:

    Волжский автозавод выпустил много классических и рабочих моделей для личного пользования.И если производство начиналось с седанов, то первой машиной в кузове универсал была «четверка». Новый кузов и новые особенности модели сразу привлекли внимание покупателей.

    Обзор модели: ВАЗ 2104 без прикрас

    Мало кто знает, что ВАЗ 2104 («четверка») тоже носит иностранное название Lada Nova Break. Это пятиместный универсал, который относится ко второму поколению «классики» АвтоВАЗа.

    Первые модели сошли с завода в сентябре 1984 года и пришли на смену универсалу первого поколения — ВАЗ 2102. Хотя еще год (до 1985 года) Волжский автозавод выпускал обе модели одновременно.

    Машины ВАЗ 2104 созданы на базе ВАЗ 2105, только они имели существенные отличия:

    • удлиненная спина;
    • раскладывающийся задний диван;
    • увеличенный бензобак до 45 литров;
    • дворники задние с омывателем.

    Надо сказать, что квартет активно экспортировался в другие страны. Всего было выпущено 1 142 000 единиц ВАЗ 2104.

    Наряду с ВАЗ 2104 выпускалась и его модификация — ВАЗ 21043. Это более мощный автомобиль с карбюраторным двигателем на 1,5 литра и пятиступенчатой ​​коробкой передач.

    Видео: обзор «четверки»

    Технические характеристики

    Автомобиль-универсал весит немного, всего 1020 кг (для сравнения: «пятерка» и «шестерка» в кузове седана имеют больший вес — от 1025 кг. ). Габариты ВАЗ 2104 вне зависимости от комплектации всегда одинаковы:

      длина
    • — 4115 мм;
    • ширина
    • — 1620 мм;
    • высота — 1443 мм.

    Благодаря складывающемуся заднему ряду объем багажника можно увеличить с 375 до 1340 литров, что дало возможность использовать машину для личного транспорта, дачи и даже малого бизнеса. Однако спинка заднего дивана полностью не складывается (в силу специфики автомобиля), поэтому перевозить длинномерный груз невозможно.

    Однако длинные элементы легко закрепляются на крыше автомобиля, так как длина ВАЗ 2104 позволяет транспортировать балки, лыжи, доски и другие длинномерные изделия без риска создания опасных дорожных ситуаций.Но перегрузить крышу авто нельзя, так как расчетная жесткость кузова универсал намного ниже, чем у седанов следующих поколений ВАЗ.

    Общая нагрузка на автомобиль (пассажиры + груз) не должна превышать 455 кг, в противном случае возможно повреждение шасси.

    «Четверка» комплектовалась двумя типами приводов:

    1. FR (задний привод) — базовая комплектация ВАЗ 2104. Позволяет сделать автомобиль мощнее.
    2. FF (передний привод) — отдельные модели оснащались передним приводом, так как он считается более безопасным; последующие версии ВАЗ стали выпускаться только с передним приводом.

    Как и другие представители «Жигулей», «четверка» имеет клиренс 170 мм. Даже сегодня это вполне разумная цена. дорожный просвет, позволяющий преодолевать крупные дорожные препятствия.

    Характеристики двигателя

    В разные годы ВАЗ 2104 оснащался силовыми агрегатами разной мощности: от 53 до 74 лошадиных сил (1.3, 1,5, 1,6 и 1,8 л). Две модификации (21048D и 21045D) использовали дизельное топливо, однако все остальные версии «четверки» потребляли бензин АИ-92.

    Расход топлива также различается в зависимости от мощности двигателя.

    Таблица: средний расход топлива на 100 км пути

    ВАЗ 2104 разгоняется до скорости 100 км / ч за 17 секунд (это стандартный показатель для всех ВАЗ 1980-1990 годов выпуска). Максимальная скорость машины (согласно инструкции по эксплуатации) — 137 км / ч.

    Таблица: параметры мотора «четверка»

    Салон автомобиля

    Оригинальный салон ВАЗ 2104 имеет аскетичный дизайн. Все устройства, детали и изделия призваны выполнять свои функции, в них нет украшений и даже намека на какое-либо дизайнерское решение. Задача дизайнеров модели заключалась в том, чтобы сделать рабочий автомобиль пригодным для пассажирских и грузовых перевозок, без уклона в сторону комфорта и красоты.

    В салоне имеется минимально необходимый набор приборов и органов управления автомобилем, типовая обивка салона износостойкой тканью и съемные подголовники из искусственной кожи на сиденьях.Картину дополняют типичные резиновые коврики.

    Внутреннее оформление «четверки» было позаимствовано у базовой модели, за исключением заднего дивана, который впервые в истории моделей ВАЗ сделали раскладывающимся.

    Видео: обзор салона «четверка»

    Автомобили ВАЗ 2104 сняты с производства в 2012 году. Поэтому уже сегодня можно встретить любителей, которые не меняют своих убеждений и используют только проверенные временем и дорогие отечественные автомобили.

    При создании и развитии были учтены следующие принципы: минимальные затраты на производство, а также удовлетворение желаний потребителей.В результате небольших изменений кузов машины удлинился, в нем появился более просторный багажник, общая нагрузка автомобиля стала 455 кг, а со сложенными задними сиденьями — больше. Кроме того, появилась возможность установить на крышу еще одну длинную стойку для не очень больших нагрузок. Все это и многие другие детали дали потребителю за долгие годы убедиться в том, что ВАЗ 2104 — хороший автомобиль.

    Технические характеристики ВАЗ 2104 (включая ВАЗ 21043 и дизель ВАЗ 2104) следующие: универсал пятиместный, объем двигателя 1 ед.5 или 1,7 литра, четырехступенчатая МКПП. Объем багажника 375 литров, при сложенных задних сиденьях 1340 литров.

    Устройство и габариты ваз 2104: длина 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.

    Многочисленные отзывы об автомобиле, пусть и не всегда положительные, подтверждают, что этот автомобиль действительно популярен и доступен по цене. К тому же обслуживание и ремонт ВАЗ 2104 можно производить самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ВАЗ 2104 своими руками было продемонстрировано разными мастерами за годы его эксплуатации, от модернизации двигателя до переделки кузова в кабриолет или лимузин.

    А легкое управление автомобилем (бензин и дизель) дает возможность экспериментировать и повышать квалификацию.

    Технические характеристики ВАЗ 2104

    Двигатель 1,3 л 1,2 л 1,5 л 1,7 л 1,5 л D 1,5 л
    Длина, мм 4115 4115 4115 4115 4115 4115
    Ширина, мм 1620 1620 1620 1620 1620 1620
    Высота, мм 1443 1443 1443 1443 1443 1443
    Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424 2420 2424
    Колея передняя, ​​мм 1365 1365 1365 1365 1365 1365
    Колея задняя, ​​мм 1321 1321 1321 1321 1321 1321
    Клиренс, мм 170 175 170 170 170 170
    Минимальный объем багажника, л 345 345 1020 345 345 630
    Объем багажника, л 1035 1035 1475 1035 1145 1230
    Тип кузова / количество дверей Вагон / 5
    Расположение двигателя Спереди продольно
    Объем двигателя, см 3 1294 1198 1452 1690 1452 1450
    Тип цилиндра Рядный
    Количество цилиндров 4
    Ход поршня, мм 66,8 80 80 84
    Диаметр цилиндра, мм 76 82 76
    Степень сжатия 8,5 8,5 9,3 23 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Система подачи Карбюратор Карбюратор Карбюратор Моно впрыск Дизель Карбюратор
    Мощность, л.с. / об.мин. 64/5600 58/5600 71/5600 79/5400 53/4800 71/5400
    Крутящий момент 92/3400 84/3400 110/3400 127/3400 96/3000 104/3400
    Вид топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92 Дизель АИ-92
    Привод Колеса задние
    Тип коробки передач / количество передач МКПП / 4 МКПП / 5
    Передаточное отношение главной пары 4,1 3,9 4,1 3,91
    Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
    Тип задней подвески Балка мостовая неразъемная
    Тип рулевого управления Червячная передача
    Диаметр поворота, м 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
    Объем топливного бака, л 45 42 42 45 42 42
    Максимальная скорость, км / ч 137 143 153 125 143
    Масса снаряженная, кг 1020 1020 1020 1050 1020 1020
    Допустимая полная масса, кг 1475 1475 1475 1475 1475 1475
    Шины 175/70 R13
    Время разгона (0-100 км / ч), с 18,5 17 17 25 17
    Расход топлива в городском цикле, л 10,1 10,3 9,5 9,8
    Загородный расход топлива, л 5,7

    фото ВАЗ-2104 «Универсал»

    ВАЗ 2104 — советский автомобиль с кузовом универсал, разработанный на заводе ВАЗ.Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсалу 2102. Некоторое время 2102 и 2104 выпускались на заводе параллельно. При создании новой модели на заводе пошли по пути наименьших затрат и использовали ВАЗ 2105 в качестве базовой модели. Все детали подвергались максимальной унификации. Для добавления жесткости на крыше новой модели появились штамповки. В отличие от модели 2102, обогрев был установлен на «четверку» в базовой комплектации заднего стекла… С середины 1990-х годов задний дворник будет стандартным. Базовая модель получила седан от модели 2105. Грузоподъемность универсала составляла 455 кг, что почти вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала дизайн задней двери от своей предшественницы. Его край совпадал с уровнем пола, что облегчало погрузку и разгрузку багажа. Заднее сиденье сложено, образуя огромный грузовой отсек.


    фото багажника ВАЗ-2104

    Модификации ВАЗ-2104

    Выпускались следующие модели: — 21041, 21043 и 21043-07, различающиеся двигателями 1 шт.2 литра, 1,5 литра и салон «семерка» соответственно. В 1994 году сняли с производства ВАЗ-2104 с двигателем 1,3 л. Сегодня базовой моделью является ВАЗ 21043 с двигателем объемом 1,5 литра и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с атмосферным (атмосферным) дизелем производства Барнаултрансмаш объемом 1,52 литра.

    ВАЗ-2104 Двигатель ВАЗ-2105, 1.3 литра, карбюратор, с 4-мя коробками передач), базовая модель
    ВАЗ-21041 Двигатель ВАЗ-2101, 1,2 л, карбюратор с 4-х КПП. Серийно не производится.
    ВАЗ-21042 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л., Правый руль
    ВАЗ-21043 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор с 4- или 5-ступенчатой ​​коробкой передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
    ВАЗ-21044 двигатель ВАЗ-2107, 1.7 литров, одинарный впрыск, 5-ступенчатая коробка передач, экспортная модель
    ВАЗ-21045 Двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л., Одинарный впрыск, 5-ступенчатая коробка передач, экспортная модель. Серийно не производится.
    ВАЗ-21045Д Двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-кпп
    ВАЗ-21047 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-я КПП, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
    ВАЗ-21048 Двигатель ВАЗ-343, 1,8 л., Дизель, 5-КПП
    ВАЗ-21041и двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-кпп, салон и электрооборудование ВАЗ-2107
    Экспортные наименования ВАЗ-2104
    Лада Рива Великобритания и страны континентальной Европы
    Лада Нова Германия и страны континентальной Европы
    Лада 1500 или Лада Signet Канада
    Лада Лайка Бразилия

    фото ВАЗ-2104 вид сзади


    фото ВАЗ-2104

    Дизайн интерьера и органы управления

    Вообще дизайн от ВАЗ-2104 модели , как и у всех классических моделей, строгий.Но интерьер машины в зависимости от вашего желания может быть разным. Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и приборов, обивку сидений и стандартные подголовники из искусственной кожи, резиновые коврики в салон. Если хотите большего комфорта, то вам предлагают улучшенный интерьер, оригинальные руль и приборную панель с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и аппаратуры управления. Улучшенный интерьер включает сиденья, обитые матовым трикотажем (передние с высокой спинкой), двери с цельными молдингами и матовые коврики.Такой вариант «четверки» позволит комфортно себя чувствовать даже в длительной поездке.


    фото салона ВАЗ-2104

    Двигатель ВАЗ-2104 и его особенности

    Двигатель 2104-1000260 может использоваться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
    Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. Позже он был модифицирован для использования системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
    Двигатель ВАЗ 2104 создан на базе предыдущей модели — ВАЗ 2103.В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.


    фото двигатель ВАЗ-2104

    Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра 76.00 мм. Приняты капитальные размеры 76,40 и 76,80. Двигатель комплектуется коленчатым валом 2103 или сменным валом модели 21213.
    Для обеспечения работы системы впрыска потребовалась установка узлов и деталей от других двигателей, которые изначально были разработаны для схемы впрыска топлива.Применена новая крышка привода распредвала, на которой есть место для установки датчика, отслеживающего положение коленчатого вала. Потребовалась установка ГБЦ 2104-1003015, оригинальной конструкции, с увеличенными площадями под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распределительный вал, клапаны и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор под клапанные рычаги не предусмотрена.
    ГРМ приводится в действие двухрядной втулочно-роликовой цепью 2103-1006040.Механизм натяжения цепи механический, аналогичен устройству на двигателе ВАЗ 2103.

    Шкив с демпфером и ведущим диском 21214-1005058-11 установлен на коленчатом валу. Ремень 2107-1308020 (длина — 944мм) используется для привода генератора. Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает электрический топливный насос с датчиком уровня топлива, топливопроводы, топливный фильтр, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, воздухозаборные шланги, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрен воздушный фильтр модели 2112. впускной коллектор Установлен ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлена ​​дроссельная трубка 2112.
    Модуль электрического топливного насоса 21073-1139009 установлен в баке и обеспечивает подачу топлива в топливную рампу и форсунки. Использована оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратной сливной магистралью. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок параллельного действия.Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (черные, тонкие), SIEMENS ВАЗ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.
    В состав системы зажигания входят: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и высоковольтные провода. Модуль зажигания содержит две катушки зажигания и два электронных блока управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления модуль зажигания генерирует и подает импульсы высокого напряжения на свечи зажигания.
    Управление зажиганием закреплено за электронной системой управления двигателем. Эта система контролирует количество воздуха и топлива, подаваемого в цилиндры, контролирует работу топливного насоса, контролирует подачу высоковольтных импульсов от катушки зажигания к свечам зажигания и регулирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленчатого вала до холостого хода. … Основным управляющим элементом системы является электронный блок управления (ЭБУ) -контроллер.
    Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

    Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса.Пик популярности крупногабаритных большегрузных автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автомобильная промышленность выпускала поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довесок нужен соответствующий.

    Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегать к уменьшению его общей массы. А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса.Пластик, углепластик, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

    Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются машины, похожие на пароварки, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

    Вес легкового вагона в табличной форме

    Представляем вашему вниманию таблицу с указанием веса автомобиля по маркам.

