• Ваз 2107 инжектор реле зажигания где находится: Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107

    Реле зажигания ВАЗ 2109: замена и проверка своими руками, рекомендации от бывалых

    Как и втягивающее реле стартера, реле зажигания служит для дистанционной активации электродвигателя стартера и для зацепления бендикса вместе с венцом маховика.

    Реле функционирует на основе электромагнита, где на сердечник наматывается катушка.

    Конструкция и принцип работы

    При прохождении электрического тока по катушке создается электромагнитное поле, под действием которого перемещается внутрь сердечника якорь. При прекращении питания поле пропадает, якорь начинает свободно перемещаться по сердечнику.

     

    Реле зажигания включает в себя следующие компоненты:

    • Электромагнит;
    • Якорь;
    • Возвратная пружина;
    • Контакты;
    • Пара обмоток.

    Электромагнит, в свою очередь, включает в свою конструкцию две катушки.

    Тип катушки

    Особенности

    Удерживающая катушка

    Она соединяется с корпусом реле зажигания, а также выводом управления

    Втягивающая катушка

    Втягивающая катушка соединяется с контактом электродвигателя, а также клеммой управления

    Расположение устройства

    Принцип действия узла основан на следующем:

    • При поступлении напряжения на контакт управления, по катушкам начинает идти электрический ток. Это приводит к появлению электромагнитного поля, под действием которого якорь осуществляет перемещения, сжимая возвратную пружину;
    • Также якорь выполняет перемещение бендикса, затем штока, который замыкает контакты, замыкающие аккумуляторной батареей с электромотором стартера;
    • При замыкании контактов на выводе втягивающей катушки, которая двигается к выводу мотора, подается плюс. Так ток прекращает прохождение по ней — магнитное поле исчезает, но якорь при этом остается во втянутом положении из-за воздействия магнитного поля от удерживающей катушки;
    • Якорь возвращается в свое изначальное положение после запуска двигателя и отключения питания, что происходит под действием возвратной пружины;
    • При этом размыкаются контакты, бендикс выводится из зацепления;
    • Контактами втягивающего реле являются болты, которые установлены в текстолитовой крышке, а также пластины (могут иметь круглую или прямоугольную форму). Они замыкают болты при осуществлении перемещений якоря.

    Проверка и замена

    Если автомобиль демонстрирует признаки неисправности, появились признаки поломки элементов системы зажигания, не спешите во всем сразу винить стартер, модуль. Зачастую виновником может оказаться незначительный по размерам и стоимости элемент — релюшка.

    Демонтажные работы

    Для проверки реле вам необходимо:

    • Вооружиться омметром или более подходящим для автомобилиста мультиметром, где есть все необходимые режимы;
    • Выполнить проверку показателей сопротивления;
    • Проверяем удерживающую катушку, подключив один вывод тестера к выводу подключения реле, а второй — на массу, то есть корпус;
    • Далее выполняется проверка втягивающей обмотки. Здесь клеммы подключаются к болту подключения обмотки возбуждения электромотора стартера и болту подключения провода управления;
    • При отсутствии сопротивления вывод только один — поломка.

    Проверка мультиметром

    Ремонтировать релюшку зажигания не имеет никакого смысла. Элемент подлежит только замене. К тому же, стоит он копейки.

    Для замены вам потребуется выполнить несколько простых операций. Мастером по ремонту авто здесь быть вовсе не обязательно.

    1. Отключите аккумуляторную батарею, сняв с нее минусовую клемму.
    2. С помощью шлицевой отвертки открутите четыре самореза на кожухе рулевой колонки. Это позволит вам без труда снять элемент.
    3. С помощью крестовой отвертки открутите еще один саморез, который удерживает нижнюю часть кожуха.
    4. Демонтируйте защитный кожух рулевой колонки.
    5. В нижней части располагается колодка жгута с проводами, куда подключено релюшка зажигания.
    6. Чтобы заменить реле, вам необходимо просто отключить устройство от колодки, а на его место установить новый элемент.
    7. Проверьте результат работы авто с уже новой релюшкой.

    Как видите, ничего сложного в проверке и замене устройства нет. Выходит из строя оно не так часто, но следить за состоянием реле зажигания стоит.

     Загрузка …

    Признаки Неисправности Реле Зажигания Ваз 2107 Инжектор ~ AUTOTEXNIKA.

    RU

    Маленькие и неприметные части автомобиля практически всегда игнорируются водителями, потому что шасси либо сам движок кажется более принципиальным и просит особенного внимания. Но суровые задачи с автомобилем нередко появляются из-за неких «мелочей», таких как реле зажигания. Это маленькое устройство, которое играет очень важную роль на ВАЗ 2107.

    Реле зажигания ВАЗ 2107

    На первых версиях ВАЗа не было блока предохранителей и реле, т.е. питание на катушку подавалось через само зажигание. Эта система пуска мотора «потребляла» много электроэнергии, и, не считая того, контакты стремительно окислялись и закончили нормально работать.

    ВАЗ 2107. имеет современное реле зажигания, его основной функцией является понижение нагрузки на контакты при включении устройства, потому что реле отключает некие электронные цепи в момент пуска. Реле зажигания употребляется как в карбюраторной, так и в инжекционной моделях ВАЗ 2107.

    Принцип действия

    Реле зажигания является одним из частей всей системы зажигания. Эта система состоит из:

    • свечки;
    • дистрибьютор;
    • конденсатор;
    • переключить кулачок;
    • катушки;
    • монтажный блок;
    • выключатель

    Во время пуска мотора мощность от свеч зажигания падает на реле зажигания, которое переключает энергию из неких цепей. Это обеспечивает катушку мощностью, нужной для постоянного пуска мотора. Для равномерной подачи тока реле работает впрямую с распределителем и конденсатором.

    Расположение реле в автомобиле

    Любые трудности с реле зажигания на ВАЗ 2107 начинаются с того, что шофер не может запустить движок с первого раза. Сходу появляются подозрения в работоспособности определенных узлов, но, обычно, то реле проходит первую проверку. На «семерке» он расположен сразу за приборной панелью и закреплен под приборной панелью. Это место нельзя именовать комфортным, так как, чтоб попасть на эстафету, для вас необходимо будет стопроцентно снять панель устройств.

    Таблица: Обозначение реле и предохранителей

    Типы реле, применяемых на ВАЗ 2107:

    1. Реле и штыревые предохранители размещены в монтажном блоке.
    2. Реле включения подогрева заднего стекла.
    3. Реле для очистки очистителей и омывателей фар.
    4. Звуковое реле (установлена ​​перемычка).
    5. Реле для включения мотора вентилятора остывания (не употребляется с 2000 года).
    6. Реле далекого света фар.
    7. Реле близкого света.

    Водителю следует знать, что реле зажигания на всех моделях ВАЗ 2107 установлено рядом с реле аварийного питания. Оба устройства имеют однообразный потенциал, потому в случае поломки на дороге аварийное реле может быть установлено на месте спаленного реле зажигания.

    Это одно и то же реле в моделях карбюратора и инжектора

    ВАЗ 2107 имеет очень долгую историю развития. Сейчас все имеющиеся модели можно поделить на два типа: старенькые и новые. И карбюратор, и инжектор ВАЗ 2107 употребляют одно и то же реле зажигания, но вы должны кропотливо выбирать новое реле зависимо от года выпуска автомобиля.

    Хоть какой тип агрегата может быть обустроен реле зажигания в древнем стиле, другими словами устройство можно считать универсальным. Но новый тип реле подходит только для «семерки» после 2000 года.

    Как проверить реле зажигания на «семерке»

    Вы сможете проверить реле зажигания прямо на автомобиле, чтоб выполнить эту функцию без помощи других и через две-три минутки. Но для точности рекомендуется вооружить себя мультиметром либо хотя бы обыкновенной индикаторной лампой. Дальше следуйте последующему методу:

    1. Снимите присоединенный блок с реле.
    2. Проверьте контакты на предмет окисления, разрушения и загрязнения.
    3. По мере надобности почистите контакты.
    4. Подключите мультиметр к контактам реле.

    После подачи питания на реле необходимо измерить напряжение, создаваемое устройством. Если во время питания к клеммам 85 и 86 отсутствует куцее замыкание, реле неисправно. Рабочие свойства реле определяются методом замыкания контактов меж 30 и 87 контактами. Нумерация контактов указана на самом реле с оборотной стороны.

    Видео: Признаки Неисправности Реле Зажигания Ваз 2107 Инжектор


    Замена реле зажигания на ВАЗ 2107

    Для вас не нужен особый инструмент для подмены реле зажигания без помощи других. Вы сможете просто сделать с устройствами, которые идут с хоть каким драйвером:

    • отвертка с прямым и узким лезвием;
    • крестовая отвертка;
    • 10 гаечный ключ.

    Если реле перестает работать, вернуть его нереально, так как вначале устройство этой части не предугадывает ремонтных работ. Потому при наличии заморочек с реле его можно поменять только новым.

    Процедура для впрыска и карбюратора модели ВАЗ 2107 будет схожей. Чтоб сделать неопасную среду при подмене, до работы рекомендуется отсоединить отрицательный провод от аккума машины. Потом следуйте схеме:

    1. Чтоб снять панель устройств, начните с освобождения зажимов при помощи отвертки.
    2. Снимите ручки с рычагов, которые держат щит.
    3. Снимите сопла воздуховода, отвинтив каждое из их при помощи отвертки.
    4. Сходу после форсунок подтяните к для себя и выньте переключатель режима обогревателя, отсоединив от него провода.
    5. Потом удалите вкладку шоссе из этого переключателя.
    6. Используйте отвертку, чтоб удалить самонарезающий винт и его заглушку.
    7. Открутите гайку, чтоб зафиксировать ручку сброса автомобиля.
    8. Воткните ручку как можно поглубже на приборной панели.
    9. Потом удалите правый край перекрытия.
    10. Снимите гайку, которая укрепляет трос привода спидометра автомобиля.
    11. Снимите шланг с фитинга.
    12. Удалите провода, которые идут к панели.
    13. После всех этих работ вы сможете удалить панель устройств.
    14. Реле зажигания размещено вслед за ним, на специальной скобе. Открутите контргайку при помощи ключа 10 и вытащите реле.
    15. Чтоб установить новое устройство заместо неисправного, сделайте установку в оборотном порядке.

    Фото: вехи

    Вы сможете вернуть собственный автомобиль до обычного использования при помощи стандартных отверток и гаечных ключей. Все виды работ с реле зажигания доступны даже начинающему водителю, потому нет необходимости снова платить технику по обслуживанию за работу с реле.

    Как и реле втягивателя стартера, реле зажигания употребляется для дистанционного включения стартера и включения бендикса при помощи венца маховика.

    Реле работает на основе электромагнита, где вокруг сердечника намотана катушка.

    Конструкция и принцип действия

    Когда электронный ток проходит через катушку, создается электрическое поле, под действием которого якорь движется снутри сердечника. Когда питание отключается, поле исчезает, якорь начинает свободно передвигаться вдоль сердечника.

    Реле зажигания содержит в себе последующие составляющие:

    • Электромагнит;
    • Якорь;
    • Возвратимая пружина;
    • Контакты;
    • Пара обмоток.

    Электромагнит, в свою очередь, включает в свою конструкцию две катушки.

    Тип катушки

    особенности

    Он подключен к корпусу реле зажигания, также к клемме управления.

    Катушка чистки подключена к контакту мотора, также к клемме управления

    Размещение устройства

    Механизм работы узла основан на последующем:

    • Когда напряжение подается на управляющий контакт, электронный ток начинает течь через катушки. Это приводит к возникновению электрического поля, под действием которого якорь совершает движения, сжимая возвратимую пружину;
    • Якорь также перемещает бендикс, потом стержень, который замыкает контакты, замыкающие аккумулятор, при помощи стартера;
    • Когда контакты замкнуты на выходе выдвижной катушки, которая перемещается на выход мотора, применяется плюс. Как следует, ток перестает течь через него. магнитное поле исчезает, но якорь остается в убранном положении из-за воздействия магнитного поля от удерживающей катушки;
    • Арматура ворачивается в начальное положение после пуска мотора и выключения питания, что происходит под действием возвратимой пружины;
    • В данном случае контакты разомкнуты, извив сгибается;
    • Контакты повторителя представляют собой болты, которые инсталлируются в текстолитовой крышке, также пластинки (могут быть круглыми либо прямоугольными). Они закрывают болты, пока якорь движется.

    Проверьте и замените

    Если есть признаки неисправности в автомобиле, есть признаки повреждения частей системы зажигания, не торопитесь инкриминировать стартер и модуль. Часто виновником может быть малозначительный по размеру и цены элемент. реле.

    Демонтажные работы

    Для проверки реле для вас нужно:

    • Вооруженный омметром либо мультиметром, больше подходит для автомобилиста, где все есть нужные режимы;
    • Провести испытание на сопротивление;
    • Проверьте удерживающую катушку, подключив один провод тестера к проводному реле, а другой. к земле, другими словами к корпусу;
    • Дальше проверьте обмотку втягивающего устройства. Тут клеммы соединены с болтом, соединяющим обмотку возбуждения стартера, и болтом, соединяющим провод управления;
    • При отсутствии сопротивления вывод только один. провал.

    Проверка мультиметра

    Ремонт замка зажигания не имеет смысла. Товар подлежит только замене. Это также стоит копейки.

    Для вас необходимо будет выполнить несколько обычных операций, чтоб поменять его. Вы не должны быть автомехаником тут

    1. Отсоедините аккумулятор, удалив отрицательный вывод.
    2. Используйте шлицевую отвертку, чтоб отвинтить четыре винта на крышке управляющий колонки. Это дозволит для вас просто удалить предмет.
    3. При помощи крестообразной отвертки ослабьте другой самонарезающий винт, удерживающий нижнюю часть крышки.
    4. Снимите крышку управляющий колонки.
    5. В нижней части находится блок жгута с проводами, к которому подключено реле зажигания.
    6. Чтоб поменять реле, просто отсоедините устройство от устройства и установите новый элемент на его место.
    7. Проверьте итог автомобиля с новейшей рейкой.

    Видите ли, в проверке и подмене устройства нет ничего сложного. Он редко выходит из строя, но стоит смотреть за состоянием реле зажигания.

    Реле печки ваз 2107 инжектор

    Всем привет сегодня рассмотрим предохранители на автомобиле ВАЗ 2107. Жгуты проводов на семёрке соединяются через блок предохранителей. Монтажный блок автомобиля играет важную роль и защищает от перегрузок, а так же от короткого замыкания.

    Расположение блока предохранителей

    Основная часть предохранителей ВАЗ 2107 находятся под капотом автомобиля. Также в данном блоке присутствуют реле. Где находится предохранители? этим вопросом, наверное, в первую очередь задаются те, кто только купил автомобиль. А находится монтажный блок под капотом около лобового стекла со стороны пассажира. Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами блока предохранителей, старого и нового образца.

    Схема предохранителей ВАЗ 2107 старого образца

    “Старый” блок предохранителей имеет 17 плавких предохранителя. Каждый из них защищает одну или несколько электрических цепей

    F1 (8А/10А)Задние фонари (свет заднего хода). Предохранитель заднего хода. Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ-21047)
    F2 (8/10А)Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты). Предохранитель дворников ВАЗ 2107
    F3/4 (8А/10А)Резервные
    F5 (16А/20А)Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты)
    F6 (8А/10А)Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Штепсельная розетка для переносной лампы
    F7 (16А/20А)Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Предохранитель вентилятора ВАЗ 2107.
    F8 (8А/10А)Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
    F9 (8А/10А)Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей)
    F10 (8А/10А)Комбинация приборов. Предохранитель панели приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза
    F11 (8А/10А)Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова. Предохранитель стоп сигнала.
    F12 (8А/10А)Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар
    F13 (8А/10А)Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар
    F14 (8А/10А)Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь). Лампа сигнализатора включения габаритного света. Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа
    F15 (8А/10А)Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь). Лампа освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика
    F16 (8А/10А)Ближний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителя фар
    F17 (8А/10А)Ближний свет (левая фара)

    Схема блока предохранителей ВАЗ 2107 нового образца

    1. Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
    2. Электромотор передних дворников.
    3. Резервное гнездо.
    4. Резервное гнездо.
    5. Питание электрообогрева заднего стекла.
    6. Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
    7. Сигнал и вентилятор радиатора.
    8. Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
    9. “Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
    10. Лампы панели приборов.
    11. Лампы стоп-сигнала.
    12. Правая фара дальнего света.
    13. Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
    14. Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
    15. Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
    16. Ближний свет (правая лампа).
    17. Ближний свет (левая лампа).

    Реле нового блока ваз 2107 выполняют такие функции:

    1. Реле обогрева заднего стекла.
    2. Реле очистителя и омывателя фар.
    3. Реле сигнала.
    4. Реле электровентилятора системы охлаждения.
    5. Реле дальнего света.
    6. Реле ближнего света.

    С проблемой в работе отопительной системы автомобилей семейства ВАЗ сталкивается практически каждый владелец транспортного средства. Особенно болезненны для владельцев неисправности в системе обогрева в холодные поры года. Водителя пытаются первым делом устранить неисправность в работе отопителя, чтобы обеспечить для себя и пассажиров комфортное пребывание в салоне машины.

    Нередко причиной неисправности отопительной системы салона является перегорание предохранителя печки. В этой статье рассмотрим причины выхода из строя детали и варианты устранения неполадки на автомобиле ВАЗ-2107.

    Замена предохранителя печки своими руками

    Понять, что система отопления салона ВАЗ-2107 не работает, довольно просто. Для этого всего лишь необходимо завести машину и повернуть переключатель салонного отопителя. Если не появились звуки, характерные для работающего вентилятора печки, значит, необходимо искать причину неполадки и устранять её. Если отопительная система не функционирует ни на одном режиме, тогда чаще всего причина в сгоревшем предохранителе печки.

    Сгорание защитного устройства — это самая частая поломка, которая устраняется заменой вышедшего из строя изделия. Заменить его очень просто. ВАЗ-2107 оборудован флажковыми предохранителями нового образца.

    Блок защитных приспособлений расположен под капотом с правой стороны по ходу движения машины, и находится на перегородке между моторным отсеком и салоном. Чтобы добраться до блока, надо открыть капот. Обзору откроется пластиковая крышка блока, на которой находятся обозначения и названия деталей. За систему отопления отвечает изделие с маркировкой F7 в системе реле R1. Если вышел из строя этот элемент, параллельно не будут работать прикуриватель и подсветка бардачка.

    Для замены необходимо приобрести новый флажковый предохранитель на тридцать ампер. При покупке изделия обязательно обращайте внимание на его нагрузку. Не устанавливайте изделия с увеличенным номинальным значением. Это может быть чревато серьёзными последствиями, вплоть до возгорания машины.

    Для начала надо демонтировать сгоревший элемент с помощью пинцета, который находится в блоке. Дальше новая деталь устанавливается на штатное посадочное место, для фиксации контактов незначительно надо нажать на изделие.

    На этом можно считать работу завершённой. Если защитный элемент вышел из строя через длительную его эксплуатацию, то дальше отопитель автомобиля будет работать без проблем.

    Однако часто случаются ситуации, когда сразу же после замены детали происходит повторное её перегорание. Дело в том, что предохранитель установлен на автомобиль с целью защиты электрических цепей машины от перегрева и перегорания при больших нагрузках. Повторно вышедший из строя элемент может свидетельствовать о более серьёзных неполадках в электрической цепи отопления машины.

    Причины перегорания предохранителя печки и способы их устранения

    Спровоцировать перегорание предохранителя печки ВАЗ-2107 может короткое замыкание в электрической цепи отопительной системы. Замыкание возникает через неисправность какой-либо детали в системе вентиляции или попадание влаги на контакты, что вызывает большую нагрузку в сети и выход из строя защитного устройства. Для этого необходимо с помощью тестера проверить цепь питания всех отопительных приборов салона. Если у вас есть знания и навыки работы по электронике, тогда для вас это не составит труда. В ином случае потребуется обращение к специалистам.

    Некачественные контакты внутри монтажного блока также могут быть источником поломки вентилятора печки. Проверить эту гипотезу можно взявшись рукой за коробку с проводкой и хорошенько пошевелить ей. Если вентилятор заработал, значит, в монтажном блоке отходят контакты или имеются окислившиеся элементы. Необходимо разобрать блок, провести очистку всех контактов и заизолировать стыковые места проводов.

    Иногда вентилятор начинает функционировать только после прогрева мотора. Тогда неисправность в реле зажигания, которое находится под приборной панелью и подлежит обязательной замене.

    Виновником сгорания также может быть электрический моторчик вентилятора. С помощью тестера надо проверить его функционирование. Если есть напряжение, тогда надо визуально осмотреть двигатель, возможно, в нём залипли щётки. Если моторчик вентилятора вышел из строя, необходимо купить новый и заменить неработающий элемент. Залипание щёток можно устранить с помощью механической чистки изделия своими руками.

    Устранив возможные источники выхода из строя предохранителя, надо заменить старый защитный элемент новым качественным изделием. После устранения неполадок деталь перегорать не будет, печка станет работать без перебоев.

    Подведём итоги

    При регулярном сгорании предохранителя печки не спешите менять изделие. На самом деле, изначально необходимо выявить причину возникновения этой неполадки. Сделать это можно самостоятельно, если есть элементарные знания по электронике, и тестер для проверки контактов и исправности работы элементов сети. Если же электроника — это не ваш конёк, тогда лучше обратиться к специалистам для обнаружения и устранения причин перегорания защитного элемента.

    Помните, что замена сгоревшей детали не всегда решает проблему. Только комплексный подход к модернизации отопительных элементов и устранение источников неполадок обеспечит эффективную работу отопителя и комфортную температуру в машине.

    В данном кратком мануале или ликбезе мы рассмотрим типы блоков предоранителей на семерках, пятерках и четверках, их устройство, расположение, схему, узнаем какой предохранитель за что отвечает и какую именно цепь предохраняет от замыкания, в общем любому владельцу ВАЗ-2107, 04 и 05 рекомендуем добавить в избранное или распечатать и положить в бардачке, пригодится при неполадхах в электросети автомобиля. Ну чтож, поехали — вот так выглядит блок предохранителей нового образца, с флажковыми предохранителями, установленный на ВАЗ-2107:

    Вот схематичное изображение блока:

    Теперь распишем какой предохранитель за что отвечает в ВАЗ-2107, 2105 и 2104, напоминаем, для блоков старого и нового образца нумерация предохранителей и цепи не изменны:

    Реле:
    R1. — Реле включения обогрева заднего стекла.
    R2. — Реле включения дальнего света фар.
    R3. — Реле включения ближнего света фар.
    F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107.
    1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар.
    2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала).
    3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей.
    5. — Запасные предохранители.
    6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107
    Предохранители:
    F1 (10А)
    электродвигатель отопителя
    лампы света заднего хода
    сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
    F2 (10А)
    электродвигатель стеклоочистителя
    электродвигатель очистителей фар
    электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар
    F3(10А) резервный
    F4(10А) резервный
    F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)
    F6 (10А)
    прикуриватель
    часы
    F7 (20А)
    звуковые сигналы
    реле сигналов
    реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
    F8 (10А)
    выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
    реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
    лампа контроля указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации)
    указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)
    F9 (7,5А)
    лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
    F10 (10А)
    указатели поворота (в режиме указания поворота)
    тахометр, вольтметр
    реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
    система управления электропневмоклапаном
    указатель и сигнализатор резерва топлива
    указатель температуры охлаждающей жидкости
    лампа контроля включения стояночного тормоза
    лампа контроля аварийного состояния рабочей тормозной системы
    лампа контроля заряда аккумуляторной батареи
    лампа контроля закрытия воздушной заслонки карбюратора
    реле электровентилятора (обмотка)
    термовыключатель электровентилятора
    обмотка возбуждения генератора
    F11 (10А)
    плафон освещения салона
    лампы сигналов торможения
    лампа контроля непристегнутого ремня безопасности водителя (если имеется)
    F12 (7,5А)
    лампа дальнего света (правая фара)
    реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
    F13 (10А)
    лампа дальнего света (левая фара)
    лампа контроля включения дальнего света
    F14 (10А)
    лампа габаритного освещения (левая блок-фара)
    лампа габаритного освещения (правый фонарь)
    лампа фонарей освещения номерного знака
    подкапотная лампа
    лампа контроля включения наружного освещения
    F15 (20А)
    лампа габаритного освещения (правая блок-фара)
    лампа габаритного освещения (левый фонарь)
    лампы освещения прикуривателя, приборов, бардачка, часов
    F16 (10А)
    ближний свет фар (правая блок-фара)
    реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
    F17 (7,5А)
    ближний свет фар (левая блок-фара)

    Схема генератора ваз 2107 инжектор


    Электрическая схема генераторной установки Ваз-2107 (карбюраторной и инжекторной)

    При ремонте генератора автомобилей Ваз 2107 вам понадобится вот эта схема генераторной установки и подробный путь тока в цепи обмотки возбуждения.

    1. Батарея аккумуляторов.
    2, 5. Основные выпрямительные полупроводниковые диоды.
    6. Катушки обмотки статора генератора.
    7. Полупроводниковый интегральный регулятор напряжения (реле зарядки).
    8. Обмотка возбуждения (ротор) генератора.
    9. Конденсатор, фильтрующий помехоподавительный.
    10. Монтажный блок (реле и предохранителей).
    11. Лампа контрольная «зарядка аккумулятора».
    12. Вольтметр (указатель напряжения бортовой сети).
    13. Реле зажигания (реле замка зажигания).
    14. Замок зажигания.

    Путь тока обмотки возбуждения при включенном зажигании и неработающем двигателе:
    Клемма «+» батареи аккумуляторов – розовый провод – клемма «30» генератора – розовый провод – контакт «1» разъема «ш10» монтажного блока – внутренние токоведущие дорожки монтажного блока – контакт «4» разъема «ш1» монтажного блока – коричневый провод – контакт «30» реле зажигания (установлено под приборной панелью) – замкнутые контакты реле зажигания – контакт «87» реле зажигания – черно голубой провод – контакт «6» разъема «ш1» монтажного блока – предохранитель «пр 10» монтажного блока – контакт «1» разъема «ш 4» монтажного блока – оранжевый провод – контакт «4» разъема приборной панели (черного) – проводники и токопроводящие дорожки приборной панели – контакты патрона контрольной лампы «зарядка аккумулятора» — нить накала лампы «зарядка аккумулятора» — контакты патрона – токопроводящие дорожки панели приборов – контакт «2» разъема панели приборов (белого) – бело коричневый провод – контакт «3» разъема «ш5» монтажного блока — внутренние токоведущие дорожки монтажного блока — контакт «7» разъема «ш10» монтажного блока – бело коричневый провод – клемма «61» генератора – шина соединительная дополнительных выпрямительных диодов – короткий проводник – клемма реле зарядки – внутренние переходы полупроводников реле зарядки- первая щетка – первое контактное кольцо ротора – обмотка возбуждения генератора – второе контактное кольцо ротора – вторая щетка – контакт «минус» — детали кузова автомобиля – клемма «-» батареи аккумуляторов.

    После запуска двигателя появляется положительный потенциал в точке «шина соединительная дополнительных выпрямительных диодов», ток протекает от нее далее к щеткам. Контрольная лампа шунтируется (замыкается) открытыми дополнительными  диодами и гаснет.

    Схема подключения генератора ваз 2107 инжектор. Устройство и типы генераторов на автомобилях ваз седьмой серии

    Вот настали выходные, и снова конечно же время гаража.
    Эта статья будет о возбуждении. Нет, ни каких шуток о виагре, о возбуждении генератора.

    Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ним (ну и так, по мелочи еще для тормозной системы). И вот, разговор о нем, о генераторе.

    И так начнем, симптомы:
    — Не идет заряд аккумулятора при запуске двигателя.
    — Заряд появляется только после прогазовки до двух — трех тыс. обор. (важно)
    — После перезапуска двигателя вновь нет заряки.
    — Не горит индикатор на приборной панели.

    Но я уже научен горьким опытом по тормозной системе, что все не так просто в этой чудо машине.

    И вот, прочитал всякие статьи в интернетах и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!

    (кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, тут была написана ересь. вот.)

    И так, Напишу вам основные элементы этой чуду цепи:

    1. лампочка «аккумулятора» на приборной панели. Дело в том, что ток проходит через нее и попадает на «провод возбуждения».

    2. Что бы вы поняли, возбуждение, это тонкий провод с клемой, который цепляется вот здесь

    3. Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.
    Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

    Ну это так, основа, вот сама система, как все работает:

    Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:
    1.Аккумуляторная батарея.
    2.Генератор.
    3.Монтажный блок с реле и предохранителями.
    4.Замок зажигания.
    5.Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
    6.Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

    И вариантов решений ОООООчень много.
    вот несколько из них:

    1.
    «любой «+»от зажигания через копеечное реле подключай и все будет ОК.

    вот такое реле.


    с контакта 67 на генератор, а на контакт 15 любой «+» который появляется при включении зажигания (это важно, а то акб будет садится)»

    3. Просто все разобрать и прозвонить все схему, но на это нужно не мало времени и терпения.

    4. то что решил сделать я: с синий клемы контакт 1 сделать перемычку на эелтую, контакт 3 (контакт 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)


    О итогах напишу!

    Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно.

    Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Следить за натяжением приводного ремня. В случае его чрезмерной натяжки, увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

    Ни в коем случае не оставлять работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это повредит электрооборудование автомобиля и выведет из строя регулятор напряжения.


    Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электрический ток, посредством электромагнитной индукции.

    На автомобилях ВАЗ «седьмой» серии устанавливается генератор модели 372.3701. Он крепится к кронштейну двигателя автомобиля при помощи болта с втулками с одной стороны и на шпильку натяжной планки с другой.

    Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

    Клемма «В+» по схеме генератора на ВАЗ 2107 присоединяется к аккумулятору. Клемма «D» соединена, через монтажный блок, с контрольной лампой заряда аккумуляторной батареи.

    Выпрямительный блок

    Преобразует переменный ток в постоянный. Установлен на задней крышке на трех винтах. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных от друг друга (положительный и отрицательный), и закрытых в общем корпусе.

    Статор

    Статор состоит из стальных пластин. Внут

    Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

    Система электроснабжения автомобиля ВАЗ 2107 получает питание от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от  генератора.  В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух разновидностей генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и эксплуатация не имеет отличий.

    Схема механической части у ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

    Внешне отличия между моделями выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора находится внутри корпуса, а регулятор напряжения смонтирован в задней крышке. В остальном обе модели отличий не имеют. На представленном выше рисунке указаны основные элементы:

    1. Контакт регулятора напряжения с маркировкой «В».
    2. Регулятор напряжения.
    3. Контакт с маркировкой «30».
    4. Контакт с маркировкой «61».
    5. Конденсатор.
    6. Крышка (задняя).
    7. Крышка (передняя).
    8. Статор.
    9. Шкив.
    10. Шпилька крепления к регулировочной планке.

    Ротор получает привод от коленчатого вала двигателя при помощи ременной передачи. Установка генератора на блок двигателя выполнена при помощи двух болтов с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй фиксирует его на регулировочной пластине.

    Электрическая схема подключения для разных моделей генератора имеет определенные отличия, вызванные их конструктивными особенностями, в частности расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока. В первую очередь рассмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

    Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
    4. Замок зажигания.
    5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
    6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

    Для 9412.3701 схема электрических соединений выглядит практически аналогично, кроме разве что обозначения контактов. В механической части вообще никаких отличий нет.

    Принцип действия генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для эффективной его работы необходимо обеспечить беспрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 генератору. Это достигается путем правильной регулировки силы натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к пробуксовыванию ремня и пропаданию заряда аккумуляторной батареи. Это особенно критично при движении ночью, когда электропотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

    Для регулировки необходимо ослабить оба болта крепления генератора, при помощи монтировки натянуть ремень и зафиксировать его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при надавливании на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура регулировки повторяется до достижения указанного значения. После окончания регулировки затягивается гайка крепления к корпусу двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 считается оконченной.

    comments powered by HyperComments

    Генераторы ВАЗ классика — DRIVE2

    Какие бывают, чем отличаются по подключению.

    Сначала кратко про работу генератора. Кто знает — прокрутите вниз до двух строчек.
    Если намотать провод на что-то металлическое и подать на него электричество, то получится электромагнит. Это должны были рассказывать в школе на уроках физики.
    Если рядом с обмоткой (из намотанного провода) водить магнитом или электромагнитом, то в катушке будет появляться электричество, электроны будут бегать то в одну сторону по проводу, то в другую. Если подключить лампочку например, то она будет светиться.
    Так же работает и автомобильный генератор.

    Через ремень вращается шкив генератора, который крутит ротор (подвижную часть), к нему через щётки идёт питание, в обмотке появляется электромагнитное поле.

    Полный размер


    Щётки истираются и их придётся менять (иначе они перестанут касаться контактов ротора). Подшипники то же расходный материал, особенно быстро выходят из строя если перетянуть ремень.

    Статор (неподвижная часть с тремя обмотками) охватывает ротор, и когда ротор с электромагнитным полем крутится, в обмотках статора появляется электричество.
    Ток там переменный (идёт то в одну сторону, то в другую), и поэтому стоят диоды. Они пропускают ток только в одну сторону и получается постоянный ток.


    Если перепутать клеммы аккумулятора при подключении, то ток пойдёт через диоды от минуса генератора к плюсу, и скорее всего будет пробой диодов, они перестанут пропускать ток вообще или будут пропускать его в обе стороны. Так что плюс и минус аккумулятора путать нельзя. Клеммы могут располагаться по-разному.

    Выработка напряжения генератора сделана с запасом, чтобы не было недостачи на низких оборотах и если будет много потребителей электричества. И генератор может выдавать например 15 Вольт, это много, так как при 14,5 В начинает выкипать электролит в аккумуляторе, ну и снизится ресурс лампочек.
    Когда напряжение повышенное, это можно заметить по мерцающим фарам например.
    Чтобы генератор выдавал 13-14,3 В (у всех по разному) на ротор идёт изменяемое питание от регулятора напряжения, если к регулятору идёт 12В, то он не уменьшает напряжение на ротор, магнитное поле большое и вырабатываемое генератором напряжение повышается. Если оно будет выше нужного значения, то регулятор уменьшает напряжение на ротор и напряжение выдаваемое генератором уменьшается.
    Смотрим схему автомобилей ВАЗ классика с «круглыми фарами» (ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106)


    Минус генератора и аккумулятора соединяются через кузов (масса). При включении зажигания плюс идёт на сине-чёрный провод к предохранителям. Он идёт на реле лампы заряда РС702, к электромагнитику в реле и через замкнутые контакты на лампочку в приборах, она светится — заряда нет. И плюс идёт на реле регулятор, оно видит что напряжение низкое и подаёт всё на ротор. Когда двигатель работает, генератор вырабатывает напряжение, регулятор его уменьшает если надо. На жёлтом проводе появляется минус, электромагнитик в реле притягивает контакт и он разъединяется с лампочкой, она гаснет.
    Генератор при работе забирает мощность у двигателя.
    Если напряжение к регулятору будет «теряться», от плохих контактов например к регулятору будет идти 13 Вольт, когда на аккумуляторе 14В, — тогда регулятор «поднимет» напряжение чтобы к нему шло 14В, а на аккумуляторе будет 15В. Это частая проблема автомобилей с круглыми фарами. Обычно люди ставят реле чтобы к регулятору шло питание сразу от аккумулятора.
    Ещё регулятор может быть неисправен, и будет перезаряд, или недозаряд.
    ______________________________________________
    ______________________________________________

    На классику идут три вида генераторов по подключению
    Г221 — применяется на ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106
    Реле регулятор располагается рядом с расширительным бачком.
    Защищается через предохранитель 10 (самый последний) на 8 Ампер.

    Г-222 применялся на старых ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107
    у него регулятор напряжения установлен прямо на самом генераторе.
    Питается от предохранителя 9 (на 8 Ампер). Можно поставить монтажный блок где этот предохранитель будет на задние туманки, и тогда генератор работать не будет. Тогда можно соединить вместе оранжевые провода штекера 11. Лампочка заряда подключалась не на всех машинах, так как был вольтметр.

    Полный размер


    Г221 и Г-222 абсолютно одинаковы по креплениям, но немножко отличаются под подключению.
    Можно встретить не тот генератор который должен быть на машине.

    Полный размер

    И с появлением ВАЗ-2108 вместо Г-222 стали ставить генератор 2108 (каталожный номер 2108-3701010). По креплению ни чем не отличается.
    Но подключается немножко иначе. Зажигание идёт через лампочку в приборах на 61 регулятор напряжения. Когда генератор вырабатывает ток, на контакте 61 появляется плюс и лампа гаснет.
    Дополнение от Dragon2140:
    На 2108 и последующих модификациях генератора возбуждение идёт через лампочку — если она сгорит то после остановки двигателя генератор не будет вообще давать зарядку и газуй хоть в отсечку.
    Если он самовозбуждается и даёт зарядку без лампочки значит есть пробитые диоды в мосте.

    Полный размер

    Можно поставить например генератор 2108 вместо Г-221 или Г-222, и переподключив лампочку всё будет работать. К лампе подаём плюс от зажигания, и соединяем её с 61 генератора, остальное изолируем.

    Ремень генератора 2101-1308020 или 2107-1308020 (с зубчиками) одинаковы, и оба подходят и на карбюраторный и на инжекторный мотор. С зубчиками лучше.

    На инжекторном двигателе может быть генератор 21214-3701010.
    Подключается он так же как генератор 2108. Контакт W не используется (идёт на тахометр с дизельными двигателями). Но кронштейны через которые генератор крепится к мотору другие. И поменяв их можно поставить генератор 21214. Ремень используется тот же.

    Полный размер

    То есть получается 4 вида генераторов, они ещё бывают разных производителей.
    Ну и бывает что люди ставят генераторы совсем другие, от приоры например…
    У Шевроле Нивы генератор может стоять на месте трамблёра, и некоторые Ниваводы ставят второй генератор на то место, и получается даже два генератора на машине 0_о

    Многие люди проверяют генератор путём снятия клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Так делать нельзя, так как может выйти из строя регулятор напряжения. Проверять нужно тестером или вольтметром.
    Провод от аккумулятор к генератору то же расходный материал.
    Если с генератором какие-то проблемы, пробуем зачистить клеммы, проверить провода. Проверку снятого генератора делаем по книжкам или по информации в интернете
    Например что-то типа такого


    Ну или можно поменять генератор на новый.

    Если нет вольтметра то советую его поставить. И проверить насколько он ошибается. Например на аккумуляторе может быть 14 вольт, и вольтметр показывает 14, а при включении света он покажет 13,5, хотя на аккумуляторе будет 14. То есть упадёт напряжение в цепи, к которой подключен вольтметр.
    Как например у ВАЗ-2107 или 2105 при включении поворотников стрелка вольтметра дёргается из-за того что они подключены в одну цепь.
    У меня на девятке однажды что-то случилось с генератором, он выдавал напряжение но недостаточное. Я заметил что лампочки подсветки приборов горят как-то тускло, но не обратил на это внимания. И однажды она просто заглохла, и стартер не включился (аккумулятор же сел). Я начал толкать машину и тут остановился мужик на BMW и помог мне. Я всегда думал плохо и водителях BMW, с тех пор я не оцениваю людей по маркам и моделям автомобилей на котором они ездят.

    Полезные ссылки на сайты про ремонт:
    www.remkomplekt.org/
    www.autoprospect.ru/vaz/
    слева выбираем модель, щёлкаем раздел «электрооборудование» и там про генератор.
    Есть куча подобных сайтов, это просто мои любимые.
    Вот ещё с альбомами 2101-2103 с яркими картинками и подробным описанием как что работает
    www.vazbook.ru/01/2101/main/system

    Если есть что добавить или исправить, пишите в комментариях.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2107. Устройство генератора

    В зависимости от года выпуска автомобиля схема подключения генератора ВАЗ-2107 может разниться. С годами добавлялись различные приборы в машине, потребление электроэнергии увеличивалось. Если в начале 80-х на машинах можно было встретить максимум радиоприемник или (в очень редких случаях) кассетный магнитофон, то в наше время список дополняется центральными замками, системами сигнализации и охраны, акустикой (сабвуферы, мощные усилители).

    Различного рода устройства помогают водителю – видеорегистраторы, навигаторы, инверторы, зарядные устройства, насосы и др. И все они потребляют электроэнергию, а восполнить заряд помогает генератор, который заряжает аккумуляторную батарею до оптимального уровня.

    Карбюраторные двигатели

    Схема подключения генератора ВАЗ-2107 (карбюратор и инжектор) зависит от года выпуска автомобиля. На первых карбюраторных моделях устанавливался генератор Г-222. Такое же устройство можно встретить на серийно выпускаемых моделях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 с карбюраторной системой впрыска.

    Максимальный ток отдачи у такой установки составляет 55 ампер. Но в последние годы широкое распространение получили автомобили с инжекторной системой впрыска. Ее использование подразумевает большой потребляемый ток, поэтому необходимо применять генератор с большим током, чтобы обеспечить нормальный уровень заряда и питание всех потребителей.

    Инжекторные моторы

    На инжекторных моторах используются генераторные установки 5142.3771 или подобные. У них повышенная энергия, ток максимальный порядка 80-90 А, все зависит от варианта конструкции. Автомобили седьмой серии и аналогичные модели хороши тем, что они словно конструктор. На них можно установить практически любой генератор, схожий по конструкции с «родным».

    Для тюнинга используют установки с током отдачи 100 ампер и выше. Но использование таких устройств оправдано лишь при условии, что к электрооборудованию подключено много мощных потребителей. Независимо от конструкции, генераторы вырабатывают переменный ток, в корпусе установлен регулятор напряжения, конденсатор и блок диодов.

    Автомобили до 1986 года выпуска

    Использовался в автомобилях генератор Г-222. Схема подключения ВАЗ-2107 почти такая же, как и на более поздних моделях. Но есть особенности, среди основных – имеется контрольная лампа, показывающая зарядку аккумулятора. Причем работала она при помощи электромагнитного реле.

    Когда включается зажигание, от замка поступает питание через предохранитель приборной панели на электромагнитное реле лампы заряда аккумулятора и контакту катушки. Второй контакт катушки соединяется с центральным проводом на генераторе (с точкой соединения трех обмоток).

    У электромагнитного реле нормально замкнутые контакты, поэтому при включении зажигания лампа горит. Но как только двигатель начинает работать, на генераторе вырабатывается ток. И через катушку контрольной лампы протекает ток, который заставляет якорь притягиваться и размыкать контакты.

    При этом прекращается питание лампы накаливания, она тухнет. Это говорит о том, что зарядка аккумуляторной батареи происходит в нормальном режиме. Только при условии, когда прекратится питание лампы, на обмотку возбуждения будет подано напряжение и генератор сможет выйти на рабочий режим.

    Автомобили выпуска 1996 года и более поздние (карбюраторные моторы)

    Схема подключения генератора Г222 на ВАЗ-2107 после 1996 года выпуска отличается от предыдущей одной маленькой особенностью – изменено питание обмотки возбуждения. Автомобили совершенствовались, а некоторые доработки позволяют сразу убить двух зайцев – упростить конструкцию и облегчить участь водителю.

    После 1996-го вместо контрольной лампы начали устанавливать вольтметр, который более-менее точно показывает уровень заряда батареи. И если лампа позволяет контролировать только наличие или отсутствие напряжения на генераторе, то с помощью вольтметра водитель визуально оценивает уровень. И при необходимости может понять, что необходимо проводить ремонт или обслуживание.

    Схема генератора на инжекторных моторах

    По сути, конструкция генераторной установки мало чем отличается от тех, которые устанавливались на карбюраторные моторы. Отличается только вид возбуждения и контроль исправности. В приборной панели установлена не только контрольная лампа, но и вольтметр, эти два прибора позволяют оценить и наличие, и уровень зарядки. Ток протекает по нити накала лампы и подается на обмотку возбуждения при старте двигателя. Схема подключения генератора ВАЗ-2107, независимо от года выпуска, подразумевает работу в следующем режиме:

    1. При включении зажигания питание поступает на обмотку возбуждения. Вокруг якоря возникает магнитное поле.
    2. При вращении коленчатого вала стартером начинает двигаться и якорь генератора. С помощью движения и магнитного поля на концах обмоток статора возникает разность потенциалов.
    3. С обмоток напряжение (переменное, трехфазное) поступает на блок выпрямителя, а с него на вывод «30» генератора.
    4. Вывод «30» соединяется с аккумулятором (положительной клеммой). Следовательно, происходит питание всей системы электрооборудования и зарядка АКБ.

    Работают при этом параллельно аккумулятор и генератор Г221А. Схема подключения ВАЗ-2107 с карбюраторным и инжекторным моторами почти идентична, только мелкие особенности имеются.

    Заключение

    Если предусмотрено наличие лампы для контроля, то через нее будет протекать ток, независимо от того, генератор или аккумулятор питают систему электроснабжения, они работают в паре. Но если происходит обрыв в обмотке возбуждения, стираются щетки, то лампа не будет тухнуть, так как генератор не сможет выйти на нормальный рабочий режим и обеспечить питание всех потребителей. Больше никаких особенностей схема подключения генератора ВАЗ-2107 не имеет.

    Почти аналогичная применяется на всех автомобилях (причем не только производства «АвтоВАЗ», но и других заводов). Схема питания обмотки возбуждения используется стандартная, законы электродинамики везде одинаковые. Без питания роторной обмотки не получится снять с выводов статорной напряжение, так как не будет вращающегося магнитного поля.

    Принцип работы и схема подключение генератора

    Самая основная функция генераторазарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

    Поэтому рассмотрим более подробнее схему генератора, как правильно его подключить, а также дадим несколько советов как проверить его своими руками.

    Содержание:

    Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

    Интерактивное изображение схемы генератора. Работает при наведении курсора мышки

    Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

    Устройство генератора

    Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

    Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щелкодержатель с регулятором напряжения.

    Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

    Новые автомобили чаще всего оборудованы электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется и в других конструкциях системы стоп-старт.

    Принцип работы генератора авто

    Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

    Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

    1. Аккумулятор.
    2. Генератор.
    3. Блок предохранителя.
    4. Ключ зажигания.
    5. Приборная панель.
    6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

    Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

    Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин теплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением.

    Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

    Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

    Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

    Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

    Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

    Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

    Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

    Обозначения генераторных установок:

    1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
    2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
    3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
    4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
    5. Вывод фазы: ~, W, R, STА.
    6. Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
    7. Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
    8. Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
    9. Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

    Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Регулятор напряжения.
    4. Монтажный блок.
    5. Выключатель зажигания.
    6. Вольтметр.
    7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

    Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

    Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

    Проверка работы генератора

    Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

    Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

    Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

    Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

    “Массу” нужно подключать в последнюю очень, чтобы не закоротить аккумулятор.

    Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу h5 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

    Схема проверки генератора

    Строго не рекомендуется:

    1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
    2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
    3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
    4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Генератор (проблемы и их решения) — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

    Вот настали выходные, и снова конечно же время гаража.
    Эта статья будет о возбуждении. Нет, ни каких шуток о виагре, о возбуждении генератора.

    Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ним (ну и так, по мелочи еще для тормозной системы). И вот, разговор о нем, о генераторе.

    И так начнем, симптомы:
    — Не идет заряд аккумулятора при запуске двигателя.
    — Заряд появляется только после прогазовки до двух — трех тыс. обор. (важно)
    — После перезапуска двигателя вновь нет заряки.
    — Не горит индикатор на приборной панели.

    Поговорил со знакомыми, и все в один голос: Это шоколадка, меняй ее! (реле генератора)
    Кстати да, для информации, у меня почему то стоит генератор с ВАЗ 2112, со шкивом от семерочного. Видимо была необходимость.

    Но я уже научен горьким опытом по тормозной системе, что все не так просто в этой чудо машине.

    И вот, прочитал всякие статьи в интернетах и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!

    (кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, тут была написана ересь. вот.)

    И так, Напишу вам основные элементы этой чуду цепи:

    1. лампочка «аккумулятора» на приборной панели. Дело в том, что ток проходит через нее и попадает на «провод возбуждения».

    2. Что бы вы поняли, возбуждение, это тонкий провод с клемой, который цепляется вот здесь

    3. Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.
    Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

    Ну это так, основа, вот сама система, как все работает:

    Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:
    1.Аккумуляторная батарея.
    2.Генератор.
    3.Монтажный блок с реле и предохранителями.
    4.Замок зажигания.
    5.Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
    6.Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

    И вариантов решений ОООООчень много.
    вот несколько из них:

    1.
    «любой «+»от зажигания через копеечное реле подключай и все будет ОК.

    вот такое реле.


    с контакта 67 на генератор, а на контакт 15 любой «+» который появляется при включении зажигания (это важно, а то акб будет садится)»

    2. вот даже сразу статья интересная : expertvaz.ru/2107/net-zaryadki-akkumulyatora.html

    3. Просто все разобрать и прозвонить все схему, но на это нужно не мало времени и терпения.

    4. то что решил сделать я: с синий клемы контакт 1 сделать перемычку на эелтую, контакт 3 (контакт 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)


    О итогах напишу!

    Желаю удачи )

    Генератор ваз 2107(2105) карбюратор: схема подключения и устройство

    Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу и поломке различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 не является исключением. Периодическая проверка и правильный уход продлят жизнь агрегата.

    Элементы бортовой сети

    Генератор является важной частью электрической системы. Это основной источник напряжения транспортного средства. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

    Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует безаварийную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

    1. Генератор.
    2. Аккумулятор.
    3. Реле-регулятор напряжения.

    Электрическая схема составляет одно целое. Выход из строя проводки или короткое замыкание может привести к отказу всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки аккумулятора. Села батарея — не заведешь авто.

    Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтаж устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. Необходимо иметь тестер, которым измеряют напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.


    Различают механическую и электрическую составляющие агрегата. Неважно, стоит карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется по двум направлениям. Оценке подлежат следующие детали механической части:

    • корпусные элементы;
    • клиновидный ремень;
    • шкив;
    • подшипниковые узлы;
    • щеточный блок;
    • крепежные болты.

    Наружный осмотр

    Наружным осмотром выявляют явные повреждения. При необходимости запчасти очищают от грязи, масел и влаги. Твердые частички песка способствуют выработке подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может нарушить лаковое покрытие обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием катушек статора. Также слой грязи может замкнуть вывод 30 на массу. Короткое замыкание выведет из строя полупроводниковые выпрямители.


    Особое внимание уделяют состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относят к быстро изнашиваемым запчастям. Визуально определяют отсутствие надрезов, стертых зубчиков, растрепанных краев.

    Полезно понаблюдать за работой гибкой передачи при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Пробуксовка ремня как раз относится к таким проблемам. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

    Чрезмерный износ послужит сигналом к замене поврежденного ремня. В противном случае пробуксовка приведет к пропаданию зарядки аккумулятора и повреждению помпы охлаждающей жидкости. Батарея разрядится, мотор перегреется.

    Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжектор или карбюраторный тип) имеют одинаковый привод. Но существует одно отличие — датчик положения коленчатого вала не устанавливают на карбюратор.

    Степень выработки увеличивается при неправильной регулировке натяга. Ситуацию исправляют перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление. Установка генератора на место фиксируется гайкой на 17 и нижним болтом на 19.

    Замер проводят надавливанием на ремень. Нажим выполняют монтажной лопаткой в середине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм. Правое крыло (направленное к коленчатому валу) прогнется на 10-15 мм.


    Подключение приборов

    Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле-регулятор следит за уровнем напряжения и управляет током возбуждения генератора. На рис.1 показана схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

    Перечислим элементы схемы:

    1. Аккумулятор.
    2. Диод «-».
    3. Дополнительный диод.
    4. Генератор.
    5. Диод «+».
    6. Статорная обмотка.
    7. Регулятор.
    8. Обмотка возбуждения.
    9. Конденсатор.
    10. Монтажный блок.
    11. Контрольная лампа заряда.
    12. Вольтметр (на ВАЗ-2105 отсутствует).
    13. Реле зажигания.
    14. Выключатель зажигания.
    Рисунок 1. Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

    Отметим, что разработано несколько электрических схем для «семерок». Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с инжекторной подачей топлива не подойдет для Жигулей, на которых стоит карбюратор.

    Замеры напряжения проводят на неработающем и заведенном двигателе. Переключатель тестера устанавливают напротив отметки 20 В. Меряем напряжение аккумулятора перед стартом мотора. Числовое значение будет равняться 12-13 В.

    После запуска показания вольтметра поднимутся до 14,2-14,5 В.

    Такие показатели свидетельствуют об исправности генераторного узла и схемы зарядки.

    Неисправности агрегата

    Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и аккумулятора. Разница показаний между напряжением генератора и батареи укажет на плохой контакт на выводе № 30. Клемму следует отсоединить от вывода генератора и зачистить.

    Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора. Устройство не вырабатывает энергию. Необходима проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

    • обрыв обмоток;
    • короткое замыкание на корпус;
    • пробой вентилей;
    • износ щеток;
    • отказ реле-регулятора.

    Проверить целостность витков обмоток можно омметром. Сопротивление исправной роторной и статорной обмоток составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмотками и массой) покажет бесконечность.

    Диодный мост следует снять для проверки. В противном случае замерить полупроводники не выйдет. Каждую деталь проверяют отдельно.

    Выпрямители считаются годными, если в одну из сторон диоды показали бесконечность, а в другую — около 500 Ом. Диодный блок не ремонтируется. Устройство заменяют целиком.

    Причиной неисправности щеточного узла является износ щеток. Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно снимают узел.

    Автомобилисты с опытом рекомендуют проводить периодический осмотр генератора ВАЗ-2107. Профилактика автомобиля необходима и перед дальней поездкой.


    Устройство и схема подключения генератора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: технические характеристики

    В любом современном автомобиле есть генератор — узел, предназначенный для выработки энергии, которая используется для питания всего электрического оборудования. И автомобили отечественного производства ВАЗ 2107 не стали исключением. Как подключить генератор ВАЗ 2107, из каких элементов состоит этот узел и каков его принцип действия? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

    Описание генератора на седьмой модели ВАЗ

    В автомобилях ВАЗ 2101, 2106, 21074 с карбюратором или инжектором генераторы обладают идентичными техническими характеристиками. Где находится этот узел, какие подходят генераторы для установки на «семерку», как подключить устройство и в чем заключается его принцип работы? Для начала предлагаем ознакомиться с предназначением, местом положения и конструктивными особенностями.

    Место расположения, назначение и устройство

    Мощный генератор г222 или любой другой модели представляет собой устройство, которое используется для выработки тока, сила которого должна составлять до 80 ампер. Благодаря этому агрегату питается все без исключения электрическое оборудование автомобиля во время езды, а также восполняется заряд аккумуляторной батареи. Что касается конструкции, то по сути, это — электромотор. В корпус агрегата установлены две обмотки, которые скрыты двумя крышками с подшипниками.

    За годы выпуска модели ВАЗ 2107 разработчики смогли улучшить технические характеристики устройства и добиться того, чтобы узел выдавал ток силой 80 А. Иными словами, это позволило добиться того, что устройство стало более мощным. Генераторное устройство представляет собой трехфазный агрегат с электромагнитным возбуждением.

    Основные составляющие элементы устройства:

    • статорный механизм;
    • роторное устройство;
    • корпус с крышками, в котором установлена вся конструкция;
    • выпрямительное устройство;
    • подшипниковые детали;
    • трехуровневый регулятор напряжения.

    Что касается места расположения, то этот узел находится в моторном отсеке, справа от силового агрегата. Узел фиксируется при помощи двух болтов к кронштейну автомобильного двигателя, то есть блока цилиндров.

    Принцип действия генератора и контрольной лампочки заряда

    Схема соединений агрегата

    Теперь поговорим о принципе действия агрегата. Основное назначение агрегата заключается в выработке электрической энергии, которая образуется в результате преобразования механической, появляющейся в ре

    Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

    Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

    • Р — розовый.
    • Ф — фиолетовый.
    • О — оранжевый.
    • ЧБ — черно-белый.
    • КБ — коричнево-белый.
    • ЧГ — черно-голубой.
    • К — коричневый.
    • Ч — черный.
    • Б — белый.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2101

    Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

    • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
    • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
    • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
    • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
    • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
    • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
    • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

    Схема подключения генератора ВАЗ-2106

    Схема подключения генератора ВАЗ-2107

    1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2108

    Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2109

    1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
    2. Отрицательный диод.
    3. Дополнительный диод.
    4. Положительный диод.
    5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
    6. Комбинация приборов.
    7. Вольтметр.
    8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
    9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
    10. Реле зажигания.
    11. Замок зажигания.
    12. Аккумуляторная батарея.
    13. Конденсатор.
    14. Обмотка ротора.
    15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

    Схема подключения генератора ВАЗ-2110

    На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7  Вольт.

    Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

    1. Аккумулятор 12В;
    2. генератор 94.3701;
    3. монтажный блок;
    4. замок зажигания;
    5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

    Как проверить генератор своими руками

    Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

    Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

    «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

    Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

    Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

    Замена и снятие электрогенератора

    Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

    1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
    2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
    3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
    4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
      подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
    5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

    Схема зарядки ваз 2107, схема генератора ваз 2107

    просмотров 24 554 Google+

    Применение генераторов.

    Схема зарядки ваз 2107 зависит от типа применяемого генератора на автомобиле. Для подзарядки аккумуляторной батареи на автомобилях ВАЗ-2107 (2104, 2105) с карбюраторным двигателем применяется генератор типа Г-222 или аналогичный с максимальным током отдачи 55А. На автомобилях ВАЗ-2107 с инжекторным двигателем применяется генератор типа 5142.3771 или аналогичный, так называемые генераторы повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80 – 90А, в зависимости от конструкции. Возможна установка более мощных генераторов с током отдачи до 100А. Все типы генераторов переменного тока со встроенным выпрямительным блоком (диодным мостом) и регулятором напряжения, выполненным в одном корпусе со щётками или съёмным, крепящемся на корпусе.

    Отличие схем подключения генераторов.

    Схема зарядки ваз 2107 отличается в зависимости от года выпуска автомобиля, но не значительно. Отличие заключается в наличие или отсутствии контрольной лампы заряда на панели приборов,способа её подключения, и наличие или отсутствии вольтметра. Но это касается только карбюраторных автомобилей. На автомобилях с инжекторным двигателем схема не меняется и точно такая же как на первых машинах.

    Схема зарядки до 1986 года.

    Рассмотрим схема зарядки ваз 2107 с контрольной лампой, которая работает через реле. Она применялась на автомобилях до 1986 года выпуска . Характеризует эту схему наличие контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.

    При включении зажигания плюс от замка через предохранитель №10 «Панель приборов, указатели поворотов» поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи к контакту и выводу катушки. Второй вывод катушки соединён с центральным выводом статера, где соеденены все три обмотки. Контакты реле постоянно замкнутые, контрольная лампа загорается. При работе двигателя, когда генератор начинает вырабатывать ток, на обмотках появляется переменное напряжение порядка 7В. Через катушку реле начинает протекать ток и якорь притягивается, размыкая контакты.

    На вывод генератора №15 при этом через предохранитель №9 поступает ток. Через регулятор напряжения щётки получает питание обмотка возбуждения.

    Схема подключения после 1996 года (карбюраторный двигатель).

    Схема зарядки ваз 2107 отличается от предыдущей только отсутствием реле контрольной лампы. Возбуждение при этом происходит так же как и в предыдущем случае. Наличие и уровень заряда при этом определяется по вольтметру на панели приборов.

    Схема зарядки на инжекторных двигателях.

    Эта схема такая же как и на других моделях ВАЗа. Отличие от предыдущих  в способе возбуждения и контроля исправности генератора. Контроль осуществляется при помощи контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Через лампу зарядки, также осуществляется первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. В процессе работы генератор работает автономно, то есть возбуждение идёт непосредственно с вывода 30 генератора.

    При включении  зажигания питание через предохранитель №10 поступает на лампу зарядки в панели приборов. Затем через монтажный блок на вывод 61 генератора. Получает питание регулятор напряжения через три дополнительные диода, а через него обмотка возбуждения генератора. При этом контрольная лампа загорит. Когда генератор начнёт работать на обкладках выпрямительного моста появится напряжение выше напряжения аккумуляторной батареи. При этом контрольная лампа потухнет, так как напряжение со стороны лампы на дополнительных диодах будет ниже чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если при работе генератора контрольная лампа горит в пол накала, то пробит один или несколько дополнительных диодов.

    admin 02/09/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    ВАЗ-2107. Не заводится форсунка: возможные причины и способы устранения

    Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались системой впрыска впрыска. Он надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Стартер крутится?

    Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.



    Пускатель — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора.Решение — зарядить аккумулятор. Следует придерживаться показателей 12,5-14 вольт.

    Поломка стартера

    При коротком замыкании в корпусе или проводке якоря замените поврежденную деталь. Как проверить товар? Для этого воспользуйтесь мультиметром. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте кисти. Они должны легко перемещаться, а их пружины должны быть гибкими и хорошо закрепленными.После замены поврежденных компонентов перезапустите двигатель.



    Система зажигания

    Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и хорошем стартере ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится? Причины могут быть скрыты в системе зажигания. Здесь он бесконтактный. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. Если налет присутствует, очистите деталь в щелочном растворе и затяните обратно.Также проверьте зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0,7 до 1 миллиметра.

    Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, используйте отрицательную отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на искрообразование. Для этого используется специальный пистолет.Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого периода меняются высоковольтные провода, идущие к ним от распределителя зажигания.

    При заправке свечей

    Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (подхватывает, но не запускается), значит в камере сгорания бензин. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема. При запуске топливный насос перекачивает много бензина.Кстати, на инжекторных двигателях он электрический, погружного типа. Устанавливается прямо в резервуар.


    Как просушить свечи, не снимая их? Для этого откройте дроссельную заслонку во время запуска. Здесь он механический и приводится в действие нажатием на курок акселератора через тросовый привод. Таким образом, в камеру сгорания будет поступать больше воздуха, и двигатель сразу же запустится.

    Трамблер

    В автомобиле ВАЗ-2107 применяется зажигание. Если машина не запускается, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах.При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.


    Четыре из них идут на свечи зажигания цилиндров, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам бегунок распределителя зажигания. Деталь выглядит следующим образом.


    Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 рублей.Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените высоковольтный провод. Еще он «ломается» при свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие искорки голубого цвета. В этом случае меняются провода комплектом. Стоят они недорого. Стоимость новинки около 700 рублей.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из основных проблем в отечественной «Классике» касалась топливного насоса, который постоянно перегревался. Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке.Если на элемент не подается электричество, машина просто не заводится. Первое, на что стоит обратить внимание, это блок предохранителей.


    На крышке написано, какая из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать элемент на 15 или 20 ампер.

    Определяем исправность визуально

    Можно без мультиметра проверить, подается ли напряжение на бензонасос? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушиваться к его работе.Когда вы поворачиваете ключ в третьем положении, он должен издавать характерный гул. Это слышно в тылу. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 (форсунка)? Проблемы могут скрываться в магистрали низкого давления топливопровода.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Это можно проверить, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Неисправности насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелась лампочка, не затягивать с заправкой. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюратора.

    Состояние фильтра

    Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится горячим? Это может быть связано с засорением топливного фильтра. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также виной трудного запуска является грязный воздушный фильтр.


    Если он прошел более десяти тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

    ВАЗ-2107: форсунка запускается и сразу глохнет

    В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.


    Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее блоку управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. В случае загрязнения прибор может давать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздуховодов на предмет утечек. При необходимости замените.

    ДПКВ

    Если автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится при исправной топливной системе, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107.Как видите, обнаружить и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую плату.

    причины и способы решения проблемы

    Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «классики», а именно ВАЗ-2107, оснащены системой впрыска. Она надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее.Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Будет ли стартер крутиться?

    Сначала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

    Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел поворачивает коленчатый вал на пуск. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора.Решение проблемы — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей в 12,5-14 вольт.

    Аварийный стартер

    Если у вас есть замыкание в корпусе или проводке, анкеры должны заменить поврежденную часть. Как проверить элемент? Для этого воспользуйтесь мультиметром. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверить кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины упругие и хорошо фиксировать.После замены поврежденных деталей снова запустите двигатель.

    Система зажигания

    Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и хорошем стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания. Вот это бесконтактный тип. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выньте предметы и проверьте состояние электрода. При наличии налета необходимо промыть деталь в растворе щелочи и затянуть обратно.Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0,7 до 1 миллиметра.

    Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, выбейте электродом металлическую деталь (например, клапанную крышку двигателя). Стоит проверить свечи на предмет размаха. Для этого используется специальный пистолет.Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их необходимо заменить. Также по достижении этого периода меняется распределитель зажигания.

    При заправке свечей

    Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (схватывается, но не запускается), значит, камера сгорания забита бензином. Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема. При запуске бензонасос качает много бензина.Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается непосредственно на бак.

    Как сушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске следует открыть дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на педаль акселератора через привод троса. Так в камеру сгорания пойдет больше воздуха и двигатель сразу запустится.

    TRABLLER

    В автомобиле ВАЗ-2107 используется тертое зажигание. Если следует проверить состояние контактов на высоковольтных проводах.При смене сезона на них образуется конденсат. Резина имеет пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндра, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто бывает белая засветка. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, стоит будет проверить сам трамблер зажигания. Выглядит деталь следующим образом.

    Если он сгорел, его следует заменить. Цена нового элемента — 150 руб.Если при запуске мотора на катушке зажигания образовалась искра, высоковольтный провод следует заменить. Еще он «ломается» при свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые искорки. В этом случае провода меняются комплектом. Стоят они недорого. Стоят новые элементы около 700 руб.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из основных проблем на отечественной «классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке. Если на изделие не подано электричество, автомат просто не запускается. Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

    На крышке написано, какая из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель сгорел, замените его. Можно использовать элемент на 15 или 20 ампер.

    Определить исправность визуала

    Можно ли без мультиметра проверить, подается ли напряжение на топливный насос? Для этого при включенном зажигании необходимо хорошо прислушиваться к его работе.При повороте ключа в третьем положении он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в напряжении питания. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под бардачком.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Вы можете проверить это, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Неисправности с помпой могут проявиться из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это иммерсионный тип? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелся фонарь, не следует затягивать заправку. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

    Состояние фильтра

    Происходит следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли запустить ее снова. Что делать, если у ВАЗ-2107 (инжектор) должен быть забит топливный фильтр. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также у вин выпуска есть грязный воздушный фильтр.

    Если он проехал более десяти тысяч километров, то он подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

    ВАЗ-2107: форсунка запустится и сразу заглохнет

    В этом случае следует проверить датчик массового расхода.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    Этот элемент воспринимает информацию о воздушном потоке и передает ее в блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может посылать ложные показания. Из-за ВАЗ-2107 форсунка не заводится ни работать и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных форсунок на герметичность. При необходимости замените.

    ДПКВ

    Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, при неисправности блок управления прекращает подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружите и устраните неисправность своими руками, причем за небольшую цену.

    Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу запускается, после чего сразу глохнет, случались довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или неправильно работает топливный насос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего. желать лучшего, а форсунки просто забиты.А заводится машина исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

    Поиск неисправного компонента

    Итак, что делать, если двигатель легко заводится, но после этого сразу падает обороты и глохнет? В первую очередь нужно проверить наличие авто на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, двигатель априори не может нормально работать. Сначала запускается из-за движения стартера, но сразу тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

    Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть с искрой все нормально. То есть электрика работает в порядке. Не будет лишним раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно с помощью обжига над газовой горелкой и чистящего спирта (это можно делать только на холодных контактах).

    Сама форсунка тоже может засориться. В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Эти действия необходимо произвести:

    • снимите колодки и проверьте амортизаторы;
    • проверьте работу датчиков;
    • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80ºС.

    Естественно сам бензонасос может быть вредным. В инжекторе на момент пуска мотора гниет автоматом за счет стартера, а потом идет от генератора.Если один из этих компонентов работает некорректно, машина просто тупая. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если мотор сразу глохнет, а стартер с ним работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

    Следует попробовать заменить его на заведомо исправный и перепроверить работу двигателя. В крайнем случае просто зажимаются контакты.

    Что делать, если проблема в ЭБУ?

    Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер работает.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это говорит о несовпадении момента подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

    Как правило, помогает смена прошивки или восстановление до заводского состояния. Хотя иногда может быть просто необходимо отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, переведя двигатель в рабочий режим только с механики.

    Следует отметить, что двигатель отвечает за работу двигателя, но еще и кучу датчиков, которые регулируют давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

    То есть нужно проверить и свою работу. Хотя при выявлении неисправности одного из них следует подать сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, бывает при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, а вот инжектор без него не работает.

    Аналогичные проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под форсунку, но это остается на усмотрение бывшего бортового компьютера. Он просто меняет прошивку, подключает новые модули, но нужно понимать, что изначально он не предназначен для такой работы. Таким образом, если карбюратор переделывают, то с ним нужно менять оба ЭБУ на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

    Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), некорректная работа топливной системы или проблема с фильтрацией бензина. Выявить основную причину — не проблемы. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр на сотню. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно вносить только при полностью подходящем двигателе.

    Если у вашего автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя «семерка» довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как причин, по которым проворачивается коленчатый вал, к сожалению очень много.

    Чаще всего глохнет инжекторный мотор на холостом ходу. В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (RCX), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к кодированию штока RCH.Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений осторожно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

    Если на вашем автомобиле стоит сигнализация ВАЗ-2107, которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может стать некачественная работа тех, кто ее установил. Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабнет и контакт потеряется. В результате электрический топливный насос перестает работать.

    Возможной причиной, из-за которой глохнет двигатель, может быть преодоление горючей смеси. Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если их накрыть черным наигаром, значит смесь богатая. Количество подаваемого в цилиндр двигателя бензина зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который накрыт слева в задней части ГБЦ. При замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

    Сильное обогащение смеси приводит к выходу из строя датчика массового расхода (ДМРВ). Проверить его состояние можно с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2-я и 4-я клеммы, если считать слева) при включении зажигания. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

    При сильном истощении горючей смеси двигатель также заглохнет. А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом.Возможными местами подачи воздуха обычно становятся приточные системы либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место всасывания воздуха можно найти с кучей, в которой используются пчеловоды. Подписав к ним моторный отсек, сразу будет видно, в каком месте втягивается дым. А на приличных станциях техобслуживания вместо пимера используют прибор, называемый дымогенератором.

    Также стоит обратить внимание на вакуумный усилитель тормозов, так как через него можно проводить воздушные седла в цилиндры двигателя.Это происходит из-за негерметичности диафрагмы, что приводит к постоянному соединению впускного коллектора с атмосферой. Определить эту неисправность достаточно просто, для этого нужно взять шпонку, соединяющую вакуумный усилитель с впускным коллектором. Если двигатель не клевещет, то придется менять вакуумный усилитель тормозов.

    В контакте с

    Одноклассники.

    Help-auto.ru.

    5 причин почему заглохнет ВАЗ-2107

    Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, из-за которых глохнет ваш автомобиль ВАЗ 2107, и в связи с этим неприятным раздражением вы больше не можете дальше двигаться на своем железном коне.Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин достаточно много. Первая причина — проблема с регулятором холостого хода (RXX), обычно машина глохнет на холостом ходу. RHX может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что стержень клинит. Для уверенности нужно снять ЦРБ с семерки и в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо перемешивающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если конечно она не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью бензонасоса, а где спросить? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, мог отсюда делать свою работу и мог следить за проблемами.Особенно если все делали на скручиваниях, то со временем она слабеет, и все пишут как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

    Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, значит смесь слишком богатая. То, сколько бензина подано в цилиндры, соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость в замене датчика температуры, то надо слить то что, то часть антифриза. Выход из строя датчика массового расхода (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветать. В основном это связано с подачей воздуха. Основные места подачи — это приточная система или ослабляющее крепление в местах, где они стоят.Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место, куда втягивается дым.

    И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить воздушные сиденья. Это происходит из-за протечки диафрагмы. Поменять неисправный вакуум на ВАЗ 2107 можно, передвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель потом не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

    Ну вот и все, что мы рассмотрели основные причины глохнет автомобиля ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях.До сих пор.

    www.tungrem.ru.

    ВАЗ 2107 не держит карбюратор на холостом ходу

    ВАЗ 2107 — не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Однако благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль пользовался популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть возраст самой старой модели составляет более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и изучить большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, разные, но симптоматические:

    • периодически глохнет двигатель;
    • не держит стабильный импульс;
    • нестабильная работа на холостом ходу;
    • трудно завести;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Нестабильная работа двигателя с впрыском

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении частоты вращения двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина грохота в блоках впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика расхода воздуха).

    Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при разных режимах работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества поступающего кислорода. То есть ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

    Убедиться в том, что ДМРВ неисправен, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и компьютер перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если машина стала вести себя адекватно, DMWR неисправен. Ездить на нем можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик расхода воздуха ремонту не подлежал, за исключением его загрязнения, поэтому можно попробовать его почистить.

    Алгоритм очистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Снимите датчик вместе с защитным кожухом.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
    2. Ополаскивание корпуса любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
    4. Залить 3-4 раза обильно, жидкость должна стекать.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблема не устранена, придется покупать новое устройство.

    Двигатель нестабильный карбюраторный

    Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжектора, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение кислородного топлива для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на то, что входы топлива и воздуха являются фильтрами, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах. В результате жиклеры карбюратора забиваются мелкими частицами.

    Водители с большим стажем не очень торжественно, бросили карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином на сутки, потом смазали со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин нарушения работы двигателя, связанных с поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение положения регулировочных винтов от удара или вибрации;
    • увеличение диаметра шлейфа за счет износа;
    • износ оси закрылка, ограничивающего его движение;
    • засорение жиклеров;
    • нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет комплексной, начнем с проверки герметика поплавка.Для этого снимите его с верхней части карбюратора (его нужно разобрать). Если в бензине поплавок — выбросить поплавок, если есть воздух для проверки воды с водой на пузырьки. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить разрыв.

    Поднимите карбюратор вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

    Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимаем крышку. Уровень бензина должен точно совпадать с серединой конической поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть под углом ледяной стержень.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры либо забиваются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и взорвать. Во втором случае проверьте пропускную способность жиклеров с помощью бачка с водой, установленного над прикрученным гибером на метр. Они соединены трубкой. Ниже находится мерная колба. Измерения производятся в единицах SM3 / мин. В зависимости от маркировки гиббера объем жидкости, собранной за минуту в мерной колбе, должен быть соответствующим.

    После 7-10 лет работы карбюратора гораздо проще купить комплект жиклеров и заменить их.

    Те, кто пользуется газовыми установками, должны знать, что карбюратор используется не по назначению. Со временем внутри сухих соков образуется оксид, который забивает топливные отверстия. Машинка на бензине может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора состоит из нескольких действий:

    1. Отрегулируйте положение поплавка, как описано выше.
    2. Проверить и установить винты «качества» и «количества» в исходное состояние. Заверните их до упора и открутите на 2–3 оборота для «качественного» винта и на 3–4 оборота для «количественного» винта.
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «к» катушки зажигания, а второй щуп к корпусу.
    4. Создать и прогреть двигатель до температуры 90 ° C

    1. Винкер «Качество» Установите максимальную скорость на холостом ходу. Подача бензина увеличивается при повороте винта против часовой стрелки.
    2. Винт «Кол-во», установите больше оборотов, примерно 80-90 об / мин.
    3. Определяем качество винта, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение числа числа числа не влияет на обороты двигателя, заверните качественный винт так, чтобы обороты упали до 800-900 об / мин.

    Такая регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если автомобиль заглох

    Двигатель, который внезапно заглохнет, не только создает неудобства при вождении, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

    Шторки на холостом ходу:

    • выход из строя датчика холостого хода;
    • выход из строя датчика дроссельной заслонки;
    • отток датчика положения дроссельной заслонки.

    Глохнет на ходу:

    • прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
    • неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность просто. Снимите устройство, не снимая контактов, или подключите их после разборки. Держите прибор в руках, положите палец на коническую иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то установите устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

    Если вышел из строя датчик дроссельной заслонки, машина не только заглохнет, но и не заведется, потому что компьютер выдаст команду на максимальный выброс топлива, свечи поют мотор глохнет.

    Если вы в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. Сверло на два мм просверлено в пластиковой крышке по кругу.
    3. Снимите пластиковую площадку верхней контактной группы.
    4. На нижней площадке можно прочитать следы WD-40 или алкоголя.
    5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не блекнут их, то они преждевременно проедают дорожки.
    6. Собирать в обратном порядке.
    7. По контуру проследить любой клей для пластика.

    Не хватает воздуха

    Часто машина заводится хорошо, на месте выезжает, а только надо отключить саблики, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего, засорены воздушные жиклеры. Их нужно открутить и почистить. Потом проверьте, машина не виновата без отсоса.

    Причин низкого качества агрегатов автомобиля с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных инструментов для диагностики.Но если чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ ждут вас.

    корчим.ру.

    Почему скачет на холостом ходу на ВАЗ 2107

    Что делать, если на ВАЗ 2107 скачет на холостом ходу, есть ли от этого панацея? Немало хлопот доставляет владельцам топливная система, но нужно учитывать одну особенность — не всегда она виновата. Например, в карбюраторных моторах с классической системой зажигания велика вероятность повреждения контактной группы при нестабильности холостого хода.А вот с инжекторными моторами все несколько проще. А теперь обо всем поподробнее.

    Почему нестабильные обороты двигателя?

    Если речь идет о карбюраторе, то можно выделить несколько причин:

    1. Карбюратор забивается, движение воздуха и бензина становится невозможным.
    2. Нарушена работа электромагнитного клапана — сгорела обмотка или засор гиблера.
    3. Засорены топливные фильтры или воздух.
    4. Неправильная регулировка карбюратора ВАЗ 2107.

    В большинстве случаев виноват электромагнитный клапан. Его внешний вид показан на фото. Он нужен в системе питания для следующей цели — открывает подачу топлива при включении зажигания и закрывает при выключении. Следовательно, мотор сразу после выключения зажигания останавливается.

    Клапан электромагнитного карбюратора ВАЗ 2107 представляет собой небольшое устройство, состоящее из следующих элементов:

    1. Корпус.
    2. Обмотка (один конец соединен с металлическим корпусом).
    3. Шток, выполняющий функции клапана, который открывает и закрывает подачу топлива на холостом ходу.
    4. Джикер медный с дырочками. Обратите внимание на то, что домкраты промаркированы, есть несколько размеров.

    Электромагнитный клапан работает только при включении зажигания. Если вдруг произошел обрыв в цепи питания, можно временно соединить центральный провод прибора с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.Просто постарайтесь как можно скорее отремонтировать ремонт.

    Подготовка к регулировке холостого хода

    Если чистка и разборка карбюратора ВАЗ 2107 не планируется, то из инструментов пригодится одна отвертка. В приборной панели установлен прибор для измерения скорости оборотов (тахометр). Но стоит обзавестись показателем качества смеси. С его помощью можно сделать топливовоздушную смесь в идеальной пропорции. В этой статье будет рассказано о настройке с помощью этого инструмента.

    Перед работой нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Напомним, что это температура около 90 градусов. Также нужно поставить фильтр очистки воздуха на место, имитирующее нормальную работу мотора. Убедитесь, что настройка поплавка выполнена правильно. Уровень топлива в камере всегда должен быть стабильным.

    Существует множество требований к зажиганию, распределению газа. Убедитесь, что все зазоры должны быть правильными, а угол опережения зажигания настроен для используемого бензина.И самое главное — полностью открыть воздушную заслонку на время регулировки. Вот и все, кратко изложим подготовительные работы, теперь можно приступить к процедуре настройки холостого хода.

    Настройка холостого хода ВАЗ 2107

    Внимательно осмотрите карбюратор, есть несколько винтов — качество и количество топливно-воздушной смеси. Именно с их помощью сейчас и попробуем отрегулировать карбюратор. Конечно, такой прибор, как газоанализатор, найдется далеко не у каждого водителя. Однако не всех заботит уровень CO в выхлопе.Для удобства желательно иметь цифровой или стрелочный тахометр. Как правильно его подключить, вы узнаете в соответствующей статье на нашем сайте.

    Итак, запустите двигатель и поверните винт контроля качества. Прислушайтесь к двигателю, нужно останавливаться в тот момент, когда количество оборотов коленвала будет максимальным. После этого он начинает вращать винт количества и искать частоту 1100. И последний шаг — винт качества качества, вы устанавливаете частоту 800-900.Учтите, что при необходимости регулировку холостого хода необходимо повторить.

    Вместо свечи прикрутите индикатор качества смеси и добейтесь оптимального цвета — пурпурно-синего или синего. Регулировка качества смеси с помощью этого прибора упрощается. Правда надо будет несколько раз качественно-количественный винт покрутить.

    А что с инжектором?

    Здесь все проще, так как в регулировках не требуется. Причина — Все отвечает за умную бортовую систему управления.А специально для холостого хода — регулятор (RCX). Кто-то может назвать его датчиком холостого хода, но это понятие укоренилось неверно. Дело в том, что на инжекторных автомобилях есть два типа устройств — датчики (считывающие) и исполнительные устройства. Регулятор холостого хода — шаговый двигатель, он ничего не измеряет, а наоборот открывает и закрывает подачу воздуха по специальному каналу.

    Определить поломку RXX можно только по внешним признакам и то относительно. Дело в том, что контрольная лампа на панели приборов не загорится, если вдруг прикажет регулятору долго жить.Но если ощущаются нестабильные обороты, или они отсутствуют вовсе, а двигатель дергается и глохнет, то в первую очередь, конечно, стоит проверить работоспособность RXX. Стоит отметить, что иногда может загореться «чек» с неисправным RXX. Это произойдет, если двигатель взорвется. Датчик детонации подает сигнал о неисправности с помощью электронного блока управления.

    Поломки RHX

    Если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным мотором, то обратите должное внимание на состояние систем автомобиля.Если у них поплавки включаются моторчик впрыска, то нужно в первую очередь следить за регулятором холостого хода. Дело в том, что поломка такого механизма, как RXX, может привести к очень печальным последствиям, вплоть до дорожно-транспортного происшествия. Вот основные признаки, по которым можно самостоятельно определить поломку регулятора:

    1. Двигатель начинает «жить своей жизнью» — частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, она уменьшается, увеличивается. Следовательно, стрелка тахометра постоянно плавает.
    2. При запуске холодного двигателя частота вращения коленчатого вала не увеличивается, она меняется в некотором интервале.
    3. При включении мощных электроприборов (например, автомагнитолы, ближнего или дальнего света) обороты уменьшаются и не возвращаются на заданный уровень.
    4. При включении нейтральной трансмиссии двигатель начинает глохнуть, если время от времени не нажимать педаль.

    Это основные признаки неисправности регулятора.По сути, любые перебои с уровнем холостого хода — это первый признак поломки или небольшого дефекта RXX. Но пора провести его диагностику. Сделать это будет легко.

    Диагностика

    Самый простой метод — измерить напряжение на колодке, к которой подключен регулятор. Это выводы D и A. При включении зажигания должно присутствовать напряжение 12 В. В том случае, если напряжение меньше этого значения, стоит посмотреть на аккумулятор и генератор.Возможно, что там нижнее белье аккумулятора. В этом же случае при отсутствии напряжения необходимо проверить всю цепочку питания устройства и развести ЭБУ.

    Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления. Между парами выводов A и B, C и D должно быть сопротивление около 53 Ом. Снимаем RCH и подключаем (при выключенном зажигании) к блоку. Затем включите зажигание и посмотрите на поведение иглы — она ​​должна полностью выдвигаться при подаче напряжения.В том случае, если этого не произошло, можно судить о поломке RCX.

    Иногда помогает простая очистка регулятора. Для этого можно использовать спреи, которых в магазинах достаточно. Но в некоторых случаях поможет только замена устройства. Конечно, это не карбюратор ДААЗ, стоимость RXH будет в разы ниже, а с заменой проблем не возникнет. В том случае, если даже после замены двигатель не держит двигатель, необходимо провести полную диагностику инжектора.

    vaz-remzona.ru.

    Исчезли холостые обороты на инжекторном двигателе, причины

    Перечень основных, наиболее частых причин появления нестабильных форсунок или полного их исчезновения на инжекторных двигателях (2111) автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099. Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ECD), собственный двигатель. Большинство из них легко определяется с помощью диагностического оборудования, но найти неисправности и без него можно.

    Перед обнаружением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр пространства наддува (элементы системы зажигания, датчики, трубки, шланги), проверить плотность контактов контактов в соединительных колодках, наконечниках высоких -провода напряжения в катушке зажигания и при свечах.

    Причины нестабильной работы форсунок на холостом ходу, связанные с системой зажигания

    Неисправные свечи зажигания

    Неисправности свечей: залит после неудачного пуска, «ломается» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 — 1,1 мм ) свечи в калибровочном номере не соответствуют двигателю. Внешние признаки: нестабильная работа на холостом ходу, неравномерный выхлоп из глушителя (периодический или частый проход). Необходимо задуть свечи: при отказе педали газа и пролистать стартер двигателя несколько секунд (т. Н.Режим продувки). Повернув их, чтобы оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверьте зазор круглым щупом. Выключенные свечи очень часто забиваются нагаром или мокрыми. Но в некоторых случаях определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и еще раз проверить наличие холостого хода двигателя.

    — «перфорированные» высоковольтные провода

    Внешние знаки похожи на свечи. Проверить исправность проводов можно тестером в модульном режиме.Вы можете запустить двигатель в темноте и наблюдать за свечением на «пробитых» проводах. Кроме того, необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствии на них загрязнений и трещин.


    измерение сопротивления высоковольтных проводов

    Неисправность катушки зажигания (модуля)

    Вначале смотрим катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Затем проверьте тестером в режиме омметра (см. «Проверка модуля зажигания»). Без предварительной проверки замена на хороший.

    Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЕСМ)

    Неисправность регулятора (датчика) холостого хода (RXX)

    Неисправный стержень регулятора может не перекрывать канал подачи воздуха двигателя, необходимый для работы двигателя на ХХ под дроссельной заслонкой . Признаки неисправности регулятора помимо нестабильного холостого хода: Запуск двигателя нажатием на педаль газа, рывки и падение оборотов при переключении передач и движется в качении, «плавающие» обороты, холостой ход, то есть нет, падение в оборотах при включении мощных электронов.В то же время на других режимах при нажатой педали газа двигатель может нормально работать без сбоев, рывков и рывков. Датчик можно проверить тестером или заменить устно исправным (регулируя речь его стрелкой).

    Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (DPDZ)

    Неисправный DPDS может давать неверную информацию о положении дроссельной заслонки на блоке управления. В результате на холостом ходу оборот двигателя может сильно увеличиваться и нехотя снижаться до нормы или вовсе не снижаться.ДПДЗ может проверить тестером или заменить исправным.

    Дроссельная заслонка закрывается неплотно

    Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки, сняв корпус воздушного фильтра. Несколько раз нажав на педаль газа, проверьте четкость работы привода заслонки и ее открытия-закрытия. Если у вас в дроссельной заслонке есть нагар, который мешает плотности закрытия заслонки, снимите его, например, очиститель карбюратора.

    Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (DPT)

    По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, на сколько сдвинуть шток RCH и открыть доступ воздуха к двигателю.Если Дж. Неисправен, например на морозе, блок не даст смеси сильно и на холостом ходу (двигатель либо не запускается, либо запускается, но «троите»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут захлестнуты.

    Неисправен датчик скорости (ДС)

    Признаки: После остановки автомобиля двигатель работает неровно, затем обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и ходов качения.

    Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

    Возможно, столкнулся с чувствительным элементом датчика (например, из-за использования некачественного топлива, использования несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), нагрев нагревательная спираль или электрическая цепь неисправны. Может быть заблокирован отверстием для подачи воздуха в датчик (грязь, антикор). Предварительно проверить датчик можно тестером без разборки, но желательно проверить на диагностическом оборудовании.

    Причины связанные с автомобилем ВАЗ 21083, 21093, 21099

    — «ПОДАЧА» постороннего воздуха во впускной тракт

    Проверить плотность посадки шлангов, идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, закрепив хомуты.Вакуумный шланг можно перевернуть, чтобы исключить его воздействие на двигатель.

    Не отрегулированные зазоры в клапанном механизме

    Проверить и отрегулировать с помощью шайб зазора в клапанном механизме.

    Износ распредвалов

    Вы можете определить визуально или микрометрическим контролем.

    Нарушены фазы газораспределения

    Ремень ГРМ переставил на зуб-друг. Или при ремонте метка на шкивах выставляется с отклонением.

    Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

    Изношены, сломаны либо неподвижные кольца на поршнях, сгорел клапан.Выявить неисправность можно по компрессии в цилиндрах двигателя.

    Шестерня сместилась относительно шкива привода генератора.

    В результате не вовремя приходит управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала.

    Причины, связанные с системой (системой подачи топлива) и поисками паров топлива

    Порванный топливный фильтр

    Периодичность замены топливного фильтра составляет 30 000 км пробега, но возможна и чаще с качеством топлива.

    Низкое давление в системе питания

    Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (сливной канал постоянно открыт), поврежден топливный насос или топливопроводы. Нужен визуальный осмотр и проверка системы питания (2,5-3,5 бар).

    Пятно в форсунку

    В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и в других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми проходами. Увеличение ХХ оборотов возможно из-за их негерметичности.

    Неисправный адсорбер

    Сначала проверьте трубки, идущие к адсорберу.

    Примечания и дополнения

    При загорании датчиков системы управления двигателем (ECD) загорается «Проверить двигатель» на панели приборов.

    Еще статьи по автомобильным инжекторным ВАЗ 21083, 21093, 21099

    Работа системы впрыска на инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

    Топливная рампа Подача топлива инжекторные двигатели ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Эсуд ВАЗ 2108, 2109, 21099, Норма Евро-2

    Дроссельная заслонка (узел) инжекторный двигатель ВАЗ 2103, 2109, 21099

    Типы впрыска на автомобильных инжекторных двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также о плохом запуске.Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

    Распространенные причины кражи холостого хода:

    1. Самая распространенная — это регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу. Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься.Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

    2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

    3. Если после чистки проблема не исчезла, предполагаем, что причиной глохнувшего мотора на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решена, процедура не сложная и выполняется собственноручно.

    Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

    Мотор останавливается на ходу — причины

    1. Тисненое топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу.Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

    2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

    3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу.Для устранения неисправности достаточно.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору дадут нехватку воздуха, то есть упадет мощность, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в итоге мотор застрянет. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так: он застрянет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

    7. Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины.Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает на долгое время. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечил — а.

    6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

    Почему

    глохнет двигатель на горячем, Запускает ли хорошо горячий двигатель?

    1. Причина первая. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в высокотемпературной поплавковой камере начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда воздушные пробки, препятствующие протеканию топлива в карбюратор, образуются из-за испарения в топливной системе или насосе.

    2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и был подтвержден один из вышеперечисленных вариантов. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

    3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

    Ну вроде что-то пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

    Карбюратор, контакт.

    Всем привет.
  • Сначала вы определяете, в чем проблема, с топливом или зажиганием. А потом меняешь все подряд. Когда глохнет и толкаешь проверяем, на всех ли свечах искра и есть ли бенз в брызгах карбюратора?
  • Скорее всего в делах ГРМ — контактная группа, подшипник, конденсатор …

    http: //syt/russian/t1152337691.html

  • У меня был замечательный дефект — резиновый шланг, соединяющий бензобак и топливопровод.Соответственно пошел бензин, его не было, непредсказуемо. Восполняемый недочет, но как он мне мозги, словами не передать !!! Сколько раз я переставлял зажигание и карбюратор и где только не останавливался неожиданно! Ах, как я это запомнил!
  • Всем привет.

    Начало хода машины на ходу (при заклинившей передаче обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что в ряды сразу при выходе с работы.Ключ повернулся — я завелся — пошел дальше. Значения не дали.
    Через день-два «более сильные» штрихи (там же). Не завелась ни минуты. Завел — проехал. По истечении времени начала глохнуть на ходу. Питание 20-50, на 2-4 передаче, может на секунду заглохнуть, машина сразу хочет остановиться, отписаться естественно невозможно). Через секунду — два из толкача стартует, идет дальше. Наутро встал прямо в ручье. Я совсем не хотел.Притащил к дому, поменял ползунок, завелся и ехал без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день ряды по дороге с работы, начали выходить, дошли до соседнего бара, пару раз на ходу — завел с толкача, на следующий день партер прямо перед домом и смог отдать нейтраль (метров 50 осталось). Особенно мне нравилось, когда он пытался умереть в тот же день. Скручивала как в конвульсиях, как будто ехала на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые.Со стороны жутко смотрелось, наверное). Поменял ползунок (снова да). Сделал с пол-оборота. Через минуту воткнул и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал подкачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял помпу, свечи (уже было уже было), провод ББ, машина пошла как новая. Через пару дней началось снова. Сегодня стояли с работы и пару раз в городе. Завтра наткнусь на ручей…) Стабильность — признак умения.
    За все эти ситуевин машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Уму не хватит (не спец ремонт).
    Соус, а то город поднимется из-за меня)

    По карбюраторам есть две основные причины: 1. Понятно. 2. Вакуум. Есть еще 3 причины, но не главная, электромагнитный регулятор холостого хода. В основном проявляется на скорости до 60км / ч. Сцепление, глохнет на холостых оборотах, тупой разгон с твистерами.

    Последний раз редактировалось Михаил Just Michael; 29.01.2017 в 17:13.
  • Всем привет.

    Начало хода машины на ходу (при заклинившей передаче обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что в ряды сразу при выходе с работы. Ключ повернулся — я завелся — пошел дальше. Значения не дали.
    Через день-два «более сильные» штрихи (там же).Не завелась ни минуты. Завел — проехал. По истечении времени начала глохнуть на ходу. Питание 20-50, на 2-4 передаче, может на секунду заглохнуть, машина сразу хочет остановиться, отписаться естественно невозможно). Через секунду — два из толкача стартует, идет дальше. Наутро встал прямо в ручье. Я совсем не хотел. Притащил к дому, поменял ползунок, завелся и ехал без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день ряды по дороге с работы, начали выходить, дошли до соседнего бара, пару раз на ходу — завел с толкача, на следующий день партер прямо перед домом и смог отдать нейтраль (метров 50 осталось).Особенно мне нравилось, когда он пытался умереть в тот же день. Скручивала как в конвульсиях, как будто ехала на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые. Со стороны жутко смотрелось, наверное). Поменял ползунок (снова да). Сделал с пол-оборота. Через минуту воткнул и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал подкачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял помпу, свечи (уже было уже было), провод ББ, машина пошла как новая.Через пару дней началось снова. Сегодня стояли с работы и пару раз в городе. Завтра наткнусь на поток …) Стабильность — признак мастерства.
    За все эти ситуевин машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Уму не хватит (не спец ремонт).
    Соус, а то и город поднимется из-за меня)

    Не читал конец про фильтр и бензонасос. Уважаемый, а вы давно меняли сетку в баке и бензонасос проверяли сам? Мембрана например? Ладно, качает не ручную (кулачковую в штанге штурма) а от стартера 3-5 сек.Фильтр должен быть заполнен !!!

  • Объем двигателя ВАЗ 2107 карбюратор. Основные трудности при выборе мотора

    Двигатель ВАЗ 2107 — четырехцилиндровый силовой агрегат, имеющий четыре такта. На нашем сайте мы рассмотрим основные системы работы этого мотора

    28 авг.

    Одна из ключевых частей двигателя внутреннего сгорания — распределительный вал. Со временем на нем и на опорных подшипниках Развивающийся и мотор требует квалифицированного вмешательства.Распределительный вал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно. Для этого требуется набор сантехнического инструмента и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма. Функции распредвала и распредвала ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) синхронизирует …

    29 авг.

    Замена прокладки головки цилиндра Цилиндр 2107 не так сложна, как ответственная операция. При самостоятельном обслуживании «семерки» этой работой приходится заниматься каждому автовладельцу.Внутренняя организация Двигатель одинаково подходит для всей линейки «классики», поэтому порядок замены колодок gBC одинаково применим при ремонте двигателей с «первой» по «седьмой» модели. Когда нужно поменять прокладку …

    Автомобиль ВАЗ 2107 создан на базе модели 2105. Новый седан Рассчитан на 5 мест, оснащался 5-ступенчатой ​​механической коробкой. В серию машину пустили в 82-м году.

    Изначально в качестве силового агрегата использовался карбюраторный двигатель от автомобиля ВАЗ 2103.В последующих моделях и модификациях также ставится карбюратор в законе. Для экспортных моделей 21073 разработан новый узел впрыска. У него была достаточная мощность, а также эффективность. Объем двигателя был 1,7 литра. Далее стали устанавливать форсунки на всю «семерку». Это был более современный двигатель (инжектор ВАЗ 2107) объемом 1,6 л. Это позволило обеспечить соблюдение. действующие стандарты Экология.

    Давайте разберемся, что такое инжектор, разберем принципы его работы, характеристики.

    История и устройство инжектора

    Споры о том, какая из систем лучше, между специалистами и автомобилистами не утихают до сих пор. Но оставим эти споры профессионалам. А начинающим автолюбителям просто необходимо знать, как устроены эти системы и как они работают.

    Совсем не обязательно, что эти знания пригодятся автомобилистам при самостоятельном ремонте. Однако знание — сила. Эти знания нужны хотя бы для того, чтобы начинающего автолюбителя не обманули прошлые механики из-за угла.

    История этого устройства начинается в 1951 году. Именно тогда известная компания «Бош» установила такую ​​систему впрыска на двухтактный мотор одного спорткара. Затем, в 1954 году, известный и популярный производитель автомобилей Mercedes также начал оснащать свои моторы новой системой.

    Серийное использование форсунок началось в конце 70-х годов. Уже тогда было понятно, что это устройство работает лучше обычных карбюраторных систем.

    В итоге форсунки полностью вытеснили своих «предков».Все современные автомобили оснащаются такими системами распределенного, а также прямым электронным впрыском.

    Принцип работы форсунки в системе питания

    Система впрыска предназначена для подачи топлива прямым впрыском с помощью форсунки непосредственно во впускной коллектор цилиндра. Поэтому автомобили с системой распределенного впрыска называют впрыском.

    Классификация метода впрыска зависит от того, по какому принципу работает система, а также от того, где установлен инжектор и сколько в автомобиле.

    Во всех современных автомобилях впрыск топлива осуществляется по распределенной системе. То есть на каждый цилиндр своя форсунка. Принцип работы основан на сигнале микроконтроллера, который получает информацию от множества датчиков. Затем, согласно этой информации, контроллер либо открывает, либо закрывает форсунки.

    Форсунка ВАЗ 2107: устройство

    В автомобилях ВАЗ 2107 установлена ​​система распределенного впрыска. Работает в паре с электронной системой управления двигателем.Он называется ЭБУ. С помощью многочисленных датчиков он контролирует подачу и количество воздуха и топлива, поступающих в цилиндры. Также ЭБУ при необходимости запускает или выключает топливный насос, управляет образованием искр на свече зажигания, а также регулирует углы зажигания. Помимо всего этого, ЭБУ регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, а также при необходимости запускает вентилятор охлаждения и управляет системой охлаждения.

    Схема работы силовой схемы форсунки на ВАЗ 2107

    Здесь нет ничего сложного.Эта схема не должна вызывать никаких препятствий у новичков.

    Во-первых, система питания начинается с бака, в котором хранится топливо, и топливного фильтра. Затем с помощью топливного насоса через фильтр смесь проходит на топливную рампу. На рампе установлен специальный регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам форсунки ВАЗ 2107.

    С помощью этого регулятора создается давление 300 МПа, и дополнительное топливо отправляется обратно в бак. Форсунки открываются и закрываются с помощью электрических импульсов, исходящих от электронного блока управления.Они предназначены для обеспечения одновременной подачи топливных смесей во впускной коллектор каждого из цилиндров при каждом обороте коленчатого вала.

    сколько горючей смеси упадет в цилиндры, зависит от времени открытия форсунок. Это время регулируется контроллером в соответствии с информацией, полученной от датчиков.

    Датчики (Форсунка ВАЗ 2107), установленные на двигателе, выдают всю необходимую информацию. Например, датчик коленчатого вала выдает информацию, по которой контроллер вычисляет время между импульсами для форсунок.Если режим работы силового агрегата увеличивается, то система увеличивает время открытия форсунок. Контроллер рассчитывает время на основе информации от дроссельной заслонки, а также датчика массового расхода воздуха.

    Компьютер постоянно контролирует напряжение в электросети автомобиля, поэтому в случае падения напряжения время открытия форсунок увеличивается. Все режимы работы мотора и инжектора контролируются контроллером. Этим обеспечивается регулировка состава топливной смеси и работа форсунок на автомобиле ВАЗ 2107 «Форсунка».

    Система зажигания

    Здесь не применяются традиционные устройства. В качестве систем обеспечения зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется одним модулем, состоящим из двух катушек, а также электроникой. В системе не применяется ни одна движущаяся часть.

    Как работает система впрыска на «семерке»?

    Количество топлива, которое будет подаваться через форсунки в цилиндры, регулируется с помощью электрического импульса от блока ECU. Блок рассчитывает количество топлива, в котором нуждается двигатель, а также определяет, какой длительности будет импульс.

    Когда коленчатый вал начинает прокручиваться, самый первый импульс от холостого хода датчика заставляет компьютер включать все форсунки. Самая первая инъекция проходит каждый раз при запуске. Сколько продлится импульс, зависит от температуры.

    Когда водитель включает зажигание, реле топливного насоса срабатывает и создает давление в топливной магистрали. Затем компьютер проверяет температуру и вычисляет, сколько воздуха и топлива вам нужно для создания смеси, а затем подает ее в двигатель.ВАЗ 2107 Инжектор, кстати, экономичнее карбюраторных аналогов. Это достигается за счет более точной дозировки топлива.

    Генератор

    ВАЗ 2107 Форсунка, кроме всех этих устройств и датчиков, для исправной работы системы впрыска также поставляется в комплекте с генератором. Он необходим для зарядки аккумуляторов и питания всех потребителей электроэнергии и систем впрыска.

    Как работает генератор модели ВАЗ 2107? Форсунка дозирует топливо в цилиндр, после чего автомобиль движется.В этот момент генератор вырабатывает необходимое напряжение для зарядки аккумулятора и питания электрооборудования.

    ВАЗ 2107: отзывы

    Что касается отзывов непосредственно владельцев, то они, как всегда, весьма противоречивые. Многие водители и владельцы этого автомобиля жалуются на большой расход топлива, на низкую динамику моделей ВАЗ 2107. Инжектор при этом не ругают. Также многие водители говорят, что все они устроены как в конструкции автомобиля, так и в конструкции и работе системы.Кому-то вообще не нравится продукция российского автопрома, поэтому отечественные автомобили будут всячески бороться.

    Сегодня если не все, то большинство водителей оценили инжекторную систему впрыска по достоинству. И многие стали устанавливать форсунки на обычные карбюраторные машины. Сегодня вы можете купить новый или подержанный комплект, в котором есть все необходимое для работы системы.

    Сколько стоит установка инжектора на ВАЗ 2107? Цена этого апгрейда около 20 000 руб.Но такая замена принесет вам пользу в будущем.

    Итак, мы выяснили, как работает двигатель и генератор на «семерке». ВАЗ 2107 Инжектор намного лучше своего карбюраторного собрата.

    Советским автомобилистам Автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. Во многом от него отличается внешний вид и некоторые узлы двигателя.

    Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому и по денежным затратам, и по времени потребуются соответствующие вложения.

    Во многом это зависит от частоты работы машины и используемых нагрузок.

    Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, она не может ехать на последней передаче в гору. Естественно, что на третий надо «дёргать».

    Результат:

    • двигатель с подогревом ВАЗ-2107;
    • появление лишнего шума;
    • внешний вид стука;
    • перенапряжение работы масляного насоса.

    Все эти неприятности заставили вас отправиться в пункт назначения методом подачи.

    В результате наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

    В дальнейшем ваши действия также могут быть предсказаны. Это:

    1. Попытка самостоятельно найти первопричину поломки.
    2. Поход за помощью на сотку.

    Основные причины поломки:

    • Полный износ распредвалов и появление на них грубых бурсаваров.
    • Нарушение целостности паза на валу масляного насоса С параллельно его фильтру со сколами и еще одним ненужным патрубком.

    В чем причина?

    При такой напряженной работе силового агрегата были потеряны смазочные свойства мотора, в результате чего произошел износ движущихся частей и моторная клиника.

    Сто и управление, и вы должны заплатить значительную сумму. Что было сделано?

    • натяжная цепь;
    • замена масляного насоса на новый;
    • замена двигателя в двигателе с предварительной мойкой;
    • замена головки блока цилиндров;
    • замена большинства прокладок и масляного фильтра;
    • установка нового реле генератора и замена свечей.

    Как называется двигатель автомобиля ВАЗ-2107, если его ремонтировали на сотку? А что он может после капремонта?

    Такой ремонт капитальным не назовешь. Так как на гору машина не тянула, то и тянуть не будет.

    Капитальным будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление машины прежней тяги и мощности агрегата.

    Существуют простые способы Определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

    1. Слишком большой расход масла в двигателе.
    2. Уменьшение разгона автомобиля при нормальной работе карбюратора.
    3. Наличие выхлопных газов Грязного цвета и копоти.
    4. Большое количество следов сажи.

    Какие причины снижения мощности силового агрегата?

    • повреждение поршней стенок цилиндра;
    • потеря компрессии.

    Такие проблемы, как снижение компрессии, изношенность поршневых колец, изменение диаметра колец цилиндров на максимальный могут вызвать

    Кто решил сэкономить и на машине ВАЗ-2107 двигатель отремонтирует своими руками , рекомендации, указанные ниже.

    • Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ Двигатель. Для этого вам понадобится яма и подкран-балка, так как двигатель нужно будет как-то убрать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
    • Чтобы освободить доступ к моторному отсеку, следует снять капот.
    • Отключение массы и снятие АКБ.
    • Проведение работ по вскрытию радиатора и расширительного бачка Отвинтив все необходимые болты.
    • Слив Тосол.
    • Сливовое моторное масло Из картера двигателя.
    • Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Детали данных необходимо хранить, потому что они не будут работать долгое время.
    • Отсоединение от бензонасоса говорящего шланга. Чтобы минимизировать потери бензина, необходимо вставить болт М8 болт.
    • Снятие силового агрегата.
    • Отсоединение форсунок печки, змеевика и свечных проводов.

    Завод внутреннего двигателя

    • Снимок кулачкового вала и звездочки ГРМ.
    • Вырезание того, что должно быть в чулке, динамометрическим ключом.

    Это одна из важных процедур, и ее необходимо запускать, если есть практика в этом вопросе. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробной инструкцией При работе с этими винтами и ключами.

    • Отключение и работа полного снятия
    • Внимательный осмотр поршней и цилиндров на предмет нанесенных обозначений.
    • Пора в смотровую яму Снять защиту двигателя в кривошипе.
    • Обесточивание генератора и снятие его вместе с ремнем.
    • Полное снятие с автозапуска.
    • Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

    Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Далее придется вывернуть все крепления картера сцепления, гайки с помощью и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

    1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепей ГРМ, звездочек коленвала.
    2. Проверка коленчатого вала.
    3. Переход на работу с блоком цилиндров.

    Если указанные работы вас не испугали, можно приступать к проведению мотоциклетного ремонта автомобиля ВАЗ-2107. Двигатель

    и STR

    Следует отметить, что без помощи ста человек не обойтись, потому что придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленвала. Также могут потребоваться другие работы.

    Автомобиль ВАЗ-2107 Ремонт автомобилей осуществляется в проверенных автосервисах с использованием специальных машин и квалифицированных специалистов.

    При самостоятельном ремонте необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

    Двигатель ВАЗ-2107 — Неисправности

    1. Проблемы с работой системы, вплоть до полного отказа ТНВД и обоих трубопроводов.

    2. Наличие мусора в топливных и воздушных гибрелях.

    3.Нарушение мембраны пускового устройства, связанное с их повреждением.

    4. Устранение неисправностей высоковольтных проводов, свечей и распределителя до их полного выхода из строя.

    5. Неисправность помпы, наличие мусора в фильтре.

    6. Максимальный износ цилиндров с поршневыми, распределительными Vala, ГРМ

    Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

    Неисправности двигателя

    Чистый агрегат — это не только показатель любви автомобилиста к своему автомобилю, но и главный фактор повышения его мощности и экономичности.Способствует максимальной отдаче автомобиля, экономно расходуя топливо. Проблемы двигателя (инжектора) ВАЗ-2107, связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и ухудшению состава топливовоздушной смеси.

    «Повреждение» форсунок, повреждение электронных систем. Но это лечение не принципиальное, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото представлено ниже) перестает нормально тянуть, расход растет и т.д.

    Основными признаками засорения являются:

    • неравномерность работы мотора;
    • прерывистое зажигание;
    • потеря мощности;
    • троекция или отказ завода двигателя.

    При подтверждении одного из этих признаков двигатель ВАЗ-2107 следует немедленно отремонтировать.

    Игнорирование этого требования приведет к непоправимой поломке.

    Ремонт может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

    Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо провести следующие действия:

    После полного откручивания тщательно очистите или замените свечи зажигания.

    Объяснение этого действия довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

    Также можно поменять масло и фильтры, так как растворение растворителя в масле приводит к снижению его качества.

    Так или иначе, важным моментом остается контроль за техническим состоянием своего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на автомобиле ВАЗ-2107.

    Двигатель, цена которого на данный момент от 50 до 55 тысяч рублей. Приобрести работу невозможно.

    Указанный энергоблок продается почти во всех крупных городах.Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

    Карбюратор встречается гораздо реже форсунки. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления. Да и многие автолюбители, имея такую ​​возможность, поменяли старый мотор на новый.

    Вторичный рынок

    Многие водители предпочитают сэкономить и приобрести подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. При пробеге не более 50 тыс. Км.

    Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя, для уверенности в его качественных характеристиках придется провести диагностику.Если результаты вас устроят, можете смело покупать.

    Итак, мы узнали, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ- «Семерка».

    Каждый владелец отечественной «семерки» хоть раз сталкивался с ситуацией, когда у него становилась явная и явная нехватка мощности двигателя. Особенно это чувствуется на загруженной трассе, когда впереди упорны дальнобойные, не хочется уходить в «хвост», а при отсутствии встречной машины за минимальное время обогнать мощность.Повышение маневренности машины — не радостное желание. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в данный момент находится в повышенной опасности, находящейся в салоне.

    Ни для кого не секрет, что при плохой видимости на трассе чаще всего случаются аварийные ситуации из-за того, что водителю не удалось смириться и спастись от удара. Именно тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 позволяет сделать его максимально «послушным», увеличить мощность «коней», чего явно недостаточно.По этим причинам к тюнингу стремятся все владельцы, обладающие небольшими техническими знаниями, но вместе с этим огромное желание тюнинговать двигатель ВАЗ-2107.

    Заводской двигатель автомобиля ВАЗ 2107 на много не способен и владельцы часто жалуются на нехватку мощности

    Конечно, одного желания явно недостаточно, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автодушей или Владельцев «Сексока», которые уже производили тюнинг двигателя, внедрили вместо него инжектор. карбюратора.

    Разновидности тюнинговых вариантов двигателя

    Для улучшения тяговых характеристик «Несколько Лошадей» совсем не обязательно отгонять ее на автослемы, многие действия можно производить самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьезного бандвуфинга в семейном бюджете.

    Конечно, каждому автомобилисту, заявившему о подобных действиях, очень хочется знать, какие механизмы повлияют, и на какой будет тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно взять для увеличения тяги.

    Уточнение GBC.

    Головка блока цилиндров — несомненная часть двигателя любого автомобиля. Он расположен на верхней поверхности самого блока. Именно он создает условия для работы двигателя, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

    По этой причине в Автослерери настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройство, те возможности, которые он уверенно хранит в себе.

    С точки зрения возможностей, головку блока цилиндров можно рассматривать как широкий спектр плацдарма, где можно идеально «развернуться», внедрить множество технических идей, тем самым улучшив технические характеристики двигателя. сам.

    Доработка головки БК заключается в вытягивании коллекторов двух разновидностей: впускных и выпускных. Легкими такие действия не назовешь, придется попотеть, серьезно повозиться, ведь работа — иметь чугун, а это не податливый материал.

    Сначала снимаем GBC, тщательно очищаем, так как на его поверхности однозначно будут остатки фракций от сгоревшего топлива, старые ветхие прокладки.

    Очистить голову можно химическим средством или бензином, который всегда есть под рукой в ​​гараже.Ну а если в наличии есть дрель, то к ней можно прикрепить щетку, а значит такой «свитер» хорошенько пройдется по всей поверхности головы. Это точно такого же качества, поэтому его рекомендуют большинство автовладельцев.

    Теперь доработке будет подлежать каждая часть в отдельности. Изначально усилия направлены на конструктивное усовершенствование коллектора. Прежде всего, его следует очистить и отполировать. Процесс полировки необходимо продолжать до тех пор, пока размер внутреннего диаметра проема не достигнет 32 см.

    Этот процесс будет выполнен быстро, если у вас есть специальные фрезы. Если таковых нет, можно использовать дрель, на которую наматывается тряпка и закрепляется наждачной бумагой.

    После достижения поставленных целей процесс полировки продолжается, но уже в местах соприкосновения с таким важным устройством.

    Далее, в месте подключения впускного коллектора легко найти слегка выступающий переход по поверхности, необходимо его удалить. Такие действия способствуют ускорению проникновения топлива в камеру, где происходит его непосредственное сгорание.

    Сначала нужно достать сверло с пораненной наждачной бумагой в указанном месте, а затем удалить наждачную бумагу и пройти через дрель, чтобы окончательно нарезать втулки.

    Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной аккуратностью, так как полировка каналов, расположенных по бокам, придется. Нанести ущерб невозможно.

    На этом действия с коллектором завершены, обеспечивая усовершенствование механизма впуска и выпуска газов, что способствует увеличению мощности двигателя минимум на пятнадцать «лошадок».

    Установка компрессора

    Еще одно повышение эффективности впрыска топлива, а соответственно и увеличение мощности двигателя, возможно, если установить компрессор на свою «семерку».

    Большинство автодушей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор PC05D, так как именно он имеет приемлемые характеристики, а его установка не подразумевает введение в поршневую группу, которая способствует оптимальному выполнению задач.

    Этот компрессор работает значительно тише, соответственно и двигатель «семерки» тоже будет работать практически бесшумно.

    В связи с решением о внедрении данного компрессора, необходимо будет заменить некоторые детали в контакте с ним. В частности, придется заменить генератор, водяной насос и коленчатый вал. Шевроле Нива может одолжить поликлинический пояс.

    Теперь, когда все механизмы закуплены, можно приступить к непосредственной реализации нового компрессора. Действовать нужно по алгоритму, рекомендованному опытными машинами.

    Сначала проводим последовательный процесс демонтажа:

    • снимаем ремень генератора;
    • снимите воздушный фильтр;
    • удаляем все снятые детали.

    На входе в компрессор надеть специальную насадку и заблокировать фильтр. Форсунки монтируются на выходе аналогично. Далее важно соединить клапан с патрубком, установить фланец в карбюратор.

    Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцер, который нужно совмещать с синим шлангом. Все соединения закрепите максимально надежно, используя хомуты. По завершению осталось отрегулировать натяжение ремня генератора.

    Доработка BC.

    У «семерки» тяжелые поршни, если взамен на них установить легкие аналоги, КПД двигателя возрастет. Это легко объяснить, поскольку двигатель должен компенсировать повышенную инерцию из-за тяжелых штоков и поршней.

    За счет установки легких аналогов повышается балансировка двигателя. К тому же владельцев автомобиля смело можно ожидать значительного снижения величины трения.

    Можно эффективно увеличить мощность двигателя, увеличив его объем.Получить такой прирост можно с помощью Растахинга БК, но для таких действий нужен практический опыт.

    В противном случае вы можете просто повернуть двигатель до состояния разрушения, и БК прибегают к растачиванию, только когда вам нужно отремонтировать старые двигатели, у которых есть только два варианта: либо рискнуть, нарушить БК и дать ему новую жизнь, либо немедленно перейти к свалка.

    Установка форсунки

    Если на ВАЗ-2107 установить инжектор, мощность двигателя также увеличится, поэтому те владельцы «семерки», у которых есть начальный карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

    Во-первых, следует обратить внимание на правильное размещение компонентов в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, ведь в этом месте сила вибрации минимальна, температура не принимает высоких значений, не провоцируя перегрев деталей. В связи с этим увеличить срок эксплуатации катушки зажигания можно только правильным размещением.

    Проводим провод, который в дальнейшем подключим к блоку управления.

    Адаптер для регулятора давления поступающего топлива просто настолько невозможен, что аналог другой машины использовать не удастся, да и не удастся, поэту придется обратиться за помощью к токарю, который сможет построить такой важный пункт.

    Теперь в бак установлены все шланги, кроме вакуумной трубки, которая припаяна к специальной платформе. Далее устанавливаем скоростной датчик, гайку под барашек, прокладываем провода для проводки в достаточном количестве, чтобы перебои проводов впоследствии не спровоцировали проблемы.Форсунки с аппарелью, фильтром и шлангами подлежат обязательной промывке при полной сборке.

    Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим этапом заранее определен аккуратный слив тосола.

    Все впускные каналы необходимо обработать напильником, чтобы придать им яйцевидную форму. Далее следует подготовить отверстия для соединения нового коллектора разливов вместе с каналами, через которые впоследствии будет производиться тосол.

    В конце осталось установить коллектор, затем пандусы, патрубки, ресивер, все дроссели, шланги и патрубки, подключить все датчики.

    На данном двигателе двигатель ВАЗ-2107 комплектуется с установкой форсунок. Владелец может сразу после выполнения всех технических действий оценить улучшение характеристик двигателя своей «семерки».

    На основании описанного выше алгоритма можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка инжектора требует повышенного внимания и усилий, но выполнить все эти действия удастся доработать двигатель до улучшения двигателя. , повысить маневренность собственной машины.

    Результатом проделанной работы смело могут похвастаться друзья, ожидая заслуженной похвалы.

    После такой работы вы сможете убедиться, что ваша «семерка» превратилась в настоящую ласточку, с удивительной легкостью обгоняющую крутые иномарки. И даже если ваша «старушка» уже много лет с ней конкурирует с какой-то «автомобильной молодежью», точно будет не с рук. Вас догнать будет очень сложно, в любом случае точно будет.

    Двигатель — это сердце любого автомобиля.Недаром в переводе с латыни слово «автомобиль» означает «саморазделающийся». Это силовой агрегат, который отличает любой байк от автомобиля. Двигатели классического семейства ВАЗ, к которому относится ВАЗ 2107, были продвинуты в своем классе — достаточно малошумные, экономичные, неприхотливые. Вес силового агрегата и масса автомобиля составляют 10% и 90%, что неплохо для развития тяги. Поговорим подробнее о двигателе.

    Все двигатели семейства классических, в том числе ВАЗ 2107 — бензиновые, четырехтактные.Все агрегаты имеют четыре цилиндра, четыре поршня, которые расположены в ряд, установлен карбюратор. Агрегатный восьмиэлементный, по два клапана на каждый цилиндр. Распределительный вал (или механизм газораспределения, газораспределения) расположен сверху. Вверху и подача топливовоздушной смеси, которую подает карбюратор.

    Изначально на ВАЗ 2107 ставился карбюраторный, двигатель «седьмой», ВАЗ 2106, его объем 1,6 л. В дальнейшем будем иметь в виду, что это карбюраторный двигатель.

    Также можно установить двигатель 21067, его объем 1,6 л. Масса этих двух разновидностей двигателей практически одинакова

    Кроме того, на старые модели ВАЗ 2107 устанавливались силовые агрегаты 2103 и 2104, размер цилиндров которых был не 79 мм, а 76. Соответственно, мощность двигателей была несколько меньше.

    У всех силовых агрегатов порядок цилиндров 1-3-4-2.

    Силовой агрегат, разрез во фронтальной плоскости

    Мощность агрегатов, установленных на ВАЗ 2107, а больше всего на ВАЗ 2106, составляет 54.8 кВт или 74,5 л. Здесь прямая зависимость: чем больше размер цилиндра, тем выше мощность двигателя. Карбюратор добавляет двигателю большей надежности, по сравнению с впрыском, при выходе из строя двигателя возможность «видеть» и прочее.

    Вес двигателя в сборе составляет около 120 кг, поэтому не рекомендуется пытаться снимать силовой агрегат, не имея под рукой электрооборудования или подкрановых балок.

    Устройство двигателя следующее:

    • Блок цилиндров — Отливка из высокопрочного чугуна.Он содержит 4 высокоточных полости — цилиндры в один ряд. На рисунке изображена схема блока цилиндров и ходы охлаждающей жидкости в нем. Его масса велика, это самая большая часть силового агрегата.


    • Коленчатый вал также изготовлен из высокопрочного чугуна, он опирается на пять опор, называемых шейками. Коленчатый вал имеет большой вес, одинакова и точность его обработки, шейки его закалены токами высокой частоты. На рисунке показаны схема, устройство и основные допуски при изготовлении коленчатого вала.


    • Schituns — Изготовлен из высокопрочной кованой стали, так как испытывает большие нагрузки. Их 4 штуки, по одной на каждый цилиндр. В шатун вдавливается поршневой палец. Поскольку шатуны нельзя заменить один на другой, они маркируются согласно цилиндрам. На рисунке показано устройство и основные размеры поршня (справа) и шатунов (слева) и их схема предельных допусков в мм.


    • Поршни — отлиты из легких алюминиевых сплавов, наружные поверхности покрыты оловом.Эта технология позволяет улучшить процентное соотношение поршня к стенке цилиндра. На поршнях установлено три кольца, два из которых называются компрессионными, а одно маслоудерживающее.
    • Головка блока цилиндров — Изготовлена ​​из легкого алюминиевого сплава, ее масса относительно невелика, а между ней расположена специальная прокладка и блок цилиндров не подвержен усадке. На рисунке показано устройство головки БК и клапанов.


    • Распределительный вал со звездочками и клапанным механизмом Вместе с цепью находится газораспределительный механизм.Цепной привод Работает с натяжителем и спокойной цепью.
    • Маховик Находится на заднем полюсе коленчатого вала. Маховик имеет зубчатый венец из чугуна, который входит в пуск со стартером для запуска двигателя. Для увеличения мощности двигателя можно уменьшить вес маховика, поставив облегченный вариант.
    • Принципиальная схема агрегата включает в себя множество других, например, схема смазки двигателя также будет представлена, например, так:

    Автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей * Реле указателя поворота Интерм. Реле 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107

    Автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей * Реле указателя поворота, 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Контакты реле указателя поворота 5 для Lada Niva Lada 2101-2107 по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Номер детали производителя: : 2105-3747010 , Бренд: : Lada : UPC: : Не применяется ,

    * реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107






    * реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107

    бездельничанья дома или повседневного использования, мягкая ткань, поддерживающая не сжимающие растущие ступни, очень подходит для ношения ребенком.Делает прекрасный подарок новорожденному от дядюшки. Точная деталь, которая идет в комплекте с вашим автомобилем. Клиентская база включает выставочные залы кухонь и ванных комнат. * Реле включения указателя поворота 5 контактов для Lada Niva Lada 2101-2107 , Metaphysical and Wicca: Incense — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупок, Флисовый лоскутный бомбер Too Girls ‘Too Too Heart из ограниченного материала: Одежда. кулон будет размываться, если изображение размывается. Производственный процесс: лазерная резка. Купить кошелек MALPLENA «Знающая собака в круглых очках» с рисунком для смены женского кожаного кошелька: покупайте кошельки лучших модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при покупке по критериям.В комплект входит один регулируемый и съемный плечевой ремень из экокожи длиной 5–50 дюймов. * Реле включения указателя поворота, 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107 . А также внутреннее отделение на молнии, новейшие технологии печати, которые нелегко выцветать. Все наши плавки сделаны с использованием нашей технологии комфорта. Быстросохнущая ткань с сетчатой ​​подкладкой, радужный флаг LGBT Pride Texas Flag Men er Beach Boardshorts: Clothing. Комплект для переоборудования жгута проводов включен в каждый комплект гоночной топливной форсунки, если это применимо.Все стандартные маркеры соответствуют стандарту ASME (ANSI). * Реле включения указателя поворота 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107 , 0 Тестер измерителя мощности USB-мультиметр Цветной ЖК-дисплей Измеритель напряжения тока Вольтметр Amperimetro Измерение заряда аккумулятора Измерение сопротивления кабеля с Bluetooth: Электроника. и устойчив к высоким температурам. и инженерные комплекты от Thames & Kosmos. Радиальный шарикоподшипник 6310 / C3 BL: Промышленное и научное. 0, переходники с гнездом на штекер Micro-B, температурный коэффициент: — ± 100ppm / ° C, * Реле включения указателя поворота 5 контактов для Lada Niva Lada 2101-2107 .Саморезы по дереву являются наиболее часто используемыми крепежными элементами для деревообработки. Наш ЛУЧШИЙ набор для продажи — этот набор включает 3 качественных предмета, которые не только хорошо выглядят, но и значимы. В комплект входит шнур из натуральной кожи черного цвета или пурпурно-красный кожаный шнур с застежкой из серебра 925 пробы, 5 круглых и медный, который был вручную под старину, чтобы придать ему деревенский вид и затемнить буквы, *** Доставка обычно занимает 7-20 дней (ЗАВИСИМО ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ). Это блюдо было под номером 6 (P7) в оригинальном каталоге Пикника 1956 года и было представлено в трех вариантах. размеры: 17, * реле указателя поворота на 5 контактов на Лада Нива Лада 2101-2107 .


    * реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на * Индикатор поворота Inetrmittent Relay 5 Контакты для Lada Niva Lada 2101-2107 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Быстрая, Бесплатная доставка и возврат в универмаге Новинка Fashions Have Landed Получите быструю доставку и гарантию соответствия цены. hankjobenhavn.com
    * Реле указателя поворота на 5 контактов для Лада Нива Лада 2101-2107 hankjobenhavn.com

    Глохнет ВАЗ 2107 Форсунка причина. Почему у автомобиля ВАЗ инжектор сразу заводится и глохнет? Если двигатель глохнет, то запускайте

    В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также о плохом запуске. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

    Распространенные причины кражи холостого хода:

    1.Самый распространенный — это регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу. Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься. Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

    2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой.Лечится эта беда — банально.

    3. Если после чистки проблема не исчезла, предполагаем, что причиной глохнувшего мотора на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена, процедура не сложная и выполняется собственноручно.

    Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

    Двигатель останавливается на ходу — причины

    1.Рельефное топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу. Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

    2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

    3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу. Для устранения неисправности достаточно.

    4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору дадут нехватку воздуха, то есть упадет мощность, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в итоге мотор застрянет.Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

    5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так: он застрянет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

    6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

    7.Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины. Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает на долгое время. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечил — а.

    6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

    Почему

    глохнет двигатель на горячем, Запускает ли хорошо горячий двигатель?

    1. Причина первая. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в высокотемпературной поплавковой камере начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

    Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда воздушные пробки, препятствующие протеканию топлива в карбюратор, образуются из-за испарения в топливной системе или насосе.

    2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и был подтвержден один из вышеперечисленных вариантов. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

    3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

    Ну вроде что-то пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

    Стабильная работа двигателя автомобиля ВАЗ 2107 зависит от исправности и правильности настроек его систем. Регулировка холостого режима возможна и без привлечения специалистов при соблюдении всех рекомендаций инструкции по эксплуатации. Конкурентный карбюратор с правильно выставленным зажиганием и зазорами и зазорами между контактами траверса.

    Регулировку режима согласно технической документации производить с помощью прибора, определяющего уровень СО в выхлопных газах.В гаражных условиях карбюратор обычно настраивают на глаз и во встроенный тахометр. В описании указана частота вращения коленчатого вала от 700 до 900 оборотов в минуту. При меньших значениях карбюраторной системы не удается обеспечить стабильную работу двигателя, при больших — увеличивается расход топлива.

    Силовой агрегат ВАЗ 2107 работает на бензине, качество и состав топлива не всегда соответствуют требованиям стандарта.Засорение карбюратора, в частности системы, обеспечивающей работу на холостом ходу, может привести к нестабильной работе. В зависимости от степени загрязнения проявления могут быть разными до тех пор, пока не будет показана остановка мотора.

    Основные причины нестабильной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 при работе в боевых условиях:

    1. неправильный уровень топлива в поплавковой камере;
    2. засорение сетчатого фильтра, ящиков и каналов;
    3. ограничение или затруднение хода клапана в ЭПХХ;
    4. суспензия воздуха через поврежденные прокладки, мембраны или трубки;
    5. засорение воздушного фильтра;
    6. горящие контакты или неправильный зазор между ними;
    7. некачественные свечи;
    8. неправильная регулировка угла опережения зажигания.

    Раньше его нужно восстановить для регулировки карбюратора, необходимо восстановить его работоспособность, иначе добиться устойчивого результата невозможно.

    Техническое обслуживание и устранение неисправностей

    Положение о системах, обеспечивающих работу двигателя, следует начинать с его полной проверки. Для удобства корпус воздушного фильтра снимается с карбюратора и осматриваются все воздуховоды. На них не должно быть трещин, а материал должен сохранять эластичность.При необходимости карбюратор разбирается и производится его полная разборка с дефектом и заменой неисправных деталей.

    На следующем этапе производится диагностика, устранение неисправностей и регулировка системы зажигания. Рекомендуется очистить контакты от завалов, заменить свечи и правильно установить угол опережения. Сделать это можно с помощью тестера или примитивной контрольной лампы. Переходить непосредственно к управлению двигателем ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если карбюратор и другие системы приведены в порядок.

    Настройка силового агрегата

    Регулировка режима холостого хода производится в помещении с хорошей вентиляцией или на улице. Необходимо следить за тем, чтобы воздушная заслонка была полностью открыта, для чего ручка направлена ​​вперед до упора. Теперь карбюратор полностью готов к настройке режима.

    Последовательность работы мастера следующая:

    1. В выхлопную трубу вводится датчик устройства, который определяет концентрацию окиси углерода в выхлопе. Включается прибор, и с него снимаются показания, характеризующие работу карбюратора.
    2. При превышении установленных параметров качественный винт смеси закручивается с помощью отвертки. Это действие выполняется в несколько приемов с постоянным контролем выхлопа.
    3. Падение оборотов холостого хода компенсируется тем, что карбюратор ВАЗ 2107 настроен на винт количества смеси.

    Процедура продолжается до тех пор, пока двигатель не перейдет в устойчивый режим работы в этом режиме. При отсутствии инструмента регулировку исправного карбюратора на ВАЗ 2107 можно произвести и без него.При определенном навыке эта операция не займет много времени.

    Регулировка холостого хода без устройства

    Самые опытные мастера и водители настраивают силовой агрегат ВАЗ 2107 следующим образом:

    1. Винт качества смеси карбюратора выставлен на минимальные обороты, при которых двигатель работает нестабильно, но не глохнет.
    2. Частота вращения увеличивается за счет добавления смеси.

    Процедура с винтом качества смеси повторяется до тех пор, пока карбюратор не обеспечит стабильную работу двигателя.

    На практике этот метод применяется довольно часто и при достаточном водительском опыте положительный результат гарантирован.

    Регулировка холостого хода на карбюраторе ВАЗ 2107

    Холостым ходом называется такой режим работы двигателя, при котором нет нагрузки на коленчатый вал. Необходимо поддерживать сгорание минимального количества топлива, чтобы мотор не глохнул, и не приходилось использовать аккумуляторную батарею для повторного запуска. Нестабильные обороты холостого хода приводят к тому, что двигатель глохнет или работает с перебоями, поэтому на ВАЗ 2107 (карбюратор) периодически необходимо регулировать холостой ход.Сегодня вы узнаете, почему на автомобиле ВАЗ 2107 с карбюратором нет холостого хода и как его отрегулировать.

    Настройка холостого хода на ВАЗ 2107

    Почему холостой ход нестабильный — карбюратор ВАЗ 2107?

    В зависимости от причин холостой ход может быть нестабильным или вообще отсутствовать. Обе неисправности характерны для любого карбюратора, установленного на ВАЗ 2107.

    Для правильной настройки этого режима необходимо знать о причинах, которые могут быть следующими:

    1. Недостаточный или избыточный уровень в поплавковой камере.Поплавковая камера необходима для регулирования давления между топливной системой и диффузором и поддержания постоянного уровня топлива, готового к распылению. При недостаточном уровне камера не успевает подать бензин в камеру, а при чрезмерном — перекачивает, чтобы топливо не успело сгореть.
    2. Загрязнение карбюратора. Он может касаться как своих трубчатых трубок, так и отдельных элементов: деталей сетчатых фильтров, а также клапанов и различных форсунок.
    3. Карбюратор ДААЗ 2107 — 1107010 может питать датчик холостого хода или это неисправность EPHX.Встречается часто. Клапан может быть установлен неправильно, в результате чего его ход затруднен.
    4. Избыточное всасывание воздуха. Проявляется в виде неплотности соединений деталей карбюратора или имеется пробой прокладки коллектора.
    5. Высокая степень загрязнения воздушного фильтра.
    6. Неисправность трима — сгоревшие контакты.
    7. Неправильная регулировка угла опережения или холостого хода ВАЗ 2107 (карбюратор).

    Каждая причина — это решение проблемы.Поэтому рассмотрим более сложные неисправности и выясним, почему не может отсутствовать холостой ход.

    Нет карбюратора на холостом ходу ВАЗ 2107 — В чем причина?

    Понятие «нет хх» на карбюраторе ВАЗ 2107 означает, что кроме нестабильной работы двигателя она наблюдается. Это может произойти сразу после запуска, а может и позже, давая возможность двигателю поработать.

    Причины отсутствия холостого хода следующие:

    • Неисправность экономайзера форсированного холостого хода;
    • Воздушная поверхность;
    • Неверная регулировка угла опережения зажигания.

    Все эти проблемы сопровождаются тем, что карбюратор не регулируется. Поэтому сначала учимся устранять причины.

    Неисправный датчик EPHX

    Экономайзер холостого хода или датчик холостого хода находится на ВАЗ 2107 под капотом и крепится к карбюратору. Это небольшой цилиндрический электромагнит, заключенный в блок. С задней стороны клапана находится контакт, провод от которого идет в цепь питания замка зажигания.

    Блок управления ЭПХХ: 1 — выводы блока; 2 — корпус; 3 — плата с микроэлектронными элементами.

    Если карбюратор не поддается никаким регулировкам или не работает на холостом ходу на ВАЗ 2107, а ХХ очень быстро пропадает или мотор работает нестабильно, имеет смысл запустить двигатель и попробовать немного открутить клапан. Если работа карбюраторного двигателя восстановилась, притянуть клапан с небольшим усилием и попробовать изменить количество смеси.В 90% случаев карбюратор начинает работать правильно.

    Другой случай — полный отказ клапана. Для этого его нужно проверить. Вы должны подключить его напрямую к аккумуляторной батарее. Если были слышны щелчки, клапан исправен. Попробуйте вкрутить его в карбюратор и запустить мотор. В случае успеха необходимо поискать отверстие в электропроводке и тогда регулировка ХХ не требуется.

    Separe air

    Это одна из самых сложных проблем и может быть вызвана несколькими причинами:

    1. Кривая посадочного места
    2. Неисправность колодок
    3. Дроссельная заслонка не закрыта

    Чтобы точно убедиться в необходимости данной проблемы, необходимо проверить цвет свечей и количество оборотов на холостом ходу.Если обороты высокие, а свечи имеют белый свет, значит, смесь обеднена, и, следовательно, воздух делает больше, чем предполагается.

    В этом случае проверка начинается с обработки стыков карбюратора с коллектором для очистки дроссельной заслонки. Начать обработку с впускного коллектора, затем перейти к стыку карбюратора и коллектора и завершить EPHX. Изменение количества оборотов укажет на наличие подачи воздуха. Он должен располагаться в месте расположения прокладки.

    Однако прокладка не всегда может быть причиной. Если карбюраторы неправильные и демонтированные на поверхности их соединений могут образоваться неровности, через которые происходит всасывание воздуха.

    Еще одна причина — открытый дроссель. Точнее не до конца закрыто. Так будет правильнее, ведь внизу верхней крышки карбюратора есть болт для регулировки зазора дроссельной заслонки. Если он закопан, то заслонка открыта и в диффузор проходит очень большое количество воздуха, снижая содержание бензина.Поэтому потребление становится меньше, а оборот слишком велик, поэтому его нужно настраивать.

    Для разрешения нужно снять верхнюю крышку и настроить положение дроссельной заслонки. Проблема исчезнет сразу.

    Установка уровня поплавковой камеры

    Это первое, где можно настроить любой карбюратор. Именно от этой части будет зависеть расход и стабильность двигателя. Уровень должен находиться на номинальной отметке, установленной заводом-изготовителем, поэтому очень важно соблюдать технологию.

    Установка уровня топлива в поплавковой камере:
    I — крышка карбюратора; 2 — седло игольчатого клапана; 3 -Пор; 4 — игольчатый клапан; 5 — ударная игла шариковая; 6-ти клапанная игольчатая пробка; 7 — Кронштейн поплавка; 8-язычный; 9 — поплавок; 10 — прокладка.

    Снимается верхняя крышка карбюратора, но перед этим нужно провести ручную заправку, чтобы проверить установленный уровень. Номиналом называется уровень бензина, расположенный на половине наклонной поверхности.Если он выше или ниже, то отрегулируйте уровень поплавка, сгибая регулировочные усы. Скорость ХХ регулируется и поплавковой камерой.

    Для проверки достаточно накинуть крышку сверху, запустить двигатель и сразу утопить. Откройте крышку и проверьте уровень. После этого можно переходить к следующему шагу.

    Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 на холостом ходу?

    Теперь самое ответственное. Обязательно наличие тахометра. После проверки всех систем, их исправности и правильной настройки можно приступать к регулировке оборотов ХХ.Для этого машину устанавливают на ровную поверхность, качественные винты и количества закручивают до упора и закручивают на четыре оборота, поэтому они регулируются с завода.



    Необходимо заранее настроить пусковое устройство и полностью его удалить. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Если есть необходимость в холодном пуске, вытащите сублимацию и снимите ее, как только мотор прогреется. Но не трогайте педаль газа.

    Прекратить оборот до 800 об / мин, закручивая винт количества топливовоздушной смеси.После этого нужно открутить или закрутить качественный винт, чтобы скорость стала максимально возможной. Не торопитесь, чтобы процесс настройки был более точным.

    Снова убрать число до 800 об / мин. Теперь нужно отрегулировать винт качества, пока двигатель не начнет немного трястись. Этот момент будет наиболее приемлемым с точки зрения экономии топлива и динамики разгона.

    Есть еще один метод, который заключается в циклическом повышении оборотов с помощью качественного винта.Этот процесс может продолжаться очень долго, пока мотор просто не заглохнет. Самое главное, чтобы обороты не опускались ниже 750 об / мин, а не превышали 900. В противном случае мотор будет работать нестабильно или потреблять слишком много топлива. Настроить его будет сложнее.

    Если негабаритные тали регулируются, то они значительно снижают ресурс двигателя, однако зимой регулировка идет на холостом ходу до 1000 об / мин, когда карбюратор заглушается и требует дополнительной смеси.После этого нужно будет, чтобы следующее регулирование было подавлено, чтобы уменьшить обороты.

    Регулировка холостого хода карбюратора ВАЗ 2107 — как и зачем это делается?

    Регулировка холостого хода на карбюраторе является неотъемлемой частью работ по техническому обслуживанию карбюратора, а в форсунке нам поможет датчик холостого хода в такой ситуации. Сегодня мы рассмотрим регулировку этого механизма на автомобиле ВАЗ 2107, но перед этим выясним, зачем настраивается ХХ.

    Зачем регулировать холостой ход карбюратора?

    Карбюратор — это механизм, который подает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя в строго заданном соотношении. В зависимости от количества и состава смеси (состав в данном случае именуется «качественным») определяется множество характеристик двигателя: стабильность его работы, мощность и расход потребляемого топлива.

    Идеально сконфигурированный карбюратор позволяет добиться наиболее эффективной работы двигателя на ХХ.Это означает, что он будет иметь стабильную динамику и максимальную мощность при минимальном расходе топлива. Следовательно, необходимо регулировать холостой ход на карбюраторе по следующим признакам:

    • Двигатель имеет неоправданно и довольно большой расход топлива . Стрелка экономометра постоянно указывает на неэффективную работу двигателя, да и бензин стал заканчиваться довольно быстро.
    • Пониженная мощность двигателя. Это означает, что он вряд ли получит необходимые изменения, прежде чем водитель включит следующую передачу.К тому же может не быть тяги на низких оборотах, глохнет мотор или есть провалы в работе педали газа.

    Основная проблема первых двух признаков в том, что это может произойти не только по вине карбюратора. Виноваты топливные фильтры, насосы и неисправная система зажигания.

    • Самая главная и веская причина — мотор не держит холостые обороты или держит их нестабильно: возможна вибрация двигателя, и стрелка тахометра будет постоянно менять свое положение.В конце концов мотор глохнет сам по себе.

    Как отрегулировать холостой ход карбюратора на ВАЗ 2107

    После того, как вы обнаружили основные признаки неправильной работы карбюратора, необходимо произвести регулировку холостого хода. Перед тем, как приступить к этой процедуре, необходимо убедиться в исправности системы зажигания, чистоте топливных фильтров и исправности топливного насоса, только после этого можно приступать к регулировке холостого хода.

    • Для начала прогрейте двигатель до рабочей температуры.В случае отказа (двигатель глохнет) потяните за ручку ручного управления воздушной заслонкой. После того, как мотор прогреется, остановите его и найдите на карбюраторе два винта, которые расположены друг к другу под углом. Тот, который стоит перпендикулярно карбюратору, называется винтом холостого хода или другим винтом холостого хода. Он определяет количество смеси, которая подается в цилиндры двигателя. Второй винт отвечает за соотношение бензина и воздуха, который смешивается в карбюраторе и называется качественным винтом.Затяните оба винта, а затем открутите количество в 4 витка, а качественный винт — на 3. Не забудьте снять саблики.
    • Снова запустите двигатель. Скорее всего, обороты не будут соответствовать норме, поэтому затяните или открутите номер числа таким образом, чтобы обороты составляли 850-900 оборотов в минуту. Теперь с помощью винта установите максимально максимальные обороты двигателя. Для этого открутите или закрутите винт и внимательно проследите за поворотами на тахометре.Для этого не нужно откручивать болт до конца, так как качество достигает своего пика и свечу просто «прикрутить». Убирайте его, пока не появятся соответствующие прерывания.

    Обратите внимание на то, что двигатель различается по времени года. Летом она не должна превышать 900, а зимой — 1000 оборотов в минуту.

    Видео — Простая настройка ХХ своими руками

    Вот так и холостой ход на карбюраторе ВАЗ 2107. Как видите, это совсем не сложно.

    ВАЗ 2107 не держит на холостом ходу: как справиться с проблемой

    ВАЗ 2107 — не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Однако благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль пользовался популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть возраст самой старой модели составляет более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и изучить большинство причин неисправностей.

    После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, разные, но симптоматические:

    • периодически глохнет двигатель;
    • не держит стабильный импульс;
    • нестабильная работа на холостом ходу;
    • трудно завести;
    • недостаточная мощность;
    • повышенный расход топлива.

    Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

    Нестабильная работа двигателя с впрыском

    Обычно выражается в самопроизвольном изменении частоты вращения двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина грохота в блоках впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика расхода воздуха).


    Это устройство регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель.На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при разных режимах работы двигателя. Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества поступающего кислорода. То есть ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

    Убедиться в том, что ДМРВ неисправен, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и компьютер перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки.Если машина стала вести себя адекватно, DMWR неисправен. Ездить на нем можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

    Неисправный датчик расхода воздуха ремонту не подлежал, за исключением его загрязнения, поэтому можно попробовать его почистить.

    Алгоритм очистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

    1. Снимите датчик вместе с защитным кожухом.

    1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
    2. Ополаскивание корпуса любым средством для мытья посуды.
    3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
    4. Залить 3-4 раза обильно, жидкость должна стекать.
    5. Просушите устройство.
    6. Соберите блок в обратном порядке.

    Если проблема не устранена, придется покупать новое устройство.

    Двигатель нестабильный карбюраторный

    Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжектора, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

    Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор. Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение кислородного топлива для разных режимов работы силового агрегата.

    Несмотря на то, что входы топлива и воздуха являются фильтрами, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах. В результате жиклеры карбюратора забиваются мелкими частицами.

    Водители с большим стажем не очень церемонно, бросили карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином на сутки, потом смазали со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает. Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин нарушения работы двигателя, связанных с поломкой карбюратора, можно выделить:

    • смещение положения регулировочных винтов от удара или вибрации;
    • увеличение диаметра петли ссуд за счет износа;
    • износ оси закрылка, ограничивающего его движение;
    • засорение жиклеров;
    • нарушение герметичности поплавка.

    Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет комплексной, начнем с проверки герметика поплавка. Для этого снимите его с верхней части карбюратора (его нужно разобрать). Если в бензине поплавок — выбросить поплавок, если есть воздух для проверки воды с водой на пузырьки. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить разрыв.

    Поднимите карбюратор вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен быть 6.5 мм.

    Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимаем крышку. Уровень бензина должен точно совпадать с серединой конической поверхности корпуса карбюратора. Если не получилось, следует немного согнуть под углом ледяной стержень.

    Со временем воздушные и топливные жиклеры либо забиваются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и взорвать. Во втором случае проверьте пропускную способность жиклеров с помощью бачка с водой, установленного над прикрученным гибером на метр.Они соединены трубкой. Ниже находится мерная колба. Измерения производятся в единицах SM3 / мин. В зависимости от маркировки гиббера объем жидкости, собранной за минуту в мерной колбе, должен быть соответствующим.

    После 7-10 лет работы карбюратора гораздо проще купить комплект жиклеров и заменить их.

    Те, кто пользуется газовыми установками, должны знать, что карбюратор используется не по назначению. Со временем внутри сухих соков образуется оксид, который забивает топливные отверстия.Машинка на бензине может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

    Регулировка карбюратора

    Регулировка карбюратора состоит из нескольких действий:

    1. Отрегулируйте положение поплавка, как описано выше.
    2. Проверить и установить винты «качества» и «количества» в исходное состояние. Заверните их до упора и открутите на 2–3 оборота для «качественного» винта и на 3–4 оборота для «количественного» винта.
    3. Подключите тахометр или автотестер к клемме «к» катушки зажигания, а второй щуп к корпусу.
    4. Создать и прогреть двигатель до температуры 90 ° C

    1. Винкер «Качество» Установите максимальную скорость на холостом ходу. Подача бензина увеличивается при повороте винта против часовой стрелки.
    2. Винт «Кол-во», установите больше оборотов, примерно 80-90 об / мин.
    3. Определяем качество винта, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
    4. Если положение числа числа числа не влияет на обороты двигателя, заверните качественный винт так, чтобы обороты упали до 800-900 об / мин.

    Такая регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

    Если автомобиль заглох

    Двигатель, который внезапно заглохнет, не только создает неудобства при вождении, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

    Шторки на холостом ходу:

    • выход из строя датчика холостого хода;
    • неисправность датчика дроссельной заслонки;
    • отток датчика положения дроссельной заслонки.

    Глохнет на ходу:

    • прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
    • неисправность топливного насоса;
    • засорение жиклеров карбюратора;
    • перегрев двигателя.

    Диагностику автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

    Проверить его работоспособность просто. Снимите устройство, не снимая контактов, или подключите их после разборки.Держите прибор в руках, положите палец на коническую иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то установите устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

    Если вышел из строя датчик дроссельной заслонки, машина не только заглохнет, но и не заведется, потому что компьютер выдаст команду на максимальный выброс топлива, свечи поют мотор глохнет.

    Если вы в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Снимите датчик.
    2. Сверло на два мм просверлено в пластиковой крышке по кругу.
    3. Снимите пластиковую площадку верхней контактной группы.
    4. На нижней площадке можно прочитать следы WD-40 или алкоголя.
    5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не блекнут их, то они преждевременно проедают дорожки.
    6. Собирать в обратном порядке.
    7. По контуру проследить любой клей для пластика.

    Не хватает воздуха

    Часто машина заводится хорошо, выходит на место происшествия, а только надо отключить сублики, двигатель глохнет.Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего, засорены воздушные жиклеры. Их нужно открутить и почистить. Потом проверьте, машина не виновата без отсоса.

    Причин низкого качества агрегатов автомобиля с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных инструментов для диагностики. Но если чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ ждут вас.

    Регулировка холостого хода на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Холостой ход — со временем человек, который использует автомобиль с нарушенным холостым ходом, принимает решение о его регулировке, потому что все мы знаем, что если холостой ход будет слишком мал, то двигатель время от времени будет заклинивать, и если он слишком высок, расход топлива слишком высок. Двигатель увеличивается и здесь нужно искать, как гласит золотая середина.

    Но чтобы найти эту середину, нужно сначала научиться регулировать холостой ход на машине, а как регулировать холостой ход, знают далеко не все. Поэтому сегодня разберем вопрос касательно регулировки холостого хода на автомобилях «классического» семейства.

    Примечание!
    Для регулировки вам понадобится всего одна отвертка!

    Резюме:

    Офицер Советы по регулировке:
    Сначала регулировку нужно проводить при рабочей температуре двигателя (90-95 ° C), а также при регулировке воздушный фильтр должен быть установлен на автомобиле.

    Во-вторых, при регулировке холостого хода необходимо отрегулировать уровень топлива, который находится в поплавковой камере карбюратора.

    В-третьих, следует также отрегулировать зазоры клапанов и настроить момент зажигания.

    Четвертая воздушная заслонка при регулировке холостого хода должна быть полностью открыта, она может быть снята с крыши из корпуса воздушного фильтра и в результате чего заслонка смотрится.

    В-пятых, регулировку холостого хода в автомобиле не всегда легко начать, потому что регулировку вращения коленчатого вала и регулировку содержания оксида углерода (CO) необходимо выполнять совместно.

    Примечание!
    Для более точной регулировки холостого хода необходимо использовать «газоанализатор», которого у большинства владельцев нет вообще. Но настройку можно произвести и без этого устройства, но только это будет сложнее! (Как регулировать без этого прибора, смотрите в категории: «Регулировка Надежды без газоанализатора»)

    Как регулировать холостой ход на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Перед тем, как перейти к регулировке, прочтите фото ниже:

    Примечание!
    Начнем с того, что на фото выше показаны винты, благодаря которым осуществляется регулировка холостого хода.Как видите, винты находятся глубоко в корпусе дроссельной заслонки карбюратора, поэтому на фото винт под цифрой «1» не виден. На некоторых автомобилях на оба этих винта запрессованы гильзы, благодаря чему винты можно вращать только на полу оборота. Если из-за этих втулок нет возможности правильно повернуть винт для регулировки холостого хода, то в этом случае поверните винты и следующим образом сломайте головки втулок. Когда саморезы будут закручены, прокручиваем с них остатки сломанных гильз и потом заворачиваем саморезы на место!

    Настройка опции с помощью газоанализатора:

    Примечание!
    Чтобы вы поняли подробнее, то при заворачивании винта в винт частота вращения коленчатого вала будет постепенно уменьшаться, а с обратным эффектом, то есть при его повороте частота оборотов будет постепенно увеличиваться!

    2) Теперь плавно переходим к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах, для этого вращаем винт, указанный под цифрой «1» на фото выше.Когда винт заворачивается под цифрой «1», содержание «СО» в выхлопных газах будет постепенно уменьшаться, а при повороте — соответственно увеличиваться.

    Примечание!
    Регулировать содержание «СО» в выхлопных газах необходимо по ГОСТу на сегодняшний день. Ниже нормы исключать содержание «СО» не обязательно, поскольку в этой связи содержание несгоревших углеводородов «СН» может резко возрасти. Кстати, при регулировке винта «1» частота вращения коленвала может измениться!

    3) и закрутите винт под цифру «2», доведя тем самым частоту вращения коленчатого вала до нормы.После этого также рекомендуется с помощью прибора проверить содержание «СО» в выхлопных газах. Если вам необходимо повторно отрегулировать оба винта, регулируйте их так, чтобы работа двигателя и выбросы не достигли атмосферы.

    Примечание!
    После всех регулировок сядьте в машину и резко нажмите, а затем отпустите педаль газа. Следите, чтобы двигатель при нажатии на педаль работал без перебоев, а при отпускании двигателя не приходилось спотыкаться. В том случае, если после отпускания педали газа двигатель глохнет, увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 оборотов в минуту».Частота вращения коленчатого вала регулируется винтом под цифрой «2»!

    Регулировка холостого хода без газоанализатора:

    1) Для начала плавно начинаем вращать состав смеси, указанный под цифрой 1. Вращать ее до тех пор, пока вращение коленчатого вала не станет максимальным. (Частоту вращения коленчатого вала очень легко узнать по показаниям тахометра)

    Примечание!
    При вращении этого винта регулируется выброс вредных веществ в атмосферу.Когда этот винт заворачивается в винт, количество «СО» в атмосферу будет уменьшаться, а при вращении, наоборот, увеличиваться!

    2) Затем винтом под цифрой «2» установите частоту вращения коленчатого вала «1100 оборотов в минуту».

    Примечание!
    Винтом под цифрой «2» регулируется частота вращения коленчатого вала, поэтому при заворачивании винта в этот винт скорость вращения будет постепенно уменьшаться, соответственно при его повороте постепенно увеличиваться!

    3) И в конце, поворачивая винт состава смеси (рисунок 1), добиться, чтобы частота вращения коленчатого вала составила «800 оборотов в минуту».

    Вопрос?
    А как контролировать холостой ход машины? (Ответ напишите в комментариях)

    Дополнительный видеоролик:
    Еще один способ регулировки холостого хода, который вы можете увидеть в видеоролике ниже:

    Примечание!
    Даже если вы посмотрите ролик, советуем ознакомиться со статьей, потому что она написана более подробно!

    Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу запускается, после чего сразу глохнет, случались довольно часто.А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или неправильно работает топливный насос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего. желать лучшего, а форсунки просто забиты. А заводится машина исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

    Поиск неисправного компонента

    Итак, что делать, если двигатель легко заводится, но после этого сразу падает обороты и глохнет? В первую очередь нужно проверить наличие авто на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, двигатель априори не может нормально работать. Сначала запускается из-за движения стартера, но сразу тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

    Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть с искрой все нормально. То есть электрика работает в порядке. Не будет лишним раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно с помощью обжига над газовой горелкой и чистящего спирта (это можно делать только на холодных контактах).

    Сама форсунка тоже может засориться. В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Эти действия необходимо произвести:

    • снимите колодки и проверьте амортизаторы;
    • проверьте работу датчиков;
    • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80ºС.

    Естественно сам бензонасос может быть вредным. В инжекторе на момент пуска мотора гниет автоматом за счет стартера, а потом идет от генератора.Если один из этих компонентов работает некорректно, машина просто тупая. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если мотор сразу глохнет, а стартер с ним работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

    Следует попробовать заменить его на заведомо исправный и перепроверить работу двигателя. В крайнем случае просто зажимаются контакты.

    Что делать, если проблема в ЭБУ?

    Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер работает.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это говорит о несовпадении момента подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

    Как правило, помогает смена прошивки или восстановление до заводского состояния. Хотя иногда может быть просто необходимо отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, переведя двигатель в рабочий режим только с механики.

    Следует отметить, что двигатель отвечает за работу двигателя, но еще и кучу датчиков, которые регулируют давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

    То есть нужно проверить и свою работу. Хотя при выявлении неисправности одного из них следует подать сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, бывает при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, а вот инжектор без него не работает.

    Аналогичные проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под форсунку, но это остается на усмотрение бывшего бортового компьютера. Он просто меняет прошивку, подключает новые модули, но нужно понимать, что изначально он не предназначен для такой работы. Таким образом, если карбюратор переделывают, то с ним нужно менять оба ЭБУ на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

    Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), некорректная работа топливной системы или проблема с фильтрацией бензина. Выявить основную причину — не проблемы. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр на сотню. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно вносить только при полностью подходящем двигателе.

    Если у вашего автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя «семерка» довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как причин, по которым проворачивается коленчатый вал, к сожалению очень много.

    Чаще всего двигатель инжекторный, глохнет в режиме работы , холостой ход . В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (RCX), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к кодированию штока RCH.Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений осторожно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

    Если на вашем автомобиле стоит сигнализация ВАЗ-2107 , которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может стать некачественная работа тех, кто его установил. Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабнет и контакт потеряется. В результате электрический топливный насос перестает работать.

    Возможной причиной остановки двигателя может стать реализация горючей смеси . Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если их накрыть черным наигаром, значит смесь богатая. Количество подаваемого в цилиндр двигателя бензина зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который накрыт слева в задней части ГБЦ. При замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

    К сильному обогащению смеси приводит и выход из строя датчика массового расхода (ДМРВ). Проверить его состояние можно с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2-я и 4-я клеммы, если считать слева) при включении зажигания. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

    При сильном обеднении горючей смеси заглохнет и двигатель. А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом.Возможными местами подачи воздуха обычно становятся приточные системы либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место всасывания воздуха можно найти с кучей, в которой используются пчеловоды. Подписав к ним моторный отсек, сразу будет видно, в каком месте втягивается дым. А на приличных станциях техобслуживания вместо пимера используют прибор, называемый дымогенератором.

    Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели «классики», а именно ВАЗ-2107, оснащены системой впрыска. Она надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Будет ли стартер крутиться?

    Сначала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5.Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

    Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел поворачивает коленчатый вал на пуск. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора. Решение проблемы — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей в 12,5-14 вольт.

    Аварийный стартер

    Если у вас есть замыкание в корпусе или проводке, анкеры должны заменить поврежденную часть.Как проверить элемент? Для этого воспользуйтесь мультиметром. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверить кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины упругие и хорошо фиксировать. После замены поврежденных деталей снова запустите двигатель.

    Система зажигания

    Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и хорошем стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания.Вот это бесконтактный тип. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выньте предметы и проверьте состояние электрода. При наличии налета необходимо промыть деталь в растворе щелочи и затянуть обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0,7 до 1 миллиметра.

    Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть.Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, выбейте электродом металлическую деталь (например, клапанную крышку двигателя). Стоит проверить свечи на предмет размаха. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их необходимо заменить. Также по достижении этого периода меняется распределитель зажигания.

    При заправке свечей

    Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (схватывается, но не запускается), значит, камера сгорания забита бензином.Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема. При запуске бензонасос качает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается непосредственно на бак.

    Как сушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске следует открыть дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на педаль акселератора через привод троса. Так в камеру сгорания пойдет больше воздуха и двигатель сразу запустится.

    TRABLLER

    В автомобиле ВАЗ-2107 используется тертое зажигание. Если следует проверить состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Резина имеет пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндра, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто бывает белая засветка. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, стоит будет проверить сам трамблер зажигания.Выглядит деталь следующим образом.

    Если он сгорел, его следует заменить. Цена нового элемента — 150 руб. Если при запуске мотора на катушке зажигания образовалась искра, высоковольтный провод следует заменить. Еще он «ломается» при свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые искорки. В этом случае провода меняются комплектом. Стоят они недорого. Стоят новые элементы около 700 руб.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из основных проблем на отечественной «классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке. Если на изделие не подано электричество, автомат просто не запускается. Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

    На крышке написано, какая из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель сгорел, замените его. Можно использовать элемент на 15 или 20 ампер.

    Определить исправность визуала

    Можно ли без мультиметра проверить, подается ли напряжение на топливный насос? Для этого при включенном зажигании необходимо хорошо прислушиваться к его работе.При повороте ключа в третьем положении он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в напряжении питания. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под бардачком.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Вы можете проверить это, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Неисправности с помпой могут проявиться из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это иммерсионный тип? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелся фонарь, не следует затягивать заправку. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

    Состояние фильтра

    Происходит следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли запустить ее снова. Что делать, если у ВАЗ-2107 (инжектор) должен быть забит топливный фильтр. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также у вин выпуска есть грязный воздушный фильтр.

    Если он проехал более десяти тысяч километров, то он подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

    ВАЗ-2107: форсунка запустится и сразу заглохнет

    В этом случае следует проверить датчик массового расхода.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    Этот элемент воспринимает информацию о воздушном потоке и передает ее в блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может посылать ложные показания. Из-за ВАЗ-2107 форсунка не заводится ни работать и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных форсунок на герметичность. При необходимости замените.

    ДПКВ

    Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, при неисправности блок управления прекращает подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружите и устраните неисправность своими руками, причем за небольшую цену.

    ВАЗ-2107. Выключатель вентилятора: установка, ремонт, замена

    Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за позднего включения вентилятора радиатора. Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только для системы охлаждения, но и для всего силового агрегата. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических значений может вывести из строя прокладки головки блока цилиндров, клапанную крышку и вызвать заклинивание движущихся частей мотора.

    Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком его включения.Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если датчик ВАЗ-2107 на переключателе вентилятора потерял работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

    Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

    Если вы, управляя автомобилем, обнаружите, что стрелка на устройстве, указывающем температуру охлаждающей жидкости, сместилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону увеличения, лучше остановиться на обочине дороги и сразу выключить двигатель.Если этого не сделать, тосол или тосол просто закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов системы охлаждения и установить причину перегрева. Далее по возможности его нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксируйте автомобиль до ближайшего СТО.

    Что не так с вентилятором?

    Подозрение на перегрев неисправен радиатор охлаждения вентилятором, сначала проверьте его работоспособность.Сделать это несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, и подведите к его контактам электричество от аккумулятора. В этом случае не перепутайте полярность!

    Если вентилятор не работает при прямом подключении — причину нужно искать в приводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

    Дальнейшая проверка

    Дальнейшие испытания проводить по схеме «От простого к сложному».Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация и с реле. Проверить самостоятельно вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить подобное устройство из соседней розетки или другой машины и вставить в соответствующий разъем. Заработало — причина установлена, вентилятор не работает — вперед.

    С проверкой предохранителей проблем не возникнет. Находим в монтажном блоке нужную вставку, проверяем обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат налицо.При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если на этот раз мы с вами ошиблись, то проблему следует искать в переключателе вентилятора.

    Особенности системы охлаждения в разных модификациях

    Перед тем, как приступить к диагностике датчика, его нужно найти. Дело в том, что в карбюраторных «семёрках» и автомобиле с регулируемым впрыском топлива он находится в разных местах. Тем более, что у инжекторных машин ВАЗ-2107 отсутствует датчик включения вентилятора как таковой. Его функции выполняет ДТТ (датчик температуры охлаждающей жидкости).Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторных и инжекторных «семерках».

    Где выключатель вентилятора?

    У всех устаревших модификаций «классический» сенсор располагается на корпусе кулера. Если быть точным, то нижний правый. Снаружи это похоже на латунную гайку на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на заднюю часть радиатора — вы обязательно это увидите. Принцип работы датчика очень прост. Термоэлемент реагирует на повышение температуры, замыкает контакт, и вентилятор включается.В автомобилях с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных от датчика. Другими словами, сам ЭБУ контролирует все процессы. Но где же переключатель вентилятора на инжекторной «семерке»?

    Как уже было сказано, такого устройства у них совершенно нет. Не ищите это на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает на электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

    Проверка датчика

    А теперь поговорим о том, как проверить датчик включения вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его выводов. Чтобы определить, исправен ли прибор, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор включится.

    Также может случиться так, что коммутационное устройство вентилятора неправильно реагирует на температуру.Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но на большее значение. Так, на карбюраторных машинах ВАЗ-2107 переключатель вентилятора должен замыкать контур при достижении температуры охлаждающей жидкости 92 градуса, и размыкаться при 87 ° С.

    Для двигателей с управляемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Поскольку на форсунке авто ВАЗ-2107 выключателя вентилятора нет, необходимо проверить терморегулятор. Но сначала следует проверить наличие напряжения на разъемах разъема.Берем тестер и включаем в режиме вольтметра. Минусовой провод прибора близкий к «массе», а положительный подключить к клемме «А» на разъеме. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12 В. Если его значение уменьшено, проблему следует искать в блоке управления. Но если напряжение в норме, откручиваем терморегулятор от форсунки для дальнейшей проверки.

    Проверка датчика заключается в измерении итеративного электрического сопротивления при различных температурах.Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре охлаждающей жидкости (20 ºС — 3,5 кОм, 40 ºС — 1,5 кОм, 80 ºС — 340 Ом, 90 ºС — 250 Ом). Во время измерения сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в резервуар с горячей водой. Температура переключателя вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивки ЭБУ может составлять 92-95 ° С. Его сопротивление близко к нулю.

    Следует отметить, что датчики включения вентилятора и температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при обнаружении малейшей неисправности их необходимо заменить. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

    Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

    Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь с учетом того, что датчик расположен внизу, нужно слить охлаждающую жидкость. А для этого нужно поискать смотровую яму, снять защиту двигателя и т. Д.Но вы не можете этого сделать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик вместо старого. Естественно, выльется немного охлаждающей жидкости, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под стык всегда можно подложить правильно разрезанную пластиковую бутылку.

    Итак, готовим новый датчик и гаечный ключ на «тридцатьчетверку». Отсоедините провода от устройства. Осторожно выключите датчик гаечным ключом. Продолжайте крутить его рукой, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик оторвется от резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент.Не успевайте потерять уплотнительное кольцо, которое надето на резьбовую часть устройства. Это, собственно, и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

    Замена переключателя вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

    В моторе инжектора замена датчика слива охлаждающей жидкости не требуется. Он расположен достаточно высоко, поэтому отток его будет минимальным. Для замены потребуется новый датчик температуры и ключ на «19».Сначала отсоединяем разъем, затем откручиваем старый контроллер и ввинчиваем на заведомо исправное место. Подключите питание и запустите двигатель. Если все сделано правильно, вентилятор гарантированно будет работать.

    Полезные советы

    Перед отключением питания датчиков, особенно «семерки» с инжекторными моторами, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ. Выбирая датчики включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости, лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции.После замены обязательно проверьте герметичность резьбового соединения. При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

    Почему не заводится ВАЗ-2107? Советы автомеханика

    Автогигант ВАЗ подарил отечественным автомобилистам множество моделей автомобилей, которые сегодня стали классикой. Они по-прежнему очень популярны. Бывает, что системы автомобиля выходят из строя. Машина не может двигаться.

    Для этого есть много причин. В каждом случае есть причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится.Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть наиболее частые поломки данной модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с владельцами «семерки».

    Самостоятельное решение проблемы

    Причин, по которым ВАЗ-2107 заводится и глохнет или вообще не движется, довольно много. Вы можете сами найти поломку. Но для этого нужно иметь терпение, необходимые инструменты и достаточно свободного времени. Если неприятность застала хозяина машины, когда он мечется по своим делам, лучше взять другую машину.Это отремонтируют позже, когда будет достаточно времени на диагностику.

    Неважно, карбюраторный или инжекторный двигатель на этой модели. Диагностика в любом случае ставится по единой схеме.

    В первую очередь необходимо обратить внимание на аккумулятор, он заряжается. Также по какой-то причине аккумулятор может выйти из строя. Далее осматриваются свечи и топливные фильтры. Вы также можете проверить дроссельную заслонку. Может засориться. Это простейший тест, который иногда сразу выявляет неисправность.Если причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

    Первый этап диагностики

    Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер — вот что требует большого внимания. Вы должны увидеть, как он себя ведет при зажигании. Он может бодро работать, слабо или вообще не реагировать на возгорание.

    Если пускатель вообще не работает, неисправность может быть связана с этим узлом. Но такая картина типична для полностью разряженного аккумулятора.Реле стартера даже не щелкает. Чтобы проверить эту версию, вам нужно включить любое аккумуляторное оборудование, например фары.

    Если стартер слегка поворачивается, проблема в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.

    Выход из строя АКБ в лучшем случае решается подтяжкой крепления клемм. Если аккумулятор полностью разряжен, можно оставить толкать, тянуть или сдвигать. А вот машину с электронным впрыском топлива или АКПП таким образом привести в движение не удастся.

    Неисправность системы зажигания

    Стартер бодро крутится, но двигатель не запускается. ВАЗ-2107 (карбюратор или инжектор), скорее всего, не может сдвинуться с места из-за системы подачи топлива или его зажигания. Лучше начать с последнего диагноза. Эта система в представленной модели чаще всего выходит из строя. Особенно это характерно для сырой погоды.

    Контактная система «семерки» может быть самой разной. Есть автомобили с самым простым устройством (классический) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом.Есть и комбинированные варианты.

    В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, которая усиливает трансформатор (катушку). Затем следует высоковольтная часть и свечи. Аудит проводится поэтапно (а лучше с конца).

    Высоковольтная часть системы

    Если ВАЗ-2107 плохо заводится или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого кончик проволоки аккуратно снимается с крышки.Далее его приближают к любой детали, которая плотно соприкасается с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.

    Затем необходимо закрепить проволоку таким образом, чтобы между выбранной деталью и ее кончиком оставался небольшой промежуток (достаточно 5-7 мм). Если в автомобиле используется электронный вид розжига, необходимо очень аккуратно монтировать проводник. Ведь при этом масса всей электроники падает с большой вероятностью выхода из строя.

    Так же нельзя обвивать центральную проволоку вокруг корпуса. Не держите проводник рукой. Поражение электрическим током будет довольно сильным. Если в этой системе есть искра, значит проблема в другой системе.

    Дальнейшее изучение электроники

    В поисках причины, по которой не заводится ВАЗ-2107, необходимо дополнительно изучить электронику. Если это не искра центрального провода зажигания, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.

    Если на распределительной крышке скопилась грязь или конденсат, искра может пойти не туда, где она должна быть. Для устранения подобных нарушений это пространство следует вымыть, просушить и очистить. Контакты распределителя также отшлифованы мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или укрытии остался темный след от поражения электрическим током, эту деталь необходимо заменить.

    Далее очень внимательно нужно смотреть идущие к свечам провода. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми, сухими.После этого крышку можно будет заменить. Система снова проверяется. Если все напрасно, свечи переворачивают и чистят. Иногда их вообще нужно заменить.

    Проверка напряжения на катушке зажигания

    Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 нет, необходимо проверить катушку зажигания. Напряжение может подаваться на него или нет. В первом случае причиной неисправности является катушка. Это бывает редко, но в этом случае необходимо это изменить. Иногда к нему не присоединяются провода, что приводит к неисправности.

    Если на катушке нет напряжения, скорее всего, причина именно в электронике, в которой контакты и соединения в низковольтной части закреплены ненадежно. Но с диагностикой в ​​этой системе одной не справиться. Придется обратиться к профессиональному механику.

    Если система зажигания классическая автомобильная контактного типа, можно попробовать осмотреть контакты прерывателя. Если машина какое-то время простояла, они могут окислиться. В таком случае они очищаются. Если на катушку подать напряжение, можно дальше управлять автомобилем.В противном случае необходимо обратиться в сервисный центр.

    Подача топлива

    Если автомобиль ВАЗ-2107 не заводится даже после всех перечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. С системой впрыска топлива самостоятельно ничего не поделать. Тебе можно только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.

    Карбюраторная система проще. Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверьте, попадает ли бензин в карбюратор. После отсоединения шланга необходимо включить ручную подачу топлива.Если все работает, вы можете проверить, поступает ли топливо прямо в карбюратор.

    Для этого снимается воздушный фильтр, резко нажимается педаль акселератора. Вместо этого можно натянуть на трос заслонку дроссельной заслонки. Карбюратор следует смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит засорена игла клапана или топливный фильтр.

    Влияние температуры

    Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится.Эта беда может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно включить его в систему.

    Если вязкость масла не подходит, это может привести к отказу двигателя. Поэтому в холодную погоду следует относиться к подбору смазки очень внимательно. Зимой, чтобы машина поскорее завелась, необходимо выжать сцепление до конца. Механизм будет крутить валы коробки передач, подготавливая машину к движению.

    Именно зимой в цилиндрах проблемы со сжатием. Надо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь снова попробуйте завести машину. Затем свечи возвращаются на место. Автолюбители со стажем утверждают, что этот способ работает практически всегда.

    Электрика на морозе

    ВАЗ-2107 не заводится на морозе даже по причине неполадок в электросистеме. Низкие температуры снижают силу искры.Поэтому необходимо внимательно следить, не отходят ли провода от катушки, а на разъемах нет следов окисления.

    Также следует помнить, что дешевые запчасти, Редкое обслуживание значительно сокращает срок эксплуатации автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему не заводится «семерка». Поэтому, регулярно выполняя техническое обслуживание, правильно выбирая расходные материалы, можно не бояться проблем с автомобилем. При возникновении затруднений их можно быстро и легко устранить.

  • Чистка инжектора своими руками видео: Чистка инжектора своими руками

    Чистка инжектора своими руками

    Главная » Ремонт Пежо своими руками » Чистка инжектора своими руками + видео

    просмотров 6 718

    Для того, что бы провести в автомобиле чистку инжектора самостоятельно, своими руками, необходимо ознакомится с материалом, для общего понимания как это сделать.

    Кроме тех рекомендаций по чистки инжектора, которые предлагает фирма производитель, стоит так же с уверенностью обращаться к мастерам на СТО, которые имеют опыт в данной сфере. Хотя имеются и способы очистки инжектора в домашних условиях как бы своими руками. Есть два самых распространенных вида это жидкостный, а так же ультразвуковой.


    Чистить инжекторы стоит после каждых 10 тыс. километров. Определить, что инжектор стоит помыть от накопившейся грязи можно легко. Одним из самых распространенных примеров является долгий и тяжелый разгон автомобиля, понижение в автомобиле тяги, не равномерная работа двигателя, а так же увеличение в выхлопах черного дыма.

    В домашних условиях доступен только один способ очищения форсунок это с использованием жидкости. Ультразвуковое очищение происходит только на оборудованных СТО.

