Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.

Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец

Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.

Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.

В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

• Выкручиваем свечи.
• Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
• Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
• Закручиваем свечи.
• Оставляет покиснуть на ночь.
• Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
• Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
• Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
• Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Ну и как же без автохимии.

Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.

Начну с российского производителя.

Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. На сайте производителя есть несколько комплектов. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.

P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA.
Вот такой порядок действий:

• Немного прогрел двигатель.
• Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
• Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
• Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
• Снова закрутил свечи.
• Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
• Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!

По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

Раскоксовка колец своими руками

Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

Содержание:

1. Что такое раскоксовка поршневых колец
2. Опасность нагара и кокса
3. Как предупредить появление нагара
4. Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Что такое раскоксовка поршневых колец

Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе. Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

Опасность нагара и кокса

Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках. Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:
возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

• резкое падение мощности;
• перерасход топлива;
• перегрев двигателя;
• сложный пуск и плохая динамика;
• огромный расход масла;
• низкая компрессия.

Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

Как предупредить появление нагара

Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

• своевременная замена масла;
• соблюдения требований производителя по качеству масла;
• использование качественного бензина;
• другие профилактические меры.

Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

• смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
• для зимы или же дизелем;
• выворачиваются свечи;
• полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
• вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;
• двигатель проворачивается стартером несколько раз;
• смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
• промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
• после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

Читайте также:

Раскоксовка двигателя или как продлить срок службы главного механизма автомобиля?

Среди всех мероприятий по ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов автомобиля достаточно часто проводится раскоксовка двигателя, своими руками эту операцию вполне можно осуществить, не прибегая к услугам автосервиса. Это наиболее распространенная процедура, способная существенно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя. Она проводится, обычно, весной или осенью при подготовке автомобиля к новому сезону. Эта операция может быть проведена самостоятельно или в автосервисе. Суть раскоксовки заключается в очистке от нагара поршневых колец, клапанов и камеры сгорания.

Раскоксовка двигателя — природа загрязнений

В автосервис обращаются те автолюбители, которым необходима раскоксовка дизельного двигателя. Это связано с определенными трудностями при снятии дизельных форсунок. В большинстве случаев удается добиться положительного результата. Однако возникают ситуации, когда неправильно проведенная раскоксовка может вызвать необходимость капитального ремонта двигателя. Для того чтобы данная процедура была достаточно эффективной, необходимо точно знать причины образования нагара.

Основной причиной появления нагара является использование некачественного горючего. Из-за этого в камере сгорания появляются углеродистые отложения из несгоревших топливных остатков. То же самое происходит и с клапанами, которые по этой причине просто прогорают. Поршневые кольца также обрастают отложениями из-за различных присадок, повышающих октановое число топлива.

В результате, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, наблюдается плохой запуск, а также перерасход масла и топлива. В конечном итоге происходит ускоренный износ всей поршневой группы. Поэтому перед многими водителями достаточно остро стоит вопрос, как сделать раскоксовку двигателя.

Средства для раскоксовки двигателя — методы борьбы с нагаром

В современных условиях известны два наиболее распространенных метода для проведения этого мероприятия: мягкий и жесткий варианты. Оба эти способа имеют характерные положительные и отрицательные стороны. Также нельзя списывать со счетов новые методы, которые предлагает химическая промышленность – специальные жидкости, которые чистят двигатель прямо во время движения.

В случае мягкой очистки применяются специальные средства для раскоксовки двигателя, позволяющие очистить только поршневые кольца. Добавление этого средства в масло производится примерно за 100-200 км до его плановой замены. В это время двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегайте больших нагрузок.

После этого моторное масло в обязательном порядке меняется. Существенным недостатком данного способа является очистка только поршневых колец, тогда как клапаны и камера сгорания остаются неочищенными. Следовательно, частичная раскоксовка не приведет к должному результату, а подходит лишь как временный вариант, своеобразная скорая помощь.

Жидкость для раскоксовки двигателя — как осуществить операцию?

Наиболее распространенным считается жесткий способ, при котором выполняется раскоксовка двигателя водой, керосином и ацетоном. Вода смешивается со специальными добавками, позволяющими убрать нагар. При использовании керосина и ацетона двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, после чего выкрутить свечи или снять форсунки. Все поршни должны быть выставлены в положение, максимально приближенное к среднему.

Очищающая жидкость заливается непосредственно в камеру сгорания и остается там в течение определенного времени в зависимости от степени загрязнения. После очистки жидкость удаляется путем прокручивания коленчатого вала с помощью стартера. По окончании процедуры свечи нужно закрутить, запустить двигатель и дать ему поработать на различных оборотах, после чего следует обязательная замена масла.

В современных условиях применяется специальная жидкость для раскоксовки двигателя, позволяющая производить эту процедуру во время движения автомобиля. Она заливается в топливный бак автомобиля и поступает в камеру сгорания совместно с топливом. Таким образом, происходит полное выгорание всех отложений, а их остатки выходят через систему выпуска газов. Данный способ является наиболее простым и экономичным, не требующим специальных навыков и инструмента. Именно этот способ дает максимальный эффект.

Chevrolet Niva | Замена щеток генератора и регулятора напряжения | Шевроле Нива | Ремонт авто

Вот фото внутренностей моего генератора, которые были скрыты под крышкой. Для замены или проверки технического состояния щеток, а также для разборки генератора, необходимо снять с генератора регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем. Он прикручен двумя шурупами к корпусу генератора.

Необходимо также отключить идущий к нему провод. Откручиваем 4 стяжных винта и разъединяем переднюю крышку генератора и корпус. Ротор из подшипника можно выбить следующим способом: Впрочем скажу забегая в перед зря я так с ним обошелся. Купленный мной в магазине новый подшипник имел люфты большие, чем родной французский подшипник, отходивший на машине почти 10 лет.

Нужно было бы его просто открыть, промыть и снова забить смазкой. Проверка и ремонт генератора нива замена щеток на генераторе нива шевроле Так как мой генератор был рабочий и нуждался лишь в ревизии, тут пока не будет замена щеток на генераторе нива шевроле советов.

Я лишь опишу то, что сделал я и на что я обращал внимание. При снятии регулятора напряжения с щеткодержателем необходимо убедиться, что щетки выступают из щеткодержателя не менее чем на 5 мм.

Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. В противном случае регулятор необходимо заменить. Необходимо обратить внимание на состояние контактных колец.

На них не должно быть глубоких царапин, задиров, рисок и сильных следов износа. При необходимости обрабатываем поверхность колец шкуркой. В случае, если дефекты не удается устранить шкуркой, допускается протачивание колец на токарном станке с минимальным снятием слоя металла и последующей шлифовкой.

Если кольца полностью изношены возможна их замена. Также необходимо проверить сопротивление обмоток ротора генератора. Для этого измеряем сопротивление между двумя контактными кольцами. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор. Нужно обратить замена щеток на генераторе нива шевроле на состояние конденсатора.

После включения печки и ближнего и, не дай бог, подогрева сидушек или стекол, падало до 11, В.

Генератор Нива Шевроле

Стало боязно, так как морозов ещё нет, а заводимся уже с трудом… в пятницу, сидя на работе, вспомнил, что в бардачке, еще после летних веерных отключений электричества: Вспомнилось, руки почесались, да и приехав чуть раньше с работы, решено было девайс внедрять.

Щетки генератора К просадке напряжения в электрической системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Шевроле Нива». Это считается одной из основных и частых причин данного вида неисправности. Но так как генератор имеет простую конструкцию, и к нему легко добраться, произвести замену его щеток может даже неопытный автолюбитель.

Основными признаками неисправности щеток считаются: Обычно при замена щеток на генераторе нива шевроле техосмотра редко проверяют мелкие элементы генератора.

Поэтому изношенные щетки могут напомнить о себе неожиданно. Но прежде чем решить, что замена замена щеток на генераторе нива шевроле генератора «Нива Шевроле» необходима, нужно выяснить, нет ли других неисправностей, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора. Замена щетки генератора При замене щеток регулятор напряжения снимается вместе с ними в сборе.

При этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора. Потом отсоединяется колодка проводов.

С их наконечников с положительным выводом, необходимо снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Затем с данных проводов нужно открутить гайку, с помощью которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять. Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его черный кожух, сделанный из пластика. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения.

Достать его в комплекте со щетками. Затем отключить колодку проводов от. Заменить щетки генератора и установить назад, придерживаясь обратного порядка. При длине стержней щеток менее 0,5 мм, они подлежат замене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Шевроле» не подает заряд, необходимо проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора Одна из причин, когда замена генератора замена щеток на генераторе нива шевроле «Шевроле Нива» просто необходима — это повреждение обмоток. Чиатйте также: Мазда 3 Замена Задних Колодок При первом виде дефектов вероятны обрывы обмотки, выгорание либо износ щетки, может пробивать ротор, а меж витками появляться замыкание.

Возможно окажутся в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор. Признаки неисправности генератора Обычно, признаков неисправности генератора несколько: При рабочем движке контрольная лампа разряда аккума мигает либо повсевременно, без перерыва пылает.

Авто фары мерклого цвета, а при работе мотора происходит дребезжание звукового сигнала либо он совершенно тихий. Аккумуляторная батарея стремительно теряет заряд.

С повышением количества оборотов существенно изменяется яркость фар. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться. Нет зарядки нива шевроле. Гр

Как поменять щетки на генераторе шевроле нива

нет зарядки нива шевроле. ремонт генератора

Niva Chevrolet : Генератор — самая частая проблема

Замена регулятора напряжения в генераторе

ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.

Просадка напряжения.Нива Шевроле.

Регулятор напряжения.Причина для замены.

Регулятор напряжения нового образца. Как проверить. 1 часть.

Как поменять регулятор(таблетка) напряжения на ваз 2115-09 и т.д(часть1)

Как повысить напряжение генератора ВАЗ: установка РН HUCO — 14,5В

Утечка тока через генератор.Как это проверить. Полезный совет от автоэлектрика.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Щеток Генератора Нива Шевроле

Генератор «Нива Шевроле«: вероятные неисправности и ремонт

Реальным победителем посреди джипов на современном авто рынке страны выступает автомобиль «Нива Chevrolet». Он соединяет внутри себя потрясающие свойства как туристского джипа, так и автомобиля для семейных поездок. Благодаря маленькому весу и маленьким свесам, «Нива Chevrolet» может ездить по бездорожью и бродам. Он с легкостью преодолевает крутые подъемы.

Но система электроники является одним из самых уязвимых мест автомобиля. При постоянном осмотре электроэлементов, при своевременном удалении с их грязищи и воды, ремонт не будет нужно даже в протяжении всей эксплуатации автомобиля.

Работа генератора

За надежную и доброкачественную работу системы электроники отвечает генератор «Нива Chevrolet». Владельцу следует впору выявить вероятные неисправности и провести высококачественный ремонт, потому что функционирование всех осветительных устройств находится в зависимости от его исправного состояния. Также это оказывает влияние и на заряд аккума. Непрерывная подача тока обеспечивается генератором.

Хоть он имеет маленькие габариты, генератор обладает большой прочностью. Чтоб не появилась поломка и не вышел из строя авто регулятор, обладатель должен соблюдать правила эксплуатации автомашины.