    модель автомобиля Снаряженная масса
    Масса машины Ока 1111, масса окушки 635 кг
    Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
    Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
    Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятков 2110 1020 кг
    Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки 1060 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2106, масса шестерки 1045 кг
    Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки 1049 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
    Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки 915 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
    Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двух 1040 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
    Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки 985 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2115, вес борта 1000 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
    Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
    Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
    Сколько весит Chevrolet Cruze (вес Chevrolet Cruze) 1285-1315 кг
    Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива) 1410 кг
    Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
    Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 1550 кг
    Сколько весит ГАЗ 2407 1560 кг
    Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
    Масса Москвич 2140 1080 кг
    Масса Москвич 2141 1055 кг
    Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
    Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит буханка УАЗ 1825 кг
    Сколько весит УАЗ 469 1650 кг
    Сколько весит УАЗ Патриот? 2070 кг
    Сколько весит УАЗ Хантер 1815 кг
    Сколько весит Nissan (вес автомобиля nissan x-trail) 1410-1690 кг
    Сколько весит Qashqai (вес автомобиля nissan qashqai) 1297-1568 кг
    Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle) 1162 кг
    Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Форд Фокус) 965-1007 кг
    Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
    Вес автомобиля Ford Focus 3 (сколько весит Ford Focus 3) 1461-1484 кг
    Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga) 1608-1655 кг
    Вес автомобиля Ford Escort (сколько весит Ford Escort) 890-965 кг
    Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан) 957-1165 кг
    Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
    Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро) 941 кг
    Масса автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка) 1329-1484 кг
    Масса автомобиля Опель Астра (сколько весит Опель Астра) 950-1105 кг
    Вес автомобиля Mazda 3 (сколько весит Mazda 3) 1245-1306 кг
    Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5) 2035 кг
    Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6) 1245-1565 кг
    Вес автомобиля Volkswagen (сколько весит Volkswagen Tuareg) 2165-2577 кг
    Вес Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo) 1173 кг
    Вес автомобиля Volkswagen Passat (сколько весит Volkswagen Passat) 1260-1747 кг
    Сколько весит Toyota Camry (вес Toyota Camry) 1312-1610 кг
    Сколько весит Тойота Королла (вес Тойота Королла) 1215-1435 кг
    Сколько весит Toyota Celica (вес Toyota Celica) 1000-1468 кг
    Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser) 1896-2715 кг
    Сколько весит Skoda Octavia (вес Skoda Octavia) 1210-1430 кг
    Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
    Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
    Сколько весит Kia Sportage (вес KIA Sportage) 1418-1670 кг
    Сколько весит Киа Сид (вес Киа Сид) 1163-1385 кг
    Сколько весит Kia Picnto (вес KIA Picanto) 829-984 кг

    Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «в целом для больницы», то средний вес легковой машины примерно от 1 до 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то целиком уже перекладывается с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

    Где бензонасос на ваз 2107

    Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему на автомобиле ВАЗ 2107 не работает бензонасос. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

    Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

    Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет корпус из двух половинок, чем-то даже похож на скорлупу. Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, не позволяющие бензину двигаться в обратном направлении (в сторону бака), а также диафрагма. Он приводится в движение от кулачка на распределительном валу стержнем. При сжатии диафрагмы образуется разрежение, из-за чего впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.

    Когда диафрагма движется в противоположном направлении (пока в корпусе насоса находится определенная часть бензина), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается.И топливо поступает по шлангу в карбюратор. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также в ее структуру включены пружины, облегчающие движение штока. Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.

    Основные неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

    К наиболее частым поломкам относят чрезмерный нагрев корпуса и насосных элементов.Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, немного глубже. Если топливный насос ВАЗ 2107 грелся, необходимо дать ему остыть. Вы, наверное, неоднократно видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и заворачивают топливный насос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и навсегда забыть о поломке.


    А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг ни с того ни с сего начал глохнуть, не хватает бензина, помогает только мокрая тряпка.А все дело в сильном износе клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса зазоры увеличиваются, либо полностью заклинивают клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана либо закрыты, либо открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос нужно рассмотреть более подробно.


    Обратите внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль разгоняется до определенной скорости нормально (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто не хватило топлива.Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме. Поможет только замена стержня, цена его не превышает 50 руб.

    Ремонт или замена насоса?

    Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы.Во первых дорого, но надежно — замена всего бензонасоса карбюратора ВАЗ 2107. Во вторых — установка ремкомплекта. Как лучше? Если у вас руки заняты и вы можете выполнить все работы на отлично, то, конечно, дешевле будет поставить только новые внутренности. Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. К счастью, процедура простая — нужно открутить две гайки и ослабить зажимы.

    Если двигатель автомобиля не запускается, причиной этих последствий могут быть различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — закачка бензина в двигатель из бензобака. На инжекторной машине ВАЗ 2107 бензонасос намного надежнее, чем на карбюраторных. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях бензонасос может выйти из строя.

    О каком устройстве идет речь?

    Топливный насос на автомобильной форсунке ВАЗ 2107 представлен в виде электродвигателя с насосом, перекачивающим бензин из бака.

    В конструкции насоса установлен электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена ​​из ротора, щеток и коллектора, постоянно находящихся в бензине. Многие подумают, что такая система питания для инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не так проста.

    Искра и бензин — опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Это было бы так, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искра, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур предельно замкнут. Таким образом, представлена ​​конструкция бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

    Владельцы автомобиля узнают, где находится форсунка ТНВД ВАЗ 2107, только при подозрении на ее неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что на инжекторной семерке это устройство стоит там же, но нет. Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива.Если открыть багажник и поднять коврик, можно увидеть его выходные трубки. Такое расположение устройства упростило процесс перекачки топлива, но тем самым затруднило доступ и замену продукта в случае его выхода из строя.


    Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы мотора подается питание, в результате чего насос качает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление. Когда давление будет создано, можно запустить двигатель.При запуске двигателя бензонасос продолжает работать в течение всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе держится некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если мотор не перезапускается, то оно снижается.

    Причины неисправностей и их диагностика

    Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, нужно будет обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к наличию характерного шума. Если топливный насос не качает топливо, то в районе бензобака не будет слышно никакого характерного жужжания. Причины могут быть разными:

    • Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте исправность устройства.
    • Неисправное реле. Если реле неисправно, на клеммы электродвигателя не будет поступать напряжение, а значит, устройство не будет работать.
    • Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует заземляющий контакт.
    • Неисправен электродвигатель. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
    • Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
    • Фильтр засорен.
    • Неисправность ЭБУ. Также нельзя исключить неисправность блока управления.


    Если электродвигатель неисправен, то на него будет подаваться питание, но устройство не будет работать, при этом вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.

    Оценка состояния и работоспособности комплектующих осуществляется путем проверки наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электродвигателя.

    Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Маслостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить на манометре с помощью хомута. Второй конец шланга крепится к аппарели форсунки бензонасоса. Предварительно снятие заглушки форсунки и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить выдаваемое давление на форсунках ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно составлять 3 атмосферы.


    Пора менять бензонасос

    Ремонт бензонасоса ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство подачи топлива, а не другие элементы.

    Важно знать! Некоторые мастера самостоятельно проводят ремонт изделий, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.

    Наиболее частые причины выхода из строя бензонасоса:

    • Использование некачественного топлива.
    • Отсутствие периодической очистки топливной сети.
    • Постоянное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос будет часто захватывать воздух, это в несколько раз ускорит его выход из строя.

    Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отодвиньте терминал от устройства, а затем запустите двигатель.Такая процедура проводится, если топливный насос накачивает топливо перед его заменой, если нет, то в системе не будет никакого давления.


    Процесс замены изделия следующий:

    1. Во избежание короткого замыкания необходимо наклонить «минус» от аккумуляторной батареи.
    2. Откручиваем 4 самореза, которыми фиксируется накладка бензобака. Удалите накладку.
    3. Ключом на «10» открутите болт, фиксирующий хомут, тем самым освободив бак и обеспечив доступ к насосу.
    4. Отверните штуцер трубы ключом на «17».
    5. Снимите блок питания.
    6. Отвинтите все 8 гаек, которыми крепится изделие. Вам нужно будет использовать ключ на «7».
    7. Осторожно снимаем крышку с основным изделием и поплавком датчика уровня топлива. Если не удается снять помпу, воспользуйтесь отверткой с плоским жалом.
    8. Принимающий мешок или крупная сетка удаляются.

    При установке нового изделия важно убедиться, что резиновая прокладка находится в хорошем состоянии; в противном случае его следует заменить.Деталь устанавливается в проем бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце нужно проверить работу изделия. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

    При эксплуатации «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как устроен бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и как отремонтировать.

    Функции и устройство бензонасоса ВАЗ 2107 (карбюратор)

    Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

    Специфическая конструкция насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто приводят к поломке агрегата.В результате прекращается подача газа и двигатель перестает работать.

    Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

    Бензонасос ВАЗ 2107 работает так:

    • Возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается за счет совместной работы кулачка привода и возвратной пружины.
    • рабочие мембраны перемещаются, попеременно создавая в рабочей камере давление и вакуум;
    • при понижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газопровода через открывающийся впускной клапан;
    • при повышении давления впускной клапан закрывается, и бензин через выпускной клапан перекачивается в шланг, ведущий к карбюратору.

    Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

    • Сброс давления рабочей камеры из-за износа прокладки. Это приводит к утечке топлива из насоса или засасыванию воздуха вместо бензина.
    • Засорение каналов клапана (впускного и выпускного), в результате которого клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
    • Износ и несоосность деталей клапана.Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
    • Разрыв рабочей мембраны. В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
    • Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где он разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

    Устранение неисправности топливного насоса ВАЗ 2107

    Перед проверкой топливного насоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

    Для проверки ТНВД ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

    • Ослабить хомут шланга, подающего газ в карбюратор, и снять шланг с штуцера.
    • Перекройте топливный шланг, чтобы топливо не вылилось из него.
    • Несколько раз повернуть рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка попадает струя газа, топливный насос работает. В противном случае проверку следует продолжить.
    • Ослабьте зажим на наливном шланге, снимите шланг и заглушите его так же, как и раньше.
    • Закройте впускной штуцер пальцем и несколько раз поверните рычаг ручного переключения передач. Если появляется заметный вакуум, проблема не в топливном насосе. Если палец не «прилипает», топливный насос необходимо снять и отремонтировать или заменить.

    Замена бензонасоса ВАЗ 2107

    Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса — заменить последний. Замена бензонасоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена бензонасоса ВАЗ 2107».

    После разборки топливного насоса можно приступать к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.

    Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 мм. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.

    Самая частая поломка бензонасоса — это разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить колпачковый болт и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

    При снятой крышке становится доступным сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

    Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не ослаблены ли они в седлах. Если люфт заметен, клапаны следует заменить. Если причиной люфта является сломанное сиденье, неисправность устранить невозможно. Требуется только замена бензонасоса.

    В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры топливного насоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.

    ВАЗ 2107 — русские традиции

    ВАЗ-2107 ВАЗ / Lada 1500SL / Lada Riva («Семерка») — заднеприводный четырехдверный седан Волга с улучшенным дизайном экстерьера. В свое время эта машина заслужила в южных республиках бывшего Советского Союза известность как «русский мерседес» за характерный внешний вид. Автомобиль основан на базовой модели семейства — ВАЗ 2105.

    Как бывшая «шестерка» — считалась более престижной, чем ВАЗ-2103 и ВАЗ-2107 / Lada 1500SL / Lada Riva («Семерка»), выпущенные. в 1982 году по сравнению с «пятеркой» была исключительно сама себе.С другой стороны, инженеры спроектировали полностью оправданный на основе чисто «утилитарный вид» недорогой малолитражный автомобиль его «люкс» версии. Отличия заметны уже во внешнем виде: решение передней части капота выштамповкой, под металлическую хромированную решетку радиатора (под капотом очень ржавый), новые задние блок-фары. Внутри машина полностью соответствует тогдашним представлениям об эстетике (начало 1980-х): «антибликовая» панель приборов с тахометром, дополнительными сервисными манометрами и приборами.Анатомические сиденья с улучшенным качеством отделки на фоне консистенции ВАЗ-2105 выглядят более эффектно: передние спинки сделаны из зацело подголовников, в заднем заднем откидном подлокотнике есть особый. Но за такую ​​технику продавцы (да и раньше государство) просят больше денег, чем даже классический переднеприводной ВАЗ-2106 или трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. В «семерке» улучшена пассивная безопасность, ограничена хорошая круговая обзорность, правда, задние стойки и сиденья с высокими спинками, но преимущества динамичных двигателей сводят на нет плохое и отсутствие сборки коррозионно-стойкого кузова.Разочаровывает, как бич всех заднеприводных «Жигулей» — большая погрузочная высота багажника, проблемы с блоком цилиндров, обрывы ремня распредвала и непротянутые болтовые соединения автомобилей 1990-1996 годов постройки.

    Изначально на ВАЗ-2107, -21072 На-21 074 устанавливаются четырехцилиндровые карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Эти двигатели могут встречаться с унифицированной (1987 г.) четырех- и пятиступенчатой ​​(ВАЗ-2112) трансмиссиями. Пятиступенчатая механика на ВАЗ-21 074 1992 года, слегка модернизированная.С 1990 года двигатели оснащаются шатунами новой конструкции, а через четыре года на малораспространенную модификацию двигателей ВАЗ-21 072 начали устанавливать ВАЗ-21011 с цепным приводом распределительного вала. Все двигатели для «Семерки» 1995 года не оборудованы реле-прерывателем РС-492, в котором можно определить стояночный тормоз по торможению по постоянному свечению его контрольной лампы.

    Для европейского рынка, согласно требованиям охраны окружающей среды с 1991 года выпущено 21 073 ВАЗ-седан, оборудованных 1.7-литровый двигатель мощностью 84 л.с. с центральным впрыском и каталитическим нейтрализатором. Выпускаемая для китайского рынка модель ВАЗ-2107 серии N71 с 66-сильным 1,45-литровым короткоходным двигателем ВАЗ-21033-10, работающим на бензине А-76 (остальные «семерки» работают только на бензине с октановым числом не ниже чем 91). Также по специальным заказам завод выпускает люксовые седаны ВАЗ-21079 с выокооборотным роторно-поршневым двигателем Ванкеля, поломка которого встречается очень редко. Однако в этом случае его можно отремонтировать только в сервисном центре ВАЗ компании.Простым потребителям столь же прожорливым и неустойчивым на высоких скоростях автомобиль идет, пожалуй, ни к чему. Пружинная подвеска, все колеса энергоемкие, доволен и ездит комфортно. Однако раздражают поскрипывания приборной панели, эргономика старого рабочего места, непрямолинейное торможение (очень информативное рулевое управление, постоянно приходится следить за траекторией движения). Большие и неравномерные зазоры между панелями дверей, капота и кузова — со временем эти проблемы распространяются из-за нормального износа и усталостных отказов автомобиля, деформации и прочности автомобиля.