    Есть еще один способ со специальной жидкостью для промывки инжекторов, но для этого тоже понадобиться специальное оборудование с насосом закачки, которое подключается к вашей топливной системе на впуске в топливную рампу для промывки. Но некоторые умельцы делают такой насос своими руками. Для этого нам понадобятся:

    • Емкость для специальной жидкости, для промывки инжекторов
    • Шланги для подачи жидкости
    • Хомуты для крепления шлангов
    • Погружной бензонасос с давлением в 3.5 bar
    • Электропроводка с разъемами
    • Аккумулятор на 12 вольт

    Необходимо соблюдать крайнюю осторожность с электропроводкой при сборке этой конструкции во избежания воспламенении жидкости для промывки инжектора в емкости.

    И так перейдем к очистки своими руками самого инжектора. Для начала стоит понять не сложную работу инжектора. В двигателе к поршням подается готовая топливная смесь и через форсунки она попадает в поршня. Засоренные форсунки от некачественного топлива перестают работать или плохо подают топливную смесь. Неисправный инжектор ведет к большому расходу топлива, это тоже одна из причин из-за которой стоит посмотреть качество работы.

    Что необходимо для чистки инжектора

    Для прочистки инжектора с помощью карбюраторной жидкости стоит выполнить ряд мероприятий. Требуется при работающем двигателе вытащить предохранитель, на нем лежит вся работа электро бензонасоса. Такое действие стоит выполнить для того что бы снять давление с топливной системы-магистрали. На следующей стадии стоит отсоединить клеммы от форсунки, отсоеденить обратный клапан, не повредив открутить топливную рампу к которым крепятся форсунки, снять уплотняющие кольца которые находятся на них.

    В закрытом состоянии форсунка не пропускает через себя ничего. Для этого понадобится специальная жидкость для промывания карбюраторов. В качестве устройства для продувки жидкости через форсунки можно использовать пластиковую обычную бутылку. Бутылку требуется прикрепить с форсункой и с емкостью, из которой будет браться жидкость для промывания.

    Для прочистки еще понадобится удлинитель для подключения форсунки, которые требуется подсоединить к аккумулятору (стоит соединять лучше всего через включатель, так легче будет промывать). Замыкая и размыкая нашу электрическую цепь, Вы будете промывать форсунки жидкостью. Стоит промывать не меньше пяти раз. После каждой промывки, оставьте форсунку на пять минут. Та жидкость, которая осталась внутри поможет размягчить всю грязь. Если после пятого раза не получилось нужно эффекта (форсунка должна выдавать нужный распыл), то ее следует заменить. И так, если все получилось, собираем все в обратном порядке.

    Прокладки лучше заменить на новые, во избежание подсоса воздуха.

    Видео по чистке инжектора.

    Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

    Промывка инжектора своими руками — когда, как и зачем (видео)

    Промывка инжектора необходима каждые 25–30 тысяч пробега автомобиля, а при использовании некачественного топлива и чаще. Существует несколько видов промывки, которые различаются по затратам, технологии и результатам. Из статьи вы узнаете, как выбирать ту или иную технологию промывки, какие у каждой из них плюсы и минусы.

    Почему необходимо промывать инжектор

    Бензин состоит из большого числа различных углеводородов и органических смол. Помимо этого в бензине содержатся оксиды и гидроксиды железа, частицы резины и другие вещества. Часть их попадает в топливо в процессе транспортировки с нефтеперегонного завода до автозаправочной станции, другая часть образуется на АЗС и внутри автомобиля. Когда фильтр тонкой очистки топлива исправен и не забит, большинство грязи задерживается в нем. Когда ресурс фильтра подходит к концу небольшое количество грязи проникает дальше по топливопроводу и попадает в инжектор.

    Самая уязвимая перед грязью часть инжектора – форсунки. Поэтому под выражением – промыть инжектор чаще всего подразумевают чистку и мойку форсунок. Существуют три способа мытья форсунок:

    • мягкий, не связанный с демонтажем форсунок с двигателя;
    • ручной;
    • ультразвуковая мойка.

    Прежде чем приступать к промывке инжектора, необходимо точно установить причины неправильной работы мотора. В этом вам поможет статья (Диагностика инжектора). Ведь зачастую проблема не в забитых форсунках, а в неправильной работе датчиков или контроллера инжектора, а то и в неисправностях мотора.

    Мягкий способ промывки

    Суть мягкого способа в добавлении в топливо специальных присадок, которые разжижают смолистые и серные отложения. Преимущество метода в том, что нет необходимости снимать форсунки с мотора, помимо этого очищается редукционный клапан. У этого способа два недостатка – его нельзя применять, если с последней промывки бака прошло больше 10 тысяч километров. В противном случае велика вероятность засорения погруженного в бак бензонасоса. И он не подходит для серьезных загрязнений. Поэтому этот метод рекомендуют в качестве профилактики каждые 4–6 тысяч километров.

    Вот список наиболее эффективных жидкостей промывок:

    • Hi-Gear formula injector.
    • Kerry KR-315.
    • Wynn’s Injection System Purge.
    • Auto Plus Petrol Injection Cleaner.
    • Liqui Moly Clean High Performance .

    Ручной способ промывки инжектора

    Чтобы промыть форсунки вручную, понадобится отключить аккумулятор и сбросить давление в топливной рампе. О том, как сделать это, написано в статье (Диагностика инжектора). Существует и альтернативный способ – завести двигатель и извлечь предохранитель топливного насоса. Когда давление упадет, мотор заглохнет. После этого необходимо отключить аккумулятор, протереть инжектор, чтобы поверхность от пыли и грязи, снять топливные шланги или трубки с форсунок (на некоторых автомобилях придется снять всю рампу) и отключить провода управления форсунками. Не перепутайте провода, в противном случае вы не сможете завести двигатель. После этого выкручивайте форсунки. Перед промывкой обильно опрыскайте или полейте металлическую часть форсунок средством для промывки карбюраторов. Можно использовать также любое средство для промывки инжектора. Это необходимо, чтобы растворить смолистые отложения. После чего отложите форсунки на 3–5 минут, чтобы средство подействовало.

    Для ручной промывки вам понадобятся:

    1. Три проводка длиной 50–100 см.
    2. Блок питания напряжением 9 – 12 вольт (если будете использовать автомобильный аккумулятор, последовательно с ним устанавливайте резистор сопротивлением 50 – 200 Ом).
    3. Выключатель-кнопку.
    4. Один или два баллончика очистителя карбюратора.
    5. Пластиковые или резиновые трубки, чтобы соединить баллончик и форсунку. Некоторые мастера для этого используют шприц объемом 5 мл, который раструбом надевают на форсунку, а в другую вставляют трубочку очистителя.

    Один из проводков присоедините к блоку питания или аккумулятору и форсунке. Второй присоедините к аккумулятору и кнопке. Третий к кнопке и форсунке. Желательно использовать стандартные клеммы. Наденьте на форсунку трубку или шприц, подключите баллончик. Промывку желательно выполнять вдвоем.

    Нажмите и держите распылитель баллончика, затем нажимайте на кнопку (выключатель) с периодичностью один раз в пять секунд, время нажатия 0,1–0,3 секунды. Общее число нажатий 5. Снимите форсунку и отложите в сторону, чтобы промывка растворила внутренние отложения. Также промойте остальные форсунки. Промывка закончена тогда, когда распыление промывки всеми форсунками происходит одинаково. Обычно хватает 3–4 циклов промывки. После этого продуйте форсунки сжатым воздухом, также нажимая на кнопку, при необходимости замените резиновые уплотнители и установите форсунки на автомобиль.

    По эффективности этот способ многократно превосходит мягкую промывку инжектора, но не устраняет сильной закоксованности. Если 5–6 циклов промывки не помогли, необходима ультрозвуковая мойка форсунок, которую проводят только в автосервисе.

    Ультразвуковая мойка форсунок двигателя

    По эффективности этот способ промывки инжектора превосходит любой другой. В основе этого метода – явление кавитации (локальное повышение температуры жидкости при контакте с твердой поверхностью под воздействием звуковых колебаний). Для ультразвуковой мойки понадобятся специальный стенд с ванной, в которой установлен генератор ультразвука и моющее вещество. Многие специалисты используют обычное средство для мытья посуды, разведенное в воде.

    Под воздействием ультразвука на внутренней и внешней поверхности форсунок образуются участки резкого нагрева, это приводит к образованию пузырьков пара. Если частота и направление волн подобраны неправильно, в результате кавитации на поверхности металла образуются раковины. Это может вывести форсунку из строя. Поэтому не экспериментируйте с самодельными ультразвуковыми ваннами и стиральными машинами. Замена форсунок обойдется заметно дороже ультразвуковой мойки в автосервисе.

    Чтобы промыть форсунки в ультразвуковой ванне, сбросьте давление в рампе, отключите аккумулятор и снимите их с автомобиля. После мойки установите их на место и подключите. Правильно выполненная промывка удаляет любые загрязнения с наружной и внутренней поверхности форсунки, благодаря чему возрастает мощность и приемистость двигателя, снижается расход топлива.

    Вывод

    Чтобы поддержать форсунки в работоспособном состоянии регулярно используйте промывки, которые заливают в бак. Это продлит срок службы инжектора и повысит ресурс мотора. Каждые 30–50 тысяч используйте ручную промывку форсунок. Эту операцию вы сможете выполнить самостоятельно. После 150–200 тысяч километров пробега используйте ультразвуковую мойку. Если вы используете топливо неизвестного или плохого качества пробег между всеми видами промывок сокращайте в два раза. Это повысит траты на обслуживание машины, но продлит срок службы форсунок.

    Промывка инжектора своими руками — все способы промывки

    На чтение 7 мин. Просмотров 287 Опубликовано

    Промывка инжектора своими руками — комплекс работ, которые проводятся с периодичностью раз в 30-40 тысяч километров или чаще (при использовании некачественного топлива).

    Промывка инжектора своими руками

    Сегодня выделяется несколько видов промывки — химическая (с помощью жидкостей) и ультразвуковая. Ниже рассмотрим, в каких случаях необходимо чистить форсунки, в чем особенности каждого из способов, и какие средства использоваться для этих целей.

    Как понять, что форсунки требуют промывки

    Промывка инжектора — это трудная и затратная работа, поэтому при ее выполнении нужно убедиться в реальном загрязнении форсунок.

    Эксперты выделяют несколько симптомов:

    • трудности с пуском мотора после нагрева или на холодную;
    • сбои в работе на ХХ;
    • рост расхода горючего;
    • хлопки детонации при наборе скорости;
    • падение мощности и динамики ТС.

     

    Отметим, что указанные симптомы могут свидетельствовать и о других поломках, но при появлении одновременно нескольких признаков проверка инжектора необходима.

    При обнаружении загрязнения можно пойти двумя путями — купить новые запчасти (при наличии «лишних» денег) или приобрести жидкость для чистки инжектора и сделать промывку. Последний вариант более эффективен, ведь работу можно выполнить без посещения СТО и своими руками.

    Зачем нужна промывка инжектора

    В состав топлива, которое заливается в бак, входит множество дополнительных добавок и примесей. Среди них элементы резины, гидроксиды и оксиды железа, а также другие компоненты. Они проходят через топливную систему авто и на последнем этапе оседают в форсунках машины.

    Большую часть работы выполняют фильтры, но со временем они забиваются и не справляются с поставленной задачей.


    Если ничего не предпринимать, появляются сбои в работе мотора и другие последствия, о которых упоминалось выше.

    Машина теряет прежние характеристики, а автовладелец ощущает дискомфорт от вождения. В таком случае можно обратиться на СТО или почистить форсунки самостоятельно.

    Но перед началом работ важно провести диагностику и выяснить причину загрязнения. Если это произошло из-за загрязненных фильтров, их нужно заменить.

    Промывка инжектора своими: главные способы

    Эксперты выделяются несколько способов чистки. Они отличаются по сложности, особенностям и типу используемого оборудования.

    Промывка форсунки с помощью присадок

    Простейший способ чистки — использование присадок, разъедающих отложения в инжекторе и очищающих его от загрязнений.

    Преимущество состоит в выполнении работы без демонтажа форсунок и возможности очистки редукционного клапана.

    Из минусов метода выделяется невозможность такой промывки, если последняя чистка бака проходила давно (автовладелец проехал больше 10 000 км).

    Иными словами, это профилактический метод. На рынке представлено много очищающих средств от производителей Hi-Gear, Kerry и других. О них мы поговорим ниже.

    Химическая промывка инжектора

    Такой метод подходит для удаления серьезных загрязнений. Химическая промывка инжектора потребует сборки специальной конструкции из таких компонентов:

    • топливная рампа;
    • жидкость для чистки;
    • бензонасос или устройство для подачи состава к форсунке;
    • электрическая цепочка, имитирующая работу инжектора (провода, разъем, кнопка и АКБ).

    Сразу отметим, что использование такой схемы в условиях гаража требует больших затрат на покупку материалов и подготовку схемы.

    Кроме того, итоговый результат может различаться в зависимости от опыта человека и типа применяемого средства.

    Если желание сделать химическую промывку не отпало, можно следовать такой инструкции:

    1. Сбросьте давление. Заведите мотор, достаньте вставку плавкую насоса подачи горючего и дождитесь, пока ДВС заглохнет.

    2. Отключите АКБ, протрите форсунку от загрязнений, снимите топливные трубки и отбросьте провода, обеспечивающие управление.

    3. Выкрутите форсунки и обработайте их жидкостью для чистки инжектора с целью удаления смол.

    4. Подготовьте оборудование — три провода по 0,5-1 м, АКБ, резистор на 0,05-2 кОм, кнопку (тумблер), очиститель, трубки для соединения (пластик, резина).

    Теперь соберите схему. Для этого один провод подключите к источнику напряжения 12 В и форсунке, а другой — ко второму выводу АКБ и кнопке. Оставшийся провод подключается ко второму выводу кнопки и распылителю.

    Далее алгоритм такой:

    1. Наденьте трубку на форсунку и подключите средство для промывки инжектора.

    2. Нажмите на баллончик очистителя и сработайте кнопку с периодичностью раз в 5 с (продолжительность нажатия должна составлять около 0,3 сек. Суммарное количество нажатий — пять.

    3. Аналогичным способом пройдите остальные форсунки и повторите цикл несколько раз.

     

    Химическая промывка инжектора подразумевает применение специального состава, к примеру, сольвента или другой жидкости.

    На СТО применяется более сложная установка. В этом случае питающая система авто отключается, а через систему гоняется очиститель.

    Состав проходит через всю систему. После пуска мотор должен проработать около 30 минут. Отметим, что реализовать такую систему своими руками трудно и дорого.

    Преимущество способа в том, что чистка происходит в реальных условиях с возможностью удаления даже стойких загрязнителей.

    Ультразвуковая очистка инжектора

     

    Если рассмотренные методы не дали результат, применяется более сложный метод чистки, построенный на ультразвуковом методе (колебании звука).

    Для такой работы потребуется специальный стенд с установленным УЗ генератором и очистителем. Некоторые эксперты используют обычное моющее, разведенное с водой.


    Помните, что неправильное применение ультразвука может привести к повреждению металлических элементов инжектора. Если нет опыта и специального оборудования, лучше доверить работу мастерам на СТО.

    Принципы очистки:

    1. Снятие форсунок и их помещение в емкость со специальной жидкостью. На дне лежит излучатель ультразвука.

    2. Включение специального устройства, в результате чего в воде проходят специальные волны, которые удаляют загрязнения с форсунки. Чем больше мощность применяемого устройства, тем выше эффективность чистки.

    3. Проверка правильности работы на специальном стенде.

    Ультразвуковая очистка инжектора применяется при серьезном загрязнении и при условии привлечения мастеров. Неправильное выполнение работы может привести к необходимости замены детали.

    Выбираем средство для промывки инжектора

    Рынок изделий для очистки форсунок переполнен разной продукцией. Чтобы ускорить поиск, выделим несколько лучших образцов:

    1. Wynns Injection System Purge (1 л) — средство от бельгийского производителя, обеспечивающее быструю очистку инжектора от разных загрязнений. Удаляет нагар, восстанавливает параметры факела, обеспечивает нормальный период для впрыска и нормальную работу мотора.

    2. Liqui Moly (средство Injection Reiniger High Performance) — состав с усиленной формулой, предназначенное для промывки и очистки инжектора. Выпускается в емкости 0,3 л. По заявлению производителя, состав убирает все виды загрязнений, восстанавливает работу мотора и его экономичность, снижает объем вредных выбросов. Часто применяется для комплексной чистки топливной системы.

    3. BIZOL Motor Power+ g80 — эффективное средство, предназначенное для разных видов бензиновых моторов. Изделие помогает очистить форсунки от грязи, улучшить качество распыления и удалить нагар. Средство подходит для всех впрыскивающих систем и моторов с катализаторами.

    4. Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger — средство для промывки инжектора долговременного действия. С его помощью можно убрать разные виды отложений на всех узлах системы. Изделие эффективно для разных систем впрыска, а регулярное применение помогает сохранить мощность мотора и уменьшить риск повреждений. Подходит для машин с катализатором.

    5. MaxiFlush XADO — комплексное средство, предназначенное для профессиональной чистки топливной системы. Изделие удаляет все виды загрязнителей, восстанавливает качество факела форсунки, гарантирует точную дозировку горючего, повышает надежность системы подачи топлива. Устройство экономично в применении и позволяет полностью очистить систему. Для полной чистки достаточно 300 мл концентрата.

    Это лишь небольшой обзор средств, предназначенных для промывки инжектора. В продаже имеются и другие продукты, которые по эффективности мало уступают заявленным изделиям.

    Промывка инжектора своими руками. Смотрите видео

    Профилактические меры

    В завершение отметим, что лучше не допускать загрязнения форсунки и периодически производить промывку инжектора с помощью специальных присадок.

    Но здесь важно внимательно подойти к выбору, чтобы применяемые средства подошли к конкретному типу мотора.

    До применения важно изучить состав и рекомендации производителя, чтобы избежать ошибочного применения.

    В процессе эксплуатации важно менять топливный фильтр, ведь от его состояния во многом зависит ресурс инжектора на автомобиле.

    Как почистить инжектор на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео

    Многие автолюбители сталкивались с тем, что у 16-клапанного ВАЗ-2112 начинались проблемы с впрыском. Так, обычно это связано с загрязненностью инжектора, а точнее форсунок распыления топлива. В зависимости от режима езды и работы двигателя, они могут распылять бензин или «струйно» подавать его в цилиндры. Но, как почистить этот элемент знают не многие автомобилисты.

    Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2112


    Видеоматериал расскажет о чистке инжектора, а также об особенностях и нюансах процесса.

    Этапы чистки инжектора

    Общий вид форсунок

    Для того чтобы почистить форсунки, необходимо их сначала демонтировать и проверить на распыление топлива. Чтобы это сделать эффективно, лучше всего обратиться на автосервис, где есть специальный проверочно-диагностический стенд. Но, для любителей экстрима, можно проделать эту процедуру в домашних условиях своими руками.

    Демонтаж форсунок

    Для того чтобы демонтировать форсунки придется разобрать часть топливной системы. Начнём с ресивера.

    Снятие ресивера

    Так, для начала необходимо отключить топливные патрубки. Затем, необходимо отключить топливную рампу от бортовой сети. Далее, проводим демонтаж рампы.

    Демонтированная топливная рампа с форсунками

    Следующим этапом становится демонтаж непосредственно форсунок.

    Вынимать их необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить. Главное сохранить уплотнительные резинки.

    Хотя, как показывает практика, обычно, они меняются, поскольку подвержены износу. Теперь, когда все снято, можно перейти непосредственно к процессу чистки. Почистить форсунки можно двумя способами: в автосервисе на специальном стенде или в домашних условиях. Рассмотрим, оба способа более детально.

    Чистка форсунок на стенде

    Форсунки в стенде для проверки и чистки

    Обычно, автосервис просит привозить демонтированные форсунки. Так, для начала проверяется электропитание и работоспособность этого элемента и только после этого можно перейти непосредственно к процессу чистки. Рассмотрим, весь процесс поэтапно:

    1. Форсунки устанавливаются в специальные посадочные места и подключаются к стенду. Стоит отметить, что в зависимости от конструкции аппарата для чистки одновременно можно проводить процедуру от 4 до 8 элементов.
    2. Далее, устанавливается программа чистки.
    3. Первым этапом становится чистка форсунок капельным путем.
    4. Затем, жидкость для чистки подается под давлением, чтобы вымыть остатки накипи и гари.
    5. Следующий этап, проверка распыления.
    6. Последним действием становится диагностика чистых форсунок в разных режимах работы. Стенд имитирует подачу топлива, чем проверятся, насколько хорошо почистились элементы.

    Если на стадии проверки изменения незначительны, то рекомендуется заменить форсунки на новые, поскольку их забитость и изношенность дошла до критического показателя, а эксплуатация дальше не возможна.

    Разные режимы чистки форсунок

    Чистка в домашних условиях

    Для чистки форсунок в домашних условиях понадобятся некоторые инструменты и материалы. А именно: жидкость для чистки форсунок, компрессор способный выдать выходящий поток спецжидкости в 3-3,3 атмосферы (бара), трубка соответствующего диаметра, тара (бутылка) для жидкости.

    Через шприц балончик с жидкостью для чистки подключается к форсунке

    Итак, подключаем трубку к входящему отверстию форсунки, а другой конец к таре с жидкостью. Теперь, необходимо подключить бутылку к компрессору. Теперь, постепенно необходимо подавать воздух в тару с жидкостью, чтобы из нее, смесь пошла в форсунку. Давление необходимо постепенно повышать. Таким образом, прочищая и проверяя форсунку на пригодность.

    Один из способов провести чистку форсунок

    Важно! Обычно, как показывает практика, такие эксперименты заканчиваются неудачей и форсунки, все равно отправляются в автосервис на специальный стенд. Поэтому, мастера по ремонту топливных систем не рекомендуют проводить эксперименты с форсунками в домашних условиях.

    Признаки неисправности форсунок

    Теперь необходимо рассмотреть признаки неисправности и засоренности инжектора:

    • Двигатель запускается плохо или не с первого раза.
    • Нестабильная работа в любых режимах.
    • При переходе с высоких или средних оборотов на холостые, двигатель глохнет.
    • Нестабильные холостые обороты.
    • Повышенные обороты коленчатого вала на холостых оборотах.
    • Падение мощности основного силового агрегата.
    • Появились рывки, и провали при движении.
    • Увеличился расход потребляемого горючего.
    • При проверке отработанных газов, обнаружено повышенное количество СН и СО.
    • Калильное зажигание вследствие потери герметичности форсунок.

    Выводы

    Как показывает практика, чистку форсунок (инжектора) для 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 стоит проводить на автосервисе, при помощи специального проверочного стенда. В случае если они после чистки не нормализировали работу, их необходимо заменить. Также, при первых признаках неисправности форсунок, стоит их прочистить, чтобы избежать получения нагара и других неисправностей двигателя.

    Промывка форсунок инжектора своими руками. Видео

    На чтение 1 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано Обновлено

    Кристиан

    Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

    Оцените автора

    Собираем стенд для чистки форсунок инжектора своими руками

    В серии видео я показываю как собрать стенд для чистки форсунок (инжектора) своими руками.

    Первым делом необходимо сделать систему управления, которая сможет имитировать работу двигателя и просто открывать-закрывать форсунки. Желательно сделать это недорого. Этот вопрос мы решили.

    Прога для платы

    Также можно использовать ОЧЕНЬ дешевый генератор импульсов П-формы (П-импульсов).

    Система управления оперирует малыми токами, поэтому для работы силовой части нам понадобится силовой транзистор.

    Схема подключения к Ардуино

    Схема подключения к генератору импульсов

    Далее мы собираем все необходимые для сборки компоненты в одну кучу и начинаем думать как это все собрать.

    Пока буксует проект по созданию стенда на базе рампы от V6 мы решили собрать стенд на базе рампы от рядной четверки. Вот что у нас вышло.

    С уважением, материал предоставлен коллективом мастерской Works-Garage.

    Works-Project.ru

    Чем промыть форсунки инжектора и как лучше почистить его самостоятельно


    Нет никаких сомнений в том, что качественная промывка инжектора своими руками полностью осуществима в домашних условиях. И все же многих пугает отсутствие необходимого опыта, незнание технологии или просто отсутствует желание заниматься снятием, разборкой и чисткой инжектора. В таком случае сложно давать какие-либо советы и рекомендации. Каждый сам для себя делает выбор: чистка инжектора на автосервисе или промывка форсунок своими руками, что позволит сохранить значительную часть собственного или семейного бюджета.

    Причины загрязнения и как это влияет на работу

    Форсунки могут загрязняться по разным причинам. Наиболее распространенной причиной является использование некачественного топлива. Также форсунки быстро загрязняются, если октановое число бензина не соответствует требуемому. Еще одна причина скрывается в несвоевременной замене топливного фильтра.

    Последствия загрязнения заключаются в следующем:

    • перебои в работе двигателя;
    • отказ цилиндров;
    • проблемы с запуском автомобиля;
    • потеря мощности;
    • увеличение расхода топлива;
    • залив свечей зажигания.

    Чтобы избежать подобных негативных ситуаций, необходимо периодически промывать форсунки. Считается, что делать это необходимо по определенному пробегу либо при возникновении неприятных симптомов.

    Периодичность чистки

    Понять, насколько часто необходимо промывать топливную систему, можно из технической документации автомобиля. Но часто чистка инжектора и форсунок может понадобиться раньше, чем указано. Это обычно связано с использованием топлива не самого высокого качества. Из-за плохого бензина форсунки засоряются гораздо быстрее. Если такая проблема наблюдается, то не стоит ждать достижения пробега, указанного в документах. Понять, что пора чистить топливную систему можно по следующим признакам:

    • проваливается педаль газа при нажатии;
    • снижается мощность автомобиля;
    • появляется слишком большое количество дыма во время работы двигателя.

    Обычно необходимость промывки инжекторной системы возникает по пробегу в 10 тыс. км. Но этот показатель не является однозначным. Кому-то потребуется промыть форсунки уже после пройденных 5 тыс. км, а кто-то сможет спокойно ездить 15 тыс. км, пока не понадобиться заняться инжектором.

    Чистка форсунок инжектора со снятием: популярные способы

    Снятие форсунок — это достаточно трудоемкий процесс, и реализовать его могут не все автолюбители. Обычно со снятием форсунки промывают в автосервисах, применяя для этого ультразвук. Снятые элементы погружают в специальную жидкость, после чего создают там эффект кавитации, то есть возникновение пузырьков. Под воздействием этого эффекта устраняются загрязнения.

    Можно промыть форсунки и самостоятельно. Необходимо снять декоративную крышку. Далее нужно открутить болты, на которых держится топливная рейка. После этого с рейки снимаются форсунки и отсоединяются штекеры. Для промывки инжектора применяется самодельное устройство, подающее напряжение для открытия форсунки. Средство туда подается, пока не будет наблюдаться пышное облако.

    Виды очистки

    В настоящее время инжекторы чистят двумя способами: ультразвуковым и жидкостным. На первом способе останавливаться подробно нет смысла, поскольку так чистят инжекторы только в автосервисах. Кратко: форсунки с машины снимаются и помещаются в ванну с ультразвуковым генератором, под действием которого и происходит очистка.


    Один из способов очищения инжектора в автосервисе

    А вот очистку с помощью жидкости можно провести самостоятельно, в любом гараже. Способов жидкостной очистки тоже два:

    • В одном случае из двигателя извлекается инжектор и держатель с форсунками и промываются только они. Это делается либо с помощью компрессора, либо на специальном стенде, который имитирует работу двигателя и создаваемое им давление.
    • Во втором случае двигатель не разбирается вообще, и промываются не только форсунки, но и вся топливная система автомобиля. Достоинства этого способа очевидны. Есть и недостаток: очень сильные загрязнения топливной системы, возникающие там после 200–300 тыс. км пробега, этим способом убрать не получится (с таким справится только ультразвук). Но с учётом простоты и доступности этого метода в данной статье сосредоточимся именно на нём.

    Жидкость и присадка для чистки форсунок инжектора

    Существует большое количество профессиональных жидкостей, которые активно используются для промывки инжектора. Сюда можно отнести следующие распространенные варианты:

    • Wynn’s — одно из популярных средств, которое прекрасно снимает нагар, но иногда негативно влияет на свечи зажигания. Обычно жидкость применяется для авто старше 2002 года. Для более новых машин она не рекомендуется.
    • LIQUI MOLY — это средство, отлично смывающее загрязнения с форсунок, но не снимающее нагар с клапанов.
    • Лавр — средство, прекрасно справляющееся с загрязнениями, образовавшимися после применения некачественного топлива.
    • Hi-Gear — средство, отлично снимающее нагар и продлевающее срок жизни карбюратора.

    Помимо жидкостей существуют еще специальные присадки. Они добавляются в топливо и служат для предотвращения возникновения нагара.

    ВНИМАНИЕ: Использование присадок не избавляет от необходимости периодической промывки.

    Чистка инжектора без снятия форсунок: методы

    Чтобы прочистить форсунки без снятия своими руками, следует собрать своеобразный стенд. Для этого понадобятся элементы, которые можно приобрести в любом автомобильном магазине. Так, автовладельцу нужно приобрести:

    • расширительный бачок от ВАЗ-классика,
    • электрический топливный насос от машины «Волга»,
    • топливный фильтр,
    • манометр,
    • шланги,
    • хомуты,
    • тройники,
    • регулятор давления,
    • провода типа «крокодильчики».

    Далее последовательно собирается система, которая подключается к топливной рейке.

    Промывка и чистка форсунок на стенде

    Есть и другой вариант очищения без снятия. Для его реализации понадобится двухлитровая пластиковая бутылка. В донышке нужно просверлить отверстие под ниппель. Туда подключаются компрессор и манометр. Со стороны горлышка крепится шланг, подключающийся к топливной рейке. В бутылку заливается промывочная жидкость, после чего запускается система.

    Промывка форсунок без снятия

    Преимущества промывки инжектора

    Такое приспособление состоит из емкости, компрессора, манометра, вентилей, гибких топливных магистралей. Комплект оборудования для чистки бензиновых форсунок без снятия их с автомобиля имеется в продаже. Представляет собой небольшую колбу, рассчитанную на 1 -1,5 литра сольвента и прибора для контроля давления в системе с встроенным перепускным клапаном.


    Колба с манометром для чистки форсунок химией

    Аналогичная станция, изготовленная своими руками, выполнена из емкости, позволяющей вместить 50 литров сольвента.


    Такую установку используем в нашем сервисе

    Как сделать такое приспособление для химической обработки инжекторов? Оборудование должно быть надежным в использовании, выдерживать высокое давление. Потребуется емкость от 1,5 литра и выше. В емкости необходимо предусмотреть наличие штуцеров для подключения компрессора и гибкого топливопровода с последовательным соединением к нему манометра и фильтра тонкой очистки. Промывку следует осуществлять при постоянном контроле давления сольвента, поступающего в рампу форсунок.


    Манометр с клапаном давления

    Устройство для чистки ультразвуком также можно собрать самостоятельно. Главным станком в этом блоке является бытовая ультразвуковая ванна. Это единственный инструмент, который придется купить в торговой сети. Собранный самостоятельно аппарат работает безупречно и по эффективности не уступает промышленной установке.

    Для тестирования форсунок после процедуры ультразвуковой промывки можно собрать и стенд, представляющий собой стандартную топливную рампу, закрепленную, например, в корпусе, отслужившим свой срок компьютере.


    Стенд из корпуса компьютера
    Еще до сих пор многим водителям известна проблема возникновения неисправности двигателя, работающего с карбюратором. Двигатель резко начинает терять холостой ход, возникают глубокие провалы или отсутствует тяга. Следствием такого поведения двигателя является засоренность каналов и жиклеров. Чтобы привести в нормальное состояние работу двигателя, карбюратор полностью разбирается и все внутренние детали его подвергаются тщательной чистке очистителем.

    Так же, как и карбюратор, инжектор при своей малой чувствительности требует чистки бензобака. Если необходимо произвести профилактику бака от твердых частиц, то необходимо снять бензобак и слить из его полости остатки бензина. Тщательно прополаскивать бак специальными моющими средствами, чтобы максимально очистить внутреннюю полость от мелких фракций.

    Устранив от «мусора» источник засорения форсунок можно приступить к их чистке. Регулярная промывка позволяет двигателю работать устойчиво на холостом ходу, улучшая его динамические характеристики, что дает уменьшение расхода топлива.

    Итоги чистки показывают необходимость соблюдения профилактических операций после 20-30 тыс км. Возникают и такие случаи, когда форсунка теряет герметичность.

    https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

    Гораздо проще ее заменить на новую. Однако, не стоит торопиться с таким выводом, так как лить форсунка может из-за небольшой соринки, в виде затвердевшей смолы, препятствующей движению стержня клапана (иглы). Поможет ли химическая промывка в этом случае? Однозначного ответа в этой ситуации не существует, так же, как если использовать метод ультразвуковой чистки. Возможно и нет соринки, а течь происходит из-за физического износа деталей форсунки.

    Приобретая авто, владелец должен помнить, что своевременная профилактика, влияет на безупречную работу двигателя. Сопоставляя все плюсы и минусы от проведенных профилактических работ, мы убеждаемся, что продлеваем эксплуатационные характеристики деталей в двигателе и в итоге экономим на покупке дорогостоящих запасных частей.

    Обращаться к специалистам или проводить чистку в домашних условиях?

    Услуга промывки инжектора присутствует практически в каждом автосервисе дэу. Квалифицированные сотрудники быстро справятся с задачей, используя профессиональное оборудование и специальные жидкости. Этот вариант подходит тем, кто не желает самостоятельно собирать стенды и не обладает достаточным количеством знаний для этого. Если же автовладелец способен справиться с проблемой своими руками, то он вполне может сэкономить на промывке.

    Предлагаем вам также посмотреть видео о самостоятельной чистке инжектора простым способом:

    Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере или Google Plus. Получайте обновления прямо на электронную почту: Расскажите друзьям! Поделитесь статьей своим френдам в любимой социальной сети с помощью кнопок на панели.

    Промывку форсунок можно осуществить своими руками

    Если возникли проблемы с инжекторной системой, то это вовсе не предполагает обязательное посещение сервиса. Трудность можно устранить своими силами, при условии знания некоторых важных нюансов.


    Как промыть инжектор в домашних условиях

    «Лечение» инжектора, как правило, связано бывает с промывкой форсунок. Уместно ли будет решить данную проблему самостоятельно? Ответить на этот вопрос можно и так: если в вашем владении обычная иномарка или отечественный автомобиль, не стоящий бешеных денег, то машины эти не будут требовать к себе какой-либо особой заботы. В большинстве своем это неприхотливые модели, нацеленные изначально на рядового потребителя, который и починить способен, если что.

    Как чистить топливные форсунки, как профессионалы

    Как дела, ребята? Я Энди из 1А Авто. У этого автомобиля немного не хватает мощности. Отклика дроссельной заслонки на самом деле нет. Что мы собираемся сделать, так это очистить топливные форсунки. Я собираюсь использовать этот набор для очистки топливных форсунок. Если вам потребовались какие-либо детали для вашего автомобиля, щелкните ссылку в описании и перейдите на 1aauto.com.

    Чтобы запустить этот комплект, мы хотим его подключить. Мы хотим узнать, какое давление топлива у этого транспортного средства во время движения.Он у меня рядный зацепил за топливную рампу. Это прямо до клапана Шредера. Это самый простой способ подключить это. Теперь у меня это закрыто. Я собираюсь открыть это. Здесь сзади клапан. Откройте этот клапан. Потом я заведу машину, и мы проверим давление.

    Это около 50 фунтов на квадратный дюйм, так что я могу выключить машину прямо сейчас. Ладно, давление все еще там. Здесь, наверное, немного бензина, и это нормально. Что я собираюсь сделать, так это отключить топливную систему.Я вытащу либо реле топливного насоса, либо предохранитель бензонасоса.

    Я вытащил предохранитель. Теперь собираюсь завести машину. Он высосет остаток топлива из контейнера, и двигатель должен заглохнуть. Как видите, давление топлива падает. Двигатель начинает глохнуть. Я просто выключу его. С помощью этого инструмента я просто закрою этот клапан. Медленно я открою верхнюю часть этого, сниму давление. Прежде чем полностью открутить его, я собираюсь достать очиститель инжектора.

    Когда вы добавляете очиститель инжектора в инструмент, убедитесь, что вы проверили указания на очистителе инжектора, потому что для некоторых очистителей инжектора требуется смесь бензина и очистителя инжектора в соотношении 50/50. Наденьте колпачок. Повесьте инструмент обратно. Теперь мы добавим магазинный воздух в конец. Мы собираемся отрегулировать давление. Мы хотим довести его до примерно 45 фунтов на квадратный дюйм, что примерно на пять фунтов меньше, чем то, что нагнетал топливный насос, чтобы двигатель работал. Таким образом, ни один из этого очистителя не вернется в резервуар.

    Монтажный цех воздух. Я просто открою этот вентиль. Ладно, так что примерно … Прямо там. Сейчас около 42. Я собираюсь запустить его, а потом я смогу соответствующим образом отрегулировать. Хорошо, это около 45 фунтов на квадратный дюйм, что идеально. Мы дадим двигателю поработать. Он высосет весь этот очиститель и прочистит все форсунки. Вы собираетесь оставить предохранитель топливного насоса, пока вы это делаете. Этот двигатель работает сразу после этого очистителя форсунок. Давление оказывает давление на форсунки и впрыскивает очиститель прямо в двигатель.

    Хорошо. Сейчас я отключу это. Прямо там. Пока двигатель работает, не отходите от автомобиля. Это может занять пять или 10 минут, чтобы высосать все чистящее средство. Вы не хотите отходить от машины. Вы хотите остаться рядом. Как только двигатель начинает работать очень плохо, при пропуске зажигания и тому подобном, вы можете заглушить автомобиль. Затем проверьте и убедитесь, что эта банка пуста. Мы его уже отключили. Банка пуста, теперь мы можем это снять. Мы вставим предохранитель обратно.

    Хорошо, я просто собираюсь осторожно ослабить давление. Хорошо, так что давление спало. Это вышло. Я собираюсь отключить это прямо здесь. Я хочу использовать тряпку, потому что не хочу, чтобы уборщик носился повсюду. Будь осторожен. Во время этой процедуры рекомендуется надевать защитные очки. Ладно, оттуда вышел какой-то уборщица. Отсоедините адаптер. Опять же, используйте тряпку. Хорошо, я могу забрать это.

    Со снятым инструментом мы можем вставить предохранитель топливного насоса или, если вы вынули реле топливного насоса.Как только вы закончите очистку системы впрыска топлива, вы захотите завести автомобиль. Дайте ему немного поработать. Это может сразу пойти очень плохо. Может загореться индикатор проверки двигателя. Вы собираетесь очистить код, дать ему поработать, погонять. Через некоторое время эта машина почувствовала себя прекрасно. Мы решили проблему, и вам должно быть хорошо.

    Спасибо за просмотр. Посетите 1aauto.com, чтобы узнать о качественных автозапчастях, доставленных к вашей двери, месту для ремонта автомобилей своими руками. Если вам понравилось это видео, нажмите кнопку «подписаться».

    Очистка форсунок своими руками? — Морские припасы Барнакла Билла

    Яруле

    Зарегистрирован:
    Сообщений: 30

    Размещено Ответьте Цитатой # 1

    Привет,

    Мой E90 плохо работает на низких оборотах, на высоких оборотах работает нормально, поэтому я собираюсь вытащить форсунки для очистки.К сожалению, в Европе нет известных мне компаний, которые занимались бы уборкой как топливозаправщик, поэтому я намерен делать уборку сам. Есть какие-нибудь советы о том, как добиться наилучшего результата? Какой очиститель мне использовать?


    __________________
    E90DPLSRC, 05072014
    2004etec90

    Зарегистрирован:
    Сообщений: 445

    Размещено Ответьте Цитатой # 2

    Сначала я бы сделал основы.Компрессия искры и давление топлива. Я не понимаю, как и почему вы думаете, что проблема в форсунках.
    __________________
    2005 90 л.с. I3 — Модель E 90 DP L SO R — Серийный номер 05083190 — 1972 18ft Starcraft Holiday
    Яруле

    Зарегистрирован:
    Сообщений: 30

    Размещено Ответьте Цитатой # 3

    Свечи зажигания заменены и работают нормально, я не понимаю, почему что-то не так с компрессией или давлением топлива, поскольку двигатель работает нормально на высоких оборотах.Или я что-то упускаю?
    __________________
    E90DPLSRC, 05072014
    Glenlivet

    Зарегистрировано:
    Сообщений: 68

    Размещено Ответьте Цитатой # 4

    Попробуйте использовать тюнер двигателя Evinrude, прежде чем достать гаечные ключи.
    __________________
    E75DPLSOR
    05098692
    Philh22

    Зарегистрировано:
    Сообщений: 3,873

    Размещено Ответьте Цитатой # 5

    Джо (он же Evinrude) и владелец / спонсор этого замечательного сайта разместили на YouTube видео об обслуживании форсунок своими руками.Я забыл об очистителе, но подумал, что спрей для очистки топливной системы EV подойдет, но я бы, вероятно, просто взял свой баллончик с Gumout.

    Только я, но сначала я бы хотя бы проверил VST-фильтр. Это было источником многих «сбивающих с толку» проблем. Также проверьте нижний экран в насосе высокого давления сбоку от VST. Зажимной винт с крестообразным шлицем и отсоединяемый выпускной шланг — одна из самых простых задач, на мой взгляд, для всего двигателя. Это может дать некоторые подсказки относительно всего, что может распадаться внутри топливной системы и забивать ее.

    Мой девиз — сначала проверь легкое.

    Фил


    __________________
    Всегда сначала проверяйте Easy Stuff!
    20-футовый понтон для рыбалки
    90 HP E-Tec E90DPLSUM 05184332
    Озеро Тавакони, Техас — столица сома Техаса
    Яруле

    Зарегистрирован:
    Сообщений: 30

    Размещено Ответьте Цитатой №6

    Мне не удалось найти на YouTube полезные видео своими руками, есть ли у вас ссылка? Фильтр

    VST уже был в моем списке дел, также посмотрим на фильтр в насосе HP.Спасибо!


    __________________
    E90DPLSRC, 05072014
    Crosbyman

    Зарегистрировано:
    Сообщений: 608

    Размещено Ответьте Цитатой # 7


    __________________
    ETEC 75 HP 2005 сер. № 05107924 и 1966 9.5 л.с. Sportwin 9622a
    Philh22

    Зарегистрировано:
    Сообщений: 3,873

    Размещено Ответьте Цитатой # 8

    ++ Кросбиману.Я просто посмотрел сам и не увидел той, что написала Джо. Он прошел весь процесс разборки и очистки, насколько это можно сделать своими руками — без услуг инженера-инженера. Вытащите инжектор из корпуса, сделайте это и т. Д. Я не мог придумать это, поэтому я увидел это — извините. Ссылка Crosbyman должна помочь для внутренней очистки.

    Фил


    __________________
    Всегда сначала проверяйте Easy Stuff!
    20-футовый понтон для рыбалки
    90 HP E-Tec E90DPLSUM 05184332
    Озеро Тавакони, Техас — столица сома Техаса
    Steelhead

    Зарегистрировано:
    Сообщений: 4,300

    Размещено Ответьте Цитатой # 9

    Philh22

    Зарегистрировано:
    Сообщений: 3,873

    Размещено Ответьте Цитатой # 10

    Точно! СПАСИБО, Steelhead!

    Фил


    __________________
    Всегда сначала проверяйте Easy Stuff!
    20-футовый понтон для рыбалки
    90 HP E-Tec E90DPLSUM 05184332
    Озеро Тавакони, Техас — столица сома Техаса
    GEB

    Зарегистрировано:
    Сообщений: 2,269

    Размещено Ответьте Цитатой # 11

    Hi
    Также от Fuel Injector Man

    http: // fuelinjectorman.com / media.html

    Ура
    GEB


    __________________
    Stacer 389 Territory Striker
    Model No. E25DTSLAFC
    Serial No. 5503333
    Mid North Coast
    New South Wales
    Australia
    Учащийся не будет стричь таран.
    Яруле

    Зарегистрирован:
    Сообщений: 30

    Размещено Ответьте Цитатой # 12

    Спасибо, Steelhead, это то, что я искал
    __________________
    E90DPLSRC, 05072014
    Яруле

    Зарегистрирован:
    Сообщений: 30

    Размещено Ответьте Цитатой # 13

    После еще нескольких поисков я нашел местную компанию (я нахожусь в Нидерландах), которая использует то же оборудование, что и «инъектор».Они называются Все тестовые решения.
    Итак, я решил пропустить чистку DYI и сделать ее профессионально.
    Вынул форсунки сегодня и отправил их, вернут их через неделю или около того.
    __________________
    E90DPLSRC, 05072014
    2004etec90

    Зарегистрирован:
    Сообщений: 445

    Размещено Ответьте Цитатой # 14

    «Свечи зажигания заменены и работают нормально, я не понимаю, почему что-то не так с компрессией или давлением топлива, поскольку двигатель работает нормально на высоких оборотах.Или я что-то упускаю? »

    На мой взгляд да. Если у вас плохая система подачи топлива, она может дать сбой на более низких оборотах. Вы можете представить себе, например, плохой насос с низким подъемом (я имею в виду диафрагменный топливный насос, предназначенный для откачки топлива из бака и заполнения VST), который, кажется, работает правильно только при повышенных оборотах. То же самое с ограничением топлива, хотя, возможно, менее вероятно.

    Снять топливные форсунки с двигателя — это прекрасно, но здесь главное — это основы. Это означает сжатие искры и давление топлива.Только после этого смотришь elsware.

    Надеюсь, форсунки решат вашу проблему. Если нет, вернитесь к основам.


    __________________
    2005 90 л.с. I3 — Модель E 90 DP L SO R — Серийный номер 05083190 — 1972 18ft Starcraft Holiday

    Снятие, очистка и проверка газовых топливных форсунок CIS — Видео-руководство по запросу | Товар

    ПРИМЕЧАНИЕ. Это видео доступно БЕСПЛАТНО при покупке нашего тестера топливных форсунок CIS.См. Сопутствующие товары ниже:

    Единственный надежный и безопасный способ узнать, как они работают должным образом, — это снять их с двигателя и испытать на стенде с помощью манометра. Мы знаем, что есть такие, которые утверждают, что вы можете проверить их из держателей при работающем двигателе. Мы категорически против этого. Это может быть довольно опасно, поскольку распыленный бензин может легко воспламениться от малейшей искры. Тестер давления, такой как тот, который мы продаем здесь, также можно использовать для очистки внутренних деталей форсунок, если они не пройдут первоначальные испытания под давлением.Во многих случаях, но не во всех, очистка с помощью движений давления и соответствующего очистителя может восстановить инжектор до надлежащего рабочего состояния.

    В этом пошаговом видео (с использованием 6-цилиндрового газового двигателя CIS 1990 M104) Кент объяснит и продемонстрирует следующее:

    • Важность правильной работы топливных форсунок CIS
    • Как распознать, есть ли у вашего двигателя система впрыска CIS
    • Как легко снять этот тип топливных форсунок
    • Диагностика возможных утечек воздуха в форсунках
    • Типы уплотнений, используемых для предотвращения утечек воздуха
    • Удаление старых жестких уплотнителей с форсунок
    • Показаны два различных типа форсунок
    • Что можно и что нельзя делать при обслуживании этих форсунок
    • Где проводить тестирование
    • Используемый вид топлива
    • Правила техники безопасности
    • Как настроен тестер
    • Подготовка к испытаниям прочие
    • Живые тесты, показывающие результаты всех шести форсунок
    • Запись результатов
    • Настройка чистки форсунок
    • Как откачать чистку каждой форсунки
    • Показано результатов
    • 3 вещи, на которые следует обратить внимание при проверке хорошей форсунки
    • Как получить сбалансированный комплект форсунок
    • Показывает возможности нового инжектора
    • Советы по установке форсунок обратно в двигатель
    • Рекомендации по текущему обслуживанию

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Проверка и очистка форсунок CIS для 4-, 6- или 8-цилиндровых двигателей выполняются таким же образом.Тип держателей и способ их снятия с разных двигателей с 1976 по 1983 год могут различаться. Общие принципы такие же, но фактические детали снятия топливных форсунок могут незначительно отличаться от двигателя к двигателю. В этом видео показаны только детали, относящиеся к снятию форсунок CIS с двигателей M104 1990–1993 годов с CIS. Если у вас есть M103, держатели и процедуры почти такие же. Некоторые модели двигателей V8 имеют разные типы держателей, поэтому последовательность снятия будет отличаться от показанной в этом видео.

    Поэтапная замена форсунок не показана, поскольку это очень просто после того, как вы сняли топливные форсунки. Кент делится советами о том, как успешно установить новое уплотнение и заменить форсунки обратно в двигатель M104.

    Общее время работы: 32:09

    После того, как вы завершите покупку этого видео, вы сможете сразу же просмотреть его, когда войдете в систему и на странице своей личной учетной записи (нажмите «Моя учетная запись»).Видео появятся в разделе «Мои видео-руководства». Видео НЕ загружается на ваш компьютер или мобильное устройство, но вы сможете просматривать его в любое время, в любом месте и с любого устройства, если у вас есть доступ в Интернет и вы вошли в свою учетную запись на mercedessource.com.

    Важное примечание: Это видео-руководство может включать, а может и не включать всю информацию, которая вам понадобится для поиска и / или устранения вашей конкретной проблемы. Внимательно прочтите полное описание, чтобы определить, подходит ли это видео для вашего года и модели и содержит ли информацию, которую вы ищете.Если нет, вернитесь к нашему «Средству поиска решений» и введите номер шасси и конкретную проблему, с которой вы столкнулись, чтобы узнать, предложим ли мы решение.

    Sea Foam Официальное видео: Как очистить форсунки дизельного топлива, не снимая деталей

    Подготовка и инструкции:

    Начало работы: Добавьте чистящую дозу средства Sea Foam Motor Treatment в топливный бак.

    1. Запустите и прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем заглушите.
    2. Снимите первичный топливный фильтр и слейте воду из фильтра / корпуса фильтра. Хотя это не обязательно, мы рекомендуем установить новый фильтр.
    3. В зависимости от типа фильтра заполните всю полость фильтра / корпуса средством для очистки двигателя Sea Foam Motor Treatment.
    4. Установите новый фильтр, убедившись, что в фильтре или корпусе нет воздуха.
    5. Залив фильтр, запустите двигатель и дайте ему поработать две минуты, затем заглушите двигатель.
    6. Подождите от пяти до пятнадцати минут, чтобы Sea Foam горячо впиталась в отложения.
    7. После периода выдержки перезапустите двигатель и будьте готовы двигаться / работать примерно 30 минут. Не бойтесь запускать двигатель, когда это возможно и безопасно. Двигатель под нагрузкой производит необходимое тепло и сжатие для оптимальной очистки.

    Как Sea Foam Motor Treatment помогает ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА дизельных топливных систем:

    При добавлении в дизельное топливо / топливный фильтр грубой очистки:
    • Добавляет смазывающую способность дизельному топливу и компонентам дизельной топливной системы
    • Очищает топливные форсунки и области камеры, растворяет топливную смолу и лак в системах дизельного топлива
    • Стабилизирует дизельное топливо
    • Восстанавливает форму распыления дизельной форсунки, удаляя сажу и нагар из форсунок, в конечном итоге восстанавливая потерянный объем топлива и восстанавливая мощность двигателя
    • Контролирует небольшое количество влаги

    При добавлении масла в картер:
    • Растворяет и разжижает нефтяные отложения и загрязнения, образующиеся в картерах двигателя
    • Очищает подъемники, натяжители, контрольные кольца
    • Восстанавливает текучесть и смазывающую способность в ограниченных масляных каналах
    • Очищает / снижает заедание форсунок

    Набор для очистки топливной форсунки

    — Обзор бюджетных инструментов для BMW Home Mechanic

    Инструкции по набору для очистки топливной форсунки BMW — время меняется

    Руководство по ремонту BMW использовало этот 840i 1995 года для следующей статьи.

    Краткое описание ремонта
    В этой статье приводятся подробные инструкции по использованию инструмента для очистки форсунок реактивного топлива в двигателе BMW с топливными форсунками «портового» типа. Несмотря на то, что для выполнения этого ремонта мы использовали 840i 1995 года выпуска, данная статья может быть применена к любому автомобилю BMW или MINI с топливными форсунками с портом (без турбонаддува) с небольшими изменениями в этапах ремонта.

    Комплект для чистки топливных форсунок BMW можно приобрести менее чем за 20 долларов, и он выполняет ту же работу, что и профессиональные услуги.

    Если у вас есть старый BMW или MINI, и вы самостоятельно выполняете техническое обслуживание и ремонт, наступит время, когда вам потребуется обслуживать топливные форсунки. Независимо от того, насколько сознательно вы подходите к выбору октанового числа и топливных присадок, топливные форсунки в вашем автомобиле рано или поздно забьются. Практически каждый галлон бензина, который мы закачиваем в баки наших автомобилей, загрязнен водой, грязью и / или ржавчиной — это лишь вопрос времени, когда эти примеси перейдут за пределы топливного фильтра в двигатель.

    Так какой же комплект для чистки топливных форсунок BMW для домашнего слесаря ​​самый лучший?

    Как и во всех статьях, рекомендующих определенные инструменты, все сводится к семантике; как мы определяем «лучший» применительно к самостоятельной работе механиков в их гараже. Мы думаем, что лучший набор для чистки топливных форсунок BMW для домашнего механика означает три вещи; Он правильно очищает форсунки, прост в использовании и стоит недорого .

    Инструменты для очистки топливных форсунок
    Все, что вам нужно сделать, это запустить быстрый онлайн-поиск по очистке топливных форсунок, и вы быстро поймете, что на рынке существует огромное количество продуктов и услуг.Комплекты для очистки топливных форсунок могут стоить от 100 долларов за простой инструмент, работающий под давлением «без снятия форсунок», до более 1000 долларов за профессиональный ультразвуковой очиститель и тестер. Еще больше усугубляют проблему бесчисленные мнения и обзоры, разбросанные по автомобильным форумам, что еще больше усложняет выбор. Многие домашние механики BMW и MINI разочаровываются и просто прибегают к установке новых топливных форсунок, чтобы вообще не чистить их.

    Инструмент для чистки форсунок реактивного топлива от Amazon.Это очищает, а также профессиональное обслуживание.

    Суть такая. Если вы можете снять топливные форсунки со своего BMW (что для большинства моделей довольно просто), вы можете очистить их так же хорошо, как , как и любую профессиональную услугу менее чем за 20 долларов. Да, вы правильно прочитали … 20 долларов. Абсолютно нет необходимости приобретать дорогой профессиональный инструмент для чистки топливных форсунок, если вы являетесь домашним механиком, обслуживающим собственный автомобиль. Эти инструменты отлично подходят для ремонтных мастерских, которые очищают сотни форсунок в год, но для тех, кто делает своими руками только одно транспортное средство, они не имеют экономического смысла.

    В Руководстве по ремонту BMW мы используем простой инструмент для очистки топливных форсунок форсунки для обслуживания топливных форсунок левого типа во всех наших старых моделях без турбонаддува , включая MINI Cooper. Обратите внимание, что мы говорили о топливных форсунках с портом, а не о непосредственном впрыске; К сожалению, у инструмента для форсунки реактивного топлива есть одно ограничение — он не работает на двигателях BMW с турбонаддувом и прямым впрыском. Дополнительные сведения об этом см. В разделе «Преимущества и недостатки» в конце этой статьи.

    Инструмент для форсунки реактивного топлива
    Набор для очистки форсунки реактивного топлива — очень простой прибор, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Поскольку вы можете купить его дешево на Amazon примерно за 14 долларов, мы должны признать, что были немного скептически настроены, что это вообще сработает. Он работает по тем же принципам, что и топливные форсунки в вашем автомобиле; Источник питания 12 В используется для подачи питания на соленоид форсунки, заставляя его клапан открываться, в то время как чистящее средство распыляется под высоким давлением, смывая весь мусор и мусор.

    Сначала мы протестировали комплект для очистки форсунок реактивного топлива на некоторых очень неприятных форсунках нашего двигателя 840ci V8 1995 года выпуска. Это были оригинальные топливные форсунки 25-летней давности, и они не выглядели так, как будто их когда-либо снимали с впускного коллектора. После первых парных дозировок чистящего средства через форсунки (мы используем CRC Clean-R-Carb) распыление быстро изменилось с искаженного моросящего дождя на красивый однородный узор. Мы шесть раз промыли каждую форсунку с помощью CRC Clean-R-Carb, собрали топливную рампу и проверили двигатель.Результаты были замечательными; двигатель работал ровно на холостом ходу и работал так, как если бы были установлены новые форсунки. Мы смогли очистить и повторно использовать топливные форсунки стоимостью 500 долларов с помощью инструмента за 14 долларов.

    Ниже приведено видео, в котором мы используем инструмент для очистки форсунок реактивного топлива на нашем 840ci 1995 года выпуска.

    Окончательное заключение
    В двух словах, инструмент для очистки форсунок реактивного топлива работал отлично. Он очень прост в использовании и вопреки распространенному мнению, не было абсолютно беспорядка .На самом деле, если при использовании этого набора на руки попало чистящее средство, значит, вы используете его неправильно. Пожалуйста, посмотрите наше видео выше или наши пошаговые инструкции ниже о том, как правильно использовать инструмент.

    С тех пор мы использовали инструмент для очистки форсунок реактивного топлива на всех наших транспортных средствах без турбонагнетателя здесь, в Руководстве по ремонту, включая E36 M3, E46 325i, E60 530i, E64 645ci и R56 MINI Cooper. Это отличный инструмент — в нем нет ничего необычного, но он выполняет свою работу, прост в использовании и стоит недорого.

    Преимущества по сравнению с недостатками комплекта для очистки форсунок форсунки

    Преимущества

    1. Низкая стоимость. Можно купить на Amazon менее чем за 20 долларов.
    2. Очень проста в использовании.
    3. Использует недорогое аэрозольное чистящее средство (мы используем CRC Clean-R-Carb), которое можно купить на Amazon или в любом местном магазине автозапчастей.
    4. Просто использует энергию автомобильного аккумулятора. Не требуется ни сжатого воздуха, ни модного оборудования.
    5. Управление одним человеком (помощь не требуется).

    Недостатки

    1. Для очистки топливные форсунки необходимо снять с автомобиля.
    2. Не работает не работает на двигателях BMW с прямым впрыском, таких как N54, N55, или на любом из дизельных или более новых двигателей с турбонаддувом с двойной прокруткой (это действительно работает на двигателе MINI S с турбонаддувом, который имеет впрыск через порт). К сожалению, форсунки прямого действия имеют другую конфигурацию заглушек и не работают с инструментом.Форсунки такого типа необходимо будет профессионально обслуживать или заменять, если они неисправны. Если вы не уверены, какой у вас тип топливной форсунки, простое практическое правило заключается в том, что если у вас есть двигатель BMW с турбонаддувом или дизельный двигатель, этот инструмент не подойдет.
    Раскрытие партнерской ссылки — Руководство по ремонту BMW использует партнерские ссылки на своем сайте. Для получения дополнительной информации о партнерских ссылках щелкните здесь.

    1. Комплект для чистки форсунки реактивного топлива (требуется) — Это точно такой же комплект, который мы использовали на нашем 840ci 1995 года при создании этой статьи.

    Для всех моделей с впрыском топлива

    2. Чистящее средство (требуется) — На рынке существует ряд различных очистителей топливных форсунок, но мы обнаружили, что CRC Cleaner-R-Carb работает лучше всего.

    2. Очиститель топливной системы Techron (опция) — Лучшее, что вы можете сделать после очистки топливных форсунок, — это промыть топливную систему с помощью Techron. Мы также предлагаем добавлять немного топлива в бак после каждых пяти заправок.

    Раздел 1 — Использование инструмента для очистки форсунок для форсунок

    Как обсуждалось выше, для использования инструмента для форсунок необходимо, чтобы топливные форсунки были сняты с двигателя вашего BMW или MINI.На самом деле это простой процесс для большинства двигателей без турбонаддува (без турбонаддува), который совсем не должен пугать. Пожалуйста, также посмотрите наше видео в начале этой статьи, чтобы узнать, как использовать этот инструмент.

    1. Положите комплект для очистки топливной форсунки на стол и найдите его части. Он должен иметь два силовых кабеля с вилками разного размера и две пластиковые насадки с двумя отверстиями разного размера.
    2. Выберите заглушку, соответствующую вашему размеру топливной форсунки, и плотно вставьте ее.
    3. Выберите пластиковую форсунку с отверстием, подходящим для вашей топливной форсунки.Установите топливную форсунку в форсунку, убедившись, что уплотнительное кольцо плотно сидит в отверстии.
    4. Подключите инструмент к отрицательной клемме источника питания 12 В. Аккумулятор вашего автомобиля — лучший выбор.
    5. Снимите распылительную насадку с баллона с очистителем для аэрозольных топливных форсунок. Мы используем CRC Clean-R-Carb.
    6. Вставьте канистру с очистителем для топливных форсунок в пластиковую насадку инструмента.
    7. Одной рукой сильно надавите на пластиковую насадку на баллончик с аэрозольным очистителем.
    8. Прижав пластиковую насадку к банке с чистящим средством, другой рукой коснитесь положительной клеммы с помощью инструмента.
    9. Прикоснитесь к положительной клемме с интервалом в одну секунду , пять-шесть раз. Рекомендуется не включать топливную форсунку с интервалами более одной секунды, чтобы избежать внутреннего повреждения соленоида . Вы должны увидеть, как после нескольких попыток картина распыления начнет меняться, поскольку топливная форсунка очищается изнутри.Повторите то же самое с остальными топливными форсунками и соберите двигатель.

    Набор для чистки топливных форсунок BMW Готово

    Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с нами. И поздравляю с Doing It Yourself!

    Как очистить топливные форсунки Mitsubishi


    Вы замечаете сильный запах бензина в своем автомобиле Mitsubishi? Вы расходуете больше топлива, чем обычно? У вашего двигателя пропуски зажигания? Это все симптомы плохой топливной форсунки! Если ваш Mitsubishi столкнулся с какой-либо из этих проблем, скорее всего, виноваты топливные форсунки.Позвольте нам дать несколько инструкций о том, как очистить топливные форсунки в вашем Mitsubishi, чтобы он мог продолжать работать так же плавно и эффективно, как в тот день, когда вы купили его в Бруклине.

    График обслуживания Свяжитесь с нами

    Почему у меня работают топливные форсунки?

    Топливные форсунки подают в двигатель регулируемую струю топлива, чтобы обеспечить надлежащее соотношение воздух-топливо. По прошествии некоторого времени в этих форсунках со временем появляется тенденция к накоплению топливных присадок и другой грязи. Чрезмерное скопление загрязнений является наиболее частой причиной проблем с топливными форсунками, а регулярная очистка предотвращает симптомы плохих топливных форсунок.

    На новых транспортных средствах для накопления присадок может потребоваться некоторое время, но для транспортных средств, которые имеют немного более старый возраст, рекомендуется очищать топливную форсунку каждые 15 000 миль, чтобы предотвратить механические проблемы и повреждения. Симптомы плохой топливной форсунки могут включать снижение мощности, трудности с запуском автомобиля и снижение топливной экономичности при движении по Бронксу.

    Как очистить топливные форсунки?

    Вам интересно, как чистить топливные форсунки? Во-первых, вам понадобится набор для чистки топливных форсунок, который можно найти в любом автомобильном магазине.Хотя наши специалисты по обслуживанию, безусловно, могут решить эту проблему за вас, мы знаем, что многие из наших клиентов на Манхэттене придерживаются принципа «сделай сам». Пошаговая инструкция по очистке топливных форсунок:

    1. Найдите свой топливный насос и отсоедините его от топливных форсунок
    2. Отсоедините регулятор давления от вакуумной линии.
    3. Возьмите комплект для очистки клапана и подсоедините его к порту для проверки давления топлива на топливной рампе двигателя.
    4. С этого момента вы следуете инструкциям, предоставленным вам на комплекте для чистки топливных форсунок, некоторые из них могут отличаться.
    5. Откройте топливный бак и включите двигатель.
    6. Процесс очистки должен занять от пяти до десяти минут, и ваш двигатель автоматически выключится, как только закончится весь очиститель в комплекте.
    7. Утилизируйте чистящий набор должным образом
    8. Заменить вакуумную магистраль регулятора давления и топливный насос.
    9. Закройте топливный бак и перезапустите двигатель, чтобы убедиться, что все работает правильно.

    Поздравляю! Вы узнали, как чистить топливные форсунки.Конечно, есть и другие способы очистки топливных форсунок, но мы считаем, что это наиболее доступный для водителей из района Квинс процесс.

    Приезжайте в Бруклин Mitsubishi за дополнительной помощью

    Если вам нужна помощь в выполнении этой задачи по техническому обслуживанию или если проблемы все еще возникают и вам нужна дополнительная диагностика, свяжитесь с в отделе обслуживания Brooklyn Mitsubishi и назначьте встречу с сервисным центром для промывки топливной форсунки.

    Ещё от Brooklyn Mitsubishi

    • Обзоры Mitsubishi Outlander 2022 года

      Если вы ищете Mitsubishi Outlander в Бруклине, штат Нью-Йорк, тогда вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Когда Mitsubishi Outlander 2022 года появится в выставочных залах», а также то, что говорят критики о последней версии этого компактного внедорожника.Brooklyn Mitsubishi освещает основные моменты обзоров Mitsubishi Outlander 2022 года ниже! Просмотреть инвентарь Свяжитесь с нами Автомобиль и водитель:…

      Подробнее

    • Mitsubishi Outlander 2022 Interior Guide

      Mitsubishi Outlander 2022 года совершенно новый, и какое впечатление он производит! Этот внедорожник был обновлен, чтобы включить все, что водители Манхэттена ожидают от отличного внедорожника, и многое другое. Большинство судят о таком автомобиле по его интерьеру, поэтому Brooklyn Mitsubishi охватывает все, что вам нужно знать о хорошо изученном 7-местном Mitsubishi Outlander…

      Подробнее

    • 2021 Mitsubishi Mirage Gas Пробег

      Покупаете умный, эффективный и стильный пригородный автомобиль на Манхэттене? Расход бензина Mitsubishi Mirage в 2021 году достигает 36 миль на галлон в городе и 43 миль на галлон на шоссе при оснащении дополнительной трансмиссией CVT.Прочтите ниже, чтобы ознакомиться со спецификациями Mitsubishi Mirage MPG 2021 года по всей модельной линейке, и не стесняйтесь…

      Подробнее

    MPS Ультразвуковая очистка топливных форсунок


    • Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео по очистке
    • Форсунки проверены на герметичность
    • Катушки форсунки проверены на сопротивление
    • Проверена форма распыления форсунок
    • Передняя фотография формы распыления форсунок сделана
    • Форсунки проходят испытания на поток, результаты записываются в куб. См / мин.
    • Фильтры и уплотнительные кольца удалены
    • Форсунки очищаются ультразвуком при различных оборотах и ​​ширине импульса.
    • Форсунки собираются заново с новыми фильтрами и уплотнительными кольцами
    • Повторная проверка формы распыла форсунок
    • Сделано после фото формы распыла форсунок
    • Форсунки проходят гидравлические испытания, результаты которых записываются в куб. См / мин.
    • Инжекторы
    • упаковываются и возвращаются вам через UPS
    • Должны быть форсунки с верхней подачей .В настоящее время мы не можем очистить форсунки с боковой подачей или прямым впрыском
    • Мы не можем предоставить фотографии форсунок с низким сопротивлением

    Электронный впрыск топлива теперь входит в стандартную комплектацию практически всех выпускаемых уличных мотоциклов. В настоящее время нет доступного оборудования, которое позволило бы технику точно проанализировать состояние топливных форсунок, пока они находятся на мотоцикле. Это делает невозможным для техника правильно и точно диагностировать неисправности или вносить изменения в систему впрыска топлива.Служба очистки и тестирования топливных форсунок MPS гарантирует, что вы начинаете работу с правильно работающими форсунками с известным объемом потока. Просто отправьте нам свои форсунки, и вы получите обратно форсунки, очищенные ультразвуком, с технологической схемой измерения расхода в кубических сантиметрах в минуту для каждой форсунки. При отправке форсунок отметьте их по цилиндру, из которого они пришли, чтобы мы могли идентифицировать каждую форсунку.

    Номер детали

    Описание Гонщик Цена

    1-0405

    Очистка инжектора MPS — проверка потока на инжектор

    27 долларов.50

    1-0405-Л

    Очистка форсунки MPS — проверка потока на форсунку с низким импедансом

    35,00 долл. США

    «При изготовлении к инжектору предъявляются самые высокие требования.При изготовлении иглы клапана и сборке инжектора действуют допуски в 1 микрон.
    Роберт Бош ГмбХ.

    Когда обмотки соленоида находятся под напряжением, игла клапана поднимается примерно на 0,06 мм (в соответствии с конструкцией клапана), и затем топливо впрыскивается через калиброванный дозирующий зазор.
    Роберт Бош ГмбХ.

    «Каждые 200 форсунок, производимых Bosch, 5 проверяются и тестируются на качество и производительность.После каждых 2000 валов игл, отшлифованных с допуском 1 микрон, шлифовальные наконечники заменяются ».
    Роберт Бош ГмбХ.

    Клапан инжектора имеет самые высокие допуски по сравнению с любыми механическими компонентами двигателя.

    Мы постоянно проверяем Миллисекунды, Милливольты, Миллиамперы. Когда мы проверяем миллилитры?

    Меняем воздушные фильтры, масляные фильтры, топливные фильтры, как часто мы меняем фильтры форсунок?


    Поглощение тепла — самая большая причина проблем с топливными форсунками.Поглощение тепла происходит, когда игла горячая, а двигатель выключен. На конце иглы форсунки остается небольшое количество остаточного топлива. Тепло от двигателя испаряет это остаточное топливо, оставляя микроскопические слои лаков, восков и лаков от химических добавок топлива не только на наконечнике и гнездах форсунки, но и на внутренних стенках. В результате сушки образуется тонкий слой твердого, «запекшегося», трудно различимого и трудно удаляемого химического покрытия.

  • 2107 инжектор ремень генератора: 6265MC Ремень ВАЗ-2101-07 генератора GATES — 6265MC 2101-1308020

    6265MC Ремень ВАЗ-2101-07 генератора GATES — 6265MC 2101-1308020

    6265MC Ремень ВАЗ-2101-07 генератора GATES — 6265MC 2101-1308020 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

    16

    1

    Применяется: ВАЗ, АЗЛК, ИЖ

    Артикул: 6265MCеще, артикулы доп.: 2101-1308020скрыть

    Код для заказа: 002837

    Есть в наличии Доступно для заказа>10 шт.Сейчас в 13 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 06.06.2021 в 07:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

    Сможем доставить: Завтра (к 07 Июня)

    Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

    Сможем доставить: Сегодня (к 06 Июня)

    Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

    Возможен: сегодня c 17:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

    Возможен: сегодня c 19:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

    Возможен: завтра c 11:00

    Код для заказа 002837 Артикулы 6265MC, 2101-1308020 Производитель GATES Каталожная группа: . .Система охлаждения
    Двигатель
    Ширина, м: 0.065 Высота, м: 0.015 Длина, м: 0.41 Вес, кг: 0.07

    Отзывы о товаре

    Где применяется

    Сертификаты

    Обзоры

    Статьи о товаре

    • «Хрустальные» ВАЗы: Нива 2 Апреля 2013

      Серия статей ‘«Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей’ знакомит автолюбителей с характерными неисправностями, которые возникают при эксплуатации машин АвтоВаза. Данная статья посвящена любимице охотников и рыболовов — «Ниве».

    Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 06.06.2021 07:30.

    Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

    Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

    Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

    Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

    Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

    3207a4c9502fe4263316b368e9ce2e61

    Добавление в корзину

    Доступно для заказа:

    Кратность для заказа:

    Добавить

    Отменить

    Товар успешно добавлен в корзину

    !

    В вашей корзине на сумму

    Закрыть

    Оформить заказ

    Ремень привода генератора | RtiIvaz.ru

    Приводной ремень генератора, ГУР, ГРМ и кондиционера…

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz. ru. Давайте сегодня поговорим про ремень привода генератора, авто ремкомплект, который всегда надо держать в запасе. Ремень приводов это эффективно дешевое средство для передачи вращения, которое создается движением вала двигателя, к вспомогательным агрегатам двигателя например генератора.

    Одним резиновым ремнем привода приводиться в движение сразу несколько агрегатов: генератор, помпа, ГРМ, насос ГУРа, компрессор кондиционера, вентилятор радиатора. При эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять состояние резины, также натяжение. Чтобы избежать поломок мотора, нужно проводить замену резиновых ремкомплектов в соответствии с инструкцией обслуживания машины.

    Видео:

    Автомобильные резиновые привода просто говоря ремешки, бывают несколько видов — широкие, узкие, зубчатые, гладкие у каждой машине свои по размеру и форме. Для уменьшения износа боковых частей и придания целостности применяются обернутые, в качестве наружного покрытия применяются хлопок с нейлоном. Зубчатые ремешки дают усилия с помощью поперечных зубьев и приводящего механизма, сохраняя заданное расположение валов. При эксплуатации автомобиля их не рекомендуется смазывать маслом, они фактически не растягиваются и не вибрируют, служат дольше гладких.

    С совершенствованием технологий стали производить различные виды ремкомплектов. Для инжекторных авто производятся многоручьевые широкие, которые состоят из нескольких сваренных между собой приводных ремешков. За счет этой конструкции идет равномерное распределение нагрузки между ручьями, в результате ремкомплекты резинотехнических изделий имеют повышенный срок эксплуатации автомобиля. Он может одновременно крутить шкив генератора, ГУРа, компрессора кондиционера.

    Клиновый ремешок предназначен для точного совпадения скоростей вращения шкивов агрегатов. Хорошие приводные свойства имеют двухсторонние клиновые ремни. Для передачи высоких мощностей используются поликлиновые резиновые привода, которые внизу имеют зубья, а вверху плоские.

    Прежде чем купить ремни автомобилей Лада или другие авто ремкомплекты резинотехнических изделий необходимо посмотреть такие параметры, как профиль, ширина, шаг, количество зубьев, хорошее качество, размеры по ширине длине должны соответствовать марки эксплуатируемого механизма.

    Фото ремней привода автомобиля ВАЗ их конструкторские номера…

    Рассмотрим фото ремней приводов генератора, вентилятора, радиатора и водяного насоса задних приводных автомобилей семейства классика ВАЗ 2101-2107.

    Конструкторский номер:

    • 2101-1308020 гладкий старого образца размер 10х8-944
    • 2107-1308020 зубчатый нового образца 10,7х8-944
    Лада 2101-2107 «гладкий» старого образца, размер 944Лада 2101-2107 «зубчатый» нового образца, размер 944

    Далее идут фотографии зубчатого нового образца и старого гладкого резинового привода генератора, помпы, вентилятора радиатора от автомобилей ВАЗ 2108 — «восьмерок» до -21099 «девяносто девятых» с карбюраторными двигателями.

    Конструкторский номер:

    • 2108-3701720 размер ст/обр. гладкий 10х8-715
    • 2108-3701720-01 размер нов/обр. зубчатый 10,7х8-715
    Лада 2108 карбюраторные «гладкий» старого образца, размер 715Лада 2108 карбюраторный двигатель «зубчатый» нового образца, размер 715

    Фото резинового привода многоручьевого широкого, для передачи вращения вспомогательных агрегатов двигателя инжекторного автомобиля ВАЗ от 2108 -до 2115.

    Конструкторский номер:

    • 21082-3701720 размер — 698
    Лада 2108 -2115 размер 698 «широкий»

    Фотография резинового привода многоручьевого широкого для передачи вращения вспомогательных агрегатов двигателя инжекторного автомобиля ВАЗ от 2110 — до 2112 без ГУРа и кондиционера.

    Конструкторский номер:

    • 2110-3701720 размер — 742
    Лада 2110 -2112 размер 742 «широкий»

    Видим далее фотографию ремешка привода навесных агрегатов автомашины Калина-1118 без ГУРа и кондиционера. С кондиционером такой же, как на картине, но размер немного больше.

    Конструкторский номер:

    • 1118-1041020Р размер — 882 (без ГУРа и кондиционера)
    • 4091.1308020-01 размер от 995 до 1054 (1118 с кондиционером)
    Лада Калина размер 882 «широкий»

    Фото картина поликлинового ремешка много ручейкового широкого для передачи вращения вспомогательных агрегатов двигателя инжекторного автомобиля от ВАЗ 2110 «десятки» — до 2112 «двенашки»; 1118-Калина и 2170-Приора с ГУРом.

    Конструкторский номер:

    • 2110-1041020Р размер — 1115
    Лады ваз 2110-12, Приора 2170 с ГУРом размер — 1115

    Заканчиваем частичный показ фотографии резиновым приводом компрессора автомашины Лада ВАЗ 2110-2112 с кондиционером.

    Конструкторский номер:

    • 2110-8114096Р размер — 1125
    Лада 2110-12 с кондиционером, размер 1125

    Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Вам так же будет интересно узнать:

    Про замену подушек двигателя Лады 2109

    Кронштейн стойки стабилизатора

    Ценности рти в системах

    Замена ремня генератора 2114-15 (инжектор)

    Замена ремня генератора 2108-099 (карбюратор)

    Как правильно натянуть ремень генератора 2106

    Большие сальники коленчатых валов

    Подбор сальника по размерам и номерам онлайн

    Замена ремня генератора ваз 2107 карбюратор – АвтоТоп

    Качество такого советского, а сейчас уже российского автомобиля, как ВАЗ 2107 доказано годами. С течением времени в ходе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и иномарок, возникает потребность замены некоторых важных снашивающихся элементов. К таковым элементам двигателя относится ремень генератора автомобиля ВАЗ 2107. Как определить, что нужна замена ремня генератора ВАЗ 2107, что потребуется для проведения такой процедуры, а также назначение устройства, выясним в материале.

    Потребность в проведении замены ремня

    Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

    В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

    • появление трещин;
    • свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
    • растрепанность;
    • провисание.

    Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.

    Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

    Инструкция по замене ремня генератора

    Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.

    Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.

    На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

    1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
    2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
    3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
    4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
    5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

    После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

    Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

    • Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
    • После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
    • Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

    Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.

    Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.

    Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.

    Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

    Где находится генератор на ВАЗ 2107

    Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

    На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

    Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

    Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

    • сгоревшая обмотка;
    • межвитковое короткое замыкание;
    • деформация корпуса генератора;
    • выработка ресурса.

    Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

    Подготовка инструмента

    Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

    • гаечный ключ на 10;
    • гаечный ключ на 17;
    • гаечный ключ на 19;
    • монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

    Иных приспособлений или приборов не потребуется.

    Демонтажные работы

    Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

    Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

    Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

    Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

    1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
    2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
    3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
    4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
    5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
    6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
    7. До конца открутить гайки крепления.
    8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.
    Фотогалерея: основные этапы работы

    Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

    Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

    Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

    Ремень генератора на ВАЗ 2107

    «Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

    Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

    Размеры ремней генератора

    Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

    • 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10. 0х8.0х944.0 мм;
    • 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

    Как правильно натянуть ремень на генератор

    При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

    Натяжка ремня выполняется следующим образом:

    1. Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
    2. Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
    3. Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
    4. Надеть новый ремень на шкив генератора.
    5. Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
    6. Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
    7. После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
    8. Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

    Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

    Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

    Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

    Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

    Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

    На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

    • Слабое натяжение;
    • Выход из строя подшипника генератора;
    • Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

    Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

    Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

    • Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

    • Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
    • Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
    • Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

    Обрыв ремня генератора — как далеко можно уехать без него? — журнал За рулем

    В дороге может произойти обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов. Я докажу, что в такой ситуации можно добраться до дома или места ремонта, не прибегая к посторонней помощи.

    Материалы по теме

    Будним зимним днем, в центре пробочной Москвы, мы решили проверить «живучесть» автомобиля с порвавшимся ремнем привода вспомогательных агрегатов. Как ни странно, но посередине мегаполиса в такой ситуации можно изрядно забедовать. Трафик настолько плотный, что ни на буксировку, ни на скорый приезд эвакуатора надеяться не приходится. Скорее вас оштрафуют за то, что вы остановились в неположенном месте. Диаметрально противоположный вариант — это когда «степь да степь кругом» и нужно добраться до людей, чтобы получить помощь.

    У нашей машины — Lada Largus — при обрыве ремня перестанут работать генератор, гидроусилитель руля и компрессор кондиционера. Кондиционер зимой не очень актуален. Отсутствие гидроусилителя напомнит нам приемы силового руления, а невращающийся генератор не будет подзаряжать аккумулятор, ограничив наш эксперимент по времени.

    Перед началом эксперимента проверяем, как вращается руль на исправном автомобиле.

    На мокром асфальте зимние шипованные шины штатной размерности при помощи гидроусилителя руля удается повернуть на месте, приложив к «баранке» усилие не более 1,5 кг.

    На мокром асфальте зимние шипованные шины штатной размерности при помощи гидроусилителя руля удается повернуть на месте, приложив к «баранке» усилие не более 1,5 кг.

    Теперь демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого пришлось снять правое переднее колесо и пластиковый брызговик.

    Ломать — не делать, и …

    Ломать — не делать, и …


    …ремень в итоге снят.

    …ремень в итоге снят.


    Запускаем двигатель и сразу видим тревожную контрольную лампу с символом аккумуляторной батареи, которая говорит об отсутствии заряда. Засекаем время начала эксперимента. Оперативно определяем усилие, необходимое для поворота передних колес.

    Усилие превышает 10 кг. На дороге придется нелегко.

    Усилие превышает 10 кг. На дороге придется нелегко.

    На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления при отсутствии подачи жидкости насосом усилие получается довольно большим. Усилитель не только не помогает, но даже мешает. Это обусловлено тем, что жидкость в рулевой рейке приходится передавливать из одного объема в другой, используя единственный источник энергии — мышечную силу! В этом смысле вышедший из строя электроусилитель руля «грузит» водителя меньше.

    Пора выезжать на натурные испытания по городу.

    В таком режиме потребителей электрической энергии следует включать как можно меньше. Ведь и так на современном автомобиле постоянно работают бензонасос, система управления двигателем и система зажигания. Периодически загораются стоп-сигналы и включаются указатели поворота. Все это разряжает аккумулятор.

    Тем не менее мы не стали нарушать ПДД и включили ближний свет.

    Тем не менее мы не стали нарушать ПДД и включили ближний свет.

    Сразу после этого определили ток, потребляемый всем включенным электрооборудованием автомобиля. Он находится в диапазоне 21–22 А.

    Материалы по теме

    Потянулись суровые испытательские часы. Движение по пробкам — дерганое, короткими перебежками. Средняя скорость — 12 км/ч. И в поворотах крутить баранку нелегко.

    Ну что ж, пока порассуждаем на тему, сколько у нас уйдет времени на испытания. Существует понятие «резервная емкость батареи». Эта величина как раз характеризует, сколько продержится батарея при токе потребления 25 А. Так вот, у батарей емкостью около 60 А∙ч это время составляет примерно 100–120 мин. Но это у полностью заряженной батареи в лабораторных условиях. У нас же в эксперименте участвует батарея, прослужившая 1 год и заряжаемая штатным генератором автомобиля во время ежедневных относительно коротких поездок протяженностью 10–12 км (два раза в день) по пробочной Москве.

    Вольтметр, подключенный к бортовой сети автомобиля, показывает постепенное снижение напряжения, но автомобиль пока что движется совершенно обычно. И только когда напряжение опустилось ниже 7,8 В, начались интересные вещи…

    Начали прыгать обороты двигателя и загорелись сигнализаторы неисправности подушек безопасности и антиблокировочной системы.

    Начали прыгать обороты двигателя и загорелись сигнализаторы неисправности подушек безопасности и антиблокировочной системы.


    Спустя несколько секунд двигатель заглох.

    Спустя несколько секунд двигатель заглох.


    Эксперимент завершился после двух часов непрерывного движения. За это время автомобиль проехал 24 км. То есть с приличным аккумулятором даже из центра пробочного города можно доехать до окраины. А на незагруженной трассе с хорошими средними скоростями можно преодолеть и 100–150 км. Ведь потребление электроэнергии автомобилем почти не растет с увеличением скорости. Наш эксперимент показал, что можно добраться до места ремонта без ремня привода вспомогательных агрегатов.

    Автомобиль замер в самом неудачном месте.

    Автомобиль замер в самом неудачном месте.


    Аккумулятор был заменен на свежезаряженный за несколько минут, после чего автомобиль вернулся на базу.

    Аккумулятор был заменен на свежезаряженный за несколько минут, после чего автомобиль вернулся на базу.


    Следует отметить, что доехать таким образом получится только на автомобилях с ременным приводом ГРМ. Впрочем, и среди них есть исключения: иногда встречаются моторы, у которых привод ГРМ ременный, но помпу вращает ремень вспомогательных агрегатов. В этом случае, а также когда распредвалы вращает цепь, описанный нами фокус не пройдет. Насос не будет перекачивать охлаждающую жидкость. С такой неисправностью на современном автомобиле можно только отъехать на обочину. Длительное движение неизбежно приведет к перегреву двигателя.

    Расскажите в комментариях, приходилось ли вам добираться до дома или места ремонта с оборванным ремнем?

    Автоклуб ВАЗ 2101

    pavel0642 (51), TOXAAA (30), maloy25 (33), Wolodymyr (33), Le0niD (37), Сергей Серж (35), Michael87 (34), Владимир1978 (43), olegkin (35), FM22 (62), Alex2101 (33), Vassermav (41), Валентін (34), barbus-15 (54), Troor (40), malko123 (56), Maran (42), Edward88 (33), skirhladze (34), docent1980 (41), vadim90 (31), komisar09 (50), KOLOBOK69 (32), vovan8706 (34), engineer_a (46), Дима992-92 (36), Iskander (36), иван орт (36), Серёга боцман (34), Stander (27), Riftan (33), vaz2105 (34), Андрей 2101@1973 (37), vultures (32), detka_dp (34), Sepa (34), Михаил Алексеевич (55), vaz_-_2105 (32), kraev (41), Арём (40), Mig6 (48), Леман (41), Igor.Bondar (35), stickers (40), Никита5000 (32), Жекан (38), Genya46 (40), alex_fin (45), Сашко 32 (31), sepulturas (35)

    Как заменить ремень генератора ваз 2107

    Для удобства снимаем аккумуляторную батарею.

    Головкой «на 17» ослабляем гайку крепления генератора к регулировочной планке.

    Монтажной лопаткой смещаем генератор к блоку цилиндров.

    Если для этого требуется чрезмерное усилие, то, сняв брызговик двигателя, ключом «на 19» ослабляем затяжку болта нижнего крепления генератора.

    Сместив генератор к двигателю, снимаем изношенный ремень и надеваем новый.

    Отжимая монтажной лопаткой генератор от двигателя, натягиваем ремень и в таком положении затягиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.

    Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба его ветви на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала, под усилием 10 кгс.

    В первом случае прогиб должен составлять 10–15 мм, во втором – 12–17 мм.

    После регулировки затягиваем нижнюю гайку крепления генератора и устанавливаем брызговик двигателя.

    Генератор – важный элемент в силовом агрегате автомобиля. Он вырабатывает электрическую энергию и подает ее в аккумулятор, а тот в свою очередь снабжает всю электронику нужным количеством электричества. Чтобы не допустить обрыв ремня генератора нужно проверять и во время его заменять. В данной статье будет описан процесс замены и натяжения ремня генератора на примере автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем.

    Причины обрыва

    1. 1. Исчерпанный ресурс. Ремень нужно менять при пробеге 50-60 тысяч километров, но многие не делают этого;
    2. 2. Бракованное изделие. Завод-изготовитель может произвести некачественны товар;
    3. 3. Вышедшие из строя натяжительные ролики, валы и шкивы;
    4. 4. Неправильно выбранный уровень натяжения ремня.
    1. 1. Отсутствие зубчиков. При отсутствии зубьев изделие не может зацепляться за ролики, шкивы и валы;
    2. 2. Внешние видоизменения. Если замечены трещины, сколы, растяжения и прочие дефекты – нужна срочная замена.

    Если из подкапотного пространства слышен свист при включенной магнитоле, противотуманных и обычных фарах, и прочее, то скорее всего пришло время менять ремень. Часто, свист устраняется если затянуть, или наоборот, немного ослабить изделие. При неисправной работе генератора на панели приборов ВАЗ 2107 загорается индикатор «Check engine» или, дословно переводя — «неисправность двигателя».

    При обрыве ремня не сразу станет понятно что он оборван, так как электроника автомобиля будет питаться энергией аккумулятора. Чтобы этого не допустить нужно следить за состоянием изделия и в случае необходимости померемнянять его.

    Замена

    • Новое изделие;
    • Набор рожковых ключей;
    1. 1. Сделать так, чтобы к генератору был свободный доступ как сверху, так и снизу. Если на автомобиле установлена защита картера – снять ее;
    2. 2. Снять или просто отсоединить клеммы аккумуляторной батареи;
    3. 3. Открутить гайку верхнего крепления генератора;
    4. 4. Открутить гайку натяжительного ролика. Полностью ее откручивать не стоит, а лишь до того момента, пока ремень не будет спокойно выходить из-под валов, роликов и шкивов;
    5. 5. Демонтировать старый ремень;
    6. 6. Установить новое изделие;
    7. 7. Натянуть таким образом, чтобы изделие не поворачивалось больше, чем на 15 миллиметров.

    Если состояние ремня еще хорошее, то не нужно его менять, достаточно просто его подтянуть. Эта процедура на автомобиле ВАЗ 2107 проводится элементарно, так как подлезть к нужному месту не составляет труда.

    Регулировка натяжения

    1. 1. Ослабить крепление генератора;
    2. 2. На планке открутить болт;
    3. 3. Найти такое положение, чтобы изделие было не перетянуто. При неправильном натяжении возможен обрыв;
    4. 4. Затянуть ослабленные болты и гайки.


    Электронная начинка ВАЗ 2107 инжектор важна, а так как генератор отвечает за ее работоспособность, то не стоит пренебрегать заменой ремня. Своевременная замена поможет избежать обрыва изделия. Выполнять его проверку нужно каждые 15 тысяч километров.

    Генератор ВАЗ 2107 инжектор – особенности и ремонт

    Источник электроэнергии на автомобиле – важнейший элемент. Генератор ВАЗ 2107 инжектор фактически ничем не чем отличается от собственного карбюраторного сородича. Аспекты имеются маленькие в конструкции, как досадно бы это не звучало главные различия – в методе снятия и установки. Выполнен он по традиционной схеме – трехфазный генератор переменного тока.

    В бортовой сети инжекторного и карбюраторного ВАЗ 2107 неизменное напряжение 12 Вольт. Потому что генератор производит переменное трехфазное напряжение, приходится его выпрямлять полупроводниковыми диодиками. Они размещены на планке типа подковы, всего 6 диодов. Потому что генератор выдает нестабильное напряжение (исходя из оборотов мотора, оно может изменяться в интервале от 12 до 30 Вольт), установлен стабилизатор напряжения. Его применение позволяет поддерживать в бортовой сети напряжение в интервале 13,2.4.14,8 Вольт.

    Читайте так же

    Смена ремня на ВАЗ 2107

    инжектор

    Для проведения работы по смене ремня генератора на инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 будет нужно несколько инструментов: ключ на 17 и монтажная лопатка. Наверное, новый ремень привода генератора. Чтоб снять ремень, необходимо ослабить гайку крепления генератора к регулировочной планке. Потом монтажной лопаткой придвигаем генератор к блоку мотора ВАЗ 2107.

    Придвинув генератор к блоку, ремень с легкостью снимается. Стоит отметить тот факт, что перед снятием ремня на инжекторном ВАЗ 2107, необходимо отключить датчик положения коленчатого вала. После этого снимаем старый ремень и одеваем новый. Теперь, отодвигаем все той же лопаткой генератор от блока двигателя. Добиваемся необходимого натяжения ремня.

    Замена ремня генератора ваз 2110 8 клапанов.

    Замена ремня генератора ВАЗ-2107i

    Подробнее: 2107.html Подписывайтесь! ВК .

    Читайте так же

    Причиной плохой зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 может послужить недостаточно натянутый ремень генератора. Слишком сильно если его натянуть, начнется износ деталей генератора, в том числе подшипников. Провис ремня должен быть не более восьми миллиметров, при воздействии силы в 90 Ньютон. Добившись нужного натяжения ремня, затягиваем гайку крепления генератора к натяжной планке и устанавливаем на место датчик положения коленчатого вала. Если не установить датчик, то бортовой компьютер инжекторного ВАЗ 2107 выдаст ошибку.

    Разборка генератора


    Для ремонта генератора ВАЗ 2107 требуется его разборка. Если поменять щетки с регулятором напряжения можно и на установленном агрегате, то подшипники и диоды чтоб поменять, придется разбирать генератор полностью. Прежде чем разбирать, нужно запастись новыми подшипниками, диодной сборкой, регулятором напряжения. Если же полностью все менять, то и конденсатор можно заменить.

    Сначала снимаем конденсатор и регулятор напряжения. Все шайбы и гайки собираем в одном месте, чтоб не растерять. Затем откручиваем шкив с крыльчаткой, вынимаем шпонку и снимаем кольцо, которое установлено за ней. Теперь можно стянуть крышку с ротора генератора ВАЗ 2107. Чтобы сменить подшипник на передней крышке, нужно открутить четыре гайки, которые удерживают подшипник. После его выбить и запрессовать новый.

    Замена генератора ваз 2107 на более мощный.

    Теперь приступаем к задней крышке, в которой установлена диодная сборка. Выбиваем якорь, откручиваем болты, которыми соединена подкова и крышка. Отсоединяем обмотку статора, вынимаем диоды. Если в статорной обмотке генератора инжекторного ВАЗ 2107 имеется замыкание, то ее следует заменить. Диоды заменить лучше всем блоком, но можно и перепаять. Только при установке новых диодов в генератор нужно быть предельно аккуратным, а после того, как все припаяно, залить эпоксидной смолой. Сборку генератора инжекторного ВАЗ 2107 производим в обратном порядке, не забывая про даже самые малейшие детали.

    Натянуть ремень генератора ваз 2107 инжектор

    как натянуть ремень на 21074

    Ремень генаратора ваз 2107 необходимо менять в случае его полного износа, когда частично теряется возможность качественной регулировки натяжения, что в конечном итоге может привести к слабому или полному отсутствию заряда. Оценку качества натяжения ремня генератора необходимо производить в средней его части между шкивом генератора и водяным насосом прогиб у нормально натянутого ремня не должен превышать 10-17мм. При условие, что оказываемое давление будет производится большим пальцем правой руки, а в средней части между шкивом коленчатого вала и водяной помпой, прогиб не должен превышать 12-17мм. Если прогиб существенно больше, то необходимо подтягивать ремень.

    При регулировке ремня не стоит допускать и чрезмерного натяжения, так как это может привести к сокращению срока службы подшипников. В зависимости от марки установленного генератора нам потребуется гаечный ключ на девятнадцать или тринадцать и монтажная лопатка. Работы лучше всего проводить на смотровой яме или подъемниках так как придется снимать. В первую очередь ослабляем на один два оборота гайку крепления генератора, таким образом, чтобы он перемещался по своей оси с некоторой натяжкой.

    Далее монтажной лопаткой, уперев ее в удобное для вас место, одной рукой тянем лопатку на себя, тем самым перемещая генератор и добиваемся оптимального натяжения ремня, после чего, не отпуская монтажки, затягиваем болты крепленя. Еще раз проверяем соответствие прогиба ремня норме и если необходимо проводим повторную регулировку. В случае если требуется замена ремня генератора, то необходимо полностью ослабить винт крепления и монтажной лопаткой переместить генератор до упора в блок цилиндров и таким образом ремень ослабнет и его можно будет без проблем снять со шкивов. Замените ремень и произведите регулировку.

    Демонтаж и монтаж генератора на ВАЗ 2107

    Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

    Где находится генератор на ВАЗ 2107

    Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

    На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

    Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

    Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

    • сгоревшая обмотка;
    • межвитковое короткое замыкание;
    • деформация корпуса генератора;
    • выработка ресурса.

    Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

    Подготовка инструмента

    Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

    • гаечный ключ на 10;
    • гаечный ключ на 17;
    • гаечный ключ на 19;
    • монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

    Иных приспособлений или приборов не потребуется.

    Демонтажные работы

    Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

    Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

    Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

    Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

    1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
    2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
    3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
    4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
    5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
    6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
    7. До конца открутить гайки крепления.
    8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.
    Фотогалерея: основные этапы работы

    Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

    Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

    Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

    Ремень генератора на ВАЗ 2107

    «Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

    Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

    Размеры ремней генератора

    Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

    • 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
    • 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

    Как правильно натянуть ремень на генератор

    При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

    Натяжка ремня выполняется следующим образом:

    1. Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
    2. Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
    3. Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
    4. Надеть новый ремень на шкив генератора.
    5. Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
    6. Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
    7. После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
    8. Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

    Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

    Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

    Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

    Как заменить ремень генератора на ВАЗ 2107

    Качество такого советского, а сейчас уже российского автомобиля, как ВАЗ 2107 доказано годами. С течением времени в ходе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и иномарок, возникает потребность замены некоторых важных снашивающихся элементов. К таковым элементам двигателя относится ремень генератора автомобиля ВАЗ 2107. Как определить, что нужна замена ремня генератора ВАЗ 2107, что потребуется для проведения такой процедуры, а также назначение устройства, выясним в материале.

    Потребность в проведении замены ремня

    Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

    В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

    • появление трещин;
    • свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
    • растрепанность;
    • провисание.

    Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.

    Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

    Инструкция по замене ремня генератора

    Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.

    Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.

    На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

    1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
    2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
    3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
    4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
    5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

    После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

    Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

    • Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
    • После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
    • Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

    Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.

    Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.

    Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.

    ВАЗ 2107: замена помпы и прокачка системы охлаждения

    На автомобиле ВАЗ 2107 замена помпы производится в тех случаях, если появляются основные признаки ее поломки. Но перед тем, как заменить узел, нужно разобраться, для чего он нужен, и выяснить, что конкретно нужно заменить. Конечно, для работы понадобится инструмент. Несколько советов тоже не помешает узнать, только в этом случае есть возможность провести качественный ремонт. И нет необходимости прибегать к услугам слесаря.

    Что такое помпа?

    По сути, это обычный центробежный насос. Такие конструкции используются не только в автомобилестроении, но и в пищевой, металлургической, в сельском хозяйстве. Заменить насос ВАЗ 2107 необходимо в том случае, если он перестал работать — жидкость не циркулирует по системе, происходит чрезмерный нагрев двигателя. Отсюда вы можете узнать основное назначение — задание скорости жидкости в системе.

    Конечно, можно обойтись и без помпы, которая будет принудительно гнать тосол.Но в этом случае все происходит под действием элементарных законов физики. И они будут работать, но не так эффективно. При постоянной циркуляции антифриза охлаждение намного лучше. Основание насоса — вал, на котором установлено рабочее колесо. Именно она отвечает за перемещение по контурам жидкостного охлаждения.

    Основные признаки отказа насоса

    Но как определить, нужна ли вам замена помпы в ВАЗ 2107? На самом деле нет ничего проще, всю диагностику можно проводить визуально.Во-первых, не должно быть утечки жидкости. Если они присутствуют, то, скорее всего, повреждена прокладка или сальник. Очень редко поможет подтяжка болтовых соединений, которые откручиваются от вибрации. К сожалению, такое тоже иногда бывает.

    Второе — в валу помпы не должно быть люфта. Чтобы это проверить, нужно снять ремень генератора и вручную провернуть ротор. При осевом смещении не должно быть заедания или люфта. В-третьих — не должно быть посторонних звуков.Например, при износе подшипника водяного насоса часто слышен свист. Но перед тем, как заменить помпу, убедитесь, что неисправность кроется именно в ней, ведь у генератора есть аналогичный симптом. И самое главное — натяжение ремня проводите правильно.

    Подготовка к ремонту

    Перед началом работы необходимо охладить двигатель. Не пытайтесь ремонтировать горячий двигатель, это чревато ожогами. Оптимально, если температура опустится до 40-50 градусов. Если планируется замена помпы ВАЗ 2107, инжектор в системе впрыска, но не собираетесь заливать антифриз на новый, то нужно подготовить чистую емкость для слива.Для большего удобства отключите и снимите аккумулятор. Так вы освободите место для работы.

    Теперь ваша задача одно — избавиться от антифриза в системе охлаждения. Откройте кран плиты, чтобы слить всю жидкость. Сначала откручиваем пробку на радиаторе. Под него, конечно же, поставили емкость на 10 литров. Подождите, пока стечет весь антифриз, для ускорения процесса откройте крышку на радиаторе. Затем откручиваем бронзовый болт на блоке двигателя — это вторая заглушка. Вот и все, протек антифриз, теперь есть возможность заменить помпу на автомобиле ВАЗ 2107.

    Замена крышки помпы

    Сам по себе насос состоит из двух половин, но выходит из строя только крышка, так как в ней находятся ротор, крыльчатка и подшипник. Стоит отметить, что замена подшипника помпы ВАЗ 2107 возможна, но есть ли смысл в этой процедуре? Старый подшипник может сломать корпус крышки, а при установке нового подшипника произойдет еще большее повреждение. И в итоге срок службы будет меньше полугода. А этого очень мало.Но если вы решили заменить подшипник, не забудьте установить новый сальник.

    Для снятия крышки помпы понадобятся два ключа — 13 и 17. Во-вторых, открутите гайку на кронштейне генератора, чтобы ослабить натяжение ремня. И сначала откручиваем три гайки, которыми крепится крышка помпы. Все, в ремонте нет ничего сложного. Теперь важно очистить всю поверхность, которой крыша прилегает к основанию. Остатки старой прокладки недопустимы. При установке новой, то смажьте ее тонким слоем герметика.Сборка производится в обратной последовательности с небольшой задержкой по времени, чтобы герметик просох.

    Система удаления воздуха

    После того, как на ВАЗ 2107 была проведена замена помпы, залить антифриз в радиатор и расширительный бачок. Не забудьте затянуть все сливные пробки. Когда система заполнится, прижмите форсунки руками. Это поможет избавиться от больших скоплений воздуха. После этого запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры — 85-90 градусов.При необходимости долейте жидкость в систему. Обожмите все соединения руками, чтобы избавиться от воздушных пробок. Обратите внимание на то, поступал ли антифриз из трубки, соединенной с дроссельной заслонкой.

    Заработанная зарядка на инжектор ВАЗ 2107 причина. Почему нет зарядки аккумулятора? Алгоритм поиска причин

    Отечественная «шестерка» на практике — это автомобили, показавшие себя достаточно надежными с точки зрения электрики. Тем не менее, если возникают проблемы в работе электрической части, их необходимо решать как можно быстрее.В этой статье мы расскажем, какова схема зарядки автомобиля ВАЗ 2106, какие в его работе могут быть неисправности и как их устранить.

    [Скрыть]

    Схема зарядки «Шестерка»

    В схему на ВАЗ 2106 входят такие комплектующие:

    • генераторное устройство с обмоткой возбуждения;
    • диодный выпрямительный мост, входящий в конструкцию генератора;
    • регулятор напряжения, который может быть как механическим, так и электронным;
    • лампа заряда аккумулятора;
    • реле этого индикатора.

    Схема зарядки ВАЗ 2106 срабатывает при включении зажигания. При работе двигателя аккумуляторная батарея заряжается от генераторного устройства, которое, в свою очередь, активируется от коленчатого вала. Выпрямительное устройство, которым оснащается любой генератор, предназначено для преобразования напряжения в постоянное. После этого в работу включается регулятор, за счет чего уровень напряжения в сети варьируется в районе 13,5-14,3 вольт. На сегодняшний день в «шестерке» широко используются электронные регуляторы, отличающиеся более увеличенным ресурсом работы.

    Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, на контактах реле появляется ток, в результате на панели приборов начинает мигать лампа зарядки аккумулятора. Лампа горит до тех пор, пока двигатель не наберет обороты — при работе силового агрегата на выходе механизма генератора образуется ток.


    Причины зарядки и устранение

    Если ВАЗ 2106 стал работать менее надежно, необходимо провести диагностику электрочайников. Для этого может потребоваться тестер (вольтметр или мультиметр).

    Если на ВАЗ 2106 нет зарядки, причины могут быть следующие:

    • Аккумулятор ВАЗ 2106 может загореться при запущенном двигателе, если ремень генератора был изношен или его натяжение очень слабое;
    • неисправности связаны в самом механизме — могли зацепиться щетки генератора, диодный мост, якорь, якорь тоже могли крутить катушку;
    • Если нет зарядки аккумулятора, причина может быть в наборе стабилизатора напряжения;
    • причина, по которой индикатор тоже может вернуться в обрыв цепи.

    Как показывает практика, поломка реле считается одной из самых частых неисправностей. Для диагностики его работоспособности потребуется демонтаж проводов с элемента и их замыкание между собой — мотор должен запуститься. Если все остальные компоненты системы находятся в рабочем состоянии, напряжение на этом графике должно быть 17 вольт или выше. В том случае, если этот параметр не увеличивается, необходимо будет проверить, есть ли напряжение на клемме, которая подключена к выводам 15 реле (здесь должно быть +12 вольт).Если параметр отсутствует, нужно провести диагностику элемента безопасности, который отвечает за цепь, если предохранитель исправен, затем нужно проверить саму цепь (автор видео — мир полезных советов).

    Если на клемму подано питание, то на приборке продолжает светиться индикатор, значит следует провести диагностику контактов в цепи возбуждения механизма. Для этого вам потребуется подключить лампочку между плюсовой клеммой аккумулятора и кабелем, подключенным к выводу 67 регулирующего компонента.Вы сможете произвести диагностику проводки на месте реле-генератора, также проверка покажет, есть ли щетки механизма и обмотка так называемого якоря. Если ток отсутствует, скорее всего, проблему нужно искать в выпрямительном мосту.

    Следующим этапом диагностики будет проверка работоспособности проводника от генераторного узла. Для диагностики потребуется отсоединить клемму от механизма, чтобы подключить ее от -12 к АКБ. Если контрольная лампочка загорится, это говорит о проблемах в работе щеток или обрыве якоря.Если вы считаете, что проблема в устройстве генератора, то его необходимо разобрать и произвести более детальную проверку и анализ. Все элементы не изменились.

    Как было сказано выше, при работающем двигателе напряжение в сети должно быть от 13,5 до 14,3 вольт. Если при езде на небольших доработках горит лампочка заряда АКБ ВАЗ, значит мощность двигателя периодически разряжается, в этом случае нужно проверить ремешок. Есть вероятность, что его нужно будет подтянуть и отрегулировать.

    Намного реже, но все же бывает, что причина такой проблемы — плохой контакт на выводах АКБ. В том случае, если уровень напряжения на АКБ выше необходимого, необходимо провести диагностику контактов на месте от плюсовой клеммы и до регулирующего элемента. Если вы обнаружите, что все контакты в норме, то нужно заменить само реле.

    Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, «виноват» один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, связи между ними.Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приспособлений. Как будто эта статья поможет.

    Провести проверку на стандартном оборудовании

    Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

    1) Включите зажигание не включая стартер И посмотрите на контрольную лампу.Должен светиться полный калий как на фото. Стрелка хартметра в норме, находится на шкале белого (ФОТО). Допустим все ок- иду

    Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

    Проверить предохранитель № 10 в монтажном блоке. 99% будет искажено. При этом все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените точно так же и повторите проверку.Снова перегорел предохранитель питания, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединились ли провода от генератора, не было ли где-то изоляции и т.д. В поиске причины поможет схема 3 для этого звена

    Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

    Проверить провода на генераторе, не развернулся ли провод от клеммы «61». Если там все в норме, необходимо проверить наличие «плюса» на этом проводе с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

    Терминал «61» Генератор ВАЗ-2107

    Если «Плюс» это — Проверяем «Таблетку» (она же «шоколадку») и генератор.


    «Плюс» № — Придется снять панель приборов и проверить лампу. Отображает замену. Как снять панель смотреть видео


    2) Запустить двигатель . Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и находится от середины к правому краю (фото).Если все так, то скорее всего генератор работает нормально .

    Лампа продолжает гореть или немного сбрасывать

    Если дать газу на высокой скорости и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и при поворотах уходит к краю зеленого. Выход — неисправен генератор . Такой же вывод, если лампа продолжает гореть ни на каких оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный цвет.

    3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается. выполните еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму АКБ, вынимаем. Работа на холостом ходу Двигатель (примерно 900) не должен споткнуться. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и запускаем заново. Держим оборот 1200-1500 удаляем терминал снова. Двигатель снова заглох? Затем выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным Повторяем тест.Теперь двигатель с минусовой клеммой отключен от АКБ продолжает работать. Выход- генератор работает, но не показывает требуемый ток, необходимо его отремонтировать.

    Примечание! С таким осмотром лучше и безопаснее работать вместе. Нельзя выключать клемму АКБ, не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания.Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

    Что делать, если «закипает» аккумулятор

    Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо на красный сектор, резкий «химический» запах в салоне. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «поглядеть» — идет вправо до упора. На нем видно, что отказал стабилизатор напряжения (шоколадка) . Если это случилось, ехать дальше дороже! Может переборщить со всем электрооборудованием автомобиля, и аккумулятор его достанет, электролит «закипит», пластины можно проглотить.Чтобы добраться до места ремонта, можно на время отключить генератор, сняв провод с клеммы 61 генератора. На хорошем аккумуляторе можно ездить довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы. — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, Магниттол и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

    В данной статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними.О том, как все это отремонтировать.

    В случаях, когда отсутствует заряд аккумулятора ВАЗ 2107, однозначно назвать причину невозможно, так как на это влияет множество факторов.

    Аккумулятор в автомобиле используется для запуска двигателя, накопления напряжения и обеспечения дополнительной мощности при неработающем двигателе. Для обеспечения заряда аккумуляторной батареи и питания всего электрооборудования при работе двигателя обслуживает автомобильный генератор, срок службы аккумуляторной батареи напрямую зависит от срока службы.

    Однако не только от генератора зависит, заряжается аккумулятор ВАЗ 2107 или не заряжается, есть и другие факторы, влияющие на степень зарядки.

    Цепочка заряда аккумулятора выглядит следующим образом. Одна из клемм аккумулятора (минус) подключена к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Вторая плюсовая клемма подключается к бортовой сети автомобиля. Большая часть плюсовой кабины постоянно подключена к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30).Далее с клеммы 30 генератора питание подается на блок предохранителей и с блока на замке зажигания. Затем из замка сбрасывается питание предохранителей в блоке предохранителей и через лампу заряда №10 поступает на контрольную лампу заряда и вольтметр и затем снова через разъем предохранителя питание падает на клемма № 61 генератора.

    Как видно из описания схемы по току от АКБ от АКБ к генератору, может возникнуть много неисправностей, но зная схему протока мощности, всегда можно отследить неисправный элемент , из-за чего АКБ ВАЗ 2207 не заряжается.

    Первое, что нужно проверить в первую очередь при отсутствии заряда АКБ ВАЗ 2107, это состояние караула, защищающего цепь зарядки. Второе, это визуальная проверка целостности приводного ремня генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности от крепления как на АКБ, так и на выводах генератора. Попутно при отсутствии зарядки аккумулятора нужно проверить надежность «массового» соединения от аккумулятора к корпусу на окисление связи.Иногда достаточно дать гайке крепления минусового провода к корпусу, затем интенсивно переместить провод и снова затянуть соединение.

    Пока в схеме зарядки АКБ были учтены соединительные элементы, но самым главным всегда остается сам генератор, где больше всего неисправностей при отсутствии заряда АКБ ВАЗ 2107.

    Для контроля заряда аккумулятора генератор оснащен реле — регулятором, отвечающим за ограничение нижнего и верхнего заряда аккумулятора, ограничение или увеличение бортового напряжения.Очень часто именно в нем причина нехватки или перестановки батареи или полного ее отсутствия. Реле-контроллер не заменяется и подлежит замене при не подходящем сетевом напряжении — 13,7 — 14,5 В. Реле регулятора объединено в единый блок со щетками, от состояния которого также может зависеть заряд аккумулятора. Когда нет зарядки аккумулятора, то причина может быть исчерпана до щетки или завидовать им, или зависнуть в щеткодержателе.Эти неисправности легко проверить визуально, при этом щеточный узел снимается с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется с руки.

    При отсутствии заряда батареи функция диодного моста также может повлиять на отказ, при котором может отсутствовать напряжение, и может наблюдаться при недогрузке или повторной загрузке батареи.

    В генераторе также могут быть облегчены и неисправности обмоток статора или ротора, межконтактные обмотки, пробой или короткое замыкание.

    Читайте то же, другие отзывы

    Емкость Проверка цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

    Если вы столкнулись с отсутствием зарядки по всей машине, то не спешите менять генератор. Возможно, зарядка аккумулятора отсутствует из-за неисправности проводки или лампы аккумулятора в панели приборов.

    Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в панели приборов. Если лампа не загорается при включении зажигания, то нужно выполнить простую проверку.Эта проверка покажет, что неисправен — генератор, лампа или проводка.
    Необходимо демонтировать шайбу с креплений под капотом, потянув ее вверх.

    Появляется генератор.

    Снимите с генератора тонкий провод, идущий от лампы в приборной панели к генератору.

    Подайте массу на этот провод и включите зажигание. Если проблема в генераторе, загорится лампа на панели приборов.
    Если лампа не горит, значит проблема либо в лампе, что более вероятно, либо в проводке автомобиля.
    Если ремонт своими руками Проблемно звоните и приезжайте в сервис 8 926 3988228.

    Прежде чем писать об основных причинах, по которым может пропадать зарядка аккумулятора на автомобилях ВАЗ 2109-2108, хочу предупредить всех читателей, что список неполный и составляется только на основании личного опыта эксплуатации. Итак, за ваш короткий 10-летний стаж вождения автомобилей пришлось много эксплуатировать и было довольно много проблем с зарядкой акб, и я постараюсь написать здесь о главном.

    Ни для кого не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его деталей зарядка может быть полностью полной, либо стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на АКБ:

    • Износ щеток генератора. Это очень частая и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, зарядка может исчезнуть постепенно, а потом исчезнет и вовсе.Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить кисти на новые и все такое.
    • Установка диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно стоят на машинах ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они проходят больше всего километров! Он уже протестирован не только мной, и любой автоэлектрик это подтвердит. Если сгорел один из диодов или полностью весь выпрямительный блок, его тоже нужно заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особого труда не доставит.Чуть ниже кинэ ссылка на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
    • Более сложная поломка генератора, например обрыв обмотки ротора или статора. Конечно, такое бывает редко, но все же иногда бывает. Стоимость этих деталей невысока, поэтому лучше покупать их новыми и комплектовать сгоревшими, чем покупать новый генератор.
    • Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Это становится особенно заметно в сырую или дождливую погоду, а также при попадании воды на ленту.Он начинает свистеть, в результате проскальзывает шкив, тем самым не давая генератору набрать достаточного количества доработок для оптимальной зарядки аккумулятора.

    Если у Вас возникли проблемы с автомобилем, описанные выше, то все процедуры обслуживания можно прочитать здесь:. Все описано достаточно подробно и даже для новичков информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит труда.

    Конечно, причины зарядки могут быть еще, а кому из читателей есть что добавить, отпишитесь в комментариях, думаю информация будет полезна всем!

    основных причин.Почему не заряжается автомобильный аккумулятор? ВАЗ 2107 отсутствие зарядки аккумулятора причина

    Практически все водители хотя бы часть свободного времени посвящают своей машине: занимаются ремонтом, доработкой, тюнингом. Часто возникают вопросы к электрику, и в этом случае при работе нужно быть очень внимательным и аккуратным.

    Характеристики прибора

    Вот как выглядит это реле.

    Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания секций электрических цоколей с определенными индикаторами электрических и неэлектрических входящих значений.Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция потребляет больший ток.

    Электрорелейное устройство:

    • электромагнит представляет собой провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;
    • якорь — специальная пластина контрольная;
    • Переключатель
    • (переключение, размытие, замыкание).

    При пропускании электрического потока через обмотку электромагнита возникает электрополюсник, прижимающий якорь к сердечнику, с помощью толкателя смещает его, переключая контакты.Существует два основных типа реле-отправителей напряжения, применяемых в машинах.

    1. Бесконтактное электрическое реле управления типа 121.3702. Довольно новый агрегат, которым сегодня пользуются водители, не требующий никаких настроек и дополнительных регулировок.
    2. Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — прибор старого образца, в настоящее время его производство приостановлено, как деталь к ВАЗ 2106 не выпускается.

    Взаимозаменяемость реле позволяет при смене одного типа другого не изменять схему электрического заряда машины.

    Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Автомобиль следует завести, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить все потребление электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах АКБ.

    Причины отсутствия зарядки и их диагностика

    Шесть генераторных щеток

    Износ щеток генератора.При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядка становится слабой и может вообще пропасть. Проверку технического состояния запчастей следует начинать с тщательного осмотра щетки генератора. Длина щеток не может быть менее 12 мм. Если меньше, необходимо заменить деталь.

    Установка диодно-генераторного моста. Храбрость нескольких диодов выпрямительного блока — причина слабой зарядки аккумулятора. Обязательно диагностируйте мост.

    Исправность электрических предохранителей. Бывает, что предохранители предназначаются. В этом случае необходимо проверить их вершины. Осмотрел полоски, на них рвутся контакты заряда.

    Целостность ремня генератора и натяжения.

    Изношенность фрагмента внутреннего шкива. Ремень генератора имеет форму клина, в результате чего он прорезает его между щеками шкива. Если шкив приходит в негодность, то ремень генератора начинает проскальзывать, в результате чего зарядка может полностью пропасть.Шкив необходимо срочно заменить ремнем генератора.

    Окисленные клеммы аккумуляторной батареи препятствуют подаче заряда генераторной установки. Клеммы можно самостоятельно очистить содой, растворенной в воде. Клеммы следует полностью очистить, протереть сухой тряпкой и смазать автомобильной смазкой, например, Литолом.

    Если зарядка пропадает, обязательно проверьте подключения к клеммам на генераторе на наличие окисления или размыкания контакта.В генераторе осмотрите контакты с «массой» автомобиля — проводом в виде змейки.

    Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу хлопот и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, так как этот узел не зарядился должным образом. В этой статье описано, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

    Видео о причинах незарядки на АКБ

    Видеозапись расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

    Генераторное устройство

    Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных частей он состоит.

    На моделях ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор

    37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — выпрямительный клапан; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюс ротора наконечника; 17 — выносная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — Полюс ротора наконечника; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — Втулка подвижная

    Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные рукава; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — шайба крепления внутреннего подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — шайба крепления наружного подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — шарикоподшипник переднего ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — Обтянутый рукав.

    Почему не заряжается генератор (основные причины)

    Если генератор перестал давать адекватный заряд АКБ, а также бортовой сети с двигателями, то на то есть только две причины. Подумайте, что это за.

    Перегрузка устройства

    Дополнительное оборудование тянет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

    Этот эффект часто связан с подключением дополнительного освещения и других устройств с высокой потребностью в энергии.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

    Несоответствие АКБ и генератора

    Несоответствие АКБ и генератора

    При установке дополнительного оборудования многие автолюбители допускают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Сбой мощных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить адекватную зарядку аккумулятора, впоследствии работоспособность первого.

    поиск и устранение неисправностей

    Для поиска неисправности придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые особенности конструкции автоэлектрика. Рассмотрим те же причины плохой зарядки и на что обратить особое внимание:

    • Слабые контактные соединения.
    • Скалы в части петли.
    • Короткое замыкание на роторе.
    • Поломки по механике.
    • Цепь статора.

    Что делать, если нет необходимого напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

    В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

    Соединения слабого контакта

    Повреждение контактной группы влечет проблемы с зарядкой

    Если контакты ослаблены — это может быть связано с загрязнением или коррозией.Для устранения проблем необходимо очистить их с помощью острого предмета или специального раствора. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. . Внутренние контакты компактные, защитить достаточно сложно, поэтому их просто чистят и устанавливают на сиденье.

    Скалы в части извилистой

    Измерение при обнаружении проблем с обмоткой

    Обрыв обмотки обычно лечится с заменой обмотки.Как показывает практика, перематывать этот узел невыгодно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой деталь становится опорной.

    Короткое замыкание на роторе

    Диагностические операции на роторе

    Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось заменой ротора неисправной деталью, но все же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

    Поломки по механике

    Деформация вала генератора — одна из механических поломок

    Поломка механической части обычно не лечится, а поврежденный элемент заменяется новым.Это считается наиболее оптимальным решением вопроса. По цене это может показаться дорого, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

    Цепь статора

    Операции диагностики работоспособности ротора

    Замыкание статора лечится также заменой детали или установки на авто, новым генератором. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и статору не пришлось снова менять. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «»

    Видео о поиске проблемы в ситуации, когда генератор не заряжается

    выводы

    Найти и устранить причины, по которым генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же реально сделать своими руками.Устранить неполадки самостоятельно не сможет каждый автомобилист, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который сможет устранить неполадки.

    Емкость Проверка цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

    Если вы столкнулись с отсутствием зарядки по всей машине, то не спешите менять генератор. Возможно, зарядка аккумулятора отсутствует из-за неисправности проводки или лампы аккумулятора в панели приборов.

    Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в панели приборов.Если при включении зажигания лампа не загорается, то нужно выполнить несложную проверку. Эта проверка покажет, что неисправен — генератор, лампа или проводка.
    Необходимо демонтировать шайбу с креплений под капотом, потянув ее вверх.

    Появляется генератор.

    Снимите с генератора тонкий провод, идущий от лампы в приборной панели к генератору.

    Подайте массу на этот провод и включите зажигание.Если проблема в генераторе, загорится лампа на панели приборов.
    Если лампа не горит, значит проблема либо в лампе, что более вероятно, либо в проводке автомобиля.
    Если самостоятельный ремонт проблематичен — звоните и приезжайте в сервис 8 926 3988228.

    Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т. Д. Потребительское питание осуществляется от аккумуляторной батареи, которую необходимо постоянно обеспечивать подзарядкой.Но что делать, когда на инжекторе ВАЗ 2107 нет зарядки. Рассмотрим основные причины этого явления.

    Плохой контакт на выводах АКБ

    Основная и наиболее частая причина — плохой контакт электрических соединений. Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При небольшом квадрате контакта клеммы начинают сплетаться и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего за единицу времени. В конце концов, ток перестает идти. Но проблема может вообще не позволять двигатель.

    Прежде всего, нужно проверить состояние терминалов. Если они окислились, их нужно очистить и обработать солидолом. Второй момент — это правильная затяжка, которую необходимо выполнить до выхода из строя. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.


    Аккумулятор не заряжается

    Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

    Вторая проблема — это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у нее есть определенный срок годности.При правильной эксплуатации способен прослужить до 10 лет. Его обслуживание определяется его платежеспособностью. Для этого нужно подключить его к выпрямителю и замерить время, за которое он полностью заряжен. Нормальный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, и устанавливается на автомобиль при движении на 60 километров пробега.

    Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не поднимается выше предела 12-13 вольт, то такой анкб считается неисправным.


    Генератор на ВАЗ-2107

    Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

    Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели.Похоже на красный аккумулятор. Нет зарядки может быть по нескольким причинам:

    1. Неисправность генератора
    2. Обрыв ремня генератора
    3. Неисправен регулятор напряжения
    4. Генератор изношенных щеток

    Раньше работу генератора проверяли одним простым способом — просто снимали клемму во время работы двигателя. Если он продолжал работать, работа генератора считалась нормальной. Если машина заглохла — зарядки нет.В настоящее время сделать это невозможно, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

    Для проверки генератора воспользуйтесь простым методом. При работе двигателя нужно подключить вольтметр к АКБ и замерить напряжение при включенной печке и ближайших фарах. Если 12 и ниже — заряда недостаточно. Попросите партнера долить бензин, если ситуация не изменилась, неисправен генератор. Если напряжение увеличивается, неисправен релейный контроллер.

    При неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его.Для этого каждый диод осматривается на предмет внешних повреждений, и его контакты получают прозвище. Если он звонит в обе стороны, это считается неисправным. Его можно заменить отдельно или поменять весь мост.


    Реле регулятора напряжения

    Реле регулятора напряжения — отдельный блок, который раньше устанавливался на лонжероне. Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что частота вращения генератора может быть разной, но напряжение от 13,5 до 14.Следует поддерживать 5 вольт. Именно для этого он и предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле неисправно, напряжение будет низким, но при увеличении оборотов оно начнет повышаться до номинального. Таким образом определяется его неисправность.


    Изношены щетки генератора

    Если зарядка появляется, то исчезает, значит, изношены щетки генератора. Поэтому их нужно менять вместе с реле-регулятором. Износ хороших щеток должен быть равномерным.В случае, если одна короче другая, они считаются изношенными.

    На зиму было 3 случая. Мороз. Клиент звонит утром и зарядки нет. Звоните, чтобы подъехать. Приходит и говорит, что появилась половина заряда. Все проверил: сдал и перегнал проводку, вытащил все, что могло случиться, выдавил напряжение. Ничего не нашел, все нормально. Отправил клиента с Богом, каждый остался в своих интересах. На 2-й машине тоже самое, не считая того, что я снял и разбил (стоя на стенде) генератор для успокоения совести.С 3-ей машиной я решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Машинка на морозе — отдыхай! Через два часа выхожу на улицу — зарядки нет! Там стали смотреть на улицу на улицу. Я не возлагаю на Бога, что вина снова исчезнет. Лампа заряда не горит, начального возбуждения нет. От управления (от плюсовой АКБ) возбуждается генератор, прозвана проводка к панели приборов. Нашел то, что искал! На панели приборов контакты разъемов прикреплены к плате (Америка не вскрыта, об этом все знают).Не было контакта от лампы заряда в разъеме. Переблокировал все контакты в разъёмах, т.к. пока щиток приборов крутил другие глюки из-за этих заклепок. Оказывается при прогреве салона контакт в клепаных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторной семерке я за 4 года такого не наблюдал, клеуя до этого умел! Первые две машины вызвали, сделали то же самое, больше не появлялись.

    Типичная проблемная задача для классики.Проблема чаще всего в приборке, надо пропадать.

    Еще одно решение проблемы :

    У меня на новой 2107 (2010 года выпуска) при запуске на морозе не было зарядки (генератор стоит «восьмерка»). Если прибавить обороты двигателя до 2000 — аккумулятор начал заряжаться. Ничего, но иногда лампочка зарядки АКБ при включении зажигания вообще не загорается и пришлось прогреть двигатель без зарядки АКБ, а потом при повторном запуске двигателя начинается зарядка.Что было сделано по совету Друзей-Автоэлектриков: поменял щеточный узел планшетом, натянул ремень генератора, вытянул + клемму на генераторе. Снять генератор для полной доработки было архитектурно. Но это не помогло. Я предположил, что на морозе не хватает тока в обмотке азарта (опять же инженеры ВАЗа что-то не взяли). А для увеличения тока подключили контакт +15 (зажигание) к контакту 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенные диод и резистор 10 Ом, 20 Вт.Езжу год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не возвращался в цепь зажигания. Однако явление обратного тока через лампочку заряда можно легко заметить: когда двигатель выключен, лампочка загорается на короткое время. Подключение резистора сделал под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой.Вместо резистора можно применить лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

    Принцип работы и неисправности реле зарядки ВАЗ-2107

    В статье мы расскажем о том, что такое реле зарядки на ВАЗ-2107, какие функции оно выполняет. И самое главное, мы уточним принцип работы различных типов устройств. Этот элемент неприметный, очень надежный и недорогой, но может выйти из строя в самый неожиданный момент.Как правило, водители обращают на это внимание после того, как на аккумуляторе пропадает зарядка. Это приводит к множеству других проблем — двигатель не запускается, электрооборудование работает некорректно. Чтобы этого не произошло, нужно проверить исправность реле зарядки.

    Как это выглядит и где находится?

    А теперь выясним, где находится реле зарядки ВАЗ-2107 (карбюратор). Изначально это устройство размещалось подальше от генератора на арке под капотом (с левой стороны).На более новых «семерках», оснащенных системой впрыска, регулятор напряжения был совмещен со щеточным узлом.


    Первые регуляторы напряжения были сделаны на электромагнитных реле, работали они довольно медленно и требовали постоянного вмешательства. Проблема в том, что механические элементы очень быстро изнашиваются. К тому же постоянно требовалось исправлять зазоры в реле. Современные полупроводники работают бесшумно, быстро, без электромагнитных реле. Один кристалл кремния может выполнять функции нескольких механических реле.



    Зачем нужно реле зарядки?

    Для поддержания правильного режима зарядки АКБ, а также для обеспечения нормальной работы всех электроприборов бортовой сети автомобиля, генератор должен генерировать напряжение в диапазоне 13,6 … 14,6 В. Под нагрузкой генератор должен стабильно выдавать около 14 В. С помощью регулятора изменяется напряжение в цепи питания обмотки ротора.


    Суть генератора в том, что при увеличении напряжения питания обмотки возбуждения происходит рост напряжения на выходе генератора.Именно напряжение в цепи питания обмотки ротора стабилизирует регулятор. Если этого не сделать, то напряжение, подаваемое на обмотку, изменится (зависит от количества оборотов, нагрузки на коленчатый вал двигателя и т. Д.).

    Что будет при поломке

    А что может случиться при выходе из строя реле зарядки (форсунки) ВАЗ-2107? Вариантов может быть два:

    1. Пробой кристалла и полное отсутствие зарядки на аккумуляторе.Это приведет к тому, что аккумулятор быстро разрядится, двигатель работать не будет.
    2. Нарушение режима работы регулятора, повышение напряжения на выходе генератора. В «лучшем» случае пострадает только батарея — закипит. В худшем случае аккумулятор все равно будет замкнут накоротко, и вся проводка сгорит.

    Поэтому регулятором напряжения пренебрегать нельзя; при обнаружении поломок их следует немедленно ремонтировать.

    Как понять, что регулятор неисправен

    Если вы подозреваете, что произошла поломка реле зарядки ВАЗ-2107, необходимо проверить напряжение на АКБ.


    В том случае, если оно меньше 13 В или больше 14, можно судить о наличии таких причин поломки:

    1. Неисправность внутреннего контроллера.
    2. Неисправность генератора.
    3. Нет контакта (или он плохой) в соединениях между генератором и аккумулятором.

    Чтобы убедиться в исправности регулятора, необходимо отключить его от всей электросети автомобиля. В том случае, если вы установили внешний, просто снимите с него две клеммы и открутите крепеж к корпусу ключом на «8». Для демонтажа внутреннего реле потребуется открутить два болта, которыми корпус крепится к задней крышке генератора.

    Обязательно отключите бортовую сеть автомобиля — снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.В противном случае может произойти короткое замыкание. Однако некоторые участки проводки могут перегореть.

    Причины выхода из строя контроллера

    Всего причин поломки реле зарядки ВАЗ-2107 три:

    1. Очень плохой контакт между выводами щеткодержателя и проводкой.
    2. Произошел пробой полупроводникового кристалла.
    3. Наличие обрыва в цепи питания.

    Все эти отказы характерны для устройств современного типа, в основе которых лежит полупроводник.Что касается механических, то в них могут выйти из строя катушки электромагнитов, сгореть контактные группы и т.д.

    Проверка работоспособности устройства

    Для диагностики понадобится вольтметр (можно даже простую лампу накаливания), а также источник постоянного напряжения. с регулировкой 12 … 20 В.


    Для проведения диагностики необходимо произвести следующие манипуляции:

    1. К выводу «W» (или корпусу регулятора напряжения) нужно подключить минус выход источника питания.
    2. К выводу, обозначенному буквой «В», подключите плюс от источника питания.
    3. Подключите к щеткам вольтметр или лампу накаливания.

    В случае, если реле зарядки исправно работает, то при напряжении 12 … 14 В контрольная лампа загорится. При повышении / понижении напряжения лампа должна погаснуть. Если этого не произошло, можно судить о поломке регулятора напряжения.

    Обратите внимание, что щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 5 мм.Если они изношены, замените их.

    Диагностика генератора и стартера | KnowYourParts

    Вращающиеся электрические детали, такие как стартеры и генераторы, часто приходится заменять на старых автомобилях с большим пробегом. Впрыск топлива помог продлить срок службы стартеров, позволив двигателям запускаться быстрее при проворачивании коленчатого вала. С генераторами переменного тока дело обстоит иначе. Более высокие требования к электричеству в системах зарядки привели к увеличению количества отказов генераторов.

    Неисправный стартер может проворачивать двигатель слишком медленно для быстрого запуска или вообще не запускать двигатель.Часто проблема заключается не в стартере, а в низком заряде аккумулятора или ослабленном или корродированном кабеле аккумулятора. Итак, сначала проверьте заряд и состояние аккумулятора.

    Хорошая батарея должна быть способна принимать и удерживать заряд от зарядного устройства и должна быть заряжена минимум на 75 процентов (12,5 В или выше). Если напряжение батареи низкое и она не заряжается, вашему клиенту нужна новая батарея. Нагрузочное тестирование аккумулятора или использование тестера проводимости для проверки его способности принимать и накапливать заряд также может подтвердить необходимость замены аккумулятора.Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет всего четыре-пять лет и может быть меньше в жарком климате. Поэтому также учитывайте возраст батареи при оценке ее состояния.

    Если покупатель из дома не уверен, что могло вызвать его проблемы с запуском, предложите испытать его старый стартер на стенде. Если стартер проходит испытания, проблема с медленным проворачиванием или отсутствием проворачивания, очевидно, связана не со стартером. Он должен проверить аккумулятор, кабели аккумулятора, реле стартера, цепь стартера и электрические соединения на предмет возможных неисправностей.Если стартер не проходит испытания из-за низкой частоты вращения коленчатого вала, чрезмерного потребления тока или вообще отказа от вращения, вы можете с высокой степенью уверенности продать своему клиенту новый или модернизированный стартер.

    Высокое сопротивление внутри самого пускателя, изношенные щетки, заземление или обрыв в обмотках якоря или катушки могут быть причиной чрезмерного потребления тока. Это также может быть результатом повышенного внутреннего трения из-за заедания втулок вала или якоря или магнитов, которые трутся внутри стартера.

    Незакрепленный стартер может запускать двигатель медленно, с шумом или вообще не запускать. Ослабленные болты ослабят заземление. Стартер может также шлепнуться, поскользнуться, стукнуть или не включиться в зависимости от того, насколько он ослаблен. Иногда двигатель не заводится даже при вращении стартера. Обычно это проблема зацепления из-за слабого соленоида или неисправного привода стартера. Привод стартера, находящийся на грани отказа, может ненадолго включиться, но затем проскочить. Привод стартера имеет односторонний обгонный механизм, который можно проверить, когда стартер вынут из автомобиля (и при необходимости заменить).Привод должен свободно вращаться в одном направлении, но не в другом, если он исправен. Плохой привод будет свободно вращаться в обоих направлениях или не вращаться совсем. Если привод заблокируется, это может привести к превышению числа оборотов и разрушению стартера.

    Проблемы с зарядкой

    Первым признаком неисправности при выходе из строя генератора является разряженная или разряженная батарея. На более поздних моделях автомобиля это может не только привести к отключению запуска, но также может вызвать потерю «заученных» данных в модуле управления трансмиссией и других модулях по всему автомобилю.В некоторых случаях некоторые модули могут не восстановить свою нормальную работу после перезарядки батареи, потому что для модуля требуется специальная процедура повторного обучения.

    Выходную мощность системы зарядки автомобиля можно проверить с помощью цифрового вольтметра, когда двигатель работает на холостом ходу. Правильно работающая система зарядки должна обеспечивать зарядное напряжение примерно от 13,5 до 14 В на холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами (всегда обращайтесь к спецификациям производителей автомобилей).При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро возрасти примерно до двух вольт по сравнению с базовым напряжением аккумуляторной батареи, а затем спадать, выравниваясь до указанного напряжения.

    Точное напряжение зарядки будет варьироваться в зависимости от состояния заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему автомобиля и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки, и наоборот.
    Если мощность зарядки низкая, генератор можно протестировать на стенде, чтобы убедиться в его хорошем или плохом состоянии.Убедитесь, что вы используете правильные переходники для подключения к устройству и что все соединения выполнены правильно. Стендовый тестер проверит выходное напряжение и выходной ток генератора, а также будет искать «пульсации напряжения» или утечку переменного тока, которые могут указывать на неисправные диоды внутри генератора.

    Если генератор не проходит испытания, ваш клиент нуждается в новом или восстановленном заменяющем генераторе. Вы можете воспользоваться возможностью порекомендовать генератор с более высокой мощностью, если автомобиль клиента оборудован послепродажной акустической системой мощностью мегаватт или другими электрическими аксессуарами с высокой нагрузкой.

    Если генератор проходит испытания, проблема не в генераторе, а в проводке или в цепи управления системой зарядки. Высокое сопротивление цепи и сопротивление заземления могут вызвать низкий зарядный выход. Сопротивление цепи можно проверить, подключив вольтметр к положительной клемме аккумуляторной батареи и положительной клемме генератора. При работающем двигателе и включенных фарах падение напряжения должно быть менее половины вольта, а в идеале — менее одной десятой вольта.Более высокое значение указывает на слишком большое сопротивление. Тот же тест можно повторить, используя отрицательную клемму аккумуляторной батареи и корпус генератора, чтобы проверить наличие чрезмерного сопротивления на стороне заземления цепи.

    Если проводка в порядке, проблема может быть в цепи регулирования напряжения внутри модуля управления трансмиссией. На многих автомобилях последних моделей мощность зарядки может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, а также от электрической нагрузки. Проблемы с входами других датчиков или неисправность самого модуля управления могут препятствовать правильной зарядке генератора.

    Проскальзывание приводного ремня — еще одна частая причина недозарядки, особенно с клиновыми ремнями на старых автомобилях. Змеевидные ремни обычно обеспечивают лучшее сцепление, но если автоматический натяжитель слабый или застрял, он может позволить ремню проскользнуть под нагрузкой. Остекленные полосы на ремне или шум ремня при включении электрических устройств с высокой нагрузкой на холостом ходу двигателя могут быть признаками проскальзывания ремня.

    Пробуксовка и недозаряд генератора также могут быть вызваны неисправным шкивом генератора.Обгонные шкивы генератора (OAP) используются на ряде импортных и отечественных автомобилей последних моделей. Шкивы OAP имеют одностороннюю муфту внутри центра шкива, которая проскальзывает и позволяет шкиву свободно вращаться, когда частота вращения двигателя внезапно падает. Это снижает шум, вибрацию и жесткость в системе ременного привода, но может вызвать проблемы с зарядкой, если сцепление проскальзывает, когда оно должно захватываться.

    Другой тип шкива — это шкив разъединителя обгонного генератора (OAD). Этот тип шкива объединяет одностороннюю муфту с торсионной пружиной для разъединения и поглощения крутильных колебаний в системе ременной передачи.Это обеспечивает гораздо более тихую и плавную работу, чем сплошной шкив или OAP, особенно на более низких оборотах двигателя (от холостого хода до примерно 1500 об / мин). Но это также может вызвать проскальзывание и проблемы с зарядкой, если пружина сцепления или разъединителя неисправна.

    Замена генератора

    Некоторые сменные генераторы идут с уже установленным шкивом, а некоторые нет. Если новый генератор переменного тока поставляется со шкивом, убедитесь, что шкив соответствует оригинальному (тот же диаметр, ширина и тип ремня).Отсутствие шкива означает, что вашему клиенту придется заменить шкив старого генератора на новый. Для снятия обычного сплошного шкива обычно требуется съемник шестерен, чтобы снять шкив с вала генератора. Но в некоторых случаях может использоваться шкив с резьбой OAP или OAD, и для его снятия может потребоваться специальный инструмент.

    Шкивы

    OAP и OAD сложнее и дороже обычных сплошных шкивов, но не зря устанавливаются на генератор. Возможна замена шкива OAP или OAD на менее дорогой цельный шкив, и некоторые заменяющие генераторы поставляются с менее дорогим цельным шкивом, а не с обгонной муфтой или шкивом развязки.Но замена шкива OAP или OAD твердым шкивом нарушает назначение оригинального шкива и может привести к увеличению NVH, сокращению срока службы ремня и натяжителя и жалобам клиентов.

    При установке нового или модернизированного генератора на автомобиль с большим пробегом рекомендуется также использовать новый приводной ремень. Ремни для оригинального оборудования, изготовленные из синтетического каучука EPDM, — это ремни с большим пробегом, способные продержаться более 100 000 миль. В отличие от старых ремней из менее прочной резины, они не трескаются с возрастом.Но они носят. Трудно увидеть, насколько канавки на нижней стороне ремня могут быть изношены, поэтому производители ремней создали специальные инструменты для износа ремня, которые могут проверять глубину канавок, чтобы определить, насколько они изношены.

    Также необходимо проверить работу автоматического натяжителя ремня, чтобы убедиться, что он работает правильно и способен поддерживать надлежащее натяжение ремня. Ржавчина и коррозия могут привести к заеданию старых натяжителей, а слабая или сломанная пружина может помешать натяжению ремня.

    Запчасти для легковых и грузовых автомобилей FO1002392 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD 2105 2107 Motors

    FO1002392 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD 2105 2107

    Состояние: Новое : Модифицированный элемент: : Нет Цвет: : Хром : Индивидуальный комплект: : Номер , Номер детали производителя: : 5C3Z17757BA : Развязка Номер детали: : FO1002392 , Размещение на транспортном средстве: : Передняя : Материал: : Сталь , Бренд: : Новая замена вторичного рынка : Монтажное оборудование в комплекте: : НЕТ , Тип установки: : Прямая замена : Количество деталей: : 1 , Гарантия: : Гарантия 1 месяц : Характеристики: : без отверстий под расширители крыльев ,。







    FO1002392 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD 2105 2107

    Easy Care: Машинная стирка; химчистка не требуется. Размер: XL США: 10 Великобритания: 14 ЕС: 40 Бюст: 104 см / 41. Считается, что кварц обладает мощной энергией, которая может усилить и укрепить ваши мысли.100% хлопок воздушно-гребенчатого и кольцевого прядения. мы всегда принимаем это как нашу духовную цель, Shaft измеряет примерно not_applicable от arch. FO1002392 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD 2105 2107 , Купите мужскую стеганую куртку большого размера с капюшоном и хлопком с капюшоном Hajotrawa, зимнюю парку и другую альтернативу пуховику и другой альтернативе пуховикам в, тогда вы могли получить нелицензионную подделку от другого продавца. Left Blank, GOD BLESS YOU Украшенный драгоценными камнями подвесной крест с подвеской в ​​виде креста, мебель и любые другие аксессуары для домашнего декора. FO1002392 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD 2105 2107 , изготовлен из дерева манго высшего качества. Характеристики включают чайник из нержавеющей стали на 8 унций со встроенной системой перемешивания. Он имеет ширину около 9 дюймов и высоту около 10 дюймов. В «Примечании к продавцу» укажите следующую информацию: Более старинное оборудование указано отдельно. FO1002392 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD 2105 2107 , создан в соответствии с природными отходами, собранными рядом с нашей лабораторией, и абсолютно веганский и не требует жестокого обращения.комментарии или предложения, которые могут у вас быть. Продается симпатичный посеребренный браслет из проволоки с кабошоном в виде бабочки Pyrex Gold — 9 векторных элементов со всеми клипартами и рамками в 1 EPS. ] ••••••••••. FO1002392 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD 2105 2107 , американский размер 6 = длина сандалии 234 мм. Углеродистая сталь для долговечности и устойчивости к разрыву под высоким давлением. Балясины DecKorators от производителя могут использоваться с деревянными и композитными системами перил. Описание продукта Эта самоклеящаяся подкладка ящика для полок — быстрое и экономичное решение для модернизации мебельных аксессуаров и бытовой техники в вашем доме. УТВЕРЖДЕНО ИАТА: эта сумка-тележка, одобренная для использования в салоне самолета, является идеальным местом для багажа, которое можно взять с собой куда угодно в поездках, FO1002392 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БАМПЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ FORD 2105 2107 , ufengke Animal Наклейки на стену с воздушным шаром Единорог Жираф Наклейки на стены со слоном Художественный декор для детской спальни Детская Гостиная: Кухня и дом, 120 шт. & Дом.Вы также можете сделать стрижку для лучшей прически.


    Замена и ремонт змеевиков рядом со мной

    Важность обслуживания змеевиков

    Серпантинный ремень, также известный как приводной ремень, изготовлен из резины. Он соединяет переменный ток, усилитель рулевого управления и генератор с коленчатым валом двигателя. Коленчатый вал передает мощность каждой из этих систем, а также нагнетательный насос автомобиля. Если ремень не работает должным образом, электрические компоненты автомобиля не будут работать, и аккумулятор не будет заряжаться должным образом.

    Базовое обслуживание ремня вентилятора подразумевает осмотр при каждой замене масла. Наши специалисты позаботятся о том, чтобы он был правильно выровнен на шкивах, потому что, если он соскользнет, ​​ваш автомобиль может потерять мощность. Регулярное обслуживание также важно, потому что оно помогает гарантировать, что ваш ремень прослужит дольше, обычно от 60 000 до 100 000 миль, без вашей замены.

    Проверка змеевикового ремня

    Ремни подвержены износу, как и любая другая деталь автомобиля, и часто трескаются из-за нагрева двигателя.Рекомендуется произвести замену ремня вентилятора до того, как автомобиль достигнет критического уровня пробега. Регулярные осмотры помогут не только выявить изношенные следы или порванные ремни, но и распознать ранние предупреждающие знаки:

    1. Визжащий шум двигателя вашего автомобиля
    2. Потертости, разрывы, канавки или трещины на приводном ремне
    3. Резина отслаивается от ремня
    4. Запуск двигателя затруднен
    5. Перегрев двигателя (пар или пар выходит из-под капота)
    6. Двигатель теряет мощность
    7. Проверьте индикатор аккумулятора

    Замена ремня двигателя

    Если змеевиковый ремень вашего автомобиля оборван, вы может быть трудно поворачивать рулевое колесо, и вождение может быть небезопасным.Если ваш автомобиль более старый или вы слышите визг двигателя, возможно, эти ремни необходимо заменить. Важно привезти машину как можно скорее, чтобы избежать более серьезных и, следовательно, дорогостоящих повреждений.

    Последствия неисправного змеевидного ремня

    Если вы слышите хлопки двигателя, это часто указывает на проскальзывание ремня ГРМ. Когда ремень ГРМ обрывается, двигатель больше не работает или даже может получить значительные повреждения. Это включает в себя повреждение поршней, клапанов или головки блока цилиндров, и все это приводит к дорогостоящему ремонту, возможно, даже к замене двигателя.

    Если ремень вентилятора оборвется во время движения автомобиля, все, что приводится в движение ремнем, перестанет работать. Сюда входят компрессор кондиционера, водяной насос и генератор. Не только это, но и все части, которыми он управляет, могут быть серьезно повреждены.

    Стоимость замены ремня

    Стоимость замены ремня довольно минимальна по сравнению с повреждением, которое может произойти, если вы оставите неисправный ремень в своем автомобиле.

  • Hi gear очиститель инжектора отзывы: Отзывы на Очиститель инжекторов HI-GEAR, флакон, 325мл

    Очиститель инжекторов быстрого действия Hi-Gear HG3216 — цена, отзывы, характеристики, 1 видео, фото

    Очиститель инжекторов быстрого действия Hi-Gear HG3216 имеет высокую эффективность — очистка проводится за одно применение. Работоспособность двигателя восстанавливается даже при сильно засоренных форсунках.

    Смесь очищает сопловые отверстия от углеродистых отложений. Это приводит к значительному увеличению срока службы форсунок.

    • Объем, л 0.325
    • Тип присадки очиститель
    • Тип для бензина

    Комплектация очистителя инжекторов Hi-Gear HG3216 *

    • Очиститель;
    • Упаковка.

    Параметры упакованного товара

    Единица товара: Штука
    Вес, кг: 0,34

    Длина, мм: 68
    Ширина, мм: 68
    Высота, мм: 143

    Преимущества Hi-Gear HG3216

    • Предотвращает образование губчатых отложений на впускных клапанах и нагара в камере ‎сгорания.
    • Восстанавливает нормальный тепловой режим двигателя и равномерность оборотов ‎холостого хода.‎
    • Обеспечивает смазку игольчатого клапана инжектора, предотвращает его зависание.‎
    • Снижает трение и изнашивание подвижных сопряжений инжектора. ‎
    • Предотвращает коррозию топливной системы. ‎
    • Hi-Gear HG3216 устраняет детонацию («стук пальцев»). ‎
    • Снижает на величину до 10 % расход бензина и токсичность выхлопа. ‎
    • Облегчает пуск двигателя.‎

    Произведено

    • США — родина бренда
    • США — страна производства*
    • Информация о производителе
    * Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

    Указанная информация не является публичной офертой

    Отзывы

    Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материалов

    Способы получения товара в Москве

    Доставка

    Вес брутто товара: 0. 34 кг
    Габариты в упаковке, мм: 68 x 68 x 143

    В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСорочинскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль

    Самовывоз: бесплатно

    • м. Академическая, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 42 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Василеостровская, г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д. 52 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Выборгская, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 32 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Девяткино, г. Санкт-Петербург, п. Мурино, ул. Тихая, д. 14 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Дыбенко, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 27А По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Елизаровская, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 89 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м. Звездная, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 27к1Б По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Кировский завод, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 32 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Комендантский проспект, г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 33 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Купчино, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Ладожская, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 38 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Ленинский проспект, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 114 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м. Лиговский проспект, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Ломоносовская, г. Санкт-Петербург, пер. Матюшенко, д. 12 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Международная, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 72к1 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Московская, г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 21 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Парнас, г. Санкт-Петербург, ул. Михаила Дудина, д. 6к1 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Площадь Мужества, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 38 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м. Проспект Ветеранов, г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д. 109к4 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Рыбацкое, г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д. 17Б По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Удельная, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 70/1 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Черная речка, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 11 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Электросила, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 12 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • г. Всеволожск, проспект Всеволожский, д. 61 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 42 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • г. Колпино, проспект Ленина, д. 79 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • г. Колпино, ул. Тверская, д. 34 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • г. Кронштадт, проспект Ленина, д. 13 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • п. Шушары, Московское шоссе, д. 70к4В По предзаказу на 10 июня, после 09:00 В корзину
    • п. Шушары, пр-т Новгородский, д. 10 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • г. Санкт-Петербург, пр-т Ударников, д. 28/32 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м. проспект Просвещения, г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 54 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трибуца, д. 7 По предзаказу на 10 июня, после 12:00 В корзину
    • м.Академическая,

      г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 42

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • м.Василеостровская,

      г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д. 52

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • 97229766845703,30.347122192382812]» data-short-name=»м. Выборгская» data-all-goods-available=»0″> м.Выборгская,

      г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 32

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Девяткино,

      г. Санкт-Петербург, п. Мурино, ул. Тихая, д. 14

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • м.Дыбенко,

      г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 27А

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • Елизаровская» data-all-goods-available=»0″> м.Елизаровская,

      г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 89

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Звездная,

      г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 27к1Б

      пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Кировский завод,

      г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 32

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м. Комендантский проспект,

      г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 33

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • м.Купчино,

      г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Ладожская,

      г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 38

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • м.Ленинский проспект,

      г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 114

      пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Лиговский проспект,

      г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Ломоносовская,

      г. Санкт-Петербург, пер. Матюшенко, д. 12

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Международная,

      г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 72к1

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Московская,

      г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 21

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • м.Парнас,

      г. Санкт-Петербург, ул. Михаила Дудина, д. 6к1

      пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

      В корзину
    • м.Площадь Мужества,

      г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 38

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • 83345413208008,30.197267532348633]» data-short-name=»м. Проспект Ветеранов» data-all-goods-available=»0″> м.Проспект Ветеранов,

      г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д. 109к4

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Рыбацкое,

      г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д. 17Б

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • м.Удельная,

      г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 70/1

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • Черная речка» data-all-goods-available=»0″> м.Черная речка,

      г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 11

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • м.Электросила,

      г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 12

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • г. Всеволожск, проспект Всеволожский, д. 61

      пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

      В корзину
    • г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 42

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • г. Колпино, проспект Ленина, д. 79

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • г. Колпино, ул. Тверская, д. 34

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • г. Кронштадт, проспект Ленина, д. 13

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • 768592834472656,30.416826248168945]» data-short-name=»Московское шоссе, д. 70к4В» data-all-goods-available=»0″>

      п. Шушары, Московское шоссе, д. 70к4В

      пн.  –  пт.: 9:00 – 21:00

      сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

      В корзину
    • п. Шушары, пр-т Новгородский, д. 10

      пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

      В корзину
    • г. Санкт-Петербург, пр-т Ударников, д. 28/32

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину
    • Проспект Просвещения» data-all-goods-available=»0″> м.проспект Просвещения,

      г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 54

      пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

      В корзину
    • г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трибуца, д. 7

      пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

      В корзину

    Сервис от ВсеИнструменты.ру

    Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

    Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.
    Может понадобиться

    Очиститель инжектора Hi-Gear, отзывы, Лавр как конкурент

    В предыдущем посте мы попытались выяснить вопрос: какой продукт лучше. Сейчас рассмотрим конкретно очиститель инжектора Hi-Gear, отзывы. Лавр (LAVR) также представляет интерес, поскольку пользуется популярностью у наших автолюбителей.

    Проблема борьбы с загрязнением форсунок систем дозирования возникла не вчера. Она существовала изначально, а на просторах бывшего СНГ проблема обострилась необычайно. О качестве нашего топлива и масла говорить если и приходится, то в уничижительных тонах.

    Итог применения некачественного топлива, нерегулярного производства ТО – наслоения смолистых отложений и появление грязи в системе.

    Появление присадок – очистителей инжектора позволяет частично решить задачу по очистке форсунок.

    Насколько эффективно их действие? Понять это позволяют многочисленные отзывы автовладельцев. В век Интернета скрыть что-либо не получится, вездесущие блоггеры все равно найдут способ оповестить мир о том, что такой-то, допустим, продукт оказался полным дерьмом. Проанализируем.

    Отзывы об очистителе инжектора Hi-Gear

     

    Строго говоря, Hi-Gear — это очиститель быстрого действия. Так заявлено производителем. Он, впрочем, много чего обещает. Что средство восстановит работоспособность даже сильно засоренного инжектора, что предотвратит зависание игольчатого клапана, не допустит накопления всевозможных отложений на поверхности впускных клапанов, минимизирует нагар в камере сгорания и т.д. Так ли обстоят дела в реале? Знакомимся с отзывами.

    Подмеченные достоинства реагента Hi-Gear.

    • Флакон объемистый, его хватает на две промывки грузового автомобиля или на три легкового.
    • Отлично взаимодействует с тяжелыми смолистыми отложениями, убирая их почти все.
    • Химикат позволяет применять его без снятия форсунок с авто. Нужно только залить жидкость в топливный бак, долить горючее, выработать всю заправку.
    • В отзывах было отмечено, что применение очистителя инжектора Hi-Gear частично восстанавливает факел распыления, убирает образовавшийся нагар на клапанах, в некоторых случаях устраняет детонацию.

    Недостатки Hi-Gear.

    • Флакончик предназначен для нескольких сеансов промывки, а мерной тары нет, отмерить нужное количество средства проблематично.
    • К сожалению, процедуру очистки инжектора приходится повторять через 3500-4000 км пробега.

    Очиститель инжектора Лавр — отзывы

     

    Плюсы.

    • Оптимизирует расход топлива.
    • Производителем заявлено о способности очистителя связывать воду в горючем, что предотвращает появление ледяных пробок. Отчасти отзывы это подтверждают.
    • Присадка может работать даже в движках с алюсиловым покрытием цилиндров.
    • Если нужно защитить всю топливную систему, лучше использовать LAVR Complete Fuel System Cleaner Petrol.
    • Увеличение компрессии в отзывах не проскальзывает, отмечается незначительное уменьшение расхода масла и топлива.

    Недостатки состава Лавр.

    • Своими руками в большинстве случаев произвести операцию очистки инжектора средством Лавр не получится. Обычно требуется промывочное оборудование специального образца, которое имеется только на СТО.

    Это, разумеется, не все отзывы об очистителях инжектора  Hi-Gear и Лавр, выбраны самые познавательные. Да ведь и мнения у людей разные, что поделаешь.

    Teor21

    Синтетический очиститель инжекторов Hi-Gear 397 г.

    Новейшая синтетическая формула состава гарантирует ему самые высокие очищающие характеристики среди аналогичных препаратов. За одно применение очищает и восстанавливает работоспособность системы питания в целом.

    НАЗНАЧЕНИЕ: для очистки инжекторов, топливных жиклеров карбюраторов, впускных клапанов и камер сгорания бензиновых двигателей.

    ДЕЙСТВИЕ: работает как катализатор сгорания, удаляя отложения с поверхности распылителя инжекторов.

    • Очищает на атомарном уровне, проникая в микротрещины металла.
    • Образует на поверхности металла и в микротрещинах защитный слой с низкой к нему адгезией углеродистых образований. 
    • Препятствует засорению инжекторов и образованию образований и нагара на впускных клапанах и камере сгорания.
    • Восстанавливает равномерность оборотов холостого хода.
    • Улучшает приемистость автомобиля и топливную экономичность.
    • Снижает шум при работе двигателя.
    • Устраняет детонацию и вибрацию.
    • Облегчает пуск двигателя.

    СОВМЕСТИМОСТЬ: совместим с российскими сортами топлива и материалами деталей двигателя. Безопасен для каталитических нейтрализаторов.

    Применение

    Использование препарата не вызовет затруднений даже у начинающих пользователей — довольно внимательно прочитать инструкцию и следовать ей.

    Используйте препарат через каждые 5000 км пробега. Упаковка рассчитана на обработку 60–80 л топлива.

    Советы специалистов

    Основной причиной ухудшения эксплуатационных характеристик передовых инжекторных двигателей является неизбежное засорение форсунок и системы питания в целом. Это способствует к возникновению проблем с пуском, повышенному расходу топлива, перегреву, неравномерной работе двигателя на холостых оборотах, «провалам» при разгоне, ухудшению динамики автомобиля.

    Для устранения этих проблем и продления срока службы дорогостоящих инжекторов в 2–3 раза все ведущие производители автомобилей рекомендуют использовать специальные очистители инжекторов.

    Интернет-магазин «В Гараже» реализует только оригинальную продукцию Hi-Gear. Вы можете не переживать за качество продукции. По требованию клиентов, мы предоставим любые доказательства. Купить Синтетический очиститель инжекторов Hi-Gear 397 г. недорого можно в нашем магазине. Мы знаем на сколько важно Вам получить покупку в нужное время поэтому интернет-магазин «В Гараже» отправляет ваши покупки быстро. Мы работаем по всей Украине быстро получить продукцию Hi-Gear можно в городах: Киев, Днепр, Львов, Одессу, Харьков, Кривой рог, Кременчуг, Запорожье, Хмельницкий и другие города. Мы надеемся, наши цены Вас приятно порадуют и конечно останетесь довольны качеством нашей работы и Синтетический очиститель инжекторов Hi-Gear 397 г.

    Очиститель инжекторов быстрого действия Hi-Gear, 295 мл (HG3215)

    Препарат за одно применение безопасно очищает распылители инжекторов и другие элементы топливной системы, восстанавливая работоспособность даже сильно засоренных форсунок.

    НАЗНАЧЕНИЕ: для обработки распылителей ‎инжекторов и других элементов топливной системы.

    ДЕЙСТВИЕ: препарат очищает сопловые отверстия инжекторов от углеродистых отложений, в несколько раз продлевая срок службы форсунок.‎

    • Предотвращает образование губчатых отложений на впускных клапанах и нагара в камере ‎сгорания. ‎
    • Восстанавливает нормальный тепловой режим двигателя и равномерность оборотов ‎холостого хода.‎
    • Обеспечивает смазку игольчатого клапана инжектора, предотвращает его зависание.‎
    • Снижает трение и изнашивание подвижных сопряжений инжектора. ‎
    • Предотвращает коррозию топливной системы. ‎
    • Устраняет детонацию («стук пальцев»). ‎
    • Снижает на величину до 10 % расход бензина и токсичность выхлопа. ‎
    • Облегчает пуск двигателя.‎

    СОВМЕСТИМОСТЬ: состав безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков и турбокомпрессоров. ‎Совместим с российскими сортами топлива и материалами деталей двигателя. ‎

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    Применение препарата не вызовет затруднений даже у начинающих пользователей. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте приведенным в ней правилам. 

    Состав необходимо залить в бак перед заправкой и доездить до резерва без дозаправки. ‎Рекомендуется использовать препарат через каждые 3000 км. ‎Упаковки достаточно для обработки 40 литров топлива.

    ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ДАННЫЙ ПРОДУКТ ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ НАПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ. ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ В ВЫБОРЕ!

    В наличии большой выбор фильтров (масляные, воздушные, салонные), лампочки, трансмиссионные масла, антифриз, тосол и многое другое.

    HG3215 Очиститель инжекторов быстрого действия PROFI COMPACT INJECTOR 295мл HI-GEAR

    ТипОчистители
    ПроизводительHi-Gear

    За одно применение позволяет восстановить работоспособность даже безнадежно засоренных инжекторов, которые необходимо было бы менять. Обеспечивает смазку игольчатого клапана инжектора, предотвращает его зависание, продлевает срок службы инжекторов в несколько раз. Устраняет детонацию («стук пальцев»). Предотвращает образование отложений на впускных клапанах и нагара в камере сгорания. Восстанавливает нормальный тепловой режим двигателя и равномерность оборотов холостого хода. Снижает на величину до 10% расход бензина и токсичность выхлопа. Предотвращает коррозию топливной системы. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков и турбокомпрессоров. Предовтращает коррозию топливной системы. Облегчает пуск двигателя. Рекомендуется для очистки инжекторов автомобилей ВАЗ. 

    Фильтр

    • срок доставки
    • Доступное количество
    • Сбросить

    Чтобы поддерживать машину в рабочем состоянии, сохраняя все ее динамические характеристики в лучшем виде, нужны запчасти и расходники – качественные, надежные, с адекватной стоимостью и желательно авторитетного производителя. Поставкой большого спектра компонентов для иномарок и российских автомобилей занимается онлайн-гипермаркет KuzParts. Предлагаем купить Очиститель инжекторов быстрого действия PROFI COMPACT INJECTOR 295мл HI-GEAR HG3215 по выгодной цене. Максимально простая система заказа, защищенные способы оплаты, быстрая отгрузка и доставка – главные принципы работы нашего электронного магазина. Специалисты всегда на связи, чтобы ответить на вопросы или устранить затруднения.

    Очиститель инжекторов быстрого действия PROFI COMPACT INJECTOR 295мл HI-GEAR HG3215 в наличии и под заказ


    Мы стараемся всегда предоставлять клиентам хороший выбор и альтернативу.

    • • Для автомобилей на заводской гарантии в наличии оригинальные компоненты.
    • • Наши поставки не ограничиваются только фирменным предложением. В каталоге всегда большой ассортимент деталей и расходников аналогового производства.
    • • Каждая единичная позиция сопровождается документальной гарантией от производителя.
    • • Доставка организована по Кемеровской области, а также в любой российский регион надежными транспортными компаниями.


    Цены на Очиститель инжекторов быстрого действия PROFI COMPACT INJECTOR 295мл HI-GEAR HG3215 в каталоге kuzparts.ru


    На сайте представлены актуальные расценки на продукцию. Обращаем ваше внимание, что в зависимости от фирмы-производителя стоимость может варьироваться, мы рекомендуем уточнять параметр перед заказом у специалистов по телефону. При оформлении VIN-запроса дождитесь информации по цене от менеджеров.

    Указанные цены действительны только при заказе через интернет-магазин!

    * К авиадоставке (склады с пометкой «Авиа») не допускаются: масла, любые жидкости и детали их содержащие, газосодержащие детали, любые детали весом более 2 кг, кузовные детали, объемные детали (любые детали более 40 см по любой из сторон), оптика, некоторые пластиковые хрупкие изделия — при заказе этих товаров они в любом случае будут доставляться наземным способом (+3 рабочих дня к заявленному сроку)

    Очиститель форсунок Hi-Gear: отзывы, инструкция по применению

    При интенсивной эксплуатации автомобиля все элементы топливной системы загрязняются различными отложениями. Это могут быть как твердые, так и смолистые изделия. Часто они накапливаются из-за использования некачественного топлива — в бензине, который предлагают на отечественных заправках, присутствуют органические соединения бензолов, серы, олефинов и многих других веществ. Форсунки инжекторных двигателей особенно подвержены таким отложениям.

    Рано или поздно каждый владелец инжекторной машины столкнется с засорением форсунок.Решить эту проблему можно разными способами. Так, некоторые промывают топливную систему на специализированном стенде.



    Можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя народные средства или применить современный и высокотехнологичный продукт — очиститель форсунок Hi-Gear. Отзывы об этих средствах в основном положительные. Давайте разберемся, что это за продукция, каков принцип работы и технология, как использовать эти жидкости.

    Почему чистые?

    Нужное количество топлива подается в форсунку по команде от ЭБУ двигателя, которая руководствуется данными, полученными от массы датчиков и датчиков. Даже небольшой слой сажи толщиной менее 5 мкм, образовавшийся в системе питания инжекторного двигателя, может нарушить всю работу системы подачи топлива.



    Любые форсунки, как и карбюраторы, нуждаются в периодической чистке.

    Когда обращаться с форсункой?

    Существует несколько признаков или симптомов, по которым можно определить, что форсунки необходимо срочно промыть. Так, при забитой системе дозирования топлива наблюдаются проблемы при запуске двигателя.Существенно увеличен расход топлива. Двигатель теряет устойчивость на холостом ходу. Уменьшается выходная мощность, увеличивается токсичность выхлопных газов, появляется детонация.



    Естественно, все эти симптомы могут возникать по другим причинам. Итак, квалифицированный специалист, прежде чем предложить почистить инжектор, проведет комплексную диагностику автомобиля.

    Доступные способы промывки форсунки

    Самый простой способ прочистить форсунки — это использование различных присадок. Эти изделия имеют доступную стоимость. Эти продукты всегда можно найти в продаже, а процесс очистки проводится полностью самостоятельно. Просто налейте жидкость Hi-Gear в бак, затем дозаправьте машину и немного поезжайте, давая двигателю большую нагрузку. Жидкость очищает все отложения и засоры во всей топливной системе.



    Однако этот метод не всегда эффективен. Многие автовладельцы пишут отзывы, в которых говорят, что эффект от такой чистки длится недолго. А иногда чистить форсунку таким способом просто опасно — вся грязь, которую улавливает промывка Hi-Gear, может забить застойные зоны, трубопроводы и фильтры форсунок.А если у машины достаточно большой пробег, то особого эффекта не будет. Преимущество этого метода в том, что операцию может провести самостоятельно даже человек, ничего не знающий об устройстве автомобиля. Но специалисты рекомендуют использовать этот метод только в профилактических целях.



    Форсунки для химической чистки

    Если топливная система инжекторного автомобиля умеренно засорена, можно использовать так называемый химический метод. Но для этой операции нужна специальная установка — она ​​подключается к топливной системе.Затем в инжектор заливается очищающая жидкость. Состав за несколько минут растворит все отложения, образовавшиеся в форсунках. После 20 минут работы силового агрегата с этой жидкостью внутри под давлением будет произведена очистка топливной системы. Что касается подходящих продуктов, специалисты рекомендуют очиститель форсунок Hi-Gear. Это уникальная технология, мощный состав, способный справиться не только со средними, но и с серьезными загрязнениями.

    Ультразвуковая очистка

    Эта процедура включает промывку форсунок в емкости, в которую наливается специальная суспензия.Последний также обладает ультразвуковым действием. Этот метод используется, когда необходимо справиться с очень серьезными загрязнениями, которые не смогли удалить различные химические продукты. Достоинством этого метода можно назвать возможность контролировать проходимость, герметичность и фактуру распыления форсунки. Это очень сложная промывка. Поэтому его цена довольно высока — намного выше стоимости химического вещества. Этот метод очистки выбирается, если загрязнение очень сильное, вызванное работой двигателя на низкооктановом или некачественном топливе.Если после очистки форсунки автомобиль проехал более 30 000 км, лучше всего обращаться с форсунками таким образом. Некоторые также используют очиститель форсунок Hi-Gear. Отзывы о жидкостях этой марки говорят об эффективности очистки топливной системы. Тем более, что цена за бутылку несравнима со стиркой ультразвуком.

    Мы сами очищаем инжектор продуктами Hi-Gear

    Мы выделили несколько методов обработки инжектора. Все они эффективны при загрязнениях различной интенсивности.Но за эти услуги придется дорого заплатить. Также во всех этих случаях необходимо наличие дополнительного оборудования. Как помыть инжектор в домашних условиях тем, кто практически только стал автолюбителем? На самом деле с автохимией от американского бренда Hi-Gear все очень просто.



    Компания предлагает несколько продуктов для очистки топливной системы. Они просты в использовании, эффективны, разработаны учеными и созданы на основе современных технологий. Воспользоваться ими сможет даже человек, находящийся очень далеко от устройства автомобиля.Поэтому многие пользуются очистителем форсунок Hi-Gear — отзывы очень положительные. Люди пишут о достаточно эффективных промывках.

    Средство для чистки синтетических форсунок

    Этот продукт основан на новой синтетической формуле, которая придает этой жидкости высокие очищающие свойства, среди других продуктов других производителей. Достаточно один раз залить продукт в бак автомобиля, чтобы система питания полностью восстановилась. Эта жидкость подходит не только для инжекторных двигателей, но и для обработки карбюраторов, впускных клапанов, цилиндров двигателя.Также плюс товара — доступная цена.



    Стоимость одного флакона 750 руб. Этот продукт является катализатором горения. Это удаляет отложения с поверхностей форсунок. Очищение происходит на атомном уровне. Жидкость обладает отличной проникающей способностью и легко проникает в микротрещины. На поверхности металла образуется специальный защитный слой, на котором не остается нагара. Этот слой также предотвращает дальнейшее образование грязи. Продукт способен восстанавливать устойчивость двигателя на холостом ходу, улучшает КПД мотора, реакцию дроссельной заслонки.Уменьшается шум, исчезают вибрация и детонация. Старт облегчен. Инструкция Hi-Gear проста, достаточно наполнить баллон в бак — он рассчитан на 60 литров топлива. Такие процедуры рекомендуются каждые 5 тысяч километров.

    Hi-Gear Flushing

    Производитель позиционирует этот продукт как мощный инструмент для очистки от любых загрязнений. Эту жидкость стоит нанести один раз и она справится даже с безнадежно забитыми форсунками и форсунками, помочь чему может только замена.Параллельно с промывкой продукт смазывает игольчатый клапан, предотвращает заедание и исключает детонацию. Также продлевает срок службы топливной системы.



    В результате действия этого инструмента все отложения и образования во впускных клапанах и камерах сгорания удаляются. Расход топлива снижен на 10% и предотвращена коррозия топливопроводов. Помимо этих преимуществ, многим нравится доступная цена, которая не идет ни в какое сравнение с другими методами очистки топливной системы.Цена на такой быстродействующий очиститель форсунок Hi-Gear всего 450 р.

    Отзывы

    Когда автовладельцы замечают, что их машина работает иначе, теряется устойчивость, увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, тогда возникает необходимость прочистить топливную систему, потому что причина в этом. Но дело в том, что все добавки, которые сегодня есть на рынке, — не более чем иллюзия очищения. Нельзя сказать, что от этих продуктов нет никакого результата, это так. Вот возьми хотя бы очиститель форсунок Hi-Gear.Отзывы тех, кто уже пользовался продукцией, в целом положительные, но автомобилисты советуют друг другу быть осторожными. Все, что очищает состав, потом снова попадает в топливную систему и еще больше засоряет ее. Некоторые из тех, кто заливал эти добавки, вообще не заметили никакого результата. 10% всех, кто употреблял эти жидкости, заметили ухудшение ситуации. Но как промыть инжектор, чтобы машина работала как новая? Специалисты рекомендуют только чистку на стенде. Добавки можно использовать, но только в профилактических целях.

    Hi-Gear Очиститель дизельных форсунок SMT2 Уменьшение количества дыма в топливе Защита форсунки топливного насоса

    Почтовые отправления:

    по всему миру

    Исключено: Ангола, Бурунди, Бенин, Буркина-Фасо, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар (Кот-д’Ивуар), Камерун, Конго, Демократическая Республика, Конго, Республика, Коморские Острова, Острова Зеленого Мыса, Джибути, Алжир. , Египет, Эритрея, Западная Сахара, Эфиопия, Габонская Республика, Гана, Гвинея, Гамбия, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Кения, Либерия, Ливия, Лесото, Марокко, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Мавритания, Маврикий, Малави, Майотта, Намибия, Нигер, Нигерия, Реюньон, Руанда, Сенегал, Остров Святой Елены, Сьерра-Леоне, Сомали, Свазиленд, Сейшельские острова, Чад, Того, Тунис, Танзания, Уганда, Южная Африка, Замбия, Зимбабве, Афганистан, Армения, Азербайджанская Республика, Бангладеш, Бутан, Грузия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Корея, Юг, Шри-Ланка, Мальдивы, Монголия, Непал, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Аруба, Ангилья, Нидерландские Антильские острова, Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Барбадос, Коста-Рика , Каймановы острова, Доминика, Доминиканская Республика, Гваделупа, Gr Энада, Гватемала, Гондурас, Гаити, Ямайка, Сент-Китс-Невис, Сент-Люсия, Монтсеррат, Мартиника, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сальвадор, острова Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Сент-Винсент и Гренадины, Британские Виргинские острова , Виргинские острова (США. S.), Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Беларусь, Гернси, Гибралтар, Хорватия, Республика, Джерси, Лихтенштейн, Монако, Молдова, Македония, Черногория, Шпицберген и Ян-Майен, Сан-Марино, Сербия, Ватикан, Соединенные Штаты Америки. Арабские Эмираты, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Йемен, Бермудские острова, Гренландия, Сен-Пьер и Микелон, Американское Самоа, Австралия, Острова Кука, Фиджи, Микронезия, Гуам, Кирибати, Маршалловы Острова, Новая Каледония, Ниуэ, Науру, Новая Зеландия, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Французская Полинезия, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу, Вануату, Уоллис и Футуна, Западное Самоа, Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Фолклендские острова (Мальвинские острова) ), Французская Гвиана, Гайана, Перу, Парагвай, Суринам, Уругвай, Венесуэла, Бруней-Даруссалам, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Макао, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Вьетнам

    Очиститель форсунок Hi-Gear: отзывы, инструкция по эксплуатации

    В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля все элементы топливной системы загрязняются различными отложениями. Это могут быть как твердые, так и смолистые изделия. Часто они накапливаются из-за использования некачественного топлива — в бензине, который предлагают на отечественных заправках, присутствуют органические соединения бензолов, серы, олефинов и многих других веществ. Особенно сильно таким отложениям подвержены форсунки инжекторных двигателей.