Повышенное внимание следует обращать на то, как работает генератор «Нива Chevrolet». Неисправности, которые привели к сбою в его работе, можно найти на авто диагностике. А ремонт стопроцентно находится в зависимости от степени трудности поломки.

Неисправности, что случаются в работе генератора

Генератор «Нива Chevrolet», фото которого предоставлено в нашей статье, может иметь последующие неисправности:

• поврежден либо на сто процентов изношен шкив;
• изношены токосъёмные щетки;
• поломка выпрямителя;
• поломка регулятора напряжения;
• изношен коллектор;
• изношен либо стопроцентно разрушен подшипник;
• повреждены провода зарядной цепи.

Обладателю автомобиля нужно ознакомиться с основными причинами, при которых появляются неисправности генератора. Не считая того, следует знать и методы устранения этих поломок, также меры профилактики, чтоб их предупредить.

Генератор «Нива Шевроле»

Зависимо от вида тока, генераторы бывают неизменного и переменного тока. Обладатели нареченного автомобиля время от времени не знают, а для этой модели используют какие генераторы? «Ниву Chevrolet» обеспечили электромеханическим устройством переменного тока. Тут встроен диодный мост — выпрямитель. Чтоб обеспечить работой электропотребители, он преобразовывает переменный ток в неизменный. Диодный мост с генератором представляют собой один механизм, они могут быть размещены как в корпусе, так и в крышке генератора.

На работу последнего оказывает влияние скорость движения автомобиля и обороты его мотора, потому что генератор соединен ремнем с его коленным валом. Чтоб отрегулировать выдаваемый ток, установлен реле-регулятор напряжения. Не считая того, в современных генераторах интегрированы интегральные регуляторы напряжения.

Генератор «Нива Chevrolet» может быть подвержен последующим неисправностям:

Если неисправность механического вида, то к ней относят поломку крепления, корпуса, неисправное состояние прижимающих пружин, подшипников, ременного привода либо другие поломки, которые не связаны с электрикой.

При первом виде дефектов вероятны обрывы обмотки, выгорание либо износ щетки, может пробивать ротор, а меж витками появляться замыкание. Возможно окажутся в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор.

Время от времени возникают признаки, указывающие, что генератор «Нива Chevrolet» в неисправном состоянии, но эту делему могут вызвать совсем другие поломки.

Признаки неисправности генератора

Обычно, признаков неисправности генератора несколько:

1. При рабочем движке контрольная лампа разряда аккума мигает либо повсевременно, без перерыва пылает.
2. Авто фары мерклого цвета, а при работе мотора происходит дребезжание звукового сигнала либо он совершенно тихий.
3. Аккумуляторная батарея стремительно теряет заряд.
4. С повышением количества оборотов существенно изменяется яркость фар.

Ремень генератора «Нива Шевроле»

Чтоб не попасть в неприятную ситуацию, нужно смотреть, чтоб ремень генератора «Chevrolet Нива» находился в рабочем состоянии. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться.

Замена ремня генератора

Чтоб поменять ремень генератора «Chevrolet Нива», нужно пользоваться последующими инструментами:

В автомобиле «Нива Шевроле» замена ремня генератора происходит последующим образом:

Нет зарядки нива шевроле. ремонт генератора

Возврат средств за покупки (Кэшбэк сервис): Группа в одноклассниках .

Niva Chevrolet : Генератор — самая частая проблема

как верно снять генератор на нива шевроле своими руками.

1. Необходимо снять разъем с датчика положения коленвала.
2. Отвинтить и вытащить болт, которым крепится датчик.
3. Гайку, прикрепляющую генератор, необходимо малость ослабить и двинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без заморочек.
4. При помощи домкрата, установленного с той стороны, где расположен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
5. Потянуть за ремень, чтоб он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтоб на шкив перебежало место оттяжки.
6. Потом снять ремень с других шкивов.
7. Новый сначала необходимо надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только позже накинуть на шкив помпы.
8. Поворачивать колесо до того времени, пока ремень не окажется на шкиве.
9. Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
10. Поставить на место датчик положения коленвала.

Процесс по замене ремня генератора закончен.

Ролик генератора

Натяжение ремня оказывает влияние на работу генератора. А ролик генератора «Chevrolet Нива» регулирует его. Во время эксплуатации автомобиля нужно смотреть, чтоб ролик был в исправном состоянии. При возникновении мельчайшей подозрительности на поломку «Нива Шевроле» подлежит ремонту.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора достаточно обычное. Подшипник — его основная деталь. При ослаблении либо замедлении ремня, нужно проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, нужно провести его подмену, что может быть даже в гараже, с наименьшим набором приспособлений.

Монтировку либо другой инструмент, который сумеет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтоб диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив на сто процентов осевой болт, ролик натяжения снимают. Потом создают установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, необходимо провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная аннотация, касающаяся описанной трудности.

Щетки генератора

К просадке напряжения в электронной системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Chevrolet Нива». Это считается одной из главных и нередких обстоятельств данного вида неисправности. Но потому что генератор имеет ординарную конструкцию, и к нему просто добраться, произвести подмену его щеток может даже неопытный автовладелец.

Основными признаками неисправности щеток числятся:

• в напряжении происходят просадки;
• не держит заряд аккумулятор;
• слабенький свет фар ночкой, моргание;
• магнитола отключается и др.

Обычно при прохождении техосмотра изредка инспектируют маленькие элементы генератора. Потому изношенные щетки могут напомнить о для себя внезапно. Но до того как решить, что замена щеток генератора «Нива Chevrolet» нужна, необходимо узнать, нет ли других дефектов, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора.

Замена щетки генератора

При подмене щеток регулятор напряжения снимается совместно с ними в сборе. При всем этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора.

Позже отсоединяется колодка проводов. С их наконечников с положительным выводом, нужно снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Потом с данных проводов необходимо открутить гайку, при помощи которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять их.

Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его темный кожух, изготовленный из пластика. При помощи крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения. Достать его в комплекте со щетками. Потом отключить колодку проводов от него.

Поменять щетки генератора и установить вспять, придерживаясь оборотного порядка.

При длине стержней щеток наименее 0,5 мм, они подлежат подмене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Chevrolet» не подает заряд, нужно проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора

Одна из обстоятельств, когда подмена генератора на «Chevrolet Нива» просто нужна — это повреждение обмоток. Если это случилось, то нужна либо перемотка, либо придется получать новый генератор. Может, ремонт обойдется мало дешевле, но гарантий о качественности перемотки и бесперебойном поступлении тока на аккумулятор для вас никто не даст.

Снятие генератора

Для такового процесса нужно взять крестообразную отвертку. Не считая того, нужно прибегнуть к помощи авто тестера либо омметра, ключа на 10 и контрольной лампы.

Чтоб поменять генератор, его нужно достать с моторного отдела. Поначалу следует рассоединить провод и клемму аккума с отрицательным зарядом. Дальше разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол. Потом, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После этого откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают его. Также нужно открутить крепление, имеющее форму болта, понизу генератора.

Потом следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор необходимо вытащить из кронштейна, используя монтажную лопатку. Для установки нового нужно весь процесс пройти в оборотном порядке.

Заменив описываемое электромеханическое устройство, необходимо оглядеть ремень его привода и отрегулировать степень его натяжения. Но до того как поменять старенькый генератор «Нива Chevrolet» на новый, нужно убедиться в том, что подмена вправду нужна. Бывают случаи, когда ремонт можно сделать самому, не прибегая к помощи профессионалов.

Для того чтоб избежать неурядицы, необходимо отметить, как верно размещены крышки генератора. Дальше необходимо снять пластмассовый защитный кожух, отстегнув на нем три защелки. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимают совместно. Для того чтоб высвободить выпрямительный блок и конденсатор, нужно отсоединить провода с клеммы регулятора. Обмотка статора имеет три вывода. И чтоб произвести операцию по извлечению выпрямительного блока и конденсатора, необходимо эти выводы малость согнуть. Поддев плоской отверткой со стороны, где размещены контактные кольца, снять крышку с генератора.

Зажав в тисках ротор генератора, откручивают крепление со шкива. Потом вынимают пружинную шайбу, шкив и упрямую шайбу. Позже вытаскивается аккуратненько ротор и дистанционное кольцо и проверяется их состояние. Если на кольце находятся следы повреждений, царапинки и приметно изношенное состояние — его необходимо отшлифовать обыкновенной шкуркой. При нехорошем итоге, кольцо шлифуют на токарном станке с удалением маленького слоя металла.

Соединив ротор с контактными кольцами, инспектируют тестером сопротивление его обмотки. Если проводка порвана, на приборе видно нескончаемое показание. По этой причине ротор подлежит подмене.

Чтоб проверить, замыкает обмотка ротора либо нет, необходимо контрольную лампу включить в сеть, по которой идет переменный ток 220 В. Один провод лампы присоединяют к ротору, ко второму по очереди подключают каждое кольцо. Если лампа зажигается — нужна подмена ротора.

Настоящим фаворитом среди внедорожников на современном автомобильном рынке страны выступает автомобиль «Нива Шевроле». Он сочетает в себе превосходные качества как туристического внедорожника, так и автомобиля для семейных поездок. Благодаря небольшому весу и коротким свесам, «Нива Шевроле» может ездить по бездорожью и бродам. Он с легкостью преодолевает крутые подъемы.

Но система электроники является одним из самых уязвимых мест автомобиля. При регулярном осмотре электроэлементов, при своевременном удалении с них грязи и влаги, ремонт не потребуется даже на протяжении всей эксплуатации автомобиля.

Работа генератора

За надежную и качественную работу системы электроники отвечает генератор «Нива Шевроле». Хозяину следует вовремя выявить возможные неисправности и провести качественный ремонт, так как функционирование всех осветительных приборов зависит от его исправного состояния. Также это влияет и на заряд аккумулятора. Непрерывная подача тока обеспечивается генератором.

Хоть он имеет небольшие габариты, генератор обладает большой прочностью. Чтобы не возникла поломка и не вышел из строя автомобильный регулятор, владелец должен соблюдать правила эксплуатации автомашины.

Особое внимание следует обращать на то, как работает генератор «Нива Шевроле». Неисправности, которые привели к сбою в его работе, можно определить на автомобильной диагностике. А ремонт полностью зависит от степени сложности поломки.

Неисправности, что случаются в работе генератора

Генератор «Нива Шевроле», фото которого предоставлено в нашей статье, может иметь следующие неисправности:

• поврежден или полностью изношен шкив;
• изношены токосъёмные щетки;
• поломка выпрямителя;
• поломка регулятора напряжения;
• изношен коллектор;
• изношен или полностью разрушен подшипник;
• повреждены провода зарядной цепи.

Владельцу автомобиля необходимо ознакомиться с основными причинами, при которых возникают неисправности генератора. Кроме того, необходимо знать и способы устранения этих поломок, а также меры профилактики, чтобы их предотвратить.