    Многие автомобили, продаваемые на рынке для реэкспортной продажи, выдают, указывая на знак с буквой Е, нанесенный на фары, стекла, шины, зеркала заднего вида или паспортную табличку автомобиля. Однако буква «Е» устанавливается на заводе после омологационных специальных испытаний, а цифра, стоящая после буквы, указывает на страну, правила которой соответствуют этим узлам и агрегатам: 1 — Германия (Западная Германия), 2 — Франция 3. — Италия, 8 — Чехословакия и т.д. и т.п. Не рекомендуется приобретать автомобили старше восьми лет (с 1990 года).В целом ВАЗ-2107 по праву можно назвать самым совершенным и комфортным заднеприводным седаном отечественного производства, к тому же тюнингом моделей «ВАЗ» занимается множество различных фирм, а «семерку» можно дооснащать, что повышает комфорт или комфорт. динамические повороты и «просто смешные деньги» по сравнению с иномарками.

    С 2001 года принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2107 появились исполнения — «стандарт» и «норма», для ВАЗ 21074 — «норм» и «люкс».«

    Установка ТНВД на карбюратор ВАЗ 2107

    При работе «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно узнать, как работает бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, в чем заключаются его основные проблемы и как отремонтировать.

    Функции и устройство топливного насоса ВАЗ 2107 (карбюратор)

    Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя.Насос предназначен для подачи газа из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

    Особая конструкция насоса делает топливный насос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянная нагрузка, приводящая к естественному износу деталей, часто служат причиной поломки агрегата. В результате прекращается подача газа и двигатель перестает работать.

    Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

    Работает топливный насос ВАЗ 2107 как:

    • Возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается совместной работой кулачка привода и возвратной пружины.
    • рабочие мембраны перемещаются, создавая попеременно давление и разрежение в рабочей камере;
    • при понижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газовой магистрали через открывающийся впускной клапан;
    • при повышении давления впускной клапан закрывается и бензин впрыскивается через выпускной клапан в шланг, ведущий к карбюратору.

    Причины выхода из строя топливного насоса ВАЗ 2107

    • Сброс давления рабочей камеры из-за износа прокладки. Это приводит к вытеканию топлива из насоса или всасыванию воздуха вместо бензина.
    • Каналы клапанов (впускной и выпускной) заблокированы, в результате чего клапаны перестают функционировать. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
    • Изношенные и перекошенные детали клапана.Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
    • Разрыв рабочей перепонки. В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
    • Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер двигателя, где он разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

    Устранение неисправностей бензонасоса ВАЗ 2107

    Перед проверкой бензонасоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

    Для проверки топливного насоса ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

    • Ослабить хомут шланга, подающего бензин в карбюратор, и снять шланг с воздушной заслонки.
    • Перекройте топливный шланг, чтобы топливо не вылилось из него.
    • Несколько раз повернуть рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка выбивается бензиновый жиклер, топливный насос исправен. В противном случае проверку следует продолжить.
    • Ослабьте зажим впускного шланга, снимите шланг и заглушите его, как и раньше.
    • Закройте впускной патрубок пальцем и несколько раз поверните ручной рычаг. Если есть значительный вакуум, проблема не в топливном насосе. Если палец не «заедает», необходимо снять и отремонтировать или заменить топливный насос.

    Замена топливного насоса ВАЗ 2107

    Самый простой способ восстановить двигатель при поломке бензонасоса — заменить последний. Замена топливного насоса ВАЗ 2107 выглядит следующим образом:

    Ремонт топливного насоса ВАЗ 2107

    Ремонт топливного насоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с точки зрения финансов.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена топливного насоса ВАЗ 2107».

    После разборки топливного насоса можно приступить к его разборке и осмотру деталей на предмет повреждений или износа.

    Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между топливным насосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 миллиметра. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметр.

    Самая частая поломка ТНВД — это поломка рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить болт крышки и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Чтобы заменить их, просто открутите гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

    Когда крышка снимается, становится доступным сетчатый фильтр, который следует очистить от грязи и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

    Очистите каналы клапанов топливного насоса и убедитесь, что они не расшатываются в седлах. Если люфт заметен, клапан следует заменить. Если причина люфта в сломанном сиденье, неисправность не может быть устранена. Только нужно заменить бензонасос.

    В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры топливного насоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.

    Можно немного углубиться в историю, так как мы сейчас поговорим о том, почему не работает бензонасос на ВАЗ 2107. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

    Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

    Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет кузов из двух половинок, чем-то даже похож на скорлупу.Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, предотвращающие движение бензина в обратном направлении (к баку), а также диафрагма. Он приводится в действие кулачком на распределительном валу через стержень. При выдавливании диафрагмы образуется разрежение, за счет чего впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.


    Когда диафрагма движется в обратном направлении (пока в корпусе насоса находится определенная порция бензина), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается.А топливо по шлангу идет к карбюратору. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также включает в себя пружины, облегчающие движение штока. Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа ТНВД основана на простейших законах физики.

    Основная неисправность ТНВД ВАЗ 2107

    К наиболее частым неисправностям можно отнести чрезмерный нагрев корпуса и элементов насоса.Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, кроется немного глубже. Если топливный насос ВАЗ 2107 грелся, необходимо дать ему остыть. Наверное, вы неоднократно видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и заворачивают бензонасос. Да, это реальный выход, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного двигателя составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и навсегда забыть о поломке.


    А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, но вдруг ни с того ни с сего он начал глохнуть, бензина ему не хватает, помогает только мокрая тряпка.А все дело в том, что идет сильный износ клапана или диафрагмы. А при перегреве корпуса увеличиваются зазоры или полностью заклиниваются клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана либо закрыты, либо открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос стоит рассмотреть более подробно.


    Обращаем ваше внимание, что в замене топливного насоса ВАЗ 2107 нет необходимости, если автомобиль разгоняется до определенной скорости нормально (или развивает определенное значение скорости), а потом начинает глохнуть, как при нехватке топлива.Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме. Поможет только замена стержня, его цена не превышает 50 руб.

    Ремонт или замена насоса?

    Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы.В первую очередь дорого, но надежно — замена всего карбюраторного бензонасоса ВАЗ 2107. Второе — это установка ремкомплекта. Что лучше? Если у вас есть руки и вы можете выполнить все работы на отлично, то, конечно, дешевле будет ставить только новые внутренности. Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. Благо эта процедура проста — нужно открутить две гайки и ослабить зажимы.

    Если двигатель автомобиля не запускается, то к таким последствиям могут привести различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — перекачка бензина в двигатель из бензобака. На автомобиле ВАЗ 2107 инжекторный, бензонасос намного надежнее карбюраторных автомобилей. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях может выйти из строя топливный насос.

    О каком устройстве идет речь?

    Топливный насос на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор представлен в виде электродвигателя с насосом, осуществляющим откачку газа из бака.

    В конструкции насоса установлен электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена ​​ротором, щетками и коллектором, которые постоянно находятся в бензине. Многие подумают, что такая система питания автомобильного инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не так проста.

    Искра и бензин — опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Так бы и произошло, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искра, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливная цепь предельно замкнута. Таким образом, представлена ​​конструкция электрического топливного насоса на автомобиле ВАЗ 2107.

    О том, где находится топливный насос ВАЗ 2107, находится инжектор, автовладельцы узнают только при подозрении на его неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что на инжекционных семерках это устройство находится там же, но нет.Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива. Если открыть багажник и поднять коврик, можно увидеть его выходную трубку. Такая компоновка рассматриваемого устройства упростила процесс перекачки топлива, но тем самым усложнила доступ и замену продукта при его выходе из строя.


    Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы двигателя подается питание, в результате чего насос накачивает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление.Когда давление будет создано, можно запустить двигатель. Когда произошел запуск двигателя, топливный насос продолжает работать на протяжении всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе сохраняется некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если двигатель не перезапускается, оно снижается.

    Причины неисправностей и их диагностика

    Чтобы выяснить причину неисправности топливного насоса, нужно обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к характерному шуму. Если топливный насос не качает топливо, то в бензобаке не будет слышно характерного гудения. Причины могут быть разными:

    • Неисправный предохранитель. Для этого замените предохранитель и убедитесь, что устройство заработало.
    • Неисправное реле. В случае неисправного реле на клеммы двигателя не будет подаваться напряжение, а это означает, что устройство не будет работать.
    • Повреждение силовой цепи мотора. Нужно проверить целостность проводки. Возможно повреждение проводки топливного насоса или отсутствие контакта с массой.
    • Неисправность двигателя. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
    • Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
    • Засорение фильтра.
    • Неисправность компьютера. Нельзя исключать неисправность блока управления.


    Если электродвигатель неисправен, он будет запитан, но устройство не будет работать, и вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.

    Оценка состояния и работоспособности комплектующих осуществляется путем проверки наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого мотора.

    Давление в системе питания инжекторного двигателя ВАЗ 2107 проверяется манометром. Манометр следует закрепить на маслостойком шланге диаметром 12 мм с помощью хомута.Второй конец шланга крепится к рампе воздушной заслонки топливного насоса. Ранее проводилось снятие заглушки штуцера и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить давление, которое подводит к форсункам ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно быть равно 3 атмосферам.


    Пора менять ТНВД

    Ремонт ТНВД ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие не разборное и подлежит замене.Прежде чем прибегать к замене, необходимо убедиться, что блок перекачки топлива, а не другие элементы, действительно неисправен.

    Важно знать! Некоторые мастера проводят ремонт самостоятельно, проводя их осторожное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком высоки риски возгорания топлива.

    Наиболее частые причины выхода из строя ТНВД:

    • Использование некачественного топлива.
    • Отсутствие периодической очистки топливной сетки.
    • Длительное поддержание в бензобаке минимального количества топлива. Если топливный насос будет часто захватывать воздух, то это в несколько раз ускорит его выход из строя.

    Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого нужно сложить клемму с устройства, а затем запустить двигатель. Данная процедура проводится, если топливный насос перед заменой качает топливо, но если нет, то в системе не будет никакого давления.


    Процесс замены изделия выглядит следующим образом:

    1. Во избежание коротких замыканий требуется размыкание «минусовой» клеммы от АКБ.
    2. Откручиваем 4 винта, которыми крепилась крышка бензобака. Снимите крышку.
    3. С помощью гаечного ключа открутите крепежный болт зажима на отметке «10», тем самым освободив резервуар и обеспечив доступ к насосу.
    4. Выкрутить штуцеры трубки ключом на «17».
    5. Снимите блок питания.
    6. Откручиваем все 8 гаек, которыми осуществляется фиксация изделия. Вам нужно будет использовать ключ на «7».
    7. Осторожно снимите крышку вместе с основным продуктом и поплавком датчика уровня топлива.Если не удается снять помпу, следует воспользоваться плоской отверткой.
    8. Принимающий мешок или крупная сетка удаляются.

    При установке нового продукта важно убедиться, что состояние резиновой прокладки хорошее, в противном случае ее следует заменить. Деталь устанавливается в проем бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце концов, вы хотите проверить работу продукта. Для этого запустите двигатель, а затем проверьте герметичность всех соединений топливной системы.

    Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2107 своими руками

    В этой статье вы узнаете, как отрегулировать клапан на ВАЗ 2107 своими руками, без обращения к специалистам СТО. Несмотря на то, что эта процедура относительно небольшая, выполнять ее желательно каждые 10-15 тысяч километров. Да, это не требует больших затрат, но вы теряете много времени. Стоит отметить, что сама процедура настройки займет не более 20 минут. А когда вы научитесь, вы сможете сделать это вдвое быстрее, даже в полевых условиях.Конечно, с необходимыми инструментами.

    Какие клапаны нужны для

    Итак, для начала нужно немного разобраться во внутреннем устройстве двигателя, а точнее в головке агрегата. ВАЗ 2107, как и вся остальная классика, комплектуется 8-клапанным мотором. Другими словами, в каждом цилиндре их два — один впускной, сколько выпускать. С помощью клапанов камера сгорания на время полностью закрывается, при этом совершается рабочий ход поршня.В результате мощность двигателя увеличивается, он переключается с двухтактного на четырехтактный.

    Это основное назначение клапанов. Теперь немного о том, как они приводятся в движение. И происходит это с помощью распределительного вала, который цепочкой связан с коленчатым валом двигателя. Стоит отметить, что коленчатый вал совершает поворот на 360 градусов, а распредвал проходит через этот зазор только на 180 градусов. Другими словами, он вращается вдвое медленнее.

    Признаки изменения зазора

    При зазоре двигатель начинает работать некорректно.Причина в том, что клапан не открывается в тот момент, когда нужно выполнить такт впуска или выпуска. В результате автомобиль ВАЗ 2107 либо работает с перебоями, либо просто глохнет и не хочет заводиться. Причем бывает исключительно на горячем двигателе, на холодном замечаний по работе нет.

    Если вдруг заметили такие симптомы, немедленно приступайте к процедуре тюнинга, ведь дальнейшая эксплуатация автомобиля становится просто невозможной. Вы можете вносить корректировки даже в полевых условиях, в этом нет ничего сложного, нужно лишь знать порядок, в котором выполняется регулировка.И, конечно же, без инструмента никогда не обойтись, он всегда должен быть в перчаточном ящике. Да, именно там поместится все необходимое, инструмент занимает немного места.

    Инструменты для работы

    Перед регулировкой клапанов на ВАЗ 2107, следует обзавестись необходимым инструментом. Итак, вам понадобится металлический щуп. Его толщина должна быть 0,15 мм. В магазинах он продает за смешные суммы, чтобы у них не было проблем. Кроме того, на пластиковой рукоятке зонда есть небольшая «направляющая» — схема настройки.Также понадобится стандартный набор инструментов — отвертки, ключи.

    Из ключей нужны размеры 10, 13, 17. Причем первый желательно трубчатого типа, гораздо удобнее откручивать гайки, которыми крепится крышка ГБЦ. И постарайтесь не потерять шайбу. Перед регулировкой клапанов на ВАЗ 2107 нужно снять все, что мешает демонтажу крышки ГБЦ. А в некоторых случаях, кстати, может потребоваться замена прокладки. К остальным клавишам требований особых нет, желательно только чтобы они были длинными.Чем больше рычаг, тем лучше открутить гайки. Также понадобится специальный ключ на 38, которым проворачивается коленвал. Однако, если в вашей машине есть «кривой стартер», необходимость в ключе отпадает.

    Порядок регулировки

    А теперь примерно такой же порядок регулировки клапанов ВАЗ классической серии. Сначала, конечно же, снимаем крышку головки, если нужно, корпус воздушного фильтра. Это тот случай, если установлена ​​карбюраторная система впрыска. Проверните коленчатый вал до совмещения меток.Их всего три, ставить нужно в среднем. В этом случае выемка на шкиве привода распределительного вала должна быть установлена ​​напротив выступа кожуха. Теперь ослабьте гайки на шестом и восьмом клапанах.

    Счет идет с передней части автомобиля, не забудьте. Вот так регулируют клапана ВАЗ 2106 и другие автомобили этого производителя. Необходимо, чтобы зонд шел с легким трением. Он не должен свободно проникать в щель, но для него недопустимо входить с чрезмерной силой.Проверил, затянул гайки, затем снова попытался установить зонд, чтобы убедиться в правильности регулировки. Все в порядке? Двигайтесь дальше, постоянно поворачивайте коленчатый вал на 180 градусов (между регулировкой каждой пары клапанов). Следующие — четвертый и седьмой. Затем — первый с третьим, а последний — пятый со вторым.