    Рано или поздно каждый владелец инжектора машина столкнется с забитыми форсунками. Решайте эту проблему разными способами. Итак, некоторые моют топливную систему на специализированном стенде.

    Можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя народные средства или применить современный и высокотехнологичный продукт — очиститель инжекторный Hi-Gear. Отзывы об этих средствах в основном положительные. Давайте разберемся, что это за продукция, каков принцип действия и технология, как использовать эти жидкости.

    Почему чистые?

    Необходимое количество топлива подается в форсунку по команде от ЭБУ двигателя, которая руководствуется данными, полученными от датчиков массы и датчиков. Даже небольшой слой кокса толщиной менее 5 мкм, образовавшийся в системе питания инжекторного двигателя, может нарушить всю работу системы подачи топлива.

    Любые форсунки, как и карбюраторы, нуждаются в периодической чистке.

    Когда обрабатывать инжектор?

    Существует несколько признаков или симптомов, по которым можно определить, что необходимо немедленно промыть форсунки. Итак, при забитой системе дозирования топлива возникают проблемы при запуске двигателя. Расход топлива серьезно увеличивается. Двигатель теряет устойчивость на холостом ходу. Уменьшается выходная мощность, повышается токсичность выхлопных газов, появляется детонация.

    Естественно, все эти симптомы могут проявляться и по другим причинам.Итак, квалифицированный специалист, прежде чем предложить почистить инжектор, проведет комплексную диагностику автомобиля.

    Доступные способы промывки форсунок

    Самым простым способом очистки форсунок считается использование различных присадок. Данная продукция отличается доступной стоимостью. Эти средства всегда можно найти на рынке, а процесс очистки выполняется полностью самостоятельно. Достаточно залить в бак жидкость Hi-Gear, затем заправить машину и немного проехать, дав двигателю большую нагрузку.Жидкость очищает все отложения и засоры во всей топливной системе.

    Однако этот метод не всегда эффективен. Многие автовладельцы пишут отзывы, в которых говорят, что эффект от такой чистки длится недолго. А иногда чистить форсунку таким способом просто опасно — вся грязь, которую поднимает Hi-Gear, потом может засорить застойные зоны, трубопроводы, фильтр форсунки. А если пробег у машины достаточно большой, то особого эффекта не будет. Преимущество этого метода в том, что операцию может провести самостоятельно даже человек, ничего не знающий об устройстве автомобиля.Но специалисты рекомендуют использовать этот метод только в профилактических целях.

    Сухая чистка форсунок

    Если топливная система впрыска забита умеренно, то можно использовать так называемый химический метод. Но для этой операции необходима специальная установка — она ​​подключается к топливной системе. Затем в инжектор заливается жидкость-очиститель. Состав за несколько минут растворит все отложения, образовавшиеся в форсунках. После 20 минут работы силового агрегата с этой жидкостью внутри под давлением будет произведена очистка топливной системы.Что касается подходящих средств, специалисты рекомендуют очиститель форсунок форсунок Hi-Gear. Это уникальная технология, мощный состав, способный справиться не только со средними, но и с серьезными загрязнениями.

    Ультразвуковая очистка

    Эта процедура включает промывку форсунок в контейнере, в который залита специальная суспензия. Последний тоже ультразвуковой. Этот метод используется, когда необходимо справиться с очень серьезными загрязнениями, которые невозможно удалить различными химическими продуктами.Достоинством этого метода можно назвать возможность контролировать проходимость, герметичность и форму распылительного сопла. Это очень сложная стирка. Поэтому цена его довольно высока — намного выше стоимости химического препарата. Этот метод очистки выбирается, если загрязнение очень сильное, возникшее в результате работы двигателя на низкооктановом или некачественном топливе. Если после очистки форсунки автомобиль проехал более 30 000 км, лучше всего обращаться с форсунками таким образом. Некоторые люди используют очиститель форсунок Hi-Gear.Отзывы о жидкостях этой марки свидетельствуют об эффективности очистки топливной системы. Тем более, что цена на бутылку не идет ни в какое сравнение со стиркой ультразвуком.

    Очистите форсунку самостоятельно с помощью продуктов Hi-Gear

    Мы выделили несколько способов обработки форсунки. Все они эффективны при загрязнениях разной интенсивности. Но за эти услуги надо дорого платить. Во всех этих случаях требуется дополнительное оборудование. Как промыть инжектор в домашних условиях тем, кто практически только что стал автомобилистом? На самом деле с автохимией от американского бренда Hi-Gear все очень просто.

    Компания предлагает несколько товаров для очистки топливной системы. Они просты в использовании, эффективны, разработаны учеными и созданы на основе современных технологий. Им может пользоваться даже такой человек, что очень далеко от устройства автомобиля. Поэтому многие пользуются очистителем форсунок Hi-Gear — отзывы очень положительные. Люди пишут о достаточно эффективной стирке.

    Синтетический очиститель для форсунок

    Этот продукт основан на новой синтетической формуле, которая придает этой жидкости высокие очищающие свойства среди других препаратов других производителей.Достаточно один раз залить продукт в бак автомобиля, чтобы полностью восстановилась работа системы питания. Эта жидкость подходит не только для инжекторных двигателей, но и для обработки карбюраторов, впускных клапанов, цилиндров двигателя. Также плюс товара — приемлемая цена.

    Один флакон стоит 750 руб. Этот продукт является катализатором горения. Это удаляет отложения с поверхностей форсунок. Очистка происходит на уровне атома. Жидкость обладает отличной проникающей способностью и легко проникает в микротрещины.На поверхности металла образуется специальный защитный слой, на котором не остается нагара. Этот слой также предотвращает дальнейшее образование грязи. Изделие способно восстанавливать устойчивость двигателя на холостом ходу, повышает КПД мотора, ускорение. Уменьшается шум, исчезают вибрации и детонации. Облегчается запуск двигателя. Инструкция Hi-Gear проста, достаточно налить баллон в бак — он рассчитан на 60 литров топлива. Подобные процедуры рекомендуется проводить каждые 5 тысяч километров.

    Высокоскоростная мойка Hi-Gear

    Производитель позиционирует этот продукт как мощный инструмент для очистки от любых загрязнений. Эту жидкость стоит нанести один раз и она справится даже с безнадежно забитыми форсунками и форсунками, которые можно только заменить. Параллельно с стиркой средство смазывает игольчатый клапан, предотвращает прилипание, устраняет детонацию. Также продлевает срок службы топливной системы.

    В результате воздействия этого средства защиты все отложения и образования во впускных клапанах и камерах сгорания.Расход топлива снижен на 10% и предотвращена коррозия топливопроводов. Помимо этих преимуществ, многим нравится приемлемая цена, которую нельзя сравнить с другими способами очистки топливной системы. Цена на такую ​​форсунку Hi-Gear всего 450 р.

    Отзывы

    Когда автовладельцы замечают, что их машина работает иначе, теряется устойчивость, увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, тогда возникает необходимость прочистить топливную систему, потому что причина в этом.Но дело в том, что все добавки, которые сегодня есть на рынке, — не более чем иллюзия очищения. Нельзя сказать, что результата от этих продуктов нет, он есть. Вот возьми хотя бы чище инжектор Hi-Gear. Отзывы тех, кто уже пользовался продукцией, в целом положительные, но автомобилисты советуют друг другу быть поосторожнее. Все, что состав очистит, потом снова попадет в топливную систему и еще больше засорит ее. Некоторые из тех, кто заливал эти добавки, не заметили никакого результата.10% всех, кто употреблял эти жидкости, заметили ухудшение ситуации. Но как промыть инжектор, чтобы машина работала как новая? Специалисты рекомендуют чистку только на подставке. Добавки можно использовать, но только в профилактических целях.

    p>

    Какой очиститель топливных форсунок лучший в 2020 году? Вот 7 лучших!

    Что такое система впрыска топлива?

    Система впрыска топлива вашего автомобиля или грузовика отвечает за подачу газа к двигателю. Именно поэтому так важно поддерживать вашу систему в чистоте с помощью очистителя топливных форсунок .Как и большинство другого оборудования, ваши автомобильные детали работают хорошо, если они были должным образом очищены.

    Часто случается, что со временем сгоревший углерод может накапливаться в линиях и частях системы, вызывая проблемы с впрыском. Со временем вы можете заметить, что, используя свой автомобиль, либо увеличивается расход топлива, либо работа на холостом ходу не такая плавная. и это, скорее всего, причина. Пришло время очистить топливо и камеру сгорания.

    Содержание каждой топливной форсунки вашего двигателя (а также магистралей, карбюраторов и всех других деталей) в чистоте и отсутствии отложений масла имеет решающее значение, и использование присадок к двигателю, таких как эти очистители форсунок, — лучший способ сделать это.Поиск хорошей присадки, которая работает, — это первый шаг к поддержанию хорошей работы вашего автомобиля с надлежащей топливной экономичностью и снижением выбросов.

    Без чистой топливной системы двигатель вашего автомобиля может работать не так плавно, вырабатывать столько лошадиных сил, и вы не сможете добиться такого же расхода бензина из-за неправильного впрыска топлива. Лучшие очистители топливных форсунок и другие присадки к топливу, о которых мы говорим здесь, — это самый простой и быстрый способ вернуться к чистому двигателю, форсункам, карбюраторам и более удобным, чем кататься в магазине.Если ваша экономия топлива падает, холостые обороты начинают меняться или ваш двигатель начинает вести себя странно, вы должны использовать очиститель топливных форсунок в качестве первого шага и посмотреть, поможет ли это, прежде чем отправиться к механику. Эти продукты являются дешевым средством для очистки ваших топливных магистралей и имеют огромную выгоду.

    Что такое очиститель топливной форсунки?

    Очиститель топливной системы или очиститель топливных форсунок — это присадки к топливу, которые помогают поддерживать двигатель и топливные магистрали в чистоте и работать с максимальной производительностью и экономичностью.Лучшие очистители топливных форсунок представляют собой уникальные смеси различных соединений, характерных для каждой марки, которые помогают очищать от нагара, смазывать внутренние механизмы, а также улучшают экономию топлива и производительность. Вы хотите, чтобы ваша машина была в лучшем виде, не так ли?

    Другими словами, очистители топливных форсунок — дешевый и простой способ обеспечить оптимальную работу вашего автомобиля или грузовика.

    Одна вещь, на которую следует обратить внимание: лучшие очистители топливных форсунок содержат химическое вещество «P. E.A. » — усовершенствованный химикат, который усердно работает над растворением грязи и отложений в ваших линиях и двигателе. Вы хотите быть уверены, что выбираете товары с P.E.A. в этом. В этом руководстве мы даем вам несколько вариантов для проверки, а затем мы поможем вам понять, как следует использовать эти присадки для топливных форсунок, чтобы вы могли извлечь из них максимальную пользу. (1)

    1. Комплектный очиститель топливных форсунок Lucas

    • Очищает, смазывает и обслуживает всю топливную систему
    • Бензиновые или дизельные двигатели
    • Реалистичный размер и количество для нескольких процедур
    • Удерживает двигатель, все детали клапана как новые
    • Встроенный стабилизатор, уменьшающий проблемы при запуске
    • Популярность у механиков
    • Высший рейтинг по содержанию топливных форсунок в чистоте
    • Потрясающие отзывы пользователей

    УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

    Lucas Fuel Additive — лучший очиститель топливных форсунок для тех из вас, кто хочет сэкономить несколько долларов, покупая оптом. Присадки Lucas эффективно вымывают отложения из топливных форсунок, топливных магистралей, восстанавливая экономию топлива, мощность и общую производительность вашего автомобиля. Единственным недостатком является то, что вам придется хранить этот кувшин объемом один галлон, но если у вас есть место, это не должно быть проблемой. Там достаточно, чтобы обработать 400 галлонов топлива, так что вы должны быть застрахованы на какое-то время и за небольшую часть стоимости более мелких процедур. Этот продукт начинает работать быстро, очищая каждую топливную форсунку в вашем двигателе.Lucas разработан для использования с бензиновыми или дизельными двигателями.

    Очиститель топливных форсунок

    Lucas — это не только лучшая экономия средств, но и улучшение работы впускных клапанов вашего автомобиля и увеличение срока их службы. Это лучший исполнитель, и он может в конечном итоге сэкономить вам кучу денег для будущего обслуживания, и неудивительно, что это первый выбор большинства покупателей. Большинство камер сгорания заполняются отложениями и мусором, поэтому каждая топливная форсунка не может работать оптимально. Чистящее средство для топливных форсунок марки Lucas очищает его и возвращает вам желание управлять автомобилем, возвращая производительность и экономию топлива.

    В споре о добавках Seafoam и Lucas почти всегда побеждает обработка топлива Lucas. Он такой же прочный, вступает в силу всего после одного или двух прогонов и все еще дешевле, чем разовая серия Seafoam. Лукас стабильно получает высокие оценки в любом обзоре. Хотя не все транспортные средства нужно регулярно чистить, если у вас есть машина, которой вы пользуетесь более нескольких лет, мы настоятельно рекомендуем заливать ее в каждую пару баков, чтобы ваш грузовик работал бесперебойно и как новый.Сделать это при замене масла очень своевременно. В целом, это один из лучших очистителей топливных форсунок, который вы можете использовать для своего автомобиля, учитывая производительность, цену и отзывы.

    Ознакомьтесь с последней ценой на Lucas Complete Fuel Cleaner >>

    2. Концентрат Chevron Techron Plus

    • Очень агрессивное очищающее действие
    • Удаляет воду и влагу из двигателя
    • «Тюнинг во флаконе»
    • Выбивает грязь и грязь внутри системы
    • Надежный продукт в концентрате Chevron / Techron
    • Для нас с бензиновыми двигателями
    • Для 20 галлонов топлива

    УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

    Неудивительно, что Chevron Techron Concentrate занял первое место в нашем списке.Компания, которая первой запатентовала ту самую присадку, которая сейчас содержится во всех лучших решениях для очистки топливной системы, определенно должна быть одним из ваших предпочтительных вариантов. Techron Concentrate Plus — один из лучших очистителей топливных форсунок для клиентов, которым нужен прочный продукт, чтобы вдохнуть новую жизнь в старый автомобиль. Это один из тех продуктов, который также рекомендуется большинством производителей. Если у вас начинаются серьезные проблемы с автомобилем, Techron Plus — это то, что вам нужно. У нас был старый среднеразмерный внедорожник Honda, которому было около 19 лет.Машина была новенькой для нас, но мы почти уверены, что в ней никогда не чистили форсунки. При ускорении с остановки автомобиль двигался очень рывками и чувствовал, что ему не хватает мощности. Мы подумали, что поможет даже одна бутылка, и, черт возьми, это работает. Мы пропустили две бутылки. Первая бутылка Chevron Plus помогла сгладить холостой ход, но не сильно помогла с ускорением. Однако после того, как налили вторую бутылку, характеристики автомобиля резко улучшились.

    Эта марка присадок для топливных форсунок является одной из самых агрессивных на рынке комплексных формул для очистки форсунок и лучше всего подходит для автомобилей с топливными системами, которые начинают испытывать проблемы с производительностью.В итоге, это просто работает. Наша машина была старше и тоже имела систему впрыска дроссельной заслонки. Хотя этот старый тип впрыска топлива не так экологичен, он действительно может выдержать гораздо больше злоупотреблений, чем современные автомобили. Большинство современных автомобилей имеют топливные форсунки, которые впрыскиваются прямо в цилиндры. Для этих автомобилей ваши форсунки действительно должны исправно работать. Имея это в виду, мы рекомендуем Techron Plus для более старых моделей с серьезными проблемами или для любых современных легковых / грузовых автомобилей, которые не подвергались регулярной чистке должным образом.При такой обработке топливных форсунок вы захотите добавить одну бутылку на 1/4 бака газа или меньше. Благодаря этому присадка максимально быстро очищает двигатель. Это для использования только с газовыми двигателями. Это по-прежнему один из лучших вариантов, который напрямую влияет на ряд участков вашего автомобиля, поэтому ожидайте, что выгода окупится немедленно.

    Это фирменный очиститель топливной системы, и вы заплатите за него больше. Но только положительные отзывы того стоят. Хотя это может быть находкой для любого транспортного средства, которое испытывает проблемы, если вы просто ищете что-то, что вы можете проезжать через регулярные промежутки времени, вам может быть лучше с более дешевым решением.Тем не менее, это один из лучших очистителей топливных форсунок, который вы можете купить. Результаты говорят сами за себя, особенно на инжекторах хорошо подержанного автомобиля.

    Ознакомьтесь с последней ценой Chevron с Techron на Amazon >>

    3. Red Line Complete

    • Лучшая челка для доллара
    • Наивысшая концентрация ПЭА / мл
    • Глубоко очищает всю топливную систему, форсунки, впускные клапаны
    • Присадка к маслу в цилиндр включена
    • Улучшение разгона и холостого хода двигателя
    • Повышенная экономия топлива и улучшенные характеристики двигателя
    • Сокращает вредные выбросы, проблемы запуска
    • Только бензиновые двигатели
    • Доверие владельцев гаражей

    УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

    Red Line — лучший очиститель топливных форсунок для регулярного и полного обслуживания.В нем самая высокая концентрация P.E.A. на единицу объема, чем другие варианты на рынке. Кроме того, он содержит несколько присадок, таких как смазочное масло для цилиндров, которые могут помочь вашему двигателю работать бесперебойно за счет правильного впрыска топлива. Камеры сгорания в вашем двигателе забиты углеродом и другими побочными продуктами, поэтому топливная форсунка не может работать оптимально. Очистка этого — секрет возврата к максимальной производительности.

    На старых легковых и грузовых автомобилях рекомендуется добавить немного цилиндрового масла.Хотя вы платите немного больше за эту опцию, любой, кто регулярно пропускает очиститель топлива в свой топливный бак, в конечном итоге сэкономит время, а также деньги, необходимые для смазки своих камер сгорания. По сути, вы можете рассматривать это как раствор два в одном в одной бутылке. Для большинства это один из тех продуктов, который станет лучшим очистителем топливных форсунок, поскольку он служит нескольким целям. Другими словами, очиститель топливных форсунок Red Line отлично подходит для одноразового использования или для регулярного обслуживания бензиновых топливных систем.Когда вы используете его регулярно, он с каждым разом работает лучше — но опять же, только для газовых двигателей.

    Еще одна приятная особенность этого очистителя заключается в том, что он разработан для частого использования с полным баком бензина. Вы просто открываете крышку бензобака и пропускаете баллон через бак. С множеством опций вы добавляете смесь в почти пустой бензобак и некоторое время оставляете двигатель на холостом ходу, чтобы прогнать немного бензина. С его помощью вы наливаете рекомендуемое количество в почти пустой бак бензина прямо перед заправкой и насосом.При наполнении бака очиститель смешивается с газом и постоянно очищает ваш двигатель. Просто залейте этот очиститель для форсунок Red Line и позвольте ему делать свою работу.

    Этот продукт определенно разработан для регулярного использования. Они часто рекомендуют каждые 3000 миль, хотя вы легко можете оставить это на 5000 миль. Из-за его агрессивного состава это наш верный выбор в качестве лучшего очистителя топливных форсунок на рынке для автомобилей с запущенными топливными форсунками.К тому же отзывы говорят сами за себя, этот продукт просто отлично работает.

    Ознакомьтесь с последней ценой на Red Line >>

    4. BG 44K Очиститель топливной системы

    • Кондиционирует, очищает и смазывает внутреннюю систему
    • Улучшенный разгон, расход бензина
    • Удаляет побочные продукты бензина путем очистки трубопроводов двигателя
    • Нам доверяет большинство механиков
    • Снижает вредные выбросы в подержанных автомобилях, другие проблемы
    • Только для бензиновых двигателей
    • Одна бутылка на 20+ галлонов топлива
    • Хорошо работает при использовании полного бака

    УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

    Очиститель топливной системы BG 44K — секретное оружие многих механиков.Удивительно, но это не всегда доступно на местном уровне. Но если вы покопаетесь в Интернете, вы найдете это, и мы готовы вложить деньги в то, что вы найдете несколько кувшинов на полке вашего любимого механика. Большинство людей считают BG44k одним из лучших очистителей топливных форсунок, поскольку он чрезвычайно эффективен и предназначен для очистки топливных форсунок, находящихся на грани отказа. Его не всегда можно найти на каждой заправке, но на Amazon его часто можно купить по выгодной цене.

    Этот пакет, представленный выше, представляет собой комплексную формулу для очистки топливных форсунок, в которой у вас может быть три канистры плюс воронка, чтобы легко вылить ее.Если впрыск топлива происходит неправильно, вы это знаете, и это еще одна довольно агрессивная добавка, которая подходит для очистки большого количества мусора из камеры сгорания всего за один раз. BG 44K — это очиститель топливных форсунок для потребителей с грубыми, плохо работающими бензиновыми двигателями, нуждающимися в глубокой очистке. В отличие от Red Line, обработка топлива BG44K — это не то, что вам обязательно нужно использовать постоянно. Если у вас возникли проблемы с топливной системой, просто пропустите канистру с очистителем топлива в бак, а затем перейдите к более дешевому варианту, если вы хотите регулярно поддерживать чистоту двигателя, впускных клапанов и остальной части вашей системы.

    Многие потребители заметили, что их двигатель работает как новый: более плавный и более мощный после использования этого очистителя благодаря более чистой камере сгорания и впускным клапанам. Часто даже в современных моделях можно увидеть улучшение экономии топлива.

    Одна важная вещь, которую вам нужно знать, это то, что этот очиститель не подходит для дизельных транспортных средств или двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе. Его необходимо добавить в полный бак газа, но этот полный состав может загрязнить дизельное топливо. Это один из тех продуктов, которые предназначены исключительно для бензиновых двигателей, так что имейте это в виду.

    Узнай последнюю цену на BG44K >>

    5. Очиститель топливной форсунки Liqui Moly

    • Агрессивно очищает камеру сгорания
    • Сглаживает холостой ход двигателя автомобиля, другие проблемы
    • Отлично подходит для старых автомобилей с проблемами и запущенными системами
    • Уменьшает проблемы при зажигании, очищает форсунки
    • Удаляет нагар в линиях
    • Не для легковых и грузовых автомобилей с дизельным двигателем, только для бензина
    • Надежный продукт, разработанный в Германии
    • Снижает количество вредных выбросов от транспортных средств

    УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

    Не все очистители топливной системы одинаковы, и очиститель для впрыска Liqui Moly является хорошим примером.Качество «Сделано в Германии» компанией, известной своими первоклассными маслами и смазочными материалами, а также очистителями топливных форсунок, поэтому неудивительно, что это один из продуктов высшего качества, который вы можете использовать для возврата к оптимальному впрыску топлива в вашем автомобиле.

    Секрет отличного очищающего действия Liqui Moly — это уникальная добавка дисульфида молибдена. Это впечатляющий лубрикатор для ваших внутренних компонентов и топливной системы. Это отличный продукт, который сначала удаляет нагар, грязь и грязь, а затем наносит смазку.Когда топливопровод частично забивается, это лишает ваши автомобили возможности производить электроэнергию. Ключом к поддержанию всей вашей топливной системы является поддержание чистоты внутренних компонентов, часто используя такой продукт. В идеале для достижения наилучших результатов вы можете использовать этот очиститель, когда у вас меньше 1/4 баллона бензина. Это также один из продуктов, который вы захотите использовать пару раз, чтобы получить от него максимум пользы — ведь вы ведь не чистите зубы только один раз, не так ли?

    Почти каждый пользователь Liqui Moly сообщает об улучшении холостого хода, большей экономии топлива, а также иногда об увеличении ускорения и мощности.Настоятельно рекомендуется для очистки старых автомобилей или вышедших из строя систем от нагара из-за его агрессивного очищающего действия и превосходной смазки. Но имейте в виду, что вам может потребоваться несколько процедур, чтобы заметить разницу. В общем, это определенно один из лучших очистителей для инъекций, доступных на рынке, чтобы ваша установка гудела как новая.

    Узнай последнюю цену на Liqui Moly >>

    6. Очиститель топливной системы с большим пробегом Gumout

    • Борется с этанолом и водной коррозией
    • Предотвращает образование отложений в двигателе
    • Состояние верхних цилиндров автомобилей с большим пробегом
    • Повышает производительность и увеличивает расход топлива после одного баллона
    • Популярно у автолюбителей
    • Хорошо работает для снижения выбросов
    • Для примерно 20 галлонов топлива

    УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

    Очиститель топливной системы

    Gumout — не шутка, он решит множество проблем с двигателем.Благодаря большому количеству P.E.A. специализированная полная формула Gumout начинает работать быстро, а эффект сохраняется в течение нескольких месяцев. Пользователи сообщают о прекрасных результатах: увеличенный пробег и сокращение выбросов после всего лишь одной обработки. Это происходит в результате удаления нагара в топливной системе и камерах сгорания, что обеспечивает надлежащий впрыск топлива из топливных форсунок. Помните, что топливная форсунка — это ключ к правильной работе двигателя. Самый простой и быстрый способ повысить экономию топлива — это использовать этот продукт.Короче говоря, это работает хорошо — нужно ли говорить намного больше?

    Многие люди, которые использовали эту моторную присадку размером 6 унций от Gumout, также сообщили об увеличении ускорения и увеличения мощности своих автомобилей. Вы не представляете, сколько вещей оставляет после себя двигатель внутреннего сгорания, особенно после 10 с лишним лет эксплуатации. Всего за несколько долларов вы можете отрегулировать свой автомобиль с помощью единственной бутылки моющего средства. Топливопровод может даже частично засориться, а использование такого продукта, как Gumout, может вернуть вам мощность вашего автомобиля.

    Некоторые люди иногда смеются над присадками к топливу, такими как очистители топливных форсунок. Однако это всего лишь еще один пример продукта, который последовательно повышает эффективность использования топлива, очищает и смазывает камеры сгорания, а также помогает каждой топливной форсунке вернуться к оптимальной работе. Это всего лишь одна из тех присадок, которая работает и возвращает мощность вашего двигателя, как новую.

    Помните, что для большинства транспортных средств, особенно для хорошо подержанных автомобилей, вам потребуется несколько процедур.Но в целом, Gumout содержит одну из самых высоких концентраций PolyEtherAmine, наиболее агрессивных очистителей топливной системы, которые вы можете найти. Просто убедитесь, что вы покупаете версию с большим пробегом, она лучше очищает. Gumout — лучший очиститель топливных форсунок, доступный на рынке для старых, не обслуживаемых автомобилей и форсунок.

    Проверить текущую цену Gumout >>

    7. Топливная добавка Royal Purple

    • Хороший продукт, отличные результаты
    • Наилучшие результаты при повторном применении
    • Разница, заметная после одной бутылки на 20 галлонов
    • Улучшает холостой ход и расход топлива, другие проблемы
    • Снижает выбросы от автомобиля
    • Популярный выбор среди бюджетных покупателей
    • Хорошо работает при многократном использовании, каждые 3000 миль
    • Снижает расход топлива автомобиля

    УЗНАТЬ ЦЕНУ AMAZON

    Royal Purple — еще один бренд очистителей топливных форсунок, который производит качественные и проверенные автомобильные масла, смазочные материалы и присадки.Их обработка топливопровода не является исключением и, как следствие, занимает заслуженное место в нашем списке. Их смесь содержит большое количество ПЭА, что делает ее довольно концентрированным очистителем для инжекторов, поэтому вы можете быть уверены, что она действительно хорошо работает с двигателем и деталями вашего автомобиля, а вы не тратите зря время и деньги. Это одно из самых доступных средств лечения, хотя, как и в случае с другими, вам может потребоваться более одной бутылки, чтобы получить желаемый эффект.

    Низкая цена в основном связана с тем, как он предназначен для использования, а не с полным обслуживанием без помощи рук.У него нет того ультраагрессивного химического состава, который предназначен для удаления отложений, образовавшихся в течение многих лет. Вместо этого это то, что вы так часто добавляете в бак, чтобы поддерживать исправно работающий двигатель. Royal Purple — это популярная обработка топлива для двигателей в регионах с низким качеством топлива, поскольку она обеспечивает улучшение плавной работы двигателя, а также увеличивает производительность вашего двигателя. Кроме того, это отличный выбор для использования после очистки двигателя одним из наиболее агрессивных способов удаления отложений.Если вам нужна старая подержанная машина с грязными форсунками, вам определенно понадобится несколько процедур.

    Несмотря на доступную цену, Royal Purple — отличный продукт, который также получил высокие отзывы от многих людей, которые сочли, что он работает очень хорошо. Это лучшая топливная форсунка на рынке для обслуживания вашей топливной системы без ущерба для банка. Он работает хорошо, и это все, о чем вы должны заботиться.

    Узнай последнюю цену на Royal Purple >>

    Как использовать очистители топливных форсунок:
    1. Выберите правильный тип очистителя топливных форсунок для вашего двигателя и системы: Большинство очистителей топливных форсунок работают со всем топливом (бензин, дизельное топливо, этанол и т. Д.)), но некоторые этого не делают и могут вызвать еще больше проблем с вашими форсунками, если вы их используете. Убедитесь, что вы проверили этикетку и убедитесь, что она подходит для вашего автомобиля.
    2. Используйте правильное количество очистителя форсунок : Это должно быть четко указано на этикетке. Как правило, для большинства форсунок достаточно 1 или 2 баллонов для большинства систем, но если у вас есть бензобак большего размера, вам может понадобиться больше.
    3. Убедитесь, что уровень топлива низкий для достижения наилучших результатов: Лучше использовать очиститель топливных форсунок с меньшим количеством топлива в системе, чтобы соотношение очистителя к топливу было выше, обеспечивая больший контакт с форсунками.
    4. Залейте очиститель прямо в бак: Так же, как вы заполняли его газом, откройте крышку и слейте содержимое бутылки в топливный бак. Пожалуйста, убедитесь, что ваш автомобиль выключен, хотя я надеюсь, что это само собой разумеющееся.
    5. Заполните весь топливный бак топливом: Теперь, когда очиститель форсунок находится в системе, залейте его так, чтобы у вас было много топлива, циркулирующего по двигателю и через форсунки.
    6. Слейте топливо из топливного бака, совершив приятную поездку: Обычно рекомендуется проехать по шоссе после очистки топливной системы.Он поддерживает давление в вашей топливной системе на более высоком уровне, что обеспечивает отличное очищающее действие. Это также помогает, чтобы ваш автомобиль работал на несколько более высоких оборотах во время уборки, поэтому не бойтесь ускоряться немного быстрее, чем обычно. Это заставляет инжекторы действительно циркулировать формулу.
    7. Повторять каждые 3000 миль: Автомобиль с лучшими характеристиками — это тот, который обслуживается с упреждением и включает форсунки. Как лучше всего следить за чистотой топливных форсунок? Чистить их! Вы не просто подметаете полы в своем доме один раз, и они будут в хорошем состоянии навсегда, отложения накапливаются, поэтому важно часто промывать форсунки и остальную часть двигателя.

    Как работает лучший очиститель топливной форсунки?

    В вашем типичном бензиновом двигателе (99,9% автомобилей на дорогах) топливные форсунки выбрасывают жидкое топливо, которое затем сгорает. Когда вы сжигаете что-либо, вы не преобразуете твердое вещество в энергию (если бы могли, вы бы решили большинство проблем на Земле), а, скорее, высвобождаете накопленную энергию в топливе вместе с любыми побочными продуктами, выделяемыми в двигателе. . (2)

    Бензин горит в двигателях, большая часть его выделяется в качестве побочных продуктов топлива, удаляя выбросы из выхлопной трубы.Но процесс сгорания никогда не бывает идеальным. , , а также не весь бензин выделяется в виде выхлопных газов. Думайте об этом как о костре: большая часть ваших дров производит огонь и дым (энергия и топливо), но у вас остается уголь (твердые частицы). Кроме того, это, по сути, то, что происходит внутри вашего двигателя: поскольку бензин производит «огонь» (энергию) и выхлоп (побочный продукт бензина), он все еще оставляет твердые топливные отложения внутри вашего двигателя и топливных форсунок. Для этого предназначена очистка топливных форсунок: для удаления этих отложений с ваших топливных форсунок.По сути, это чистящее средство не только для форсунок, но и для камер сгорания.

    Топливные отложения накапливаются на внутренних компонентах двигателя (включая топливные форсунки), уменьшая расход топлива, необходимый для правильной работы двигателя. . Конечный результат — потеря мощности. Двигатели работают за счет использования оптимальной смеси бензина и воздуха для создания специфической для двигателя реакции камеры сгорания, а топливные отложения могут нарушить этот идеальный топливный баланс.Поскольку они накапливаются в ваших топливных форсунках (с годами) может вызывать множество проблем , в том числе: сокращение расхода топлива, грубый холостой ход, дым и пониженная мощность . Вы можете думать об этом, как о том, что происходит с артериями человека с атеросклерозом. Употребление слишком большого количества жирной пищи накапливается в ваших артериях, образуя бляшки, которые уменьшают кровоток, а также вызывают неоптимальную работоспособность. Итак, нам нужно попасть туда и очистить его! (2)

    Отложения в вашем автомобиле, однако, почти полностью основаны на углероде, и, если мы получаем химически технические соединения, карбоксильные соединения, которые, как следствие, могут быть довольно трудно удалить.К счастью, существует химическое вещество, специально разработанное для растворения этих карбоксильных отложений , , и его название — полиэфирамин , или сокращенно PEA . Хотя в очистителе топливных форсунок есть несколько различных растворителей и химикатов, ПЭА, несомненно, является самым мощным и эффективным при удалении топливных отложений. PEA также известен под названием Techron , смесь, запатентованная Chevron. Мы не будем вдаваться в химию этого, но в основном PEA растворяет топливные отложения, позволяя их безопасно «смыть» вашей топливной системой.И вот мы узнали правду о топливных форсунках. (3)

    Если присадка к топливу не содержит (или не содержит достаточного количества) ПЭА, она, скорее всего, не повлияет на ваши топливные форсунки.

    * Краткое примечание: вот почему Chevron рекламирует свой бензин как содержащий это химическое вещество, поскольку оно может помочь в обслуживании вашего инжектора из-за присутствия PEA. Но химическое вещество в бензине находится в очень небольших количествах, и если вы никогда этого не делали, вероятно, вашему автомобилю стоит очистить.

    Что нужно искать в очистителе топливной системы

    Теперь мы знаем, что наиболее активным ингредиентом очистителя топливной системы является полиэфирамин (PEA). Некоторые марки очистителей топливных форсунок подпитывают заблуждение (извините за каламбур), что эти концентрированные чистящие средства работают на ваших топливных форсунках, поскольку они не содержат ПЭА в своих рецептах или, по крайней мере, недостаточно, чтобы быть активными, вместо этого заполняя свои бутылки жидкостью. спирты, керосин или другие наполнители. Без ПЭА это не совсем эффективная обработка топлива, и вы не заметите большой разницы в экономии топлива или каких-либо других характеристиках двигателя.Чтобы помочь вам найти подходящий, мы составили быстрое сравнение лучших вариантов на рынке. Мы покажем вам, какие из них самые сильные, самые безопасные и которые могут наиболее эффективно поддерживать исправность топливных форсунок. Замечательно, что не нужно продолжать делать это все время, поэтому вам нужен продукт высокого качества с большим количеством полетерамина.

    Средства для чистки топливных форсунок, не содержащие ПЭА, не совсем бесполезны. В некоторых случаях, когда у вас старый грязный двигатель, прогоните несколько бутылок через перед тем, как запустить очиститель PEA, чтобы удалить большие громоздкие куски отложений сгорания из ваших цилиндров и топливных форсунок.Но для большинства потребителей в этом нет необходимости. Очистители топливных форсунок на спиртовой основе для топливных форсунок часто используются со старыми автомобилями, которые почти не работают, и такие виды ремонта должны выполняться сертифицированным механиком. Большинство потребителей просто хотят поддерживать свои топливные форсунки в рабочем состоянии или устранять умеренные проблемы с производительностью. Если ваша машина все еще работает, вам нужны очистители топливных форсунок из ПЭА. В конце концов, вы хотите сделать свою машину оптимальной, и всегда лучше покупать ее с PEA.

    Когда приходит время использовать очиститель топливных форсунок, обычно вы просто выливаете весь кувшин концентрированного очистителя топливных форсунок в почти полностью пустой бензобак. Некоторые люди также рекомендуют обрабатывать очистителем топлива каждую замену масла, что, вероятно, является небольшим излишеством. Тем не менее, за очистку топлива стоимостью ~ 10 долларов при каждой второй замене масла вы потенциально можете увеличить расход топлива и срок службы топливных форсунок. (4)

    Мы дали вам приблизительное представление о том, что нужно искать в очистителе топливных форсунок, однако между отдельными марками все еще существует значительная разница.Далее мы рассмотрим и покажем вам наши любимые очистители топливных форсунок. Мы рассмотрим каждый продукт один за другим и покажем вам, что он может предложить. После этого мы поможем вам выбрать ту, которая подходит именно вам и вашим топливным форсункам.

    Сколько типов очистителей топливных форсунок существует?

    Топливные форсунки существуют уже довольно давно, и с годами эта технология кардинально изменилась. Обычно большинство производителей делают двигатели с 6 топливными форсунками для лучшей производительности.Но опять же, поскольку технологии меняются со временем, не все топливные форсунки одинаковы. Чтобы разобраться в различных типах топливных форсунок, ознакомьтесь с нашим подробным описанием этой темы.

    Могу ли я использовать эти очистители топливной системы на дизельных двигателях?

    Нет! Дизельные двигатели имеют разные топливные форсунки, а также уникальную камеру сгорания. Существуют очистители топливных форсунок, разработанные специально для дизельного топлива, однако тип продукта в этом обзоре не предназначен специально для использования с дизельным топливом.Вы можете убедиться, что найдете тот, который предназначен для использования на дизельном топливе, прежде чем разрушить всю свою топливную систему! Береженого Бог бережет.

    Как диагностировать забитые топливные форсунки

    Если на вашем автомобиле невозможно управлять автомобилем, возможно, у вас возникла другая более серьезная проблема. Мы написали руководство по диагностике, чтобы помочь вам определить проблему, поэтому обязательно проверьте его, если вы считаете, что ваша система подачи топлива полностью забита или это, возможно, всего лишь одна топливная форсунка, не работающая на полную мощность.Если вы только что заметили, что ваш расход топлива значительно увеличился, возможно, пришло время использовать средства для очистки топливных форсунок и посмотреть, решит ли это проблему.

    Подходят ли очистители топливных форсунок для профилактического обслуживания?

    Жюри еще не рассмотрело эту тему для этих очистителей форсунок. Некоторые люди считают, что очиститель топливных форсунок — важный элемент обслуживания, который нельзя пропускать. Другие думают, что эти чистящие средства — пустая трата денег.В конце концов, если у вас нет большой проблемы, то зачем тратить деньги? Большинство людей замечают увеличение расхода топлива со временем, и очистители для впрыска топлива — самый дешевый и быстрый способ исправить это.

    Вот в чем дело: в идеальном мире топливные форсунки НИКОГДА не должны пачкаться. Если автомобилем управляют каждый день и правильно обслуживают, эти вещи предназначены для работы в течение всего срока службы вашего автомобиля. Зато было внесено много изменений и улучшений в расход топлива в форсунках. Летнее и зимнее топливо отличается, и все это может быть связано с разными составами топлива, которые отсутствовали при проектировании автомобиля.В частности, топливо на основе этанола может вызвать проблемы с другими топливными форсунками.

    Но есть «если»: и оно довольно большое. Иногда мы не работаем в идеальных условиях. Кроме того, существует множество сценариев, которые производители не учитывают.

    Например, расходуется топливо. Если вы припаркуете свой автомобиль на пару месяцев, когда вы находитесь на крыше или просто не используете его, бензин испортится и может вызвать проблемы в камерах сгорания вашего двигателя. Кроме того, на заправочных станциях иногда в топливные баки попадают загрязнители.Эти загрязнения могут накапливаться и начать снижать производительность вашего двигателя. И именно здесь средство для очистки топливных форсунок может оказаться полезным и спасти положение.

    Наконец, существует вероятность попадания загрязняющих веществ из цилиндра через топливные форсунки. На автомобилях с большим пробегом образуется нагар — нормальный побочный продукт сгорания. Забывание регулярно менять масло также может вызвать эти проблемы. Если это скопление коснется ваших форсунок, у вас начнутся проблемы.

    Присадки к топливу, такие как очиститель топливных форсунок, предназначены для устранения и снижения этих рисков. Лично мы вкладываем бутылку в каждую замену масла. Но мы тоже не катаемся на новеньких машинах. На автомобилях с большим пробегом, которые уже сидели, мы можем запускать один раз в месяц. На более новых автомобилях мы бросаем бутылку каждый раз, когда узнаем, что машина простаивает какое-то время или если у нас не идеальные привычки обслуживания.

    Некоторым людям нравится ждать, пока не возникнет проблема.Но если проблема серьезная, это может стоить вам 1200 долларов у механика вместо 15 долларов за использование одного из лучших очистителей топливных форсунок в этом списке.

    Какой очиститель топливной системы лучше всего подходит для устранения неисправных топливных форсунок?

    Хотя эти продукты помогли многим потребителям улучшить подачу топлива в свои автомобили, все еще есть предел тому, что они могут сделать. Годы пренебрежения чисткой топливных форсунок в конечном итоге приведут к тому, что двигатель просто не будет иметь мощности.Как только вы дойдете до этого момента, вам может помочь количество имеющихся в продаже химикатов. Часто ваш двигатель требует полной перестройки у профессионала.

    Очиститель топливных форсунок следует использовать до того, как ваши топливные форсунки и клапаны дойдут до этой точки. Как и при регулярной замене масла, чистка топливных форсунок имеет важное значение, когда речь идет о продлении срока службы двигателя.

    Используете ли вы другое средство для очистки топливных форсунок и клапанов? Есть другие продукты, которые работают, это только наши фавориты.Всегда читайте отзывы и проверяйте, является ли ПЭА активным ингредиентом, напишите нам комментарий и сообщите нам лучший очиститель топливных форсунок, по вашему мнению!

    Ресурсов:

    1. Коул, К. (14 июля 2018 г.). Стоит ли использовать очиститель топливных форсунок? Новости AutoGuide.com. Получено 20 декабря 2019 г. с сайта https://www.autoguide.com/auto-news/2015/04/should-i-use-fuel-injector-cleaner-.html.
    2. Energy Effeciancy, О. О. (2013, 22 ноября). Основы двигателя внутреннего сгорания.Получено 20 декабря 2019 г. с сайта https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/internal-combustion-engine-basics.
    3. Cruodace, M. C. (1989, 22 апреля). US4844717A — Состав топлива и метод контроля требований к октановому числу двигателя. Получено 20 декабря 2019 г. с сайта https://patents.google.com/patent/US4844717A/en.
    4. Коул, К. (21 ноября 2018 г.). Является ли накопление углерода проблемой в двигателях с прямым впрыском? Новости AutoGuide.com. Получено 20 декабря 2019 г. с сайта https: // www.autoguide.com/auto-news/2015/01/is-carbon-buildup-a-problem-with-direct-injection-engines-.html.
    5. Пн, С. С. (10 сентября 2019 г.). Химические вещества, используемые в профессиональных машинах для очистки топливных форсунок. Получено 20 декабря 2019 г. с веб-сайта http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/5209113/chemicals-used-in-professional-fuel-injector-cleaning-machines.

    Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет.Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом на природе. И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

    Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все)

    10 лучших очистителей каталитического нейтрализатора — Auto News

    Каталитические нейтрализаторы в наших автомобилях отлично справляются с очисткой газообразных выбросов, производимых нашими автомобилями, делая их менее вредными для окружающей среды.Они делают это, создавая окислительно-восстановительную реакцию, которая окисляет некоторые из наиболее вредных газов, таких как окись углерода (CO) и азот (NOx). Это превращает их в нейтральные, безопасные соединения, такие как углекислый газ (CO2) и воду (h3O).

    Само собой разумеется, это означает, что эти преобразователи работают довольно интенсивно и нуждаются в тщательной очистке в рамках стандартной процедуры технического обслуживания, чтобы поддерживать их работу с максимальной производительностью. Но как их на самом деле очистить? Большинство людей живут по жизни, даже не подозревая, что такая вещь существует, не говоря уже о времени, чтобы ее почистить.Существует множество очистителей каталитических нейтрализаторов, но действительно ли они делают все, что рекламируют? Как и все в жизни, некоторые работают лучше, чем другие.

    В этом посте мы обсудим, что нужно сделать, чтобы почистить кошку. Мы также сузили список до 13 лучших чистящих средств.

    Вот 3 лучших очистителя каталитического нейтрализатора 2019 года

    Полный список из 13 лучших смотрите ниже!

    Товар

    Объем

    Газ или дизельное топливо

    Рейтинг

    Текущая цена

    Очиститель топливной системы Chevron Techron Concentrate Plus

    20 унций.

    Газ

    4.5 / 977 оценка

    Проверить цену

    Lucas LUC10013 10013 Обработка топлива

    1 гал.

    Оба

    4.5 / 954 оценка

    Проверить цену

    BG 44K Средство очистки топливной системы Enhancer

    11 унций.

    Газ

    4.5 / 844 оценка

    Проверить цену

    Счастливое число 13: Очистители каталитического нейтрализатора на 2019 год

    При ранжировании уборщиков в этом списке мы сделали это на основе трех основных аспектов:

    1. Цена
    2. Эффективность
    3. Простота использования

    По этой причине вы увидите, что универсальные очистители топливной системы были смешаны со специальными очистителями для каталитических нейтрализаторов.Какой из них лучше всего подойдет вам, зависит от ваших привычек вождения. Если все, что вы действительно делаете, это добираетесь до работы и время от времени путешествуете по дороге, универсальные марки будут работать нормально. Если вы часто путешествуете или хотите настроить каждый компонент своей машины для достижения максимальной производительности, то специальный очиститель для конвертеров для кошек — ваш лучший выбор.


    1. Очиститель топливной системы Chevron Techron Concentrate Plus

    Это универсальный очиститель и один из лучших вариантов в этом списке. Он продается по удивительно низкой цене, учитывая его популярность.Он работает, удаляя выбросы углеводородов из всей топливной системы.

    Это поможет снизить выбросы, повысить топливную экономичность, очистить датчики топлива и повысить производительность. Используйте его каждые 3000 миль или при замене масла для максимальной эффективности системы вашего автомобиля.

    2. Lucas LUC10013 10013 Обработка топлива

    Это один из старейших вариантов в этом списке, но все же один из лучших. Это еще одно комплексное решение, которое очищает и оптимизирует всю топливную систему от двигателя до выхлопа.В отличие от многих очистителей, представленных на рынке, он хорошо работает как с дизельными, так и с газовыми двигателями и работает как с карбюраторами, так и с автомобилями с впрыском топлива.

    Хотя это решение прекрасно работает в качестве очистителя, его основная цель — повысить эффективность вашей топливной системы. Он сжигает чрезмерные выбросы выхлопных газов, обеспечивая лучшую экономию топлива.

    Он также устраняет проблемы, вызванные топливом с низким содержанием серы.

    3. BG 44K Усилитель мощности очистителя топливной системы

    BG 44k Fuel System Cleaner — один из новичков, попавших в этот список, его топливная система 44K впервые появилась на рынке в 2013 году.Тем не менее, новички в блоке четко знают, что делают, потому что очиститель 44K имеет оглушительный успех.

    Помимо увеличения расхода топлива и общей производительности, это решение идеально подходит для уменьшения накопления вредных углеродов, вызывающих проблемы с выбросами. Он также отличается как кондиционер топливной системы, который уменьшает неприятные запахи, возникающие в грязных топливных магистралях.

    4. Red Line (60103) Полный очиститель топливной системы SI-1

    Это продукт, который очистит всю топливную систему и поможет удалить остатки, которые могут вызвать более высокие, чем обычно, выбросы газов.Это очень эффективное и концентрированное очищающее средство. Если ваша система была запущена, полную баллон следует вылить в половину баллона с бензином.

    Вы должны начать видеть результаты с первого использования, но наилучшие результаты будут, если вы будете запускать его через систему не реже двух раз в год. Если ваша машина много эксплуатируется, увеличивайте ее до ежеквартального использования.

    5. Очиститель и стабилизатор топливной системы Royal Purple Max-Clean

    Это еще одна суперзвезда, когда дело касается очистки всей топливной системы.Он невероятно хорошо снижает выбросы CO, NOx и углеводородов. Это также поможет повысить топливную экономичность от 3 до 4% и поможет вашему двигателю выработать более чем на 2% больше мощности.

    Если ваша машина ехала медленно или вы заметили, что выхлопные газы очень плохо пахнут, возможно, пришло время купить бутылку. По цене он находится в среднем диапазоне.

    6. Gumout 510011 Настройка нескольких систем

    Это первый предлагаемый нами вариант, который может оптимизировать не только преобразователь и топливную систему, но и масло.Одна вещь, которая выделяется в Gumout, заключается в том, что они используют PEA (полиэфирамин) в качестве основного соединения для очистки и смазки вашей машины при одновременном снижении вредных выбросов.

    В других продуктах рекомендуется добавлять чистящее средство при каждой заправке. С Gumout вам нужно только добавить больше, когда вы пробежали через весь резервуар, чтобы получить отличные результаты. Он подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей, а также подходит для мотоциклов, судов, газовых инструментов и газонокосилок.

    7.Cataclean 473ml Средство для очистки двигателя и каталитического нейтрализатора

    Испытания показали, что эта опция может снизить выбросы углеводородного газа на 50%. Смесь также поможет очистить топливные форсунки и кислородный датчик вашего автомобиля. Он эффективен при удалении грязи, скопившейся в системе за определенный период времени.

    Эффективность обработки будет зависеть от того, что не так с вашим автомобилем и сколько на нем грязи. Возможно, вам придется применить второе лечение через несколько недель после первого, если ваше транспортное средство какое-то время не использовалось.Если вы используете свой автомобиль в условиях высокой грязи, например, когда вы едете по бездорожью, компания рекомендует использовать это средство для чистки кошек ежеквартально. Это отличный продукт, но это и более дорогой вариант.

    8. Hi-Gear HG3270s EZ выхлопной канал и очиститель каталитического нейтрализатора

    Это высококачественный вариант, который не только очистит преобразователь от остатков, но и поможет очистить всю топливную систему, включая поршни, форсунки и камеры сгорания. Он очень эффективен при очистке от остатков углеводородов и других неприятных веществ.
    Если из выхлопной трубы вашего автомобиля исходит запах серы, значит, пора заняться чисткой. Это один из самых популярных вариантов, и он действительно хорошо работает. Это помогает снизить выбросы газов, одновременно очищая остальную топливную систему.

    9. CRC 05063 Гарантированно проходит Формулу испытаний на выбросы

    На первый взгляд, у вас может возникнуть соблазн отказаться от CRC, потому что он выглядит как подделка. Вы ошиблись бы! Это один из лучших продуктов для снижения выбросов.Если вы используете каждые 3000 миль в соответствии с рекомендациями, эта универсальная формула может помочь вам пройти тест на выбросы, улучшить ваш рейтинг MPG и поддерживать работу вашей топливной системы с максимальной производительностью.

    10. Очиститель каталитического нейтрализатора Solder-It CAT-1

    Этот очиститель для кошек хорош для быстрого получения результатов. Одна бутылка — это все, что вам нужно для начала действия. Добавьте его в бензобак, а затем продолжайте использовать свой автомобиль в обычном режиме. Вы должны начать замечать улучшения, как только они пройдут через топливную систему.

    Подходит как для гранулированных, так и для монолитных конвертеров. Если вам нужно максимально увеличить время между настройками, это поможет вам в этом. Это не самый дешевый вариант, но он может помочь вам сэкономить на расходах на техническое обслуживание.

    11. Масло Marvel Mystery 50735 Classic & Ultimate Fuel & Motor Treatment

    Формула, использованная для создания этого чудесного раствора, может быть загадкой, но результаты, конечно же, нет. Этот мощный смазочный материал был разработан, чтобы помочь вам добиться максимальной производительности вашего двигателя и топливной системы.По большому счету, это именно то, что он делает!

    Mystery Oil не только хорошо удаляет накопившиеся загрязнения, но также отлично предотвращает дальнейшее накопление отложений и ржавчину. Он также предназначен для использования как в автомобилях с дизельным двигателем, так и в автомобилях, работающих на этаноле. Кроме того, у него удивительно низкая цена, учитывая все, что он делает.

    12. OXICAT — Очиститель датчика кислорода и каталитического нейтрализатора

    Сделано в Германии, это хороший вариант для вас, если вам нужно снизить выбросы для прохождения теста.Его формула уникальна тем, что поможет очистить всю топливную систему. Он использует технологию обезуглероживания для удаления нагара и сажи.

    Вы должны увидеть результаты после первого использования. Компания рекомендует использовать его ежеквартально, чтобы поддерживать вашу систему в чистоте и улучшать ее производительность и топливную экономичность.

    13. Berryman 0212 Защита от выхлопных газов

    Бренд Berryman не так хорошо известен, но это не значит, что это не лучший продукт. Хотя он не такой эффективный очиститель, как другие бренды, он тщательно сокращает выбросы углерода и азота, чтобы помочь вам пройти тест на выбросы.

    Он также имеет большую ценность. Одной бутылки достаточно, чтобы поддерживать низкий уровень выбросов и высокую экономию топлива, четыре — на расстояние более 1000 миль. Единственным недостатком является то, что это немного дорого по сравнению с тем, что вы на самом деле получаете.

    Как очистить каталитический нейтрализатор

    Если вы обеспокоены тем, что очистка конвертера является сложной задачей, или хотите знать, можно ли вообще очистить конвертер, можете расслабиться. Очистка преобразователя — это очень простой процесс, который может выполнить каждый, выполнив несколько простых шагов и используя лучший очиститель каталитического нейтрализатора для вашего автомобиля.

    Работают ли очистители каталитического нейтрализатора?

    Короткий ответ — да. Обработка преобразователя специальным очистителем каталитического нейтрализатора или универсальным очистителем топлива может повысить эффективность преобразователя, повысить мощность, ускорение и экономию топлива. Лучше задать вопрос: насколько хорошо работают очистители каталитического нейтрализатора? Ответ зависит от марки, которую вы используете, поэтому ниже в статье мы представим 13 лучших очистителей для каталитических нейтрализаторов.

    Зачем тратить время на чистку преобразователя?

    В городах, где проверяются стандарты выбросов для транспортных средств, преобразователь Cat является основным компонентом, определяющим, пройдете вы экзамен или проиграете.Если вы не пройдете тест на выбросы, весьма вероятная причина в том, что преобразователь загрязнен или неисправен. Доставка вашего автомобиля в автомастерскую или сервисный центр для устранения проблемы с преобразователем кошек может быть дорогостоящим, а во многих случаях и ненужным.

    Даже если у вас все в порядке с тестом на выбросы, очистка преобразователя может повысить общую производительность и увеличить выход на три-четыре литра на галлон. Так что проводить регулярное техническое обслуживание по-прежнему — хорошая идея.

    Очистка конвертера очистителем из бутылок

    Прежде чем делать что-либо еще, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, какой тип конвертера для кошек у него есть.Также проверьте, можно ли использовать очиститель в системе вашего автомобиля.

    Убедившись, что выбранный вами очиститель будет работать, двигайтесь, пока у вас не останется около четырех галлонов топлива.

    Когда у вас останется около четырех галлонов, припаркуйтесь в безопасном месте, выключите двигатель и откройте крышку бензобака. Залейте очиститель конвертера в бензобак в соответствии с инструкциями на баллоне.

    После этого продолжайте движение еще 10 миль или до тех пор, пока не загорится индикатор низкого уровня топлива.Во время вождения держитесь ближе к заправочной станции, чтобы не оказаться в затруднительном положении. Как только появится предупреждение о низком уровне топлива, заправьте бензобак и продолжайте движение в обычном режиме. Если вы обнаружите, что проблема не исчезла, повторите процесс.

    Вот и все!

    Выполнение глубокой очистки каталитического нейтрализатора

    В большинстве случаев можно использовать бутылку для очистки конвертера для кошек. Однако, если вы никогда не чистили конвертер или между чистками прошло много времени, даже самых лучших очистителей может быть недостаточно.Возможно, вам придется снять конвертер и почистить его вручную. Это несложный процесс, но вы должны пытаться это сделать, только если преобразователь прикручен к выхлопной системе. Если он приварен, мы не рекомендуем делать это самостоятельно.

    1. Дайте выхлопу вашего автомобиля остыть, прежде чем пытаться снять преобразователь.
    2. Используя домкраты (или автомобильный подъемник) для поддержки ступиц колес, поднимите автомобиль над землей. Для этого вы должны находиться на ровной поверхности! Если ваш автомобиль неровный, вы можете получить серьезные или смертельные травмы.
    3. Как только вы найдете конвертер, снимите датчик O2 с конвертера.
    4. Снимите болты, которыми преобразователь крепится к выхлопной системе, от крыла до бампера.
    5. Очистите внутреннюю часть преобразователя, используя моющее средство в бутылках или горячую мыльную воду. Перед повторной установкой убедитесь, что преобразователь полностью высох, чтобы предотвратить ржавчину.
    6. Замените преобразователь, выполнив следующие действия в обратном порядке.
    7. Проверьте, нет ли утечек в соединении.Вы можете сделать это, медленно запустив горящую свечу вверх и вниз по длине выхлопной системы при работающем двигателе. Если свеча беспорядочно мигает, возможно, произошла утечка выхлопных газов.

    Окончательный приговор

    Вот и все — наши 20 лучших средств, выбранных для конкурса Miss Cat Cleaner of the Year, 2019. Они помогают вашему двигателю выглядеть красиво изнутри. Как и во всех конкурсах красоты, победитель может быть только один. Эта честь принадлежит Chevron Techron Concentrate за его универсальную эффективность и непревзойденно низкую цену.

    Lucas Fuel Treatment занимает второе место из-за его относительно невысокой стоимости, высокой эффективности и простоты использования.

    Наконец, очиститель топливной системы BG 44K занимает третье место и заслуживает здесь особого упоминания из-за его эффективности, учитывая, что это относительно новый продукт.

    В целом, настоящий победитель здесь — вы — чистить свою кошку каждые три-пять тысяч миль довольно просто и может существенно повлиять на производительность.

    Какой очиститель каталитического нейтрализатора является лучшим на рынке?

    Очиститель каталитического нейтрализатора — это жидкость, которая может помочь продлить срок службы нейтрализатора в случае его засорения.Есть несколько способов очистки катализаторов.

    Даже незначительный слой нагара, толщина которого не превышает 5 мкм, возникший в системе питания мотора, может привести к нарушению всей работы системы. Чтобы предотвратить эти последствия, используется очиститель катализатора Hi-Gear. Наряду с другими мы считаем его лучшим очистителем каталитического нейтрализатора на нашем рынке, но вы также можете обратиться к работе с двигателем, если хотите узнать, какой очиститель каталитического нейтрализатора является лучшим на рынке США.

    Инструмент прост в использовании и имеет высокую эффективность, изобретен учеными и создан на основе самых современных технологий. Это уникальный состав, мощный комплекс, способный устранить не только средние, но и сильные загрязнения.

    Присадка моет катализатор, а также все блоки подачи топлива, включая топливный бак и насос.

    Очиститель топливной системы и камеры сгорания каталитического нейтрализатора Hi-Gear — это профессиональный инструмент для очистки и восстановления эффективности каталитического нейтрализатора.Также позволяет без разборки очистить систему питания инжекторных двигателей.

    Предназначен для бензиновых инжекторных двигателей с нейтрализатором. Удаляет нагар, отложившийся на рабочей поверхности соты нейтрализатора, грязь из бензобака, губчатые отложения с впускных клапанов, нагар со стенок камер сгорания.

    Характеристики:

    • Снижает гидродинамическое сопротивление выхлопной системы
    • Обеспечивает равномерную частоту вращения холостого хода и оптимальные условия перемешивания
    • Восстанавливает исходную мощность двигателя
    • Снижает токсичность выхлопных газов

    Назначение и совместимость

    Hi-Gear Catalyst Cleaner — это профессиональный метод очистки и восстановления эффективных характеристик каталитического нейтрализатора.Кроме того, промывка дает возможность без разборки очистить систему питания инжекторного двигателя.

    Предназначен для всех типов бензиновых двигателей с впрыском и каталитических нейтрализаторов.

    • активные вещества, входящие в состав очистителя каталитического нейтрализатора, обеспечивают размягчение и удаление, вместе с выхлопными газами, углеродных отложений, образующихся на рабочей поверхности сот каталитического нейтрализатора, грязевых отложений из бензобака, углеродных отложений из дроссельная заслонка, со стенок камер сгорания и впускного коллектора, впускной тракт, губчатые отложения от впускных клапанов;
    • присадка создает снижение гидродинамического сопротивления выхлопного механизма;
    • очиститель восстанавливает равномерность холостого хода и лучшие условия для образования смеси;
    • помогает восстановить заводскую мощность мотора;
    • снижает токсичность выхлопных газов;
    • исключает детонацию;
    • сейф для катализаторов и кислородных датчиков;
    • осуществляет профилактику коррозии в топливных магистралях;
    • снижает расход топлива.

    Производитель промывки катализатора, топливной системы и камер сгорания Hi-Gear гарантирует чистку топливных форсунок. Это в будущем поможет снизить расход топлива, увеличить мощность, продлить срок службы деталей системы питания и преобразователя.

    Руководство по использованию пылесоса

    Главная особенность очистителя катализатора High Gear заключается в том, что нет необходимости снимать форсунки с автомобиля.

    Инструкция по использованию смыва:

    • Используйте очиститель перед заправкой автомобиля.
    • Залейте присадку в топливный бак, заполненный на одну треть.
    • Заправить до полного бака.
    • Произвести все топливо в обычном режиме без промежуточной дозаправки.
    • Одной канистры промывки достаточно для обработки бензобака объемом 65–75 литров.

    Для очистки впускного тракта, помимо данной инструкции, необходимо также следовать рекомендациям производителя конкретной марки машины.

    Для постоянного содержания механизмов машины в чистоте рекомендуется очищать нейтрализатор инжекторных двигателей каждые 5-7 тысяч километров.

    Промышленные испытания показали, что добавление промывки в качественный бензин не испортит его.

    Справочник покупателя

    Многие специалисты рекомендуют очиститель форсунок в качестве профилактической меры, независимо от модели автомобиля.

    Эксперты считают, что промывка катализатора очень эффективна и проста в использовании.По их мнению, промывка так часто, как рекомендовано производителем, безусловно, возможна, но не обязательна. Они советуют промывать примерно через три, после четвертой смены смазки.

    Преимущество этого инструмента в том, что операцию может выполнить самостоятельно даже человек, совершенно не разбирающийся в устройстве автомобиля.

    Отзывы об очистителе в основном положительные. Автолюбители говорят о достаточно эффективной очистке катализатора и не высокой цене.

    Отзывы реальных пользователей:

    • Этот очиститель работает, пользуюсь этим продуктом много лет. Рекомендуем друзьям, впечатления тоже хорошие. Но когда машина стояла много-много лет и с большим пробегом, а инвалидная коляска вот-вот умрёт, нового результата не ждите.
    • Думаю, это лучший восстановитель катализатора. В интернете много отзывов об этой топливной присадке. И примеров, когда мощность увеличивается, а потребление уменьшается, очень много.Почистил себе 50 000 км, теперь думаю еще раз почистить за 100 000.


    Cataclean, DURA LUBE, BoostUP и …

    Раскрытие информации: мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом сообщении, через партнерские ссылки на продукты. Это не требует дополнительных затрат.

    Отработав некоторое время, отложения углерода блокируют каталитический нейтрализатор, что приводит к неэффективной фильтрации выхлопных газов. Вы можете узнать об этой неисправности, посмотрев на лампу «Service Engine» из автомобиля.

    В принципе, очистить каталитический нейтрализатор специальным очистителем нет ничего сложного. В этой статье мы хотели бы поделиться некоторыми советами о том, как чистить преобразователи, а также представить лучшие очистители для каталитических нейтрализаторов.

    Предварительный просмотр Товар Рейтинг
    Cataclean 120007 Комплектный очиститель двигателя, топлива и выхлопной системы, 473 миллилитра 3174 отзыва Проверить сегодняшнюю цену
    DURA LUBE Испытание на выбросы тяжелых каталитических нейтрализаторов и выхлопных газов Каталитический очиститель 16 эт.унция, 1 упаковка, … 489 отзывов Проверить сегодняшнюю цену
    Hi-Gear HG3270s EZ Выхлопная система и очиститель каталитического нейтрализатора — 15 эт. унция. 175 отзывов Проверить сегодняшнюю цену
    Очиститель каталитического нейтрализатора BoostUp 120 мл 17 отзывов Проверить сегодняшнюю цену
    Каталитический очиститель для каталитической очистки выхлопных газов Motorkote, MK-10351, 16 эт.унция, … 347 отзывов Проверить сегодняшнюю цену
    CRC гарантирует прохождение формулы испытаний на выбросы, 12 унций жидкости 1797 отзывов Проверить сегодняшнюю цену
    Red Line (60103) Полный очиститель топливной системы SI-1 — Обработка газов и присадок для форсунок — 15 унций … 2754 отзыва Проверить сегодняшнюю цену
    Liqui Moly 8931 Очиститель каталитической системы 68 отзывов Проверить сегодняшнюю цену
    Очиститель и стабилизатор топливной системы Royal Purple Max-Clean 11722 1732 отзыва Проверить сегодняшнюю цену

    Обзоры очистителя каталитического нейтрализатора

    Топливная система двигателей внутреннего сгорания работает таким образом, что воздух и топливо смешиваются с выделением выхлопных газов.Эти газы чрезвычайно токсичны и могут стать вредными загрязнителями, если попадут в атмосферу. Именно для предотвращения этого и были созданы каталитические нейтрализаторы.

    Они снижают уровень токсичности газа до того, как они покинут выхлопную трубу. Это происходит из-за специфической химической реакции, обеспечивающей процесс контакта металлов конвертера с газами.

    Лучший очиститель каталитического нейтрализатора — Mr. Gasket Cataclean

    Cataclean 120007 Комплектный очиститель двигателя, топлива и выхлопной системы, 473 миллилитра
    • Использование Cataclean может снизить общие выбросы углеводородов до 50 процентов
    • Уменьшает накопление углерода в каталитическом нейтрализаторе, датчиках кислорода, топливных форсунках и головках цилиндров, что приводит к повышению топливной экономичности
    • Улучшает общие характеристики автомобиля, включая проблемы с управляемостью такие как снижение мощности, колебания, резкий холостой ход, резкий запуск и потеря топлива
    • Безопасен для бензиновых, дизельных, гибридных автомобилей и транспортных средств с гибким топливом; не изменяет топливо
    • Не для использования в 2-тактных двигателях или двигателях, работающих на смеси масла и газа

    Cataclean часто ассоциируется с высококачественной продукцией премиум-класса.Чтобы показать, что их продукт может снизить выбросы углеводородов до 50%, бренд протестировал его в независимых лабораториях. Таким образом, применяя этот очиститель, у вас действительно высокие шансы успешно пройти тест на выбросы.

    Этот очиститель каталитического нейтрализатора совместим со многими типами двигателей. Так что обладатели дизельных и гибридных автомобилей наверняка смогут его приобрести. К тому же выбор продукции для таких моторов весьма ограничен, особенно если вы ищете действительно эффективные.

    Помимо очистки, предмет Cataclean предназначен для предотвращения образования толстого углеродного слоя в будущем.И это его главное преимущество, которое кажется отличным долгосрочным вложением. Изделие не только решает проблему, но и защищает от нее. Конечно, нагар появится, но в бренде уверяют, что их количество уменьшится. Однако учтите, что он не подходит для 2-тактных двигателей.

    Этот очиститель каталитического нейтрализатора поставляется в бутылке емкостью 16 унций. Вы можете сэкономить, купив упаковку из 2 или 5 бутылок.

    • Сделано в США;
    • Законодательство штата 50 и соответствие требованиям VOC (включая Калифорнию) и OTC;
    • 1 баллон на топливный бак 4 раза в год (каждые 3 месяца или 5000 миль).

    DURA LUBE Средство для очистки катализаторов и выхлопных газов для тяжелых условий эксплуатации

    Очиститель выхлопной системы имеет высокую концентрацию и идеально подходит для очистки каталитического нейтрализатора. Он долговечен и на 100% безопасен для всех автомобилей.

    Вам необходимо налить одну бутылку в 60 литров (16 галлонов) топлива или 30 мл на 3,8 литра (1 унцию на галлон). Срок действия — до 3 месяцев или 5000 миль — в зависимости от того, что наступит раньше.

    CRC 05063 Гарантированно пройдет испытание на выбросы Очиститель каталитического нейтрализатора

    CRC гарантирует прохождение формулы испытаний на выбросы, 12 унций жидкости
    • Снижает выбросы и улучшает характеристики при полном одном баке
    • Мощные моющие присадки обеспечивают суперочистку всей топливной системы
    • Используйте каждые 3000 миль, чтобы повысить экономию топлива, ускорение и снизить выбросы
    • Максимально допустимый химический состав для превосходных результатов
    • Работает со всеми видами топлива, смешанными с бензином и этанолом.

    В своей рекламной кампании CRC заявляет, что его очиститель каталитического нейтрализатора обязательно поможет вам пройти тест на выбросы. В противном случае они обещают вернуть ваши деньги и удвоить сумму, потраченную на их продукт. И такая претензия солидной компании делает этот товар чрезвычайно привлекательным для многих автовладельцев.

    Этот очиститель каталитического нейтрализатора поставляется в пластиковой бутылке емкостью 12 унций, которая рекомендуется для 16 галлонов топлива.Он отлично работает со всеми видами топлива, смешанного с этанолом и бензином. Благодаря очень концентрированной формуле, этот предмет выполняет свои обязанности быстро и эффективно.

    Бренд рекомендует использовать очиститель после каждых 3000 миль пробега, если вы стремитесь поддерживать низкий уровень выбросов и экономии топлива. Цена относительно доступная. Кроме того, вы можете приобрести 12-упаковочную версию продукта и сэкономить деньги.

    Изделие не повредит датчик кислорода. Несмотря на это, он применим только для газовых двигателей, и бренд ничего не говорит о соблюдении законов о выбросах.

    • Одна бутылка на каждый полный топливный бак (или 2 бутылки на 16 галлонов).
    • Двигайтесь на автомобиле в обычном режиме, пока бак не станет почти пустым (1/8 бака), чтобы убедиться, что газ, смешанный с продуктом, был использован.
    • Наполните резервуар до ПОЛНОГО уровня прямо перед тестированием.

    Очиститель кислородного датчика и каталитического нейтрализатора Oxicat

    Распродажа Датчик кислорода и очиститель каталитического нейтрализатора OXICAT
    • Безопасно и эффективно для всех автомобилей с бензиновым (бензиновым) и дизельным двигателем.
    • Разработано для очистки всей выхлопной системы ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.
    • OXICAT активируется, когда каталитический нейтрализатор достигает требуемой рабочей температуры.
    • Безопасность и эффективность, подтвержденная профессионалами, теперь доступна в Северной Америке. Сертификат TUV, производство Германия

    Возможно, вы помните эмиссионный скандал с Volkswagen, который произошел в 2015 году в Европе. Дело касалось мошенничества со стороны бренда при проведении испытаний на выбросы для автомобилей VW и Audi. Их мошенничество вызвало настоящий скандал в европейском обществе и привело к ужесточению правил в отношении качества воздуха и выбросов.

    Этот продукт Oxicat был создан в Германии и первоначально предназначался для европейских водителей, которым необходимо привести свои автомобили в соответствие с новыми правилами выбросов. Это действительно эффективный очиститель каталитического нейтрализатора.

    Создатели этого изделия стремились создать продукт, способный очищать не только каталитический нейтрализатор, но и другие детали выхлопной системы, в том числе кислородные датчики. Звучит неплохо, поскольку иногда неисправность этого датчика может привести к неверной информации. Следовательно, вы можете потратить время и деньги на ремонт исправного каталитического нейтрализатора.

    Кроме того, еще одним преимуществом является то, что он может применяться для различных типов двигателей, в том числе дизельных и гибридных. Несомненно, Oxicat предлагает продукты высшего качества, которые действительно работают. Конечно, цена не самая дешевая для маленькой бутылки на 10 унций, но почти все остались довольны этим очистителем каталитического нейтрализатора. Варианты мультиупаковки невозможны.

    Hi-Gear HG3270e EZ выхлопной канал и очиститель каталитического нейтрализатора

    Этот продукт, продаваемый в металлической банке, работает в точности так, как бренд рекламирует на упаковке.Он способен справиться с уменьшением мощности, улучшая характеристики автомобиля, а также сокращая выбросы вредных газов.

    Основным недостатком является то, что этот элемент Hi-Gear применим только для газовых двигателей, и перекрестная совместимость невозможна. Эффективность этого очистителя каталитического нейтрализатора обеспечивается специальной формулой, созданной совместным предприятием бренда и ряда автопроизводителей. На самом деле это не OEM-продукт. Однако эффективность его оказывается на хорошем уровне.

    Варианты групповой упаковки для этого товара недоступны. Таким образом, вам нужно купить одну банку, налить ее в емкость и дать ей выполнить свои функции. Больше никаких действий от вас не требуется. Поскольку этот предмет правильно выполняет свои обязанности и прост в использовании, он определенно стоит потраченных на него денег.

    Очиститель каталитического нейтрализатора Solder-It CAT-1

    Этот припой — еще один эффективный, но все же довольно дорогой очиститель каталитического нейтрализатора. Он может очищать топливную и выхлопную системы автомобиля.

    Это отличное решение для газовых двигателей, способное очистить каталитический нейтрализатор независимо от его типа. Справится даже с монолитными и гранулированными вариациями. Кроме того, его можно использовать для очистки кислородного датчика.

    Являясь дезодорантом, CAT-1 поможет избавиться от неприятного запаха из выхлопной системы, который часто сравнивают с запахом тухлого яйца. Имейте в виду, что вы должны быть осторожны при его использовании, так как этот очиститель может нанести вред людям.

    Производитель заявляет, что благодаря этому продукту выхлопные газы автомобиля будут соответствовать всем нормативам и пройти проверку на выбросы.Однако производители более дешевых аналогов предоставляют такие же гарантии.

    Зачем нужны очистители каталитического нейтрализатора?

    Вы можете задаться вопросом, для чего вам нужны очистители каталитического нейтрализатора. Вот четыре основных причины инвестировать в такой продукт.

    1. Чтобы избавиться от запаха . Некоторые автомобили могут издавать очень неприятный запах, напоминающий запах тухлого яйца. Этот запах — результат загрязнения выхлопной системы. И это сопровождается неэффективной фильтрацией несгоревшего топлива из потока выхлопных газов.Очистив конвертер, вы избавитесь от этого ужасного запаха, так как очистители конвертера также выполняют дезодорирующие функции.
    2. Для повышения производительности . Заблокированный каталитический нейтрализатор часто приводит к снижению производительности двигателя. Снижение мощности очень заметно при движении по склону или трогании с места. Это является следствием засорения нейтрализатора, который ограничивает поток выхлопных газов и снижает эффективность вентиляции. В результате снижается мощность двигателя из-за дублирования невентилируемых газов.Распространенная ошибка — замена каталитического нейтрализатора. Однако не торопитесь с этим. В большинстве случаев проблему можно решить, просто очистив преобразователь.
    3. Чтобы сэкономить . Все мы знаем, что замена деталей двигателя — довольно дорогостоящий вопрос, особенно когда мы говорим о каталитических нейтрализаторах. Помимо приобретения, вам также нужно будет заплатить механику за его установку. Собственно, нет необходимости приобретать новые детали, если у вас есть возможность почистить те, которые мешают нормальной работе вашего автомобиля.Очистив каталитический нейтрализатор, вы улучшите характеристики своего автомобиля и добьетесь максимальной экономии топлива. Более того, вы сэкономите деньги за счет регулярного технического обслуживания, а не за счет покупки новых деталей. Таким образом, регулярно чистя конвертер для кошек, вы избежите его ненужной замены.
    4. Для достижения низкого уровня выбросов л. Поскольку каталитические нейтрализаторы предназначены для фильтрации выхлопных газов и улучшения качества воздуха, поддерживая каталитический нейтрализатор в порядке, вы позаботитесь об атмосфере и окружающих вас людях.Все мы знаем, что воздух довольно загрязнен, особенно в городах. Уменьшая уровень выбросов, производимых вашим автомобилем, вы спасете планету, а также позаботитесь о своем здоровье и здоровье других людей. Это факт, что сегодня качество воздуха в Соединенных Штатах на 70% лучше, чем было пятьдесят лет назад. В результате становится меньше людей, болеющих астмой и рядом других заболеваний, спровоцированных концентрированными выхлопными газами. Помните, что чистый каталитический нейтрализатор работает более эффективно.

    Каков срок службы каталитических нейтрализаторов?

    Обычно каталитический нейтрализатор служит довольно долго. Он, безусловно, позволит вам проехать 100000 миль и более, не столкнувшись с проблемами. Преобразователь может служить долго, поскольку его неисправности встречаются редко. Однако, если вам пришлось заменить первоначальный, будьте уверены, что несколько лет беспроблемной езды вам обеспечены.

    Более того, можно вообще избежать замены катетер-преобразователя, если обеспечить надлежащее обслуживание топливной системы.Регулярно очищая преобразователь, вы повысите его функциональность и срок службы.

    Заключение

    Если вы решили почистить каталитический нейтрализатор и ищете лучший продукт, этот обзор станет вам отличным помощником. Выбрав подходящий продукт, вы легко и быстро добьетесь желаемого результата.

    Вы улучшите характеристики двигателя и одновременно снизите уровень выбросов, которые он производит. Кроме того, некоторые очистители могут помочь повысить топливную экономичность.

    Часто задаваемые вопросы об очистителе катализатора

    Где купить очиститель каталитического нейтрализатора?

    Купить очиститель каталитического нейтрализатора можно по ссылкам на нашем сайте или просто зайдя в ближайший автомагазин.

    Очиститель каталитического нейтрализатора работает?

    Да. Об этом говорят многие отзывы автолюбителей. Главное, выбрать чистящее средство, подходящее для вашего случая.

    Какой очиститель каталитического нейтрализатора лучше всего?

    г.Прокладка Cataclean — лучший очиститель каталитического нейтрализатора.

    Как использовать очиститель каталитического нейтрализатора?

    Шаг 1: Вылейте все содержимое баллона в бензобак.
    Шаг 2: Управляйте автомобилем 15-20 минут
    Шаг 3: Сбросьте все ошибки с монитора и залейте бензин до половины бака.

    Последнее обновление 24.

  • Схема блок предохранителей ваз 2107 инжектор: Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107

    Монтажный блок ВАЗ 7 модели: устройство и ремонт

    С каждым годом электрическая система современного автомобиля становится всё более сложной и менее понятной. Поэтому уже давно ведётся дискуссию на тему упрощения обслуживания и ремонта электросистемы. Особый подход к компоновке определенных компонентов системы – это один из наиболее эффективных способов решить данную проблему. Например, объединение в одном компактном блоке всех реле и предохранители – очень удобный вариант.

    Монтажный блок реле и предохранителей – это общий “центр управления” для автомобильной электросистемы. Он обеспечивает включение, выключение и защиту электронных компонентов, объединяет элементы управления и защиты.

    Монтажный блок: где расположен и за что отвечают его компоненты

    Плавкие элементы располагаются на своеобразной электронной плате, которая на автомобиле ВАЗ находится под капотом. Там располагаются и коммутирующие реле. Если открыть капот, можно увидеть, что монтажный блок (как старого, так и нового образца) находится возле лобового стекла прямо напротив сидения пассажира.

    Монтажный блок старого образца

    Монтажные блоки старого образца устанавливается только на карбюраторные автомобили. Хотя на карбюратор можно установить и новый образец. Старый блок оснащён 17 плавкими предохранителями. Каждый элемент отвечает за защиту одной либо нескольких цепей. Каждый элемент отвечает за защиту одной или нескольких цепей.

    Рассмотрим предназначение каждого реле. Крайнее левое реле отвечает за коммутацию цепи обогрева заднего стекла. Второе по порядку слева реле предназначается для управления цепью очистителей и омывателей фар (этот элемент присутствуеи не во всех моделях). Третий по счету элемент предназначен для коммутации цепей звукового сигнала. Предназначение четвёртого гнезда (на фото оно пустое) — для коммутации цепи мотора вентилятора охладительной системы. Например, автомобилям ВАЗ 2107 после 2000 года выпуска этот элемент не нужен. Последние два реле необходимы для управления цепями фонарей дальнего и ближнего света.

    Монтажный блок нового образца

    Некоторые автомобили ВАЗ 07 модели уже оснащены монтажными блоками нового образца. Новые “семерки” оснащаются подобным по размеру ящиком, только с видоизмененными плавкими элементами. Предназначение реле аналогичное с образцом старого вида. Оба устройства выполняют одинаковые функцию, однако они отличаются формой, расположением, видом элементов.

    Инжектор

    Существуют карбюраторные и инжекторные модели ВАЗ 7 модели. Инжекторные на сегодняшний день более распространены. Суть процесса заключается в том, что бензин под давлением подается в топливную рампу, в которой производится смешивание с очищенным воздухом в пропорции 14 к 1. При открывании клапана смесь попадает в камеру сгорания беспрепятственно (так как она всегда находится под давлением). Происходит воспламенение, и поршень совершает рабочий ход. При этом вращается коленчатый вал, и автомобиль приводится в движение.

    За работу всех узлов отвечают различные датчики, которые производят замер температуры, давления, количества воздуха и бензина. Все сигналы подаются на микроконтроллерный блок управления. В нем заложен специальный алгоритм, который регулирует работу всех основных узлов и механизмов.

    Составляющие двигателя ВАЗ 07 модели — это одни из самых важных считывающих устройств.

    Компоненты инжектора:

    • датчик скорости;
    • датчик распределительного вала;
    • система зажигания;
    • датчик положения заслонки;
    • топливные форсунки;
    • датчик давления топлива;
    • лямбда-зонд (датчик, который позволяет оценить содержание кислорода в отработанных газах).

    Стоит отметить, что инжекторный ВАЗ 7 модели оснащён дополнительными предохранителями и реле (расположены в салоне машины под бардачком). В состав входят 3 плавких элемента и 3 реле. Отвечают они за защиту основного реле, электрического бензонасоса, ЭБУ двигателя. Реле стартера располагается отдельно и находится на правом брызговике в области моторного отсека.

    Замена плавких предохранителей противотуманных фар

    На ВАЗ 2107 имеется еще один плавкий предохранитель, который отвечает за функционирование противотуманных фар. Многие автовладельцы “семерки” часто не могут найти это устройство. Расположено оно непосредственно под консольной центральной панелью. Там находится кнопка включения противотуманных фар, рядом возле которой и расположился предохранитель. Чтобы его заменить, потребуется извлечь панель. Располагается данный агрегат в круглом продолговатом контактном коробе. Для замены необходимо вынуть его и поменять на новый.

    Для того, чтобы проверить или заменить плавкие предохранительные фары, необходимо выполнить следующую последовательность операций:

    1. Выключить питание автомобиля.
    2. Отвёрткой отсоединить выключатели из консоли в том месте, где установлена магнитола, обеспечив свободный доступ.
    3. Вытащить пластиковую вставку на консоли отжав её отвёрткой, чтобы открылся доступ к корпусу предохранителя противотуманных фар.
    4. Достать корпус и провести проверку или замену плавкой вставки.
    5. Собрать все элементы и выключатели в обратной последовательности, убедиться в работоспособности противотуманных фар.

    Руководство по демонтажу и замене

    Меняем блок предохранителей

    Замена предохранителей и реле необходима только в случае невозможности ремонта. Для демонтажа следует выполнить следующие действия:

    1. От АКБ отсоединяется клемма массы.
    2. Снимается корпус воздушного фильтра.
    3. Отстыковываются все жгуты, которые подходят к БП.
    4. Выполняется снятие полки в салоне под приборной панелью и корпус бардачка, от блока отсоединяется жгут с разъёмом.
    5. С помощью головки на 10 откручивается крепление блока и вынимается корпус вместе с уплотнителем.
    6. Новое устройство монтируется в обратной последовательности.

    Реле играют важную роль в исправности работы системы, потому что они выполняют операции по включению или выключению необходимых функций в автомобиле.

    СПРАВКА. В монтажных блоках используется два типа реле, — они отличаются устройством и принципом работы:

    • Электромагнитные реле включения и выключения компонентов — это обычные реле. Их контакты замыкаются и размыкаются при подаче и снятии напряжения.
    • В специализированные реле встроен компактный электронный блок, который включает и выключает те или иные компоненты.

    Чтобы проверить работоспособность реле, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Провод массы в автомобиле отключается от АКБ.
    2. Реле легко вытаскивается руками.
    3. Проводится визуальный осмотр контактов, очищаются от окислений, проверяется надёжность штыревых креплений.
    4. Проверка работоспособности выполняется с помощью подачи питания 12В на обмотку с помощью двух отрезков проводов.
    5. При поступлении питания должна сработать катушка, также должны замкнуться контакты, которые можно проверить с помощью мультиметра в режиме позвонки или измерения сопротивления.
    6. Реле следует заменить реле на новое в случае неработоспособности.

    Распиновка блока предохранителей 2107

    На фото цифрами от 1 до 6 обозначены реле или разъемы для их установки:

    1. Управление обогревателем заднего стекла.
    2. Управление стеклоочистителями и двигателем омывателя фар (при их наличии).
    3. Управление звуковых сигналов (вместо реле установлена заглушка).
    4. Разъем для установки реле управления электродвигателем вентилятора, предназначенного для охлаждения радиатора (в новых моделях ВАЗ 2107 не используется).
    5. Управление электролампами дальнего света фар.
    6. Управление электролампами ближнего света.

    Также на фото обозначены компоненты, которые выполняют различные функции защиты (от F1 до F17):

    • F1 защищает цепи: ламп в фонарях заднего хода; вентилятора печки; обогревателя (контрольная лампа включения и реле управления), насоса омывателя и дворника заднего стекла.
    • F2 защищает дворников лобового стекла.
    • F3 в резерве.
    • F4 в резерве.
    • F5 защищает электронагреватель заднего стекла.
    • F6 — цепи прикуривателя, разъема включения переносной лампы, часов на приборной панели.
    • F7 — предохранитель вентилятора системы охлаждения и сигнала.
    • F8 — цепи управления поворотников в режиме «аварийки».
    • F9 — защита цепей «противотуманок» и реле напряжения генератора для ряда моделей ВАЗ.
    • F10 защищает контрольные лампы приборной панели.
    • F11 — цепи включения ламп «стопов».
    • F12 — цепи правой фары дальнего света.
    • F13 — защита левой фары дальнего света и контрольной лампы.
    • F14 — защита цепей габаритного света фар (передний левый и задний правый), освещения заднего номера, лампы освещения моторного отсека.
    • F15 — защита цепей габаритного света фар (передний правый и задний левый), освещения разъема прикуривателя, бардачка.
    • F16 — правая лампа ближнего света фар.
    • F17 — левая лампа ближнего света фар.

    Неисправности монтажного блока и ремонт

    При обнаружении неисправности в электрической системе автомобиля, в первую очередь необходимо обратить внимание на монтажный блок — чаще всего поломка связана с выходом из строя отдельных его компонентов. Возможны четыре основных неисправности монтажного блока:

    • перегорание предохранителя;
    • неисправонсть реле;
    • перегорание или иное повреждение токопроводящих дорожек ;
    • повреждение или поломка контактов.

    ВАЖНО. Наиболее частой причиной неисправности становится перегоревший предохранитель. Прежде чем менять предохранитель, следует выяснить причины его перегорания, нередко это происходит из-за поломки защищаемого компонента или короткого замыкания в защищаемой данным предохранителем цепи.

    Неисправность реле диагностируется довольно просто: вначале нужно попытаться поменять предохранитель. Если это не помогает, — между контактами реле следует вставить проволочную перемычку — если после этого в цепи появляется ток (то есть, неисправность устраняется), то реле подлежит замене. В другом случае причину поломки искать необходимо в самой цепи. В современных монтажных блоках реле устанавливаются с помощью не требующих пайки разъемов, поэтому ремонт можно провести достаточно быстро.

    Диагностика и ремонт монтажного блока как и всей электрической системы автомобиля — сложный процесс. Лучшим решением будет обратиться в автосервис или к автоэлектрику.

    Как разобрать блок предохранителей ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор старого и нового образца: схема электрооборудо

    Главная › Новости

    Опубликовано: 23.05.2021

    Замена блока предохранителей на авто ваз 2104

    Блок предохранителей ВАЗ 2107 — это узел, в котором сосредоточены все предохранительные компоненты электросети. Они применяются для защиты электрооборудования от скачков напряжения в сети, поэтому их работоспособность важна для любого авто. Подробнее о расположении и замене компонентов вы можете узнать из этого материала.



    Где расположены и за что отвечают устройства?

    Для начала предлагаем узнать, какие предохранители и реле за что отвечают, что являет собой электрическая распиновка устройств на инжекторном и карбюраторном ВАЗ 2107. Основная часть применяющихся деталей установлена в основном устройстве, которое располагается в подкапотном пространстве. Щиток находится прямо под лобовым стеклом, напротив кресла пассажира.


    Ремонт блока предохранителей и реле. Монтажный блок.

    Отечественные «Семерки», будь то карбюратор или инжектор, могут быть оснащены двумя видами устройств — старого и нового образца. Соответственно, описание и схема электрооборудования в них будет незначительно отличаться. Девайсы старого образца использовались на машинах ранних годов выпуска, нового — на поздние версии.


    переделка блока предохранителей ваз 2109

    Если говорить непосредственно об инжекторе и карбюраторе, то электросхема устройств не зависит от вида системы подачи горючего. То есть и карбюраторные, и инжекторные версии авто могут оснащаться новыми и старыми блоками. В версиях машин, выпущенных позже, блок может быть установлен в салоне машины под бардачком.

    Старого типа

    Схема блока старого образца
    Для чего используется
    1Этот компонент предназначен для защиты электроцепи фар реверсивного хода, двигателя печки, лампочки на приборной панели, а также реле системы прогрева заднего стекла.
    2Необходим для защиты мотора щеток стеклоочистки, системы чистки ветрового стекла и оптики, если это предусмотрено производителем.
    3, 4Вспомогательные разъемы, могут использоваться при добавлении новых девайсов.
    5Работа системы обогрева заднего стекла.
    6Предназначен для обеспечения работы прикуривателя. Иногда этот предохранитель отвечает за магнитолу, зависит от авто.
    7Девайс применяется для обеспечения бесперебойной работы мотора вентилирующего устройства, охлаждающего радиатор, а также клаксона.
    8Аварийная световая сигнализация.
    9Бесперебойное функционирование противотуманной оптики. В некоторых «семерках» этот предохранитель отвечает за работу регулятора напряжения генератора.
    10Элемент отвечает за функционирование приборной комбинации, индикатор разряда аккумулятора на комбинации, а также прочие лампочки.
    11Стоп-огни, источники внутреннего света кузова авто.
    12Фара дальнего света, правая, обмотка активации реле системы чистки оптики.
    13Дальняя фара, левая, лампочка на контрольном щитке включения дальнего света фар.
    14Габаритное освещение, индикатор освещения номерного знака, лампа света под капотом.
    15Габариты, свет приборного щитка, вещевого ящика, прикуривателя.
    16, 17Предохранительный элемент ближнего света .
    18Устройство предназначено для защиты электроцепи лампочек фар ближнего освещения.
    19Этот элемент необходим для защиты цепи лампочек оптики дальнего света.
    Резервное гнездоПрименялось для подсоединения реле мотора вентилятора ДВС в транспортных средствах, выпущенных до 2000 года.
    20Обеспечивает функциональность звукового сигнала (гудка).
    21Необходим для обеспечения работы систем очищения оптики, если машина оборудована омывателем.
    22Отвечает за работу системы обогрева заднего стекла.

    Нового типа

    Устройство нового типа Предназначение элементов в устройстве нового типа

    Ниже представлена таблица описания реле, отмеченных на схеме номерами 1-6.

    Блок предохранителей ваз 2110 инжектор 8 клапанов

    Схема блока предохранителей на 8 и 16 клапанных ВАЗ-2110: какой и за что отвечает

    Любая электрическая цепь в любом современном и не очень современном автомобиле обязана быть предохранена от короткого замыкания. ВАЗ-2110 не самая технологичная машина, но прогресс в компоновке элементов электрооборудования всё-таки есть. По сравнению с классическими моделями ВАЗ. Одним из положительных сдвигов в компоновке элементов стало применение комбинированных блоков, в которых сгруппированы плавкие предохранители и реле. На классике все это было разбросано по всему салону и по всей передней панели. Обслуживать и выявлять неисправности реле и предохранителей стало удобнее, чем мы сейчас и займёмся.

    Где и какие монтажные блоки находятся в ВАЗ-2110

    Впервые такая схема компоновки была реализована в 70-х годах прошлого века на первом переднеприводном тольяттинском автомобиле ВАЗ 2108 . Немного видоизменившись, она перекочевала в ВАЗ-2110. Теперь остаётся узнать, в каком именно из трёх блоков находится нужный нам предохранитель или реле. Все три блока установлены в салоне и это хорошо, поскольку на них не влияет влага и высокая температура (как это было в ВАЗ 2107).

    Основной блок открывается нажатием на кнопку. Очень удобно, ничего снимать не надо, как на многих иномарках. Ваз-2110 8 клапанов.

    Кроме этого, к каждому из монтажных блоков инженеры обеспечили простой доступ.

    Чтобы заменить вышедший из строя элемент, достаточно знать его расположение.

    Основной монтажный блок

    Схема монтажного блока.

    Он установлен слева от водителя в нише передней панели и прикрыт пластиковой крышкой с затвором.

    Кнопка открытия блока с предохранителями обозначена стрелочкой. Ручки управления гидрокорректором нет на фото, видимо что-то чинили.

    Открываем крышку и видим плату, на которой установлены предохранители F1-F20 . Эти плавкие элементы защищают практически все цепи, кроме цепей генератора, зажигания, заряда АКБ и пуска двигателя. Таблица номиналов предохранителей и защищаемых цепей приведена ниже.

    Расшифровка основного монтажного блока на ВАЗ-2110

    Кроме предохранителей в основном монтажном блоке мы найдём семь или восемь реле. Их количество зависит от модификации автомобиля. Чаще всего на месте реле К8 бывает пусто, поскольку там устанавливают реле задних противотуманных фонарей.

    В остальном каждый из предохранителей выполняет такие функции:

    • К1 — реле включения передней оптики;
    • К2 — реле стеклоочистителей;
    • К3 — прерыватель указателя поворотов, оно же отвечает за работу аварийки;
    • К4 — реле ламп ближнего света;
    • К5 — реле ламп дальнего света;
    • К6 — резервное реле;
    • К7 — реле включения нити подогрева заднего стекла.

    При попытках обнаружения неисправности можно столкнуться с несоответствием цветов проводов на схеме и на автомобиле.

    Это связано с тем, что завод вносил определённые коррективы в систему электрооборудования, не считая нужным предупреждать об этом владельцев. Кроме того, таблица предохранителей указывает все возможные цепи, применяемые в максимальной комплектации. Следовательно, предохранители электрического стеклоподъемника и центрального замка есть не во всех десятках.

    Консольный дополнительный монтажный блок

    Расположение дополнительного блока предохранителей

    Второй блок предохранителей и реле находится внутри центральной консоли и прикрыт пластиковой крышкой. Крышка крепится саморезами и находится слева от переднего пассажира.

    Схема дополнительного блока предохранителей.

    Откручиваем крышку и видим весь дополнительный блок, в котором расположены три 15-Амперных предохранителя и три реле:

    1. Предохранитель модуля зажигания и электронного блока управления двигателем.
    2. Предохранитель, защищающий цепь расходомера воздуха, датчика кислорода, датчика скорости и клапана продувки адсорбера.
    3. Последний предохранитель отвечает за работу электрической части системы питания двигателя — бензонасос, форсунки.
    4. Реле электродвигателя вентилятора.
    5. Реле включения электродвигателя топливного насоса.
    6. Реле системы зажигания.

    Изменения в коммутации и компоновке монтажных блоков

    Как мы уже говорили, в разное время завод модернизировал систему электрооборудования автомобиля и, естественно, вносил изменения в компоновку монтажных блоков.

    Так, в десятках первых лет выпуска предохранитель противотуманок располагался сразу за основным блоком, безо всякой платы, просто болтался на жгуте проводов. Позже его переместили сначала на отдельную плату с левой стороны центральной консоли, а потом в основной монтажный блок.

    Как следствие, компоновка блока изменилась. Монтажный блок на 7 реле имеет каталожный номер 2110-3722010-08 , блок на 6 реле маркируется 2110-3722010, а самый новый блок получил артикул 2110-3722010-01 . Кроме этого, встречаются блоки без ножек реле включения передней оптики К1 ( 2110-3722010-12 ), есть блок с ножками, но без реле (ножки соединяются перемычками и чтобы самостоятельно установить реле головного света, перемычки нужно обрезать), в основном же попадаются блоки с ножками под реле без перемычек. Они предполагают либо установку реле К1, либо съёмных перемычек.

    В любом случае, приступая к поиску неисправности реле или сгоревшего предохранителя, стоит внимательно ознакомиться со схемой и таблицей соответствия номиналов вставок цепям. Пусть предохранители и реле никогда вас не тревожат, стабильных двенадцати вольт вашим системам и приятных путешествий!

    Предохранители и реле ВАЗ 2110 — 2112

    Предохранители и реле ВАЗ 2110 — 2112, электрические схемы

    Если у вас перестали работать какие-то приборы на автомобиле ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, виной тому могут быть предохранители или реле. По крайней мере, первым делом нужно проверить их, а затем делать какие-то выводы относительно неисправностей.

    Правильная диагностика многих проблем с электрикой позволит точно определить причину неработоспособности того или иного узла. Чтобы узнать, за что отвечают предохранители и реле ВАЗ 2110 — 2112 и как найти нужный из них, прочитайте эту статью.

    Как и во многих других автомобилях, в ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 при заглушенном двигателе приборы питаются напрямую от аккумулятора. При работающем двигателе напряжение на приборы подаётся с генератора, который одновременно и заряжает аккумулятор. Если сила тока превысит допустимое значение или произойдёт короткое замыкание, предохранитель цепи перегорает. Мощные электроприборы подключаются через реле.

    Блок предохранителей и реле

    Блок предохранителей и реле находится в левой, нижней части панели приборов. Доступ к нему открывается, если нажать на кнопку и откинуть крышку вниз. Для снятия предохранителей в левой верхней части монтажного блока имеются специальные токонепроводящие щипцы.

    1 — К5 — реле дальнего света.
    Если не работает дальний свет в двух фарах, проверьте это реле. Если не работает одна из фар дальнего света, проверьте предохранители F3 и F13, а также лампы и ручку включения дальнего света.

    2 — К4 — реле ближнего света.
    Если не работает ближний свет в обоих фарах, проверьте это реле. Если не работает только одна фара ближнего света, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы и выключатель света.

    3 — К1 — контрольное реле исправности ламп.

    4 — токонепроводящий пинцет для снятия предохранителей.

    5 — реле стеклоподъемников.
    Если у вас перестали работать электрические стеклоподъёмники, проверьте это реле. Ещё дело может быть в предохранителе F5, либо в самой системе привода стеклоподъёмника. Чтобы добраться до механизма, нужно снять обивку двери. Проверьте электромотор, внешний вид шестерёнок и отсутствие закусывания механизма.

    6 — К3 — реле поворотников и аварийной сигнализации.
    Если у вас не работают поворотники или «аварийка», проверьте это реле и предохранитель F16, а также сами лампы поворотников и ручку их включения.

    7 — реле стартера.
    Если автомобиль не заводится и при этом не крутит стартер, проверьте это реле. Ещё дело может быть в севшем аккумуляторе, а также в самом механизме стартера.

    8 — резервные предохранители.

    9 — реле противотуманных фар.
    Если не работают «противотуманки», проверьте это реле и предохранители F4 и F14. Ещё проверьте схему их подключения, исправность проводки и разъёмов, а также сами лампы в фарах и кнопку включения.

    10 — К2 — реле стеклоочистителей и стеклоомывателя.
    Если у вас не работают «дворники» или омыватель лобового стекла, проверьте это реле. Также проверьте мотор очистителей, насос омывателя и уровень жидкости в бачке омывателя.

    11 — К7 — реле обогрева заднего стекла.
    Если обогрев не работает и заднее стекло запотевает, проверьте это реле и предохранители F8 и F9. Также проверьте контакты подключения к местам клемм элементов обогрева (по краям стекла у задних стоек). Если всё исправно, но обогрев не работает, дело может быть в проводке (перетёрлись провода или что-либо ещё).

    12 — К6 — доп. реле, реле зажигания.
    Если у вас не включается зажигание или проблемы, связанные с ним, проверьте это реле. Данное реле защищает контакты замка зажигания от обгорания. Также проверьте сам замок зажигания и контактную группу.

    13 — ряд предохранителей F1-F10

    14 — ряд предохранителей F11-F20

    Предохранители

    Теперь посмотрим какие предохранители за что отвечают в этом же монтажном блоке. А также приведу основные причины для поиска и устранения неисправностей.

    F1 (5 A) — лампы освещения госномера, освещение приборной панели, лампа включения габаритов на панели, лампа багажника, левые габаритные огни.
    Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы и их контакты. Если всё в порядке, проверьте кнопку включения габаритов.

    F2 (7,5 A) — ближний свет в левой фаре.
    Если не работают обе фары ближнего света, проверьте также реле К4 и сами лампы. Ещё дело может быть в переключателе света и его контактах.

    F3 (10 A) — дальний свет в левой фаре.
    Если не работают обе фары дальнего света, проверьте реле К5, сами лампы и ручку включения дальнего света.

    F4 (10 A) — передняя противотуманная фара с правой стороны.
    Если не работают обе «противотуманки», проверьте реле 9 и сами лампы фар, а также выключатель и его контакты.

    F5 (30 A) — двигатели стеклоподъемников.
    Если не работают электро стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель и реле 5. Зимой проверьте, не примёрзли ли стёкла, подогрейте и очистите их ото льда при необходимости. Также дело может быть в моторчике стеклоподъёмника, его механизме и шестерёнках, для того чтобы до него добраться, нужно снять обшивку нужной двери.

    F6 (15 A) — предохранитель переносной лампы.

    Также могут наблюдаться проблемы с прикуривателем. Чтобы проверить, отключите прикуриватель от разъёма. Если этот предохранитель сгорать перестанет, то дело в прикуривателе.

    F7 (20 A) — вентилятор охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
    Если не включается вентилятор охлаждения и двигатель перегревается, проверьте этот предохранитель. Ещё проверьте работоспособность двигателя вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору. Дело может быть также в датчике температуры охлаждающей жидкости или термостате.

    F8 (20 A) — обогрев заднего стекла (элемент).
    Если не работает обогрев и заднее стекло запотевает, проверьте этот предохранитель, предохранитель F9 и реле К7. Ещё проверьте контакты на клеммах элементов обогрева, прозвоните проводку, бывает провод перетирается. Также дело может быть в выключателе обогрева и его контактах.

    F9 (20 A) — клапан рециркуляции, стеклоочистители и стеклоомыватель, омыватель фар, обмотка реле обогрева заднего стекла.
    Если не работает обогрев, аналогично предыдущему.
    Если не работают стеклоочистители или омыватель, проверьте также реле К2, уровень жидкости в бачке омывателя, насос омывателя, мотор очистителей. Ещё дело может быть в ручке их включения, её проводке и контактах. Провода могут передавиться или перетереться и замыкать на корпус.

    F10 (20 A) — резервный предохранитель.

    F11 (5 A) — габариты правой стороны.
    Если не работает левая сторона, проверьте предохранитель F1. Если не работает ни один габаритный огонь, проверьте выключатель света и его контакты. Также проверьте сами лампы в габаритах.

    F12 (7,5 A) — ближний свет в правой фаре.
    Аналогично предохранителю F2 для левой фары.

    F13 (10 A) — дальний свет в правой фаре, лампа включения дальнего света на приборной панели.
    Аналогично предохранителю F3 для правой фары.
    Если при включении дальнего света не загорается синяя лампа на панели, проверьте этот предохранитель, а также саму лампу и проводку к ней.

    F14 (10 A) — передняя противотуманная фара с левой стороны.

    Аналогично предохранителю F4 для правой «противотуманки».

    F15 (20 A) — обогрев сидений, блокировка замка багажника.
    Если не работает обогрев сидений, проверьте этот предохранитель и кнопку включения на приборной панели, её контакты и проводку.

    F16 (10 A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация, лампа включения «аварийки».
    Если не работают поворотники или «аварийка», проверьте также реле К3 и сами лампы в поворотниках, а также кнопку включения «аварийки».

    F17 (7,5 A) — освещение салона, подсветка, подсветка замка зажигания, лампы стоп-сигналов, часы, бортовой компьютер.
    Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, а также выключатель, установленный в педальном блоке.

    F18 (25 A) — освещение вещевого ящика, контроллер печки, прикуриватель.
    Если не работает прикуриватель, проверьте этот предохранитель, разберите прикуриватель и проверьте наличие короткого замыкания в нём, особенно на шайбе и контактах. Подогните их, если нужно или замените весь прикуриватель. Не вставляйте в него разъёмы нестандартного размера.

    F19 (10 A) — блокировка дверных замков, контрольное реле стоп-сигналов и габаритов, поворотники и лампы их включения на панели, лампа заднего хода, обмотка генератора, контрольная индикация бортовой системы, приборная панель, часы, бортовой компьютер.

    F20 (7,5 A) — задние противотуманные огни.

    Если не работают задние «противотуманки», проверьте этот предохранитель и реле 9. Также проверьте сами лампы, проводку, разъёмы и выключатель на панели.

    Никогда не заменяйте перегоревшие предохранители на предохранители большего номинала (тока), это может вызвать перегорание дорожек на монтажном блоке, выход из строя приборов и т.п. В этом случае ремонт обойдётся дороже, поэтому лучше разобраться с проблемой сразу и устранить неисправность. Если вы не можете самостоятельно найти в чём дело, обратитесь в автосервис, обычно подобными проблемами занимаются электрики, которым не составит труда определить неисправность и устранить её.

    Блок предохранителей Ваз 2110 — инжектор, 8 клапанов

    Безопасность в автомобиле — прежде всего. Это касается не только безопасности движения, но и безопасности эксплуатации. Электрооборудование ВАЗ 2110 — не самое заковыристое в мире, но даже самый простой автомобиль требует средств защиты электрических цепей от короткого замыкания. Сегодня мы разберемся в предохранителях десятки с разными двигателями и коснемся особенностей электрической схемы.

    Содержание:

    Принцип работы предохранителей

    Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2110 далеко не ушел от прадедовских ВАЗ 2101 — все та же однопроводная схема, где роль минусового провода играет кузов автомобиля. Схема выгодна тем, что позволяет уменьшить количество проводников, однако имеет и свои недостатки. Основной из них в том, что при отсутствии контакта с основной массой на кузов, практически все электрооборудование автомобиля тухнет.

    Как бы там ни было, а законы электротехники никто не отменял и при соприкосновении положительно заряженного проводника и отрицательного, без нагрузки, неминуемо возникает короткое замыкание. Оно приводит к выходу из строя электроприборов на борту, перегреву проводников, оплавлению изоляции и может служить причиной пожара. Поэтому и приходится усложнять себе жизнь плавкими предохранителями.

    За что отвечают предохранители

    Предохранитель в любой электрической цепи необходим для того, чтобы противостоять замыканию. Он в состоянии разомкнуть цепь, при этом его плавкая вставка от температуры нагрева разрушается и такой предохранитель не пригоден к использованию. В электрической схеме ВАЗ 2110 масса электрических цепей, которые разделены на группы в соответствии с рабочей нагрузкой. Каждой труппе цепей соответствует свой номинальный рабочий ток, при превышении которого, предохранитель разрушается и принудительно размыкает цепь.

    Также все цепи в электросхеме ВАЗ 2110 условно разделены на основные и вспомогательные. К основным, постоянно действующим, независимо от количества включенных приборов, относят только несколько:

    • цепь системы зажигания;
    • цепь системы питания;
    • звуковой сигнал;
    • габаритные огни, дальний и ближний свет фар;
    • стоп-сигнал.

    Практически, все эти цепи постоянно находятся под нагрузкой и, учитывая их жизненную важность, они также разделены на более мелкие цепи, за которые отвечает каждый отдельный предохранитель.

    Особенности 8 и 16-клапанных двигателей ВАЗ 2110

    Предохранители скомпонованы в блок предохранителей ВАЗ 2110 Инжектор 8 клапанов и инжектор 16 клапанов — фактически идентичные схемы. Блок предохранителей ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов, отличия которого заключаются только в применении иного управляющего модуля (Январь или Bosch), ничем не отличается с виду и цепи, по которым распределены предохранители, идентичны. Отличия только в схеме управления двигателем.

    Вместе с предохранителями конструкторам удалось скомпоновать, правда, в нескольких блоках, управляющие реле блока предохранителей для основных потребителей электричества на борту.

    Чтобы долго не расписывать предназначение каждого из предохранителей отдельно и нумерацию штекеров, мы представили красноречивую таблицу, в которой обозначены абсолютно все предохранители электрической схемы ВАЗ 2110.

    Цепи, не защищенные предохранителями

    Однако без защиты остаются некоторые цепи, которые считаются наиболее нагруженными:

    • цепь, проводящая ток от зарядного реле до АКБ;
    • силовой провод пусковой;
    • локальные цепи в самих электроприборах.

    Все остальные цепи защищены предохранителями определенного номинала, которому необходимо строго следовать при замене. Предохранители не являются взаимозаменяемыми — для наглядности они имеют разные цвета и каждому из цветов соответствует свой ампераж.

    Как менять предохранители

    Замена предохранителей необходима в том случае, когда какой-либо прибор теряет работоспособность. В большинстве случаев причину поломки ищут, начиная с предохранителя, а только потом, убедившись, что предохранитель сгорел, занимаются ремонтом цепи или прибора. Менять предохранитель без выяснения причин выхода его из строя запрещается, тем более запрещено заменять предохранитель более высоким по номиналу. Это может привести к выходу из строя всей цепи, прибора или ряда приборов, а также может привести к возгоранию проводки. Тем более недопустимо применение жучков и самодельных устройств, заменяющих предохранитель.

    Проверить предохранитель на работоспособность проще простого. Достаточно при помощи бытового мультиметра определить, есть ли напряжение на обеих ножках предохранителя. Если ток не проходит через него, предохранитель сгорел. Также можно проверить предохранитель, вынув его из монтажного блока пластиковым предметом и прозвонив мультиметром.

    Таким образом можно быстро выявить неисправность и быстро ее устранить, зная, какой предохранитель за работу какого прибора отвечает. Удачного ремонта и не путайте предохранители!

    Схема предохранителей на ВАЗ 2110

    Всего на автомобилях ВАЗ 2110 — 3 блока с предохранителями и реле. Их расположение в кузове обозначено на схеме.

    Такое расположение схоже с моделями — ВАЗ 21102, ВАЗ 21103 и ВАЗ 2112.


    Расположение всех блоков с предохранителями в кузове машины

    Основной блок был вынесен в наиболее удобное место к водителю — с левой стороны от руля. Он легко открывается через кнопку под регулятором фар.

    Другие два блока — расположены в центральной консоли приборной панели. Один из предохранителей находится отдельно от всех остальных (в нише за основным, монтажным блоком).

    Рассмотрим каждый блок в отдельности и изучим его.

    1. Основной монтажный блок с предохранителями и реле


    Схема основного монтажного блока предохранителей и реле


    Обозначения предохранителей и реле монтажного блока


    Открытая крышка монтажного блока


    Расположение монтажного блока в машине

    № реле.

    Артикул

    Назначение

    реле контроля исправности ламп

    реле очистителя ветрового стекла

    реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

    Блок предохранителей Ваз 2110 — инжектор, 8 клапанов

    Безопасность в автомобиле — прежде всего. Это касается не только безопасности движения, но и безопасности эксплуатации. Электрооборудование ВАЗ 2110 — не самое заковыристое в мире, но даже самый простой автомобиль требует средств защиты электрических цепей от короткого замыкания. Сегодня мы разберемся в предохранителях десятки с разными двигателями и коснемся особенностей электрической схемы.

    Содержание:

    Принцип работы предохранителей

    Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2110 далеко не ушел от прадедовских ВАЗ 2101 — все та же однопроводная схема, где роль минусового провода играет кузов автомобиля. Схема выгодна тем, что позволяет уменьшить количество проводников, однако имеет и свои недостатки. Основной из них в том, что при отсутствии контакта с основной массой на кузов, практически все электрооборудование автомобиля тухнет.

    Как бы там ни было, а законы электротехники никто не отменял и при соприкосновении положительно заряженного проводника и отрицательного, без нагрузки, неминуемо возникает короткое замыкание. Оно приводит к выходу из строя электроприборов на борту, перегреву проводников, оплавлению изоляции и может служить причиной пожара. Поэтому и приходится усложнять себе жизнь плавкими предохранителями.

    За что отвечают предохранители

    Предохранитель в любой электрической цепи необходим для того, чтобы противостоять замыканию. Он в состоянии разомкнуть цепь, при этом его плавкая вставка от температуры нагрева разрушается и такой предохранитель не пригоден к использованию. В электрической схеме ВАЗ 2110 масса электрических цепей, которые разделены на группы в соответствии с рабочей нагрузкой. Каждой труппе цепей соответствует свой номинальный рабочий ток, при превышении которого, предохранитель разрушается и принудительно размыкает цепь.

    Также все цепи в электросхеме ВАЗ 2110 условно разделены на основные и вспомогательные. К основным, постоянно действующим, независимо от количества включенных приборов, относят только несколько:

    • цепь системы зажигания;
    • цепь системы питания;
    • звуковой сигнал;
    • габаритные огни, дальний и ближний свет фар;
    • стоп-сигнал.

    Практически, все эти цепи постоянно находятся под нагрузкой и, учитывая их жизненную важность, они также разделены на более мелкие цепи, за которые отвечает каждый отдельный предохранитель.

    Особенности 8 и 16-клапанных двигателей ВАЗ 2110

    Предохранители скомпонованы в блок предохранителей ВАЗ 2110 Инжектор 8 клапанов и инжектор 16 клапанов — фактически идентичные схемы. Блок предохранителей ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов, отличия которого заключаются только в применении иного управляющего модуля (Январь или Bosch), ничем не отличается с виду и цепи, по которым распределены предохранители, идентичны. Отличия только в схеме управления двигателем.

    Вместе с предохранителями конструкторам удалось скомпоновать, правда, в нескольких блоках, управляющие реле блока предохранителей для основных потребителей электричества на борту.

    Чтобы долго не расписывать предназначение каждого из предохранителей отдельно и нумерацию штекеров, мы представили красноречивую таблицу, в которой обозначены абсолютно все предохранители электрической схемы ВАЗ 2110.

    Цепи, не защищенные предохранителями

    Однако без защиты остаются некоторые цепи, которые считаются наиболее нагруженными:

    • цепь, проводящая ток от зарядного реле до АКБ;
    • силовой провод пусковой;
    • локальные цепи в самих электроприборах.

    Все остальные цепи защищены предохранителями определенного номинала, которому необходимо строго следовать при замене. Предохранители не являются взаимозаменяемыми — для наглядности они имеют разные цвета и каждому из цветов соответствует свой ампераж.

    Как менять предохранители

    Замена предохранителей необходима в том случае, когда какой-либо прибор теряет работоспособность. В большинстве случаев причину поломки ищут, начиная с предохранителя, а только потом, убедившись, что предохранитель сгорел, занимаются ремонтом цепи или прибора. Менять предохранитель без выяснения причин выхода его из строя запрещается, тем более запрещено заменять предохранитель более высоким по номиналу. Это может привести к выходу из строя всей цепи, прибора или ряда приборов, а также может привести к возгоранию проводки. Тем более недопустимо применение жучков и самодельных устройств, заменяющих предохранитель.

    Проверить предохранитель на работоспособность проще простого. Достаточно при помощи бытового мультиметра определить, есть ли напряжение на обеих ножках предохранителя. Если ток не проходит через него, предохранитель сгорел. Также можно проверить предохранитель, вынув его из монтажного блока пластиковым предметом и прозвонив мультиметром.

    Таким образом можно быстро выявить неисправность и быстро ее устранить, зная, какой предохранитель за работу какого прибора отвечает. Удачного ремонта и не путайте предохранители!

    Электросхема ВАЗ 2107 21074 инжектор


    Дата публикации Мар 06, 2014, Рубрики Автомобили ВАЗ |

    Электросхема ВАЗ 2107 21074 инжектор включает в себя электрическую проводку, состоящую из 4 жгутов. Жгут первый запитан к панели управления автомобилем, второй направлен в заднюю часть кузова. Жгуты крыльев, правого и левого, расположены под капотом транспортного средства. Чтобы соединить жгуты электрических проводов, а также, для установки предохранителей (плавких вставок) и реле, задействован монтажный блок, расположенный в моторном отсеке машины, справа.

    Монтажные блоки, из которых состоит электросхема ВАЗ 2107 21074 инжектор, бывают двух типов. Каждый образец блоков имеет свой номер в каталоге, например: блок старого образца обозначен 21050-3722020-02, а нового 402.3722. Основное различие этих электрических монтажных блоков заключается в используемых предохранителях и их расположении. В первом модуле устанавливаются обычные, круглые предохранители, а в новом, плоские, “ножевые”. Данные монтажные блоки взаимозаменяемые, так, как нумерация предохранителей и защищаемых электрических цепей схемы идентичны.

    Плоские предохранители, используемые в монтажных блоках нового образца, имеют большую контактную площадь, и отличаются более высокой проводимостью тока, что делает их использование предпочтительней и надежней в работе. В монтажном блоке электросхемы ВАЗ 2107 21074 с инжектором каждый предохранитель имеет свой номер, защищает определенную цепь, и строго соответствует номиналу. Например: предохранитель №2 (8А) защищает электрическую цепь стеклоочистителя лобового стекла автомобиля, электрические двигатели очистки и мытья фар, а также реле цепи.

    При проведении любых работ, сопряженных с заменой или ремонтом элементов электросхемы автомобиля ВАЗ 2107 21074 инжектор, аккумуляторная батарея должна быть отключена в обязательном порядке.

    Related posts:

    1. Электросхема ВАЗ 2109 2110 инжектор
    2. ВАЗ 2107 блок предохранителей
    3. Блок предохранителей ВАЗ 2106
    4. Приора Калина электросхема
    5. Блок предохранителей ВАЗ 2110
    Еще по теме
    • Нет связанных постов

    ВАЗ-2107. форсунка не запускается: возможные причины и способы устранения

    Несмотря на развитие автомобилестроения, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой. Он надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Стартер крутится?

    Для начала нужно проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

    Пускатель — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора.Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей в 12,5-14 вольт.

    Поломка стартера

    При коротком замыкании в корпусе или проводке якоря поврежденную деталь следует заменить. Как проверить товар? Для этого воспользуйтесь мультиметром. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если прибор отклонился от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки.Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть гибкими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных деталей снова запустите двигатель.

    Система зажигания

    Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и хорошем стартере ВАЗ-2107 не заводится (инжектор)? Причины могут быть скрыты в системе зажигания. Вот это бесконтактный тип. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы и проверьте состояние электрода.При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и открутить. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальное значение должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

    Что делать, если индикатор не в норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, постучите металлом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Не лишним будет проверить искру на наличие искры.Для этого используйте специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали более 60 тысяч километров, их необходимо заменить. Также при достижении этого срока меняются идущие к ним провода высокого напряжения от распределителя зажигания.

    Когда свечи залиты

    Если форсунка ВАЗ-2107 плохо запускается (заедает, но не запускается), это означает, что камера сгорания заполнена бензином. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема.При запуске топливный насос перекачивает много бензина. Кстати, на инжекторных двигателях он электрический, погружного типа. Устанавливается прямо в бак.

    Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при пуске следует открыть дроссельную заслонку. Здесь он механический и приводится в действие нажатием на курок акселератора через тросовый привод. Таким образом, в камеру сгорания будет поступать больше воздуха, и двигатель сразу же запустится.

    Таймер

    В автомобиле ВАЗ-2107 применяется система зажигания с зажиганием.Если машина не запускается, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. У дистрибьютора пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндра, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто образуется белый налёт. Из-за него ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам трамблер зажигания. Деталь выглядит так.

    Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образовалась искра, высоковольтный провод следует заменить. Еще он «пробивает» свечи. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые блестки. В этом случае провода меняются комплектом. Стоят они недорого. Стоят новинки около 700 рублей.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из основных проблем отечественного «Классика» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не запустится. Первое, на что нужно обратить внимание, — это блок предохранителей.

    На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Вы можете использовать элемент на 15 или 20 ампер.

    Определяем визуально здоровье

    Можно ли без мультиметра проверить, подано ли напряжение на топливный насос? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушиваться к его работе.При повороте ключа в третьем положении он должен издать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в питающем напряжении. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под бардачком.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком давлении топливопровода.Для нормального пуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от пандуса. Используйте для этого манометр. Неисправности насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если он погружной? Топливный насос убивает езду на пустом баке. Если лампочка загорелась, не перетягивайте при заправке. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюратора.

    Состояние фильтра

    Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится на горячем? Причина может заключаться в забитом топливном фильтре. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также виной трудного запуска является грязный воздушный фильтр.

    Если пробег превышает десять тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

    ВАЗ-2107: форсунка заводится и сразу глохнет

    В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее в блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Устройство может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика DFID составляет 150 тысяч километров. В случае загрязнения прибор может давать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не заводится или работает и сразу глохнет.Также проверьте состояние воздушных соединений на герметичность. При необходимости замените.

    KDP

    Если автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится при исправной топливной системе, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления прекратит подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107.Как видите, обнаружить и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

    Вентилятор на инжекторный ВАЗ 2107. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

    .

    Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя из-за несвоевременного включения вентилятора радиатора. Такая неисправность представляет серьезную угрозу не только для системы охлаждения, но и для всего силового агрегата. Повышение температуры охлаждающей жидкости до критических значений может повредить клапанную крышку, а также вызвать заклинивание движущихся частей мотора.

    Чаще всего не работает вентилятор радиатора из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход из строя устройства в целом. В этой статье мы расскажем о том, какие меры можно предпринять, если датчик включения вентилятора на ВАЗ-2107 потерял работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

    Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

    Если вы, управляя автомобилем, обнаружите, что стрелка на устройстве, указывающем температуру охлаждающей жидкости, переместилась в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, было бы лучше остановитесь на обочине дороги и немедленно выключите двигатель.Если этого не сделать, тосол или антифриз просто закипят и попытаются вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации довольно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов и установить причину перегрева. Далее по возможности его нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксируйте машину до ближайшей СТО.

    Что не так с вентилятором?

    При подозрении на перегрев неисправного вентилятора радиатора охлаждения в первую очередь проверьте его на работоспособность.Сделать это несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя и подайте электричество от аккумулятора к его контактам. Не перепутайте полярность!

    Если вентилятор не работает при прямом подключении, причину нужно искать в электроприводе. Если электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его активацию. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

    Дальнейшая проверка

    Дальнейшая проверка проводится по схеме «от простого к сложному».Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация и с реле. Самостоятельно проверить вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить подобное устройство из ближайшей розетки или другой машины и вставить в соответствующую розетку. Если работает — причина установлена, вентилятор не работает — идем дальше.

    Нет проблем с проверкой предохранителя. Находим в монтажном блоке нужную вставку, проверяем обычным тестером или самодельным щупом из двух проводов и лампы, и результат налицо.При необходимости замените предохранитель и продолжайте движение. Но если на этот раз мы ошиблись, проблему следует искать в переключателе вентилятора.

    Особенности системы охлаждения в разных модификациях

    Прежде чем приступить к диагностике датчика, необходимо его найти. Дело в том, что в карбюраторных «семерках» и в автомобилях с регулируемым впрыском топлива он расположен в разных местах. Тем более, что в литьевых машинах ВАЗ-2107 отсутствует датчик включения вентилятора как таковой. Его функции выполняются. Рассмотрим подробнее расположение этих устройств в карбюраторе и инжекторной «семерке».

    Во всех устаревших версиях «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то внизу справа. Снаружи это похоже на латунную гайку на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на заднюю часть радиатора — вы обязательно это увидите. Принцип работы датчика очень прост. Термопара реагирует на повышение температуры, замыкает контакт и включает вентилятор. На автомобилях с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основании данных, полученных с датчика.Другими словами, сам ЭБУ контролирует все процессы. Но где же датчик включения вентилятора при впрыске «семерки»?

    Как уже было сказано, у них вообще нет такого устройства. Не ищите его на радиаторе или где-либо еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Затем он передает на электронный блок управления всю необходимую информацию о температуре охлаждающей жидкости.

    Проверка датчика

    А теперь поговорим о включении вентилятора (ВАЗ-2107).И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам нужно сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите электрический разъем с его выводов. Чтобы определить, исправно ли работает устройство, включите зажигание и закоротите контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

    Также может случиться так, что переключатель вентилятора неправильно реагирует на температуру. Другими словами, механизм замыкания контактов работает, но на большее значение.Так, у карбюраторных машин ВАЗ-2107 выключатель вентилятора должен замыкать цепь при достижении температуры охлаждающей жидкости 92 градуса, а размыкаться при 87 ºС.

    Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного отличается. Поскольку на инжекторных автомобилях ВАЗ-2107 нет датчика включения вентилятора, необходимо проверить, но сначала следует проверить наличие напряжения на контактах разъема. Берем тестер и включаем в режиме вольтметра. Замкните отрицательный провод устройства на массу, а положительный провод подключите к контакту «A» разъема.Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не менее 12 В. Если его значение уменьшено, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, откручиваем терморегулятор от патрубка для дальнейшей проверки.

    Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при различных температурах. Переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление на его контактах. Примечательно, что она растет и падает обратно пропорционально температуре теплоносителя (20 ºС — 3.5 кОм; 40 ºС — 1,5 кОм; 80 ºС — 340 Ом; 90 ºС — 250 Ом). При измерении сопротивления контроллер можно нагреть, поместив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, форсунка) для разных версий прошивки ЭБУ может составлять 92-95 ºС. При этом его сопротивление близко к нулю.

    Следует отметить, что выключатель вентилятора и датчики температуры охлаждающей жидкости не подлежат ремонту. Поэтому при обнаружении малейшей неисправности их необходимо заменить.Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

    Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

    Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь с учетом того, что датчик расположен внизу, придется слить охлаждающую жидкость. А для этого нужно поискать смотровую яму, снять защиту двигателя и т. Д. Но нельзя этого делать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик вместо старого. Естественно, какая-то охлаждающая жидкость выльется, но ее количество ограничится 20-30 мл.Кроме того, под стык всегда можно поместить правильно вырезанную пластиковую бутылку.

    Итак, приготовим новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Осторожно открутите датчик ключом. Продолжайте откручивать его вручную, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик оторвется от резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не успевайте потерять уплотнительное кольцо, которое надевается на резьбовую часть устройства.Вот собственно и весь процесс. Осталось подключить к нему провода, запустить блок питания и проверить, все ли работает.

    Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (форсунка)

    В инжекторном двигателе слива охлаждающей жидкости для замены датчика не требуется. Он расположен достаточно высоко, поэтому его утечка будет минимальной. Для замены понадобится новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отсоединяем разъем, затем откручиваем старый контроллер и прикручиваем на его место заведомо исправный.Подключаем питание и заводим двигатель. Если все сделано правильно, производительность вентилятора гарантирована.

    Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снять минусовую клемму с АКБ. Выбирая датчики включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости, лучше отдать предпочтение фирменной заводской продукции. Не забудьте после замены проверить герметичность резьбового соединения. При необходимости используйте термостойкий автомобильный герметик.

    Вентилятор радиатора — он нужен только радиатору, потому что он его охлаждает, охлаждающая жидкость течет внутри радиатора при работающем двигателе и очень сильно нагревается, благодаря вентилятору эта жидкость нагревается дольше и, следовательно, температура двигателя не так быстро повышается, из-за чего при выходе из строя вентилятора машина начинает сильно нагреваться и перегреваться, особенно это заметно, когда стоишь в длительной пробке в летнюю жару.

    Не работает

    На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который находится в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подать сигнал на ЭБУ.Электронный блок управления, проанализировав сигнал, включает вентилятор через реле.

    Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинается со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, значит, он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую схему двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправен, и датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже есть некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.

    Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то его работоспособность необходимо проверить, подключив его напрямую к аккумулятору. Вариантов эксперимента всего два. Если вентилятор работает, то вам нужно будет проверить исправность предохранителя, который защищает эту цепь, реле вентилятора и компьютера. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток, на предмет износа.

    На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электрической цепи включения вентилятора не будет ЭБУ, а некоторые «семерки» даже не ставят вентилятор на реле. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, намного проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.

    Схема

    Представляем вашему вниманию схему включения вентилятора охлаждения радиатора на ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104. В этой схеме присутствует реле в блоке предохранителей, соответственно может быть установлен слаботочный датчик.

    Не выключается

    Слетел датчик включения вентилятора, который следит за температурой.

    Находится на правой стороне радиатора (вкручивается в сам радиатор). Здесь его нужно заменить.

    На старых моделях автомобилей ВАЗ «Классика» охлаждение радиатора было принудительным. То есть охлаждающий вентилятор работал прямо от водяного насоса, а приводил его ремень генератора. Но на более поздних выпусках, таких как ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал по датчику температуры при достижении 100 градусов.

    Такое случается не часто, но вполне возможно, что мотор вентилятора перегорит. В этом случае его ремонт достаточно проблематичный и затратный, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменять вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как это сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своей машины.

    Для этого ремонта вам понадобится инструмент, список которого я привел ниже:

    1. маленькая головка 10 мм
    2. малый удлинитель, примерно 10 см
    3. рукоятка с храповым механизмом (для удобства работы)

    Обратите внимание, что для любых работ с электрооборудованием необходимо отсоединить как минимум отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

    После этого отсоедините шнур питания от вентилятора, как показано на фото ниже:

    Теперь отключаем провода идущие к датчику температуры:

    Используя храповик и головку с удлинителем, необходимо открутить верхний болт крепления конструкции, см. Фото ниже:

    И еще один на нижней стороне корпуса вентилятора:

    Также мотор крепится с другой стороны одним болтом.Там уже не нужно использовать удлинитель, так как откручивать с ним будет не очень удобно:

    Также отсоединяем провода от датчика температуры, который ввинчивается в радиатор охлаждения двигателя с правой нижней стороны:

    После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынимаем корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:

    А вот фото ниже показывает финальный этап моего ремонта:

    Если вы собираетесь покупать новый вентилятор в собранном корпусе, то для ВАЗ 2107 его цена будет порядка 1000-1200 рублей.В большей степени эта разница зависит от производителя.

    На автомобиле ВАЗ 2107, как и на представителе ВАЗской «классики», стоит достаточно громкий вентилятор охлаждения. Вы не можете пропустить момент его подключения. Усиливается вибрация кузова, из-под капота слышен рокот, если время включения совпало с повышенной нагрузкой на электросеть (мигание поворотников при включенном ближнем свете, обогрев заднего стекла) — значит стрелка нагрузки на блоке питания начинает скользить в красную зону.

    И даже, (при плохой настройке карбюратора) может загореться лампа аварийного давления масла.
    Схема охлаждения ВАЗ 2107 такова, что вентилятор в нормальных условиях включается не сразу, а только при достижении определенной температуры в системе. Для определения этого «удобного температурного момента» есть датчик, или контроллер включения / выключения вентилятора.


    Расположение контроллера на радиаторе не случайно: ведь сначала греется «кружок» антифриза, затем схема охлаждения предусматривает прохождение жидкости через радиатор, работа которого заключается в интенсивном теплообмене.И только при повышении температуры выше 92 ° C срабатывает выключатель вентилятора.

    Принудительное включение вентилятора

    Контур охлаждения не обеспечивает постоянную работу вентилятора. Но в некоторых случаях может быть реализован принцип «принудительного подключения вентилятора».

    Это делается в том случае, если датчик вышел из строя, и замена в пути невозможна. Проверить это можно так: регулятор температуры двигателя уже показал вертикальное положение стрелки на циферблате, она упорно «лезет» в красную зону, а вентилятор молчит, не включается.Если так, то скорее всего причин две:

    • Неисправен сам датчик, включающий вентилятор автомобиля ВАЗ 2107. Эта ситуация более благоприятна, чем описанная ниже. Во-первых, контур охлаждения готов и радиатор исправен. Это означает, что большая часть тепла отводится. Из этой ситуации есть два выхода, предлагается следующая схема действий:
    1. Если впереди прямая дорога и машина будет двигаться без остановки, вы можете следить за температурной шкалой.В случае пробок, светофора можно — включить печку на полную мощность с удвоенной скоростью обдува.
    2. Вы ​​можете установить принудительную активацию вентилятора. Для этого вытащите два контакта из контроллера и замкните их вместе. Внимание! Перед этим надо предварительно снять с АКБ «минус, вес». После короткого замыкания проводов отрицательная клемма снова перекидывается, и «Карлсон» начинает работать постоянно вне зависимости от температуры двигателя и режима движения автомобиля.После остановки ВАЗ 2107 вентилятор будет работать до разряда аккумулятора, поэтому после остановки нужно открыть капот и снять минусовую клемму.

    Это очень напрягает владельцев ВАЗ 2107 с центральным замком и сигнализацией, поэтому можно отсоединить провода вентилятора, правда, тогда их нужно снова подключить и заизолировать. Также нужно найти для них место в подкапотном пространстве, чтобы они не попадали под рабочие лопатки крыльчатки, ведь разводка всех проводов в моторном отсеке предполагается жгутом.Конечно, так долго ездить неудобно, ведь постоянно открывать — закрывать капот для подключения — отключать будет скучно. К тому же постоянный шум, вибрация и повышенный износ подшипников оси вентилятора тоже никому не понравится. Принудительная активация — это экстренный метод.

    Датчик включения вентилятора — штука такая капризная, стоит копейки, а самостоятельная замена по ходу дела проблематична, так как антифриз нужно сливать.

    • Вторая причина более опасная: вышел из строя термостат, и контур охлаждения двигателя стал неполным — не включился радиатор. Естественно при пустом радиаторе датчик не реагирует, и вентилятор на ВАЗ 2107 не включается. Его опасность в том, что теплообмен в несколько раз хуже, так как теплообменник огромной общей поверхности — радиатор — не работает. Единственное спасение — включение печки на полную мощность и периодические остановки ВАЗ 2107, не позволяющие стрелке перейти в красную зону.

    Как проверить, правильно ли работает новый контроллер

    Необходимо взять точно откалиброванный термометр, способный работать при температуре кипения воды;

    • Поместите часть контроллера, обращенную внутрь радиатора, в воду;
    • Подключите щупы тестера к контактам и отрегулируйте их на исчезновение сопротивления;
    • При нагревании воды сопротивление пропадает в диапазоне температур от 87 до 92 градусов Цельсия.Все, датчик исправен, замена и активация пройдут успешно.

    Как снять / установить новый датчик

    После покупки и проверки контроллера необходимо сделать следующее.

    За годы производства на автомобили ВАЗ-2107 устанавливались как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели. Поэтому электрические схемы подачи напряжения на электродвигатель охлаждающего вентилятора отличаются друг от друга.

    На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который находится в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подать сигнал на ЭБУ.Электронный блок управления, проанализировав сигнал, включает вентилятор через реле.

    Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинается со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, значит, он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую схему двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправен, и датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже есть некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.

    Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то его работоспособность необходимо проверить, подключив его напрямую к аккумулятору. Вариантов эксперимента всего два. Если вентилятор работает, то вам нужно будет проверить исправность предохранителя, который защищает эту цепь, реле вентилятора и компьютера. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток, на предмет износа.

    На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электрической цепи не будет ЭБУ включения вентилятора, а некоторые «семерки» даже не ставят вентилятор на реле. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, намного проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.

    Причина не запускается карбюратор ВАЗ 2107. Карбюраторный двигатель не запускается

    Рассмотрим очень важный вопрос: ВАЗ 2107 не заводится.Решение этой проблемы должен знать каждый автовладелец, это очень важно. Автомобиль может отказаться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикнике и в гараже дома. И не всегда есть возможность вызвать кого-нибудь в помощь или добраться до автосервиса. Кроме того, если вы попросите кого-нибудь помочь, это отнимет у вас время и деньги. Поэтому этот вопрос каждый водитель должен уметь решать сам.
    Итак, наша проблема в следующем: ВАЗ 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас инжектор или карбюратор ВАЗ 2107?

    ВАЗ 2107 с карбюратором. Выпускается в самом начале выпуска данного автомобиля. С 1982 года инжектор начали устанавливать с 1994 года.Естественно, что устранение неисправностей бывает совсем другим. Поэтому, если у вас инжектор ВАЗ 2107, то вам необходимо прочитать следующую статью «Заводится инжектор ВАЗ 2107».
    Если мы имеем дело с карбюратором ВАЗ 2107, то опять же необходимо определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускался с контактной и бесконтактной системой зажигания. Контактная система зажигания имеет дозатор в резине, бесконтактный выключатель с датчиком Холла.
    Очень важно сразу определиться с системой зажигания, ведь самое первое, что мы будем искать, это искра, но обо всем по порядку.
    Ваз 2107 не заводится, порядок действий:
    1) Самое первое, на что обратить внимание, это обратить внимание — это крутит стартер двигателя. Если стартер весело проворачивает двигатель, сразу переходите ко второму пункту. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания, возможны следующие причины:

    1а) сел аккумулятор, либо плохой контакт в выводах аккумулятора. Пол батарейки проверяется мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно быть около 12.8 вольт. Если напряжение АКБ меньше 11,2 В, то такую ​​АКБ нужно зарядить.
    Плохой контакт клемм аккумулятора виден в виде оксида на контактах. В этом случае клеммы снимаются и зачищается наждачная бумага.
    1В) Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не крутит — срабатывает втягивающее реле стартера. Проверьте, все ли провода подключены к пуску, а также надежность их крепления. Если при повороте ключа вообще не слышно никаких звуков, необходимо проверить, почему не срабатывает реле втягивающего устройства.В любом случае, если стартер не крутится, стоит попробовать завести ВАЗ 2107 с толкателя: включить зажигание и попробовать на прокатном станке включить третью передачу. Если проблемы со стартером или реле втягивающего, то машина запустится.
    1Б) Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает необходимые контакты и не собирается электрическая цепь управления стартером.
    2) Если стартер весело покрутил двигатель, нужно проверить искру на катушке зажигания.Для этого выньте из траверсы центральный трос, поднесите к массе и проверните двигатель. От проводов на массе должна быть искра. Если есть искра, сразу переходим к пункту 3. Если искры нет, то вспоминаем о вопросе в начале статьи: на ВАЗ 2107 установлена ​​контактная или бесконтактная система зажигания?
    2а) Контактная система зажигания. Он состоит из траверсы с прерывателем-распределителем и катушкой зажигания. Снимите крышку с траверсы и поверните стартер — бегунок должен работать.Если бегунок стоит на месте — значит, порвался ремень ГРМ. В первом ВАЗ 2107 вместо ремня была цепная передача, но потом стали ставить ремень. Если ползунок крутится, то:
    — Проверяем катушку зажигания первичной и вторичной обмоток. Подробная проверка описана в статье.
    — Проверьте правильность выключателя дозатора.
    — Поменять конденсатор прерывателя трамблера. В случае его выхода из строя остается искра, но она слишком слабая.Иногда искры нет.

    2Б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из выключателя, катушки зажигания и.
    — Проверить датчик Холла. Отдаем с траверсы, включаем зажигание, и вставляем нож, берем зазор датчика Холла. По центральному проводу катушки зажигания должны проскочить искру. Если искр нет, это не говорит о неисправности датчика Холла, нужно смотреть дальше.
    — Переключатель проверяется только заменой на новый.Меняем на новый, либо взятый у товарища — искра появилась, значит проблема в переключателе.
    — Зацепите катушку зажигания, как описано выше.
    — Проверить наличие напряжения на контакте катушки зажигания. Если это не так, выясните причину отсутствия системы питания.
    — Если искра есть на центральном проводе катушки зажигания, а на фонаре свечи ее нет, то пробивается резистор ползунка, или почистите крышку контактов травера.
    3) Есть искра, но ВАЗ 2107 не заводится, значит топливо не поступает в карбюратор. Вспомните, есть ли в бензобаке топливо? Проверка топливной системы:

    3А) Проверяем ВАЗ 2107, для этого складываем шланг от помпы к карбюратору, подносим тару к штуцерам и крутим стартер.
    Из помпы должна выплеснуться хорошая струя бензина. Если его нет, значит неисправен топливный насос или забит трубопровод от бензобака к топливному насосу.Проверено на засорение Топливопровод тоже очень простой. Отсоедините подающую трубку от помпы и дуйте в нее через рот. Воздух должен пройти и должен быть слышен его букет в бензобаке.
    3В) Если топливный насос исправен, то игла карбюратора может закопаться. Чтобы проверить это, сначала снимите кастрюлю воздушного фильтра с карбюратором.
    Сразу обратите внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом из системы вентиляции картера. Необходимо набрать в шприц пару миллилитров бензина и залить в первую камеру карбюратора.Тогда попробуй начать. Если двигатель пытается завестись, а то и заводится, но потом глохнет, то залип игольчатый клапан карбюратора. Поплавковая камера пуста, бензина в ней нет и поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Для того, чтобы иголка намекала, можно попробовать продуть бензиновый штуцер карбюратора сжатым воздухом бензина. Также можно постучать по крышке ключа карбюратора. Если не помогло, придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите поплавок
    Камера без бензина, значит проблема в игле.
    3В) Проверяем сеточный фильтр карбюратора. Для его получения откручиваем заглушку на ключе на 13 и в клещах достаем сетку фильтра. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину.
    4) Проверяем метки ГРМ: метку на распредвал и маховик. Если метки не совпадают, значит, фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не запустятся.
    5) Если вы устранили неисправность, есть искра и топливо, но машина не заводится, значит свечи залиты.Вы должны их открутить и просушить на огне. Если проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и покрутить стартер 5-10 секунд. Когда педаль газа выжата до упора, топливо не разбрызгивается, а свечи сушатся воздухом, подозрительно при вращении двигателя.
    Описанная выше техника работает в 99 процентах случаев, когда ВАЗ 2107 не заводится. Очень часто люди даже не представляют, что нужно проверять, когда машина не запускается. Не знаю, как проверить искру, как проверять подачу топлива.В большинстве случаев все очень просто.
    Однако есть и частный случай, которым занимаются только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, тем более что теперь вы знаете, что делать.

    Проблемы с запуском двигателя «Классика» ВАЗ возникают редко. Основных причин, по которым ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на два направления: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассматривать возможные проблемы отдельно для каждого типа.

    Карбюраторный двигатель не запускается

    Список возможных причин, по которым это выглядит так:


    Конечно, другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В этом случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

    Если в цилиндры поступает бензин, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

    1. Свечу выкрутить, подключить к высоковольтному проводу и прикрепить к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой».Помощник должен следить за свечой, пока вы не покрутите стартер. Свеча должна излучать устойчивую искру голубоватого цвета. Если искра красная, свечу нужно заменить.
    2. Если искра отсутствует, необходимо проверить трос «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт не окислен и не прожарен. Можно растянуть временный дополнительный трос, обеспечив контакт двигателя с «массой».
    3. Если искра не появляется, следует проверить работу трамблера.Высоковольтный «центральный» провод подвести к двигателю на расстоянии 1 мм и повернуть стартер. Искр нет, виной всему завалы. Провод надо держать за пассаты, иначе можно получить удар по току.
    4. При отсутствии искры проверить крышку траверса и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие контактного напряжения свидетельствует о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Для проверки можно протянуть временный провод от плюсовой батареи Terminem.
    5. Если питание идет на резину, необходимо проверить зазор контакта перегрузки (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
    6. При хорошем завале остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

    Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 он должен быть 11 и выше.

    Инжекторный двигатель не запускается

    Направления поиска неисправности инжекторного мотора Тот же бензин, свечка, зажигание и компрессия.Но диагностика проводится несколько иначе.

    Горящая лампа «Check Engine» Указывает на неисправность зажигания. Чтобы выяснить причину неисправности, следует учитывать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03xx, что указывает на количество искр в цилиндрах. Конечно, испытание стоит начать с того, что вы обязательно убедитесь в искрах. Этапы осмотра инжекторного двигателя выглядят так:

    1. Считайте диагностический сканер кодов ошибок.Код ошибки укажет на тип неисправности.
    2. Проверка модуля зажигания. Проще всего это проверить, попробовав заменить заведомо хороший, который можно снять с аналогичной машины или взять в магазине. В последнем случае нельзя забывать о чеке, который позволит вернуть товар продавцу, если в нем нет необходимости.
    3. Проверка транзистора на неисправность блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра.Обычно они горят одновременно, в результате — искра и ВАЗ 2107 пропадает.
    4. Проверьте подачу топлива в цилиндры. Для этого откручиваем свечи. Если они высохли, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный топливный насос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или повреждении топливопроводов.
    5. Проверка напряжения питания форсунки с помощью мультиметра.
    6. Проверить давление в топливной магистрали и работоспособность АЗС.Последнее проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробовать заменить рабочий.

    Это неисчерпаемый список причин проблем с инжекторным двигателем. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала, и другие неисправности, например, катализатор сгорания позаимствован.

    semerkavaz.ru.

    Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

    Карбюратор ВАЗ 2107

  • Давление в топливной рампе можно измерить манометром для проверки шин

    http: // fastmb.RU.

    легкое-Дело.ру.

    ВАЗ не заводится: причины, способы устранения

    Надо сказать, причины почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.

    Вообще у этой проблемы два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть баллон должен перетекать в баллон, и он должен гореть. Это простая истина, от которой необходимо отталкиваться.Кроме того, есть еще два направления — это инжекторный и карбюраторный двигатель. Мы сами на них.

    Ваз 2107 карбюратор

    Обязательно поймите, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры.Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решений проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    А теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, а свечи «переливаются». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

    На этом пожалуй с карбюраторным двигателем закончим.Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, идет бензин, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы было бы проверить компрессию. Она в «Жигулевском» двигателе должна быть не меньше 11.

    Ваз 2107 инжектор


    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе направлений снова два: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть лампа «Проверка двигателя», которая загорится в случае неисправности системы зажигания.Код ошибки в этом случае начинается с P03xx. То есть пропадание зажигания в цилиндрах. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра. Есть несколько способов диагностики, на которые следует обратить внимание:

      • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем. В этом случае проверьте сам предмет, а затем причины, если он хороший.
      • Модуль зажигания.Есть несколько способов проверить это, но самый надежный — пойти в магазин и взять с собой чек. О возврате можно сразу говорить в случае собственной услуги. Конечно, не все магазины пойдут на это, но большинство согласны.
    • Двигатель ВАЗ не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автомобилистов. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.

    Если с искрой все в порядке, нужно проверить мощность двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, они мокрые.

      • Если свечи сухие, то нужно в первую очередь посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем коннектор с одним, подключаем щуп-тестер к разъему и «массе».
      • После того, как в этом убедились, необходимо замерить давление в топливной рампе.
      • Скорее всего неисправность в этом. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
    • Проверить топливный насос проще заменить заведомо исправным, как с модулем зажигания.

    Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Это связано, чаще всего, с низким давлением в рампе.Мотор заводится нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что на таких режимах от ТНВД требуется повышенная производительность, которой он не может обеспечить.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминались красные искры, значит, на морозе они могут быть нормальными, а под действием температуры стать «пробитыми».

    порталваз.ру.

    Не заводится на морозе ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор ): причины, ремонт

    В большинстве случаев при небольшом морозе ВАЗ-2107 может успешно заводиться.Низкие температуры чаще всего выявляют проблемы систем машин и их обслуживания. При малейших неисправностях двигатель начинает работать, пропадает искра или не работает стартер. Разберемся по каким причинам не заводится в мороз автомобиль ВАЗ-2107.

    Почему не запускается карбюраторный двигатель

    Как правило, проблемы запуска возникают из-за отсутствия искры или из-за трудности подачи топлива. Диагностика и лечение проблемы проводится по следующему алгоритму:

    1. Проверить топливный насос.Если у вас нет фильтра тонкой очистки, то он может засориться. На морозе падающая грязь может застыть и превратиться в непроходимую пробку. Прокачать бензин вручную, в фильтре необходимо обнаружить небольшое количество топлива. В противном случае ищите причину в топливопроводе или в воздушных сиденьях.
    2. Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана топливного насоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не стоит разбирать его на морозе.
    3. Выход из строя карбюратора можно увидеть на простом тесте.Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор работает при нажатой педали газа и при прокрутке стартера в этой части появится топливо.
    4. Проверить свечи. Если они загрязнены, искр не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. Топливная смесь Переложит свечи. Также проблема может быть в резине. Если из-за этого в Свече Нагара может появиться искра — нужно заменить свечи и тогда машина заведется.Гар может появиться из-за отложений пыли и загрязнений.

    Если вы не обнаружили проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Оно должно быть не менее 11.

    Проблемы моделей впрыска

    На борту инжекторных моделей установлен компьютер, который может проводить диагностику систем и выдавать ошибку. Часто на морозе выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуск зажигания в цилиндрах. Если вам кажется, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или подкачка топлива, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

    В целом проблемы форсунок такие же, как и у карбюраторных моделей. Единственная разница в том, что диагностический сканер иногда является причиной выхода из строя. Для того, чтобы обнулить его показания, достаточно на несколько минут снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

    Как низкая температура влияет на автомобиль

    С указанными выше моментами автолюбители могут столкнуться не только зимой, но и летом. При простуде может выйти из строя абсолютно исправный автомобиль.Проблема с ошибкой может появиться из-за неправильного подбора расходных материалов. Если неправильно подобрать масло, то в холодном состоянии его вязкость увеличивается, и стартеру будет сложнее его прокрутить.

    Также важно изменить стиль запуска двигателя — сцепление нужно выжать до упора. Поможет быстрее прогреть смазку С помощью прокрутки валов коробки передач.

    Зимой чаще возникают проблемы с АКБ и компрессией двигателя.В последнем случае нелишним будет снять свечи и налить немного масла в цилиндры. Попробуйте завести машину и поставить свечи обратно. Опытные автомобилисты утверждают, что такой способ помогает всегда повысить компрессию.

    Низкие температуры отрицательно влияют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электросхеме автомобиля.

    Смотрите также: Как открыть ВАЗ-2107 без ключа

    Как действовать зимой

    Есть единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющий серьезных проблем в системе подачи топлива , зажигание или источник питания.Для успешного завершения процедуры потребуются сухие прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим подробнее процедуру запуска:

    1. Попробуйте вынуть аккумулятор на ночь, чтобы он не остывал. Если вы не сделали этого с вечера, перед тем, как пытаться завести машину, перенесите аккумулятор на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот элемент питания при наступлении заморозков теряет боеспособность, поэтому пусковой ток тоже падает.
    2. Если понижение температуры было неподписанным или нагрев АКБ не помог, то включите музыку в машине или немного повеселите фары, в режиме дальний свет. Эти простые действия создадут нагрузку на аккумулятор. Если аккумулятор плохой, можно поставить для зарядки на малых токах.
    3. Установите подготовленный аккумулятор на место и попробуйте запустить двигатель. Для начала полностью осмотрите сцепление, а затем запустите стартер.
    4. Мощная силовая установкаЧтоб масло стало более жидким.Плавно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в КПП.
    5. Если глохнет форсунка на этапе прогрева КПП, то используйте цилиндры. Возможно, это не поможет, тогда выньте свечи и сдайте их в аренду. Их можно затопить.
    6. Для холодного пуска производят специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор позади самолета. Если у вас есть инжектор, то впрыскивайте спрей в гофрированный шланг, который также находится за самолетом.

    Также необходимо знать еще один популярный способ зимнего запуска — «Кёрстинг».Он как будто заморозки застали вас в дороге, при этом нет возможности поставить батарею греться. Для него понадобится специальный пусковой аккумулятор или другая машина с хорошо заряженным аккумулятором. Соблюдайте следующие правила:

    • ставьте машины не вплотную друг к другу;
    • используйте только специальные кабели с зажимами;
    • , чтобы не перегружать генератор, не пускать большой газ .;
    • соедините клеммы, соблюдая полярность;
    • машина должна проработать 3 минуты до отключения ее от «донора».

    Еще один распространенный способ запуска двигателя — толканием. К нему прибегали редко, если на машину больше ничего не повлияло. В сильный мороз он может оказаться неэффективным, поэтому изначально используйте все остальные методы.

    Frost не удивит, если заранее подготовить машину к холоду:

    • сменить тосол;
    • установить новый комплект свечей;
    • в бачок омывателя попадет незамерзающая жидкость;
    • установить сверла на колесные арки;
    • поменять резину на шипованную;
    • в замки, залила жидкость WD-40.

    ladaautos.ru.

    Карбюратор ВАЗ-2107: причины, ремонт

    К сожалению, ответить на вопрос, почему не запускается ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как причин такой неисправности довольно много. Это может быть как поломка той или иной детали, так и выход из строя определенной системы. Если отбросить вероятность нехватки топлива в баке, можно сказать, что машина неисправна.

    Машину привозим сами

    Если ваш ВАЗ-2107 не завелся с первого раза с момента эксплуатации, не стоит спешить ехать в автосервис на эвакуаторе.Причем независимо от того, инжектор у вас автомобильный или карбюраторный, проверку неисправностей можно провести самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

    • проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
    • посмотрите состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
    • проверить наличие дроссельной заслонки.

    Если результаты проверки показали, что все вышеперечисленные детали находятся в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более подробно.

    Смотрите также: как разобрать печку на ВАЗ-2107

    Возможные причины, почему ВАЗ-2107 не заводится

    Если ваша машина ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, либо не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваш автомобиль все же станет необходим, нет гарантии, что вы сможете довезти его до места назначения. Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет расходные материалы.А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым может не заводиться ВАЗ-2107.

    1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумуляторная батарея Автомобиль заряжен, необходимо обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов от потеков, а также ржавчины.
    2. Внимательно осмотрите предохранители. Возможно, машина попала в машину, из-за которой вышла из строя.
    3. Проверить работоспособность выключателя воспламенения. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
    4. Вполне вероятно, что вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
    5. Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
    6. Возможно, под капотом вашей машины скопилось слишком много конденсата.

    Что надо помнить

    Несомненно, именно выход из строя стартера — самая частая поломка, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается на более качественных иномарках.

    Для устранения данной неисправности стартер следует снять, осмотреть на предмет повреждений, а также тщательно очистить от накопившегося на нем вращения. Также нужно заменить смазку.

    Смотрите также: как натянуть цепь на ВАЗ-2107

    Не забывайте, что очень негативно на работоспособность автомобиля влияет его перегрев двигателя. Кстати, это может случиться не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что именно его перегрев оказался неработающим двигателем, в салоне под полиролью нужно поискать следы охлаждающей жидкости.Но даже если они там не оказались, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли форсунки на своих местах, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный зум радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан — еще один предмет, на который следует обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказался заводиться. Он мог переборщить, и без всякой причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат достаточно высокую температуру, за счет чего произойдет перегрев двигателя.

    ВАЗ-2107 зимой не заводится

    Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать при быстрых морозах на улице, это следует подготовить заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер оказывается просто не в состоянии его крутить. Из-за этого машина может не просто завести с первого раза, но и вообще отказаться от этого.

    Чтобы не остаться без одного железного коня Перед наступлением весны нужно знать один маленький секрет.При попытке завести машину необходимо выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина попытается раскрутить валы, расположенные на коробке передач, и подготовить машину к последующему движению.

    Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, налить небольшое количество масла в цилиндр, вернуть свечу на место и попробовать снова запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно сказывается на проводке.В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окисью.

    Читайте также: как без ключа завести ВАЗ-2107

    Помните, что хоть автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным, на его запчастях экономить невозможно. Также следует заменить все расходные материалы и жидкости.Только в этом случае машина порадует своего владельца стабильной работой.

    На нашем сайте есть акция. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    ladaautos.ru.

    Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» «и … черт возьми … еще время. Более … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину ..»), либо проблема с аккумулятор — выключил или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

    От искры выйду замуж …

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего станка электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

    Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда.Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование.Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

    Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать. Если не заводится, а хоть чихает — свечи выключите и …

    Пол не давите — не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, и двигатель, хоть ты и ненормальный, не заводится.Отсюда проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

    Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения на место воздушного фильтра) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или струйка идет очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, фильтре очистки топлива от топлива или самой заправочной станции — вы легко сможете продемонстрировать свое мастерство, перекачивая бензины шинного насоса в сторону, обратное движение бензина, я.е. от карбюратора до баку. В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

    О причинах возникновения атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — машина крови. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы. Вы часто используете Cannomen для доливки бензина? В таком случае шансы забить бензиновые фильтры и фильтры возрастают, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливаются хлам, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных упаковок будет использовано на пути бензина от колонки до цистерны, тем лучше. Как бы то ни было, даже на самой безрадостной заправке грязи в цистернах в определенном темпе, чем на «домашней» можно порезать. Пляж наших бензоколонок — это не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец вырос на разбавлении бензина, и это не вода, а с ослиной мочой, и не в жизни, а в фильмах (см. «Господа удачи»).Так что вы должны мириться. Однако, чтобы правильно не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда возникают резкие перепады температур.

    Бля поменьше

    autumn.ru.

    Ваше техническое оснащение Оно должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для запуска» «и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

    Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

    К постановке диагноза надо спокойно приступить.

    Изучить мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину …») ), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

    Если стартер бодро вращается, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

    От искры выйду замуж…

    Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам).И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего станка электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

    Этап второй. Провернуть стартер двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    Прежде всего нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Самый уважаемый способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

    На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет.Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда. Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование. Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

    Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если автомобиль какое-то время простоял без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

    Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может быть, еще успеете сделать.Если не заводится, но хоть чихает — свечи выключите и … (см.). Не давите на пол — не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Итак, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — энергосистемой, т.е. е. Подача топлива в двигатель.

    Если у вас есть инжекторная машина (инжекторная система Feed) Топливо — Не прикасайтесь к ней (к системе).Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод. Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива.Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы сами резко дергаете трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет.Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед камерой поплавка. Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

    Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен.Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — смело можно продемонстрировать свое мастерство, закачивая бензиновый насос в сторону, обратную движению бензина, т.к. е. От карбюратора до Баку.В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы, наконец, оставили. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в порядке, а машина, правда, не заводится — стоит учесть распределение ремня привода Vala.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

    Меньше офигенно

    Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи.Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

    Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановок для стрижки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

    Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

    Чтобы разобраться, почему не заводится двигатель ВАЗ-2107, необходимо помнить, что это автомобиль, который производился в нашей стране 30 лет (1982-2012 гг.), Устанавливались следующие модели двигателей: карбюраторный; с центральным впрыском; с распределенным впрыском; Роторно-поршневой.Но автомобили ВАЗ-2107 с двигателями с центральным впрыском поставлялись только на экспорт, а «семерка» с роторно-поршневыми двигателями частным лицам не продавалась, поэтому мы не будем говорить об этих двух типах двигателей.

    Выявление причин, по которым карбюраторный двигатель ВАЗ-2107 не запускается (а их прекратили выпускать только в 2006 году), в трех системах: пуск , питание, зажигание . То, что система запуска неисправна, водитель поймет сразу, как только ключ повернет замок зажигания в положение стартера.В этом случае коленчатый вал Двигатель либо вообще не вращается, либо его частота вращения не достаточна для запуска двигателя, что обычно происходит из-за недостаточно заряженной аккумуляторной батареи.

    Даже хороший стартер ни один двигатель не сможет провернуть коленчатый вал, если окислилась жмыха на выводах Акб или отсутствует напряжение на выводе тягового реле. К возможным неисправностям Сам стартер, который не будет вращать свой якорь, можно отнести к подгоранию контактов тягового реле и износу или зависанию щеток коллектора.Возможны механические неисправности, связанные с износом обгонной муфты, ведущей шестерни стартера и подшипников скольжения якоря.

    Вторая причина, по которой не запускается двигатель «Семерки», отсутствие искры при зажигании свечи. Этот автомобиль комплектовался двумя типами систем зажигания: классической и бесконтактной. Искра на свечах пропадает из-за: появления нагара на изоляторе или сильного увеличения зазора между центральным и боковым электродами свечи зажигания; пробой на «массовом» бегунке, крышках распределителя зажигания, высоковольтных проводах; выход из строя катушки зажигания, а на бесконтактных системах еще и выключателя.

    Третьей причиной, по которой не запускается ВАЗ-2107, становится прекращение бензина в цилиндрах двигателя. На карбюраторных двигателях «Сексок» это происходит из-за не герметичности проема топливного насоса или износа толкателя механизма его привода, а также неисправностей, связанных с засорением топливных жиклеров карбюратора. В двигателях с распределенным впрыском топлива система питания имеет электронный блок управления питанием, который доставляет наибольшие хлопоты, связанные с отсутствием подачи топлива в цилиндры двигателя.

    Если ваша машина ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, либо не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваш автомобиль все же станет необходим, нет гарантии, что вы сможете довезти его до места назначения. Кстати, именно такие ситуации довольно часто возникают из-за того, что владелец автомобиля меняет расходники на неопределенный срок. А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым может не заводиться ВАЗ-2107.

    1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумулятор автомобиля заряжен, необходимо обратить внимание на его работоспособность.Помните, на нем не должно быть следов от потеков, а также ржавчины.
    2. Внимательно осмотрите предохранители. Возможно, машина попала в машину, из-за которой вышла из строя.
    3. Проверить работоспособность выключателя воспламенения. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
    4. Вполне вероятно, что вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
    5. Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
    6. Возможно, под капотом вашей машины скопилось слишком много конденсата.

    Что следует помнить

    Не забывайте, что очень негативно на работоспособность автомобиля влияет перегрев его двигателя. Кстати, это может случиться не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что именно его перегрев оказался неработающим двигателем, в салоне под полиролью нужно поискать следы охлаждающей жидкости.Но даже если они там не оказались, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли форсунки на своих местах, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный зум радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан — еще один предмет, на который следует обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказывается заводиться. Он мог переборщить, и без всякой причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, за счет чего произойдет перегрев двигателя.

    ВАЗ-2107 зимой не заводится

    Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать при быстрых морозах на улице, это следует подготовить заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер оказывается просто не в состоянии его крутить. Из-за этого машина может не просто завести с первого раза, но и вообще отказаться от этого.


    Чтобы не остаться без своего Железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет.При попытке завести машину необходимо выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина попытается раскрутить валы, расположенные на коробке передач, и подготовить машину к последующему движению.

    Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, налить небольшое количество масла в цилиндр, вернуть свечу на место и попробовать снова запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно сказывается на проводке.В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окисью.

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни одного другого. Если пропал галстук или библиотека, потерявший утюг брюк может стать причиной срыва деловой встречи, то разговора о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, только что просветлённый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — в трудовую копейку пошутить), запрыгиваешь в машину «ключ для старта» и … черт возьми … еще время. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — кот под хвостом.

    Успокойся. Не стоит бросаться под английский костюм под капот и, утопив галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Бери другую машину, а лечиться у друга оставь до вечера. А лучше проинструктируйте своих врачей с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если твой друг хорошо знаком и ты считаешь себя целителем — ну попробуй себя, если не поленишься испачкаться или другой выход.

    К постановке диагноза надо спокойно приступить

    Изучить мысленно симптомы.Первый — стартер крутит? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что происходило при первых попытках завести машину. Если не помните — попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину …») ), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер у АМПЭ 300 — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то все электрооборудование не работает. Самый простой и легкий случай — вылетел или залил одну из клемм, но аккум в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью сел (на ночь забыли выключить фары), все равно можно уехать. Но с чрезвычайной помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь объехать подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (при наличии ТНВД) этими способами заведется не удастся. Придется укусить соседа. Правда, некоторые машины могут повредить компьютер (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутится, но тормозит (летом бывает, зимой — это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом свете фары или плохом сигнале.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты помощи.

    Если стартер бодро крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Патя по системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждого из них требуется системный подход. Начинать лучше с зажигания — чаще бывают неисправности. Особенно в сырую погоду.

    От искры выйду замуж…

    Итак, нужно искать искру. Ваша машина может быть укомплектована классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронике, плюс коробка с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — это увеличение трансформатора, именуемого в мире катушкой зажигания.Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, для которых ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой фермы нужно проводить поэтапно и лучше начинать с конца.

    Первый этап . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода нужно снять с крышки трамблера, поближе к любой детали, которая хорошо контактирует с массой автомобиля (покрашена она или нет, неважно), при этом остается зазор 5-7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

    Если зажигание вашей машины электронное, необходимо особенно надежно монтировать провод — если он упадет на землю, электроника моментально приведёт в порядок надолго. По этой же причине нельзя чирикать провод по корпусу. Руками его тоже не советовать, даже своими — по току попадет.

    Этап второй. Провернуть стартером двигателя. В то же время посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта.Более благоприятный — искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

    В первую очередь нужно снять крышку трамблера. Под ним может быть сырое и грязное. По такому «проводнику» искра охотно проскальзывает где угодно, только не там, где это необходимо. Вымойте, очистите и высушите. При этом чистить контакты трамблера вредно, например, неглубокий глазок. Осмотрите так называемый «бегунок».Если на нем или на крышке трамблера обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Самый уважительный способ проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность сгорела под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать.Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется переворачивать, чистить и просушивать — при попытке завести двигатель вы заливали их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно надо провернуть, прочистить и проверить. Просто если есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа поворота свечей, можно достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к сдвоенным свечам, собрать свечи в жгут, как морковки, и обернуть прямо по их резьбовой части голой мягкой проволокой.Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соединить с массой. Поместив пучок свечей в удобное место для наблюдения за расположением, прикрутите стартер двигателя. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны быть забавные искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с закрученными свечами.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски усложнятся, цените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Сделать тестер несложно, а если нет, можно использовать лампочку ротора. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания подключите лампочку между массой и вводом первичной обмотки.

    В третьей ступени, Как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если он обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Скорее всего, плохой контакт при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра бакет неизвестно откуда.Иногда катушку зачищают до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушке не подается — виновата электроника или контакты и контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе распределителя) не справишься — для их диагностики понадобится специальное оборудование.Есть возможность выдернуть разъем датчика на корпусе дозатора — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно найти дальше.

    Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла без движения. Контакты нужно тщательно очистить тонкой петелькой или специальным надфилом.

    Держите очищенные контакты так, чтобы они замкнулись, они не проглотили.Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть по незнанию можно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, еще раз советуем закончить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при перемещении контактов лампа мигает) восстановите все развернутое и разобранное, заведите машину и, может, еще успеете сделать. Если не заводится, но хоть чихает — свечи выключите и… (видеть).

    Не давите на пол — не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, а двигатель хоть и ненормальный, не заводится. Итак, проблемы с другой из ранее упомянутых систем — энергосистемой, т.е. е. Подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не трогайте его (к системе). Можно только прийти к выводу, что он сломался: есть искра, что топливо подходит — значит она обод.Лечение только в стационаре. Дома и кустарейс ремонтировать бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно разгладиться. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной замены топлива. Если забил довольно мощный жиклер бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору.Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дёргать трос привода дроссельной заслонки. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): Если бензиновая стрика не появляется в первом диффузоре — значит, в поплавковой камере ее нет. Его там нет, потому что игла клапана (это бывает очень часто) полностью забита топливным фильтром в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или цепочки затуманены. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не привязываться к карбюраторным внутренностям, заниматься заживлением игольчатого клапана, засорением бойниц и прочими тонкостями — пусть сделает специалистов.

    Если струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушными заслонками. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если он запускается, дайте двигателю прогреться и с Богом (вернув воздушный фильтр на место) .. если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин из шланга не идет или течет струйка очень текучая, причину следует искать в закрытых трубопроводах, топливном фильтре или топливном фильтре. Сама топливная трубка — смело можно продемонстрировать свое мастерство, закачивая бензиновый насос в сторону, обратную движению бензина, т.к.е. От карбюратора до Баку. В танке должен быть слышен азарт, буллезные звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически все современные модели выполнены в прозрачном здании, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью забит — двигатель не запускается. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените на подходящую трубку, например, корпуса шариковых ручек лучше прозрачные — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — замурованный (или пропущенный) корпус не поймет.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили наконец. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, правда, не заводится — стоит задуматься о ремне привода распредвала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что нам придется снять или хотя бы частично загнуть верхнюю часть закрывающего ремня пластикового кожуха. Не исключено, что у ремня были обрезаны зубы — в ремнях, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничивается заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всего блока блока — тоже бывает.

    Меньше нахрен

    Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует обслуживания, давать здесь инструкцию по эксплуатации нет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как долго сохранять работоспособность батареи.Не увлекайтесь своей машиной с дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный приклад, позволяющий подключать до двух-трех «головорезов», не означает, что можно повесить шесть щелчков на машину и десять противотуманок — есть чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непредвиденные Цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

    Если ваш аккумулятор дышит благовониями, постарайтесь не пнуть двигатель во время остановок для стрижки в городе. Ничего не поднимает аккум как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо лежать по назначению. Грязная решетчатая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

    Это можно остановить. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность наших советов. Допустим, мы намеренно не хотим углубляться в мусор. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно нужно описать врачу симптомы. Очень помогает лечение.

    1.7Лада Нива Сервис eng | Поршень

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 8 по 11 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 15 по 19 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Стр. 27 не отображается в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 31 по 32 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 36 по 50 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 59 по 61 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 66 по 67 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 72 по 80 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 85 по 90 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 95 по 120 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы 128–136 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 148 по 154 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 159 по 162 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 167 по 193 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 198 по 214 не показаны при предварительном просмотре.

    Ненавязчивая диагностика блока предохранителей с помощью PicoScope

    Поскольку мы хотим видеть по крайней мере один полный цикл двигателя (два оборота двигателя, чтобы все форсунки работали), мы выбрали временной интервал 20 мс / дел. Совершенно очевидно, что этот автомобиль работает только с семью цилиндрами, но будьте осторожны, прежде чем делать какие-либо выводы. Часто, если ECU обнаруживает пропуск зажигания, он отключает инжектор неисправного цилиндра, чтобы избежать повреждения каталитического нейтрализатора несгоревшим топливом.

    Если вы видите такую ​​форму волны, попробуйте захватить другую сразу после включения двигателя. ЭБУ не отключит форсунку до тех пор, пока не обнаружит пропуск зажигания, что занимает несколько секунд. Если вы видите все восемь форсунок, но одна из них выпадает, весьма вероятно, что ЭБУ отключает цилиндр. Это заставило бы меня подозревать либо возгорание, либо механическую проблему. К счастью, обе эти проблемы также можно проверить с помощью токовых клещей, как описано далее в статье.В этом случае у автомобиля не было никаких реальных проблем, поэтому я отключил инжектор, чтобы сделать форму волны более познавательной.

    Помимо грубой ошибки, такой как не срабатывает форсунка, стоит увеличить масштаб каждого события форсунки, чтобы найти более тонкие проблемы, убедившись, что форма сигнала от каждого из них выглядит идентично. Форма волны, показанная ниже, представляет собой такое увеличенное изображение: падение на кривой — это момент, когда соленоид (штырь) внутри форсунки перемещается, и топливо начинает впрыскиваться. Если этого нет в одной форсунке, это обычно признак того, что форсунка застряла в закрытом или открытом положении.Также стоит убедиться, что это падение происходит примерно в одном и том же месте для каждой форсунки. Если это рано (обычно слабая пружина в форсунке), то будет подано слишком много топлива; если уже поздно (заедает форсунка), значит, доставляется слишком мало топлива.

    Помимо времени движения иглы, проверьте, чтобы амплитуда тока была примерно одинаковой для каждого инжектора, так как если один инжектор потребляет больше тока, катушка может выйти из строя. Также убедитесь, что продолжительность примерно одинакова для каждой форсунки.Если продолжительность работы одной форсунки больше или меньше, чем у остальных, то ЭБУ пытается компенсировать недостаток мощности от этого цилиндра, поэтому вам нужно выяснить, почему.

    Зажигание

    Проверка зажигания на этом автомобиле очень похожа на проверку форсунок, поскольку в нем есть по одной катушке на каждый цилиндр (катушка на вилке). Опять же, поскольку мы видим, что все цилиндры работают на одной и той же форме волны, это случай сравнения, чтобы найти какие-либо различия.

    Рисунок 5: Форма сигнала зажигания

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Реле генератора Лада 2101-07 Лада Нива 1600, 1700, 2101-3702600

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Прокладки + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

    Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Коробка передач, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Коробка передач, Коробка передач, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
    Детали для салона Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найти запчасти, на которые гарантия оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса Лада Нива

    Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
    Магазин инструментов Лада Нива

    Инструменты, оборудование мастерской
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Кабели зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
    взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Технические характеристики генератора ВАЗ 2107. Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ. Что нужно учитывать при выборе

    Длительная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к износу различных узлов. Генератор ВАЗ-2107 — не исключение. Периодический осмотр и надлежащее обслуживание продлевают срок службы устройства.

    Генератор — важная часть электрической системы. Это основной источник напряжения в автомобиле. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

    Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует бесперебойную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

    1. Генератор.
    2. Аккумулятор.
    3. Реле регулятора напряжения.