Генератор «Нива Шевроле»

В зависимости от вида тока, генераторы бывают постоянного и переменного тока. Владельцы названного автомобиля иногда не знают, а для этой модели применяют какие генераторы? «Ниву Шевроле» обеспечили электромеханическим устройством переменного тока. Здесь встроен диодный мост — выпрямитель. Чтобы обеспечить работой электропотребители, он преобразовывает переменный ток в постоянный. Диодный мост с генератором представляют собой один механизм, они могут быть расположены как в корпусе, так и в крышке генератора.

На работу последнего влияет скорость движения автомобиля и обороты его двигателя, так как генератор соединен ремнем с его коленным валом. Чтобы отрегулировать выдаваемый ток, установлен реле-регулятор напряжения. Кроме того, в современных генераторах встроены интегральные регуляторы напряжения.

Генератор «Нива Шевроле» может быть подвержен следующим неисправностям:

Если неисправность механического вида, то к ней относят поломку крепления, корпуса, неисправное состояние прижимных пружин, подшипников, ременного привода или другие поломки, которые не связаны с электрикой.

При первом виде неисправностей возможны обрывы обмотки, выгорание или износ щетки, может пробивать ротор, а между витками возникать замыкание. Могут оказаться в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор.

Иногда появляются признаки, указывающие, что генератор «Нива Шевроле» в неисправном состоянии, но эту проблему могут вызвать совершенно другие поломки.

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаков неисправности генератора несколько:

1. При рабочем двигателе контрольная лампа разряда аккумулятора мигает или постоянно, без перерыва горит.
2. Автомобильные фары тусклого цвета, а при работе двигателя происходит дребезжание звукового сигнала или он совсем тихий.
3. Аккумуляторная батарея быстро теряет заряд.
4. С увеличением количества оборотов значительно меняется яркость фар.

Ремень генератора «Нива Шевроле»

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо следить, чтобы ремень генератора «Шевроле Нива» находился в рабочем состоянии. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться.

Замена ремня генератора

Чтобы поменять ремень генератора «Шевроле Нива», надо воспользоваться следующими инструментами:

В автомобиле «Нива Шевроле» замена ремня генератора происходит следующим образом:

1. Нужно снять разъем с датчика положения коленвала.
2. Отвинтить и вынуть болт, которым крепится датчик.
3. Гайку, прикрепляющую генератор, нужно немного ослабить и сдвинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без проблем.
4. С помощью домкрата, установленного с той стороны, где размещен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
5. Потянуть за ремень, чтобы он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтобы на шкив перешло место оттяжки.
6. Затем снять ремень с других шкивов.
7. Новый вначале нужно надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только потом набросить на шкив помпы.
8. Поворачивать колесо до тех пор, пока ремень не окажется на шкиве.
9. Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
10. Поставить на место датчик положения коленвала.

Процесс по замене ремня генератора закончен.

Ролик генератора

Натяжение ремня влияет на работу генератора. А ролик генератора «Шевроле Нива» регулирует его. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить, чтобы ролик был в исправном состоянии. При появлении малейшей подозрительности на поломку «Нива Шевроле» подлежит ремонту.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.

Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.

Щетки генератора

К просадке напряжения в электрической системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Шевроле Нива». Это считается одной из основных и частых причин данного вида неисправности. Но так как генератор имеет простую конструкцию, и к нему легко добраться, произвести замену его щеток может даже неопытный автолюбитель.

Основными признаками неисправности щеток считаются:

• в напряжении происходят просадки;
• не держит заряд аккумулятор;
• слабый свет фар ночью, моргание;
• магнитола отключается и др.

Обычно при прохождении техосмотра редко проверяют мелкие элементы генератора. Поэтому изношенные щетки могут напомнить о себе неожиданно. Но прежде чем решить, что замена щеток генератора «Нива Шевроле» необходима, нужно выяснить, нет ли других неисправностей, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора.

Замена щетки генератора

При замене щеток регулятор напряжения снимается вместе с ними в сборе. При этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора.

Потом отсоединяется колодка проводов. С их наконечников с положительным выводом, необходимо снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Затем с данных проводов нужно открутить гайку, с помощью которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять их.

Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его черный кожух, сделанный из пластика. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения. Достать его в комплекте со щетками. Затем отключить колодку проводов от него.

Заменить щетки генератора и установить назад, придерживаясь обратного порядка.

При длине стержней щеток менее 0,5 мм, они подлежат замене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Шевроле» не подает заряд, необходимо проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора

Одна из причин, когда замена генератора на «Шевроле Нива» просто необходима — это повреждение обмоток. Если это случилось, то нужна или перемотка, или придется приобретать новый генератор. Может, ремонт обойдется немного дешевле, но гарантий о качественности перемотки и бесперебойном поступлении тока на аккумулятор вам никто не даст.

Снятие генератора

Для такого процесса необходимо взять крестообразную отвертку. Кроме того, необходимо прибегнуть к помощи автомобильного тестера или омметра, ключа на 10 и контрольной лампы.

Чтобы поменять генератор, его необходимо достать с моторного отсека. Сначала следует рассоединить провод и клемму аккумулятора с отрицательным зарядом. Далее разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол. Затем, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После чего откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают его. Также необходимо открутить крепление, имеющее форму болта, внизу генератора.

Затем следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор нужно вынуть из кронштейна, используя монтажную лопатку. Для установки нового необходимо весь процесс пройти в обратном порядке.

Заменив описываемое электромеханическое устройство, нужно осмотреть ремень его привода и отрегулировать степень его натяжения. Но прежде чем поменять старый генератор «Нива Шевроле» на новый, необходимо убедиться в том, что замена действительно необходима. Бывают случаи, когда ремонт можно сделать самому, не прибегая к помощи специалистов.

Для того чтобы избежать путаницы, нужно отметить, как правильно расположены крышки генератора. Далее нужно снять пластмассовый защитный кожух, отстегнув на нем три защелки. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимают вместе. Для того чтобы освободить выпрямительный блок и конденсатор, необходимо отсоединить провода с клеммы регулятора. Обмотка статора имеет три вывода. И чтобы произвести операцию по извлечению выпрямительного блока и конденсатора, нужно эти выводы немного согнуть. Поддев плоской отверткой со стороны, где расположены контактные кольца, снять крышку с генератора.

Зажав в тисках ротор генератора, откручивают крепление со шкива. Затем вынимают пружинную шайбу, шкив и упорную шайбу. Потом вытаскивается аккуратно ротор и дистанционное кольцо и проверяется их состояние. Если на кольце присутствуют следы повреждений, царапины и заметно изношенное состояние — его нужно отшлифовать обычной шкуркой. При плохом результате, кольцо шлифуют на токарном станке с удалением небольшого слоя металла.

Соединив ротор с контактными кольцами, проверяют тестером сопротивление его обмотки. Если проводка порвана, на приборе видно бесконечное показание. По этой причине ротор подлежит замене.

Чтобы проверить, замыкает обмотка ротора или нет, нужно контрольную лампу включить в сеть, по которой идет переменный ток 220 В. Один провод лампы присоединяют к ротору, ко второму по очереди подключают каждое кольцо. Если лампа загорается — необходима замена ротора.

Генератор «Нива Шевроле»: возможные неисправности и ремонт

Настоящим фаворитом среди внедорожников на современном автомобильном рынке страны выступает автомобиль «Нива Шевроле». Он сочетает в себе превосходные качества как туристического внедорожника, так и автомобиля для семейных поездок. Благодаря небольшому весу и коротким свесам, «Нива Шевроле» может ездить по бездорожью и бродам. Он с легкостью преодолевает крутые подъемы.

Но система электроники является одним из самых уязвимых мест автомобиля. При регулярном осмотре электроэлементов, при своевременном удалении с них грязи и влаги, ремонт не потребуется даже на протяжении всей эксплуатации автомобиля.

Работа генератора

За надежную и качественную работу системы электроники отвечает генератор «Нива Шевроле». Хозяину следует вовремя выявить возможные неисправности и провести качественный ремонт, так как функционирование всех осветительных приборов зависит от его исправного состояния. Также это влияет и на заряд аккумулятора. Непрерывная подача тока обеспечивается генератором.

Хоть он имеет небольшие габариты, генератор обладает большой прочностью. Чтобы не возникла поломка и не вышел из строя автомобильный регулятор, владелец должен соблюдать правила эксплуатации автомашины.

Особое внимание следует обращать на то, как работает генератор «Нива Шевроле». Неисправности, которые привели к сбою в его работе, можно определить на автомобильной диагностике. А ремонт полностью зависит от степени сложности поломки.

Неисправности, что случаются в работе генератора

Генератор «Нива Шевроле», фото которого предоставлено в нашей статье, может иметь следующие неисправности:

• поврежден или полностью изношен шкив;
• изношены токосъёмные щетки;
• поломка выпрямителя;
• поломка регулятора напряжения;
• изношен коллектор;
• изношен или полностью разрушен подшипник;
• повреждены провода зарядной цепи.

Владельцу автомобиля необходимо ознакомиться с основными причинами, при которых возникают неисправности генератора. Кроме того, необходимо знать и способы устранения этих поломок, а также меры профилактики, чтобы их предотвратить.

Генератор «Нива Шевроле»

В зависимости от вида тока, генераторы бывают постоянного и переменного тока. Владельцы названного автомобиля иногда не знают, а для этой модели применяют какие генераторы? «Ниву Шевроле» обеспечили электромеханическим устройством переменного тока. Здесь встроен диодный мост — выпрямитель. Чтобы обеспечить работой электропотребители, он преобразовывает переменный ток в постоянный. Диодный мост с генератором представляют собой один механизм, они могут быть расположены как в корпусе, так и в крышке генератора.

На работу последнего влияет скорость движения автомобиля и обороты его двигателя, так как генератор соединен ремнем с его коленным валом. Чтобы отрегулировать выдаваемый ток, установлен реле-регулятор напряжения. Кроме того, в современных генераторах встроены интегральные регуляторы напряжения.

Генератор «Нива Шевроле» может быть подвержен следующим неисправностям:

• электрическим;
• механическим.

Если неисправность механического вида, то к ней относят поломку крепления, корпуса, неисправное состояние прижимных пружин, подшипников, ременного привода или другие поломки, которые не связаны с электрикой.

При первом виде неисправностей возможны обрывы обмотки, выгорание или износ щетки, может пробивать ротор, а между витками возникать замыкание. Могут оказаться в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор.

Иногда появляются признаки, указывающие, что генератор «Нива Шевроле» в неисправном состоянии, но эту проблему могут вызвать совершенно другие поломки.

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаков неисправности генератора несколько:

1. При рабочем двигателе контрольная лампа разряда аккумулятора мигает или постоянно, без перерыва горит.
2. Автомобильные фары тусклого цвета, а при работе двигателя происходит дребезжание звукового сигнала или он совсем тихий.
3. Аккумуляторная батарея быстро теряет заряд.
4. С увеличением количества оборотов значительно меняется яркость фар.

Ремень генератора «Нива Шевроле»

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо следить, чтобы ремень генератора «Шевроле Нива» находился в рабочем состоянии. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться.

Замена ремня генератора

Чтобы поменять ремень генератора «Шевроле Нива», надо воспользоваться следующими инструментами:

• отвертка;
• домкрат;
• набор ключей.