    Вывод

    Теперь вы знаете, как правильно отрегулировать клапан на ВАЗ 2107, вся процедура займет не более 20 минут времени.Единственное уточнение — старайтесь проводить процедуру каждые 10 тыс. Км. пробег. В этом случае вы убережете мотор от чрезмерного износа, и будете застрахованы от того, что нарушены фазы газораспределения.

    .
  • Не заводится машина стартер крутит но не схватывает ваз 2107 инжектор: возможные причины и способы решения – возможные причины и способы устранения

    Причины, по которым не заводится инжекторный двигатель

    Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

    В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

    Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

    • Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
    • Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
    • Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

    Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

    Топливная система

    Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

    Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

    Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

    При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

    Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

    Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

    Система зажигания

    Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

    Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

    Неисправность стартера

    Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

    Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

    Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

    Аккумуляторная батарея

    Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

    Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

    Электропроводка

    На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

    Форсунки

    Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

    Датчик коленвала

    Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

    Ваз 21074 инжектор не заводится причины

    Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

    Надо сказать, причин, по которым не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

    Вообще, у данной проблемы есть два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть, в цилиндр должно поступать топливо, и оно должно зажигаться. Это простая истина, от которой надо отталкиваться. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель. На них-то мы и сориентируемся.

    Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор

    1. Проверяем бензонасос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А при качестве нашего бензина без него просто никак. Так вот, если вручную покачать насосом, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит поискать причину в подсосе воздуха в топливной магистрали. Такое редко, но все же бывает.
    2. Если не заводится двигатель ВАЗ 2107, и топливная магистраль цела, надо проверить и сам бензонасос. Для проверки снимаем входной патрубок, для начала. Топливо из насоса не должно вытекать. Если это происходит, то неисправен обратный клапан, насос нуждается в замене. Если же топливо держится, надо заткнуть пальцем входной патрубок, после чего 5-6 раз качнуть насосом. После проделывания таких действий в насосе должно создаться разрежение. Оно не должно сбрасываться даже через минуту.
    3. Когда бензонасос исправен и топливо доходит до карбюратора, стоит проделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим смотреть помощника во впускной коллектор. Далее крутим стартером и нажимаем педаль газа. При таких действиях в коллектор должно заливаться топливо. Если его нет, то карбюратор нуждается в промывке.

    Обязательно стоит понять, что это не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    Теперь посмотрим, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «заливает». В этом случае надо обратить внимание на систему зажигания.

    1. Первое, что надо сделать, это проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем ее в надсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартером. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красная, то такую свечу стоит заменить.
    2. Дальше, если искры нет, надо посмотреть на кабель, который прикручен к колоколу коробки. Он должен быть надежно завальцован, контакт не должен быть замаслен. В идеале, стоит прокинуть отдельный кабель к двигателю. Желательно с сечением не меньше 12-15.
    3. Если искры так и нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем его пассатижами и приставляем головке блока с зазором около полумиллиметра, можно чуть больше. Дальше крутим стартером смотрим, чтобы была искра. Если она есть, то неисправность кроется в трамблере. К этому моменту мы еще вернемся.
    4. Когда искра отсутствует, то надо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него прикручено 2 провода». Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания, а имен, в контактной группе, либо в провод, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.
    5. Ну вот, возвращаемся к неисправности трамблера. Для начала, надо проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен составлять 0,4 мм.
    6. Так же надо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
    7. Если все исправно, то нужно правильно выставить зажигание.

    На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в «жигулевском» двигателе не должна быть меньше 11.

    Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее в одно и то же время. В принципе, направления опять два: бензин и искра. Ну и компрессия, соответственно. Для начала, есть лампа «check engine», которая загорится в случае неисправности системы зажигания. Код ошибки в таком случае будет начинаться с P03XX. То есть, пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, надо сначала проверить, есть ли искра. Есть несколько способов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

    1. Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В таком случае проверяем саму деталь, а затем причины, если она исправна.
    2. Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые стоит попробовать для проверки, но самый надежный – это съездить в магазин и взять для проверки с чеком. Сразу можно поговорить о том, чтобы вернуть в случае исправности собственного. Конечно, не все магазины на такое пойдут, но большинство согласится.
    3. Двигатель ваз не заводится ее по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они выгорают одновременно, и искра пропадает напрочь.

    Если с искрой все нормально, надо проверить питание двигателя. Опять-таки, выкручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.

    1. Если свечи сухие, то надо посмотреть, подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одной, подсоединяем щупы тестера к разъему и «массе».
    2. После того, как убедились в этом, надо померить давление в топливной рампе.
    3. Скорее всего, неисправность в этом. Поэтому надо проверить топливный насос, прежде всего, предохранитель, который отвечает за него.
    4. Проверить бензонасос проще заменой на заведомо исправный, как с модулем зажигания.

    Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет. Это связано, чаще всего, с низким давлением в рампе. Заводится мотор нормально, на холостых работает тоже стабильно, но не набирает обороты. Все дело в том, что в таких режимах от бензонасоса требуется повышенная производительность, которую он не может обеспечить.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а так же свечи. В статье уже упоминалось о красной искре, так вот, на холодную они могут быть нормальными, а под воздействием температуры становятся «пробитыми.

    Частые причины почему не заводится ваз 2107 карбюратор

    Благодаря простоте конструкции и отсутствию сложной электроники причин, по которым может не запускаться мотор автомобиля ВАЗ 2106 – 07 сравнительно мало. Определить поломку и устранить ее можно самостоятельно при наличии стандартного набора инструментов, который имеется у каждого автовладельца. И так, разберем несколько основных причин и методы их устранения.

    Не заводится карбюраторный ваз 2107 - причины и решениеНе заводится карбюраторный ваз 2107 - причины и решение

    Изначально при возникновении данной проблемы следует знать, что у истоков неисправности может стоять только две причины: бензин не поступает в цилиндры или на свечах зажигания нет искры. Совокупность корректного функционирования систем подачи топлива и зажигания есть основа нормальной работы двигателя и, исходя из этого, следует искать суть проблемы. Так как на данных моделях автомобилей бывает два типа моторов – карбюраторный и инжекторный следует рассмотреть оба типа.

    Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор — причины

    Первым делом нужно определить поступает ли топливо в двигатель. Для этого следует провести проверку всей топливной системы.

    Топливный бак и топливопроводы ваз 2107Топливный бак и топливопроводы ваз 2107

    Топливный бак и топливопроводы ваз 2107: 1 — топливный насос; 2 — шланг от топливного насоса к карбюратору; 3 — карбюратор; 4 — задняя трубка; 5 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 6 — предохранительный щиток; 7 —трубка вентиляции бака; 8 — топливный бак; 9 — прокладки; 10 — хомут крепления топливного бака; 11 — передняя трубка; 12 — фильтр тонкой очистки топлива.

    1. Определяем целостность топливной магистрали. В этом очень сильно поможет наличие фильтра тонкой очистки, его обычно устанавливают перед бензонасосом. Для этого потребуется подкачать насосом вручную. Если при производимых манипуляциях в фильтре происходит циркуляция топлива, то система герметична. В случае, когда топливо не поступает и фильтр остается сухим нужно проверить целостность всей магистрали от бака до бензонасоса.
    2. Бензонасос ваз 2107Бензонасос ваз 2107После того как проверена топливная магистраль нужно произвести проверку бензонасоса. Для этого нужно отсоединить входной патрубок (при этом топливо должно оставаться внутри насоса), вытекание топлива говорит о неисправности обратного клапана, следовательно, насос нужно заменить. Если течи нет, и бензин остался внутри насоса, нужно закрыть входной патрубок и несколько раз качнуть топливо вручную. После подкачки в насосе образуется вакуум, который не должен сбрасываться даже в течении 1 – 2 мин.
    3. Бензонасос ваз 2107Бензонасос ваз 2107При исправной работе бензонасоса следует убедиться, что топливо поступает в коллектор. Здесь понадобится помощь второго человека. Для этого нужно демонтировать крышку воздухофильтра и прокрутить стартером, нажимая на педаль газа. Напарник тем временем должен смотреть во впускной коллектор и наблюдать. Если топливо не поступает, то карбюратор следует промыть и повторить процедуру.

    Выше указаны только самые основные причины, почему топливо не поступает в коллектор. Так же следует помнить, что каждый случай уникален и универсального метода решения всех проблем попросту нет.

    В другом случае, когда бензин поступает в мотор, а свечи просто заливает топливом. Следует провести поэтапную проверку системы зажигания. Удобнее всего выполнять работу с напарником.

    1. Прежде всего, проверяется наличие искры на свечах зажигания. Для этого следует выкрутить одну из свечей, вставить ее в надсвечник, прислонить к корпусу двигателя и крутнуть стартер. На свече должна появиться стабильная искра голубого цвета. Если искра горит нестабильно или имеет красный цвет свеча должна быть заменена на новую. Фактически вся процедура происходит примерно следующим образом: один человек садится в машину и по команде крутит стартером, второй тем временем поочередно проверяет все свечи на наличие стабильной голубой искры. Для точной проверки свечей их можно заменить на заведомо исправные. После замены повторить процедуру.
    2. Следом нужно проверить кабель, прикрученный на колокол коробки передач (масса двигателя). Ослабление контакта в данном месте является одной из распространенных проблем и легко лечится путем прокладки дублирующего медного кабеля сечением около 15 – 17мм. прикрепленным к блоку двигателя.
    3. При отсутствии искры на свечах зажигания нужно проверить целостность высоковольтных кабелей, соединяющих трамблер со свечами. В местах подключения они должны быть надежно закреплены и не должны иметь изломов или повреждений по всей длине.
    4. Когда установлено, что высоковольтные кабели целы, нужно проверить работу трамблера. Как это происходит: из крышки трамблера вытаскивается центральный высоковольтный кабель и свободным концом подносится к головке блока цилиндров, на расстояние примерно в 1 мм. Далее снова нужно крутнуть стартер и в зависимости от результата двигаться дальше. Если искра есть, значит, проблема кроется в работе трамблера — нужно проверить зазор в контактах прерывателя (для контактного зажигания) или проверить датчик холла (для бесконтактного зажигания). Так же бывает, что мотор не запускается из — за сбившегося момента зажигания. Это тоже следует проверить и при обнаружении сбоя выставить момент в нужное положение.
    5. Когда искры на центральном кабеле нет, проверяется катушка зажигания. Для этого нужно проверить напряжение на контакте с маркировкой «К» (к нему подходят два провода). Если напряжения на контакте катушки нет, то проблема находится, либо в контактной группе замка зажигания, либо в пробитых проводах. Для проверки можно провести к катушке дублирующий провод от контакта замка зажигания под номером 15.
    6. Если все узлы исправны, а машина все равно не заводится, остается последняя деталь. Мотор может не запускаться из — за низкой компрессии в цилиндрах. У нормально работающего ВАЗ — овского мотора компрессия должна быть на уровне не ниже 11 атмосфер.

    Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

    В автомобилях с инжектором направления проблемы так же всего два топливо и зажигание. Благодаря наличию электронных систем при неисправности на приборной панели загорается индикатор «check engine». При проверке код неисправности будет начинаться с Р03ХХ, что значит пропуски воспламенения горючей смеси. Но перед проверкой нужно определить наличие искры на свечах зажигания. Для диагностики системы применимо несколько простых способов:

    1. Проверка при помощи диагностического сканера. Этот способ не представляет собой ничего сложного. Сканер подключается к диагностическому разъему и путем анализа определяется источник проблемы. После обнаружения неисправности осматривают саму деталь, и в случае поломки узел заменяют.
    2. Проверка модуля зажигания. Проверять этот узел, не имея большого опыта в данном деле, легче всего заменив его на заведомо исправный. Это сэкономит много сил и времени. Ремонт самого модуля задача довольно кропотливая и требует и аккуратности, поэтому ремонтировать его самостоятельно не имея опыта, не рекомендуется. Надежнее доверить починку узла подготовленным специалистам.
    3. Так же нужно проверить состояние транзисторов в блоке управления. Всего их два и каждый отвечает за свою пару цилиндров. Часто происходит, что оба транзистора выходят из строя одновременно, что чревато полным отсутствием искры. При обнаружении неполадок транзисторы заменяются на новые.

    Если с зажиганием все в порядке нужно проверить систему подачи топлива.

    1. Первым делом выкручиваются свечи и проверяются на наличие топлива на них. Если они сухие следует определить, подается ли напряжение на топливные форсунки. Для этого нужно снять разъем с одной и подсоединить к нему щуп тестера, второй щуп подсоединяется на массу автомобиля.
    2. Далее нужно проверить давление в топливной рампе. При обнаружении неисправности производится диагностика бензонасоса (в первую очередь следует проверить предохранитель, отвечающий за насос).

    Мотор ВАЗ 2107 не тянет, не набирает обороты

    Потеря мощности мотора мотора ваз 2107 чаще всего связана с пониженным давлением в рампе форсунок. Эта проблема связана с тем, что в таких режимах бензонасос не может обеспечить необходимую производительность.

    Если же мотор не тянет в прогретом состоянии нужно проверить датчик массового расхода воздуха. А так же стоит проверить свечи. В нагретом состоянии они могут работать некорректно.

    Почему ВАЗ-2107 не заводится? Советы автомеханика

    Автогигант ВАЗ подарил отечественным автолюбителям множество моделей транспортных средств, которые сегодня стали классикой. Они до сих пор пользуются необыкновенной популярностью. Случается, в системах автомобиля происходит сбой. Машина не может сдвинуться с места.

    Причин такой неприятности множество. В каждом конкретном случае есть свои причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть самые распространенные поломки этой модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с обладателями «семерки».

    Самостоятельное решение проблемы

    Причин, почему ВАЗ-2107 заводится и глохнет или вообще не двигается с места, довольно много. Найти поломку вполне можно самостоятельно. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и достаточным количеством свободного времени. Если неприятность застала владельца авто, когда он торопится по своим делам, лучше взять другую машину. Эту отремонтировать будет возможно позже, когда будет достаточно времени для проведения диагностики.

    ВАЗ-2107 не заводится

    Не имеет значения, карбюраторный или инжекторный двигатель установлен на этой модели. Диагностика производится в любом случае по единой схеме.

    В первую очередь необходимо обратить внимание на аккумулятор, заряжен ли он. Также батарея может по какой-то причине выйти из строя. Далее осматриваются свечи, фильтры для горючего. Можно также проверить дроссельную заслонку. В ней может быть засор. Это самая простая проверка, которая порой сразу же выявляет неисправность. Если же причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

    Первый шаг диагностики

    Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер — вот что требует к себе повышенного внимания. Следует посмотреть, как он ведет себя при зажигании. Он может работать бодро, слабо или вообще не реагировать на зажигание.

    ВАЗ-2107 плохо заводится

    Если стартер не работает совсем, поломка может быть связана именно с этим узлом. Но такая картина характерна и для полностью разрядившегося аккумулятора. Реле стартера при этом даже не щелкает. Чтобы проверить эту версию, необходимо включить любое оборудование, работающее от аккумулятора, например фары.