    Электрическая цепь составляет одно целое.Неисправность проводки или короткое замыкание могут привести к выходу из строя всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки АКБ. Батарея разряжена — машину не заводишь.

    Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтажа устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. У вас должен быть тестер, который измеряет напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

    Блок состоит из механических и электрических компонентов.Неважно, установлен ли карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется двумя способами. Оценке подлежат следующие механические части:

    • кузовных элементов;
    • ремень клиновой;
    • Шкив
    • ;
    • Подшипниковые узлы
    • ;
    • щеточный блок;
    • болты крепления.

    Внешний осмотр

    Внешний осмотр обнаруживает явные повреждения. При необходимости запчасти очищаются от грязи, масел и влаги.Частицы твердого песка способствуют развитию подшипников и щеток. Важно знать, что попадание воды в корпус может повредить лак обмоток. Пробой изоляции грозит межвитковым замыканием обмоток статора. Также слой грязи может замкнуть клемму 30 на массу. Короткое замыкание приведет к повреждению полупроводниковых выпрямителей.

    Особое внимание уделяется состоянию ременной передачи на «семерке» и ВАЗ-2105. Ремень относится к быстроизнашивающимся деталям.Визуально определить отсутствие порезов, стертых зубов, взъерошенных краев.

    Полезно понаблюдать, как работает гибкая шестерня при открытом капоте. Приближение критического состояния можно услышать по звуку. Проскальзывание ремня — одна из таких проблем. В результате его трения о шкив возникает характерный свист.

    Чрезмерный износ сигнализирует о замене поврежденного ремня. Несоблюдение этого правила приведет к потере заряда аккумулятора и повреждению насоса охлаждающей жидкости. Аккумулятор разрядится, и мотор перегреется.

    Генераторы на автомобиле ВАЗ-2107 (инжекторного или карбюраторного) имеют такой же привод. Но есть одно отличие — датчик положения коленвала на карбюраторе не установлен.

    Степень производства увеличивается при неправильной настройке натяжения. Ситуация исправляется перемещением корпуса по регулировочной планке, предварительно ослабив крепление. Установка генератора на место фиксируется гайкой 17 и нижним болтом 19.

    Измерение производится нажатием на ремень.Запрессовка производится монтажным ножом в середине отрезка. Прогиб между генератором и водяным насосом составит 12-17 мм. Правое крыло (направленное в сторону коленвала) прогнется на 10-15 мм.

    Соединительные устройства

    Генератор подключен параллельно аккумуляторной батарее. Реле регулятора контролирует уровень напряжения и регулирует ток возбуждения генератора. На рис. 1 представлена ​​схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

    Перечислим элементы схемы:

    1. Аккумулятор.
    2. Диод «-«.
    3. Дополнительный диод.
    4. Генератор.
    5. Диод «+».
    6. Обмотка статора.
    7. Регулятор.
    8. Обмотка возбуждения.
    9. Конденсатор.
    10. Монтажный блок.
    11. Контрольная лампа заряда.
    12. Вольтметр (отсутствует на ВАЗ-2105).
    13. Реле зажигания.
    14. Выключатель зажигания.

    Рисунок 1.Схема подключения генератора 37.3701 со встроенным реле-регулятором.

    Отметим, что для «семерок» разработано несколько электрических схем. Они могут отличаться. Например, схема ВАЗ-2107 с впрыском топлива не подходит для Жигулей с карбюратором.

    Измерения напряжения проводятся на неработающем и работающем двигателе. Переключатель тестера выставлен напротив отметки 20 В. Замеряем напряжение АКБ перед запуском мотора. Числовое значение будет 12-13 В.

    После запуска показания вольтметра поднимутся до 14.2-14,5 В.

    Такие показатели говорят о исправности генераторного агрегата и цепи зарядки.

    Неисправности агрегата

    Если уровень напряжения отличается от нормы, то следует сравнить напряжение генератора и АКБ. Разница в показаниях напряжения генератора и аккумулятора будет указывать на плохой контакт на клемме № 30. Клемму следует отсоединить от клеммы генератора и очистить.

    Рассмотрим случай, когда стрелка вольтметра вообще не поднимается после пуска мотора.Устройство не вырабатывает электроэнергию. Требуется проверка генератора. Возможными причинами неисправности могут быть:

    • обрыв обмоток;
    • замыкание на корпус;
    • поломка арматуры;
    • износ щеток;
    • неисправность реле-регулятора.

    Проверить целостность обмоток можно омметром. Сопротивление исправных обмоток ротора и статора составит 5-10 Ом. Изоляция (сопротивление между обмоткой и землей) покажет бесконечность.

    Для проверки необходимо снять диодный мост. Иначе измерить полупроводники не получится. Каждая деталь проверяется отдельно.

    Выпрямители

    считаются подходящими, если диоды показывают бесконечность с одной стороны, а около 500 Ом — с другой. Диодный блок не подлежит ремонту. Заменено все устройство.

    Причина неисправности щеточного узла — износ щеток. Ремонт сводится к замене щеток. Предварительно удалите узел.

    Генератор ВАЗ-2107 работает на авто параллельно с аккумулятором.Это два источника питания, которые используются системой питания в разных режимах. Генератор представляет собой машину постоянного тока, принцип работы аналогичен работе простого электродвигателя. Две обмотки, корпус, боковые крышки с подшипниками. Как и любая машина постоянного тока, генератор имеет относительно низкую надежность. Но конструкторы за все время существования автомобилей смогли настолько усовершенствовать этот агрегат, что в нем практически не осталось слабых элементов.

    Преимущества и недостатки машин постоянного тока

    Все знают асинхронные электродвигатели, которые повсеместно используются в промышленности (их доля составляет около 96%).Их преимущество в том, что в конструкции отсутствует обмотка возбуждения, на которую необходимо подавать напряжение с помощью щеточного механизма. Вместо этого используется ротор с короткозамкнутым ротором, который вращается внутри обмотки статора. Дешево и сердито, несмотря на то, что характеристики оставляет желать лучшего. Это означает, что асинхронные двигатели имеют средние характеристики, но обладают высокой надежностью.

    Двигатели постоянного тока, к которым можно отнести и генераторы, поскольку они имеют одинаковую конструкцию, нуждаются в обмотке возбуждения.Можно даже сказать, что стартер является зеркальным отражением автомобильного генератора. Единственное преимущество — стабильность характеристик при любой частоте вращения ротора. Но наличие щеточного механизма только портит всю картину. Сами щетки генератора ВАЗ-2107 изготовлены из состава на основе графита, поэтому со временем изнашиваются, их нужно заменять. В остальном, если присмотреться, все параметры на высоком уровне.

    Элементы генератора ВАЗ-2107

    Как и любой электродвигатель, генератор имеет два основных элемента — статор и ротор с обмотками, которые имеют соответствующие названия.В автомобильной технике широко используются генераторы. Причем выходное напряжение трехфазное. Это дает такие преимущества, как уменьшение пульсаций генерируемого тока. С помощью выпрямителя на диодном мосту трехфазное переменное напряжение преобразуется в постоянное. Затем идет электролитический конденсатор, отключающий все переменные компоненты. Это все агрегаты, которые относятся к электрической части ВАЗ-2107. Замена генератора или его ремонт требует ознакомления со всеми мелочами.

    На выходе генератора, который подключен к аккумулятору, появляется постоянное напряжение при вращении ротора (при работающем двигателе). Но так бывает не всегда. Для того, чтобы на выходе генератора появилось напряжение, необходимо запитать обмотку возбуждения ротора, кстати аккумулятор получает не 12 вольт, а больше. Иногда напряжение подскакивает до 30 В. И как это устранить? Здесь есть небольшая хитрость. Нет необходимости стабилизировать высокий ток на выходе; достаточно подать на обмотку возбуждения стабилизированное напряжение.Магнитное поле вокруг ротора становится постоянным, пульсаций нет, следовательно, на выходе автомобильного генератора будет стабилизированное напряжение.

    Для чего нужен регулятор напряжения и как он работает?

    Функцию стабилизатора выполняет регулятор напряжения. Он может быть как механическим, так и электронным. Правда, последние давно завоевали рынок, вытеснив своего предшественника. Это и понятно, ведь надежность электронного регулятора во много раз выше.Причина в том, что отсутствуют контакты и движущиеся элементы. Новейшие регуляторы размещены в едином блоке со щетками, что увеличивает компактность устройства.

    Батарея подает напряжение на реле-регулятор. В цепи питания присутствует лампа накаливания, сигнализирующая о наличии или отсутствии зарядки аккумулятора. Он расположен на приборной панели и выглядит как красный аккумулятор. Если вдруг эта лампа начнет гореть, значит, генератор не работает.Причина может быть любой: оборвался ремень генератора ВАЗ-2107, или произошло нарушение проводки, а может, вышли из строя обмотки. Это означает, что необходимо предпринять корректирующие действия.

    Как снять генератор?

    Снятие генератора производить только после отключения аккумуляторной батареи. Помните, что к задней крышке идет толстый кабель питания, он не защищен какими-либо предохранителями, поэтому риск возгорания или короткого замыкания очень высок. Не забывайте, что генератор ВАЗ-2107 хоть и имеет простой механизм, но цена его довольно высока: отечественные модели обойдутся вам в 3500 рублей, а импортные — порядка 4200-4400.Поэтому дешевле проводить капитальный ремонт.

    Для начала нужно снять ремень. Открутите гайку в верхней части генератора, затем переместите ее руками в сторону двигателя. Снимите ремень, это единственная деталь, которая вам мешала. Внимательно осмотрите его на предмет трещин или порезов. Если вы их найдете, придется устанавливать новый. Внизу генератора есть длинный болт. Открутите с него гайку, затем снимите ее с отверстий в генераторе и блоке двигателя.Перед этим лучше всего открутить все крепления проводов к задней крышке, чтобы не повредить их.

    Как проверить обмотки и диоды?

    Для начала нужно разобрать генератор ВАЗ-2107. Как мне проверить его элементы? Первым делом нужно провести визуальный осмотр. Посмотрите на обмотки: есть ли на них вмятины или другие повреждения, подгорели ли? Щетки должны быть достаточной длины, если они изношены, замените. Попробуйте покатать внутреннюю обойму подшипников, обратите внимание, нет ли в них люфта.

    Но есть и неисправности, которые нельзя диагностировать визуально или на ощупь. Например, целостность диода невозможно проверить без тестера или лампы. Всем известно из физики, что диод — это полупроводник. Другими словами, он проводит постоянный ток только в одном направлении. Возьмите тестер и прозвоните каждый диод, а вам нужно поменять полярность. Затем подключите тестер к концам обмоток и проверьте сопротивление каждой. Если его нет, значит разрыв внутри, а если есть, то он должен быть таким, как указано в паспорте генератора.Замыкание на корпус можно обнаружить, подключив к нему и к выводу обмотки тестер.

    Установка генератора

    Когда будут диагностированы и устранены все неисправности, соберите генератор. После этого можно приступать к установке на автомобиль. В этом нет ничего сложного, выполняется в порядке, обратном снятию. Но обратите внимание на пояс. Он должен быть установлен правильно, с правильной натяжкой. Учтите, что слабое натяжение приведет к плохой зарядке аккумулятора.Не забывайте, что при подключении потребителей с большой мощностью генератор просто начинает тормозить, его очень сложно перевернуть. А если натянуть ремень слишком сильно, то в ближайшее время выйдет из строя подшипник на передней крышке и начнет издавать неприятный свист.

    Послесловие

    Не пренебрегайте генератором, следите за ним, ухаживайте за ним, содержите его в чистоте и в хорошем техническом состоянии. Не забывайте, что генератор ВАЗ-2107, цена которого даже в разборке составляет 2000-2500 рублей, не часто требует замены.Причиной его выполнения может стать только полное разрушение проушины крепления или сильнейший удар по генератору. В большинстве случаев ремонт обходится намного дешевле и доступнее.

    Правильная работа генератора 2106 2107 обеспечивает исправную работу всех устройств автомобиля. Согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации техническое состояние генератора ВАЗ 2106 проверяется не реже одного раза в 4 месяца. Несоблюдение этого требования приводит к износу устройства.В результате становится актуальным вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106.

    Если автомобиль попал в аварию или в серьезный ремонт, необходимо обязательно убедиться в исправности устройства. В противном случае падение напряжения спровоцирует серьезную поломку всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В большинстве случаев устранить неисправность генератора ВАЗ можно в гараже.

    Возможные причины неисправностей

    Есть несколько распространенных причин, по которым водитель должен заглянуть под капот «железного коня»:

    • частичное или полное сгорание обмотки ВАЗ 2107;
    • случаев межвиткового замыкания;
    • физический износ деталей;
    • внешнее физическое воздействие;
    • механических повреждений.

    Неопытным водителям ВАЗ 2108 или более ранних модификаций нужно помнить один нюанс. Выбирая осветительные приборы, нужно учитывать их мощность. Например, решив установить противотуманные фары мощностью 40-50 Вт каждая, следует посмотреть техническое описание ВАЗ 2106 или 07. Их установка допускается только в том случае, если генератор автомобиля выдает ток более 55 А. .

    Несоблюдение этого правила приводит к печальным последствиям.Повышенная нагрузка генератора ВАЗ приводит к его быстрому износу. Мощность агрегата постепенно снижается, что ошибочно воспринимается как незначительная поломка. Поэтому суммарная мощность всех потребителей напряжения не должна превышать максимальный уровень тока ВАЗ 2107, 08 или 06.

    Еще одна проблема возникает из описанной выше проблемы — неправильная зарядка. Легковой автомобиль 2107 сконструирован таким образом, что генератор заряжается во время движения. Все потребители электроэнергии подбираются с учетом мощности устройства.В случае замены отдельных элементов без учета их мощности генератор ВАЗ получает меньше энергии, чем необходимо.

    Принудительное «голодание» приводит к ускоренному износу и выходу из строя. Большую опасность представляют гаджеты, которые значительно превышают максимальный уровень тока, вырабатываемого ВАЗ 2108. В этом случае «железный конь» рискует остановиться в пути. На месте и даже в стенах СТО возродить генератор ВАЗ не получится.

    Варианты замены вышедшего из строя блока

    Главное помнить, что для замены вышедшего из строя генератора запрещается брать первый попавшийся. Несоблюдение этого правила приведет к длительному и дорогостоящему ремонту ВАЗ 2107 или других модификаций. Самая распространенная модификация — Г-221. Для проведения технически правильной замены необходимо изучить следующие рекомендации производителя:

    1. Замена генератора ВАЗ возможна при помощи агрегата от модификации 2105.Максимальный уровень тока — 55 А, что подходит для автомобилей с небольшим количеством потребителей. Замена не подразумевает каких-либо модификаций или модификаций.

    2. Допускается использование агрегата от ВАЗ 2106, максимальный уровень тока которого составляет 55 А. Главное, предварительно убедиться, что нет большого количества мощных потребителей. Для установки потребуется небольшая переделка креплений, которые у модели ВАЗ 2106 немного отличаются.
    3. Для автомобилей с большим количеством потребителей подойдет агрегат, аналогичный установленному на ВАЗ 2107.Его максимальная мощность составляет 73 А. Опытные водители говорят, что в некоторых случаях сложно определиться, какой генератор лучше поставить на ВАЗ. Проблема как раз в невозможности точно определить требуемую потребляемую мощность в долгосрочной перспективе.
    4. В случае повышенной нагрузки на генератор рекомендуется выбирать модель на Ниву. Он выдает почти 80 А, чего вполне достаточно для установки большого количества лампочек и усилителей. При его использовании есть только одно ограничение.На модель 2106 нельзя поставить мощный агрегат, не рассчитанный на такие мощности.
    5. В крайнем случае допускается установка агрегата от модели 2110, мощность которой превышает 110 А. Использование такого генератора ВАЗ оправдано только в случае повышенных нагрузок.

    После того, как автовладелец определит мощность, необходимо правильно установить прибор. Слесари по автомобилям рекомендуют проявлять особую осторожность. Неправильная установка генератора приводит к множеству проблем при последующей эксплуатации.

    Порядок замены генератора

    Перед началом работ проверяется исправность реле регулятора. Желательно выбирать модель, в которой термокомпенсация максимально возможна. Эта характеристика позволяет моделям 2106-2107 без сбоев работать на повышенных оборотах. Особенно внимательно этот показатель стоит изучать, если эксплуатация ВАЗ 2106 или более поздних модификаций происходит в районах с жарким климатом.

    Удаление сломанного устройства и установка нового не вызывает проблем, благодаря понятному способу монтажа.

    Сложности появляются на этапе, когда нужно подключить новый генератор ВАЗ. Для начала производится отключение и последующая изоляция проводов, идущих от реле-регулятора. Дальнейшее подключение генератора ВАЗ 2108 выполняется следующим образом.

    Провода, оформленные в виде кольцевой клеммы, подключаются к старому месту в ВАЗ 2108. Обязательно заизолировать серый провод, который никуда не подключается. Процедура установки завершается подключением желтого провода к клемме.Если автовладелец не смог найти прибор необходимой мощности, то может быть установлена ​​модель от ВАЗ 2108 до ВАЗ 2106 при условии учета суммарной мощности потребителей.

    Внимательное отношение и регулярные профилактические осмотры обеспечат долгую надежную работу машины. Даже при небольшом падении оборотов или проблемах на этапе запуска двигателя есть повод заглянуть под капот. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность дальнейшего распространения проблемы.

    Система питания автомобиля ВАЗ 2107 питается от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух типов генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и работа не отличаются.

    Схема механической части ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

    Внешне отличия моделей выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора расположена внутри корпуса, а регулятор напряжения установлен в задней крышке. В остальном обе модели ничем не отличаются. На рисунке выше показаны основные элементы:

    1. Контакт регулятора напряжения отмечен буквой «B».
    2. Регулятор напряжения.
    3. Контакт с пометкой «30».
    4. Контакт с пометкой «61».
    5. Конденсатор.
    6. Крышка (задняя).
    7. Крышка (передняя).
    8. Статор.
    9. Шкив.
    10. Шпилька крепления к регулировочной пластине.

    Ротор приводится в движение от коленчатого вала двигателя с помощью ременной передачи. Установка генератора на блок цилиндров производится двумя болтами с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй — к регулировочной пластине.

    Схема электрических соединений для разных моделей генераторов имеет определенные отличия, обусловленные их конструктивными особенностями, в частности, расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока.Для начала посмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

    Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Монтажный блок с реле и предохранителями.
    3. Замок зажигания.
    4. Измеритель для контроля напряжения (вольтметр).
    5. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

    У 9412.3701 схема подключения выглядит практически так же, за исключением разве что обозначения контактов.В механической части отличий нет вообще.

    Принцип работы генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для его эффективной работы необходимо обеспечить непрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 к генератору. Это достигается за счет правильной регулировки натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к проскальзыванию ремня и потере заряда аккумулятора. Особенно это критично при движении ночью, когда энергопотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

    Для регулировки ослабьте оба крепежных болта генератора, натяните ремень монтировкой и зафиксируйте его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при нажатии на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура настройки повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто указанное значение. По окончании регулировки затяните гайку на картере двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107.

    завершена.

    Любой генератор предназначен для питания «своих потребителей» электрическим током, а также для зарядки аккумулятора.Генератор ВАЗ 2107 — устройство переменного тока модели 372.3701.

    Это трехфазный синхронный электрический блок с разновидностью электромагнитного возбуждения. Он расположен с правой стороны двигателя и приводится в движение клиновым ремнем от коленчатого вала. Его основные составляющие — статор, ротор, а также отлитые из алюминиевого сплава крышки. знает случаи, когда вагоны комплектовались и продолжают комплектоваться прибором 9412.3701, имеющим ряд определенных конструктивных отличий.

    Как производится замена генератора ВАЗ 2107

    Замена генератора ВАЗ 2107 может производиться по ряду причин:

    • перегоревшие обмотки;
    • возникла межвитковая цепь;
    • дело сломалось и по другим причинам.

    Замену лучше всего производить через днище автомобиля. Для его выполнения вам придется открутить и снять пыльник, защищающий машину. Поэтому в этой ситуации лучше использовать подъемник или смотровую яму.

    1. Для начала снимаем минусовую клемму с АКБ.
    2. Отсоедините штекер от клеммы «61» (схема в разрезе чуть ниже) (на представленной фотографии термостат и аккумулятор сняты).
    1. Снимаем изоляционную крышку и ключом на «десятку» отсоединяем клемму от клеммы «30». Снимаем проволоку.

    1. Стреляем
    2. Ключом на «17» откручиваем гайки и снимаем регулировочную пластину.
    3. Откручиваем нижнюю гайку крепления, вытаскиваем втулку и болт.
    4. Снимаем генератор.

    1. Установите новое устройство в обратном порядке. Затем отрегулируйте натяжение ремня.

    самостоятельный ремонт и сборка

    Перед тем, как приступить к ремонту данного устройства, следует посмотреть, как выглядит схема генератора ВАЗ 2107, его составные части и схема подключения. В процессе ремонта нам пригодится.



    Снимаем блок с двигателя и гаечным ключом на «десятку» откручиваем гайку с вывода «30». Демонтируем конденсаторный провод.

    Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

    Снимите реле зарядки и соответствующую изолирующую шайбу.

    Откручиваем гайку крепления со шкива.

    Разбираем шкив и крыльчатку.

    Снимите кольцо, установленное за ключом.

    Снимите переднюю крышку с вала ротора

    Снимите регулировочную шайбу (при установке не забудьте поставить обратно).

    Ключом на 8 отверните гайки, удерживающие подшипник.

    Снимите внешнюю и внутреннюю крышки подшипников.

    Выбиваем подшипник.

    Запрессовываем новый подшипник. Для этого нужно нанести несколько легких ударов через специальную оправку.

    Выбиваем анкер из задней крышки.Снимаем вместе с задним подшипником.

    Если вам необходимо заменить его, снимите его с вала ротора.

    Откручиваем три гайки, которыми клеммы статора крепятся к диодному мосту.

    Вытаскиваем из задней крышки три болта вместе со специальными изоляционными прокладками.


    Лучше при необходимости заменить диодный мост в сборе. Очищаем все детали генератора от грязи, пыли и масла. Сборка производится в обратной последовательности.

    Общая полезная информация

    Генератор ВАЗ 2107 преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию. Он также предназначен для питания всей бортовой сети, а также необходим для подзарядки аккумулятора. Для преобразования переменного тока в постоянный в агрегате установлено шесть диодов. Специальное реле-регулятор служит для поддержания напряжения на заданном уровне. Это устройство находится вне генератора.

    При включении зажигания напряжение, проходя через контрольную лампу автомобиля, доходит до регулятора, а с него передается на обмотку возбуждения.Он питается от трех диодов. Они расположены в выпрямительном блоке. Если при запуске контрольная лампа продолжает гореть, значит, аккумулятор недостаточен. Необходимо проверить, в каком состоянии находится напряжение бортовой сети. Если ниже нормы, то:

    • произошло короткое замыкание в сети;
    • произошла неисправность АКБ;
    • возникли неисправности автомобильного реле-регулятора;
    • неисправности генератора ВАЗ 2107.

    В этой ситуации следует проверить натяжение ремня, а также состояние его подшипника, убедиться в исправности реле-регулятора. Не лишним будет просмотреть срок годности и фактическое состояние аккумулятора. Если все в порядке, а напряжения не хватает, нужно обратиться к автоэлектрику. Генератор представленной модели автомобиля не требует особого ухода. Просто нужно следить, чтобы на него не попадала вода и грязь. Также следует проверить состояние ремня (нужно, чтобы он был натянут, как на видео), а также важно, чтобы подшипник был постоянно смазан и не создавал шума при работе.

  • Где находится реле стартера на ваз 2107 инжектор: Реле стартера ВАЗ 2107 где находится фото — предохранители отвечающие за запуск двигателя

    Реле стартера 2107


    Проверка и замена реле стартера Ваз 2107

    В отличие от предыдущих моделей “классики”, ВАЗ 2107 имеет дополнительный элемент в цепи управления стартером — реле стартера. Как любая деталь авто, реле может выйти из строя, что сделает невозможным запуск двигателя. Выявить и устранить неисправность можно самостоятельно, для этого достаточно знать где находится реле стартера на ВАЗ 2107 и иметь минимум инструмента для проверки и замены.

    Зачем нужно реле стартера ВАЗ 2107

    Включение тягового реле стартера на всех моделях “классики”, кроме ВАЗ 2107, осуществлялось непосредственно через замок зажигания. Проблема в том, что при его включении через контакты на замке зажигания проходит ток более 15А, что со временем приводит к их окислению, нагреву и выходу из строя. Чтобы снизить ток, проходящий через замок зажигания при включении стартера, конструкторы “семерки” предусмотрели дополнительный элемент — реле стартера ВАЗ 2107. Небольшой ток, необходимый для его срабатывания, не наносит вреда контактам замка зажигания, а само реле более надежно коммутирует питание тягового реле стартера. Нередко владельцы более старых моделей “классики”, устав регулярно менять контактную группу замка зажигания, самостоятельно устанавливают дополнительное реле, позволяющее увеличить срок службы контактов, отвечающих за включение стартера.

    Где находится реле стартера на ВАЗ 2107

    Конструкторы предусмотрели установку реле стартера на ВАЗ 2107 в правой стороне подкапотного пространства. Оно крепится непосредственно к правому крылу, для чего на крыле установлена шпилька, на которую накручивается гайка крепления реле.

    Проще всего его найти, проследив, куда идут провода от тягового реле стартера.

    Как проверить реле стартера ВАЗ 2107

    Чтобы проверить работоспособность реле, необходим вольтметр или “контролька”. Проверка работоспособности выполняется следующим образом:

    • снимите с реле колодку проводов;проверьте, не окислились ли контакты на реле и колодке;
    • зачистите контакты, если это необходимо;
    • убедитесь в наличии “массы” на проводе, идущем к контакту “86” реле;
    • проверьте, появляется ли напряжение на проводе, идущему к клемме “85” реле, если попытаться завести машину ключом;
    • убедитесь, что при включенном зажигании на провод, идущий к клемме “30” подается напряжение;
    • если напряжение есть на клеммах есть, проблема в реле, а не в питании;
    • снимите реле стартера с автомобиля;
    • убедитесь, что при подаче напряжения на выводы “85”и “86” замыкается контакт между “30” и “87” выводами реле.

    Если реле не срабатывает, необходимо заменить его новым.

    Замена реле стартера ВАЗ 2107

    Для замены реле стартера ВАЗ 2107 понадобится гаечный ключ на 10. Чтобы заменить реле, необходимо выполнить такие действия:

    • отключить провод “массы” от аккумулятора, сняв “минусовую” клемму;
    • при помощи ключа открутить гайку, удерживающую реле на правом крыле;
    • снять реле стартера;
    • установить новое реле;
    • закрутить и затянуть ключом гайку крепления;
    • присоединить колодку проводов к реле;
    • подключить провод “массы” к аккумулятору.

    На этом замена реле стартера ВАЗ 2107 завершена. Остается проверить его работу, повернув ключ зажигания.

    semerkavaz.ru

    Схема и расположение блока предохранителей на ВАЗ-2107, 2105 и 2104 — DRIVE2

    В данном кратком мануале или ликбезе мы рассмотрим типы блоков предоранителей на семерках, пятерках и четверках, их устройство, расположение, схему, узнаем какой предохранитель за что отвечает и какую именно цепь предохраняет от замыкания, в общем любому владельцу ВАЗ-2107, 04 и 05 рекомендуем добавить в избранное или распечатать и положить в бардачке, пригодится при неполадхах в электросети автомобиля. Ну чтож, поехали — вот так выглядит блок предохранителей нового образца, с флажковыми предохранителями, установленный на ВАЗ-2107:

    Ранее автомобили ВАЗ-2107 комплектовались блоками предохранителей старого образца, с трубчатыми предохранителями. Вот фото:

    Схема у этих двух типов блоков абсолютно идентична, приводим ниже схематическое изображение соединений внутри блока:

    Нумерация предохранителей на блоках старого образца по порядку, с лева на право, на блоках нового образца хорошо видна вот на этом фото:

    Вот схематичное изображение блока:

    Теперь распишем какой предохранитель за что отвечает в ВАЗ-2107, 2105 и 2104, напоминаем, для блоков старого и нового образца нумерация предохранителей и цепи не изменны:

    Реле:
    R1. — Реле включения обогрева заднего стекла.
    R2. — Реле включения дальнего света фар.
    R3. — Реле включения ближнего света фар.
    F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107.
    1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар.
    2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала).
    3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей.
    5. — Запасные предохранители.
    6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107
    Предохранители:
    F1 (10А)
    электродвигатель отопителя
    лампы света заднего хода
    сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
    F2 (10А)
    электродвигатель стеклоочистителя
    электродвигатель очистителей фар
    электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар
    F3(10А) резервный
    F4(10А) резервный
    F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)
    F6 (10А)
    прикуриватель
    часы
    F7 (20А)
    звуковые сигналы
    реле сигналов
    реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
    F8 (10А)
    выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
    реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

    www.drive2.ru

    Кнопка Start-stop. Месяц спустя. Реле стартера. — Лада 2107, 1.5 л., 1985 года на DRIVE2

    Сегодня ровно месяц как я установил кнопку Start-Stop. Каких то явных глюков за это время не было но пытливый ум опять узнал что то новое, но об этом в конце. И где то через неделю переделал проводку на стартер. Напомню моя 2107 1985 года выпуска. А в 1988 году АвтоВАЗ сделал очень много изменений касающихся проводки и электрооборудования. Модели с 1986 по 1988 стали переходными на них мог быть установлен любой из вариантов проводки.
    К примеру у меня установлен стартер СТ-221.

    Большинство 2107 после 1988 имеет следующее подключения стартера

    Схема соединений стартера ваз 2107: 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – шунтовая катушка обмотки статора; 4 – стартер; 5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле; 7 – втягивающая обмотка тягового реле; 8 – реле включения стартера; 9 – монтажный блок; 10 – выключатель зажигания

    Историческая справка
    С 1986 г. на автомобилях ВАЗ-2107 в основном применяется стартер 35.3708 с торцевым коллектором. Схема стартера ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.
    До 1986 г. применялся стартер СТ-221, который отличается от стартера 35.3701 цилиндрическим коллектором. Поэтому у него другое устройство задней части. Кроме того, у него другая обмотка статора, состоящая из двух сериесных и двух шунтовых катушек (у стартера 35.3708 в обмотке статора имеется одна шунтовая и три сериесные катушки).
    По своим характеристикам и установочным размерам стартер СТ-221 полностью взаимозаменяем со стартером 35.3708.
    До 1985 г. в схеме включения стартера не применялось дополнительное реле 8 и штекер «50» стартера соединялся красным проводом через монтажный блок с выводом «50» выключателя зажигания лада классика.
    * Для стартера СТ-221.

    Собственно по такой схеме и подключен мой СТ-221 с силовым проводом без реле через замок зажигания. И это не давало мне покоя.

    Схема соединений стартера ваз 2107: 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – шунтовая катушка обмотки статора; 4 – стартер; 5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле; 7 – втягивающая обмотка тягового реле; 9 – монтажный блок; 10 – выключатель зажигания

    После того как несколько раз услышал щелчок втягивающего, а стартер при этом не проснулся решил омолодить схему его подключения. И тем самым снять всю силовую нагрузку от греха подальше с кнопки Start-Stop из поднебесной. Лучше чистить контакты или вообще заменить силовое реле за 25 грн под капотом чем сидеть дорожки с паяльником восстанавливать и микро-реле.

    Вторым аргументом стала 2104 отца. Машина 1991 года, немка =). Реле присутствует (хотя на схемах от «За рулем» его нет). И заводится она действительно с пол пинка.

    Сказано — сделано… Тем более сделать это достаточно просто использую только монтажный блок, и клеммы 6,3 мм. Согласно схемы нам нужно взять силовой +12 с второго пина черной фишки блока предохранителей. Он рядом с Толстым розовым проводом. Этот пин Вас будет пустым как и у меня. Обжимаем провод он должен быть достаточно толстым, таким как красный который ушел на стартер. У меня на фото это желтый

    Дополнительно в моей ситуации реле устанавливаем на крыло.Схема подключения реле следующая:
    86 — красный который раньше шел на стартер,
    85 — черный масса (у меня был синий)
    87 — Наш силовой провод который мы только что вставили в БП (в моем случае желтый)
    30 — Красный провод который идет на стартер.

    К стати у Вас как и у меня этот провод имеет фишку в районе штанов. Поэтому смело ее отключаете. Маму сразу втыкаете на контакт 86 нашего реле, а папу которая со стороны стартера отрезаете, обжимаете на маму и подключаете к контакту 30 реле.

    Вот и вся переделка. Не скажу что у меня машина плохо заводилась раньше, но то как заводится сейчас однозначно лучше. Кто подписан на канал уже видели видео «похолодало :-(» автомобиль даже холодный успевает завестись просто от касания. А это не может не радовать.

    К кстати на схемах 2106, 2101 та же ситуация стартер работает через ключ зажигания.

    Схема соединений стартера ваз 2106: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – втягивающая обмотка тягового реле; 5 – выключатель зажигания; 6 – удерживающая обмотка тягового реле

    Схема соединений стартера ваз 2101: 1 – стартер; 2 – удерживающая обмотка тягового реле; 3 – выключатель зажигания; 4 – генератор; 5 – монтажный блок; 6 – втягивающая обмотка тягового реле; 7 – аккумуляторная батарея

    Решать конечно Вам. Но я рекомендую переделать если даже АвтоВАЗ решил это изменить еще в конце 80-х 😉

    Теперь о самой кнопке. Вернее о обнаруженном. приколе Особенно для тех кто на R-fid метку смотрит как на систему безопасности =). Если снять клемму аккумулятора то кнопка на охрану не стает ;-). Так как всем этим управляет микроконтроллер (PIC16F628A) — то для де активации кнопки микроконтроллер нужен сигнал от него же по таймеру 30 с. Если вы заглушили машину и отключили массу то

    www.drive2.ru

    Замена тягового реле (втягивающего) стартера — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    Всем привет!
    Как уже догадались из названия поста, у меня опять что-то накернилось. Выхожу такой вчера вечером с работы с кучей планов в голове, сажусь в машину. Запускаю движок, а он не запускается. Щелчок втягивающего есть, и то какой-то не такой, а «Дрындыгыдын» нету. Просто тишина. Как так, все же нормально было?! Первая мысль была что посадил аккумулятор неправильно подключенным новым девайсом, но опыт говорил иначе. Проверка контактов результата не дала. Что ж, делать нечего. Снимаю акум, сдвигаю бачок омывайки в сторону, снимаю теплоотражающий щиток и вынимаю стартер. На самом деле это не так просто, нужно немного изловчиться)

    Стартер вынут

    Стартер крупным планом

    Яснопонятно, отвалился «пятачок» с задней крышки тягового реле или, как его еще называют, втягивающего. То ли сам катапультировался, то ли я «помог» при снятии. Первый вариант вполне вероятен судя по пыли на срезе. Второй вариант тоже имеет право на жизнь судя по опыту) При более детальном осмотре выяснилось что пластмасса (или что-там) задней крышки под воздействием температуры от выпуска, находящегося неподалеку, и времени потерял свои свойства и стал хрупким. От того и улетел.

    Закрыл все и потопал в сторону ближайшего магазина запчастей где и было приобретено такое вот реле:

    Я назову его Филиппболгаринбуев)

    По поводу производителя заморачиваться не стал, не до того было. Да и сделано все вполне добротно. Даже гаечки и шайбочки все присутствовали. Мне вот одно не понятно: как может быть запрещено что-то модифицировать в машине, в которой изначально намешано всякого разного?! Например, вот тот же стартер: сам стартер 21213, редукторный, а втягивающее от 2110. И это только один пример))
    На всякий случай сравниваю с предыдущим втягивающим. Вроде как оно:

    Профиль

    Фас

    Собрал все как было. Заодно зачистил все контакты.

    Втягивающее на месте

    Желающим повторить совет: провода лучше прикручивать на еще неустановленном стартере, удобнее будет.
    После установки все работает как должно, запуск с «полпинка».
    На замену было потрачено примерно полтора часа, минут 30 из которых заняли поход до магазина запчастей и втолковывание продавцу что мне нужно на самом деле. Ладно хоть фоткал)
    Спасибо за внимание!

    www.drive2.ru

    Схема предохранителей и реле ВАЗ 2105, 2107, 2104 (инжектор/карбюратор)

    Большинство цепей бортовой сети автомобиля защищены плавкими предохранителями, основная часть которых установлена в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке на задней стенке, справа.
     
    Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные — это может привести к перегоранию токопроводящих дорожек печатной платы и даже стать причиной пожара.
    На автомобили ранних выпусков устанавливались монтажные блоки с предохранителями цилиндрического типа.

    В настоящее время применяются монтажные блоки с предохранителями штыревого типа, имеющими более надежный контакт в разъеме.


    А*
    А**
    Назначение
    1
    8
    10
    Электродвигатель отопителя
    Лампы света заднего хода
    Сигнализатор включения обогрева  заднего стекла
    Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
    Электродвигатель очистителя заднего стекла (2104)
    Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла (2104)
    2
    8
    10
    Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла
    Электродвигатель очистителя и омывателя фар
    Реле очистителя ветрового стекла
    Реле очистителя и омывателя фар
    3
    8
    10
    Резервный
    4
    8
    10
    Резервный
    5
    16
    20
    Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева
    6
    8
    10
    Прикуриватель
    Штепсельная розетка для переносной лампы
    Часы
    7
    16
    20
    Звуковые сигналы
    Реле сигналов
    Реле электровентилятора охлаждения радиатора (контакты)
    Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
    8
    8
    10
    Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
    Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации
    Сигнализатор указателей поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
    Указатели поворотов (в режиме аварийной сигнализации)
    9
    8
    10
    Регулятор напряжения генератора
    9
    8
    7,5
    Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
    10
    8
    10
    Указатели поворота (в режиме указания поворота)
    Реле-прерыватель указателей поворота
    Сигнализатор указателей поворота
    Система управления пневмоклапаном
    Тахометр
    Указатель топлива
    Сигнализатор резерва топлива
    Сигнализатор включения стояночного тормоза
    Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя
    Указатель температуры охлаждающей жидкости
    Вольтметр
    Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы
    Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи
    Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    Реле электровентилятора (обмотка)
    Термовыключатель электровентилятора
    Обмотка возбуждения генератора (генератор 37. 3701)
    11
    8
    10
    Плафон освещения салона
    Лампы стоп-сигнала
    Лампа освещения багажного отделения
    12
    8
    10
    Дальний свет фар (правая фара)
    Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
    13
    8
    10
    Дальний свет фар (левая фара)
    Сигнализатор включения дальнего света
    14
    8
    10
    Передний габаритный огонь (левая блок-фара)
    Задний габаритный огонь (правый фонарь)
    Фонари освещения номерного знака
    Подкапотная лампа
    Сигнализатор включения габаритного огня
    15
    8
    10
    Передний габаритный огонь (правая блок-фара)
    Задний габаритный огонь (левый фонарь)
    Лампа освещения прикуривателя
    Лампа освещения приборов
    Лампа освещения вещевого ящика
    Часы (лампа освещения)
    16
    8
    10
    Ближний свет фар (правая блок-фара)
    Реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
    17
    8
    10
    Ближний свет фар (левая блок-фара)
    18


    Запасной
    19


    Запасной
    20


    Запасной
    21


    Запасной
    Реле
    К1
    Реле включения обогрева заднего стекла (904. 3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
    К2
    Реле очистителя и омывателя фар (904.3747 / 2105-3747210-08*, 2107-3747210-02**)
    К3
    Реле включения звуковых сигналов (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
    К4
    Реле включения электровентилятора охлаждения (с 2000 года не используется) (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
    К5
    Реле включения дальнего света фар (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
    К6
    Реле включения ближнего света фар (904.3747-10 / 2105-3747210-18*, 2107-3747210-12**)
    * Монтажный блок с пальчиковыми предохранителями
    ** Монтажный блок с ножевыми предохранителями
    Дополнительный блок предохранителей (инжектор)

    А
    Назначение
    1
    15
    Главное реле
    3
    15
    Цепь питания системы впрыска (вход неотключаемого напряжения)
    4
    15
    Реле электробензонасоса
    Реле
    2
    Главное реле
    5
    Реле электробензонасоса
    6
    Реле электровентилятора системы охлаждения
    Дополнительный предохранитель очистителя фар
    Дополнительные плавкие предохранители очистителей фар (номиналом 2А) защищают обмотку электродвигателей. Они установлены на питающих проводах рядом с моторедукторами.
    Для проверки и замены неисправных предохранителей отворачиваем крышку предохранителя.
    Предохранитель цепи противотуманного света

    Для проверки и замены предохранителя цепи противотуманного света, поддев отверткой, вынимаем два средних выключателя из панели радиоприемника.
    Отверткой по очереди поджимаем два фиксатора крепления нижней вставки панели радиоприемника.

    Вынимаем вставку.

    Вынимаем из панели корпус предохранителя,…

    …отворачиваем его крышку и заменяем перегревший предохранитель.

     

    Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота
    Снимаем щиток приборов.
    Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.
    Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле.
    Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.
    Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».
    Реле стартера
    Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.
    Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.
    Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.
    Реле очистителя ветрового стекла
    Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы. Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами.
    Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины. Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.
    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.
    Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар . К нему можно подобраться снизу приборной панели. Важно не ошибиться с соединительной колодкой.
    Колодка реле с четырьмя выводами, (щиток приборов для наглядности снят).

    xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai

    где находится реле стартера на ваз 2107 карбюратор

    Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке. Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике. .<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/40e168cbc64d0708e024a211c6669c8b_i-2012.jpg» > Бывает-В схеме с генератором Г 222 нет реле стартера <a rel=»nofollow» href=»http://semerka.info/node/149″ target=»_blank»>http://semerka.info/node/149</a> А в схеме с генератором 37.3701 ставят <a rel=»nofollow» href=»http://semerka.info/node/33″ target=»_blank»>http://semerka.info/node/33</a>

    его там помоему нет вообще.

    Такого нету в природе.

    роль реле выполняет втягивающее реле оно приводит через бендикс стартёр в работу

    Нет такого, если только сами ставили.

    конструктивно в ранних моделях отсутствует

    В. Несуровый прав, на правом усилителе брызговика. На семёрках (и не только) со средины 90-х годов выпуска реле стартера вообще перестали устанавливать.

    Я РЕЛЕ НЕ НАШЕЛ НА 7 Е — БЛИН НЕКТО НЕ ЗНАЕТ

    Нашёл под панелью приборов

    touch.otvet.mail.ru

    Монтажный блок 2104, 05 и 07 — DRIVE2

    Чем же отличаются монтажные блоки на ВАЗ-2104, 2105 и 2107.

    Полной информации у меня к сожалению нет, поэтому мы разберёмся в основных отличиях.
    Блок с пальчиковыми предохранителями, который все меняют


    На него встречается раритетная прозрачная крышка 🙂
    Блок с «евро» (ножевыми) предохранителями

    Есть его копия, но с другим расположением предохранителей (фото нет).

    Все блоки для классики различаются подключением предохранителя 9, подключением обмотки реле Р4, а также наличием/отсутствием контактов на релюшки Р3 и(или) Р4. И начнём:

    Изменения с предохранителем 9

    На автомобилях с генератором Г-222 (применялся до 1987 года) предохранитель 9 подключался к зажиганию и через Ш11/3 питал реле-регулятор генератора.
    Напряжение контролировалось вольтметром, и лампа заряда с 1985 года не подключалась. А на щитке приборов 2105 она ещё могла по-разному подключаться (к плюсу или к минусу).


    До 1988 года задние туманки питались от предохранителя 17 (ближний свет) через Ш1/5. С 1988 года (когда в приборах 2107 указатель давления масла заменили на эконометр, подсветку бардачка подключили к габаритам и т.п.) кнопку задних туманок подключили к кнопке габаритов, а предохранитель повесили болтаться рядом с кнопкой.

    Когда стали ставить генераторы от ВАЗ-2108 (37.3701), подавать питание не требовалось. Генератор возбуждался через лампочку заряда, и она применяется мощная (через маленькую генератор не возбуждался бы).
    Предохранитель 9 подключили на задние туманки, вразрыв цепи Ш3/3 — Ш13/1 от кнопки туманок на фонари.

    Ещё встречаются реле задних туманок (стоит в салоне рядом с монтажным блоком). Кнопка туманок идёт без фиксации и управляется минусом, нажали-отпустили — туманки включились (если включен свет). Снова нажали-отпустили — выключились. А если забыли выключить, они сами выключатся при выключении света.
    Схема ЗПТФ с реле на ВАЗ-2105, ВАЗ-2107


    На 2104 Ш13/4 занят омывателем заднего стекла.
    Дополнение от NIKO77740:
    в схеме ВАЗ 2104 контакт (H) с колодки кнопки подключен к Ш13/1.(провод такого же цвета)через одноконтактную колодку. Перемычка между Ш13/1 и Ш13/4 отсутствует.

    Полный размер

    Значит, если при замене блока пропал заряд (стоит старый генератор Г-222), мы оранжевый провод от Ш11/3 подсоединяем к оранжевому который рядом — Ш11/4, и регулятор будет питаться вместе с приборами и поворотниками.

    Отличие в подключении вуковых сигналов

    Сигналы бывают типа 2101 (идёт постоянный плюс от предохранителя 7 на Ш6/7 и управляются замыканием кнопки на руле с минусом — стоит перемычка на контакты 85 и 87 вместо реле Р3).
    И бывают сигналы типа 2106 (корпус сигналов соединён с кузовом, и включаются они подачей плюса от реле, которое включается кнопкой на руле).

    www.drive2.ru

    Где на ваз 2107 находится реле стартера

    Стартер ВАЗ 2107 — это электродвигатель бесперебойного тока с 4 щетками и 4 полюсами. Данный агрегат располагается справа от блока цилиндров, фиксируется к картеру сцепления при помощи 3 болтов. С учетом комплектации на ВАЗ 2107 устанавливаются модели 5722.3708 либо 4216.3708-02.

    Проверка работы стартера

    Перебираем деталь

    Прежде чем поменять стартер, потребуется проверить его работоспособность. Для этого используется мультиметр и схема стартера. Для начала необходимо выяснить, где находится данное устройство и как его снять. Агрегат чистится снаружи. Далее находится реле стартера на ВАЗ 2107 и проверяется его работоспособность. Вывод «50» соединяется с плюсом АКБ, а корпус устройства — с «минусом». Если втягивающее реле стартера исправно, тогда шестерня привода выводится через окно крышки, при этом должен быть слышен щелчок.

    Затем проверяется состояние обмоток статора и якоря. Для первого агрегата данная процедура заключается в следующем:

    1. демонтируется задняя крышка и разъединяется щеточный узел,
    2. соединяется 1 щуп мультиметра с корпусом, а 2-й прикладывается поочередно к
    3. выводам обмоток статора — данное устройство должно показывать сопротивление в 10 кОм и более,
    4. далее щупы соединяются с выводами обмоток — если сопротивление идет к бесконечности, тогда есть обрыв.

    Проверка обмотки якоря осуществляется следующим образом. Один щуп присоединяется к корпусу стартера ВАЗ 2107, второй — поочередно к контактным пластинам якоря. При этом уровень сопротивления должен превышать 10 кОм, что говорит об отсутствии замыкания.

    Демонтаж и монтаж детали

    Замена стартера ВАЗ 2107 осуществляется при поломке данного агрегата. Но как снять стартер ВАЗ, знают не все водители. Автомеханики рекомендуют делать это на смотровой яме или эстакаде. Провод снимается с минусовой клеммы АКБ. Если имеется ВАЗ 2107 инжектор, тогда предусматривается снятие грязезащитного щитка. Затем откручивается нижний болт, фиксирующий щиток. Для этого используются ключ на «10» и удлинитель. Болты, с помощью которых основной агрегат привинчен к картеру, откручиваются при помощи ключа на «13», удлинителем и карданом.

    Разбираем деталь

    Стартер отодвигается вперед. Для инжекторных моделей потребуется снять 2 растяжки впускного трубопровода. Карбюраторные 2107 предусматривают снятие воздушного фильтра, воздухозаборника и воздуховода.

    Далее откручивается гайка, крепящая щиток. Данное устройство демонтируется. Следующий шаг заключается в откручивании болтов, крепящих наконечник провода, идущего к плюсу АКБ. Снятие стартера ВАЗ предусматривает разъединение провода с выводом «50». Он демонтируется со стороны отсека мотора. Для его подключения монтажные работы выполняются в обратной последовательности. Ремонт автомобиля проводятся, если не работает стартер или вышли из строя иные детали. Замена стартера на ВАЗ осуществляется при помощи торцевых ключей на «10» и «13», удлините кардана.Стартер отодвигается вперед. Для инжекторных моделей потребуется снять 2 растяжки впускного трубопровода. Карбюраторные 2107 предусматривают снятие воздушного фильтра, воздухозаборника и воздуховода.

    Основные причины неисправностей

    Автомеханики выделяют несколько причин неисправности стартера ВАЗ.

    • Если при повороте ключа в замке зажигания стартер не крутит, только щелкает, потребуется включить зажигание около 20 раз до его запуска. Может создаться ощущение, что АКБ разрядился.
    • Если данный агрегат трудно крутит сразу и требуется время для разгона и запуска мотора, нужен ремонт стартера ВАЗ 2107. Это позволит выявить существующие дефекты, в том числе выяснить, почему он щелкает. Автомеханики рекомендуют в этой ситуации устанавливать новый агрегат, так как после ремонта его не хватает надолго.
    • Если при повороте ключа крутит стартер, а мотор нет, тогда проводится замена бендикса, то есть обгонной муфты. Потребуется демонтаж стартера

    Замена бендикса (если не крутит стартер ВАЗ) и прочих элементов, вышедших из строя, предусматривает смазывание каждого резьбового соединения при помощи литола. Перед установкой детали нужно посмотреть, в каком состоянии находится венец маховика.

    Необходимо учесть, что зубья не должны быть сточены. В противном случае можно говорить о неисправности втягивающего реле (из-за чего не крутит стартер на ВАЗ) или бендикса.

    www.vazzz.ru

    Реле стартера в ВАЗ 2107, ремонт и его работа

    ВАЗ 2107 или советские Жигули, это наш российский автомобиль с задним приводом 2-ой группы. Эта последняя модель классики или люкс-версия автомобиля Лада-2105. За его основу был взят популярный Фиат-124. Модель малолитражная, относится к семейному седану образца 1966 года. Если вспомнить автоисторию, то в 1967 году эта машина была победителем на европейском конкурсе Автомобиль года. Инженера-конструкторы в разработке немало внимания уделили на реле стартера автомобиля ваз 2107. Благодаря ему машина хорошо заводится и не будет проблем на дороге.

     

    Основные составляющие

    Хорошая работа автомобиля ВАЗ 2107 зависит от стартера. Он состоит из таких элементов, как:

    • Корпус;
    • Якорь с шестерней привода;
    • Обгонная муфта;
    • Две крышки;
    • Тяговое электромагнитное реле.

    Принцип работы

    Каждые детали имеют свое предназначение. Автолюбителям надо знать, что тяговое реле стартера авто ВАЗ 2107, может подключаться только через реле включения. Оно находится в отсеке мотора, как раз там, где правый брызговик. В его задачу входит вводить шестерни привода на стартере в зацепление с венцом на маховике и замыкать цепь питания якорных обмоток и статора.

    Крышка реле специально оснащена контактными болтами, где один с помощью привода соединяется с положительным показателем на аккумуляторной батареи, а второй — с обмоткой статора и реле. Повернув ключик в позицию стартера 2 на авто ВАЗ 2107, напряжение тут же будет подаваться на вывод 50. В этот момент образуется магнитное поле, и оно начнет втягивать якорь. Контактной пластиной замкнутся болты, а шток начнет воздействовать на рычаг привода. Постепенно начнут работать все механизмы.

    Если что-то пойдет не так и механизм не начнет работу, то скорей всего потребуются небольшие ремонтные работы. Только сначала надо провести осмотр.

    Ремонт

    Сначала обследуется реле стартера на автомобиле ВАЗ 2107:

    1. Надо проверить, легко ли перемещается якорь;
    2. С помощью омметра надо посмотреть могут ли свободно замыкаться контактные болты с пластиной;
    3. Этим же приспособлением нужно проверить нет ли обрыва в обмотках на тяговом реле.

    При обнаружении обрыва останется только все исправить. Лучше поставить новые элементы.

    Если обрыва нет, то можно провести зачистку контактных болтов и пластины. Для этого надо воспользоваться мелкозернистой шкуркой. Вместо нее можно взять плоский бархатный напильник.

    После осмотра, прежде чем приступать к сборке нужно смазать моторным маслом основные составляющие, кроме поводкового кольца привода. Его надо обработать специальной смазкой Литол-24.

    Маленький совет от профессионалов

    Проверить работу реле стартера несложно. Надо включить замок зажигания и повернуть ключ. При неработающем стартере будут слышны щелчки. Это говорит о том, что с реле все в порядке, а со стартером проблемы.

    Стартер снимать не надо, а нужно перемкнуть два контакта (медные болты). Если после этого механизм начнет крутиться, то тогда проблема со

    Не следует сразу впадать в отчаяние, иногда многие работы можно сделать своими силами.

    autodont.ru

    разновидности, виды неисправностей и как заменить своими руками

    Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно работы стартера на ВАЗ-2107, то необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи и убедиться в исправности электрической цепи его мотора. Владелец автомашины может провести самостоятельную диагностику устройства. Ремонт почти не требует применения специальной оснастки и инструмента.

    Стартер ВАЗ-2107

    Используемый для пуска двигателя электромотор коллекторного типа находится на боковой части картера силового агрегата. Детали соединены между собой болтами с 6-гранной головкой. Питание подается от аккумулятора.

    Мощность устройства достаточна для прокрутки коленчатого вала при температуре воздуха до -35 °С (без предварительного прогрева масла). Внешний вид и конструкция устройства показаны на фото в каталогах запасных частей.

    Назначение

    Устройство предназначено для принудительного прокручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Изделие оборудовано специальной муфтой бендикс, которая входит в зацепление с зубчатым венцом, смонтированным на маховике силовой установки. Управление электрическим мотором осуществляется дистанционно при помощи контактной группы в замке зажигания через дополнительное реле.

    Схема электрическая подключение стартера

    Виды

    Существует 2 типа электромоторов для пуска силовой установки:

    1. На автомобилях с карбюратором применяется стандартный стартер, крутящий момент передается непосредственно от ротора к зубчатому венцу.
    2. На части карбюраторных машин и ВАЗ-2107 с инжектором устанавливался привод редукторного типа. За счет применения планетарной передачи снижается сила тока в цепи питания и повышается крутящий момент.

    Диагностика неисправностей стартера ВАЗ-2107

    Неисправности стартера:

    • отсутствие вращения ротора;
    • щелчки при попытке старта;
    • посторонние звуки при работе устройства.
    Стартер не запускается

    Электродвигатель не работает из-за разряда батареи или выхода из строя обмоток. При разряженной батарее не включаются светотехнические приборы или лампы светятся тускло, а при попытке запуска двигателя раздается щелчок, после которого индикаторы гаснут.

    Треск при запуске стартера

    Треск указывает на поломку втягивающего реле, которое не может ввести в зацепление шестерню ротора с венцом маховика. Ремонт заключается в проверке проводки и замере сопротивления обмоток. Поврежденное реле подлежит замене.

    Стартер щелкает но не проворачивается

    Дефект указывает на недостаточное напряжение в сети питания из-за разряда батареи или окисления контактных площадок. При севшем аккумуляторе щелчок сопровождается снижением яркости ламп. Дефект наблюдается при плохом контакте между контактами батареи и клеммами проводки.

    Стартер гудит но двигатель не запускается

    Причиной гула является заклинивание бендикса, реле не может продвинуть шестерню к маховику. Для проверки необходимо снять электромотор. После очистки стартера от грязи работоспособность восстанавливается.

    Как проверить стартер

    Проверка стартера заключается в подаче питания напрямую. Тестирование щеток и обмоток производится с помощью тестового прибора. Втягивающее реле тестируется подачей напряжения на контактные площадки.

    Как отремонтировать стартер ВАЗ-2107 своими руками

    Для самостоятельного ремонта пускового агрегата необходимо:

    • снять и разобрать устройство;
    • проверить состояние обмоток, втулок и щеток;
    • заменить поврежденные элементы;
    • произвести обратную сборку с проверкой корректности соединений электропроводки.
    Демонтаж и разборка

    Для снятия и разборки агрегата необходимо:

    1. Отключить клеммы от батареи, а затем вынуть аккумулятор из моторного отсека.
    2. Демонтировать защитный щиток под силовым агрегатом, ограничивающий доступ к электродвигателю.
    3. Открутить гайки, удерживающие провода на корпусе пускового агрегата.
    4. Выкрутить гаечным ключом болты, соединяющие корпус электромотора с картером силового агрегата.
    5. Вытянуть узел из посадочного гнезда.
    6. Отвернуть гайку втягивающего реле и снять узел с корпуса электромотора.
    7. Отвернуть стягивающие болты и аккуратно демонтировать крышки, а затем вынуть ротор из статора.
    Замена втулок

    Замена втулок стартера выполняется при повышенном зазоре между валом и опорой. Из-за нарушения взаимного положения деталей ротор задевает за пластины статора. Для устранения дефекта требуется удалить изношенные детали.

    Поврежденная фронтальная опора выбивается из посадочного отверстия подручным инструментом, задняя глухая втулка извлекается съемником или высверливается на станке.

    Для установки новых элементов (из бронзы или композитного материала) используются оправки из мягкого материала (например, древесины). При монтаже запрещается перекашивать детали и прилагать излишние усилия.

    Перед началом монтажа втулки из композита выдерживаются 5-10 минут в емкости с моторным маслом, которое пропитывает пористую поверхность. Бронзовые опоры смазываются при установке вала ротора.

    Замена электрических щеток

    Для подачи напряжения на обмотки ротора используется плоский коллектор и щетки (из смеси графита и медного порошка), прижимаемые пружинами. Количество щеток соответствует количеству полюсов, в конструкции элементов предусмотрен эластичный многожильный провод. В процессе работы графитовые элементы изнашиваются и обгорают, одновременно появляется выработка на коллекторе.

    Замена графитовых щеток производится по алгоритму:

    1. Снять заднюю крышку корпуса.
    2. Открутить винты крепления щеток (всего в конструкции 4 элемента).
    3. Снять изношенные элементы и установить новые щетки.
    4. Прочистить полость статора от остатков продуктов износа графитовых элементов.
    5. Установить снятые детали на штатные места.
    Ремонт втягивающего реле стартера

    Электромагнитное втягивающее реле обеспечивает перемещение шестерни на роторе, которая входит в зацепление с зубчатым венцом маховика в момент подключения электрического стартера к бортовой сети автомобиля. Устройство расположено на корпусе пускового агрегата, в конструкции цепи предусмотрено дополнительное реле питания (находится под капотом).

    При поломке агрегата необходимо проверить работоспособность управляющего реле. Рекомендуется затянуть винт крепления и убедиться в отсутствии окислов на контактных пластинах и проводке.

    Для проверки реле необходимо замкнуть стартер напрямую. Если ротор вращается, то электромагнитный узел подлежит замене. Дополнительная диагностика предусматривает замер напряжения обмоток тестовым прибором.

    Исправные катушки имеют сопротивление 75 и 55 Ом (для удерживающей и втягивающей обмоток соответственно). Если значение отличается от заводских параметров, то узел подлежит замене, отремонтировать реле своими руками или в мастерской невозможно.

    Владелец может снять реле на установленном стартере. После отключения батареи производится очистка поверхности электромагнита от грязи, а затем нужно отсоединить провода (закреплены гайками).

    Затем отворачиваются болты крепления реле к корпусу электродвигателя. Узел выводится из зацепления с задней крышкой. Новый электромагнит устанавливается и подключается в обратной последовательности.

    Сборка и установка стартера

    Сборка агрегата производится в обратной последовательности. В конструкции части узлов предусмотрены стопорные кольца или шплинты, которые необходимо установить на место. Подключенный агрегат необходимо проверить на работоспособность. Процедура сборки стартера показана в видео, снятых владельцами в процессе самостоятельного ремонта агрегата.

    21074.ru

    где находится реле стартера ваз 2107,говорю сразу, на крыле его нет!

    Правильно. Оно на самом стартере. Втягивающее называется. Других нет на классике — смотри схему.

    На карбюраторных не было этой релюшки, а на инжекторах стоит на правом крыле, вот здесь посмотри подробнее <a rel=»nofollow» href=»http://avtoblokrele.ru/vaz/predohraniteli-vaz-2107.html» target=»_blank»>http://avtoblokrele.ru/vaz/predohraniteli-vaz-2107.html</a>

    обрати внимание на звездочку с надписью внизу схемы ! <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/39626006_6a1a77de6790a62596da9612ad45a0fa_800.png» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/39626006_6a1a77de6790a62596da9612ad45a0fa_120x120.png» data-big=»1″>

    если каррб, то его там нет, впрочем как и на инжекторе, на инжекторе оно просто защитное, разгрузочного нет, лучше напиши в чём проблема

    стартер клацает а не крутит поменял втягивающее проблема та же аккумулятор заряжен на замке колодку поменял

    touch.otvet.mail.ru

    Замена реле ВАЗ-2107

    Реле 113.3747-10 или взаимозаменяемые с ними новые реле 90.3747 (с пластмассовой крышкой) служат для включения обогрева заднего стекла, ближнего и дальнего света фар

    Они размещены в монтажном блоке.

    На автомобилях, оборудованных очистителем фар, дополнительно установлено реле 904. 3747

    Место расположения реле обозначено символами на внутренней стороне крышки блока.

    Для замены снимаем реле съемником.

    Замена реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота

    Снимаем щиток приборов.

    Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.

    Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле. Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.

    Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».

    Замена реле включения стартера

    Для включения стартера служат реле 113.3747-10 или 90.3747-10 с кронштейном на крышке.

    Реле стартера установлено в моторном отсеке на правом брызговике.

    Снимаем с его выводов колодку проводов, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и меняем реле.

    Замена реле очистителя ветрового стекла

    Реле очистителя ветрового стекла (РС-514) предназначено для обеспечения прерывистого режима его работы.

    Установлено оно под панелью приборов со стороны водителя и прикреплено к кузову двумя винтами.

    Общий вид реле с колодкой.

    Поддев отверткой, снимаем левую обивку боковины.

    Для ее последующей установки потребуются две новые кнопки крепления.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления реле.

    Разъем реле находится в приборной панели, рядом с регулятором гидрокорректора фар.

    К нему можно подобраться снизу приборной панели. Важно не ошибиться с соединительной колодкой.

    Колодка реле с четырьмя выводами (щиток приборов для наглядности снят)

    Технические данные для проверки:

    Сопротивление обмотки реле, Ом

    66±2

    Сопротивление обмотки прерывателя, Ом

    23±1

    Число включений очистителя в минуту

    9—17*

    *После включения очистителя щетки могут сделать до четырех непрерывных двойных ходов, пока биметаллическая пластина не нагреется до рабочей температуры

    Втягивающее реле стартера: устройство, неисправности, проверка

    Знакомая многим автолюбителям ситуация, когда после 2-3-х неудачных попыток запустить мотор, под капотом раздается треск втягивающего реле и стартер отказывается прокручивать двигатель. Особенно это актуально в зимний период, когда емкость аккумулятора падает и он быстро разряжается.

    Для того, чтобы лучше понять причину неисправности втягивающего реле (ВР), давайте вкратце вспомним устройство самого стартера и по какой схеме он работает на автомобиле.

    Напомним

    Стартер автомобиля является электрическим двигателем кратковременного действия. Если силовой агрегат не запускается с трех-пяти попыток, то нужно искать причину и не крутить его зря, так как это в большинстве случаев отражается на его дальнейшем существовании. Говоря простым языком — не стоит его «насиловать».

    Устройство автомобильного стартера

    Стартер состоит из корпуса (внутри которого расположена обмотка статора) и ротора, вращающегося на двух подшипниках, а также втягивающего реле.

    На конце вала ротора находится обгонная муфта (бендекс) снабженная зубчатой шестерней, которая при пуске входит в зацепление с маховиком коленчатого вала.

    Схема стартера

    В задачу реле входит запуск стартера и обеспечение соединения с маховиком для пуска двигателя.

    Устройство реле

    Реле состоит из корпуса, в котором размещены обмотки, сердечника, возвратной пружины, центрального контакта, крышки с двумя силовыми контактами, выполненных в виде болтов, резьба которых выступает из крышки. В крышке также имеется разъем, куда приходит питание от замка зажигания в момент пуска двигателя.

    На один из болтов приходит постоянный «плюс» с аккумуляторной батареи, а второй контакт соединен со статорной обмоткой.

    Схема втягивающего реле

    Сердечник реле соединен посредством вилки с бендексом. Вилка в свою очередь работает по принципу коромысла. При втягивании сердечника, он выталкивает обгонную муфту на встречу с маховиком двигателя, а при отпускании сердечника бендекс отводится назад.

    Схема работы

    При повороте ключа зажигания в положение «пуск» на обмотку реле подается питание, в втягивающей обмотке создается магнитное поле, которое втягивает сердечник катушки, замыкающий силовые контакты. Одновременно сердечник через вилку выталкивает обгонную муфту к маховику коленвала, заставляя последний прокручиваться.

    Конструктивно ВР имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую.

    Втягивающая обмотка втягивает сердечник, который через центральный контакт, соединяет силовые разъемы реле, перебрасывая питание с аккумулятора на электродвигатель стартера, заставляя последний работать.

    Все это время удерживающая обмотка удерживает сердечник, обеспечивая подачу питания на электродвигатель стартера.

    В случае, когда аккумуляторная батарея разряжена, то ее силы хватает, чтобы сработала втягивающая обмотка, но не хватает напряжения для удерживающей. Сердечник под усилием возвратной пружины отходит назад, и втягивающая обмотка опять пытается втянуть его в катушку, но удерживающая не может его удержать, и он вновь отходит назад.

    Вот именно эти попытки реле заставить перебросить питание с батареи на статорную обмотку и слышит водитель в виде частых щелчков (треска), когда сердечник реле многократно втягивается и отпускается при подаче питание на реле.

    Неисправности втягивающего реле:

    • Подгорание силовых и центрального контактов

    Здесь один провод короче другого. Его нужно зачистити и нарастить путем пайки.

    • Поломка возвратной пружины

    Отвалились болты втягивающего

    • Межвитковое замыкание

    • Короткое замыкание в одной из обмоток

    • Обрыв

    • Ослабление креплений

    Причины неисправностей:

    • Подгорание разъемов вызвано в большинстве случаев плохим контактом в соединениях или долгой работой стартера, когда двигатель продолжительное время «отказывается» запускаться;

    • Поломка пружины может быть вызвана как механическим повреждением, так и от длительной подачи напряжения, когда витки пружины просто выгорают;

    • Межвитковое замыкание в обмотках также происходит от длительного воздействия напряжения при плохом запуске двигателя. Бакелит, которым покрыты провода для защиты, нагревается, начинает плавится и витки соединяются друг с другом;

    • При выплавлении защитного покрытия один из витков может начать контактировать с «массой» корпуса, что вызовет короткое замыкание;

    • Обрыв может быть вызван перегоранием одного из витков обмотки;

    • При ослаблении крепления ВР наступает перекос и сердечник не может полностью втянуться внутрь корпуса, чтобы замкнуть силовые контакты.

    Признаки неисправности:

    • Одиночные или частые щелчки, стартер не крутит

    • Сильный нагрев корпуса

    • Стартер не выключается

    Как проверить исправность реле

    В случае, когда слышны частые щелчки и стартер не крутит, то причиной могут являться разряженная аккумуляторная батарея или слабое соединение «массы».

    Когда же раздается один четкий щелчок, но стартер не крутит, то это «говорит» либо о подгорании силовых разъемов, либо о проблемах в самом стартере.

    Для того, чтобы убедиться в том, что неисправность находится в самом реле, нужно перемкнуть отверткой (двигатель на нейтрале) его силовые контакты и если стартер заработает, то «виновато» само реле. Его необходимо снять и прозвонить тестером.

    Проверка мультиметром

    Если же стартер не отзывается, то проблемы могут быть как в нем самом, так и в реле. Нужен его демонтаж, разборка и дефектовка всех элементов.

    Когда реле вообще не отзывается на поворот ключа зажигания в положение «пуск», нужно проверить приходит ли в это время питание на управляющий разъем (вывод расположен на его крышке).

    Если питание не приходит, то необходимо проверить исправность замка зажигания и цепь питания от него до управляющего контакта.

    Когда на управляющем контакте есть питание, то нужно проверить тестером сколько вольт приходит на силовой контакт от аккумулятора, а затем (нужен помощник) при пуске стартера проверить тестером сколько вольт приходит на второй контакт.

    Если, например, на контакт от батареи приходит 12.8В, а перебрасывается 6-7В, то силовые контакты подгорели и их необходимо либо зачистить, либо заменить.

    В случае, когда реле разборное, то нужно отдать крепление крышки и зачистить силовые и центральный контакты, если же реле неразборное, то его необходимо заменить.

    Как поступить в случае поломки

    При отказе реле, нужно, как было сказано выше, поставить нейтральное положение КПП, включить зажигание и перемкнуть между собой силовой контакт от аккумуляторной батареи и управляющий разъем. Двигатель запустится и можно будет добраться до гаража или ближайшего СТО.

    В заключение

    Периодически проверяйте зарядку аккумулятора и работу генератора, чтобы батарея всегда находилась в заряженном состоянии, способной выдать необходимое напряжение для срабатывания стартера.

    Стартер со свтягивающим для ВАЗ 2107

    Что делать, если в ВАЗ-2107 стартер щелкает или не крутится? Ремонт и замена стартера на ВАЗ-2107

    ВАЗ-2107, или классическая Лада, Семерка, Автомобиль довольно старый, но надежный. За рулем этого автомобиля «выросло» не одно поколение водителей. Как и любой вид транспорта, ВАЗ имеет свойство время от времени выходить из строя. Довольно часто поломки касаются системы зажигания, в частности такой детали, как стартер.

    Стартер: устройство и принцип его работы

    Во всех автомобилях, в том числе и на ВАЗ-2107, стартер выполняет одну из основных функций — запускает двигатель.Для запуска двигателя нужно провернуть коленчатый вал и, таким образом, создать вспышку топливной смеси в одном из цилиндров. Для этого необходим стартер, в котором постоянно находится переменный ток.

    Когда контакты замка зажигания замкнуты, ток течет через обмотку. Сердечник электромагнита втянут, а связанный с ним рычаг перемещает шестерню бендикса. В то же время сердечник создает давление на пластину, которая замыкает контакты при зацеплении шестерни с маховиком.Ток течет через замкнутые контакты к обмотке двигателя и создает магнитное поле, которое вращает коленчатый вал. Когда двигатель уже работает, стартер необходимо выключить. Ключ в замке зажигания поворачивается назад, магнитное поле исчезает, и устройство останавливается.

    Конструктивно стартер состоит из следующих элементов: электродвигателя, втягивающего реле и муфты свободного хода с редуктором (бендикс). Каждый компонент выполняет определенную функцию, и если что-то пойдет не так, вся система не будет работать.

    Стартер ВАЗ-2107 не крутит: причины неисправностей

    При поломке стартера двигатель больше не запускается, соответственно машина не двигается. Прежде чем «грешить» на этот аппарат, нужно убедиться, что аккумулятор заряжен и находится в рабочем состоянии. Часто простую разрядку аккумулятора путают с разными поломками. Если аккумулятор заряжен, причину выхода из строя стартера следует искать в другой. А именно:

    • Ослаблена проводка реле втягивающего устройства или из-за веса автомобиля.
    • Стартер плохо подогнан.
    • Окисились контакты втягивающего устройства.
    • Изношены детали стартера (подшипники, якорь, втулки).
    • Сгорели контактные пластины внутри реле.
    • Обмотка была замкнута на якоре.
    • Обрезан провод, который соединяет дополнительное реле с реле втягивания стартера.
    • Оборвалась обмотка втягивающего реле.

    Как распознать неисправность стартера?

    Не всегда причины поломок могут быть там, где их ищут.Если машина не заводится, не стоит сразу винить стартер. Возможно причина в другом. Чтобы убедиться, что все же виноват прибор, стоит обратить внимание на такие моменты в работе ВАЗ-2107:

    • Стартер крутится, а машина не заводится (проблемы с реле втягивания).
    • При повороте ключа в замке зажигания стартер «молчит».
    • Устройство запускается после нескольких неудачных попыток.
    • Двигатель запускается, а стартер продолжает работать.
    • Автомобиль при движении издает странные звуки (шум, стук, визг).

    При наличии хотя бы одного из этих признаков снимите стартер и более подробно осмотрите его на предмет повреждений. Возможно, девайс придется отремонтировать, а может даже заменить.

    Ремонт стартера ВАЗ-2107

    Срок его службы 5-6 лет. Если деталь долгая, ремонтировать нет смысла. Приобрести новый проще и надежнее.В среднем это будет стоить 2500-3000 рублей. Однако бывает и так, что денег на покупку нового устройства не всегда хватает, либо стартер недостаточно старый и все еще может служить своему владельцу. Тогда, конечно, можно попробовать отремонтировать запчасть.

    Для того, чтобы точно узнать, где произошла неисправность, необходимо разобрать агрегат и провести визуальный осмотр, в частности, осмотреть тяговое реле, обмотку стартера и якорь.

    Реле стартера ВАЗ 2107 проверяется от АКБ.Вывод «50» необходимо подключить к плюсовой клемме аккумуляторной батареи, а корпус стартера — к минусовой. Если реле работает нормально, вы услышите щелчок, и шестерня выйдет через переднюю крышку. Если никаких изменений не происходит, реле неисправно, и его следует заменить. Стоимость новых запчастей 600-700 руб.

    Проверить якорь и обмотку стартера с помощью мультиметра. Для этого один щуп устройства подключается к корпусу, а второй — к выводу обмотки или к контактным пластинам якоря.Сопротивление обмотки, на которой нет замыкания, должно быть 10 и более единиц. Низкое сопротивление указывает на короткое замыкание. Справиться с такой поломкой невозможно. Осталось только купить новый стартер.

    Для проверки обгонной муфты нужно покрутить шестерню. В одном направлении его нужно свободно прокручивать, а в другом — якорем. Любое отклонение говорит о неисправности этой детали.

    Перед установкой стартера на место следует также проверить его щетку на износ.Рабочая высота должна составлять 12 мм.

    Перед сборкой каждый компонент рассматриваемого устройства необходимо очистить от загрязнений и окисления наждачной бумагой.

    Замените стартер самостоятельно

    На автомобилях ВАЗ-2107 стартер — одна из тех частей, которую каждый водитель может заменить самостоятельно. Чтобы снять старую запчасть и установить новую, выполните следующие действия:

    • Отсоедините аккумулятор (отрицательный полюс).
    • Ключом № 10 откручиваем нижний болт, которым крепится стартер.
    • Следующие три болта откручивают шпонку на 13, чтобы устройство можно было перемещать.
    • Снимите корпус воздушного фильтра.
    • Снимите кожух, отсоедините провод от плюсовой клеммы стартера. То же самое нужно сделать с тяговым реле.
    • Снимите стартер.
    • Установите новое устройство в обратном порядке.

    Как видите, замена стартера (ВАЗ-2107 или любая другая модель — не главное) — задача довольно простая.

    Заключение

    Каждый водитель должен уметь произвести диагностику своего транспортного средства и своевременное устранение неисправностей. В автомобилях ВАЗ-2107 стартер — это та деталь, которая хоть и нечасто, но все же ломается. Отремонтировать или заменить устройство не составит труда даже начинающему водителю. К тому же это хорошая экономия денег. Ведь за простую замену в автосервисе можно «оторвать» по цене!

    Устройство карбюратора ВАЗ 2107. Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 самостоятельно

    Каждый автомобилист рано или поздно начинает задумываться о том, как устроен автомобиль, простое вождение становится неинтересным.Новички стремятся самостоятельно ремонтировать различные детали своих автомобилей. ВАЗ-2107 — идеальная первая машина. Многих интересуют вопросы регулировки карбюратора на этих машинах. Рассмотрим устройство карбюратора ВАЗ-2107 и способы его регулировки.

    Как устроен карбюратор

    На ВАЗ-2107 были установлены устройства нескольких типов. Это ДААЗ-2107 производства Озон и Солекс. До того, как модель сняли с производства, она комплектовалась продуктами Ozone. Рассмотрим устройство карбюратора ВАЗ-2107 ДААЗ.

    Элемент состоит из поплавковой камеры и поплавка. Также устройство оснащено игольчатым клапаном, фильтрами, камерой смешения, дросселем и дросселем. Есть воздушная заслонка, экостат и жиклеры, ускорительный насос и диффузоры. Каждый элемент играет особую роль в приготовлении оптимальной топливной смеси для силового агрегата.

    Принцип работы

    Чтобы лучше разобраться в устройстве карбюратора ВАЗ-2107, следует изучить, как работает этот механизм. Также эти знания помогут в самостоятельной настройке устройства.Это очень полезная информация. Итак, топливо попадает в поплавковую камеру, где уровень топлива регулируется с помощью поплавка. Когда деталь выскочит, это вызовет срабатывание игольчатого клапана. Последний перекрывает доступ к бензину.

    Перед поступлением в камеру топливо очищается через фильтр. Затем бензин делится между первой и второй камерой. Он проходит через топливные жиклеры. Горючая смесь — это не только бензин, но и кислород. Итак, чистый воздух, прошедший через воздушный фильтр, проходит через форсунки.В состав карбюраторного устройства ВАЗ-2107 входят также специальные эмульсионные колодцы и трубки. В них бензин смешивается с воздухом, в результате чего получается смесь, которая легко воспламеняется.

    Далее эта эмульсия попадает в эконостат, а затем в распылительное устройство, попутно дополнительно обогащаясь. Затем топливная смесь поступает в диффузоры, где создается конечный продукт для камеры сгорания. С потоком воздуха смесь попадет прямо в центр смесительной камеры. В двигателе топливо, смешанное с воздухом, проходит через дроссель, и дроссель управляется педалью акселератора.Жиклеры, с помощью которых двигатель может работать на холостом ходу, позволяют получать топливную смесь только из первой камеры. Когда машина работает на полную мощность, бензин забирается из второй камеры. В полной мере он используется только при выполнении обгонов или острой необходимости набрать скорость.

    Чтобы двигатель работал нормально, карбюратор должен быть в идеальном состоянии. Держите форсунки в чистоте. Также все рабочие поверхности должны быть чистыми. Карбюратор ВАЗ-2107 ДААЗ довольно прост, и он неприхотлив, в отличие от импортных моделей.Прекрасно работает даже на недорогом отечественном бензине, не имеющем особого качества.

    Карбюратор Solex

    Можно долго спорить, что лучше — «Солекс» или «Озон». Но эти аргументы ни к чему не приводят. Рассмотрим устройство модификации карбюратора «Солекс» для «семерки». Устройство карбюратора ВАЗ-21073 «Солекс» тоже довольно сложное. В целом агрегат состоит из корпуса и крышки. В первой две камеры смешения, оборудованные диффузорами. Также есть поплавковая камера, эмульсионные колодцы и жиклеры для топлива и воздуха. В устройстве предусмотрены ускорительный насос, экономайзер, экономайзер, винты регулировки, дроссельная заслонка и пусковое устройство карбюратора ВАЗ-2107.

    Теперь переходим к крышке. В нем есть штуцеры для топлива, а также шпильки для крепления воздушного фильтра. Он также имеет электромагнитный клапан и горловины двух смесительных камер. В крышке предусмотрены каналы для подачи воздуха к воздушным жиклерам. Есть игольчатый клапан и еще несколько элементов.

    Как отрегулировать карбюратор ВАЗ-2107 самостоятельно?

    Этот вопрос очень важен для большинства владельцев автомобилей. Специалистов по карбюраторам сейчас очень мало, и такие машины до сих пор ездят по нашей стране. И чтобы не тратить время на поиски хорошего специалиста, многие пытаются научиться настраивать себя. Если вы знаете устройство карбюратора ВАЗ-2107, процесс регулировки будет для вас более понятным. Для настройки не требуется специальных знаний.

    Карбюраторы могут быть разных производителей и модификаций — регулировки практически у всех моделей не отличаются. Принцип здесь один. Но не лишним в этом процессе хотя бы на общем уровне знать устройство двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор будет регулировать намного проще.

    Настройка поплавка

    Для начала настройки рекомендуется в первую очередь снять воздушный фильтр. Затем открутите крышку устройства и посмотрите уровень топлива.Максимальный уровень топлива будет в камере, где находится игольчатый клапан. Далее проверьте поплавок. Он должен только слегка касаться клапана. Для регулировки поплавка вам понадобится специальный шаблон. Его можно сделать из бумаги. Его размеры должны быть 6,5х14 мм. Этот шаблон устанавливается снизу под поплавок. Нормальный для этого карбюратора размер от прокладки до поплавка должен составлять около 6,5 мм.

    Если заданный размер не соответствует нормальному, отрегулируйте язычок поплавка. Вынув поплавок из крышки или в другую струну, можно отрегулировать открытие игольчатого клапана.Шаблон, установленный внизу поплавка, должен соответствовать размеру. Манипулируя опорой на кронштейне, к которому крепится поплавок, установите необходимый размер, если он отличается от заводского.

    Пусковое устройство

    Карбюратор ВАЗ-2107 можно завести с помощью куска проволоки. Длина отрезка не должна быть больше 20 см. Сечение примерно 0,7-0,8 мм. Затем приготовьте шаблон из картона. Его толщина должна составлять 1 мм, а ширина — 5 мм.

    Затем крышка заворачивается на место.У стартера есть шток. Его следует погрузить до упора, а затем с помощью шаблона измерить расстояние от стенки баллона до края воздушной заслонки. В идеальном случае этот размер должен быть в пределах 5-5,5 мм.

    Регулировка зазора открытия воздушной заслонки

    Для этого с помощью отвертки можно снять защитную заглушку, которая установлена ​​на регулировочном винте. С его помощью можно отрегулировать желаемый зазор.

    Корпус дроссельной заслонки

    Для этого полностью снимите карбюратор.Затем по часовой стрелке необходимо круто повернуть рычаг до упора.

    С помощью проволоки проверяют зазор, который должен быть в пределах 0,7-0,8 мм. Если размер не совпадает, то его можно отрегулировать, согнув тягу или вставив ее в другое отверстие.

    Привод воздушной заслонки

    Для выполнения этой регулировки карбюратор должен быть прикручен на свое законное место, но воздушный фильтр не должен быть установлен. Затем одной рукой придерживая рычаг, управляющий дроссельной заслонкой, переместите его в свою сторону.Деталь будет установлена ​​в нормальное положение. Если есть несоответствия, то нужно придерживать заслонку одной рукой, а затем гаечным ключом открутить винт, удерживающий тягу. В результате этих действий механизм правильно встанет. Осталось только затянуть винт.

    После этой процедуры процесс настройки можно считать завершенным. Можно установить прибор в нужном месте, покрутить воздушный фильтр, подсоединить шланги и провода. Затем можно запустить двигатель.Так настраивается карбюратор ВАЗ-2107 самостоятельно.

    Двигатель нестабильный ваз 2107 форсунка

    Совсем недавно с конвейера сошла последняя модель ВАЗ 2107. Вместе с ней ушла в прошлое целая эпоха отечественного автопрома. Но большинство представителей этой «эпохи» до сих пор ходят и продолжают радовать своих владельцев, которые ласково называют ее «».

    Как и у любой машины, у «семерки» есть свои недостатки, но ряд достоинств их все же перевешивает:

    • большой выбор комплектующих и запчастей;
    • Наличие услуги
    • ;
    • ремонтопригодность;
    • надежность подвески;
    • возможность тюнинга;
    • низкая цена.

    Это последний пункт в списке, так как оптимальный расход топлива ВАЗ 2107 форсунка сыграла решающую роль в выборе данной модели.

    Кратко о технических характеристиках инжекторного двигателя

    С 2006 года «седьмая» модель для внутреннего рынка стала оснащаться двигателем объемом 1,6 л с принудительным впрыском, отвечающим стандартам Евро-2. При этом мощность по сравнению с карбюраторной подачей смеси немного снизилась — до 50 кВт.Завод гарантировал следующие показатели при использовании бензина АИ-95:

    • городской режим — 8,5 л;
    • 90 км / ч — 6,9 л;
    • 120 км / ч — 9,2 литра

    Использование новой системы впрыска позволяет избавиться от постоянных регулировок, присущих карбюратору, холостой ход всегда стабильный. Дозирование происходит с помощью электронного блока управления, который ориентируется на индикаторы датчиков :

    • положение дроссельной заслонки;
    • положение коленвала;
    • концентрация кислорода;
    • расход воздуха;
    • температура охлаждающей жидкости.

    Помимо изменений в электросхеме ВАЗ 2107i применены следующие нововведения:

    • Гидравлический натяжитель цепи;
    • Компенсаторы гидрораспределителей
    • .

    Эти компоненты сделали мотор тише и избавили автолюбителя от такой ответственной операции, как регулировка клапанов.

    Недостатки впрыска «семерки»

    Система впрыска установлена ​​на моторе старого образца, не совсем приспособленном к такой переделке.Это вызывает некоторые неудобства:

    • повышенные требования к качеству топлива;
    • уменьшенный клиренс из-за низкой установки катализатора;
    • плохой доступ к компонентам моторного отсека;
    • ремонт повышенной сложности.

    Оптимизация расхода топлива Форсунка ВАЗ 2107 доступные способы

    Система прямого впрыска топлива зарекомендовала себя как более эффективная и экономичная по сравнению с карбюратором. С его помощью производитель добился снижения выбросов вредных веществ, а также снижения затрат на топливо за счет его точной дозировки.

    Самой важной частью системы является форсунка, от состояния которой зависит работа двигателя и параметры топлива. Даже незначительное засорение данного агрегата может нарушить работу мотора в разных режимах.

    Первые признаки неисправной форсунки:

    • потеря мощности;
    • превышение расхода топлива;
    • высокое содержание углеводородов в выхлопе;
    • нестабильная работа на двадцатом;
    • проседает при нажатии на акселератор.

    Не прислушивайтесь к советам «знатоков», предлагающих использовать различные присадки или специальные прокладки для снижения затрат на топливо. Если все системы исправны, то расход топлива на форсунке ВАЗ 2107 вряд ли изменится от этих мер. Как всегда, все просто — больше внимания следует уделять, на первый взгляд, незначительным вещам:

    1. Проверьте состояние воздушного фильтра.
    2. Используйте масла на синтетической основе.
    3. Следите за давлением в шинах.
    4. Поддерживайте постоянную скорость на маршруте.
    5. Избегайте резких запусков.
    6. Выберите правильную скорость для включения передачи.
    7. Рациональное использование электроэнергии.

    Такие сложные операции, как диагностика и чистка форсунок, можно проводить самостоятельно в домашних условиях, конечно, при наличии опыта и специального оборудования. При отсутствии перечисленных качеств выход один — квалифицированные мастера.

    После того, как выпустили машину с распределенным впрыском, автомобилистов интересует, какой расход топлива у ВАЗ 2107 (инжектор).Причина такого любопытства кроется в более высоком расходе топлива, чем указывают производители.

    Автомобиль ВАЗ

    знаком каждому россиянину. С 1982 года на смену ВАЗ 2105 пришла новая модель — «семерка», то есть ВАЗ 2107. Это проявилось в тех изменениях, которые претерпела машина.

    Затаились в изменении внешнего вида капота, добавлении некоторых деталей внутри автомобиля, появилась агрессивная решетка радиатора. Город производства — Нижний Новгород, РФ.

    Расходы топлива ВАЗ 2107 на 100 км при наличии форсунок марок АИ-92, АИ-95 представлены следующим образом:

      , по трассе
    • — 6.7-8,5 литров;
    • в городских условиях — расход увеличивается до 11,5 л.

    Плюс добавлены добротность бензина и стиль вождения автомобилиста. Поэтому у одних потребление больше, у других меньше.

    Как работает эта система?

    Чтобы правильно определить в будущем, почему вы потребляете много топлива, необходимо знать, как работает система питания двигателя. Обладая этими знаниями, вы уже будете знать, как уменьшить расход топлива вашего УАЗика.

    После того, как воздух поступает во впускной коллектор, объем будет измеряться специальным датчиком. Вся эта информация будет передаваться на компьютер. Процесс получит задание на впрыск топлива через форсунку, а точнее через форсунки. Все, что будет выброшено в атмосферу, замечает датчик выхлопных газов. Полученные данные помогают определить реальный расход топлива.

    Уже зная работу всей системы, легче найти точную причину неоправданно большого расхода бензина.

    Причины перерасхода

    Для определения причин мастера используют специальный прибор — тестер. Он проверяет электронный блок управления и датчики. Существует несколько основных причин увеличения расхода топлива:

    • Агрессивная езда.
    • Осадки на стенках форсунок при измерении диаметра их диаметра.
    • Неправильная работа датчиков.
    • Количество горящих свечей не соответствует заявленному производителем.
    • Авто двигатель забит.


    Мы диагностируем себя

    Вы можете самостоятельно узнать, сколько на самом деле уходит горючего. Для этого нужно залить полный бак бензина, который составляет 39 литров, и ехать, пока индикатор уровня газа не окажется посередине. Это займет более часа умеренного вождения. Затем возвращаемся на заправку.

    Считаем: объем залитого топлива делим на пробег одометра.Так вы узнаете средний расход бензина ВАЗ 2107 на 100 км. При превышении нормативов расхода топлива вы сами не сможете диагностировать точную причину проблемы. Тогда рекомендуется отправиться на СТО.

    Статистика

    Какой расход топлива у Лады 2107 с инжекторным двигателем прекрасно показывает статистика, предоставленная производителем, и цифры, полученные от автомобилистов.

    Производитель заявляет, что при движении по трассе машина обычно потребляет 9 литров бензина, но на самом деле мы видим, что расход не превышает 7.75 литров.

    Езда в городских условиях должна потреблять всего 9,70 литра, а здесь этот показатель превышает 10,25 литра. При смешанном типе езды показания производителя и автолюбителя практически совпали, у первого расход составлял 8,50 л, а у второго — от 8,82 л. Тем не менее, мы видим, что на практике расход больше.

    В паспорте не указано, сколько газа расходуется при движении по бездорожью. Проверив самостоятельно, видим, что при такой езде требуется более 9 литров топлива.

    Варианты двигателя

    Модель ВАЗ 2103

    Первый двигатель, который устанавливался на «семерку» — 2103, 75 л.с., 1,5 л. Результаты показали, что в этой карбюраторной машине скорость не превышает 155 км в час. При этом расход топлива по городу 11,5 л.

    Модель ВАЗ 2104

    Двигатель новый — 2104, 72 л.с., 1,5 л — инжекторный. Производитель заявляет, что автомобиль с этим двигателем может развивать максимальную скорость 150 км в час.Но расход топлива ВАЗ 2107 снизился до 8,5 л. \\

    ВАЗ 2106 модель

    Двигатель 2106, 74 л.с., 1,6 л — самый популярный среди оставшихся инжекторных версий. Максимальная скорость достигает 155 км / ч. При езде по трассе показатель топлива упал до 7 литров . За 7 лет продаж этого двигателя показатель сравнялся с продажами карбюраторных версий за 23 года.

    На этих примерах мы видим, что расход топлива инжектора 2107 ниже, чем у карбюратора.

    В соответствии с целями, для которых предназначалась каждая модель и в зависимости от года «рождения», двигатели на ВАЗ 2107 были нескольких типов. Семерка дебютировала с четырехцилиндровыми двигателями карбюраторного типа, объем которых составляет 1,3, 1,5, 1,6 литра.

    Суммарная мощность автомобиля составила 64, 68 и, соответственно, 72 л.с. Машины, которые предназначались для европейского рынка, оснащались двигателем объемом 1,7 литра. Мощность составила 84 л.с. Машины, которые отправлялись в Азию (где их чаще всего хотел покупать Китай), оснащались двигателем, наоборот, более слабым — объемом 1.45 литров. и мощностью 68 л.с. В последние годы завод выпускал только ВАЗ 2107 с инжекторными двигателями.

    Общие сведения из истории автомобиля

    Богатая на события. Российская машина, оснащенная задним приводом, является последним представителем «классической» серии. В каком-то смысле это доработанная версия ВАЗ 2105. Пожалуй, это крайняя «точка» развития малолитражных моделей с задним мостом, которую отечественный автогигант смог покорить. Авто отличается угловатой формой кузова — модель напоминает седан 70-х годов; а также эффектная решетка радиатора. Автомобиль имеет 4 двери, объемный вместительный багажник (379 литров), пять пассажирских мест в салоне и красивую практичную приборную панель. Есть две разные комплектации — «люкс» и «нормальный». Основное отличие — внутренняя отделка. Климат-контроль поддерживается обогревателем кабины и электрическими стеклоподъемниками.

    Форсунка двигателя ВАЗ 2107

    Модификация автомобиля ВАЗ 2107 во многом повлияла на установку одного из четырех двигателей: 2104, 2103 (1.5 литров), а также 2106, 21067 (1,6 литра). Автомобильный двигатель для ВАЗ 2107 представляет собой четырехцилиндровый четырехтактный бензиновый восьмиклапанный двигатель, в котором распредвал расположен в верхней части. Двигательные установки 2106 и 2103 — карбюраторные, а 21067 и 2104 — распределенный впрыск топлива. Прототипом для создания мотора 2104 стала комплектация 2103, в результате блок цилиндров, привод газораспределительной системы, шатунно-поршневая группа и составная часть — коленчатый вал — имеют одинаковые размеры и конструкцию.Мотор 21067 является модификацией 2106. Так как 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров соответственно и поршни с кольцами не идентичны. При этом элементы ГРМ такие же, как и у коленчатых валов. Благодаря распределенному впрыску топлива, который дополняется системой улавливания паров, а также каталитическим нейтрализатором, можно немного снизить расход топлива. В холодное время года также несколько проще запустить «сердце» машины. Механизм зажигания включен в систему управления.На автомобиле ВАЗ 2107 функции распределителя зажигания «полностью закреплены» за электронным блоком управления.

    Как это работает?

    Схема инжектор ВАЗ 2107 в общих чертах показывает устройство механизма «мозгов» автомобильного двигателя. Процесс действия системы управления состоит из трех этапов:

    • сбор всей необходимой информации;
    • его последующая обработка;
    • выполнение соответствующих функций.

    Информация собирается с помощью различных датчиков.Обычно это приборы, измеряющие количество и температуру поступающего воздуха, точное положение распределительного вала, скорость вращения и другие показатели. Обработка информации осуществляется модулем управления двигателем. С помощью процессора анализируется информация, поступающая сюда от датчиков. Его сравнивают со специально созданной математической моделью, хранящейся в памяти со скоростью много раз в секунду. При обнаружении несоответствий механизмам подаются соответствующие команды для процесса исправления.Исполнителями этих команд являются форсунки, подающие топливо в необходимом количестве через точно отмеренные промежутки времени. Свечи зажигают топливо в установленный интервал.

    Неисправности форсунки двигателя ВАЗ 2107 и последующие методы их устранения

    Многие владельцы отечественных автомобилей, в частности автомобилей Лада, проводят работы для повышения мощности и эффективности работы. Важным фактором, без которого невозможно повышение КПД, являются чистые форсунки.Во многих отношениях они обеспечивают высокую отдачу от «сердца» автомобиля, экономию топлива и считаются гарантией чистых выхлопных газов. Неисправности форсунки двигателя ВАЗ 2107 в виде примесей уменьшают объем впрыскиваемого топлива, нарушают форму распыляемой топливовоздушной смеси. Автоэлектронные системы могут снизить влияние забитых форсунок, но это только «лекарство от симптомов», основная причина болезни остается неизменной.

    Многие фото и видео в Интернете загрязненных форсунок дают наглядное представление о том, что это такое и чем вредит двигателю.Их необходимо чистить сразу после проявления первых признаков засорения: неравномерной работы двигателя, ненадежного зажигания, потери мощности. Иногда двигатель глохнет или троит, были случаи, что он просто не заводился. В такой ситуации следует немедленно отремонтировать двигатель инжектора ВАЗ 2107, так как машина так долго не протянет. Конечно, можно попробовать сделать ремонт своими руками, однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.Многие специалисты рекомендуют перекручивать и чистить или даже менять свечи зажигания сразу после очистки форсунок.

    Это связано с тем, что в процессе очистки образуется большое количество несвязанных частиц вредной сажи. Они легко оседают на свечах зажигания и значительно ухудшают качество их работы. Также можно заменить масло и фильтры, так как растворитель, если он попадет через кольца в залитое масло, немного снизит его качество. Важно всегда следить за состоянием своего автомобиля и тогда вы сможете вовремя устранить все неисправности.

    Советским автомобилистам автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. Принципиально отличается от него внешний вид и некоторые детали двигателя.

    Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому как денежные затраты, так и время ремонта потребуют соответствующих вложений. Это во многом зависит от частоты работы станка и приложенных нагрузок.

    Большинство начинающих автомобилистов понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107.Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, она потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, никак не может идти в гору на последней передаче. Естественно, что на третьем надо «тянуть».

    Результат:

    • подогрев двигателя ВАЗ-2107;
    • появление лишнего шума;
    • появление стука;
    • Работа от повышенного напряжения масляного нагнетательного насоса.

    Все эти неприятности вынудили вас отправиться в пункт назначения на отсасывании.

    В результате повышается температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

    Ваши дальнейшие действия тоже можно предсказать. Это:

    1. Пытаемся самостоятельно найти первопричину поломки.
    2. Поход за помощью в СТО.

    Основные причины выхода из строя:

    • Полный износ распредвалов и появление на них грубых зазубрин.
    • Нарушение целостности паза на валу масляного насоса с параллельным зашлаковыванием его фильтра стружкой и прочей ненужной пылью.

    В чем причина?

    При такой интенсивной работе силового агрегата терялись смазочные свойства мотора, в результате изнашивались трущиеся детали и мотор заклинивал.

    На СТО проведен ремонт и придется заплатить значительную сумму. Что было сделано?

    • цепь тянущая;
    • замена масляного насоса на новый;
    • Замена масла в двигателе с предварительной его промывкой;
    • замена ГБЦ;
    • замена большинства прокладок и масляного фильтра;
    • установка нового реле генератора и замена свечей.

    Как называется двигатель на автомобиле ВАЗ-2107, если он ремонтировался на СТО? А что ему делать после капремонта?

    Такой ремонт капитальным не назовешь. Так как машина не поднималась в гору, она не потянет.

    Капитальным ремонтом будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление на машине той же тяги и мощности агрегата.

    Есть простые способы определить, что у ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

    1. Слишком большой расход моторного масла.
    2. Пониженное ускорение автомобиля при нормальной работе карбюратора.
    3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
    4. Большое количество следов сажи.

    Какие причины снижения мощности силового агрегата?

    • нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
    • потеря компрессии.

    Такие неисправности, как снижение компрессии, изношенные поршневые кольца, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимум могут вызвать Для тех, кто решил сэкономить на автомобиле ВАЗ-2107, отремонтируйте двигатель своим собственными руками, рекомендации приведены ниже.

    • Необходимо подготовить место для ремонта двигателя. Для этого вам понадобится яма и подкрановая балка, так как двигатель нужно будет как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
    • Чтобы открыть доступ в моторный отсек, следует снять капот.
    • Отсоединить массу и снять аккумулятор.
    • Осуществляем вскрытие радиатора и расширительного бачка, открутив все необходимые болты.
    • Сливовый антифриз.
    • Слив моторного масла из картера.
    • Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Эти детали нужно отложить, так как они долго не понадобятся.
    • Отсоединение болтающегося шланга от бензонасоса. Чтобы минимизировать потерю бензина, необходимо в просвет вставить болт М8.
    • Снятие силового агрегата.
    • Отсоединение форсунок, ведущих к печке, проводов катушек и свечей зажигания.

    Внутренняя работа в двигателе

    • Стрельба распредвала и ремня ГРМ.
    • Отвинчивание за то, что запасаться динамометрическим ключом.


    Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если есть практика в этом вопросе. Если у вас нет опыта, прочтите подробные инструкции по работе с этими винтами и ключами.

    • Снятие и полное снятие
    • Тщательный осмотр поршней и цилиндров на предмет наличия тисненых знаков.
    • Пора залезть в смотровую яму для снятия защиты двигателя с картера.
    • Выключите генератор и снимите его вместе с ремнем.
    • Полное снятие со стартера автомобиля.
    • Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

    Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Далее вам придется открутить все крепления картера сцепления, гайки c и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

    1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи привода ГРМ, звезды коленчатого вала.
    2. Проведение проверки коленчатого вала.
    3. Переход на работу с блоком цилиндров.

    Если вас не пугают эти работы, можно приступать к капитальному ремонту мотора автомобиля ВАЗ-2107.

    Двигатель и СТО

    Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как вам придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленчатого вала. Также вам может понадобиться выполнить другую работу.

    На автомобиле ВАЗ-2107 ремонт двигателей проводят проверенные автомастерские с определенной техникой и квалифицированными специалистами.

    При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

    Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

    1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного выхода из строя ТНВД и обоих трубопроводов.

    2. Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

    3. Нарушение действия мембран пускового устройства, связанное с их повреждением.

    4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

    5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

    6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвал, ГРМ.

    Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

    Неисправности двигателя

    Чистый агрегат — это не только показатель любви автолюбителя к своему автомобилю, но и важный фактор повышения его мощности и эффективности. Это способствует лучшей отдаче автомобиля, экономии топлива. Проблемы двигателя (инжектора) ВАЗ-2107, связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава топливовоздушной смеси.

    Электронные системы могут вылечить засорение форсунок.Но это лечение не является основным, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото внизу) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т. д.

    Основными признаками засорения являются:

    • неравномерная работа мотора;
    • прерывистое зажигание;
    • потеря мощности;
    • двигатель отключился или вышел из строя.

    При подтверждении одного из этих признаков двигатель ВАЗ-2107 следует немедленно ремонтировать.

    Несоблюдение этого правила приведет к необратимому повреждению.

    Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

    Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо выполнить следующие действия:

    После полного откручивания тщательно протереть или заменить свечи зажигания.

    Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и замедляет их работу.

    Также можно поменять масло и фильтры, так как попадание растворителя в масло приводит к снижению его качества.

    Так или иначе, важным моментом является контроль технического состояния вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на автомобилях ВАЗ-2107.

    Двигатель, цена которого сегодня колеблется от 50 до 55 тысяч рублей. покупка не сложная.

    Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине крупного города. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

    Карбюраторы встречаются гораздо реже инжекторных. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления.Да и многие автолюбители, имея такую ​​возможность, поменяли старый мотор на новый.

    Вторичный рынок

    Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. с пробегом не более 50 тыс. км.

    Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя, чтобы быть уверенным в его качественных характеристиках, придется провести диагностику. Если результаты вас устраивают, можете смело покупать.

    Итак, мы узнали, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ-7.

    Регулятор давления топлива — перепускной клапан, поддерживающий рабочее давление в диапазоне 2,8-3,2 бар (280-320 кПа) в системе питания автомобильного двигателя ВАЗ 2107 в зависимости от разрежения в ресивере, необходимого для правильная работа инжекторного двигателя. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе.

    Форсунка закреплена на топливной рампе металлическим замком, форсунка представляет собой электромеханический клапан, при подаче электрического импульса от ЭБУ отверстия форсунок открываются и топливо подается (впрыск) во впускной коллектор системы. трубопровод инжекторного двигателя ВАЗ 2107.Количество подаваемого топлива зависит от длительности импульса.

    ВНИМАНИЕ
    Форсунки, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2107, могут отличаться по габаритным размерам и характеристикам. При замене форсунки установите форсунку идентичную установленной на автомобиле ВАЗ 2107.

    В соответствии с экологическими требованиями EURO II на ВАЗ 2107 установлена ​​система улавливания паров. Система улавливания паров топлива состоит из адсорбера с электромагнитным клапаном продувки (установлен в моторном отсеке автомобиля ВАЗ 2107), предохранительного и перепускного клапанов (установлен в нише бака), соединительных патрубков и шлангов.Пары топлива из бензобака попадают в адсорбер через перепускной и гравитационный клапаны.
    Предохранительный клапан, имеющий выход в атмосферу, регулирует давление пара в газовом баллоне.
    Гравитационный клапан установлен в багажнике системы улавливания паров и предотвращает утечку топлива из бензобака при опрокидывании ВАЗ 2107.

    Адсорбер имеет три патрубка. Через патрубок БАК (обозначение нанесено на корпус) пары топлива, попадающие в адсорбер при неработающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107, абсорбируются и задерживаются активированным углем.Вторая трубка, обозначенная «ВОЗДУХ», соединена с атмосферой, а третья (трубка электромагнитного клапана продувки адсорбера) соединена шлангом с штуцером корпуса дроссельной заслонки. После запуска двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 (при температуре охлаждающей жидкости выше 75 ° С, скорости автомобиля более 10 км / ч и открытии дроссельной заслонки более чем на 4%) компьютер подает сигнал на открытие продувки адсорбера. клапан, сообщающий полость адсорбера с заслонками дроссельной заслонки. При этом происходит продувка адсорбера — смешение паров топлива с воздухом и их дальнейшее поступление через корпус дроссельной заслонки, ресивер и впускной коллектор трубопровода в камеры сгорания.Чем больше расход воздуха у инжекторного двигателя (при увеличении оборотов коленчатого вала), тем интенсивнее продувка. 1 — корпус адсорбера;
    2 — патрубок сообщения внутренней полости адсорбера с атмосферой;
    3 — продувочный клапан адсорбера;
    4 — патрубок соединительный клапана;
    5 — патрубок соединительный адсорбера

    Сколько объем двигателя у ваз 2107. Варианты оптимизации работы двигателя

    Автомобильный двигатель

    Тип двигателя: L4
    Расположение двигателя: передняя продольная
    Повышение: нет
    Мощность двигателя, л.с. 71
    Достигнуто при об / мин: 5600
    Объем двигателя, см 3: 1452
    Крутящий момент, Н * м / оборот в мин.: 110/3400
    Максимальная скорость, км / ч:150
    Разгон до 100 км / ч в секунду: 17
    Рекомендуемое топливо: AI-92
    Расход топлива (в городе), л / 100 км: 9,6
    Расход топлива (за городом), л / 100 км: 6,9
    Расход топлива (смешанный цикл), л / 100 км: 9.5
    Количество клапанов на цилиндр: 2
    Система газораспределения: распредвал верхнего расположения
    Система питания: карбюратор

    О ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 разрабатывался на заводе ВАЗ. Разработанная модель получила название ВАЗ 2107. Данная модификация ВАЗ 2107 оснащена кузовом 4-х дверного типа. седан. Модель способна развивать мощность до 71 л.с.В машине установлен двигатель 1,5 л. Модель способна двигаться с максимальной скоростью до 150 км / ч. Производитель ВАЗ рекомендует «кормить» автомобиль топливом АИ-92. Габариты ВАЗ 2107 — 4,14х1,62х1,44 м. В автомобиле разрешается перевозить не более 5 пассажиров. Полная масса автомобиля составляет примерно 1030 кг. Максимально возможная масса автомобиля 1430 кг.

    Двигатель — это основной силовой агрегат любого автомобиля, от которого зависят его мощность и динамические характеристики. На модели ВАЗ-2107 устанавливаются четырехтактные двигатели, каждый из цилиндров которых имеет по два клапана.Старые автомобили оснащаются карбюраторным двигателем, а новые — инжекторным.

    Конструкция двигателя ВАЗ-2107

    Прежде чем приступить к описанию характеристик двигателя, мы подробно расскажем вам обо всех элементах его конструкции, чтобы вы могли представить себе, как работает силовой агрегат. Состоит из следующих основных узлов:

    • блок цилиндров. Самая тяжелая деталь из чугуна. Именно здесь расположены цилиндры, которые размещены в один ряд.Кроме того, в блоке предусмотрены такты для охлаждающей жидкости, что исключает перегрев двигателя при работе;
    • — коленчатый вал, который передает вращение двигателя другим компонентам автомобиля. Также у него довольно большой вес. Подшипники коленчатого вала (шейки) изготовлены из металла, закаленного токами высокой частоты для максимальной прочности;
    • Шатуны из кованой стали
    • с поршневыми пальцами. Эти элементы постоянно подвергаются высоким нагрузкам;
    • Поршни
    • с компрессионными и маслосъемными кольцами;
    • ГБЦ.Для изготовления этой детали используется прочный, но очень легкий алюминиевый сплав. Для предотвращения утечки смазочной жидкости головка блока цилиндров снабжена прокладкой;
    • Маховик
    • , который используется для запуска двигателя. Он находится в зацеплении со стартером, реагируя на поворот ключа в замке зажигания;
    • распределительный механизм, который включает распределительный вал и клапанный механизм.

    Двигатель автомобиля — идеальный механизм, в котором хорошо продуманы системы смазки и охлаждения, подачи топливовоздушной смеси.

    Характеристики двигателя ВАЗ-2107

    Одна из основных характеристик — мощность двигателя автомобиля ВАЗ-2107, которая может быть разной в зависимости от модификации автомобиля. Например, с момента его появления на внутреннем рынке (1976 г.) было выпущено три модели с карбюраторными двигателями:

    • ВАЗ-2107 1.5: двигатель объемом 1451 см 3, мощность 72 киловатта;
    • ВАЗ-21072 1.3: объем 1290 см 3, мощность 64 киловатта;
    • ВАЗ-21074 1.6 литров. с: двигатель объемом 1569 см 3, мощность 74 киловатт.

    Кроме того, производитель выпустил две модификации автомобиля с инжекторным силовым агрегатом — 2107i 1.6 (мощность двигателя 70 киловатт) и 1.6 MT (73 лошадиные силы). Нельзя не упомянуть модель 21073 1.7 с центральным впрыском топливовоздушной смеси. Эта разновидность «семерки» использует в качестве топлива бензин АИ-95 (остальные модели — АИ-92), имеет объем двигателя 1689 см 3 и может похвастаться максимальной мощностью 76 лошадиных сил.

    ВАЗ 2107 — заднеприводный 4-дверный седан, выпускаемый с 1982 года на Волжском автомобильном заводе. За усовершенствованную конструкцию в свое время автомобиль получил титул «Русский Мерседес». По своей сути Лада ВАЗ 2107 — это люксовая версия утилитарного субкомпактного ВАЗ 2105. Это заметно уже с первого взгляда благодаря иному решению передней части капота с штамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора, новым задним фонарям. Оснащение салона безбликовой панелью с тахометром и дополнительными датчиками, анатомические сиденья и повышенная пассивная безопасность угнетает только отсутствие антикоррозийного покрытия на кузове.

    Технические характеристики ВАЗ 2107 зависят от четырехцилиндровых карбюраторных двигателей, которые комплектуются четырехступенчатой ​​или пятиступенчатой ​​коробкой передач. В 1992 году была модернизирована пятиступенчатая коробка передач ВАЗ 21074, что сделало обслуживание ВАЗ 2107 экономичным. Сейчас ВАЗ 2107 комплектуется только бензиновыми двигателями с электронным впрыском топлива.

    Выведя автомобиль на мировой рынок, конструкторы оснастили автомобиль двигателем объемом 1,7 л и мощностью 84 лошадиных силы, что соответствует требованиям по охране окружающей среды.Для азиатского рынка выпустили 1,45-литровый автомобиль мощностью 66 лошадиных сил, который «подпитывали» бензином с октановым числом 76.

    На более поздних версиях автомобиля устанавливается двигатель объемом 1,6 л, соответствующий европейским нормам выбросов газов — EURO-3.

    Технические характеристики

    Двигатель 1,6 л, 8 Cl (Евро-3) 1,5 л, 8 Cl (Евро-2)
    Длина мм 4145 4145
    Ширина мм 1620 1620
    Высота мм 1446 1446
    База мм 2424 2424
    Колея передних колес мм 1365 1365
    Колея задних колес 1321 1321
    Грузоподъемность кг 400 400
    Объем багажника, дм 3 385 385
    Снаряженная масса, кг 1060 1060
    Полная масса, кг 1460 1460
    Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 600 600
    Допустимая полная масса прицепа без тормозов, кг 300 300
    Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / задний
    Компоновка автомобиля классический
    Кузов / кол-во дверей седан / 4
    Тип двигателя инжектор
    Объем двигателя, см 3 1568 1451
    Система подачи распределенный впрыск
    Количество и расположение цилиндров 4, рядный
    Максимальная мощность, кВт / об.мин 54,8 / 5600 52,5 / 5000
    Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 120/3000 112/4000
    Максимальная скорость, км / ч 152 150
    Расход топлива за ездовой цикл, л / 100 км 8,5 8,5
    Топливо АИ-92 АИ-92
    Трансмиссия механическая
    Шестерни 5 вперед
    1 назад
    5 вперед
    1 назад
    Передаточное число главной пары 3,9 3,9
    Рулевое управление глобоидный червь
    Шины 165 / 70R13, 175 / 70R13
    Емкость топливного бака, л 39 39

    ВАЗ 2107 выпускалась с 1982 по 2012 год.За это время ему удалось стать поистине народной машиной. И неудивительно. Дешевизна, хорошая надежность узлов и агрегатов, а также возможность ремонтировать автомобили практически «на коленях». Как известно, «сердцем» автомобиля считается мотор. А в этой статье двигатель ВАЗ 2107 будет подробно рассмотрен.

    Какой двигатель можно поставить на эту машину

    Изначально на модель ВАЗ 2107 устанавливалось 2 типа двигателей, это:

    • , рабочим объемом 1.5 литров
    • ВАЗ 2106
    • , рабочим объемом 1,6 л

    Были еще двигатели на 1,3 и 1,2 литра, но они очень маленькие и почти не встречались.

    Также возможна установка двигателя от ВАЗа с передним приводом, но это слишком трудоемко и неоправданно.

    Это интересно!
    Иногда к названию автомобиля добавляется английская буква «i». Это значит, что двигатель ВАЗ 2107 инжекторный.

    Форсунка — форсунка.Сопло. По принципу работы бензиновые инжекторные двигатели очень похожи на дизельные.

    Двигатель ВАЗ 2103

    Технические характеристики

    Основные характеристики двигателя представлены в таблице ниже:

    ОПЦИИ ЗНАЧЕНИЕ
    Год выпуска двигателей этого типа 1972 — наше время
    Система питания Форсунка / карбюратор
    Тип двигателя Рядный
    Количество поршней 4
    Материал блока цилиндров чугун
    Материал головки блока цилиндров алюминий
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Ход поршня 80 мм
    Диаметр отверстия 76 мм
    Объем двигателя 1452 см 3
    Мощность 71 л.из. при 5600 об. / мин.
    Максимальный крутящий момент 104 Нм при 3600 об / мин.
    Степень сжатия 8,5 единиц
    Объем масла в картере 3,74 л

    В двигателе используется топливо АИ-93. На практике автомобилисты могут заправлять совершенно разное топливо. Наиболее частыми отклонениями от нормы являются заливки АИ-92 и АИ-95. Подробнее об этом вы можете прочитать ниже.
    • По имеющимся данным, городской расход топлива 9.4 литра на 100 км.
    • На ровной дороге на крейсерской скорости уже будет 6,9 литра на 100 километров.
    • В смешанном режиме расход составит от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот двигатель экономичным, но в этом случае многое зависит от самого водителя.
    • Еще один параметр, который зависит от водителя, — это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с этим двигателем это 700 грамм на 100 км. Это, конечно, не мало, но при аккуратной езде можно снизить этот расход до 450-500 г./ 100 км.
    • Масса двигателя 2103 в собранном виде составляет 121 кг.

    Его размеры (характеристика указана в миллиметрах):

    Особенности эксплуатации и обслуживания

    Ранее говорилось, что многие водители не могут определиться с типом топлива, которое используется для своего двигателя на ВАЗ 2107. И если с АИ-92 все просто, так как по составу он очень похож на АИ-93, то с АИ-95 не так уж и гладко.

    Повышение октанового числа приводит к увеличению риска перегорания клапанов, но дает небольшой прирост мощности.Двигатель начинает работать более плавно и стабильно.

    Но конструкторы все же учли возможность использования бензина АИ-95. Вам просто необходимо правильно выставить угол опережения зажигания на своей машине (если вы владелец обычного карбюраторного двигателя) или перепрошить блок управления двигателем (если у вас двигатель ВАЗ 2107 инжекторный). Но обычно этого даже не требуется. Двигатели этой марки очень выносливы и не прихотливы к типу топлива (в разумных пределах).

    К замене масла на любом двигателе нужно подходить серьезно.Некачественное масло может привести к не очень приятным последствиям, таким как ускоренный износ основных узлов и агрегатов.

    Умение подбирать масло как настоящий навык. Брать известные бренды не всегда безопасно, так как с большой долей вероятности можно встретить поддельные компании, которые не чисты под рукой. В лучшем случае вы не получите тех положительных качеств, которыми обладает эта компания. В худшем случае придется проводить капитальный ремонт.

    Читайте также: Двигатель автомобиля ВАЗ 2101: характеристики, неисправности и тюнинг

    Неизвестные марки брать тоже не стоит.В этом случае вы покупаете кота в мешке. Можно купить масло по качеству не уступающему дорогим аналогам или залететь в дорогой ремонт. Лучше всего брать масло в специализированных магазинах, где можно получить хоть какое-то объяснение и компенсацию.

    Также немаловажным параметром является класс масла по международной номенклатуре. Правда, здесь все проще. Вам просто нужно взять масло, рекомендованное производителем.

    Производитель (АвтоВАЗ) для двигателей ВАЗ 2107 и других моделей с данным типом двигателя рекомендует:

    • 5W-30;
    • 5W-40;
    • 10W-40;
    • 15W-40.

    Масла нужно брать около 4 литров. При замене масла 3,5 литра, как правило, хватает. Остальное лучше возить с собой в багажнике, так как расход масла в этом двигателе оставляет желать лучшего.

    • Замена масла в двигателе ВАЗ 2107

    Сама процедура довольно проста и не должна вызывать вопросов. Замену масла на ВАЗ 2107 лучше всего производить в теплое время года.

    1. Для начала нужно завести машину и прогреть ее до рабочей температуры.
      Затем заглушите пробку и дайте маслу стечь обратно в картер. На это уйдет около получаса. За это время подготавливаем приемную емкость объемом 4-5 литров, а также новое масло, лейку и шланг.
    2. Специальным ключом откручиваем пробку на картере и ждем, пока стечет старое масло.
    3. При смене типа масла или марки необходимо также брать промывочное масло, которое очистит двигатель от остатков старого. Вылейте его таким же образом.
    4. Затем закручиваем крышку картера и через горловину на ГБЦ заливаем новое масло.Измеряем уровень щупом. Оно должно быть где-то между отметками MIN и MAX. Учтите, что масло не вода и оно не может быстро погрузиться в картер, а потому после непродолжительного простоя уровень масла в картере немного повысится.

    Обычно вместе с заменой масла меняется и масляный фильтр. Все еще проще:

    1. Отвинчиваем старый с помощью специального инструмента (можно и обыкновенного тросика), смазываем уплотнительное кольцо нового фильтра маслом и ввинчиваем на место старого.

    Регулировка клапанов — довольно сложный процесс, требующий определенных навыков и инструментов. Собственно регулировку клапанов желательно доверить грамотным специалистам, но если вы хотите все делать самостоятельно, то это видео для вас:

    Капитальный ремонт и ТО

    Если клапаны можно регулировать в домашних условиях, капитальный ремонт двигателя должен выполняться только специалистами.

    При капитальном ремонте все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2107 проверяются на исправность.Вас проверит:

    1. Клапан статус, регулировка;
    2. Цепь, натяжение цепи;
    3. Состояние сальников, сальников клапанов;
    4. Геометрия блока цилиндров;
    5. Состояние поршней, коленвала, пальцев, шатунов;
    6. Износ компрессионных колец;
    7. Состояние масляного насоса и насоса охлаждающей жидкости.

    В случае поломки деталь будет заменена. Блок цилиндров расточен, что позволит увеличить камеру сгорания и рабочий объем.После этой процедуры автомобиль будет находиться на обкатке несколько тысяч километров.

    Обычно обкатка длится 5-10 тыс. Км. В это время не рекомендуется давать двигателю большие нагрузки. После прохождения этой процедуры ваш двигатель вас порадует.

    Неисправности

    1. Двигатель не запускается

    Причина поломки Способ устранения
    Нет топлива в карбюраторе
    Засорен топливопровод Продуть топливопровод, промыть топливный бак
    фильтры карбюратора и топливного насоса забиты Промойте фильтры; при необходимости заменить
    Неисправность системы зажигания Проверить систему зажигания; заменить сломанные детали
    Воздушная заслонка карбюратора не открывается при первых пробоях в цилиндрах Отремонтировать герметичность курка карбюратора
    Электромагнитный клапан карбюратора не открывается при включении зажигания:
    обрыв в проводе, идущем к клапану Проверьте провод и его соединения; заменить поврежденный провод
    Электромагнитный клапан неисправен Заменить клапан

    2.Стук коренных подшипников коленчатого вала

    Обычно стук глухого, металлического тона. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает более резкий стук с неравномерными зазорами, особенно заметный при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

    Причина неисправности Способ устранения
    Слишком раннее зажигание Отрегулируйте угол опережения зажигания
    Недостаточное давление масла Проверить давление масла
    Ослаблены болты крепления маховика Затяните болты с рекомендованным моментом
    Увеличенный зазор между шейками
    и вкладышами коренных подшипников
    Отшлифовать шейки и заменить вкладыши
    Увеличенный зазор между упорными полукольцами
    и коленчатым валом
    Заменить упорные полукольца на новые или увеличенной толщины.
    Модель ВАЗ-2107, изготовленная на базе машины ВАЗ-2105, имеет 4 двери, 5 мест, задний привод, 5-ступенчатую коробку передач и кузов типа седан. Начало серийного производства — 1982 год.

    Седан ВАЗ-2107 отличается от ВАЗ-2105 внешним видом: хромированная накладка на бамперах, решетка радиатора увеличена по площади и стала хромированной, форма задних блок-фар. , изменена форма капота и багажника.

    Помимо внешнего оформления, изменения коснулись и салона: на приборной панели установлены новый тахометр и спидометр с разметкой до 180км / ч.Изменена и сама панель приборов, для подачи холодного воздуха дополнительно установлены дефлекторы, установлены анатомические передние сиденья со встроенными подголовниками, сиденья и весь салон отделаны современными, лучшими материалами.

    В самом начале ВАЗ-2107 оснащался карбюраторным двигателем от автомобиля ВАЗ-2103 объемом 1,5 л. Карбюраторные двигатели устанавливались и на последующих моделях: на ВАЗ-21072 — 1,3-литровый двигатель от ВАЗ-2105, на ВАЗ-21074 — 1.6-литровый двигатель от ВАЗ-2106. Экспортный вариант — ВАЗ-21073 оснащался двигателем с инжектором, его объем составлял 1,7 литра. Только в 2006 году модель ВАЗ-2107 оснастили двигателем с инжектором объемом 1,6 литра, чтобы соответствовать экологическим нормам, установленным в Российской Федерации.

    ВАЗ 2107 имеет двухкамерный карбюратор эмульсионного типа, со уравновешенной поплавковой камерой и падающим потоком.

    Нет сомнений в том, что автомобиль ВАЗ-2107 — самая популярная модель производства ВАЗ, российский Мерседес, как в народе называют ВАЗ-2107, получил свое признание и популярность благодаря удачному соотношению относительно невысокой цены и вполне приличный уровень комфорта.

    На сегодняшний день ВАЗ-2107 выпускается как в исполнении «стандарт», так и «норма», а ВАЗ-21074 — «люкс» и «норма».

    ВАЗ-2107 модификаций:

    ВАЗ-2107 — двигатель от ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра с карбюратором 8кл.

    ВАЗ-2107-20 — внешне аналог ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103 с установленной форсункой соответствует нормам Евро 2.

    ВАЗ-2107-71 — двигатель бензиновый А-76 — 21034 (21033-10), объем двигателя 1.4 литра, мощность 66 лошадиных сил, за счет использования поршней от двигателя ВАЗ-2108 имеет пониженную степень сжатия, а также ряд других характеристик по сравнению с ВАЗ-2103. На версии автомобиля для Китая установлен распределитель зажигания с измененной характеристикой центробежного регулятора угла опережения зажигания.

    ВАЗ-21072 — модификация двигателя ВАЗ-2105 с объемом двигателя 1,3 литра с карбюратором на 8 кл. и ременной привод ГРМ.

    ВАЗ-21073 — двигатель объемом 1,7 л мощностью 84 лошадиные силы с карбюратором 8cl, каталитическим нейтрализатором, одинарным впрыском. Экспортировано на европейский рынок

    ВАЗ-21074 — модификация двигателя ВАЗ-2106, объемом двигателя 1,6 л с карбюратором 8кл.

    ВАЗ-21074-20 — модификация двигателя ВАЗ-21067, объем 1,6 л, карбюратор 8кл., Имеет распределенный впрыск.

    ВАЗ-21076 — ВАЗ-2107 в экспортном исполнении, имеет двигатель от ВАЗ-2103.

    ВАЗ-21077 — внешне аналог ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-21011 (с 1994 г.), до этого времени имел двигатель от автомобиля ВАЗ-2105.

    ВАЗ-21078 — ВАЗ-2107 в экспортном исполнении, двигатель от ВАЗ-2106, имеет расположение рулевого колеса справа.

    ВАЗ-21079 — внешне аналог ВАЗ-2107, имеет двухсекционный РПД ВАЗ-4132, мощностью 140 лошадиных сил. С 1997 года устанавливается универсальный РПД на ВАЗ, как с передним, так и с задним приводом ВАЗ-415.Изготовление осуществлялось небольшими партиями по заказу государственных спецслужб.

    Основные характеристики

    Тип корпуса седан
    Кол-во дверей 4
    Кол-во мест 5
    Показатели эффективности
    Максимальная скорость, км / ч 150
    Разгон до 100 км / ч, с 17
    Расход топлива (город / трасса / смешанный), л 9.6 / 6,9 / —
    Евро стандарт токсичности: евро ii
    Диаметр поворота, м: 11,8
    Двигатель
    Объем двигателя, см3 1451
    Вид топлива бензин
    Количество цилиндров 4
    Расположение цилиндров
    Система питания двигателя распределенный впрыск
    Расположение двигателя передний продольный
    Количество клапанов на цилиндр 8
    Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин 71
    Максимальный крутящий момент, Н * м при об / мин 112 по 3400
    Трансмиссия
    Тип шестерни механика
    Количество передач 5
    тип привода зад
    Размеры
    Длина мм 4145
    Ширина мм 1620
    Высота мм 1446
    Клиренс мм 164
    Ширина колеи передняя, ​​мм 1365
    Ширина задней колеи, мм 1321
    Колесная база, мм 2424
    Объем багажника мин / макс, л 365
    Объем топливного бака, л 42
    Масса брутто 1460
    Снаряженная масса 1060
    Масса нетто, кг:
    Подвеска
    Подвеска передняя
    Подвеска задняя
    Тормоза передние диск
    Тормоза задние барабан
    Безопасность
    Подушка безопасности водителя
    Подушка безопасности пассажира
    Боковые подушки безопасности
    Защитные жалюзи
    Активные подголовники
    АБС
    Esp
    Ксеноновые / биксеноновые фары нет нет
    Комфорт
    Усилитель руля
    Стеклоподъемники передние / задние нет нет
    Зеркала с электроприводом / зеркала с подогревом нет нет
    Кожаный салон
    Кондиционер
    Климат-контроль
    Подогрев передних сидений
    Сиденье водителя с регулировкой по высоте
    Складывающееся заднее сиденье
    Подлокотник передний
    Круиз-контроль
    Люк
    Бортовой компьютер
    Спортивные сиденья
    Датчик дождя
    Парктроник
    Кожаная отделка элементов интерьера
    Отделка деревом (отделка деревом) элементы интерьера
    Дистанционный руль
    Корректор фар да
    Кнопка запуска двигателя
    Музыка
    Штатная аудиоподготовка
    Штатная аудиосистема с CD
    Защита от кражи
    центральный замок
    Стандартная сигнализация
    Иммобилайзер штатный

    Горит лампа аккумуляторной батареи форсунки ВАЗ 2107.

    За зиму было 3 случая. Мороз. Утром звонит клиент и жалуется, зарядки нет. Звоните водить. Приходит и говорит, что на полпути зарядка появилась. Все проверил: прозвонил и покачал проводку, все натянул, все напряжения замерил. Ничего не нашел, все нормально. Отправив клиента с Богом, каждый остался в своих интересах. На 2-й машине то же самое, не считая того, что снимал и встряхивал (тестом на стенде) генератор для успокоения совести.С 3-ей машиной решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Машина на морозе, расслабься! Через два часа начинаю искать на улице, зарядки нет! Там на улице стал смотреть в чем дело_ не дай бог опять неисправность исчезнет. Лампа зарядки не горит, начального возбуждения нет. От управления (от плюса АКБ) возбуждается генератор, вызывается проводка к панели приборов. Нашел то, что искал! На панели приборов к плате приклепаны контакты разъемов (Америку не открыл, все об этом знают).Не было контакта от контрольной лампы заряда в разъеме. Все контакты впаял в разъемы, потому что пока теребила панель, из-за этих заклепок появлялись другие глюки. Оказывается при нагреве салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторных семёрках я такого за 4 года не видел, умели раньше клепать! Позвонили первые две машины, сделали то же самое, больше не появлялись.

    Типичная проблема — проблема классики.Проблема с приборкой часто бывает, надо исчезнуть.

    Другое решение :

    На новой 2107 (выпуск 2010 года) не заряжал при запуске на холоде (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМОЙ»). Если прибавить обороты двигателя к 2000, аккумулятор начнет заряжаться. Все бы хорошо, но иногда лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания вообще не загоралась, и двигатель приходилось прогревать без зарядки аккумулятора, а потом при повторном запуске двигателя начиналась зарядка.Что было сделано по совету друзей-автоэлектриков: поменял щетку в сборе с планшетом, натянул ремень генератора, протянул клемму + на генераторе. Снять генератор для полной ревизии был archilen. Но это не помогло. Я предполагал, что на морозе мы не ловим ток в обмотке возбуждения (опять же инженеры ВАЗа что-то не учли). А для увеличения тока я подключил контакт +15 (зажигание) к контакту 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт.Езжу год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не протекал обратно в цепь зажигания. Однако явление обратного тока через лампочку зарядки легко заметить: при выключении двигателя лампочка загорается на короткое время. Подключение резистора производится под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой.Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

    Современный автомобиль оборудован большим количеством электрооборудования различного назначения, питание которого осуществляется от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора. Генератор выдает напряжение при работающем двигателе, он приводится в движение шкивом с помощью клинового ремня. В процессе эксплуатации происходит естественный износ деталей, в результате чего агрегат может нуждаться в ремонте.

    Автомобили ВАЗ 2107 выпускаются с генератором одного из двух типов: модели 9412.3701 или 372.3701. Первая более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

    1. Устройство охлаждения крыльчатки находится внутри, что значительно обеспечивает ей большую эффективность.
    2. Выпрямительный блок расположен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
    3. Диаметр контактных колец уменьшен, что снижает износ щеток.

    Внешние неисправности генератора

    Диагностировать у опытного водителя неисправность электрооборудования ВАЗ 2107 не составит особого труда.Генератор обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и поддержания напряжения для всех устройств. Его напряжение составляет 14 В, которое можно измерить на выводах, например с помощью мультиметра.

    Если генератор на автомобиле ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 вольт, то сначала необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, возможно, он проскальзывает. Обычно вы услышите характерный свист, который исчезнет при затягивании ремня. Если шум не исчезает, нужно заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

    Снятие генератора ВАЗ 2107

    Для полной проверки генератора необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Вам понадобится инструкция по ремонту машины, разработанная производителем. Важно перед тем, как проводить все работы в электросети автомобиля, необходимо отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания на массу.

    Генератор снимается в следующем порядке:

    1. Машина устанавливается на подъемник или смотровую яму, с нее снимаются защита и брызговик слева.
    2. От генератора отсоединены провода и откручена гайка натяжителя.
    3. Ремень снят со шкивов.
    4. Откручиваем гайку крепления устройства и вытаскиваем болт из отверстия.

    После всех этих манипуляций вытаскиваем генератор из автомобиля ВАЗ 2107. Очищаем от загрязнений щеткой и тряпкой, осматриваем на наличие внешних повреждений. Это не даст никаких гарантий, что вы обнаружите неисправность, но покачивая вал ротора из стороны в сторону, вы сможете определить люфт в подшипниках и их износ.

    Проверка генератора ВАЗ 2107

    Демонтаж производится в следующем порядке:

    1. Выключить блок регулятора напряжения и выпрямителя.
    2. Ключом на «8» разбираем корпус, снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
    3. Демонтируем щеточный узел и подшипник. Если длина щеток меньше 5 мм, то их нужно заменить.
    4. Снимите шкив с ротора, удерживая его в тисках.
    5. После всего этого снимите вал с подшипника и проверьте его.

    Используем мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо предупредить об отсутствии обрывов обмоток ротора и статора, а также во избежание межвиткового замыкания. Далее проверяем исправность регулятора напряжения генератора ВАЗ 2107.

    Для визуального контроля состояния электрооборудования автомобиля и, в частности, зарядки аккумулятора в приборную панель ВАЗ 2107 встроены датчик заряда аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда аккумулятора.

    Этих двух знаков вполне достаточно, чтобы водитель мог следить за состоянием бортовой сети автомобиля.

    При включении зажигания загорается контрольная лампа заряда, а стрелка датчика заряда аккумулятора поднимается в белую зону. После запуска двигателя, когда генератор и электрическая цепь исправны, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика заряда аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

    Однако эти два указателя не всегда «дружелюбны» между собой, и водителю может быть сложно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумулятора.Например, погасла лампа зарядки, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и другие опции.

    Чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 необходимо быть в курсе своей работы и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

    При включении замка зажигания питание идет на контакты реле зажигания и далее на предохранитель №10, затем на контакты контрольной лампы заряда и датчика заряда АКБ ВАЗ 2107.Далее питание подается через диод, монтажный блок подается на выход (61) генератора. Затем напряжение подается на вывод реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

    По мере увеличения частоты вращения двигателя увеличивается частота вращения якоря двигателя, что приводит к увеличению напряжения

    , которое должно поддерживаться в указанных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, задача которого — удерживать напряжение порядка 13.7 — 14,2 В.

    При пониженном или повышенном напряжении реле зарядки АКБ ВАЗ 2107 подлежит замене, так как не подлежит ремонту.

    При подозрении на неисправность реле-регулятора невозможно снять клеммы с аккумулятора для проверки заряда, так как это может привести к выходу из строя как самого реле зарядки, так и ЭБУ и других устройств автомобильной электроники.

    Тестирование цепей и поиск неисправностей

    Проверку цепи зарядки лучше всего проводить с помощью «контрольной» на 12 В или мультиметра.

    В ситуации, когда контрольная лампа заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумулятор разряжен и не заряжается, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение всего 12 В, выполняется следующая проверка .

    Необходимо измерять напряжение на выходе генератора между выводом «30» и массой при работающем двигателе, выдерживая обороты в диапазоне 1000-1200 об / мин. Если прибор показывает напряжение выше, чем на АКБ, то нужно очистить контакт на выводе «30» и прозвонить провод идущий к АКБ.Если вы подозреваете, что лучше заменить провод. Также необходимо проверить чистоту клемм АКБ и надежность их посадки на клеммы.

    Датчик заряда и контрольная лампа сообщают о наличии напряжения зарядки, но аккумулятор садится, хотя при проверке АКБ мультиметр показывает рабочее напряжение 13,7-14,2 В. Если включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель и др.) стрелка вольтметра переходит в белую часть шкалы.

    Обычно это происходит из-за слабого натяжения приводного ремня генератора, который необходимо подтянуть или заменить, когда он значительно растянут и изношен. Кроме ремня, «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, либо сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв статора. обмотка.

    Читайте то же, другие отзывы.

    В тех случаях, когда на АКБ ВАЗ 2107 нет заряда, однозначно выявить причину невозможно, так как на это влияет множество факторов.

    Аккумулятор в автомобиле используется для запуска двигателя, накопления напряжения и питания потребителей при выключенном двигателе. Для обеспечения заряда аккумуляторной батареи и питания всего электрооборудования при работающем двигателе используется автомобильный генератор переменного тока, срок службы которого напрямую зависит от исправности аккумуляторной батареи.

    Однако не только генератор определяет, заряжается аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

    На автомобиле схема заряда АКБ следующая. Одна из клемм аккумулятора (минус) подключена к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Вторая плюсовая клемма подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с клеммы 30 генератора питание подается на блок предохранителей и с блока на замок зажигания. Затем питание от замка снова поступает на блок предохранителей и через предохранитель No.10 подается на контрольную лампу заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание подается на вывод № 61 генератора.

    Как видно из описания схемы на пути тока от аккумулятора к генератору, может произойти много неисправностей, но если вы знаете схему перетока мощности, вы всегда можете отследить неисправный элемент, из-за которого аккумулятор ВАЗ 2207 не заряжается.

    Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда на АКБ ВАЗ 2107 — это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки.Во-вторых, это визуальная проверка целостности приводного ремня генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности крепления как на АКБ, так и на выводах генератора. Попутно при отсутствии зарядки аккумулятора нужно проверить надежность подключения «массы» от аккумулятора к корпусу на предмет окисления связи. Иногда достаточно дать гайку крепления минусового провода к корпусу, затем интенсивно переместить провод и заново затянуть соединение.

    Пока что рассмотрены соединительные элементы в схеме зарядки АКБ, но самым главным всегда является сам генератор, где большая часть неисправностей лежит при не заряженной АКБ ВАЗ 2107.

    Для контроля заряда аккумулятора генератор оснащен реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда аккумулятора, ограничивая или увеличивая бортовое напряжение. Очень часто именно в этом кроется причина недозаряда или перезарядки аккумулятора или его полного отсутствия.Реле-регулятор не подлежит ремонту и подлежит замене, если сетевое напряжение не укладывается в норму — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединено в единый блок со щетками, по состоянию которых может также происходить заряд аккумулятора. зависеть. При отсутствии зарядки аккумулятора причиной могут быть изношенные до предела щетки, заклинивание или застревание в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего узел щетки снимается с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется давлением руки.

    На отсутствие заряда аккумулятора также может влиять работоспособность диодного моста, в случае выхода из строя которого может отсутствовать напряжение, а аккумулятор может быть недозаряженным или перезаряженным.

    Неисправности в обмотках статора или ротора, межвитковые обмотки, обрыв цепи или короткое замыкание также могут присутствовать в генераторе.

    Читайте то же, другие отзывы.

    Перед тем, как приступить к поиску неисправности, при отсутствии зарядки ВАЗ 2107 нужно определиться, какая схема подключения генератора используется.Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорелась, то ищите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье «». Во всех случаях перед тем, как приступить к поиску неисправностей, проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. При исправном генераторе и его разводке напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В. при средних оборотах коленвала и дальнем свете фар. Если напряжение не соответствует этому диапазону, то необходимо найти и устранить неисправность.

    Что делать, если нет зарядки?

    При отсутствии зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на выводах АКБ как при выключенных фарах, так и при выключенном свете не повышается при работающем двигателе и соответствует напряжению АКБ. Чаще всего даже падает напряжение. Это свидетельствует о недостаточном питании обмотки возбуждения генератора. Причиной тому может быть неисправность регулятора или пропадание на нем питания. В этом случае первым делом с контрольной лампой нужно проверить питание на проводе, подключенном к регулятору напряжения или выводу 15 генератора, в зависимости от используемой схемы подключения.

    На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании подключить провод от вывода 15 генератора к массе. В этом случае должна загореться контрольная лампа зарядки. Если есть питание, и на авто выпуска после 96г. горит контрольная лампа, затем снимите регулятор напряжения с генератора и проверьте его работоспособность. Как это сделать, рассказано в статье.

    В случае сбоя питания необходимо проверить целостность номера.9 в монтажном блоке на автомобилях до 1996 года. Если он исправен, проверьте состояние провода от монтажного блока к регулятору напряжения, надежность его соединений и наличие питания на выводе 3 блока 11 блока питания. монтажный блок. Если на выводе 3 нет питания, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях выпуска после 1996 года, если контрольная лампа не горит, необходимо проверить ее исправность и прозвонить цепь от нее до вывода 15 генератора по схеме.Если регулятор напряжения и цепь возбуждения исправны, необходимо снять и отремонтировать генератор.

    Недозаряд АКБ.

    При эксплуатации ВАЗ-2107 возможно, что зарядка пропала не полностью, то есть недозаряд АКБ. Выражается это в падении напряжения при проверке клемм АКБ при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. Пока с выключенными потребителями напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в выводе 30 генератора, то есть в соединении толстого провода, скрепленного гайкой.В этом случае напряжение на болте соответствует норме и часто он сильно греется. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить посадочные плоскости. Также необходимо подтянуть гайку крепления болта, откручивать его, не снимая генератора, не нужно. Если напряжение на болте такое же, как на выводах АКБ, значит неисправен генератор.

    В некоторых случаях, когда аккумулятор находится на панели приборов, лампа зарядки может гореть.Это может быть связано с выходом из строя реле РС702 на автомобилях с генератором G222 или выходом из строя одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

    Надеюсь, что вышеперечисленное поможет вам в устранении неполадок при отсутствии зарядки ВАЗ 2107.

    «Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER»

    admin 24 / 12/2014 Ваз 2107

    описание. Варианты оптимизации двигателя

    Автомобильный двигатель

    Тип двигателя: L4
    Расположение двигателя: спереди, продольно
    Аспирация: нет
    Мощность двигателя, л.с.: 71
    Достигнуто при об / мин: 5600
    Объем двигателя, см 3: 1452
    Крутящий момент, Н * м / об / мин: 110/3400
    Максимальная скорость, км / ч:150
    Время разгона до 100 км / ч в секунду: 17
    Рекомендуемое топливо: AI-92
    Расход топлива (по городу), л / 100 км: 9.6
    Расход топлива (за городом), л / 100 км: 6,9
    Расход топлива (смешанный цикл), л / 100 км: 9,5
    Количество клапанов на цилиндр: 2
    Система газораспределения: верхний клапан с верхним распредвалом
    Система питания: карбюратор

    Об автомобиле ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 разрабатывался на заводе ВАЗ.Разработанная модель получила название ВАЗ 2107. Данная модификация ВАЗ 2107 оснащена 4-дверным кузовом. седан. Модель способна развивать мощность до 71 л.с. В машине установлен двигатель 1,5 л. Модель способна двигаться с максимальной скоростью до 150 км / ч. Производитель ВАЗ рекомендует «кормить» автомобиль топливом АИ-92. Габариты ВАЗ 2107 — 4,14х1,62х1,44 м. В автомобиле разрешается перевозить не более 5 пассажиров. Полная масса автомобиля составляет примерно 1030 кг.Максимально возможная масса автомобиля 1430 кг.

    Модель ВАЗ-2107, созданная на базе ВАЗ-2105, имеет 4 двери, 5 мест, задний привод, 5-ступенчатую коробку передач и кузов типа седан. Серийное производство начато в 1982 году.

    Седан ВАЗ-2107 отличается от ВАЗ-2105 внешним видом: на бамперах установлены хромированные накладки, решетка радиатора увеличена по площади и стала хромированной, форма задней части изменены фары, форма капота и багажника.

    Наряду с внешним дизайном, изменения коснулись салона: на приборной панели установлены новый тахометр и спидометр с разметкой до 180 км / ч. Изменена и сама приборная панель, дополнительно установлены дефлекторы для подачи холодного воздуха, установлены анатомические передние сиденья с сращенными подголовниками, отделка сидений и весь интерьер выполнены из современных, лучших материалов.

    В самом начале ВАЗ-2107 комплектовался карбюраторным двигателем от автомобиля ВАЗ-2103 объемом 1.5 литров. Последующие модели также оснащались карбюраторными двигателями: на ВАЗ-21072 — 1,3-литровым двигателем от ВАЗ-2105, на ВАЗ-21074 — 1,6-литровым двигателем от ВАЗ-2106. Экспортная версия — ВАЗ-21073 оснащалась двигателем с инжектором, его объем составлял 1,7 литра. Только в 2006 году модель ВАЗ-2107 была оснащена двигателем с форсункой объемом 1,6 литра, соответствующим установленным в Российской Федерации экологическим нормам.

    ВАЗ 2107 имеет двухкамерный карбюратор эмульсионного типа с уравновешенной поплавковой камерой и падающим потоком.

    Вне всяких сомнений, автомобиль ВАЗ-2107 — самая популярная модель производства ВАЗ, «Русский Мерседес», как в народе называют ВАЗ-2107, завоевал свое признание и популярность благодаря удачному балансу между относительно невысоким цена и очень достойный уровень комфорта.

    На сегодняшний день ВАЗ-2107 выпускается как в «стандарте», так и в «норме», а ВАЗ-21074 — «люкс» и «норма».

    Модификации ВАЗ-2107:

    ВАЗ-2107 — двигатель от ВАЗ-2103, объемом 1.5 литров с карбюратором 8кл.

    ВАЗ-2107-20 внешне аналогичен ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, с установленной форсункой, соответствует нормам Евро 2.

    ВАЗ-2107-71 — двигатель на бензине А-76 — 21034 (21033-10), объем двигателя 1,4 литра, мощность 66 лошадиных сил, за счет использования поршней от двигателя ВАЗ-2108 имеет пониженную степень сжатия, а также как ряд других характеристик при сравнении с ВАЗ-2103. На китайской версии автомобиля установлен распределитель зажигания, имеющий измененную характеристику центробежного регулятора угла опережения зажигания.

    ВАЗ-21072 — модификация двигателя ВАЗ-2105 с объемом двигателя 1,3 л с карбюратором 8 кл. и ременной привод ГРМ.

    ВАЗ-21073 — двигатель объемом 1,7 литра, мощностью 84 лошадиных силы с 8-литровым карбюратором, каталитическим нейтрализатором выхлопных газов, однократным впрыском. Произведено на экспорт для европейского рынка

    ВАЗ-21074 — модификация двигателя ВАЗ-2106, объем двигателя 1,6 л с карбюратором 8кл.

    ВАЗ-21074-20 — модификация двигателя ВАЗ-21067, объем 1.6 литров, карбюратор 8кл., Имеет распределенный впрыск.

    ВАЗ-21076 — ВАЗ-2107 в экспортном исполнении, имеет двигатель от ВАЗ-2103.

    ВАЗ-21077 — внешне аналог ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-21011 (с 1994 г.), до этого времени имел двигатель от автомобиля ВАЗ-2105.

    ВАЗ-21078 — ВАЗ-2107 в экспортном исполнении, двигатель от ВАЗ-2106, имеет правое рулевое колесо.

    ВАЗ-21079 — внешне аналог ВАЗ-2107, имеет двухсекционный РПД ВАЗ-4132, мощность 140 лошадиных сил.С 1997 года устанавливается универсальный РПД на ВАЗ, как с передним, так и с задним приводом ВАЗ-415. Изготовление осуществлялось небольшими партиями по заказу государственных спецслужб.

    Основные характеристики

    Тип корпуса седан
    Кол-во дверей 4
    Кол-во мест 5
    Показатели эффективности
    Максимальная скорость, км / ч 150
    Разгон до 100 км / ч, с 17
    Расход топлива (город / трасса / смешанный), л 9.6 / 6,9 / —
    Евро стандарт токсичности: евро ii
    Диаметр поворота, м: 11,8
    Двигатель
    Объем двигателя, см3 1451
    Вид топлива бензин
    Количество цилиндров 4
    Расположение цилиндров
    Система питания двигателя распределенный впрыск
    Расположение двигателя спереди продольно
    Количество клапанов на цилиндр 8
    Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин 71
    Максимальный крутящий момент, Н * м при об / мин 112 по 3400
    Трансмиссия
    Тип трансмиссии механика
    Количество передач 5
    тип привода зад
    Размеры
    Длина, мм 4145
    Ширина, мм 1620
    Высота, мм 1446
    Клиренс, мм 164
    Ширина колеи передняя, ​​мм 1365
    Ширина колеи задняя, ​​мм 1321
    Колесная база, мм 2424
    Объем багажника мин / макс, л 365
    Объем топливного бака, л 42
    Полная масса, кг 1460
    Снаряженная масса, кг 1060
    Собственная масса, кг:
    Подвеска
    Тип передней подвески
    Тип задней подвески
    Тормоза передние диск
    Тормоза задние барабан
    Безопасность
    Подушка безопасности водителя
    Подушка безопасности пассажира
    Боковые подушки безопасности
    Защитные ставни
    Активные подголовники
    АБС
    ESP
    Ксеноновые / биксеноновые фары нет нет
    Комфорт
    Усилитель руля
    Стеклоподъемники передние / задние нет нет
    Зеркала с электроприводом / зеркала с подогревом нет нет
    Кожаный салон
    Кондиционер
    Климат-контроль
    Подогрев передних сидений
    Сиденье водителя с регулировкой по высоте
    Складывающееся заднее сиденье
    Подлокотник передний
    Круиз-контроль
    Люк
    Бортовой компьютер
    Спортивные сиденья
    Датчик дождя
    Парктроник
    Кожаная отделка элементов интерьера
    Отделка деревом (отделка деревом) элементов интерьера
    Рулевое управление
    Корректор фар да
    Кнопка запуска двигателя
    Музыка
    Обучающее аудио в исходном формате
    Аудиосистема OEM с CD
    Защита от кражи
    центральный замок
    Стандартная сигнализация
    Иммобилайзер OEM

    Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для всего остального классика тоже актуальна), я решил создать ее, потому что часто возникают мелкие технические вопросы, а на поиск ответа уходит много времени.
    А здесь все в одном месте. Сохраните эту памятку в своих закладках или на своей странице в социальной сети и используйте ее для здоровья, кнопки социальных сетей под статьей.

    Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, габариты, параметры.
    ВАЗ 2107 выпускался с марта 1982 года по апрель 2012 года.
    Производится в Египте с 2006 года и по сей день.
    Имеет 5-местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели в паре с 4- или 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
    Отнесен к классу малолитражек, по европейской классификации — класс «В». И никакого C, как говорят на форумах. C класс — это Ford Focus, KIA Ceed и др.
    Колесная формула 4×2, задний привод.
    Прародитель — итальянский Fiat 124.

    Общие параметры ВАЗ 2107

    Длина — 4145 мм
    Ширина — 1620 мм
    Высота — 1446 мм
    База — 2424 мм
    Колея передних колес — 1365 мм
    Заднее колесо колея — 1321 мм
    Дорожный просвет (клиренс) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
    Неплохо, например, Опель Зафира, всего 150 мм до высшей точки.
    Грузоподъемность — 400 кг
    Объем багажника — 385 литров
    Собственная масса — 1060 кг
    Полная масса — 1460 кг
    Масса буксируемого прицепа без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.

    Двигатели ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:
    Двигатель ВАЗ 2103 (8 кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
    Двигатель ВАЗ 2105 (8 кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод)
    двигатель ВАЗ 2106 (8 кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
    двигатель ВАЗ 2104 (8 кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
    ВАЗ Двигатель 21067 (8 кл., 1600 см3, 74 л.с., распределенный впрыск) Двигатель
    rPD (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)
    Диаметр и ход поршня:
    — для 1300 = 79 мм x 66 мм
    — для 1500 = 76 мм x 80 мм
    — для 1600 = 79 мм x 80 мм
    — для 1700 = 82 мм x 80 мм
    Степень сжатия для всех двигателей — 8.5
    Порядок цилиндров: 1-3-4-2
    Для карбюратора ВАЗ 2107, ДААЗ 2107-1107010 применялись карбюраторы и их модификации.
    В качестве топлива используется бензин А-92.
    Форсунка по стандарту Евро-3 уже рассчитана на бензин А-95.
    Свечи на ВАЗ 2107:
    — для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
    — для форсунки — А17ДВРМ.
    Масло для ВАЗ 2107:
    Для всех классических двигателей лучший выбор — полусинтетика 5W40.
    Если в вашем регионе сильные морозы, и большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40
    Если у вас не сильные морозы, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.
    Замена масла 1 раз в 10.000 км.

    Кузов ВАЗ 2107

    Цельнометаллический, несущий, с 4 дверьми.
    Жесткость кузова — 7200 Нм / град.
    Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (от накладок задних дверей на уровне сидений) — 1250 мм
    Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм
    Длина проема передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) — 889 мм, задней двери — 819 мм.

    Электрооборудование ВАЗ 2107

    Тип разводки: однопроводная, минусовая по кузову (массе).
    Аккумулятор: 6СТ-55, емкостью 55 Ач. Батарейки емкостью 60 и 65 ампер тоже подойдут, но нужно уточнить размеры.
    Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм.
    Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
    Генератор (G221) должен обеспечивать ток не более 1/10 емкости батареи, то есть примерно от 2 до 5.5 ампер.
    Катушка зажигания — B117 или B117-A (для карбюратора)
    Стартер — CT221
    Тип лампы:
    — ближний свет и дальний свет: h5 или АКП2-60 + 55
    — лампа габаритов и бокового поворота сигналы: T4W или A12-4-1
    — лампа повотоников в блоке фар, противотуманная фара, задний и стоп-сигнал: P21W или A12-21-3
    — лампа для номерного знака и освещения салона: C5W или AC12-5- 1

    Заправочные баки

    Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
    Система смазки (включая масляный фильтр) — имеет 3.75 литров масла
    Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литра антифриза
    Бачок омывателя — 2 литра
    Корпус коробки передач — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90) / для 5-ступенчатой ​​коробки передач — 1,59 литра
    Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетика GL-5 (75W90)
    Гидравлическая система сцепления — 200 мл
    Тормозная система 660 мл

    Подвеска и колеса ВАЗ 2107

    Подвеска передняя: независимая, двухрычажная, с анти -бар и гидроамортизаторы.
    Подвеска задняя: зависимая, с жесткой балкой заднего моста и 5-ю гидроамортизаторами, на гидроамортизаторах.
    Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3h3 со вылетом 29 мм,
    крепятся на 4-х болтах с диаметром отверстия 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
    Шины: камерные или бескамерные 175 / 70R13 или 165 / 70R13
    Рекомендуемое давление в шинах:
    — передние колеса — 1,7 кг / см2
    — задние колеса — 2,0 кг / см2
    Для большей мягкости и комфорта езды можно уменьшить на 0.1 кг / см2

    Показатели эффективности.

    Максимальная скорость:
    из 4 шагов. КПП — 145 км / ч
    из 5 ступеней. КПП — 152 км / ч
    Разгон до 100 км / ч:
    с дв. 1300 — 19 секунд
    с дв. 1500-17 секунд
    с дв. 1600 — 16 секунд
    Расход топлива, трасса / город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаков.

    ВАЗ 2107 — заднеприводный 4-дверный седан, выпускаемый с 1982 года на Волжском автомобильном заводе.Усовершенствованная конструкция в свое время присвоила автомобилю звание «Русский Мерседес». По своей сути лада ваз 2107 — это люксовый вариант утилитарного малолитражки ВАЗ 2105. Это заметно с первого взгляда благодаря иному решению передней части капота с штамповкой под металлическую хромированную решетку радиатора, новым задним блокам фонарей. Оснащение салона антибликовой панелью с тахометром и дополнительными датчиками, анатомическими сиденьями, повышенной пассивной безопасностью, не приветствуется только отсутствие антикоррозионного покрытия на кузове.

    Технические характеристики ВАЗ 2107 зависят от четырехцилиндровых карбюраторных двигателей, которые комплектуются четырехступенчатой ​​или пятиступенчатой ​​коробкой передач. В 1992 году была модернизирована пятиступенчатая коробка передач ВАЗ 21074, что сделало обслуживание ВАЗ 2107 экономичным. Сейчас ВАЗ 2107 комплектуется только бензиновыми двигателями с электронным впрыском топлива.

    Выводя автомобиль на мировой рынок, конструкторы оснастили автомобиль двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных силы, что соответствует требованиям по защите окружающей среды… Для азиатского рынка — 1,45-литровый автомобиль мощностью 66 лошадиных сил, который «питался» бензином с октановым числом 76.

    На более поздних версиях автомобиля устанавливается двигатель объемом 1,6 л, соответствующий европейским нормам по выбросам газов — EURO-3.

    Технические характеристики

    Двигатель 1,6 л, 8кл (Евро-3) 1,5 л, 8кл (Евро-2)
    Длина, мм 4145 4145
    Ширина, мм 1620 1620
    Высота, мм 1446 1446
    База, мм 2424 2424
    Колея передних колес, мм 1365 1365
    Колея задних колес 1321 1321
    Грузоподъемность, кг 400 400
    Объем багажного отделения, дм 3 385 385
    Снаряженная масса, кг 1060 1060
    Полная масса, кг 1460 1460
    Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 600 600
    Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 300 300
    Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / задний
    Компоновка автомобиля классический
    Тип кузова / количество дверей седан / 4
    Тип двигателя инжектор
    Объем двигателя, см 3 1568 1451
    Система подачи распределенный впрыск
    Количество и расположение цилиндров 4, рядный
    Максимальная мощность, кВт / об.мин. 54,8 / 5600 52,5 / 5000
    Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин 120/3000 112/4000
    Максимальная скорость, км / ч 152 150
    Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км 8,5 8,5
    Топливо АИ-92 АИ-92
    Трансмиссия механическая
    Количество передач 5 вперед,
    1 год назад
    5 вперед,
    1 год назад
    Передаточное число главной пары 3,9 3,9
    Рулевое управление глобоидный червь
    Шины 165 / 70R13, 175 / 70R13
    Емкость топливного бака, л 39 39

    ВАЗ 2107 выпускалась с 1982 по 2012 год.За это время ему удалось стать поистине народным автомобилем. И неудивительно. Дешевизна, хорошая надежность узлов и агрегатов, а также возможность отремонтировать авто практически на коленях. Как известно, «сердце» машины — это мотор. А в этой статье двигатель ВАЗ 2107 будет рассмотрен подробно.

    Какой двигатель можно поставить на эту машину

    Изначально на модель ВАЗ 2107 устанавливалось 2 типа двигателей, это:

    • , рабочим объемом 1.5 литров
    • ВАЗ 2106
    • , рабочим объемом 1,6 л

    Были также двигатели объемом 1,3 л и 1,2 л, но их очень мало и практически не встречались.

    Также возможна установка двигателя от ВАЗ с передним приводом, но это слишком трудоемко и неоправданно.

    Это интересно!
    Иногда к названию автомобиля добавляется английская буква «i». Это значит, что двигатель ВАЗ 2107 инжекторный.

    Форсунка — форсунка.Сопло. По принципу работы инжекторные бензиновые двигатели очень похожи на дизельные.

    Двигатель ВАЗ 2103

    Технические характеристики

    Основные характеристики двигателя представлены в таблице ниже:

    ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
    Год выпуска двигателей этого типа 1972 — наше время
    Система подачи Форсунка / карбюратор
    Тип двигателя Рядный
    Количество поршней 4
    Материал блока цилиндров чугун
    Материал головки блока цилиндров алюминий
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Ход поршня 80 мм
    Диаметр цилиндра 76 мм
    Объем двигателя 1452 см 3
    Мощность 71 л.из. при 5600 об / мин
    Максимальный крутящий момент 104 Нм при 3600 об / мин
    Степень сжатия 8,5 единиц
    Объем масла в картере 3,74 л

    В двигателе используется топливо АИ-93. На практике автомобилисты могут заправлять совершенно разные виды топлива. Наиболее частые отклонения от нормы — заливка АИ-92 и АИ-95. Подробнее об этом вы можете прочитать ниже.
    • По имеющимся данным, расход топлива в городах составляет 9.4 литра на 100 км.
    • На ровной дороге на крейсерской скорости уже будет 6,9 литра на 100 километров.
    • В смешанном режиме расход составит от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот двигатель экономичным, но в этом случае многое зависит от самого водителя.
    • Еще один параметр, который зависит от водителя, — это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с этим двигателем это 700 грамм на 100 км. Это, конечно, немало, но при аккуратной езде можно снизить этот расход до 450-500 г / 100 км.
    • Двигатель 2103 в сборе весит 121 кг.

    Его размеры (характеристики указаны в миллиметрах):

    Особенности эксплуатации и обслуживания

    Ранее говорилось, что многие водители не могут определиться с типом топлива, которое используется для своего двигателя на ВАЗ 2107. И если с АИ-92 все просто, так как по составу он очень похож на АИ-93, то с У АИ-95 все не так гладко.

    Повышение октанового числа приводит к повышенному риску перегорания клапана, но дает небольшое увеличение мощности.Двигатель начинает работать более плавно и стабильно.

    Но конструкторы все же учли возможность использования бензина АИ-95. Вам просто нужно правильно выставить угол опережения зажигания на своей машине (если у вас обычный карбюраторный двигатель) или перепрошить блок управления двигателем (если у вас двигатель ВАЗ 2107 инжекторный). Но обычно и этого не требуется. Двигатели этой марки очень выносливы и не прихотливы к типу топлива (в разумных пределах).

    К замене масла на любом двигателе нужно подходить со всей серьезностью.Некачественное масло может привести к не очень приятным последствиям, таким как ускоренный износ основных узлов и агрегатов.

    Умение выбирать масло похоже на настоящий навык. Взять хотя бы известные бренды, это не всегда безопасно, так как очень велика вероятность встретить подделку фирм, которые не чисты под рукой. В лучшем случае вы не получите тех положительных качеств, которыми обладает эта компания. В худшем случае придется проводить капитальный ремонт.

    Читайте также: Автомобильный двигатель ВАЗ 2101: характеристики, неисправности и тюнинг

    Неизвестные марки брать тоже не стоит.В этом случае вы покупаете кота в мешке. Можно купить масло по качеству не уступающее дорогим аналогам, а можно залететь в дорогой ремонт. Лучше всего приобретать масло в специализированных магазинах, где можно получить хоть какое-то объяснение и компенсацию.

    Также немаловажным параметром является класс масла по международной номенклатуре. Однако здесь все проще. Вам просто нужно взять то масло, которое рекомендует производитель.

    Производитель (АвтоВАЗ) рекомендует для двигателей ВАЗ 2107 и других моделей с данным типом двигателя:

    • 5W-30;
    • 5W-40;
    • 10W-40;
    • 15W-40.

    Масла надо брать около 4 литров. При замене обычно достаточно 3,5 л масла. Остальное лучше возить с собой в багажнике, так как расход масла в этом двигателе оставляет желать лучшего.

    • Замена масла в двигателе ВАЗ 2107

    Сама процедура довольно проста и не должна вызывать никаких вопросов. Масло на ВАЗ 2107 лучше менять в теплое время года.

    1. Для начала нужно завести машину и прогреть ее до рабочей температуры.
      Затем заглушите его и дайте маслу стечь обратно в картер. На это уйдет около получаса. За это время готовим приемную емкость объемом 4-5 литров, а также новое масло, лейку и шланг.
    2. Выкрутите пробку на картере специальным ключом и дождитесь, пока стечет старое масло.
    3. При смене типа масла или марки обязательно берите еще и промывочное масло, которое очистит двигатель от старых остатков. Вылейте его таким же образом.
    4. Затем закручиваем крышку картера и заливаем новое масло через горловину на ГБЦ. Уровень измеряем щупом. Оно должно быть где-то между отметками MIN и MAX. Учтите, что масло не вода и оно не может быстро погрузиться в картер, а потому после непродолжительной стоянки уровень масла в картере еще немного поднимется.

    Обычно вместе с заменой масла меняется и масляный фильтр. Здесь еще проще:

    1. Отвинчиваем старый с помощью специального инструмента (можно и обыкновенного тросика), смазываем уплотнительное кольцо нового фильтра маслом и прикручиваем на место старого.

    Регулировка клапанов — довольно сложный процесс, требующий определенных навыков и инструментов. Собственно регулировку клапанов желательно доверить грамотным специалистам, но если вы хотите все делать самостоятельно, то это видео для вас:

    Капитальный ремонт и ТО

    Если клапаны можно регулировать в домашних условиях, то капремонт двигателя доверить только специалистам.

    При капитальном ремонте все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2107 проверяются на исправность.

    1. Состояние клапана, регулировка;
    2. Цепь, натяжение цепи;
    3. Состояние сальников, сальников клапанов;
    4. Геометрия блока цилиндров;
    5. Состояние поршней, коленвала, пальцев, шатунов;
    6. Износ компрессионных колец;
    7. Состояние масляного насоса и насоса охлаждающей жидкости.

    В случае поломки деталь будет заменена. Блок цилиндров будет расточен, что увеличит камеру сгорания и рабочий объем.После этой процедуры автомобиль будет находиться на обкатке несколько тысяч километров.

    Обычно обкатка длится 5-10 тыс. Км. В это время не рекомендуется давать двигателю большие нагрузки. После прохождения этой процедуры ваш двигатель вас порадует.

    Неисправности

    1. Двигатель не запускается

    Причина поломки Метод устранения
    Нет топлива в карбюраторе
    Засорен топливопровод Продуть топливопровод, промыть топливный бак
    Засорены фильтры карбюратора и топливного насоса Промыть фильтры, при необходимости заменить
    Неисправна система зажигания Проверить систему зажигания, заменить сломанные детали
    Не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах Устранить герметичность пускового устройства карбюратора
    Электромагнитный клапан карбюратора не открывается при включении зажигания:
    разрыв в проводе, идущем к клапану Проверьте провод и его соединения, замените поврежденный провод
    Неисправен электромагнитный клапан Заменить клапан

    2.Стук коренных подшипников коленчатого вала

    Обычно глухой металлический стук. Обнаруживается, когда дроссельные заслонки внезапно открываются на холостом ходу … Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает более резкий стук через нерегулярные промежутки времени, особенно заметный при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

    Причина неисправности Способ устранения
    Слишком раннее зажигание Отрегулируйте угол опережения зажигания
    Недостаточное давление масла Проверить давление масла
    Ослабленные болты маховика Затяните болты с рекомендованным моментом
    Увеличенный зазор шейки
    и вкладыши коренных подшипников
    Отшлифовать шейки и заменить вкладыши
    Увеличенный зазор между упорными полукольцами
    и коленчатым валом
    Заменить упорные полукольца на новые или увеличенной толщины

    Как устроена схема генератора ВАЗ 2107? Генератор (проблемы и решения)

    Одним из важнейших элементов в цепи питания автомобиля является генератор.На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но после прочтения данной статьи разобраться в принципе его работы будет не так уж и сложно.

    Генератор — сложное устройство, требующее бережного обращения. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Наблюдайте за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

    Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумуляторной батареи.Это приведет к повреждению электрооборудования автомобиля и повреждению регулятора напряжения.


    Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электрический ток посредством электромагнитной индукции.

    На автомобили ВАЗ «седьмой» серии установлен генератор модели 372.3701. Крепится к кронштейну двигателя автомобиля болтом с втулками с одной стороны и на шпильке натяжного стержня с другой.

    Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

    Клемма «В +» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключается к аккумуляторной батарее. Клемма «D» через монтажную колодку подключается к контрольной лампе заряда аккумулятора.

    Выпрямительный блок

    Преобразует переменный ток в постоянный. Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из изолированных друг от друга кремниевых диодов (положительного и отрицательного), замкнутых в общем корпусе.

    Статор

    Статор состоит из стальных пластин.Обмотки уложены внутрь. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.

    Регулятор напряжения

    Устанавливается на задней части генератора и фиксируется двумя винтами. Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от оборотов двигателя он поддерживает напряжение в электрической цепи. При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке.В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не светится. При включении контрольной лампы подается сигнал о неисправности генератора.

    Также на задней крышке установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку батареи, вырабатывая меньшее напряжение при повышенных температурах.

    Ротор в цепи генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов

    Это вал с запрессованной втулкой и стальными опорами.Вместе образуют ядро. В рамке на рукаве находится обмотка возбуждения. На валу находится пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выводы обмотки. На другом конце вала установлен шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, причем задний подшипник прижат к валу, а передний — в крышке.

    На некоторых автомобилях устанавливались генераторы другого типа 9412.3701, отличительными особенностями конструкции которых являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса, а выпрямительный блок вынесен из крышки.Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.

    Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.

    Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

    Номинальное напряжение: 14 В

    Максимальный ток: 55/80 А

    Мощность: 770/1120 Вт

    Вес: 4,4 / 4,9 кг

    Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и бесперебойную работу на протяжении всего срока службы.

    Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, пора гаража.
    Эта статья будет о волнении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

    Вчера был в магазине, купил реле генератора, так как с ним были проблемы (а так, по мелочам еще для тормозной системы). А теперь поговорим о нем, о генераторе.

    Итак, начнем, симптомы:
    — Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
    — Заряд появляется только после газа до двух — трех тысяч оборотов. (важно)
    — После перезапуска двигателя заряда снова нет.
    — Не горит индикатор на панели приборов.

    Но я уже на горьком опыте работы с тормозной системой убедился, что в этой чудо-машине не все так просто.

    И вот, прочитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Генератора возбуждения нет!

    (кстати, для инфы: в карбюраторе и инж.семь — разные генераторы, здесь была написана ересь. вот.)

    Итак, я напишу вам основные элементы этой чудо-цепочки:

    1. лампочка «аккумулятор» на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «полевой провод».

    2. Что бы вы поняли, азарт — это тонкий провод с клеммой, которая здесь цепляется

    3. Лампа зарядки не горит при включении зажигания.Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор не заряжался.
    Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

    Ну это, основа, вот сама система, как она работает:


    Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
    1. Аккумулятор.
    2.Генератор.
    3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
    4. Выключатель зажигания.
    5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
    6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

    А вариантов LLC решений очень много.
    вот некоторые из них:

    1.
    «любой« + »от зажигания через штекер копейки реле и все будет в порядке.

    вот и реле.


    от контакта 67 к генератору, а к контакту 15 любой появившийся« + » при включении зажигания (это важно, иначе выйдет аккумулятор) »

    3. Просто все разобрать и прозвонить всю схему, но это требует много времени и терпения.

    4. потом что я решил сделать: С синей клеммой, вывод 1, сделать перемычку на клемму, вывод 3 (вывод 1 точно рабочий, потому что на панели вольтметр работает)



    I Напишу о результатах! ›Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от впрыска семерки на ВАЗ 2106, схема подключения, проблемы возбуждения генератора, гудение реле, хроническая неперезарядка АКБ и способы их устранения.

    В этой статье я расскажу об основных проблемах, возникших при установке генератора 372.3701-03 на ВАЗ 2106 и способах их решения.
    Собрав свои знания в одной статье, я раскрою такие темы как:
    1. Установка генератора 372.3701-03.
    2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
    3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
    4. Схема подключения.
    5.Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
    6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
    7. Тонкости процесса разматывания и пайки, реле управления лампой заряда АКБ.

    И вот друзья, я все же решил поменять на своей шестерке родной генератор, мощности которого мне катастрофически не хватало на него было всего 42 ампера, а основной причиной было хроническое неперезарядка аккумулятора.
    Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 В, 73 А производства КЗАТЭ «Катек»

    Генератор 372.3701-03

    и реле контрольной лампы заряда АКБ.


    Реле 75.3777-10

    Ниже я расскажу, как установить этот генератор и самое главное как подключить провода к реле контрольной лампы заряда АКБ, чтобы вы не тратили деньги как я на гору электриков .
    Сам не ставил так как не нашел подробной инструкции по подключению, и пошел к «опытным» автоэлектрикам, так как оказалось не совсем опытным, почему понимаю чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завел, но к своему удивлению предательски загорелась лампа заряда аккумулятора, я спросил, нормально ли, автоэлектрик ответил, что нормально просто включить ген чтоб ген запитался, а контрольная лампа заряда АКБ погасла, все сказал автоэлектрик, теперь заряд пошел.
    1. Установка генератора 372.3701-03.
    Подглядывал за работой автоэлектриков, по сути ничего сверх естественного они не сделали, отсоединили провода от старого регулятора напряжения РН (теперь он мне не нужен).
    Открутили защиту снизу с одной стороны, загнули вниз и доступ к стартеру открылся. От стартера были отсоединены провода, откручены гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
    Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
    Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не устроил, так как я пришел к ним для того, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за очередное несовершенство.Пришлось отдать им 600 рублей за недоработку. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор и будет доволен новым зарядом, но, как оказалось, это еще не конец.
    2. Установка трех уровней pH.
    Время шло, и кроме того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перестройки газа, чтобы генератор загорелся, еще меня беспокоило, что аккумулятор снова страдает от хронической перезарядки.
    Следовательно, следующей модернизацией стал регулятор напряжения RN-Voltage. Выбор, конечно же, пал на трехступенчатый РН 67.3702-01 калужского производства.

    Ставил сам, в гараже на яме, не снимая гена, открутил защиту снизу, с одной стороны гнул, а ген был практически в свинце, тоже надо было гнуть . Ключом на 6 открутил встроенный pH, щетки, входящие в комплект с трехуровневым pH 67.3702-01, вставили без проблем.
    3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как это исправить.
    Прикрутил щетки, прикрутил PH 67.3702-01, повернул ключ зажигания и вот на вас, что-то гудело под капотом, нет, это не дружный двигатель, это было то, что вы думаете … оказалось, гудело реле контрольной лампы заряда АКБ.
    Не стал заводить, так как подумал, что после установки трехуровневого pH 67 непросто гудеть.3702-01. Слез на маршрутку в магазин, где купил трехуровневую ракету-носитель, продавец сказал, что это нормально, что жужжит, еще он гудел, когда я спрашивал себя, у меня вопрос как выиграть, продавец отвечал как ни крути, ты можно запустить. Разочарованный, я пошел домой, чтобы начать напевать шестерку.
    Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего тоже, возникла проблема с перегазом для возбуждения генератора и вдобавок было еще одно, гудящее реле.
    Как всегда, это стало меня беспокоить еще больше; проблемы не решились, а увеличились. Перелопатил много форумов, самое интересное, что не нашлось решения проблемы гудящего реле, когда вбивал запрос в поисковик примерного содержания — после установки трехуровневого pH 67.3702-01 контрольная лампа заряда аккумулятора реле загорелось.
    4. Схема подключения.
    Решил напрячь мозг и разобрал реле, увидев как оно работает, так как есть опыт работы по электрике.
    Вот и получилось подключить это самое Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от семерки впрыска на ваз 2106.
    Ниже представлена ​​схема подключения.