В автомобиле «Нива Шевроле» замена ремня генератора происходит следующим образом:

1. Нужно снять разъем с датчика положения коленвала.
2. Отвинтить и вынуть болт, которым крепится датчик.
3. Гайку, прикрепляющую генератор, нужно немного ослабить и сдвинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без проблем.
4. С помощью домкрата, установленного с той стороны, где размещен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
5. Потянуть за ремень, чтобы он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтобы на шкив перешло место оттяжки.
6. Затем снять ремень с других шкивов.
7. Новый вначале нужно надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только потом набросить на шкив помпы.
8. Поворачивать колесо до тех пор, пока ремень не окажется на шкиве.
9. Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
10. Поставить на место датчик положения коленвала.

Процесс по замене ремня генератора закончен.

Ролик генератора

Натяжение ремня влияет на работу генератора. А ролик генератора «Шевроле Нива» регулирует его. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить, чтобы ролик был в исправном состоянии. При появлении малейшей подозрительности на поломку «Нива Шевроле» подлежит ремонту.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.

Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.

Щетки генератора

К просадке напряжения в электрической системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Шевроле Нива». Это считается одной из основных и частых причин данного вида неисправности. Но так как генератор имеет простую конструкцию, и к нему легко добраться, произвести замену его щеток может даже неопытный автолюбитель.

Основными признаками неисправности щеток считаются:

Обычно при прохождении техосмотра редко проверяют мелкие элементы генератора. Поэтому изношенные щетки могут напомнить о себе неожиданно. Но прежде чем решить, что замена щеток генератора «Нива Шевроле» необходима, нужно выяснить, нет ли других неисправностей, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора.

Замена щетки генератора

При замене щеток регулятор напряжения снимается вместе с ними в сборе. При этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора.

Потом отсоединяется колодка проводов. С их наконечников с положительным выводом, необходимо снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Затем с данных проводов нужно открутить гайку, с помощью которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять их.

Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его черный кожух, сделанный из пластика. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения. Достать его в комплекте со щетками. Затем отключить колодку проводов от него.

Заменить щетки генератора и установить назад, придерживаясь обратного порядка.

При длине стержней щеток менее 0,5 мм, они подлежат замене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Шевроле» не подает заряд, необходимо проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора

Одна из причин, когда замена генератора на «Шевроле Нива» просто необходима — это повреждение обмоток. Если это случилось, то нужна или перемотка, или придется приобретать новый генератор. Может, ремонт обойдется немного дешевле, но гарантий о качественности перемотки и бесперебойном поступлении тока на аккумулятор вам никто не даст.

Снятие генератора

Для такого процесса необходимо взять крестообразную отвертку. Кроме того, необходимо прибегнуть к помощи автомобильного тестера или омметра, ключа на 10 и контрольной лампы.

Чтобы поменять генератор, его необходимо достать с моторного отсека. Сначала следует рассоединить провод и клемму аккумулятора с отрицательным зарядом. Далее разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол. Затем, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После чего откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают его. Также необходимо открутить крепление, имеющее форму болта, внизу генератора.

Затем следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор нужно вынуть из кронштейна, используя монтажную лопатку. Для установки нового необходимо весь процесс пройти в обратном порядке.

Заменив описываемое электромеханическое устройство, нужно осмотреть ремень его привода и отрегулировать степень его натяжения. Но прежде чем поменять старый генератор «Нива Шевроле» на новый, необходимо убедиться в том, что замена действительно необходима. Бывают случаи, когда ремонт можно сделать самому, не прибегая к помощи специалистов.

Для того чтобы избежать путаницы, нужно отметить, как правильно расположены крышки генератора. Далее нужно снять пластмассовый защитный кожух, отстегнув на нем три защелки. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимают вместе. Для того чтобы освободить выпрямительный блок и конденсатор, необходимо отсоединить провода с клеммы регулятора. Обмотка статора имеет три вывода. И чтобы произвести операцию по извлечению выпрямительного блока и конденсатора, нужно эти выводы немного согнуть. Поддев плоской отверткой со стороны, где расположены контактные кольца, снять крышку с генератора.

Зажав в тисках ротор генератора, откручивают крепление со шкива. Затем вынимают пружинную шайбу, шкив и упорную шайбу. Потом вытаскивается аккуратно ротор и дистанционное кольцо и проверяется их состояние. Если на кольце присутствуют следы повреждений, царапины и заметно изношенное состояние — его нужно отшлифовать обычной шкуркой. При плохом результате, кольцо шлифуют на токарном станке с удалением небольшого слоя металла.

Соединив ротор с контактными кольцами, проверяют тестером сопротивление его обмотки. Если проводка порвана, на приборе видно бесконечное показание. По этой причине ротор подлежит замене.

Чтобы проверить, замыкает обмотка ротора или нет, нужно контрольную лампу включить в сеть, по которой идет переменный ток 220 В. Один провод лампы присоединяют к ротору, ко второму по очереди подключают каждое кольцо. Если лампа загорается — необходима замена ротора.

Chevrolet Niva | Проверка и замена щеток генератора и регулятора напряжения

Проверка и замена щеток генератора и регулятора напряжения

Снятие генератора BOSCH

Снятие генератора VALEO

Нива: особенности замены генератора — Ремонт и тюнинг Шевроле

Устранение поломок генератора своими руками

1. Статор.
2. Ротор.
3. Щетки.

Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.

Генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Если он неисправен, то на авто ездить возможно, но только аккумулятор будет «садить» вся электроника, что в итоге приведет к непригодности батареи. Итог выхода из строя генератора будет плачевным, поскольку придется выложить немалую сумму денег на покупку аккумулятора.

Как обнаружить поломку генератора на Шевроле Нива

Точную причину неисправности можно определить только на специальном оборудовании. Определить это в домашних условиях сложнее. Но можно выяснить неисправность по следующим признакам:

1. На панели приборов, после пуска двигателя, должна погаснуть сигнализирующая лампа в виде красного аккумулятора. Если же лампа не тухнет, то это свидетельствует о том, что батарея не получает заряда.
2. На работающем двигателе свет фар стал не таким светлым. Это свидетельство того, что фары садят батарею, которая не получает подзарядки.
3. Шумы в моторе. Когда при всем вышесказанном еще и слышатся посторонние шумы в виде цокота или свиста, то явно следует снять и проверить устройство.

Шевроле Нива оборудована электроникой, которая потребляет большую мощность. К тому же для пуска такого мощного двигателя, необходимо использовать аккумулятор емкостью не менее 60Аh. Что создает большие нагрузки на батарею. Поэтому важно контролировать ее зарядку от генератора.
Какие причины поломок генератора Шевроле Нива

Самой распространенной причиной выхода из строя является обрыв ремня. Ремень имеет самый непродолжительный срок службы, по сравнению с другими конструкционными элементами. Обнаружить обрыв ремня можно визуально, открыв капот и посмотрев на шкив ременной передачи. Если ремень цел, но слышаться посторонние шумы в виде металлического звона, то, скорее всего, необходима замена подшипников. Обнаружить можно только после снятия устройства.

Причиной, по которой проще купить новый генератор, нежели ремонтировать старый, является повреждение обмоток. Если это произошло, то нужно перематывать его или покупать новый. Дешевле, конечно, сдать в ремонт, но нет гарантий, что перемотка будет качественной и выдавать «правильный» ток аккумулятору. Поэтому решение, что лучше, остается за вами. Периодически выходят из строя щетки, что обусловлено постоянным трением о ротор. Щетки можно заменить в домашних условиях.
Замена ремня на Шевроле Нива

Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:

1. Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
2. Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
3. Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.

Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:

1. монтировкой;
2. отверткой;
3. домкратом;
4. набором ключей.

Купив новый ремень, можно приступить к его установке:

1. Обесточить авто от питания аккумулятора.
2. С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
3. Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
4. Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
5. Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
6. Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.

Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:

1. Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
2. Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
3. Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.
Последовательность накидывания ремня на шкивы.

    Важно отрегулировать натяжение. Слабое натяжение не будет обеспечивать необходимым зарядом батарею.

4. Проводится установка датчика на свое место.

Выбор ремня. Лучше использовать ремень марки «LUZAR». Он идеально подходит для шкивов Шевроле Нива.

Процесс снятия

Замена ремня – это единственный «легкий» ремонт генератора, все остальные проблемы необходимо устранять только при его снятии. Итак, снятие проводится по такой последовательности:

1. Используя ключ на «10», ослабляются гайки, которые держат основание с натяжным роликом. Гайки необходимо извлечь из посадочных мест;
2. Находим регулировочный винт и отвинчиваем. Открутив его до верха площадки, убеждаемся в том, что она теперь свободно перемещается. Внизу на фото видны все эти болты, поэтому их найти несложно;generator

3. Теперь можно откинуть ремень со шкива;
4. Теперь откручиваются болты, держащие устройство. Для этого необходимо открутить болты ключом на «13» и с другой стороны на «17». На задней части генератора подведены два провода, один подключен штекерным способом, а другой к шляпке болта. Их необходимо отключить;
5. Теперь его можно удалить с посадочного места.

Установка на место

После ремонта или новый генератор ставится на место в следующей очередности. Для удобства читаемости, порядок установки занесен в таблицу:

Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:

1. Извлечь шкив. Откручиваются затянутая гайка, и снимается элемент привода.
2. С обратной стороны устройства снимаем крышку.
3. Сняв крышку, откручиваем два винта от регулятора напряжения. Откручиваются также болты по периметру устройства, которые фиксируют заднюю и переднюю крышку.
4. Теперь снимается лицевая сторона устройства. Для этого нужно осторожно выбить ее молотком с резиновым наконечником.
 На крышке виден подшипник, который необходимо заменить.
5. Самым сложным моментом является его извлечение из крышки. Для этого нужно взять трубку, у которой диаметр будет равен самому подшипнику. Если выбить не получается, то можно купить крышку с новым подшипником.
6. Снятие щеток необходимо делать осторожно. Усики щеток припаяны к корпусу, поэтому их нужно отделить, а затем обратно припаять.
7. Замена заднего подшипника также имеет некоторые сложности. Вначале вынимается ротор с подшипником.
8. После чего извлекается сам подшипник. Для извлечения лучше воспользоваться специальным устройством съема.

Съемник подшипника
9. Установка подшипника на посадочное место проще, нежели его съем.
10. Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности снятию.
11. Генератор устанавливается на место и проверяется его работоспособность. Можно обратиться к автоэлектрику, для проверки выдаваемого тока.

    Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.

Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.

Chevrolet Niva | Замена щеток генератора

Замена щеток генератора

Про генератор Шевроле Нивы: замена и ремонт

Автомобильный генератор представляет собой устройство, состоящее из трех основных частей:

1. Статор.
2. Ротор.
3. Щетки.

Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.

Генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Если он неисправен, то на авто ездить возможно, но только аккумулятор будет «садить» вся электроника, что в итоге приведет к непригодности батареи. Итог выхода из строя генератора будет плачевным, поскольку придется выложить немалую сумму денег на покупку аккумулятора.