    Если стартер крутит слабо, проблема заключается в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.

    Поломка аккумулятора в лучшем случае может быть решена подтягиванием крепления клемм. Если батарея разрядилась полностью, можно уехать с толчка, буксира или горки. Но машину с электронным впрыском топлива или автоматической коробкой передач таким способом привести в движение не удастся.

    Поломки системы зажигания

    Стартер может крутить бодро, но двигатель не заводится. ВАЗ-2107 (карбюратор или инжектор), скорее всего, не может тронуться с места из-за системы подачи топлива или его зажигания. Лучше при диагностике начать с последней. Эта система в представленной модели выходит из строя чаще. Особенно это характерно для сырой погоды.

    Контактная система «семерки» может быть очень разной. Бывают автомобили с простейшим устройством (классическим) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Встречаются также комбинированные варианты.

    Не заводится ВАЗ-2107 карбюратор

    В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, повышающий трансформатор (катушка). Далее следует высоковольтная часть и свечи. Проверка производится поэтапно (и лучше с конца).

    Высоковольтная часть системы

    Если ВАЗ-2107 плохо заводится или не работает вообще, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого наконечник провода аккуратно вынимается из крышки. Далее его приближают к любой детали, которая тесно контактирует с массой машины. При этом не имеет значения, окрашена эта поверхность или нет.

    Не заводится машина ВАЗ-2107

    Далее необходимо закрепить провод таким образом, чтобы между выбранной деталью и его наконечником оставалось небольшое пространство (достаточно 5-7 мм). Если в машине зажигание электронного типа, крепить проводник необходимо особенно тщательно. Ведь при его падении на массу вся электроника с большой долей вероятности выйдет из строя.

    Нельзя также чиркать центральным проводом по корпусу. Держать проводник рукой нельзя. Удар током будет довольно сильным. Если искра в этой системе есть, значит, проблема в другой системе.

    Дальнейшее исследование электроники

    В поисках причины, почему не заводится ВАЗ-2107, необходимо далее исследовать электронику. Если дело не в искре зажигания центрального провода, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить внутреннее его состояние.

    ВАЗ-2107 не заводится стартер

    Если под распределительной крышкой скопилась грязь или конденсат, искра может попадать не туда, куда надо. Чтобы устранить подобные нарушения, следует это пространство вымыть, высушить и вычистить. Контакты распределителя также зачищаются мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или крышке есть темный след от удара электричеством, эту деталь придется заменить.

    Далее очень тщательно следует просмотреть провода, идущие к свечам. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно установить на прежнее место. Система проверяется еще раз. Если все безрезультатно, выворачиваются и чистятся свечи. Иногда их потребуется заменить вовсе.

    Проверка напряжения на катушке зажигания

    Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. На нее напряжение может подаваться или нет. В первом случае причиной неполадок становится именно катушка. Это бывает редко, но в этом случае придется менять именно ее. Иногда провода плохо к ней крепятся, что приводит к неисправности.

    Почему не заводится ВАЗ-2107

    Если напряжения на катушке нет, причиной, скорее всего, является именно электроника, при которой контакты и соединения в низковольтной части крепятся ненадежно. Но с диагностикой в этой системе самостоятельно не справиться. Придется обратиться к профессиональному механику.

    Если система зажигания у автомобиля классического контактного типа, можно попробовать еще осмотреть контакты прерывателя. Если машина какое-то время стояла без движения, они могут окислиться. Их в таком случае зачищают. Если напряжение на катушку стало подаваться, можно эксплуатировать автомобиль дальше. Если же нет, нужно обратиться в сервисный центр.

    Подача горючего

    Если не заводится машина ВАЗ-2107 даже после всех перечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. При инжекторной системе подачи горючего сделать самостоятельно ничего не получится. Можно только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.

    ВАЗ-2107 заводится и глохнет

    Карбюраторная система проще. Поэтому ее можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверяют, поступает ли бензин в карбюратор. Отсоединив шланг, следует включить ручную подачу топлива. Если все работает, можно проверить, поступает ли горючее непосредственно в карбюратор.

    Для этого снимается воздушный фильтр, нажимается резко педаль акселератора. Можно вместо этого потянуть за тросик заслонки дросселя. В карбюратор надо смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит, залипла игла клапана или забит топливный фильтр.

    Влияние температуры

    Часто ВАЗ-2107 не заводится именно зимой. Такая неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится тяжело проворачивать его в системе.

    Если вязкость масла неподходящая, это может привести к выходу из строя двигателя. Поэтому в холода следует отнестись к подбору смазочных материалов очень тщательно. В зимний период чтобы машина быстро завелась, необходимо выжимать сцепление до конца. Механизм будет крутить валы коробки передач, готовя машину к движению.

    Именно зимой в цилиндрах определяются проблемы с компрессией. Необходимо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь снова следует попытаться завести машину. Далее свечи возвращают на место. Автолюбители с опытом утверждают, что этот способ срабатывает практически всегда.

    Электрика в мороз

    ВАЗ-2107 не заводится в мороз еще и по причине проблем в системе электрики. Низкие температуры снижают силу искры. Поэтому необходимо тщательно проследить, не отходят ли провода от катушки, а разъемы не имеют ли следов окисления.

    Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкие техобслуживания значительно снижают срок эксплуатации автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос о том, почему «семерка» не заводится. Поэтому регулярно проводя техобслуживание, выбирая подходящие расходные материалы, можно не бояться появления проблем с автомобилем. При появлении сложностей их удастся устранить быстро и просто.

    3 причины почему не заводится ВАЗ-2107

    Всем привет сегодня хочется рассмотреть три причины, почему не заводится автомобиль ВАЗ 2107.

    3 причины почему не заводится ВАЗ-2107

    Карбюраторная семерка может, не заводится в случае отказа одной из трёх систем это система пуска, зажигания и питания. Если вышла из строя система пуска, то водитель сразу об этом поймёт. После попыток завести ВАЗ 2107 коленчатый вал двигателя либо не будет вращаться, либо будет очень вяло чего не хватит для плодотворного запуска двигателя.
    В большинстве случаев это происходит из-за разряженной аккумуляторной батареи. Также стартер не сможет провернуть коленвал, если клеммы аккумулятора окислились или же не подаётся напряжение. Теперь немножко о возможных неисправностях стартера ВАЗ-2107. Подгорание тягового реле также износ и зависание щёток не дадут вашему стартеру завести автомобиль. К механическим неисправностям стартера можно отнести износ обгонной муфты, приводной шестерни и подшипников якоря стартера.

    ещё одна причина почему не заводится ваз 2107 это стартер


    Вторая причина, из-за которой не заводится семёрка это, конечно же, отсутствие искры. К сведению данный автомобиль комплектовался двумя типами зажигания (классическая и бесконтактная). Причины пропажи искры на свечах зажигания довольно банальны это в первую очередь нагар на изоляторе и сильное увеличение зазора электрода. Также неисправная крышка распределителя зажигания, бегунок который пробивает на массу, высоковольтные провода, неисправная катушка зажигания, а на бесконтактных системах выхода из строя коммутатора.

    не заводится семёрка из-за системы зажигания
    Ну и третья причина, из-за которой не заводится ВАЗ-2107 это отсутствие бензина вернее, когда бензин перестаёт подаваться. На карбюраторной семёрке, это происходит из-за негерметичной диафрагмы бензонасоса. Или сильно изношенного толкателя привода.

    не заводится ваз-2107 виноват бензонасос

    Также из-за грязных топливных жиклёров карбюратора. А вот на движках с электронным управлением отсутствие подачи бензина в цилиндры доставляет много хлопот по поиску проблемы. Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, из-за которых не заводится автомобиль ВАЗ-2107 всем пока.

    1792

    Почему не заводится карбюраторный или инжекторный двигатель ВАЗ 2107

    Не заводится Ваз 2107

    Не заводится Ваз 2107Проблемы с запуском двигателя «классики» ВАЗ возникают редко. Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на два направления: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

    Содержание страницы:

     

    Не заводится карбюраторный двигатель

    Перечень возможных причин, по которым не заводится ВАЗ 2107 карбюратор, выглядит так:

    1. Бензонасос не качает топливо в карбюратор. Проще всего проверить его работу, когда установлен прозрачный фильтр тонкой очистки топлива. При ручной подкачке насоса в фильтре должен циркулировать бензин. Если там сухо, то стоит проверить бензонасос либо топливную магистраль (она может быть забита или подсасывать воздух).
    2. Если топливная магистраль не повреждена, следует проверить бензонасос. Сначала нужно снять входной патрубок. При этом топливо не должно вытекать из бензонасоса. Бензин, вытекающий из входного патрубка, говорит о неисправности впускного клапана бензонасоса. Если утечки нет, можно проверить бензонасос, заткнув пальцем впускной патрубок и прокачав насос руками. Должно создаться ощутимое разрежение, которое не исчезает хотя бы в течение минуты.
    3. Если бензонасос исправен, необходимо снять воздушный фильтр и проверить карбюратор. Тут понадобится напарник, который будет наблюдать за тем, как топливо из карбюратора попадает во впускной коллектор во время заводки двигателя. Если крутить стартер и нажимать педаль газа, в коллектор из камеры карбюратора должно поступать топливо. Если его нет, стоит промыть карбюратор.

    Разумеется, возможны другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В таком случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

    Если бензин поступает в цилиндры, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

    1. Выкрутить свечу, подключить к высоковольтному проводу и приложить к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой». Помощник должен наблюдать за свечой, пока вы крутите стартер. Свеча должна выдавать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свеча нуждается в замене.
    2. Если искра отсутствует, необходимо проверить кабель «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт – не окислившийся и не замасленный. Можно протянуть временный дополнительный кабель, обеспечив контакт двигателя с «массой».
    3. Если искра не появилась, следует проверить работу распределителя. Высоковольтный «центральный» провод следует приставить к двигателю на расстоянии 1 мм и вращать стартер. Искры нет, неисправность заключается в трамблере. Удерживать провод следует пассатижами, иначе можно получить удар током.
    4. При отсутствии искры следует проверить крышку трамблера и наличия напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжение на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителе, проводе питания. Чтобы проверить это, можно протянуть временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
    5. Если питание поступает на трамблер, необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
    6. При исправном трамблере остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

    Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 она должна быть 11 или выше.

    Не заводится инжекторный двигатель

    Что делать если Ваз 2107 не заводится?

    Что делать если Ваз 2107 не заводится?Направления поиска неисправности инжекторного двигателя те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится немного иначе.

    Горящая лампа «Check engine» указывает на неисправность зажигания. Для уточнения причины неисправности следует считать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски искры в цилиндрах. Разумеется, проверку стоит начинать с того, что убедиться в наличии искры вообще. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

    1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки укажет на тип неисправности.
    2. Проверка модуля зажигания. Проще всего его проверить, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае необходимо не забыть о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
    3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они сгорают одновременно, как следствие – пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
    4. Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого выкручивают свечи. Если они сухие, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный бензонасос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденном бензопроводе.
    5. Проверка напряжения питания форсунок при помощи мультиметра.
    6. Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности бензонасоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания – попробовать заменить на заведомо рабочий.

    Это неисчерпывающий список причин проблем с заводкой инжекторного двигателя. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала и прочие неисправности, например, забитый продуктами горения катализатор.

    Ответы Mail.ru: ВАЗ 2107 не заводится

    Если черная копоть-то это переобогащение смеси. Но начинать надо с искры. 1 Вынуть центральный провод из РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ. 2 Поднести его к любой ближайшей детали на которой есть «масса» т. е. к корпусу . 3 Расстояние должно быть милиметров 7-8. 4 Попросить кого-нибудь покрутить стартером. (Если искра есть хорошая, чтобы хорошо видно и слышно, то значит система зажигания работает) . 5 Если есть искра на центр. проводе далее (не забыв поставить провод на место) проверяем ее на свечах. Выкручиваем прислоняем к массе и крутим стартером. Искра на электродах есть-порядок. 6 Если были проблемы с зажиганием, то устраняем их и пробуем запустить. Завелась-хорошо. 7 Если зажигание впорядке, то снимаем топливный шланг с карбюратора и качаем насосом вручную ( предварительно убедившись в том, что кулачок привода насоса освободил толкатель. Это чувствуется по нагрузке на рычаге ручной подкачки) . Бензин должен брызгать из шланга. 8 Если тут порядок, то собираем все на место и снимаем корпус воздухофильтра. 9 качаем бензин вручную насосом-в камерах карбюратора должно быть сухо, если туда из поплавковой камеры подтекает бензин, то это перелив и виноват поплавок или игла. 10. Если карбюратор даже забит, то при накачивании топлива педалью газа машина должна хотя бы схватывать. Скорее всего-это зажигание. Если кулачковое, то кулачки, или конденсатор. Если бесконтактное, то коммутатор или датчик холла. Возможен и перелив.

    Выбрасывай его нахрен. И покупай новый дрын.

    Скорее всего просто намокла. Конкретнее искра и бензин есть?

    если свечи сухие то 1 скорее всего бензонасос, способ проверить выдернуть шланг из карбюратора и в стакан покачать методом вкллючения зажигания, стакан должен наполнится в течение 10 секунд 2 карбюратор засрало, почистить продуть жиклеры и тд Искра есть? если нет проверить крышку трамблера как правило она начинает пробивать да и высококвольтные провада за одно поменяй ставь Тесла

    карбюратор на первом месте, так не угадаешь много причин может быть

    карбон почисть и бензин хреновый не заливай, ведь ща так много примисий к бензину добовляй если гарючка не годная

    подергивается — тазик не прогрет (это же не иномарка) , если свечи в нагаре — значит их заливает, наверно ездишь на подсосе. Карбюратор ни при чем. Зажигание выстави.

    заливает движёк, постоит полчаса и заведётся, карбюратор надо смотреть.

    сначала проверь искру .(проверь сопротивление на бегунке и наличие искры) если в норме проверь игольчатый клапан в карбюраторе и не западает ли поплавок. выстави нормальный уровень в поплавковой камере

    иСКРА-ЗАЗОР В КОНТАКТЕ- ПОТОМ КАРБЮРАТОР И БЕНЗОНАСОС ПРОВЕРЬ… .

  • Где находится реле генератора ваз 2107 инжектор: Где находится реле зарядки ВАЗ 2107: схема, расположение

    Реле регулятор напряжения ваз 2107 (схема, фото, видео)

    Обычно о том, что в автомобиле ВАЗ 2107 есть регулятор напряжения вспоминают тогда, когда возникает проблема с зарядкой аккумулятора.  Если быть совсем точным в определениях, то  реле напряжения приходит на ум сразу, как только оказывается, что, несмотря на наличие зарядки, аккумулятор практически полностью разряжен. Рассмотрим подробнее, для чего же нужен регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ 2107.