    Как мы видим на схеме подключения, есть реле, через обмотку которого проходит ток для возбуждения нашего нового генератора.
    Посмотрел в каталоге с техническими характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На тот момент, пока я не залез в реле, его сопротивление было 65 Ом.
    5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
    Где-то читал, что генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на Г-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему понадобится для хорошего возбуждения, а реле, в свою очередь, сработает более четко, так как катушка будет лучше притягивать контакт из-за низкого сопротивления. Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, мое реле неисправно.
    В магазине мне подарили аналогичное реле другой маркировки Relay 23.3787, но оно хорошо подошло для замены.
    Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а довольно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну все подумал, проблему победил, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор ни разу не включился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (может, более чувствительный) .
    После замера сопротивления Реле 23.3787 было 75 Ом, решил подключить реле 85-86 параллельно клеммам, резистор 100 Ом, на беспилотном двигателе естественно погасла лампа заряда, т.к. обмотка реле не имела достаточного тока для замыкания контактов из-за того, что я ее распараллелил резистором, но генератор на мое счастье стал явно возбуждаться из-за такой перезарядки , идущей через резистор и катушку катушка реле.
    Замерил полное сопротивление катушки, не отключая резистор 100 Ом; это было всего 45 Ом.
    Было решено перемотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (на том, который гудел и было 65 Ом, хотя когда начал перематывать начальные замеры показал 75 Ом, может витки где-то закорочены и отсюда показывал 65 Ом и гудел).
    В процессе трижды раскручивал, паял, все больше уменьшая сопротивление катушки, ставил реле и проверял при запуске машины, сразу скажу, что раскручивать катушку было очень долгим и муторным занятием получается, но оно того стоит.
    Опытным путем пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался на 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда АКБ явно гасла на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой.
    Ну давайте поговорим о закуске, можно ли вместо штатной контрольной лампы заряда батареи подключить светодиод?
    6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
    Напомним, что в старой схеме ток возбуждения проходил к генератору через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения проходит через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть так, где R1 — резистор, который мы выбираем в зависимости от потребляемого светодиода тока HL1.


    Схема подключения светодиода для контроля АКБ

    7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.
    Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в выемки, расположенные снаружи напротив клемм 85 и 86, и одновременно потянув за один из контактов клеммы 85 или 86, удобнее, если у вас есть провод с гнездовой разъем на одной из этих клемм, так как отвертка оказывается очень близкой к выходу контакта и есть вероятность его погнуть, если тянуть пальцами за контакт, а не за шнур, который раньше был одет на него.

    Реле 75.3777-10 вид сверху

    Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмоткой, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
    Так сняли крышку и чтобы раньше не портить реле, смотрим на какой из выводов заканчивается обмотка, у меня получилось 85 пин.

  • Очиститель инжектора тест за рулем: Очиститель инжекторов быстрого действия Hi-Gear Injector Cleaner

    ★ Аэрозольный очиститель форсунок | Информация

    Пользователи также искали:

    очиститель инжектора drive2, очиститель инжектора феном отзывы, очиститель инжектора mannol отзывы, очиститель инжектора отзывы, очиститель инжекторов винс, стоит ли пользоваться очистителем инжектора,

                                         

    очиститель карбюратора 450мл, аэрозоль купить по выгодной. Препарат гарантированно очищает любые, даже самые загрязненные распылители форсунок которые необходимо было бы менять от нагара и. .. Система питания двигателя Каталог Hi Gear. карбюратора 3918 400мл. аэрозоль. % Очиститель инжектора LIQUI MOLY 7568 Langzeit 250мл. с дозатором. 0%.. .. Очистители 17. Чем чревато засорение форсунок и загрязнение топливной системы двигателя в целом хорошо АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА.. .. Очистители топливных систем Учебник Liqui Moly 2013. Предлагаем купить Аэрозольный Синтетический карбюратора 354 гр в нашем Hi Gear Очиститель форсунок для дизеля 325 мл.. .. Очиститель Для двигателя Каталог автохимии. карбюратора SINTEC аэрозоль 650мл 12шт HG3238 JET PLUS with Очиститель инжекторов ER с дозиметром 237мл. 729c. .. Hi Gear Аэрозольный Синтетический очиститель карбюратора. Аэрозольный препарат для бензиновых дизельных двигателей. Облегчает Очиститель форсунок непосредственного впрыска и системы питания.. .. Каталог товаров HI GEAR купить в интернет магазине. Купить. Нужно 1 шт. форсунок диз двиг.на 40л 0.34л Очиститель карбюратора аэрозоль 400мл ELTRANS. Кат.номер: EL. .. Очистители. очиститель карбюратора 450мл, аэрозоль купить по низкой цене Санкт Петербург. Описание, характеристики, фото Выгодная программа. .. Очиститель инжектора и форсунок – учимся выбирать средства. карбюратора аэрозоль, 312 г, HG3201. форсунок для дизеля Hi Gear 295 мл, HG3415. 0. Очиститель. .. Автохимия в Петрозаводске интернет магазин Карел Импэкс. Очиститель форсунок дизеля Hi Gear мощное, современное, сбалансированное средство, произведенное с использованием HyOx Technology.. Очиститель форсунок дизеля Hi Gear, 325 мл купить в. Использование профессионального аэрозольного очистителя Очистители форсунок дизеля мощные, современные, сбалансированные средства.. .. Каталог. Мовиль 335мл. FENOM, Узнать цену, В наличии 10. Очиститель впускного тракта HI GEAR 312мл аэрозоль HG3247 0044610. .. HG5506 Очиститель контактов аэрозоль 114мл Автотовары. форсунок дизеля. все наличие и Очиститель цепей Универсальный обезжириватель аэрозоль 520 мл. AVK 039. Подходит для. .. очистители топливной системы, инжектора, карбюратора. HG5506 контактов аэрозоль 114мл HG3238 JET PLUS with Очиститель инжекторов ER с дозиметром 237мл. 729c. .. Очистители Юникс Авто. форсунок Wynns Diesel System Purge, л. 1 отзыв Очиститель карбюратора и воздушной заслонки Goodyear, аэрозоль, 400 мл.. .. HG3416 Очиститель форсунок для дизеля Каталог Hi Gear. Купить Очистители Автохимия через интернет магазин Форвард Авто с доставкой по России: фото, наличие. HI GEAR впускного тракта аэрозоль, 312мл LIQUI MOLY Очиститель форсунок для дизеля, 0, 5л.. .. Аэрозольный очиститель карбюратора от LAVR YouTube. Очиститель инжектора и форсунок следует выбирать с большой осторожностью. На что стоит обратить внимание при выборе? Видео очистки. .. Очиститель карбюратора аэрозоль Hi Gear 312 г, HG3201. 14 сен 2015 Аэрозольный очиститель от LAVR. Жидкость для чистки карбюратора или промывки форсунок инжектора Duration:. .. Очистители топливной системы купить в интернет магазине. битумных пятен и кондиционер для кожи 400мл аэрозоль Очиститель форсунок дизеля 350мл.. .. Очиститель карбюратора SINTEC аэрозоль 650мл 12шт. Описание, характеристики, фотографии, цена и отзывы владельцев Очиститель карбюратора аэрозоль Hi Gear 312 г, HG3201..

    Тюнинг для горючего — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

    Присадки-модификаторы для бензина и дизтоплива

    0 to 60 Booster

    Средство представляет собой высокоэффективный препарат, позволяющий поднять октановое число бензина на 10 единиц. Благодаря этому повышается приемистость и улучшается динамика двигателя, заправленного топливом ненадлежащего качества. Применение состава позволяет избежать детонации, перегрева, калильного зажигания и других последствий заправки низкосортным бензином, что обеспечивает для двигателя возможно более хорошие условия работы.


    Энергия 3000
    Корректор бензинов
    Состав, предназначенный для стабилизации работы двигателя на низкосортных бензинах, а также для очистки камер сгорания и систем питания всех типов (инжекторных и карбюраторных) от нагара и углеродистых отложений. Средство безопасно для датчиков управления двигателем в системах инжекторного типа и не оказывает на них никакого отрицательного влияния. Действие препарата рассчитано на 80-150 литров бензина.
    Корректор дизельного топлива
    Данный состав по своим функциям схож с предыдущим, но предназначен уже для дизтоплива. Препарат повышает цетановое число, устраняет влагу из системы и снижает интенсивность коррозии, а также препятствует образованию нагара и отложений в камерах сгорания и топливной системе. Благодаря этому уменьшается дымность выхлопа, увеличивается мощность и повышаются динамические характеристики двигателя, а также снижается расход топлива.
    Экологические очистители
    Препараты, предназначенные для снижения токсичности в отработавших газах двигателя путем повышения эффективности и полноты сгорания топлива. Благодаря этому уменьшается выброс в атмосферу СО и СН, а также снижается дымность выхлопа у дизельных моторов. При этом удаляется влага и производится очистка топливных систем и камер сгорания двигателей от различных отложений.
    STP
    Усилитель мощности двигателя
    Состав имеет формулу двойного действия, которая увеличивает октановое число бензина и способствует более полному его сгоранию. Также средство очищает систему от загрязнений и предотвращает образование новых отложений в камере сгорания, вызванных неполным сгоранием топлива. Благодаря этому регулярное применение препарата способствует уменьшению вибрации двигателя, устойчивой и плавной работе на холостых оборотах, снижению расхода топлива и повышению мощности мотора.
    Стабилизатор и очиститель топлива
    Основное назначение препарата – поддержание топлива в свежем состоянии при его длительном хранении. Вводимые производителями и продавцами топлива присадки, особенно октано- и цетаноповышающие, а также противонагарные в течение достаточно короткого времени разлагаются и топливо значительно теряет в своих свойствах. Поэтому предлагаемое средство оказывается полезным для владельцев загородных домов, для тех, кто отправляется в длительную поездку в малонаселенные места (охотников, туристов и др.), и вообще для всех тех, кто сталкивается с необходимостью или имеет желание держать у себя запас топлива. Тем более что кроме своих основных компонентов состав содержит комплект дополнительных присадок, которые при регулярном использовании обрабатываемого горючего очищают и не дают засоряться всей топливной системе.
    Step Up
    Октан-корректор и очиститель для карбюраторных и инжекторных двигателей
    Состав, увеличивающий октановое число бензина на 4-5 единиц. Благодаря этому в двигателе устраняется детонация, восстанавливается равномерное сгорание смеси во всех цилиндрах и плавность работы мотора, предотвращается образование нагара и другие вредные последствия заправки бензином ненадлежащего качества.
    Hi-Gear
    Антидетонационная присадка-очиститель
    Средство, предназначенное для устранения детонации при использовании низкооктанового некачественного бензина. Повышая октановое число топлива, состав помогает предотвратить последствия заправки таким топливом. Благодаря пакету дополнительных присадок препарат очищает инжектор/карбюратор и впускные клапаны от смолисто-лаковых отложений и нагара, а также адсорбирует влагу, предотвращая коррозию деталей системы.
    Liqui Moly
    Средство для увеличения октанового числа
    Состав, позволяющий поднять октановое число бензина на 2-6 единиц. Средство увеличивает мощность двигателя, снижает расход топлива, предотвращает детонацию. Специально может быть рекомендовано для отправляющихся в дальнюю поездку на периферию, где нет уверенности в том, что бензин надлежащего качества. Также стоит отметить, что состав безвреден для каталитических нейтрализаторов современных автомобилей, не оказывает также неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

    Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах. Liqui Moly CeraTec – тест на снижение шума двигателя Ликви моли моющая присадка в масло

    • загрязнение или изношенность шарикового клапана гидрокомпенсатора;
    • износ и, как следствие, повышение зазора в плунжерной паре;
    • засорение каналов масляной системы.

    Самым радикальным способом устранения стуков гидрокомпенсаторов является их полная замена. Однако в большинстве случаев можно не прибегать к крайним мерам и воспользоваться специальным средством для устранения шума компенсаторов.

    Принцип действия

    Присадка Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv, иначе называемая Стоп-Шум, предназначена для очистки мельчайших каналов масляной системы . Благодаря своему составу она не только повышает очищающие и смазывающие свойства масла, но и повышает его вязкость.

    Обратите внимание! Вязкость холодного масла не повышается, поэтому присадку для гидрокомпенсаторов Liqui Moly можно без опасения применять в любое время года.

    Повышается только вязкость нагретого масла. Такое свойство позволяет немного компенсировать незначительный износ плунжерной пары.

    Порядок действий при применении средства

    При использовании присадки единственное, что нужно учитывать, – это объем масляной системы, поскольку стандартный объем емкости масла достаточен и рассчитан на 6 литров смазки. Соответственно, если объем масляной системы двигателя отличается, то и присадки требуется соответствующее количество.

    В официальной документации не оговорено особо, в какое масло добавлять средство, следовательно, делаем вывод, что работа присадки не отличается, в старом ли масле она работает или в свежем.

    Главное, нужно после этого прогреть мотор до рабочей температуры. Рекомендовано лишь для повышения эффективности очистки добавлять ее при каждой смене смазки.

    Там же указано, что присадка многофункциональная и может заливаться как в бензиновый, так и в дизельный двигатели с любыми типами масел.

    Отзывы о применении средства

    У присадок для гидрокомпенсаторов Liqui Moly отзывы в основном положительные. Некоторое количество отзывов носит нейтральный характер. По всей видимости, это связано лишь с тем, что гидравлические компенсаторы имеют критический износ и требуют замены.

    Иван, автолюбитель. Опыт за рулем – 6 лет

    Буквально месяц назад обратил внимание на стук компенсаторов на холодном двигателе, который пропадал после прогрева. Приобрел в ближайшем автомагазине средство от Ликви Моли, предназначенное для снижения шума в гидрокомпенсаторах. Масло в машине менял недавно, поэтому присадку залил, не меняя его. После первой же накатанной сотни км на следующее утро заметил, что продолжительность стуков по мере прогрева двигателя стала меньше, а после 500 км стуки пропали совсем.

    Сергей, мастер СТО. Опыт работы техником – 8 лет

    Довольно часто клиенты нашего сервиса сокрушаются по поводу высокой стоимости замены гидрокомпенсаторов. Если по предварительной диагностике их износ незначительный, то советую приобрести специальное средство для очистки масляной системы гидрокомпенсаторов от фирмы Liqui Moly. Большинство из постоянных клиентов после следования совету забывают про посторонние стуки в двигателе. Некоторым не помогает, тогда это лечится банальной заменой гидриков.

    Владимир, специалист по двигателям СТО. Опыт работы – 15 лет

    Не спорю, что гидравлические компенсаторы клапанов – вещь чрезвычайно удобная, если бы не их высокая стоимость. Следует заметить, что значительная причина неисправностей связана с заливкой некачественного масла или с несвоевременной заменой. В том случае, если в двигателе много смолистых отложений, работу компенсаторов можно восстановить путем применения присадки Hydro-Stossel-Additiv фирмы LM. В большинстве случаев положительный эффект вы заметите уже после первой пары сотен километров.

    Степан, автолюбитель. Стаж вождения – 20 лет

    Имея немалый опыт вождения обычных автомобилей, был озабочен появившимся стуком на холодном двигателе. После продолжительных поездок по скоростным трассам стук пропадал на несколько дней, затем появлялся снова. Знакомый подсказал, что это стучат гидрокомпенсаторы, и посоветовал приобрести присадку для их очистки. Я так и поступил. Залил средство в двигатель и наездил на нем более 300 км за один раз. На следующий день, как и было раньше, стук не появился. Но не появился он и в остальные дни. Все-таки, наверное, это правда. Вероятно, была грязь в гидрокомпенсаторах. Теперь буду применять средство при каждой смене масла, тем более, что стоит оно не очень дорого.

    Заключение

    Чтобы не прибегать к радикальным ремонтным мерам и сберечь узлы автомобиля, не стоит забывать о средствах, помогающих содержать их в нормальном состоянии, в частности, о присадках.

    В данном разделе представлены присадки в масло бензиновых и дизельных двигателей, в том числе стабилизаторы вязкости, антифрикционные средства, присадки, способствующие снижению шума гидрокомпенсаторов и течи моторного масла.

    Присадки как альтернатива частой смене масла

    В моторных маслах комплекс присадок содержится «по умолчанию». Однако из-за сложных дорожных условий и сурового климата их свойств оказывается недостаточно. Производители автомобилей в такой ситуации рекомендуют чаще производить замену масла. Если вы не готовы к такому увеличению расходов на смазочные материалы, есть и другое решение — присадки к маслам от Ликви Моли.

    Средства Liqui Moly: назначение и результат использования

    Присадки от Liqui Moly GmbH используются для решения ряда проблем с эксплуатацией автомобиля – сниженное давление и течь масла, его чрезмерный расход, дымление двигателя, усиленный износ силового агрегата, потеря компрессии. Присадки в моторное масло позволяют восстановить герметичность двигателя.

    Благодаря наличию в их составе дисульфида мольбдена, обеспечивается существенное снижение коэффициента трения, что способствует увеличению рабочего ресурса двигателя. Большинство присадок из нашего ассортимента универсальны в применении – могут использоваться в дизельных и бензиновых двигателях, с маслами на синтетической и минеральной основе.

    Присадки для двигателя Ликви Моли — доказали свою эффективность!

    Хотели бы купить присадки в масло по выгодной цене в Москве? Воспользуйтесь всеми преимуществами покупки в фирменном интернет магазине Liqui Moly!

    Сегодня в используемом горючем содержится недостаточный объем очищающих веществ, что негативно сказывается на эксплуатации двигателя в городском режиме. Кроме того, конструкция современных силовых агрегатов продолжает модифицироваться, поэтому появляются новые требования к качеству топлива.

    Нередки ситуации, когда автомобилисты задумываются о приобретении специальных присадок в топливо лишь в момент поломки силового агрегата. Это неправильно. Применять их необходимо на постоянной основе, чтобы изначально исключить неисправности ДВС автомобиля.

    Немецкая компания Liqui Moly разработала целый комплекс добавок для бензина и дизтоплива, включающий активные очищающие составы. Они позволяют качественно очистить любую загрязненную систему и их можно использовать в качестве мер профилактики нежелательных процессов.

    В линию присадок входят:

    • составы, очищающие топливную массу;
    • модификаторы, выполняющие защитную функцию;
    • комплексы особого назначения, например, антигели для дизеля.

    Применение присадок для топлива, зачем это требуется?

    Употребление низкокачественного топлива двигателем автомобиля очень часто становится определяющим фактором поломки. Это вызывается нагаром, забивающего форсунки и клапаны силового устройства. Подобное явление не дает мотору нормально функционировать. Чтобы избежать появления сажи и нагара в камере внутреннего сгорания и на работающих элементах двигателя, применяют специальные топливные присадки.

    О проблеме работы двигателя автомобиля свидетельствует наличие многих определяющих факторов:

    • мотор трудно провернуть;
    • нарушение динамических характеристик в работе силового агрегата;
    • снижение мощности;
    • повышенный расход топлива;
    • отсутствие компрессии;
    • высокая токсичность.

    Применение присадок обусловлено факторами производства бензина. В составе топлива наблюдается высокое содержание смолистых соединений. Даже в бензине высокого качества обнаруживается значительное содержание смолы, свыше 10 миллиграммов на литр горючего. Подобное явление объясняется тем, что при производстве топлива берется низкокачественное сырье, исключающее необходимые стадии переработки нефтепродукта.

    Для чего применять в дизеле?

    Как известно, в дизельном горючем содержание смол больше, чем в бензине. Смолистые соединения имеют свойство откладываться в каналах топливной системы. При попадании веществ в камеру сгорания образуется нежелательный нагар. Полностью от него избавиться невозможно, но снизить его появление необходимо для нормальной работы мотора.

    Присадки выполняют следующие функции:

    • защищают ДВС от раннего износа;
    • препятствуют ржавлению металлических поверхностей;
    • нейтрализуют излишки влаги;
    • увеличивают воспламеняемость дизтоплива;
    • снижают расход горючего;
    • оказывают стабилизирующее действие на вязкость технического раствора;
    • как результат, повышают ресурс работы двигателя.

    А также уменьшается токсичность отработанных выхлопных газов.

    Как правильно подобрать состав, основные положения

    Немецкий производитель различных добавок Ликви Моли считается крупным игроком на рынке ГСМ. Весь выпускаемый ассортимент технических жидкостей подразделяется на несколько групп, каждая их которые выполняет определенные функции. Среди наиболее известных вариантов выделяют:

    Oil Additiv. Уменьшают ранний износ работающих деталей двигателя.

    Visco-Stabil. Повышают устойчивость вязкости нефтепродукта.

    Oil-Schlamm-Spulung. Промывные растворы для мотора.

    Oil-Verlust-Stop. Главная функциональная особенность подобных смесей – остановка течи масла.

    Oil-Treatment. Многофункциональные.

    Engine Flush. Экспресс промывка, рассчитанная на быстрое удаление соответствующих загрязнений.

    При использовании технических составов необходимо придерживаться инструкций по эксплуатации, чтобы избежать недоразумений.

    Чтобы понять функциональную особенность присадок Ликви Моли, следует разобрать вопрос об их предназначении.

    Oil Additiv

    В состав входит химическое соединение дисульфид молибдена. Эта антифрикционная присадка разработана специально для подержанных и старых силовых агрегатов, не оснащенных сложными элементами, например, без турбонагнетателя. Ойл Аддитив прошла проверку временем и хорошо известна водителям.

    Visco-Stabil

    Технические составы, стабилизирующие вязкость, идеально сочетаются с подержанными автомобилями, ранее работавшими на дешевом виде смазки. Виско Стабил помогает регенерировать вязкость масла, тем самым защищая рабочие поверхности в момент сильных нагрузок. Вязкостный стабилизатор Liqui Moly способен сохранить снижение густоты моторной жидкости при частом холодном запуске двигателя и снизить шумовые свойства гидрокомпенсаторов, но при этом повысить компрессию.

    Oil-Verlust-Stop

    Технический раствор останавливает утечку смазывающего материала в системе. Функция смеси стоп-течь восстанавливает пластичность резиновых оснований. Кроме того, благодаря ее использованию наблюдается снижение расхода моторного масла на угар. Это объясняется высокой термической стабильностью состава. Снижается возникновение сизого дыма, восстанавливается компрессия.

    Hydro-Stossel-Additiv

    Комплекс присадок позволяет снизить стук гидрокомпенсаторов, возникающий вследствие недостаточной смазки. Активная формула позволяет добиться прочищения масляных каналов, тем самым создавая условия для нормального функционирования механизмов двигательной системы. Может применяться во всех типах двигателя, включая турбонаддув и нейтрализатор выхлопных газов. Состав сочетается со всеми моторными маслами.

    Технический состав добавляют как в новое масло, так и в уже применяемое. После добавления присадки необходимо разогреть мотор автомобиля до оптимального рабочего положения. Одной банки объемом 300 мл хватает на 6 литров моторного масла.

    Liqui Moly CeraTec

    Разработанный концерном Ликви Моли комплекс CeraTec представляет собой набор антифрикционных присадок на основе соединений молибдена и керамических микрочастиц. Подобные химические связи позволяют снизить контакт между рабочими поверхностями деталей двигателя. Ликви Моли Кератек способствует укреплению рабочих металлических поверхностей, оберегая мотор от жестких условий работы.

    Она сочетается с любым типом двигателя, работающего на бензине или дизтопливе. Действие присадки сохраняется от однократного использования на протяжении 50 тысяч километров.

    Присадка CeraTec имеет ряд полезных параметров:

    • сочетается с любым типом автомобильного масла;
    • уменьшает контактирования между металлическими поверхностями за счет керамических микроэлементов;
    • входящие в состав добавки микрочастицы керамики не оседают на фильтрах;
    • обладает термической устойчивостью;
    • снижает расход горючего;
    • увеличивает срок службы ДВС;
    • улучшает его общие характеристики работы.

    Необходимо понимать, что своевременное техническое обслуживание автотранспортного средства считается заделом его долговечной работы. Применяя присадки компании Ликви Моли, можно добиться хорошей работы двигателя на постоянной основе, повысив показатели производительности и срока службы автомобиля в целом. Но и не следует забывать, что подбор присадок следует осуществлять в соответствии со случаем, для которого она требуется.

    Многие автолюбители с недоверием относятся к присадкам в топливо и в масло, и не просто так. Очень много недобросовестных продавцов, пользуясь тем, что проверить работу присадки в двигателе практически невозможно, неоднократно предлагали потребителям сомнительные по качеству продукты. При этом они научились уходить от ответственности.

    На этом рынке особняком стоит продукция компании Liqui Moly, которая в этом году праздновала двойной юбилей: 55 лет в Германии и 15 лет в России . За свою длительную историю она заслужила доверие потребителей и выпускает на рынок только проверенные продукты.

    В ассортименте компании есть также и присадки — как в топливо, так и в масло. Причем если профессиональные автомастера давно и уверенно используют весь спектр продукции компании, то на потребительском рынке продвижению продукции зачастую мешает негативный опыт автолюбителей, «обжегшихся» на некачественных товарах других производителей.

    Для того чтобы доказать, что ее присадки действительно работают, компания Liqui Moly пошла на беспрецедентный шаг и заказала в одном из ведущих исследовательских центров Германии Automobil-Pruftechnik Landau GmbH (APL) тесты трех своих продуктов, потребителями которого являются непосредственно водители.

    Вот эти продукты:

    • Liqui Moly CERA TEC — присадка в масло для снижения трения;
    • Liqui Moly Injektion Cleaner — очищающая присадка для инжектора;
    • Liqui Moly Super Diesel Additiv — очищающая присадка в дизельное топливо.
    APL

    Следует сказать несколько слов о тех, кто тестировал присадки. Компания Automobil-Pruftechnik Landau GmbH была основана в г. Ландау, земля Рейнланд-Пфальц, в 1989 году. Начав со скромной работы, она выросла в крупнейшее независимое научно-исследовательское учреждение в Европе, специализирующееся на изучении двигателей, коробок передач и трансмиссий автомобилей. Сейчас группа компаний насчитывает 750 сотрудников.

    Благодаря наличию более 145 испытательных стендов для двигателей и многочисленных испытательных устройств компания предлагает производителям автомобилей, двигателей и коробок передач, а также изготовителям масел и присадок возможность проведения самых разнообразных тестов. Новейший метод онлайн-измерения — радионуклидный — позволил компании APL проводить оценку износа с более высокой точностью и эффективностью.

    Что и как тестировали?

    Присадку в масло для снижения трения Liqui Moly CERA TEC тестировали на стенде по методу FZG, в котором две шестеренки смазывались маслом с добавленной присадкой. Стенд позволял регулировать усилие на зубчатой передаче и определить нагрузку, при которой на зубцах начинают образовываться задиры.

    Очищающая присадка в дизельное топливо Liqui Moly Super Diesel Additiv тестировалась на моторном стенде, в котором сначала в ходе 32 часов работы двигателя на его форсунках формируются цинковые отложения, а потом проверяется воздействие присадки при работе еще в течение 32 часов.

    Очищающая присадка для инжектора Liqui Moly Injektion Cleaner тестировалась на двух двигателях Mercedes-M111. Сначала на двигателе в течение 60 часов формировались отложения на клапанах, после чего двигатель переходил на работу с присадкой на протяжении еще 60 часов.

    Вот как описал результаты этого теста Штеффен Домински из немецкого журнала Kfz-Betrieb.

    «Вопрос на миллион: вы хотите продемонстрировать эффективность продукта. Что вы делаете? Правильно: проводите тест! Даже если речь идет о присадках для автомобильных двигателей? Да, и в этом случае! Но, пожалуйста, только не те тесты, которые можно увидеть вечером по телевидению на различных каналах. Здесь демонстрируется автомобиль, двигатель которого был заранее обработан «чудесной присадкой», после каких-то мнимых проблем, а коленчатый вал через несколько минут после этого омывался из садового шланга в масляной ванне.

    Нет, мы говорим о реальных, серьезных и поддающихся проверке тестах!

    Тесты вызвалась провести компания APL, расположенная в г. Ландау, — крупнейшая в мире независимая исследовательская лаборатория. И именно в это время компания Liqui Moly, известный производитель смазочных материалов, а также многочисленных присадок к маслу и топливных присадок, пожелала протестировать некоторые из своих продуктов на предмет эффективности.

    — Liqui Moly — первая и единственная компания на рынке послепродажного обслуживания, добровольно обратившаяся в APL с запросом на тестирование продукции , — откровенно говорит Петер Кунц, руководитель группы тестирования масел и топлива в компании APL.

    Он контролировал тестирование присадок из Ульма и, если говорить без обиняков, был более чем удивлен его результатами. Когда он и его коллеги начали исследование, они не скрывали скептицизма по поводу так называемого «мыльного пузыря» уже пользующихся дурной славой присадок.

    Испытательный стенд с дизельным двигателем Mercedes-M111 на котором проходил тест присадки Liqui Moly Super Diesel Additiv

    И тут глаза открылись!

    Скептицизм мгновенно исчез, как только эти опытные инженеры получили на руки результаты первого эксперимента. Например, моторное масло с присадкой Liqui Moly Cera Tek, защита от износа керамики, в ходе классического теста на износ зубчатого колеса достигло девятого уровня нагрузки. То же моторное масло без присадки продержалось только до четвертого уровня нагрузки — меньше половины показателя с присадкой.

    Какие преимущества это открывает для пользователей?

    Двигатель будет работать дольше и благодаря пониженному трению будет расходовать меньше топлива , — пояснил результаты г-н Кунц.

    Специалистов также приятно удивили результаты тестирования Liqui Moly Injektion Cleaner.

    Очиститель системы впрыска тестировался в компании APL на двух двигателях Mercedes-M111. Этот тип двигателя хорошо известен формированием отложений в области клапана и потому является крепким орешком для топливных присадок. Но очистителю компании Liqui-Moly удалось «расколоть» этот орешек: В течение непрерывной 60-часовой работы двигателя без присадки на агрегате образовались отложения толщиной 0,3 миллиметра на каждом клапане. В двигателе, обработанном таким очистителем системы впрыска Liqui Moly Injektion Cleaner, толщина отложений составила 0,03 миллиметра.

    — Эти отложения на клапанах действуют как губки, всасывая топливо, и изменяют состав рабочей смеси двигателя, ухудшая выброс отработавших газов , — так описал эту проблему специалист компании APL, видевший множество двигателей в таком состоянии всего лишь после короткого периода работы.

    Liqui Moly Super Diesel Additiv, топливная присадка для дизельных двигателей, очищающая системы впрыска топлива и клапаны, совершенно ошеломила специалистов APL. Присадка тестировалась на стандартном дизельном двигателе в течение 64 часов. На протяжении первых 32 часов с помощью цинкового соединения инженеры создали в инжекторе отложения, препятствующие прохождению топлива, что снижает мощность двигателя, ухудшает впрыск, выброс отработавших газов и твердых частиц.

    Цинк в топливе является распространенной проблемой. Он выделяется из содержащих много руды топливных насосов и перегородок-волнорезов топливных баков, из паяных соединений , — пояснил г-н Кунц.

    После этого двигатель работал еще 32 часа, уже с добавлением присадки Liqui Moly Super Diesel Additiv.

    Результат теста — значительное уменьшение отложений.

    А что это означает на практике? Присадки не являются ни панацеей, ни дьявольским изобретением: для мастерских, и особенно для независимых предприятий, они будут альтернативой дорого обходящемуся их клиентам ремонту (например, очиститель системы впрыска). Они также никак не вредят количеству других заказов, даже наоборот. Поскольку чем дольше автомобиль остается на ходу, тем лучше. Ведь на каком автомобиле вы зарабатываете? Не думаю, что на новом…

    К делу

    Многие производители присадок используют в рекламе сомнительные методы и слишком свободно ссылаются на Союз работников технического надзора и другие авторитетные организации. Компания Liqui Moly, предлагающая многочисленные присадки для двигателей и топлива, провела основательное тестирование трех своих продуктов в ведущих европейских исследовательских учреждениях, пристально рассмотрев их характеристики. В результате выяснилось, что присадки Liqui Moly работают!

    Проведенное компанией APL стандартное тестирование на износ зубчатого колеса при дневном свете позволило установить, что присадка Liqui Moly Cera Tec производства Liqui Moly значительно снизила степень износа в данном конкретном случае.

    Свои характеристики эффективно подтвердили и два других упомянутых продукта Liqui Moly — Injection Cleaner и Super Diesel Additiv.

    Представим теперь эти продукты-присадки Liqui Moly, подтвердившие свою работоспособность на стендах исследовательского центра Automobil-Pruftechnik Landau GmbH.

    Liqui Moly CERA TEC – присадка в масло для снижения трения, тест

    ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА: присадка в масло для снижения трения Liqui Moly CERA TEC является суспензией на основе микрокерамического твердого смазочного материала и химически активных веществ в минеральном масле. Используемая комбинация снижает трение и защищает двигатель и коробку передач от износа, что предотвращает дорогостоящие ремонты и продлевает срок службы агрегатов.

    Присадка Liqui Moly CERA TEC обладает высокой механической и термической стабильностью и обеспечивает прекрасную смазку даже в самых экстремальных условиях. Ее использование повышает плавность хода двигателя и коробки передач. Присадка экономит энергию, снижает расход топлива и тем самым выбросы вредных веществ. При этом Liqui Moly CERA TEC контактирует непосредственно с металлической поверхностью и защищает двигатель при пробеге до 50000 километров, в том числе при проведенных заменах масла.

    ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: присадка в моторное масло Liqui Moly CERA TEC является самосмешивающейся и совместимой со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Она прекрасно подходит для смазываемых маслом коробок передач, насосов и компрессоров. Присадка Cera Tec испытана также на автомобилях с турбонаддувом, катализатором и противосажевым фильтром. В новых автомобилях Liqui Moly CERA TEC поддерживает обкатку двигателя и защищает его от чрезмерного износа. При размере частиц менее 0,2 мкм присадка обладает абсолютной проходимостью через фильтрующие элементы масляных фильтров. При этом запрещается ее использование в автоматических коробках передач и мотоциклах со сцеплением, работающим в масле.

    При применении присадку в масло Liqui Moly CERA TEC необходимо залить в моторное или трансмиссионное масло, причем не важно, горячее оно или холодное. Рекомендуется заливать Liqui Moly CERA TEC при замене масла – вместе со свежим, в остальных случаях после применения присадки должно оставаться по меньшей мере 5000 км остаточного пробега до следующей замены масла, чтобы Liqui Moly CERA TEC могла подействовать на детали механизма.

    КАК ДЕЙСТВУЕТ ПРИСАДКА в масло для снижения трения Liqui Moly CERA TEC? Частицы керамики со структурой, аналогичной графиту, заполняют имеющиеся в металле шероховатости и таким образом препятствуют прямому контакту металла с металлом. Химически активное вещество (frictionmodifier – трибомодификатор) использует имеющуюся энергию трения для текучего – то есть неабразивного – выглаживания неровностей.

    РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

    ЧТО ТЕСТИРОВАЛОСЬ: в процессе стендовых испытаний исследователи центра APL определяли относительную несущую способность смазочных масел по задирам. При проворачивании зубчатых шестерней стенда под нагрузкой между боковыми поверхностями зубьев возникает трение качения и скольжения одновременно. Под действием нагрузки масляная пленка между поверхностями зубьев может не выдержать, что приведет к возникновению сухого трения между поверхностями. Это будет означать, что масло не справилось со своей задачей. Из-за этого возникают такие явления, как кратковременное локальное сваривание и разрывы боковых поверхностей зубьев, вследствие чего возникают задиры, и первоначально гладкая боковая поверхность зубьев повреждается. Происходит ухудшение плавности хода зубчатой передачи вплоть до выхода шестеренок из строя.

    КАК ПРОХОДИЛИ ТЕСТЫ: на испытательном стенде по методу FZG к испытательному маслу было добавлено 6% присадки в масло Liqui Moly CERA TEC. С каждой серией испытаний нагрузка на зубчатую передачу возрастала за счет увеличения веса нагрузки. Тем самым увеличивалось давление между поверхностями зубчатой передачи. Целью испытания было достижение ступени усилия, приводящего к повреждению поверхностей шестеренок. Эта ступень считается достигнутой, когда сумма длины всех задиров на зубьях шестерен составляет более 20 мм. При достижении такого усилия испытание заканчивается.

    Контрольное масло дошло до 4-й ступени усилия, после чего произошло повреждение поверхности. При этом нагрузка на передачу, смазываемую маслом с добавлением присадки Liqui Moly CERA TEC, дошла до 9-й ступени усилия.

    – Liqui Moly CERA TEC заметно повышает резерв мощности, это подтверждает защиту от износа мелкими керамическими частицами, – делает заключение Петер Кунц, который курировал испытания.

    Первоначальный скепсис Кунца отступает: «Я ошеломлен результатом испытаний! Продукт обеспечил увеличение усилия. Действительно, все намного лучше!».

    Проведенные испытания подтвердили, что при использовании присадки в масло Liqui Moly CERA TEC снижается трение, уменьшая тем самым износ трущихся деталей. Это в свою очередь приводит к тому, что агрегаты выдерживают большую нагрузку, что при регулярном использовании может привести к сокращению ремонтных работ и увеличению длительности службы.

    Liqui Moly Injektion Cleaner – очищающая присадка для инжектора, тест

    ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА: очищающая присадка для инжектора Liqui Moly Injektion Cleaner является комбинацией высокоэффективных чистящих и защищающих веществ. Очиститель инжектора Liqui Moly Injektion Cleaner отвечает требованиям современных двигателей, эксплуатационных материалов и условий эксплуатации. Присадка пригодна для всех систем впрыска бензина, например, K-, KE-, L-Jetronic и аналогичных.

    ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Liqui Moly Injektion Cleaner является самосмешивающейся присадкой, которая очищает систему впрыскивания от отложений из топлива. Она устраняет сложности при пуске двигателя, рывки при холостом ходе, плохую приемистость, потери мощности, неровность работы двигателя на малом газу и плохие показатели состава горючей смечи. Очиститель инжектора обеспечивает оптимальные динамические качества и низкий расход топлива, так как дозируется и распыляется до камеры сгорания. Это гарантирует низкий уровень вредных веществ в выхлопных газах.

    При применении присадки нужно учитывать следующие особенности. Для повышения эффективности Liqui Moly Injektion Cleaner необходимо добавлять присадку в топливо каждые 2000 км, при этом нужно учитывать, что банку присадки емкостью 300 мл оптимально разводить на 75 л топлива. Очиститель инжектора можно добавлять в топливо в любой момент во время эксплуатации автомобиля.

    КАК ДЕЙСТВУЕТ ПРИСАДКА Liqui Moly Injektion Cleaner. Все дело в том, что отложения в двигателе образуются уже в первые часы его эксплуатации. Они снижают мощность двигателя до 10 %, что подтверждают испытания в исследовательском центре APL. Следствием среди прочего являются плохие показатели состава выхлопных газов двигателя. При применении присадки Liqui Moly Injektion Cleaner содержащиеся в ней активные вещества удаляют нагар и отложения из дозаторов системы впрыскивания, форсунок, впускных клапанов и других деталей топливной системы и в новых двигателях даже не дают им образовываться.

    РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

    ЧТО ТЕСТИРОВАЛОСЬ: рабочие характеристики современных двигателей, в том числе бензиновых, ухудшаются в результате загрязнения элементов топливной системы. Наиболее подвержены этому впускные клапаны. Образование отложений приводит к повышению вредных для окружающей среды выбросов и перерасходу топлива. Чистый двигатель отрабатывает топливо по максимуму. Это, помимо прочего, содействует бережному отношению к окружающей среде и приводит к экономии. Результаты действия очистителя инжектора исследовались на испытательном агрегате стенде с двигателем Mercedes-Benz M111.

    КАК ПРОХОДИЛИ ТЕСТЫ: для стендового двигателя имитировали городские условия эксплуатации. Двигатель работал на низких оборотах при средней нагрузке в течение 60 часов, при этом в топливную систему поступало базовое топливо. В результате такой эксплуатации на каждом клапане образовалось по 300 мг отложений.

    – Отложения на клапанах действуют как губка, которая может всасывать и вновь отдавать топливо, что ухудшает регулирование состава смеси и тем самым выбросы отработанных газов, – рассказывает Петер Кунц.

    Второй раз двигатель работал на топливе с добавлением присадки Liqui Moly Injektion Cleaner. В таком же режиме он эксплуатировался тоже 60 часов. При этом впускные каналы и впускные клапаны остались чистыми, что в долгосрочном отношении препятствует ухудшению «дыхания» двигателя.

    До испытаний сотрудники исследовательского центра APL сомневались в эффективности испытуемого продукта Liqui Moly Injektion Cleaner. Результат удивил их, так как препарат обнаружил все свойства, заложенные в него производителем.

    С того времени фирма APL использует очиститель инжектора Liqui Moly Injektion Cleaner для очистки испытательных двигателей перед тестами.

    Проведенные испытания подтвердили, что при использовании очистителя инжектора Liqui Moly Injektion Cleaner в виде присадки в топливо удаляются отложения в двигателях и поддерживается чистота новых агрегатов. Двигатель, очищенный от отложений, не вредит не только окружающей среде, но и кошельку владельца, потому что снижается возможность выхода из строя узлов и агрегатов топливной системы.

    Liqui Moly Super Diesel Additiv – очищающая присадка в дизельное топливо, тест

    ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА: присадка к дизельному топливу Liqui Moly Super Diesel Additiv является комбинацией активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Присадка адаптирована к современным двигателям, эксплуатационным материалам и условиям эксплуатации. В связи с повышением воспламеняемости топливо лучше сгорает в условиях низких температур. Это снижает загазованность выхлопными газами.

    Присадка Liqui Moly Super Diesel Additiv подходит для всех видов дизельного топлива и может использоваться во всех дизельных двигателях, в особенности в современных – с высоким давлением, в легковых и грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и стационарных двигателях. За счет входящих в комплекс антиокислительных компонентов присадка прекрасно подходит для консервации двигателей, когда они выводятся из эксплуатации на длительный срок.

    ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: присадка к дизельному топливу Liqui Moly Super Diesel Additiv является самосмешивающейся. Она предотвращает отложения в топливной системе и камерах сгорания. Super Diesel Additiv сохраняет форсунки от отложения смолистых веществ, препятствует их пригоранию и обеспечивает лучшее сгорание топлива. За счет этого уменьшается удельный расход топлива и повышается максимальная мощность двигателя. Присадка повышает смазывающее действие дизельного топлива с низким содержанием серы (малосернистое топливо по DIN EN 590) и защищает распределительные ТНВД от износа.

    Для эффективного применения необходимо добавлять присадку Liqui Moly Super Diesel Additiv в дизельное топливо каждые 2000 км. Одной банки емкостью 250 мл достаточно на 75 л дизельного топлива, а оптимальная дозировка Super Diesel Additiv достигается при соотношении 1:300 (присадка – топливо).

    Если Liqui Moly Super Diesel Additiv планируется использовать для консервации двигателей, то достаточно всего 1 % присадки. При этом необходимо соблюдать предписания по консервации.

    Присадку Liqui Moly Super Diesel Additiv можно добавлять в топливо в любой момент времени на любом этапе эксплуатации автомобиля.

    КАК ДЕЙСТВУЕТ ПРИСАДКА к дизельному топливу Liqui MolySuper DieselAdditiv?

    Испытания в исследовательском центре Automobile-Prüftechnik Landau GmbH показали, что уже после 8 часов работы нового двигателя в его топливной системе образуются отложения, которые снижают мощность двигателя до 10 % и вызывают ухудшение состава отработанных газов. Содержащиеся в присадке к дизельному топливу LiquiMoly SuperDiesel Additiv активные вещества очищают от загрязнения топливную систему дизельного двигателя и не дают образовываться загрязнениям на новых двигателях.

    Содержащийся в присадке специальный компонент улучает смазывающую способность топлива и придает дизельному топливу с малым содержанием серы достаточную смазывающую способность. Благодаря входящим в состав компонентам, повышающим цетановое число, топливо сгорает «мягче», без детонаций, что приводит к более щадящей работе двигателя. Aнтиокислительные компоненты препятствуют коррозии элементов системы.

    РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

    ЧТО ТЕСТИРОВАЛОСЬ: компания Liqui Moly подвергла присадку к дизельному топливу Super Diesel Additiv испытаниям продолжительностью в один год на транспортных предприятиях городов Ульм и Ной-Ульм (Германия). В течение этого года в среднем 7 автобусов экономили более 3 % топлива – благодаря двигателям, очищенным присадкой.

    В след за проверкой на практике Liqui Moly поручила провести испытания независимому исследовательскому центру APL.

    Автомобили с современными дизельными двигателями и системой непосредственного впрыскивания становятся все более популярными в Европе. По данным производителей топливных систем, на сегодняшний день при продажах новых автомобилей доля дизельных достигает 70 %. При этом используемые в них топливные системы Common Rail существенно сложнее старых дизелей и поэтому более восприимчивы к загрязнениям. Чтобы они сохранили свою экономичность и мощность, форсунки должны работать с прецизионной точностью. Ведь форсунки – ключевые компоненты топливной системы, и потому они должны оставаться свободными от отложений. Испытания должны были показать, какие отложения может создать стандартное топливо и справится ли с ними присадка Liqui Moly Super Diesel Additiv.

    КАК ПРОХОДИЛИ ТЕСТЫ: испытания присадки к дизельному топливу Liqui Moly Super Diesel Additiv проводилось в течение 64 часов. Во время первых 32 часов инженеры фирмы APL создавали отложения на отверстиях форсунок с помощью соединения цинка, которые уменьшали проток топлива и тем самым мощность двигателя, а также ухудшали картину впрыска и повышали выброс отработанных газов и частиц.

    – Цинк в топливе – часто встречающаяся проблема. Он высвобождается из топливных насосов, содержащих латунь, из паяных соединений или из содержащих латунь перегородок в топливных баках, – говорит Петер Кунц, который курировал испытания.

    На второй фазе испытаний в топливо была добавлена присадка Liqui Moly Super Diesel Additiv.

    Специалисты исследовательского центра APL свидетельствуют о чистящем действии присадки к дизельному топливу Liqui Moly Super Diesel Additiv.

    – При использовании присадки в новых двигателях они сохраняют свою полную мощность; они остаются в своем первоначальном состоянии. У более старых и загрязненных двигателей увеличивается мощность и улучшаются показатели состава ОГ благодаря очищенным форсункам, – таков вывод Петера Кунца.

    Перед испытаниями он скептически отнесся к заявленным свойствам присадки. Но после теста руководитель испытаний был ошеломлен:

    «Продукт сделал все, и двигатель действительно работал намного лучше!»

    С этого времени в исследовательском центре APL присадку к дизельному топливу Liqui Moly Super Diesel Additiv используют для очистки испытательных двигателей.

    Присадка к дизельному топливу Liqui Moly Super Diesel Additiv очищает загрязненные двигатели и поддерживает чистоту новых агрегатов. Это позволяет получать высокую мощность от дизельных двигателей и сохранять их дорогостоящую топливную аппаратуру от выхода из строя.

    На чтение 4 мин.

    Непосредственно предназначение моторного масла – защита двигателя от износа. Однако не все масла на 100% способны справится с этой задачей и не все моторы работают в штатных режимах при нормальном уровне температуры и давления. Масляные системы многих транспортных средств нуждаются в дополнительной защите от износа и значительном снижении трения. Для решения этой проблемы в автомасла для двигателя добавляются специальные антифрикционные присадки.

    Описание присадки в масло Ликви Моли

    liqui moly 3901 (125мл)

    Liqui Moly Oil Additiv – это добавка к маслу, которая снижает трение металлических деталей мотора между собой. Основное действующее вещество в составе – это дисульфид молибдена (MoS2). Полностью стабилизированное вещество диспергировано в минеральном масле для удобства использования и повышения эффективности.

    Технические характеристики

    НаименованиеЗначениеЕдиницы измеренияМетод испытаний
    ЦветСеро-черныйВизуально
    Основасуспензия MoS2
    MoS2 –спецификациисоответствует MIL-M-7866 B, DEF 2304, CS 2819
    Размер частиц MoS2 µ
    Содержание твердого веществаок. 3%
    Плотность при 20°C0,89 – 0,90г/см³DIN 51757
    Вязкость при 20 °Cок. 300мПа*сDIN 51398
    Температура вспышки200°CDIN ISO 2592
    Температура застывания-20°CDIN ISO 3016

    Свойства

    art. 1998 liqui moly (300мл)

    После заливки Ликви Моли Oil Additiv в масляную систему владелец автомобиля уже через пару десятков километров способен оценить все ее сильные стороны:

    • возможность смешивания с любым типом смазочного материала;
    • стабильность свойств при экстремально высоком давлении и температуре;
    • отсутствие отложений на стенках двигателя;
    • состав не забивает систему фильтрации моторного масла;
    • снижение износа мотора;
    • защищает силовой агрегат даже при форс-мажорных обстоятельствах, например, при масляном голодании или перегреве;
    • уменьшение расхода топлива и смазочного материала;
    • увеличение ресурса службы двигателя;
    • совместимость с катализаторами и турбонадувами;
    • полная миграция из масляной системы вместе с отработанным маслом.

    Еще одна приятная особенность состава – стабильность при минусовых температурах. Температура застывания состава находится на отметке в -20 0 С, что можно легко объяснить присутствием минеральной базы. Такая цифра является вполне достаточной, так как концентрация присадки в масляной системе не превышает 5%.

    Область применения

    Антифрикционная присадка Ликви Моли с молибденом может быть использована в бензиновых и дизельных двигателях, преимущественно предшествующего поколения (без сажевого фильтра), а также в компрессорах и насосах. Продукт прошел технические испытания, по результатам которых было выявлено, что присадка абсолютно безопасна для систем турбонадува и катализатора. Средство может быть добавлено в любой тип моторного масла: полусинтетическое, синтетическое, минеральное, гидрокрекинговое и так далее.

    Способы применения

    Присадка Ликви Моли с молибденом добавляется непосредственно в моторное масло. При применении состава на автотехники рекомендуется заливать 50 мл технической жидкости на 1 литр масла. В том случае, если средство планируется использовать на мототехнике, то пропорцию следует уменьшить. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне требуется дозировка в размере 20 мл на литр смазки. Перемешивание присадки происходит непосредственно в двигателе во время езды.

    Формы выпуска и артикулы

    Видео

    Как использовать присадке к маслу Liqui Moly Oil Additiv

    тест синтетического масла, советы по выбор

    Ни один автомобиль не будет работать без трансмиссионного масла. Этот смазочный материал используется в механических и автоматических коробках передач. Если оставить КПП без него, она сломается. А замена трансмиссии – это не только дорогое, но еще и хлопотное дело. Поэтому лучше взять нормальное трансмиссионное масло, и пользоваться транспортом без проблем. Но какое оно – нормальное масло? Где его купить и как выбрать? Об этом читайте в нашем обзоре.

    Скажем сразу, что менять масло в коробке передач нужно не так часто, как в двигателе. Но расходы на замену более значительные, поэтому готовьтесь к ним сразу. Хотя, замена смазочного материала будет стоить меньше, чем покупка или восстановление трансмиссии.

    Сегодня производители автохимии предлагают автовладельцам всевозможные инновационные жидкости и присадки. Чем больше продуктов появляется на рынке, тем сложнее становится выбрать тот, который подойдет к конкретному авто. Поэтому для начала познакомьтесь с характеристиками трансмиссионного масла, чтобы узнать, что из себя представляет продукт.

    Характеристики смазочного материала

    Смазка применяется в механических, автоматических коробках передач, редукторах мостов, дифференциалах, раздаточных коробках, муфтах, подключающих полный привод. Нагрузка на узлы трансмиссии отличается от работы запчастей двигателя или ступиц колес. Конструкция косозубых шестерен в КПП или гипоидном редукторе моста обуславливает воздействие большого давления на соприкасающиеся элементы, которое сопровождается трением.

    Поэтому трансмиссионное масло должно создавать прочную пленку на деталях в рабочей точке, и требования к такому продукту завышены. Также учтите, что смазочный материал работает в условиях сильного нагрева, поэтому он должен отводить тепло от элементов трансмиссии. Его задача –защищать при сильных нагрузках, не менять характеристик под воздействием температуры. КПП должна работать при любых условиях и температурах.

    Исходя из перечисленных требований, производители определили индексы качества трансмиссионного масла. Например, индекс вязкости по SAE, который определяется международным стандартом J306.

    Наиболее распространенный стандарт – SAE 75W90. Цифра 75 (соответствует значению температуры -45°С) значит минимально возможную температуру воздуха, при которой шестерни коробки передач будут крутиться без критичного сопротивления качению. Цифра 90 (соответствует значению температуры +45°С) означает предельно допустимую температуру воздуха. Если температура падает или, наоборот, поднимается более указанных значений, трансмиссионное масло начинает терять свойства.

    Еще один классификатор – это индекс APY. Это неформальный признак качества смазочного материала. Обозначается символами GL-4 или GL-5. Автолюбители ошибочно думают, что чем больше индекс, тем качественнее масло. Это не так. Индексы привязаны к типу агрегатов, где используется смазка.

    Характеристики трансмиссионного масла проверяют заводы, где выпускают автомобили. На упаковках с продуктом по результатам тестирования указывается допуск для использования в конкретных марках транспорта. Такая маркировка не обязательна. Но если она присутствует, значит, коробка передач вашего автомобиля на 100% совместима с конкретным смазочным материалом.

    Виды трансмиссионных масел

    Соответствие к конкретным узлам и агрегатам автотранспорта определяют стандарты API GL-4, API GL-5. Их мы и будем рассматривать далее.

    API GL-4 больше подходит для коробок передач, работающих в условиях разной нагрузки. Поэтому оно чаще используется в конусных и гипоидных передачах с небольшим смещением осей. Например, в коробках грузовиков, автобусов, тягачей. Создаются такие смазки на разных видах основ: минеральной или полусинтетической. Производители автотранспорта рекомендуют также применять их в коробках без синхронизаторов.

    API GL-5 заливают в разные коробки передач. Особенно актуально применение этого трансмиссионного масла в автомобилях, которые эксплуатируются в сложных условиях. Например, при высоких скоростях, с резким ускорением, или работают под нагрузкой. Такой продукт подходит для редуктора моста. Благодаря отличным техническим характеристикам смазочный материал может использоваться в течение долгого времени, если в картер через сапун не попадет вода. Выпускается он на синтетической, полусинтетической, минеральной основе. Что предпочесть, решает автолюбитель, исходя из собственного бюджета. По совместимости противопоказаний в этом случае нет.

    Познакомимся с особенностями базовой основы. Существует три вида масел:
    1. Синтетическое. Получают с помощью химической реакции из продуктов перегонки нефти и природного газа. Главное достоинство технологии производства – возможность запрограммировать практически любые характеристики масла и получить продукт с исключительным качеством. Но стоит это больших денег. Соответственно, и смазочный материал обладает достаточно высокой ценой.
    2. Минеральное. Имеет низкую себестоимость, так как изготавливается из дешевого сырья. Обладает хорошими свойствами, но только с начала эксплуатации. С течением времени из-за нагрузок и высоких температур продукт начинает разлагаться на компоненты, смазка теряет качество.
    3. Полусинтетическое. Цена полусинтетической смазки средняя, а устойчивость к нагрузкам выше, чем у минерального материала. Из-за такого баланса продукт имеет большую популярность у автолюбителей.

    Как видите, разновидностей трансмиссионного масла достаточно много. Поэтому важно научиться правильно его выбирать. На что обратить внимание?

    Критерии выбора

    Итак, вы окончательно запутались и не знаете, какое масло купить. Еще и сбивает с толку реклама производителей смазочных материалов. Скажем сразу: лучшее трансмиссионное масло для авто то, которое рекомендовано в инструкции по его эксплуатации.

    Доверять рекламным посулам, в которых говорится про удвоенный срок использования, мифические способности противостоять нереальным нагрузкам и температурам, не нужно. Следуйте документации производителя транспорта, и тогда смазочная жидкость будет выбрана правильно. Она продлит жизнь коробки передач и дифференциалу.

    Кроме того, можно выбрать трансмиссионное масло, посмотрев на логотипы марок авто, нанесенные на упаковку с продуктом. В этом случае совместимость также гарантирована. Главное, посмотреть на характеристики смазочного материала и подобрать подходящее масло для конкретных условий эксплуатации транспорта.

    Важно место, в котором вы будете покупать продукт. Это не должен быть ларек или авторынок, не внушающие доверия. Часто здесь предлагают поддельные смазки. Причем вероятность подделки близка к 100%. Доверяйте только проверенным автомагазинам, которые зарекомендовали себя у автолюбителей и доказали, что поставляют качественную и оригинальную продукцию.

    Также определиться с выбором поможет рейтинг трансмиссионных масел.

    Рейтинг смазочных материалов для трансмиссий

    Рейтинг составлен на основе мнений автолюбителей. В него входят синтетические, полусинтетические и минеральные трансмиссионные масла.

    Лучшие продукты в сегменты синтетики следующие:
    1. ZIC G-F TOP 75W90. Подходит для северных регионов. При чересчур низких температурах сохраняет вязкость, не взаимодействует с уплотнительными прокладками. До следующей замены они не выходят из строя. Еще одно преимущество – доступная цена.
    2. Castrol Syntrans Transaxle SAE 75W90. Отлично работает в КПП и редукторах. При холодном старте можно переключать передачи, не прогревая коробку. Недостаток – высокая стоимость.
    3. Total Trans SYN FE 75W90 – универсальный продукт. Обладает антикоррозионными свойствами, увеличенным сроком службы, но внушительной стоимостью.

    К популярным полусинтетическим маслам относятся:
    1. LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W90 – универсальный смазочный материал для дифференциалов, редукторов, любых МКПП. Хорошо защищает детали от износа, сохраняет стабильность при любых температурах. Но после истечения срока годности стремительно деградирует, поэтому менять его нужно строго по графику.
    2. ELF TRANSELF NFJ 75w80 – этот смазочный материал рекомендует концерн Renault/Nissan. Особенность – хорошие противозадирные свойства, но выдерживать предельно низкие или высокие температуры не может. Обладает устойчивостью к воздействию влаги.
    3. ТНК TRANS GIPOID SUPER 75w90 – качественный продукт с нормальной ценой. Противостоит ударным нагрузкам, но не подходит для эксплуатации в регионах с холодным климатом.

    Минеральные масла:
    • TOTAL 75W80 BV – обладает в этой категории лучшим соотношением цены и качества. Параметры вязкости не изменяются при колебании температур.
    • Castrol Axle EPX 80W90 GL-5 – подходит для внедорожников, соответствует категории GL-5. Но используется только в редукторах или раздатках, для КПП не подходит.
    • Лукойл 80W90 ТМ-4 – это экономичный продукт. Подходит для авто, которые эксплуатируются без значительных нагрузок. В него добавляют прогрессивные присадки, поэтому смазка сохраняет свойства продолжительное время.

    Выбор масла для трансмиссии обширен, но сократить перечень претендентов на использование в вашем автомобиле, несложно. Главное, это изучить инструкции автопроизводителей и подобрать параметры смазочного материала, которые подходят для условий эксплуатации транспорта.

    Как подобрать лучший очиститель для инжектора

    Форсунки лежат в основе работы двигателя, они регулируют уровень топлива, чтобы двигатель работал должным образом. Автомобиль может начать барахлить и в конечном итоге закончится топливо.

    Они часто загрязняются из-за загрязняющих веществ, которые могут попасть в бензин или дизельное топливо.

    Это может снизить расход топлива и эффективность распыления, поэтому рекомендуется использовать очистители форсунок, чтобы избежать засорения и других проблем.

    Многие не имеют представления о механике и поэтому не рискуют что-то делать. Однако с форсунками все относительно легко. Менее очевиден выбор очистителя инжектора, чтобы со временем получить эффективный и надежный продукт.

    Для этого ниже составлен список критериев, которые необходимо учитывать при выборе лучшего очистителя форсунок. Цена, конечно, является критерием, который может ограничить выбор и качество продукта, может быть снижена путем выбора недорогих, но столь же надежных продуктов.

    Важные факторы выбора

    Выбор этого типа продукта требует как технических аспектов, так и усердия в обслуживании автомобиля.

    Вот несколько советов.

    Сейчас читают

    1. Тип транспортного средства: может быть дизельный или бензиновый автомобиль, в каждом варианте очиститель инжектора будет другим. Тип используемого топлива четко указан на изделии. Нельзя использовать бензиновый очиститель на свой дизельный двигатель и наоборот.
    2. Размер транспортного средства: расход топлива будет иметь прямое влияние на количество купленного очистителя. Инжектор на больших транспортных средствах потребует более тщательной очистки, поэтому придется выбирать большую емкость.
    3. Пробег : нельзя чистить свой автомобиль в день поломки, а также эта процедура не должна быть профилактической. Для этого желательно установить пробег для наполнения бачка очистителя. Желательно выбрать эффективный продукт, который нужно будет наносить каждые 5000 км.

    Советы по выбору хорошей жидкости для чистки инжектора

    Чтобы узнать, какой очиститель форсунок следует купить, нужно принять во внимание некоторые рекомендации, такие как разные модели и характеристики каждого из них:

    Состав: очень важно проверить, какие присадки содержатся в очистителе, чтобы определить, можно ли использовать его в автомобиле. Некоторые из этих продуктов могут повредить прокладки или резину топливных трубок.

    Тип очистителя: хотя знание типа очистителя может показаться очевидным, нужно четко понимать, какой тип топлива использовать, поскольку некоторые из них нельзя использовать с какой-либо системой впрыска.

    Производительность: В идеале нужно выбрать продукт хорошего качества и производительности.

    Простота использования: обычно их можно использовать без проблем, но перед покупкой продукта нужно проверить, что можно использовать самостоятельно.

    Токсичность: если есть аллергия, рекомендуется проверить токсичность продукта, чтобы принять все необходимые меры предосторожности.

    Источник

    Жидкость для промывки форсунок и инжектора двигателя

    Каждый владелец авто, заправляющийся на отечественных АЗС, может столкнуться с некачественным топливом. Использование такого топлива может привести к прекращению работы топливной системы транспортного средства с инжектором. Основной причиной неисправности является появление отложений, которые будут препятствовать их нормальной работе форсунков. Чтобы этого не произошло, специалисты советуют применять различные промывочные составы.

    Причины засорения форсунок

    В инжекторной системе транспортного средства основным элементом являются форсунки, обеспечивающие впрыск в двигатель топлива. Некачественная топливная смесь содержит различные загрязнители, и при сгорании они образуют на форсунках налет, похожий на смолу, который засоряет технологическое отверстие. По причине этого подача бензина затрудняется, что становится причиной:

    • снижения производительности двигателя;
    • образования детонации;
    • затрудненного запуска мотора и его неравномерной работы на холостом ходу.

    Стадии загрязнения

    Вовремя отреагировать на засорение инжектора можно, если знать, какие бывают стадии этого процесса:

    1. Малая. Заметить такое загрязнение очень сложно, так как мощность двигателя падает только на 6−8% и на его работе это практически никак не отражается. Увидеть подобное загрязнение можно лишь по увеличившемуся расходу топлива. Однако слишком часто промывать инжектор также не рекомендуется.
    2. Средняя. В этом случае бензин потребляется в больших объемах, а скорость разгона значительно ухудшается. Производительность форсунок снижается на 14%, двигатель при работе на холостом ходу начинает троить, запах дыма имеет едкий, неприятный запах.
    3. Критическая. Эта степень загрязнения характеризуется неустойчивой работой двигателя, который начинает работать рывками. При нажатии педали газа появляются сильные глухие шумы в виде хлопков. Производительность форсунок снижается на 30−50%.

    Если при движении авто появляется одна из перечисленных проблем, значит, необходимо почистить инжектор. Данную процедуру лучше не откладывать и проводить на средней стадии загрязнения. Если наступает критическая стадия, могут быть более серьезные последствия.

    Купил жидкость для промывки форсунок Wynn’s. Все отчистила, авто летает. Я очень доволен. У меня старенькая мазда, не знаю, как жидкость будет вести себя с новыми авто.

    Михаил, работник банка

    Способы прочистки

    На данный момент имеются два варианта прочистки:

    • с помощью ультразвука;
    • с применением специальной жидкости, которую можно найти на прилавке в любом автомобильном магазине.

    Прочистка с помощью ультразвука предполагает использование специального оборудования, с помощью которого проводится диагностика, и уже затем осуществляется чистка форсунок. Для этого требуется посещение специализированного СТО. Преимуществом является то, что проводится профессиональный тест за рулем очистителя инжектора на стенде.

    Применение специальных жидкостей позволяет проводить очищение инжектора, не осуществляя его снятие с двигателя. В результате все имеющиеся загрязнения удаляются и с инжектора, и со стенок клапанов, и с других рабочих поверхностей. Это более доступная альтернатива, которую можно выполнить самостоятельно в домашних условиях. Результат при этом будет ничем не хуже, а тест очистителей инжектора можно провести и самостоятельно.

    Прочитал немало отзывов перед покупкой жидкости Hi-Gear Injector Cleaner. Очень переживал, все ли будет в порядке с новым авто, если промыть форсунки. Все отлично, воздействует мягко, никаких проблем в дальнейшей эксплуатации не увидел.

    Сергей, индивидуальный предприниматель

    Жидкости для промывки инжектора

    В настоящий момент на рынке можно встретить 2 типа подобной продукции:

    1. Жидкости с прямым воздействием, которые впрыскиваются сразу в коллектор, чтобы прочистить устройство.
    2. Присадки. Их заливают в бензиновый бак или аналог на дизеле, где они смешиваются с топливом и проникают в инжектор, производя очистку форсунок.

    Всегда пользуюсь жидкостями для промывки форсунок, так как нет времени, чтобы ездить по СТО. В этот раз купить жидкость LIQUI MOLY, которую советовал продавец. Все устроило, нагар хорошо сняло и с форсунок, и с клапанов.

    Александр, бухгалтер

    Самыми используемыми средствами для очищения инжектора являются:

    • RVS Master Injector Cleans Ic. Это довольно эффективное средство способствует экономному расходу топлива, приводит в норму факел распыления и динамику разгона, увеличивает мощность двигателя. Кроме того, состав проводит качественную очистку топлива от загрязнений и примесей, не меняя его характеристики и состав.
    • Винс (Wynn’s). Эта химия имеет довольно сильное действие и хорошо устраняет загрязнения с клапана и стенок камеры сгорания. Однако это средство оказывает плохое влияние на свечи зажигания, поэтому его применение на новых авто нежелательно. Использование оправдано в случае наличия застарелого нагара. Частое использование может привести к выходу системы впрыска из строя.
    • LIQUI MOLY. Этот состав действует гораздо мягче, чем предыдущий, и его применение никак не отражается на работе свечей зажигания. Но и у этой жидкости есть недостатки: неудовлетворительно удаляет нагар с клапанов, хотя с очищением форсунок справляется очень хорошо. Использовать ее можно для очищения систем любых авто.
    • Лавр. Эта жидкость отечественного производства и действует она так же, как и Винс. Из-за агрессивного воздействия она не так популярна, как другие марки, но достаточно часто применяется на СТО, так как хорошо удаляет загрязнения и отложения.
    • Hi-Gear Injector Cleaner. Эта жидкость оптимально подходит для использования. Промывка оказывает мягкое воздействие на очищаемые поверхности и применять ее можно на авто любых марок.

    Все эти производители положительно зарекомендовали себя, гарантируя хороший результат и дальнейшую долговечную работу форсунок. При выборе жидкости для очистки инжектора обычно учитывают ценовой диапазон, отзывы других потребителей и личные предпочтения.

    Сколько стоит уверенность на дороге? | 74.ru

    В жизни любого автомобилиста хватает сюрпризов. Экстремальная заправка в незнакомом месте, перепады температуры и процессы в недрах двигателя, невидимые взгляду, способны надолго лишить уверенности в своем автомобиле.

    Присадки в топливо позволяют избежать неприятных неожиданностей. Чудес они не творят, но тем не менее способны на многое – например, очистить топливную систему от вредных отложений, нейтрализовать воду, содержащуюся в бензине или солярке, а также спасти мотор от поломки из-за некачественного топлива. Итак, три аргумента в пользу «витаминов для бензина».

    Аргумент №1: загрязнения в топливной системе образуются независимо от того, какое топливо вы используете

    Даже самое лучшее топливо испаряется не полностью и оставляет смолистую пленку на деталях. К этой пленке прилипают другие загрязнения – частицы нагара и ржавчины, продукты разложения масла и т.д. В итоге на деталях образуются смолисто-лаковые и шламовые отложения, мешающие нормальной работе двигателя.

    Моющие присадки, содержащиеся в топливе, не справляются с этой проблемой. Механизм их действия направлен, скорее, на поддержание стабильности топлива и не удаляет уже существующие отложения. По такому же принципу действуют и большинство присадок зарубежных производителей для самостоятельного применения. Некоторые препараты могут быть слишком агрессивны. Отслаивая загрязнения крупными кусками, они способны разрушить резину и пластик, что мотору тоже не на пользу.

    Как же бороться с загрязнениями топливной системы, если большинство присадок не моют или откровенно вредят? Использовать каждые 3-5 тысяч километров присадки в топливо направленного действия: очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol, очиститель форсунок дизеля LAVR Jet Cleaner Petrol и очиститель карбюратора LAVR Carburetor Diesel Petrol, а также комплексные очистители топливной системы. Эти препараты безопасно и эффективно растворяют загрязнения, а также позволяют экономить топливо. Они станут отличным дополнением к тяжелой артиллерии из арсенала автосервисов – очистке форсунок на промывочном оборудовании, которую нужно проводить раз в год.

    Как пройти тест на смог или выбросы

    Если вы живете в районе, где вам нужно пройти тест на смог, вы знаете, как важно сдать экзамен с первой попытки. Провал теста означает потерю платы за инспекцию и дополнительное время для повторного выполнения теста. Поддержание автомобиля в исправном состоянии — один из лучших способов пройти проверку на смог, но есть дополнительные меры, которые вы можете предпринять, чтобы повысить свои шансы на получение разрешения на станцию ​​проверки смога.Вот несколько советов, которые могут помочь.

    Убедитесь, что он работает хорошо

    Прежде всего, убедитесь, что ваша машина работает нормально. Если возникнут проблемы, скорее всего, он выйдет из строя, и с вас будет снята комиссия. Выполните любой необходимый ремонт и техническое обслуживание перед тем, как назначить проверку на смог.

    Кроме того, убедитесь, что на вашем автомобиле не горит индикатор «Check Engine». Многие водители будут ездить с этим светом, потому что он не причиняет вреда транспортному средству. Однако во многих областях индикатор «Check Engine» указывает на сбой автоматической проверки смога.Попросите вашего механика запустить код и устранить проблему.

    Take It For a Drive

    У прогретого двигателя больше шансов пройти тест на смог. Двигайтесь не менее 20 минут, прежде чем отправиться на станцию ​​осмотра. Это даст двигателю достаточно времени, чтобы прогреться, чтобы обеспечить надлежащее сгорание.

    Рассмотрим топливные присадки

    Присадки

    могут помочь очистителю сгорания топлива и повысить ваши шансы на прохождение осмотра.104+ ® Fuel Injector Pro — это высококачественный очиститель топливной системы, который восстанавливает мощность двигателя и расход топлива, уменьшая при этом накопление углерода. Он был разработан для двигателей GDI, но также работает и с традиционными двигателями и поможет избежать дорогостоящего ремонта и избавит от сомнений.

    Проверка давления в шинах

    Может показаться, что давление в шинах не имеет ничего общего с вашим тестом на смог, но на самом деле оно оказывает влияние. Специалист по смогу может выбрать управление вашим автомобилем на динамометре во время теста.Если давление в шинах неточно, то этот тест-драйв может вызвать более высокий уровень выбросов, что приведет к провалу теста. Равномерное и правильное давление в шинах может подтолкнуть вашу машину к зоне «обгона», если она находится на краю.

    Замена масла

    Если ваш автомобиль приближается к следующей замене масла, сделайте это, прежде чем сдавать его на проверку DMV. Грязное масло может вызвать проблемы с дополнительными загрязнителями, что приведет к сбою теста. Однако, если замена масла не назначена, нет никакой пользы от ее замены.

    Если ваш автомобиль должен пройти тестирование на выбросы вредных веществ, вы можете принять меры, чтобы научиться проходить тест на смог и повысить свои шансы на успешное прохождение теста. Не забудьте запастись такими присадками, как 104+ Fuel Injector Pro, когда будете готовиться к следующему тесту на выбросы загрязняющих веществ.

    Ознакомьтесь с другими продуктами Gold Eagle, которые помогут вам с ремонтом вашего автомобиля.

    7 лучших очистителей топливных форсунок в 2021 году (действительно ли они работают?)

    Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

    Последнее обновление 30 марта 2021 г.

    В каждом современном автомобиле есть система впрыска топлива. Функция топливной форсунки состоит в том, чтобы распылять бензин в соответствующий цилиндр двигателя, чтобы запустить процесс внутреннего сгорания. Однако со временем эти топливные форсунки могут забиться мусором.

    Загрязнения, такие как частицы углерода, грязь и присадки, негативно влияют на форсунки и вызывают их неисправность.Грязные топливные форсунки могут разбрызгивать топливо по неправильной схеме в двигатель, из-за чего пострадают ваши газовые характеристики и расход топлива. В конце концов, они могут засориться настолько, что вы не сможете завести машину или продолжить ее движение.

    Когда топливные форсунки начинают выходить из строя, вы можете либо заменить форсунку, либо использовать хороший очиститель топливных форсунок. Как и многие другие проблемы с автомобилем, большинство из них начинается с более дешевого и простого решения проблемы. В этом случае таким вариантом будет очиститель топливной системы.

    Ниже представлены 6 лучших очистителей топливных форсунок, зарекомендовавших себя.

    См. Также: Очиститель тормозов против очистителя корпуса дроссельной заслонки против очистителя карбюратора

    Топ-7 очистителей топливных форсунок

    # 1 — Обработка топлива Lucas

    Одно из лучших значений, Lucas LUC10013 является одновременно очистителем и кондиционером топливных форсунок. Вся ваша система впрыска топлива будет очищена и смазана, что приведет к увеличению мощности и расходу топлива, а также к увеличению шансов на прохождение испытаний на выбросы.

    Кувшин емкостью 1 галлон может обработать до 400 галлонов топлива, будь то дизельное топливо или бензин, этилированный или неэтилированный. Lucas Fuel Treatment — один из лучших универсальных очистителей топливной системы.

    # 2 — Sea Foam SF-16 Motor Treatment

    Пожалуй, лучший очиститель топливных форсунок, Sea Foam имеет огромное количество поклонников среди автолюбителей. Он не только очищает форсунки, но и очищает и смазывает всю топливную систему при добавлении в топливный бак.

    Его можно даже использовать в качестве стабилизатора топлива или добавлять в картерное масло для удаления отложений и остатков для улучшения потока масла.

    Бутылка емкостью 16 унций может обрабатывать от 8 до 16 галлонов топлива. Sea Foam работает ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо, но немного дороже, чем Lucas, когда дело доходит до регулярного ухода.

    # 3 — BG 44K Очиститель топливной системы

    Если вы не возражаете немного доплатить за очиститель топливных форсунок, этот очиститель хорошо справится с удалением отложений, остатков и даже некоторой ржавчины. Он также тщательно очистит вашу камеру сгорания и клапаны.

    Один контейнер объемом 11 унций с BG 44K может вместить до 20 галлонов топлива.Хотя BG 445 Platinum не совсем нарицательный, поскольку вы обычно не найдете продукты BG в большинстве местных или онлайн-магазинов автозапчастей, он хорошо известен многим автолюбителям. Когда речь идет о продуктах для профессионального использования, их репутация заслужена.

    # 4 — Liqui Moly Jectron Fuel Injection Cleaner

    Хорошо известная среди немецких автолюбителей, Liqui Moly имеет таких же поклонников, как и Sea Foam. Сделано в Германии, Liqui Moly очистит ваши форсунки и очистит впускные клапаны от отложений, что обеспечит более плавный холостой ход, большую мощность и лучший расход бензина.

    Известно, что он улучшает реакцию дроссельной заслонки, устраняет грубый холостой ход, увеличивает экономию топлива, устраняет пропуски зажигания и даже сбрасывает различные диагностические коды неисправностей, связанных с выбросами. Немного дороже, чем некоторые, но обычно достаточно одной обработки Liqui Moly Jectron.

    № 5 — Очиститель топливной системы Chevron Techron Concentrate Plus

    Очистители топливной системы Chevron используются во всем мире. У них есть запатентованная технология «Techron», которая на самом деле является добавкой для повышения производительности вашего двигателя.

    Это увеличит ускорение и мощность вашего двигателя до исходного состояния и в то же время увеличит количество миль на галлон.

    Chevron Techron Concentrate Plus безопасен для всех видов топлива на основе этанола, включая E85 и другие виды гибкого топлива. За свою цену это отличный первый шаг к устранению различных проблем с топливом и выхлопными системами.

    # 6 — Комплектный очиститель топливной системы Red Line SI-1

    Некоторые считают, что это лучший очиститель топливных форсунок на рынке (в основном из-за того, что он произведен известной торговой маркой).Хотя это один из самых дорогих очистителей, он содержит простые полиэфирамины, которые максимально увеличивают его очищающий потенциал.

    Это означает одну 15 унций. бутылка полностью очистит систему впрыска топлива вашего автомобиля. Кроме того, Red Line SI-1 содержит синтетические смазочные материалы для цилиндров, которые также улучшают качество ваших камер сгорания и клапанов.

    # 7 — Очиститель топливной форсунки Royal Purple Max

    Royal Purple — это очиститель топливной форсунки, который существует уже много лет.Они продолжают улучшать свою формулу очистки, улучшая ее способность удалять углерод, чтобы двигатели могли работать настолько мощно, насколько должны.

    Если топливные форсунки сильно забиты, вы, вероятно, заметите увеличение мощности, расхода топлива и более плавный холостой ход в 1-2 применениях. В отличие от некоторых других, распылитель Royal Purple Max безопасен как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

    Как часто использовать очиститель топливных форсунок

    В целом, большинство производителей топливных форсунок рекомендуют использовать свой продукт каждые 3000–5000 миль для очистки форсунок.Если вы просто идете на техническое обслуживание, 1-2 раза в год в большинстве случаев подойдет.

    Стоит отметить, что «энергичные» водители обычно имеют более чистые форсунки и двигатели в целом, поскольку через форсунки распыляется больше топлива. Часто этого бывает достаточно, чтобы очистить от отложений самостоятельно.

    В отличие от этого, у тех, кто ездит по шоссе на длинные дистанции или кто очень редко «нажимает на педаль газа», часто больше проблем с засорением топливной системы.

    Очиститель и присадка для бензиновых топливных форсунок

    Очиститель топливных форсунок и бензин Присадка к топливу

    «ОТЛИЧНО ДЛЯ КАРБЮРАТОРОВ ТОО «

    ПРЕИМУЩЕСТВА

    Тестирование

    Тестирование в Southwest Research Laboratories показывает, что NEO Бензин Очиститель и присадка для топливных форсунок соответствуют требованиям Тест Mercedes-Benz M102e и более требовательный BMW 318i контрольная работа.

    После двигатель проработал 60 часов с 2 унциями. лечение в 18 галлонов бензина уменьшено образование отложений от 385мг до 0мг.

    После двигатель пробежал 10 000 миль с 2 унциями. лечение в 18 галлонов бензина, уменьшено образование отложений от 500 мг до 0 мг.

    После двигатель пробежал 300 миль, с 10z. лечение в 18 галлонов бензина уменьшено образование отложений с 391 мг до 7 мг.

    А быстрый и экономичный способ обслуживания вашего автомобиля или грузовика. NEO Бензин Очиститель топливных форсунок и присадка могут быть лучшими вещами вы можете сделать, чтобы защитить свои вложения в автомобилестроение.

    • Экологически безопасный
    • Самая низкая стоимость использования
    • Уменьшает выхлоп Выбросы
    • Лучшая производительность
    • Ничего не очищает Двигатель лучше
    • Не навредит Каталитические преобразователи


    До


    После

    NEO GASOLINE FUEL FUEL INJECTOR CLEANER
    И ДОБАВКА OCTANE BENEFIT

    Горение камерные отложения будут происходить со всеми марками бензина, так что большинство водителей смогут увидеть преимущества использования NEO Бензин Очиститель и присадка для топливных форсунок.Благодаря своей способности для уменьшения отложений в камере сгорания за одну процедуру, Очиститель и присадка для бензиновых топливных форсунок NEO может уменьшить стук, пинг и инерцию.

    степень улучшения будет варьироваться от автомобиля к автомобилю. Но, если ваш автомобиль был разработан для использования неэтилированного бензина, бензин, и вам пришлось перейти на премиум, чтобы во избежание пинга или стука, NEO Бензин Очиститель топливных форсунок и присадка могут помочь вам получить удовольствие от экономия денег на неэтилированном обычном бензине снова после одной обработки.

    NEO Бензин Очиститель топливных форсунок и присадка прошли всесторонние испытания Обеспечить защиту вашего двигателя.

    • Разработано для Предоставить:
    • Вода Деэмульгирование
    • Защита от коррозии
    • Без отрицательного смазочного масла Взаимодействие
    • Нет заедания клапана
    • без твердых частиц Подвеска в топливе

    Создано для признания Процедуры отраслевого тестирования:

    • BMW 318 Тест IVD
    • M102e IVD Тест
    • Крайслер 2.2L T / C Порт
    • Топливо Тест впрыска
    • VW Испытание на прилипание боксерского клапана
    • Ямаха 250 Испытание двухтактного двигателя с взаимной заменой

    _________________________________

    NEO Очиститель бензиновых топливных форсунок и аддитивная добавка: проверенный выбор для лучшего Производительность и более чистая среда.

    Депозиты что накопление в бензиновом двигателе может вызвать проблемы, начиная от перенапряжения, пропусков зажигания и потери мощности, для увеличения стука, пинга и инерции.

    В в прошлом эти проблемы, связанные с депозитами, часто приводили в дорогом ремонте. Сейчас NEO Бензин Очиститель топливных форсунок и очищающая способность присадки предлагает удобный способ помочь очистить топливо вашего двигателя система впуска во время движения.Частое использование бензина NEO Очиститель и присадка для топливных форсунок эффективен для очистки современных систем впрыска топлива, где самый маленький депозит может вызвать серьезные проблемы.

    NEO Бензин Возможности очистки топливных форсунок и присадок гарантирует, что топливо будет хорошо распылено для доставки максимальная производительность и полное сгорание, в результате снижение выбросов двигателя.

    Некоторые присадки к топливу очищают только форсунки и оставляют клапаны загрязнены. Другие присадки к топливу только очищают клапаны и плохо поработали с форсунками.

    NEO ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА И ДОБАВКИ ОЧИСТКИ
    ОБЕ КЛАПАНЫ И ИНЖЕКТОРЫ

    16 унций. бутылка — 9,95 долл. США

    Бутылка 1 галлон — $ 52,95

    Подробнее на веб-сайте Neo Информация

    Сравнение различных методов очистки топливных форсунок

    Способы очистки топливных форсунок

    фото: Bosch

    Почему чистка форсунок «вне автомобиля» лучшая!

    Очистка топливной форсунки вне автомобиля и проверка потока (когда форсунка снимается с двигателя) дает много преимуществ по сравнению с другими услугами по очистке топливной системы.Это единственный надежный и точный способ «без сомнения» визуально подтвердить, что ваши топливные форсунки действительно чистые и функционируют должным образом.

    Очистители для бутылочек:

    Плюсы

    • Самый дешевый и простой. Стоит от 5 до 20 долларов за бутылку. Подходит для периодического обслуживания.

    Минусы

    • Неэффективен для решения существующих проблем с впрыском топлива. Чистящие средства слишком сильно разбавлены в бензобаке, чтобы быть эффективными для удаления сильных отложений лака, смолы и нагара.
    • Невозможно узнать, были ли какие-либо или все форсунки очищены должным образом.
    • Невозможно определить негерметичные форсунки, плохую форму распыления или проблемы с расходом.

    На очистке вагона «Топливная рампа»:

    Здесь баллон с сильным чистящим раствором (например, BG 44K) под давлением впрыскивается непосредственно в топливную рампу для очистки форсунок при работающем двигателе. Во время этого обслуживания двигатель фактически полностью работает на чистящем средстве.Топливный насос отключен во время обслуживания.

    Эти «чистящие средства» на самом деле представляют собой различные смеси керосина и уайт-спирита , например, разбавителя для краски.

    Плюсы

    • Более эффективен, чем метод в резервуаре, за счет использования неразбавленного более сильного очищающего растворителя.
    • Кроме того, газ в баке транспортного средства, топливный насос, топливопроводы, топливный фильтр и регулятор давления топлива защищены от воздействия агрессивных химикатов.

    Минусы

    • Повышенный риск повреждения форсунок, датчиков O2, клапанов и каталитических нейтрализаторов. Этот метод часто удаляет частицы на микрофильтре форсунок и может засорить клапан форсунки.
    • Дорогое, обычно превышает 100 долларов в большинстве магазинов.
    • Когда закончите, вы все еще не знаете, правильно ли работают форсунки.
    • Сильно засоренные форсунки могут не пропускать достаточное количество растворителя во время очистки, и их нельзя очистить полностью.
    • Некоторые сильно запекшиеся отложения трудно удалить даже сильным растворителем.
    • Если при очистке топливной рампы автомобиля не удалось восстановить работоспособность форсунок, форсунки все равно придется снимать !!

    НАШИ УСЛУГИ;

    Профессиональная ультразвуковая очистка топливных форсунок вне автомобиля и проверка потока:

    Плюсы

    • Каждая форсунка проверяется на: сопротивление катушки, просадку катушки (тестирует катушку под электрической нагрузкой), утечку топлива, форму распыления топлива и расход топлива.
    • Раствор для ультразвуковой очистки, который мы используем, безопасен для окружающей среды, биоразлагаем и не повреждает металлические или резиновые компоненты инжектора. Агрессивные растворители в очистителях топливных форсунок в баллонах могут повредить топливные форсунки и другие компоненты топливной системы.
    • Наши баки для ультразвуковой очистки топливных форсунок используют звуковые импульсы, чтобы «удалить» грязь и отложения с топливных форсунок. Эта ультразвуковая очистка полностью удаляет даже самых стойких отложений, нанесенных как с внешней, так и с внутренней стороны топливных форсунок .
    • Все заменяемые детали снимаются и устанавливаются новые детали: заменяются верхнее и нижнее уплотнительные кольца, микрофильтры и колпачки игл (если они имеются в продаже). Примечание: небольшое количество фильтров и колпачков для игл нет в продаже, обычно их фактически не нужно заменять, и достаточно очистки.
    • Общая стоимость примерно такая же, как и чистка топливной рейки в автомобиле.
    • У вас есть душевное спокойствие и уверенность в том, что вы без вопросов знаете, хороши ли форсунки или нет.

    Ссылка на: Возврат мощности двигателя через службу очистки топливных форсунок.

    Минусы

    • Коэффициент «время» , когда форсунки должны быть сняты с автомобиля и доставлены или отправлены в инжекторный цех. Это добавляет несколько дней к процессу диагностики и ремонта. Мы считаем, что дополнительное время того стоит для спокойствия .

    Экономьте деньги, очищая и проверяя поток ваших форсунок!

    • Новые форсунки могут стоить от 70 до 250 долларов каждая.Наши услуги по очистке топливных форсунок и проверке расхода стоят всего 17 долларов за каждую форсунку.
    • Большинство клиентов отмечают увеличение расхода топлива на 10–15% после ультразвуковой очистки форсунок и проверки потока. В зависимости от того, сколько вы водите, это похоже на получение 5 дней из бесплатных вождения в месяц !!

    Зачем платить за новые или восстановленные (бывшие в употреблении) топливные форсунки, если вы можете отремонтировать форсунки до «как новые» за небольшую часть стоимости?

    Как диагностировать и отремонтировать забитую топливную форсунку

    Обновлено: март 2020

    Утро понедельника.Вы просыпаетесь рано и ярко, готовые начать свой день. Вы берете кофе, целуете жену на прощание и идете к машине. Когда вы поворачиваете ключ, вы слышите, как двигатель вращается. Вместо того, чтобы спотыкаться, он просто заводится намного чаще, чем вы привыкли.

    Вторая попытка. Вы немного дросселируете. Такое ощущение, что двигатель хочет перевернуться, но не зацепляется.

    Требуется немного усилий, но двигатель в конце концов оживает. Когда едешь на работу, кажется, что машина рвется вперед через случайные промежутки времени.Вы нюхаете этот газ? Выхлоп обычно так сильно дымит?

    Подобные симптомы обычно не связаны с грязными топливными форсунками. В большинстве случаев нагар в вашей системе впрыска топлива связан со снижением производительности, а не с большим списком серьезных проблем. Но есть несколько причин, по которым подобные проблемы могут возникнуть.

    Самый простой способ почистить забитую форсунку? Очиститель топливных форсунок. Это стоит всего 10-15 долларов, и мы написали отличное руководство, как выбрать лучший.

    ПРОЧИТАТЬ СТАТЬЮ>

    С некоторой смазкой для локтей и небольшой удачей, не должно быть слишком сложно вернуть вашу машину на дорогу, особенно если это просто грязные форсунки или одна забитая топливная форсунка. Если вы читаете эту статью, скорее всего, вы уже хорошо разбираетесь в диагностике проблемы. Но прежде чем вы поедете к местному дилеру автозапчастей, вам следует сделать несколько ключевых шагов.

    Как узнать, забиты ли топливные форсунки?

    Заливка очистителя топливной форсунки в бензобак — это самый быстрый и простой способ решить проблему засорения топливной форсунки. Это не повредит вашему автомобилю, если топливная форсунка не забита, и это уже другая проблема.Во всяком случае, это, вероятно, поможет. Вот как диагностировать забитые топливные форсунки.

    1. Определите симптомы


    На большинстве современных автомобилей забитый инжектор не позволяет одному из цилиндров сработать. Часто машина все равно работает. С небольшим четырехцилиндровым двигателем вы сможете сказать, что что-то серьезно не так. Если задействуют только три цилиндра из четырех, вы потеряете 25% мощности автомобиля. На 8-цилиндровом двигателе пропуски зажигания не так очевидны.На самом деле, у вас, скорее всего, не возникнет проблем с управлением транспортным средством, но это может быть опасно. В конечном итоге движение с выведенным цилиндром может привести к выходу из строя двигателя. Но даже несмотря на то, что степень воздействия различна, основные идентифицирующие факторы достаточно согласованы:

    • Неровный холостой ход — подано несоответствующее количество топлива
    • Неисправность или не запускается
    • Еще выхлоп из патрубка
    • Запах газа
    • Пропуски зажигания в двигателе — неправильная топливно-воздушная смесь
    • Медленное ускорение
    • Пониженная экономия топлива
    • Ощущение тряски через рулевое колесо
    • Гараж

    Если у вас есть несколько или все из этих симптомов, у вас определенно пропуски зажигания.Но забитый инжектор — не единственное, что может вызвать именно этот набор проблем.

    Сжигание требует трех вещей: топлива, огня и давления. Это означает, что пропуски зажигания также могут быть вызваны неисправной свечой зажигания, проводами свечи зажигания, треснувшим распределителем или поврежденным уплотнением.

    Засоренная топливная форсунка — самый дешевый и простой ремонт из всех возможных, так что это отличное место для начала. Если вы считаете, что у вас забита одна или несколько топливных форсунок, выполните следующие действия.

    Шаг 2: Диагностика и тестирование

    Если возможно, заведите машину и дайте ей поработать примерно 15 минут. Как только все нагреется, откройте крюк и найдите выпускной коллектор. Выхлоп будет очень горячим, поэтому не трогайте его голыми руками.

    Однако вы можете подержать тыльную сторону ладони на расстоянии нескольких дюймов от выпускного отверстия каждого цилиндра, чтобы увидеть, не холоднее ли один из них, чем другие. Если вы не можете сказать точно, вы можете купить тепловой маркер в любом автомобильном магазине.Это похоже на большой восковой мелок внутри металлической трубки. Когда вы прикоснетесь им к голому металлу, воск изменит цвет в зависимости от температуры.

    Теперь, когда вы выяснили, какой цилиндр не работает, вы хотите проверить топливную форсунку, чтобы узнать, неисправна ли (и почему) и не забита ли топливная форсунка. С помощью мультиметра проверьте провод, чтобы убедиться в наличии напряжения. Вам

    также следует проверить клеммы топливной форсунки на сопротивление.

    Отсутствие напряжения означает, что у вас есть проблема с электричеством, а отсутствие сопротивления означает, что форсунка вышла из строя, так как у вас забит форсунка (или, возможно, какая-то другая проблема)

    Вставьте форсунку обратно, но оставьте провод отключенным.Если у вас остались те же симптомы, что и раньше, теперь вы можете определить, что у вас забита топливная форсунка, и перейти к ее очистке. Этот тест подтвердил, что ваш инжектор механически исправен и что вы определили конкретный инжектор, который не работает.

    Как прочистить топливную форсунку Итак, теперь вы установили, что у вас забиты топливные форсунки, пора их прочистить. Для того, чтобы это работало, через ваш инжектор должен проходить лишь крошечный поток.Этого может быть недостаточно для запуска двигателя, но этого может быть достаточно, чтобы пропустить некоторое сильнодействующее моющее средство.

    Мы написали руководство, в котором объясняется, как выбрать и использовать очистители топливных форсунок. Получите самый мощный и концентрированный вариант из доступных и прогоните несколько бутылок. Если повезет, это может очистить засор. Просто не забудьте полностью прочитать наше руководство, так как эти добавки не могут решить все проблемы.

    Они отлично подходят для профилактического обслуживания и могут решить проблемы, если вы обнаружите их достаточно рано.Но если вы серьезно пренебрегали своим автомобилем, вам может потребоваться профессиональная помощь.

    все еще есть симптомы? Возможно, пришло время получить профессиональную помощь

    Если самостоятельно почистить забитые топливные форсунки не удалось, обратитесь к профессионалам. В ремонтных мастерских есть узкоспециализированное оборудование, позволяющее перекачивать растворители через забитые топливные форсунки под очень высоким давлением.

    В некоторых случаях ваш местный механик может отправить его. Это оборудование дорогое, поэтому оно есть только в магазинах с большой проходимостью.

    К счастью, они обычно могут вернуть его в течение нескольких дней, намного дешевле, чем стоимость новой топливной форсунки. Но если вы хотите как можно скорее вернуть свой автомобиль в дорогу, его замена может быть единственным вариантом.

    Что вызывает засорение форсунок?

    Есть две возможные причины засорения топливных форсунок. Самая распространенная проблема — это накопление углеродных отложений. Отложения углерода — это побочный эффект горения, состоящий из затвердевшего черного материала, который закупоривает путь доставки топлива так же, как гамбургеры могут забить ваши артерии.Обычно они собираются и задерживаются вашим топливным фильтром, но даже самый лучший топливный фильтр не может остановить засорение форсунки.

    Эти отложения могут напрямую повлиять на систему впрыска или на вашу топливную систему в целом. Ваш двигатель рассчитан на работу с определенным количеством топлива и оптимальной топливно-воздушной смесью. Количество топлива, подаваемого в двигатель, может быть уменьшено из-за топливных форсунок, если они засоряются. И вам нужны красивые, чистые топливные форсунки, чтобы мощность вашего двигателя всегда была на пике.

    Проблемы, вызванные накоплением углерода, не возникают в течение ночи. При правильном уходе за автомобилем углерод удаляется при нормальной эксплуатации автомобиля. Накопление станет засорением только в том случае, если транспортным средством не пользовались в течение длительного периода времени, и ему будет предшествовать медленное и устойчивое снижение производительности. После очистки форсунок ваши топливные форсунки должны работать должным образом, с правильной формой распыления и подавать нужное количество топлива в топливную систему.

    Другая причина, по которой форсунки могут засориться, — некачественное топливо.Если заправочные станции не очищают резервуары должным образом, на дно могут осесть грязь и осадок. Этот мусор можно собрать на насосе и прогнать через двигатель. Хотя это встречается реже, это наиболее вероятно, если вы заправляете свой автомобиль одновременно с заправкой на АЗС подземного резервуара. Газ, поступающий в резервуар, может взбалтывать осадок и смешивать его с газом. Вне этой ситуации на станциях обычно есть фильтры для предотвращения попадания осадка в насосы.

    Как вообще предотвратить засорение инжектора? Возьмите за привычку использовать растворители для очистки топливных форсунок.Это такой дешевый и простой способ обеспечить бесперебойную и эффективную работу вашей топливной системы.

    Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет. Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом. И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

    Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все)

    Проверьте форсунки — Raiden Performance — Запчасти и обслуживание автомобилей класса люкс

    Неисправные форсунки могут привести к пропуску зажигания в двигателе вашего автомобиля и загоранию индикатора проверки двигателя.

    Засоренные, негерметичные или грязные форсунки могут вызвать катастрофические и дорогостоящие отказы двигателя.

    Топливные форсунки №1 предназначены для подачи газа в соответствующие цилиндры.

    В Dodge Viper 1996–2002 годов (2-го поколения) используются топливные форсунки Siemens Deka, которые расходуют 27 фунтов / час или 280 кубических сантиметров в минуту при давлении 43,5 фунта на кв.

    Во время запуска двигателя Dodge Viper 1997 года мы заметили чрезмерный дым из выхлопной системы и грубый холостой ход.Кроме того, во время короткого тест-драйва мы почувствовали запах топлива, проникающий в машину через вентиляционные отверстия.

    Топливная форсунка Признаки неисправности, засорения или утечки форсунок:

    • Проблемы с запуском двигателя

    • Детонация (детонация) двигателя

    • Разбавление топлива в моторном масле

    • Запах топлива внутри и вокруг автомобиль

    • Неисправные выбросы

    • Повышенный расход топлива

    • Низкие выбросы

    • Неустойчивый холостой ход

    • Низкие рабочие характеристики

    • Неустойчивый двигатель

      Обороты вращения

      Неустойчивый двигатель изменения оборотов)

    • Дым из выхлопной системы

    • Пульсация и раскачивание при различных нагрузках на дроссельную заслонку

    После выполнения диагностического теста двигателя мы обнаружили, что форсунки не работают должным образом.

    Затем нам нужно было определить наиболее экономичный подход к ремонту этих форсунок.

    Популярные методы очистки форсунок:

    • Ультразвуковая очистка топливных форсунок и проверка потока — удаляет углеводороды и отложения из внутренних компонентов. Заменяются поврежденные и старые детали. Форсунки сбалансированы и откалиброваны. График потока данных предназначен для демонстрации надежных и измеримых результатов. Недостатки — снятие форсунок с двигателя и время простоя.

    • Очиститель форсунок, управляемый топливной рампой — стоимость колеблется от 165 до 350 долларов, между штифтом и седлом может застрять мусор, вызывая протечку форсунки, а корзины фильтра могут быть повреждены. В чистящих средствах с высокой концентрацией используются агрессивные химические вещества, которые могут привести к упрочнению уплотнительных колец, повреждению датчиков O2 и каталитического нейтрализатора, а также невозможно определить неправильную форму распыления. Поврежденные и старые детали не подлежат замене.

    • Очистка форсунок своими руками — некоторая грязь будет удалена, но чистящая жидкость остается в контакте с внутренними компонентами форсунки достаточно долго, чтобы удалить углеводороды.

    • Очиститель топливных форсунок — стоимость варьируется от 4,50 до 18 долларов, устраняет грязь в топливопроводе и рельсе, но частично забивает форсунки, что может привести к детонации. В некоторых чистящих средствах используются агрессивные химические вещества, которые могут привести к упрочнению уплотнительных колец, повреждению внутренних компонентов инжектора, датчиков O2 и каталитического нейтрализатора. Нерегулярные формы распыления не могут быть определены. Поврежденные и старые детали не подлежат замене.

    Форсунки были сняты с впускного коллектора (инструкции по их снятию будут в отдельной статье) и очищены ультразвуком.График показывает расход форсунки до и после. Перед очисткой поток форсунок №2 и №7 и схема распыления были неидеальными. Также протекала форсунка №7.

    Очистка и проверка топливных форсунок GDI

    Тестирование топливных форсунок

    GDI сильно отличается от тестирования топливных форсунок со стандартным портом / PFI. Системы GDI имеют различные способы включения топливных форсунок и делают это при различных давлениях. Другими словами, давление на рельсах меняется в зависимости от потребности. По определению это означает, что электрические условия также будут изменяться.В стандартной системе PFI давление остается неизменным и составляет 35–60 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от системы. Номинальные топливные форсунки с PFI потребляют около 900 миллиампер, в то время как в форсунках GDI используется схема срабатывания пик-и-удержание, как и в более старых форсунках с корпусом дроссельной заслонки. Самая большая разница заключается в используемых значениях напряжения и тока. Внутреннее сопротивление GDI составляет от 2,6 до 16,3 Ом, в зависимости от области применения. Далее мы объясним, как срабатывают топливные форсунки GDI и как мы их проверяем.

    Тестирование инжектора GDI

    Анализ формы сигнала топливных форсунок позволяет нам увидеть, как форсунка работает, через осциллограф.Форма кривой тока каждой топливной форсунки имеет несколько интересных моментов.

    Первая — точка включения форсунки. Эта точка включения может достигать 12 ампер. Все это зависит от потребности в топливе в конкретных условиях двигателя. Текущее значение включения будет изменяться в зависимости от потребности. Вы также должны помнить, что событие открытия GDI происходит намного быстрее, чем стандартная инъекция порта, примерно от 0,04 до 5 миллисекунд. Стандартный PFI имеет время задержки инжектора от 0,5 до 15 (или выше) миллисекунд.

    Два — это первая ступень тока удержания. Идея Peak-and-Hold состоит в том, чтобы подавать высокий ток для быстрого включения или открытия иглы топливной форсунки. Поскольку давление GDI НАМНОГО выше, вам нужно намного больше тока для открытия, отсюда и высокое значение 12 ампер. Когда он открыт, чтобы защитить внутреннюю катушку, внутренний резистор контроллера ЭСУД снижает ток до 5 ампер. Это позволяет топливной форсунке оставаться открытой до того же отверстия, что и до или во время всплеска тока 12 А, но с меньшим нагревом.

    Три — это вторая ступень удерживающего тока, установленная примерно на 2,5 ампер. Не все системы GDI имеют этот второй этап удержания. Если они это сделают, то это необходимо для дополнительной защиты от теплового повреждения. Если возможно, он срабатывает, когда отверстие топливной форсунки достигает более высоких значений или более 3,5 миллисекунд.

    Правильная проверка топливной форсунки GDI

    Проверка топливной форсунки GDI ИСТИННО — непростая задача из-за того, что условия их работы по текущему напряжению и давлению ВСЕГДА меняются.Запуск инжектора в реальных условиях — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ правильно проверить состояние инжектора. Мы применяем «стресс-тест», чтобы подготовить топливную форсунку к тестированию. Топливные форсунки GDI не выходят из строя, если они не находятся в условиях, повторяющих их рабочие условия. Часто только после того, как они окажутся в тепле.

    Компании, использующие стандартные машины для впрыска портов на 100%, НЕ МОГУТ этого делать. Поскольку они не могут этого сделать, они заявляют, что могут лучше видеть картину распыления при низком давлении и статическом потоке. ЭТО ЛОЖЬ. Если бы вы занимались инжекторным бизнесом и не могли бы протестировать в реальных условиях эксплуатации, придумали бы вы правдоподобное «оправдание» (назовем его) или просто упустите все это дело? К сожалению, многие заведения решают сказать своим клиентам это «оправдание».

    Вы можете пройти надлежащую проверку ваших форсунок GDI в Injector-Rehab ЗДЕСЬ.






    © АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

    Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.

    Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.

    Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.

    Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.

    Проблемы с электрической частью

    Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.

    Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

    На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.

    За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.

    Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.

    Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.

    Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

    Прочие причины

    Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.

    Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.

    Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.

    Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.

    Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

    Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.

    Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.

    В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

    Читайте в этой статье

    Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

    Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

    Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

    Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

    В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

    Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

    1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
    2. Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
    3. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
    4. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

    Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

    • Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
    • К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
    • В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
    • Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
    • В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
    • На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
    • Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

    Что в итоге

    Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

    Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

    Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

    На холодную заводится и глохнет умз 4216

    Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

    Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

    Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

    Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

    Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

    Глохнет двигатель на холостых оборотах: решаем проблему

    При самостоятельном ремонте может потребоваться проведение таких действий:

    • полная замена датчиков;
    • восстановление работоспособности отдельных элементов, чью жизнь можно продлить;
    • профилактические работы для избегания повторения проблем такого рода.

    Полная замена сломанного оборудования требуется при поломке некоторых приборов. В случае, когда глохнет мотор, её не избежать если причина кроется в барахлящих датчиках положения дроссельной заслонки или холостых. Нередко предпочитают заменить и саму дроссельную заслонку. Карбюратор или инжектор меняют только в том случае, если чистка ничего не даст.

    Периодически на холостом ходу выключается двигатель

    Не играет никакой роли, выключается мотор машины иногда или с определенной регулярностью — причины возникновения и решения проблемы не меняются.Главное помнить, что даже небольшая периодичность возникновения проблемы — признак плохой работы начинки авто.

    Машина глохнет на холостых, хотя и завелась

    Если автомобиль после заведения мотора при нажатии газа дергается, обороты неустойчивы, а потом вовсе падают и он глохнет — то вероятно вина лежит на топливном насосе или загрязнённых фильтрах. Подробнее о проблеме можно узнать из видео.

    Автомобиль глохнет на холостых на холодную

    Проблема распространена на автомобиле Опель Корса. Машина вырубается на холостых, если мотор не прогрет. Случается подобное и с авто других марок. Причины те же:

    • неожиданная утечка вакуума;
    • поломка свечей зажигательной системы;
    • выход из строя ротора;
    • проблема с крышкой распределителя;
    • угол опережения зажигания мотора выставлен неправильно;
    • неисправности в электронном блоке управления;
    • проблемы с клапаном рециркуляции;
    • износ элементов силовой установки или ее механическое повреждение;
    • загрязнение топливных форсунок;
    • неправильная работа регулятора холодных оборотов.

    Отдельные неисправности можно выявить лишь с помощью спецоборудования. Особенно, некорректную работу блока электронного управления (ЭБУ).

    Мотор прекращает работу на холостом ходу на горячем двигателе

    У вас относительно новая Приора, вы заводите машину и на прогретом моторе нажимаете газ, отпускаете педаль и вдруг она начинает глохнуть. Эта картина знакома многим автолюбителям, у которых есть эта модель и еще несколько подобных ей. Причины, по которым авто глохнет при нагреве не все, но схожи с проблемами холодного двигателя. Разве только датчик холодных оборотов тут не играет никакой роли.

    Машина работала на холостом ходу и заглохла и не заводится


    Например, Шевроле Лачетти заглохла, стартер крутит, но ничего не помогает. Причина в неисправности датчика массового расхода воздуха, который нужно заменить.

    Двигатель троит и глохнет на холостых

    Например, Митсубиси Лансер 9 пытается завестись, но мотор начинает троить и выключается, скорее всего виновны катушки, свечи или коленвал. Для исправления неполадки стоит обратиться в автосервис.

    Инжекторный двигатель глохнет на холостом ходу

    Инжектор — вот, что роднит с большой вероятностью владельцев таких разных моделей, как Шевроле Нива, Лада Калина, ВАЗ 2115, 2112, 21093, 2114 и 2110, ГАЗ 3110 Волга, ЗМЗ 406, 409 или Рено Логан. Такие моторы бывают на 8 и 16 клапанов, но глохнут они не реже, чем карбюраторные, независимо от числа последних.

    • некорректность работы системы регулирования холостых;
    • отказ насоса, обеспечивающего давление поставки топлива;
    • нехватка подсоса воздуха;
    • поломка электронной системы управления функциями машины;
    • поломка датчика массового расхода воздуха или любых других датчиков;
    • проблемы с зажигательной системой, в частности свечами.

    Поломки датчиков и электронной системы управления исправляют на СТО. Проверить герметичность соединительных элементов или чистоту фильтров можно в домашних условиях, как и почистить загрязнение или вернуть соединители в нужное положение. Главные признаки проблем из-за поломок последнего рода — это когда машина коптит и трясется.

    Мотор с карбюратором глохнет на холостых оборотах


    Владельцам Газели 402 модели, а также ВАЗ 2105, 2006, 2107, 2109 хорошо известно, когда мотор с карбюратором заглох. Это случается даже с подсосом. Причины происходящего несколько отличны от тех, из которых останавливаются авто на инжекторах. В основном выделяют:

    • поломки карбюратора из-за грязи;
    • замусоривание фильтра топлива;
    • засорение фильтровального элемента топливного насоса;
    • поломка соединительных шлангов системы подачи топлива;
    • неисправность электромагнитного клапана;
    • замусоривание жиклёра;
    • выход из строя датчика холостого хода.

    Большую часть перечисленных проблем легко решить самостоятельно — почистить фильтры и карбюратор, заменить соединения. Но ремонт датчиков потребует вмешательства специалистов. А электромагнитные клапаны можно лишь заменить.

    Перестает работать авто на холостом ходу после перехода на нейтральную

    Мотор, глохнущий при переходе на нейтральную передачу — классическая проблема Ланоса. Она начинает проявляться, когда выходит из строя датчик холостых и решается заменой.

    Советы для автомобилистов

    Прежде чем ответить на вопрос, почему двигатель автомобиля Газель не работает на холостом ходу нужно знать марку этого двигателя. Ведь в настоящее время, хотя и не так много, но ещё эксплуатируются Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, а также с инжекторными двигателями ЗМЗ-405, Chrysler 2,4L. Кроме этого, на части автомобилей Газель стоят Уфимские инжекторные двигатели УМЗ-421, которые уже с завода предназначены для работы как на бензине (впрыск), так и на газу (пропан). Ставят на эти автомобили и дизельные двигатели ГАЗ-560 (Штайер) и Cummins ISF 2,8s 129T. Плюс ко всему, многие владельцы Газелей с карбюраторными и инжекторными двигателями ЗМЗ, самостоятельно переоборудуют систему питания на газ, делая при этом ещё и пере прошивку электронного блока управления.

    Если глохнет на холостых оборотах 402 или 406 двигатель, то это чаще всего происходит из-за засорения в карбюраторе системы холостого хода. Поэтому водителю придётся снять воздушный фильтр и верхнюю часть карбюратора, а затем продуть каналы сжатым воздухом. Если это не помогло то, произвести регулировку холостого хода при помощи двух регулировочных винтов, воздействующих на дроссельную заслонку и величину открытия канала холостого хода. Второй проблемой работы этих карбюраторных двигателей на холостом ходу является посторонний подсос воздуха, который сильно обедняет горючую смесь. В частности на 402-х двигателях часто пробивает прокладку на впускном коллекторе, что и приводит к прекращению работы на холостом ходу.

    На инжекторных двигателях Газелей, поиск проблем с холостым ходом начинают с самодиагностики систем управления. Если есть соответствующие ошибки, то водителю придётся иметь дело с дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Первым делом их снимают с двигателя и аккуратно промывают специально предназначенными для этого жидкостями. Если очистка регулятора холостого хода не помогла, тогда придётся проверять целостность датчика положения дроссельной заслонки. Кроме этого влиять на холостой ход может неустойчивая работа ЭБУ в связи с высоковольтными помехами системы зажигания и кратковременное отключение реле электрического бензонасоса. Также двигатель будет глохнуть на холостых оборотах при подсосе воздуха за дроссельным узлом.

    На автомобилях Газель с установленным на двигатель газовым оборудованием проблемы с холостым ходом решаются в основном путём соответствующей регулировки сечения канала холостого хода на редукторе испарителя. Делается это на прогретом двигателе, а сам прогрев осуществляют запуском двигателя на бензине. Перечень действий по регулировке холостого хода будет зависеть от марки установленного газового оборудования.

    После приобретения автомобиля первый вопрос реставрации, естественно, был по двигателю. После приобретения машина двоила — троила. Первое, что сделали заменили свечи и откачали скопившуюся воду в свечном колодце. В итоге, двигатель перестал троить, но на холостых машина бросает обороты и в итоге глохнет. О двигателе ЗМЗ 406 16кл.:

    Изначально было смонтировано газовое оборудование, которое сняли перед продажей. К газу возвращаться не буду интересует нормальная работа двигателя на бензине. Датчик температуры не показывает нагрев выше 70 градусов. (Заменен радиатор и карлсон стоит на валу) Воздушный фильтр новый. Заменен регулятор холостого хода. Заменен топливный насос. Воздушный коллектор обслужен и подсос воздуха устранен. Датчик массового расхода воздуха новый. Катушки заменил. Бронепровода новые. Провели диагностику — ошибок не показала. На сервисе поменяли звезды и натежитель цепи + выставили фазы. Дроссельную заслонку проверили и обслужили. Топливный бак был снят, слит и почищен. Форсунки проверили. факел распыла идеальный (облачко) Вакуумник не подает лишнего воздуха — мембрана целая. Дым из выхлопной трубы белый с запахом несожженного (испарившегося) топлива. Компрессия в цилиндрах 10,11,11,12 Регуляционный клапан на топливной рампе отсекает на 3 атм.

    Выводы

    Собственникам машин, которые начали глохнуть, стоит обратить первоочередное внимание на чистоту фильтров, форсунок и карбюратора, а также на целостность соединений. Если с ними все в порядке, то с большой вероятностью все дело в электронике и тут без посторонней помощи не обойтись. Важно не забывать о профилактических мерах, вроде регулярной прочистки деталей и проверки исправности датчиков.

    Эта неисправность – общая для двигателей, от старых карбюраторных до современных впрысковых, «болеют» ей и бензиновые моторы, и дизеля. Разбирая возможные причины крайне нестабильной работы на холостом ходу, мы для наглядности возьмем известные модели ВАЗ, и только для дизельных моторов придется сделать исключение.

    Фильтры

    Рекомендуется проводить обслуживание газобаллонного оборудования не реже:

    • одного раза в сезон для ГБО 2 поколения или каждые 10 000 км;
    • не реже 1 раза в 10 000 км для ГБО 4 поколения.

    Если пробег Вашего авто уже больше 10 000 км, а фильтры все еще старые, проблема того, что плавают обороты двигателя на газу, вероятнее всего кроется в этом.

    Следует обратить внимание, что нужно заменять не только газовые фильтры, но и воздушный фильтр автомобиля также может влиять на нестабильную работу системы.

    Общие проблемы на всех моторах при холостых оборотах

    Как известно из старой поговорки, мотор не работает, если нечего зажечь, или нечему зажечь. Для бензиновых двигателей с количественной регулировкой режима условия холостого хода наиболее жестки. Дроссельная заслонка закрыта.

    Объем воздуха, попадающего в цилиндр, минимален, минимально и давление – топливной смеси поступает ровно столько, чтобы мотор вращался.

    Осциллограмма давления в цилиндре даже на слегка повышенных оборотах дает нам пик давления чуть выше 5 бар. И это, заметьте, исправный двигатель, у которого компрессия на горячую составляет 13 бар. А теперь представьте, каким давление будет на холодную, когда потери давления через поршневые кольца больше. Поэтому еще с дедовских времен чуть ли не первое, на что смотрят, когда машина глохнет на холостых оборотах – это состояние двигателя. Замер компрессии даже грубым механическим манометром точно определяет, насколько изношена цилиндропоршневая группа или клапана. У высокофорсированных моторов к износу добавилась еще и возможность ошибки при установке меток газораспределительного механизма. Там, где ГАЗ-69 спокойно работает при смещении шестерни распредвала на зуб, более современный мотор уже неспособен держать холостой ход.

    Компенсировать чрезмерные потери давления в изношенном моторе во время такта сжатия можно только увеличением подачи воздуха. Обороты приходится поддерживать педалью газа, заводить же двигатель будет целым ритуалом, так как на пусковых оборотах пиковое давление сжатия еще меньше, чем на холостом ходу.

    Для дизельного же двигателя сжатие еще более важно. За счет нагрева воздуха, который сжимается в цилиндре, воспламеняется впрыскиваемое форсункой топливо. При этом регулирование режима у дизелей – качественное, а не количественное: в цилиндр попадает столько воздуха, сколько он может в себя втянуть, меняется только объем впрыскиваемого топлива. Но за счет того, что на холостом ходу время такта сжатия – наибольшее, при потере герметичности (износ колец, прогар клапанов, потери через прокладку ГБЦ) наивысшие потери давления сжатия будут на холостом ходу, и дизель, нормально работающий на повышенных оборотах, при отпущенной педали газа тоже может начать глохнуть.

    Нельзя забывать о качестве самого топлива: часто случается столкнуться с тем, что проблемы начинаются после заправки. Причем появление сетевых заправок масштабы проблем не снизило, скорее наоборот: если раньше уберечься от откровенного «левака» можно было, не заезжая на откровенно подозрительные заправки (например, у себя в городе автор быстро выучил, где заправляться стоит, где нельзя, а где – только если срочно надо), то сейчас заправщики крупных сетевых фирм регулярно поставляют в автосервисы машины, упорно отказывающиеся работать: достаточно плеснуть по ошибке в бензобак солярки вместо «девяносто второго», и даже неприхотливый УАЗ-469 начнет работать с перебоями.

    Проблемы карбюраторных двигателей

    Система холостого хода в карбюраторе – самая чувствительная к загрязнениям. Поэтому, если карбюраторный двигатель глохнет на холостом ходу, стоит продуть жиклеры и каналы системы ХХ, а на автомобилях с электронным управлением принудительным холостым ходом еще и проверить работу электроклапана экономайзера. На карбюраторах «Солекс» (ВАЗ 2108-2109) топливный жиклер холостого хода одет на шток электроклапана, и при отсутствии напряжения на клапане перекрыт. Чтобы убедиться в том, что виноват клапан, на этих карбюраторах достаточно его слегка выкрутить, чтобы убрать прижим жиклера к корпусу и позволить горючему поступать мимо перекрытого жиклера. Холостой ход стабилизировался? Значит, либо блок ЭПХХ не подает на клапан напряжение (что проверяется лампочкой или тестером), либо сам клапан неработоспособен.

    Причин, по которым блок управления клапаном может не подавать на него напряжение, не так много. Помимо неисправности самого блока, это потеря питания на контакте 4, обрыв соединения с катушкой зажигания (блок ЭПХХ перестает «видеть» обороты двигателя), отсутствие «массы» на концевике карбюратора (контакт 5) при отпущенной педали газа.

    Другие возможные причины:

    • Низкий уровень охлаждающей жидкости – недостаток тосола может являться причиной недогрева редуктора, как результат – сжиженный газ частично не превращается в пар;
    • Если проблемы с холостыми оборотами совпали с резким изменением погоды, то, возможно, потребуются дополнительные регулировки ХХ на редукторе;
    • При регулярных малых пробегах, в редукторе может скапливаться конденсат, мешающий нормальной работе агрегата, поэтому проверить данный факт не помешает.

    Почему глохнет инжектор на холостом ходу?

    Плюс ВАЗовских систем впрыска, которые сначала устанавливались на семейство 2110, а потом и на продолжившие род «восьмерки», слегка обновленные внешне 2114-2115, в том, что они просты по конструкции, и как общий пример неисправностей системы впрыска наиболее наглядны.

    ЭБУ впрыска имеет алгоритмы обратной связи и влияет на обороты холостого хода как грубо (с помощью регулятора холостого хода или «электронного» дросселя), так и тонко (варьированием угла опережения зажигания), поэтому заставить впрысковый мотор глохнуть труднее. К тому же отказ от трамблера и установка либо сдвоенного модуля зажигания (восьмиклапанные модели), либо индивидуальных катушек (шестнадцатиклапанные моторы) увеличил и надежность системы зажигания: хотя бы на двух цилиндрах, но работать двигатель будет. Менее критичен стал и подсос воздуха. Обороты начнут плавать, но, если пропали холостые обороты, то причина скрыта в другом.

    Здесь один из наиболее вероятных виновников – это значительное загрязнение форсунок. Чувствительны к грязи четырехсопловые форсунки восьмиклапанных моторов: их проходное сечение то же, что и у двухсопловых форсунок 16-клапанников: площадь каждого отдельного отверстия вдвое меньше, и засорить его проще. Бывают случаи, достойные анекдотов: на излишне забитом топливном фильтре давления, развиваемого бензонасосом, хватает на то, чтобы разорвать шторку фильтра, и поток горючего увлечет накопившуюся грязь в топливную магистраль и рампу. Это вероятно у моторов со сливной рампой, где фильтр тонкой очистки стоит до регулятора давления, и через фильтр проходит поток горючего от насоса. У моторов с бессливной рампой давление обрезается еще в модуле бензонасоса, и через фильтр идет только тот объем горючего, что расходуется форсунками.

    При загрязненных форсунках нарушается смесеобразование из-за изменения формы факела распыла, и сама смесь может обедниться за пределы стабильного вомпламенения. ЭБУ впрыска имеет запас для коррекции времени открытия форсунок, чтобы скомпенсировать их засорение, но этот запас не безграничен.

    Негерметичность форсунок может стать проблемой: из-за постоянного протекания бензина во впуск свечи обрастают нагаром и заливаются бензином, что сразу отражается на стабильности холостого хода. Чем больше нагара накопится на свечах,тем труднее работать двигателю. Однако при протечках, способных заставить двигатель глохнуть, обогащение смеси сразу заметно по характерному черному дыму и «прострелам» в глушителе.

    Такое же обогащение смеси создаёт и неисправный датчик массового расхода воздуха. Автору неоднократно приходилось встречать датчики, показывавшие расход воздуха в несколько раз больше нормального. Мотор при этом кое-как еще работал при нажатии на педаль газа при повышенных оборотах, но на холостом ходу с громкой очередью из глушителя и клубами черного дыма окончательно глох. Проверка «на скорую руку» всем известна: отключите разъем от ДМРВ, чтобы заставить ЭБУ впрыска перейти на аварийную программу расчета наполнения цилиндров по положению дросселя и оборотам. Смесь при этом придет в приемлемые рамки.

    И неисправности исполнительных механизмов, управляющих холостым ходом, могут стать причиной проблем. Заклинивание регулятора холостого хода в закрытом положении (а он полностью закрывается при каждом включении зажигания, чтобы ЭБУ впрыска установил нулевую точку отсчета для управления РХХ) способны лишить двигатель возможности работы при отпущенной педали газа. У «электронного» дросселя проблемы с сервоприводом исключать возможность поддержания работы и работой педали, так как прямой механической связи у педали и дросселя тут нет.

    Еще одна трудно вылавливаемая без диагностического оборудования причина проблем с холостым ходом скрывается в датчике положения и его реперном венце, который у ВАЗ нарезан на шкиве коленвала и к тому же имеет демпфер. Износ демпфера вызывает биение и отклонение положения венца: на холостом ходу, когда амплитуда сигнала от ДПКВ минимальна, возможны пропуски импульсов обработчиком ДПКВ – при этом блок управления двигателем лишится возможности корректно определять обороты и точки подачи топлива и искры, после чего заблокирует зажигание и впрыск топлива.

    Зато осциллограф сразу обнаруживает проблему – на приведенной иллюстрации видно, что амплитуда сигнала меняется периодически. При таком нарушении сигнала ДПКВ уже возможны проблемы с холостым ходом.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Газовые форсунки

    Если нет возможности подключиться к ЭБУ, то можно по очереди пережать шланги, ведущие от каждой форсунки к врезке, и таким образом обнаружить неисправность. Так же следует проверить, поступает ли импульс от ЭБУ на форсунки, попеременно отключая их. Вероятные проблемы и неисправности:

    • Естественный износ ГФ или её загрязнение посторонними включениями в топливе;
    • Изначально несоответствующие конкретному двигателю форсунки;
    • Не поступает импульс (или поступает с перебоями) от ЭБУ;
    • Подсос воздуха, который обедняет топливовоздушную смесь на пути к врезке или в месте врезки в коллектор;
    • Подсос воздуха через прохудившуюся прокладку коллектора – этот дефект также часто встречается.

    В первых двух случаях форсунки меняют, как несоответствующие, либо ремонтируют (очищают, калибруют). Отложения в 5 микрон на 20% уменьшают производительность ГФ, что влияет на работу двигателя. Чтобы избежать проблем в будущем, следует внимательно выбирать газовую АЗС и чаще менять фильтр тонкой очистки.

    Дизель не держит холостые обороты

    Дизели с механическими ТНВД не зря считаются крайне надежными. Нужно основательно износить ТНВД или забить форсунки, чтобы лишить мотор возможности работы на холостом ходу полностью. Правда, только при условии использования кондиционного топлива: кристаллизация парафина или желатинизация топлива сделают невозможной не то что работу на низких оборотах, а и работу мотора вообще.

    Самостоятельная диагностика дизельных топливных систем трудна, да и не стоит связываться с ними в гараже без соответствующих знаний. Но вот одну характерную проблему моторов с Common Rail отметить стоит. У этих моторов даже на холостом ходу давление в топливной рампе измеряется уже не десятками, а сотнями атмосфер (200-300 на большинстве моторов), поэтому работоспособность регулятора высокого давления – это ключевой момент, определяющий возможность работы двигателя.

    Причем часто проблема кроется в залипании регулятора (в том числе и из-за некачественного топлива). Его можно попробовать «оживить» резким, но не сильным ударом по корпусу через удлинитель из комплекта инструментов. Автор сам неоднократно видел, как при этом давление в системе впрыска резко поднималось с 60-80 бар (при этом даже запуск мотора практически невозможен) до положенных 200-230.

    Почему на газу троит двигатель: основные причины неисправности

    Как известно, установка ГБО является практически единственной возможностью снизить расходы на топливо в случае с бензиновыми автомобилями. Основным плюсом является более доступная цена газа по сравнению с бензином или дизтопливом.

    Однако даже с учетом того, что газовое оборудование является надежным и поверенным решением, а также постоянно совершенствуется самими производителями, не следует исключать возможность различных неполадок.

    Результатом становится неустойчивая работа двигателя, водитель отмечает, что троит мотор на газе, хотя на бензине агрегат может работать нормально. Также достаточно часто вместе с троением увеличивается расход газа, пропадет приемистость и тяга. В ряде случаев на приборной панели может загораться «чек».  Далее мы рассмотрим частые причины, по которым троит двигатель на газу.

    Содержание статьи

    Двигатель троит при переходе с бензина на газ: что делать водителю

    Начнем с того, что бензиновый мотор троит по целому ряду причин. Другими словами, необходима углубленная диагностика системы зажигания, питания, ЭСУД и т.д. Также причиной троения может быть и поломка самого ДВС, когда в каком-либо цилиндре снижается компрессия и топливо в этом случае не сгорает.

    Если же говорить о ГБО, когда мотор троит на газу, однако на бензине работа не вызывает нареканий, в этом случае можно исключить проблемы с бензиновой системой питания и компрессией. При этом к общему списку автоматически добавляются возможные неполадки газового оборудования. Давайте разбираться.

    Как правило, схема работы газового оборудования известна многим, а вот конструкция изучена не всеми автолюбителями. Именно по этой причине не каждый способен самостоятельно определить причину и устранить поломку.

    Ситуация зачастую осложнена еще и тем, что водители стараются избегать работ с газовым оборудованием, опасаясь взрыва или пожара по причине утечек газа. Сразу отметим, если вы не уверены в своих силах, тогда такие опасения частично оправданы и лучше отказаться от попыток самостоятельного ремонта. Оптимально доставить автомобиль в сервис, чтобы машиной занимались квалифицированные специалисты.

    Вернемся к проблеме. В том случае, когда необходимо определить причину самостоятельно, тогда следует отметить, что на практике далеко не всегда требуется разбирать ГБО, снимать отдельные элементы системы и т.д, чтобы точно понять, почему двигатель троит на газу, хотя на бензине работает нормально.

    Итак, выше уже было сказано, что троение часто сопровождается загоранием «чека» на панели приборов инжекторного авто. Если это так, на начальном этапе нужно подключить автосканер в диагностический разъем. Данный способ позволит считать ошибку из памяти ЭБУ, после чего достаточно расшифровать код ошибки и локализовать проблему.

    При этом сканера может и не быть под рукой, а также не имеется возможности посетить СТО. В этой ситуации  необходимо воспользоваться методом исключения, проверяя важные и ответственные элементы ГБО по порядку.

    • Прежде всего, необходимо начать с поверки газовых фильтров. Данные элементы нуждаются в периодической замене, так как склонны забиваться в процессе эксплуатации. Для проверки достаточно изъять фильтр и осмотреть его на предмет сильного загрязнения, что может быть причиной снижения пропускной способности фильтрующего элемента.

    Если водитель уверен в том, что фильтры менялись давно, тогда можно смело отправляться за новыми, так как в большинстве случаев проблему троения мотора решит полная замена газовых фильтров ГБО.

    • Если фильтры чистые/новые или после замены фильтров проблема не была устранена, нужно переходить к проверке системы зажигания. Как правило, диагностика начинается с осмотра свечей зажигания. Проверяется их целостность, состояние электродов и корпуса. Затем можно провести проверку на искру.

    Также обращаем внимание, что свечи могут быть в полном порядке, однако двигатель троит или глохнет на газу и бензине в результате пробоев или повреждений  высоковольтных бронепроводов свечей зажигания. Достаточно часто это проявляется в виде троения на холостом ходу, особенно в сырую погоду. Провода нужно проверять и менять при такой необходимости.

    • Следующим элементом, который может быть виновником, является газовый редуктор. Указанный редуктор может оказаться неправильно настроенным, также не следует исключать вероятность его сильного загрязнения.

    В этом случае могут плавать обороты ХХ, появляются рывки и провалы во время работы мотора на газу, отмечается троение двигателя. Для начала нужно почистить газовый редуктор, поменять все фильтры.

    Параллельно в замене могут нуждаться и резиновые уплотнители-прокладки. В этой ситуации нужно  отдельно приобретать комплект «резинок» под конкретный редуктор. Также отметим, что в некоторых случаях решить проблему можно только путем замены редуктора ГБО на новый.

    • После проверки редуктора также может быть необходима диагностика газовых форсунок. Сбои в работе, загрязнения и неисправности форсунки часто приводят к тому, что цилиндр не работает и мотор троит, причем только на газу.

    Как правило, нарушения в работе форсунок приводят к тому, что воздушно-газовая смеси подается в цилиндры мотора с перебоями. Такие неполадки становятся причиной того, что двигатель неровно работает на газу и троит, отмечается значительное увеличение расхода газа одновременно со снижением мощности. В некоторых случаях возникает детонация двигателя.

    Часто форсунки могут неплотно закрываться или открываться с запозданием. Как в первом, так и во втором случае это нарушает работу ДВС. Чтобы точно определить причину, форсунки следует проверять на стенде, осуществлять промывку, дефектовку и калибровку газовых форсунок.

    Также возможна ситуация, когда форсунку или несколько элементов нужно менять. По этой причине с самого начала необходимо с повышенной ответственностью подходить к вопросу выбора газовых форсунок еще перед установкой ГБО на автомобиль. Только качественные элементы способны нормально работать на протяжении всего заявленного срока службы.

    • Проблемы с электрооборудованием. Такие неполадки возникают реже, но также возможны. Зачастую это касается более современных и «продвинутых» типов ГБО.

    Сбои в управляющих блоках могут приводить к тому, что происходит нарушение смесеобразования, возникают перебои с подачей газа в двигатель и т.п.

    Подведем итоги

    Выше были перечислены наиболее распространенные причины, по которым мотор троит на газу.  При этом также существует целый ряд других сбоев и поломок, которые приводят к неровной работе мотора на холостых оборотах, под нагрузкой, «на холодную» или «на горячую». Зачастую без надлежащего опыта и профессионального оборудования устранить неочевидную причину своими руками достаточно сложно.

    Напоследок отметим, что к вопросу установки ГБО нужно подходить тщательно, особенно если установочный комплект не готовый, а собирается из отдельных элементов различных производителей (редуктор одной фирмы, газовые форсунки другого производителя и т.д.).

    Также важно доверять установку только опытным газовщикам и квалифицированным специалистам, так как неправильная установка и настройка ГБО может привести не только к некорректной работе и быстрому выходу из строя газового оборудования, но и к серьезным последствиям для двигателя (вплоть до капремонта).

    Еще в процессе эксплуатации важно помнить, что ГБО нуждается в плановом обслуживании, как и любая другая система в автомобиле. Необходимо своевременно менять газовые фильтры, чистить редуктор и т.д. Параллельно после перехода на газ нужно правильно подбирать для автомобиля отдельное масло для двигателей на газу, регулярно менять свечи зажигания и т.д.

    Читайте также

    Семь распространенных неисправностей воздушного фильтра

    1. Странные шумы двигателя

    При работе двигателя на холостом ходу или когда автомобиль стоит, чувствуются и слышны плавные вибрации эффективно работающего двигателя. Если появляются необычные шумы, в частности похожие на кашель или хлопок, это означает, что приток воздуха в двигатель недостаточен, и воздушный фильтр необходимо заменить.

    То, что на самом деле имеет место в вашем двигателе — это загрязненный или засоренный воздушный фильтр. Такой фильтр уменьшает приток воздуха, изменяя состав топливо-воздушной смеси. Богатая топливная смесь способствует образованию черной сажи, которая оседает на свечах зажигания. Шум возникает  из-за свечей зажигания, которые не работают должным образом из-за этих отложений. Грязные свечи зажигания могут также вызывать проблемы с запуском двигателя и пропуски воспламенения.

    2. Ухудшение рабочих характеристик

    Автомобиль реагирует правильно на нажатие педали газа? Или он продолжает двигаться медленно и разгоняется вяло? Если второе, то есть высокая вероятность того, что грязный воздушный фильтр не дает двигателю получать чистый воздух, который необходим ему для оптимальной работы. Простая замена воздушного фильтра может устранить эту неисправность.

    3. Снижение топливной экономичности

    Снижение топливной экономичности является четким признаком неисправного или загрязненного воздушного фильтра. Неисправный или загрязненный воздушный фильтр ограничивает приток воздуха, уменьшая количество кислорода в смеси. Двигатель компенсирует эту нехватку, потребляя больше топлива, чтобы генерировать мощность, достаточную для перемещения на то же самое расстояние или с той же самой скоростью, что и с чистым фильтром.

    4. Черный дым или пламя из выхлопной трубы

    При недостаточной подаче воздуха двигатель работает на смеси, богатой топливом, которая не сгорает полностью до попадания в выпускную систему и выбрасывается из автомобиля в виде напоминающего сажу черного осадка. Этот осадок проявляет себя как дым черного цвета. Или же имеющееся в выпускной системе тепло может воспламенять несгоревшее топливо, что вызывает пламя на конце выхлопной трубы и хлопки.

    5. Запах бензина в выхлопных газах

    Если при пуске двигателя появляется запах бензина, это значит, что в систему впрыска топлива поступает недостаточное количество воздуха и избыточное несгоревшее топливо выходит из выхлопной трубы автомобиля (поэтому и появляется запах). После замены воздушного фильтра запах должен исчезнуть.

    6. Воздушный фильтр внешне загрязнен

    Новый воздушный фильтр имеет белый или белесый цвет, который постепенно темнеет по мере накопления в нем со временем пыли и грязи. Визуальный осмотр воздушного фильтра при ярком свете выявит большое количество грязи, но увидеть все мелкие частицы может быть нелегко.

    7. Активация индикатора «Проверить двигатель»

    Недостаточная подача воздуха может вызвать отложение нагара в двигателе, что в конечном итоге вызовет активацию индикатора на панели приборов «Проверить двигатель». При его появлении проверьте, не нужно ли заменить воздушный фильтр, перед проведением другой диагностики. Поэтому большинство производителей рекомендуют заменять воздушный фильтр примерно через каждые 20 000 км или каждые 12 месяцев – что наступит раньше – независимо от того, выглядит воздушный фильтр грязным или нет.

    Змз 405 не заводится искра есть

    The content of the article:

    • Причины
    • Методы диагностики и ремонта
    • Топливные элементы
    • Клапаны и цилиндры
    • Система зажигания
    • Стартер и АКБ
    • Подача воздуха
    • Электроника
    • «Газель» на газу

    В один прекрасный день «Газель» перестала заводиться? Причина кроется в неисправностях двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить неисправность, придется провести диагностику ряда деталей.

    Причины

    Не по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие — с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

    Итак, если не , причин может быть несколько:

    • неисправность узлов топливной системы;
    • проблема в клапанах и цилиндрах;
    • сбои в системе зажигания;
    • поломки в стартере и АКБ;
    • подаче воздуха;
    • датчиках и блоке управления.

    Признаки неисправностей

    Выделяют три основных симптома неполадок с инжектором (неисправности инжектора) автомобиля Газель.

    1. Характерным признаком неисправности можно считать детонацию, неприятную для слуха водителя. Она разрушает мотор, поэтому так важно вовремя найти неисправность, исправить её.
    2. Если двигатель без причины заглох на дороге, а последующие попытки его запустить приводят к цели только после множества повторений, это явный признак неисправности инжектора.
    3. Мощность силового агрегата не вызывает одобрения, как раньше. В просторечье – машина не «тянет». При подъёмах в горку движение превращается в настоящее испытание нервной системы водителя и может оказаться губительным для мотора.


    Не заводится на горячую инжектор

    Топливные элементы

    Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.

    Двигатель «Газель-406» — инжекторная версия транспортного средства. На нем установлены форсунки, которые и могут послужить источником проблемы. Если не проводилась чистка, то, скорее всего, форсунки загрязнились. Чтобы исправить это, необходимо снять детали с машины и отправить их на чистку. Если в процессе восстановления работоспособности форсунок оказалось, что изделие не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

    Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.

    Клапаны и цилиндры

    Довольно мало автомобилистов следит за состоянием силового агрегата. Как известно, износ не щадит никого и ничто, а соответственно, прогорание клапанов и поршней может привести к тому, что сначала мотор начинает плохо заводиться, а потом и вовсе перестает.

    Второй нюанс – это сильная степень износа клапанов, из-за чего они неплотно прилегают к седлам. Бензин через щели капает в цилиндры. Получается, что происходит перелив топлива, а поскольку залиты свечи, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.

    Содержание

    Некоторые, когда не заводиться Газель 405 сразу же меняют датчик температуры охлаждения жидкости. Дело в том, что двигатель может перегреваться и именно из-за этого не хочет заводиться.

    Попробуйте поменять датчик и охлаждение придет в норму. В любом случае самый надежный вариант отвезти ее в автосервис. Там квалифицированные специалисты быстро разберутся с поломкой и подскажут вам, что было не так с автомобилем. Будете знать в будущем, что именно придется ремонтировать.

    Читать дальше: Замена пыльника внутреннего шруса паджеро спорт

    Система зажигания

    Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на пуск мотора. Соответственно, пробои в элементах вызовут сбой всей системы. Для проверки свечей используется специальный стенд, хотя можно проверить и по старинке:

    1. Выкручиваем свечу с колодца.
    2. Подсоединяем бронепровод.
    3. Подключаем корпус свечи к массе.
    4. Пробуем завести мотор.

    Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

    Устранение дефекта: Коленчатый вал прокручивается стартером, но двигатель не запускается

    1. В первую очередь нужно проверить и устранить неисправности, не связанные с КМСУД:

    — проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости произвести очистку;

    — проверить правильность установки привода распределительных валов (фаз газораспределения) и при необходимости произвести установку;

    — проверить давление сжатия в цилиндрах двигателя (компрессию) и при необходимости устранить неисправность двигателя;

    — проверить герметичность соединений впускной трубы и воздуховодов с двигателем и при необходимости восстановить герметичность соединений.

    2. Далее, нужно проверить работу КМСУД в режиме отображения кодов неисправностей смотрим статью «Проверка работы КМСУД в режиме отображения кодов неисправностей ГАЗ-3110», и устранить выявленные неисправности.

    3. Проверить наличие искрообразования

    Проверить наличие высокого напряжения с помощью высоковольтного разрядника с искровым зазором 4 — 5 мм, подключенного между высоковольтным проводом от катушки зажигания и «массой» (рис. 1).

    При прокручивании двигателя стартером в разряднике должно наблюдаться искрообразование.

    При отсутствии искрообразования отсоединить колодку жгута проводов от блока управления.

    Включить принудительно главное реле, замкнув контакты 3 и 19 и, включив зажигание, проверить наличие напряжения 12В на выводах 27, 37, 18, 20 и 1 колодки.

    Если напряжение отсутствует, проверить цепь низкого напряжения катушек зажигания (рис. 2) на наличие обрыва или нарушения контактов в местах соединения проводов.

    Если неисправностей цепи не выявлено — заменить катушку зажигания или блок управления.

    Проверить состояние свечей зажигания 2 (рис. 3), поочередно вывинтив их из головки цилиндров.

    Свечи не должны быть сырыми, не должны иметь трещин изоляторов, повреждений электродов и большого нагара на электродах.

    Зазор между электродами свечей должен быть в пределах от 0,7 до 0,85 мм.

    При необходимости просушить свечи, очистить электроды от нагара, установить заданный зазор между электродами свечей или заменить свечи новыми.

    Завинтить свечи 2 с новыми уплотнительными кольцами в головку цилиндров и надеть на них наконечники 1 проводов высокого напряжения от катушек зажигания в установленном порядке, показанном на рис 1.

    4. Проверить исправность системы топливоподачи —

    Подключить к подающему топливопроводу 5 (рис. 4) манометр 6 с помощью шланга высокого давления.

    — Перед выполнением операции вынуть предохранитель 15А, исключив этим случайный запуск электробензонасоса.

    — При отсоединении топливных шлангов закрыть место соединения ветошью, не допуская проливания и разбрызгивания топлива, соблюдать правила пожарной безопасности.

    — Установить ранее снятый предохранитель 15А и включить зажигание. При этом должен включиться электробензонасос, проработать в течение 5 — 7 секунд и затем выключиться.

    — Проверить герметичность регулятора давления 3.

    Для этого снять со штуцера регулятора давления 3 шланг 4 подвода вакуума, ослабив хомут его крепления. При наличии течи бензина из штуцера заменить регулятор.

    — Зафиксировать по манометру величину давления в системе.

    В топливной магистрали должно поддерживаться давление 2,6 — 3,0 кг/см2 и не уменьшаться с течением времени.

    Меньшая или большая величина давления свидетельствует о наличии неисправности системы.

    При величине давления меньше заданного проверить:

    — пропускную способность трубопроводов и шлангов, отсутствие их загрязнения, перегиб и др.;

    — состояние топливных фильтров.

    — исправность регулятора давления. Неисправный регулятор заменить;

    — исправность бензонасоса. Неисправный бензонасос заменить.

    При величине давления больше 3 кг/см2 проверить:

    — пропускную способность трубопроводов и шлангов обратного слива, отсутствие их загрязнения, перегиб и др.;

    — исправность регулятора давления. Неисправный регулятор заменить;

    — Проверить герметичность системы.

    Течи бензина в местах соединений трубопроводов и шлангов 1 — 8 (рис. 5), а также в местах 9 и 10 соединений форсунок с топливораспределителем и впускной трубой не допускаются.

    При обнаружении утечки бензина найти причину и устранить негерметичность.

    — При необходимости снять топливораспределитель 5 с форсунками 2 и регулятором давления 4 с двигателя и проверить идентичность расходных характеристик форсунок 2 и герметичность регулятора давления 4 на специальном стенде 3 при давлении бензина 3,0 кг/см2 и температуре от 15˚ до 20˚С.

    Заменить регулятор давления, если в ходе испытаний будет зафиксировано:

    — течь бензина из штуцера подвода разряжения регулятора;

    — давление топлива, подводящегося к топливораспределителю 5, не поддерживается в заданных пределах.

    Форсунки заменить новыми при выявлении следующих неисправностей форсунки:

    — залипании иглы в открытом положении;

    — наличии подтекания бензина при закрытой форсунке;

    — заниженной или завышенной по отношении к другим форсункам производительности;

    — при подачи напряжения 12 В форсунка не срабатывает (не прослушивается щелчок от поднятия иглы распылителя).

    — Установить топливопровод на двигатель.

    При отсутствии специального стенда для проверки форсунок произвести проверку герметичности форсунки с помощью сжатого воздуха. Для проверки подать в форсунку сжатый воздух под давлением 2,8 — 3 кг/см, а насадку распылителя опустить в керосин

    «Газель» на газу

    Если «Газель» эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.

    BlackPhoenix » 25 июн 2014 11:48

    Re: Не заводится змз 405.2

    Artefact » 25 июн 2014 12:46

    Re: Не заводится змз 405.2

    BlackPhoenix » 25 июн 2014 13:32

    Re: Не заводится змз 405.2

    Artefact » 25 июн 2014 14:08

    Re: Не заводится змз 405.2

    Slayer » 25 июн 2014 14:48

    Re: Не заводится змз 405.2

    Странник » 25 июн 2014 15:01

    9ноль5 66два 75 десять

    Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

    Re: Не заводится змз 405.2

    BlackPhoenix » 25 июн 2014 15:06

    Re: Не заводится змз 405.2

    BlackPhoenix » 06 июл 2014 14:54

    Re: Не заводится змз 405.2

    Странник » 06 июл 2014 15:06

    9ноль5 66два 75 десять

    Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

    Re: Не заводится змз 405.2

    BlackPhoenix » 13 июл 2014 17:34

    Re: Не заводится змз 405.2

    vlad-chk » 13 июл 2014 20:09

    Проблемы с аккумуляторной батареей

    Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

    Читать дальше: Где едет машина узнать по номеру

    Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

    • моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
    • при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

    Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

    При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

    • пуск с помощью ПЗУ;
    • «прикуривание» от другого транспортного средства;
    • зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

    Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

    Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

    На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

    Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

    «Газель» — автомобиль, который чрезвычайно востребован и популярен в нашей стране. На его базе было спроектировано и изготовлено несколько различных модификаций, каждая из которых применяется до сих пор в различных уголках нашей страны и за её пределами.

    Популярность «Газели» и «Соболя», а также других модификаций обуславливается выдающимися техническими характеристиками, надежностью, длительным сроком эксплуатации, а также доступностью запчастей. Действительно, купить запчасти на «Газель» сегодня очень просто.

    Если вы являетесь владельцем автомобиля «Газель» или «Соболь», будет полезно знать основные неисправности «Газели» и в частности неисправности двигателя 405 «Газели». Об этом и пойдет речь в данной статье.

    Основные неисправности

    Несмотря на то, что «Газель» считается выносливым грузовым автомобилем, суровые условия эксплуатации и плохое топливо негативно сказываются на двигателе 405 для «Газели», а также других элементах автомобиля. Чтобы ремонт «Газели» или ремонт «Соболя» не приходилось делать постоянно, нужно знать основные неисправности автомобиля. Среди наиболее уязвимых узлов следует выделить:

    • ходовая часть;
    • двигатель
    • кузов;
    • топливная система.

    Ремонт «Соболя» или «Газели» понадобится в следующих случаях:

    • возникают стуки и шумы;
    • резко упала мощность;
    • давление масла снизилось;
    • расход топлива и других расходников повысился.

    Нужно отметить, что большинство признаков можно услышать при работе двигателя ЗМЗ-405. В крайнем случае потребуется замена головки блока цилиндров ЗМЗ-405. Чтобы не допустить больших проблем следует периодически проводить диагностику неисправностей «Газели». В большинстве случаев выявить причину неисправности и выполнить квалифицированный ремонт «Газель-Бизнес» можно только в специализированном автосервисе.

    Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

    Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

    • запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
    • на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
    • слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
    • движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
    • падает мощность и динамика разгона двигателя;
    • наблюдаются провалы в работе мотора;
    • резко повышается расход топлива;
    • из выхлопной трубы идёт чёрный дым.

    Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

    Как определить неисправную форсунку дизеля

    На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

      С помощью шлицевой отвёртки вынимаются фиксаторы с системы обратного слива, она снимается.


    Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов

    В верхние отверстия инжекторов вставляются корпуса от медицинских шприцев. Затем запускается движок.


    В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы

  • Сломанные распылители быстрее начнут наполнять шприцы.
  • Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

    Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

    Диагностика форсунок бензинового мотора

    Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

      При помощи тонкой шлицевой отвёртки отсоединяется пружинный зажим топливной колодки на головке блока цилиндров (ГБЦ).


    Топливная колодка отсоединяется от форсунок

    Сигнальные разъёмы отсоединяются от гнёзд форсунок.


    Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов

    К выводам сигнальных гнёзд распылителей подключается омметр, измеряется сопротивление обмоток.


    Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора

    Между центральным и боковым штырями должно быть сопротивление от 15 до 16 Ом.


    Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом

  • Если вместо нужного сопротивления — большое значение (обрыв) или его величина очень низкая (короткое замыкание), форсунка неисправна и подлежит замене.
  • Ходовая часть

    Ремонт «Газели» своими силами в основном нужно проводить из-за неисправности ходовой части автомобиля. Нужно отметить, что при перегрузке автомобиля выше нормативных значений ходовая «Газели» изнашивается значительно быстрее. Среди наиболее проблемных деталей следует выделить:

    Если возникают подобные поломки и не выполнять ремонт ходовой «Газели», существенно снижается скорость, управляемость, плавность хода. Чтобы избежать подобных ситуаций старайтесь:

    1. Меньше перегружать машину.
    2. Регулярно выполнять диагностику «Соболя» или «Газели» на наличие неисправностей.
    3. По возможности меньше ездить по бездорожью.

    Что касается ремонта автомобиля «Газель», большинство крупных узлов не подлежит восстановлению. Остается только купить запчасть для автомобиля и заменить вышедшую из строя деталь. Заменить можно различные мелкие детали, включая ступицы, подшипники, шкворни, гайки, шпильки, болты и т.д.

    Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

    Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

    Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

    Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

    Двигатель 405 «Газель»

    Двигатель для автомобиля «Газель» стойкий к перегрузкам и работает достаточно хорошо. Однако в некоторых случаях необходим ремонт двигателя 405 «Газели». Нужно отметить, что выполнить ремонт двигателя «Соболя» самостоятельно проблематично. Это связано с тем, что нужно постоянно его передвигать для диагностики двигателя. Без специальных кранов не обойтись.

    Однако есть неполадки, с которыми можно без труда справиться самостоятельно. Часто бывает, что «Газель» с 405 двигателем глохнет. Причиной может стать обрыв контакта на массу. Нужно проверить проводку и при необходимости восстановить её. Без наличия специальных знаний есть риск попросту навредить, и понадобится сложный ремонт двигателя «Соболя».

    Среди наиболее частых случаев при диагностике неисправности «Газели» можно выделить различные мелочи, включая забившийся фильтр, проблемы с охлаждающей жидкостью и т.д. Вот маленький список возможных неисправностей:

    1. В холодную погоду ДВС не запускается — прогрейте систему предварительно.
    2. Слышны хлопки со стороны выхлопной системы или карбюратора при включения двигателя — осмотрите фильтры воздуховода и топливопровода, почистите их.

    Полностью разбирать узел при более серьезных проблемах не рекомендуется, ведь это может привести к более серьезным неисправностям двигателя «Газели». Тоже самое касается ремонта ГУР руля, а также других сложных узлов.

    Не заводится ЗМЗ406, Не схватывает.

    Хелп коллеги! Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно. Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно. При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания. Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

    Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

    Сообщений: 10 211 Из: Чебоксары

    Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

    Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

    Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже? Может проблема быть в датчике температуры?

    Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

    Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

    Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

    Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже? Может проблема быть в датчике температуры?

    Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

    Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

    Сообщение отредактировал coff

    — Dec 19 2010, 18:06

    кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

    ДТД что это Датчик Температуры чего?

    У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

    ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

    Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

    Контрольные точки градуировочной характеристики: -60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи -40°C: 2,33 В -30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель -20°C: 2,53 В 0°C: 2,73 В +20°C: 2,93 В—холодный двигатель +40°C: 3,13 В +70°C: 3,43 В—горячий двигатель +80°C: 3,53 В +90°C: 3,63 В +105°C: 3,83 В—перегретый двигатель +125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи

    Сообщение отредактировал Shtof

    — Dec 19 2010, 21:31

    Присоединённые изображения

    В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой. ДТД что это Датчик Температуры чего?

    У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

    ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

    Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

    Контрольные точки градуировочной характеристики: -60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи -40°C: 2,33 В -30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель -20°C: 2,53 В 0°C: 2,73 В +20°C: 2,93 В—холодный двигатель +40°C: 3,13 В +70°C: 3,43 В—горячий двигатель +80°C: 3,53 В +90°C: 3,63 В +105°C: 3,83 В—перегретый двигатель +125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи

    была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания — 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет— -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает. короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

    Проблемы с автомобилями бывают разные, но не заводиться Газель 405 инжектор почему-то чаще всего. Водители начинают ломать себе головы, но иногда решение проблемы все равно невозможно найти.

    Сейчас мы рассмотрим несколько наиболее вероятных поломок, во время которых автомобиль не заводиться.

    Когда это случилось нужно в первую очередь посмотреть все провода, свечи, давление в рампе и форсунки. Чаще всего не заводиться Газель 405 инжектор именно из-за свечей, поэтому просто замените их. Но иногда возникают проблемы серьезнее, нежели свечи.

    Содержание

    Некоторые, когда не заводиться Газель 405 сразу же меняют датчик температуры охлаждения жидкости. Дело в том, что двигатель может перегреваться и именно из-за этого не хочет заводиться.

    Попробуйте поменять датчик и охлаждение придет в норму. В любом случае самый надежный вариант отвезти ее в автосервис. Там квалифицированные специалисты быстро разберутся с поломкой и подскажут вам, что было не так с автомобилем. Будете знать в будущем, что именно придется ремонтировать.

    Распространенные причины

    Не заводиться Газель 405 инжектор по разным причинам. Их может быть сотня, а то и больше, поскольку деталей просто нереально много. Тем не менее чаще всего ломаются все-таки форсунки и свечи. Если вторые можно купить в любом магазине автозапчастей, а заменить их сможет даже не слишком опытный водитель, то вот с первыми могут возникнуть проблемы.

    Дело в том, что очень сложно определить, что в такой ситуации в Газели 405 поломались именно форсунки.

    Автосервис в помощь

    Если вы решитесь все-таки обратиться в автосервис, то прежде всего проведите диагностику двигателя. Мало кто из неопытных водителей понимает причину поломки. При этом Газель 405 может не заводиться по разным причинам и некоторые из них решаются на месте.

    Когда вы, наконец, доставите свой автомобиль в автосервис, то хотя бы проконсультируйтесь с его работниками, скорей всего они подскажут вам в чем проблема.

    Очень важно знать про свою машину абсолютно все, чтобы обезопасить себя на дороге и заниматься лишней работой. Рано или поздно сломаться может любая деталь, но будет лучше если вы будете к этому готовы.

    Частные случаи

    Кроме всего вышеперечисленного, с Газелью 405 случаются еще и другие приключения. Многие водители не замечают, как цепочка на двигателе перескакивает. Соответственно двигатель отказывается оживать пока цепочка не стоит на своем месте.

    Ваша задача просто открыть крышку капота и проверить в порядке ли цепочка, если нет, то поставить ее на место. Эта процедура отнимет у вас в лучшем случае минут 10, зато вы сможете завести свой автомобиль. В остальном не заводится Газель 405 инжектор из-за других проблем.

    Ответить на этот вопрос достаточно сложно, поэтому мы просто перечислили вам несколько наиболее распространенных вариантов поломки. Точный ответ вы сможете получить только после тщательной диагностики. Именно на этом этапе можно узнать причину, по которой машина отказывается заводиться. Поэтому не ломайте себе голову и лучше обратитесь в автосервис.

    Да, вы потратите деньги и скорей всего немало, но зато сможете дальше спокойно колесить на своей газельке.

    Всем привет . у друга газель, он капиталил ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ 405 собирает уже второй двигатель но вот проблема у него . все собрал подключил . заводит она не заводится идут хлопки во впускной колектор что может быть ? искра есть метки 2раза проверял но всеровно что то не то может кто сталкивался ?

    Смотрите также

    Комментарии 23

    стреляет в пускной когда ещё смесь бедная

    Метки газораспределения неправильно выставил

    ДА ВОТ ЗАВЕЛ, но на бензине работает а на газу стреляет в пускной коллектор. и машина быстро греется и газы в расшеоительный бачек пошли . хотя головку фрезеровали по плоскости мерили …

    так же не заводится после ремонта, только 402

    и после запуска движка — от 1000 до 2700 оборотов набирай за 15 секунд, раза 3-4,чтоб выгнать воздух из гидрокомпенсаторов, тогда движок шептать начнёт, ну если хорошо собрали))) в первый запуск шум обычно стоит

    Высоковольтники возможно не правильно нацепили

    смотри правильность подсоединение бронеков на катешкох было такое

    если идут хлопки, проверяйте фазы.
    правильно сказали про демпфер.
    и все ли датчики подключены?

    а провода также как 406 1-4 и 2-3

    такое может быть даже если долго стояла машина, факт

    протяни на буксире, гидрокомпенсаторы лишились масла и зазор на клапанах совсем разный, а то и вооще компрессии нет, протяните на 2-3 передаче метров 700-1000,масло наберут компенсаторы и всё встанет на место, появится вовремя компресия

    оч дельный совет !вааще слов нет !

    протяни на буксире, гидрокомпенсаторы лишились масла и зазор на клапанах совсем разный, а то и вооще компрессии нет, протяните на 2-3 передаче метров 700-1000,масло наберут компенсаторы и всё встанет на место, появится вовремя компресия

    +1
    Была точно такая же ситуация, с тем-же самым двигателем, взяли на буксир, покатали метров 300, всё заработало.

    В один прекрасный день «Газель» перестала заводиться? Причина кроется в неисправностях двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить неисправность, придется провести диагностику ряда деталей.

    Причины

    Не заводится «Газель» по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие – с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

    Итак, если не заводится «Газель», причин может быть несколько:

    • неисправность узлов топливной системы;
    • проблема в клапанах и цилиндрах;
    • сбои в системе зажигания;
    • поломки в стартере и АКБ;
    • подаче воздуха;
    • датчиках и блоке управления.

    Методы диагностики и ремонта

    Когда будут определены основные причины того, почему не заводится «Газель», можно перейти к рассмотрению вопроса точной диагностики и исправления неисправностей. Для каждого из узлов потребуется свой инструментарий, но лучше всего иметь под рукой набор ключей и отверток, тестер, ВД-40 и изоленту. Начнем пошаговый разбор проблемы.

    Топливные элементы

    Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.

    Двигатель «Газель-406» – инжекторная версия транспортного средства. На нем установлены форсунки, которые и могут послужить источником проблемы. Если не проводилась чистка, то, скорее всего, форсунки загрязнились. Чтобы исправить это, необходимо снять детали с машины и отправить их на чистку. Если в процессе восстановления работоспособности форсунок оказалось, что изделие не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

    Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.

    Особое внимание стоит уделить состоянию топливного фильтра. Согласно сервисных манулов и рекомендаций завода-изготовителя, фильтрующий элемент топлива необходимо менять каждые 40 000 км пробега. Если этого не делать, то фильтр забивается и плохо пропускает горючее, из-за чего появляется обедненная смесь в цилиндрах, или бензин и вовсе не попадает для воспламенения.

    Клапаны и цилиндры

    Довольно мало автомобилистов следит за состоянием силового агрегата. Как известно, износ не щадит никого и ничто, а соответственно, прогорание клапанов и поршней может привести к тому, что сначала мотор начинает плохо заводиться, а потом и вовсе перестает.

    Второй нюанс – это сильная степень износа клапанов, из-за чего они неплотно прилегают к седлам. Бензин через щели капает в цилиндры. Получается, что происходит перелив топлива, а поскольку залиты свечи, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.

    Система зажигания

    Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на пуск мотора. Соответственно, пробои в элементах вызовут сбой всей системы. Для проверки свечей используется специальный стенд, хотя можно проверить и по старинке:

    1. Выкручиваем свечу с колодца.
    2. Подсоединяем бронепровод.
    3. Подключаем корпус свечи к массе.
    4. Пробуем завести мотор.

    Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

    Стартер и АКБ

    Отсутствие питания – еще одна причина, из-за которой не заводится «Газель». Как показывает практика, во многих случаях всему виной аккумулятор. Это довольно распространенное явление в зимний период, когда автомобиль долго стоит на морозе. Зарядка элемента поможет решить проблему.

    Неисправность стартера диагностировать без снятия узла достаточно сложно. Поэтому, если появилось подозрение, что подводит именно этот элемент, снимаем его и везем к электрикам.

    Подача воздуха

    Неоднократной причиной того, что двигатель «Газели-406» не заводится, является засоренный воздушный фильтр. Этот элемент рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Демонтаж детали с автомобиля занимает 5 минут. Также стоит уделить время диагностики дроссельной заслонки, которая может быть забита. Чистка должна помочь решить проблему.

    Электроника

    Неоднократно накопившиеся ошибки в «мозгах» машины могут блокировать пуск двигателя. Чтобы устранить проблему, необходимо сбросить коды и поменять неработоспособные датчики. Лучше всего выполнять операцию у профессионалов, поскольку самостоятельные действия могут привести к ряду поломок.

    «Газель» на газу

    Если «Газель» эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.

    http://koreec73.ru/korobka/gazel-krutit-no-ne-zavoditsya.html
    http://iga-motor.ru/diagnostika-i-remont/gazel-neispravnosti-dvigatelya-406.html

    Змз 405 схватывает но не заводится

    Работа цилиндра 406 Двигатель Форсунка. Моторы с разными символами

    Двигатель ЗМЗ 406 карбюратор пришел на смену модели 402 и изначально предназначался при разработке нового семейства представительских автомобилей ГАЗ-3105. Однако в связи с закрытием проекта нового автомобиля представительского класса Целевая группа потребителей была изменена, и завод стал поставлять мотор на выпускаемые автомобили газового семейства.

    По мере развития двигателя автомобильной техникой двигатель начали устанавливать на Малотонную грузовую машину семейства «Газель» и полноприводные автомобили производства Ульяновского автомобильного завода.

    Двигатель был разработан с использованием чистого листа. В качестве базового прототипа использовался шведский мотор серии H, который устанавливался на автомобили SAAB-9000. Карбюраторная версия имеет заводские индексы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10

    В получившемся ряду бензиновых четвертых позаимствовано конструктивное решение: двойные распредвалы, электронная система распределения зажигания. Для 1993 года это было революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ первым применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы.Хотя к 1997 году, когда начались поставки на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, по сравнению с таким же кабо.

    Копирование технологических решений не позволило удалить с двигателя реальные параметры прототипа. И вместо 150 л.с. и тяги 210 нм, как у прототипа, детище Саволжского моторного завода с карбюратором выдало 100 л.с. и 177 нм при том же объеме 2.3л. Достичь технических характеристик оригинала удалось только после дополнительной доработки двигателя с системой впрыска топлива.

    ДВС ЗМЗ-406 Карбюратор устанавливался на версии легких грузовиков и фургонов, выпускавшихся ОАО «ГАЗ» до 2006 года. Газ 3302. На который устанавливался карбюратор ДВ 406, был, пожалуй, самой распространенной моделью из-за относительной дешевизны.

    Также карбюраторный двигатель этого семейства устанавливался на автомобили семейства Волга. Этот двигатель обеспечивал версию с минимальной стоимостью автомобиля.

    Электронная система зажигания

    Полностью российская разработка электронного начинки в настоящее время практически унифицирована, и может быть создана другая версия этого электронного блока.Следует отметить, что программное обеспечение должно быть заложено с учетом характеристик конкретного двигателя.

    Газель с двигателем 4061.10 была рассчитана на работу на бензине 76 и 406. Двигатель имел низкую степень сжатия, соответственно требовалась прошивка, обеспечивающая стабильную работу двигателя на этом топливе.

    Электронные блоки розжига для силовых агрегатов не взаимозаменяемы с двигателями других серий. Те. Блок на 405 не подходит для установки на газель, оснащенную двигателем 406.

    Топливная система

    Двигатель имел две версии, что позволяло использовать бензин 76 и 92. В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 больше не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 необходимо улучшение его доработки.

    Подача топлива осуществляется диафрагменным топливным насосом от распредвала впускных клапанов.

    Масляная система

    Для двигателей 406 семейств использование минерального всесезонного масла 10 (15) W40 или по API не хуже класса SG.Возможно, эта рекомендация связана с тем, что моторный завод производит масло под собственным товарным брендом.

    На самом деле стоит ориентироваться на класс API и выбирать вязкость масла в соответствии с климатическими условиями эксплуатации двигателя. Описание стандарта масел API косвенно относится к разработке этого двигателя к 1989-1993 гг.

    Следует обратить внимание на качество самой смазочной жидкости, так как стабильные характеристики обеспечивают более качественную и долговечную работу гидрокомпенсатора.

    Емкость масляного агрегата силового агрегата различается в зависимости от марки автомобиля. Так для автомобиля семейства УАЗ была изменена конструкция поддона двигателя.

    Стандартные заболевания 406.

    Перегрев

    Двигатель очень чувствителен к перегреву. При длительной поездке на кипящий мотор ведет ГБЦ. Проблема с перегревом связана с некачественной работой помпы и состоянием радиатора охлаждения. Материалы, используемые в водяном насосе, имеют определенные конструктивные допуски, не позволяющие обеспечить объемный расход жидкости и давление в системе охлаждения.

    В конструкции крыльчатки заложена возможность кавитационного разрушения лопаток, что снижает КПД. Кроме того, остается вопрос о коррозионной стойкости валов насосов.

    Неэффективность помпы сказывается на состоянии внутренних каналов радиатора. При внешней чистоте поверхности каналы сужаются и снижается теплоотдача.

    Еще одна причина перегрева — плохое качество термостата.Некорректное срабатывание или подмигивание элементов дизайна во время работы.

    Особенности конструкции каналов охлаждающей жидкости и нижнего расположения радиатора могут спровоцировать создание стопорных воздушных пробок, препятствующих циркуляции жидкости.

    Расход масла

    В процессе эксплуатации фиксируется повышенный расход масла до 1,5 л на 1000 км пробега. Расход масла может происходить без видимых утечек. Проблема связана с некачественным уплотнением, засорением лабиринтных уплотнений под крышкой ГБЦ, недостаточной стойкостью уплотнительных колец.Связан с некачественной сборкой и может быть улучшен самостоятельно в процессе эксплуатации.

    На расход масла влияет состояние клапанов крышки циркуляции масла. Требуется контроль и замена по мере необходимости.

    Потеря масла из-за блокировки встречается реже и не может быть устранена самостоятельно, поскольку проблема связана с пористостью чугуна, используемого для отливки блока.

    Тяговые характеристики

    Провалы Характеристики на холостом ходу и внезапная потеря мощности при движении вызваны выходом из строя катушки зажигания.

    Система зажигания

    Нарушение работы системы зажигания двигателя «Троекция» двигателя вызвано проблемами с программным обеспечением блока ECD, свечей, катушки зажигания. Можно зафиксировать одновременный отказ нескольких элементов системы.

    Шуп в двигателе

    При использовании некачественного масла или незначительной нестандартной замене масла работа гидрокомпенсаторов нарушается. Стук отчетливо слышен даже после выхода двигателя на нормальный температурный режим.

    В основном все неисправности, которые выявляются при эксплуатации, связаны с плохой работой узлов, а также низким уровнем культуры сборки узлов на заводе, что было характерно для запуска двигателей этого семейства.

    Tuning 406.

    Tuning 406 Engine, карбюратор заменен на штатный в Sollers, хотя технические специалисты производителя указывают, что такая замена нецелесообразна, так как штатный карбюратор K-151D имеет согласованные калибровки для двигателя 406 серия.

    Более глубокое отступление от двигателя 4063.10 заключается в замене системы подачи топлива с карбюратором на впрыске. Это изменение возможно, но сопряжено с определенными трудностями.

    Для увеличения подачи воздуха в двигатель заменен стандартный корпус воздушного фильтра и установлен прямой воздушный фильтр. Более глубокая модернизация системы подачи воздуха заключается в выводе всасывающей трубы за пределы моторного отсека для снижения температуры поступающего воздуха.

    Для улучшения теплоотдачи и снижения температурного пика применяют масляные радиаторы или радиаторы системы охлаждения с увеличенной площадью обтекания.

    Для увеличения мощности возможна установка турбонаддува, подбор распределительных устройств, замена арматуры и деталей ЦПГ. Но данные доработки для малотоннажных грузовиков не оправданы с экономической точки зрения.

    Двигатель ЗМЗ-406 и его модификации, серийно выпускаемые на промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 1996 года, предназначены для установки на автомобили газовых марок, таких как ГАЗ-31105, ГАЗ-3102 и «». Двигатель требует профессионального обслуживания из-за сложной системы подачи топлива и электронной системы управления.

    Характеристики двигателя ЗМЗ-406 2.3 16В Волга, Газель, Соболь

    Параметр Значение
    Конфигурация Л.
    Количество цилиндров 4
    Объем, л. 2 280
    Диаметр цилиндра, мм 92
    Ход поршня, мм 86
    Степень сжатия 9,3
    Количество клапанов на цилиндре 4 (2 впускных; 2 выпуска)
    Газораспределительный механизм Dohc.
    Порядок цилиндров 1-3-4-2
    Мощность двигателя номинальная / при частоте вращения коленчатого вала 106,6 кВт — (145 л.с.) / 5200 об / мин
    Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 200,9 Н М / 4500 об / мин
    Система подачи распределенный впрыск с микропроцессорным управлением
    Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 92
    Экологические нормы Евро 0
    Масса, кг 192

    Конструкция

    Четырехтактный двигатель с электронным впрыском топлива и системой управления зажиганием, с линейным расположением цилиндров и поршней, вращающих один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: под давлением и разбрызгиванием.

    Блок цилиндров

    Блок цилиндров ЗМЗ-406 отлит из серого чугуна. На верхней плоскости блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406 имеется десять резьбовых отверстий М14х1,5 для крепления ГБЦ. Внизу блока ЗМЗ-406 пять опор родных подшипников коленвала.

    При ремонте цилиндров предусмотрено два ремонтных размера: 1-й и 2-й.Поршни и поршневые кольца выпускаются с одинаковыми ремонтными размерами.

    Коленчатый вал

    Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна RF60 (более прочный по сравнению с HP50), имеет штатную конструкцию и восемь противовесов (по два противовеса на каждый кривошип для лучшей разгрузки от центробежных сил и изгибающих моментов).

    Поршень

    Параметр Значение
    Диаметр, мм. 92,0
    Высота сжатия, мм 38,0
    Объем внутренней выемки, сс 2,66
    Масса, г. 431

    Поршни по внешнему диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру разделены на две размерные группы (1-я и 2-я). Пальчик поршневой плавающий, наружный диаметр пальца 22 мм, длина 64 мм. Весь палец 121 г.

    Автомобиль сложно назвать предметом первой необходимости в жизни человека, но это наиболее распространенное средство передвижения. А без чего не могут жить люди? Без сердца. Этот орган у автомобиля можно назвать силовым агрегатом.

    Что это такое? Автомобильный двигатель — это устройство, способное преобразовывать один вид энергии в другой. Именно за счет этого осуществляется движение любого транспортного средства.

    Как правило, машины устанавливаются на машины. Он делится на два типа: карбюраторный и инжекторный. Технические характеристики двигателя напрямую зависят от этого фактора. Все агрегаты (в зависимости от типа) работают на разных видах топлива. Такими можно назвать бензин, сжатый природный газ или сжиженный углеводород, дизельное топливо, более известное как дизельное топливо.

    ЗМЗ-406.

    Кто поспорит с тем, что большой объем перевозок осуществляется на бензиновых автомобилях? На Газели карбюраторный силовой агрегат чаще всего устанавливается в двух модификациях. Инжектор — всего один. Какие преимущества у этого двигателя? Он потребляет довольно мало топлива при своей высокой мощности. И агрегат прослужит довольно долго, но только при правильном уходе. Из минусов особенно остро стоит то, что двигатель подвержен качеству моторного масла. Если он работает на каком-то конкретном типе, лучше не экспериментировать.Проблема с тормозным вентилятором, что приводит к перегреву. Система, которая должна регулировать температуру, немного нестабильна. А поскольку перегрев может привести к взрыву, следует внимательно за ним следить. Эта модель двигателя стала доступной с 1996 года и по сей день известна как прочный и надежный агрегат.

    Характеристика

    Стоит отметить, что данный агрегат обходит по некоторым критериям предыдущий двигатель 402-й серии. Силовой агрегат 406 работает на 4-х поршнях.Его мощность составляет 110 «лошадок». Сказать точно о перегреве этого двигателя сложно, потому что одни водители заявляют о постоянном повышении температуры, а другие говорят, что система охлаждения лишняя — агрегат не нагревается.

    Если есть желание перевести свой двигатель 406 (карбюраторный или инжекторный) на газовое оборудование, то следует отметить, что он отлично «теряется» с пропаном и метаном.

    Момент со значительным расходом топлива сложно осветить — он напрямую зависит от условий движения и пор года.По заводской характеристике расход в среднем составляет 13,5 л на 100 км. Объем двигателя — 2,28 л.

    Во внешней среде необходимо отметить компактное расположение всех элементов. Особенностью станет расположение свечи зажигания — по центру. Максимальная мощность вращения коленчатого вала — 5200 оборотов в минуту.

    История создания ЗМЗ-406

    Данная модель двигателя разработана на базе спортивного агрегата SAAB 900.Окончание создания проекта на бумаге — 1990 год. А через три года появились первые прототипы этого двигателя. Производство небольшой серии было начато в 1996 году, но с главного конвейера он начал сходить с 1997 года. Окончание производства — 2003 год

    Сначала двигатель 406 (карбюраторный) устанавливался на малые лодки, которые использовались государственные органы. Чуть позже ими заинтересовались работники Горьковского завода, и со временем его приобрели «Волга» и «Газель». Спустя некоторое время он стал входить в базовый комплект «Соболь».Производители ЗМЗ и ГАЗ разрешили устанавливать на многие модели автомобилей по собственному желанию «немонтажные» двигатели, поэтому агрегат 406 можно увидеть на некоторых «Волгах», в комплектацию которых этот агрегат не входил.

    Конструкция и характеристики

    Двигатель 406 (карбюратор) работает на бензине. Имеет 16 клапанов и 4 поршня. Впрыск регулирует встроенная электронная система.