Как обнаружить поломку генератора на Шевроле Нива

Точную причину неисправности можно определить только на специальном оборудовании. Определить это в домашних условиях сложнее. Но можно выяснить неисправность по следующим признакам:

1. На панели приборов, после пуска двигателя, должна погаснуть сигнализирующая лампа в виде красного аккумулятора. Если же лампа не тухнет, то это свидетельствует о том, что батарея не получает заряда.
2. На работающем двигателе свет фар стал не таким светлым. Это свидетельство того, что фары садят батарею, которая не получает подзарядки.
3. Шумы в моторе. Когда при всем вышесказанном еще и слышатся посторонние шумы в виде цокота или свиста, то явно следует снять и проверить устройство.

Шевроле Нива оборудована электроникой, которая потребляет большую мощность. К тому же для пуска такого мощного двигателя, необходимо использовать аккумулятор емкостью не менее 60Аh. Что создает большие нагрузки на батарею. Поэтому важно контролировать ее зарядку от генератора.

Какие причины поломок генератора Шевроле Нива

Самой распространенной причиной выхода из строя является обрыв ремня. Ремень имеет самый непродолжительный срок службы, по сравнению с другими конструкционными элементами. Обнаружить обрыв ремня можно визуально, открыв капот и посмотрев на шкив ременной передачи. Если ремень цел, но слышаться посторонние шумы в виде металлического звона, то, скорее всего, необходима замена подшипников. Обнаружить можно только после снятия устройства.

Причиной, по которой проще купить новый генератор, нежели ремонтировать старый, является повреждение обмоток. Если это произошло, то нужно перематывать его или покупать новый. Дешевле, конечно, сдать в ремонт, но нет гарантий, что перемотка будет качественной и выдавать «правильный» ток аккумулятору. Поэтому решение, что лучше, остается за вами. Периодически выходят из строя щетки, что обусловлено постоянным трением о ротор.

Щетки можно заменить в домашних условиях.

Замена ремня

Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:

1. Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
2. Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
3. Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.

Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:

• монтировкой;
• отверткой;
• домкратом;
• набором ключей.

Купив новый ремень, можно приступить к его установке:

1. Обесточить авто от питания аккумулятора.
2. С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
3. Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
4. Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
5. Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
6. Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.

Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:

1. Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
2. Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
3. Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.
   Последовательность накидывания ремня на шкивы.

   1	Шкив коленвала.
   2	Натяжной ролик.
   3	Правый нижний шкив.
   4	Ролик под генератором.
   5	Шкив помпы.
   6	Шкив генератора.

   Важно отрегулировать натяжение. Слабое натяжение не будет обеспечивать необходимым зарядом батарею.

4. Проводится установка датчика на свое место.

Выбор ремня. Лучше использовать ремень марки «LUZAR». Он идеально подходит для шкивов Шевроле Нива.

Процесс снятия

Замена ремня – это единственный «легкий» ремонт генератора, все остальные проблемы необходимо устранять только при его снятии. Итак, снятие проводится по такой последовательности:

• Используя ключ на «10», ослабляются гайки, которые держат основание с натяжным роликом. Гайки необходимо извлечь из посадочных мест;
• Находим регулировочный винт и отвинчиваем. Открутив его до верха площадки, убеждаемся в том, что она теперь свободно перемещается. Внизу на фото видны все эти болты, поэтому их найти несложно;
• Теперь можно откинуть ремень со шкива;
• Теперь откручиваются болты, держащие устройство. Для этого необходимо открутить болты ключом на «13» и с другой стороны на «17». На задней части генератора подведены два провода, один подключен штекерным способом, а другой к шляпке болта. Их необходимо отключить;
• Теперь его можно удалить с посадочного места.

Установка на место

После ремонта или новый генератор ставится на место в следующей очередности. Для удобства читаемости, порядок установки занесен в таблицу:

Замена подшипника генератора

Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:

1. Извлечь шкив. Откручиваются затянутая гайка, и снимается элемент привода.
2. С обратной стороны устройства снимаем крышку.
3. Сняв крышку, откручиваем два винта от регулятора напряжения. Откручиваются также болты по периметру устройства, которые фиксируют заднюю и переднюю крышку.
4. Теперь снимается лицевая сторона устройства. Для этого нужно осторожно выбить ее молотком с резиновым наконечником.
   На крышке виден подшипник, который необходимо заменить.
5. Самым сложным моментом является его извлечение из крышки. Для этого нужно взять трубку, у которой диаметр будет равен самому подшипнику. Если выбить не получается, то можно купить крышку с новым подшипником.
6. Снятие щеток необходимо делать осторожно. Усики щеток припаяны к корпусу, поэтому их нужно отделить, а затем обратно припаять.
7. Замена заднего подшипника также имеет некоторые сложности. Вначале вынимается ротор с подшипником.
8. После чего извлекается сам подшипник. Для извлечения лучше воспользоваться специальным устройством съема.
   
9. Установка подшипника на посадочное место проще, нежели его съем.
10. Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности снятию.
11. Генератор устанавливается на место и проверяется его работоспособность. Можно обратиться к автоэлектрику, для проверки выдаваемого тока.

Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.

Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.

Технические характеристики автомобилей ГАЗ / GAZ

История марки ГАЗ

31 мая 1929 г. ВСНХ СССР и американская фирма «Ford Motor Company» заключили соглашение о технической помощи при организации и налаживании массового производства легковых автомобилей типа «Ford-А» и грузовых автомобилей типа «Ford-АА». Технологическое и строительное проектирование велось в Америке в основном силами отечественных инженеров при тесном сотрудничестве с фирмой «Ford Motor Company». Архитектурно-строительный проект разрабатывался фирмой «Austin and K».

29 января 1932 г. с конвейера сошел первый автомобиль — грузовик НАЗ-АА. А с декабря 1932 г. на автозаводе началась сборка легкового автомобиля среднего класса ГАЗ-А.

Первые автомобили моделей ГАЗ-А и ГАЗ-АА изготавливались по чертежам американской фирмы «Форд». Несмотря на это. они уже несколько отличались от американских прототипов: для российского варианта были усилены картер сцепления и рулевой механизм. Сочетая использование фордовских разработок с поиском и внедрением своих решений. конструкторы создали немало модификаций на базе «полуторки». В 1933 г. появился автобус служебного назначения ГАЗ-03-30.В конце 1934 г. на конвейер встал трехосный грузовик ГАЗ-ААА. Позже появился самосвал ГАЗ-410. А в 1937 г. на филиале Горьковского автомобильного завода начался выпуск санитарного автобуса ГАЗ-55. Также в те годы был создан и газогенераторный грузовик ГАЗ-42. На базе автомобиля ГАЗ-А был создан пикап ГАЗ-4 с цельнометаллической кабиной и металлической платформой на 500 кг груза. Пикапы ГАЗ-4 стали сходить с конвейера в 1933 г.

Новой вехой в истории завода стало создание и освоение легкового автомобиля М-1. По соглашению. подписанному с фирмой «Форд». этому автомобилю. как и ГАЗ-А. был также определен свой фордовский прототип. Однако конструкторский коллектив ГАЗа. возглавленный в 1933 г. талантливым специалистом и организатором А.А.Липгартом. учитывая не только полученный опыт производства и эксплуатации первой модели. но и свою собственную точку зрения на отечественный автомобиль. решительно отказался от копирования американского образца.

Внешний вид автомобиля тоже был изменен: за счет укрупнения передней части и удлиннения рамы и колесной базы лучше стали пропорции. более интересным стал облик всего переднего узла — крыльев капота и облицовки радиатора. Таким образом. конструкторский коллектив завода созданием автомобиля ГАЗ-М1 не только выдержал крупный экзамен. но и заложил основы конструкторской школы ГАЗа. В 1937 г. автомобиль М-1 достойно представил СССР на Всемирной промышленной выставке в Париже.

Легковой автомобиль с новым двигателем получил индекс ГАЗ-11-73. Его первые образцы были готовы в 1938 году. Кроме силовой установки. на автомобилях был введен еще целый ряд усовершенствований: удлиненные передние рессоры. более эффективные тормоза. новый щиток приборов и др. На базе ГАЗ-11-73 был создан автомобиль ГАЗ-11-40 с кузовом фаэтон. начать серийное производство которого помешала война. А вот полноприводная модификация ГАЗ-61. созданная В.А. Грачевым. выпускалась серийно. Автомобиль мог преодолевать подъемы крутизной 38`. без труда поднимался по крутой пешеходной лестнице. преодолевал брод глубиной 720 мм. Специалисты утверждали. что при установке специальных шин с развитыми грунтозацепами ГАЗ-61 по проходимости превосходил полугусеничные машины.

Великая Отечественная война потребовала переориентации завода на выпуск боевой техники.Заводские конструкторы и технологи оперативно разработали и подготовили к производству новые машины: вездеходы ГАЗ-64 и ГАЗ-67. бронеавтомобили БА-64. БА-64Б. танки: Т-60. Т-70. Наряду с грузовыми автомобилями завод развернул выпуск самоходных орудий. боеприпасов и различного военного снаряжения.

Правительство высоко оценило труд автозаводцев в годы войны. наградив завод орденами Ленина. Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Первым в ряду новинок стоял грузовик ГАЗ-51. Их массовый выпуск начался в июне 1946 г.

ГАЗ-51 для того времени представлял собой весьма передовую и совершенную конструкцию. Его создатели при небольшом увеличении массы по сравнению с предшественником сумели повысить грузоподъемность более чем в полтора раза и межремонтный пробег в два раза. Усиленная рама и узлы ходовой части обладали немалым запасом прочности и могли эксплуатироваться с большими перегрузками. Шестицилиндровый двигатель мощностью 70 л.с. позволял развивать скорость 70 км/час. За три десятка лет автомобиль неоднократно модернизировали. Первоначально на машинах. в связи с острым дефицитом стального листа в послевоенные годы. стояла кабина смешанной деревянно-металлической конструкции с деревянными подножками. Позже кабины стали цельнометаллическими. В последующие годы автомобиль претерпел еще целый ряд изменений. которые нашли отражение в индексе модели — ГАЗ-51А.

Вторым был освоен автомобиль ГАЗ М-20. знаменитая «Победа». Первая партия была собрана в июне 1946 г. Этому автомобилю суждено было стать не просто этапным. а вписать яркую страницу в историю не только отечественного. но и мирового автомобилестроения. ГАЗ М-20 стал знаменит прежде всего благодаря оригинальной форме кузова. который создавал очень малое аэродинамическое сопротивление. всего 0.34. Дизайн машины открывал новую тенденцию в тогдашней автомобильной моде. подхваченной в последующие 2-3 года многими мировыми автопроизводителями. «Победа» стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом «бескрылой» формы. Машину также отличали независимая подвеска передних колес. гидравлический привод тормозов. навеска дверей на передних петлях. V-образное лобовое стекло. В комфортабельном салоне с отопителем свободно размещались 5 человек. Стоит отметить. что для обеспечения дополнительного комфорта все «Победы» комплектовали радиоприемниками.

Наряду с базовой моделью с кузовом седан с 1949 года выпускалась модификация с кузовом кабриолет. В соответствии с развитием в стране таксомоторного сообщения. было изготовлено более 37 тысяч автомобилей модификации «такси». Всего же за двенадцать с половиной лет с конвейера сошло более 235 тысяч автомобилей ГАЗ М-20. На его базе выпускалась и полноприводная модель ГАЗ-72.