    Не вдаваясь в тонкости электроники, регулятор напряжения предназначен для регулировки напряжения на выходе генератора в зависимости от режима работы двигателя. Вполне естественно, что при изменении оборотов изменяется и уровень напряжения. А если оно падает до 12 вольт и ниже, аккумулятор перестает заряжаться.

    Следовательно, при появлении подозрений на наличие неисправности в системе зарядки ВАЗ 2107, необходимо в первую очередь проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это можно сделать при помощи обычного вольтметра или мультиметра (тестера). В нормальном режиме напряжение должно составлять примерно 13-14 вольт. Если же оно падает ниже 13, следует обратить внимание на реле, возможно потребуется его замена.

    Проверяем напряжениеПроверяем напряжение

    В зависимости от типа используемого в  автомобиле генератора, регулятор бывает внутренний трехуровневый и наружный. Внутренний является встроенным в генератор и обычно используется в автомобилях ВАЗ 2105 и 2107, наружный же применяется в более ранних моделях классики и находится в подкапотном пространстве на левой арке.

    Исходя из типа регулятора, его замена имеет свои особенности. Замена наружного регулятора не составляет никаких проблем. При помощи ключа на 8 откручивают две гайки крепления и отсоединяют провода от клемм 15 и 67. Новое реле устанавливают в обратной последовательности. Проверив правильность подключения проводов к клеммам регулятора, и наличие надежного контакта его корпуса на массу, можно заводить двигатель и повторно мерять напряжение, чтобы убедиться в устранении неисправности.

    РелеРеле

    Внутренний трехуровневый менять несколько сложнее из-за ограниченности доступа к генератору. Но, несмотря на это, задача вполне выполнима даже без его снятия. Замена регулятора, как и в случае с наружным, сводится к отсоединению проводов и выкручивании, при помощи крестообразной отвертки, двух винтов крепления. После этого реле вынимается из корпуса генератора. Установка нового регулятора происходит в обратной последовательности. После сборки проверяется уровень напряжения.

    Установка нового регулятораУстановка нового регулятора

    Следует отметить, что не всегда замена регулятора происходите по причине выхода его со строя. В последнее время все чаще автолюбители прибегают к замене генератора вместе с реле со старого образца на новый. Такого рода тюнинг становится возможным благодаря полной взаимозаменяемости обеих моделей. Причиной, побуждающей владельцев автомобилей на такой шаг, является высокая эффективность, которой отличается трехуровневый регулятор от стандартного.

    Трехуровневый регуляторТрехуровневый регулятор

    Реле нового образца обеспечивают требуемый уровень напряжения в автоматическом режиме. Плюс к этому, оно имеет более широкий, по сравнению со штатным, диапазон регулировки, благодаря чему аккумулятор получает оптимальный заряд. При таких условиях срок службы аккумуляторной батареи значительно увеличивается. На принципиальной схеме электрических цепей ВАЗ 2107, приведенной ниже, реле обозначено цифрой 7.

    Принципиальная схема электрических цепей ВАЗ 2107Принципиальная схема электрических цепей ВАЗ 2107

    Нет зарядки ВАЗ 2107 инжектор (фото и видео)

    В автомобиле источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является главным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, отчаянных случаях энергией аккумулятора можно пользоваться. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе можно по ровной дороге проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а скорость  — постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор при этом будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».

    Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, причин может быть множество.

    Начнём с генератора.  На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный двигатель.

    синхронный трёхфазный двигательсинхронный трёхфазный двигатель

    Причины, при которых нет зарядки аккумулятора, могут быть общие, независимо от того стоит ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти потому, что перегорели выпрямительные мосты  (диодные), обмотка и многие другие причины.

    На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и обладает большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

    ГенераторГенератор

    Внимание! Прежде, чем утверждать, что зарядка пропала именно  в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

    • Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не доказывает, что повреждён именно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет гореть лампа заряда аккумулятора.
    • Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где – то случилось короткое замыкание, и в таком случае может интенсивно греться проводка.
    • Следует проверить ремень генератора, точнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как нет контакта.
    • Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить особо.

    Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задача – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько лет назад встречались реле, которые были вштампованы в печатную плату, и находились под панелью приборов, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из – за характерной  формы его называют «таблеткой».

    Реле зарядкиРеле зарядки

    Теперь с развитием микроэлектроники печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет проблем с установкой.

    Как проверить, исправно ли реле зарядки?

    Для этого:

    • открываем капот;
    • заводим двигатель;
    • С помощью вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.

    Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?

    Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

    • «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае постепенно нарушается контакт и совсем пропадает. В результате не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
    • Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В.

    Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

    Как заменить реле зарядки?

    • Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
      Минусовый проводМинусовый проводЖелтый проводЖелтый провод
    • Затем вытаскиваем вместе со щётками:
      вытаскиваем вместе со щеткамивытаскиваем вместе со щетками
    • Теперь нужно провести диагностику.  Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+),  на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
      ТестерТестер
    • когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

    Если после принятия этих мер  нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

    В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:

    1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
    2. Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
    3. На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
    4. Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.

    Принцип работы и неисправности реле зарядки ВАЗ-2107

    В статье расскажем о том, что такое реле зарядки на ВАЗ-2107, какие функции оно выполняет. А самое главное – уясним принцип работы различных типов устройств. Элемент этот малозаметный, очень надежный и недорогой, но подвести может в самый неожиданный момент. Как правило, водители обращают на него внимание после того, как пропадает на аккумуляторе зарядка. Отсюда вытекает и масса иных проблем – двигатель не запускается, электрооборудование работает неправильно. Чтобы не произошло такого, нужно проверить работоспособность реле зарядки.

    Как выглядит и где ставится?

    А теперь давайте узнаем, где находится реле зарядки ВАЗ-2107 (карбюратор). Изначально это устройство ставилось вдали от генератора на арке под капотом (с левой стороны). На более новых «семерках», оснащенных инжекторной системой впрыска, регулятор напряжения объединили с щеточным узлом.

    Реле зарядки ВАЗ-2107 где находится карбюратор

    Первые регуляторы напряжения выполнялись на электромагнитных реле, работали достаточно медленно, требовали постоянного вмешательства. Проблема в том, что механические элементы изнашиваются очень быстро. Кроме того, постоянно требовалось корректировать зазоры в реле. Современные полупроводниковые работают бесшумно, быстро, без электромагнитных реле. Один кристалл кремния способен выполнить функции нескольких механических реле.

    Для чего необходимо реле зарядки?

    Чтобы поддерживать правильный режим зарядки аккумуляторной батареи, а также для обеспечения нормального функционирования всех электроприборов в бортовой сети автомобиля, генератор должен вырабатывать напряжение в диапазоне 13,6…14,6 В. Под нагрузкой генератор должен выдавать около 14 В стабильно. При помощи регулятора напряжение изменяется в цепи питания обмотки ротора.

    Реле зарядки ВАЗ-2107 карбюратор

    Суть работы генератора заключается в том, что при увеличении напряжения питания обмотки возбуждения происходит возрастание напряжения на выходе генератора. Именно напряжение в цепи питания роторной обмотки стабилизирует регулятор. Если этого не сделать, то напряжение, подаваемое на обмотку, будет меняться (зависит оно от числа оборотов, нагрузки на коленвал двигателя, и т. д.).

    Что произойдет при поломке

    Но что может случиться, если реле зарядки ВАЗ-2107 (инжектор) выйдет из строя? Всего может быть два варианта:

    1. Пробой кристалла и полное отсутствие зарядки на аккумуляторной батарее. Приведет это к тому, что АКБ быстро разрядится, запустить двигатель не получится.
    2. Нарушение режима работы регулятора, увеличение напряжения на выходе генератора. В «лучшем» случае пострадает только аккумулятор – он закипит. В худшем – АКБ еще закоротит, а вся проводка сгорит.

    Поэтому нельзя пренебрегать регулятором напряжения, при обнаружении поломок следует сразу же их устранять.

    Как понять, что регулятор неисправен

    Если у вас появились подозрения, что случилась поломка реле зарядки ВАЗ-2107, необходимо проверить напряжение на аккумуляторной батарее.

    Схема подключения регулятора напряжения

    В том случае, если оно меньше 13 В или больше 14, можно судить о наличии таких причин поломок:

    1. Внутренняя неисправность регулятора.
    2. Неисправность генератора.
    3. Нет контакта (или он плохой) в соединениях между генератором и АКБ.

    Чтобы удостовериться в исправности регулятора, необходимо отсоединить его от всей электросети автомобиля. В том случае, если у вас установлен наружный, просто снимите с него две клеммы и ключом на «8» выкрутите крепеж к кузову. Чтобы внутреннее реле демонтировать, потребуется выкрутить два болта, которыми крепится корпус к задней крышке генератора.

    Обязательно обесточьте бортовую сеть автомобиля – снимите с АКБ минусовую клемму. В противном случае возможно образование короткого замыкания. При этом некоторые участки электропроводки могут выгореть.

    Причины поломки регулятора

    Всего можно выделить три причины поломок реле зарядки ВАЗ-2107:

    1. Контакт между выводами держателя щеток и проводкой очень плохой.
    2. Произошел пробой кристалла полупроводника.
    3. Наличие обрыва в цепи питания.

    Эти все поломки характерны для устройств современного типа, в основе которых лежит полупроводник. Что касается механических, то в них могут выйти из строя катушки электромагнитов, обгореть контактные группы, и т. д.

    Проверка работоспособности прибора

    Для проведения диагностики вам потребуется вольтметр (можно использовать даже простую лампу накаливания), а также источник постоянного напряжения с регулировкой 12…20 В.

    Реле зарядки ВАЗ-2107 инжектор

    Для проведения диагностики нужно выполнить такие манипуляции:

    1. К выводу «Ш» (или корпусу регулятора напряжения) нужно подключить отрицательный вывод источника питания.
    2. К выводу, обозначенному буквой «В», подключаете плюс от источника питания.
    3. К щеткам подсоединяете вольтметр или лампу накаливания.

    В том случае, если реле зарядки исправно, то при напряжении 12…14 В контрольная лампа будет светиться. При увеличении/уменьшении напряжения лампа должна потухнуть. Если этого не произошло, можно судить о поломке регулятора напряжения.

    Обратите внимание на то, что щетки должны выступать из корпуса как минимум на 5 мм. Если они сильно изношены, то произведите их замену.

    Предохранители Ваз 2107, 2105, 2104 и реле с описанием назначения и схемами блока

    Ваз 2107 (Лада 2107) заднеприводной седан который выпускался в 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 году преимущественно с бензиновыми двигателями (инжектор, карбюратор). Модели Ваз 2105, 2104 собраны на общей платформе с 2107, поэтому и исполнение блоков у них во многом совпадает. В данной публикации вы найдете описание предохранителей и реле Ваз 2107, 2105, 2104 со схемой блока и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим ознакомится с электрической схемой соединения блока предохранителей.

    Лада 2107Лада 2107

    Блок предохранителей и реле

    Главный блок с предохранителями и реле находится под капотом и может быть выполнен в 2-х вариантах (старого и нового образца). Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.

    Вариант 1

    расположение блока предохранителейрасположение блока предохранителей

    Схема

    Схема блока 2107 Вариант 1Схема блока 2107 Вариант 1

    Вариант 2

    Устанавливался на автомобили ранних годов выпусков, тут предохранители имеют цилиндрический вид.

    Фото - пример блока предохранителеФото - пример блока предохранителе

    Схема

    Схема блока 2107 Вариант 2Схема блока 2107 Вариант 2

    Описание

    Предохранители

    18/10А Электродвигатель отопителя
    Лампы света заднего хода
    Сигнализатор включения обогрева  заднего стекла
    Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
    Электродвигатель очистителя заднего стекла (2104)
    Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла (2104)
    28/10А Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла
    Электродвигатель очистителя и омывателя фар
    Реле очистителя ветрового стекла
    Реле очистителя и омывателя фар
    38/10А Резервный
    48/10А Резервный
    516/20А Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева
    68/10А Прикуриватель
    Штепсельная розетка для переносной лампы
    Часы
    716/20А Звуковые сигналы
    Реле сигналов
    Реле электро вентилятора охлаждения радиатора (контакты)
    Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
    88/10А Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
    Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
    Указатели поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
    98/10А Регулятор напряжения генератора
    98/7,5А Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
    108/10А Указатели поворота (в режиме указания поворота)
    Реле — прерыватель указателей поворота
    Сигнализатор указателей поворота
    Система управления пневмоклапаном
    Тахометр
    Указатель топлива
    Сигнализатор резерва топлива
    Сигнализатор включения стояночного тормоза
    Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Вольтметр
    Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
    Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи
    Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    Реле электро вентилятора (обмотка)
    Термо выключатель электр овентилятора
    Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701)
    118/10А Плафон освещения салона
    Лампы стоп-сигнала
    Лампа освещения багажного отделения
    128/10А Дальний свет фар (правая фара)
    Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
    138/10А Дальний свет фар (левая фара)
    Сигнализатор включения дальнего света
    148/10А Передний габаритный огонь (левая блок-фара)
    Задний габаритный огонь (правый фонарь)
    Фонари освещения номерного знака
    Подкапотная лампа
    Сигнализатор включения габаритного огня
    158/10А Передний габаритный огонь (правая блок-фара)
    Задний габаритный огонь (левый фонарь)
    Лампа освещения прикуривателя
    Лампа освещения приборов
    Лампа освещения вещевого ящика
    Часы (лампа освещения)
    168/10А Ближний свет фар (правая блок-фара)
    Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
    178/10А Ближний свет фар (левая блок-фара)
    18Запасной
    19Запасной
    20Запасной
    21Запасной

    За прикуриватель отвечает предохранитель номер 6 на 8 либо 10А.

    Реле

    К1Реле включения обогрева заднего стекла (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)
    К2Реле очистителя и омывателя фар (904.3747 / 2105 -3747210-08, 2107 -3747210-02)
    К3Реле включения звуковых сигналов (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)
    К4Реле включения электро вентилятора охлаждения (с 2000 года не используется) (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)
    К5Реле включения дальнего света фар (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)
    К6Реле включения ближнего света фар (904.3747-10 / 2105 -3747210-18, 2107 -3747210-12)

    Дополнительный блок

    Он устанавливается в инжекторных моделях под бардачком в салоне автомобиля.

    Схема

    Дополнительный блок в салонеДополнительный блок в салоне

    Назначение

    1. 15А Предохранитель главного реле
    2. Главное реле
    3. 15А Предохранитель цепи питания системы впрыска (вход не отключаемого напряжения)
    4. 15А Предохранитель реле электро бензонасоса
    5. Реле электро — бензонасоса
    6. Реле электро — вентилятора системы охлаждения

    Дополнительные элементы

    Под капотом

    Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей. Они находятся на питающих проводах рядом с моторедукторами.

    очиститель фарочиститель фар

    Реле включения стартера 113.3747 или 90.3747-10 расположен в моторном отсеке на правом брызговике.

    реле стартерареле стартера

    В салоне

    Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) крепится под панель слева под обшивкой.

    Реле в салонеРеле в салоне

    Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота установлены на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.

    Блок реле аварийной сигнализацииБлок реле аварийной сигнализации

    Предохранитель противотуманных фар расположены в отделение переключения передач, не далеко от радиоприемника.