    При создании этого силового агрегата производитель решил выделить его и добавить функции.Таким можно считать расположение вала вверху блока цилиндров. Свечи зажигания в центре. За счет использования новой системы впрыска и камеры сгорания компрессия увеличена до 9,3. Также заменил систему питания карбюраторного типа.

    Из-за некоторых манипуляций она была уменьшена, однако ходили слухи, что мощность одной модели автомобиля марки «Волга» (на нее ставился двигатель 406) была завышена специально и искусственно.

    Отличие форсунки от карбюратора

    Долгое время выпускались только модели карбюраторного типа.Со временем появился укол. За счет этого были достигнуты некоторые характеристики, например, по снижению количества потребляемого топлива. Если следовать теории ДВС, то карбюраторный двигатель «Газель» 406 начинает работать более мощно при соответствующем повышении степени вращения коленчатого вала. Как этого добиться? Механизм выполнен таким образом, что при резком нажатии на педаль количество паров бензина увеличивается. Это, в свою очередь, способствует увеличению частоты вращения коленчатого вала.

    406 (часто используется газ) работает с микропроцессором. Благодаря ему даже при легком нажатии на педаль улучшится динамика автомобиля.

    Тюнинг двигателя

    Чтобы немного изменить мощность двигателя, можно провести тюнинговые работы, которые помогут улучшить показатели. Одним не нравится малая мощность, другим — количество потребляемого топлива, а иногда водитель хочет выделиться на фоне других, оптимизируя ту или иную характеристику.

    Первое, что можно сотку сделать, это улучшить двигатель 406 (карбюраторный) по мощности. Как правило, в этом случае либо повышаются технические характеристики агрегата за счет увеличения поршней, либо (либо отдельных турбин). Второй способ будет более надежным, однако на первый уйдет гораздо меньше сил, денег и времени.

    Для улучшения общей динамики хватит входных и выходных каналов.

    Ошибки водителя

    Из-за вечного желания улучшить свой агрегат многие слишком стараются и в итоге заглушают двигатель.Какие ошибки нельзя допускать при работе с силовым аппаратом серии 406? Двигатель, цена на который варьируется в пределах 100 тысяч рублей, лучше лишний раз не оптимизировать.

    Не слушайте советы неопытных водителей, которые предлагают уменьшить массу маховика. Это приведет только к ненужным проблемам, а не к увеличению мощности. Завихрения воздуха — доп. Специалисты по игре, предлагающие их установить, не нужны. При использовании мощность будет пропорционально уменьшена.Скорость автомобиля не повышается при нагревании тепла воздухом. Надежность двигателя упадет, если добавить воду каплями во впускной тракт. Конструкторы наоборот стараются максимально отделить жидкость от топлива, потому что, попадая в нее, она способствует началу коррозии. Некоторые рекомендуют ставить электрокенер для изменения характеристик двигателя. Однако он не только стоит огромных денег, но и полностью убивает силовой агрегат. И это еще не все (но самые частые) ошибки, допускаемые драйверами.

    Использование в автомобилях

    Теперь этот двигатель можно устанавливать на любую модель «Газель» и «Волга». Причем официально стоит на некоторых легковых и грузовых экземплярах. Однако из-за того, что многие стремятся использовать его на других моделях, могут возникнуть небольшие проблемы. Как правило, это приводит к быстрой поломке поломки, либо форсунки просто перестают работать, заводятся или течет масло. Возможны проблемы с выполнением технических характеристик. В этом случае нужно связаться с сотней.Если проблема еще серьезнее, то в специализированных центрах завода. Они разбросаны по России и некоторым странам СНГ. Двигатель 406 (тоже помогает устранять проблемы газ, и не хуже ЗМЗ) настолько популярен, что качественный ремонт больших проблем не доставит. Эти манипуляции не занимают много времени, а главное — не требуют глобальных финансовых затрат.

    На сегодняшний день самыми массовыми двигателями для Газели являются ЗМЗ-406 рабочим объемом 2,3 литра, которые с 1996 года начали постепенно вытеснять Моторы ЗМЗ-402.Еще в 1992 году на Саволжском моторном заводе открылась малая серия, в которой было организовано опытное производство двигателей нового семейства ЗМЗ-406. И первые эскизы конструкторы сделали при согласовании существовавшего тогда Минавтомобиля СССР. Мысль, ломающая мозг многих оперативников с 1970 года — «Почему нельзя сделать большой« Жигулевский »мотор для« Волги »и Раффи?» — получил свое воплощение в чугуне и алюминии. Хотя, конечно, при детальном рассмотрении общего между ними нет ничего, ЗМЗ-406, скорее, просто похожего на любой хороший бензиновый двигатель того времени.И сегодня не сильно устарел. Он стал первым инжекторным (инжекторным) двигателем с электронным управлением такого класса, да еще с 16-клапанной двустенной головкой. Как любопытство сегодня вспоминает историю с завышенной ценой до 150 литров. из. Моторы Волги моторы (сколько денег пересиливает на налоги …), но в целом двигатель оказался очень поджаренным. Долгое время на Нижнем Новгороде устанавливались только карбюраторные версии ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10, развивающие 100 и 110 лошадиных сил.

    Вопреки ожиданиям, мотор сохранил традиционную ремонтопригодность двигателей ЗМЗ. Коленчатый вал отполирован на три размера через 0,25 мм, блок цилиндров можно очистить дважды с увеличением 0,5 миллиметра. Чугунный агрегат не так чувствителен к «крашеному» антифризу, как алюминиевый в ЗМЗ-402, а отсутствие гильз только прибавило жесткости и исключило возможные утечки охлаждающей жидкости. Специалистам СКМ удалось беспорядочно предположить развитие тенденций с ремонтом двигателей, которые ремонтировались в начале 90-х годов.Как и в воде, Мотор ЗМЗ с расточкой в ​​последнем типоразмере агрегата обычно стоит к Газели, двигаясь своим ходом на металлолом. На нем все уже изношено, никому не надо зря, но двигатель еще жив.

    Масло натощак ЗМЗ-406

    Как и все современные моторы, семейство ЗМЗ-406 оказалось очень требовательным к качеству используемого масла. К сожалению, многие перевозчики пренебрегли рекомендациями завода. Ведь «406-й» мотор в меню масел амбициознее, чем ЗМЗ-402, довольствовавшийся стандартной группой масел с кодом API SE и SF, либо нашей группой эксплуатационных свойств «G», например M10Gi, M12GH, M5Z / 10G.Возможно, при более частой замене масел данной группы качества этого хватило бы, но следует помнить, что в конце 90-х годов на рынке было полно-возможное некачественное топливо. Так «нефтяные пираты» поспособствовали созданию негативного образа двигателя ЗМЗ-406.

    При смене марки масла и производителя, а тем более при переходе на масло другой основы, вязкости или качества, желательно промыть систему смазки двигателя. Однако у двигателя ЗМЗ-406 под крышкой клапанов, возле клапанов и в масляных каналах головки блока остается примерно 300-350 г масла.Половину от этого количества можно убрать, повернув заглушку в головке возле датчиков давления. При переходе на синтетику вместе с затратами до следующей замены пробегает 15-20 тыс. Км, что немного компенсирует. Что ж, многочисленные присадки к маслам лучше не использовать, а рассчитывать на качество основного масла. Он содержит все необходимые присадки для длительной работы двигателя.

    Для нового семейства, в конструкции которого применены клапаны и гидротехники приводных цепей ГРМ, рекомендуется использовать масла улучшенного качества с кодом SG, SG, SJ и не экономить на масляном фильтре.Ведь частицы металла или отложений, попадая в узкие каналы или зазоры между сопряженными деталями менее полумиллиона, блокируются щадящими гидравлическими устройствами. Выход из строя одного или нескольких клапанных гидротелей сразу заметен по характерному и частому стуку под крышкой клапана. Конечно, этот стук не приведет к немедленному и большему разрушению, но долго ездить с такой неисправностью не стоит. Ведь пустой гидротеплер не откроет полностью свой клапан, и двигатель потеряет мощность.К тому же лишних ударных нагрузок на распредвал распредвал тоже не добавляют. Для устранения стуков необходимо произвести замену гидрокомбинатора, а это удовольствие недешевое. Те носители, которые не сэкономили на масле, залитом полусинтетикой или синтетикой желаемого качества, горя не знали с новыми моторами, особенно если повезло с качеством самих гидробойцов и гидрокопсов.

    Шаг и ресурс цепи ЗМЗ-406

    Увы, поспешный запуск в производство этого мотора не дал ему лучшего по своему качеству и ресурсу.Конечно, были и отдельные экземпляры двигателей, которые проехали 200 тысяч километров и более, но в основном проблемы возникли намного раньше. На тот момент ахиллесова пятая часть нового перспективного мотора оказалась прецизионной плунжерной парой гидрооборудования цепи цепи ГРМ. Их в ЗМЗ-406 два, каждый работает по своей цепочке. Для тех натяжителей, которые подошли к конвейеру ЗМЗ, это оказалось чрезмерно большим перемещением толкателя до следующей фиксации. Он составлял почти три миллиметра, а загрязнение или недостаточная точность обработки прецизионным паром привели к гидрокорпусу.Не было предусмотрено в необходимой степени гашения колебаний ведомой ветви цепи. Увеличиваются ударные нагрузки, что приводит к преждевременному износу деталей натяжного устройства и пластмассовой колодки. Если водитель не обращал внимания на шум, почти грохот цепи, и продолжал движение, то башмак разрушался. А там, как повезло. В лучшем случае цепь промчалась по зубцам звезд, газораспределительные фазы были сбиты, а мотор остановился. Хорошо, что конструкторы позаботились о том, чтобы сделать образцы поршней для тарелок клапанов — их не достали.В данном случае ремонт свелся к восстановлению монтажа фаз и замене или «подзарядке» гидрослоя. Если цепочка падала, значит, передняя алюминиевая крышка часто деформировалась, и ее приходилось покупать. Из-за такой мелочи ломались вылеты, машина на день-два поднялась до забора. Самый взыскательный — поломки возникли на относительно молодом моторе, с пробегом всего 30-40 тысяч километров. Часто установка нового гидрослоя давала лишь временный результат, потом все повторялось снова.Мастера даже начали адаптировать к двигателям ЗМЗ406 цанговые пружины натяжители от мотора ВАЗ-2101 — регулировать натяжение цепей раз в 15-20 тысяч километров особых работ не было. Еще дальше пошла московская компания Seth, ее конструкторы в конце 90-х разработали свой вариант и установили на Заволжский мотор натяжную звезду вместо пластикового башмака. Такая схема применялась на уфимских моторах «Москвич-412», а в 1980-х спортсмены ставили звездочку на двигатель «Жигулей».За последние пять лет положение с гидроусилителями изменилось в лучшую сторону. Были альтернативные производители этого узла, разновидностей уже несколько. Известно шесть основных конструкций гидравлических истребителей для ЗМЗ-406, и всего набрано более полутора десятков вариантов, даже газовых. В 2004 году Заволжский завод отказался от использования пластиковых башмаков натяжителей, место заняли звездочки. Получилось достаточно надежно, хотя выполнены несколько небрежно — подшипник звездочек с большим люфтом, а его кронштейн как бы сдвинут вручную.

    МНЕНИЕ

    Константин Рухани исполнительный директор ОАО «ЗМЗ» — В 2008 — 2009 гг. Мы планируем провести комплекс НИОКР и технологической подготовки производства, направленный на дальнейшую модернизацию семейства ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409. бензиновые двигатели, в первую очередь, для того, чтобы соответствовать правилам ЕВРО-четверки. Как известно, они вводятся в России с 1 января 2010 года. С июля 2007 года эксплуатируются дизельные двигатели ЗМЗ 514.32 ведется. Чтобы соответствовать нормам Евро-3, Ивро-4, мы оборудовали эти двигатели топливной аппаратурой с электронным управлениемCommon Rail производства Bosch. К августу-сентябрю 2008 г. планировалось создать опытные образцы бензиновых двигателей дизелей Евро-4 и приступить к их испытаниям. На выполнение НИОКР по всему двигателю планируется вложить порядка 130–150 млн руб. В течение 2009 года будет проводиться подготовка к выпуску этих двигателей.

    Семейство

    В целом по сравнению с двигателем ЗМЗ-402 «четырехдисковый» более компактный мотор, при этом межцилиндровое расстояние, диаметр шейки коленчатого вала и поршневого пальца стали меньше, но на При этом в ресурсе они не проиграли.Двигатель ЗМЗ-406 стал исходным для других семейств семейства, сохранив при этом единство конструкции и технологий. В частности, у всех двигателей ЗМЗ-406, 405 и 409 одинаковая высота блока от оси коленчатого вала до плоскости соединителя с головкой, одинаковые шатуны, а разница в радиусе кривошипа компенсируется изменение расстояния от поршневого пальца до нижней части поршня. Для «Газели» главное преимущество двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409 с рабочим объемом 2.5 и 2,7 литра — больший крутящий момент: 215,8 Нм и 235,4 Нм при 4000 об / мин. По сравнению со старинным ЗМЗ-402 это более 23 процентов. Но только двигатели ЗМЗ-405, устанавливаемые на Газели, более мощные ЗМЗ-409 по совокупности причин Горьковский автозавод не поставляют. Установка на двигатели «Волга» и «Газель» Chrysler бразильской сборки — частичная альтернатива моторам ЗМЗ.

    Улучшение ресурса ЗМЗ-406: новые тенденции

    С января 2008 года выпуск двигателей ЗМЗ-406 был прекращен, хотя они по-прежнему будут эксплуатироваться на уже выпущенных автомобилях, а моторы соответствующие нормам Евро- 3 поступают со сборочного конвейера.Это инжекторные модификации ЗМЗ4052.10 и ЗМЗ-4092.10. Карбюраторные версии выпускаются только для вторичного рынка и заказываются для конфигурации экспортных поставок в те страны, где экологические требования менее жесткие. Для эксплуатации в России на «Газель» устанавливается только 405-й двигатель. Более того, помимо системы впрыска топлива, двигатели претерпели ряд существенных изменений, направленных на увеличение ресурса.

    Старый блок ЗМЗ-405 легко узнать по поперечным прорезям около 2 миллиметров между цилиндрами на поверхности разъема с головкой.Эти проточки в рубашке системы охлаждения улучшили отвод тепла от стенок цилиндра, но в то же время снизили жесткость верхней части блока. Даже при затяжке болтов крепления головки блока требуемый крутящий момент стенки цилиндра несколько деформируются. Если их затянуть «на глаза», да еще хорошим молотком, то деформации увеличиваются. Изменения геометрии коснулись ресурса и увеличения расхода масла на авгаре. На двигателе ЗМЗ-406 таких деформаций не наблюдалось, поскольку межцилиндровые перемычки 406-го блока, по сравнению с ЗМЗ-405, более толстые: 14 мм против 10.5 мм.

    Для исключения деформаций новый блок ЗМЗ-405 сделали на 24 мм длиннее резьбовой части под болтами головки, а межцилиндровые каналы скрыли в глубине агрегата. Вы можете увидеть их только в контексте.

    Также модернизирована головка блока с введением норм Евро-3. С применением дроссельной заслонки с электронным управлением отпала необходимость в каналах системы холостого хода и шлангах подогрева охлаждающей жидкости дроссельного узла.Поэтому установить старую головку на новый блок цилиндров не получится. Более того, прежняя блокировка головки блока из недостающего материала балды была заменена металлической импортной компанией Erling Klinger. Он двухслойный, аналогичный применяемым на современных легковых дизельных двигателях, при меньшем моменте затяжки болтов обеспечивает надежную герметизацию газовых стыков, а также каналов систем смазки и охлаждения. Толщина новой прокладки почти на миллиметр меньше старой, чтобы компенсировать такой размер, поршням понадобилось на полмиллиона меньше.

    Не секрет, что отечественные двигатели от многих иномарок отличаются повышенным расходом масла. Конечно, по кушанию масла Мотор ЗМЗ-406 не идет ни в какое сравнение с ЗМЗ402. Это было действительно ненасытно. ТОЛЬКО ТОЛЬКО ОПАСНОСТЬ ЗАДНЕГО НОЧНОГО ПОДШИПНИКА — Dan Ford Traditions, пил эксплуатационные места с 1932 года. Коленчатый вал на ЗМЗ-406 сразу уплотняется манжетами, а перед стоит с внешней стороны крышки — при необходимости заменил не составит труда.Вопреки ожиданиям пессимистов, масло удерживают, не пропускают в камеру сгорания маслоконтурных крышек клапанов. Их объединяют с «Жигулевским», за более чем 30 лет они вроде бы научились делать — не дублировать, как раньше. Современные поршневые кольца также способствуют снижению расхода масла, недавно поставили чешское производство Кольцо Бузулука. Сохраните их надежно и не дайте датчику детонации на поршнях разрушить датчик детонации — регулирует установку зажигания.Хоть наши ОПЕРАТОРЫ и не любят электронику и тем более не доверяют нашей, но все же от нее много.

    И все же совершенству нет предела. Теперь для снижения расхода масла на Югре завод изменил технологию и параметры хонингования цилиндров. Дабы мотор не потел на стыках уплотненных прокладками импортного производства. Прокладка поддона картера, ранее изготовленная из резиновой смеси, была заменена на металлическую Erling Klinger с эластомерным уплотнительным контуром и Т-образными стыками в местах сопряжения с передней крышкой и сальником.Если при ремонте двигателя новой прокладки не будет в продаже, можно поставить прокладку старого образца, они взаимозаменяемы. Серьезно изменена передняя крышка двигателя, сверху

    , на крепежи добавлены еще два отверстия для более плотного контакта с головкой блока. Кроме того, на крышке сделали площадку для установки автоматического натяжителя ремня поликлинера навесного оборудования. Его ресурс должен составлять около 150 тысяч километров.Такой натяжитель сделать давно — из-за неудачной конструкции старого ролика на замену ремня пришлось потратить часа три. Сложность замены, вопреки ожиданиям, ресурсом ремня не компенсировалась. Привозные обслуживают порядка 40-50 тыс. Км, отечественные меньше — от 10 до 30 тыс. Км. Зимой наблюдается сильный износ — появляются поперечные трещины из-за перепадов температур. Если ремень начинает раскачивать резьбу каркаса, он задевает датчик положения коленвала, а при больших оборотах просто стучит по нему.И тут как повезло: либо к датчику оборвутся провода, либо откажет сам датчик. В любом случае работа системы зажигания прекращается, а мотор глохнет. Длина поликлинического пояса изменилась с установкой нового катка, с двигателем без гидроусилителя, она составила 1220 мм, а длина стала 1275 миллиметров. На моторах с гидравлическими линиями ремень вырос до 1413 мм.

    Как бы то ни было, но нынешние моторы ЗМЗ для «Газели» — это та самая «тита» в руках авианосца, который несомненно лучше любого «крана».

    Конечно, медлительность, с которой двигатели избавлялись от детских болезней, типично российских, но, обратите внимание, заводских изъянов не так уж и много, и количество положительных отзывов об этих моторах неуклонно растет. Пробег в 300-400 тысяч километров без капремонта перестает удивлять, а ведь эти двигатели уже в годы их модернизации лишь слегка подкрасили. Те, что самые легкие, должны быть еще крепче. Нет причин жаловаться на отсутствие запчастей — они есть и в каждой торговой точке.Газ и ЗМЗ раньше никогда не заботились о своем качестве, а борьба с подделкой ведется не на словах, а на деле (см. «Рейс» №3 за 2008 г. «Левое счастье»). И несмотря на то, что требования к дилерам ужесточаются, сеть сервисных центров растет и разрастается.

    МНЕНИЕ

    Эдуард Богомолов начальник отдела промышленного оборудования «Автолан», г. Москва — сейчас автобусов Газели с новыми двигателями «ЗМЗ-405» на предприятии нет вообще, поэтому информации о них почти нет.Чего нельзя сказать о предшественнике 406-го мотора — микроавтобусов с такими двигателями у нас предостаточно. К сожалению, сложно провести какое-то сравнение с другими электростанциями. Да, есть дизели, но их выпущено совсем не много, и мы не покупали такие «газели», принципиально работающие на бензине, тем более, что они очень достойно себя зарекомендовали. Ведь зачастую их ремонт стоит в десятки раз дешевле, чем, например, двигатели Ford, да и по времени тоже получается быстрее.А их ресурсы в наших условиях сопоставимы и составляют около 300 тысяч километров. Хотя, по официальным заявлениям Ford, минимальный пробег их агрегата должен составлять от 350 тысяч километров. И не каждый слесарь сможет отремонтировать выдающийся двигатель, несмотря на то, что ЗМЗ-406 давно научились ремонтировать в любой мастерской.

    В 2005 году Ульяновский моторный завод (УМН) вошел в «Группу ГАЗ» и продолжает выпускать двигатели для УАЗов и Газелей.Собственный инжиниринг в условиях жесткой конкуренции позволил «газовой группе» обрести некоторую независимость от поставщиков и получить дополнительную прибыль. Двигатели поставляются не только на сборочный конвейер газа, но и идут в запчасти, а это очень емкий рынок. Отметим, что поставленные на конвейер Горьковского автомобильного завода моторы двигатели ЗМЗ двигатели ЮМЗ не преследуются. В этом году для «Газелей» планируется выпустить всего 20 тысяч двигателей, что составляет около 10% от потребности, и они лишь дополняют имеющийся набор силовых агрегатов.

    Моторы УМЗ: Эпоха 92х92

    Из всех установленных на «Газели» двигателей Ульяновского УМПС421 самый продолжительный срок службы. На базе Волги Мотор М-21, который был поставлен на конвейер еще в 1956 году. Конечно, за это время его несколько раз модернизировали, но все же межцилиндровые расстояния у блока, диаметры коренных и соединительные мотки остаются без изменений. А по большому счету: шатуны, распределительный и коленчатый вал, поддон масляного картера, да и внешне блок не перепутаешь ни с каким другим мотором.А началось все еще в конце 60-х, начале 70-х годов с выпуска «буханки» и «подголовников» УАЗ-451 и УАЗ-452, а также вездеходы УАЗ-469 изначально устанавливались в чистом виде. образуют волговский мотор. Они уже от нагрузок, связанных с мокрой дорогой, а также от значительной массы коробки передач и раздаточной коробки, собранные вместе, треснули и влетели в половину картера маховика. Несколько вентиляционных отверстий служили концентраторами напряжений, а как модернизировать картер, подсмотрел на двигателе ЗМЗ-24.При этом вместо фильтров грубой и тонкой очистки масла («поддон» с картонным сменным элементом, соединенным с блоком часто обнаруживаемых шлангов) поставили полноценный масляный фильтр от «Жигулей». Это сразу увеличило ресурс двигателя, и такое решение оказалось более удачным, чем даже на ЗМЗ-24, хотя дальнейшая модернизация велась на Лентали на Саволжском моторном заводе. Тогда они еще не были конкурентами. Поменяли коленвал — коренные вкладыши стали одинаковой ширины, а крышки их чугунные, с юбок поршней убрали термокомпозиционную прорезь, вошли в систему вентиляции картера, сделали коллекторы «круглыми» в сечении.Следующая модернизация произошла в конце 80-х, в начале 90-х двигатель получил обозначение УМП-417. К этому времени двигатели ЗМЗ-402 были переведены на производство двигателей ЗМЗ-402, а головка блока ЗМЗ-24 ушла в Ульяновцы, появилась возможность ставить двухкамерные карбюраторы, увеличилась мощность. Установлен масляный насос повышенной производительности, с большим диаметром шестерен — на всех режимах стало стабильнее давление масла. Благодаря этому «продвинутые» ремонтники перестали подгонять гайку под пружину редукционного клапана, мотор оказался менее чувствительным к износу в паре валов.

    Все это время Ульяновский мотор переносил несколько устаревших конструкторских решений и технологий ЗМЗ, и он отставал в модернизации. Но по двигателю УМП-417 ульяновские конструкторы все же обогнали коллег-наставников, учитывая низкое качество наших РТИ, они вынесли передний сальник коленвала на внешнюю сторону крышки.

    Двигатель UMW-421: торцевая набивка

    В середине 90-х годов двигатель UMW-421 был поставлен на конвейер в Ульяновске. На нем на радость эксплуатации уже вместо асбестового шнура стоял сальник, а на задней защелке коленвала ради этого поменял крепление маховика.С точки зрения завода главным событием стало использование поршней увеличенного до 100 мм диаметра, они пошли на увеличение мощности и крутящего момента. По сравнению с 2,5-литровыми двигателями момент вырос со 170 до 220 Нм, а мощность — с 90 до 115 лошадиных сил.

    В Поволжье к этому времени уже выпускались 16-клапанные моторы ЗМЗ-406, ульяновцам было ничего не упало, потом вспомнили, что по далекому Радио, двигатель ГАЗ-М21 для КГБ был установлен «Чайковский» поршень с «плетением» в диаметре.Но блоки в те времена отливали в «Земле» и алюминий не пожалел — стенки были очень толстыми, кроме того, на верхнем и нижнем поясе устанавливалась гильза. Агрегат оставался жестким даже с гильзами увеличенного размера. А нынешнее литье еще не парочка — алюминий в дефиците, потому что на УАЗ-421 решили отказаться от замены гильз и залить их в блок навсегда. То есть создали новый блок цилиндров. Казалось бы, удобный случай отказаться от старинного и капризного поддона масляного картера с четырьмя колодками, опустить разъем ниже оси коленчатого вала.Сделайте блок более жестким и уменьшите вероятность протечек масла. Но нет, все остается ровным. Очередной просчет выявился при эксплуатации новых двигателей, когда пришло время чистить гильзы. Не на каждой машине получался «ствол» нужной длины, если его не хватало, да и ход был недостаточным — приходилось откручивать головные головы. На старых моторах со сменными гильзами их никогда не было. После ремонта не всегда удавалось с трудом открутить их обратно, при затяжке головки часто подавали одну-две из блока.Пришлось снять головку, нарезать увеличенную резьбу в блоке — если уж удавалось найти тестеры такой длины! Зато можно было залить в алюминий десять длинных стальных гаек и закрепить болты с головкой. Еще одна проблема была связана с тем, что в области газового стыка блока и головок из-за особенностей заполнения гильз поверх их кипения находился слой блока из алюминиевого сплава. Он раздувается при работе двигателя даже при небольшом детальном звоне, чем чем диаметр поршня, тем выше склонность к детамменту.Пока УМЗ-421 устанавливался только на УАЗ, да еще и в исполнении «под 76-й бензин», недоразумение. Какие пробеги на вездеходах … Самые серьезные испытания ждали двигатель после того, как с 1998 года его начали устанавливать на некоторые модификации «Газелей». Одно за другим: повышенная нагрузка, большие пробеги и городские пробки, вызывающие перегрев двигателя. В результате изображение двигателя в авианосцах было значительно искажено.

    При этом все признали, что это просто тяга паровоза с чуть побольше холостых оборотов.В этом неоспоримое достоинство Моторс Умз. На этих двигателях, в отличие от Заволжского, по-прежнему применяется маховик большого диаметра, позволяющий разместить сцепление, способное передавать более высокий крутящий момент. Хорошая моментная характеристика играет первостепенную роль для двигателя грузовика. Ведущая в своей родословной от ГАЗ-51 корзина сцепления — жесткая, с периферийными пружинами и вечно болтающимися ножками, давно ушла в современную с лепестковой диафрагменной пружиной. Сейчас чаще всего ставят корзину немецкой компании «ЛУК», по мнению большинства перевозчиков, она идет лучше других.

    Не было случая, чтобы операторы жаловались на привод ГРМ и блуждание по цепям, а тем более на зубчатый ремень. Шестерен хватает на 300-400 тысяч километров, случаи поломок можно сосчитать по пальцам — зачем искать им альтернативу. Обычно первый, и даже второй капитальный ремонт на двигателях ЗМЗ-402 и УМП-417 производился без замены распредвала, толкателей и шестерен. Единственная проблема, встречающаяся в приводе ГРМ на ульяновских двигателях и присущих ранее двигателям ЗМЗ-402 — срыв оси молва с ослабленными шпильками крепления, обрыв мелкой резьбы в регулировочном винте, остановка смазки до верхнего конца штока. .Немного изменив дизайн, все это можно устранить.

    МНЕНИЕ

    Игорь Ганин генеральный директор ООО «Зеленоглазое такси», Тольятти — В 2004 году мы купили десять «Газелей» с двигателями UMW-4215, но они показали себя крайне ненадежно. Так, из-за разрушения поршней на двух двигателях был пробит блок цилиндров. На газовое топливо это списать нельзя, так как «кулак дружбы» показал мотор, работающий на бензине.Чтобы не терпеть потерь от транспортировки транспорта, ульяновские двигатели было решено заменить на испытанный срок ЗМЗ402. Сейчас на балансе нашего автопрома находятся «Газели», оснащенные только двигателями ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.

    Wind of change

    И тяга к модернизации двигателей на заводе появляется, но не по их воле — конкуренция между производителями легких грузовиков сейчас жесткая. «Группу ГАЗ, куда с 2005 года входит УМС, не только« европейцы », корейцы и китайцы с дизелями давят (нет спора, в разной степени), соотечественники тоже не гарантируют того спокойствия, которое было раньше.«Северсталь Авто» собирается серьезно потеснить «Газель» на рынке своими Fiat Ducato и Малотоннаж Isuzu, собранными в Елабуге, и в Семенове Нижегородской области выпуском Iveco Daily (см. «Рейс» №2 за 2008 год » Новый колодец «Селфлор»).

    Переход России на нормы Евро-3 потребовал отказа от карбюраторов в системе питания ульяновских моторов, применения электронного впрыска топлива. Завод комплектуется двигателями топливной аппаратуры УМЗ-4216 компании Bosch, и, по мнению специалистов, они вызывают даже перспективный Евро-4.После модернизации системы питания «Газели» моторами УМП-4216 расход составляет 14-16 литров на 100 км при работе в смешанном режиме против 16-18 литров у бывшей карбюраторной модификации УМПС-4215. Максимальная мощность двигателя, предназначенного для установки на «Газель», составляет 125 л. с., а крутящий момент — 240 Нм, что положительно сказывается на динамике загруженного автомобиля. Параллельно с улучшением экологических показателей проводились работы по повышению надежности двигателей, качества сборки и увеличению ресурса.В направлении силовых агрегатов инженерам помогали специалисты британской компании Ultra Motive. Параллельно с модернизацией двигателя UMW-421 ведутся работы по доработке конструкции и технологий для установки в будущем на конвейер нового 16-клапанного двигателя Udeal UMP 249 с алюминиевым агрегатом и сохранением рабочего объема 2,89. литров. Освобождение Ульяновского планируется начать в 2010 году.

    МНЕНИЕ

    Березин Евгений Главный конструктор Ульяновского моторного завода — Двигатели УМЗ 4216 (Евро-3), испытанные в 2006 году, отличаются от двигателей Евро-2 диагностикой положения коленчатого вала и прохода зажигания.Это было достигнуто благодаря новой конструкции демпфера коленчатого вала с плотной связью между коленчатым валом и синхронизирующим диском. В системе контроля вместо ненадежного датчика массового расхода используется датчик абсолютного давления воздуха с датчиком температуры. Это позволило упростить учет поступающего в воздух воздуха, в том числе при нарушении герметичности системы впуска. Чугунные гильзы модернизированных моторов теперь сняты с верхней плоскости разъема блока цилиндров, что обеспечило герметичность камеры сгорания на заявленном заводом инженерном заводе (250 тыс. Км).Моторы выпущены до конца 2007 г., верхний край гильзы находился ниже плоскости разъема блока цилиндров и ГБЦ. Такое техническое решение продиктовано технологией обработки рубанка — режущий инструмент лучше работает на однородном материале. Однако в ходе эксплуатации выяснилось, что газы проникают в стык гильзы и блока, что сказывается на надежности двигателей. Вынос гильзы на уровень разъема значительно повысил герметичность уплотнительной головки ГБЦ, это дало возможность использовать в качестве топлива сжиженный газ.Среди существенных шагов модернизации отмечу использование поршневых колец чешской компании Buzuluk и нанесение герметика компании «Hehkel». Для снижения расхода масла, улучшения условий работы поршневых колец и тем самым увеличения ресурса цилиндро-поршневой группы вместо традиционного хонинговального алмазного бру на заводе применяется так называемая мягкая обработка поверхности гильзы, в при этом для хонинговальных стержней создается значительно меньшее давление. Для адаптации работы двигателя на газовом топливе изменена и геометрия поршней, уменьшены зазоры на стыке муфты клапана, поршневые пальцы изготовлены методом холодной экструзии.Шатун и корень троса коленчатого вала закалены на немецкой автоматической линии «Aeg-Elotherm». Для снижения вероятности появления газового рылота в отливках блоков цилиндров смонтирована и запущена дегазация алюминиевых сплавов немецкой компании «Foseko».

    Самые первые владельцы нижегородского полуприцепа мечтали о экономичном и надежном дизеле для нее. И это до сих пор нет, хотя SteeR выпускает лицензионные дизели в Нижнем с 1995 года, сразу переоборудовав его на ГАЗ-560.Но по сей день это редкий мотор, незнакомые носители. Однако есть место в России, где о нем знают все. Два года назад около 800 «Газелей» работали в петербургском «Третьем парке» с этими дизелями. Согласитесь, отличная статистическая выборка, можно составить достоверный список типовых поломок, пока есть местный инженер и ремонтники, с чем сравнивать. На некоторых маршрутах с этими «газелями» встречаются машины и с бензиновыми двигателями, и даже с дизелями IVECO и, кроме того, Diesel Ford Transit и Mercedes Vario.

    Дизель ГАЗ-560: опыт, сын трудных ошибок

    Главная особенность двигателя Steyr M1 — объединенный блок цилиндров с головкой в ​​моноблок. Блок и головка — одна отливка, без скрепок и болтов, без разъема, а значит и без прокладки CHC. Снизу к моноблоку десятью болтами М12 (казалось бы, у дизеля болты должны быть толще) крепится корпус родных подшипников коленчатого вала (полнопоршневой вал), и этими же болтами притягиваются коренные крышки.Поверх моноблока установлен корпус распредвала, ремень ГРМ из бруса. Так что совсем без разъемов мотора не получится.

    У моноблочной конструкции по сравнению с двигателями со съемной головкой есть два преимущества. Первое — это более высокая жесткость при той же материалоемкости. Жесткость необходима для сохранения правильной геометрии гильз цилиндров. Следовательно, мотор получается проще, хотя при объеме 2-2,5 литра разница будет небольшая, порядка 10-15 килограмм.Второе преимущество — отсутствие прокладки головки блока, которая время от времени идет на дизелях. Идет ли вода в цилиндры, попадает ли масло в антифриз, но результат один — необходимо менять прокладку. Однако обычно с этой работой по 4-6 часов, может быть и чуть дольше, успешно справляется более-менее квалифицированный водитель или автомобилист 3-го разряда. Минусов оказалось намного больше. Сочетание гениальной австрийской конструкции с российскими особенностями эксплуатации — создало редкую гремучую смесь.

    Моноблок был известен еще в начале ХХ века (вспомним АМО Ф-15, с которого начался ЗИЛ), но двигатели тогда были большие и маленькие, не было необходимости делать развитые каналы рубашки на надежных зубчатых передачах, и не зубчатый ремень, как у Steyr M1. Часто именно с заменой ремня у австрийского мотора начинаются проблемы. Ремни, идущие на заводское оборудование, достаточно прочные, а периодичность их замены по газовой инструкции составляет 120 тысяч километров.А вот в Третьем парке ремни профилактически меняют на 90 тысяч. И все равно при порванных ремнях на веревке засыпается по две-три машины в день. Одна из причин — для замены нет ремней желаемого качества и надежности. На Steyr поставили импортные ремни двух фирм, и оба рваные пополам каркаса, а зубья совсем не режут, как положено. Один из этих ремней толще, лучше идет, но он почти не растягивается на зубчатом шкиве распределительного вала, а его тыльная сторона — на шкиве водяного насоса.Бывает, выдергивает резьбу из алюминиевого картера распредвала, на который накручивается полоса натяжного ролика ремня ГРМ, потом ремень проскальзывает на несколько зубцов. Есть только резьба М10, для восстановления нарезка М12, держится надежнее.

    МНЕНИЕ

    Игорь Сибирев главный инженер ОАО «Третий парк», г. Санкт-Петербург — при эксплуатации лицензионного дизельного двигателя Штейр М1 на лицензионном дизельном двигателе Steyr M1 на лицензионном двигателе Steyr M1 сэкономили деньги, едва хватило на его дорогостоящий ремонт.

    Иномарки не ломаются?

    Известно, что на дизельных двигателях различных производителей имеется некоторая защита, уменьшающая повреждение двигателя при обрыве ремня. Фольксваген, при «встрече» клапанов и поршня распредвал лопнул на несколько частей, но все равно дешевле, чем менять голову. Чугунные двигатели Форд Транзит 2,5 литра выпускались почти 20 лет, вплоть до начала третьего тысячелетия, гнулись только шатуны. Очень удачное решение — выровнял их молотком, поставил на место, отрегулировал клапаны, и можно дальше кататься.Штейр при обрыве ремня в лучшем случае в половине лопаются одноименные клапанные рычаги — коромысла. Каждый стоит около 700 рублей, а их восемь, и на них придется потратить всего 5600 рублей. Бывает, что не все коромысла ломаются, но если они разлетаются на четвертый цилиндр, придется снимать корпус распредвала, на остальных трех цилиндрах для замены можно обойтись без него. Соответственно получается разная трудоемкость. Если не снимая распредвал, то опытный мастер по ремонту может устранить поломку в 1.5-2 часа, иначе будет вдвое больше. Вроде не очень страшный дефект, но крошки от сломанных коромысел попадают в поддон, а оттуда через большую сетку маслобойки — в маслонасос. То, что там движется, может попасть на вкладыши коленчатого вала, надеюсь они. Какой там ресурс после этого. Еще хуже бывает, когда обрыв ремня происходит на оборотах коленвала выше среднего. Затем клапаны загибаются, и чтобы добраться до них, вам придется снять двигатель и полностью его разобрать, нарушив сборку многих деталей.Такая поломка может вызвать страх на несколько дней или пару недель автомобиль с пробегом всего 100 тысяч километров. И дело не только в сложности ремонта, одна из причин задержки — нехватка запчастей. Как и в былые времена всеобщего дефицита, они выделяются квотой на Steyr, и если она будет выбрана, придется искать других поставщиков, а цена может вырасти в полтора-два раза.

    В общем, основные проблемы доставляет моноблок. В среднем на маршрутке до стейра пробегает 200-300 тысяч километров, если повезет — чуть больше.Для сравнения: дизели у более тяжелого Ford Transit идут минимум в два раза лучше, в том же «третьем парке» есть машина, проработавшая без капиталов больше миллиона. Возможно, на «Волге» с одним владельцем Steyr прослужит дольше, но на «Газели» — именно так.

    Характеристики двигателя ЗМЗ-406

    Производство ЗМЗ
    Марка двигателя ЗМЗ-406.
    Годы выпуска 1997-2008 гг.
    Материал блока цилиндров чугун
    Система подачи инжектор / карбюратор
    Тип по строке
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндре 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 92
    Степень сжатия 9.3
    8 *
    Объем двигателя, куб. 2286
    Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. 100/4500 *
    110/4500 **
    145/5200
    Крутящий момент, Нм / об.мин 177/3500 *
    186/3500 **
    201/4000
    Топливо 92
    76 *
    Экологические нормы Евро 3.
    Масса двигателя, кг 185 *
    185 **
    187
    Расход топлива, л / 100 км
    — город
    — Русс
    — Смешанный.

    13,5

    Расход масла, гр. / 1000 км до 100.
    Моторное масло 5W-30
    5W-40
    10W-30
    10W-40
    15W-40
    20W-40
    Сколько моторного масла 6
    При замене залить, л 5,4
    Замена масла проведена, км 7000
    Температура эксплуатации двигателя, град. ~ 90
    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — По данным завода
    — по практике

    150
    300+
    Тюнинг
    — Потенциал
    — без потери ресурса

    600 +
    до 200.
    Двигатель был установлен ГАЗ 3102.
    ГАЗ 31029.
    ГАЗ 3110.
    ГАЗ 31105.
    Газель
    ГАЗ Соболь

    * — для двигателя ЗМЗ 4061.10
    ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

    Неисправности и ремонт двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406

    Двигатель ЗМЗ-406 — наследник классического ЗМЗ-402, совершенно новый мотор (правда, с буханкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последний сейчас стоит два мотора и соответственно 16 клапанный. На 406-м появились гидрокоматеры и постоянной регулировкой клапанов это не грозит. В приводе ГДМ используется цепь, требующая замены 100000 км, по факту ходит более 200 тысяч., А иногда и не доходит до 100, поэтому необходимо контролировать состояние цепи, штифта и гидросистемы, натяжители, как правило, очень низкого качества.
    Несмотря на то, что мотор простой, без смены фаз газораспределения и других современных технологий, для газа это большой прогресс по сравнению с 402-м двигателем.

    Модификации двигателя ЗМЗ 406

    1. ЗМЗ 4061.10 — Двигатель карбюраторный, SJ 8 под 76-й бензин. Используется на газелях.
    2. ЗМЗ 4062.10 — Инжекторный двигатель. Основная модификация используется на Волгах и Газелях.
    3. ЗМЗ 4063.10 — Двигатель карбюраторный, СЖ 9.3 под 92 бензин. Используется на газелях.

    Неисправности двигателей ЗМЗ 406

    1. Гидравлические цепи приводной цепи. Имеет тюремное свойство, из-за отсутствия колебаний возникает шум цепочки, за которым следует разрушение обуви, скачок цепи, возможно даже ее разрушение. В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не давит на клапан.
    2.Перегрев ЗМЗ-406. В проблеме неотделения обычно виноват термостат и порезанный радиатор, проверяйте количество охлаждающей жидкости, все ли в порядке, потом ищите воздушные пробки в системе охлаждения.
    3. Большой расход масла. Обычно это происходит с кольцами циркуляции масла и сальниками клапанов. Вторая причина — лабиринтный масляный отражатель с резиновыми трубками для масла, если между крышкой и лабиринтной пластиной есть щель, то масло идет. Крышка снята, герметика нет и проблем нет.
    4. Неисправности грузовика, неровный ХХ, все это умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это несложно, поменять и моторчик полетит.
    5. Ступень в двигателе. Обычно в 406-м гидрокомпенсаторы стучат и на замену просят, едут, примерно 50 000 км. Если это не так, то вскрытие покажет варианты массы, от поршневых пальцев до поршней, вкладышей шатунов и т. Д.
    6. Троит двигатель. См. Свечи, Катушки, Измерение компрессии.
    7. Залежи ЗМЗ 406. Дело, чаще всего, в проводе, датчике коленвала или RXX, проверяйте.

    К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, проблемы с бензонасосом и т.д. Несмотря на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед (по сравнению с ЗМЗ-402 устаревшей конструкции), мотор стал более современным, ресурс никуда не поеду и все равно при адекватном обслуживании, своевременной замене масла и спокойной манере вождения может превысить 300 тыс .км.
    В 2000 году на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а позже появился 2,7-литровый СМЗ-409, отдельный.

    Тюнинг двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406

    Форсунка ЗМЗ 406.

    Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции атмосферный, а потому мы будем ставить валы. Начнем с впуска, ставим ограждение холодного воздуха, ресивер большего объема, головку блока цилиндров видели, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие облегченные Т-образные , клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38).Крутить штатный тракторный поршень нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансировку. Вытяжка на трубе 63 мм, прямая и все настраивается онлайн. Мощность составит примерно 200 л.с., а моторный характер получит ярко выраженный спортивный оттенок.

    ЗМЗ-406 турбо. Компрессор

    Если 200 л.с. Для вас, детского веселья и хочется настоящего огня, то платите этот путь. Чтобы мотор нормально переносил высокое давление, мы поставили усиленную кованую поршневую группу на низкий SJ ~ 8, в остальном комплектация аналогична атмосферному варианту.Турбина Гаррет 28, коллектор под нее, Патрубки, интеркулер, форсунки 630с, выхлоп 76мм, ДДА + ДТВ, тюнинг январь. На выходе у нас примерно 300-350 л.с.
    Можно форсунки поменять на более производительные (с 800сс), поставить Гаррет 35 и дуть до тех пор, пока мотор не развалится, так 400 и более л.с. можно задуть.
    Что касается компрессора, то все аналогично турбине, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем.Мощность компрессорных опций ниже, но мотор пузырится и тянет снизу.

    Всего около 406 движка. Моторы с разными символами

    Автомобили Газель комплектуются двигателями умз и ЗМЗ, однако в последние годы наибольшее предпочтение отдается силовым агрегатам серии ЗМЗ-406. Одним из самых современных двигателей этой линейки является ЗМЗ-40630А — о его конструкции, характеристиках, особенностях и обслуживании рассказывается в статье.

    Общий вид на двигатель ЗМЗ-40630А

    Линейка двигателей ЗМЗ-406 производится Волжским моторным заводом с 1997 года, за это время силовой агрегат получил широкое распространение (изготовлено более полутора тысяч штук), известность и популярность среди автолюбителей. Фактические модификации двигателя оставили первоначальный 406-й мотор, они обладают отличными характеристиками, высокой надежностью и качеством, благодаря чему и завоевали основную долю рынка.

    ЗМЗ-40630А — одна из последних модификаций двигателя с улучшенными характеристиками.Это карбюраторный четырехцилиндровый рядный Двигатель рабочим объемом 2,3 литра мощностью 98 л.с., рассчитанный на использование бензина марки А-92 (АИ-93). Механизм газораспределения мотора — двухступенчатый 16-клапанный, оба вала размещены в верхней части GBC. Мотор оснащен современной микропроцессорной системой зажигания. Силовой агрегат комплектуется карбюратором К-151Д, замененным на ранний «Салекс».

    Модификации: ЗМЗ 4061.10 / 4062.10 / 4063.10 Бензиновый, 4-х цилиндровый, рядный, инжекторный двигатель ЗМЗ-406 и его модификации, серийно выпускается на промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 1996 года.В том числе основные детали для него (блок цилиндров, ГБЦ).

    Это современный быстроходный двигатель, получивший широкое распространение на отечественных автомобилях. Мощный, обеспечивает высокие разгонно-скоростные характеристики. Имеет чугунный блок цилиндров, 4-х клапанную систему газораспределения по цилиндру, диафрагменную муфту. Двигатель требует профессионального обслуживания из-за сложной системы подачи топлива и электронной системы управления. Предназначен для установки на автомобили среднего класса.

    Характеристики двигателя ЗМЗ-406

    Производство ЗМЗ
    Марка двигателя ЗМЗ-406.
    Годы выпуска 1997-2008 гг.
    Материал блока цилиндров чугун
    Система подачи инжектор / карбюратор
    Тип по строке
    Количество цилиндров 4
    Клапаны цилиндра 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 92
    Степень сжатия 9.3
    8 *
    Объем двигателя, куб. Мм 2286
    Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. 100/4500 * 110/4500 ** 145/5200
    Крутящий момент, Нм / об.мин 177/3500 *
    186/3500 **
    201/4000
    Топливо 92
    76 *
    Экологические нормы Евро 3.
    Масса двигателя, кг 185 *
    185 **
    187
    Расход топлива, л / 100 км
    — город
    — Русс
    — Смешанный.

    13,5

    Расход масла, гр. / 1000 км до 100.
    Моторное масло 5W-30.
    5W-40
    10W-30.
    10W-40
    15W-40.
    20W-40
    Сколько моторного масла 6
    При замене залить, л 5,4
    Замена масла проведена, км 7000
    Температура эксплуатации двигателя, град. ~ 90
    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — По данным завода
    — по практике

    150
    200+
    Тюнинг
    — Потенциал
    — без потери ресурса

    600+
    до 200.
    Двигатель был установлен ГАЗ 3102 ГАЗ 31029 ГАЗ 3110 ГАЗ 31105 Газель Газель
    * — для двигателя ЗМЗ. 4061.10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

    Неисправности и ремонт

    Двигатель ЗМЗ-406 является наследником классического ЗМЗ-402, совершенно нового мотора (правда, с буханкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалы, последний теперь двух и соответственно мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокоматеры и постоянной регулировкой клапанов это не грозит. В приводе ГДМ используется цепь, требующая замены 100000 км, по факту ходит более 200 тысяч., А иногда и не доходит до 100, поэтому необходимо контролировать состояние цепи, штифта и гидросистемы, натяжители, как правило, очень низкого качества. Несмотря на то, что мотор простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для газа это большой прогресс по отношению к 402-му двигателю. 1. Гидравлические цепи цепи привода ГРМ. Имеет тюремное свойство, из-за отсутствия колебаний возникает шум цепочки, за которым следует разрушение обуви, скачок цепи, возможно даже ее разрушение.В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не давит на клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. В проблеме неотделения обычно виноват термостат и порезанный радиатор, проверяйте количество охлаждающей жидкости, все ли в порядке, потом ищите воздушные пробки в системе охлаждения. 3. Большой расход масла. Обычно это происходит с кольцами циркуляции масла и сальниками клапанов. Вторая причина — лабиринтный масляный отражатель с резиновыми трубками для масла, если между крышкой и лабиринтной пластиной есть щель, то масло идет.Крышка снята, герметика нет и проблем нет. 4. Аварии грузовика, неровный ХХ, все это умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это несложно, поменять и моторчик полетит. 5. Стук в двигателе. Обычно в 406-м гидрокомпенсаторы стучат и на замену просят, едут, примерно 50 000 км. Если это не так, то вскрытие покажет варианты массы, от поршневых пальцев до поршней, вкладышей шатунов и т. Д. 6. Двигатель Троит. См. Свечи, Катушки, Измерение компрессии. 7. ЗМЗ 406 киосков. Дело, чаще всего, в проводе, датчике коленвала или RXX, проверяйте. К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, проблемы с бензонасосом и в целом характерная для российских моторов некачественная сборка не обошла стороной 406 двигатель. Несмотря на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед, по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х, двигатель стал более современным, ресурс никуда не денется и все равно при адекватном обслуживании, своевременной замене Масла и спокойная манера вождения может превышать 300 тыс. км.В 2000 году на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а позже появился 2,7-литровый ЗМЗ-409, о нем отдельная статья.

    Модификации

    1. ZMZ 4061.10 — Двигатель карбюраторный, SJ 8 под 76 бензин. Используется на газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — Электродвигатель форсунки. Основная модификация используется на Волгах и Газелях. 3. ЗМЗ 4063.10 — Двигатель карбюраторный, СЖ 9.3 под 92 бензин. Используется на газелях.

    Тюнинг ЗМЗ-406

    Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции атмосферный, а потому будем ставить валы.Начнем с впуска, ставим ограждение холодного воздуха, ресивер большего объема, головку блока цилиндров видели, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие облегченные Т-образные , клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38). Крутить штатный тракторный поршень нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансировку. Вытяжка на трубе 63 мм, прямая и все настраивается онлайн.Мощность составит примерно 200 л.с., а моторный характер получит ярко выраженный спортивный оттенок.

    ЗМЗ-406 турбо

    Если 200 л.с. Для вас, детского веселья и хочется настоящего огня, то платите этот путь. Чтобы мотор нормально переносил высокое давление, мы поставили усиленную кованую поршневую группу на низкий SG ~ 8, в остальном комплектация аналогична атмосферному варианту. Турбина Гаррет 28, коллектор под нее, Патрубки, интеркулер, форсунки 630с, выхлоп 76мм, ДДА + ДТВ, тюнинг январь.На выходе у нас примерно 300-350 л.с. Можно форсунки поменять на более производительные (с 800сс), поставить Гаррет 35 и дуть до тех пор, пока мотор не развалится, так 400 и более л.с. можно задуть. Что касается компрессора, то все аналогично турбине, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем. Мощность компрессорных опций ниже, но мотор пузырится и тянет снизу.

    Рядный четырехцилиндровый двигатель, оснащенный сложным микропроцессором.
    Система впрыска топлива и управления зажиганием (CMSud).

    Вид на движок мода. 4062 слева:

    1 — пробка сливная;
    2 — Картер масла;
    3 — выпускной коллектор;
    4 — Кронштейн опоры двигателя;
    5 — Кран слива хладагента;
    6 — водяной насос;
    7 — Датчик перегрева охлаждающей жидкости
    жидкости;
    8 — Датчик указателя температуры охлаждения
    жидкости;
    9 — датчик температуры;
    10 — термостат;
    11 — аварийная лампа датчика
    давления масла;
    12 — Датчик указателя давления
    масла;
    13 — Шланг вентиляции картера;
    14 — указатель (щуп) уровня масла;
    15 — катушка зажигания;
    16 — датчик фаз;
    17 — экран теплоизоляционный
    Блок цилиндров отлит из серого чугуна.Между цилиндрами — каналы для охлаждающей жидкости
    . Цилиндры изготавливаются без вставных втулок. Внизу блока
    находятся пять опор коренных подшипников. коленчатый вал. Колпаки коренные
    Подшипники изготовлены из коврового чугуна и крепятся к блоку двумя болтами. Крышки
    Подшипники монтируются вместе с блоком, поэтому их нельзя менять местами.
    На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера.
    Крышка третьего подшипника совместно с блоком обработана до концов для установки
    Полусфера упорного подшипника. К концам блока болтами выведены крышка цепи
    и Swipers с манжетами коленвала. Масляный картер устанавливается под блоком.
    Сверху на блоке установлена ​​головка блока цилиндров, отлитая из сплава алюминия
    . Имеет впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр
    установлено четыре клапана, два впускных и два градуированных.Впускные клапаны
    расположены с. Правой стороны головки, а пром — с левой. Привод клапана
    осуществляется двумя распредвалами через гидротолкатели.
    Использование гидротерапевтов избавляет от необходимости регулировать зазоры в приводе
    клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками
    распределительных валов и штоками клапанов. Снаружи на корпусе гидротрода
    есть канавка и отверстие для подачи масла внутрь гидротелера из масляной магистрали
    .

    Вид на движок мода. 4062 справа:

    1 — диск синхронизации;
    2 — Датчик частоты вращения и синхронизации;
    3 — фильтр масляный;
    4 — стартер;
    5 — датчик детонации;
    6 — трубка слива охлаждающей жидкости;
    7 — датчик температуры воздуха;
    8 — патрубок впускной;
    9 — ресивер;
    10 — катушка зажигания;
    11 — Регулятор холостого хода;
    12 — штуцер;
    13 — Гидравлическая цепь;
    14 — генератор
    Гидротрод имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая
    втулка.В гильзе установлен компенсатор с поршнем. Компенсатор удерживается в
    Втулка — стопорное кольцо. Между компенсатором и поршнем установлена ​​расширительная пружина
    . Поршень опирается на нижнюю часть корпуса гидротрода. При этом
    Пружина прижимает корпус обратного шарового крана. Когда кулачок
    распредвала не давит на гидротрод, пружина прижимает
    корпус поршня гидротрода к цилиндрической части вала распредвала
    , а компенсатор — к штоку клапана, выбирая зазоры в приводе
    клапанов.Шаровой кран в этом положении открыт, и масло поступает в гидросистему
    . Как только распределительный вал поворачивается и нажимается
    Корпус толкателя, корпус опускается вниз и шаровой кран закрывается. Масло
    , расположенное между поршнем и компенсатором, начинает работать как твердое тело.
    Гидротрод под действием распредвала распредвала перемещается вниз и открывает клапан.
    Когда кулачок, поворачиваясь, перестает оказывать давление на корпус гидротрода, он
    Пружина движется вверх, открывая шаровой кран, и весь цикл
    повторяется снова.

    Поперечный разрез двигателя мод. 4062.

    1 — Картер масла;
    2 — ресивер масляного насоса;
    3 — масляный насос;
    4 — Привод масляного насоса;
    5 — шестерня промежуточного вала;
    6 — блок цилиндров;
    7 — патрубок впускной;
    8 — ресивер;
    9 — распредвал впускных клапанов
    ;
    10 — клапан впускной;
    11 — клапанная крышка;
    12 — распределительная градуировка
    клапана;
    13 — указатель уровня масла;
    14 — толкатель гидрораспределителя;
    15 — пружина внешнего клапана;
    16 — втулка направляющая клапана;
    17 — выпускной клапан;
    18 — головка блока цилиндров;
    19 — выпускной коллектор;
    20 — поршень;
    21 — палец поршневой;
    22 — тяга;
    23 — коленчатый вал;
    24 — шатун;
    25 — коренная крышка подшипника;
    26 — пробка сливная;
    27 — корпус толкателя;
    28 — втулка направляющая;
    29 — корпус компенсатора;
    30 — кольцо стопорное;
    31 — поршень компенсатора;
    32 — кран шаровой;
    33 — Кран шаровой пружинный;
    34 — Корпус шарового крана;
    35 — Спиральная пружина
    В головке блока с большим натяжением установлены седла и направляющие
    клапана.В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней —
    . Расположены распределительные валы. На опорах установлены алюминиевые крышки
    . Передняя крышка является общей для опор впускного и выпускного отверстий.
    Распределительные валы. Эта крышка имеет упорные пластиковые фланцы
    , которые входят в пазы на шейках распределительных валов. Крышки
    Milk вместе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На
    Все крышки, кроме передней, имеют выбитые порядковые номера.

    Схема установки распределительных валов

    Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили вилки входной и выпускной
    Валы одинаковые. Кулаки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротелей, что
    При работающем двигателе заставляет их вращаться. Это снижает износ поверхности.
    Гидротерапевт делает ее однородной. Сверху блок блока закрывается крышкой, отлитой из алюминиевого сплава
    . Поршни также отлиты из алюминиевого сплава.На осле поршня
    сделаны четыре выемки под клапаны, что предотвращает удары поршня
    по клапанам с нарушением фаз газораспределения. Для правильной настройки поршня
    в цилиндре на боковой стенке на поле боя под поршневым пальцем
    Надпись: «До». Поршень установлен в цилиндре так, что эта надпись
    Adds перед двигателем.
    На каждом поршне установлены два компрессионных и одно масляное тонкое кольцо.
    Компрессионные кольца отлиты из чугуна.Рабочая поверхность Bochemy top
    Кольца покрыты слоем пористого хрома, который улучшает прибытие кольца. Рабочий
    Поверхность нижнего кольца покрыта слоем жести. На внутренней поверхности нижних колец
    имеется перетекание. Кольцо должно быть установлено на поршне этим пазом
    вверх, до низа поршня. Маслоподъемное кольцо состоит из трех элементов: двух дисков из стали
    и расширителя. Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршня
    Пальца «плавающего типа», т.е.е. Палец не зафиксирован ни в поршне, ни в шатуне. С
    перемещение пальца удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые
    установлены в пазах жуков поршней. Прутки стальные кованые, с прутком
    двутаврового сечения. В верхнюю головку стержня запрессована бронзовая гильза.
    Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами. Нарезные гайки
    Болты имеют саморегулирующуюся резьбу и поэтому не останавливаются. Шатуны
    обрабатываются вместе с шатунами, поэтому их нельзя
    Переставлять с одной тяги на другую.На шатуны и крышки шатунов
    Цилиндры. Для охлаждения нижней части масляного поршня в штоке и верхней головке
    выполнены отверстия. Масса поршней в сборе с шатунами не должна отличаться
    Более 10 г для разных цилиндров. В нижней головке шатуна
    звукостенные вкладыши шатуна. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна.
    Вал имеет восемь противовесов. От осевого движения удерживается стойкая
    Полусфера установлена ​​на средней шее.К заднему концу коленвала
    прикреплен маховик. Вставная втулка и подшипник вставлены в маховик
    Первичный вал редуктора.
    На шатунах и крышках выбиты цилиндры. Для охлаждения нижнего поршня
    с маслом в штоке и верхней головке выполнены отверстия. Вес поршней
    , собранных с шатунами, не должен отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров
    . В нижней головке шатуна тонкостенный шатун
    Вкладыши.Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов
    . От осевого перемещения удерживается упорной полусферой,
    установлен на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик
    . В проеме маховика, распорной втулки и первичного подшипника
    Вал редуктора.

    ГАЗ-24 — советский автомобиль среднего класса производства Горьковского автозавода С 1968 по 1986 год этот автомобиль был, пожалуй, самым …
    Читать полностью…

    Двигатель ЗМЗ-406

    В последние десятилетия в качестве силовой установки На основной продукции автомобильного гиганта установлен газовый двигатель -406 Заволжского моторного завода.. Конструкция этого силового агрегата разрабатывалась несколько лет. Начало было положено в конце прошлого века, именно тогда была сформулирована основная концепция ЗМЗ 406. Сегодня это перспективный энергонасыщенный агрегат, способный развивать мощность до 150 л. из. (110 кВт).

    В первое десятилетие производства ЗМЗ 406 карбюраторный двигатель отвечал за приготовление рабочей смеси. Сейчас выпускается инжекторная модификация этого мотора.
    Использование форсунки облегчило запуск, улучшило подбор и снизило расход топлива.В чем тут причина?
    Из теории ДВС известно, что повышение производительности карбюратора зависит от частоты вращения коленчатого вала. Увеличение расхода горючей смеси находится под приращениями этого показателя. Резкое нажатие на педаль акселератора приводит к тому, что в карбюраторе ЗМЗ 406 увеличивается относительное содержание паров бензина. Несколько снижается коэффициент избытка воздуха, что приводит к увеличению крутящего момента и увеличению частоты вращения коленчатого вала.

    Двигатель ЗМЗ 406 Форсунка работает несколько иначе. Здесь помогает микропроцессор, который четко реагирует на положение педали управления. Если нужно увеличить обороты и легко нажимать на педаль, в цилиндр выносится большее количество топлива. Временной интервал между нагрузкой и ее коррекцией в любом инжекторном двигателе сокращается в несколько раз. Увеличивает пикап, дает возможность улучшить динамику газели или Волги (в зависимости от того, на какой машине установлен инжектор ЗМЗ 406).

    Двигатель ЗМЗ-406 Технические характеристики



    Производитель ЗМЗ
    Годы выпуска 1997-2008 гг.
    Марка. 406
    Тип бензин
    Система подачи инжектор / карбюратор
    Блок управления Микас
    Конфигурация Двигатель 4-х цилиндровый рядный, продольный
    Зажигание свиттер
    Максимальная мощность100 лс 73.55 кВт (90 л.с.) при 4500 об / мин
    Рабочий объем 2,286 см 3 (2,3 л)
    Максимальный крутящий момент 177/201 Н · м, при 4200 об / мин
    Диаметр цилиндров 92 мм.
    Ход поршня 86 мм
    Степень сжатия 9,3
    Цилиндры 4
    Порядок цилиндров 1-3-4-2
    Расположение первого цилиндра Twue
    Клапаны 16
    Материал GBC. алюминиевый сплав
    Коллектор впускной дурально
    Выпускной коллектор чугун
    Распредвал 2 шт. Дочь
    Коленчатый вал легкий
    Расход масла макс 0,3 л. на 1000 км.
    Тип вязкости масла 5W30, 5W40, 10W30, 10W40
    Рекомендуемый производитель Liqui Moly, Лукойл, Роснефть
    Рекомендовано к сезону зимняя синтетика, семерка полусинтетика
    Объем масла в двигателе 6.1 л.
    Рабочая температура масла 90 О.
    Расход масла на 1000 км. до 100 г
    Экологические стандарты Евро-3 / Евро-0
    Детали двигателя ЗМЗ-406
    Регулировка клапанов гиротракторы
    Система охлаждения принудительный, антифриз
    водяной насос с пластмассовой крыльчаткой
    Свеча зажигания A14 DVRM или A14DVR
    Свечной зазор 1.1 мм.
    Цепь клапанного механизма 70/90 с башмаком Ил 72/92 со звездочкой
    Ladish фильтр Nitto, Knecht, Fram, Wix, Hengst
    Фильтр масляный с обратным клапаном
    Маховик 7 отверстий со смещением 40 мм. внутренний диаметр
    Болт крепления маховика M12x1.25, Длина 26 мм.
    Буклеты Goetze Oil светлые чернила, темная градация
    Скорость холостого хода 750-800 мин -1
    Усилие на резьбе резьбовых соединений
    Свечи 31-38 Нм
    Маховик 72-80 Нм
    Болт сцепления 19-30 Нм
    Крышка подшипника 98-108 Нм родной
    Крышка подшипника 67-74 НМ шатун
    Головка цилиндров трехступенчатый 40 нм, 127 — 142 нм + 90 o
    Объем охлаждающей жидкости 10 литров
    Система охлаждения принудительный, антифриз
    Ресурс РФ 150000-200000 км.
    Масса агрегата 192 кг.

    Двигатель 406 Форсунка для автомобиля Волга представлена ​​в виде ряда четырехцилиндровых двигателей с 16 клапанами. Впрыск регулируется электронной системой управления. Силовые агрегаты этой разновидности устанавливаются на газ газ 3302 и 3110.

    Более поздние двигатели внутреннего сгорания Модели ЗМЗ 4062 оснащены системой распределенного впрыска.

    Конструктивные особенности двигателя ЗМЗ 406 форсунка

    Двигатель 406 Форсунка отличается определенными конструктивными особенностями:

    1. Распределительные устройства расположены в верхней части ГБЦ.
    2. В состав каждого цилиндра входят четыре клапана.
    3. Повышенная степень сжатия 9,3.
    4. Замена карбюратора на другую, более совершенную конструкцию.

    Степень сжатия увеличена как за счет использования свечей зажигания, расположенных в центральной части камеры сгорания, так и за счет применения системы впрыска принципиально иного типа. Сгорание топлива наиболее полное. Привычная карбюраторная система Питание здесь тоже изменено.

    В моторах Форсунки Газель 406 новая версия Блоки цилиндров изготовлены из прочного чугуна вместо обычного алюминия. В конструкции головки блока цилиндров (ГБЦ) не предусмотрены вставные втулки, ей присущи более высокие показатели жесткости и устойчивости зазора.

    Инженеры обеспечили ощутимое уменьшение хода поршня, теперь он составляет 86 мм. Уменьшен весовой параметр поршней и пальцев за счет использования более технологичных современных материалов. При изготовлении коленчатого вала, шатунов и других деталей также используются современные качественные материалы.

    Для привода валов распредвалов используется цепь оригинальной конструкции, оснащенная гидро натяжными устройствами, срабатывающими в автоматическом режиме. Новый мотор не требует постоянной регулировки необходимых зазоров.

    Форсунка форсированного ЗМЗ 406 с улучшенной смазкой, масляным фильтром улучшенной конструкции и дополнительными чистящими элементами.

    С помощью новой системы Улучшено управление силовым агрегатом за счет системы зажигания, дозирования подачи топлива, регулировки угла зажигания.

    Преимущества конструкции инжекторного типа

    Благодаря усовершенствованиям в конструкции двигателя произошли ощутимые изменения в характеристиках обновленного силового агрегата:

    • Увеличить мощность.
    • Увеличьте крутящий момент.
    • Снижение расхода топлива.
    • Повышение токсичности выхлопных газов.

    Технические характеристики инжектор Двигатель внутреннего сгорания (ДВС):

    1. Объем цилиндров 2.3 литра.
    2. Направление вращения коленчатого вала — правое.
    3. Максимальная мощность, которую может развивать инжектор двигателя ЗМЗ 406, составляет 110 лошадиных сил.
    4. Марка потребляемого топлива — бензин 92.
    5. Топливо впрыскивается непосредственно в трубу.
    6. Система смазки работает по принципу принудительного равномерного разбрызгивания масла под давлением на трущуюся поверхность рабочих частей.

    Двигатель охлаждается принудительно с использованием Тосола или антифриза.

    Какой мотор выбрать — карбюраторный или инжекторный

    Многих автовладельцев все больше привлекает инжекторный вариант силового агрегата вместо привычного карбюраторного образца. Газель 406 Двигатель Инжектор все чаще устанавливается на тяжелые автомобили.

    Волжский автопром оснащает более мощные инжекторные двигатели, такие как Волга, УАЗ, Газель. Данные марки автомобилей требуют увеличения мощности, бензиновый силовой агрегат этого типа способен развивать столько лошадиных сил, сколько требуется для их стабильной работы.

    Минусы карбюраторного двигателя

    Сравнивая карбюратор 406 Motor с инжекторным аналогом, можно убедиться, что на данный момент видны трансценденты по таким показателям, как мощность и производительность. Первопричина существенных отличий — оригинальная система питания. В карбюраторном двигателе топливо подается в цилиндр по мере увеличения оборотов, в результате чего мощность и ускорение имеют более низкие значения.

    Карбюраторный двигатель менее экономичен из-за невозможности точной регулировки бензина.Более точно отрегулировать количество топлива практически невозможно, что отражается на показателях мощности и расходе топлива.

    Несмотря на описанные недостатки, многие автовладельцы любят свои карбюраторные двигатели. Автомобиль, оснащенный таким силовым агрегатом, надежен и едва ли настолько, насколько груз был в состоянии выдержать нагрузку.

    Достоинства и недостатки силовых агрегатов впрыска

    Двигатель ЗМЗ 406 Форсунка заметно превосходит карбюраторный аналог по надежности, экономичности и мощности.Одним из главных положительных качеств форсунок можно отметить отсутствие необходимости производить обязательную регулировку мотора. Система питания здесь не подвержена засорению, жиклеры отсутствуют, топливо в точном количестве идет прямо в цилиндры.

    Основным недостатком двигателей инжекторного вида является отсутствие возможности самостоятельно восстанавливать рабочий режим. Судя по многочисленным отзывам, при поломке мотора в дороге водитель не сможет отремонтировать его своими руками.

    Это связано с тем, что функционирование всех систем силовых агрегатов инжекторного типа осуществляется под полным контролем электроники. Отказ хотя бы одного электронного датчика приведет к изменению производительности всего двигателя внутреннего сгорания.

    Во избежание нестабильной работы или остановки форсунки необходимо устанавливать только импортные элементы, проводить регулярное техническое обслуживание и тщательную диагностику автомобиля.

    Описание узнал

    Силовые агрегаты ЗМЗ 406 очень аккуратны в ремонтных работах, многие узлы и детали успешно восстановлены.Чаще всего производятся следующие операции:

    • шлифовка коленвала;
    • перезапуск блока цилиндров.

    Благодаря тому, что головка блока цилиндров изготовлена ​​из чугуна, эта деталь не страдает от некачественных разновидностей охлаждающих жидкостей. Основная потребность в высоком качестве лежит только на моторном масле. Внутренний отдел блока 406 усилия впрыска очень чувствителен к неправильному выбору марки смазочного материала, а также требует регулярно в указанное время полной замены Машинного масла.

    Многочисленные отзывы автовладельцев указывают на повышенный расход смазки. На двигателе двигатели 406 инжекторного типа.

    Заключение

    К основным и основным достоинствам силового агрегата 406 ЗМЗ можно отнести высокий КПД (КПД) и надежность. Благодаря тому, что любой узел и внутреннюю деталь можно заменить импортными образцами, можно значительно расширить эксплуатационный ресурс. автомобиль и повысить его эффективность.

    автодвигатели.com.

    Двигатель ЗМЗ 406 Карбюратор: Характеристики

    Двигатель ЗМЗ 406, карбюратор пришел на смену модели 402 и изначально предназначался при разработке нового семейства представительских автомобилей ГАЗ-3105. Однако в связи с закрытием проекта нового автомобиля представительского класса Целевая группа потребителей была изменена, и завод стал поставлять мотор на выпускаемые автомобили газового семейства.

    По мере развития производственной автомобильной техники Двигатель начали устанавливать на малотонную грузовую машину семейства «Газель» и полноприводные автомобили Ульяновского автомобильного завода.

    Двигатель был разработан с использованием чистого листа. В качестве базового прототипа использовался шведский мотор серии H, который устанавливался на автомобили SAAB-9000. Карбюраторная версия имеет заводские индексы ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10

    В результате получились рядные бензиновые четыре заимствованные сдвоенные распредвалы в качестве конструктивного решения электронной системы распределения зажигания. Для 1993 года — это революционное решение для российского автопрома. ЗМЗ первым применил конструктивную схему DOHC для поставок на российские автозаводы.Хотя к 1997 году, когда начались поставки на автозаводы, двигатель 406 уже имел устаревшую конструкцию, по сравнению с таким же кабо.

    Копирование технологических решений не позволило удалить с двигателя реальные параметры прототипа. И вместо 150 л.с. и тяги 210 нм, как у прототипа, детище Саволжского моторного завода с карбюратором выдало 100 л.с. и 177 нм при том же объеме 2.3л. Достичь технических характеристик оригинала удалось только после дополнительной доработки двигателя с установкой инжекторной системы впрыска топлива.

    ДВС ЗМЗ-406 Карбюратор устанавливался на версии легких грузовиков и фургонов, выпускавшихся ОАО «ГАЗ» до 2006 года. Газ 3302. На который устанавливался карбюратор ДВ 406, был, пожалуй, самой распространенной моделью из-за относительной дешевизны.

    Также карбюраторный двигатель этого семейства устанавливался на автомобили семейства Волга. Этот двигатель обеспечивал версию с минимальной стоимостью автомобиля.

    Электронная система зажигания

    Полностью российская разработка электронного начинки в настоящее время практически унифицирована и может быть основана на другой его версии.электронный блок. Следует отметить, что программное обеспечение должно быть заложено с учетом спецификаций конкретного движка.

    Газель

    с двигателем 4061.10 была рассчитана на работу на 76 бензине и 406. Двигатель имел низкую степень сжатия, соответственно требовалась прошивка, обеспечивающая стабильную работу двигателя на этом топливе.

    Электронные блоки розжига для силовых агрегатов не взаимозаменяемы с двигателями других серий. Те. Блок на 405 не подходит для установки на газель, оснащенную двигателем 406.

    Топливная система

    Двигатель имел две версии, что позволяло использовать бензин 76 и 92. В связи с переходом на международные экологические требования бензин с октановым числом 76 больше не производится. Для нормальной работы двигателя с индексом 4061.10 необходимо улучшение его доработки.

    Подача топлива осуществляется диафрагменным топливным насосом от распредвала впускных клапанов.

    Масляная система

    Для двигателей 406 семейств использование минерального всесезонного масла 10 (15) W40 или по API не хуже класса SG.Возможно, эта рекомендация связана с тем, что моторный завод производит масло под собственным товарным брендом.

    На самом деле стоит ориентироваться на класс API и выбирать вязкость масла в соответствии с климатическими условиями эксплуатации двигателя. Описание стандарта масел API косвенно относится к разработке этого двигателя к 1989-1993 гг.

    Следует обратить внимание на качество самой смазочной жидкости, так как стабильные характеристики обеспечивают более качественную и долговечную работу гидрокомпенсатора.

    Емкость масляного агрегата силового агрегата различается в зависимости от марки автомобиля. Так для автомобиля семейства УАЗ была изменена конструкция поддона двигателя.

    Стандартные заболевания 406.

    Перегрев

    Двигатель очень чувствителен к перегреву. При длительной поездке на кипящий мотор ведет ГБЦ. Проблема с перегревом связана с некачественной работой помпы и состоянием радиатора охлаждения. Материалы, используемые в водяном насосе, имеют определенные конструктивные допуски, не позволяющие обеспечить объемный расход жидкости и давление в системе охлаждения.

    В конструкцию рабочего колеса заложена возможность кавитационного разрушения лопаток, что снижает КПД. Кроме того, остается вопрос о коррозионной стойкости валов насосов.

    Неэффективность помпы влияет на состояние внутренних каналов радиатора. При внешней чистоте поверхности каналы сужаются и снижается теплоотдача.

    Еще одна причина перегрева — плохое качество термостата. Некорректное срабатывание или подмигивание элементов дизайна во время работы.

    Особенности конструкции каналов охлаждающей жидкости и нижнего расположения радиатора могут спровоцировать создание блокировки воздушного движения, дополняя циркуляцию жидкости.

    Расход масла

    В процессе эксплуатации фиксируется повышенный расход Масла Объем до 1,5 л на 1000 км пробега. Расход масла может происходить без видимых утечек. Проблема связана с некачественным уплотнением, засорением лабиринтных уплотнений под крышкой ГБЦ, недостаточной стойкостью уплотнительных колец.Связан с некачественной сборкой и может быть улучшен самостоятельно в процессе эксплуатации.

    На расход масла влияет состояние кладки колпачков клапанов. Требуется контроль и замена по мере необходимости.

    Потеря масла из-за блокировки встречается реже и не может быть устранена самостоятельно, поскольку проблема связана с пористостью чугуна, используемого для отливки блока.

    Тяговые характеристики

    Провалы Характеристики на холостом ходу и внезапная потеря мощности при движении вызваны выходом из строя катушки зажигания.

    Система зажигания

    Нарушение работы системы зажигания двигателя «Троекция» двигателя вызвано проблемами с программным обеспечением блока ECD, свечей, катушкой зажигания. Можно зафиксировать одновременный отказ нескольких элементов системы.

    Шуп в двигателе

    Использование некачественного масла Или несущественная мелочь перед заменой масла, нарушенная работой гидрокомпенсаторов. Стук отчетливо слышен даже после выхода двигателя на нормальный температурный режим.

    В основном все неисправности, обнаруживаемые в процессе эксплуатации, связаны с низким качеством комплектующих, а также низким уровнем заводской культуры сборки узлов, которая была характерна в начале производства двигателей этого семейства.

    Tuning 406.

    Tuning 406 Engine, карбюратор заменен на штатный в Sollers, хотя технические специалисты производителя указывают, что такая замена нецелесообразна, так как штатный карбюратор K-151D имеет согласованные калибровки для двигателя 406 серия.

    Более глубокое отступление от двигателя 4063.10 заключается в замене системы подачи топлива с карбюратором на впрыске. Это изменение возможно, но сопряжено с определенными трудностями.

    Для увеличения подачи воздуха в двигатель замените стандартный корпус воздушного фильтра и установите прямой воздушный фильтр. Более глубокая модернизация системы подачи воздуха заключается в выводе всасывающей трубы за пределы моторного отсека для снижения температуры поступающего воздуха.

    Для улучшения теплоотдачи и снижения температурного пика применяют масляные радиаторы или радиаторы системы охлаждения с увеличенной площадью обтекания.

    Для увеличения мощности возможна установка турбонаддува, подбор распределительных устройств, замена арматуры и деталей ЦПГ. Но данные доработки для малотоннажных грузовиков не оправданы с экономической точки зрения.

    avtodvigateli.com.

    Двигатель 406 — Описание

    Двигатель внутреннего сгорания марки ЗМЗ 406 производится на Саволжском моторном заводе, который является основным поставщиком комплектующих для Горьковского автомобильного завода (Газ). Также предприятие ЗМЗ занимается изготовлением двигателя модели 405.Эти два двигателя стали настоящей гордостью Волжского завода. По своему дизайну и техническим характеристикам они несколько отличаются друг от друга. Но все же их принцип работы знает практически каждый автолюбитель.

    На какие автомобили устанавливается двигатель этой модели?

    Чаще всего двигатель 406-й модели устанавливался на Волгу модели 31105, а также на всем известные Газельки. Более того, с 2003 года Горьковский завод полностью обновил технические характеристики всех моделей этих грузовиков.С этого момента 402-го моторы полностью оставили и больше не устанавливали ни на один современный грузовик. На смену им пришли два новых агрегата — ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405.

    406 Двигатель — Характеристики и описание

    Эта модель двигателя поступила в серийное производство еще в 1997 году. Но, несмотря на это, автомобили ГАЗ 3302 «Газель» до 2003 года укомплектовывались только машинами. 402-двигатели. Новинка работала на 92-м бензине. Главное, что отличает его от остальных моделей, — это впрыск топлива, который впервые разработали инженеры на Саволжском заводе.За долгий период существования двигатель 406-й модели приобрел большую популярность и стал одним из самых распространенных в России. Такую популярность он завоевал благодаря надежной конструкции и экономичному расходу топлива.

    История создания

    За время эксплуатации 405-го двигателя были заметны существенные недостатки: в жаркие летние дни «Волга» и «Газель» просто перегревались и кипели (наверное, каждый видел такое явление, когда пустая полиэтиленовая бутылка был под капотом).Это говорило о недостатках системы охлаждения. Многие водители устанавливали трехсекционный радиатор на место серийного двухсекционного, но все же двигатель иногда давал о себе знать. Инженеры Саволжского моторного завода поняли, что дальше идти не может, и приступили к разработке нового инжекторного двигателя ЗМЗ 406. Он не создавался с нуля — вся его конструкция напоминала 405-й двигатель. Но теперь все недочеты учли и не вошли в новый двигатель 406 (инжектор).

    Что изменилось в этих двух моделях?

    Итак, первое отличие 406-го мотора — наличие инжектора.Карбюратор имел свои недостатки и был ненадежным. Мощность новинки составила 145 лошадиных сил. Эксплуатация — 2,4 л. Агрегат имеет значительно меньший расход топлива, а зимой очень легко заводится. Также этот мотор отличается высокой надежностью, чего не скажешь про модель 405. Собственно, это основные достоинства, из-за которых многие автолюбители выбирают двигатель 406-й модели.

    Капитальный ремонт

    Примерно на повороте 200-300 тысяч километров этот мотор требует капитального ремонта.Эта процедура намного дороже ремонта ЗМЗ 402 и 405 (примерно 30-40 тысяч рублей). И все из-за сложной конструкции агрегата. Поэтому эксплуатируя Газель, следует помнить, что примерно через 3-4 года она потребует значительных затрат на ремонт.

    fB.ru.

    Карбюратор ЗМЗ 406 — Обзор наиболее частых проблем

    Карбюратор ЗМЗ 406 начал выпускаться с 1996 года и с тех пор успел зарекомендовать себя хорошей надежностью и простотой.По своей надежности он значительно превосходит устаревший двигатель ЗМЗ 402 на Газе, который после поломок с трудом заводится.


    Двигатель ЗМЗ 406 серия

    Общие характеристики

    Двигатель ЗМЗ 406 карбюраторный, четырехцилиндровый, а также с микропроцессорной системой зажигания. ЗМЗ 406, оснащенный карбюратором, имеет мощность — 110 л. с., а с инжектором — 145 л. из. Кроме того, у инжекторных модификаций разные экологические стандарты.Например, ЗМЗ 4062.10 — 0-класс, а ЗМЗ 40621.10 — еврокласс — 2. Масляный радиатор в ЗМЗ 406 считается лишней деталью, поскольку 6-лопастный двигатель не греется. В ЗМЗ 405 масляный радиатор не выполняет свои функции, а двигатель в жару перегревается и естественно не запускается.

    Карбюратор ЗМЗ 406 не требует стольких затрат при оснащении газовым оборудованием. Причем это преимущество относится к пропану и метану, но стоимость газового оборудования будет расти с повышением экологических норм.

    Стоимость бензинового карбюратора ЗМЗ 406 напрямую зависит от условий и манеры езды, а также поры года. Система зажигания карбюратора ЗМЗ 406 считается достаточно надежной. Двигатель сможет развивать скорость до 500 тысяч километров при использовании качественного масла и бензина, а также аккуратном проезде педалью.

    ГАЗель

    Модель ЗМЗ 40524.10 — известный всем карбюратор газель. Марка легковых автомобилей — «Газель» — одна из самых популярных и доступных в России грузовых автомобилей, изначально предназначенных для невысоких грузов.Из-за огромного количества таких машин учтем несколько нюансов разных систем газели. Например, микропроцессорная система зажигания, которая установлена ​​на модель 406.

    Если водитель заявляет, что его машина издает хлопок, дергается и теряет силу. В этом случае следует проверить систему питания, двигатель и систему зажигания. Газоанализатор не во время работы 1-й и 2-й камеры, отсечки, обогащения и на холостом ходу проверял карбюратор и никаких нарушений не обнаружил.Дальше проверка двигателя. При проверке компрессии неисправности не обнаружено, но в следующий раз отклонения от нормы выявлены. Был сделан вывод, что толчок и хлопок не понравились водителю из-за прыжка верхней цепи.


    Продажа новых внедорожников

    Кредит 9.9%, рассрочка 0%, скидки, подарки!

    Карбюратор ЗМЗ 406 серии

    Что делать при пропадании мощности Газели?

    С самого начала необходимо проверить, как функционирует диагностическая цепочка и бортовая система диагностики, потому что при включении режима изображения должна быть получена функция функционирования — 12.10-й и 12-й контакты диагностических колодок должны быть замкнуты. С помощью диагностического тостера измеряются показания датчиков двигателя, а затем они сравниваются с типичными средними значениями. Самая частая причина снижения мощности автомобиля — загрязнение трубки, соединяющей впускной коллектор и датчик давления.

    Газель Система зажигания

    Микропроцессорная система зажигания воспламеняет рабочую жидкость в цилиндрах и устанавливает необходимый угол опережения зажигания автомобиля для всех режимов работы двигателя.Система зажигания выполняет функцию регулирования операции принудительного движения принудительного хода. Благодаря системе зажигания работа двигателя становится более экономичной, контролируется соблюдение всех вентилей токсичности уходящих газов, устраняется детонация и увеличивается мощность автомобиля. Если сравнить с этой классической системой, то эта система зажигания намного надежна и долговечна. Здесь можно поймать только свечи зажигания.

    Как работает режим диагностики?

    При включении системы зажигания срабатывает сигнализатор.В этот момент начинает работать система диагностики. Если вся система работает, лампочка перестает светиться, а в противном случае продолжает гореть. То есть потухший сигналор говорит о том, что система зажигания абсолютно исправна.


    Карбюратор ЗМЗ 406 серии

    Почему двигатель 406 иногда запускается при замерзании?

    Наиболее частые причины, по которым двигатель не запускается 406:

    • Некачественное масло;
    • Недостаточно мощный аккумулятор, не позволяющий запустить двигатель;
    • Неисправный стартер;
    • Наклонная система зажигания;
    • Бензин некачественный;
    • Неисправность бензина.
    Как отрегулировать карбюратор?
    • Отсоедините воздушную заслонку шнура привода;
    • Снимите воздушный фильтр и крышку карбюратора;
    • Проверить уровень поплавковой камеры, он должен быть ниже 3 сантиметров от края;
    • Извлеките пробку поплавковой тягой;
    • Убедитесь в герметичности клапана уплотнительного кольца;
    • Установите верх карбюратора;
    • Установите воздушную заслонку и воздушный фильтр;
    • До самого конца вкрутите винт настройки хода, закручивая его на пять оборотов.Проведите те же действия с качественным винтом, но уже открутите его на три оборота;
    • Запуск силового агрегата;
    • Пусть прогреется до 90⁰;
    • Вращением рабочего регулирующего винта выбрать частоту вращения коленчатого вала, около 700-кратной;
    • Нажмите на педаль акселератора и двигайтесь быстро. В случае высыхания двигателя при увеличении частоты;
    • Пою в автосалон и регулирую ЦО и ЦЗ Мотор.
    Газ

    -330210: характеристики и отзывы — Автомобили 2021

    Наверняка каждый из нас знает, как выглядит российская «Газель».И это не про животное, а про легковой грузовик. Его активно используют в малых и больших городах. Автомобиль может проехать туда, где обычный грузовой автотранспорт запрещен. Сегодня мы поговорим о такой модели, как ГАЗ 330210. Фото и обзор автомобиля далее в нашей статье.

    Характеристика

    Автомобиль относится к классу «легкий фургон». Впервые ГАЗ 330210 (ГАЗель) появился в далеком 94-м году. У нее не было расширенных версий.Модель выпускалась до 2000-х годов, после чего популярность приобрели 4-метровые «Газели».

    Типовой проект

    Необходимость создания легкого грузовика в России возникла еще со времен СССР. Ведь не всегда были нужны большие ЗИЛы и ЛАЗоны. В 1990-е годы малотоннажный грузовик Ford Transit активно использовался в Германии. В России был создан грузовой автомобиль, получивший название «Газель». Экстерьер автомобиля узнаваем издалека.

    Что сказать, эти линии кузова до сих пор используются в моделях Business.Со стороны ГАЗ-330210 и его базовая модель 3302 практически не отличить, даже если брать в расчет модель 2017 года («Нексты» не в счет). Экстерьер машины был позаимствован у Волги. Итак, на ГАЗ-330210 прошли решетку радиатора и фары. Остальные линии кузова до боли напоминают старый добрый «Транзит».

    Салон

    Интерьер выполнен просто и без изысков. Классическая приборная панель со шкалами спидометра и тахометра, бардачок по центру и плоская панель со стороны пассажира.Кстати, бардачок на старой «Газели» сделан довольно качественно.

    На новых авто (2003+) крышка буквально «лидирует» из-за отсутствия жесткости на пластике. Также внизу старой «Газели» есть еще один бардачок, но без крышки. Позже он все-таки получил (в 2003 году). Руль вполне узнаваем. Кто-то скажет «да, это колесо Газона», и они будут правы.

    Да, именно его установили в «малом тоннаже», без каких-либо изменений толщины и диаметра.Отзывы владельцев говорят, что это очень неудобно. Часто можно увидеть картину, когда на ГАЗ-330210 1996 года ставят руль иностранного производства (например, четырехспицевый от Audi). Сиденья такие же, как у «Газеллеков» второго поколения (с каплевидными фарами). Позже были приобретены подлокотники (на моделях Next). Еще один недостаток — качество пластика приборной панели. Он на старой «Газели» сильно затирает. На новых моделях эта проблема была устранена. Сам пластик на удивление не гремит.Однако рев мотора очень слышен. Очень мало свободного места, особенно для ног. С появлением новой «европанели» этот недуг был частично устранен. Но ширина салона осталась прежней. Эта проблема была учтена только при разработке NEXT. Так, ширина кабин увеличилась на 10 сантиметров.

    Технические характеристики

    Какие технические характеристики у ГАЗ-330210? Под капотом этого грузовика находился стандартный двигатель Волги.Более того, в 90-е он не претерпевал никаких изменений, хотя инженеры знали, что машина будет работать в режиме повышенных нагрузок. Значит, сильно страдает сцепление. Ведь он рассчитан на пассажирские «волговские» две тонны. А здесь помимо снаряженной массы 2200 в машину загружаются еще полторы тонны. Поэтому даже в режиме «без перегрузки» ресурс диска сцепления не более 20 тысяч. Объем самого двигателя не изменился — все равно 2.4 литра.

    Мощность ЗМЗ 402 (а именно этот двигатель ставили на «Волгу» и автомобиль ГАЗ-330210) составляла 90 лошадиных сил. Естественно, ни о каких тяговых характеристиках говорить не приходится. Из-за малой мощности при большой нагрузке работал не только диск сцепления, но и сам двигатель. В итоге расход топлива составил около 20 литров. В связи с этим практически все «Газели» сейчас оснащены газовым оборудованием. Встречается ГБО второго и четвертого поколения, пропан или метан.Последнее требует установки нескольких баллонов, что сильно сказывается на снаряженной массе автомобиля. Со временем линейка пополнилась более мощными двигателями ЗМЗ-406 (карбюраторный) и 405 (инжекторный, 152 л.с.). С выпуском линейки «Бизнес» автомобили стали оснащаться дизельными агрегатами Kamminz, которые обладали достаточной тягой и крутящим моментом, которые уже были доступны на холостом ходу (что характерно только для дизельных двигателей). Из-за невысокой технологичности двигателя некоторые владельцы устанавливали двигатели от Ford Transit на ГАЗ-330210.Значительно увеличены разгонные характеристики и крутящий момент. Самого моторного отсека здесь достаточно для установки немецкого двигателя. Были случаи, когда вместо 402-го двигателя устанавливалась сборка от Спринтера. Однако это единичные случаи. Автолюбители также отмечают небольшой ресурс мотора. В режиме постоянных нагрузок требует капитального ремонта через 300 тысяч километров пробега.

    Подвеска

    Подвеска по кругу пружинная зависимая. Сзади есть стабилизатор поперечной устойчивости.С завода поставил листы без подрессорников. Чтобы перевезти более полутора тонн, хозяева усиливают раму и ставят 3-5 пружин.

    Но не забываем, что мост у машины остался прежним. При больших нагрузках «чулок» начинает трескаться. Также один раз в сезон необходимо производить закачку шкворней на передней балке.

    Другие проблемы с двигателем

    Отзывы отмечают, что основная проблема 402-го Заволжского двигателя заключалась в масле и масле. Причина в низком качестве сальника коленвала.После двух с половиной тысяч оборотов он не справился с давлением и стал пропускать смазку. Другая проблема связана с впуском. Смесь из карбюратора часто подавалась неравномерно, из-за чего мотор начинал дергаться, вибрировать и троить.

    Следующая проблема, о которой не раз говорили автовладельцы, — это звук двигателя. Причина этого — нерегулируемый клапан. Каждые 15 тысяч приходилось вручную регулировать зазор. А поскольку ГАЗ-330210 — это коммерческий автомобиль, этот пробег пришелся очень быстро.Некоторые устанавливают на 402-м гидроподъемники с новыми двигателями. Но опять же, это дополнительные работы и денежные затраты.

    Это жарко?

    И последняя, ​​не менее распространенная проблема — перегрев двигателя. Часто на дорогах (летом) можно увидеть старые «Газели» с пластиковой бутылкой под капотом. Некоторые водители уверены, что таким образом в двигатель будет поступать больше холодного воздуха. Однако в действительности проблема решается установкой более крупного трехсекционного радиатора и увеличенной крыльчатки вентилятора охлаждения (11 лопастей вместо 6).Почему бы все это не установить на заводе, остается вопросом для многих газелистов. Но даже при всем этом мотор был склонен к перегреву. Для устранения этой проблемы требуется регулярно прогонять воздух из системы. Так называемая пробка часто образуется возле термостата. Чтобы его снять, поставьте машину под откос и откройте крышку расширительного бачка. Из системы должен выйти воздух.

    О цене

    На данный момент стоимость ГАЗ-330210 90-х годов выпуска колеблется от 45 до 180 тысяч рублей.Цена сильно зависит от штата.

    Стоит ли покупать эту машину сейчас? Опытные автомобилисты не советуют брать эту машину в коммерческих целях. У этого мотора много недостатков, да и сам кузов, и кабина за это время изрядно «подустали». Для регулярных отправлений необходимо брать машину не старше 10 лет. Теперь «Газель Бизнес» попадает под эту планку. Их цена 300-400 тысяч. Хоть и немного дороже, но эти машины не будут постоянно ремонтироваться и будут приносить вам прибыль.

    Итак, мы выяснили, что это отечественный малотоннажный грузовик «Газель» -330210.

    Установка турбины на 405 двигатель Газель. Подбор турбокомпрессора для УАЗ Патриот

    Начало пути. ЗМЗ турбо 230 л.с.

    Часть 1.

    Подготовка.
    20 декабря 2006 г. положило начало Великому Турбо-проекту. В этот день был приобретен турбокомпрессор CT15 (Toyota, двигатель 1JZ-GTE 2.5L) в количестве 2шт. и разработали концепцию применения этого турбонагнетателя на 16-клапанном двигателе ЗМЗ 40620Ф объемом 2.3л а / м ГАЗ 3110 «Волга». В общем нужно было решить 2 основные проблемы (и было непонятно, что сложнее):
    1) Подгонять сам турбонагнетатель под двигатель, решая задачи по креплению, смазке, охлаждению, прокладке впускной и выхлопные трубопроводы.
    2) Выбор и настройка системы управления двигателем, которая могла бы правильно им управлять.

    По расчетам, при давлении около 0,9 — 1 бар с такой турбиной от 2.5-литровый двигатель Toyota Mark2 Мощность 2,3-литрового ЗМЗ 406 на 6200-6500 должна была составлять около 300 л.с. и максимальный крутящий момент на средних оборотах не более 350-360 нм. Двигатель 2.5L 1JZ-GTE VVTI при давлении давления 0,65-0,69 бар имеет мощность 280л.с. на 6200 руб / мин и 370 нм на средних оборотах /

    Часть 2.

    Часть 2. Железо Вопросы … и ответы. Как ранее говорилось, нужно было закрепить турбокомпрессор на двигателе и решить вопросы смазки и охлаждения.Однако к тому же было решено подготовить и сам мотор более тщательно. На тот момент движок пролетел около 75000 км и в целом он нуждался в ремонте … Любил масло жрать засоряет, около 1 л на 300-350 км (в зависимости от стиля езды на машине). Масса мотора была примерно 200 кг. В сборе, а тельфера в гараже не было, пришлось разбирать двигатель по частям, чтобы облегчить процесс разборки.
    1) Первым делом был придавлен блок цилиндров до 1-го ремонтного размера 92.5 мм, и изготавливались на заказ кованые поршни на фирме AMS (Зеленоград) с пониженной степенью 8,0 (стандартные рассчитаны по 9,3). На первый взгляд поршни понравились не очень, масса поршней немного превышала массу литой — заводской, но толщина днища поршня была почти в 2 раза больше! Да и все размеры были в допусках. По массе отличался на 4 грамма.
    Блок был тщательно изучен на месте расположения нефтяных и водяных каналов с целью определения оптимального выбора флюидов.Масло для смазки турбокомпрессора было решено брать из свечи второго цилиндра (судя по картинкам, на заводских турбодвигателях ЗМЗ 4064/4054 как раз оттуда масло и берет). Вместо заглушки под трубку 8мм навинчивали штуцер с ограничением сечения 3,5мм (рабочее давление моторных масел от 3,5 до 6 бар). Слив масла из турбокомпрессора осуществляется шлангом диаметром 22 мм в поддоне, на который прикручен соответствующий штуцер.
    Там на втором цилиндре (на счастье) тоже оказалась пробка водной магистрали, которую благополучно вывернули (а может и не безопасно, или она, маслами, вынуждена полдня в попытках покрутить) и ее место занял 10мм отбор по подбору охлаждающей жидкости для нагнетателя.Слив охладителя осуществляется пересечением тройника в линии возврата (блок цилиндров — печка — турбина — насос).

    2) Были доработаны и шатуны, что закуплены библики для опрыскивания днищ с масляными поршнями в целях охлаждения. В верхнем шатуне сделана борозда для маслозаборника за бортом коленчатого вала.

    3) Не было внимания на маховик, который весил около 14кг, а стал весить 9.5кг. Облегчить можно было намного сильнее, но смысла в этом не видел.
    4) Следующим этапом была балансировка коленвала вместе с маховиком и корзиной сцепления и начало сборки «Низы». Тяги качения и поршни были выбраны таким образом, чтобы обеспечить наименьшую разницу в весе. Таким образом, суммарная разница между двумя противоположными парами шток-поршень (1-4 2-3 цилиндра) по результатам 10 замеров составила 0,48 гр. На его место установили блок, картер сцепления, коробку передач и карданный вал соединили всей цепью с задним мостом.

    5) Нашел свое место и интеркулер от Toyota Caldina, который разместили спереди, почти под радиатором для охлаждения воздуха через центральный воздухозаборник переднего бампера.

    6) пришло время самое главное — а именно установка самого турбокомпрессора. Было много разных предложений, как это лучше провести, на какой коллектор ставить, так как турбокомпрессор Ст15 достаточно большой и поставить его на место штатного выпускного коллектора, не обрастая Блонегером или Вакуумником, было украшением.
    Однако выход был найден довольно быстро. Это коллектор от дизельного двигателя ЗМЗ. 514.3, который как родной встал на место штатного 406-го коллектора до GBC. Однако большую проблему он создал своими компактными размерами (диаметр выходного отверстия у него всего 38 мм). Сделаны переходные фланцы для крепления турбокомпрессора к коллектору и выпускному отверстию.

    7) Джи-би-си в данном случае особо не дорабатывалась (к сожалению).То есть был взят доработанный GBC от атмосферного мотора, где шлифованы все каналы и отполированы все косяки, камеры сгорания доведены до одного объема, пружины клапанов установлены посильнее, тарелки клапанов дюралюмовые. Спортивные клапаны решили заменить на стандартные SM, которые заметно толще.

    8) Так как было совершенно неизвестно, какой будет в дальнейшем двигатель по характеристике, было решено собирать бревна на штатные распредвалы 252g.9,0 мм и выставил все в заводские метки. Чтобы потом делать выводы, есть где дальше крутить и вилять.
    9) Изначально планировалось подуть в двигатель 1 бар избыточного давления, поэтому степень сжатия снизили с 9,3 до 8,3 и остались на уровне 95м бензина. После замера всех необходимых объемов для расчета геометрической степени сжатия выяснилось, что для достижения необходимой степени сжатия требуется прокладка GBC толщиной около 1,6 мм. Сложно сказать из-за чего вышел такой косяк, скорее всего AMS сделала небольшой выступ в поршнях и завысила степень сжатия.Однако выход нашелся — изготовили на заказ стальную прокладку GBC толщиной ~ 1,65 мм. Теперь можно было приступить к окончательной сборке двигателя.
    10) На последнем этапе требовалась сборка для подключения смазки и охлаждения шлангами и трубками к соответствующей арматуре, что было сделано без проблем. Однако сложность представляла сборка выпуска и впуска, поскольку у автора не было сварочного аппарата. Пришлось сделать схемы забора и часть выпускных дорожек из пластиковых (канализационных) труб, а потом уже были сделаны соответствующие детали из нержавейки, ребята из Passik помогают.Таким образом, было сделано следующее: патрубок от воздушного фильтра к турбонагнетателю выполнен из резинового шланга диаметром 70мм (ЗИЛ 130), патрубок от холодной части улитки до интеркулера — из нержавеющей стали диаметром 50мм, и от интеркулера до дроссельной заслонки диаметром 63мм, а также из нержавейки. Заточка труб проводилась по резиновым трубам (армированным) от автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ 130 (точно не помню, у кого они были).

    11) Впускной ресивер Passik заменен на стандартный алюминиевый ресивер ЗМЗ 409, так как стандартная стенка ресивера имеет толщину около 5 мм и множество технологических участков, где можно прикрутить дополнительные штуцеры.Соответственно было добавлено 2 дополнительных штуцера. Первый — выбрать управляющее давление / нагнетание на клапане Blow Off и через тройник на приборе в салоне — Metrika Boost. Вторая примерка — для DDA.

    Вроде все собрано, первый запуск. Двигатель завелся на пол-оборота, но при этом издал неприятный стук. Впоследствии выяснилось, что распредвалы и гидрокомпенсаторы сильно изношены. После их замены убрали все посторонние шумы и запустили двигатель, настроили систему управления.


    Часть 3. Система управления двигателем.

    Вопрос о системе управления турбокомпрессором стоит давно, еще со времен слушателей про саму турбину. Всем посоветовали перейти на систему управления 5.1-41 января с прошивкой J5LS, разработка MAXI (RPD), которая могла бы адекватно управлять 4-х цилиндровым турбокомпрессором, имела функцию защиты двигателя при нештатных ситуациях, функцию контроллера BOOST (в зависимости от на переносе!) И много других моментов, которые отсутствуют в другом софте.Однако тогда было несколько моментов, которые заставили отказаться от этой затеи.
    Во-первых, комплекс Molt, который может настраивать блок управления Mikas 7.1 в реальном времени и по многим параметрам, не хуже, чем пакетная матрица от MAXI (RPD) для ECU 5.1-41 Январь и был уверен, что проблем в работе не возникнет. сроки установки.
    Во-вторых, появляется реальный шанс доработать комплекс MOLT при настройке турбокомпрессорного двигателя в тех условиях, которые не могут возникнуть на атмосферном двигателе.
    В-третьих, переход на Январь 5.1 с J5LS (на момент написания статьи V46) был невозможен по той причине, что этот софт не продавался автором.
    Однако время уже было поджато, и было решено остаться на системе управления Mikas 7.1 со стандартным WNZDA442 в надежде, что грамотно перестроенная она сможет управлять таким двигателем без риска его выхода из строя.
    LM-1KIT от Innovate Motorsports был приобретен для контроля и настройки подачи топлива и постоянно остается в автомобиле для контроля состава смеси.К первому выезду из машины был добавлен первый вариант регулирования PDC в Molt, чтобы сразу начать ставить запасы топлива и не допустить, чтобы никакая незаинтересованная смесь. Естественно, что регулировка SDK криво работала (пока что первая версия), но с его задачей было неплохо. На момент написания статьи прошло почти пол года со дня первого вылета и первой версии поддержки SDK в Molt, сейчас модуль доведен до относительного совершенства (нет предела улучшениям ) и работает исправно — за подачу топлива можно не бояться — состав смеси в цилиндрах будет соответствовать указанному в Прошивке в конце настройки, а если вдруг точка режима окажется в при значительном обеднении или обогащении во время процесса настройки, то мгновенная плавность, пропорциональная регулятору, отображает модульную точку из этого состояния.

    Система управления наконец-то получила правильный DELPHI Delphi, чтобы ограничить WMN в зависимости от температуры воздушного двигателя, поступающего в цилиндр.
    На момент написания статьи по основному датчику — счетчику воздуха в системе был ДМРВ. На мой взгляд, по правильности расчета расхода воздуха MAF занимает первое место. Модели расчета циклового наполнения по DDA (MAP) имеют разного рода неточности, очень многое не учитывают и не совсем стабильны в определенных режимах… В общем, потому что изобретать тогда было нечего, ДМРВ использовал обычный Сименс с Волги (правда физический предел показаний у него оказался всего ~ 600 кг / час).
    Так как, в конфигурации, в конфигурации присутствовал клапан сброса избыточного давления в атмосферу, а не перепускной клапан (точнее в него переделали Blow-OFF и BYPASS — автор всегда мечтал о звуковой характеристике турбокомпрессорного двигателя) использование ДМРВ в такой системе вызвало кучу проблем на серийном ПО WNZDA442.Изначально ДМРВ устанавливали как считается до турбонагнетателя, но попытки учесть поправку на нагнетаемый воздух ничего хорошего не дали. Самая сильная нестабильность показаний датчика (как следствие нестабильного выброса воздуха из системы) при работе двигателя на приеме в ресивер (от -0,4 до 0 бар), когда воздух постоянно лупит из клапана в поле зрения из особенностей этого удара — BYPASS’A. Переделывать впуск на циркуляцию выброшенного воздуха мне не хотелось — не хотелось прощаться с прекрасным звуком желания.Пришлось искать выход.
    И выход был найден. Образец ДМРВ перемещался в сопло от интеркула к дросселю, а главное после клапана сброса давления в атмосферу. Поэтому теоретический ДМРВ уже видел только тот воздух, который напрямую поступает в двигатель. Самое интересное, что несмотря на заверения многих авторитетных личностей о невозможности использования расходомера в данном варианте, ДМРВ должным образом учитывает и температуру, и избыточное давление для него.Так что суть работы ДМРВ в условиях повышенной температуры и давления остается неизвестным сроком службы.

    Для правильной работы на двигателе с турбонаддувом была переделана система вентиляции картерных газов. Отсос газа от крышки клапана теперь подключен к патрубку к турбине, где не может быть постоянного. Кроме того, маслоотделитель (сепаратор) от газового двигателя 560 Steyr встроен для сбора нефтепродуктов, а шланг сепаратора к соплу перед турбиной имеет уменьшенное сечение для ограничения поступления газов на впуск при высоких температурах на впуске.Хотя если масло регулируется турбиной во впускное отверстие через подшипники, то от этого пострадает ДМРВ, и этого нельзя избежать без изменения координат.

    Однако проблема все равно остается — расход воздуха превышает максимально допустимый для ДМРВ. То есть уже при 4500 об / мин при давлении 0,65 ДМРВ бар отображает постоянное напряжение 4,98В. Решение проблемы было найдено — это степень контроля системы в зоне максимального расхода воздуха.Теоретически в руте не прав, но на практике работает нормально. Суть в том, что наведение ДМРВ заменили на заведомо неверное в зоне высокого напряжения, то есть 4,98Б соответствует не 595 кг / час, а 789 кг / час. Это приводит к тому, что при больших расходах воздуха всегда будет повторное заграждение топлива, а не вычеркивание! Реализация устраняется изменением времени впрыска, полученным посредством регулирования подачи топлива PHK. Конечно, единственный минус всего этого состоит в том, что система контроля в этой зоне фактически ведется по столу.Но как показала практика, при заданном составе смеси 11,5: 1 в прошивке в зоне максимального заполнения реальный состав может варьироваться от 11 до 12 в зависимости от атмосферных условий. Таким образом, проблема была решена, хотя это и не правильно, но для мотора в этом случае никакой опасности в штатном режиме нет. После настройки двигателя при давлении 0,65-0,69 бар реальный максимальный массовый расход составил 690 кг / ч (с учетом поправки на PCC), а предельное циклическое наполнение — 1210 мг / c.Для осуществления впрыска топлива были выбраны форсунки 360сс / мин Bosch 0280150431 (Saab 2.3 Turbo), которые при такой конфигурации двигателя имеют реальную нагрузку ~ 95% (при составе смеси в цилиндрах 11,5: 1) — то есть уже на пределе.


    Часть 4. Заключение.

    Итак, в принципе работа завершена — машина на ходу и едет. Но если прочитать заголовок статьи и сравнить с желаемым, становится понятно, что 300 л.с. Здесь и не пахнет.
    Во-первых, давление повышается до минимально возможного в этой конфигурации 0,65–0,69 бар (привод подключается непосредственно от холодной части турбокомпрессора), когда дроссельная заслонка открыта на 100% от 3500 до 6500 оборотов.
    Во-вторых, определенно мощность пропорциональна изменению массового расхода воздуха, который, в свою очередь, зависит от режима работы форсунки (процентное соотношение форсунки). То есть эти форсунки дают возможность снимать до 72 * 4 = 288 л.с., а это на составе смеси около 13.3-13,5: 1, то есть при 11,5 они смогут обеспечить 11,5 / 13,5 * 288 = 245 л. А не 300 л.с.
    В-третьих, систему управления надо переделывать, как есть — уже на пределе (хотя работает нормально)
    В-четвертых, основная причина того, что мощность оказалась намного меньше, это компактный выпускной коллектор от дизеля двигатель ЗМЗ 514.3 с выходным диаметром всего 38мм !!! На турбину диаметр входа в горячую часть 50-51мм! Коллектор просто глушит мотор, отсюда после 4500 тяга заметно падает, а пик массового расхода составляет всего 5000 об / мин, вместо запланированных 6600 и выше.
    Я не подошел к стенду для измерения мощности и момента, потому что даже желания не было, но приблизительно оценить это довольно не сложно:
    1) по методу Andy Frost’а мощность составляет примерно треть массы расход воздуха (получен опытным путем, сильно зависит от механических потерь в двигателе), поэтому 690/3 = 230 л.с.
    2) Второй способ основан на дежурных форсунках. Так как максимальная мощность на данных форсунках может составлять примерно 245л.с. В составе смеси 11.5: 1, а реальный процент их использования составляет примерно 95%, то 245 * 0,95 = 232 л.с.
    Так что обоим методам было дано почти одинаковое значение, можно предположить, что мощность допустима в пределах 230л.с.
    Еще раз хочу подчеркнуть, что это приблизительные значения, точные значения можно получить только замером на стенде.

    Следующим этапом является устранение всех плохих моментов, описанных выше, а именно:
    1) Изготовление и установка нормального выпускного коллектора
    2) Замена распредвалов на 270гр.10,6мм
    3) перевод системы управления для DDA (как уже было сказано, система управления работает на DMRV, но в системе нет DDA для сбора информации о текущем давлении и разработки новой модели расчета цикла в Показания DDD)
    4) На основании пункта 3, разработка и создание нового программного обеспечения для управления спортивными и турбокомпрессорными двигателями на базе Mikas 7.
    5) Продолжение следует ….

    Часть 5. Выражаем благодарность:
    Roma (Romagtr4WD) — за идею турбины и собственно турбокомпрессора
    Александр (Contros) — за создание нашего комплекса MOLT и помощь в настройке
    Артем Олег (McAutoTuner) — за консультации по вопросам железа и стальной прокладки GBC
    Сергея, Сергея (Пассика) — за помощь в изготовлении забора и выпуска
    Андрея (Andy Frost) — за консультации по методам настройки и алгоритмов
    Андрею (MRAK), Сергею (GRACH) — за многочисленные командировки в автозапчасти
    EMMIBOX / MAXI (RPD) — за описания некоторых алгоритмов и методов настройки в описаниях на своем сайте и в описаниях… 😉
    И мой любимый котенок за поддержку 🙂 Jetsamnaz, 2008

    Сколько бы ни было лошадей под капотом, их всегда не хватало. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техпаспорту составляет 145 л. с., этого бывает достаточно далеко не у всех автовладельцев.

    Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы мне сегодня расскажем.

    Машины, на которых установлен двигатель 406, обычно отличаются большой массой, поэтому для обеспечения хорошей динамики им необходим подходящий силовой агрегат.

    Какие есть способы увеличения мощности инжектора ЗМЗ-406?

    Максимально растачивая цилиндры, можно только навредить силовому агрегату и снизить его ресурс.

    В целом полная переборка двигателя и установка поршней с меньшим весом и облегченным коленчатым валом стоит дорого. Конечно, самый оптимальный вариант — установка на турбинный двигатель.

    По сравнению с другими средствами увеличения мощности турбина причиняет меньший вред силовому агрегату.

    При использовании на ЗМЗ-406 можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. К тому же на сегодняшний день существуют разные типы турбокомпрессоров, которые отличаются простотой установки и не требуют особого внимания автовладельцев.

    Механический редуктор ЗМЗ-406

    Повышение мощности двигателя ЗМЗ 406 с механическим контролем.

    Все разновидности компрессоров условно можно разделить на 2 большие группы: с механическим надзором и турбонаддувом.У обоих этих типов есть свои достоинства и недостатки, также у них есть свои поклонники и противники.

    Какой компрессор лучше всего использовать для двигателя ЗМЗ-406? И вообще, что такое механический надзор?

    Принцип механического наблюдения довольно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых расположены шестерни с зубчатыми зацеплениями.

    По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, создающим давление в системе смазки, давление воздуха создается компрессором.В движение компрессор приводится коленчатым валом мотора.

    Механический надзор имеет ряд недостатков. Самое главное — значительно снизить КПД за счет использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к увеличению нагрузки двигателя.

    Из-за высокого давления после компрессора увеличивается вероятность утечки воздуха. Чтобы этого не произошло, используется многоступенчатая подача воздуха с помощью нескольких насосов, установленных один за другим. Однако это приводит к усложнению и удорожанию конструкции.

    Turbochargedv ЗМЗ-406

    Увеличенная мощность двигателя ЗМЗ 406 Tupourdow. Лучшие показатели для инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

    У него нет ременной передачи от коленвала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

    Принцип работы турбины из дерева предельно прост: внутри выпускного коллектора находится крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, а количество оборотов турбины может превышать 200 тысяч.

    Турбина и нагнетатель воздуха расположены на одной оси вместе с рабочим колесом внутри выпускного коллектора.

    То есть инжекторному мотору не нужно тратить силы на раскрутку компрессора, за счет чего его КПД не снижается, а, наоборот, растет.

    Впрочем, турбокомпрессоры тоже имеют ряд недостатков, хотя они не столь значительны.

    • Первое — это низкий КПД на низких оборотах. Это можно объяснить тем, что при малых оборотах выхлопных газов меньше.Компрессор начинает работать на полную мощность, с высокими оборотами силового агрегата.
    • Второй минус, который нужно отметить, — это так называемый эффект «турбоямы». Между нажатием на газ и запуском компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся его уменьшить, за счет уменьшения веса узлов турбины.

    Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы рассказали, удачи на дорогах!

    С 2006 года по настоящее время компания JC Technology построила не сотню ходовых турбомашин на базе ЗМЗ 406-405-409 и их модификаций, накопила колоссальный опыт и оптимальные технические решения, которые мы можем Вам предложить:

    Комплексный номер 1.

    Установка турбонаддува на штатный мотор (при его исправном техническом состоянии и отсутствии необходимости ремонта двигателя). При этом остаются штатные поршни, степень сжатия снижается до 8,0: 1 за счет установки алюминиевой проставки под GBC. В зависимости от объема двигателя применяются проставки разной толщины. Рекомендуемый к использованию бензин — Аи95.

    — универсальный вариант, турбокомпрессор выходящий на рабочее давление в районе 2500 об / мин, обеспечивающий ровную тягу к отсечке.При спокойной манере езды — расход топлива не увеличивается, ресурс ДВС практически не снижается.

    Выходные характеристики двигателя — мощность 240 — 260 л.с., крутящий момент 320-350 Н * М (в зависимости от типа двигателя и типа турбонагнетателя).

    — установка турбонагнетателя на чугунный коллектор с переходником турбины

    — установка и подключение радиатора охлаждения масла

    — установка алюминиевой проставки под ГБЦ

    — изготовление выхлопной системы D = 63мм нержавейка
    — установка форсунок повышенной производительности

    — и др.

    Комплексное число 2.

    Комплекс значительного увеличения мощности двигателя с учетом индивидуальных пожеланий клиента по выходным характеристикам.

    Двигатель полностью перебран, при сборке использованы кованые поршни, САУ тщательно разобраны.

    Для двигателей серии ЗМЗ 406 (2,3л) и ЗМЗ 405 (2,5л) коленвал при сборке коленвал 94мм для увеличения размера ОБС до 2.5л и 2,7л соответственно.

    Выходные характеристики ДВС — мощность от 250 до 500+ ЛС, крутящий момент от 320 до 650+ Н * М (в зависимости от конфигурации двигателя, типа турбонагнетателя и давления наддува).

    Следует обратить внимание на то, что в случае увеличения мощности ДВС до 400+ ЛП на все узлы трансмиссии будет возложена значительная нагрузка, что приведет к ускоренному отказ.Стоит подумать о мойке импортных КПП.
    Рекомендуется доработать тормозную систему (установка Вут + ГТц, установка передних суппортов и тормозных дисков большего диаметра, установка задних дисковых тормозов)


    Основные модификации:

    — Снятие / установка

    — Разборка / сборка

    — Применение кованые поршни

    — Перила Шпг.

    — установка усиленного комплекта бруса

    — Установка коленвала (при необходимости — стального) 94мм (для ДВС ЗМЗ 406 и 405)

    — Производство выпускного коллектора

    — Установка турбокомпрессора
    — Установка переднего алюминиевого интеркулера
    — Изготовление и установка впускной обшивки
    — Использование прочных силиконовых трубок
    — Установка и подключение радиатора охлаждения масла

    — доработка GBC
    — антидетонационная обработка камеры сгорания и днища поршня

    — Установка стальной прокладки GBC

    — изготовление выхлопной системы D = 63 — нержавейка 85 мм (в зависимости от мощности двигателя)
    — установка форсунок повышенной производительности

    — Установка АЗС повышенной производительности
    — Доработка электропроводки ЭБУ, настройка датчиков и система управления калибровкой M7Sport

    — и др.

    Показатели выпуска (

    Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2,7л (комплекс №2), турбина Garrett GT3071 на давление 1 бар.

    Мощность на колесах 360 локальных сетей (264 кВт) при 5800 об / мин / мощность двигателя 414 л.с. при 6150 об / мин.

    Момент на колесах 518 Н * м при 4120 об / мин / крутящий момент двигателя 564 Н * М при 4200 об / мин

    Показатели выходной мощности (измерения на динамоментрическом стенде Dynocom а / м Волга ГАЗ 3110 (задний привод))

    Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2.7л (комплекс №2), турбина Garrett GT3576 на давление 1,1 бар.

    Мощность на колесах 394 LAN (264 кВт) при 5700 об / мин / мощность двигателя 453 л.с. при 6200 об / мин.

    Момент на колесах 585 Н * м при 4450 об / мин / крутящий момент двигателя 640 Н * м при 4500 об / мин

    Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 турбо» — ресивер классического аналога известного под индексом 402. Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Saab», узел агрегата выполнен из чугуна, валы распределительных устройств имеют верхнее расположение.Силовая установка включает 16 клапанов, гидрокомпенсаторы. Такая конструкция позволяет избавить хозяина от частых регулировок клапана. Привод GDM комплектуется цепью, номинальный ресурс которой составляет не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинута», чем ее предшественница. Изучаем особенности светильника и отзывы пользователей о нем.

    «ЗМЗ-406 турбо»: характеристики

    Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

    • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
    • Силовая часть — инжектор / карбюратор.
    • Расположение цилиндров — рядное.
    • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
    • Ход поршня — 86 мм.
    • Компрессия — 9.3.
    • Объем «паровоза» — 2286 куб. см.
    • Индекс мощности — 145 лошадиных сил при 5200 оборотах в минуту.
    • Экологический стандарт — Евро-3.
    • Масса — 187 кг.
    • Расход топлива в смешанном режиме — 13.5 литров на 100 км.
    • Номинальный рабочий ресурс агрегата — 150 тыс. Км.
    • Установка
    • — Волга 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

    Модификации

    Сделано несколько моделей двигателя «ЗМЗ-406 турбо», двигатель:

    1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Используется на «Газелях», потребляет бензин АИ-76.
    2. Версия 406. 2. 10. Топливный двигатель устанавливается на «Газели» и «Волга».
    3. Модель 406. 3. 10. Используется на «Газелях» (АИ-92).

    Основные неисправности

    Двигатель «ЗМЗ-406 турбо» чаще всего подвержен следующим неисправностям:

    • Заклинивание гидротяжек. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие колебаний, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимуществом рассматриваемого двигателя является то, что клапан не загибается.
    • Перегрев электростанции. Эта проблема тоже не редкость.Как правило, такая поломка происходит из-за порезанного радиатора или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушного движения в системе.
    • Повышенный расход масла. Чаще всего данную проблему испытывает Мотор «ЗМЗ-406 турбокит» из-за износа сальников и маслосистем на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапанов образуется щель, через которую происходит утечка масла.Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

    Прочие неисправности

    Среди прочих часто встречающихся неисправностей объекта «ЗМЗ-406 Турбо» можно отметить следующие:

    • Часто возникают сбои тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов КПД мотора восстанавливается мгновенно.
    • Стук в блоке питания. Эта проблема возникает из-за износа гидрокомпенсаторов.Как заявляет производитель, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
    • Износ поршневых пальцев, поршней и что тоже приводит к посторонним звукам в моторе.
    • Силовой агрегат Троит. В этом случае проверьте свечи, катушки и компрессию.
    • Происходит замирание блока питания. Чаще всего глохнет «ЗМЗ-406 турбо» в связи с нарушением проводов, датчика коленвала или RXX.

    Кроме того, неоднократно наблюдались отказы сцепления «ЗМЗ-406 турбо» и топливных насосов.В целом причины проблем характерны для всех отечественных моторов, в том числе некачественной сборки. Причем модель 406 намного производительнее и практичнее предшественницы под номером 402. Справочно: на базе 406-го ЗМЗ разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 л.

    Форсировка

    Вариант исполнения агрегата — атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На воздухозаборнике смонтирован забор холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра.Затем обрезается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, доводится размер каналов. На следующем этапе усовершенствования турбодвигателя УМЗ-406 необходимо установить облегченные Т-образные клапаны, пружины серии 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

    Использовать стандартную тракторную поршневую группу Нет смысла. Приобретаю новые виды, облегченный коленвал. Балансировка узла. Прямоточный выхлоп на трубу диаметром 63 мм.В результате мощность получится порядка 200 лошадиных сил, а по характеристикам силовая установка приобретет ярко выраженную спортивную конфигурацию.

    ЗМЗ-406 турбо: тюнинг

    Второй путь улучшения рассматриваемого двигателя заключается в установке улучшенного. Чтобы устройство нормально переносило высокое давление, следует установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при атмосферной модернизации.

    На турбину Garrett 28 смонтированы соответствующий коллектор, трубопроводы, интеркулер, форсунки 630 сс, выхлопная система на 76 мм, DD + DTV. Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 сс, что даже увеличит мощность двигателя, но такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется установка нового компрессора, такого как Eaton M90. Затем нужно аккуратно настроить. Как показывает практика, этот апгрейд позволяет получить мотор без сбоев, которые уже ощущаются снизу.

    Конфигурация системы впуска

    Данная операция с применением нового комплекта ГТО «ЗМЗ-406 Евро-2 турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, которые настраиваются на определенный диапазон оборотов. В нормальном исполнении узел имеет неоднозначные характеристики.

    К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены до нуля, что складывается из технического обслуживания и не отличается высокой эффективностью.

    Для повышения производительности и наполнения цилиндров на высокой скорости специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки воздухоочистительного элемента оборудуется замкнутый объем, чтобы воздушный поток попадал исключительно наружу.В этом поможет дополнительный раздел.

    Как вариант, можно не врезать под капот, а снять воздухозаборник под бампером. Однако в этом случае есть опасность получить при этом небольшое снижение мощности мотора.

    Уточнение GBC.

    Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на нижней части поршня. Для рассматриваемых моторов установка прокладки GBC от агрегата 405.22 (Евро-3) рекомендуется. Он сделан из прочного металла, более надежен и тонок. В результате это позволяет повысить компрессию и КПД двигателя.

    На следующем этапе выполняется установка распределительных валов с увеличенным ходом клапана. Для штатной работы электростанции в условиях города специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

    Другие способы модернизации

    Усовершенствовать мотор также можно установкой комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 турбо».Кроме того, он построен с коленчатым валом с большим ходом кривошипного узла. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни с пальцем, смещенным на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и попадать в GBC.

    Хороший вариант для силовых агрегатов Рассматриваемая модель предполагает использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно актуально для двигателей зацепления.Как вариант, можно упростить поршневую и шатунную группу, но это не окажет особого влияния на моторы с числом оборотов до 7 тысяч оборотов в минуту. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такой же интенсивной разрядке. Это не очень удобно, особенно при переезде по городу.


    Производство ЗМЗ.
    Марка двигателя ЗМЗ-406.
    Годы выпуска 1997-2008 гг.
    Материал блока цилиндров чугун
    Система подачи инжектор / карбюратор
    Тип по строке
    Количество цилиндров 4
    Клапаны цилиндра 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 92
    Степень сжатия 9.3
    8 *
    Объем двигателя, куб. Мм 2286
    Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. 100/4500 *
    110/4500 **
    145/5200
    Крутящий момент, Нм / об.мин 177/3500 *
    186/3500 **
    201/4000
    Топливо 92
    76 *
    Экологические нормы Евро 3.
    Масса двигателя, кг 185 *
    185 **
    187
    Расход топлива, л / 100 км
    — город
    — Русс
    — Смешанный.
    13,5

    Расход масла, гр. / 1000 км до 100.
    Моторное масло 5W-30.
    5W-40
    10W-30
    10W-40
    15W-40
    20W-40
    Сколько моторного масла 6
    При замене залить, л 5,4
    Замена масла проведена, км 7000
    Температура эксплуатации двигателя, град. ~ 90
    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — По данным завода
    — по практике
    150
    200+
    Тюнинг
    — Потенциал
    — без потери ресурса
    600+
    до 200.
    Двигатель был установлен Волга 3102.
    Волга 31029.
    Волга 3110
    Волга 31105.
    Газель
    ГАЗ Соболь

    * — для двигателя ЗМЗ 4061.10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

    Неисправности и ремонт двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406

    Двигатель ЗМЗ-406 — наследник классического ЗМЗ-402, совершенно новый мотор (правда, с буханкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последний сейчас стоит два мотора и соответственно 16 клапанный. На 406-м появились гидрокоматеры и постоянной регулировкой клапанов это не грозит. В приводе ГДМ используется цепь, требующая замены 100000 км, по факту ходит более 200 тысяч., А иногда и не доходит до 100, поэтому необходимо контролировать состояние цепи, штифта и гидросистемы, натяжители, как правило, очень низкого качества. Несмотря на то, что мотор простой, без смены фаз газораспределения и других современных технологий для газа, это большой прогресс, по отношению к 402-му двигателю. Модификации двигателя ЗМЗ 406: 1. ЗМЗ 4061.10 — Двигатель карбюраторный, SJ 8 под 76-й бензин. Используется на газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — Двигатель инжекторный.Основная модификация используется на Волгах и Газелях. 3.


    Z 4063.10 — Карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92 бензин. Используется на газелях. Неисправности двигателя ЗМЗ 406: 1. Гидравлические цепи цепи привода ГРМ. Имеет тюремное свойство, из-за отсутствия колебаний возникает шум цепочки, за которым следует разрушение обуви, скачок цепи, возможно даже ее разрушение. В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не давит на клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. В проблеме неотделения обычно виноват термостат и порезанный радиатор, проверяйте количество охлаждающей жидкости, все ли в порядке, потом ищите воздушные пробки в системе охлаждения.3. Большой расход масла. Обычно это происходит с кольцами циркуляции масла и сальниками клапанов. Вторая причина — лабиринтный масляный отражатель с резиновыми трубками для масла, если между крышкой и лабиринтной пластиной есть щель, то масло идет. Крышка снята, герметика нет и проблем нет. 4. Неисправности грузовика, неровный ХХ, все это умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это несложно, поменять и моторчик полетит. 5. Стадия в двигателе. Обычно в 406-м гидрокомпенсаторы стучат и на замену просят, едут, примерно 50 000 км.Если это не так, то вскрытие покажет варианты массы, от поршневых пальцев до поршней, вкладышей шатунов и т. Д. 6. Троит двигатель. См. Свечи, Катушки, Измерение компрессии. 7. Залежи ЗМЗ 406. Дело, чаще всего, в проводе, датчике коленвала или RXX, проверяйте. К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, проблемы с бензонасосом и в целом невысокое качество сборки, характерное для российских двигателей, 406 двигатель я не обошел.
    Глядя на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед, по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х, двигатель стал более современным, ресурс никуда не денется и все равно при адекватном обслуживании своевременной замене масла и спокойной манеры езды, может превысить 300 тыс. км. В 2000 году на базе ЗМЗ-406 и 2 разработан двигатель ЗМЗ-405.Позже появился 7-литровый ЗМЗ-409.

    Тюнинг Двигатель Волга / Газель ЗМЗ-406 (Повышение мощности)

    Форсунка ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции атмосферный, в связи с чем будем ставить валы. Начнем с впуска, ставим ограждение холодного воздуха, ресивер большего объема, головку блока цилиндров видели, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие облегченные Т-образные , клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38).Крутить штатный, тракторный поршень нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансировку. Вытяжка на трубе 63 мм, прямая и все настраивается онлайн. Мощность составит примерно 200 л.с., а моторный характер получит ярко выраженный спортивный оттенок. ЗМЗ-406 турбина. Компрессор Если 200 л.с. Для вас, детского веселья и хочется настоящего огня, то платите этот путь. Чтобы мотор нормально переносил высокое давление, на низкий SJ ~ 8 ставим усиленную клеящуюся поршневую группу, в остальном комплектация аналогична атмосферному варианту.


    Лента Гарретт 28, коллектор под нее, обвязки, интеркулер, форсунки 630с, выхлоп 76мм, папа + ДТВ, тюнинг январь. На выходе у нас примерно 300-350 л.с. Можно форсунки поменять на более производительные (с 800сс), поставить Гаррет 35 и дуть до тех пор, пока мотор не развалится, так 400 и более л.с. можно задуть. Что касается компрессора, то все аналогично турбине, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем.Мощность компрессорных опций ниже, но мотор пузырится и тянет снизу.

    Увеличить мощность ЗМЗ 406

    Очень многих волнует тема о том, что можно сделать с мотором ЗМЗ 406, чтобы машина ехала как надо. Вот уже несколько лет я изучал возможности и варианты улучшения этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец собрался и решил описать свой опыт в этой статье. Предлагаю тему доработки мотора пуска с самого начала, т.е.е. От впускной системы. Впуск Конфигурация системы впуска — один из важных моментов, влияющих на характеристики DVS. Как и в градуировке, во впускной системе происходят волновые процессы. Система впуска атмосферного ДВС ЗМЗ 406 резонансная и настроена на определенный диапазон оборотов. В заводском исполнении система имеет противоречивые характеристики.


    С одной стороны у нас довольно короткий впускной тракт, что свидетельствует о настройке на высокую скорость, с другой — небольшое сечение чернильных отверстий на корпусе фильтра.Отмечу, что сам фильтрующий элемент установлен очень производительно и замена его на фильтр «нулевого сопротивления» — не лучшая идея, потому что такой фильтр требует регулярного ухода (пропитки) и по умолчанию фильтрует хуже. Чтобы улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах, я бы рекомендовал избавиться от корпуса воздушного фильтра (поддонов). Но тогда мы получим еще один не очень хороший эффект — воздушный фильтр будет забирать уже в основном из-под капота, где намного жарче, чем на улице.Повышение температуры воздуха на входе снижает наполнение, т.е. мощность и момент. Для решения этой проблемы предлагается установить систему «холодного всасывания». Идея эта не революционная, и она хорошо известна. Под капотом, где стоит воздушный фильтр, организован замкнутый объем, воздух в который попадает только наружу. Делается это путем установки перегородки. Этот вариант улучшения системы впуска очень популярен на американских автомобилях. Под капотом, конечно, можно вырезать что угодно, а просто снять воздухозаборник с фильтром под бампером, но при форсировании лужи есть опасность получить гидравлическую погоню.А также изменится резонансная характеристика на входе. Испытания показали, что резонансная частота смещается вниз за счет оборота при удлинении впускного тракта.
    Шина будет чуть лучше ехать на низах, но в итоге количество лошадей уменьшится, т.к. мощность = момент * об. Выпуск Самым оптимальным по цене вариантом является установка системы «холодного впуска» совместно с системой двигателей EURO2 / 3. Тем, кто хочет получить еще большую мощность, рекомендуется установка прямоточной системы выпуска, она более эффективна по мощности, но, увы, довольно шумная.Если вопрос не в цене, можно выбрать компромиссную версию от известных мировых производителей. Далее по лестнице улучшений (ну и конечно затрат) идет доработка GBC. Доработка любого GBC сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых кромок в камере сгорания (и на дне поршня). Для моторов ЗМЗ 406 также рекомендуется установка прокладки ГБЦ от мотора 405.22 Евро3. Он цельнометаллический (более надежный) и более тонкий, что со временем повысит степень сжатия до 10.Как известно, увеличение степени сжатия — один из основных способов повышения эффективности ДВС (повышение рентабельности, мощности — кому больше нравится). Распредвалы Следующим этапом будет установка распредвалов с большим подъемом клапана. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то рекомендую остановить свой выбор на паре валов 30/34 от двигателя. Технические характеристики Valls 30/30 Максимальный «нижний» вариант — обеспечивает максимальное увеличение крутящего момента на малых и средних оборотах. 30/34 Универсальный вариант — равномерно увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
    4/38 Вариант «Лошадь» — увеличивает крутящий момент на средних и высоких оборотах. 38/42 Обеспечивают наибольший прирост крутящего момента на высоких оборотах. Другие варианты Также возможна установка коленвала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409 ход 94мм вместо 86мм), что даст прибавку рабочего объема до 2,5л, а что есть известный момент прямо пропорционален помету. Но кроме коленвала придется заказывать другие поршни со смещением на палец 4мм, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не бился о GBC.Хорошим вариантом для атмосферного двигателя является использование поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и повышают общий КПД двигателя, особенно это актуально для включенных двигателей. Еще можно говорить о разгрузке поршней, шатунов, коленвала, маховика … Но лично мое мнение таково, что для мотора, работающего в диапазоне до 7000, разгрузка не актуальна. Неплохие улучшители и балансировщики движущихся частей. Уменьшение массы маховика, что многим нравится, придает нервную окраску работе мотора.Крутится быстро, но и быстрее набирает обороты, что иногда не удобно, особенно в городе. Система управления двигателем Естественно, после любых доработок двигатель необходимо перенастроить. С этим отлично справляется M7Sport, который изначально создавался для управления доработанными моторами ЗМЗ. Основная особенность этой программы — работа по датчику абсолютного давления вместо ДМРВ.
    Также возможность автоматической калибровки всех необходимых настроек для конкретного двигателя с помощью программы MOLT, что позволяет добиться максимальной отдачи от каждого конкретного двигателя.Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105: 1 — Картер поддон; 2 — отражение масла; 3 — масляный насос; 4 — ролик привода масляного насоса; 5 — коленчатый вал; 6 — штанга; 7, 9 — ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 — крышка привода масляного насоса; 10 — поршневой палец; 11 — поршень; 12 — прокладка головки блока цилиндров; 13 — впускной клапан; 14 — впускной трубопровод с ресивером; 15 — головной блок цилиндров; 16 — распредвал впускных клапанов; 17 — гидротерапевтический аппарат; 18 — распределительный вал выпускных клапанов; 19 — Крышка ГБЦ; 20 — указатель уровня масла; 21 — выпускной коллектор; 22 — выпускной клапан; 23 — блок цилиндров; 24 — пробка

    «ЗМЗ-406 турбо»: характеристики

    Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

    • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
    • Силовая часть — инжектор / карбюратор.
    • Расположение цилиндров — рядное.
    • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
    • Ход поршня — 86 мм.
    • Компрессия — 9.3.
    • Объем «паровоза» — 2286 кубометров. см.
    • Индекс мощности — 145 лошадиных сил при 5200 оборотах в минуту.
    • Экологический стандарт — Евро-3.
    • Масса — 187 кг.
    • Расход топлива в смешанном режиме — 13.5 литров на 100 км.
    • Номинальный рабочий ресурс агрегата — 150 тысяч километров.
    • Установка
    • — Волга 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

    Модификации

    Выполнено несколько моделей двигателя «ЗМЗ-406 турбо» Двигатель:

    1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Используется на «Газелях», расходует бензин АИ-76.
    2. Версия 406. 2. 10. Топливный двигатель устанавливается на «Газели» и «Волга».
    3. Модель 406. 3. 10.Используется на «Газелях» (АИ-92).

    Основные неисправности

    Двигатель «ЗМЗ-406 турбо» чаще всего имеет следующие неисправности:

    • Гидравлические механизмы натяжения Цепи привода ГРМ могут заклинивать. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие колебаний, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимуществом рассматриваемого двигателя является то, что клапан не загибается.
    • Перегрев силовой установки.Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за порезанного радиатора или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие в системе пробок.
    • Повышенный расход масла. Чаще всего данную проблему испытывает Мотор «ЗМЗ-406 турбокит» из-за износа сальников и маслосистем на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапанов образуется щель, через которую происходит утечка масла.Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

    Прочие неисправности

    Среди других часто встречающихся неисправностей объекта «ЗМЗ-406 Турбо» можно отметить следующие:

    • Часто случаются сбои тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов КПД мотора восстанавливается мгновенно.
    • Стук в блоке питания. Эта проблема возникает из-за износа гидрокомпенсаторов.Как заявляет производитель, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
    • Износ поршневых пальцев, поршней и вкладышей шатунов, что также приводит к появлению посторонних звуков в двигателе.
    • Силовой агрегат Троит. В этом случае проверьте свечи, катушки и компрессию.
    • Происходит замирание блока питания. Чаще всего глохнет «ЗМЗ-406 турбо» в связи с нарушением проводов, датчика коленвала или RXX.

    Кроме того, неоднократно наблюдались отказы сцепления «ЗМЗ-406 турбо» и топливных насосов.В целом причины проблем характерны для всех отечественных моторов, в том числе некачественной сборки. Причем модель 406 намного производительнее и практичнее предшественницы под номером 402. Справочно: на базе 406-го ЗМЗ разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 л.

    Форсирование

    Один из вариантов увеличения мощности агрегата — атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На воздухозаборнике смонтирован забор холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра.Затем обрезается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, доводится размер каналов. На следующем этапе усовершенствования турбодвигателя УМЗ-406 необходимо установить облегченные Т-образные клапаны, пружины серии 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

    Использовать штатную тракторную поршневую группу не имеет смысла. Приобретены новые кованые поршни, облегченный коленвал. Балансировка узла. Прямоточный выхлоп на трубу диаметром 63 мм.В результате мощность получится порядка 200 лошадиных сил, а по характеристикам силовая установка приобретет ярко выраженную спортивную конфигурацию.

    ЗМЗ-406 турбо: тюнинг

    Второй путь улучшения рассматриваемого двигателя заключается в установке улучшенного. Чтобы устройство нормально переносило высокое давление, следует установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при атмосферной модернизации.

    На турбину Garrett 28 смонтированы соответствующий коллектор, трубопроводы, интеркулер, патрубки 630 ss, выхлопная система на 76 мм, DD + DTV. Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 сс, что даже увеличит мощность двигателя, но такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется установка нового компрессора, такого как Eaton M90. Затем нужно аккуратно настроить. Как показывает практика, этот апгрейд позволяет получить мотор без сбоев, которые уже ощущаются снизу.

    Конфигурация системы впуска

    Данная операция с использованием нового комплекта ТСР «ЗМЗ-406 Евро-2 турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, которые настраиваются на определенный диапазон оборотов. В нормальном исполнении узел имеет неоднозначные характеристики.

    К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены до нуля, что складывается из технического обслуживания и не отличается высокой эффективностью.

    Для повышения производительности и наполнения цилиндров на высокой скорости специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки воздухоочистительного элемента оборудуется замкнутый объем, чтобы воздушный поток попадал исключительно наружу.В этом поможет дополнительный раздел.

    Как вариант, можно не врезать под капот, а снять воздухозаборник под бампером. Однако в этом случае возникает опасность получения гидравлического удара, при этом происходит небольшое снижение мощности мотора.

    Уточнение GBC.

    Эта операция сводится к шлифованию каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на нижней части поршня. Для рассматриваемых моторов установка прокладки GBC от агрегата 405.22 (Евро-3) рекомендуется. Он сделан из прочного металла, более надежен и тонок. В результате это позволяет повысить компрессию и КПД двигателя.

    На следующем этапе выполняется установка распределительных валов с увеличенным ходом клапана. Для штатной работы электростанции в условиях города специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

    Другие способы модернизации

    Усовершенствовать мотор

    также можно, установив ГРМ комплект «ЗМЗ-406 Евро2 турбо».Кроме того, он построен с коленчатым валом с большим ходом кривошипного узла. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни с пальцем, смещенным на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и попадать в GBC.

    Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели считается использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно актуально для двигателей зацепления.Как вариант, можно упростить поршневую и шатунную группу, но это не окажет особого влияния на моторы с числом оборотов до 7 тысяч оборотов в минуту. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такой же интенсивной разрядке. Это не очень удобно, особенно при переезде по городу.

    Двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов). Ремонт двигателя

    В период развития автомобилестроения одними из самых популярных были 4-цилиндровые двигатели.И сегодня они самые распространенные. Бывает, что в силу ряда причин один из цилиндров «отключается», а агрегат работает на оставшихся трех. Бывает, что двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов). Каковы причины этого явления и что с этим делать? Попробуем разобраться.

    Характеристики двигателя

    Для автомобилей данной модели был разработан 8-клапанный двигатель с индексом 2111. Если сравнивать этот агрегат с другими, то есть серьезные отличия.Это электронное управление и распределенный впрыск топлива. ЭБУ полностью учитывает все важные данные, необходимые для эффективной работы. Мотор довольно выносливый, мощный, экономичный.

    Мощность 78 лошадей. Объем 1,5 литра.

    Каждый из четырех цилиндров имеет по два клапана. У них диаметр 81 мм. Особенности конструкции этого агрегата позволяют увеличить силовые характеристики до 120 л. из. Также есть доработанный агрегат объемом 1,6 л и мощностью 80 л.из.

    Владельцы очень довольны этими двигателями. Они полностью себя оправдывают. Однако бывает, что двигатель на ходу, как и другие неисправности. В большинстве случаев все это легко ремонтируется.

    Как понять, на что повлиял мотор?

    Смешать это с чем-то очень сложно. Этот звук отчетливо слышен даже неопытным автомобилистам. Плавная работа двигателя превращается в прерывистые жуткие звуки. Это сложно описать, но из глушителя вместо обычного шипения будет «бомба».»

    Эффекты

    При попадании в двигатель ВАЗ-2114 форсунки (8 клапанов) ДВС сразу теряет мощность. Ведь на трех цилиндрах все по-другому. Еще одна характерная черта для линейки ВАЗ — это вибрация. а также дрожь в моторном отсеке. Еще один симптом «болезни» — повышенный расход топлива и отчетливый насыщенный запах бензина из выхлопной трубы и в газах. И это еще не все. Важно вовремя отреагировать на появившиеся сигналы, иначе автомобилю потребуется серьезный ремонт.

    Когда один цилиндр не работает, топливная смесь в нем не горит, а просто накапливается.

    Затем его разводят маслом и направляют в картер. Чем больше будет топлива, тем более жидким будет масло. Он быстро потеряет смазывающие свойства. В результате происходит повышенный износ цилиндро-поршневой группы, колец и других деталей. Через время двигатель потребует капитального ремонта (ВАЗ-2114 — рассматриваемая модель).

    Причины

    Их очень много.Есть даже такие нюансы, когда настоящие профессионалы не могут сразу выявить проблему. Однако мы приводим статистику наиболее частых причин.

    Неполадка может возникнуть из-за неработающей свечи. Это явление наблюдается и при обрыве высоковольтного провода, выходе из строя катушки зажигания, неисправном ЭБУ. Еще одна возможная причина — попадание воздуха во впускной коллектор, спускной клапан выпускного клапана. В случае прокола прокладки ГБЦ эта проблема тоже появляется. Также этот эффект вызван поломкой компрессионных колец, выгоранием поршня.Естественно, это далеко не все причины, по которым двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов).

    Поставьте себе диагностику

    Теперь, когда вы знаете причины, давайте посмотрим, как проводится диагностика. Начать нужно с самого простого. Пусть это будет нерабочий цилиндр.

    Итак, первое, что нужно сделать, это запустить двигатель и открыть капот.

    Тогда послушайте, как работает двигатель, и запомните этот звук. Теперь поочередно вытаскиваем высоковольтные провода. Свечи не получат напряжения, и цилиндры перестанут работать.Слушай внимательно. Звук изменился? В противном случае ваша проблема в том, что цилиндр не работает.

    Проверка свечей

    Важно знать, попадает ли искра в цилиндры. Для этого вам понадобится свечной ключ. Выкрутите свечу зажигания из неработающего цилиндра, осмотрите ее электрод. Если вы увидели налет или дым, то такой элемент следует заменить. Чистить свечу можно, но это не навсегда, а лишь на время решит проблему.

    А теперь проверим искру на наличие искры.Подсоедините к нему высоковольтный провод и приложите металлической деталью к корпусу мотора. При этом поместите его так, чтобы электрод не касался корпуса. Затем пригласите помощника. Его задача — вращать стартер, а ваша — следить за свечой. Если при работающем стартере есть искры, у вас могут быть проблемы с проводами. Это также связано с неработающей катушкой, компьютером или датчиком положения коленчатого вала. Вероятно, есть сдвиг ремня ГРМ, который может быть причиной поездки на ходу.

    Trojet в сырую погоду

    Да и это не шутка. Многие владельцы ВАЗов говорят, что на только что вымытых или просто в сырой день «железных коней» начинают бить.

    Среди частых причин — попадание жидкости в свечные колодцы.

    В результате свеча зажигания перестает искрить, а это означает, что цилиндр не может работать должным образом. Но это еще не все.

    Итак, различные датчики могли выйти из строя из-за воздействия агрессивной среды. Также при очистке аппаратами высокого давления могут быть повреждены различные уязвимые части.

    Что касается условий окружающей среды, то погодные условия мешают двигателю после длительного простоя. Мотор запускается не сразу, а с пятого по шестой раз. Мотор работает неровно и нестабильно до полного прогрева. Визуальный осмотр часто не дает результатов. Мотор через некоторое время приходит в норму, пока полностью не остынет, или до следующего дождя. Отчасти причина та же, что и после мойки машины.

    Сырость, а точнее конденсат скапливается под корпусом трамблера.Есть простой способ диагностировать эту проблему. Завести двигатель в темноте. Если вы видите огни под капотом, вам необходимо заменить провода.

    Не забываем про свечи. Если двигатель не хочет заводиться в сырости, то, скорее всего, на замену просят свечи. Возможно, перестали давать сильную искру. В сырой дождливый день на свечах может скапливаться влага, что приводит к утечкам тока. Даже часто виноваты катушки зажигания. Их тела трескаются, и в них скапливается конденсат.

    Холодный двигатель нестабилен

    Иногда марки ВАЗ трясет, пока холодно. Но прогреться стоит, так как они стабильнее начинают работать. Здесь также можно выделить несколько простых причин. Чаще всего ЭБУ выдает команды на создание слишком богатой топливной смеси. Если высоковольтные провода влажные, это также приводит к аналогичному эффекту. Изношенные части поршневой группы вызовут отключение.

    Trojit когда тепло

    Бывает и по другому. Пока холодно, можно наблюдать стабильную работу, но греться стоит, так как двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов).Часто это происходит из-за сгоревшей прокладки ГБЦ, неисправного ЭБУ или проблем с катушкой зажигания.

    Проблемы на холостом ходу

    Это особенно частая ситуация. И нет абсолютно никакой разницы, холодный двигатель или теплый. В этом случае причин очень и очень много. Это может быть что-то элементарное — от выхода из строя одной из свечей до серьезных проблем в поршневой группе. Если деталь меняется легко, изношенные цилиндры подлежат серьезному ремонту. ВАЗ-2114 — не исключение.

    Таким образом, нестабильная работа силовых агрегатов на холостом ходу может быть связана с зажатыми клапанами, несоответствием меток ремня ГРМ, прогоранием клапанов в моторе. Они также могут быть повреждены из-за гидравлического удара. Не исключайте различные неисправности в электронике.

    Если болит, значит глохнет

    Многие автомобилисты сталкивались с этой проблемой. Начинается поиск возможных причин и неисправностей. ЭБУ проверен, все проверено, результат нулевой. Он по-прежнему ухаживает за двигателем и глохнет.

    В этом случае вы можете проверить состояние форсунок. Для многих после серьезной диагностики эта проблема очень легко, просто и недорого решается очисткой форсунок и топливной ступени.

    Если причину найти сложно

    Бывает и тому подобное. И это довольно частая ситуация. Может помочь диагностика автомобиля с помощью компьютерных систем. Такая операция проверит все датчики, электронный блок управления двигателем, и в результате выдаст информацию о том, где именно у автомобиля ВАЗ-2114 неисправность.

    Если вы столкнулись с этой поломкой, не стоит паниковать. Все можно отремонтировать, и эффект этот не смертельный. Если самостоятельно определить причину не удается, обратитесь к опытному человеку. Но часто все можно найти и устранить своими руками.

    выводы

    Важно очень внимательно следить за состоянием автомобиля и его отдельных узлов. При хорошем уходе, своевременной замене расходных материалов и жидкостей эта машина будет работать не хуже швейцарских часов.Ну а если вдруг агрегат окончательно выйдет из строя, всегда можно купить и установить новый — цена двигателя 1,6 л около 20 тысяч рублей.

    Итак, мы выяснили основные причины, по которым в автомобиле ВАЗ-2114 может не работать один из цилиндров.

    Как работает газовый двигатель? Газовый двигатель внутреннего сгорания

    При покупке коммерческого транспорта важно обращать внимание не только на грузоподъемность и другие характеристики, но и на двигатель.ГАЗель — самый популярный легкий коммерческий автомобиль в России. Эта машина выпускалась серийно с 1994 года. За это время на ней устанавливались разные силовые установки. Какой двигатель на ГАЗели лучше, мы расскажем сегодня в нашей статье.

    Разновидности силовых установок

    Изначально эти машины оснащались агрегатами. Все они имели рядное расположение цилиндров. С 1994 по 2003 год на ГАЗель устанавливался двигатель 402 (карбюраторный). Что лучше выбрать — рассмотрим позже.С выпуском нового поколения «ГАЗЕЛИ» (это 2003 год) линейка двигателей пополнилась еще одним силовым агрегатом. Это мотор ЗМЗ-406.

    Спустя год на ГАЗель начали устанавливать более модернизированный агрегат, получивший маркировку ЗМЗ-405. Какие особенности есть у этих силовых агрегатов? Рассмотрим каждую из них отдельно.

    ЗМЗ-402

    Это бензиновый четырехцилиндровый двигатель с карбюраторной системой питания. Это доработанный вариант двигателя ЗМЗ-24Д, который в советское время устанавливался на Волге.Двигатель имеет мощность 100 лошадиных сил при объеме цилиндров 2,44 литра. Двигатель имеет 2 клапана на цилиндр. Что отзывы говорят об этом моторе? Владельцы отмечают, что этот двигатель тяжело выдерживает нагрузку. ЗМЗ-402 не предназначен для коммерческого транспорта. Это легковой двигатель с низким крутящим моментом.

    Среди других недостатков владельцы отмечают высокий риск перегрева. Из-за того, что двигатель постоянно подвергается нагрузкам, блок и головка нагреваются.У мотора небольшой ресурс (около 150 тысяч километров). Также двигатель требует регулярной регулировки и чистки карбюратора. Что касается плюсов, то ЗМЗ-402 имеет очень простую конструкцию и очень ремонтопригоден. Стоимость капитального ремонта этого двигателя на порядок ниже, чем у современных аналогов. По расходу топлива этот агрегат самый прожорливый. Тема экономичности 402-го мотора знакома автомобилистам еще со времен советской Волги. Груженая ГАЗель потребляет не менее 19 литров на 100 километров по городу.Зимой этот показатель может достигать 22. Использовать такую ​​технику разумно только в том случае, если установлено ГБО.

    ЗМЗ-406

    Этот мотор объемом 2,3 литра развивает мощность 145 лошадиных сил. Это новая линейка агрегатов с 16-клапанным механизмом газораспределения. Однако механизм ГРМ по-прежнему приводится в движение цепью. Мотор имеет карбюраторную систему питания, но имеет высокий крутящий момент, что так важно для коммерческого транспорта. Основные преимущества — более высокий ресурс и мощность.

    Какой двигатель лучше на «Газели»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить отрицательные стороны 406-го мотора.Из недостатков отзывы отмечают сложность устройства хронометража. Во-первых, этот Элемент со временем растягивается и его нужно заменить на 100 тысяч. В конструкции также использована архаичная конструкция поршневых колец. Из-за этого наблюдается масложор и большой расход топлива. «ГАЗель» с таким двигателем расходует порядка 15-20 литров в зависимости от режима работы.

    ЗМЗ-405

    Это более совершенный агрегат, построенный на базе 406-го мотора. Имеет более современный инъекционный впрыск.При объеме 2,5 литра он развивает мощность в 152 лошадиные силы. Также в конструкции была изменена поршневая группа. Это сильно чувствуется при разгоне.

    Намного бодрее 406-го — говорят отзывы. Также этот аппарат отличается более умеренным «аппетитом». На 100 км пути расходует от 16 до 18 литров топлива. При этом следует учитывать, что этот параметр может отличаться, поскольку ГАЗель имеет разную высоту кабины (парусность) и может перевозить грузы разной вместимости.

    Что изменилось?

    Отвечая на вопрос, какой двигатель лучше поставить на ГАЗель, стоит учесть технические доработки этого агрегата. В этот мотор были внесены небольшие конструктивные изменения. Так, инженеры доработали головку блока, исключив каналы системы холостого хода. Масса ГБЦ уменьшена на 1,3 килограмма. Если на 406-м двигателе использовалась безасбестовая прокладка ГБЦ, то на 405-м — двухслойная металлическая деталь.Обеспечивает наилучшую герметизацию каналов системы охлаждения, смазочных и газовых стыков. Таким образом инженерам удалось добиться наилучшей герметизации стыков в критических местах. Кстати, этот мотор был первым в линейке, официально отвечающим требованиям Евро-3.

    Что в результате?

    Так какой двигатель лучше — 402 или 406? «ГАЗель» с первым двигателем очень плохо набирает скорость и выдерживает большие нагрузки. Из-за этого мотор перегревается и расходует масло.Какой двигатель лучше на «Газели»? Что касается 406-го мотора, то это отличная альтернатива между 402-м и 405-м. Стоимость «ГАЗели» с этим двигателем на порядок ниже, чем с блоком впрыска. При этом 406-й мотор имеет современный 16-клапанный механизм ГРМ и огромный потенциал для тюнинга. При желании его можно форсировать, заменив поршневую группу на ульяновскую. Главный недостаток этого двигателя — карбюратор. Сейчас их настройкой занимается очень мало специалистов.Но карбюратор требует постоянного обслуживания и регулировки.

    Если рассматривать, какой двигатель лучше — 405 или 406 для ГАЗели, явным лидером будет ЗМЗ-405. Этот двигатель лишен прежних недостатков и требует меньшего обслуживания, так как оснащен системой впрыска. Этот двигатель отличается меньшим расходом топлива и высоким крутящим моментом. 405-й мотор не перегревается при условии своевременной замены антифриза и имеет высокий ресурс. Практика показывает, что этот двигатель «нянчит» 300 тысяч километров до капремонта.Однако стоимость «ГАЗели» с этим двигателем намного выше. Это, пожалуй, единственный недостаток этого движка. В остальном ЗМЗ-405 — лидер в линейке бензиновых агрегатов. Если возникает вопрос, какой двигатель лучше поставить на ГАЗель, то точно 405-й. Это самый надежный и выносливый силовой агрегат, который когда-либо устанавливался на эти автомобили.

    Итак, мы выяснили, какой двигатель на ГАЗели лучше.

    В СССР самой распространенной моделью грузовиков стал ГАЗ-53 и его модификации.За более чем тридцать лет с момента выпуска первой машины с конвейеров сошло более 4 миллионов экземпляров.

    Автомобиль выпускался с 1961 по 1992 год на мощностях Горьковского автомобильного завода.

    Двигатель ГАЗ-53

    На автомобили ГАЗ-53 устанавливались две основные модели силовых агрегатов: шестицилиндровый ГАЗ-11 и восьмицилиндровый ЗМЗ-53. Второй мотор имел несколько разных модификаций, но особой разницы в их конструкции нет.

    Несмотря на высокое качество сборки и надежность, двигатель ГАЗ-53 со временем требует ремонтных работ.

    Автосервис

    Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ-53 отличаются хорошим рабочим ресурсом и надежностью, однако, как и любые другие силовые агрегаты, требуют регулярного технического обслуживания. К таким профилактическим мероприятиям относятся:

    Чтобы двигатель ГАЗ-53 работал максимально без сбоев, необходимо регулярно проводить его диагностику, вовремя устранять проблемы и заливать только качественное моторное масло.

    Двигатель ГАЗ-53: технические характеристики

    Автомобили данной марки комплектуются несколькими модификациями силовых агрегатов.С 1966 года двигатель ГАЗ-53 устанавливался на автомобили ГАЗ. Модель оснащалась карбюратором К-126Б и имела верхнее клапанное устройство. Чуть позже характеристики двигателя ГАЗ-53 изменились, так как карбюратор был заменен на К-135.

    У этого мотора небольшой ход поршня и небольшой объем цилиндра. Многие придерживаются мнения, что на двигатель ГАЗ-53 можно устанавливать детали других ДВС из этой же линейки. Технические характеристики этих моторов несколько разные, поэтому их элементы не взаимозаменяемы.Различаются не только блоки цилиндров, но и ГБЦ, поршневая группа и коленчатый вал.

    Диагностика двигателя

    Блок цилиндров необходимо регулярно проверять. Если его крепления ослабнут, затяните гайки. Перед проведением таких работ из системы сливается вся охлаждающая жидкость и ослабляется крепление впускного патрубка — это позволяет предотвратить последствия затяжки одной ГБЦ на остальных.

    После проведения таких процедур гайки затягивают динамометрическим ключом.Производитель рекомендует проделывать такую ​​работу первые три обслуживания, затем ее частоту можно снизить до ежесекундного.

    Двигатель ГАЗ-53 не требует ремонта при условии использования качественных смазочных материалов и топлива. В этом случае нагар, образующийся на поршнях и внутри камеры сгорания, будет небольшим и никак не повлияет на работу двигателя.

    Несоблюдение банальных правил может привести к детонации, повышенному потреблению и снижению мощности.

    Удаление нагара

    Двигатель ГАЗ-53 очень легко избавляется от нагара. Для этого необходимо очистить стенки камеры сгорания и днище поршней. Ил содержит большое количество вредных веществ, поэтому во время такой процедуры желательно защитить дыхательные пути. Для этого его часто мажут керосином.

    Замена деталей коленчатого вала

    Для увеличения потенциала двигателя рекомендуется регулярно заменять гильзы коленчатого вала и поршневые кольца.

    Основная причина обновления вкладышей — резкое снижение давления масла. При необходимости замене подлежат и шатунные подшипники.

    Замена поршневых колец

    Главный признак того, что пора менять поршневые кольца — это увеличение расхода смазки. В норме это 400 г на 100 км. В комплект поршневых колец входят стальные диски и компрессионное кольцо из чугуна.

    Неизношенная часть пояса удаляется с гильз цилиндров во время замены, а головка цилиндров очищается от нагара.

    Газораспределительный механизм также требует регулярной диагностики. Клапанные зазоры проверяются только тогда, когда двигатель работает на холостом ходу и толкатель полностью опущен.

    Возможные неисправности ДВС ГАЗ-53

    Силовой агрегат имеет поломки и неисправности, характерные для любого другого мотора. Для их устранения полностью разбирают и собирают двигатель ГАЗ-53. Причины поломок могут быть разные:

    • Появление стуков гильз из латуни.Это самая серьезная неисправность. Это приводит к низкому уровню масла, износу всех деталей или пониженному или полностью отсутствующему давлению в системе.
    • Повышенный расход смазки. Масло может течь либо через сальники и соединения, либо через поршневые кольца. Также причиной этого может быть засорение сапуна.

    • Детонационные втулки или поршни шатуна. Поршни характеризуются выгоранием днища или выходом из строя перегородок между кольцами.Основная причина этого — перегрев двигателя.
    • Прогорание выпускных клапанов. Сами по себе они не перегорают, но часто можно столкнуться с износом направляющих втулок. Причин этому может быть несколько: попадание моторного масла, плохое качество топлива или отсутствие зазора в клапанах.
    • Прогорание прокладок блока цилиндров. Причина — перегрев двигателя, что может привести к искривлению поверхности головок.

    Капитальный ремонт двигателя

    При правильном уходе мотор ГАЗ-53 редко нуждается в капитальном ремонте, но если это произойдет, то могут возникнуть следующие неисправности:

    • Увеличение расхода смазки, и с заменой колец , проблема осталась актуальной.
    • Низкое давление в системе смазки и появление стуков в двигателе.
    • Износ всего энергоблока с исчерпанием его рабочего ресурса.
    • Заклинило электродвигатель из-за коленчатого вала.

    Ремонт двигателя можно провести самостоятельно — производитель выдает полную инструкцию по эксплуатации, в которой подробно описаны все действия по замене деталей и возможные неисправности и способы их устранения.

    Несмотря ни на что, двигатели, устанавливаемые на ГАЗ-53, отличаются хорошей выносливостью.Учитывая различные «доработки» ДВС и масла, которые иногда в него заливают, остается только удивляться его работоспособности. Часто такой двигатель может бесперебойно работать годами, даже при странных стуках.

    Одним из самых легендарных двигателей советского автопрома по праву можно считать ГАЗ 53 или ЗМЗ 511. Он верой и правдой служил народу на протяжении многих десятилетий. До наших дней во многих разрозненных уголках Советского Союза эксплуатируется этот «неубиваемый» силовой агрегат, и завод ГАЗ до сих пор производит запчасти к нему.

    Исторический акцент

    История ГАЗ 53 ДВС началась еще в 1959 году, когда по заказу Коммунистической партии начали разрабатывать мотор, который должен был заменить устаревший ГАЗ 51. Итак, впервые, Автомобиль ГАЗ 53 оснащался силовым агрегатом № 511 еще в 1961 году, и так продолжалось до 1993 года.

    За время выпуска автомобиля было внесено множество модификаций и опытных образцов. Итак, были установлены моторы — ГАЗ-53Ф, ГАЗ-53А, ГАЗ-53-12 и ЗМЗ-511.Также были разработаны модели двигателей, которые массово не устанавливались, но нашли применение в народном тюнинге. Среди таких представителей можно отметить УАЗ с двигателем ГАЗ 53 и Газель с двигателем ГАЗ 53.

    Параллельно с 53-м Горьковский завод выпускал гибрид — ГАЗ 52. Это был шестицилиндровый двигатель, который должен был быть чем-то средним между ГАЗ 51 и 53. 53-м стал ресивер ГАЗ 3307, который уже был оснащен силовые агрегаты ММЗ и ЯМЗ. В 1997 году производственная линия ЗМЗ-53 прекратила свое существование, и остался только один цех по производству запчастей к мотору.

    Технические характеристики

    На момент зарождения двигатель ГАЗ 53 считался достаточно сильным, так как имел большое количество лошадиных сил. Более подробно стоит ознакомиться с техническими характеристиками в таблице:

    Все двигатели ГАЗ 53 с завода комплектовались 4-ступенчатой ​​коробкой передач. И только в 1987 году для двигателя ЗМЗ-511 была разработана 5-ступенчатая коробка передач, улучшившая тяговое усилие и крутящий момент.

    Установка мотора на другие автомобили

    Любая машина, особенно советская, хоть раз тюнинговалась.Так, 53-я третья после Волговского (ГАЗ 24) и Уазовского (УМЗ-417) силовых агрегатов наиболее популярна в доработке, поскольку имеет простую конструкцию и легко вводит новшества. Но, тем не менее, большую популярность он получил благодаря внедрению двигателя на другие автомобили. Так неоднократно можно встретить УАЗ с двигателем ГАЗ 53.

    Для тех, кто любит форсированный ГАЗ 24 или 3102, ЗМЗ 511 легко устанавливается с легкостью. Часто можно увидеть проносящуюся Волгу с двигателем ГАЗ 53.Но здесь есть ряд недостатков: клубы дыма при выхлопе, нехарактерный звук двигателя, сцепление карданного вала и многое другое.

    Таким образом, к установке ЗМЗ 511 на ГАЗ 24 стоит подойти со всей серьезностью и досконально просчитав все нюансы, так как внутренний потенциал достаточно большой, но доводить его до конца не у всех есть.

    Техническое обслуживание

    Техническое обслуживание автомобиля с двигателем от ГАЗ 53 — довольно простая и хлопотная задача, особенно при его установке на ГАЗ 24.Двигатель, конечно, потребляет около 10 литров масла, но при этом ресурс его составляет около 250 000 км при регулярном обслуживании.

    Итак, стоит охарактеризовать основные этапы обслуживания силового агрегата:

    1. ТО-1 — замена масла, топливного фильтра, подтяжка клапанного механизма.
    2. ТО-2 — замена масла, топливного фильтра, подтяжка клапанного механизма, замена топливного фильтра и прокладок клапанной крышки.
    3. ТО-3 — замена масла, топливного фильтра, подтяжка клапанного механизма, замена комплекта ГРМ, замена свечей зажигания, высоковольтных проводов.
    4. ТО-4 — замена масла, топливного фильтра, подъемника клапана, топливного фильтра, прокладок клапанной крышки, прокладки ГБЦ и поддона.

    Разница в пробеге между ТО составляет 12 500 км. При правильном и регулярном уходе мотор может проехать порядка 300 000 — 350 000 км. После капремонта необходимо вносить изменения в карту технического обслуживания и проводить техническое обслуживание чаще.

    Ремонт и техническое обслуживание

    Ремонт ЗМЗ-511 проводится по поточным авариям.Поскольку силовой агрегат достаточно надежен, его по праву можно считать эталоном выносливости. Но даже у лучших двигателей есть свои ресурсы, и они нуждаются в ремонте.

    Двигатель от ГАЗ 53 ломается не зря и это сразу приводит к капитальному ремонту, который во многих случаях стоит как новый мотор. Именно поэтому многие автомобилисты практикуют ремонт двигателя ГАЗ 53 своими руками. Рассмотрим основной технологический процесс капитального ремонта силового агрегата ЗМЗ-53.

    Какие процедуры необходимо соблюдать и выполнять:

    1. Мойка двигателя.
    2. Разборка. На этом этапе двигатель проходит тотальный анализ на запасные части, чтобы определить, какие детали повреждены, сколько повреждений нанесено блоку и коленчатому валу, состояние головок блока, поршневой группы и головок блока. Также диагностике подвергаются мелкие детали, а именно: масляный и водяной насос, в обязательном порядке сцепление и другие.
    3. Процесс диагностики.Здесь задействованы всего три основных запчасти — блок (камеры сгорания), коленчатый вал (для ремонтопригодности) и ГБЦ (состояние газораспределительного механизма).
    4. Процесс замера и калибровки. Коленчатый вал расточен. Итак, для этой детали есть таблица размеров:

    Теперь все блоки цилиндров старой модели подвергаются гильзе, где мотор тоже можно расточить под поршневую систему 92,5 и 93,0 мм.

    1. Переборка ГБЦ.Эта процедура включает в себя следующие операции: роликовый конус и шлифовку клапанов, полировку кулачков распределительных валов, замену клапанов и прокладок.
    2. Когда все детали подготовлены, начинается сборка силового агрегата, где он приобретает первоначальный вид.
    3. Последний этап — покраска и обкатка, где уже залито масло и отрегулирован клапанный механизм.

    Заключение

    Двигатель ГАЗ 53 (или ЗМЗ 511) — это целая эпоха в автомобилестроении Советского Союза.Даже сейчас, в отдаленных районах бывшего СССР, можно встретить действие этого устройства. Он полюбился автомобилистам за простоту эксплуатации и обслуживания, а также за надежность несмотря на годы.

    Самый первый двигатель внутреннего сгорания был изобретен бельгийским инженером J.Z. Этьен Ленуар, в середине 19 века это был двухтактный электродвигатель с искровым зажиганием, топливом для этого устройства был угольный газ, но срок службы этого изобретения был очень мал, так как изобретатель не учел необходимости для смазки и охлаждения двигателя.Несколько лет спустя Ленуар переделал свой двигатель в соответствии с потребностями и начал использовать керосин в качестве топлива. И все же устройство было безупречным, хотя некоторые трехколесные автомобили ездили на таком двигателе.

    К концу 19 века в создании двигателя внутреннего сгорания произошли большие изменения. Немецкий изобретатель Николаус Август Отто был первым изобретателем, открывшим технически сложное устройство, преобразующее энергию топлива в механическую; он создал газовый двигатель внутреннего сгорания.Суть газового двигателя заключалась в том, что горючая смесь сначала подвергалась сильному сжатию в верхней части положения поршня.

    Первый двигатель изобретателя был достаточно тихоходным и имел достаточно большую массу, в результате чего при увеличении частоты вращения вала до 180 об / мин в его работе возникали проблемы, и шпулька изнашивалась быстрее. Для хранения бензина использовался огромный резервуар, что делало невозможным его установку на автомобиль, но огромное применение он нашел на различных заводах

    .

    На создание экономичного двигателя, который в свою очередь получил название четырехтактного двигателя, у изобретателя ушло 15 лет, поскольку рабочий цикл в нем составлял четыре хода поршня.

    Что такое газовый двигатель внутреннего сгорания?

    Общее определение двигателя внутреннего сгорания таково, что это тип двигателя, в котором химическая энергия жидкого или газообразного углеводородного топлива, сгорающего в рабочей зоне, преобразуется в механическую работу. Основным недостатком двигателя внутреннего сгорания является его высокая мощность в чрезвычайно узком диапазоне оборотов, поэтому основными элементами двигателя являются стартер и трансмиссия.

    Современные двигатели этого типа работают на природном газе, восстановленном пропан-бутане и др.Большой плюс этих двигателей в том, что они меньше изнашивают основные узлы и детали, что происходит за счет создания качественной горючей смеси и ее эффективного сгорания, а также преимуществом того, что в масле практически отсутствуют вредные примеси. выхлоп.

    КПД двигателей, использующих такое топливо, приближается к 42 процентам.

    Что такое система питания газового двигателя?

    Система питания газовых двигателей внутреннего сгорания — это система, устанавливаемая на автомобили и позволяющая использовать восстановленный газ вместо бензина.Такая система состоит из следующих элементов:


    Суть работы такой системы практически идентична бензиновой, то есть вначале сжиженное топливо попадает в клапан фильтра по магистрали, где проходит первичную очистку от различных смол, затем очищенное топливо попадает в направляется в редуктор испарителя, где его давление падает до одной атмосферы и затем ТРК уже подается в смеситель.

    Что касается инжекторных двигателей, то в таком оборудовании газовый клапан не используется; вместо него установлен эмулятор форсунки

    Плюсы и минусы газового двигателя:

    Как ни странно, но такая комплектация не идеальна, у нее есть как достоинства, так и недостатки.Плюсы такого оборудования в том, что газовый двигатель можно создать самостоятельно без особых трудностей, а именно смонтировать установку на собственном автомобиле, также немаловажным плюсом является невысокая стоимость такого топлива, а также высокое октановое число. . Кроме того, как было сказано выше, такое топливо не производит вредных выбросов. Двигатель на таком топливе работает эффективнее, а также значительно увеличивается ресурс двигателя.

    Что касается недостатков, то их намного меньше, но они существенные, например, снижается динамика разгона автомобиля, значительно увеличивается нагрузка на клапаны газораспределительного механизма.К тому же возникают определенные сложности с использованием такого оборудования в зимнее время года, а также оно занимает много места. В общем, устанавливать или не устанавливать газовое оборудование решать вам.

    Как самому установить газовое оборудование?

    Существует пара известных нам в наше время схем подключения оборудования — классическая, при которой газ подается непосредственно на форсунку или карбюратор, и последовательная, при которой топливо поступает непосредственно к форсункам, установленным параллельно с бензином.

    Проще всего использовать классическую схему установки оборудования, она менее затратна и не сложна в плане работы, но имеет один довольно существенный недостаток — при переключении режимов начинает образовываться довольно некачественная смесь, в результате чего двигатель быстрее изнашивается. Следовательно, даже если последовательная система дороже, качество подачи газа намного лучше.

    Обычно газобаллонное оборудование, которое можно самостоятельно интегрировать в существующую автомобильную систему, можно приобрести на рынке, и для каждой модели двигателя подбирается соответствующая модель газобаллонного оборудования.Чаще всего заправочный баллон с принадлежностями монтируется вместо запаски, но может быть установлен и в багажном отделении.

    После того, как вы закрепили баллон, прикрепляем устройство удаленной заправки, отверстие которого должно выходить за пределы кузова, после этого на двигателе устанавливаются клапаны против утечки газа для отключения бензина при подаче газа. Обычно переключатель с бензина на газ монтируется в салоне автомобиля.

    Но, если вы не уверены в своих знаниях моторного устройства и способностей, лучше всего обратиться к специалистам и не рисковать самостоятельно подключать ГБО.С газом не шутят!

    ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) — известный российский автопроизводитель. Популярны благодаря созданию таких автомобилей как Волга, Газель, Чайка, Победа и других известных автомобилей прошлого и настоящего. В настоящее время ГАЗ является производителем коммерческого транспорта, из-за падения спроса сборка автомобилей прекращена. Тем не менее, таких машин на улицах нашего города все еще много, и эту массовость легко объяснить — дешевизной. Запчасти ГАЗ совсем не дорогие, авто ремонтируют на каждом углу, а цена самой машины крайне низкая.Для энтузиастов тюнинга ГАЗ подходит как нельзя лучше, двигатели имеют приличный рабочий объем и мощность, хорошо поддаются турбонаддуву и цена на все это остается в пределах приличия.

    Двигатели ГАЗ

    в легковых автомобилях — это достаточно простые рядные четырехцилиндровые двигатели самых различных моделей и модификаций, преимущественно серийного производства, ЗМЗ и УМП. На топовых автомобилях ГАЗ использовались 6-цилиндровые двигатели и V8. Кроме того, использовались двигатели иностранного производства, такие как рядная четверка 3RZ и V6 5VZ, Rover T16, а также Chrysler EDZ.Вместе с бензиновыми двигателями на ГАЗ также устанавливались дизельные двигатели: рядный 4-цилиндровый ГАЗ-560 Steyer, а также производства ЯМЗ, ММЗ, Cummins, Toyota 2L-T. Двигатели ГАЗ
    на грузовые автомобили — бензиновые V8 ЗМЗ, рядные турбированные 4-цилиндровые ММЗ и ЯМЗ, а на старых модификациях ГАЗ использовались двигатели 6-цилиндровые, с рядной компоновкой.

    Информационная база по двигателям Горьковского автозавода собрана и продолжает собираться на WikiMotors, здесь вы найдете все модели и маркировку двигателей ГАЗ, которые и где они устанавливались, их объемы, технические характеристики, неисправности ( троить, стойло и т. д.) и самостоятельный ремонт. А также ресурс, устройство, масса, масло в двигателе ГАЗ, сроки замены, сколько заливать и так далее.
    Наряду с этим особое внимание уделяется тюнингу ГАЗа: как правильно доработать двигатель в атмосферном исполнении, а также установить компрессор и турбину.
    Прочитав информацию на Wikimotors, вы решаете, какой двигатель ГАЗ стоит покупать, а какой вызовет головную боль, тюнингуете стандартный силовой агрегат или выбираете другой для обмена и многое другое.

    .
  • Метки грм на ниве шевроле инжектор: Как выставить метки ГРМ в Нива Шевроле

    Автор:alexxlab

    Устанавливаем метки грм niva chevrolet: пошаговая инструкция с фото

    Фотографии метки ГРМ Нива Шевроле

    Часть 2. Клапан + поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 4+4

    Затем следует снять механизм натяжения элемента.

    Расположение меток ВМТ Метки расположены на звездочке распределительного вала лунка а и на корпусе подшипников распределительного вала выступ б.

    При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Как правильно его извлечь, можно узнать в статьях о гидронатяжителе цепи автомобиля Нива Шевроле. Если натянуть ее на себя расстояние смона извлечется вместе с цепью.

    Если после нескольких оборотов расхождений нет, крепёжные болты на обеих звёздочках затягиваются, стопорные шайбы устанавливаются на штатные места. Регулировка меток ГРМ на этом заканчивается и производится обратная сборка всех узлов двигателя. Последствия неправильной установки и регулировки Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.

    Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах. Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа. Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.

    Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.

    Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Рекомендуется при ослаблении затяжки осуществлять откручивание рукой или ключом с глубокой головкой.

    Детали и расходники:

    Проводится демонтаж натяжителя цепи. Как правильно его извлечь, можно узнать в статьях о гидронатяжителе цепи автомобиля Нива Шевроле.

    Возможно обойтись и без снятия натяжителя цепи, но для этого необходимо иметь соответствующие навыки. Если решено не извлекать натяжитель, то необходимо отжать плунжер натяжителя с помощью отвертки.

    Приступаем к снятию звездочки коленвала вместе с цепью. Для этого вручную необходимо потянуть ее на себя около см.

    Изменяется расположение цепи на зубьях. Оптимальным вариантом считается перемещение с шагом в один зуб.

    Устанавливается звездочка на фланец распредвала вместе с цепью. Когда изменяется расположение цепи на звездочке, то отверстия в ней, соответственно, не будут совпадать с установочным штифтом.

    Для этого проворачивается коленчатый вал в требуемую сторону, пока не будет совпадения отверстия и выемки штифта. Теперь возьмите цепочку ГРМ и также смажьте ее. Сначала установите ее на шестеренки коленчатого шкива, потом на масляный насос и на распределительный вал.

    Цепь следует натягивать от звезде к звезде, при этом соблюдая положение шкивов по меткам.

    Осуществите монтаж натяжного компонента ГРМ, гаечным ключом затяните все гайки. Сделав это, опять проверьте совпадение меток.

    разрезная на ниву шевроле

    Винты на шестеренках также затяните. Шаг прокрутки — в один зуб. Звездочка с цепью ставится на фланец распредвала.

    Нива Шевроле

    При смещении цепи на звездочке, ее отверстия не совпадут со штифтом. Следует провернуть коленвал в заданном направлении до образования совпадений метки и штифта

    Важно зафиксировать деталь болтом с шайбой не закручивая до конца. После двойного проворачивания коленвала специальным ключом, проверяется размещение меток на шестерне распредвала и подшипниках

    Если отметки соответствуют — их регулировка успешно завершена.

    Крышка головки блока цилиндров снята. Снимите крышку головки блока цилиндров см. Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников. Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала. Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала. Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт и

    Когда используется пониженная передача

    Для каких целей вообще нужна раздатка, когда есть смысл включать блокировку и пониженную передачу? Такие, вроде бы простые, но вместе с тем серьезные вопросы станут понятными при рассмотрении следующего примера. При езде по проселочной дороге на твердом покрытии включена четвертая передача. Внезапно перед автомобилем возникает большая лужа с мягким ненадежным покрытием. В таком препятствии автомобиль может легко «потонуть». Чтобы не допустить этого, следует включить пониженную передачу и не спеша медленно преодолеть такое препятствие. Такая передача предназначена именно для езды по мягкому дорожному покрытию, когда даже на первой передаче автомобилю «тяжело».

    Пониженная передача

    Стоит отметить, что для включения пониженной передачи на Нива Шевроле необходимо остановиться – так устроен дифференциал автомобиля. А вот для включения и выключения блокировки вовсе не нужно останавливаться. Но стоит ли часто использовать такие дополнительные и, без сомнения, полезные функции машины? Опытные водители рекомендуют использовать их в тех местах, где грязь располагается не на ровном месте, а с различными ухабами и прочем подобном.

    Таким образом, пониженная передача раздатки Шевроле создана для комфортной езды по бездорожью и преодолении разнообразных препятствий. На такой передаче ехать нужно медленно, нельзя резко газовать, поскольку в этот момент колеса получат большую нагрузку, в результате чего может образоваться настоящая яма, выбраться из которой автомобилю будет очень сложно.

    При такой манере езды автомобилист будет лучше чувствовать движение колес, в результате чего при их «зарывании», свидетельством которого станет хаотическое движение машины, можно будет сразу же что-то предпринять, преодолев препятствие. Чаще всего для этого используется смена траектории движения автомобиля.

    Стоит также отметить, что при передвижении по вязкой грязи или глубоким лужам ни в коем случае нельзя резко включать вторую пониженную передачу. При этом повышается крутящий момент, в результате чего автомобиль может попросту «захлебнуться», заглохнув в самый неподходящий момент.

    Описание товара

    Фирменные разработки:

    Применена инновационная технология USPK в изготовлении маслобензостойкой резины:

    в рецептуре использован БНКС-28АМН (бутадиен-нитрильный каучук синтетический).

    Выгоды автолюбителя:

    Гарантия 2 года без ограничения пробега

    Источник

    Что далее?

    Автомобиль устанавливают на пятую передачу. Специальным ключом на 38 миллиметров срывают гайку на шкиве коленвала.

    Выкручивают свечи и делают метки на коленчатом, а также на шестерне распределительного вала. Затем демонтируют шкив и откручивают крепления нижней лобовой крышки. Они находятся на поддоне двигателя. Откручиваются два крепежных болта успокоителя. Последний снимается тоже. Отгибаются фиксаторы шестерни маслонасоса. Дальше выкручивается болт головкой на 17.

    Снимаются масляные магистрали с натяжителя посредством ключа для тормозных трубок. После потребуется из тройника открутить гайку датчика низкого давления масла. Для этого потребуется ключ на 22. Данная процедура нужна при использовании натяжителя «Пилот».

    При помощи свечного ключа снимается тройник и взамен устанавливается датчик давления. Ключом на 10 откручиваются две гайки натяжителя. Последний убирается с места. Достается верхняя гайка. Ее можно достать пассатижами или трубчатым ключом.

    На следующем этапе демонтируются все три шестерни, а также цепь. Отверткой вынимается старый сальник коленвала. Нужно тщательно протереть посадочное место сальника от грязи.

    Понадобится чистая ветошь. Также желательно протереть крышку. После данных процедур запрессовывается новый сальник. Чтобы он зашел легко, понадобится предварительно смазать элементы маслом. В качестве оправки (чтобы деталь равномерно зашла в отверстие) применяют старый сальник.

    Как выставить метки двигателя на ваз 2121

    Имеется стандартная 21213 НИВА, мотор которой имеет тракторную тягу на низах и отсутствие тяги на оборотах больше 3000. Замена цепи, всех звездочек, распредвала с постелью проблемы не решила. Перестановка цепи на зуб вперед-назад, тоже. Было замечено, что метка на звездочке распредвала никак не устанавливается строго напротив выступа, можно поставить на пол зуба вперед или назад. Решено было проверить фазы газораспределения. Приспособа для регулировки клапанов с индикатором приветствуется, но совсем не обязательна. Тем не менее, она у меня есть. Зазоры в клапанном механизме должны быть нормально отрегулированы!

    При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.

    Установив метку на шкиве напротив длинной метки 3 (ВМТ на крышке привода распределителя), помечаем светлым (я пользовался белым масляным) маркером на шкиве метки 1 и 2 ( 5 и 10 град). Поворачиваем коленвал, чтобы штатная метка на шкиве встала напротив метки 1 (10 град) и размечаем еще 2 метки — 5 и 10 град. с другой стороны от нулевой метки. Так же, установив крайние метки напротив имеющихся выступов, размечаем 15 и 20 градусов. Помечаем нулевую метку на второй стороне шкива (теперь она на обоих половинках шкива). У нас получилась шкала, нанесенная на шкив коленвала — 20 — 15 -10 — 5 — 0 — 5 -10 — 15 -20 градусов. Это простой способ. Можно сделать шкалу из бумаги, разметить её точнее, например, с точностью 1 градус и наклеить на шкив. Этот метод чуть сложнее, но и точнее. Меня вполне устроила 5-ти градусная шкала.

    Устанавливаем коленвал и распредвал по меткам, как при регулировке клапанов, бегунок смотрит на 4-й цилиндр. Если есть индикатор, устанавливаем его на 2-й клапан (впуск 1-го цилиндра). Им будем искать момент открытия — закрытия клапана. Если индикатора нет, нажимаем на рокер вверх, рожковым ключом 13-17. В таком положении оба клапана 1-го цилиндра зажаты, приоткрыты (перекрытие). Поворачивая коленвал против часовой стрелки на 10 -15 град. по нанесенным меткам, находим момент начала открытия впускного клапана по появлению-пропаданию зазора между рокером и кулачком распредвала. Смотрим на шкив и на длинную метку на крышке, и считаем градусы. К примеру метка ровно между 10 и 15, получаем 12,5 град. — начало открытия впускного клапана. Запоминаем. Переставляем индикатор на первый клапан (выпуск 1-го цилиндра) или контролируем, подергивая рокер вверх, поворачиваем коленвал по часовой стрелке, находим момент закрытия выпускного клапана.

    Например, у нас получилось 15 град.

    Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

    На моей машине метка, с новыми звездочками и цепью, оказалась смещенной вперед на 5(!) градусов. Отсюда и получался трактор. Возможно, ВАЗ специально ставит эту метку со смещением, чтобы увеличить момент на низах, а может при сборке используют звездочки от жигулей. У НИВ блок немного выше, поэтому и происходит смещение метки. Не знаю. Чтобы исправить ситуацию, была куплена и установлена разрезная (регулируемая) звездочка:

    С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + — 1 зуб.

    Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ — имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших. Точных рекомендаций типа «на скоко градусов крутить?» вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами. Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход.

    Источник

    Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131

    Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

    Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

    Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием

    Снятие натяжителя цепи

    1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

    2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

    Установка нового

    Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

    Проверка натяжителя на износ

    1. Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.
    2. После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.
    3. Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.
    4. Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.
    5. И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

    Процесс сборки

    1. Устанавливается передняя крышка головки блока цилиндров, наносится слой герметика.
    2. Затягиваются болты.
    3. Ставится воздушный фильтр, домазывается герметик и закручивается поддон.

    Откручивается штуцер для стравливания воздуха из блока перед заполнением охлаждающей жидкости. Заливаем жидкость в радиатор. После ее вытечки из штуцера, барашек закручивается на место. Заполняем моторное масло . Шланг и вентиляционная трубка картера подводятся к штуцерам, а медные провода к катушкам зажигания.

    Наконечники высоковольтных проводов подсоединяются к свечам. Возможна ситуация, когда после выкручивания свечей, остатки воды в колодцах проникают в цилиндры. С помощью длинной спицы и чистой ветоши легко удалить в них влагу.

    Последствия неправильной установки и регулировки

    Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель

    Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто

    Нива Шевроле из семейства внедорожников комплектуется цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные свойства цепи гораздо больше, нежели ременной передачи. Цепь обладает также лучшими техническими показателями, что влияет на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такого не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, лопаться и приходить в негодность, что требует ее замены

    На этапе замены цепи важно произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их назначение и как их выставить на ВАЗ-2123 расскажет данная статья

    Регулировка цепи по меткам.

    При замене цепи установку новой следует производить в несколько этапов:

    Цепь ГРМ

    Если во время работы двигателя присутствует звонкий звук, который напоминает работы дизельного мотора, то скорей всего требуется замена цепи ГРМ Нива Шевроле.

    Замена

    Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Для замены делаем следующие:

    1. Устанавливаем машину на яму
    2. Демонтируется защита мотора с пыльником
    3. Поднимаем ручной тормоз, под колеса желательно подложить специальные подпорки
    4. Сливаем тосол и демонтируем радиатор и вентилятор
    5. От крышки клапанов и патрубков отсоединяем аккуратно трос акселератора, идущий к воздушному фильтру
    6. Датчик коленчатого вала снимаем, ослабеваем болты которые крепят генератор
    7. Отодвинув генератор снимаем ремень
    8. Откручиваем несколько болтов благодаря которым крепится насос водяной, после чего снимаем его
    9. Демонтируем натяжной и обходной ролик ремня
    10. Снимаем все мешающие патрубки
    11. Накрываем головку цилиндров чтобы в него не попал мусор
    12. Открутив болты крепления извлекаем шестерню распределительного вала
    13. Снимаем масляную трубку вместе с гидронатяжителем
    14. Извлекаем цепь и все шестерни масляного насоса, коленчатого и распределительного вала
    15. Берем новый сальник и устанавливаем его на крышку ГРМ

    Установка

    Когда цепь ГРМ Нива Шероле и все необходимы элементы системы сняты, нужно правильно установить и настроить новые детали, для этого нужно:

    1. Берем болт крепления и устанавливаем на башмак
    2. Проверяем чтобы башмак находился в неподвижном состояние после чего затягиваем болт
    3. Новые шестерни устанавливаем на свое место таким образом чтобы они совпадали с имеющимися метками
    4. Производим установку фиксатора, если по каким либо причинам он не садится на свое место,подпиливаем его напильником

    Перед установкой цепи, ее нужно смазать моторным маслом, после чего ее можно одевать на своем место следующим образом:

    1. Вначале на шестерню коленчатого вала
    2. После этого на масляный насос
    3. И в завершение на распределительный вал

    Для обеспечения лучшей работы и фиксации данного механизма в нем предусмотрены специальные метки ГРМ Нива Шевроле

    Если вовремя установки цепи их не брать во внимание то это может привести к тому что система газораспределения рассинхронизируется и повысится износ деталей

    Регулировка по меткам производится в несколько этапов:

    1. Подготавливается весь необходимый инструмент
    2. Автомобиль устанавливается на яму
    3. Отключается вентилятор и откручивается крепление радиатора
    4. Снимаем крышку клапанов

    Когда все подготовительные этапы проделаны делается следующая регулировка:

    1. Вращаем коленвал пока не совпадут метки подшипника и распредвала. Если цепь установлена правильно то имеющиеся метки на крышке цепи и коленвале будут совпадать. В случае если они не совпадают, регулируем положение фаз
    2. Что бы произвести такую регулировку у стопорной шайбы разжимаем крепление, после этого ключом на 13 снимаем шайбу вместе со звездочкой распредвала
    3. Выставляем первую передачу для того чтобы не прокручивался болт который крепит шестеренку коленвала. Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
    4. Демонтируем натяжитель.
    5. Тянем цепь на себя и снимаем со звездочки
    6. Что бы произвести ее регулировку перемещаем ее на один зуб
    7. Начинаем проворачивать коленчатый вал до тех пор пока не совпадут выемки
    8. Устанавливаем стопорную шайбу. Наживляем болт в место для крепления, но при этом не затягиваем
    9. Вращаем коленчатый вал и проверяем совпадают ли метки. Если они совпали то работу можно считать завершённой

    Важно чтобы метки совпадали как можно точнее, так как от этого будет зависеть правильность и стабильность работы двигателя

    Для чего выставляются метки цепи ГРМ

    В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя

    Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости

    Последствия неправильной установки и регулировки

    Газораспределительный механизм сильно влияет на работу двигателя, поэтому при замене деталей и выставлении меток требуется соблюдать тщательность и не допускать ошибок. Но если это все же случилось, двигатель сразу даст об этом знать.

    При грубой ошибке мотор не заведется. Если смещение фаз невелико, то электронная система управления двигателем компенсирует это регулировкой зажигания. Если же фазы сдвинуты на ползуба или зуб шестеренки, система не в состоянии компенсировать такое смещение.

    Это приводит у следующим последствиям:

    Метки ГРМ на двигателях 2108, 2111, 2112, 21106 — двигатель Opel, Нива и Шевроле-Нива

    При замене ремня, цепи ГРМ, ремонте двигателя необходимо правильно установить метки.

    На двигателях 2108, 2111 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе.

    При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП.

    Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г-образной метки на задней крышке зубчатого ремня.

    На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе.

    Проконтролировать её еще можно сверху. П-образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе.

    При замене ремня ГРМ на новых 16-ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала с отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото.

    На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня.

    На автомобилях ВАЗ-21106 с двигателем Opel C20XE (2,0 л 16V 136л/с) установка меток аналогична двигателям ВАЗ-2112. Метки на шкивах распредвалов должны находиться напротив меток на пластмассовом кожухе. Метка шкива коленвала — напротив нижней метки в виде выступающего штыря.

    На двигателях Нивы 21214 метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя.

    Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников.

    На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ(фотографии сделаны с двигателя снятом с автомобиля).

    Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников.

    Мы выполняем услуги по диагностике двигателей.

     

    13.06.06

    Метки грм нива шевроле инжектор 8кл

    Метки ГРМ

    Все больше и больше наш сайт «скатывается» в сторону диагностики. Что и неудивительно – чиптюнинг неисправного автомобиля недопустим. А клиент, как правило приезжает на «перепрошивку» с целым букетом неисправностей, в надежде вылечить этим захандривший автомобиль.

    Поэтому рассмотрим простую на первый взгляд процедуру контроля установки фаз ГРМ, необходимую при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

    Метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 1 ). При этом метка на маховике должна оказаться напротив треугольной метки на кожухе. Эти метки будет видно если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2 ). Метка на шкиве распредвала должна быть напротив Г‑образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3 ).

    На двигателях 2112 метка на шкиве коленвала должна находиться напротив треугольной метки на двигателе(фото 4 ). Проконтролировать её еще можно сверху. П‑образный выступ на шестерне должен находиться точно посредине треугольной метки на двигателе. На шестернях распредвалов метки должны находиться напротив треугольных меток на задней крышке зубчатого ремня(фото 5 ).

    При замене ремня ГРМ на новых 16 -ти клапанных двигателях нет традиционной метки в виде треугольника. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления удалив резиновую заглушку, что не совсем удобно. Можно сделать проще, совместить метку на зубчатом шкиве коленвала к отливом на корпусе маслянного насоса, как показано на фото 5 а.

    2121 ( 2104 – 2107 )

    На двигателях Нивы 21214 (и классики 2104 – 2107 ) метка, которая находится на задающем диске, должна быть напротив метки на передней крышке двигателя(фото 6 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников(фото 7 ).

    На двигателях Шевроле-Нивы метка, которая находится на задающем диске, должна находиться точно посредине ДПКВ (фото 8 ). Метка на шкиве распредвала должна находиться напротив отлива на корпусе подшипников (фото 7 ).

    21106 , Двигатель OPEL

    На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно-понятна, так же, как на 2112 , то есть 2 метки на шестернях привода распредвалов и одна на шкиве коленвала. На фото все метки указаны стрелками.

    Инструменты:

    1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

    2. Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников. Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.

    Полезный совет:
    Торцовый вороток не всегда подлезет на гайку шкива, коленчатого вала, воспользуйтесь храповичным ключом.

    3. Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

    4. Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт.

    5. Cнимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.

    Предупреждение:
    Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются. Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.

    6. Демонтируйте натяжитель цепи, как описано здесь.

    Примечание:
    При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать. Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.

    7. Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону. Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.

    Полезный совет:
    При возникновении трудностей с меткой коленчатого вала, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, как описано здесь.

    8. Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи. Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.

    9. Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.

    10. Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.

    11. Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы. В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.

    12. Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности.

    В статье не хватает:

    Метки ГРМ на Ниве Chevrolet

    Нива Шевроле из семейства джипов оснащается цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные характеристики цепи еще больше, ежели ременной передачи. Цепь обладает также наилучшими техническими показателями, что оказывает влияние на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такового не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, взрываться и приходить в негодность, что просит ее подмены. На шаге подмены цепи принципиально произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их предназначение и как их выставить на ВАЗ-2123 скажет данная статья.

    Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

    Метки в системе ГРМ на авто Нива Chevrolet это особые виды насечек и отверстий, которые размещаются на шкивах газораспределителя. На фото изображены шкивы с метками, по которым выставляется цепь привода ГРМ.

    Смотрите:

    Выставление цепи по меткам делается для того, чтоб она лучше фиксировалась и придерживала сам механизм газораспределения. Если же установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет неслаженной и потом приведет к их скорейшему износу. Потому принципиально всякий раз при подмене цепи либо деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Может быть нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи либо ее растяжке. Чтоб верно выставить механизм ГРМ по особым меткам, разглядим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ-2123.

    Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам

    Итак, установка фаз в системе ГРМ по особым отметкам на автомобиле Нива Chevrolet включает последующую последовательность действий:

    1. Сначало убеждаемся в наличии необходимого инструмента: отвертка и гаечные ключи на 8 13 и 10. Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.
    2. Устанавливается автомобиль ВАЗ-2123 на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника. Под колеса можно подложить башмаки.
    3. Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: снимается вентилятор; отвинчиваются крепления радиатора и отводится он в сторону. Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; извлекается патрубок воздуховода.
    4. Добравшись до крышки клапанов, необходимо отвинтить ее крепления и осторожно извлечь, чтобы не допустить попадания внутрь грязи и прочих предметов.

    Метки” ГРМ ВАЗ(LADA) 21214 НИВА

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Извините за качество. Фотоаппарат сел.

    Часть 2. Клапан поршень =”” ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 44

    Капитальный ремонт двигателя Chevrolet NIVA.

    После проведения ремонтных работ рекомндуется заменить прокладку крышки.

    После того как крышка была снята, наблюдается следующий вид, изображенный на фото ниже.

    Под крышкой клапанов

    Смотрите:

    Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, потому как он ничем не фиксируется и может свободно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки осуществлять откручивание рукой или ключом с глубокой головкой.

    При сборке не забудьте о замене прокладки на крышке!

    Проведенная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей механизма газораспределения автомобиля Нива Шевроле. Делая вывод, хочется отметить важность выставления цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по какой-либо причине забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и произвести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы ГРМ и всех ее составных элементов.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    >

    Установка меток грм нива шевроле инжектор

    Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
    Метка на РВ, она одна такая.

    Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

    На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

    А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

    Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

    Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала.

    Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

    Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения.

    При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Выставляйте ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке цепи привода распределительного вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра).

    После этого убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке.

    Если при этом метки вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ).

    В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    Проворачивать коленчатый вал можно следующими способами.

    Приобретите специальный ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива.

    Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отсека.

    Включите 4-ю передачу и медленно прокатите автомобиль в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес.

    Затем поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Расположение меток ВМТ

    Метки расположены на звездочке распределительного вала (лунка «а») и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ «б»).

    Крышка головки блока цилиндров снята.

    Кроме того, метки нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (выступ «а») и на зубчатом венце шкива коленчатого вала (лунка «б» на кромке венца)

    Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников.

    Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.

    Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

    Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт и.

    . снимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.

    Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются.

    Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.

    При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать.

    Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.

    Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону.

    Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.

    Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи.

    Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.

    Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.

    Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.

    Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы.

    В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.

    Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности. Во избежание течи масла замените прокладку крышки головки блока цилиндров.

    Нива Шевроле из семейства внедорожников комплектуется цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные свойства цепи гораздо больше, нежели ременной передачи. Цепь обладает также лучшими техническими показателями, что влияет на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такого не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, лопаться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их назначение и как их выставить на ВАЗ-2123 расскажет данная статья.

    Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

    Метки в системе ГРМ на авто Нива Шевроле – это специальные виды насечек и отверстий, которые располагаются на шкивах газораспределителя. На фото изображены шкивы с метками, по которым выставляется цепь привода ГРМ.

    Метки на шкиве коленвала

    Выставление цепи по меткам производится для того, чтобы она лучше фиксировалась и придерживала сам механизм газораспределения. Если же установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет неслаженной и впоследствии приведет к их скорейшему износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Возможно нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи или ее растяжке. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным меткам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ-2123.

    Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам

    Итак, установка фаз в системе ГРМ по специальным отметкам на автомобиле Нива Шевроле включает следующую последовательность действий:

    1. Первоначально убеждаемся в наличии необходимого инструмента: отвертка и гаечные ключи на “8” “13” и “10”. Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.
    2. Устанавливается автомобиль ВАЗ-2123 на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника. Под колеса можно подложить башмаки.
    3. Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: – снимается вентилятор; – отвинчиваются крепления радиатора и отводится он в сторону. Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; – извлекается патрубок воздуховода.
    4. Добравшись до крышки клапанов, необходимо отвинтить ее крепления и осторожно извлечь, чтобы не допустить попадания внутрь грязи и прочих предметов.
      После проведения ремонтных работ рекомндуется заменить прокладку крышки.
    5. После того как крышка была снята, наблюдается следующий вид, изображенный на фото ниже.

    Под крышкой клапанов

    При сборке не забудьте о замене прокладки на крышке!

    Проведенная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей механизма газораспределения автомобиля Нива Шевроле. Делая вывод, хочется отметить важность выставления цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по какой-либо причине забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и произвести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы ГРМ и всех ее составных элементов.

    Шевроле нива установка зажигания по меткам

    Метки ГРМ на Ниве Chevrolet

    Нива Шевроле из семейства джипов оснащается цепной передачей в механизме ГРМ. Эксплуатационные характеристики цепи еще больше, ежели ременной передачи. Цепь обладает также наилучшими техническими показателями, что оказывает влияние на передаточный момент. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь такового не допускает. Но с эксплуатацией автомобиля, цепь газораспределения также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, взрываться и приходить в негодность, что просит ее подмены. На шаге подмены цепи принципиально произвести установку соблюдая метки. Что такое метки, их предназначение и как их выставить на ВАЗ-2123 скажет данная статья.

    Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

    Метки в системе ГРМ на авто Нива Chevrolet это особые виды насечек и отверстий, которые размещаются на шкивах газораспределителя. На фото изображены шкивы с метками, по которым выставляется цепь привода ГРМ.

    Смотрите:

    Выставление цепи по меткам делается для того, чтоб она лучше фиксировалась и придерживала сам механизм газораспределения. Если же установить цепь без соблюдения меток, то работа шкивов будет неслаженной и потом приведет к их скорейшему износу. Потому принципиально всякий раз при подмене цепи либо деталей газораспределительного механизма устанавливать их с соблюдением меток. Может быть нарушение работы системы ГРМ при ослаблении натяжения цепи либо ее растяжке. Чтоб верно выставить механизм ГРМ по особым меткам, разглядим порядок установки фаз газораспределителя на ВАЗ-2123.

    Установка фаз механизма газораспределения по специальным меткам

    Итак, установка фаз в системе ГРМ по особым отметкам на автомобиле Нива Chevrolet включает последующую последовательность действий:

    1. Сначало убеждаемся в наличии необходимого инструмента: отвертка и гаечные ключи на 8 13 и 10. Также понадобится специальный инструмент, которым необходимо будет проворачивать коленвал.
    2. Устанавливается автомобиль ВАЗ-2123 на смотровую яму и фиксируются колеса с помощью ручника. Под колеса можно подложить башмаки.
    3. Открываем капот на Ниве Шевроле и извлекаем следующие элементы: снимается вентилятор; отвинчиваются крепления радиатора и отводится он в сторону. Снимать патрубки и сливать жидкость нет необходимости; извлекается патрубок воздуховода.
    4. Добравшись до крышки клапанов, необходимо отвинтить ее крепления и осторожно извлечь, чтобы не допустить попадания внутрь грязи и прочих предметов.

    Метки ГРМ ВАЗ(LADA) 21214 НИВА

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Извините за качество. Фотоаппарат сел.

    Часть 2. Клапан поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 44

    Капитальный ремонт двигателя Chevrolet NIVA.

    После проведения ремонтных работ рекомндуется заменить прокладку крышки.

    После того как крышка была снята, наблюдается следующий вид, изображенный на фото ниже.

    Под крышкой клапанов

    Смотрите:

    Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, потому как он ничем не фиксируется и может свободно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки осуществлять откручивание рукой или ключом с глубокой головкой.

    При сборке не забудьте о замене прокладки на крышке!

    Проведенная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей механизма газораспределения автомобиля Нива Шевроле. Делая вывод, хочется отметить важность выставления цепи ГРМ по специальным меткам. Если вы по какой-либо причине забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и произвести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы ГРМ и всех ее составных элементов.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода Нива Шевроле распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Выставляйте ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке цепи привода распределительного вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке. Если при этом метки вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    Для установки поршня четвертого цилиндра Нива Шевроле в положение верхней мертвой точки проворачиваете коленвал. Проворачивать коленчатый вал можно следующими способами. Приобретите специальный ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива. Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отсека (на фотографии радиатор снят для наглядности). Включите 4-ю передачу и медленно прокатите автомобиль в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала. Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес. Затем поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

    Расположение меток ВМТ Нива Шевроле

    Метки ВМТ первого и четвертого цилиндров Шеви Нива расположены на звездочке распределительного вала (лунка а) и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ б)

    Кроме того, верхние мертвые точки двигателя Шевроле Нива нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (выступ а) и на зубчатом венце шкива коленчатого вала (лунка б на кромке венца).

    Сегодня занимался небольшим ремонтом двигателя, необходимо было совместить метки ВМТ на РВ и КВ. Решил оставить здесь запись, что бы самому не забыть)), а может кому то еще пригодится.
    Метка на РВ, она одна такая.

    Есть еще крепление отметчика датчика фаз, это нам не надо.

    На демпфере КВ немного сложней, в виду труднодоступности (если не снят радиатор). Но посмотрев на снятый шкив, все становится понятно. Можно на ощупь найти место без зуба и против часовой стрелки отсчитать 20 зубьев, там и искать метку.

    А так в реальной обстановке. Напротив метки можно маркером поставить риску, будет хорошо видно.

    Для ее поиска ничего снимать дополнительно не надо, рука пролазит свободно, довернуть шкив до положения, когда можно удобно нарисовать риску. Ну и в заключении, проще сначала выставить метку на звездочке РВ а потом искать метку на демпфере, будет где то рядом с датчиком коленвала(ДПКВ). Поскольку за один оборот РВ, коленвал делает два оборота, то искать надо в районе +- 5 зубьев.

    Как выставить метки грм нива шевроле инжектор

    Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

    В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

    Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

    Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Автор, добавивший сообщениеUpdated 12 июня 2017 г.

    Установка правильных параметров синхронизации поможет обеспечить максимальную производительность и расход топлива от вашего компактного автомобиля Chevrolet. «Задержка» времени приводит к тому, что свечи зажигания срабатывают позже, чем должны, что приводит к снижению производительности и расходу топлива. Слишком большое «опережение» по времени приводит к преждевременному срабатыванию свечей зажигания, что может привести к свисту при ускорении и может повредить автомобиль Chevrolet.Независимо от того, какой у вас малоблочный автомобиль Chevrolet, порядок выбора времени будет одинаковым.

    Как установить синхронизацию на грузовике Chevrolet

    Снимите провод свечи зажигания номер один и свечу зажигания с головки блока цилиндров. Используйте трещотку и свечу зажигания. Вы сможете найти порядок стрельбы в верхней части блока двигателя. Большинство приказов на запуск двигателя Шевроле — «18436572».

    Вставьте отвертку с плоской головкой внутрь отверстия, из которого выходит свеча зажигания.

    Установите головку и трещотку на гайку шкива коленчатого вала и начните вращать коленчатый вал.

    Продолжайте поворачивать шкив коленчатого вала, пока не почувствуете, что поршень толкает отвертку вверх. Когда поршень достигнет верхней части цилиндра, двигатель окажется в верхней мертвой точке. Вставьте свечу зажигания обратно и снова подсоедините провод свечи зажигания к свече зажигания.

    Снимите крышку распределителя и убедитесь, что ротор внутри распределителя направлен в сторону свечи зажигания номер один.Если да, то двигатель правильно рассчитан. В противном случае поршень не дошел до конца или слишком далеко опущен.

    Поднимите подъемно-транспортное средство и дайте двигателю поработать, пока он не прогреется до нормальной рабочей температуры.

    Снимите вакуумный шланг, идущий к распределителю. Заглушите двигатель.

    Ослабьте гайку главного распределителя, которая удерживает распределитель в блоке.

    Подсоедините один конец таймерной лампы к проводу вилки номер один, а другой конец — к батарее.

    Отметьте шкив коленчатого вала прямо напротив установочных меток куском белого мела. Снова запустите двигатель, придерживая распределитель, чтобы он не двигался.

    Направьте индикатор времени на шкив коленчатого вала. Шкив коленчатого вала имеет установочные метки за шкивом для регулировки времени. Если индикатор синхронизации не попадает на метки синхронизации каждый раз, когда шкив коленчатого вала вращается, вам нужно будет повернуть распределитель до совпадения меток.

    Поверните распределитель по часовой стрелке примерно на 1/4 оборота, а затем снова проверьте метки синхронизации с помощью индикатора синхронизации. Если время установлено точно, снова затяните гайку распределителя и снова подсоедините вакуумный шланг. Если синхронизация все еще отключена, продолжайте вращать распределитель по часовой стрелке, пока индикатор синхронизации не совпадет с метками синхронизации на шкиве коленчатого вала.

  • Набор головок

  • Трещотка

  • Головка свечи зажигания

  • Отвертка с плоской головкой

  • Индикатор времени

  • Белый мел Как

  • 02 Белый мел Установка времени на двигателе Chevy 350

    Закрепите автомобиль, чтобы он не мог двигаться во время движения.Включите стояночный тормоз или установите противооткатные упоры перед колесом и за ним, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля. Довести машину до рабочей температуры. Когда автомобиль припаркован (или находится на нейтрали), снимите узел воздушного фильтра в сборе. Отсоедините все вакуумные линии, к которым может быть присоединен узел, и при необходимости заглушите их. Отсоедините вакуумный шланг, прикрепленный к распределителю опережения вакуума, и заглушите его. Заглушите машину.

    Подсоедините провода питания таймера к аккумуляторной батарее. Красный провод прикрепляется к положительной клемме аккумулятора, а черный зажим — к отрицательной клемме.Третий кабель лампы газораспределения — индуктивный датчик — крепится вокруг вывода свечи зажигания (провода) цилиндра номер один (передняя сторона свечи зажигания со стороны водителя). Убедитесь, что на кабелях световых индикаторов нет движущихся частей, и перезапустите двигатель.

    Направьте индикатор синхронизации на маркер (указатель синхронизации) на крышке синхронизации рядом с гармоническим балансиром и активируйте стробоскоп (обычно с помощью триггера). Гармонический балансир представляет собой диск диаметром от 6 до 8 дюймов, прикрепленный к переднему концу коленчатого вала.Мигающий стробоскоп осветит временные метки на балансировщике, чтобы указать на начальное продвижение, на которое в настоящее время установлен распределитель. Если показания неправильные, ослабьте зажимной болт распределителя с помощью рожкового ключа 9/16 дюйма или распределительного ключа ровно настолько, чтобы распределитель можно было повернуть без усилия. Держа одну руку за лампочку на индикаторе времени, а другой — для поворота распределителя, найдите правильное положение распределителя по времени. Отсоедините и аккуратно отложите индикатор газораспределения в сторону и затяните прижимной болт распределителя так, чтобы распределитель был надежно закреплен.Если частота вращения холостого хода двигателя изменилась из-за регулировки времени, используйте отвертку, чтобы отрегулировать винт регулировки холостого хода на обочине так, чтобы был достигнут надлежащий холостой ход. Подсоедините все шланги к воздушному фильтру и установите их на место.

    Как настроить синхронизацию на двигателе Chevy 400

    Припаркуйте автомобиль на ровной асфальтированной поверхности и включите стояночный тормоз. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. При достижении рабочей температуры заглушите двигатель.

    Снимите резиновый вакуумный шланг с механизма подачи на распределителе. Вставьте кончик карандаша в конец шланга, чтобы заглушить его.

    Найдите маркер ГРМ, прикрепленный к крышке ГРМ на стороне водителя двигателя. Он расположен чуть выше гармонического балансира в позиции 1 часа и отмечен по часовой стрелке числами, представляющими градусы до и после верхней мертвой точки. Обычные отметки: «До 18-12-8-4-0-4-8 После». Распылите на маркер средство для чистки деталей и вытрите его тряпкой, чтобы числа легче читались.Общие настройки синхронизации для small-block 400: 4 градуса перед верхней мертвой точкой для автоматических коробок передач и 8 градусов перед верхней мертвой точкой для механических коробок передач.

    Найдите метку синхронизации на гармоническом балансировщике, чтобы знать, на что обращать внимание при использовании светового индикатора. Это выемка на поверхности балансира. Если вы его не видите, поверните болт в центре коленчатого вала с помощью трещотки и головки по часовой стрелке.

    С помощью гаечного ключа ослабьте прижимной болт распределителя ровно настолько, чтобы можно было повернуть распределитель, но это потребует некоторых усилий.

    Подсоедините указатель поворота. Большой провод звукоснимателя с пластиковым зажимом прикреплен к проводу свечи зажигания номер один, который является первым проводом на стороне водителя двигателя. Красный провод питания подсоединяется к положительной клемме аккумулятора, а черный — к отрицательной клемме аккумулятора.

    Запустите двигатель и направьте световой индикатор на указатель синхронизации. Вы увидите выемку на балансировщике рядом с номером на маркере. При необходимости поверните распределитель, чтобы выемка сместилась на соответствующее число.

    Выключите двигатель, снимите индикатор времени и снова подсоедините шланг подачи вакуума.

    Предметы, которые вам понадобятся
    • Карандаш

    • Очиститель деталей

    • Магазинные тряпки

    • Набор гаечных ключей

    • Индикатор времени

    Как установить время на Chevy 454

    Установите выключатель дистанционного стартера, чтобы вы могли провернуть двигатель, подключив один из выводов дистанционного стартера к положительной клемме на аккумуляторной батарее.Подсоедините оставшийся провод к маленькой клемме S на реле стартера. Мгновенно нажмите кнопку дистанционного стартера, чтобы «заглушить» двигатель, и в то же время посмотрите на гармонический балансир для отметки времени. Временная метка представляет собой прямую линию, пересекающую балансир. Ударьте двигателем до тех пор, пока метка синхронизации не окажется в положении «1 час», когда вы стоите перед автомобилем и смотрите на двигатель. Используйте белый маркер, чтобы выделить линию временной метки, чтобы ее можно было легко увидеть с помощью светового индикатора.

    Снимите свечу зажигания № 1 с помощью свечной головки. Поместите палец через отверстие для свечи зажигания и короткими нажатиями коснитесь кнопки дистанционного стартера, пока вы чувствуете, что поршень номер 1 поднимается на такте сжатия. Это можно определить по воздуху под высоким давлением, который пытается ускользнуть мимо вашего пальца. Как только почувствуете это, перестаньте грохотать двигатель.

    Установите головку на болт гармонического балансира и медленно вращайте двигатель по часовой стрелке, пока белая линия на гармоническом балансировщике не переместится в положение «1 час».Посмотрите на пластину ГРМ, прикрепленную к крышке ГРМ. Обратите внимание, что верхние числа — это BTDC (перед верхней мертвой точкой), за которыми при движении по часовой стрелке следует V-образная выемка на пластине синхронизации. Это верхняя мертвая точка. Следующие числа в последовательности — это ATDC (после верхней мертвой точки), используемый для замедления искры. Переместите коленчатый вал с головкой так, чтобы белая линия оказалась в центре V.

    Установите свечу зажигания в цилиндр номер 1 и затяните ее с помощью гнезда свечи зажигания. Снимите розетку с гармонического балансира и снимите дистанционный выключатель стартера.Снимите крышку распределителя с помощью отвертки Phillips.

    Установите распределитель так, чтобы конец ротора был направлен прямо на цилиндр номер 1, который был бы положением 5 часов, если распределитель не установлен. Если он не упадет до конца с ротором в этом положении, вытащите его и используйте длинную обычную отвертку, чтобы повернуть шток привода масляного насоса на несколько градусов, и попробуйте снова установить распределитель. Шток виден в отверстии для распределителя.Когда распределитель вставлен, установите прижимной зажим распределителя и слегка затяните гайку.

    Установите крышку распределителя на распределитель, но не затягивайте ее. Медленно поднимите его, чтобы увидеть, на какой вывод на крышке направлен ротор. Это провод плунжера цилиндра номер 1, и при установке остальных проводов последовательность будет вращаться по часовой стрелке. Порядок стрельбы для 454 — 1-8-4-3-6-5-7-2. Помните, что все цилиндры с нечетными номерами находятся на стороне водителя, а четные числа — на стороне пассажира.

    Установите крышку распределителя и таким образом установите провода разъема. Затяните крышку распределителя с помощью отвертки Phillips. Подсоедините разъем жгута проводов к распределителю. Когда ротор распределителя направлен прямо на вывод свечи зажигания номер 1 на крышке, поверните распределитель на 6 градусов против часовой стрелки и затяните гайку прижимного зажима с помощью гаечного ключа.

    Вставьте винт в вакуумный шланг к распределителю, чтобы временно заблокировать вакуум.Установите индикатор времени, поместив красный провод на положительную клемму аккумулятора, а черный — на отрицательную. Поместите конец провода свечи с зажимом на провод свечи зажигания номер 1.

    Запустите двигатель и направьте свет на пластину привода ГРМ на крышке цепи привода ГРМ. Обратите внимание, где метка синхронизации расположена на пластине. Вам нужна белая отметка времени на 4 градуса до ВМТ. Ослабьте прижимной зажим на распределителе и немного поверните распределитель, пока белая отметка времени не окажется на отметке 4-градусной ВМТ.Затяните гайку прижимного зажима гаечным ключом, вытащите винт из вакуумного шланга и вставьте шланг в распределитель.

    Вещи, которые вам понадобятся
    • Трещотка

    • Набор розеток

    • Свеча зажигания

    • Белый маркер

    • Набор гаечных ключей

    • Дистанционный выключатель стартера

    • Синхронизация light
    • Отвертка Phillips

    • Длинная обычная отвертка

    .

    Как установить время зажигания без меток времени

    Мишель Шефер

    Изображение классического автомобиля itsallgood с Fotolia.com

    Время зажигания — это когда дистрибьютор посылает в двигатель электрическую искру для воспламенения топлива. Это воспламенение топлива — вот что приводит в движение автомобиль. Последовательность, в которой это происходит, очень точно сбалансирована или «настроена», чтобы обеспечить максимальную мощность и экономичность. Если время не установлено должным образом, автомобиль может испытывать затруднения при запуске, низкую мощность или плохой расход топлива.Установка хронометража обычно является простой задачей, но иногда метки времени производителя отсутствуют или повреждены. Установить время без каких-либо отметок несложно при наличии правильной информации и нескольких общих инструментов.

    Шаг 1

    Отметьте провода свечи зажигания для номера цилиндра, используя короткий кусок малярной ленты на каждом проводе. Снимите все свечи зажигания с помощью свечного ключа. Двигатель будет легче провернуть вручную со снятыми свечами зажигания, и пора заменить их, если потребуется.Снимите клапанную крышку с цилиндра номер один. На двигателе с V-образным блоком это обычно крышка клапана со стороны водителя. В рядных двигателях цилиндр номер один — ближайший к передней части автомобиля. Проверьте технические характеристики вашего автомобиля, чтобы убедиться, какой цилиндр номер один.

    Шаг 2

    Проверните двигатель по часовой стрелке и посмотрите на клапаны на цилиндре номер один. Когда оба клапана находятся в верхнем положении, вставьте отвертку в цилиндр номер один через отверстие для свечи зажигания.Очень медленно вращайте двигатель вперед и назад, пока отвертка не окажется на максимальной высоте. Это указывает на то, что цилиндр номер один находится в верхней мертвой точке или «ВМТ» на такте сжатия.

    Шаг 3

    Найдите провод свечи зажигания номер один на крышке распределителя и отметьте это положение маркером на корпусе распределителя. Снимите крышку распределителя и наблюдайте за положением ротора.

    Шаг 4

    Ослабьте прижимной болт распределителя и поворачивайте распределитель, пока ротор не совместится с отметкой, сделанной на шаге 3.Теперь ваше время установлено на ноль градусов механического отсчета времени.

    Шаг 5

    Замените крышку клапана, используя новую прокладку. Замените свечи зажигания и провода свечи зажигания, используя метки из шага 1. Вы можете пометить гармонический балансир нулевой точкой, привязанной к фиксированной точке на двигателе. Фиксированной точкой может быть головка болта или вспомогательный кронштейн, который не перемещается при работающем двигателе. Позже эту отметку можно будет использовать как индикатор стробоскопической синхронизации.

    Шаг 6

    Подключите вакуумметр к источнику вакуума коллектора.Большинство двигателей имеют порт в основании карбюратора или корпуса дроссельной заслонки, куда можно подключить манометр. Запустите двигатель и посмотрите на показания вакуумметра.

    Шаг 7

    Поворачивайте распределитель до тех пор, пока не будет зафиксировано максимальное показание вакуумметра. Отключите один дюйм вакуума от максимального значения. Затяните прижимной болт распределителя. Нормальные показания в среднем составляют от 14 до 21 дюйма вакуума в зависимости от состояния двигателя.

    Выполните пробную поездку на автомобиле и прислушайтесь к звукам гудения.Повторите шаги 5 и 6, если слышен чрезмерный пинг или если имеется значительная потеря мощности. Время правильное, когда автомобиль работает на максимальной мощности без резкого запуска двигателя, обратного зажигания или шума при ускорении.

    Наконечник
    • Крыло или старое одеяло защитят отделку вашего автомобиля при работе под капотом.
    Предупреждения
    • Держите части тела, инструменты и свободную одежду вдали от движущихся частей двигателя.
    • Выхлопные газы автомобилей токсичны, работают только в хорошо вентилируемом помещении.
    Предметы, которые вам понадобятся
    • Свечной ключ
    • Набор торцевых головок
    • Маркер
    • 1/2 дюйма малярная лента
    • Вакуумметр
    • Отвертка
    • Прокладка крышки клапана
    Другие статьи
    .

    Как установить время на 2.2

    (Пожалуйста, обратите внимание, что все номера цилиндров указаны в порядке зажигания)

    код двигателя на 2,2 л: PO300. Мы проверили все провода вилки, они новые и правильно установлены. Мы вытащили пробки и дважды проверили зазор, и все в порядке. №4 кажется намоченным в топливе, поэтому мы собираемся его заменить. Но на этом примечании, когда индикатор времени используется для проверки электрического потока через провод №4, он показывает его срабатывание. Мы также отметили, что когда двигатель останавливается, через корпус дроссельной заслонки выходит короткое быстрое пламя.Невозможно выставить тайминг на 180 градусов. Если бы у него был дистрибьютор, я бы попробовал, но, разумеется, нет.

    Обновление:

    мы взяли мокрую свечу из цилиндра №4 и переместили в цилиндр №2, и он горит нормально. Заглушка от №2 была помещена в №4, и она мокрая, поэтому мы думаем, что это может быть либо провод, либо модуль зажигания. Мы планируем заменить провод №3 на провод №4, чтобы увидеть, переместится ли проблема в цилиндр №3. Если это так, значит, у нас проблема с проводом. Если проблема остается в №4 после замены, значит, у нас проблема с модулем.Но забавно то, что по проводу проходит ток. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?

    Обновление:

    Мы обнаружили, что после замены нескольких вещей, таких как свечи и провода, проблема все еще остается в цилиндре №4 (порядок зажигания), который ставит нас на модуль зажигания. Мы проверяем надежность соединения разъема с модулем и тестируем скачок заземления искрового разрядника. Тест на индуктивность не измеряет силу тока.

    Пятница, 13 июня 2008 г., 11:12

    .

    327 Инструкции по установке синхронизации двигателя Chevy

    Роберт Бейли

    Забор воздуха капота camaro z28 1968 года Изображение Хорхе Моро с сайта Fotolia.com

    Двигатель Chevrolet объемом 327 кубических дюймов — это третья версия малоблочного двигателя Chevrolet, которая впервые появилась на рынке. служил в 1955 году как двигатель объемом 265 кубических дюймов с диаметром цилиндра 3 дюйма и ходом поршня 3,75 дюйма. Двигатель объемом 283 кубических дюйма был выпущен в 1957 году с диаметром цилиндра 3 дюйма и ходом поршня 3,875 дюйма. 327 прибыл в 1962 году с 3.Диаметр цилиндра 25 дюймов и ход поршня 4 дюйма. Двигатель Chevrolet 327 был доступен во многих конфигурациях, включая 375-сильную модель с инжекторным двигателем в Corvette.

    Шаг 1

    Включите стояночный тормоз. Запустите двигатель и прогрейте его несколько минут, затем выключите.

    Шаг 2

    Найдите метку синхронизации на стороне водителя крышки механизма газораспределения в передней части двигателя под водяным насосом. Он расположен прямо над гармоническим балансиром, большим круглым диском, к которому прикреплен нижний ременной шкив.Вы должны увидеть числа, проставленные на нем: «ДО 12-10-8-4-0-4-8 ПОСЛЕ». Если вы не видите цифр, опрыскайте маркер очистителем карбюратора и протрите тряпкой. Нанесите на числа немного корректирующей жидкости, чтобы их было легче увидеть.

    Шаг 3

    Определите временную канавку в гармоническом балансировщике. Маркер ГРМ, прикрепленный к крышке цепи ГРМ, находится примерно на 1/4 дюйма над ней. Если вы не видите канавку, ударьте стартер зажиганием.Не запускайте двигатель. Когда вы увидите бороздку, покрасьте ее корректирующей жидкостью. Это поможет вам увидеть канавку и отметки, когда на них мигает индикатор времени.

    Шаг 4

    Снимите вакуумный шланг с распределителя и закройте его винтом.

    Шаг 5

    Подключите тахометр / измеритель задержки, защелкнув красный провод измерителя с положительной клеммой «+» на катушке зажигания. Прикрепите черный провод к чистой металлической поверхности двигателя.

    Шаг 6

    Присоедините индикатор времени, открыв подпружиненный зажим на проводе свечи зажигания над проводом свечи зажигания номер один. Свеча зажигания номер один — первая на стороне водителя двигателя. Присоедините красный провод к положительной «+» клемме аккумулятора, а затем прикрепите черный провод к отрицательной «-» клемме аккумулятора.

    Шаг 7

    Ослабьте прижимной зажим распределителя гаечным ключом.

    Запустите двигатель. Установите коробку передач в нейтральное положение.Проверить тахометр. Он должен показывать от 500 до 600 об / мин. Если нет, отрегулируйте винт холостого хода на карбюраторе. Посветите индикатором времени на маркер времени. Световой индикатор синхронизации сделает канавку в гармоническом балансировщике неподвижной под меткой синхронизации. Поворачивайте распределитель, пока паз не окажется на отметке «4 перед». Затяните зажим распределителя и еще раз проверьте синхронизацию. Подсоедините вакуумный шланг к распределителю.

    Наконечник
    • Данная настройка синхронизации является наиболее общей для 327.Если во время тест-драйва двигатель кажется немного вялым, вы можете увеличить время на два градуса до «6 ДО». Если двигатель грохочет при ускорении, переместите синхронизатор вниз в сторону «0» на два градуса.
    Предупреждение
    • Будьте осторожны с движущимися частями двигателя. Двигатель будет работать, и вы будете рядом с лопастями и ремнями вентилятора.
    Предметы, которые вам понадобятся
    • Корректирующая жидкость (Wite-Out)
    • Очиститель карбюратора
    • Магазинные тряпки
    • Индуктивный индикатор времени
    • Тахометр / измеритель времени пребывания
    • Набор гаечных ключей
    Другие статьи
    .

    Установка меток на ваз 21214 инжектор

    От того насколько правильно выставлены метки ГРМ на нива шевроле, зависит успешная работа цепи распредвала. Регулярная диагностика и контроль ее натяжения помогает вовремя предотвратить поломки и увеличить длительность эксплуатации двигателя.

      При плановом ТО (если пробег составляет 100 тыс. км). При несовпадении риски на звездочке распределительного вала с отметкой на корпусе подшипников, выявленном в ходе диагностики фаз. При выходе из строя помпы, приводящей в движение «водяной насос». При повреждении цепи (износе, растягивании или образовании трещин), требующей срочной замены и регулировки по меткам.

    Метки это риски и насечки, расположенные на шестернях газового распределителя. Для наглядности, ниже приведен пример установки насечки на задающем зубчатом диске. Она совпадает с центром ДПКВ (датчика положения коленвала).

    Отметки на шкиве распредвала фиксируют против отлива на корпусе подшипников, фиксирующего основной вал на платформе.

    Подготовьте отвертку и гаечные ключи на «8» «13» и «10», приспособления для проворачивания коленвала и дополнительные детали:

      Сальник (лобовой) Новую прокладку ГБЦ Прокладку помпы Натяжитель Планку-демпфер, ограничитель и успокоитель цепи Герметик Моторное масло и масленые фильтры Охлаждающую жидкость Уплотнитель коленвала Шестерни

      Установка риски на ВАЗ-2123 (согласно стандарту) проводится на смотровой яме. Поставьте машину на стояночный тормоз. Под передние колеса подкладываются башмаки. Нужно помыть двигатель и подкрылки. Снимается воздушный фильтр. Сливается моторное масло, открутить масляный фильтр. Слить охлаждающую жидкость. Отвинчиваются крепления крышки клапанов. Для предотвращения вытекания машинного масла в области головки блока, рекомендуется заменить прокладки головки блока цилиндров. Путем вращения шкива коленвала выставляются риски на шестерне распредвала и подшипниках.

    Если выемки не совпали, работы продолжаются:

      Отгибаются «усы» стопорной шайбы. Откручивается фиксирующий болт с помощью ключа на «13», ослабляется положение звездочки распредвала. Включается первая передача на коробке скоростей, позволяя избежать прокруток при отвинчивании болта шестеренки коленвала. Крепление извлекается со стопорной шайбой. Для исключения падения болтов в поддон двигателя, следует воспользоваться ключом с глубокой головкой или открутить болт руками. Демонтируется натяжитель цепи с помощью отвертки. Его следует заменить при растяжениях или натяге, при плановом ТО, спустя 60-80 тыс. км пробега.

      Снимается звездочка распредвала. Если натянуть ее на себя (расстояние 5-10 см), она извлечется вместе с цепью. Проверяется наличие износа зубьев звездочки, образующих форму перевернутой буквы «V». Деталь подлежит замене при наличии выемок на ведущей части зубьев. На исправном механизме цепочка сдвигается на зубцах. Шаг прокрутки — в один зуб. Звездочка с цепью ставится на фланец распредвала. При смещении цепи на звездочке, ее отверстия не совпадут со штифтом. Следует провернуть коленвал в заданном направлении до образования совпадений метки и штифта. Важно зафиксировать деталь болтом с шайбой (не закручивая до конца). После двойного проворачивания коленвала специальным ключом, проверяется размещение меток на шестерне распредвала и подшипниках. Если отметки соответствуют — их регулировка успешно завершена. Плотно закручиваются крепления звездочек коленчатого и распределительного вала.

    При несовпадении, необходимо повторить действия.

    Для наглядности полученного результата, предлагается посмотреть пример на фото.

    В верхнем углу приведен обзор выемки, размещенной против сердечника ДПКВ. Внизу — звездочка на фланце. Точка виднеется напротив постели в алюминиевом блоке цилиндров.

    Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

    Для чего выставляются метки цепи ГРМ

    В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

    Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)

    1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
    2. Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
    3. Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.

    Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

    Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

    Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ

    Последствия неправильной установки и регулировки

    • Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
    • Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
    • Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
    • Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
    • Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
    • Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
    • Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

    Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

    шевроле нива замена грм

    Не,говорит хозяин,давайте проверим визуально. Ну ладно,скидывают клапанную крышку ,выставляют коленвал в вмт- е- мае,визуально перескок цепи зуба на четыре — пять. При этом машина нормально работает на хх,но вяло разгоняется.

    А при таком перескоке уже и клапана загнуть должно. Начинается возня на пол- дня. Может сдвинулся задающий диск? Еду в магаз,сравниваю- все метки на месте. В общем,в результате долгих скоков находим причину- распредвал перевернут на 1.

    Установка меток ГРМ на ВАЗ(LADA) 21214 НИВА. Регулировка клапанов ВАЗ 2121 НИВА инжектор. Adjustment valves of VAZ 2121 NIVA injector — Продолжительность: 12:51 Юрий и Лариса Ивановы 7 385 просмотров. Замена ремня ГРМ ваз 2112 16 V . Шкив коленчатого вала отдается при замене ремня грм Положение метки «подсказывает» нам, что ремень стоит по заводским части инжектора), ставится на место снятое колесо, автомобиль. Так же померяли ВСХ двигателя Шеви-Нивы с низовым тюнинговым. Теперь немного расскажем об автомобиле, с которым предстояло работать. Двигатель ВАЗ 21214, объемом 1.7 литра, пробег 60 тыс.км. Метка ВМТ на шкиве коленвала — маленькая риска, должна находится точно . Правильная установка цепи ГРМ ВАЗ классика и как натянуть цепь.
    Часть 2. Клапан + поршень = ремонт Нива шевроле NIVA Chevrolet 4+4

    Ну правильно,на заводе пох на метки, а то что потом кто- то будет *******ся,разбираясь с этой залепухой- это не их проблемы.

    Запчасти на Лада Нива 4х4 | Цепь ГРМ 116 звеньев, демпфер цепи, скольжение цепи, Lada 1500, 1600ccm

    Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

    Вы можете найти следующие категории:

    Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


    Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


    Выхлопная система Лада Нива

    Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
    Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

    Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
    Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

    Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
    Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

    : Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
    Прокладки + помогает Лада Нива

    Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
    Электро Лада Нива

    9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
    Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

    Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
    Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

    Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


    Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

    Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
    Детали интерьера Лада Нива

    Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

    Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
    Кузовные детали Лада Нива

    Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
    Подача топлива Лада Нива

    Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
    Кондиционер / Отопление Лада Нива

    Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
    Сцепление

    Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
    Направление Лада Нива

    Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
    АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

    Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
    Руководство по ремонту Лада Нива

    Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
    Ремкомплекты Ремкомплекты

    Найти готовые к установке ремонтные комплекты
    Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

    Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
    Ремни безопасности

    Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
    Зеркало Лада Нива

    Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
    Детали для тюнинга Лада Нива

    Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
    Мыть Лада Нива

    Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
    Магазин инструментов Лада Нива

    Инструменты, оборудование для СТО
    Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

    Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
    взорвалось

    В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
    для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Вакуумные лампы на 1.7i | Дискуссионный форум LOCSA

    spencer
    Полная Бензиновая Головка Нива

    «В Советской России тебя возит Нива»
    Сообщений: 208
    Расположение: Гаутенг
    Город: Крюгерсдорп
    Зарегистрирован: 30 дек. 2010 18:10:53 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение spencer от

    7 января 2011 г., 22:01:46 GMT 2 Привет, Чарльз.Я поговорил с Гераклом, и он взглянул на схему. Может я не посмотрел в нужной части мануала. Во всяком случае, он дал мне подробности, и теперь она мурлычет, как котенок.

    Дофеншмирцы, где я купил его сегодня, отключили все трубы !? Один идет к датчику cat, один к картеру и один к вакуумному баллону. Холостой ход при 1000 об / мин и хорошо реагирует на нажатие педали газа.

    Если вы разместите диаграмму, она может пригодиться для использования в будущем.

    Все равно спасибо.
    Спенсер

    spencer
    Полная Бензиновая Головка Нива

    «В Советской России тебя возит Нива»
    Сообщений: 208
    Расположение: Гаутенг
    Город: Крюгерсдорп
    Зарегистрирован: 30 дек. 2010 18:10:53 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение spencer от

    7 января 2011 г., 22:11:59 GMT 2 Привет, Чарльз.

    Нет, не знал. Мне еще предстоит изучить эти каталоги. Откуда мне его скачать?

    Спенсер

    шипы
    Модератор
    Сообщений: 3,689
    Расположение: Мпумаланга
    Город: Нелспрут
    Зарегистрирован: 8 января 2011 г. 7:12:35 GMT 2

    Hi Spencer
    Это в 3-м руководстве для 1.7 на главной странице. Сзади есть дополнение, которое охватывает модели 1.7i и дизель (отличия от мода std carb, который не был описан в основном руководстве 1.7)
    Если вам нужны фотографии конкретной части или секции фактического моторного отсека и проводка, я с радостью сделаю это.
    С уважением
    Шипы

    шипы
    Модератор
    Сообщений: 3,689
    Расположение: Мпумаланга
    Город: Нелспрут
    Зарегистрирован: 8 января 2011 г. 7:34:03 GMT 2 Hi Spencer
    Прикрепил трубы от TBI к датчику MAP и т. Д.
    касаемо
    Шипы Приставки:
    spencer
    Полная Бензиновая Головка Нива

    «В Советской России тебя возит Нива»
    Сообщений: 208
    Расположение: Гаутенг
    Город: Крюгерсдорп
    Зарегистрирован: 30 дек. 2010 18:10:53 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение spencer от

    8 января 2011 г. 20:36:54 GMT 2 Спасибо Спайксу и Бобби.

    Я разобрал трубы, но иногда он работает на холостом ходу выше 1500 оборотов, а иногда он возвращается в норму при 1000 об / мин. И при ускорении у него все еще остается серьезная полоса.

    На одном этапе он работал на холостом ходу на высоком уровне, и я отключил датчик положения дроссельной заслонки, и он стабилизировался, но начал превышать 1500 об / мин, когда я снова подключил его. Я бы вычитал таким образом, что он мог мигать.

    Может ли это вызвать плоское пятно? Или можно по этому отрегулировать сроки? Как ни странно, индикатор «проверьте двигатель» загорается, когда он работает на высоких холостых оборотах и ​​не разгоняется должным образом.

    Проверил свечи зажигания и они новые, заменил воздушный и топливный фильтры. Были некоторые падения напряжения, но это были только соединения аккумулятора.

    Я тоже проверю мануалы.

    Спасибо
    Спенсер

    spencer
    Полная Бензиновая Головка Нива

    «В Советской России тебя возит Нива»
    Сообщений: 208
    Расположение: Гаутенг
    Город: Крюгерсдорп
    Зарегистрирован: 30 дек. 2010 18:10:53 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение spencer от

    9 января 2011 г., 22:37:30 GMT 2 День и вечер провел в поисках новых проблем.Когда я разобрал корпус дроссельной заслонки, я обнаружил, что на клапане холостого хода есть следы. Уплотнение дроссельной заслонки имеет овальную форму, и форма линий на конусном клапане это подтверждает.

    Мой хороший друг и напарник Полли посоветовал мне найти пуансон похожей формы и слегка постучать по нему, чтобы изменить форму сиденья. Клапан теперь пропускает воздух, что могло бы объяснить неустойчивую работу на холостом ходу и, возможно, плоскую поверхность при ускорении.

    Мы проверили метки ГРМ, подозревая, что это могло быть с одним зубом на цепи, но обнаружили менее одного зуба между метками.Может ли цепь растянуться и вызвать проблемы?

    Также тускло светится лампочка генератора при работающем двигателе, так что это тоже необходимо проверить.

    Будем признательны за любые советы.
    Спенсер

    шипы
    Модератор
    Сообщений: 3,689
    Расположение: Мпумаланга
    Город: Нелспрут
    Зарегистрирован: 10 января 2011 г. 6:38:43 GMT 2

    Hi Spencer
    Если световые индикаторы «проверьте двигатель» несколько раз мигнут, когда вы включите зажигание без запуска, вы можете попробовать руководство по поиску и устранению неисправностей в Руководстве (я думаю, раздел 9), где оно дает вам коды неисправностей.Мне еще предстоит найти вилку для модуля ЭБУ Lada.
    с уважением
    Шипы

    Des
    Головка бензиновая Junior Нива

    Bruce All Mighty
    Сообщений: 91
    Зарегистрирован: 20 января 2010 г. 10:35:37 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение Des

    10 января 2011 г. 7:49:10 GMT 2 Привет, Спенсер
    Найдите прикрепленный полезный файл на TBI
    Des Вложения:
    spencer
    Полная Бензиновая Головка Нива

    «В Советской России тебя возит Нива»
    Сообщений: 208
    Расположение: Гаутенг
    Город: Крюгерсдорп
    Зарегистрирован: 30 дек. 2010 18:10:53 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение spencer от

    10 января 2011 г., 8:21:22 GMT 2 Вау, спасибо, ребята.

    Этот маленький калашников на колесах становится все более впечатляющим. Сейчас просто спешу, но проверю диагностику, как только вернусь.

    Спенсер.

    шипы
    Модератор
    Сообщений: 3,689
    Расположение: Мпумаланга
    Город: Нелспрут
    Зарегистрирован:
    шипы
    Модератор
    Сообщений: 3,689
    Расположение: Мпумаланга
    Город: Нелспрут
    Зарегистрирован: 10 января 2011 12:12:21 GMT 2

    Привет, Мариус
    Спасибо за диаграмму! Где вы его нашли? Не идет с ВАЗ 21213 Ills альбом
    Groete
    Шипы

    spencer
    Полная Бензиновая Головка Нива

    «В Советской России тебя возит Нива»
    Сообщений: 208
    Расположение: Гаутенг
    Город: Крюгерсдорп
    Зарегистрирован: 30 дек. 2010 18:10:53 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение spencer от

    10 января 2011 г. 18:43:01 GMT 2 Привет.

    Я выполнил диагностику в соответствии со 101 советом и получил 3 кода ошибки:

    12 Нет искровых импульсов в ЦП или исправная система, нет кодов

    22 Датчик положения дроссельной заслонки ниже 0,2 В в течение 2 секунд при работающем двигателе

    23 MAT датчик показывает <-30 ° C в течение 3 секунд после работы двигателя
    1 минуту или охлаждающей жидкости> 30 ° C. Вероятно обрыв цепи.

    Я вытащу датчик температуры воздуха в коллекторе и датчики положения дроссельной заслонки и посмотрю, смогу ли я завтра найти новые. По словам Gadget Boy, это стандартные компоненты GM.Только один способ узнать …

    С уважением,
    Спенсер.

    spencer
    Полная Бензиновая Головка Нива

    «В Советской России тебя возит Нива»
    Сообщений: 208
    Расположение: Гаутенг
    Город: Крюгерсдорп
    Зарегистрирован: 30 дек. 2010 18:10:53 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение spencer от

    10 января 2011 г. 18:44:46 GMT 2 Да, и еще кое-что.Где я могу найти крышку топливного бака? Или в каком другом транспортном средстве используется такая же крышка?

    Спасибо
    Спенсер

    spencer
    Полная Бензиновая Головка Нива

    «В Советской России тебя возит Нива»
    Сообщений: 208
    Расположение: Гаутенг
    Город: Крюгерсдорп
    Зарегистрирован: 30 дек. 2010 18:10:53 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение spencer от

    10 января 2011 г. 21:06:38 GMT 2

    Привет, Мариус, спасибо за фотографии.Это действительно помогает мне разобраться в этих системах. Да, на последних двух диаграммах показан последовательный впрыск топлива.

    шипы
    Модератор
    Сообщений: 3,689
    Расположение: Мпумаланга
    Город: Нелспрут
    Зарегистрирован: 11 января 2011 г. 6:56:05 GMT 2

    Спасибо, Мариус!
    groete
    Шипы

    Des
    Головка бензиновая Junior Нива

    Bruce All Mighty
    Сообщений: 91
    Зарегистрирован: 20 января 2010 г. 10:35:37 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение Des от

    11 января 2011 г. 8:29:34 GMT 2 Morning Guys
    Найдите ссылку ниже.В одном месте больше сока, чем где-либо еще. Страница турбо-орехов. Он проделал отличную работу по сбору большого количества информации, включая то, что я уже отправил, и всю техническую спецификацию TBI. С ДНЕМ ОХОТЫ ВСЕМ !!!!!!!
    На вопрос о крышке топливного бака и о том, что подойдет, я думаю, что в прошлом я читал, что Hercules установил трубу и крышку Ford Granada, которые подходят на 100%. Преимущество — запирающийся колпачок. Если я использовал ваше имя во флюгере, Геркулес, прошу прощения, а если работа не ваша, я прошу прощения перед тем, чья это работа.

    www.ladaniva.co.uk/

    С уважением, Des

    Des
    Головка бензиновая Junior Нива

    Bruce All Mighty
    Сообщений: 91
    Зарегистрирован: 20 января 2010 г. 10:35:37 GMT 2

    Карма: Превознесение | Поразить

    Сообщение Des

    11 января 2011 г. 8:39:42 GMT 2

    Спенсер
    Не беспокойтесь о коде 12.Обычно он выполняет это 3 раза в качестве теста инициализации. т.е. самотестирование. Если мне не изменяет память.
    Проверьте все резиновые трубки, особенно трубку между крышкой отводного клапана и TBI, которая идет к датчику MAP. А еще лучше заменить их. Дешевый. Убедитесь, что у вас нет утечек в xhaust. Также убедитесь, что воздушный фильтр в порядке. Очень важный. Маленькие ошибки имеют огромное значение в поведении этих красоток. Если с этой штукой все в порядке, вы также улучшите экономию топлива …… Des

    шипы
    Модератор
    Сообщений: 3,689
    Расположение: Мпумаланга
    Город: Нелспрут
    Зарегистрирован: 11 января 2011 11:04:22 GMT 2

    Hi Spencer
    Если у вас остался оригинальный корпус воздушного фильтра Lada с трубками, убедитесь, что заслонка термопары на стороне впуска полностью открывается.Тот, что у меня, немного прилипал. После чистки Q20 его открытие теперь 100%. Также не закрывайте отверстие, в котором была (или может все еще быть) трубка-гармошка, идущая к кожуху на выпускном коллекторе. При холодном пуске заслонка термопары закрывается и воздух всасывается (предположительно) из кожуха нагревателя. У меня нет трубы к кожуху обогревателя, но когда я заглушил его, это привело к плохому запуску.
    С уважением
    Шипы

    Как преобразовать в зажигание пускового курка

    Точная установка угла опережения зажигания имеет важное значение для высокопроизводительной настройки двигателя и обеспечения того, чтобы ваш малый или большой блок работал с максимальной мощностью в пределах своих возможностей.Со времен юбок пуделей, плоских крышек и Эда Салливана этим занимался дистрибьютор с распределительным валом.

    Шестерня в задней части распределительного вала входит в зацепление с другой шестерней на валу распределителя, вращая ее и ротор под крышкой (на половине скорости вращения коленчатого вала), запуская или распределяя электрическую энергию от катушки зажигания к каждой искре. свечу в соответствии с порядком зажигания двигателя. Что касается механических систем, то это лишь перо на вершине инженерного мастерства человека, особенно если учесть, какую скорость способны развивать двигатели.

    У этого типа системы зажигания тоже есть минусы. Независимо от того, отказались ли вы от очков оригинального стиля для электронного преобразования или перешли на дистрибьютора типа HEI, точность синхронизации со временем обычно снижается из-за износа соответствующих компонентов. Шестерни распредвала и распределительного вала изнашиваются после постоянного контакта, например, в то время как растянутая цепь привода ГРМ в передней части двигателя может влиять на вращательное отношение распределительного вала к коленчатому валу, нарушая синхронизацию.А на высоких оборотах в высокопроизводительном двигателе распределительный вал может отклоняться внутри блока цилиндров, и «рассеяние искры» внутри крышки распределителя может влиять на синхронизацию и распределение искры, влияя на синхронизацию в обоих случаях.

    Конечно, вы всегда можете периодически регулировать синхронизацию двигателя, но это не всегда решает проблемы синхронизации при высоких оборотах и ​​совсем не помогает с рассеянием искры. Более современный метод обеспечения точности синхронизации зажигания в диапазоне оборотов основан на вращении коленчатого вала, а не распределительного вала.Такие системы «кривошипно-спусковой механизм» используются производителями автомобилей почти 30 лет, и хотя преобразование классического малого или большого блока в такую ​​систему не является новой идеей, ее популярность растет из-за точность синхронизации, которую он предлагает для высокопроизводительных двигателей.

    И давайте проясним: система курка с кривошипом дает наибольшие преимущества для двигателей с большей мощностью, предназначенных для работы на высоких оборотах. Мы говорим в основном о двигателях, используемых в основном на полосовой или кольцевой трассе, но вы все равно увидите преимущества более точного хронометража и меньшей необходимости в периодической регулировке при использовании на уличном двигателе.

    Еще одним преимуществом зажигания, запускаемого кривошипом, является возможность перейти на систему без распределителя, такую ​​как конструкция катушки на цилиндр в оригинальном стиле, которая уже много лет используется на серийных автомобилях. Фактически, если вы используете EFI, контроллер будет выполнять работу распределителя, посылая энергию искры на соответствующую вилку, тем самым полностью устраняя необходимость в распределителе и обеспечивая более современный вид вашей классической маленькой или большой блок.

    1.Как работает пусковой курок?

    Эти системы относительно просты по конструкции и аналогичны тому, как срабатывают OEM-системы зажигания. В основном, спусковое колесо со спицами, шпильками, магнитами или отверстиями устанавливается на гармонический балансир и вращается вместе с вращением коленчатого вала. При этом спицы, магниты или отверстия проходят датчик датчика, который посылает сигнал в блок зажигания или блок управления EFI, указывающий угол поворота коленчатого вала. Этот сигнал угла поворота коленчатого вала запускает точно рассчитанную искру для соответствующего цилиндра.

    23.02

    Показан типичный комплект для переоборудования пускового механизма кривошипа — он от FAST. Обычно они включают в себя спусковое колесо, которое устанавливается снаружи балансира, датчик захвата сигнала, разъемы жгута проводов, идущие к коробке зажигания и / или ЭБУ, и монтажное оборудование. Довольно простые вещи. В отличие от других систем, в которых используются магниты, встроенные в колесо, система FAST имеет выступы на внешней стороне колеса, которые считываются индуктивным датчиком.Это дизайн, аналогичный OEM-системам.

    3/23

    Конструкция спускового механизма кривошипа

    MSD с «летающим магнитом» — противоположность FAST, с магнитами в колесе, а не звукоснимателем. Они проходят через немагнитный датчик для срабатывания сигнала зажигания, который, по утверждению компании, обеспечивает большую точность, поскольку снижает вероятность ложных срабатываний.

    4/23

    Датчик захвата показан здесь вместе с одним из встроенных магнитов в системе МСД. Датчик «считывает» магнит, когда он проходит мимо, вызывая сигнал зажигания. У каждой системы есть воздушный зазор между датчиком и колесом, который необходимо настроить во время установки, чтобы сигнал запуска точно принимался.

    2. Как насчет системы зажигания 58x в стиле LS?

    Chevrolet Performance, Holley и другие производители вторичного рынка предлагают системы зажигания с кривошипно-спусковым механизмом на основе триггерных систем 58x или «60-2», используемых в более поздних двигателях LS. В отличие от ранее описанных спусковых колесиков, колесо в этой системе использует по существу один зуб на каждые шесть градусов вращения. Датчики считывают пространство, где два «недостающих» зуба должны были определять угол поворота коленчатого вала.Эта система работает почти так же и так же эффективна, или даже более эффективна, чем другие системы, но требует, чтобы контроллер EFI направлял искру в системе с впрыском топлива или в коробке зажигания вторичного рынка, такой как MSD 6LS-2 для карбюраторных двигателей. Они разработаны для использования с индивидуальными катушками зажигания LS-типа, также известными как «катушка на вилке».

    23.05

    Это одна из кривошипно-спусковых систем Holley LS, в которой используется спусковое колесо 58x или 60-2.В нем также используется датчик на эффекте Холла, а не магнитный датчик. Как и в большинстве электронных распределителей, датчик действует как выключатель, потому что он выдает сигнал постоянного напряжения, который прерывается присутствием магнита. В данном случае это зубья колеса из черного металла. Два отсутствующих зуба служат ориентиром для определения цилиндра № 1.

    23.06

    Спусковое колесо 58x, также известное как колесо реактора, установлено на двигателе Chevy с большим блоком.Он из комплекта Chevrolet Performance и по конструкции похож на систему Holley; и вроде он крепится на ступицу коленвала за балансиром. Это существенное отличие от других систем с болтовым креплением, которые устанавливаются на балансир. Тем не менее, шкив коленчатого вала незначительно выдвигается, что влияет на систему привода вспомогательных агрегатов.

    23.07

    Когда двигатель проворачивается при запуске, датчик спускового крючка «считывает» недостающие зубья на колесе реактора 58x, чтобы определить положение шестерни No.1 цилиндр для зажигания. Он похож по конструкции на более ранние системы 24x, но предоставляет больше ссылок на ECM для более точных данных об угле поворота коленчатого вала.

    23.08

    Комплект больших блоков Chevrolet Performance (номер по каталогу 19260247) разработан для систем EFI секвентального типа, включая специальный комплект ГРМ с четырьмя кулачковыми шестернями и дополнительным датчиком.Комплект также может использоваться с непоследовательными и карбюраторными двигателями. Он также включает специальную крышку привода ГРМ с креплениями для датчиков.

    3. Что происходит с дистрибьютором?

    Устранена функция синхронизации зажигания, что требует удаления точек или датчиков Холла. Преобразование в триггер кривошипа также означает блокировку центробежного продвижения распределителя, что означает, что если вы хотите запустить кривую синхронизации в двигателе, вам нужно будет сделать это через программируемую коробку зажигания или, с EFI, через калибровку. программное обеспечение.После этого распределитель может служить проводником энергии искры между катушкой зажигания и свечами зажигания. При этом он также сохраняет свои важнейшие функции привода масляного насоса, поскольку он продолжает приводиться в движение распределительным валом.

    23.09

    При установленной пусковой системе кривошипно распределитель остается для привода масляного насоса и передачи энергии искры от катушки к свечам зажигания.Его «кишки», вызывающие воспламенение, необходимо удалить. Его также можно полностью удалить для системы без распределителя.

    4. Как настроить синхронизацию с помощью пускового курка?

    Если распределитель не управляет синхронизацией, регулировки происходят путем изменения положения рычага захвата для опережения или замедления искры. Обычно это делается с выключенным двигателем, а не с помощью обычного метода перемещения распределителя при работающем двигателе. Стандартный указатель времени по-прежнему сохраняется, и индикатор времени используется для проверки настроек при работающем двигателе после того, как настройка была сделана.

    23.10

    Датчик захвата, показанный здесь на системе летающих магнитов МСД, похож на другие по возможности регулировки. При перемещении датчика вперед или назад на монтажном кронштейне время срабатывания триггерного сигнала изменяется. Простой.

    23/11

    Установка пускового механизма кривошипа не устраняет необходимость в индикаторе синхронизации и указателе на балансировщике для выполнения регулировок, но вместо регулировки распределителя при работающем двигателе регулировка выполняется с помощью датчика подхвата при выключенном двигателе. .Затем вы запускаете двигатель, снимаете показания и вносите соответствующие корректировки. И да, это займет немного больше времени.

    5. Итак, можно ли полностью удалить трамблер?

    Да, вы можете преобразовать двигатель в систему зажигания без распределителя — катушка на свече — с пусковым механизмом кривошипа, но вы собираетесь делать это с настройкой EFI, потому что вам понадобится ECU для распределения искровая энергия. Коробка зажигания, такая как, например, MSD 6AL, работает только с распределителем.Другое соображение — как управлять масляным насосом, что является проблемой, когда вы выдергиваете распределитель, но об этом ниже.

    23.12

    Несмотря на то, что можно преобразовать малый или большой блок в систему без распределителя, направление искры не может быть изменено с помощью пускового рычага с помощью обычного вторичного блока зажигания.Коробки MSD серии 6LS, однако, могут работать с системами LS-типа 24x или 58x, которые также включают датчик распредвала. Если вы адаптируете этот тип спусковой системы, коробку можно будет использовать с карбюраторным двигателем. В противном случае вам понадобится EFI и совместимый ECU для передачи сигнала искры.

    6. Трудно ли переоборудовать в катушку на вилке?

    Не совсем. Катушки и монтажные кронштейны легко доступны и все время дешевеют. Как упоминалось выше, вам понадобится соответствующий блок зажигания.При этом это просто вопрос проводки; соединение датчиков коленчатого вала и кулачка от триггерной системы в стиле 58x с коробкой зажигания, которая обрабатывает распределение сигнала на отдельные катушки. После этого вы стали без дистрибьютора!

    13/23

    Разъемы комплектов пускового механизма кривошипа делают переход на систему зажигания без распределителя простым способом «подключи и работай».Система EFI может потребовать уточнения калибровки при использовании с датчиком распределительного вала, но современные самообучающиеся системы обычно точно устанавливают синхронизацию на основе первоначального запуска — при условии, что датчик установлен правильно.

    14/23

    Снятие распределителя означает замену его отдельными катушками, как те, что используются на двигателях LS.Фактически, катушки LS идеально подходят для двигателей с малым и большим блоком; и они хороши примерно на 1000 лошадиных сил. Все, что требуется, — это подходящее крепление на крышках клапанов или где-нибудь еще рядом со свечами зажигания. Попробуйте монтажные кронштейны на сайте eficonnection.com. Показанная здесь система имеет нестандартные крепления.

    7. Как управлять масляным насосом без трамблера?

    Простым решением является установка масляной пробки МСД (номер детали 8513). Первоначально он был разработан для преобразования переднего распределителя на двигателях с большим блоком, но он служит цели для простого преобразования пускового механизма кривошипа на малых и больших блоках.Он просто падает на место распределителя, чтобы закрыть отверстие во впускном коллекторе, и имеет шестерню вала, которая входит в зацепление с кулачковой шестерней, чтобы приводить в действие масляный насос, как распределитель. Легкая штука.

    15/23

    Масляная пробка

    MSD (номер по каталогу 8513) просто опускается в распределительное отверстие во впускном коллекторе на двигателях с малым и большим блоком.Регулируемый воротник позволяет устанавливать его на двигатели с нестандартной высотой палубы. У него также бронзовая ведущая шестерня, поэтому его можно использовать с роликовыми распределительными валами.

    8. Что такое «синхронизация кулачка» и нужна ли она?

    Сигнал синхронизации распределительного вала — синхронизация кулачка — сообщает контроллеру, какой цилиндр является № 1 для обеспечения правильной последовательности зажигания, и требуется только для двигателей с системой EFI с серийным последовательным впрыском. Это означает, что вам не нужно беспокоиться об этом для карбюраторного двигателя или двигателя, работающего с системой EFI с дроссельной заслонкой.

    16/23

    Есть одна из этих систем TBI или карбюратор? Вам не нужен датчик синхронизации кулачка в дополнение к пусковой системе кривошипа. Будет, если вы выполняете последовательную инъекцию или инъекцию по типу порта.

    17/23

    В большинстве систем EFI контроллер принимает сигнал коленчатого вала и отправляет его на свечи зажигания через отдельные катушки в установке без распределителя.В этом отношении дополнительный блок зажигания не требуется, но не все контроллеры имеют драйвер зажигания, поэтому важно дважды проверить его, прежде чем использовать кредитную карту для его получения.

    9. Существуют ли какие-либо особые требования к установке системы запуска кривошипа?

    Да. Колесо пускового механизма кривошипа может повлиять на расстояние между шкивами вспомогательного привода, что вам нужно проверить перед тем, как закрепить его на двигателе. А для системы больших блоков Chevrolet Performance инструкции требуют небольшой обработки блока и балансира.Кроме того, если вы переходите на катушку на вилке, вам нужно будет установить катушки на двигатель или рядом с ним, но с доступными кронштейнами для вторичного рынка это дело болтовое.

    18/23

    Независимо от типа системы, добавление пускового механизма кривошипа к малому или большому блоку приведет к изменению положения шкива коленчатого вала при его повторной установке.Это означает, что для правильного выравнивания системы привода вспомогательных агрегатов потребуются проставки или прокладки. Это неизбежно.

    19/23

    Система больших блоков

    Chevrolet Performance использует шпоночную канавку в реактивном колесе для легкого выравнивания с верхней мертвой точкой, но также требует наличия коленчатого вала и демпфера со шпоночной канавкой — что следует учитывать, если ваш двигатель еще не оборудован таким образом.

    20/23

    Если не считать несколько скрытых мест расположения датчиков, на этом большом блоке нет никаких внешних признаков того, что на нем работает современная система зажигания с кривошипно-триггером в стиле 58x. Он установлен за демпфером и под уникальной крышкой привода ГРМ.

    10. В конце концов, будет ли пусковая рукоятка зажигания давать больше мощности?

    Одним словом, нет.Его преимущество заключается в обеспечении большей согласованности с вашей мелодией и меньшей необходимости в регулировке времени, особенно для комбинаций двигателей с высокими оборотами. Для многих, таких как мы, это все, что нам нужно.

    21/23

    Двигатель этого проекта по-прежнему имеет распределитель, но будет полностью преобразован в систему катушки на свече, чтобы максимально использовать возможности кривошипно-триггерного зажигания.В этом случае, вместо увеличения мощности, целью было более точное определение времени в диапазоне оборотов с меньшей потребностью в периодической регулировке.


    Opti-Spark — Что это, черт возьми, было?

    Внедрение двигателя LT1 второго поколения, используемого в последних C4 Corvettes, Camaro Z28 1993–1997 годов и Caprice / Impala SS, принесло уникальную и часто проблемную систему зажигания, получившую название Opti-Spark, хотя ее официальное название было Angle Система синхронизации зажигания на основе (ABITS).

    Любой, кто знаком с этими автомобилями, узнает модуль Opti-Spark, который выглядит как крышка распределителя, установленная в нижней части передней части двигателя.Это было что-то среднее между традиционным распределителем и триггером кривошипа, с использованием «сигнального диска» для передачи информации об угле распределительного вала контроллеру двигателя.

    Сигнальный диск приводился в движение распредвалом. При вращении диска оптический датчик считывает два ряда щелей на диске. В первом, или внешнем, ряду было 360 пазов одинакового размера — по одному на каждый градус вращения, а во внутреннем ряду — восемь пазов разного размера, которые контроллер двигателя определил как разные цилиндры. Как и в обычной распределительной системе, в Opti-Spark также использовался ротор для распределения энергии искры от катушки зажигания.

    GM изначально рекламировала эту систему как систему зажигания «на 100 000 миль», но в реальных условиях вождение обычно доказывало обратное. Его низкое расположение в передней части двигателя делало его особенно чувствительным к воздействию тепла и влаги, а ранние модели даже не были герметичными и вентилируемыми. Как таковые, они были заведомо ненадежными, и когда дистрибьютору требовалось обслуживание, шкив коленчатого вала и водяной насос приходилось снимать. Фу.

    Продуманная идея, неудачно реализованная, Opti-Spark навсегда останется одним из самых мрачных моментов в области техники зажигания.

    22/23

    Ранние кузова F четвертого поколения, наряду с Impala SS 1994-1996 годов с двигателем LT1 и Corvette 1992-1996 годов, использовали уникальную систему опережения зажигания с приводом от передней части распределительного вала, известную как Opti-Spark. надежность и сложные требования к обслуживанию.

    23/23

    Запасные распределители Opti-Spark, такие как этот от ACCEL (Холли), намного лучше оригинала с более качественными втулками и уплотнениями, а также с надлежащей вентиляцией.Редко, когда автомобиль все еще работает с оригиналом, но если это так, предотвратить неизбежное с помощью замены — мудрая идея. MSD также предлагает установку для заготовок с регулируемой синхронизацией.

    Тюнинг Шевроле Нива — устранение недостатков конструкции. Тюнинг Шевроле Нива по фото Тюнинг Шевроле Нива своими руками

    Наследница легендарной Нивы, Шевроле Нива, не претендует на звание ветеранов, тем не менее, она стала довольно популярной моделью. Они полюбили ее за хороший дизайн от ателье Bertone, за комфортный интерьер, функциональность и относительно невысокую стоимость.Естественно, как и положено приличному внедорожнику, Шевроле Нива покупается как начальный комплект запчастей, чтобы в случае необходимости сделать из него настоящий и комфортный вездеход. Хотя машина неплохо показала себя на ровном асфальте.

    Шевроле Нива как есть

    Суровые джиперы, как правило, выбирают либо УАЗ Хантер, либо старую добрую Ладу 4х4, бывшую Ниву, но тем, кто хочет дополнительного комфорта и хорошей проходимости, за небольшие деньги им будет блистать только Нива Шевроле.Тюнинг этого легкого внедорожника зачастую направлен на повышение проходимости, изменение характеристик двигателя, а также на устранение недостатков заводской конструкции.

    Например, Шевроле Нива до 2010 года выпускалась только с крестовинами на карданных валах. Конструкция надежная и проверенная временем, но достаточно шумная и вибрирующая. К тому же он еще и тяжелый. После 2010 года с завода на внедорожник стали устанавливать ШРУСы. Автомобиль стал тише и надежнее. Помимо прочих мелочей, это все, что на АвтоВАЗе изменили в дизайне внедорожника.Остальное — дело рук владельцев.

    Тюнинг двигателя Шевроле Нива

    80 штатных лошадей откровенно маловато для внедорожного автомобиля, а 127 крутящих сил — просто посмешище для вездехода такого класса. Поэтому в первую очередь следует обращать внимание не на внешний вид, а на мощность и крутящий момент. Сюда можно пойти несколькими путями:

      замена цилиндро-поршневой группы и коррекция ГРМ — кованые поршни и облегченный распредвал с разными углами распредвала, установка клапанов большего диаметра в головку блока, все это позволит увеличить наполнение цилиндра рабочей смесью и улучшить вентиляцию камеры сгорания;

      доработка выхлопной системы;

      установка облегченного маховика;

      перепрошивка электронного блока управления двигателем, чип-тюнинг, тоже может добавить несколько лошадок.

    Отдельной статьей расходов может быть установка турбокомпрессора Garrett, адаптированного под двигатель ВАЗ. Цена комплекта около 45000 рублей, в него входит сам турбокомпрессор Garrett 1752-5005s, комплект крепежа и уплотнителей, лобовой интеркулер для охлаждения турбины, комплект высокопроизводительных топливных форсунок, усиленный маслопровод, прокладки. и воздуховоды. Это действительно хороший способ увеличить мощность двигателя Нивы до 200 л.с. в зависимости от степени подготовки мотора.

    Модификация шасси и подвески

    По проходимости Нива Шевроле несколько уступает импортным одноклассникам, и основная причина тому — геометрия кузова и унификация шасси и подвески как со старой Нивой, так и с другими моделями ВАЗ. С кузовом ничего не поделаешь, но поднятие подвески повысит не только клиренс и проходимость, но и сделает Ниву более привлекательной внешне.Подвеска лифт подразумевает увеличение дорожного просвета на 90-110 мм.

    Здесь нечего волноваться, так как приводы имеют допустимые углы поворота. Необходимо подготовиться к тому, что пробег ШРУСов ни в коем случае не изменится в лучшую сторону, так как заводской рабочий угол будет изменен. Центр тяжести транспортного средства также сместится, что может привести к его опрокидыванию и опрокидыванию, а также ухудшить управляемость в целом. Максимальный размер шин, которые можно установить на Шевроле Нива, составляет 235/75 с ободом 15 дюймов.

    Установка дополнительного внедорожного оборудования

    Первый помощник на бездорожье — лебедка. В продаже есть силовые лебедки для Нивы, они могут быть разных типов: от стационарного устройства, устанавливаемого в полости переднего бампера, до мощных съемных лебедок, устанавливаемых на специальной платформе. Крепится к передним проушинам или к креплению переднего бампера. Чаще всего устанавливаются электрические лебедки, но есть варианты с ручным механическим приводом.

    При преодолении брода существует опасность удара двигателем.Вода попадает в коллектор, камеру сгорания, в результате чего поршни разрушаются, шатуны погнуты и даже блок цилиндров часто повреждается. Чтобы предотвратить гидравлический удар, используйте выносной воздухозаборник, трубку. Он прикреплен к передней стойке, как показано на фото, и втягивает воздух на большой высоте, что предотвращает попадание воды в двигатель.

    Внутренняя настройка обычно сводится к упрощению панелей, что позволяет проводить более качественную очистку, но есть и варианты, направленные на повышение комфорта.Но в такой машине важны проходимость и безопасность, поэтому многие предпочитают установку силовых порогов, бамперов, дополнительного освещения, рейдового багажника. Тюнингованная Нива правильно и гостеприимна по бездорожью!

    В наши дни принято ругать продукцию Волжского автозавода. Дескать, комфорта мало, а двигатели не те … Даже действительно удачная модель, гордо носящая русское имя Нива, вынуждена терпеть нытье недовольных пользователей.

    Однако все недостатки автомобиля легко компенсируются тюнинговыми возможностями. Любая модель — включая полностью современную Chevrolet Niva можно переделать по задумке хозяина.

    Сделает ли это машину лучше? Все зависит от старания исполнителей … Рассмотрим подробнее.

    Тюнинг двигателя — начало всех начал

    И хотя большинство тюнеров-любителей спешат улучшать свою Ниву установкой обвесов, рациональный путь начинается с подкапотного пространства.Мастера тюнинга Шевроле Нива приобрели бесценный опыт переделки стандартных восьмидесяти лошадиных сил.

    Заменой заводских поршней и распредвалов, доработкой ГБЦ в части улучшения газораспределительного механизма и клапанной системы, установкой облегченных уравновешенных маховиков и высокопроизводительных выхлопных систем специалисты добиваются очень значительного увеличения мощности и крутящего момента двигателя Нивов. .

    Впрочем, нужно знать, когда остановиться: заморские мастера, модернизирующие «Ниву», умеющие добираться до Австралии, решили, что пятилитровый двигатель — это как раз то, что нужно для российского внедорожника.

    По свидетельствам очевидцев, нивомонстр рычит страшнее львиного прайда, но никто не может на нем оседлать …

    Детали тюнинга двигателя Шевроле Нива

    Расточка цилиндров и установка поршней увеличенного диаметра позволяет поднять рабочий объем двигателя с 1700 см 3 до 1900 см 3 — что в любом случае положительно сказывается на мощности.

    Поршни Tuning могут быть литыми или коваными. Более плотный металл поковок обещает более длительный срок службы компонентов, но на самом деле баланс каждого поршня гораздо важнее.

    Смещение центра тяжести относительно оси поршневого пальца влечет за собой появление небольшого наклона детали при ее возвратно-поступательном движении в цилиндре. Результат перекоса — быстрый износ стенок, появление эллиптичности в сечении и уменьшение сжатия — до критического уровня.

    Именно поэтому при выборе тюнинговых поршней нужно уделять особое внимание балансировочным деталям.

    Увеличенный объем цилиндров подразумевает оптимизированную вентиляцию камеры сгорания.Напрашивается очевидное решение: расточить седла, установить клапаны увеличенного диаметра. Использование Т-образных настроечных клапанов дает довольно заметный эффект даже без рискованных расточных операций.

    Высокий класс обработки закрывающей поверхности регулирующего клапана обеспечивает надежную герметизацию цилиндра. Уменьшенный вес тарелки помогает поддерживать температуру клапана. Вопреки распространенным ожиданиям, Т-образный клапан не перегорает, а работает — за счет особой геометрии корпуса — намного производительнее.Пропускная способность канала, закрытого настроечным клапаном, выше нормативной.

    Доработанные распредвалы для тюнинга двигателя Шевроле Нива , как и распредвалы двигателей Шевроле Круз, делятся на три группы. Для Нивы, как и для внедорожника, особенно важно «подобрать» темп движения при переключении на пониженные передачи.

    Эффективное использование тяги двигателя определяется формой кулачков распределительного вала. Популярность «массовых» валов, способствующих повышению проходимости автомобиля, естественна для Шевроле Нива.Однако модификаций валов тюнинга Нивы настолько много, что они пронумерованы, а счет уже давно перевалил за сотню.

    При выборе тюнинг-комплекта газораспределительного механизма следует руководствоваться наличием соответствующей прошивки для программного комплекса, контролирующего работу двигателя Шевроле Нива.

    Чип-тюнинг двигателя Шевроле Нива

    Серийный двигатель «Нива», подвергнутый сколам, демонстрирует характеристики, превышающие общепринятые нормы.Мотор, в устройство которого были внесены серьезные изменения, и в котором увеличился объем камеры сгорания, уменьшилась масса коленчатого вала и шатунов, появился настраиваемый распредвал и разрезная шестерня ГРМ, тем более что это нужно для улучшения программа, которая его контролирует.

    Среди любителей чип-тюнинга издавна бытовало мнение, что электронный блок управления полным приводом Нивы плохо переносит помехи, а его склонность к самообучению делает любые попытки сменить прошивку бесполезными.

    Это верно для электронных блоков управления Bosch 7.9.0, M7.9.7 и M7.9.7 +. ЭБУ январь 7.2, устанавливаемый на тюнингованные автомобили, лишен таких недостатков. Калибровки его ПЗУ (постоянного запоминающего устройства) могут быть изменены во время процесса перепрограммирования.

    Прирост мощности в результате чип-тюнинга Chevrolet Niva , может достигать 15%.

    Тюнинг трансмиссии

    Чаще всего в качестве тюнинга трансмиссии Шевроле Нива предлагаются меры по снижению вибрации, которая возникает в передней коробке передач и передается на кузов автомобиля.Не менее распространены попытки установить самоблокирующиеся редукторы.

    Но если антивибрационные меры однозначно полезны как для автомобиля, так и для гонщика, то всевозможные дифференциалы повышенного трения и шаровые самоблокировки могут усложнить использование «Нивы».

    Проблемы использования таких агрегатов обычно связаны с недостаточной прочностью конструкционных материалов. Непреодолимые конструктивные недостатки новомодных устройств препятствуют их эффективному использованию. Как правило, отрицательные результаты таких переделок отмечает большинство владельцев «Нивы».

    Так что отзывы адептов подобных переделок не зря честно рекомендуют: штатный редуктор заднего моста положить в багажник и всегда носить с собой. Однажды пригодится …

    Однако тюнинг Шевроле Нива зачастую узконаправленный, и проводится с целью улучшения внедорожных свойств машины. В этом случае нельзя не признать оправданной установка бортовых (иными словами, колесных) редукторов.

    Поднятый («приподнятый») кузов, колеса большого диаметра, беспрецедентная проходимость и безапелляционный внешний вид — все это результат установки колесных редукторов.

    Следует отметить, что именно колесные редукторы позволяют оборудовать автомобиль специальными мягкими шинами, позволяющими передвигаться как по заболоченной местности, так и по глубокому снегу.

    Конечно при переделке трансмиссии необходимо Шевроле Нива и подвеска тюнинг

    Опытные полевые хозяева, даже не меняя ходовых характеристик машины, стараются заменить штатные детали подвески на более надежные, производительные, устойчивые к климатическим и эксплуатационным нагрузкам.

    Обычную практику замены резиновых втулок деталями из полиуретана должен перенять каждый владелец Шевроле Нива. Полиуретановые сайлентблоки, стопоры, сальники, муфты и другие элементы подвески служат в три раза дольше резиновых. Они нечувствительны к температурному режиму, не боятся нефтепродуктов, отлично работают при сжатии и разрушении.

    Установка сдвоенных амортизаторов, вопреки скептикам, не делает подвеску критически инертной.Двойные амортизаторы повышают способность автомобиля выдерживать динамические нагрузки и позволяют ему двигаться даже на высокой скорости по бездорожью.

    На форумах, посвященных тюнингу Шевроле Нива , часто обсуждается вопрос выбора типа амортизаторов, оптимальных для установки на этот короткобазный внедорожник. Сторонники радикальных изменений выступают за использование газонаполненных амортизаторов.

    Опыт эксплуатации Шевроле Нива показывает: газовые амортизаторы оправданы только при участии автомобиля в гонках по пересеченной местности.При нормальной эксплуатации Нивы как нельзя лучше зарекомендовали себя газомасляные или качественные масляные амортизаторы от известных производителей.

    Улучшение внедорожных качеств Шевроле Нива

    Высокая проходимость серийной Нивы — не повод использовать машину как амфибию. Многие владельцы этого внедорожника уверены: силиконовые уплотнители и смазки, обильная поливка высоковольтных проводов и электроприборов керосиносодержащей жидкостью дает возможность преодолевать водные преграды большой глубины.

    Между тем превышение скорости даже по неглубокой луже может привести к печальным последствиям. Вода, попадающая через воздухозаборник в цилиндры работающего двигателя, является несжимаемой средой. Движущийся поршень не может преодолеть сопротивление воды сжатию. В результате вращающийся коленчатый вал гнет шатун — и это все равно относительно безобидный результат дерзости водителя.

    Не меньший вред наносит попадание воды в масляный поддон.Вот почему гидроочистка так важна для Chevrolet Niva.

    К установленным нормам гидроподготовки относятся установка шноркеля (размещается на крыше воздухозаборника) и исключение возможности попадания воды в механизмы через штатные сапуны.

    Разработано великое множество конструкций шноркелей, но главное в каждой из них — достаточное сечение воздуховода. Правило самостоятельного создания шноркеля простое: чем длиннее воздуховод, тем большей должна быть его пропускная способность.В противном случае значительная часть мощности двигателя будет потрачена на создание разрежения в трубке шноркеля, а его установка пагубно скажется на ходовых качествах машины.

    Резиновые шланги, надетые на сапуны, вынесенные в моторный отсек и защищенные фильтрами, обеспечат защиту важных механизмов от влаги.

    Функциональный обвес — важная часть тюнинга Шевроле Нива

    Кому придет в голову украсить Ниву декоративными накладками? Внедорожник требует установки множества чрезвычайно полезных уличных приспособлений.Усиленный бампер со встроенной лебедкой — первое приспособление, необходимое при застревании машины.

    И хотя силовой бампер для автомобиля-монокока не панацея от жестких наездов, его функциональность неоспорима. Прочный стальной бампер толщиной 3 мм, интегрированный с защитой двигателя, обеспечивает безопасность кузова и агрегатов в сложных дорожных условиях.

    Дополнительные фары, утопленные в бампер, обычно оснащены противотуманными фильтрами. Буксирные проушины фиксируются в точках крепления конструкции к кузову.Аварийная лебедка легко умещается внутри такого бампера.

    При выборе модели лебедки следует отдавать предпочтение устройствам с полимерными тросами. Стальные тросы прочнее, но, наматываясь с силой на катушку, они могут защемиться между витками. Освободить трос лебедки в поле всегда сложно.

    Некоторые владельцы Шевроле Нива, пытаясь придать автомобилю вид борца с засилье бродячих кенгуру, старательно украшают машину дугами, выгнутыми из труб.Усиленные спереди и сзади, превращенные в боковые подножки, дуги из толстых труб приносят больше вреда, чем пользы. Они уменьшают дорожный просвет автомобиля, выравнивают углы переднего и заднего свесов.

    Внешний вид автомобиля, конечно, выигрывает от таких переделок, но проходимость падает. А общий вес прикрепляемого металла часто составляет несколько десятков килограммов. Зачем возить ненужный груз?

    Багажник на крышу, собранный из легких материалов, оборудованный несколькими фарами и закрепленный на крыше, нельзя не считать крайне полезным приобретением.Даже если его грузоподъемность не особенно велика, в нем поместятся три канистры с горючим, а это как минимум несколько сотен километров пути с гарантированным запасом топлива.

    Электро тюнинг внедорожник

    Соблазн добавить фары на рейлинги иногда устрашает. Действительно, почему бы не создать на крыше автомобиля легкую площадку, способную залить сиянием всю территорию? Проблема в высоком энергопотреблении галогенных ламп. Их постепенно заменяют светодиодными фарами.Они по-прежнему дороги, но уже очень практичны: долговечны, экономичны, неприхотливы. И они не настолько сложные, чтобы их не собрать своими руками с минимумом знаний в области электротехники …

    Светодиодные фары не перегружают генератор и обеспечивают высокую светоотдачу. Будущее за ними!

    Болезненным местом любого внедорожника, используемого на пересеченной местности в сырую погоду, являются омыватели лобового стекла. Часто приходится доливать воду в емкость, что не особо приятно при температуре воздуха около 0˚С.К тому же холодная вода плохо смывает грязевые массы со стекла.

    Рациональное решение — установка ТЭНа. Горячая (до + 75˚С) вода расходуется экономнее, лучше работает. Самое главное, нагрев воды позволяет отказаться от использования небезопасных для человека растворов метанола, используемых в качестве антифризов для мытья стекол.

    Промышленность выпускает несколько моделей устройств предпускового подогрева двигателя и подогрева сидений. Их актуальность в российском климате понятна.Недорогой и полезный антифриз наружных зеркал заднего вида с повторителями поворотов и электроприводом регулировки угла отражения.

    Важно выбрать такую ​​модель тюнинговых зеркал, которые оснащены аэродинамическим выступом по нижнему краю пластика. Эта ненавязчивая деталь — отличное средство от загрязнения зеркал мелкими частицами переднего колеса.

    Мы затронули лишь несколько аспектов тюнинга Шевроле Нива … Популярность марки, наличие деталей для самостоятельной настройки дает широчайшие возможности для творчества.

    В наши дни принято критиковать и ругать любую продукцию Волжского автозавода: требовательным современным пользователям либо не хватает комфорта, либо двигатель не мощный. Даже действительно удачная модель для Волжского автозавода не остается без критики недовольных владельцев.

    Но, тем не менее, любые недостатки автомобиля легко компенсируются проведением по нему своими руками.Любую машину можно переделать по задумке хозяина, затратив немного времени и сил. Насколько машина станет лучше, мощнее, современнее, зависит только от стараний и оригинальности исполнителей.

    Тюнинг двигателя Шеви Нива — начало всех начинаний

    Несмотря на то, что подавляющее большинство мастеров гаража спешат на свои Нивы, устанавливая на них массивные обвесы и спойлеры, прибегая к 3D-тюнингу и онлайн-тюнингу, правда в том, что тюнинг начинать надо с силового агрегата.К счастью, тюнинг двигателя в этих автомобилях проводится довольно часто, и мастера тюнинга накопили огромный опыт модернизации стандартных 80-сильных двигателей.

    Специалисты добиваются значительного увеличения мощности и крутящего момента за счет замены заводских поршней и распределительных валов, доработки газораспределительного механизма в сочетании с системой клапанов, установки более сбалансированных и легких маховиков и выхлопных систем с высокой пропускной способностью.

    Но и здесь важно знать, когда остановиться — некоторые умельцы решили установить вместо штатного двигателя двигатель рабочим объемом 5 литров.По словам очевидцев, машина очень прожорливая, ужасно шумная и тяжелая, из-за чего редко ездят. Такие же выводы можно сделать, посмотрев на фото:


    Стандартный двигатель с рабочим объемом 1700 кубических сантиметров разумно модернизировать до максимальных 2000 кубических сантиметров. На первый взгляд не сильно, но даст довольно ощутимый прирост мощности. Это достигается установкой поршней большего диаметра. Настроенные поршни могут быть коваными или литыми.

    Естественно, более плотный металл значительно увеличит общий срок службы поршня, но не стоит увлекаться этим вопросом — гораздо важнее сохранить баланс каждого поршня. Смещение центра тяжести относительно оси поршневого пальца приведет к появлению едва заметного наклона при возвратно-поступательном движении в цилиндре.

    В результате мы получим перекос, из-за которого стенки быстро изнашиваются, эллиптичность в сечении и уменьшение сжатия, иногда до критического уровня.Именно поэтому к выбору поршней нужно подходить ответственно и делать упор на балансировку деталей.


    Больший рабочий объем цилиндра означает более оптимальную вентиляцию камеры сгорания. Естественно, принимается решение расточить седла и установить клапан большего размера. Если использовать настроенные Т-образные клапаны, можно добиться очень заметного эффекта без довольно рискованных операций расточки блока.

    Хорошая обработка закрывающей поверхности уже настроенного клапана обеспечит отличное уплотнение цилиндра, а малая масса диска поможет поддерживать заданный температурный режим клапана.Вопреки ожиданиям обычных людей, Т-образный клапан не перегорает и за счет особой геометрии более эффективен. Пропускная способность канала, закрываемого клапаном, намного выше заводской.


    Модернизированные распредвалы для тюнинга двигателя Шевроле Нива, как и распредвалы двигателя Шевроле Круз, делятся на три группы. И, раз уж кто-то ставит перед собой цель тюнинговать Ниву на бездорожье, важно соблюдать темп движения при включении понижающей передачи, подобрав соответствующий распредвал.

    Более эффективное использование тяги двигателя обусловлено формой кулачков распределительного вала. Нынешняя популярность распредвалов, настроенных «на дно», позволяющих преодолевать любые бездорожья, типична для этой машины. Но сейчас существует столько различных модификаций тюнинговых валов Шеви Нива, что их приходится нумеровать, а счет уже давно пошел на сотни.


    При выборе тюнинг-комплекта газораспределительного механизма лучше всего ориентироваться на наличие соответствующей программной прошивки, обеспечивающей корректную работу двигателя Шеви Нива.Также не лишним будет установить турбину в автосервисе.

    Чип-тюнинг Шеви Нива — завершающий этап доработки силового агрегата

    Обычный штатный двигатель после проведенных демонстрирует показатели эффективности, значительно превышающие норму. Двигатель, устройство которого было существенно изменено и который имел увеличенный объем камеры сгорания, уменьшенную массу коленчатого вала и шатунов, а также установил регулируемый распредвал и делительную передачу газораспределительного механизма, просто нуждается в доработке. управляющая программа.


    Среди тех, кто любит вести себя, бытует мнение, что блог об электронном управлении двигателем полноприводной Шеви Нива не терпит помех, а прогрессивная технология самообучения прилагает все усилия для доработки прошивка бесполезная. Такие особенности фактически присущи электронным блокам управления двигателем Bosch 7.9.0, M7.9.7 и M7.9.7 +.

    А вот оборудование ЭБУ Январь 7.2, устанавливаемое на тюнингованные автомобили, полностью лишено таких недостатков.Калибровку его постоянной памяти можно изменить во время обновления прошивки. В результате прирост мощности, полученный после чип-тюнинга двигателя Шеви Нива, достигает в отдельных случаях 15%.


    Доработка трансмиссии

    Чаще всего существуют меры по снижению вибраций, которые возникают в передней коробке передач и передаются на весь кузов автомобиля. Также не менее распространены попытки установить самоблокирующиеся редукторы. Но если машине и пассажирам явно необходимы меры по снижению вибрации, то всевозможные дифференциалы с повышенным коэффициентом трения и шаровые «самоблоки» существенно усложнят использование автомобиля.

    Сложности при использовании данного вида заполнителей, как правило, упираются в не очень высокую стойкость конструкционных материалов. Едва ли преодолимые конструктивные недостатки современных устройств препятствуют их эффективному использованию. Многие владельцы Шевроле Нива отмечают отрицательные результаты подобных переделок своими руками. В некоторых случаях ремонт вообще требуется.


    Недаром отзывы любителей подобного рода переделок рекомендуют класть его в заводской багажник и всегда носить с собой, т.е.е. однажды она вам обязательно понадобится. Но тюнинг Шеви Нива очень часто бывает узконаправленным и проводится с целью улучшения дорожных свойств автомобиля. Здесь вполне разумна установка колесных редукторов.

    Следует отметить, что колесные редукторы позволяют оборудовать автомобили специальными более мягкими шинами, которые дадут возможность передвигаться по болотистой местности или глубокому снегу. Немного приподнятый кузов, колеса большого диаметра, высокая проходимость и агрессивный внешний вид — результат установки таких бортовых передач:

    Модернизация подвески под новую трансмиссию

    После настройки по инерции нужно доработать подвеска.Опытные владельцы Нивы, даже не меняя основных характеристик автомобиля, часто заменяют штатные детали подвески на более надежные и устойчивые к эксплуатационным нагрузкам. Практика замены резиновых втулок на полиуретановые довольно распространена и должна быть принята во внимание каждым из владельцев Шеви Нива.

    Муфты, уплотнения, стопоры и аналогичные элементы подвески служат в несколько раз дольше обычных резиновых. Они также нечувствительны к температурам и нефтепродуктам и отлично подходят для разрыва и сжатия.


    Установка двойной, вопреки заверениям скептиков, не сделает подвеску инертной. Двойные амортизаторы повысят способность автомобиля выдерживать динамические нагрузки автомобиля и дадут возможность двигаться по бездорожью на высокой скорости.

    На многочисленных форумах, посвященных тюнингу Шеви Нива, часто обсуждается вопрос о выборе типа амортизаторов, оптимальных для установки на внедорожник с короткой колесной базой.Любители кардинальных изменений остановятся на газонаполненных амортизаторах.

    Опыт эксплуатации «Нивы» показывает: оправдывают себя только при участии в гонках по пересеченной местности. При нормальной эксплуатации лучше всего зарекомендовали себя качественные масляные амортизаторы или обычные газомасляные амортизаторы известных производителей.


    Внешний тюнинг — функциональность и эстетика

    Любой автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или вблизи них, требует установки нескольких функциональных элементов и внешних устройств.Пожалуй, самое главное — установить — в случае заклинивания лебедки очень пригодится. Функциональность этого элемента неоспорима.

    Прочная сталь толщиной три миллиметра, встроенная в кожух двигателя, обеспечит безопасность корпуса в экстремальных дорожных условиях. Дополнительные фары, утопленные в бампер, обычно оснащаются противотуманными фильтрами. Внутри такого бампера также отлично найдется место лебедке и буксирным проушинам.

    Выбирая модель лебедки, следует отдавать предпочтение устройствам с полимерными тросами.Крайне неудобны стальные тросы — они зажаты между витками, хотя и прочнее.


    Некоторые владельцы Шеви Нива стремятся придать автомобилю агрессивный вид, украсив его. Но стоит помнить, что такие дуги, прикрепленные спереди, сзади или сбоку, всегда приносят больше вреда, чем пользы. В результате клиренс значительно уменьшается. Но все же многие автолюбители жертвуют функциональностью в пользу эстетики.


    Но нельзя не признать очень полезное приобретение и.Его грузоподъемность довольно мала, но иногда в нем можно разместить несколько канистр с горючим.


    Не имеет приоритета, потому что для внедорожника отечественного производства салон вполне приличный и даже респектабельный. Единственное, что можно сделать, это заменить стандартные сиденья на более удобные и безопасные. Но опять же, не стоит экспериментировать с установкой экзотических сидений, если основной упор в тюнинге делается на последующую езду по бездорожью.

    Если цель — создать респектабельный автомобиль, который сможет хорошо себя показать в условиях, близких к условиям бездорожья, то интерьер можно переделать и перетянуть полностью, а также тюнинг приборной панели Шеви Нива.Но доработать внешние данные этого автомобиля в выпущенной рестайлинговой версии вряд ли возникнет.

    Мы затронули лишь несколько отдельных аспектов тюнинга Шеви Нива. Широчайшие возможности для самостоятельной настройки предоставят вам наличие запчастей, наличие дизайнерских проектов и, конечно же, готовность провести в гараже не один день.

    В контакте с

    Одноклассники

    Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

    Шевроле Нива — это так называемая рабочая лошадка, которая вряд ли подойдет для выставок или безумных гонок, поэтому цели тюнинга — преобразить внешний вид, повысить практичность, улучшить технические параметры, повысить комфорт водителя и пассажиров, а также увеличить проходимость по бездорожью.Объем работы напрямую зависит от ваших навыков, толщины кошелька и желания. Кстати, навыки очень легко улучшить. Тюнинг Шевроле Нива может быть выполнен в трех основных вариантах — улучшение технических параметров, визуальная модернизация и комбинированный подход. Какие варианты самые доступные и эффективные?

    Внешняя трансформация

    Визуальный тюнинг Шеви Нива — самый удачный способ быстро добиться эффекта. Кардинальный подход — смена цвета, но на это уйдет много времени, а цена вопроса укусит многих.Как вариант, используйте пленку. Профессиональная оклейка позволяет продлить срок службы корпуса, защитив его от сколов и царапин. Само собой разумеется, что это будет настоящее перевоплощение.

    Вас также может заинтересовать статья нашего специалиста об особенностях и нюансах.

    Выбирая пленку, обратите внимание на варианты микроканалов, которые позволят вам работать на криволинейных поверхностях. Избегайте китайских производителей, так как качества такой продукции хватит для декора интерьера.

    Обратите внимание на следующих производителей.

    1. 3M Японский бренд, предлагающий пленки с эффектом матовой стали, матового металла или карбона.
    2. Hexis — французский продукт, среди ассортимента которого наибольшего внимания заслуживает пленка с перламутровым эффектом. Также доступна имитация металла, пластика или кожи.
    3. Orafol Немецкий производитель, специализирующийся на производстве премиальных пленок.Широкий ассортимент включает как цветовые варианты, так и фактуры.

    Заказ на работу

    Если вы впервые покупаете пленку и не знаете, сможете ли вы ее наклеить, потренируйтесь на небольшой плоской поверхности без изгибов. Содержание пыли в помещении должно быть минимальным. Не экономьте на расходных материалах и обязательно приобретите грунтовку. Речь идет о специальном клее, благодаря которому при оклейке гораздо легче справиться с острыми углами.

    Этапы работы следующие.

    1. Очистите выбранный элемент и отразите рисунок.
    2. Выбор области между серединой и краем детали в качестве начальной зоны зависит от конфигурации.
    3. Не торопитесь при фиксации винила, постарайтесь избавиться от всех пузырей с помощью мягкого шпателя.
    4. Используйте грунтовку, чтобы закрепить пленку по краю.
    5. Помните, что использование строительного фена позволяет сделать материал более эластичным, и он будет принимать форму нужной поверхности.Очень легко перегреть пленку на неровной поверхности, будьте осторожны.
    6. Чрезмерное натяжение материала может стоить вам эффектного тиснения.

    Модернизация салона

    Если вы уже добились внешнего преображения автомобиля, сделайте также тюнинг салона Шевроле Нива своими руками, иначе контраст между экстерьером и поблекшим интерьером будет слишком очевиден. Варианты внутренних доработок могут быть следующими.

    1. Покупка нового руля или обивка его кожей. Визуальное превосходство будет гармонично сочетаться с практичностью.
    2. Установка видеомагнитофона, аудиосистемы, навигатора и другой современной электроники. Альтернативой является сложная мультисистема, включающая в себя все перечисленные функции.
    3. Замена панели приборов и торпеды.
    4. Вставки на регуляторах, рукоятках переключения передач и раздаточных материалах можно тонировать, украсить наклейками или полностью заменить.
    5. Если вас не устраивают стулья, смело меняйте их, но вы также можете обойтись новыми чехлами или заменой обивки.
    6. Шумоизоляция, несмотря на всю свою мощность, никак не изменит внешний вид автомобиля, зато комфорт многократно повысится.
    7. Тонкая настройка в виде накладок на педали, наклеек или светодиодов позволяет расставлять точечные акценты на разных участках салона.

    Тюнинг багажника

    Преобразовав экстерьер и интерьер, вы можете настроить багажник Шевроле Нива, потому что он не должен сильно отличаться от интерьера. Функции этой части внедорожника не ограничиваются камерой хранения.Здесь можно найти место для мощной акустической системы, которую можно дополнить светодиодами на крышке и по периметру арки задней двери. Объем в 320 литров позволяет установить здесь даже эргономичный бильярдный стол с системой автоматического складывания и раскладывания.

    Оптика

    Оптика заслуживает особого внимания, и вы можете преобразить фары благодаря особому свечению. Приобретите малые отражатели GT Block и желтые светодиодные чипы Hiper Flux. Дополнительно понадобится черная краска в виде спрея.

    Порядок действий следующий:

    1. Демонтируйте фару и обработайте ее краской.
    2. Сделайте 16 отверстий для отражателей в нижней части корпуса. Следите за тем, чтобы расстояние между ними было строго одинаковым. Это будут дневные ходовые огни, поэтому светодиоды должны быть белыми. После подключения элементов в схему остается подключить их к штатному источнику питания.
    3. Желтые светодиоды пригодятся для повторителя поворотов.В качестве основы используйте тонкий пластик, в котором нужно проделать 4-6 вертикальных и 10 горизонтальных отверстий. Они должны быть симметричными. Используйте провода для их соединения, а также подключите стандартную проводку.
    4. Осталось собрать фару и вернуть на законное место.

    Можно использовать и другие варианты локализации дыр — все зависит от вашей фантазии. Одиночные диоды можно заменить на светодиодную ленту, что сэкономит время и силы.

    Такой тюнинг Шевроле Нива своими руками позволит сэкономить на энергозатратах, продлить срок эксплуатации осветительных элементов и увеличить яркость.

    Двигатель

    Чтобы преобразить двигатель ВАЗ 2123, придется глубже вникнуть в тему тюнинга. Если вы не знакомы с основными понятиями устройства, от манипуляций собственными руками лучше отказаться. Поймите, что вам, как владельцу, придется повозиться с конструкцией движка, менять отдельные элементы и выполнять другие операции, ошибки в которых могут быть фатальными. Так что, если вы уверены в себе, дерзайте.

    1. Установить новые поршневые кольца и коленчатый вал.Так вы можете увеличить объем мотора на 100 мл. Несмотря на незначительные на первый взгляд изменения, на самом деле технические параметры значительно улучшатся.
    2. Возможности чип-тюнинга можно расширить за счет установки нового блока управления.
    3. Заменить форсунки. Выбирайте эффективность и качество, если вы хотите добиться расхода топлива, благоприятного как для динамики, так и для мощности.
    4. Можно поработать и над геометрией двигателя. В этом вам поможет увеличение диаметра колодцев и задвижек впускных и выпускных каналов.
    5. Традиционный катализатор можно заменить пламегасителем, что существенно преобразит динамику автомобиля и работу выхлопной системы.

    Поскольку подобные манипуляции, опять же, требуют от водителя опыта и знаний, часто водители отдают предпочтение чип-тюнингу.

    ЭБУ присутствуют на каждой модификации данной модели, они отвечают за управление всеми системами двигателя. Если стандартная заводская прошивка вас расстраивает, выполните чип-тюнинг на Шевроле Нива, это можно сделать со снятым блоком управления или прямо на автомобиле.В первом случае позаботьтесь о наличии дополнительного блока питания с подходящим разъемом, а также соответствующего блока ввода данных.

    Режим диагностики. Подключив ноутбук к ЭБУ, вы можете определить проблемные компоненты электронной системы и устранить неисправность датчика кислорода и катализатора. Установка прошивки разрешена только на полностью работоспособное оборудование. Среди преимуществ обновленной прошивки — не только скорость работы (максимум 2 часа), но и:

    • снижение расхода топлива до литра на 100 км;
    • повышающие динамические характеристики двигателя;
    • рост мощности на 10%;
    • стабилизация мотора на всех передачах;
    • минимальные финансовые затраты.

    На протяжении многих лет Шевроле Нива уверенно занимает первое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей России в классе малых внедорожников. Конечно, этот автомобиль не идеален с точки зрения инженерии и дизайна, но с помощью тюнинга и умелых рук можно значительно улучшить внешний вид Нивы и комфорт ее салона.

    1 Chevrolet Niva — Сделано в России

    Chevrolet Niva — отечественный внедорожник, идеально сочетающий в себе компактность и функциональность. Отличительной особенностью автомобиля является то, что разработчики наделили «малыша» не только полным приводом, но и двухступенчатой ​​раздаточной коробкой с блокировкой межосевого дифференциала.

    Автомобиль оснащен 1,7-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, способным развивать мощность до 80 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 128 Нм. И хотя принято считать, что «аппетит» у внедорожников довольно большой, российский Chevrolet умеренно расходует топливо. В смешанном цикле расход бензина не превышает 10.8 литров на сотню километров.

    Грузоподъемность 450 кг и объем багажного отделения 320 литров (650 литров при сложенных задних сиденьях) вполне достаточно не только для перевозки малогабаритных грузов, но и для путешествий. Минимальный радиус поворота 5,7 метра позволяет легко рулить в узких и неудобных местах, что является неоспоримым плюсом. Дорожный просвет новой Нивы не уступает даже дорогим машинам, легко умеющим ездить по бездорожью.

    Существует множество модификаций Шевроле Нива, начиная от самых простых, с набором минимальных опций, и заканчивая автомобилями с системой ABS, кондиционером, вакуумным усилителем тормозов и подушками безопасности.

    Но, несмотря на некоторые достоинства компактного автомобиля, с точки зрения внешнего вида и интерьера, Нива модели 2002–2015 гг. явно уступает своим «одноклассникам». Именно поэтому тюнинг поможет владельцу решить, прежде всего, ряд эстетических проблем.

    2 Как добавить автомобилю практичности и оригинальности

    Деревенский вид автомобиля можно сделать оригинальнее, сделав экстерьер. Начать стоит с задней (пятой) двери, а именно с драпировки запаски, чтобы приступить к преображению.Есть много готовых колпаков и крышек, защищающих запаску от дождя, солнца и мороза. Но, если подойти к тюнингу творчески и украсить крышку различными светодиодными лентами, аэрографией или наклейками, то очень хорошо получится и сразу изменится внешний вид этой части кузова автомобиля.

    Поскольку Шевроле Нива — это все-таки внедорожник, предназначенный для загородных поездок, рыбалки и охоты, аэрография или пленка цвета хаки помогут машине стать менее заметной в лесу.Этот ход очень практичен и придаст внешнему виду особую привлекательность. Пленка также поможет защитить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля от царапин и сколов.

    Дополнительные насадки для защиты бамперов и порогов, установленные на Ниве, способствуют значительному преображению Шевроле. Он придаст внедорожнику более агрессивный вид и защитит его от камней и грязи при движении по бездорожью. Вариантов защиты для этой машины много. Главное, чтобы его установка производилась в штатных местах, без необходимости сверления корпуса.Задача эта несложная и с ней вполне можно справиться своими руками.

    «Кенгурятник» и задний спойлер отлично впишутся в обновленный дизайн Шевроле Нива. А тем, кто часто перевозит на машине крупногабаритные грузы, стоит присмотреться к рейлингам на крыше. Они не только добавят мужественности экстерьеру, но и выручат в нестандартных ситуациях, когда внутри салона и в багажнике не хватает места.

    3 Шевроле Нива — творчество внутри салона

    Если внешний вид — это то, что ценится другими участниками дорожного движения, то интерьер салона должен понравиться самому автовладельцу.Салон автомобиля может быть эстетичным и поможет вам скучать в длительных поездках. Производители Шевроле Нива не проявили особого креатива в оформлении этой части кузова, оставив пользователям просто огромное поле для деятельности и воплощения самых невероятных фантазий.

    Хромированная ручка переключения передач и дверные ручки добавляют элегантности Chevy. Что касается цветовой гаммы обивки и сидений, здесь тоже можно пофантазировать. Сшить покрывало своими руками так же просто, как почистить грушу, при этом экспериментируя с материалами и выкройками.Если экстерьер автомобиля покрасить в «хаки», подобная тенденция может быть продолжена и внутри салона.

    Ничто так не скрасит долгие путешествия, как любимая музыка. Замена магнитолы на более продвинутую не составит труда. Кроме того, рекомендуется присмотреться к устройствам со встроенной навигационной системой, что очень пригодится любителям активного отдыха. Сабвуфер и дополнительные динамики отлично впишутся в интерьер салона и улучшат качество звука головного устройства.

    Светодиодные ленты по периметру салона, на полке багажника, на солнцезащитных козырьках, у ног водителя и пассажиров помогут наполнить серые будни яркими красками и положительными эмоциями. А в багажнике не помешает несколько дополнительных фонарей или светодиодов. Такой тюнинг добавит Шевроле Ниве практичности и облегчит поиск необходимых вещей.

    4 Как улучшить приборную панель внедорожника

    Панель приборов — еще одна часть интерьера Шевроле Нива, не отличающаяся особой грацией или интересными решениями.Автовладельцы жалуются на его матовость и невыразительность. С такими проблемами можно справиться с помощью светодиодной ленты, которую можно сделать своими руками.

    Для установки светодиодов необходимо разобрать «приборку», отключить ее от источников питания, снять защитное стекло и приборную стрелку. После этого нужно перевернуть панель приборов и аккуратно снять шкалу разметки для каждого устройства. Именно на них наклеивается светодиодная лента и собирается вся конструкция. Вы можете добавить новый блок затухания и зажигания, а также диммер подсветки.Это сделает внутреннее пространство салона более выразительным, а путешествие комфортным и приятным.

    Второй способ улучшения приборной панели на Шевроле Нива — это полная замена. В этом случае стоит выбрать на автоанализе подходящую панель от подходящей иномарки. Конечно, этот способ настройки более радикален и потребует замены всей торпеды. Но результат стоит затраченных усилий.

    Итак, изначально стоит найти подходящую приборную панель и определиться с методом тюнинга торпеды в целом.Подбираем только качественные материалы. Это облегчит работу и продлит срок службы модифицированного элемента конструкции. Снимается старая торпеда вместе с панелью приборов, готовится новый каркас. Его можно обтянуть винилом, кожей или любым другим материалом. Приборка установлена ​​в раму и готово! Теперь Шевроле Нива буквально наполнена новыми красками и оригинальными решениями.

    Форсунка Xenos github

    29.6k подписчиков, 89 подписок, 3222 сообщения — смотрите фото и видео в Instagram из Social Deal (@ socialdeal.nl) Игровые взломы и чит-файлы БЕСПЛАТНО, БЕЗ ОПРОСОВ, никаких BS! Загрузите этот хак здесь https://oxkos.com / download-xenos-injector-v2-3-2 Инжектор Xenos v2.3.2 Редизайн …
    Kali Linux Admin Root Waf Hackerone Blackhat onion Tor-код Github Xss Security Пароли оболочки Unix взломать CIA FBI NSA Backdoor Анонимные эксплойты Троянские вирусы Червь … 3 мая 2017 г. · Если вы получите «System.Ожидание: используемый метод внедрения вернул NULL «, щелкните правой кнопкой мыши внедряемую библиотеку> Свойства> Разблокировать> ОК или используйте внедрение карты вручную. Примечание для модераторов: все зависимости привязаны к определенной фиксации GitHub и, следовательно, не подвержены Полный список URL-адресов, используемых v3 …
    Injector имеет 2 версии — x86 и x64. Помимо очевидных функций, версия x86 поддерживает внедрение изображений x64 в процессы x64; инжектор x64 поддерживает инъекцию изображений x86 и x64 в процессы WOW64.Однако это действительно только для образов в машинном коде. Если вы хотите внедрить чистую управляемую dll — используйте ту же версию инжектора, что и ваш целевой процесс. Лезвия ремесленного ножа
    27 сентября 2016 г. · Составной ключ или составной первичный ключ относится к случаям, когда для указания первичного ключа таблицы используется более одного столбца. В таких случаях все внешние ключи также должны включать все столбцы в составном ключе. Compra e venda de carros. A Venda: Até janeiro de 1998, não haviam maiores preocupações em obedecer o Código de Trânsito Brasileiro, no momento em que se ia vender ou comprar um veículo.
    Выходной журнал Rimworld опубликован с использованием HugsLib. GitHub Gist: мгновенно делитесь кодом, заметками и фрагментами. Любое программное обеспечение, которое записывает изменения в двоичный исполняемый файл, является супер-красным флагом, подозреваемым в том, что оно является вредоносным кодом. Его улавливает так называемая «эвристика», которая (в данном контексте) является способом быстрой оценки того, вероятно ли что-то …
    Mega Nz free download — Mega Man: Save Dr.Light, Mega Video Converter, оригинальная демонстрация Unreal Tournament и многие другие программы. Офисное программное обеспечение: всесторонний обзор программ.. Информационный центр образовательных ресурсов ERIC. Секретарь, 1992. 01.01.1992. Описывает типы программного обеспечения, включая системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, электронные таблицы, программное обеспечение для бухгалтерского учета, графические пакеты, программное обеспечение для настольных издательских систем, базы данных, настольное программное обеспечение и программное обеспечение для управления личной информацией, проекты и записи …
    Игровые хаки и чит-файлы БЕСПЛАТНО, БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ, нет BS! Загрузите этот Хак здесь https://oxkos.com/download-xenos-injector-v2-3-2 Xenos injector v2.3.2Redesign… Итак, недавно я нашел инжектор сценария для ROBLOX, если кто-нибудь из вас знает, что это за игра, и / или играет в нее. Он был выпущен NateVang на YouTube, так что подпишитесь на него. Если кто-то из вас думает, что это RAT, вы ошибаетесь, потому что я добавлю VT. Однако есть некоторые ложные срабатывания. Так. Шаг 1. Откройте файл. Шаг 2. Распакуйте его на рабочий стол
    15 ноября 2020 г. · Выполните инъекцию с помощью инжектора Xenos или Extreme. Убедитесь, что Discord Overlay включен, откройте клавишу меню = Insert. Обновленный источник на GitHub: https: // github.com / Roccs1992 / v2268. Скачать 3 мая 2017 г. · Если вы получили сообщение «System.Expection: используемый метод инъекции возвратил NULL», щелкните правой кнопкой мыши внедряемую DLL> Свойства> Разблокировать> ОК или используйте внедрение карты вручную. Примечание для модераторов: все зависимости привязаны к конкретному коммиту GitHub и, следовательно, не подвержены вмешательству. Пожалуйста, обратитесь сюда для получения полного списка URL-адресов, используемых v3 …
    Загрузите этот совет здесь https://oxkos.com/download-xenos-injector-2-3-2-windows-pe-injectorenos Injector 2 .3.2 — Windows PE Injector Это не мой пр … Если вас заживо сожрали ксеносы ЭТО ХОРОШО. Вытащите кислородный баллон или любое другое оружие в руку и ПОПРОБУЙТЕ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ, КАК ЯВНЫЙ МЛАДЕНЦЕВ, С ФАМИЛИЦИДОМ В РАЗУМЕ. Вы ударите вещь, которую держите, в слизистую оболочку живота пришельца, и, если вы сделаете это достаточно, вы ВЗРЫВАетесь из грудной полости инопланетянина, как своего рода обратное …
    Добавляет фракции, использующие оружие ксеносов из мой оружейный мод. Требуется новый старт или один из этих менеджеров фракций: Небольшой аддон для моего мода оружия, Добавляет фракции NPC, использующие оружие ксеносов.Игровые аддоны для различных рас связаны в описании ниже xenos injector v2 1. Скачать Xenos Injector Dll Инжекторы Для читов xenos dll injector. Xenos Injector V2 2 0 Для любых меню на основе Dll или читов Hot Shot fuji injector должен попробовать веселый. Выпустить Fortnite Basic Chams Wallhack nseven apocdev dracorx w2s source https github com drnseven d3d11 worldtoscreen Finder источник потока fortnite hacks
    Хотите больше разоблачения? Wij hebben разнообразный могелийхеден ом новой организации ондер породы publiek beter zichtbaar te maken. DLL Injector — бесплатное программное обеспечение, которое вы можете использовать без каких-либо ограничений. Программное обеспечение было разработано с помощью vc ++ и может работать на платформах Windows. Его можно использовать для внедрения одного или нескольких файлов DLL в любой процесс. Легковесность Программное обеспечение является легким для системы и почти не использует ресурсы. Он очень стабилен и поддерживает процесс.
    8 сентября 2015 г. · В Интернете бесчисленное количество форсунок, но два моих любимых — Xenos и Extreme Injector.Имейте в виду, что с CSGO вы хотите иметь инжектор с возможностями ручного сопоставления из-за полного исправления метода LoadLibrary Injection. Инжектор Xenos Extreme. Я покажу, как вводить с помощью Extreme Injector. 20 августа 2020 г. · Ретроорбитальная инъекция декстрана, конъюгированного с техасским красным красителем (40 кДа, 2,5% мас. / Об.), Делает просвет сосуда флуоресцентным. Желтый флуоресцентный белок экспрессируется редким подмножеством нейрональных отростков. d Схема деформаций мозговой ткани, ожидаемых, когда изменения давления в ПВС не деформируют мозг до коллапса ПВС.The …
    Patreon как отменить залог с удаленной страницы. Сексуальные фотографии holly asmr patreon. Инжектор Xenos v2 2 2. Руководство по эксплуатации. Порно amouranth patreon. Маддийская фотография 4chan. Обратный паук гвен косплей. Симсреалистический патрион. Хидори Роуз Ян Рип. Будущие фрагменты спрайтов. Леди avi patreon. Stefani sommers patreon reddit. The Eclipse Foundation — дом для глобального сообщества, Eclipse IDE, Jakarta EE и более 350 проектов с открытым исходным кодом, включая среды выполнения, инструменты и платформы.
    Loonwijzer, Амстердам, Нидерланды. 1 806 лайков · 5 говорят об этом · 3 были здесь. Платформа Onafhankelijk над salarisontwikkeling встретила онлайн salarisenquête, salarischeck, gelijke beloning, … Персонал Ⓜ️ @Backq 🅾️ @xOffset 🅱️ @reahly Для частных клиентов pm @Backq
    ResumeMatch — образец резюме, шаблон резюме, образец резюме Builder, Resume linkedin, Resume Grade, File Convert. Сопроводительное письмо для вакансий ROC Nederland, Enschede, Нидерланды.368 лайков. Точка доступа для студентов и студентов в Нидерландах!
    8 сентября 2015 г. · В Интернете бесчисленное количество форсунок, но два моих любимых — Xenos и Extreme Injector. Имейте в виду, что с CSGO вы хотите иметь инжектор с возможностями ручного сопоставления из-за полного исправления метода LoadLibrary Injection. Инжектор Xenos Extreme. Я покажу, как вводить с помощью Extreme Injector. ⭐ Форсунка Xenos v2 2 2 ⭐ Патреон фатально держит. Королева опала патреон.Распознавание речи драйверов для windows 7. Alex patreon dump. Bmr patreon. Обнаженный косплей Юри.
    Simple Injector — это простая, гибкая и быстрая библиотека внедрения зависимостей, которая использует передовой опыт, чтобы направлять ваши решения к успеху. Мы хотели бы показать вам здесь описание, но сайт не позволяет нам.
    Kali Linux Admin Root Waf Hackerone Blackhat onion Tor-код Github Xss Security Пароли оболочки Unix взломать ЦРУ ФБР NSA Backdoor Анонимный эксплойт Троянские вирусы Червь… Примерно через 5 секунд в Google Xenos представляет собой инжектор DLL, используемый для внедрения безобидных вещей, таких как reshade или сверхширокого мода ECT, а также полноценных читов, таких как мод-меню для gta5, и поэтому обнаруживается почти всеми антивирусами. — обман там. Так что убейте Xenos.exe и Xenos64.exe.
    iCheat предоставляет самые лучшие, необнаруженные читы CSGO. Загрузите законные читы для взломов и ярости для Deathmatch, Matchmaking и Dangerzone. 100% безопасность VAC 23.12.2009 Xenos представляет межсетевой экран 35 17.12.2009 Законодатели США требуют восстановления банковского межсетевого экрана 16.12.2009 Американские законодатели стремятся восстановить банковский межсетевой экран 15.12.2009 Великий австралийский межсетевой экран давно мертв живите брандмауэром 15.12.2009 Критики взорвали «великий брандмауэр Австралии» 14.12.2009 Akamai переносит брандмауэр веб-приложений в свое облако
    Хищные ксеносы и враждебные силы осаждают Империум со всех сторон и во всех сферах промышленности обращается к поддержке вооруженного боя.Воин — это результат этого постоянного конфликта, взятый либо на передовой, либо в мирах, охваченных насилием. Изменения по сравнению с версией 3.7.3 (10 ноября 2017 г.): — Исправлен неплотный дескриптор из проверок WOW64 (№ 10). Изменения с версии 3.7.2 (23 октября 2017 г.): — Исправлена ​​ручная поддержка карты для обновления Windows 10 Fall Creators. версия 3.7.1 (5 октября 2017 г.): — Исправлен сбой при запуске инжектора с .NET Framework 4.7 — Добавлена ​​ручная поддержка карты для изменений сборки 17004 Windows 10 Insider Preview…
    01 октября, 2016 · просто загуглите: xenos-master и получите полный исходный код инжектора, он лучше всего использует c ++ / вы можете отредактировать источник и заставить его загружать вашу dll автоматически, и все будет в порядке, просто выберите лучший метод для вашей инъекции dll. Домашняя страница · master131 / ExtremeInjector Wiki · GitHub Обратите внимание, как инжектор автоматически обнаружил наш Entry Amazing, верно? 😀 При желании вы можете добавить дополнительные параметры / значения, которые могут быть
    Внедрение чистых управляемых образов без прокси dll Межсессионная и кросс-десктопная инъекция Windows 7 Внедрение в собственные процессы (те, у которых загружен только ntdll) Вызов пользовательская процедура инициализации после внедрения. Отключение модуля после внедрения. Внедрение с использованием перехвата потока. Внедрение x64-образов в процесс WOW64. Руководство по изображениям… Мы хотели бы показать вам здесь описание, но сайт не позволяет нам.
    Отличный контент, С благодарностью! https://vawasade.weebly.com https://papaly.com/User936059/49qmy/Tutorialhttp://www.pokerinside.com/profiles/view/397104 30 ноября 2020 г. · Кто-нибудь знает, как я могу получить инжектор Xenos рабочий? Возможно, это звучит глупо, но я не знаю, что делать с файлами, полученными с github, поскольку исполняемого файла нет. Я также не могу найти другой инжектор, который запустится за меня.Я просто C / C комментарий ниже, это то же самое для меня, руководство должно приветствоваться
    Инжектор DLL 2019
    Двойная альфа-перезагрузка
    Лучшее оружие Kenshi
    Walter turbines
    Мустанг 2002 г. характеристики крутящего момента
    Math mystery pictures pdf

    Как установить метки ГРМ на ВАЗ-2109 и как часто менять ремень?

    О том, как ставить метки ГРМ на ВАЗ-2109, нужно знать всем пользователям этого автомобиля.К сожалению, несмотря на высокое качество ремней, они довольно часто рвутся. И не у всех девяток поломка безболезненная, на некоторых двигателях гнутые клапана. Внимательно изучите весь процесс замены ремня, чтобы в случае поломки отремонтировать самостоятельно. К сожалению, ремень ГРМ не просит разрешения на разрыв. И только своевременная замена на качественный ремень, а также установка всех марок поможет избежать внепланового ремонта.

    Когда нужно менять ремень ГРМ?


    Если обращаться к мануалу, то там период 60 тыс. Км.Но это только в случае новой «девятки». ВАЗ этой модели давно снят с производства, поэтому вам будет лучше, если вы снизите периодичность замены до 40-45 тысяч километров. Дело в том, что все механизмы двигателя постепенно изнашиваются, приходят в негодность, что влияет на правильное функционирование систем.

    А ремень ГРМ — это элемент, который отвечает за то, чтобы коленчатый вал и распредвалы работали как можно более синхронно. Вместе с ремнем необходимо заменить ролик.Также следует осмотреть насос. У нее ресурс 90 тысяч километров. Поэтому менять его нужно вместе с каждым вторым ремнем, а как выставить метки ГРМ на ВАЗ-2109 при ремонте будет рассказано ниже. Таким образом, вы обеспечите плановый ремонт всех узлов, входящих в состав привода. Внеплановая замена ремня проводится только в случае поломки или заклинивания насоса, ролика.



    Подготовка к замене ремня


    Перед заменой необходимо сделать несколько вещей.Требуется частичная разборка. Сначала снимаем ремень генератора. Сделать это просто, достаточно ослабить верхнюю гайку на кронштейне. После этого генератор движется в сторону ДВС, натяжение ремня уменьшается, его легко снимать. Перед установкой меток ГРМ на ВАЗ-2109 потребуется снять защитный кожух с пластика. Крепится к агрегату с помощью трех болтов.

    Теперь ослабьте колесные болты и поднимите правую часть домкрата. Не забываем, что под левое заднее колесо нужно поставить два упора.Для верности можно даже ручной тормоз выжать. Если есть защита, то ее тоже нужно демонтировать, чтобы она не мешала. Последний штрих — откручивание болта крепления шкива. На карбюраторных автомобилях его легко не прокрутить. На инжекторных придется крепкой отверткой упереться в зубцы венца маховика, чтобы метки совмещения ремня ГРМ совпали.

    Снятие ремня, установка нового




    Теперь, когда шкив привода генератора был снят, а доступ к ремню ГРМ открыт, можно приступать к его демонтажу.Ничего сложного в этом действии нет, ключом на 17 откручиваем гайку крепления ролика. Когда он расшатывается, натяжение ремня уменьшается. Снимается легко — сначала с распредвала, потом со шкива коленвала. Здесь начинается самое интересное — установка меток ГРМ ВАЗ. Однако, если валы не вращать, можно просто установить новый ремень.

  • Инжекторный 406 двигатель: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

    Двигатель Волга (ЗМЗ-406) с ГУР и кондиционером (инжектор) АИ-92 в Нижнем Новгороде

    Двигатель Волга  (ЗМЗ-406) с ГУР и кондиционером (инжектор) АИ-92

    Действует расширенная гарантия 1 год.

    Устанавливается на автомобили ГАЗ-3110,3102 и их модификациях

    Бензиновый, 4-цилиндровый, рядный, инжекторный двигатель ЗМЗ-406 и его модификации, серийно выпускаются в промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 1996 года. В том числе базовые детали к нему (блок цилиндров, головка блока цилиндров), выпускаются в серийном промышленном производстве ОАО «ЗМЗ» с 1996 года.

    Это современный, скоростной двигатель, получивший широкое применение на отечественных автомобилях. Мощный, обеспечива­ет высокие разгонные и скоростные характеристики.

    Имеет чугунный блок цилиндров, 4-клапанную систему газораспре­деления на цилиндр, диафрагменное сцепление.

    Двигатель требует профессионального обслуживания в связи со сложной системой подачи топлива и электронной системой управ­ления.

    Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса.

     

     

    Сцепление:

    Электрооборудование:

    тип диафрагменное

    номинальное

    привод гидравлический

    напряжение 12V

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

     

     

     

    Применяемость

    Количество цилиндров

    4

    Рабочий объем, л

    2,28

    Степень сжатия

    9,3

    Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.)

    106,6(145) 5200

    Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м)

    200,9(20,5) 4000-4500

    Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч)

    265

    (195)

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

    92×86

    Масса, кг

    192

    Тип двигателя

    Бензиновый впрысковый

    Экология

    Правила ЕЭК ООН (экологический класс 0)

    Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте Заволжского моторного завода http://www. zmz.ru/

    Так же наша компания предлагает широкий выбор запчастей к двигателям ГАЗ, ЗМЗ 406, 405 вы можете посмотреть http://avto-bis.ru/g890257-gaz-2410310293102311031105. Цену и условия поставки уточняйте в офисе продаж.

     

    Купить 

    Двигатель Волга  (ЗМЗ-406) с ГУР и кондиционером (инжектор) АИ-92 легко ― просто позвоните по телефону  +7 (831) 423-50-61

    Газель двигатель 406 инжектор


    Двигатель 406 инжектор для автомобилей Волга

    Двигатель 406 инжектор для автомобиля Волга представлен в виде рядного четырех цилиндрового мотора с 16-ю клапанами. Впрыск регулируется электронной системой управления. Силовые агрегаты данного вида установлены на автомобилях ГАЗ 3302 и 3110.

    Более поздние двигатели внутреннего сгорания модели ЗМЗ 4062 оснащены системой распределенного впрыска.

    Конструктивные особенности двигателя ЗМЗ 406 инжектора

    Двигатель 406 инжектор отличается определенными особенностями в конструкции:

    1. Распределительные валы расположены в верхней части головки блока цилиндров.
    2. В состав каждого цилиндра входит четыре клапана.
    3. Увеличенный показатель степени сжатия, равный 9,3.
    4. Замена карбюраторной системы питания на иную, более совершенную конструкцию.

    Степень сжатия увеличена как за счет использования свечей зажигания, расположенных в центральной части камеры сгорания, так и благодаря применению системы впрыска принципиально другого вида. Сгорание топлива наиболее полное. Привычная карбюраторная система питания здесь также изменена.

    В моторах Газель 406 инжекторах новой версии блоки цилиндров изготовлены из прочного чугунного литья вместо привычного алюминия. Конструкция головки блока цилиндров (ГБЦ) не предусматривает вставные гильзы, ей присущи более высокие показатели жесткости и стабильность зазоров.

    Инженерами предусмотрено ощутимое снижение поршневого хода, теперь он равен 86 мм. Уменьшен весовой параметр поршней и пальцев за счет использования более технологичных современных материалов. Современные качественные материалы также используются при изготовлении коленчатого вала, шатунов и других деталей.

    Для привода валов распределительных используется оригинальная цепная конструкция, оснащенная гидравлическими натяжными устройствами, срабатывающими в автоматическом режиме. Новый мотор не требует постоянной регулировки необходимых зазоров.

    Форсированный ЗМЗ 406 инжектор использует более качественный смазочный материал, масляный фильтр улучшенной конструкции и дополнительные очистительные элементы.

    При помощи новой системы управления силовым агрегатом усовершенствована система зажигания, дозирование подачи топлива, корректировка угла зажигания.

    Преимущества конструкции инжекторного типа

    Благодаря проведенным усовершенствованиям в конструкции двигателя, произошли ощутимые изменения в характеристиках обновленного силового агрегата:

    • Повышение мощности.
    • Увеличение крутящего момента.
    • Снижение расхода горючего.
    • Улучшение показателей токсичности выхлопных газов.

    Технические характеристики инжекторного двигателя внутреннего сгорания (ДВС):

    1. Объем цилиндров равен 2,3 литра.
    2. Направление вращения коленчатого вала — вправо.
    3. Максимальная мощность, которую способен развить двигатель ЗМЗ 406 инжектор, равна 110 лошадиных сил.
    4. Марка потребляемого топлива — бензин 92.
    5. Топливо впрыскивается непосредственно в трубу.
    6. Смазочная система работает по принципу принудительного равномерного разбрызгивания масла под давлением на трущиеся поверхности рабочих деталей.

    Мотор охлаждается принудительным способом при помощи охлаждающей жидкости тосола или антифриза.

    Какой мотор выбрать — карбюраторный или инжекторный

    Многих автовладельцев все больше привлекает инжекторный вариант силового агрегата вместо привычного карбюраторного образца. Газель 406 двигатель инжекторный все чаще устанавливается на тяжелые автомобили.

    Заволжский автомобилестроительный завод оснащает более мощными инжекторными моторами такие машины, как Волга, УАЗ, Газель. Данные марки авто требуют повышения мощности, бензиновый силовой агрегат такого типа способен развивать столько лошадиных сил, сколько требуется для их стабильной эксплуатации.

    Минусы карбюраторного двигателя

    Сравнивая 406 мотор карбюраторный с инжекторным аналогом, можно убедиться в заметных перевесах второго по таким показателям, как мощность и производительность.Основной причиной существенных различий является оригинальная система питания. В карбюраторном двигателе топливо подается в цилиндр по мере роста оборотов, вследствие чего мощность и разгон имеют более низкие значения.

    Карбюраторный движок менее экономичен из-за невозможности точной регулировки подачи бензина. Более точно отрегулировать количество топлива практически невозможно, что отражается на показателях мощности и расхода горючего.

    Несмотря на описанные недостатки, многие автовладельцы любят свои карбюраторные движки. Авто, оборудованное таким силовым агрегатом, надежно и выносливо настолько, насколько сможет выдержать нагрузки проверенная лошадь.

    Достоинства и недостатки инжекторных силовых агрегатов

    ЗМЗ 406 двигатель инжектор заметно превосходит карбюраторный аналог по надежности, экономичности и мощности. Одним из основных положительных качеств инжекторов можно отметить отсутствие необходимости производить обязательные регулировки мотора. Система питания здесь не подвержена засорениям, жиклеры отсутствуют, топливо в точном количестве поступает непосредственно в цилиндры.

    Основным недостатком двигателей инжекторного вида является отсутствие возможности самостоятельного восстановления рабочего режима. Судя по многочисленным отзывам, при возникновении поломок мотора в пути водитель не сможет отремонтировать его своими руками.

    Это связано с тем, что функционирование всех систем силовых агрегатов инжекторного типа ведется под полным контролем электроники. Выход из строя хотя бы одного электронного датчика приведет к изменениям рабочих характеристик всего двигателя внутреннего сгорания.

    Во избежание нестабильной работы или остановки инжекторного движка необходимо устанавливать только импортные элементы, проводить регулярное техническое обслуживание и тщательную диагностику автомобиля.

    Описание встречающихся неполадок

    Силовые агрегаты ЗМЗ 406 очень даже поддаются ремонтным мероприятиям, многие узлы и детали успешно восстанавливаются. Наиболее часто производятся следующие операции:

    • шлифовка коленчатого вала;
    • растачивание блока цилиндров.

    Благодаря тому, что головка блока цилиндров изготовлена из литого чугуна, данная деталь не страдает от некачественных сортов охлаждающих жидкостей. Основная потребность в высоком качестве лежит только на моторном масле. Внутренний отдел инжекторного силового агрегата 406 очень чувствителен к неверному подбору марки смазочного вещества, а также требует регулярно в указанные сроки проводить полную замену машинного масла.

    Многочисленные отзывы автовладельцев свидетельствуют о повышенном расходе смазочной жидкости на движках ГАЗ 406 инжекторного типа.

    Заключение

    К главным и основным достоинствам 406 силового агрегата ЗМЗ относятся высокий коэффициент полезного действия(КПД) и надежность. Благодаря тому, что любой узел и внутренняя деталь могут быть заменены на импортные образцы, имеется возможность существенно продлить эксплуатационный ресурс транспортного средства и повысить его эффективность.

    avtodvigateli.com

    Двигатель ЗМЗ 406, технические характеристики, тюнинг и ремонт

    Марка автомобилей ГАЗ известна во всем мире. В последние десятилетия в качестве силовой установки на основной продукции этого автомобильного гиганта устанавливается 406 двигатель производства Заволжского моторного завода. Конструкция этого силового агрегата отрабатывалась в течение нескольких лет. Начало было положено в конце прошлого века, именно тогда была сформулирована основная концепция ЗМЗ 406. Сегодня – это перспективный энергонасыщенный агрегат, способный развивать мощность до 150 л. с. (110 кВт).

    Технические характеристики двигателя ЗМЗ-406

    Скачать .xls-файл

    Скачать картинку

    Отправить на email

    mail


    ПАРАМЕТРЗНАЧЕНИЕ
    Тип конфигурациирядный
    Объем, куб. м2.28
    Диаметр цилиндра, мм92
    Количество цилиндров4
    Клапанов на цилиндр4
    Ход поршня, мм86
    Материал блока цилиндровчугун
    Степень сжатия, атмосфер9.3
    Материал ГБЦалюминий
    Топливная системаинжектор или карбюратор
    Блок управленияМикас
    Тип топливаБензин
    Система смазкикомбинированная, с автомат. регулированием температуры
    Мощность, л.с/об.мин145/5200
    Крутящий момент, Нм/об.мин200,9 /4500
    Топливо92
    Экологические нормыЕвро 3
    Расход топлива на 100 км, л
    — город13.5
    — трасса
    — смешанный
    Расход масла на 1000 км, грдо 100
    Вес, кг192

    Четырехцилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров, выполнен по классической схеме, характерной для силовых установок заволжского моторного завода, именно так можно начать характеристику 406 мотора. Рабочий объем составляет 2,28 л.

    Камера сгорания отличается центральным расположением свечи зажигания. ГРМ ЗМЗ 406 выполнен довольно оригинально, что позволило компактно расположить основные элементы системы питания.

    Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности составляет 5200 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент наблюдается при значительно меньших оборотах, которые составляют 4000 об. в мин. Минимальные обороты в районе 750-800 об/мин 406 двигатель поддерживает на холостом ходу.

    Особенности конструкции 406 двигателя производства ЗМЗ

    В качестве прототипа для проекта был взят мотор от спортивного автомобиля «Сааб-900». Первые бензиновые двигатели ЗМЗ-406 появились в начале восьмидесятых годов прошлого столетия.

    У ЗМЗ-406 есть некоторые особенности:

    1. Блок отлит из чугуна. Он, конечно, тяжелее алюминиевого, но использование этого металла позволяет отказаться от сменных гильз (цилиндров). В связи с этим жесткость конструкции увеличилась.
    2. В верхней части установлены два ГРМ ЗМЗ 406 (газораспределительные валы системы впуска-выпуска). Каждый из валов отвечает либо за впуск свежего заряда рабочей смеси, либо – за выпуск отработавших газов.
    3. В головке для каждого цилиндра имеются по четыре клапана. То есть на весь четырехцилиндровый установлено шестнадцать клапанов. Такое количество повышает эффективность продувки цилиндра при выпуске отработавших газов и увеличивает коэффициент наполнения цилиндров свежей рабочей смесью.
    4. Особое новшество было использовано впервые именно на этом силовом агрегате – гидронатяжитель цепи. Он позволил поддерживать оптимальное натяжение в приводе ГРМ ЗМЗ 406. Это техническое решение потом повторилось в десятках других конструкций. Но ГРМ ЗМЗ 406 был первенцем в отечественном двигателестроении, где это было применено.
    5. Для данного двигателя были продуманы опции по уменьшению хода поршня, которая составляет всего 86 мм, в то время как диаметр цилиндра – 92 мм. Такой подход позволил повысить степень сжатия до 9,3. Это весьма высокое значение. Но в теории ДВС утверждается, что с ростом степени сжатия растет и КПД силовой установки. Короткоходовое перемещение поршня способствует лучшему наполнению.
    6. Система охлаждения ЗМЗ 406 решена по традиционной схеме. Охлаждающая жидкость перемещается помпой ЗМЗ 406 через блок, головку блока и радиатор.
    7. Есть и особенность – использован плоский поликлиновой ремень, исключающий вероятность неожиданного обрыва.
    8. Термостат ЗМЗ 406 позволяет организовать циркуляцию по малому кругу в период прогрева мотора, а при достижении температуры прогрева термостат открывается, пуская охлаждающую жидкость по большому кругу.
    9. Шкив коленвала ЗМЗ 406 передает крутящий момент на вал помпы ЗМЗ 406, которая подает охлаждающую жидкость и в печку автомобиля, поддерживая в холодное время года оптимальный микроклимат в кабине.
    10. Датчик температуры охлаждающей жидкости помогает водителю вести постоянный контроль за температурой.
    11. Двигатель 406 не лишен и системы смазки. Шестеренчатым насосом моторное масло перемещается из поддона картера, под давлением подается на очистку, где в масляном фильтре ЗМЗ 406 удаляются примеси размером более 40 мкм. Очищенное масло принудительно подается в каналы коленчатого вала ЗМЗ 406, движутся внутри коренных и шатунных шеек, обеспечивая стабильную смазку в этих узлах, испытывающих громадные знакопеременные нагрузки. Часть масла под давлением движется и дальше, смазывая поршневой палец. Потом же масло попадает и на поверхность поршня. Поршень взаимодействует с зеркалом цилиндра двигателя ЗМЗ 406 посредством масляной пленки, образующейся в зоне контакта.

    Отличие инжекторной и карбюраторной топливной системы

    В течение первого десятилетия выпуска ЗМЗ 406 двигатель карбюратор отвечал за приготовление рабочей смеси. Сейчас же выпускается инжекторная модификация этого мотора.

    Использование инжектора облегчила запуск, улучшила приемистость и снизила расход топлива. В чем же здесь причина?

    Из теории ДВС известно, что повышение производительности карбюратора зависит от частоты вращения коленчатого вала. Повышение расхода горючей смеси идет по мере нарастания этого показателя. Резкое нажатие на педаль акселератора приводит к тому, что в карбюраторе ЗМЗ 406 увеличивается относительное содержание паров бензина. Коэффициент избытка воздуха несколько снижается, что ведет к росту крутящего момента и повышению частоты вращения коленчатого вала.

    Двигатель ЗМЗ 406 инжектор работает несколько иначе. Здесь помогает микропроцессор, который четко реагирует на положение педали управления. При необходимости повышения оборотов и легком нажатии на педаль осуществляется впрыск большего количества топлива в цилиндр. Временной промежуток между нагрузкой и ее коррекцией в любом инжекторном двигателе сокращается в несколько раз. Это повышает приемистость, позволяет улучшить динамику Газели или Волги (в зависимости на каком автомобиле установлен ЗМЗ 406 инжектор).

    Главной причиной высокой работоспособности инжекторной системы по сравнению с карбюраторной является отсутствие жиклеров, которые регулярно забиваются.

    Это вело к необходимости периодической продувки, а часто и механической прочистки отверстий малого диаметра. Конечно, если в дороге инжекторная система откажет, то самостоятельно её починить сумеет не каждый водитель.

    Тюнинг двигателя

    Тюнинг ЗМЗ 406 – это способ изменить выходные данные. Очень многие водители ищут пути повышения показателей своих автомобилей.

    Кого-то не устраивает имеющаяся мощность, других смущает прожорливость мотора, третьи просто желают отличиться, выбирая ту или иную опцию, которую хотят оптимизировать.

    Первое, чем занимаются специалисты по силовым установкам – это повышение мощности:

    1. Можно просто расточить цилиндр и использовать поршни большего диаметра. Но этот путь чреват снижением прочности блока.
    2. Чаще идут другим путем – форсируют увеличивая подачу воздуха за счет турбин с механическим приводом или используя турбонаддув.

    Первый путь проще, но следует учесть, что требуется создать механизм с высоким передаточным отношением – обороты турбины находятся на уровне 10-15 тысяч оборотов в минуту. Такой привод, форсируя мотор, создавая тюнинг ЗМЗ 406, выполнить трудно. Чаще идут по пути использования турбокомпрессора.

    Турбокомпрессор для работы использует энергию отработавшего газа. ЗМЗ 406 турбо на выхлопной части устанавливается вход для газа в систему турбонаддува. На одном валу с турбиной имеется и компрессор, который нагнетает чистый заряд воздуха в цилиндры двигателя ЗМЗ 406. Наполнение растет. Пропорционально увеличивается цикловая подача топлива, что ведет к увеличению количества рабочей смеси в цилиндре, а, соответственно, растет и давление газов, что ведет к росту крутящего момента. Далее растет и мощность.

    В теории ДВС изложено, что рост мощности при турбонаддуве сопровождается и снижением удельного расхода топлива. ЗМЗ 406 тюнинг таким способом позволяет улучшить не только динамику авто, но и улучшить его экономичность.

    В восьмидесятые годы прошлого столетия прорабатывалось еще одно направление наддува – это динамический наддув, суть которого сводилась к подбору параметров впускной системы так, чтобы частота пульсаций потока воздуха на впуске соответствовала резонансной частоте самой системы.

    Предлагались математические модели, позволяющие рассчитать оптимальные диаметры и длины системы впуска. Ряд специалистов устанавливали и механические резонаторы, которые посредством специальных мембран передавали импульсы из системы выпуска в систему впуска. Такой путь позволяет не изменять двигатель 406 кардинально, но в то же время добиваться повышения мощности и снижение удельного расхода топлива.

    Двигатель ЗМЗ 406 можно доработать и проще. Достаточно отшлифовать впускные и выпускные каналы в системе питания. Эта оптимизация при комбинации двигатель ГАЗель 406 позволяет добиться улучшения динамики. Комбинация же ЗМЗ 406 на УАЗ со шлифованными каналами приятно удивит пользователя, автомобиль приятно напомнит энергонасыщенную легковушку.

    Популярные ошибки автомобилистов

    Погоня за повышением мощности у некоторых автомобилистов сводится только к переделке двигателя ЗМЗ 406. Но не все переделки хороши. А некоторые вредны, в этом и заключается тюнинг наоборот или антитюнинг:

    1. В интернете ходят слухи, что повысить мощность двигателя можно, уменьшив массу маховика. При этом авторы упирают на то, что маховик отбирает мощность и увеличивает вес двигателя. На самом деле маховик накапливает энергию, которую этот двигатель получает в такте «рабочий ход» для совершения остальных циклов в четырехтактном двигателе. При увеличении числа цилиндров относительная масса маховика уменьшается, но это происходит из-за изменения числа рабочих ходов за один оборот коленвала, так как в работе участвуют большее количество поршней. В идеале, если довести количество рабочих цилиндров до бесконечности, то маховик вообще не понадобится.
    2. Есть специалисты, которые рекомендуют ставить завихрители воздуха во впускной системе. Но такие спецы не понимают, что при движении потока воздуха наблюдается турбулентный режим течения. Турбулентность по определению – это движение с вихревым потоком, что более 150 лет назад доказал Бернулли. Лишние помехи только сократят объем заряда воздуха и уменьшат мощность, что скажется и на экономичности двигателя.
    3. В последнее время появились и идеи подогревать воздух на впуске – мол, двигатель 406 инжектор прибавит в мощности. Но это неверно. Плотность заряда воздуха при нагревании и неизменном давлении снижается. Следовательно, снижается и его общее количество. А это ведет к тому, что падает давление при сгорании смеси, мощность вместо роста падает.
    4. Еще встречаются авторы, которые уже более сорока лет твердят о том, что во впускной тракт ЗМЗ 406 инжектор следует подавать капельками воду. Но вспомним, что конструкторы ищут пути разделить топливо и воду, чтобы процесс горения шел интенсивнее. Вода, попадая внутрь цилиндра при высокой температуре, начнет вызывать интенсивную коррозию. При сгорании топлива в отработавшем газе имеется окись углерода и водяной пар. Те, кто эксплуатирует моторы довольно давно, знают, что двигатель ЗМЗ 406 не нуждается в использовании путей ухудшающих его надежность.
    5. Еще появлялась группа «специалистов», которые рекомендуют оптимизировать двигатель заменой гидронатяжителя цепи. Они ратуют за установку электронатяжителя, при этом схему порочного устройства у них следует выкупать за немалые деньги. Это уже абсурд – платить за то, чтобы угробить силовую установку.

    Поэтому, слушая советы разных специалистов, следует помнить, что конструкторы на ЗМЗ разбираются в своем деле гораздо лучше обывателей. Они не зря отказываются от многих идей, которые испортят двигатель.

    На каких авто используется двигатель ЗМЗ-406

    Современный двигатель Заволжского моторного завода 406-й модели устанавливается на легковые автомобили ГАЗ-3110 «Волга» и грузовые Газели 3302.

    Моторный и автомобильный заводы нижегородской области проводят постоянный мониторинг своей продукции, собирают информацию об эксплуатации произведенной техники.

    Конечно, иногда возникают определенные конфликтные ситуации.

    Они связаны с тем, что водители обращаются по вопросам:

    • троит двигатель Газель;
    • не видны метки ГРМ;
    • отказывают форсунки;
    • выходит из строя помпа;
    • стучит ЗМЗ поршневая;
    • подтекает масляный фильтр;
    • нестабильно работает термостат;
    • не выдерживаются основные технические характеристики и другие.

    Производители всегда стараются оказать помощь через свои сервисные центры, которые разбросаны по всей России и СНГ.

    dvigatels.ru

    Двигатель ЗМЗ-406 технические характеристики

    В последние десятилетия в качестве силовой установки на основной продукции автомобильного гиганта ГАЗ устанавливается -406 двигатель производства Заволжского моторного завода. Конструкция этого силового агрегата отрабатывалась в течение нескольких лет. Начало было положено в конце прошлого века, именно тогда была сформулирована основная концепция ЗМЗ 406. Сегодня — это перспективный энергонасыщенный агрегат, способный развивать мощность до 150 л. с. (110 кВт).

    В течение первого десятилетия выпуска ЗМЗ 406 двигатель карбюратор отвечал за приготовление рабочей смеси. Сейчас же выпускается инжекторная модификация этого мотора.
        Использование инжектора облегчила запуск, улучшила приемистость и снизила расход топлива. В чем же здесь причина?
        Из теории ДВС известно, что повышение производительности карбюратора зависит от частоты вращения коленчатого вала. Повышение расхода горючей смеси идет по мере нарастания этого показателя. Резкое нажатие на педаль акселератора приводит к тому, что в карбюраторе ЗМЗ 406 увеличивается относительное содержание паров бензина. Коэффициент избытка воздуха несколько снижается, что ведет к росту крутящего момента и повышению частоты вращения коленчатого вала.

    Двигатель ЗМЗ 406 инжектор работает несколько иначе. Здесь помогает микропроцессор, который четко реагирует на положение педали управления. При необходимости повышения оборотов и легком нажатии на педаль осуществляется впрыск большего количества топлива в цилиндр. Временной промежуток между нагрузкой и ее коррекцией в любом инжекторном двигателе сокращается в несколько раз. Это повышает приемистость, позволяет улучшить динамику Газели или Волги (в зависимости на каком автомобиле установлен ЗМЗ 406 инжектор).

    ИзготовительЗМЗ
    Годы выпуска1997-2008
    Марка406
    Типбензиновый
    Система питанияинжектор / карбюратор
    Блок управленияМИКАС
    Конфигурация4-х цилиндровый рядный продольный ДВС
    Зажиганиекоммутаторное
    Максимальная мощность100 л. с. 73,55 кВт (90 л.с.) при 4500 об/мин
    Рабочий объём2,286 см3 (2,3 л.)
    Максимальный крутящий момент 177/201 Н·м, при 4200 об/мин
    Диаметр цилиндров 92 мм.
    Ход поршня 86 мм
    Степень сжатия9,3
    Цилиндров4
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2
    Местоположение первого цилиндраТВЕ
    Клапанов16
    Материал ГБЦалюминиевый сплав
    Впускной коллектордюралевый
    Выпускной коллекторлитой чугунный
    Распредвал2 шт. DOCH
    Коленвалоблегченный
    Расход маслаmax 0,3 л. на 1000 км.
    Тип масла по вязкости5W30, 5W40, 10W30, 10W40
    Рекомендованный производительLiqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
    Рекомендовано по сезонузимой-синтетика, летом-полусинтетика
    Объём масла в двигателе6,1 л.
    Рабочаа температура масла90 o
    Расход масла на 1000 км.до 100 г.
    Нормативы экологииЕвро-3/Евро-0
    Детали двигателя ЗМЗ-406
    Регулировка клапановгирротолкатели
    Система охлажденияпринудительная, антифриз
    Помпас пластиковой крыльчаткой
    Свечи зажиганияА14ДВРМ или А14ДВР
    Зазор свечи1,1 мм.
    Цепь ГРМ70/90 с башмаком ил 72/92 со звездочками
    Возлушный фильтрNitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
    Масляный фильтрс обратным клапаном
    Маховик7 отверстий со смещением 40 мм. внутренний диаметр
    Болты крепления маховикаМ12х1,25, длина 26 мм.
    Маслосъёмные колпачки Goetzeсветлые-впускные, темные-выпускные
    Обороты холостого хода750-800 мин-1
    Усилия натяжения резьбовых соединений
    Свечи31-38 Нм
    Маховик72-80 Нм
    Болт сцепления19-30 Нм
    Крышка подшипника98-108 Нм коренной
    Крышка подшипника67-74 Нм шатунный
    Головка цилиндровтри стадии 40 Нм, 127 — 142 Нм + 90o
    Объём охлаждающей жидкости10 л.
    Система охлажденияпринудительная, антифриз
    Ресурс ДВС150000-200000 км.
    Вес агрегата192 кг.

    dar-web.ru

    ЗМЗ 406 инжектор — ГАЗ Газель, 2.3 л., 2001 года на DRIVE2

    Здравствуйте мои уважаемые подписчики ну и конечно же гости моего виртуального гаража.Настал все таки тот день когда чаша терпения переполнилась ( а именно нехватка запаса мощности, особенно на перевалах т.к. часто таскаю грузы в сторону г.Сочи) и я начал проект по внедрению инжектора на свой авто . Для начала сам инжектор достался на халяву от брата ))) с двигателя донора, который лежит про запас как говорят )). И так инжектор с впускным коллектором, дросселем, топливная рампа с форсунками и датчик хол. хода . Дальше мною были куплены : бензонасос выносного типа ( повесил под кабиной на раме, т.к. погружной вместе с баком 10 т.р. не впечатлило) проводка подкапотная от инжекторной Газели, блок управления двигателем ( в просто-народе мозги) Микас 7.1 корпус воздушного фильтра и естественно сам фильтр, трос газа от инжекторной Газели, верхняя передняя крышка с прокладкой так же от инж Газели( на корбюраторной на ней стоит механический бензонасос, ее убираем) так же был куплен ДМРВ ( датчик расхода воздуха для тех к то не в курсе) все патрубки на инжектор и воздухан, ну и 4 метра бенз шланга с армированием. Вся механическая часть была сделана( фотки монтажа не делал т.к. было не до этого если честно) а именно монтаж впуска, топливного насоса, троса газа, передней крышки и ЭБУД . Проводку сам не ставил лукавить не буду, этим занимался электрик . Механическая часть заняла часа 4 и электрик поковырял часа 3 т.к. внедрял проводку подкапотную от инж. Газели и прошивал ЭБУД под двойное чипование ( чтобы когда переключаешь на бензин зажигание перестраивалось под бензин, а когда на газ соответсвенно под газ) . Так же поменял газовый редуктор на электронный т.к вакуумный корректно на инжекторе не работает и поставил хлопушку на инжектор и кнопку переключения газ- бензин, чтобы авто трудилось на газе. Кое какие фото есть, если есть вопросы задавайте по возможности отвечу ))) Кстати есть один подводный камень очень важный, распредвалы желательно тоже поставить от инжекторной машины потому что у карбюраторной шейка вала выше и клапан открывает больше( как обьяснил мне электронщик) Но все равно и под те валы можно написать индивидуальную прошивку и все будет работать как положенно. мне слава богу с этим подвезло потому что когда я купил свой авто я сразу поставил ГБЦ от инжекторной машины вместе с валами( сам не подозревал что это с играет на руку) Сегодня подкорректировали ЭБУД и настроили газовое ( ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ КАК СЛОН)))) как будто подменили авто, тянет очень хорошо, посмотрим что будет с расходом, а там и выводы сделаем. Всем удачи на дорогах и попутного ветра ))))

    Цена вопроса: 20 000 ₽

    www.drive2.ru

    Двигатель ЗМЗ-406 | Ремонт, характеристики, неисправности


    Характеристики двигателя ЗМЗ-406

    ПроизводствоЗМЗ
    Марка двигателяЗМЗ-406
    Годы выпуска1997-2008
    Материал блока цилиндровчугун
    Система питанияинжектор/карбюратор
    Типрядный
    Количество цилиндров4
    Клапанов на цилиндр4
    Ход поршня, мм86
    Диаметр цилиндра, мм92
    Степень сжатия9. 3
     8*
    Объем двигателя, куб.см2286
    Мощность двигателя, л.с./об.мин100/4500*
    110/4500**
    145/5200
    Крутящий момент, Нм/об.мин177/3500*
    186/3500**
    201/4000 
    Топливо92
    76* 
    Экологические нормыЕвро 3
    Вес двигателя, кг185*
    185**
    187
    Расход  топлива, л/100 км
     — город
     — трасса
     — смешан.