В 1948 году коллектив конструкторов во главе с А.А. Липгартом и Н.А. Юшмановым по правительственному заданию начал проектирование нового легкового автомобиля большого класса. получившего индекс ГАЗ-12 «ЗИМ»(Завод имени Молотова). Первая промышленная партия была выпущена уже в 1950 году.

Автомобиль обладал рядом прогрессивных для того времени технических решений и отличался высоким уровнем комфорта: обогрев задних сидений. трехдиапазонный радиоприемник. переключатель указателей поворота с автоматическим сбросом. Автомобиль с форсированным двигателем ГАЗ-51 был самым мощным (95л.с.) и самым скоростным (до 125 км/час) в модельном ряду. Помимо ГАЗ-12 с закрытым шестиместным кузовом типа седан разработана модификация с кузовом кабриолет. а также машина «скорой помощи» ГАЗ-12Б. которая выпускалась серийно.

«Волга» ГАЗ-21. вставшая на конвейер в конце 1956 года. является особым. классическим автомобилем. Для множества людей «двадцать первая» стала символом целой эпохи. Передовая для своего времени. она и сейчас имеет немало поклонников. В последние годы наблюдается даже определенное повышение интереса к этой модели. Модные «хот-роды» на базе «двадцать первой». да и конвейерные машины попадаются на глаза на улицах. лишний раз подтверждая. что «Волга» относится к числу самых прочных и долговечных автомобилей. К слову. она прекрасно вела себя в роли «такси».

В 1959 году настало время и для нового флагмана предприятия. Им стала семиместная «Чайка» ГАЗ-13. Дизайн машины навеян образцами американских производителей. тогдашних законодателей автомобильной моды. А в отношении конструкции «Чайка» представляла несомненный интерес благодаря целому ряду технических новшеств. Она оснащалась V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 195 л.с.. четырехкамерным карбюратором. гидроусилителем руля. гидромеханической коробкой передач. Управление переключением передач было кнопочным. а антенна радиоприемника выдвигалась автоматически. Оборудование кузова включало: электрические стеклоподъемники. омыватель ветрового стекла. всеволновый радиоприемник с автоматической настройкой. противотуманные фары и др. Наряду с базовой моделью. имевшей кузов седан. небольшими партиями выпускались лимузины ГАЗ-13А и кабриолеты ГАЗ-13Б.

В эти же годы велась разработка автомобиля «Волга» ГАЗ-24. который был запущен в массовое производство в 1970 году. Новую «Волгу» характеризовали улучшенные динамические качества. более просторный и комфортабельный салон. вместительный багажник. безопасность конструкции и удобство управления. «Двадцать четвертая» отличалась строгостью форм. простотой. величием и всегда была воплощением качества. достоинства и престижа. Высокая прочность кузова и ходовой части ГАЗ-24 сделала этот автомобиль незаменимым для работы в качестве «такси». С 98-сильным двигателем ГАЗ-24 развивал скорость до 140 км/час. разгонялся с места до 100 км/час за 23 секунды (против 34 секунд у ГАЗ-21).

Конец 1970-х годов был отмечен выпуском третьего поколения легковых автомобилей большого класса. «Чайка» ГАЗ-14 создавалась под руководством А.Д. Просвирнина при участии Н.А. Юшманова. В.Н. Носакова. С.В. Волкова. Ю.И. Докукина и многих других конструкторов. Красивый семиместный представительский автомобиль славился высоким техническим уровнем и комфортабельностью американских шоссейных «дредноутов». На ГАЗ-14 ставился V-образный 8-ми цилиндровый 220-сильный двигатель. позволявший развивать скорость до 175 км/час. Среди лимузинов (в салоне некоторых ГАЗ-14 ставилась перегородка) горьковский автомобиль был наиболее легким и компактным. Располагая еще целым рядом новшеств. «Чайка» ГАЗ-14 явилась настоящим полигоном для внедрения новых конструкций. материалов и технологий для последующих моделей ГАЗ массового производства.

В 1984 году начался выпуск модели «Волги» ГАЗ-3102. От предшественницы она отличалась новым решением передней и задней части. что придавало автомобилю большую солидность. Новым было оформление интерьера и приборной панели. На «тридцать первую» устанавливали более удобные сиденья с подголовниками. Система тормозов также была усовершенствована. Интересно. что на первых партиях автомобилей ГАЗ-3102 устанавливался двигатель с форкамерно-факельным зажиганием. По причине своей исключительности несколько лет «тридцать первая» использовалась только государственными и партийными структурами в качестве служебного автомобиля.

(В статье использованы официальные материалы музея ГАЗ)

ГАЗ Соболь 2752, ГАЗ 27527 от официального дилера ТСС КАВКАЗ

Газ Соболь 2752 – это семейство автомобилей простых в конструкции, но маневренных, надежных и неприхотливых в обслуживании. Кроме того они характеризуются высокой ремонтопригодностью, новым уровнем безопасности и комфорта. Все эти характеристики обеспечены тесным сотрудничеством производителя с ведущими мировыми компаниями. Среди них Bosch, Anvis Group, Концерн ZF и другие.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать машину для ведения малого бизнеса или для большой семьи. Соболь ГАЗ 2752 позволит совершать регулярные грузовые перевозки, обслуживать рейсовые маршруты, выезды большой компанией на природу или просто станет надежным помощником для собственных хозяйственных работ.

ГАЗ 2752 – это трехместный фургон с грузоподъемностью 865 кг, в моделях ГАЗ 27527 – 910 кг, ГАЗ 27527 комби – 800 кг. Автомобиль оснащен дизельной или бензиновой силовой установкой в 120 и 106 лошадиных сил соответственно. Благодаря этому он одинаково комфортен как в городском режиме, так и при подъемах с высоким уклоном при полной загрузке автомобиля. Погрузка груза совершается через боковую сдвижную дверь или же через заднюю, которая широко распахивается.  В ГАЗ 27527 с легкостью расположатся не только малогабаритные предметы, но и крупные вещи, благодаря полутораметровой высоте багажного отсека и общему объему грузового отсека в 6 куб.м.

Комфортабельные автомобили ГАЗ 2752 соединяют в себе гамму потребительских качеств для удобной работы и для отдыха с семьей.  Все больше автолюбителей выбирают именно эту модель инженеров газовского производителя.

Технические характеристики: Соболь ГАЗ 2752

4*4 27527 дизель- базовая комплектация: Подключаемый полный привод (Part-time). ГУР, КПП 5-ступенчатая. Круиз-контроль. Панель приборов «Оптима».

4*4 27527 бензин: Подключаемый полный привод (Part-time). ГУР, КПП 5-ступенчатая. Панель приборов «Оптима».

4*2 2752 бензин: ГУР, КПП 5-ступенчатая.

Позвоните по телефону (8793) 38-41-39 или закажите обратный звонок и мы не только скажем цену, но еще и предоставим скидку, как заказчику с сайта!

Соболь (автомобиль) — Википедия

«Соболь»
Производитель	ГАЗ
Годы производства	1996 — первые предсерийные экземпляры 1998—2003 2003—2010 — перелицов-я с 2010 — как «Соболь Бизнес» с 2016 — обновлённая «Соболь Бизнес»
Сборка	ГАЗ (Нижний Новгород, Россия) КрАЗ (Кременчуг, Украина)
Тип кузова	фургон, микроавтобус
Компоновка	переднемоторная, заднеприводная, переднемоторная, полноприводная
Колёсная формула	4 × 2, 4 × 4
Дизель турбонаддув, Euro-3
Механическая, 5-ступенчатая
Длина	4810 мм
Ширина	2030 мм
Высота	2200 мм
Колёсная база	2760 мм
Колея задняя	1720 мм
Колея передняя	1700 мм
Масса	полная масса – 2800 кг (для автобуса – 2650 кг)
Максимальная скорость	145 км/ч
Связанные	«Газель», ГАЗ-24-10 «Волга», ГАЗ-31029 «Волга», ГАЗ-3110 «Волга», ГАЗ-31105 «Волга»
Похожие модели	Ford Transit (1986-2000)
Грузоподъёмность	635-910 кг
Расход топлива	11,7 / 9,2 (Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч (бензин/дизель))
Объём бака	70 л
Медиафайлы на Викискладе

Со́боль — серия российских малотоннажных грузовых автомобилей, фургонов и микроавтобусов, производимых на Горьковском автомобильном заводе с ноября 1998 года.

В конце 1998 года Горьковский автозавод освоил на базе агрегатов семейства «ГАЗель» производство лёгких развозных автомобилей «Соболь» (класс LCV-M.C.), отличающихся от популярной полуторки укороченной до 2760 мм колёсной базой, независимой передней пружинной подвеской и односкатной ошиновкой заднего моста, рассчитанного на меньшую грузоподъёмность (до 900 кг).

Семейство включает цельнометаллический фургон ГАЗ-2752 и микроавтобусы ГАЗ-2217 («Баргузин») и ГАЗ-22171, а также бортовой грузовик (шасси с кабиной) ГАЗ-2310. Базовой моделью считается фургон ГАЗ-2752 со сдвижной боковой дверью и распашными задними (полезный объём 6,86 м³ в 3-местной версии и 3,7 м³ в 7-местной грузо-пассажирской «Комби»).

Микроавтобус ГАЗ-22171 с повышенной крышей (аналогичной по высоте «ГАЗели» ГАЗ-3221) в 6- и 10-местном исполнениях. С 1999 года начался выпуск модели 2217 «Соболь Баргузин» с «низкой» крышей (высота уменьшена на 100 мм), подъёмной задней дверью, позиционируемый производителем как минивэн. Для служебных целей и маршрутных такси предназначена 10-местная модификация ГАЗ-22173 с более плотной планировкой и упрощённой отделкой салона (выпускается под заказ).

В семействе «Соболь» предусмотрены и полноприводные версии ГАЗ-23107/27527/22177/221717 с жёстким передним мостом и карданными шарнирами (шарниры Гука) в приводе передних ведущих и управляемых колёс. Трансмиссия выполнена с постоянным полным приводом с раздаточной коробкой, приводимой многорядной цепью Морзе.

В начале 2003 года семейство «Соболь» подверглось рестайлингу, аналогичному семейству «ГАЗель» с обновлением дизайна оперения и заменой прямоугольных фар на современные блок-фары каплевидной формы, а также заменой панели приборов и других компонентов автомобиля.

В 2006 году сборка грузовика «Соболя» ГАЗ-2310, до этого выпускавшегося только мелкими партиями, была переведена на одну нитку конвейера с бортовой «ГАЗелью» ГАЗ-3302, что позволило значительно увеличить производство данной модели, востребованной, в частности, в Москве, из-за ограничений на въезд в центр города автомобилей грузоподъёмностью свыше 1,0 т.

В феврале 2010 года АЗ ГАЗ начал производство рестайлингового семейства «Соболь-Бизнес» с пакетом модернизированных узлов и агрегатов, аналогичным семейству «ГАЗель-Бизнес».

С конца 2010 года «Соболь-Бизнес» также получил турбодизель Cummins ISF 2.8, с июля 2010 года устанавливаемый на «Газель-Бизнес». Выпуск моделей с облицовкой образца 2003 года и частично модернизированными агрегатами под названием «Соболь-Стандарт», сохранён лишь в ограниченных масштабах для модификаций специального назначения, сертифицированных для силовых ведомств РФ.