    предохранитель противотуманных фарпредохранитель противотуманных фар

    Электросхема

    Нужно больше информации про электрическую схему соединений блока предохранителей? Изучите данный материал и описание к нему.

    А если остались вопросы, задавайте их в комментарии.

    Предохранители и реле ВАЗ 2107. Расположение. Описание.

    Содержание страницы

    Расположение

    Монтажный блок предохранителей и реле находится в моторном отсеке на задней стенке, справа, напротив сиденья для пассажира.

    Предохранители штыревого типа

    Предохранители и реле ВАЗ 2107. Расположение. Описание.

    F1 (10А)

    • Электродвигатель отопителя
    • Лампы света заднего хода
    • Сигнализатор включения обогрева  заднего стекла
    • Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)

    F2 (10А)

    • Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла
    • Электродвигатель очистителя и омывателя фар
    • Реле очистителя ветрового стекла
    • Реле очистителя и омывателя фар

    F3 (10А)

    F4 (10А)

    F5 (20А)

    • Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева

    F6 (10А)

    • Прикуриватель
    • Штепсельная розетка для переносной лампы
    • Часы

    F7 (20А)

    • Звуковые сигналы
    • Реле сигналов
    • Реле электровентилятора охлаждения радиатора (контакты)
    • Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора

    F8 (10А)

    • Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
    • Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    • Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
    • Указатели поворотов (в режиме аварийной сигнализации)

    F9 (10А)

    • Регулятор напряжения генератора
    • Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор

    F10 (10А)

    • Указатели поворота (в режиме указания поворота)
    • Реле-прерыватель указателей поворота
    • Сигнализатор указателей поворота
    • Система управления пневмоклапаном
    • Тахометр
    • Указатель топлива
    • Сигнализатор резерва топлива
    • Сигнализатор включения стояночного тормоза
    • Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя
    • Указатель температуры охлаждающей жидкости
    • Вольтметр
    • Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
    • Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи
    • Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    • Реле электровентилятора (обмотка)
    • Термовыключатель электровентилятора
    • Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701)

    F11 (10А)

    • Плафон освещения салона
    • Лампы стоп-сигнала
    • Лампа освещения багажного отделения

    F12 (10А)

    • Дальний свет фар (правая фара)
    • Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

    F13 (10А)

    • Дальний свет фар (левая фара)
    • Сигнализатор включения дальнего света

    F14 (10А)

    • Передний габаритный огонь (левая блок-фара)
    • Задний габаритный огонь (правый фонарь)
    • Фонари освещения номерного знака
    • Подкапотная лампа
    • Сигнализатор включения габаритного огня

    F15 (10А)

    • Передний габаритный огонь (правая блок-фара)
    • Задний габаритный огонь (левый фонарь)
    • Лампа освещения прикуривателя
    • Лампа освещения приборов
    • Лампа освещения вещевого ящика
    • Часы (лампа освещения)

    F16 (10А)

    • Ближний свет фар (правая блок-фара)
    • Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

    F17 (10А)

    • Ближний свет фар (левая блок-фара)

    F18

    F19

    F20

    F21

    Предохранители цилиндрического типа

    Предохранители и реле ВАЗ 2107. Расположение. Описание.

    F1 (8А)

    • Электродвигатель отопителя
    • Лампы света заднего хода
    • Сигнализатор включения обогрева  заднего стекла
    • Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)

    F2 (8А)

    • Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла
    • Электродвигатель очистителя и омывателя фар
    • Реле очистителя ветрового стекла
    • Реле очистителя и омывателя фар

    F3 (8А)

    F4 (8А)

    F5 (16А)

    • Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева

    F6 (8А)

    • Прикуриватель
    • Штепсельная розетка для переносной лампы
    • Часы

    F7 (16А)

    • Звуковые сигналы
    • Реле сигналов
    • Реле электровентилятора охлаждения радиатора (контакты)
    • Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора

    F8 (8А)

    • Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
    • Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    • Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
    • Указатели поворотов (в режиме аварийной сигнализации)

    F9 (8А)

    • Регулятор напряжения генератора
    • Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор

    F10 (8А)

    • Указатели поворота (в режиме указания поворота)
    • Реле-прерыватель указателей поворота
    • Сигнализатор указателей поворота
    • Система управления пневмоклапаном
    • Тахометр
    • Указатель топлива
    • Сигнализатор резерва топлива
    • Сигнализатор включения стояночного тормоза
    • Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя
    • Указатель температуры охлаждающей жидкости
    • Вольтметр
    • Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
    • Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи
    • Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    • Реле электровентилятора (обмотка)
    • Термовыключатель электровентилятора
    • Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701)

    F11 (8А)

    • Плафон освещения салона
    • Лампы стоп-сигнала
    • Лампа освещения багажного отделения

    F12 (8А)

    • Дальний свет фар (правая фара)
    • Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

    F13 (8А)

    • Дальний свет фар (левая фара)
    • Сигнализатор включения дальнего света

    F14 (8А)

    • Передний габаритный огонь (левая блок-фара)
    • Задний габаритный огонь (правый фонарь)
    • Фонари освещения номерного знака
    • Подкапотная лампа
    • Сигнализатор включения габаритного огня

    F15 (8А)

    • Передний габаритный огонь (правая блок-фара)
    • Задний габаритный огонь (левый фонарь)
    • Лампа освещения прикуривателя
    • Лампа освещения приборов
    • Лампа освещения вещевого ящика
    • Часы (лампа освещения)

    F16 (8А)

    • Ближний свет фар (правая блок-фара)
    • Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

    F17 (8А)

    • Ближний свет фар (левая блок-фара)

    F18

    F19

    F20

    F21

    Реле

    K1

    • Реле включения обогрева заднего стекла

    K2

    • Реле очистителя и омывателя фар

    K3

    • Реле включения звуковых сигналов

    K4

    • Реле включения электровентилятора охлаждения (с 2000 года не используется)

    K5

    • Реле включения дальнего света фар

    K6

    • Реле включения ближнего света фар

    Ваз 2107 инжектор реле генератора где находится


    Расположение и проверка реле зарядки ВАЗ 2107

    О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

    Выносной блок регулятора

    Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

    Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

    На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

    Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

    Расположение на генераторе

    Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

    Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

    Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

    • неисправность регулятора зарядки;
    • выход из строя самого генератора;
    • отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

    Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

    Важно знать! Перед тем как приступать к извлеч

    Где находится реле зарядки ваз 2107 инжектор


    Проверка и замена реле регулятора напряжения ВА3 2107 (Видео)

    О таком малозаметном, недорогом и надежном элементе электрической сети автомобиля, как реле регулятор напряжения ВАЗ 2107 вспоминают нечасто. Обычно ему уделяют внимание лишь после того, как аккумулятор перестает заряжаться и начинаются проблемы с заводкой двигателя. Чтобы не допускать этого, необходимо контролировать работу реле при нестабильном напряжении бортовой сети и производить замену при выявлении неисправности.

    Функции и расположение реле зарядки ВАЗ 2107

    В ранних моделях применялся внешний регулятор напряжения ВАЗ 2107, который устанавливался на левой арке в подкапотном пространстве. В более новых моделях реле стали устанавливать вместе со щеточным механизмом генератора. Независимо от места расположения и конструкции (выпускаются реле на печатных платах или в виде единого полупроводникового модуля), функции устройств одинаковы — регулировка напряжения на выходе генератора автомобиля.

    Для поддержания правильного режима зарядки аккумулятора и нормального функционирования приборов бортовой сети авто напряжение на выходе генератора должно быть в пределах 13.6-14.6 вольт (лучше ближе к 14). Реле регулятора меняет напряжение в цепи возбуждения генератора в зависимости от напряжения на выходе, чтобы при любой нагрузке и оборотах он выдавал оптимальное напряжение. В случае неисправности реле зарядки ВАЗ 2107 напряжение сети может быть ниже или выше нормы. В первом случае аккумулятор будет разряжаться, во втором — закипит и может выйти из строя.

    Проверка реле регулятора напряжения ВАЗ 2107

    При появлении подозрений на счет неисправности следует проверить напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Если напряжение ниже 13 или сильно превышает 14 вольт, причин может быть несколько:

    • неисправность реле регулятора напряжения;
    • поломка генератора;
    • плохой контакт в эле
    схема подключения и устройство. Схема подключения генераторной системы

    Особенности генератора ВАЗ-2107, схема подключения к сети электропитания и зарядки — это то, что должен знать автомобилист. Если генерация напряжения прекращается, машина не может работать в течение длительного времени от одной батареи. Карбюраторные двигатели с бесконтактным зажиганием со средним уровнем заряда смогут прослужить не более одного дня поездки с выключенными огнями. Инжекторы будут работать без генератора в течение нескольких часов, так как двигатель насоса и ЭБУ потребляют большой ток.

    Конструкция генераторов

    Схема зарядки генератора ВАЗ-2107 практически такая же, как и на всех других автомобилях.

    Проверенная и надежная конструкция в течение многих лет, которая содержит минимум элементов. А это значит, что ломать нечего. Генератор приводится в движение коленчатым валом двигателя с помощью гибкого ремня. Основные части электрической машины:

    1. Статор — это неподвижная часть, на ней имеется обмотка.Изготовлен из толстой медной проволоки.
    2. Ротор — подвижная часть генератора, на ней имеется обмотка возбуждения.
    3. Крышки из алюминия. Предназначены для центрирования ротора и установки дополнительного оборудования.
    4. Реле-регулятор. Позволяет корректировать напряжение на выходе генератора.
    5. Пояс. Необходимо перенести вращение с коленвала на ротор генератора.
    6. Блок полупроводниковых диодов и конденсаторов. Выпрямляет постоянное напряжение, в результате чего происходит избавление от переменной составляющей тока.
    7. Шкив и рабочее колесо. Дайте остыть корпусу.

    Данная конструкция является не только генератором ВАЗ-2107. Схема его подключения мало чем отличается от используемой на более современных автомобилях иностранного производства. Конструктивно различные модели отличаются большими размерами обмоток, размерами генератора, наличием водяного охлаждения.

    Ротор генератора

    Схема генератора (инжектора) ВАЗ-2107 отличается от той, что используется на устаревших карбюраторных двигателях. Одно из отличий состоит в том, что дизайн более современный и способен производить больше тока. Ротор содержит обмотку возбуждения, которая создает вокруг себя постоянное магнитное поле. И это одно из условий работы генераторной установки. Второе условие — движение. Другими словами, если напряжение подается на обмотку возбуждения, но ротор не вращается, генерирование тока не происходит.Как только ротор начнет двигаться, на обмотке статора немедленно появится переменное напряжение.

    Статор генератора

    Статор является неподвижной частью генератора, которая с помощью кронштейнов закреплена на блоке двигателя. Обмотка на сердечнике из трансформаторной стали. Когда устройство работает, в обмотке появляется электродвижущая сила. Один маленький нюанс — три обмотки статора на статоре, следовательно, вырабатывается трехфазное напряжение.Посредством такой схемы можно уменьшить пульсации тока во время работы. Но это также требует нескольких этапов преобразования, более сложной схемы выпрямителя.

    Регулятор напряжения

    Карбюраторная схема генератора ВАЗ-2107 с двигателями старого образца состояла из стабилизатора напряжения дистанционного типа.

    Отдельно в подкапотном пространстве была коробка с устройством. Регуляторы могут быть следующих типов:

    1. Регулируемые — возможность переключения на «зиму» и «лето».В первом стабилизирующее напряжение немного выше, чем во втором. Относится к классу электрических бесконтактных устройств.
    2. Нерегулируемый — состоит из цепи на полупроводниковом кристалле или нескольких элементов. Это также бесконтактный электрический прибор.
    3. Механический вид состоит из электромагнитных реле и сопротивления. Он не использовался в течение длительного времени, поскольку степень надежности крайне низкая.

    Использование регулятора напряжения, постоянное питание обмотки возбуждения.Ведь есть одна особенность генераторных установок: если магнитное поле ротора изменяется, напряжение на выходе устройства будет пропорционально меняться. Частота и ток останутся прежними. На современных модификациях автомобилей используются реле-регуляторы в сочетании с щеткодержателем. Стоимость такого устройства значительно ниже.

    Диодный блок и конденсатор

    Блок диодов в цепи зарядки аккумулятора от генератора ВАЗ-2107 состоит из шести полупроводников, установленных на подковообразной пластине.Он установлен на задней крышке и позволяет с его помощью охлаждать диоды. Полупроводники преобразуют трехфазное переменное напряжение в постоянное однополярное.

    В некоторых конструкциях еще два дополнительных полупроводника, предназначенных для защиты от перенапряжения. Но на автомобилях ВАЗ-2107 такие схемы не используются, так как они усложняют конструкцию.

    Использование конденсатора в задней части устройства позволяет избавиться от переменного компонента на выходе генератора. Проблема в том, что после выпрямления все равно будет незначительная пульсация переменного тока.Конденсатор в заменяющей цепи работает как проводник, когда течет переменный ток, и как разрыв при постоянной. Другими словами, согласно теореме Кирхгофа, вся переменная компонента будет просто замкнута и дальше не пройдет.

    Генератор и аккумуляторная батарея

    Аккумулятор и генератор ВАЗ-2107 подключаются по схеме очень просто. От выходной мощности генератора есть один толстый провод к положительной клемме аккумулятора. Минус это кожух двигателя и кузов автомобиля.Напряжение на регулятор поступает через блок с лампой и диодом, установленным на приборной панели. Когда питание полевой обмотки прекращается, в устройстве загорается лампа с красным значком батареи.

    Когда двигатель остановлен, весь аккумулятор питается от аккумулятора. При запуске двигателя генератор включается. А текущего уровня достаточно, чтобы удовлетворить потребность как в зарядке аккумулятора, так и в питании всех потребителей. С помощью регулятора можно поддерживать напряжение на одном уровне независимо от скорости вращения ротора.Если бы не реле-регулятор, напряжение варьировалось бы в диапазоне 12-30 вольт.