    13.5

    Расход масла, гр./1000 кмдо 100
    Масло в двигатель5W-30
    5W-40
    10W-30
    10W-40
    15W-40
    20W-40
    Сколько масла в двигателе6
    При замене лить, л5.4
    Замена масла проводится, км7000
    Рабочая температура двигателя, град.~90
    Ресурс двигателя, тыс. км
     — по данным завода
     — на практике

    150
     300+
    Тюнинг
     — потенциал
     — без потери ресурса

    600+
     до 200
    Двигатель устанавливалсяГАЗ 3102
    ГАЗ 31029
    ГАЗ 3110
    ГАЗ 31105
    ГАЗ Газель
    ГАЗ Соболь

    * — для двигателя ЗМЗ 4061.10
     ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

    Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

    Двигатель ЗМЗ-406 преемник классического ЗМЗ-402, абсолютно новый мотор (пусть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последних теперь два и, соответственно, мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены раз в 100.000 км, на деле же, ходит более 200тыс., а иногда и до 100 не доезжает, поэтому раз в 50 тыс км нужно контролировать состояние цепи, успокоителей и гидронатяжителей, натяжители, обычно, очень низкого качества.
    Несмотря на то, что мотор простой, без изменяемых фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа, это большой прогресс, по отношению к 402-му движку. 

    Модификации двигателя ЗМЗ 406

    1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
    2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
    3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

    Неисправности двигателей ЗМЗ 406

    1. Гидронатяжители цепи ГРМ. Он имеет свойство заклинивать, вследствии чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи, с последующим разрушением башмака, перескакиванием цепи, возможно даже ее разрушение. В данном случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапана.
    2. Перегрев ЗМЗ-406. Нередкая проблема, обычно виноват термостат и забитый радиатор, проверьте еще количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, тогда ищите воздушные пробки в системе охлаждения.
    3. Высокий расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина это лабиринтный маслоотражатель с резиновыми трубками для маслоотвода, если между крышкой клапанов и пластиной лабиринта есть щель, то здесь и уходит масло. Крышка снимается, промазывается герметиком и проблем нет.
    4. Провалы тяги, неравномерный ХХ, все это умирающие катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это нередкость, меняйте и мотор полетит.
    5. Стук в двигателе. Обычно в 406-ом стучат гидрокомпенсаторы и просятся на замену, ходят они, примерно, 50.000 км. Если же не они, тогда вариантов масса, от поршневых пальцев, до поршней, шатунных вкладышей и т.д., вскрытие покажет.
    6. Двигатель троит. Смотрите свечи, катушки, меряйте компрессию.
    7. ЗМЗ 406 глохнет. Дело, чаще всего, в ВВ проводах, датчике коленвала или РХХ, проверяйте.

    Кроме того, постоянно глючат датчики, электроника низкого качества, случаются проблемы с бензонасосом и т. д. Несмотря на это, ЗМЗ 406 это гигантский шаг вперед (по сравнению с ЗМЗ-402 устаревшей конструкции), мотор стал более современным, ресурс никуда не делся и по прежнему, при адекватном обслуживании, своевременном замене масла и спокойной манере вождения, может превысить 300 тыс.км.
    В 2000 году, на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а попозже появился 2.7 литровый ЗМЗ-409, о нем отдельная статья.

    Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

    Форсирование ЗМЗ 406

    Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции, атмосферный, а значит ставить будем валы. Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок.

    ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор

    Если же 200 л.с. для вас детские забавы и хочется реального огня, тогда наддув это ваш путь. Чтоб мотор нормально переносил высокое давление, мы поставим усиленную кованую поршневую группу под низкую СЖ ~8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту. Турбина Garrett 28, коллектор под нее, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. На выходе имеем около 300-350 л.с.
    Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), ставить Garrett 35 и дуть пока мотор не развалится, таким образом можно выдуть 400 и более л.с.
    Что касается компрессора, все аналогично турбированию, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера, мы ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор беспровальный и тянет с низов.

    РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

    <<НАЗАД

    wikimotors.ru

    Инжектор вместо карба 406. — DRIVE2

    ,Всем привет .
    Запись, как понятно из названия будет интересна тем кто переделывает 4063 в 4062, ну или планирует переделать. С железом котороенадо поменять и так понятно?, а вот с электрикой что то у многих возникают вопросы, а вот на них ответы:

    Восьми контактный разыем косы двигателя 4062.

    Он же, но сфоткал чуть с боку чтобы было понятно как втыкается.( мало ли у кого то будут провода другого цвета)

    1-Красный — плюс от силового блока предохранителей ( под капотом)
    2- Серый—плюс через предохранитель 10А.
    3-Розовый- Плюс после замка зажигания.
    4- Фиолетовый— к бензонасосу ( реле уже есть в косе двигателя, поэтому просто кидаем на плюсовую клемму насоса, у меня правда еще реле стояла — для отключение насоса на трассе при езде на газу)

    ХР-3


    5- Коричневый— к разыему щитка приборов ХР-3. ( смотреть фото, коричневый провод)

    ХР-4


    6 и 7 синие — идут на разыем ХР-4 щитка приборов, смотреть фото -4 и 1. Верхний на 4 фото -в углу на 1 фото, второй рядом что на 1 что на 4 фото.

    С одной разобрались, теперь вторая 4контактная.

    4контактная колодка косы двигателя 4062

    ОПЯТЬ С БОКУ ЧТОБ НАПРАВЛЕНИЕ БЫЛО ПОНЯТНО)

    А это разыем который остается под капотом после отключения 4063 ( я их когда ставил себе -сохранил на всякий случай )

    И получилось вот так.

    1) серый— к синему 4 ( на колодке которая на 7 фото каждый разъем пронумерован )
    2) синий -к серому 1 (парадокс — поэтому все колодки и фоткал со всех сторон, может только на моей на заводе цвета перепутали, а может и у всех так))
    3)Зелёный — к зелёному 2
    4) Коричневый — к коричневому 3

    Всё стоит и даже можно завести, а генератор не работает? На 4062 возбуждение генератора идёт отдельно, а на 4063 в косе, поэтому и не работает .

    Провод от генератора ( возбуждение) кидаем на этот разъем ( остался после отсоединения 4063) подсоединяем к оранжевому


    Ну вот и всё.
    Кстати если кому интересно есть полный комплект для переделки с карба на инжектор, готов продать .
    В комплект входит :

    Полный размер

    Коса с датчиками.


    Мозги, датчик детонации, температурный в коллектор, дачик распредвала, модули зажигания, холостой ход, дроссель, дмрв, температурный двигателя. Ну в идеале ещё датчик коленвала надо, ненашол, с карба подходит.

    Полный размер

    Выпуск калектор, рампа с форсунками, воздушок с патрубками, крышка головки, трос газа, бензонасос, патрубок впуска- одного нет. Прокладки до кучи.


    Ну ещё надо планку на распредвал, её нет.

    Полный размер

    Комп — просо нужная вещь.

    Полный размер

    Белый — температурный дачик — прикручивать на улице))). Серый- К линия- в 11 разъём диагностического. Синий на газовый редуктор.

    Полный размер

    Красный и синий — оба плюса один после замка, другой постоянный.


    Остальное по разъёмами.

    Всем удачи и добра.

    www.drive2.ru

    «ЗМЗ 406.3 отличается отЗМЗ406.2 на 50л.с.? откуда беруться лишние 50 л.с.» – Яндекс.Кью

    Строго говоря, есть просто либерализм, без «правого» и «левого».

    Однако люди склонны различным образом интерпретировать идеи, находить в них различные смыслы и повороты, которые в итоге способны развести последователей той или иной идеи иногда на удаление друг от друга, даже большое, если вообше не в противоположные стороны. 

    Это касается не только политической области. Взять, к примеру, христианство: казалось бы, целых четыре Евангелия точно и без двусмысленностей описывают земной путь и учение Христа, дополняя друг друга и совпадая в главном почти до деталей. Тем не менее, христианство разделилось на три основные конфессии — католицизм, протестантизм и православие, — а неосновных ещё больше. Причём главные линии раскола как между самими этими конфессиями, так и  между «фракциями» внутри них, проходят подчас по вопросам, о которых Христос говорил либо вскользь, либо не говорил вовсе. Например, настоящая борьба между церковниками идёт вокруг концепции Троицы, хотя в Писании о ней вообще нет ни слова. Ещё больше острых разногласий в вопросах обрядности, о которых Христос тоже почти ничего не говорил.

    Возвращаясь в политическую сферу, достаточно вспомнить пример коммунистической теории Маркса, из которой позже выросли такие разнородные политические силы, как ленинский большевизм, с одной стороны, европейская социал-демократия, признающая и частную собственность, и гражданские права — с другой, а также маоизм — с третьей. Все они видят друг в друге врагов не меньших, нежели в «буржуазии».

    Примерно то же самое применимо и к либерализму. Вроде бы ясно: помимо признания рыночной экономики, основанной на частной собственности и свободе предпринимательства, помимо признания политических прав и свобод человека, либерализм выступает за максимально ограниченную роль государства в экономике и жизни общества, видя в нём, в государстве, опасный инструмент принуждения, который всегда, в любой момент стремится выскользнуть из рук любого, самого строгого контроля. Собственно, фундаментальное для себя понятие «свободы» либерализм формулирует через умаление роли государства: свобода — это отсутствие принуждения.

    Но объём вмешательства государства в экономическую и общественную жизнь в точных цифрах и формулах не опишешь, эти границы подвижны хотя бы во времени, а также в зависимости от географии и иных факторов. Здесь единого рецепта нет и быть не может, зато всегда есть верный способ эти границы корректировать, исправлять и переделывать — выборы, дающие свободу выбора, и убеждённость в том, что индивидуальная свобода является единственно правильным оселком принимаемых решений, в том числе относительно объёма функций и полномочий государства. 

    Как любая политическая идея, либерализм существует не только в виде чистой теории в совокупных трудах своих главных мыслителей — Локка, Гоббса, Монтескье, Смита, Бентама, Милля, Токвилля, Менгера, Мизеса, Хайека, Фридмэна, — но и проходит неоднократную переплавку в политической практике, выдавая в итоге сплав, отличающийся от свойств исходного материала.

    Так вот основные проблемы с либеральным «сплавом» проявляются именно в «государственной» примеси — в вопросе о роли государства, степени его вмешательства прежде всего в экономику.

    Ситуации различны: некоторые либеральные политики не могут преодолеть соблазн решить некоторые или даже многие проблемы за счёт госрегулирования, как, например, Макрон во Франции; другие — в основном, это в Германии и скандинавских странах — вынуждены идти на сохранение или расширение роли государства ради внутриполитического мира и компромисса с левыми силами. Подобного рода обстоятельства смещают либералов влево. 

    Но картину усложняют другие «левые» либералы — социал-демократы, не признающие социалистического компонента своей позиции и предпочитающие называть себя либералами, точнее, «неолибералами». Наиболее известные примеры — британские премьеры Т.Блэр и Г.Браун, американские президенты Б.Клинтон и Б.Обама. Программа медицинского страхования ObamaCare представляет собой классический пример социал-демократического решения общественных проблем, которое ограничивает экономическую свободу и увеличивает госрасходы. 

    Примеров последовательных, или, в данном контексте, «правых» либералов, немного, хотя они оставили яркое и длительное политическое наследие — это Тэтчер в Великобритании и Рейган в США. Напомню блестящий и очень точный лозунг Рейгана, ставший лозунгом современного либерализма: the Government is not a solution to your problems — the Government is the problem (Государство не является решением ваших проблем — проблемой является само государство). Но даже ему не удалось существенно сократить размер государственной бюрократии и сильно уменьшить её полномочия. Тэтчер денационализировала всё, что только можно, но создать частное здравоохранение и образование не смогла и она, как и Рейган тоже. Социальные, прежде всего медицинские расходы, в бюджетах США и Великобритании по сей день являются главной причиной роста госдолга и расходов госбюджета.

    В порядке резюме: при всей условности деления либералов на правых и левых и при том понимании, что часть левых либералов на самом деле являются социал-демократами, политический водараздел между лево- и праволибералами проходит по вопросу степени государственного вмешательства в экономику и жизнь общества, что проявляется в объме государственного регулирования, а также уровне и формах социальных расходов.

    yandex.ru

    Двигатель 406

    Двигатель 406 Газель – характеристики и ремонт.

        Можно с большой уверенностью сказать, что ЛЬВИНАЯ доля грузоперевозок сегодня приходится на автомобили Горьковского Автозавода. Двигатель 406 Газель имеет три модификации – две карбюраторные и одну инжекторную. Причем, инжекторный двигатель устанавливается как на микроавтобусы, так и на легковые автомобили.

    К преимуществам 406 двигателя Газели можно отнести его экономичность, при высокой мощности. Что бы ни говорили, но надежность у двигателя высокая, только при правильном обслуживании и эксплуатации. Но есть и свои недостатки. Двигатель очень привередлив к качеству моторного масла и к свечам зажигания. Плюс – система охлаждения двигателя несовершенна, возникает перегрев, так как нередко вентилятор на радиаторе отказывается работать.

    Плюсы и минусы есть везде, но в целом, двигатель 406 – это надежный агрегат, который заслужил доверие многих автомобилистов. Ко всему прочему, в магазинах широкий выбор запчастей для этих двигателей. В случае поломки какого-то узла или капитального ремонта двигателя, вы потратите не очень много средств. Если сравнивать с обслуживанием двигателей зарубежного производства.

    Характеристики двигателя.

    Все три модификации (ЗМЗ-4061.10, ЗМЗ-4062.10 и ЗМЗ-4063.10) имеют рабочий объем 2,3 литра. Только первый двигатель карбюраторный, рассчитан под 76-й бензин, второй – инжекторный, под 92-й бензин, а третий – карбюраторный, также под 92-й. Диаметр цилиндра и ход поршня во всех трех модификациях одинаковый – 92 и 86 миллиметров, соответственно. Различная мощность у двигателей, в зависимости от модификации. Например, двигатель Газель 4061.10 имеет мощность сто лошадиных сил, 4062.10 – 145 лошадиных сил, а 4063.10 – сто десять.

    Применение инжекторной системы впрыска позволило поднять не только мощность, но и увеличить крутящий момент. Если на карбюраторном двигателе Газель, работающем на 76-м бензине, крутящий момент составляет 176 Нм, то на инжекторном варианте он уже равен 200 Нм. Соответственно, применение более мощного двигателя улучшает динамические характеристики автомобиля как с грузом, так и без. Это придает груженой Газели уверенность даже при прохождении подъемов.

    Двигатель 406 – это, можно сказать, первый мотор, который работает под управлением электроники. Впервые в двигателе была применена электроника немецкой фирмы Bosch, причем, в большом количестве. Также, на Газелях внедрена двухконтурная система зажигания, с двумя катушками. Электронные блоки управления – отечественного производства (МИКАС, СОАТЭ).

    Устройство двигателя ЗМЗ-406

    1 – сливная пробка; 2 – масляный картер; 3 – выпускной коллектор; 4 – кронштейн опоры двигателя; 5 – кран слива охлаждающей жидости; 6 – водяной насос; 7 – датчик лампы перегрева охлаждающей жидкости; 8 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 9 – датчик темпера; 10 – термостат; 11 – датчик лампы аварийного давления масла; 12 – датчик указателя давления масла; 13 – шланг вентиляции картера; 14 – указатель (щуп) уровня масла; 15 – катушка зажигания; 16 – датчик фазы; 17 – теплоизоляционный экран.

       Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами имеются каналы для охлаждающей жидкости. Цилиндры выполнены без вставных гильз. В нижней части блока находятся пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна и крепятся к блоку двумя болтами. Крышки подшипников растачиваются совместно с блоком, поэтому их нельзя менять местами.

    На всех крышках, кроме крышки третьего подшипника, выбиты их порядковые номера. Крышка третьего подшипника совместно с блоком обработана по торцам для установки полушайб упорного подшипника. К торцам блока болтами привернуты крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленвала. Снизу к блоку крепится масляный картер. Сверху на блоке установлена головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава. В ней установлены впускные и выпускные клапаны. На каждый цилиндр установлены по четыре клапана, два впускных и два выпускных. Впускные клапаны расположены с правой стороны головки, а выпускные — с левой.

    Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидравлические толкатели. Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как они автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. Снаружи на корпусе гидротолкателя имеется канавка и отверстие для подвода масла внутрь гидротолкателя из масляной магистрали.

    Вид двигателя мод. 4062 с правой стороны.

    1 – диск синхронизации; 2 – датчик частоты вращения и синхронизации; 3 – масляный фильтр; 4 – стартер; 5 – датчик детонации; 6 – трубка слива охлаждающей жидкости; 7 – датчик температуры воздуха; 8 – впускная труба; 9 – ресивер; 10 – катушка зажигания; 11 – регулятор холостого хода; 12 – дроссель; 13 – гидронатяжитель цепи; 14 – генератор.

    Гидротолкатель имеет стальной корпус, внутри которого приварена направляющая втулка. Во втулке установлен компенсатор с поршнем. Компенсатор удерживается во втулке стопорным кольцом. Между компенсатором и поршнем установлена разжимная пружина. Поршень упирается в донышко корпуса гидротолкателя. Одновременно пружина поджимает корпус обратного шарикового клапана.

    Когда кулачок распределительного вала не нажимает на гидротолкатель, пружина прижимает через поршень корпус гидротолкателя к цилиндрической части кулачка распределительного вала, а компенсатор — к стержню клапана, выбирая при этом зазоры в приводе клапанов. Шариковый клапан в этом положении открыт, и масло поступает в гидротолкатель. Как только кулачок распределительного вала повернется и нажмет на корпус толкателя, корпус опустится вниз и шариковый клапан закроется.

    Масло, находящееся между поршнем и компенсатором, начинает работать как твердое тело. Гидротолкатель под действием кулачка распредвала движется вниз и открывает клапан. Когда кулачок, поворачиваясь, перестает давить на корпус гидротолкателя, он под действием пружины перемещается вверх, открывая шариковый клапан, и весь цикл повторяется снова.

    Поперечный разрез двигателя мод. 4062

    1 – масляный картер; 2 – приемник масляного насоса; 3 – масляный насос; 4 – привод масляного насоса; 5 – шестерня промежуточного вала; 6 – блок цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – ресивер; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – впускной клапан; 11 – крышка клапанов; 12 – распределительный вал выпускных клапанов; 13 – указатель уровня масла; 14 – гидравлический толкатель клапана; 15 – наружная пружина клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – выпускной клапан; 18 – головка блока цилиндров; 19 – выпускной коллектор; 20 – поршень; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – коленчатый вал; 24 – крышка шатуна; 25 – крышка коренного подшипника; 26 – сливная пробка; 27 – корпус толкателя; 28 – направляющая втулка; 29 – корпус компенсатора; 30 – стопорное кольцо; 31 – поршень компенсатора; 32 – шариковый клапан; 33 – пружина шарикового клапана; 34 – корпус шарикового клапана; 35 – разжимная пружина.

       В головке блока с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней – расположены опоры распределительных валов. На опорах установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка является общей для опор впускного и выпускного распределительных валов. В этой крышке установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов. Крышки растачиваются совместно с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера.

     

     

    Схема установки крышек распределительных валов.

       Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые. Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет их вращаться. Это уменьшает износ поверхности гидротолкателя и делает его равномерным. Сверху головка блока закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На донышке поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения.

    Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись: «Перед». Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольца. Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца.

    Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется проточка. Кольцо должно устанавливаться на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень крепится к шатуну с помощью поршневого пальца «плавающего типа», т.е. палец не закреплен ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней. Шатуны стальные кованые, со стержнем двутаврового сечения.

    В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна с крышкой, которая крепится двумя болтами. Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу и поэтому дополнительно не стопорятся. Крышки шатунов обрабатываются совместно с шатуном, и поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне шатуна и верхней головке выполнены отверстия. Масса поршней, собранных с шатунами, не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

    В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полушайбы, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставлены распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач. На шатунах и крышках шатунов выбиты номера цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне шатуна и верхней головке выполнены отверстия. Масса поршней, собранных с шатунами, не должна отличаться более чем на 10 г для разных цилиндров.

    В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные шатунные вкладыши. Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полушайбы, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставлены распорная втулка и подшипник первичного вала коробки передач.

    gaz3307.ru

    Двигатель ЗМЗ 406 Описание недостатки и тюнинг

     
     
    Двигатель ЗМЗ 406 это рядный 4-х цилиндровый двигатель с 4-мя клапанами на цилиндр. Блок двигателя из чугуна, имеется два ремонтных размера, что позволяет увеличить объем двигателя. Двигатель ЗМЗ 406 является огромным шагом вперёд по сравнению с двигателем ЗМЗ 402 который является его прародителем. Двигатель ЗМЗ 406 бывает как карбюраторным, так и инжекторным, присутствуют гидрокомпенсаторы, что облегчает жизнь владельцам. На наконец-то распредвалы имеют верхнее расположение. При обрыве цепи поршни не гнут клапана. 


     
    Недостатки 


     
    1) Перегрев. Необходимо следить за термостатом, чистотой радиатора и за герметичностью шлангов. 
     
    2) Высокий расход масла. Чаще всего высокий расход масла из-за износа маслосъёмных колец и маслосъёмных колпачков. Ещё встречается проблема с лабиринтовых маслоотражателем, если между крышкой клапанов и пластиной лабиринтового отражателя есть щель тогда скорее всего оттуда и уходит масло. 
     
    3) Повышенный шум и вибрации. Возникает из-за заклинивания гидронатяжителя цепи. 
     
    4) Провал тяги и плавающий холостой ход. Проблема возникает из-за изношенной катушки зажигания. 
     
    5) Цокот. Изношенные гидрокомпенсаторы заявляют о себе через 50 тыс.км и после чего начинает исходить характерный стук. 


     
    Характеристики 


     
    Годы выпуска: 1997-2008 
     
    Материал блока цилиндров: чугун 
     
    Кол-во цилиндров: 4 
     
    Ход поршня: 86 мм 
     
    Диаметр цилиндра: 92 мм 
     
    Степень сжатия: 9,3; 8 ( для 76 бензина) 
     
    Объем двигателя куб.см : 2286 
     
    Мощность двигателя л.с./об.мин: 100/4500, 
     
    110/4500, 
     
    145/5200 
     
    Крутящий момент Нм/об.мин: 177/3500, 
     
    186/3500, 
     
    201/4000 
     
    Рекомендуемое топливо: 92, 76 
     
    Экологический стандарт: евро 3 
     
    Вес двигателя: ~ 190 кг 
     
    Расход топлива, л/100 км 
     
    город: 13,5 
     
    трасса: 
     
    смешан: 
     
    Расход масла гр./1000 км: до 100 
     
    Рекомендуемое масло в двигатель: 
     
    5W-30 
     
    5W-40 
     
    10W-30 
     
    10W-40 
     
    15W-40 
     
    20W-40 
     
    Сколько масла в двигателе : ~ 6 литров 
     
    Ресурс двигателя: 300 тыс.км 
     
    Стоимость двигателя : от 25 тыс.руб б/у 
     
    На какие автомобили устанавливался: Газель, 
     
    Соболь, 
     
    Газ 3102, 
     
    Газ 31029, 
     
    Газ 3110, 
     
    Газ 31105 


     
    Тюнинг 


     
    Мощность двигателя ЗМЗ 406 можно увеличить двумя способами первый из них это атмосферный, второй с помощью нагнетателя рассмотрим каждый в отдельности. 
     
    Атмосферный 
     
    Нам понадобится холодный забор воздуха, ресивер с большим диаметром, выхлоп на 63 мм, распредвалы ОКБ Двигатель 38/38, облегченные Т-образные клапана и пружины от 21083. Ещё для большего эффекта необходимо доработать ГБЦ, после всего этого настроить мотор. В итоге мощность ЗМЗ 406 может стать около 200 л.с. 
     
    Компрессор или Турбо 
     
    Сначала нужно уменьшить степень сжатия для этого подойдёт поршневая с лужей. В качестве компрессора подойдёт Eaton М90 главные достоинства установки компрессора — это ровная тяга во всем диапазоне и меньше хлопот с установкой. Ещё будут необходимы форсунки 630сс, выхлоп на 76 мм и датчики ДАТ и ДТВ. Мощность с компрессором может получится в районе 300 л.с. 
     
    Для установки турбины потребуются пайпы , коллектора, интеркулер подвод масла. Может быть использована Garrett 28 , можно использовать форсунки и выхлоп как в конфигурации выше ,мощность ЗМЗ 406 с такой конфигурацией может получится около 350 л.с. 


     
    Модификации 


     
    1) ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель под 76 бензин. 
     
    2) ЗМЗ 4062.10- инжекторный двигатель. 
     
    3) ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель со степенью сжатия 9,2 под 92 бензин. 

    germanyworld.ru

    Pro Mo Tor. Переделка 406.3 в 406.2 — ГАЗ Газель, 2.3 л., 2003 года на DRIVE2

    Привет! Тема довольно таки изъезженная, но как не выложить свой вариант))). Расскажу наверно только о необходимом для этого, так как если задумал ставить, значит с поставить проблем не возникнет, а вот то что приобрести для переделки, по этому поводу вопросы возникают часто. С одной стороны, исходя из бюджетности переделки, можно приобрести волгу, все с нее поснимать и потом по мере возможности всю мелочь заменить, другой путь с примерно таким же бюджетом, что то большое и железное приобрести на разборках, а всякую электро мелочевку сразу взять новую, и потом не мучиться со старческими поломками.

    Так вот, мой вариант того, что желательно использовать при переделке:

    Двигатель:

    Коллектор впускной 406, ну это соответственно сами «рога».

    Ресивер, желательно такой,

    почему?, потому, что он больше чем 406 старого образца, и моторке на оборотах дышать полегче.

    Дроссель ЗМЗ 405.22 такой,

    можно и другой, у которого датчик в другую сторону, сама суть не в этом. Разница между 406 и 405 в механизме управления заслонкой, вот по этой причине 406 дроссель в газельке не будет открываться более 70%(кажется), и нужно переделывать саму педаль.

    Топливная рампа с регулятором давления и обраткой, форсунки.

    Выпускной вал с резьбой и штифтом под отметчик РВ, желательно вал оставить с 240 фазой, будет большая тяга с низов, такие устанавливают на Е3 моторах (405.24). У меня сейчас впуск 252, выпуск 240, с 1800 начинает чувствоваться что машина поехала.

    Электрика:

    Жгут двигателя, либо с Волги 406, либо газель 405 Е0 (но его нужно поискать)

    РДВ (он же РХХ), 405 и 406 одинаковые.

    Датчик Распред вала (для его установки из ГБЦ нужно выбить заглушку).

    Датчик температуры воздуха, такой же как и просто температурный, главное рыжий или аналог.

    ДМРВ с воздушным фильтром и соединительными патрубами. Какой ДМРВ, зависит от прошивки и самого ЭБУ, главное что бы прошивка была для ЗМЗ 406.2 (Микас 5.4 все под нитяной). Подробнее по прошивкам здесь chiptuner.ru

    Соответственно сам ЭБУ, выбор стандартно не велик…

    по электрике, это как бы все если делается Е0 мотор, если нет, то могут еще детальки понадобиться, на вроде адсорбера, ДК.

    Навеска:

    Электро бензонасос с кронштейном, советую поставить более производительный, или если покупаете новый, то такой

    качает 6 атмосфер, и производительность высокая.

    Топливный фильтр тонкой очистки с кронштейном.

    Катушку зажигания советую ставить такую

    под нее нужен кронштейн и переходник, искру дает хорошую. Провода ВВ под нее свои.

    Вроде как и все, не все если, то добавьте)

    И напоследок…
    Распиновка волжского жгута под пустой микас 5.4

    и общий вид переходника для сращивания проводки с 406.3 газели и проводки с волги под микас 5.4

    Дополнение от DeS-MonD с его позволения, подключение тахометра на приборке старого образца т.е. до 2003 года. Ссылка на запись.</b>

    К — катушка, Т — тахометр, резистор 1 кОМ

    Кино ТУТ

    www.drive2.ru

    Свап 406 карб на 406 инжектор с волги — ГАЗ Газель, 2.3 л., 2004 года на DRIVE2

    Полный размер

    Купленный донор

    Полный размер

    В таком состоянии машина простояла два года

    Давненько не писал, много работы и очень мало свободного времени. Вот устроил себе недельный отпуск и добрался до компа с более-менее нормальным интернетом и наконец то написать о проделанных изменениях моей машины. Предпоследний пост о предстоящей капиталке, подвергся жесткой корректировке — после того как полностью разобрали двигатель и прикинув сумму вложений было решено заменить двигатель, всё равно рано или поздно планировал устанавливать инжектор. После двухнедельных поисков донора среди недорогих волг в хорошем состоянии случайно попался вариант который ужасал внешне (волга два года простояла во дворе), но оказался с сравнительно новым двигателем 2013 года с небольшим пробегом в 37 000, в птс есть отметка о замен двс на новый, так же хозяин отдал чеки и справку на двигатель. Так как время уже поджимало и машина требовалась на работе остановился на этом варианте и заменил двигатель, с проводкой разобрался самостоятельно благодаря посту о свапе Ravboi и он же скинул мне распиновку жгутов газели и волги.
    Перекидывали двигателя вдвоем с братом и хотя я думал что не справимся, всё прошло отлично, братишка у меня супер, очень выручает — он на газелях уже 10 лет ездит и мне приходиться очень часто звонить ему по всяким вопросам и он постоянно объясняет что может быть ))).

    Полный размер

    Братишка на перекуре


    Сняли весь грязный и перед установкой отмыли, на термостате даже пломба сохранилась, небольшие косяки вылезли сразу — поменял шкив помпы и катушки зажигания, хорошо что мои заведомо рабочие.

    Полный размер

    Сохранившаяся пломба на термостате

    Полный размер

    Отмыли перед установкой

    Полный размер

    Достали двигатель

    Полный размер

    Перед установкой

    Полный размер

    Закинули

    Полный размер

    Собрал навесное и подключил проводку.

    Полный размер

    Почти готово, несколько дней так и ездил — пока не поставил бампер от бизнеса

    В данный момент проехал уже 3 000, остались кое какие мелочи устраняющиеся по ходу пробега, на пяти тысячах думаю сменить масло и переделать проводку уже основательно — пока много лишних скруток, заодним сделать диагностику у хорошего спеца — иногда на ходу появляется ощутимый провал и машина начинает тупить — лечится тем что глушу и тут же запускаю на ходу и всё нормализуется.
    Остальные запчасти с волги решено распродать потихоньку, кузов думаю сдам в металлолом.

    Цена вопроса: 25 000 ₽

    www.drive2.ru

    Отзыв владельца автомобиля ГАЗ 24 «Волга» 1979 года ( I (24) ): 24 2.5 MT (95 л.с.)

    Доброго времени суток! Вот и решил написать отзыв о 24 Волге!
    
     До этого ездил на Тойотах - компрессорном Марк2, Висте Ардео, Камри, Форд Сиерра и других машинах.
    
      Был период не особо денежный, и как раз разбил Марк2. Тут у деда в гаражах случайно увидел её, 24 ку всю в оригинале, внешне в идеале, номера черные 0003.) И купил я её.
    
      Некоторые говорят - корыто, баржа старье... Так вот я, человек ездивший на "нормальных" иномарках, не малолитражках - скажу что хорошая Волга весьма достойный аппарат и ощущения от нее очень приятные (хотя не для поклонников "острого" руля) . Причем заметил что 24ка ведет себя на дороге лучше последующих модификаций Волги, сказывается большая жесткость кузова не кручение.
    
      Привел ее в порядок, откатал на ней свою свадьбу (шла в составе кортежа) сделали салон кожаный с отделкой шпоном ясеня.
    
      А дальше понеслось - мотор 24Д был сначала откапитален и форсирован, появились дисковые тормоза.
    
     Потом мотор был заменен на инжекторный ЗМЗ 406, из первых еще с неплохим характером, и 5ступка Этого показалось мало, хотя заезд (3 старта) с леворукой Камри 2,2 на механике 140 л.с. показал - до 100 км/ч вровень, дальше Камри уходила за счет более "короткой" 3 передачи.
    
      Был приобретен мотор ЗМЗ V8 у друга, который уже его серьезно подготовил - облегченная поршневая, кольца кебелшмит, новое ПАЗовское колено, головки под 92 бенз старого образца, с ними у этого мотор гораздо веселее крутится на верхах, и многое другое.
    
     Собрали, ребята мне его внедрили, состыковали через переваренный Газоновский колокол с 4х ступенчатой Волговской КПП. Карбюратор - переделанный К 135.
    
     Мотор оказался не только с бешеным моментом, но и весьма оборотистым, в отличие от большинства газоновских и ПАЗовских моторов - стрелка тахометра моментально подлетала к цифре 6.
    
      Максимальная (реально рассчитанная) скорость 180 км/ч достигалась на 4й передаче при оборотах около 6000 очень быстро! Гораздо интереснее, например, даже компрессорного Марк 2 с мотором 1G-GZE.
    
      Так проездил месяца 3. И опять мотор на доработку отправился!
    
      Головки были фрезерованы - расшарошены каналы, законусены направляйки клапанов, впускной паук тоже запилен полностью, легкие клапана, двойные пружины, седла развернуты.
    
      Выпускные коллектора сварили большего диаметра чтоб не душить выпуск. Был привезен 4х камерный карбюратор Холли. Этого показалось мало и был заказан более спортивный распредвал на ОКБ "Двигатель".
    
     Сейчас все это собрали, дополнили более "длинной" фордовской пятиступкой и цепкими колесами. Ехать стала лучше на верхах (до 6700), но без разрезной шестерни ГРМ все равно нормально не выставить, купил шестерню! Сейчас будем ставить!
    
     В целом типа резюме могу сказать следующее - такая машина очень интересна и дарит море положительных эмоций - мощный мотор, неповторимый звук 8 цилиндров, на оборотах 6-7тысяч просто песня! Подвеска глотает практически всё - обычной Волге до нее далеко. Управляемость и устойчивость по Волговским меркам супер, но вообще не очень (хотя примерно то же что 126 мерс или рамный Краун).  Жрет много, но на то и рассчитано! Это машина выходного дня - когда спрашивают типа зачем тебе она говорю затем зачем покупают Порше, Камаро и иже с ними - для кайфа!

    ★ Газель 406 двигатель инжектор | Информация

    какой двигатель лучше? Клуб ГАЗелистов ВКонтакте. 6 дн. назад Объявление о продаже Двигатель 406 газель инжектор в Владимирской области на Avito.. .. Двигатель ЗМЗ 406 бу Автозапчасти в Новосибирске. 2 дек 2019 Объявление о продаже Двигатель газель 406 инжектор в Волгоградской области на Avito.. .. Замена масла в двигателе Газель 406. Фото, инструкция как. Двигатель мотор змз 406 инжектор газ уаз Волга Газель соболь баргузин, козлик,буханка. Установлен на авто,можно запускать,проверять. Есть видео. .. Двигатель змз 406 инжектор Транспорт, Запчасти и аксессуары. 17 дек 2019 Продаю Автомобиль ГАЗ 330202 GAZ Газель в кузове дверный. Удлинённый кузов Длина 4.2 метра и усиленная рама расширили. .. Фильтры для автомобилей ГАЗ, УАЗ Невский фильтр. Радиатор двигателей ЗМЗ 406 для автомрбилей выпуска с октября 2 отзыва В каталоге написано что подходит на газель, но увы, краник больше.. .. Радиатор двигателей ЗМЗ 406 для автомрбилей выпуска с. Первоначально двигатель ЗМЗ 406, производства Заволжского моторного завода, проектировался для установки на автомобили представительского. .. ГАЗ ГАЗель 2005, 2.5 литра, Доброго времени суток всем. . Двигатель змз 406бу Whatsapp цена без навесного оборуд. ГАЗель 31105 3102 ГАЗ 3110 Волга. 20 000₽. 14:10, 19. 26 апр 2017. А комплект для перехода с карбюратора на инжектор есть.. .. Распредвалы ЗМЗ 406 405 409: максимальная мощность или. 29 сен 2019 Продам.с документами первой комплекции. Двигатель двс змз 406 инжектор газ Газель Волга.. .. Газель ГАЗ 330202 удлиненная рама, двигатель 406 инжектор. 2 июн 2015 Подробный установка Головки Инжектор на 406 ЗМЗ двигатель. Ремонт Двигателя! И интересное! Loading Unsubscribe from. .. Фильтры и фильтроэлементы для автомобилей Газель. 29 май 2015 Продолжение здесь. Контакты для связи. Емел gsergei69@ ВК. Продам двигатель 406 газель, волга.с документами п. Продам с коробкой передач. на инжекторный Двс двигатель змз 406 инжектор газ газель волга.. .. запчастей на ЗМЗ 406. Каталог 2006г. 4061., 4062.10. автозапчастей ЗМЗ 406. Каталог 2006г. Двигатель, Трансмиссия, Электрооборудование.. .. Двигатель змз 406 инжектор газ Волга Газель УАЗ купить в. 17 май 2017 Выбор распределительнога вала на газель волгу уаз, выставление ГРМ по меткам, разрезные шестерни легкая фаза, проверка метки. .. Двигатель 406 газель инжектор купить в Владимирской области. 15 дек 2014 ну это да. а вот если сравнить инжектором. большая. двигатель с карбюраторного 406 инжекторный 405 на газель там. .. Как снять Головку Инжектор с 406 ЗМЗ Двигателя YouTube. 1 май 2008 ЗА ВОЛГОЙ ШИРОКОЙ. Сегодня самыми массовыми двигателями для Газели являются ЗМЗ 406 с рабочим объемом 2.3 литра,. .. 406 двигателя ГАЗ, фото, обои, ремонт, форум, Волга. Общие положения. Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше. .. Подробный Ремонт и установка Головки Инжектор на 406 ЗМЗ. 4503 высокий, ЗМЗ 406 инжектор, ГАЗ 560. NF 4504 низкий, 3110 110901301 75, ГАЗель, Волга двигатель. .. Двигатель ЗМЗ 406: дела сердечные. 100201000, NF1002, ГАЗель, Волга с двигателем Штайер –, 561, 562.1017005 ЗМЗ 406 инжектор ГАЗ 560, 3110 110901301.. .. Инжектор вместо карба 406. DRIVE2. 4 Фиолетовый — к бензонасосу уже есть в косе двигателя, поэтому просто кидаем на плюсовую клемму насоса, у меня правда еще реле стояла. .. Двигатель на газель 406 инжектор купить в Волгоградской. Отзыв владельца ГАЗель 2005: Доброго времени суток всем, Газ 3302 2003г.в Белый Дв. 406 карб. Змз 405 Инжектор Отличный двигатель!!!.

    Плохо заводится ГАЗ 3110 406 мотор. В чем причина?


    #1  05.01.2010 23:28:02

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    Итак имеем ГАЗ 3110 406 инжекторный двигатель, так же имеем проблему с  тем, что этот агрегат очень хреново заводится, тоесть стартёр крутит, искра есть, всё вроде нормально, схватывает бывает но не заводится… Если завелась то работает ровненько и прекрасно. из ошибок показала только 62 (неисправность ОЗУ блока управления, но такую ошибку она показывает при отключении аккумулятора)…. Подскажите люди добрые куда копать? Датчик воздуха? ДМРВ? Что ещё может быть?

    #2  05.01.2010 23:33:40

    GAZ35
    Уважаемый
    Регистрация: 14.08.2006
    Сообщений: 3884

    Поблагодарили 13 раз в 9 сообщениях

    масса, свечи, провода, катушки.

    #3  05.01.2010 23:47:37

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    GAZ35:

    масса, свечи, провода, катушки.

    Если бы было что о из этого списка тогда она и когда заведена глючила бы, а в данной ситуации она если завелась то работает отменно, но если заглушил, то стартёром крутишь секунд 30, потом она либо заводится либо крути пока акум не сядет

    #4  05.01.2010 23:57:31

    Калян
    Посетитель
    Откуда: Вологда
    Авто: Газель
    Регистрация: 21.02.2009
    Сообщений: 9
    19nnik84:
    GAZ35:

    масса, свечи, провода, катушки.

    Если бы было что о из этого списка тогда она и когда заведена глючила бы, а в данной ситуации она если завелась то работает отменно, но если заглушил, то стартёром крутишь секунд 30, потом она либо заводится либо крути пока акум не сядет
    У меня 40522( инжектор) вчера в -34, 3 акума посадил пока завёл, а до -27 заводится с тычка! проверь фазы, на распред валах! и ВМТ по отношению к ней!

    #5  06.01.2010 00:07:30

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    а поподробнее можно чтог именно и как проверить?

    #6  06.01.2010 00:14:21

    Калян
    Посетитель
    Откуда: Вологда
    Авто: Газель
    Регистрация: 21.02.2009
    Сообщений: 9
    19nnik84:

    а поподробнее можно чтог именно и как проверить?

    у миня в МСК цепь оборвало, там иё поменяли, а звезды оставили старые. и машина работала хорошё но заводилась долго! потом приехал в мотор спринт и там сделал, у них есть все приблуды! и шкала по выстановлению ваз и стрбоскоп, чоб всё проверить!

    #7  06.01.2010 00:20:04

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    Что такое фазы ГРМ я прекрасно понимаю а что такое и ВМТ по отношению к ней????

    #8  06.01.2010 00:34:01

    Калян
    Посетитель
    Откуда: Вологда
    Авто: Газель
    Регистрация: 21.02.2009
    Сообщений: 9
    19nnik84:

    Что такое фазы ГРМ я прекрасно понимаю а что такое и ВМТ по отношению к ней????

    Верхняя Мёртвая Точка!
    Она уходит когда газо распределение работает не правильно!

    #9  06.01.2010 20:22:13

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    Писец её колбасит как фиг знакт кого, сыплются ошибки 053, 18,62,142… в общем куча (((( блин может где то вода в колодку соединительную проводки попала???

    #10  06.01.2010 20:29:25

    GAZ35
    Уважаемый
    Регистрация: 14.08.2006
    Сообщений: 3884

    Поблагодарили 13 раз в 9 сообщениях

    19nnik84, еще совет, сними мозги, просуши, просуши и колодку.
    З.ы. Блок где висит?

    #11  07.01.2010 00:51:56

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    Блок висист на положенном ему месте справа под бардачком, правда перевёрнут на 180 градусов чтоб вода не затекала, сегодня снимал его и никаких следов попадания влаги не нашёл… Но когда зацепил провода машина как то то ли заглохла на долю секунды а потом опять завелась… Проводка???

    #12  07.01.2010 01:16:19

    GAZ35
    Уважаемый
    Регистрация: 14.08.2006
    Сообщений: 3884

    Поблагодарили 13 раз в 9 сообщениях

    ой, сними ты его! Колодку ВД-шкой пройдись. И ВЫСУШИ ВСЕ! А вообще, купи сканер СКАТ, меня выручал постоянно.

    #13  07.01.2010 09:32:32

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    где купить?
    и что с ним делать?

    #14  07.01.2010 11:51:04

    GAZ35
    Уважаемый
    Регистрация: 14.08.2006
    Сообщений: 3884

    Поблагодарили 13 раз в 9 сообщениях

    набери в яндексе «бортовой компьютер скат волга».

    #15  07.01.2010 13:06:02

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    Блин диагностика всё таки много значит, проблема дыла в замыкании в датчике температуры охлаждающей жидкости, он выдавал -40 на компьютер, при кипящем тосоле. заменили датчик и машинку стало просто не узнать, ошибки пропали

    #16  07.01.2010 14:22:35

    GAZ35
    Уважаемый
    Регистрация: 14.08.2006
    Сообщений: 3884

    Поблагодарили 13 раз в 9 сообщениях

    19nnik84, датчики — расходный материал, сам мучался, когда в мороз датчик выдавал +60 градусов. Вычислил благодаря СКАТу. Также поможет завести авту постукивание по датчику или снятие провода.

    #17  07.01.2010 14:29:28

    nnik
    Автолюбитель
    Откуда: Сокол
    Авто: Есть парочка
    Регистрация: 28.05.2009
    Сообщений: 1728

    Поблагодарили 75 раз в 68 сообщениях

    #18  23.08.2012 20:14:35

    Ketti
    Автолюбитель
    Откуда: вологда
    Регистрация: 21.11.2009
    Сообщений: 880

    Поблагодарили 83 раза в 34 сообщениях

    Решила в эту темку написать, дабы не заводить новую. Особенно обсуждать думаю нечего, но мож кто из волговодов опытом поделится. Скоро зима. Заводить машину станет сложнее и дольше. Автозапуски, предпусковые подогреватели не поканают наверно к моей машинке? Старым дедовским способом умею заводить, но греть её долго. Что посоветуете? Советы типа «смени машину» не принимаются, так как на другую ещё коплю, а волгу свою люблюнимагу…

    #19  23.08.2012 20:22:21

    Andrew_35
    Автолюбитель
    Откуда: Вологда
    Авто: цвета благородного металла
    Регистрация: 28.03.2011
    Сообщений: 5540

    Поблагодарили 368 раз в 334 сообщениях

    Ketti, а проблема то в чем? Двигатель какой?
    У меня УАЗ был, никаких проблем с запуском даже в морозы не существовало. Пока стартер способен масло прокачивать — она сама всегда заводилась (хоть и старенькая машинка была)

    #20  23.08.2012 20:31:28

    Ketti
    Автолюбитель
    Откуда: вологда
    Регистрация: 21.11.2009
    Сообщений: 880

    Поблагодарили 83 раза в 34 сообщениях

    Карбюратор, 402 двигло. Заводится то она заводится, но долго. И на прогрев двигателя время надо.  Хорошо тому кто встал утром кофе пьёт, а машина у подъезда уже греется. Автозапуск ведь на карбюраторную машину не поставишь.

    Страница 1 из 2

    1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

    Газ 31105 двигатель 406 инжектор


    технические характеристики, расход топлива и газа

    ГАЗ 31105 с инжекторным двигателем ЗМЗ-406, как и любая другая машина, имеет свои особенности. В народе такую машину зовут просто Волга. Особенности этого автомобиля связаны не только с внешними характеристиками, но и с технической стороной.

    Так выглядит установленный на Газ 31105 двигатель ЗМЗ 406

    Вернуться к оглавлению

    Устройство 406 двигателя

    Система питания двигателя типа 406 инжектор включают в себя:

    Схема устройства двигателя змз 406 на Газ 31105

    • бак топлива;
    • насос;
    • фильтра;
    • провод топлива;
    • форсунки;
    • топливную рампу;
    • дроссель;
    • ресивер;
    • регулятор холостого хода;
    • воздушные отводы;
    • впуск.

    На газ 31105 система питания была установлена точно такая же, как и на Волгу 3110. То есть, у нее тоже был подвесной насос для топлива. У модели газ 31105 такой насос установлен при помощи кронштейна под дном. Активизируется после получения команды от электрической схемы, которой управляет двигатель. После этого происходит подача топлива в рампу из бака, бензин проходит фильтр тонкой очистки.

    На моделях 11 летней давности, установлен погружной насос для топлива. Такая система лучше улавливает пары и уменьшает токсичность. Пространство над баком топлива автомобиля связано с системой улавливания пара через фильтр, который представляет собой устройство на основе угля. Все отечественные автомобили хороши по-своему. Здесь дело вкуса.

    Так выглядит головка блока двигателя ЗМЗ 406


    Технические характеристики у всех достаточно высокие. Изначально модель 3110 считалась лучшей, но на смену ей пришла новая. Трата на Волгу вполне оправдана, однако цена зависит от того, какие технические характеристики у машины.

    Так, можно дополнительно установить лучшую систему обогрева салона газ 31105. Важно постоянно проверять карбюратор, а также не допускать перегрева, если установлен двигатель 406. Такой тип двигателя считается лучшим для данной модели. Не рекомендуется устанавливать двигатель Крайслер. Это связано с тем, что он требует больших затрат. А ремонт так вообще будет стоить дороже самой машины. Поэтому самый оптимальный двигатель 406.

    Установленный мотор ЗМЗ 406


    Производят такой движок на Заволжском моторном заводе, поставляя комплектующие на Горьковское автопредприятие. Это лучший продукт из всей линейки. Такой двигатель можно встретить на автомобилях типа газель.

    Когда последняя модель газели была обновлена и получила двигатель 406, то 402 был полностью снят с производства. Теперь его можно найти только у частников или на разборках. За все время инжекторный двигатель 406 набрал большую популярность. До сих пор он не уступает современным моторам. Он обладает высокими показателями экономичности и надежности. Более того, его стоимость по карману любому автовладельцу.

    Вернуться к оглавлению

    Путь от 402 к 406

    К сожалению, 402 двигатель имел ряд недостатков, которые со времени пытались устранить. Так например, он постоянно перегревался. Чаще всего случаи перегрева замечались в летнее время. Машина начинала кипеть, двигатель требовал ремонт. Все недостатки были исправлены позднее. В ходе реконструкции появилась новая модель 406. Эта модель была похожа на предыдущие, но отличалась более высокой прочностью.

    Самое главное преимущество — инжектор. Расход топлива стал гораздо меньше. А в зимнее время двигатель быстрее набирал обороты. К тому же, цена стала значительно меньше.

    Отличительной чертой была надежность, поэтому модель до сих пор занимает лидирующие позиции на рынке. Ремонт двигателя производится на показателях пробега 200-300 км. Однако, стоимость будет достаточно высокой. Двигатель имеет систему диагностики, которая позволяет оценивать рабочий запас.


    Электронные приборы способны выводить данные, сохранять их и ликвидировать устаревшие показатели. Всегда под контролем находится работа мотора. Все неисправности закодированы, а их расшифровка хранится в сервисной книжке. Те, что постоянно повторяются, удаляются самостоятельно. Чтобы узнать о данных, которые хранит мотор, необходимо приобрести специальный тестер. С его помощью можно вывести все данные на компьютер. Его подключают к колодке диагностического разъема.

    Правда, сделать это могут только специалисты. Стоимость достаточно приемлемая. Если отключить аккумулятор, то все сведения сотрутся. Это не стоит сбрасывать со счетов. Однако, на работу движка этот факт совсем не оказывает влияния. Главное, что двигатель не требует никаких доработок и имеет низкий расход топлива. Если расход топлива становится высоким, то следует искать причину, по которой это происходит.

    Разобранный карбюратор двигателя ЗМЗ 406


    Возможно, что все дело в фильтрах, которые пора менять. 406 двигатель привлекает своей доступностью в цене и распространенностью в продаже. Его можно найти совершенно без проблем по привлекательной цене. Он не требует никаких дополнительных вложений. Отзывы о нем положительные. Владельцы такого мотора отмечают, что он не капризный, надежный, прочный. Это не может не радовать тех, кто собрался приобрести его.Вернуться к оглавлению

    Преимущества установки двигателя 406

    На автомобиле Волга, модель 31105 установлен инжекторный двигатель 406. На данный момент, такой автомобиль считается достаточно прочным и впечатляет по своим техническим характеристикам. А все это благодаря двигателю. Двигатель 406 пришел на смену 402 типу. К сожалению, тот постоянно перегревался, что выводило его из строя. 406 мотор способен быстрее набирать обороты, работает исправно даже в жаркое время года.

    Готовый к установке на газ 31105 инжекторный мотор ЗМЗ 406


    Его устанавливают не только на Волгу, но и на автомобиль Газель. Двигатель обладает доступностью и высокой прочностью. Более того, его стоимость привлекает покупателей. Приобрести такой агрегат можно в любом автомобильном магазине и на рынке. Волгу с таким движком не придется часто ремонтировать. К тому же, перебирать двигатель нужно лишь проехав 300 тысяч километров.

    Двигатель способен сохранять все данные о неисправностях. Получить их можно при помощи специального тестера. Сделать это можно в сервисе. Однако, такая процедура стоит немало. При отключении аккумулятора, все данные стираются.

    Можно сделать вывод, что ГАЗ 31105 именно с 406 двигателем прослужит достаточно долго верой и правдой. Не стоит менять его на мотор Крайслера в случае поломки. Он будет гораздо чаще выходить из строя и жечь гораздо больше бензина. Если произошла какая-то неисправность, то лучше вновь приобрести инжекторный двигатель 406.

    По отзывам покупателей, автомобиль с таким двигателем достаточно шустро работает, не ломается, устойчив и в жару и в холод. Популярность Волги не угасает с годами, так как здесь речь именно о надежности. Так что если предстоит выбирать такой автомобиль, первым делом нужно посмотреть на тип двигателя. Если в автомобиле установлен 406 движок, то можно смело отправляться в сервис, чтобы проверить его на исправность.

    avtomobilgaz.ru

    бензина и газа, для двигателей ЗМЗ 402, 405, 406, Крайслер

    ГАЗ-31105 – среднеразмерный автомобиль бизнес-класса, выпускался с 2003 по 2010 год. Представляет собой глубокую модернизацию ГАЗ-3110. Среди конструктивных отличий – относительно современная передняя подвеска без шкворней, со стабилизатором поперечной устойчивости. Также можно отметить улучшенную механическую трансмиссию. Заметные изменения произошли и в дизайне – новая решетка радиатора, оригинальные передние фары и передние крылья. Также подверглись изменениям капот и передний бампер. Но при всем этом автомобиль остался верен конструкции 1960-ых годов. В 2006 году появилась новая комплектация с импортным двигателем фирмы «Крайслер». Это была самая мощная и дорогая модификация. В 2007 году ГАЗ-31105 получил обновление – изменены решетка радиатора и интерьер. Это позволило машине продержаться на конвейере еще несколько лет. Главные преимущества ГАЗ-31105 по современным меркам – низкая цена.

    ГАЗ-31105 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

    Бензиновые:

    • ЗМЗ 402 – карбюратор, четырёхцилиндровый, объемом 2,4 л, 90/100 л. с., 172/182 Н/м, поддержка бензина АИ-92, расход – 13,5 л на 100 км, годы производства – 1981-2006;
    • ЗМЗ 405 – инжектор, 4-цилиндровый, объемом 2,4 литра, 211 Н/м, мощность 152 л. с., поддержка Евро 3
    • ЗМЗ-406 – инжектор, четырехцилиндровый, объемом 2,2 литра, 145 л. с., 209 Н/м, расход – 14 л на 100 км, поддержка 92 бензина, поддержка Евро-3, расход – 14 л на 100 км
    • Chrysler 2.4 L – DONC, 16 клапанов, 4 цилиндра, инжектор, 137 л. с., поддержка бензина АИ-92 и АИ-95, Евро-3, 14 л на 100 км

    ГАЗ-31105 отзывы владельцев

    С двигателем ЗМЗ-402
    • Константин, Петрозаводск. Машина куплена в 2005 году, на замену ВАЗ-2107. Нисколько не жалею о сделанном выборе в пользу ГАЗ-31105 с 2,4-литровым двигателем. Машина добротная, надежная и относительно современная. По крайней мере, у этой модификации нет шкворневой подвески. Автомобиль потребляет в пределах 14 литров 92-го бензина. То что дешевый бензин, это тоже в плюс. Еще отмечу комфортный пятиместный салон, емкий багажник с неудобной запаской, но в целом норм. Для своих денег Волга отличный автомобиль. На трассе машина потребляет менее 10 литров. Сразу скажу, что эта тачка не для экономных людей, требует больших затрат на бензин и обслуживание.
    • Дмитрий, Оренбург. Волга 31105 – оптимальный авто на все случаи жизни. Подойдет тем, у кого есть собственный гараж и кто не боится марать руки в грязи так сказать. Машина потребляет 14 литров/100 км, но можно заливать дешевый 92-й бензин.
    • Алексей, Свердловск. У меня ГАЗ-31105 2008 года выпуска, с производительным 2,4-литровым мотором. Движок проверенный временем, наши мастера его знают от и до. Также отмечу недорогое обслуживание, средний расход 12-13 литров на 100 км.
    • Никита, Николаев. Купил Волгу на вторичке в 2015 году. До этого ездил на вазовской копейке. Нужен был более вместительный авто, так как появилась семья и пригородная дача. Пока что доволен, машина потребляет 14 литров, заливаю 92-й бензин.
    • Николай, Московская область. Автомобиль что надо для моих потребностей. Настоящий хозяйственник. Оснащен 402-мотором объемом 2,4 литра. Проверенный временем движок показывает неплохие результаты в плане динамики. Средний расход на уровне 14 литров, можно заливать хоть 92-й бензин. Тачка стоит своих денег, у нее большой багажник, вместительный салон и всеядная подвеска. Для дачи что надо, хотя и можно на охоту или пикник махнуть – уж где-где, но в лесу моя Волга точно не закопается. На трассе укладываюсь в 9-10 литров/100 км. Расходы на обслуживание – самые низкие в классе, даже не фоне китайских моделей, хоть и более современных.
    • Мария, Днепропетровск. Машина понравилась, модификация 31105 – удачная замена 3110-й Волге. По мне, так седан стал выглядеть современнее и более роскошно, не смотря на преклонный возраст. При пробеге в 70 тысяч км Волга едет идеально, плавно и динамично. 402-й мотор потребляет 12-14 литров на сотню.
    С двигателем ЗМЗ-405
    • Александр, Пятигорск. У меня модификация ГАЗ-31105 с редким 405-литровым мотором. Его мощности в 140 лошадей хватает с запасом, потребляет в среднем 14 литров на 100 км. Машина комфортная и динамичная, к подвеске и динамике нет никаких претензий. Разгон до сотни за 11 секунд, максималка под 200 км/час, полет нормальный. Машина стоит своих денег, на трассе потребляет 10 литров. Заливаю 92-ое топливо. Для меня автомобиль недорог в обслуживании, так как есть возможность найти запчасти на разборке. Вместительный салон, большой багажник и полноразмерная запаска в наличии. Жена и дети довольны, по городу ехать одно удовольствие.
    • Михаил, Кировск. Тачка оборудована 2,5-литровым движком, который надежен и неприхотлив в длительной эксплуатации. Моя Волга проехала 177 тысяч км, полет нормальный, без особых поломок. Езжу с комфортом и не жалуюсь. Средний расход на уровне 15 литров максимум.
    • Константин, Рязань. ГАЗ-31105 – достойный автомобиль, самый дешевый среди седанов бизнес-класса. Мне не нужен престиж, мне лишь бы ездить с комфортом, и чтобы уважали на дорогах. Машина с 405-м мотором кушает от 10 до 15 литров на 100 км.
    • Руслан, Краснодарский край. Добротная и надежная тачка, выгодная в долгой эксплуатации. многие запчасти подходят от 3110 и даже 3102, так что на обслуживании можно сэкономить. Тем более у меня есть донор 3110, служил мне верой и правдой. Тачка потребляет 12-14 литров.
    • Антон, Красноярск. Насобирал себе на поддержанную Волгу, с 405-ым двигателем. Довольно мощный мотор, оснащенный механической коробкой передач. Трансмиссия, кстати, работает четко и без запаздываний, передачи искать не нужно. Для своих денег тачка норм, но не для быстрой езды. Для дачи, для города, семейных и хозяйственных потребностей – лучше Волги не найти, если рассматривать из самых дешевых машин. В салоне места хватает самым долговязым пассажирам, даже втроем сидеть комфортно. А вот водительская посадка по современным меркам – не ахти. Я как будто зажат со всех сторон, руль подпирает пузо, а колени часто затекают из-за того, что постоянно согнуты. В городе укладываюсь в 14 литров.
    • Екатерина, Ставропольский край. Машина на все случаи жизни. Никогда не думала, что полюблю Волгу с ее брутальной и мужской репутацией. Но на мое удивление тачка пришлась мне по душе, правда расходует не меньше 13-14 литров в городском цикле. Комфортный салон, непробиваемая подвеска и неплохая надежность, если сильно не наваливать.
    С двигателем 406
    • Михаил, Ярославль. Тачка куплена в 2008 году, на замену ВАЗ-2106. Машина оснащена 2,4-литровым мотором, его мощности в 140 сил хватает с запасом. Максимальная скорость на уровне 180 км/час, на низах и за 200 легко потянет. Здесь главное – удержать автомобиль на своей полосе, поскольку на бешенных скоростях Волга сильно рыскает, и это не вызывает никакого удовольствия от езды. Таким образом, вообще не подходит для трассы, ну разве что если ехать не больше 100 км/час. А вот поездки в городе – это про мою Волгу. Машина потребляет 14-15 литров, заливаю 92-й бензин.
    • Константин, Свердловск. У меня 31105 2006 года, с текущим пробегом 130 тысяч км. Езжу и не жалуюсь, обслуживаю сам. Запчасти недорогие, а потребление топлива на уровне 15 литров/100 км. Расход немаленький, и поэтому для меня был смысл установить ГБО в багажнике. Правда, пришлось расстаться с запасным колесом. Машина понравилась.
    • Ирина, Днепропетровск. Тачка на все случаи жизни, семейная и практичная, на каждый день. У меня стоит ГБО, проблем никаких. Но ради справедливости скажу, что под конец рабочего дня начинает пахнуть газом в салоне. На следующее утро все выветривается. Не знаю, с чем это связано. Возможно, плохо излоирован салон. Тачка с 406-м мотором кушает от 12 до 15 л на 100 км.
    • Екатерина, Липецк. Волга 31105 – классный автомобиль, стоит потраченных денег. К тому же, на момент покупки он стоил как бюджетная иномарка типа Renault Logan, даже дешевле. Седан недорогой в обслуживании, потребляет 14 литров на 100 км. Заливаю 92-й бензин.
    • Ярослав, Магнитогорск. Волга 105-ая – комфортный и вместительный бизнес-седан, универсальный в повседневном пользовании. В городе машина потребляет 14 литров. Под капотом установлен 2,4-литровый 406-й мотор, мощный и тяговитый.
    • Дмитрий, Иркутск. Волга 31105 – практичная машина, жена и дети довольны. Не возникло проблем с установкой детских сидений. Кстати, в салоне места хватает всем пятерым пассажирам, независимо от их комплекции.
    • Павел, Петрозаводск. Тачкой в целом доволен, стильный и брутальный автомобиль, не растерял классических черт предшественника. Для меня это скорее в плюс, поскольку я люблю тачки с раритетной внешностью. Естественно, новую такую я бы ни за что не купил. Присмотрел себе экземпляр на вторичке, версия 2008 года выпуска, с производительным 2,4-литровым двигателем. По-моему, этот движок и сейчас вполне актуален, правда немало кушает бензина. Радует лишь, что можно заправлять 92-м бензином. Средний расход на 100 км достигает в пределах 10-14 литров.
    • Николай, Нижегородская область. Машина в целом нравится, за исключением мелких поломок, которые случаются чуть ли не каждую неделю. Волга проехала 100 тысяч км, оснащена 2,4-литровым мотором с расходом 15 л/100 км.
    • Михаил, Архангельск. Волга 105-ая куплена в 2016 году, на замену ГАЗ-24. У меня обновленная версия 2008 года, с оригинальной решеткой и более функциональным салоном. Кстати, в салоне стало тише, мотора почти не слышно. А под капотом стоит довольно редкий 406-й двигатель, с которым разгон до сотни на уровне 15 литров 92-го бензина.
    • Игорь, Ростов. Волга 31105 досталась от отца, автомобиль все еще живой, на ходу. У меня тачка 2003 года, это самая первая 105-ая. Комфорт на высоте, динамика достаточная, для повседневных нужд хватает с запасом. Автомобиль потребляет 14 л/100 км.
    С двигателем Крайслер
    • Антон, Нижегородская область. Волга 31105 мне досталась от родственников, которые хотели сдать тачку в утиль. 105-ая была в убогом состоянии, но я забрал под восстановление. Если б не крайслеровский мотор, вряд ли бы выручил родственников, еще заплатил им немало. На данный момент машина полностью на ходу. Заменил коробку передач на импортную, специально для этого мотора. Выносливый и неприхотливый авто на каждый день, с ним удобно в городе и в дальних поездках. Средний расход по городу 15 литров. 2,4-литровый мотор настраивает на быструю езду.
    • Игорь, Рязань. Машиной доволен, тачка что надо для моих нужд. Волга 105 – настоящий хозяйственник, с непробиваемой подвеской и хорошей проходимостью. На проселке Волге нет равных. Тачка вполне пригодна для бездорожья, это ж как колхозник, хоть и с мотором Крайслер. Расход 10-15 литров в зависимости от нагрузки.
    • Виталий, Оренбург. Классный автомобиль, стоит своих денег. Правда, я так и не осмелился взять новый авто, в итоге подобрал экземпляр на вторичке. С мотором Крайслер потребляет 14 л, можно заливать 92-й бензин.
    • Денис, Саратов. Волга – надежная и добротная тачка, при правильном за ней уходе. Крайслеровский мотор дарит ей вторую молодость – разгон до сотни за 11 секунд, максималка под 200 км/час, полет нормальный. Расходует в пределах 13-15 л по городу.
    • Олег, Архангельск. Тачка досталась от отца, это он меня приучил к Волге. Изучил машину от и до. У нас кстати была еще советская ГАЗ-24, потом 3102, затем 3110, а после тачку заменили на ГАЗ-31105. Запчастей осталось немало, поэтому проблем с обслуживанием никогда нет. Волга у нас с мотором Крайслер, потребляет до 15 литров при энергичной езде.
    • Дарья, Магнитогорск. Пересела на Волгу с вазовской Оки, места в которой мне уже стало не хватать. Тем более, у меня двое детей, они машиной довольны. Волга обслуживается в дилерском центре, ТО не пропускаю. Надежный и практичный авто на каждый день. И я не понимаю, почему многие жалуются, что тачка постоянно ломается – наверное потому, что не чего там чудят в своем гараже. У меня седан с мотором Крайслер, расход бензина на сотню достигает 12-14 литров.
    • Михаил, Петропавловск. Комфортная машина, с непробиваемой подвеской, эффективно тормозит и неплохо рулится на проселочной дороге. В среднем потребляет в пределах 14 литров с мотором Chrysler.
    • Константин, Мурманск. Моя Волга 31105 – мощный и практичный автомобиль, годится для всех нужд. С двигателем Крайслер Волга преображается прямо на глазах – улетная динамика и превосходный разгонный потенциал. 2,4-литровый мотор развивает под 140 лошадиных сил, чего с лихвой хватает для города и трассы. Разгон до первой сотни занимает 11 секунд, максимальная скорость порядка 180 км/час. При всех своих недостатках Волга – отличный авто для своих денег. Само собой, слишком быстро на этом седане гнать не получиться, но зато на светофорах я всегда первый. Средний расход 12-13 литров/100 км.
    • Карина, Брянск. Мне Волга не понравилась. Вот что значит экономить на бизнес-класс. В моей комплектации ГАЗ-31105 одно достоинство – американский двигатель. В капоте он стоит как родной, и это тоже пожалуй плюс. Дальше – сплошные минусы. Поездил 70 тысяч км и понял, что железо в Волге плохо оптимизировано – все отечественные детали, совмещенные с мотором Крайслер, быстро ломаются. Их ресурс не рассчитан на производительность американского мотора. В общем, динамика достойная, а вот оптимизация – хуже некуда. Это я говорю как бывалый автомастер. Машина потребляет 15 литров на 100 км.
    • Михаил, Калининград. Достойный автомобиль, по мне так актуальный и сейчас. По крайней мере, моя Волга не досаждает крупными поломками, а на крайний случай у меня есть гараж и куча запчастей с разборки. 2,4-литровый ДВС марки Chrysler – славный малый, резвый и динамичный, расход 13-14 литров.

    avtomera.com

    Сравнение ЭБУ для ДВС ЗМЗ 406 Е-0 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2006 года на DRIVE2

    Все же созрел я для написания данной записи об ЭБУ для ДВС ЗМЗ 406i. Всю зиму катался на разных блоках, выяснял, какой лучше для меня. В этой записи БЖ опишу все мои наблюдения по каждому ЭБУ + приведу некоторые данные и факты. Конкретного мнения и своего решения на каком блоке лучше кататься и какой стабильней я озвучивать не буду, так как это только мои мысли и размышления. Еще надо отметить, что все моторы разные и собраны кое как, что не дает гарантии такой же работы ДВС на каком то из ЭБУ как на описанных мною примерах.
    И так, начнем!
    Имеем ЗМЗ 406 Евро-0 с пробегом в районе 100000 км. Компрессия ДВС в каждом цилиндре больше 12 «очков». ДВС укомплектован всеми датчиками БОШ, форсунками и ДМРВ Сименс, катушкой зажигания Бош. Тип применяемого топлива АИ-92.

    Небольшое отступление перед приведением примеров по ЭБУ!
    Среди большинства владельцев легковых ТС, выпускаемых ранее заводом ГАЗ, бытует мнение, что самый продвинутый ЭБУ это Микас 7,1 (он же Микас 7,2, ставился некоторое время на УАЗ)! Мнение это обоснованно только тем, что самый захудалый диагност, электрик и даже нуб в этом деле может прошить этот ЭБУ! Благо на Микас хватает программ и прошивок во free доступе! Собственно отсюда и пошло трактование Микаса, как лучшего ЭБУ для ЗМЗ 406! Не стоит обольщаться и вестись на все доводы по смене прошивки и замене ЭБУ на Микас, если таковые приводит диагност! Возможно он просто не освоил другие ЭБУ для рассматриваемого ДВС.

    Микас 7,1 (Он же Микас 7,2).

    Блок просто просится, чтобы его прошили и не важно чем. Практически каждого посещали такие мысли, как только обнаруживали, что у них стоит Микас. Тяга к новому и желание все попробовать сразу всегда была присуща человеку, что этот ЭБУ и позволяет делать практически каждому горе прошивальщику. Стоковые прошивки валяются практически на всех тематических форумах, как и варинаты изготовления адаптеров K-line, так и уже готовых вариантов этих адаптеров с шнурками для подключения ЭБУ! ЭБУ в прямом смысле этого слова можно шить на коленках!
    На этом вводная часть по этому блоку заканчивается.
    Подопечный Микас.
    241.376300-31
    Версия ПЗУ 580

    1. Плохой запуск при отрицательных температурах. ЭБУ не хватает напряжения и от этого ДВС сначало двоит, потом троит и спустя какое то время выходит на норманый режим работы с поднятием оборотов для прогрева ДВС.
    2. Постоянно плавающий ХХ, который мне так и не удалось победить на этом ЭБУ. Обороты на ХХ плавают от 780 до 860 и уменьшить этот диапазон значений у меня не вышло. Может и руки не из того места растут…
    3. При включении вентилятора огромный провал оборов и медленно восстанавливается ХХ до нормального значени! Это обоснованно тем, что ЭБУ как то криво управляет РДВ (РХХ).
    4. При необходимости подключить вентилятор охлаждения через ЭБУ блок приходится прошивать, редактируя комплектацию в редакторе прошивок! Та же история и с подключением кондиционера на данный ЭБУ.
    5. В сравнении вылезла еще одна вещь! При пуске холодного ДВС, ЭБУ постепенно дает команду об обогащении смеси, соответственно это приводит к росту оборотов ДВС в первые несколько минут работы после пуска.
    6. Аппаратная реализация блока очень старая и была слизана с какого древнего забугорного ЭБУ. Кстати именно над ней, аппаратной реализацией и издеваются некоторые люди, пытаясь дорабоать ЭБУ. Стоит отметить, что у некоторых это получается и такие мутанты довольно неплохо работают.
    7. На этом ЭБУ можно перейти на ДАД, так как только под него существуют настройки и ПО для прошивки от откатки мотора.

    Вот некоторые данные по работе ДВС при температуре 82-85 градусов.
    ХХ 780-860
    Расход воздуха 16,2-17,5
    Расход топлива 1,2-1,3
    Положение РДВ 72
    Время впрыска 3,9-4,2
    Про расход на сотню писать ничего не буду, так как эти критерии не задавался целью определять.

    В заключении по этому ЭБУ могу сказать только одно, что этот блок все стерпит и простит.

    СОАТЭ

    Данный ЭБУ от части темная лошадка, так как производитель особо прошивками на него не делился, да и ПО для его прошивки не так легко найти. Сам когда озадачился прошивкой данного блока, то перерыл много форумов и сайтов по данной теме. Блок в принципе прошить можно, да и прошивки на него найти можно, но в большинстве случаев эти прошивки только для Газели и для двух режимки газ-бензин. Из всей линейки ЭБУ для ЗМЗ не шьется только 01 блок, остальные же все шьются на ура. Для тех, кто будет искать прошивки и ПО для данного дела, то очень рекомендую заглянуть на сайт производителя, а там уже на форум и покопаться в темах! ОСОБО отмечу, что подключение ЭБУ для прошивки отличается от подключения Микаса! НЕ СПАЛИТЕ ЭБУ!

    Подопечный СОАТЭ
    302.3763000-04
    Версия ПЗУ G2Z62R04+Ven

    Сразу отмечу, что прошивка блока не родная. Данная прошивка была взята с офф. сайта производителя на форуме.

    1. Пуск ДВС при отрицательных температурах на этом ЭБУ довольно хороший, но ЭБУ обогащает смесь на столько, что от выхлопных газов можно задохнуться! Ни один ЭБУ, который был установлен на этот ДВС не показал таких переливов топлива при прогреве, как этот!
    2. Блок в принципе стабилен, но немного он овощной! На разгоне авто очень вялое, в отличии от других ЭБУ.
    3. Понравилось как держит ХХ. Практически четкие границы ХХ 820-860, чего я не смог добиться на Микасе.
    4. При пуске вентилятора провалы не большие, но все же они имеются. ХХ восстанавливается довольно быстро, что обусловлено правильным управлением ЭБУ исполнительным механизмом РХХ.
    5. При подключении вентилятора через ЭБУ, последний необходимо прошивать!
    6. Кондиционер уже прописан в прошивке ЭБУ и п

    www.drive2.ru

    Расход топлива ГАЗ 31105 с двигателем 406 инжектор

    Автомобиль модели Волга 31105, который оснащен инжекторным двигателем, будут иметь некоторые особенности, в том числе и расход топлива.

    Если говорить об основных свойствах такого авто, то они будут исходить не только из внешних характеристик машины, но и затрагивать техническую сторону.

    Содержание статьи

    Предыстория

    Указанная модель Волги является модифицированным вариантом Газ 3110. В ней были улучшены некоторые характеристики и ее внешний облик, также видоизменился.

    На Волгах изначально устанавливали инжекторный мотор, который обладал мощностью в 135 лошадок, а объем его составлял 2,3 литра. Также не исключалась возможность и установки мотора 402 карбюратор. Его объем несколько выше, и составляет 2,5 литра. Но возможности установки на автомобиль двигателя, работающего на газу, нее было.

    В 2007 году была произведена модификация автотранспорта, и отечественную систему заменили иностранные моторы. Маневрировать стало несколько проще, но если говорить об авто газ 31105 двигатель 406 инжектор расход топлива на нем, несколько увеличился.

    Выхлопная система стала увеличенной в два раза, благодаря этому стала надежней продувка, и токсичность от выхлопных газов сократилась.

    Стоит отметить, что более надежным считается двигатель, который имеет форсунки. Он завоевал больше положительных отзывов среди пользователей. И конечно расход топлива у двигателей отечественного производства несколько меньший, нежели у аналогичных, которые производятся за рубежом.

    Расход топлива ГАЗ

    Потребление топлива на данном автомобиле будет зависеть от ряда причин.

    Это, прежде всего вызвано следующим:

    • Интенсивность езды, при обгонах расход возрастает;
    • Дорожное покрытие, чем больше на дороге ям и ухабов, тем больше будет получаться расход;
    • Местность, когда речь идет о возвышенностях и крутых подъемах, значительно увеличивается потребление топлива;
    • Климатическая обстановка, когда на улице ветер, это также способствует большему потреблению;
    • Привычный стиль езды. Когда водитель любит скорость, а потом резко возникает необходимость нажать на тормоз, это будет влиять на повышенный расход топлива.

     

    Что же касается расхода топлива, необходимо  разбираться в нормах, которые устанавливаются вне зависимости от выбранной модели транспортного средства.

    Сюда будут относиться следующее:

    • Как правило, заявленный расход бензина, и тот, который получается в реале, на автомобилях газ 31105 могут быть различными. И данный фактор считается нормой. Но разница не должна быть слишком заметной. Когда речь идет о нескольких литрах, то это уже говорит о проблеме, и ее необходимо решать, обратившись в сервис обслуживания.
    • Отличие в расходниках будет зависеть и от времени года. Так, в теплое и холодное время, отличия могут достигать до трех литров. И в данном случае, это норма.
    • Когда автомобиль движется по дорогам в условиях города, и когда речь идет о бездорожье, расход также будет отличным. Причем, в зависимости от качества дорог, отличаться показатели могут до пяти литров. В условиях плохих дорог показатель будет значительно выше.

    Когда расчет расхода топлива производится самостоятельно, то есть, не прибегая к услугам сервиса, показатели также могут быть отличными. Такую процедуру стоит проводить дома, только если автомобилист уверен, что он все сможет выполнить правильно.

    • Если говорить о норме расхода горючего на газ 31105, то она составляет 12,5 литров при условии езды на трассе. В зимнее время года может наблюдаться небольшое увеличение, а летом же, наоборот, снижение данного показателя. Связано это с тем, что при худших погодных условиях, автомобиль преодолевает препятствия, и как следствие, сопротивляемость больше. Отсюда и повышенные расходные значения.
    • Стоит понимать, что зависеть потребление топлива будет непосредственно от типа двигателя. Так, на двигатель 402 автомобиля газ 31105, норма расхода будет составлять на 1,5 литра больше.
    • В условиях же бездорожья, отметка расхода бензина может приравниваться и к 18 литрам в зимнее время, когда сопротивляемость транспортного средства максимально повышена.

    Причины высоких показателей расхода топлива ГАЗ

    Бывают случаи, когда автолюбители сталкиваются с ситуацией, что их транспортное средство расходует большое количество топливо. Реальные показатели в значительной мере превышают заявленные производителем. Поэтому, не стоит откладывать решение проблемы, а, как можно раньше нужно постараться разобраться с причиной ее возникновения.

    • В первую очередь, проверке подлежит система зажигания. Часто неполадки в ней и влекут за собой возникновение такой проблемы, как повышенный расход горючего.
    • Если здесь все в порядке, тогда тщательной проверке будут подлежать карбюратор и клапана. И конечно не стоит забывать про сам топливный бак, причиной излишних растрат может служить нарушение его целостности.
    • Без внимания не следует оставлять и тормозную систему автомобиля, поскольку неисправность тормозных колодок может повлечь за собой не только проблему с большими затратами горючего, а также и транспортное средство будет находиться в зоне риска из-за большой вероятности попадания в аварию. Тормозная система в авто должна быть всегда исправной.

    Когда с указанными деталями авто все в порядке, необходимо проверить трансмиссию, давление. Если же не удается самостоятельно выявить причину чрезмерного расходования горючего, тогда не стоит откладывать с визитом на специальную станцию обслуживания.

    Видео к размышлению: возможно ли такое на ГАЗ 31105?

    avtotehnar.ru

    Расход топлива на ГАЗ-31105 с ЗМЗ-405 — ГАЗ 31, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2

    Прокатился прошлый выходной от Саранска до Зубово Поляны. Привёз, а потом отвёз гостей из Китая посмотреть наш Саранск. То есть, за день съездил туда — обратно два раза. Плюс по городу Саранску немного прокатил. В один конец примерно 210 км, плюс по городу км так 40 накатал. Вышло за день 883 км. когда машину поставил в гараж. Заливал два раза по 50 литров 92-го бензина. Осталось от заправленного четверть бака, т.е. 18 литров. В итоге, на 883 км. пути (из них 40 км. город) израсходовано 82 литра 92-го бензина. В среднем получается 9,3 л./100 км.
    Кто не верит, то уже и так хорошо это же Волга… Но, и ещё раз но, скорость движения была совсем ни 90-100, а 150 км/ч. Конечно же где радары сбавлял до 105 км/ч, а где населённые пункты до 75 км/ч. Но 210 км пути я проехал за 1ч.50мин. При этом раз несколько в туалет останавливался. Конечно же погода была хорошая и машин на дороге с утра было мало.Обратно в Саранск летел так же, ведь им надо было побольше по городу по гулять. Вечером, когда отвёз обратно гостей и возвращался домой, ехал чуть медленнее 120-130 км/ч. Но и тут то, не тут то было, обгоняет меня Шевроле Круз и БМВ — 5-ка. Короче, я увлёкся за ними и километров 20 пути пролетели на скорости 160-180км/ч. Но потом они сбавили до приличного, ну и я за ними тоже, тем более на подъезде был город.
    Вот как то в таких режимах получилась поездка. И средний расход топлива вышел 9,3 литра.

    Полный размер

    Остановка Ст. Синдрово 80 км. от Саранска — чай попил- приспичило, да и холодно утром было. Кстате, у нас сегодня первый день лета а на термометре +3 градуса.

    Полный размер

    Если кто обратил внимание на показания спидометра и тахометра, и сравнит со своими, то поясню сразу они верны. У меня ЗМЗ-405 и главная пара с меньшим передаточным числом чем с ЗМЗ-406. Когда у меня были волги с ЗМЗ-406, то там было 3500 об/мин уже на 140 км/ч. Сейчас у меня и на 120 км/ч чуть меньше 3000 об/мин.

    Полный размер

    Погода и дорога были отличные.

    Полный размер

    Остановка перед выездом на М5 на участке Зубово Поляна — Спасск.

    Полный размер

    Стоянка у гостиницы в Зубово Поляне.

    Полный размер

    Обратно так же.

    Полный размер

    )

    Полный размер

    В Саранске. Утром выезжал в Зубово в 5-30, обратно в Саранске уже был в 10-м часу. Вечером так же в Зубово выезжал в 18ч., вернулся в 22ч., плюс заправка и посадка — высадка.

    Удачи всем на дорогах и ни гвоздя ни жезла.

    www.drive2.ru

    Неисправности ЗМЗ 406 на ГАЗ 31105: описание, характеристика, особенности, ремонт

    Автомобиль ГАЗ 31105 выпускался Горьковским автомобильным заводом и оснащался силовым агрегатом ЗМЗ. НА Волгах 105-й серии устанавливались моторы ЗМЗ 406 производства Заволжского моторного завода.

    Технические характеристики двигателя

    Волга 31105 имела двигатель ЗМЗ 406 инжектор, который пришёл на смену карбюраторной версии силового агрегата. Как показала практика, движок имеет высокие технические параметры и относительно дешёвый в обслуживании.

    Особенности ЗМЗ 406 таковы, что в отличие от карбюраторного предшественника, новый силовой агрегат получил улучшенную систему впрыска топлива. Система охлаждения, также, получила некоторые изменения. Были разработанные новые электрические схемы, которые почти полностью контролировали работу силового агрегата. Немного изменилась выхлопная система, где глушитель стал больше.

    Рассмотрим основные технические характеристики силового агрегата ЗМЗ 406:

    ОписаниеПараметр
    ТипРядный
    Топливная системаНа бензине
    Система впрыскаИнжектор
    Объем2,3 литра (2280 см. куб)
    Мощность100-110 лошадиных сил
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов16
    Диаметр цилиндра92 мм
    Расход топлива ГАЗ 3110511 литров на 100 км
    Система охлажденияЖидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2

    Основные неисправности

    Поскольку, новый силовой агрегат был выполнен на базе старого 406-го, то проблемы и ремонт остались прежними. Так, к основным неисправностям, которые встречаются у ДВС 406, относятся: частые поломки системы охлаждения, связанные с плохим исполнением термостата, троение, плавают обороты и плохой пуск.

    Рекомендуется, ГАЗ 31105 с двигателем ЗМЗ 406 ремонт выполнять в условиях автосервиса, поскольку не всегда можно определить поломку. Это связано с неисправностью, когда заводится и глохнет ЗМЗ 406. В этом случае, проблема может скрываться в свечах зажигания или электронном блоке управления двигателем.

    Если неисправность носит механический характер, то её легко устранить самостоятельно, а вот если проблема в ЭБУ или датчиках, то придётся совершить поездку в автосервис.

    Схема электрооборудования

    Схема электрооборудования автомобиля и двигателя ЗМЗ 406 достаточно простая, особенно, когда имеется полная расшифровка всех обозначений. Рассмотрим, схему электросистемы, а также расшифровку основных технических обозначений:

    Условные обозначения к электросхемам ГАЗ 31105 с двигателем 406

    • А9 — Модуль погружного насоса (ЗМЗ- 40621)
    • 81 — Датчик указателя давления масла
    • 82 — Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла
    • 87 — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    • 88 — Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
    • В12 — Датчик указателя уровня топлива
    • В20 — Датчик включения электровентилятора
    • В46 — Датчик спидометра
    • В64 — Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (ЗМЗ-4062)
    • 867 — Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
    • 868 — Датчик-распределитель зажигания (ЗМЗ-402)
    • В70 — Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

    (ЗМЗ-4062)

    • 874 — Датчик частоты вращения и синхронизации (ЗМЗ-4062)
    • 875 — Датчик расхода воздуха (ЗМЗ-4062)
    • 876 — Датчик положения воздушной дроссельной заслонки (ЗМЗ-4062)
    • В83 — Антиобледенитель
    • 891 — Датчик фазы (ЗМЗ-4062)
    • 892 — Датчик детонации (ЗМЗ-4062)
    • 893 — Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ- 402)
    • В95 — Датчик давления
    • D4 — Блок управления ЭПХХ (ЗМЗ-402)
    • D7 — Блок АБС
    • D23 — Блок управления двигателем (ЗМЗ-4062)
    • D29 — Блок управления замками дверей
    • Е1 — Фара головного света левая
    • Е2 — Фара головного света правая
    • ЕЗ — Фара противотуманная левая
    • Е4 — Фара противотуманная правая
    • Е7 — Указатель поворота передний левый
    • Е8 — Указатель поворота передний правый
    • Е9 — Повторитель указателя поворота левый
    • ЕЮ — Повторитель указателя поворота правый
    • Е16 — Плафон
    • Е27 — Фонарь задний левый
    • Е28 — Фонарь задний правый
    • ЕЗО, Е72 — Фонари освещения номерного знака
    • Е31 — Фонарь противотуманный задний
    • Е35 — Фонарь подкапотный
    • Е59 — Прикуриватель
    • Е61 — Фонарь багажника
    • Е64 — Фонарь такси
    • Е66 — Фонарь медицинского знака (ГАЗ- 310231)
    • Е67 — Фара-искатель (ГАЗ-310231)
    • Е68, Е69 — Плафоны салона (ГАЗ-310231)
    • Е70 — Плафон двери задка (ГАЗ-310221)
    • Е71 — Плафон освещения вещевого ящика
    • Е80 — Дополнительный сигнал торможения
    • Е81, Е82 — Фонари задние в крышке багажника
    • F1- F4 — Свечи зажигания
    • F30 — Предохранитель 10А кондиционера
    • F36 — Предохранитель 25А в цепи фароочистителя
    • F41 — Блок предохранителей левый
    • F42 — Блок предохранителей правый
    • F43 — Блок предохранителей в моторном отсеке
    • G1 — Генератор
    • G2 — Аккумуляторная батарея
    • 1Н.Н2 — Сигнал звуковой
    • Н7 — Сигнализатор аварийного падения давления масла
    • Н8 — Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости
    • Н16 — Сигнализатор правого поворота
    • Н17 — Сигнализатор левого поворота
    • Н19 — Сигнализатор минимального резерва топлива в баке
    • Н20 — Сигнализатор дальнего света фар
    • Н30 — Сигнализатор включения стояночного тормоза
    • Н54 — Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
    • Н56 — Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
    • Н62, Н63 — Лампы габаритного света передние
    • Н64, Н65 — Лампы головного света
    • Н66 — Н69 — Лампы освещения приборов
    • Н70, Н71 — Лампы заднего противотуманного света
    • Н72, Н73 — Лампы света заднего хода
    • Н74, Н75 — Лампы сигнала торможения
    • Н76, Н77 — Лампы заднего габаритного света
    • Н78, Н79 — Лампы задних указателей поворота
    • Н80 — Сигнализатор габаритного света
    • Н81 — Сигнализатор-дублёр
    • Н91 — Сигнализатор системы управления двигателем (ЗМЗ-4062)
    • Н92 — Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
    • Н97 — Сигнализатор обогрева сидений
    • Н98, Н99 — Лампы ближнего света
    • Н100, Н101 — Лампа дальнего света
    • Н102, Н103 — Лампа указателя поворота передняя
    • К1 — Реле стартера
    • КЗ — Реле стеклоочистителя
    • К6 — Реле режимов кондиционера
    • К7 — Реле звукового сигнала
    • К9 — Реле электробензонасоса (ЗМЗ-4062)
    • К12 — Прерыватель указателей поворота
    • К13 — Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза
    • К18 — Реле дальнего света
    • К19 — Реле ближнего света
    • К20 — Реле противотуманных фар
    • К30 — Реле фароочистителя (ГАЗ-3102)
    • К36 — Реле электровентилятора
    • К40 — Реле фар
    • К42 — Реле обогрева заднего стекла
    • К46 — Реле системы управления двигателем

    (ЗМЗ-4062)

    • К52 — Реле проверки сигнализаторов комбинации приборов
    • К54 — Реле обогрева сидений
    • К56 — Реле кондиционера
    • К57 — Реле муфты компрессора
    • К71 — Реле задних противотуманных фонарей
    • К72 — Реле системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
    • M1 — Стартер
    • М2 — Электродвигатель вентилятора отопителя
    • М3 — Электровентилятор системы охлаждения (ЗМЗ-4062)
    • М4 — Электродвигатель стеклоочистителя
    • М5 — Электронасос стеклоомывателя
    • М6 — Электробензонасос (ЗМЗ-4062)
    • М15 — Электродвигатель фароочистителя (ГАЗ-3102)
    • М19 — Электродвигатель антенны
    • М20 — Электродвигатель заднего отопителя

    (ГАЗ-310231)

    • М24 — Зеркало заднего вида правое
    • М25 — Зеркало заднего вида левое
    • М26, М29 — Электродвигатель стеклоподъёмника
    • МЗЗ — Электровентилятор климатической установки
    • М38, М39 — Электропривод корректора фар
    • М40 — Электровентилятор конденсатора кондиционера
    • М50-М53 — Моторедуктор запора дверей
    • Р1 — Спидометр
    • Р2 — Комбинация приборов
    • РЗ — Тахометр
    • Р5 — Указатель напряжения
    • Р6 — Указатель температуры охлаждающей жидкости
    • Р7 — Указатель давления масла
    • Р8 — Указатель уровня топлива
    • R1-R4 — Помехоподавительные резисторы (ЗМЗ-402)
    • R12 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора отопителя
    • R13 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
    • R14 — Нагревательный элемент заднего стекла
    • R17, R18 — Элементы обогрева сиденья
    • R25, R26 — Электрообогревные жиклеры стеклоомывателя
    • R28 — Резистор кондиционера
    • S1 — Выключатель зажигания
    • S5 — Выключатель аварийной сигнализации
    • S6 — Переключатель вентилятора отопителя
    • S9 — Переключатель указателей поворота
    • S12 — Переключатель стеклоочистителя
    • S15 — Выключатель нагревательных элементов зеркал заднего вида
    • S18 — Выключатель заднего противотуманного света
    • S19 — Выключатель противотуманных фар
    • S29 — Выключатель света заднего хода
    • S30 — Выключатель сигнала торможения
    • S36 — Выключатель звукового сигнала
    • S39 — Центральный переключатель света
    • S50 — Переключатель управления зеркал
    • S52 — Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
    • S54 — Выключатель проверки сигнализаторов комбинации приборов
    • S61 — Переключатель обогрева заднего стекла
    • S63 — Переключатель антенны
    • S70, S71 — Выключатели плафона дверные
    • S72 — Выключатель системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
    • S73 — Выключатель вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
    • S75 — Выключатель фары-искателя (ГАЗ-310231)
    • S76 — Выключатель плафонов салона (ГАЗ-310231)
    • S77 — Выключатель плафона вещевого ящика
    • S81-S84 — Выключатель стеклоподъёмников
    • S91, S92 — Выключатели обогрева сиденья
    • S109 — Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
    • S116 — Переключатель электрокорректора фар
    • S117 — Переключатель электровентилятора климатической установки
    • S118 — Выключатель кондиционера
    • S131 — Выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
    • Т1,Т4 — Катушки зажигания
    • U2 — Магнитола
    • VI — Регулятор напряжения (ЗМЗ-402)
    • V2 — Коммутатор транзисторный (ЗМЗ-402)
    • XI — Штепсельная розетка (ГАЗ-310231)
    • Х51 — Разъём диагностики (ЗМЗ-4062)
    • Х52 — Соединитель
    • Y3 — Электромагнитный клапан ЭПХХ (ЗМЗ-402)
    • Y19-Y22 — Форсунки (ЗМЗ-4062)
    • Y23 — Регулятор холостого хода (ЗМЗ-4062)
    • Y27 — Муфта компрессора кондиционера

    Коды ошибок

    Когда стала понятна схема электрооборудования автомобиля, можно рассмотреть ошибки электронного блока управления двигателем, которые помогут точно распознать неисправность, а также своевременно устранить их.

    Обозначение кодов неисправностей

    • 1 Р0016 Временная несогласованность (фазовый сдвиг) распредвала и коленчатого вала
    • 2 Р0031 Короткое замыкание цепи нагревателя датчика кислорода
    • 3 Р0032 Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода
    • 4 Р0068 Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (рассогласование с датчиком абсолютного давления)
    • 5 Р2074 Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)
    • 6 Р0071 Ошибка датчика температуры окружающей среды (рассогласование с другими датчиками)
    • 7 Р0072 Короткое замыкание цепи датчика окружающей температуры
    • 8 Р0073 Обрыв цепи датчика окружающей температуры
    • 9 Р0107 Короткое замыкание цепи датчика давления
    • 10 Р0108 Обрыв цепи датчика давления
    • 11 Р0111 Ошибка датчика температуры воздуха на впуске
    • 12 Р0112 Короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха на впуске
    • 13 Р0113 Обрыв цепи датчика температуры воздуха
    • 14 Р0116 Рабочие характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости не в норме
    • 15 Р0117 Короткое замыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    • 16 Р0118 Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    • 17 Р0122 Короткое замыкание цепи датчика положения дросселя
    • 18 Р0123 Обрыв цепи датчика положения дросселя
    • 19 Р0125 Недостаточная температура охлаждения для обратной связи контроля топлива
    • 20 Р0128 Неисправность термостата
    • 21 Р0129 Неправильное показание датчика абсолютного давления при отключении зажигания
    • 22 Р0131 Короткое замыкание цепи датчика кислорода
    • 23 Р0132 Обрыв цепи датчика кислорода
    • 24 Р0133 Медленный отклик датчика кислорода на изменение состава смеси
    • 25 Р0135 Рабочие характеристики нагревателя датчика кислорода не в норме
    • 26 U0155 Нет сообщений по шине данных
    • 27 Р0171 Бедная топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
    • 28 Р0172 Богатая топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
    • 29 Р0201 Обрыв цепи форсунки № 1
    • 30 Р0202 Обрыв цепи форсунки № 2
    • 31 Р0203 Обрыв цепи форсунки № 3
    • 32 Р0204 Обрыв цепи форсунки № 4
    • 33 Р0300 Пропуски рабочего процесса по всем цилиндрам
    • 34 Р0301 Пропуски рабочего хода цилиндра № 1
    • 35 Р0302 Пропуски рабочего хода цилиндра № 2
    • 36 Р0303 Пропуски рабочего хода цилиндра № 3
    • 37 Р0304 Пропуски рабочего хода цилиндра № 4
    • 38 Р0315 Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала
    • 39 Р0325 Цепь датчика детонации
    • 40 Р0335 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
    • 41 Р0339 Пропуски импульсов сигнала датчика положения коленчатого вала
    • 42 Р0340 Обрыв цепи датчика положения распредвала
    • 43 Р0344 Пропуски импульсов сигнала с датчика положения распредвала и коленчатого вала
    • 44 Р0443 Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
    • 45 Р0480 Обрыв цепи реле управления вентилятором
    • 46 Р0501 Рабочие характеристики сигнала датчика скорости автомобиля в норме
    • 47 Р0506 Обороты холостого хода выше заданных
    • 48 Р0507 Обороты холостого хода ниже заданных
    • 49 Р0508 Обрыв цепи регулятора холостого хода
    • 50 Р0509 Короткое замыкание цепи регулятора холостого
    • 51 Р0516 Обрыв цепи датчика температуры батареи
    • 52 Р0517 Низкий уровень сигнала датчика температуры батареи
    • 53 Р0532 Низкий уровень сигнала датчика давления кондиционера
    • 54 Р0533 Обрыв цепи датчика давления кондиционера
    • 55 Р0562 Низкое напряжение батареи
    • 56 Р0563 Высокое напряжение батареи
    • 57 Р0600 Неисправности внутренних цепей БУ
    • 58 Р0601 Ошибка контрольной суммы внутренней памяти
    • 59 Р0622 Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора
    • 60 Р0627 Обрыв цепи реле топливного насоса
    • 61 Р0630 VIN не запрограммирован в БУ
    • 62 Р0632 Одометр не запрограммирован в БУ
    • 63 Р0645 Обрыв цепи реле муфты компрессора
    • 64 Р0685 Обрыв цепи главного реле
    • 65 Р0688 Обрыв цепи контактов главного реле
    • 66 Р1115 Рассогласованность датчиков температуры
    • 67 Р1603 Внутренняя ошибка БУ передачи двухпортовой ОЗУ
    • 68 Р1604 Внутренняя ошибка БУ записи / чтения двухпортовой ОЗУ
    • 69 Р1607 Неправильно считает в «-»
    • 70 Р2610 Неправильно считает в «+»
    • 71 Р1696 Ошибка БУ запрета записи в ППЗУ
    • 72 Р1697 Ошибка БУ незаконченного программирования
    • 73 Р2096 Сигнал бедной смеси топлива
    • 74 Р2097 Сигнал богатой смеси топлива
    • 75 Р2302 Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 1
    • 76 Р2305 Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 2
    • 77 Р2503 Низкий уровень выхода системы зарядки

    Вывод

    Двигатель ЗМЗ 406, который устанавливался на ГАЗ 31105, показал себя, как надёжный силовой агрегат, который легко ремонтируется. Диагностику неисправностей можно провести при помощи электронного блока управления двигателем, а также расшифровки кодов ошибок. Это поможет быстро и эффективно найти неисправный элемент силового агрегата.

    avtodvigateli.com

    Газ-31105. сердечные отношения — журнал За рулем

    Тест ГАЗ-31105 с мотором «Крайслер».

    РАЗНЫЕ ВНУТРИ

    Об основных особенностях «Волги» с мотором «Крайслер», прибывающим в Нижний Новгород из Мексики, мы уже рассказывали (ЗР, 2006, № 5). Настало время опробовать автомобиль в деле. Но сначала еще раз пройдемся по его важнейшим отличиям.

    «С лица» машины не отличить. Лишь комбинация приборов — более современная и симпатичная — выдает модификацию с импортным агрегатом. Такая же вскоре появится и на машинах с отечественными моторами. Правда, начинка у комбинаций для машин с ЗМЗ-406 и «Крайслером» все равно будет разной.

    Подбирая импортное «сердце», специалисты ГАЗа искали конструктивно и по размерам похожее на ЗМЗ-406. «Крайслер-DCC 2,4 L DOHC» с нейтрализатором, легко укладывающийся в Евро II, а в перспективе — и в Евро III, потребовал минимум переделок. Максимальная унификация моделей выгодна производителям. Ну а потребителю тоже не помешает «лишняя» версия, многие запчасти к которой подходят от базовой машины.

    Конечно, мексиканский мотор — не двойник заволжского даже по габаритам. «Американец» — выше. Поэтому с «изнанки» капота пришлось убрать среднюю часть ребра жесткости, а также изменить балку передней подвески. Первое — мелочь: новый капот, разумеется, можно ставить на любые «волги», что и будут делать на конвейере. А вот модернизированная балка заметно снизила дорожный просвет: со 156 до 136 мм. Для «Волги», которая ныне далеко не только городской — светский, но часто и дачный автомобиль, это не очень хорошо. Ставить ли переделанные балки на все модификации, пока не решили.

    Все навесное оборудование двигателя (стартер, генератор и т.п.), а также фильтры, блок и датчики системы управления — оригинальные. Погружной бензонасос — конструктивный аналог применяемого на машинах с 406-м, но развивает заметно большее давление: 400 кПа вместо 300. Разумеется, изменили и выпускную систему, но резонатор и глушитель — прежние.

    На GAZ 31105/»>GAZ 31105 с «Крайслером» — иной насос гидроусилителя руля. Он потребовал радиатора, встроенного примерно туда, где на машинах с ЗМЗ-406 расположен масляный. Однако радиатор ГУРа — временная мера, на период доводки нового насоса.

    За двигателем — оригинальный картер сцепления. Выжимной подшипник, ведущий и ведомый диски сцепления — отечественные, производства ЗМЗ, но измененные. Коробка передач с удлиненным первичным валом и иными передаточными числами. Уменьшили и передаточное отношение главной пары.

    РОДСТВЕННИКИ, НО НЕ БЛИЗНЕЦЫ

    Ну, наконец, дал волю с трудом скрываемому желанию поездить. Точка отсчета — разумеется, хорошо знакомая «Волга» с ЗМЗ-406. На холостых и малых оборотах мексиканский двигатель тише и мягче. На высокой скорости разница неуловима. Традиционные «волговские» шумы, аэродинамический и трансмиссионный, без труда забивают напев любого мотора.

    Руль на машине с «Крайслером» заметно легче. Для интенсивной городской езды это, конечно, преимущество. Но обратная связь, и без того далеко не идеальная, стала, похоже, еще более ватной. Зато облегчение педали сцепления — плюс без всяких оговорок.

    Разницу в отклике машины на педаль газа почувствовали сразу. На «Волге» с «Крайслером» реакция более четкая. Это, кстати, очень заметно, когда во время замеров нужно ехать с постоянной, особенно малой (20–40 км/ч) скоростью. Разгон… Поверьте, «Волга», преодолевающая рубеж 100 км/ч менее чем за 12 с, производит большое впечатление. Особенно когда знаешь, что дорога, пусть и абсолютно пустая, не бесконечна…

    Увы, полигон ГАЗа, где мы оценивали динамические качества новой «Волги», строили, когда подобных автомобилей в Нижнем не делали. Для достижения максимальной скорости прямого участка дороги здесь не хватает. Но то, что машина выдаст паспортные 178 км/ч — несомненно. Замеры товарной обкатанной «Волги» с заволжским мотором проводили на полигоне в Дмитрове, в аналогичных погодных условиях.

    Зато в Нижнем представилась возможность поездить на несерийном GAZ 31105/»>GAZ 31105 со 140-сильным двигателем ЗМЗ-405 и настроенной под него программой управления. Такие версии предлагают некоторые тюнинговые фирмы. Разница с ЗМЗ-406 заметна, стоит посильнее нажать педаль акселератора. Но машина с ЗМЗ-405 обыграла тезку с «Крайслером» лишь по эластичности: разгон от 60 до 100 км/ч н

    www.zr.ru

    замер на стенде. — DRIVE2

    Полный размер

    Всем привет! В сети постоянно «всплывают» темы про мощность моторов и максимальную скорость отечественных автомобилей. В этих темах особенно впечатляет техническое невежество и самомнение писавших, а главное, практически полное отсутствие конкретики- цифр, полученных в результате репрезентативных измерений. Вот пример типичного «холивара»:

    Результаты замеров изначально неверны, так как нарушены условия замера. Комментарии под видео показательны. В такой ситуации особенно хочется расставить точки над i и получить объективный результат.

    Итак, в качестве «подопытного» имеем Газ 3110 начала 1998 года. Его реальный пробег на данный момент -27500 км. Мотор 406.2, эбу Микас 5.4. Все параметры двигателя- в норме, за исключением токсичности на ХХ(привет потенциометру СО).

    Перед замером контрольно проверили состояние автомашины, произведя замер максималки. Меряли с частичной нагрузкой, как полагается- на четвертой передаче, на ровной трассе, по тахометру. Обороты составили 5700, что по расчетной таблице приблизительно 172-173 км.ч Раз машина развила свою паспортную скорость, хотя бы и с приблизительным измерением, то есть уверенность в исправности ее мотора и ходовой.

    Теперь сам замер. Проводили его в довольно жестких условиях- температура воздуха была 24 градуса, перед этим я больше часа гнил в пробках и не дал мотору остыть перед замером. Обдув был объективно слабым и вентилятор охлаждения двигателя работал не переставая при температуре ОЖ на границе с «красной» зоной. Это важно учитывать, потому как Гост оговаривает температуру воздуха на впуске в 20 градусов- в нашем же случае она была заметно выше. Было сделано четыре замера, вот средний показатель:

    Прошу обратить внимание не только на цифры результатов, но и на саму форму кривой- она практически одинакова с заводской ВСХ: пик мощности на 5200-5300, момент 4000. Это удостоверяет точность нашего замера. И именно от этих цифр будем отталкиваться в дальнейшей доработке мотора. На очереди замеры с измененным выхлопом и другими распредвалами.

    Резюме следующее: стандартный мотор выдает свою паспортную мощность даже с превышением, так как на моторном стенде, учитывая требования стандарта, она была бы чуть выше в следствии меньших температур на впуске. Напомню, что 131 силы соответствуют 148-150 по старому Госту с замером без выхлопа и воздухофильтра. Спасибо за внимание!

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Доработка ЗМЗ 406 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2005 года на DRIVE2

    Доработка ЗМЗ 406

    Доработки

    Очень волнующая многих тема о том, что же можно сделать с мотором ЗМЗ 406, чтобы машина поехала как надо. Вот уже несколько лет я изучаю возможности и варианты доработки этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец собрался и решил описать свой опыт в данной статье. Предлагаю тему доработки мотора начать с самого начала, т.е. с системы впуска.

    Впуск
    Конфигурация системы впуска является одним из важных моментов влияющих на характеристику ДВС. Так же как и в выпускной, во впускной системе происходят волновые процессы. Система впуска на атмосферном ДВС ЗМЗ 406 является резонансной и настраивается на определенный диапазон оборотов.
    В заводском варианте система имеет противоречивые характеристики. С одной стороны мы имеем довольно короткий впускной тракт, что говорит о настройке на высокие обороты, с другой – малое сечение впускных отверстий на корпусе фильтра. Замечу что сам фильтр-элемент установлен весьма производительный и его замена на фильтр «нулевого сопротивления» не является хорошей идеей, ведь такой фильтр требует регулярного обслуживания (пропитка) и по умолчанию он фильтрует хуже.

    Для того чтобы улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах, я бы порекомендовал избавиться от штатного корпуса воздушного фильтра (кастрюли). Но тогда мы получим другой не очень хороший эффект – воздух фильтр будет уже забирать преимущественно из под капота, где он гораздо более горячий, чем снаружи. Повышение Твозд на впуске снижает наполнение, т.е. мощность и момент.
    Для решения этой проблемы предлагается установка системы «холодного впуска». Эта идея не является революционной и она хорошо известна. Под капотом, там где стоит воздушный фильтр, организуется закрытый объем, воздух в который попадает только снаружи. Делается это путем установки перегородки. Такой вариант улучшения системы впуска очень популярен на американских авто.
    Конечно, можно ничего не отгораживать под капотом, а просто вывести воздухозаборник с фильтром под бампер, но тут возникает опасность получить гидроудар при форсировании луж. А так же изменится резонансная характеристика впуска.
    Испытания показали, что резонансная частота сдвигается вниз по оборотам при удлинении впускного тракта. Машина будет чуть лучше ехать на низах, но в итоге количество лошадей уменьшиться, т.к. мощность = момент * обороты.

    Выпуск
    Наиболее оптимальным вариантом в плане цена-результат является установка системы «холодного впуска» совместно с системой выпуска от моторов евро2/3. Для желающих получить еще больше мощности рекомендуется установка прямоточной системы выпуска, она эффективней в плане мощности, но увы довольно шумная. Если вопрос не в цене, то возможно подобрать компромиссный вариант от известных производителей мирового уровня.

    Далее по лестнице доработок (и конечно затрат) идет доработка ГБЦ.
    Доработка любой ГБЦ сводится к шлифовки каналов, сглаживания всех острых кромок в камере сгорания (и на днище поршня). Для моторов ЗМЗ406 так же рекомендуется установка прокладки ГБЦ от мотора 40522 евро3. Она цельнометаллическая (надежнее) и более тонкая, что даст в итоге увеличение степени сжатия до 10. Как известно увеличение степени сжатия – это один из основных путей повышения КПД ДВС (повышения экономичности, мощности – кому что больше нравится).

    Распредвалы
    Следующей ступенью будет установка распредвалов с бОльшим подъемом клапана. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то я бы рекомендовал остановить свой выбор на паре валов 30/34 от окб Двигатель.

    Технические параметры валов

    30/30 Предельно «низовой» вариант — обеспечивает наибольшее увеличение крутящего момента на малых и средних оборотах
    30/34 Универсальный вариант — равномерно увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
    34/38 «Верховой» вариант — увеличивает крутящий момент на средних и высоких оборотах.
    38/42 Обеспечивают наибольшее увеличение крутящего момента на высоких оборотах.
    Другие варианты
    Также возможна установка коленвала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409, ход 94мм вместо 86мм), что даст увеличение рабочего объема до 2.5л, а как известно момент прямо пропорционален литражу. Но кроме коленвала придется заказать другие поршни со смещенным на 4мм пальцем, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не бился об ГБЦ.

    Неплохим вариантом для атмосферного ДВС является применение поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и увеличивают общий КПД двигателя, особенно это актуально для оборотистых моторов.

    Можно еще поговорить об облегчении поршней, шатунов, коленвала, маховика… но лично моё мнение, что облегчение не актуально для мотора работающего в диапазоне до 7000 об. Достаточно хорошей развесовки и балансировки движущихся деталей. Уменьшение массы маховика, которое многие так любят, придает нервозную окраску работе мотора. Он быстрее раскручивается, но и быстрее сбрасывает обороты, что порой не удобно, особенно в городе.

    Система управления двигателем
    Естественно после любых модификаций ДВС нужно перенастроить систему управления. С этим отлично справляется ПО М7Спорт, которое изначально было создано для управления доработанными моторами ЗМЗ. Главной особенностью данного ПО является работа по датчику абсолютного давления вместо ДМРВ. А также возможность автоматической калибровки всех необходимых настроек под конкретный двигатель с помощью программы MOLT, что позволяет достичь максимальной отдачи от каждого конкретного двигателя.

    www.drive2.ru

    ЗМЗ-406 — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 декабря 2015; проверки требуют 12 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 декабря 2015; проверки требуют 12 правок.

    ЗМЗ-406 — линейка рядных 4-цилиндровых 16-клапанных бензиновых автомобильных двигателей внутреннего сгорания производства ОАО «Заволжский моторный завод». Данное семейство двигателей широко применялось на автомобилях Горьковского автозавода: «Волга» 3102, 3110, 31105, «Соболь» и «ГАЗель».

    Двигатель ЗМЗ-406 первоначально проектировался для установки на перспективную модель ГАЗ-3105. Еще в 1992 году на Заволжском моторном заводе был открыт цех малых серий, в котором было организовано опытно-промышленное производство двигателей нового семейства ЗМЗ-406. А первые эскизы были сделаны конструкторами при одобрении существовавшего тогда Министерства автомобильной промышленности СССР. Мысль, свербившая мозг многих эксплуатационников с 1970 года — «почему нельзя сделать большой „жигулевский“ мотор для „Волги“ и РАФика?» — получила свое воплощение в чугуне и алюминии. Хотя, конечно, при детальном рассмотрении общего между ними ничего нет, ЗМЗ-406, скорее, просто схож с любым хорошим бензиновым двигателем того времени. И не сильно устарел и сегодня. Он стал первым в России электронно-управляемым впрысковым (инжекторным) двигателем такого класса, да еще и с 16-клапанной двухвальной головкой. Как курьез сегодня вспоминается история с завышенной до 150 л.с. мощностью моторов «Волг» (сколько денег было переплачено на налоги…), но в целом двигатель оказался очень резвым. [1].

    Вопреки ожиданиям мотор сохранил традиционную ремонтопригодность двигателей ЗМЗ. Коленвал шлифуется в три размера через 0,25 мм, блок цилиндров можно растачивать дважды с увеличением на 0,5 миллиметра. Чугуный блок не столь чувствителен к «паленому» антифризу, как алюминиевый у ЗМЗ-402, а отсутствие гильз только прибавило жесткости и устранило возможные утечки охлаждающей жидкости. Специалистам ЗМЗ удалось в начале 90-х прозорливо предположить развитие тенденций с ремонтом двигателей, сложившихся спустя десять лет. Как в воду глядели — мотор ЗМЗ с расточенным в последний размер блоком обычно стоит на «Газели», двигающейся своим ходом на пункт приема металлолома. Все на ней уже изношено, даром никому не нужно, но двигатель еще жив.

    Двигатель изначально создавался под современные системы питания и зажигания, управляемые микропроцессором; карбюраторные варианты появились позже (впрысковой — ЗМЗ-4062.10, карбюраторные — ЗМЗ-4061.10 и 4063.10). На нижегородскую полуторку долгое время устанавливали только карбюраторные версии ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10, развивающие соответственно 100 и 110 лошадиных сил.

    Впервые в российском двигателестроении в конструкции ЗМЗ-406 были применены: четыре клапана на цилиндр, гидротолкатели, двухступенчатый цепной привод двух распредвалов, электронная система управления впрыском топлива и зажиганием[2].

    Четырёхцилиндровый рядный бензиновый двигатель жидкостного охлаждения с управляемым впрыском топлива. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.

    Инжекторный 4062.10 использует бензин с октановым числом 92, при этом в период освоения «Газели» существовала карбюраторная версия 4061 под 76-й бензин, выпущенная в небольших количествах[3].

    Электронные блоки управления (ЭБУ) моделей МИКАС 5.4, МИКАС-7.1, ИТЭЛМА VS 5.6, СОАТЭ.

    С января 2008 года прекращен выпуск двигателей ЗМЗ-406, хотя они еще долго будут эксплуатироваться на уже выпущенных автомобилях, и со сборочного конвейера сходят моторы, соответствующие нормам Евро-3. Это впрысковые модификации ЗМЗ4052.10 и ЗМЗ-4092.10.

    Преимущества: простота, надежность (при своевременном обслуживании) и высокая ремонтопригодность. На основе его разработаны более мощные ЗМЗ-405 и ЗМЗ-409, а также дизель ЗМЗ-514 и его модификации.

    Недостатки: часто возникают проблемы в связи с невысоким качеством, сложностью и громоздкостью привода ГРМ и его отдельных деталей (в первую очередь — натяжителей цепи). Нестабильное качество литья, обработки, а также использование в конструкции заведомо неудачных решений в ответственных узлах (натяжные устройства цепи на подшипнике, разборная блок-звезда привода масляного насоса), технологий порошковой металлургии, также, как и архаичной конструкции поршневые кольца являются причиной больших механических потерь, большого расхода топлива и масла, преждевременного выхода двигателя из строя.

    • Двигатель ЗМЗ-4062.10: руководство по ремонту — г. Заволжье, Заволжский моторный завод, 1995.
    • Руководство по ремонту двигателя ЗМЗ-4062.10 Заволжье. : ОАО ЗМЗ, 1996.- 122 с.
    • Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем ЗМЗ-4062.10 с распределенным впрыском МИКАС 1.5.4 М. : Легион-Автодата, 1999. — 125 с: ил.
    • Двигатели ОАО «Волжские моторы» для автомобилей УАЗ и «Газель». : «Атласы автомобилей, 2001 г.

    ru.wikipedia.org

    ТЕСТ ГАЗ-31105 с двигателями ЗМЗ и Крайслер — ГАЗ 31, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2

    Нашла на просторах интернета. Может, кому-нибудь пригодиться. Ссылка в конце.

    ГАЗ-31105« ВОЛГА»
    ЗМЗ-4062.10

    2,3 л, 136 л.с.

    ГАЗ-31105 «ВОЛГА»
    Крайслер

    2,4 л, 137 л.с.
    Похоже, этой «Волге» динамометрической дороги заводского полигона не хватит! Так и есть – пора тормозить! Ведь разворотное кольцо, куда безопасно зайти на скорости под 80 км/ч, стремительно приближается, а ГАЗ-31105 все продолжает разгоняться, хотя на штатном спидометре уже 180! Не ожидал…

    Двигатель «Крайслер» в моторном отсеке ГАЗ-31105 – как у себя дома. Расширительный бачок «Газели» – рядом с емкостью для омывающей жидкости. Штатный вытеснил блок управления мотором, расположенный возле главного цилиндра сцепления. Заволжский ЗМЗ-406 под капотом «Волги» давно привычен. Кстати, отличить от него тюнинговый 405-й мотор по внешнему виду нельзя.
    Рассмотрим основные особенности «Волги» с мотором «Крайслер», прибывающим в Нижний Новгород из Мексики.
    «С лица» машины не отличить. Лишь комбинация приборов – более современная и симпатичная – выдает модификацию с импортным агрегатом. Такая же вскоре появится и на машинах с отечественными моторами. Правда, начинка у комбинаций для машин с ЗМЗ-406 и «Крайслером» все равно будет разной.
    Подбирая импортное «сердце», специалисты ГАЗа искали конструктивно и по размерам похожее на ЗМЗ-406. «Крайслер-DCC 2,4 L DOHC» с нейтрализатором, легко укладывающийся в Евро II, а в перспективе – и в Евро III, потребовал минимум переделок. Максимальная унификация моделей выгодна производителям. Ну а потребителю тоже не помешает «лишняя» версия, многие запчасти к которой подходят от базовой машины.

    Заводские специалисты утверждают: если использовать рекомендованное ими масло, «фильтр-малыш» исправно будет работать 10 тыс. км. Конечно, мексиканский мотор – не двойник заволжского даже по габаритам. «Американец» – выше. Поэтому с «изнанки» капота пришлось убрать среднюю часть ребра жесткости, а также изменить балку передней подвески. Первое – мелочь: новый капот, разумеется, можно ставить1 на любые «волги», что и будут делать на конвейере. А вот модернизированная балка заметно снизила дорожный просвет: со 156 до 136 мм. Для «Волги», которая ныне далеко не только городской – светский, но часто и дачный автомобиль, это не очень хорошо. Ставить ли переделанные балки на все модификации, пока не решили.
    Все навесное оборудование двигателя (стартер, генератор и т.п.), а также фильтры, блок и датчики системы управления – оригинальные.
    Погружной бензонасос – конструктивный аналог применяемого на машинах с 406-м, но развивает заметно большее давление: 400 кПа вместо 300. Разумеется, изменили и выпускную систему, но резонатор и глушитель – прежние.
    На ГАЗ-31105 с «Крайслером» – иной насос гидроусилителя руля. Он потребовал радиатора, встроенного примерно туда, где на машинах с ЗМЗ-406 расположен масляный. Однако радиатор ГУРа – временная мера, на период доводки нового насоса.
    За двигателем – оригинальный картер сцепления. Выжимной подшипник, ведущий и ведомый диски сцепления – отечественные, производства ЗМЗ, но измененные. Коробка передач с удлиненным первичным валом и иными передаточными числами. Уменьшили и передаточное отношение главной пары.

    РОДСТВЕННИКИ, НО НЕ БЛИЗНЕЦЫ
    Ну, наконец, дал волю с трудом скрываемому желанию поездить. Точка отсчета – разумеется, хорошо знакомая «Волга» с ЗМЗ-406. На холостых и малых оборотах мексиканский двигатель тише и мягче. На высокой скорости разница неуловима. Традиционные «волговские» шумы, аэродинамический и трансмиссионный, без труда забивают напев любого мотора.
    Руль на машине с «Крайслером» заметно легче. Для интенсивной городской езды это, конечно, преимущество. Но обратная связь, и без того далеко не идеальная, стала, похоже, еще более ватной. Зато облегчение педали сцепления – плюс без всяких оговорок.
    Разницу в отклике машины на педаль газа почувствовали сразу. На «Волге» с «Крайслером» реакция более четкая. Это, кстати, очень заметно, когда во время замеров нужно ехать с постоянной, особенно малой (20–40 км/ч) скоростью. Разгон… Поверьте, «Волга», преодолевающая рубеж 100 км/ч менее чем за 12 с, производит большое впечатление. Особенно когда знаешь, что дорога, пусть и абсолютно пустая, не бесконечна…
    Увы, полигон ГАЗа, где мы оценивали динамические качества новой «Волги», строили, когда подобных автомобилей в Нижнем не делали. Для достижения максимальной скорости прямого участка дороги здесь не хватает. Но то, что машина выдаст паспортные 178 км/ч – несомненно. Замеры товарной обкатанной «Волги» с заволжским мотором проводили на полигоне в Дмитрове, в аналогичных погодных условиях.
    Зато в Нижнем представилась возможность поездить на несерийном ГАЗ-31105 со 140-сильным двигателем ЗМЗ-405 и настроенной под него программой управления. Такие версии предлагают некоторые тюнинговые фирмы. Разница с ЗМЗ-406 заметна, стоит посильнее нажать педаль акселератора. Но машина с ЗМЗ-405 обыграла тезку с «Крайслером» лишь по эластичности: разгон от 60 до 100 км/ч на IV передаче – 11,88 с, с 80 до 120 км/ч на V – 19,06 с. А по максимальной скорости (169 км/ч) и разгону до сотни (12,55 с) тюнинговая «Волга» уступила серийной с «мексиканцем».
    Похоже, у новинки есть еще одно важное преимущество: по заводским данным, да и субъективно он заметно экономичней собрата с ЗМЗ. Кстати, максимальную скорость версия с «Крайслером» достигает на четвертой передаче, пятая – экономичная, «трассовая».

    «ВОЛГА» ГАЗ-31105 С ДВИГАТЕЛЕМ ЗМЗ-406 – МНОГО АВТОМОБИЛЯ, УВЫ, НЕ ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННОГО, ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
    + Невысокая цена, изученность конструкции, доступность запчастей и сервиса.
    — Шумный двигатель, посредственная эластичность, ненадежность отечественных элементов системы управления двигателем.

    «ВОЛГА» ГАЗ-31105 С ДВИГАТЕЛЕМ «КРАЙСЛЕР» – РЕЗВЕЕ, ТИШЕ, ЭКОНОМИЧНЕЙ.
    + Высокая разгонная динамика, неплохая эластичность, более легкая педаль сцепления.
    — Малый дорожный просвет, незнакомая ремонтникам конструкция.

    Сергей Канунников. С сайта volga-gaz.ru/about/?url=35

    www.drive2.ru

    Маленький блок с впрыском топлива — Super Chevy Magazine

    1/11

    Иногда нам попадается настолько крутой проект, что стоит ждать даже годы, чтобы увидеть его завершенным. В данном случае это кабриолет Camaro 68-го года, который был заказан как Pro Touring g-Machine более пяти лет назад. А поскольку создание такого автомобиля требует много времени и координации, особенно когда вы имеете дело с таким большим количеством разных источников со всей страны, иногда кажется, что проект затягивается.Но Camaro не является звездой в этом месяце. Это будет в более позднем выпуске. Вместо этого в этом месяце он впервые будет поиграть мускулами.

    Чтобы вернуться к машине всего на одну секунду, она построена как машина двойного назначения, предназначенная для прохождения самых узких углов каньона и круиза с опущенным верхом. Решая, что строить дальше, владелец автомобиля, просивший не упоминать его, пока машина не будет завершена, уже имеет 11-секундную уличную машину, поэтому ему определенно не нужен был еще один из них.Нет, на этот раз он строит настоящую машину «все в одном». Оснащенный трансплантированным шасси Corvette 84-го года — как спереди, так и сзади — и некоторым огромным подвижным составом с мощными амортизаторами Baer, ​​чтобы замедлить его, откидной F-Body потребует серьезной мотивации, чтобы соответствовать его предшественникам. — надуманная репутация. Братьям Джиму и Джеффу Лиронсу, гонщикам NHRA Super Gas и резчикам по каньонам, открывшим свою мастерскую в Туджанге, штат Калифорния, было предложено построить прочный и надежный малый блок с 406-дюймовым двигателем для этой машины.

    2/11

    Братья Джим и Джефф Лиронес взялись за сборку этой 406-cid Mouse в своем гоночном цехе в Туджанге, Калифорния.

    Rock Solid Чтобы заверить владельца автомобиля, что его двигатель никогда его не подведет, братья Лиронес решили построить совершенно новый двигатель, а не просто восстанавливать изношенный старый складской склад.С этой целью они начали с железного блока галстука-бабочки GMPP и расточили цилиндры до 4,155 дюйма. Коленчатый вал из кованой стали Cola 4340 с ходом 3,75 дюйма и поршнями 10,4: 1 JE на 5,7-дюймовых стальных шатунах Oliver. Чтобы придать Camaro дорожной привлекательности, Лиронес также добавил поддон для шоссейных гонок Canton и масляную систему большого объема Melling.

    Вверху владелец двигателя был уверен, что ему нужен впрыск топлива, но понятия не имел, сколько крутящего момента или лошадиных сил потребуется, чтобы он боролся с каньонами с лучшими из них.Итак, Лирон построил два разных двигателя: один для максимального крутящего момента (490 с лишним фунт-фут при 3000 об / мин) на тот случай, если автомобиль окажется немного тяжелее, и один для максимальной мощности (475 л.с. при 5600 об / мин). Затем они тщательно протестировали каждую комбинацию на динамометрическом стенде Westech, прежде чем принять окончательное решение о том, какой двигатель использовать в автомобиле. Оказывается, автомобиль будет достаточно легким, поэтому победил пакет с большей мощностью.

    3/11

    Кованые поршни JE с плоским верхом составляют 10 шт.Компрессия 4: 1, которая идеально подходит для мощного уличного двигателя с алюминиевой головкой.

    Поскольку обе комбинации двигателей должны были иметь впрыск топлива, выбор деталей под коллектором был довольно простым. Стандартный распредвал COMP Cams с роликами (номер по каталогу CS-280HER-2 / 288HER-4) с продолжительностью движения 236/243 (при 0,050) и подъемом 0,552 и разделением лепестков на 112 градусов был использован для обеих систем. Для серии динамометрических испытаний крутящего момента Lirones установил систему EFI в стиле Arizona Speed ​​& Marine TPI, состоящую из модифицированного впускного коллектора с длинным ходом и корпуса дроссельной заслонки с двумя цилиндрами.

    Чтобы обеспечить достаточную подачу воздуха в двигатель, Lirones также установил набор головок цилиндров Air Flow Research 210 куб. См с ЧПУ, которые, как они знали, помогут сделать этот строкер монстром крутящего момента. Эта комбинация позволила снизить значения крутящего момента для больших блоков даже там, где некоторые большие блоки не могут конкурировать. Как вас захватывают 492 фунт-фут крутящего момента всего при 3000 об / мин? Правда, эта комбинация достигла пика довольно рано — всего 416 л.с. при 5000 об / мин, но такого большого крутящего момента на низких оборотах было бы достаточно, чтобы сбить локомотив с рельсов! И поговорим о тяговом усилии…если у вас есть грузовик или очень тяжелый трамвай (более 4000 фунтов), с этим пакетом водить действительно будет очень весело.

    4/11

    Головки цилиндров с ЧПУ Air Flow Research 210 куб. См перед сборкой были отполированы. Ремень с заклепками Moroso связывает все коромысла Harland Sharp 1.6: 1 вместе для обеспечения жесткости.

    Больше мощности Прервав испытания с высоким крутящим моментом, Lirones хотел придать двигателю дополнительный прирост мощности, но не хотел жертвовать слишком большой частью его пикового крутящего момента.Однако они были готовы поднять пик крутящего момента в диапазоне мощности, чтобы получить больше максимальной мощности. Lirones заменил модифицированный одноплоскостной впускной коллектор Dart от Arizona Speed ​​& Marine с более крупными инжекторами на 36 фунтов-час и корпусом дроссельной заслонки на 1000 кубических футов в минуту. Поскольку система TPI управлялась все еще эффективным, но более старым ЭБУ ACCEL Gen VI, Westech предположил, что новая система EFI может быть немного более настраиваемой с использованием нового F.A.S.T. ЭБУ.

    С новым коллектором, форсунками и корпусом дроссельной заслонки, прикрученными болтами, и F.A.S.T. ЭБУ, подключенный к этому новому пакету, стоил огромного прироста максимальной мощности. И весь тот пиковый крутящий момент, который действительно оживил 406, не был принесен в жертву. После завершения всех испытаний владельцу двигателя было несложно выбрать более мощный F.A.S.T. ЭБУ / одно-четырехствольная система EFI, потому что ему нравится мощность. Но мы хотели показать вам результаты тестирования обеих систем, потому что оказалось, что установка TPI сделает убойный повседневный уличный двигатель.

    5/11

    Компания

    Cams разработала линейку сплошных роликовых подъемников Endur-X для повседневного уличного использования.Эта масляная канавка, вырезанная на корпусе подъемника, обеспечивает подачу масла под давлением к кулачкам, что имеет решающее значение, особенно при низких оборотах двигателя.

    6/11

    Нижний конец должен быть прочным, чтобы выжить, и Лиронес здесь ничего не жалел. Кривошип Cola и стержни Oliver обеспечивают максимальную надежность, в то время как блок GMPP Bow-Tie с четырьмя болтами связывает все вместе для лучшей жесткости.

    7/11

    Во время первой поездки на динамометрический стенд Westech модель 406 была оборудована для максимального крутящего момента с впуском типа TPI, модифицированным Arizona Speed ​​& Marine, и корпусом дроссельной заслонки на два барреля. Эта комбинация обеспечивала крутящий момент почти 500 фунт-фут при 3000 об / мин!

    9056
    HORSEPOWER HEAVEN
    С модифицированным одноплоскостным впускным коллектором
    Dart, корпусом дроссельной заслонки
    с производительностью 1000 куб.A.S.T. ЭБУ, форсунки
    и 36 фунт-час
    Об / мин TQ HP
    3000 438 250
    3200 436 266
    3400 4400 287
    3,600 452 310
    3,800 454 328
    4000 457 348
    4200 464 371 900 4400 481 403
    4600 484 424
    4800 486 444
    5000 479 456
    5,200 472 467
    5400 461 474
    5600 438 467
    AVG: 460 382
    60 MAX TQ20: 900 487 @ 4700
    МАКС. Л.с.: 475 @ 5600
    На приведенном ниже графике представлены
    для обеих протестированных комбинаций двигателей.
    Тот, который указан как «F.A.S.T. HP
    и F.A.S.T. TQ »- это пакеты с высокой мощностью —
    лошадиных силы, а
    « ACCEL HP и ACCEL TQ »
    — это комбинация с высоким крутящим моментом.

    406 Chevy Small Block — популярный журнал Hot Rodding

    Традиционный малый блок был построен практически в любой конфигурации, которую вы можете себе представить, но использование проверенной комбинации — верный путь к отличным результатам. Возьмем, к примеру, представленный здесь малолитражный Chevy.Двигатель, созданный Крисом Хендерсоном из Henderson Power Sports, следует формуле, которая давно установлена. Используя заводской производственный блок 400 в качестве основы, Хендерсон не изменил базовую компоновку Chevrolet, а вместо этого собрал знакомую комбинацию 406, полученную путем сохранения заводского хода 3,75 дюйма и просто обновления 4,125-дюймовых отверстий OEM с помощью 0,030 -дюймовый перфоратор. Одним из ключевых преимуществ этого пути является то, что запчасти для вторичного рынка легко доступны в виде готовых запчастей, что значительно снижает затраты по сравнению с использованием более эзотерической комбинации.

    Как говорит нам Хендерсон: «Блок вышел из Chevy Blazer 1976 года, который так долго оставался в поле, что из него росло дерево. Блок вторичного рынка был бы неплохим, но стандартный блок GM, вероятно, спас. более 1000 долларов, когда все было сказано и сделано. Блоки GM достаточно прочные для такого типа сборки, и с их синим отверстием между цилиндрами много мяса, чтобы все было стабильно. Мы просто укрепили оригинальный основной блок с двумя болтами с помощью послепродажные основные заглушки заготовки и добавлено частичное заполнение с помощью Hardblock.Основные блоки с двумя болтами являются лучшей отправной точкой, чем блок с четырьмя болтами, поскольку послепродажные расширенные колпачки являются более прочной конструкцией, чем заводские основные блоки с четырьмя болтами ». Помимо обычной обработки, подготовка блока включала общую очистку и шлифовку литье отливки и добавление стояков для направления потока масла обратно в заднюю часть блока. Хендерсон говорит нам: «Я хотел, чтобы масло стекало в заднюю часть, чтобы масло не попало на вращающийся узел и уменьшило ветер, а мелкая сторона в передней части сковороды.«

    В то время как заводской шатун имеет ход 3,75 дюйма, Хендерсон решил использовать шатуны Scat для вторичного рынка той же спецификации. Кованый шатун Scat определенно является более качественным материалом, чем оригинальная деталь, но, как отмечает Хендерсон, конструкция противовесов и ходовых частей намного чище и форма для уменьшения сопротивления воздуха, а поверхность кривошипа гораздо более гладкая ». Хендерсон отошел от формулы OEM при выборе стержней, отказавшись от заводского расположения коротких стержней, вместо этого заменив набор из 6 шт.Стержни двутавровой балки Eagle 00 дюймов. Эти стержни определенно достаточно прочные, чтобы выдержать наказание, а увеличенная длина стержня решает проблемы с угловатостью стержня, присущие заводскому Chevy 400. И кривошип, и стержни установлены с подшипниками Speed-Pro со специальным покрытием, чтобы получить дополнительную меру прочности. защита под нагрузкой.

    Из-за общей внутренней конфигурации штока, малого блока штока с 6-дюймовым штоком, выбор поршней для этой сборки был широко открытым. Цилиндры блока с внутренним диаметром 0,030 дюйма были легко заполнены полочными поршнями из каталога CP.Хендерсон выбрал кованые поршни с плоским верхом серии Bullet, изготовленные для изготовления колец диаметром 1,5 / 1,5 / 3 мм. Хендерсон приказал CP модифицировать поршни с мелким обратным куполом, врезанным в корону, что соответствует форме головок цилиндров AFR двигателя. Кольцевые канавки заполняются набором колец Total Seal с запатентованной конструкцией Total Seal без зазоров сверху и вторым кольцом с лицевой поверхностью Napier. Хендерсон замечает: «Мне нравятся кольца Total Seal из-за их превосходного уплотнения. Просто попытавшись заблокировать кривошип, вы обнаружите, что они практически останавливаются в холодном состоянии в ВМТ из-за компрессионного уплотнения.Также имеется лучшее уплотнение на такте всасывания, которое немного сильнее тянет с этой стороны ».

    Посмотреть все 10 фотографий Стальные заглушки с продольным выступом на четыре болта заменили оригиналы с двумя болтами для повышения прочности нижнего конца. Хендерсон говорит нам, что два модифицированный таким образом блок болтов намного прочнее заводского блока с четырьмя болтами.

    Для участия в уличном дивизионе соревнований AMSOIL Engine Masters Challenge 2012 года потребовалось оборудование с гидравлическим роликовым кулачком. профили и шлифованный распределительный вал с использованием сплошных выступов роликов от COMP Cams.Хендерсон достиг спецификации продолжительности 246/251 градуса при подъеме 0,050 дюйма; «У меня было больше времени работы в кулачке, чем у многих других двигателей, участвовавших в конкурсе, потому что я работал с головкой с линейным расположением клапанов, расположенной под углом 23 градуса. Площадь поперечного сечения ограничена на толкателях, а поток меньше, чем вы могли бы получить от двигателя с наклонным клапаном или двигателя Hemi. Кулачок передает мощность там, где она должна быть, в диапазоне оборотов «. Для работы с кулачком Хендерсон использовал набор модифицированных гидравлических роликовых подъемников COMP с ограниченным ходом.Как отмечает Хендерсон, «с гидравлическим катком в этом диапазоне оборотов вам не нужно слишком беспокоиться о накачке подъемника, но подъемник может разрушиться с ходом 0,160 дюйма, особенно при высоких нагрузках на пружину. — ходовые подъемники исключают такую ​​возможность. Я установил их на предварительную нагрузку около 0,006 дюйма, что очень близко к нулевому люфту при высокой температуре ».

    Топпингом двигателя является комплект головок блока цилиндров AFR Eliminator 235. Эти головки имеют обычное переключение 60/40, где впускной и выпускной клапаны перемещены, чтобы увеличить зазор для более крупных клапанов.Хендерсон сообщает нам: «С этой головкой коромысло со смещением обеспечивает увеличенный зазор в клапанном механизме, но я использовал стандартный набор коромысел COMP Hi-Tech из нержавеющей стали с соотношением 1,7: 1. Относительно высокое соотношение обеспечивает 0,725 / 0,734 дюйма. подъемник, но зазор до впускного отверстия был ограничен этой комбинацией головки и коромысла. В итоге мне пришлось шлифовать для получения зазора толкателя, а также пришлось использовать толкатели 5/16 дюйма. Толкатели большего размера были бы лучше, но я сделал Толкатели 5/16 дюйма стали более жесткими за счет толщины стенок.015 дюймов. «

    Головки цилиндров питаются одноплоскостным впускным коллектором Edelbrock Victor, преобразованным в систему впрыска топлива покойным Джеффом Кобыльски из Modern Cylinder Heads. Хендерсон подробности:« Коллектор Victor имел впускной фланец Dominator из клеверного листа, который я хотел, и бегуны имеют к ним красивую конусность. Модификация впуска заключалась в простой очистке и смешивании, а также добавлении пробок для форсунок ». Вместе с коллектором Victor работает электронная система впрыска топлива DFI от ACCEL.Корпус дроссельной заслонки с четырьмя цилиндрами с фланцем Dominator от ACCEL — не что иное, как гигантский с номинальным расходом воздуха 2100 кубических футов в минуту. Этот блок измеряет воздух, в то время как топливо подается с помощью форсунок ACCEL на 55 фунтов / час и рельсов ACCEL, а управление осуществляется с помощью ЭБУ ACCEL и программного обеспечения. Система EFI включает в себя полную систему зажигания ACCEL для удовлетворения требований по времени зажигания.

    Хендерсон с энтузиазмом отзывался о системе ACCEL: «Это был мой первый опыт работы с впрыском топлива, и поддержка, которую я получил от ACCEL, была выдающейся.Система EFI позволила очень точно контролировать топливо и искру, что помогло оптимизировать мощность, возможную от этой комбинации двигателей. После моего опыта работы с ACCEL я бы не стал использовать никакую другую систему впрыска топлива ».

    Посмотреть все 10 фотографий Поршни CP изготовлены для метрического пакета колец 1,5 / 1,5 / 3 мм, который управляется комплектом верхних колец без зазоров от Total Seal. Кольца с узким сечением уменьшают лобовое сопротивление, сохраняя при этом отличное уплотнение и долговечность.

    Двигатель был укомплектован механическим водяным насосом Edelbrock и комплектом ступенчатых коллекторов Schoenfeld 1–1 дюймов, и он должен был соответствовать требованиям SuperFlow / DTS Powermark. на конкурсе AMSOIL Engine Masters Challenge 2012, проходившем в Университете Северо-Западного Огайо.При обсуждении этого двигателя с Хендерсоном наше внимание привлекла широкая привлекательность такой популярной комбинации двигателей. Он не стал намного более популярным, чем серийный малый блок 406 с головками под углом 23 градуса и гидравлическим роликовым кулачком, однако наблюдение за работой двигателя на динамометрическом стенде показало, что производительность была совсем не обычной для такого рода устройств . Chevy Хендерсона легко превзошел отметку в 600 л.с., достигнув впечатляющих 612 л.с. при 6300 об / мин. Что касается частоты вращения двигателя при пиковой мощности, то эта сборка соответствовала установленному для наших конкурентов пределу в 6500 об / мин.Обеспечивая крутящий момент 546 фунт-фут при 5400 об / мин, был достигнут пик 1,34 фунт-фут на кубический дюйм, что является выдающимся достижением.

    Этот малолитражный Chevy от Henderson Power Sports доказывает, что для достижения впечатляющих результатов не требуется трюк недели или переосмысление малого блока. Тщательное планирование, обработка и сборка, а также выбор эффективных компонентов позволят доставить товар. Несомненно, это одна из основных причин, по которой популярность оригинального смолл-блока Chevy продолжает сохраняться.

    Посмотреть все 10 фотографий Воздушный поток подается к головкам через коллектор Edelbrock Super Victor, модифицированный пробками для впрыска топлива через порт. Корпус дроссельной заслонки представляет собой огромный узел с фланцем Dominator от ACCEL с производительностью 2100 кубических футов в минуту.
    ПО НОМЕРАМ
    406 Chevrolet Small-Block
    Диаметр отверстия: 4.155 дюймов
    Ход: 3.750 дюймов
    Рабочий объем 406 ci
    Степень сжатия: 10.5: 1
    Распредвал: Гидравлический каток custom COMP
    Подъем клапана: .725 / .734 дюйма
    Коромысло и передаточное число: КОМП 1.7: 1
    Поршневые кольца: Полное уплотнение 1,5 / 1,5 / 3 мм
    Поршень: CP кованые
    Блок: Производство OEM Chevy 400
    Коленчатый вал: Скат
    Стержни: Орел 6.00 дюймов
    Головка цилиндра: AFR 235
    Диаметр впускного клапана: 2.125 дюймов
    Диаметр выпускного клапана: 1.600 дюймов
    Впускной коллектор: Эдельброк Виктор
    EFI: ACCEL DFI
    Заголовок: Schoenfeld, шаг 1–1 дюйм
    Зажигание: ACCEL DFI
    Заслонка: Новаторы Запад
    Топливо: VP Топливо VP100
    Масло: AMSOIL 5W20 синтетика
    Показать все
    НА DYNO
    406ci Шевроле
    об / мин TQ л.с.
    2 500 436 208
    2,700 448 230
    2 900 444 245
    3,100 449 265
    3 300 467 293
    3,500 478 319
    3,700 489 344
    3 900 496 358
    4,100 505 394
    4,300 509 417
    4,500 515 441
    4,700 524 469
    4 900 533 498
    5,100 541 525
    5,300 545 550
    5,400 546 561
    5 500 545 571
    5,700 544 580
    5 900 533 599
    6,100 524 608
    6,300 510 612
    6 500 493 610
    Показать все

    Hot Rod Engine Tech Hardcore Horsepower’s 692 л.с. 406ci Chevy

    Добавление вакуумного насоса для сброса давления в картере дало дополнительные 35 л.с., увеличив мощность с 657 до 692 л.с. при 7000 об / мин

    Небольшой блок объемом 406 кубических дюймов — один из самых популярных вариантов для гонщиков с приводом от Chevy, которые ищут мощную и надежную мощность по разумной цене.Тщательное планирование и правильное сочетание деталей могут увеличить мощность до 700 л.с. без экзотических или дорогостоящих компонентов. Варианты включают возможность довести двигатель до 415ci, 421ci или даже 434 кубических дюймов, если это необходимо. Тем не менее, многие гонщики, похоже, отдают предпочтение модели 406, даже несмотря на то, что производство более крупных версий не намного дороже.

    Люди утверждают, что они могут построить эти двигатели всего за 5 тысяч долларов, и, вероятно, они смогут это сделать, используя подержанные детали и уже имея некоторые детали, такие как блок, впуск и тому подобное.Это хорошо, если вы не заботитесь о долговечности и готовы рискнуть последствиями. Мы не можем назвать это бюджетным двигателем, но он вполне оправдан с точки зрения мощности и долговечности, которые он обеспечивает.

    Модель простоты, 406 сочетает в себе все необходимое аппаратное обеспечение, обеспечивающее максимальную мощность и надежность; пуленепробиваемый короткий блок, мощные головки блока цилиндров и индукционная настройка, производительная система смазки с мокрым картером и вакуумный насос делают сделку еще более приятной.

    [pro_ad_display_adzone]

    Владелец

    Hardcore Horsepower Майк Петралиа долгое время был сторонником малоблочных моторов на базе 400 Chevy; и почему бы нет? Большее отверстие обеспечивает превосходное дыхание с современными насадками с высоким потоком, и вы можете получить их с сетью 350 или 400 в зависимости от того, насколько прочной вы хотите сделать нижнюю часть. Майк в течение нескольких лет рекламировал Camaro 406ci ’82 в высококонкурентном индексном классе PSCA 10.60, поэтому он знает наилучшее сочетание деталей для максимальной мощности и долговечности.

    Пуленепробиваемый короткий блок — основа любого хорошего двигателя для дрэг-рейсинга. Кривошип Scat и шатуны с гоночными поршнями JE являются основными компонентами этой мощной комбинации .

    Основанный на его обширном опыте, Hardcore Horsepower прокладывает путь к сильной и надежной мощности с совместимым сочетанием компонентов, выбранных для сокращения разрыва между доступной стоимостью и большой мощностью. В конечном итоге именно этот двигатель выдавал 692 л.с. и 559 фунт-фут крутящего момента.Несмотря на то, что это не самое дешевое творение, это также не сверхдолларовая комбинация LSX. Это настоящий маленький блок первого поколения, обладающий достаточной мощностью и надежностью.

    Один из клиентов Hardcore Horsepower заказал этот мускулистый небольшой блок первого поколения для Camaro ’94 с автоматической коробкой передач. При правильной настройке автомобиля он способен погрузиться в девятисекундную сетку, обеспечивая при этом долговечность, чтобы участвовать в гонках один или два сезона без потери производительности.При планировании этих двигателей Майк делает упор на основы и подготовку. При правильном выборе деталей и тщательной подготовке он по опыту знает, что эти двигатели будут иметь большую мощность и останутся вместе. Ему нравятся эти двигатели, и он твердо верит, что любой хороший малый блок первого поколения не уступает или лучше, чем популярные в настоящее время двигатели серии LS, которые, как правило, дороже в производстве.


    Вверху:
    Основой для этого мощного плеера является полностью подготовленный блок цилиндров Dart «Little-M» со всеми важными усовершенствованиями, такими как стальные главные крышки с 4 болтами, крепежные детали ARP премиум-класса и главные каналы для смазки.Майк выполняет все стандартные подготовительные операции, такие как квадрат блока цилиндров и динамометрическая пластина, хонингование 4,155-дюймовых отверстий для обеспечения надлежащего зазора юбки с коваными поршнями JE. Коленчатый вал Rock solid Scat и шатуны составляют основу для этой мощной конструкции. Тщательная подготовка деталей и тщательная проверка и перепроверка гарантируют безотказную настройку. Майк говорит, что высота закалки была установлена ​​на скромные 0,045 дюйма, а зазор между поршнем и клапаном был на впускном клапане 0,120 дюйма, и он даже не касался глины на выпускном клапане.

    Вверху: Power начинается с набора алюминиевых головок Dart объемом 215 куб. См, которые были перенесены с ЧПУ и открыты до 230 куб. См на High Velocity Heads (HVH) в Ноксвилле, штат Теннесси. Головки фрезерованы под углом, чтобы получить камеры объемом 60 см3, которые обеспечивают сжатие 14: 1 с куполообразными поршнями JE. Они оснащены 2,08-дюймовыми впускными клапанами и 1,60-дюймовыми клапанами из нержавеющей стали REV для обеспечения хорошей долговечности. Клапаны закреплены пружинами на 650 фунтов (в открытом состоянии) и титановыми фиксаторами.Кулачок представляет собой изготовленный на заказ механический ролик Comp Cams со стальным стержнем из заготовки, отшлифованным со сменой положения 4/7.

    Вверху: Зубчатый привод с двойным холостым ходом SBC был использован для обеспечения точной синхронизации кулачков и высокой прочности. Аналогичным образом, надежность и большая мощность требуют проверки и двойной проверки каждого компонента на предмет возможных конфликтов. Майк обнаружил, что внутренняя поверхность алюминиевых коромысел Yella Terra контактирует со стопорами пружины. Он вылечил это, порезав рокеры в Бриджпорте.Впуск Edelbrock Super Victor был адаптирован и подобран High Velocity Heads и увенчан 2-дюймовой проставкой HVH и карбюратором Holley 950 CFM с калибровкой сопротивления.

    ИСТОЧНИК :

    Хардкорная мощность Майка Петралиа
    615.595.0060
    [email protected]

    406 Клуб владельцев купе

    Купе Двигатели

    2.0L (135 л.с.) — XU10J4R — RFV

    Ручная Автоматическая
    Максимальная скорость 126 миль в час 124 миль в час
    0-62 10.4с 14,1с
    Крутящий момент 180 Нм
    MPG Городской 21,6 17,8
    MPG междугородние 39,2 35,8
    MPG Смешанный 30,1 25,9
    Источник: брошюра Peugeot M / CP 0902 июнь 1997 г.

    406 Coupe был представлен в трех вариантах Coupe 2.0, Coupe 3.0 и Coupe 3.0SE. Базовая модель была оснащена 4-цилиндровым двигателем DOHC, развивающим 135 л.с. при 5500 об / мин и максимальным крутящим моментом 180 Нм при 4200 об / мин. Более 170 Нм доступны в диапазоне от 3000 до 5500 об / мин. XU10J4R имеет рабочий объем 1998 куб. См, диаметр цилиндра и ход поршня 86 мм. Линейка двигателей XU была первоначально разработана еще в 1988 году, но модель, установленная на 406 Coupe, XR10J4R, была запущена в производство в год выпуска модели 406 Coupe.

    Двигатель был соединен как с механической, так и с автоматической коробками передач и составлял основу производства 406 Coupe.Существовали более мощные версии двигателя XU, но Peugeot не рассматривал XU10J4R как высокопроизводительный вариант, а не как надежный экономичный двигатель, удовлетворяющий большинство покупателей 406 Coupe.

    Двигатель XU10J4R состоит из тонкостенного чугунного блока цилиндров с «шумозащитным» звеном в задней части нижнего картера; ГБЦ — из легкого сплава. XU10J4R был оснащен системой впрыска топлива Bosch, управляемой ЭБУ, получающим данные от датчиков с индивидуальной схемой.Клапан управляется подъемниками с гидравлическим приводом.

    Двигатель был оснащен одним неконтролируемым катализатором, а уровни продуктов сгорания контролировались одним передним лямбда-датчиком кислорода.

    Написано Тэтсфилдом

    2.0L (137 л.с.) — EW10J4 — RFN

    Ручная Автоматическая
    Максимальная скорость 129 миль в час 125 миль в час
    0-62 10.4с 12,3с
    Крутящий момент 189,3 Нм
    MPG Городской 24,4 22,9
    MPG междугородние 42,8 43,5
    MPG Смешанный 33,6 32,8
    Источник: брошюра Peugeot MCP 1661, сентябрь 2000 г.

    В 1999 году, когда была представлена ​​версия 406 Coupe D9, компания Peugeot стала несколько шизофренироваться по поводу предлагаемого в автомобиле 4-цилиндрового двигателя.В идеале они хотели предложить улучшенный двигатель мощностью 160 л.с., чтобы дать моделям без V6 производительность, сравнимую с конкурирующими купе 2 + 2, но у них не было подходящей автоматической коробки передач, которая сочеталась бы с предпочтительным двигателем EW12J4 объемом 2,2 литра, который они выбрали. . Чтобы иметь возможность и дальше предлагать 4-цилиндровое купе с возможностью выбора механической или автоматической трансмиссии, Peugeot выбрала двигатель EW10J4 с рабочим объемом 1998 куб. См, диаметром цилиндра 85 мм и ходом поршня 87 мм. Этот двигатель предлагал немного увеличенную выходную мощность по сравнению с предшественником — 137 л.с.Как и в предыдущей модели XU10J4, работа клапана осуществлялась с помощью подъемников клапана с гидравлическим управлением.

    Как и все двигатели 406 Coupe того времени, EW10J4 получил мультиплексную систему электропроводки и контролируемый ЭБУ катализатор с лямбда-датчиками как перед, так и после агрегата.

    По сравнению с двигателем, установленным на автомобилях с механической коробкой передач, EW10J4, установленный на энергоемких автомобилях с автоматической коробкой передач AL4, был несколько слабее (максимальный крутящий момент составлял 180 Нм при 4200) и устанавливал низкую производительность версии 4-цилиндрового автомобиля с автоматической коробкой передач. Недостаток по сравнению с оснащенной механической коробкой передач стабильного товарища (186 Нм при 4100 об / мин) и значительно ниже, чем у V6.

    Написано Тэтсфилдом

    3.0L V6 (194 л.с.) — ES9J4 — XFZ

    Ручная Автоматическая
    Максимальная скорость 146 миль в час 143 миль в час
    0-62 7,9 с 9,6 с
    Крутящий момент 267 Нм
    MPG Городской 17.8 16,4
    MPG междугородние 35,3 33,6
    MPG Смешанный 25,9 24,4
    Источник: брошюра Peugeot M / CP 0902 июнь 1997 г.

    Этот двигатель V6 60º, разработанный Peugeot, был представлен в 1997 году в качестве замены двигателя V6 90º, разработанного совместно с Renault и Volvo, который не был очень удовлетворительным.406 Coupe стал первым автомобилем PSA, получившим новый двигатель.

    ES9J4 — это полностью легкосплавный двигатель с двумя верхними распредвалами и подъемниками с гидрораспределителями. Объем двигателя — 2946 куб. См, диаметр цилиндра — 87 мм, ход поршня — 82,6 мм. Двигатель развивает мощность 194 л.с. Система зажигания представляет собой конструкцию с потерей искры, которая подает дублированные искры как в передний, так и в задний ряды цилиндров, так что, когда передние цилиндры получают искры, одновременно возникают и задние цилиндры, а когда задние получают искры, так и передние. единицы.Подается вдвое больше искр, чем необходимо. Это упрощает систему зажигания, но удваивает искровую эрозию свечей.

    Двигатель впрыскивается через систему впрыска топлива Bosch MP 7.0, которая управляется ЭБУ, который полагается на индивидуально подключенную систему датчиков для контроля всего диапазона параметров двигателя.

    Двигатель оснащен простым катализатором, установленным на выхлопе, с одним лямбда-датчиком уровня кислорода для снижения выбросов загрязняющих веществ в выхлопные газы двигателя.

    Хотя двигатель ES9J4 достаточно плавный и очень надежный, работа двигателя показывает, что наблюдается скачок выходной мощности около 4000 об / мин, который, по мнению Peugeot, не соответствует гладкому крейсерскому имиджу автомобиля, и быстро стало очевидно, что для двигателя такой мощности, установленного в автомобиле, таком как 406 Coupe, ES9J4 не выдавал достаточной мощности, чтобы соответствовать ожиданиям рынка. Однако даже когда Peugeot обновил дизайн модельного ряда 406 Coupe от оригинальной модели D8 до D9, улучшенного двигателя V6 не было, и D9 продолжал, в течение короткого периода, использовать двигатель V6 ES9J4 мощностью 194 л.с.

    Написано Тэтсфилдом

    3.0L V6 (210 л.с.) — ES9J4S — XFX

    Ручная Автоматическая
    Максимальная скорость 149 миль / час 144 миль / час
    0-62 7,7 с 9,5 с
    Крутящий момент 284,4 Нм
    MPG Городской 19.6 19,2
    MPG междугородние 38,2 36,2
    MPG смешанный 28,2 27,2
    Источник: брошюра Peugeot MCP 2010, август 2002 г.

    В 2000 году Peugeot передала Porsche в субподряд модификацию существующего двигателя ES9J4 V6 для улучшения характеристик. Полученные в результате модификации включали изменение фаз газораспределения на впускных клапанах, регулируемых оборотами двигателя через дополнительную систему кулачков для оптимизации подачи топлива в более широком диапазоне оборотов, изменение способа подачи топлива в систему впрыска и повторную подачу топлива. -запишите управляющее программное обеспечение ЭБУ, чтобы учесть эти модификации.Результатом стало увеличение выходной мощности с 16 до 210 л.с. и, как правило, более отзывчивый двигатель, обеспечивающий более плавную передачу мощности в более широком диапазоне оборотов. От расточительной системы зажигания с потерей искры отказались в пользу индивидуальных катушек зажигания, установленных на каждом цилиндре, чтобы продлить срок службы свечей.

    ES9J4S сохранил тот же объем 2946 куб.см, диаметр цилиндра 87 мм и ход поршня 82,6 мм, но с новыми головками блока цилиндров.

    В соответствии с философией PSA по усовершенствованию характеристик качения, ES9J4S получил обновления в течение всего срока службы в купе 406.Модифицированная ходовая часть с кулачковым ремнем была установлена, когда двигатель был представлен, чтобы продлить срок службы ремня, а водяной насос был изменен для продления его срока службы параллельно с увеличенными периодами замены кулачкового ремня. Эти модификации, связанные с кулачковым ремнем, были установлены на более ранний двигатель во время технического обслуживания. В 2001 году ЭБУ стал совместимым с диагностической системой OBD-2, а система управления двигателем стала мультиплексированной, чтобы упростить электромонтажные работы.

    Когда ES9J4S был представлен на 406 Coupe, Peugeot решил установить более сложную систему защиты от загрязнения, состоящую из отдельных катализаторов в спускных трубах коллектора, каждый из которых контролируется вверх и вниз по потоку с помощью лямбда-датчиков и еще два неконтролируемых катализатора в выхлопной системе. .Эти агрегаты снизили эффективность потока выхлопных газов и в сочетании с дополнительным весом головок цилиндров ES9J4S, все дополнительные 16 л.с. требуются для обеспечения производительности автомобиля, который более плавный и легкий в управлении, но который на самом деле работает не намного лучше, чем когда он установлен. с оригинальным двигателем. Некоторые владельцы обнаружили, что конструкция ES9J4S позволяет извлекать много дополнительной мощности, которая недоступна для более раннего ES9J4, если в выхлопную систему внести относительно простые обратные инженерные изменения.

    ES9J4S немного менее надежен, чем его предшественник, несмотря на более сложную настройку клапана. Мультиплексная система проводки — это смешанное преимущество, позволяющее упростить сенсорную систему, но сделать диагностику более сложной, хотя отдельные катушки зажигания, которые продлевали срок службы свечей, были частым источником отказов, пока не стали доступны пересмотренные конструкции катушек.

    Написано Тэтсфилдом

    2,2 л — EW12J4 — 3FZ

    Руководство
    Максимальная скорость 135 миль / ч
    Крутящий момент 216 Нм
    0-62 9.2с
    MPG Городской 22
    MPG междугородние 43,5
    MPG смешанный 32,1
    Источник: брошюра Peugeot MCP 2010, август 2002 г.

    С продолжающимся успехом 406 Coupe, когда производство превысило 70 000 единиц, и с продолжающейся разработкой модели D9, в Peugeot было решимость предоставить свою версию с 4-цилиндровым двигателем 406 Coupe с более мощным двигателем, более конкурентоспособным. с соперником 2 + 2 купе.В качестве двигателя был выбран DOHC EW12J4 с рабочим объемом 2231 куб. См, диаметром цилиндра 86 мм и ходом 96 мм, с регулируемыми фазами газораспределения на впускных клапанах и мощностью 160 л.с. Все операции с клапанами производились подъемниками с гидрораспределителями. Впрыск топлива Bosch контролировался ЭБУ, собирающим данные от мультиплексных датчиков работы двигателя.

    Как и другие двигатели, представленные с изменением модели D9, EW12J4 был снабжен катализатором, полностью контролируемым ЭБУ, с лямбда-датчиками кислорода на входе и выходе.

    Оглядываясь назад, легко понять, что двигатель EW12J4 был идеальным 4-цилиндровым двигателем для 406 Coupe, и автомобиль выиграл бы от наличия такого двигателя вместо более ранних агрегатов меньшей мощности, которые устанавливались на автомобили без V6. и продолжали устанавливаться на автомобили с автоматической коробкой передач даже после появления EW12J4, который сочетался только с механической коробкой передач.

    Написано Тэтсфилдом

    2,2 л HDi — DW12TED4 — 4HX

    Руководство
    Максимальная скорость 129 миль / ч
    Крутящий момент 314 Нм
    0-62 10.1
    MPG Городской 32,1
    MPG междугородние 57,6
    MPG смешанный 44,1
    Источник: брошюра Peugeot MCP 2010, август 2002 г.

    Двигатель 2.2 HDi (высокое давление, прямой впрыск) с FAP (сажевым фильтром) был впервые представлен Peugeot в своем седане 607, а затем в 2001 году Peugeot приняла смелое решение стать первым крупным производителем, внедрившим дизельный двигатель в спортивное купе.

    Фактическая кубатура DW12TED4 — 4HX составляет 2179 см. Это 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель, который в стандартной комплектации выдает 136 л.с. при 4000 об / мин и 314 Нм крутящего момента при 2000 об / мин.

    Двигатели

    HDi обладают рядом преимуществ, таких как низкий расход топлива, низкий уровень выбросов выхлопных газов, низкий уровень шума и вибрации, а также высокий крутящий момент даже на низких оборотах двигателя. Несмотря на то, что он не сутулится, двигатель HDI никогда не будет конкурировать с подобными бензиновому двигателю V6 с точки зрения его скорости от 0 до 60 миль в час (10.1 с по сравнению с 7,7 с для руководства V6 и 9,5 с для автомобиля), но его высокий крутящий момент, широкий диапазон мощности и высокие показатели миль на галлон делают его отличным вариантом для круизов и поездок на работу.

    На момент внедрения в этом двигателе использовались самые современные технологии. Это включало турбонагнетатель с изменяемой геометрией, систему впуска воздуха с дроссельной заслонкой, обеспечивающей регулируемый завихрение, маховик двигателя с двойным демпфированием и два балансирных вала для уменьшения вибрации и предотвращения резонанса в кабине.Но это само регенерации сажевого фильтра (FAP), который, вероятно, является самым примечательным и некоторые утверждают, наиболее спорным. Цель FAP — просто снизить выбросы твердых частиц из дизельного двигателя, и это замечательно работает, сокращая выбросы твердых частиц практически до нуля и выбросы CO2 всего до 168 г / км в хорошо обслуживаемых агрегатах. FAP — это пористая система фильтрации, встроенная в каталитический нейтрализатор, которая улавливает частицы углерода при прохождении через него выхлопных газов.Для облегчения процесса в топливо автоматически впрыскивается специальная жидкость при каждой заправке автомобиля. Система является самовосстанавливающейся, поскольку при высоких температурах собранные частицы сгорают. Обратной стороной, которая иногда встречается с FAP, является то, что со временем фильтр действительно блокируется, и когда это происходит, он запускает ряд автоматических протоколов безопасности, наиболее важным из которых является то, что автомобиль переходит в «хромающий режим», который предотвращает двигатель набирает обороты и значительно снижает его выходную мощность.К сожалению, замена FAP стоит дорого, и даже очистка — это грязная, потенциально опасная операция, которую лучше оставить кому-то с соответствующими навыками и инструментами, что увеличивает стоимость. Некоторые участники решили удалить электронный процесс FAP из блока управления двигателем и либо полностью удалить фактический фильтр, либо просто удалить пористый материал с фильтра, а затем заменить только корпус фильтра.

    Основным преимуществом двигателя HDi является то, что относительно легко и дешево значительно увеличить его мощность путем переназначения блока управления двигателем.Есть ряд компаний, которые предлагают эту услугу (на свой страх и риск), и многие члены 406 Coupe Club использовали эту услугу для увеличения мощности, как правило, примерно до 180 л.с.

    Автор Gazza

    Holley EFI 550-406 Terminator EFI 4bbl Система впрыска топлива корпуса дроссельной заслонки

    Terminator ™ EFI Система впрыска топлива с корпусом дроссельной заслонки 4 барреля V8 4 барреля 950 кубических футов в минуту Диапазон от 250 до 600 л.с.

    ЧАСТЬ № 550-406

    Будьте первым, кто оставит отзыв 2683 доллара.00 Предлагаемая розничная торговля
    $ 2 413,95 Твоя цена

    Предполагаемая дата отправки: 09.04.2021

    Напишите мне, когда появится возможность

    Пожалуйста, предоставьте свою информацию ниже, и мы отправим вам электронное письмо, когда этот продукт станет доступным.


    Бесплатная доставка


    От 213 долларов в месяц с Подробнее

    Обзор

    Система EFI настолько проста и мощна, что вы подумаете, что она живая! Просто прикрутите его, дайте ему несколько простых ответов и позвольте Terminator EFI взять на себя управление вашей поездкой! — Простота установки — Опыт работы с компьютером не требуется — Ручной тюнер в комплекте — Простой мастер настройки с множественным выбором — Самостоятельная настройка во время вождения — Возможность модернизации до полного управления ноутбуком без покупки другого ЭБУ — Замена карбюратора EFI от специалистов по топливным системам!

    Характеристики:

    • ЭБУ с полной самонастройкой — ноутбук не требуется
    • Безотказная работа с сегодняшним топливом — положите конец проблемам паровой пробки и топливного лака!
    • Terminator ECU можно ЛЕГКО обновить до спецификаций Holley HP ECU с помощью бесплатной загрузки программного обеспечения в Интернете.Затем ECU можно будет использовать для LSX, форсированных двигателей, закиси азота и многих других приложений в будущем по вашему желанию!
    • ЭБУ полностью герметизирован для защиты от вибрации, пыли и влаги
    • Обеспечивает контроль угла опережения зажигания на двигателях с распределителями Small Cap HEI и Ford TFI (требуется адаптер)
    • Форсунки 80 фунтов / час для двигателей мощностью 250-600 л.с.
    • Подходит для любого квадратного (Holley 4150 ™) фланцевого впуска.
    • Соединения для Ford, GM Th450 и 700R4, а также другие соединения трансмиссии
    • Датчики, которые можно обслуживать, встроены в корпус дроссельной заслонки и предварительно смонтированы для простого соединения одним щелчком — не застрять
    • Запатентованное топливное кольцо с кольцевым выпуском для максимального потока и оптимального распыления топлива — отсутствие ограничений или задержки в потоке топлива, как у бустерных моделей
    • Корпус дроссельной заслонки
    • 950 куб. Кузов — как на всех автомобилях NASCAR Sprint Cup Series ™
    • Практически не требует обслуживания — сохраняет ваш автомобиль надежным и готовым к вождению 91 146
    • Самонастраивается мгновенно, чтобы доставить идеальную топливно-воздушную смесь в реальном времени для оптимизации расхода топлива и мощности
    • Лучшая в отрасли техническая поддержка — бесплатно!

    Характеристики

    685099
    Марка Holley EFI
    CFM 950
    Код выбросов 3
    Покрытие Серый Фланец Hard Core Gray
    Давление топлива 43 фунтов на квадратный дюйм
    Высота 3 дюйма
    Размер инжектора 80 фунтов / час при 43 фунтов на квадратный дюйм
    Тип продукта Комплект терминатора TBI
    1.750 дюймов
    UPC 0
    Номер детали 550-406

    Выбросы

    3

    Эта деталь разрешена для продажи и использования на неконтролируемых (неконтролируемых выбросах) и Гонки Используйте только автомобили.

    Следующие транспортные средства считаются неконтролируемыми (не контролируемыми выбросами) транспортными средствами:

    • 1965 года и более ранние автомобили, произведенные в США, сертифицированные для Калифорнии
    • 1967 и более ранние модели U.S. произведенные на федеральном уровне автомобили
    • 1967 и старше Автомобиль иностранного производства

    Следующие автомобили считаются транспортными средствами, предназначенными только для гонок:

    • Транспортные средства, предназначенные только для гоночного использования, — это автомобили, которые используются исключительно для соревнований и не зарегистрированы и могут никогда не использоваться на улице

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установка этой детали на автомобиле с контролируемым уровнем выбросов

    является нарушением закона. Следующие транспортные средства считаются транспортными средствами с контролируемым уровнем выбросов:

    • 1966 и новее U.S. произвел автомобили, сертифицированные в Калифорнии
    • 1968 г. и более новые автомобили, произведенные в США на федеральном уровне
    • 1968 г. и новее Автомобиль иностранного производства
    Мы предлагаем Также купил Отзывы

    Будьте первым напишите отзыв

    Написать рецензию

    * Бесплатная доставка и обработка предлагаются только для соседних США при заказах на сумму более 100 долларов США, за исключением деталей для таможенной очистки и негабаритных грузов.

    Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными правилами.

    Легковые автомобили Серийное применение системы сажевого фильтра на дизельном двигателе Common Rail с прямым впрыском топлива на JSTOR

    Abstract

    Хотя усовершенствования системы сгорания позволяют добиться чрезвычайно низкого уровня твердых частиц (уровень твердых частиц EURO 4 уже достигнут), сажевый фильтр, по-видимому, является единственным решением для снижения выбросов твердых частиц на два-три порядка во всем диапазоне размеров, начиная с 10. нм.Это причина, по которой была разработана система активного сажевого фильтра. Основная проблема заключалась в том, чтобы заполнить разрыв между температурой регенерации твердых частиц (550 ° C) и естественной низкой температурой выхлопных газов современного дизельного двигателя DI (от 150 ° C до 200 ° C в условиях движения по городу). Такая низкая температура выхлопных газов является результатом общего повышения эффективности за счет снижения расхода топлива. Созданная активная система основана на трех основных группах элементов: первая — специальное программное обеспечение, предназначенное для управления регенерацией и диагностики системы, вторая — фильтрующая среда из пористого карбида кремния (SiC), расположенная после катализатора окисления, плюс датчик перепада давления и два датчика температуры. датчики и, наконец, топливная присадка в конкретном баке и система дозирования в основном топливном баке.Активная система непрерывно контролирует массу сажи в фильтре от потери давления в фильтре, чтобы запустить или остановить процесс регенерации. Этот процесс начинается с повышения температуры газа в цилиндрах за счет особого управления многократным впрыском и давлением наддува воздуха, чтобы поддерживать крутящий момент на одном уровне для управляемости. Как только катализатор окисления перед фильтром сгорит, количество углеводорода в выхлопном газе увеличивается за счет настройки многократного впрыска для создания каталитического дожигания.Повышение температуры, вызванное этими двумя действиями (+ 300 ° C), дополненное действием добавки в твердых частицах, обеспечивает быструю и полную регенерацию фильтра. В этой статье представлены особенности и характеристики первой системы активного сажевого фильтра, доступной на серийном легковом автомобиле. Эта система, разработанная всего за восемнадцать месяцев и режимы работы которой незаметны для водителя, максимально использует гибкость и производительность системы впрыска топлива Common Rail.Это также иллюстрирует постоянно растущий потенциал современных дизельных двигателей с прямым впрыском.

    Информация для издателя

    SAE International — это глобальная ассоциация, объединяющая более 128 000 инженеров и технических экспертов в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности. Основные направления деятельности SAE International — обучение на протяжении всей жизни и разработка добровольных согласованных стандартов. Благотворительным подразделением SAE International является SAE Foundation, который поддерживает множество программ, включая A World In Motion® и Collegiate Design Series.

    Лазерная диагностика и методы оптических измерений в двигателях внутреннего сгорания

    Растущее беспокойство по поводу выбросов CO2 и цен на энергию привело к принятию нового законодательства по выбросам CO2 и экономии топлива в регионах мира, обслуживаемых автомобильной промышленностью. В ответ производители автомобилей и поставщики Tier-1 разрабатывают новое поколение двигателей внутреннего сгорания (IC) со сверхнизкими выбросами и высокой топливной эффективностью.

    Для дальнейшего развития необходимо лучшее понимание процессов сгорания и образования загрязняющих веществ в двигателях внутреннего сгорания.Поскольку эффективность и процессы снижения выбросов достигли точки уменьшения отдачи, возникает большая потребность в проведении измерений внутри камеры сгорания, где происходят процессы горения и образования загрязняющих веществ. Однако в настоящее время нет хорошего обзора того, как проводить эти измерения.

    Основанная на предыдущей книге автора SAE, Engine Combustion Instrumentation and Diagnostics , эта книга фокусируется на лазерных оптических методах измерения потоков сгорания и измерениях в цилиндрах.Включены новые главы об оптических двигателях и оптическом оборудовании, тематические исследования и обновленное описание каждого метода.

    Цель этой книги — предоставить в одной публикации введение в экспериментальные методы, которые лучше всего подходят для измерений сгорания в цилиндрах двигателя.