• ГАЗ-2310 — бортовой грузовик (4 × 2) грузоподъёмностью 0,9 т, вариант — шасси с кабиной под установку надстроек типа фургон-бокс;
• ГАЗ-2752 — цельнометаллический фургон грузоподъёмностью 0,8 т со сдвижной боковой дверью и двустворчатой задней, вариант — грузо-пассажирский комби на 7 мест с изолированным грузовым отсеком;
  • ГАЗ-27527 — цельнометаллический фургон 4 × 4, вариант — грузо-пассажирский комби на 7 мест;
• ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин» на 7 или 11 мест с низкой крышей и подъёмной задней дверью;
  • ГАЗ-22177 — минивэн «Соболь Баргузин» с колёсной формулой 4 × 4;
• ГАЗ-22171 — микроавтобус «Соболь» категорий М1 и М2 на 7 («Соболь купе») или 11 мест со стандартной крышей и двустворчатой распашной задней дверью;
  • ГАЗ-221717 — микроавтобус «Соболь» категорий М1 и М2 с колёсной формулой 4 × 4

На автомобилях семейства «Соболь», как и на «Газели», первоначально (до 2005 года) использовались карбюраторный двигатель семейства ЗМЗ-402 (рабочий объём 2,5 л, 8 кл.), карбюраторный двигатель ЗМЗ-406.3 (рабочий объём 2,3 л, 16 кл.) и инжекторный бензиновый двигатель ЗМЗ-406 (2,3 л, 16 кл.) мощностью 110—135 л. с., а по заказу устанавливался и лицензионный турбодизель ГАЗ-560 (2,1 л) мощностью 95 л. с., а также турбодизель с охлаждением наддувочного воздуха ГАЗ-5601 (2,1 л) мощность 110 л.с. С 2003 года используются инжекторные моторы уровня Евро-2: ЗМЗ-40522.10 (2,5 л, 16 кл.) мощностью 140 л. с.; с 2008 года — инжекторные моторы уровня Евро-3: ЗМЗ-40524.10 и Chrysler DOHC 2.4L (2,4 л, 137 л. с.). С 2009 года семейство «Соболь» комплектуется мотором УМЗ-4216.10 (2,89 л, 107 л. с.), а с осени 2010 года комплектуется также турбодизелем Cummins ISF 2.8L (2,8 л, 128 л. с.).

Техническая характеристика. Инструкция по эксплуатации автомобилей Соболь

Соболь Бизнес цельнометаллический фургон — технические характеристики

ГАЗ-2752 «Соболь» цельнометаллический фургон, 3 мест.

Фургон ГАЗ-2752-0005404 «Соболь Комби»

Максим Шелепенков, фото автора

Да, мы решили взять на испытания обычный ГАЗ-2752 «Соболь»! Машина далеко не первой свежести, да и рестайлинг она пережила четыре года назад, тем не менее это самый массовый автомобиль в своем классе и сдавать позиции лидера он пока не собирается.

Урок экономики

В этом году первое поколение «Соболей» отмечает десятилетний юбилей с начала серийного выпуска. И хотя за это время семейство малотоннажных грузовичков и микроавтобусов «Соболь» успело завоевать в России определенную популярность, выйти из тени старшего собрата – «ГАЗели» – ему так и не удалось. Даже в лучшие годы суммарный выпуск «Соболей» не превышал 10% от общего выпуска «ГАЗелей». А с другой стороны, «Соболь» весьма успешно конкурирует с более дешевыми и аскетичными УАЗами, почти полностью вытеснив последних из городского пейзажа. С появлением на рынке полноприводных модификаций «Соболей» вытеснение автомобилей УАЗ продолжалось и на бездорожье. Но тут в городе у «Соболя» появился сильный конкурент в виде грузовичка Hyundai Porter h200, изготовляемого на Таганрогском автомобильном заводе (ТагАЗ) в Ростовской области. Объемы производства Porter уже вплотную приблизились к объемам производства грузовых модификаций «Соболей». И если учесть, что у более дорогого Porter минимальное количество модификаций, а объемы выпуска складывается только из бортовых автомобилей и шасси, то становится ясно, что маркетологи «Группы ГАЗ» не используют весь потенциал семейства «Соболь». Ведь бортовой грузовичок и шасси под установку надстроек в этом семействе существуют давно, но их выпускают в мизерном количестве, и они остаются почти не замеченными потребителями.

Наиболее популярными автомобилями семейства «Соболь» остаются цельнометаллические фургоны и микроавтобусы. Некую компромиссную ступень между ними занимает цельнометаллический 7-местный грузопассажирский фургон «Комби», как наш ГАЗ-2752-0005404.

Благодаря передней независимой подвеске, гидроусилителю руля и односкатной задней ошиновке, габаритной длине менее пяти метров он по своим эксплуатационным параметрам почти не отличается от легковых автомобилей, таких как «Волга». У «Соболя Комби» просторный семиместный салон, и в случае необходимости он может заменить если не микроавтобус, то минивэн точно. При этом у него постоянно сохраняется огромный, более 3,5 м³ грузовой отсек с грузоподъемностью 800 кг. Это больше, чем у фургонов-пикапов на базе легковых автомобилей. Если еще вспомнить, что в Москве автомобили «Соболь» не попадают под запрет въезда в центр города, то ГАЗ-2752 с потребительской точки зрения можно считать абсолютно универсальным автомобилем на все случаи жизни. Именно поэтому «Комби» чаще выбирают на роль «хозяйки» в небольших фирмах или в качестве сервисного или аварийно-ремонтного автомобиля в различных сферах обслуживания населения или коммунальных служб.

Повторение пройденного

За прошедшее время многочисленная армия водителей смогла изучить все нюансы конструкции «ГАЗелей» и «Соболей», поэтому нет смысла снова касаться этой темы. А вот еще раз посмотреть, что плохого и хорошего было и остается у этих автомобилей, не мешало бы. Положа руку на сердце, скажем, что критиковать машины есть за что, но ведь с появлением этой машины наши взгляды на отечественные грузовики во многом поменялись. В 1994 году, когда появились первые товарные «ГАЗели», внутренняя отделка кабины воспринималась не иначе как люксовая. Судите сами: объемная пластмассовая приборная панель была непривычной на отечественном грузовике, где до этого царствовали крашеные металлические поверхности. Комбинация приборов у «ГАЗели» была с тахометром, который в то время встречался далеко не на всех отечественных легковушках, а отделка кабины выполнялась из светлых формованных панелей вместо набившего оскомину дерматина.

Четыре года назад малотоннажные автомобили ГАЗ подверглись рестайлингу, и наибольшее достижение этой модернизации – новая приборная панель. Кто пользовался автомобилями старой и новой версий, наверняка в один голос скажут, что обновленная панель на порядок выше предыдущей. Радует, что сверху на новой панели оставили «бардачок» для документов, он стал вместительнее. Водители, которым приходится возить много сопроводительных документов, не раз с благодарностью вспоминали конструкторов «ГАЗели» за этот ящичек. Еще одна удачная находка горьковских инженеров – двойная ячейка под установку дополнительных электронных устройств. Много раз приходилось видеть, как на автомобилях первых выпусков вместо магнитолы вставлялась радиостанция (на «скорой помощи» или оперативных автомобилях МВД) и установить «музыку» уже просто было негде. В машинах с новой приборной панелью эта проблема была решена.

Отдельного внимания достойна аудиоподготовка «ГАЗелей» и «Соболей». В старых машинах место для динамиков отводилось где-то на уровне ступней ног экипажа. В новых машинах этот промах исправили и под динамики отвели место сверху приборной панели, так что они теперь направлены прямо на ветровое стекло. Это очень выигрышный вариант с точки зрения распространения звука – стекло является хорошим экраном для его отражения.

Хороших слов заслужила в модернизированных машинах система управления и распределения воздушных потоков от обогревателя. Мало того, что наконец-то «печка» в машине стала работать нормально (в старых машинах были большие проблемы), так еще и дефлекторы воздуховодов расположили наконец-то в нужных местах. Само управление отопителем стало логичным и понятным – ручки вместо движков. Из удачных элементов кабины можно отметить освещение, где есть не только общий плафон, но и линзовые лампы, позволяющие в ночное время пользоваться светом, не мешая водителю.

Но в современной кабине «Соболя» есть такие вещи, которые нуждаются в срочном пересмотре. Например, водительское сиденье по меркам сегодняшнего дня имеет недостаточное количество регулировок и совершенно лишено какой-либо амортизации. Вместо демпфирующей подвески комфортабельность поездки обеспечивается толстой подушкой самого сиденья – вчерашний день. Не устраивает уже и рычаг переключения передач, одиноко торчащий из пола. Всё бы ничего, но его ходы получаются такими огромными, что, работая им, мешаешь пассажирам на переднем сиденье. Современные автомобилестроители на малотоннажниках для переключения передач давно используют рычаги типа «джойстик». Не нравятся в современном «Соболе» и отделочные материалы, особенно ворсистая обивка дверей. Подручными средствами она плохо очищается и через полгода интенсивной эксплуатации становится неприглядной, с черными разводами. В этом месте хотелось бы иметь обивку из более гигиеничных материалов.

Трудовая практика

Не все гладко и в пассажирском отделении «Комби». На протяжении десяти лет завод продолжает устанавливать здесь огромный отопитель салона, прямо в ногах пассажиров. Ладно бы этот аппарат обладал огромной производительностью или мощностью, тогда его присутствие было бы оправдано, но его характеристики-то средненькие. С такими параметрами можно было подобрать отопитель и более скромных размеров и спрятать его под сиденьем первого ряда. Странное упорство, хотя на ГАЗе наверняка известно, что в России выпускают серийно компактные (!) отопители по лицензии Webasto и их стоимость сопоставима с применяемыми в настоящее время. Еще один момент: почему в автомобилях с грузопассажирским кузовом «Комби» передний ряд сидений не прикрыт со стороны пассажирского отсека? Расчет на то, что автомобиль утилитарного назначения и ему лишние детали ни к чему? Знаю по собственному опыту, что водители под своими сиденьями прячут все необходимые в пути вещи: от тряпок до инструмента и набора запчастей. И вся эта «красота» под сиденьем хорошо просматривается с пассажирских мест. Если уж не предусмотрели в машине для этого специальных емкостей, то установите за сиденьями перегородку, как на обыкновенном микроавтобусе. От собственных «кладовочек» водителей все равно не отучим, а приличный вид в салоне сохраним.

Заглянем теперь в кузов. За размеры и объем отдельная благодарность создателям машины, но многочисленные частности портят общее впечатление от большого и полезного грузового отделения. Взять хотя бы подножку в заднем бампере. От рождения и до прошлого года на цельнометаллических «ГАЗелях» и «Соболях» в бампер вваривалась площадочка из тонкого листового металла. Пользоваться ею было удобно, главное, нога ступала основательно и не скользила на резиновой окантовке площадки. Но при маневрировании задним ходом, изза недостаточного обзора сзади эта площадка постоянно загибалась наружу, портя внешний вид машины. И вот в прошлом году площадку упразднили, заменив ее двумя полукруглыми прорезями в бампере. Ногу туда, особенно в зимнем ботинке, сунуть можно, а вытащить удается не всегда. А если при этом поскользнуться или оступиться – перелом обеспечен.