    ,

    «Ваз 2107» injektor mühərriki: 950,00 манатов, Bakı

    • Bütün kateqoriyalar
    • Şəxsi əşyalar
      • Geyim və ayaqqabılar
      • Saat və zinət əşyaları
      • Aksesuarlar
      • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar
      • Sağlamlıq və gözəllik
    • Ev və bağ üçün
      • Təmir və Tikinti
      • Мебель və Interyer
      • Məişət texnikası
      • Qab-qacaq vƏ mətbəx ləvazimatları
      • Bitkilər
    • Elektronika
      • Audio və video
      • Kompüter aksesuarları
      • Oyunlar, pultlar və proqramlar
      • Masaüstü kompüterlər
      • Komponentlər və monitorlar
      • 0002 Planşet və Elektron kitablar
      • Noutbuklar və Netbuklar
      • Ofis avadanlığı və istehlak
      • Telefonlar
      • Nömrələr və СИМ-kartlar
      • Фото Texnika
    • Hobbi və asudə
      • Biletlər və səyahət
      • Velosipedlər
      • Kolleksiya
      • Мусиги alətləri
      • Idman və asudə
      • Kitab və jurnallar
      • Ovçuluq və balıqçılıq
      • Tanışlıq
    • Nəqliyyat
      • Avtomobillər
      • Ehtiyat hissələri və aksesuarlar
      • Su nəqliyyatı
      • Motosikletlər və mopedlər
      • Avtobuslar və xüsusi texnika
    • Daşınmaz əmlak 04 Mənzillər
    • Villalar, bağ evləri
    • Torpaq
    • Qarajlar
    • Xaricdə əmlak
    • Obyektlər və ofislər
  • İŞ və Biznes
    • Иш
    • Biznes üçün avadanlıq
    • Xidmətlər
    • Ərzaq
  • heyvanlar
    • İtlər
    • Pişiklər
    • Quşlar
    • Akvarium
    • Digər heyvanlar
    • heyvanlar üçün məhsul

Sayta GİRİŞ

+ Elan Yerləşdir
  • Şəxsi əşyalar
    • Geyim və ayaqqabılar (6557)
    • Saat və zinət əşyaları (13575)
    • Aksesuarlar (4232)
    • 0025
      • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar (379)
      • Sağlamlıq və gözəllik (7737)
    • Ev və bağ üçün
      • Təmir və Tikinti (11137)
      • MEBEL və Interyer (39482)
      • Məişət texnikası (19548)
      • Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları (7510)
      • Bitkilər (625)
    • Elektronika
      • Audio və video (10803)
      • тысячи пользователей (5000 тысяч человек) (4000 тысяч человек) в 4000 тысячелетий (несколько тысяч девятьсот тысяч тысяч тысяч тысяч четыреста тысяч тысяч четыреста тысяч тысяч тысяч четыреста тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч новых тысяч разных тысяч в тысяча девятьсот шестьдесят тысяч тысяч тысяч четыре тысячи разных тысяч восемь тысяч тысяч тысяч разных тысяч разных тысяч комплектов разных комплектов аппаратов, у нас есть несколько сотен тысяч человек, у вас есть несколько сотен)
      • Masaüstü kompüterlər (819)
      • Komponentlər və monitorlar (2102)
      • Planşet və elektron kitablar (671)
      • Noutbuklar v Netbuklar 9 000 6 000 6 000 8 000 4 000 6 000 4 000 000 6 000 4 000 000 6 000 4 000 4 000 из 4 000 000 6 000 4 000 4 000 4 000 4 000 000 6 000 4 000 4 000 4 6 000 4 000 4 6 000 4 000 4 000 4 000 4 6 000 4 000 4 000 4 000 4 6 000 4 000 4 )
      • Nömrələr və SİM-kartlar (16195)
      • Foto texnika (2487)
    • Hobbi və asudə
    .
  • Очиститель инжектора тест за рулем: Присадки в бензин — тест очистители топливной системы — журнал За рулем – 403 — Доступ запрещён

    Присадки в бензин — тест очистители топливной системы — журнал За рулем

    Что делать, если случайно на дороге «схватил» бодягу вместо бензина, и могут ли помочь горю разного рода присадки?

    0

    Под конец прошлого года российским автомобилистам оказали медвежью услугу, предложив убрать из технического регламента на автомобильные топлива (и так крайне ограниченного) требования к октановому числу. Об этом мы уже писали, предрекая начало полного бардака в топливной отрасли страны.

    Напомним результаты недавней экспертизы бензинов (ЗР, 2011, № 11): из шести образцов «Премиум-95» лишь два были полностью кондиционными, а один и вовсе оказался недоделанным «восьмидесятым». Но сделать с веселыми торговцами ничего нельзя: формально и эта бодяга является нормальным бензином, соответствующим требованиям регламента. Что же делать утопа… простите, заправляющимся? Помогать себе самостоятельно.

    ВЛИПЛИ!

    Итак, ситуация, многим знакомая. На табло проснулась лампочка резерва топлива, а по обочинам вместо фирменных заправок — только «Пупкин-Ойл». Перекрестившись, заправились — но не повезло. Мотор стал тупить, дергаться и тихо умирать. Или радостно «зазвенел пальцами» при нажатии акселератора…

    Подвоха от некачественного бензина можно ждать с трех сторон. Во-первых, у него низкая детонационная стойкость из-за несоответствия реального октанового числа (ОЧ) требованиям двигателя. Отсюда — детонация, падение мощности, а далее прогоревшие клапаны и поршни, разрушенные перемычки канавок под кольца, задранные подшипники.

    Во-вторых, вредит большое количество смол и вообще — нехороший состав, ухудшающий качество сгорания. Из-за него быстрее загрязняются впускная и топливная системы, а также камеры сгорания; растет расход топлива, мотор перегревается, а нейтрализатор преждевременно выходит из строя.

    В-третьих, присутствие воды в топливе: она нарушает работу двигателя, зимой образует ледяные пробки в топливной системе, ускоряет коррозию.

    Согласно новой редакции регламента все это можно не контролировать. А нам пора спасаться. Самое правильное — слить бодягу из бака, вызвать эвакуатор и доехать на нем до нормальной АЗС. Еще можно позвонить начальнику и попросить его быстренько прислать секретаршу с канистрой хорошего бензина… Помечтали? А теперь вспомним, что в ближайшей автолавке витрина наверняка заставлена всяческими топливными присадками с обещанием не только повысить мощность, экономию, динамику, но заодно и победить все вышеперечисленные беды. География производителей — от России (что, в общем-то, понятно) до Европы и Штатов (неужто и там не изжиты проблемы с топливом?).

    Что же, попробуем излечиться. Кстати, как принимать «лекарство»: до или после? Разберемся и с этим.

    ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ

    Препаратов — две группы. Первая — универсальная, лечит от всего и сразу. Вторая — специализированная: это октан-корректоры, очистители и влагоудалители. Впрочем, некоторые составы владеют и смежными специальностями.

    Мы купили четыре образца универсальных корректоров, показавшихся наиболее интересными. К ним добавили по паре «узких спецов» — октан-корректоров, очистителей инжекторов, влагопоглотителей. Итак, всего десять наименований — выборка достаточно представительная. У каждого препарата сравниваем обещанный эффект с полученным — всё просто и честно. Места в этот раз не присуждаем, поскольку все снадобья разные.

    Для испытаний отыскали дрянной бензин. Это несложно: отъехали в область и нашли контейнерную заправку, где цена на 2 рубля ниже, чем всюду. Попали в яблочко: вместо обещанного 95-го нам достался плохонький 92-й, с богатым содержанием смол и явным перебором тяжелых компонентов, плохо горящих, но хорошо пачкающих мотор. Воды добавили сами — из-под крана. Методики проверки бензинов по всем интере

    Влаговытеснители для бензина — тест шести препаратов — журнал За рулем

    Среди продуктов автохимии, в изобилии представленных на прилавках российских магазинов, сегодня присутствует и такая группа препаратов, как вытеснители влаги из бензина. Мы решили проверить, насколько эффективны такие добавки.

    1-test-vlagi-net-4

    На АЗС горючее часто попадает уже будучи «увлажненным». Причина — конденсат, значительная часть которого образуется при неправильном содержании в крупных бензохранилищах.

    На АЗС горючее часто попадает уже будучи «увлажненным». Причина — конденсат, значительная часть которого образуется при неправильном содержании в крупных бензохранилищах.

    Материалы по теме

    Материалы по теме

    Сам факт наличия на рынке подобных топливных присадок лишний раз свидетельствует о том, что качество отечественного горючего все еще оставляет желать лучшего. Если же говорить конкретно о воде, присутствующей в топливе, то ее в обычном автомобильном бензине быть не должно по определению. По крайней мере, в действующем ГОСТе даже намека на ее содержание нет (в солярке, к слову, есть). Как отмечают сами производители бензинов, горючее на нефтеперерабатывающих заводах действительно делают качественно, а вот потом…

    Потом оно транспортируется на бензохранилища и АЗС, перекачивается в баки машин — на этих этапах, собственно, и происходят главные процессы его «увлажнения», обусловленные двумя основными факторами. Первый — это, скажем так, фактор погодно-климатический. Суточные изменения влажности и перепады температур при определенных условиях приводят к выпадению конденсата. Подобное часто происходит в незаполненных автоцистернах-наливниках или в полупустых многокубовых емкостях автозаправочных станций (то же самое, к слову, происходит и в незаполненных баках автомобилей). А дальше в действие вступает второй — человеческий фактор. По идее, все топливные хранилища и бензоцистерны должны по регламенту периодически очищаться от конденсата и грязи. Вот только делается ли это, а если и делается, то насколько качественно? Вопросы, на которые сегодня трудно будет получить однозначные ответы.

    1-test-vlagi-net-77

    В баке вода всегда находится ниже уровня бензина

    В баке вода всегда находится ниже уровня бензина

    Наконец, есть еще одна неблаговидная сторона человеческого фактора — это преднамеренное разбавление бензина водой ради получения допо

    Промываем инжектор. трубочисты — журнал За рулем

    ПРОМЫВАЕМ ИНЖЕКТОР. ТРУБОЧИСТЫ

    Содержащиеся в нем смолы, а также «попутный продукт» бензоколонок — вода и грязь — системе питания не лучшие друзья. Так что хочешь не хочешь, а бензоносные сосуды время от времени надо промывать.

    ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

    Основных способов очистки инжектора два — ультразвуковой и химический. Первый, пожалуй, более эффективный. Кроме того, он позволяет визуально оценить качество распыла и производительность форсунок на разных режимах. Недостатки же его вытекают из достоинств. Поскольку все работы ведут со снятыми форсунками, только они и очищаются. А еще ультразвук может разрушить некоторые виды полимерных покрытий запорного конуса иглы, что чревато необратимой потерей герметичности.

    Самый популярный способ химической чистки — ввести соответствующий препарат в топливный бак. Вопреки мнению скептиков, помогает отлично, но использовать его следует исключительно в целях профилактики. А значит, мыть систему с регулярностью ТО, завершая процесс сменой масла. Попытка таким образом омолодить неухоженный или, как это часто бывает, купленный с темной биографией автомобиль может закончиться плачевно. Грязь из бака, растворяясь в сольвенте, обретет подвижность и, пройдя по каналам, почти наверняка забьет фильтры форсунок.

    Чтобы избежать неприятностей, лучше использовать специальную установку, работающую по довольно простому принципу. Вместо штатного топливопровода к рампе через переходники подключают бачок, заполненный моющей жидкостью. Давление во «времянке» создают обычным компрессором или электронасосом. Сорок минут работы на «суррогате» — и процесс завершен. Если в аппарате нет обратного слива (одноконтурная система), весь сольвент пройдет через форсунки и обеспечит им требуемую чистоту. Сама же рампа не очистится — моющий препарат в ней не циркулирует. Наличие обратки (двухконтурная система) позволяет довести до кондиции и рампу, несколько раз прогнав сольвент по кольцу еще до пуска мотора. Установки обоих типов чаще всего и используют в автосервисе.

    КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

    Разумеется, далеко не всякий автовладелец определит причину недомогания железного друга. Приходится обращаться к специалистам.

    Первым делом они убедятся в исправности зажигания, поскольку симптомы дефектов обеих систем схожи. Используют для этого мотор-тестер или обходятся свечным ключом и парой разрядников.

    Затем подключают газоанализатор и фиксируют показания СО и СН. Когда промывка будет завершена, эти данные помогут оценить эффективность того, что сделано. Если в машине нейтрализатор, необходимо убедиться в работоспособности лямбда-зонда (сканером или мультиметром) и выяснить исходный коэффициент коррекции топливоподачи (после успешной промывки он должен измениться).

    Следующая операция: снимают шланг с регулятора давления топлива в рампе и «заглушают» его вакуумметром, убивая сразу двух зайцев. Во-первых, по изменению разрежения за дроссельной заслонкой легко контролировать процесс мойки. Очищаясь, форсунки начинают лучше пылить, что ведет к росту оборотов, а регулятор холостого хода в ответ прикрывает байпасный канал, и разрежение за заслонкой соответственно увеличивается. Процедуру продолжают до тех пор, пока стрелка прибора не угомонится на одном из делений. Во-вторых, отключение регулятора позволяет хоть немного (приблизительно на 0,5 атм), но повысить давление в рампе. Мера вовсе не лишняя, если учесть, что сольвент плохо горит.

    Теперь подключают установку. Все соединения — только с помощью адаптеров. Куски шлангов с хомутами или проволокой во избежание пожара запрещены.

    При работе с одноконтурной установкой можно сразу пускать мотор. Давление в рампе при этом не должно превышать паспортного, иначе львиная доля сольвента перетечет в топливный бак. В двухконтурной сначала промывают рампу. В среднем на это уходит 10 минут.

    Основная часть длится несколько дольше. Так, для полуторалитрового мотора необходимо сжечь около 400 мл сольвента, на что уходит примерно 40 минут. В середине процесса надо сделать перерыв на 15 минут, чтобы сольвент растворил нагар на клапанах и в канавках поршня. Эффект порой столь велик, что мотор не удается сразу пустить из-за временной потери компрессии! Впрочем, в следующую двадцатиминутку все отходы вылетают в трубу и работоспособность деталей полностью восстанавливается.

    Опытный специалист все время будет также контролировать состояние нейтрализатора. Ведь вначале, с грязными форсунками, вероятны пропуски вспышек. Несгоревший сольвент, окисляясь в недрах нежного устройства, может поднять его температуру до запредельной величины, что приведет к спеканию керамических сот нейтрализатора. Кто заплатит за замену?

    Как избавиться от воды в бензине? Тест влаговытеснителей — журнал За рулем

    Вода в бензобаке — это крайне нежелательный гость: от таких надо побыстрее избавляться. А есть ли толк от флакончиков с автохимией, которые обещают свою помощь в изгнании недруга?

    Вода в бензине

    Материалы по теме

    Машина не заводится! Притащили в сервис — завелась… Это как? Да очень просто: льдинка в топливопровод попала. Но каким образом в бензине появляется вода? Способов проникновения довольно много. При заправке на АЗС в бак попадает атмосферный воздух, имеющий какую-то влажность. Что-то и с самим бензином бывает. Кроме того, некоторые компоненты бензинов сами по себе гигроскопичны, а потому всеми силами притягивают атмосферную водичку. Ну и разного рода Василии Алибабаевичи иногда помогают. В общем, возможностей много.

    Чем вредна вода, попавшая в топливо? Как минимум тем, что она не горит. И когда даже капли «аш-два-о» попадают в цилиндры, мотор начинает недовольно подергиваться. Еще имеет место такая гадость, как коррозия. А если на улице холодно, то может стать совсем плохо: замерзание топливопроводов и прочих «узких мест» — это команда «Стоп, машина!». Разговоры о полезности добавления Н2О для снижения токсичности и повышения экономичности оставим для другого материала — сейчас нам нужно избавиться от воды и спокойно ехать дальше. Можно, конечно, попытаться снять бак, но мы попробуем поступить проще: воспользуемся автохимией.

    Вода в бензине

    Как изве