Дверные замки на «Соболе» и «ГАЗели» – расходный материал, это никого давно не удивляет. Меняйте раз в год все замки по кругу, и проблем не будет. Благо, что стоимость этих замков невелика. Но есть вещи, с которыми мириться сложно. Например, ручка открывания второй сворки задней распашной двери. Понятно, что она спрятана в проеме дверей и должна быть миниатюрной, чтобы не мешать другой двери закрываться, но при этом взрослому человеку за нее можно ухватиться только двумя пальцами. Пока машина новая, проблем не возникает, но потом дверь начинает подклинивать и открыть ее двумя пальцами уже невозможно. Решать проблему надо кардинально – отказаться от захлопывающейся двери и сделать рилинговый замок с полноценной ручкой на внутренней стороне двери.

Двигатели семейства «СОБОЛЬ»

Для автомобилей этого семейства ГАЗом в начале 2007-го предлагается широкая гамма силовых агрегатов. Это могут быть обычный заволжский бензиновый карбюраторный двигатель ЗМЗ-4063.10 или впрысковый ЗМЗ-40522 (у нас на испытаниях). Оба с микропроцессорной системой зажигания. Но могут быть установлены бензиновые карбюраторные двигатели Ульяновского моторного завода – УМЗ-4215 и УМЗ-4215.10-10, с бесконтактной транзисторной системой зажигания. В начале 2007 года предлагались «Соболи» с турбодизельными двигателями ГАЗ-560, имеющие непосредственный впрыск топлива насос-форсунками. Предполагается ставить на «Соболь» двигатель Chrysler 2,4 L DOHC (Euro 3). Несмотря на разнообразную гамму силовых агрегатов, реально на российском рынке пользуются спросом только автомобили с двигателем ЗМЗ-40522, который имеет приемлемую стоимость и удовлетворяет экологическим нормам Euro 2.

Совершенно бесполезная вещь на всех цельнометаллических фургонах и микроавтобусах горьковского производства – фиксаторы задних распашных дверей в открытом положении. Фиксировать двери надо, иногда без этого и к пандусу не подъедешь, особенно если надо подать немного в горку – двери постоянно закрываются. Но от фиксаторов в нынешнем виде толку никакого – при малейшем порыве ветра или рывке машины они выскакивают из гнезд на бампере и не держат двери. Странно, что автозаводцы за десять лет так и не сделали более достойную конструкцию фиксаторов.

С остальными «болячками» горьковских фургонов можно мириться или справляться собственными силами. Металлический пол в кузове можно закрыть листом износостойкой фанеры, тогда он не будет царапаться и ржаветь и надолго сохранит опрятный вид. Подручными средствами можно справиться и с постоянно выпадающим плафоном освещения кузова. Он крепится к специальному кронштейну на защелках из тонких металлических пластин. Со временем пластины подгибаются, и фонарь на кочках выпадает из гнезда. Интересно, а нельзя ли сделать так, чтобы фонарь прикручивался к кронштейну? Не технологично? Конечно, при сборке машины легче один раз щелкнуть этим плафоном и забыть про него, а водитель потом на каждой стоянке пусть возвращает его на законное место.

Лабораторная работа

По долгу службы мне приходилось постоянно общаться с малотоннажными автомобилями «ГАЗель» и «Соболь» на протяжении всего их выпуска. За это время отношение к автомобилям менялось несколько раз. У первых было множество «детских болезней», но тогда грузовые машины такого класса и уровня комфорта казались просто подарком. После кризиса 1998 года вместе с ценой упало и качество автомобилей, причем настолько, что казалось, хуже автомобили делать просто невозможно. Но после того, как контроль над ГАЗом получила компания «Северсталь-Авто», качество изготовления стало выправляться и к нынешнему времени более или менее стабилизировалось на приемлемом уровне.

По управляемости, приемистости, обзорности и комфортабельности ГАЗ-2752 «Соболь» уступает современным импортным одноклассникам, но не намного. А вот бензиновый двигатель с большим расходом топлива, действительно, большая проблема автомобиля. Видимо, стандартный массовый дизельный двигатель на этом поколении малотонажников мы так и не увидим. Все понимают, что дизельный двигатель значительно повысит потребительские свойства всего семейства, но вместе с этим неизбежно возрастет цена автомобиля, а при нынешнем уровне цен любое ее повышение делает машину неконкурентоспособной. Именно так происходит сегодня с дизелем ГАЗ-560, выпускаемым на ГАЗе по лицензии Steyr. Он предлагается для установки на машины, но пользуется весьма ограниченным спросом. Так что о дизеле на «ГАЗели» или «Соболе» остается только мечтать.

На испытываемом нами автомобиле стоял бензиновый впрысковый двигатель ЗМЗ-40522 с рабочим объемом 2,4 л и мощностью 140 л.с. Этот двигатель – дальнейшее развитие конструкции двигателя ЗМЗ-406, и автомобили с таким силовым агрегатом собирают на ГАЗе уже более трех лет. По сравнению с предыдущими двигателями ЗМЗ-40522 поражает своей бесшумностью. Нет, работа двигателя в кабине прослушивается так же, несмотря на серьезную звукоизоляцию, но, наконец, исчез характерный для многих «газовских» машин «перезвон пальцев», который раздражал ранее. За счет увеличившейся мощности двигателя у горьковских малотонажников появилось что-то похожее на динамичный разгон, причем почти без провалов. При этом экономичность автомобиля держится в приличных «рамках». Даже в городских условиях движения расход топлива не превышает 16–17 л/100 км, а в среднем составляет 12–13 л. У одноклассников с бензиновыми моторами расход топлива такой же.

Чтобы заглянуть под капот «Соболя», нужно нащупать под приборной панелью тонкий силуминовый рычажок и двумя пальцами потянуть его. Почему опять двумя? Да потому, что больше за него никак не зацепишься. ГАЗ, наверное, экономит на размерах рычажков. И на пружинках тоже. Поэтому, открыв капот, не забудьте сразу вернуть язычок фиксатора на самом замке в прежнее положение, иначе закрыть капот вы не сможете. Кстати, отсутствие навыка сразу возвращать фиксатор на место – верная примета того, что человек общается с нижегородскими машинами недавно. С применением новых, более совершенных и экологичных двигателей места в подкапотном пространстве остается все меньше, зато порядка под капотом становится больше. Почти вся проводка убрана в специальные каналы и качественно изолирована, а многочисленные хомуты на патрубках все с винтовыми разъемами. Но не обошлось без проколов. Если к крышке бачка гидропривода сцепления еще можно аккуратно подлезть и открутить ее, то как в бачок доливать необходимую жидкость, совершенно непонятно. Мешает верхний край капота. А ведь достаточно сделать пластмассовый бачок другой формы, и проблемы не будет.

Родительское собрание

Понятно, что горьковские малотоннажные грузовички дешевы и изза этого пользуются хорошим спросом, а потому многие замечания, высказанные нами, скорее всего так и останутся замечаниями. Невыгодно при массовом производстве вносить изменения в отлаженные технологии, тем более что на заводе готовятся выпускать фургончики LDV Maxus, а потом и отечественные малотоннажники «ГАЗель 2» на их базе.

При таких планах первое поколение «ГАЗелей» и «Соболей» не будут жаловать вниманием, и в ближайшее время им вряд ли предстоит серьезно модернизироваться. Жаль, потому что у этих машин еще очень большой потенциал. Вопервых, грузовики и фургоны классической компоновки и рамной конструкции еще долго будут востребованы в России и в близлежащих странах, и новое поколение горьковских малотоннажников с несущим кузовом не сможет их полноценно заменить. Вовторых, за время производства автомобили первого семейства стали настолько популярными, я бы даже сказал, культовыми (расцвет частного предпринимательства всегда будут связывать именно с ними), что еще долго будут оставаться востребованными.

Модификации «соболя»

Модельный ряд автомобилей «Соболь» состоит из бортовых автомобилей (шасси) ГАЗ-2310 и цельнометаллических фургонов ГАЗ-2752, оба грузоподъемностью 1 т, а также грузопассажирского автомобиля ГАЗ-2752 «Комби» (как в нашем случае) и микроавтобусов с низкой крышей ГАЗ-2217 «Баргузин» и высокой крышей ГАЗ-22171. Все перечисленные варианты могут выпускать в полноприводном варианте 4х4, тогда к их индексам добавляется цифра «7» (ГАЗ-23107, ГАЗ-27527, ГАЗ-22177 и ГАЗ-221717).

За время производства автомобили семейства «Соболь» помимо России выпускали на Украине и в Киргизии, и они обзавелись многочисленными профессиями. Специализированные автомобили на их базе сегодня используют в различных оперативных службах: «скорой помощи», милиции, в пожарной охране, спасательных отрядах и дорожно-коммунальных службах. На базе «Соболя» созданы инкассаторские бронированные автомобили, рефрижераторные фургоны и бизнес-купе класса VIP. Кроме того, в 2000 году были выпущены опытные пикапы ГАЗ-231079 «Соболь Динго» со сдвоенной кабиной и ГАЗ-23109 «Соболь Пикап», ориентированные на внешние рынки стран Европы и Америки.

Как завести машину с брелка томагавк 9020

В этой статье автомастер Алексей Бакулин общается с читателями на тему «Как завести машину с брелка томагавк 9020?».

Подскажите как завести фф1 с брелка у меня сигналка TOMAHAWK W9020. Спасибо

to zmeinik: Поставить сигнализацию с авто заводом. У вас видимо брелок или сам блок не работает.

to zmeinik: Как включить «Авто-запуск» смотрите фото ниже.

Если хотите можете по смотреть полную «Инструкцию»

Автоматический пуск двигателя автомобиля – новая опция современных противоугонных систем. Автозапуск Томагавк 9020 включается путём нажатия кнопок на пульте дистанционного управления. Это значительно повышает уровень комфорта эксплуатации автомобиля в холодное время года или в жару. Для входа в режим программирования функций автозапуска выполните следующие пункты.

Скачать официальную инструкцию Tomahawk TW 9020.

В меню автозапуска можно настроить определённые параметры:

• время работы двигателя автомобиля и его стартера;
• вариант работы выхода IGN 3 – выключается при включении стартера, не работает при активации стартера, включается на всё время работы стартера, активируется до включения стартера;
• тип коробки переключения передач – АКПП или МКПП;
• тип мотора – бензиновый или дизельный;
• режим турботаймера;
• время прогрева двигателя машины;
• интервал периодического автоматического запуска мотора;
• постановка на охрану при автозапуске;
• варианты работы габаритных огней;
• закрытие дверей по окончанию прогрева.

Перед использованием автозапуска без водителя необходимо предотвратить начало движения автомобиля. На машине с коробкой – автомат это условие выполняется перестановкой рычага в положение парковки (не переключив рычаг, нельзя будет вынуть ключ из зажигания).

Если на автомобиле установлена механика, то нейтраль нужно выставлять в ручном режиме перед каждым автозапуском и включать ручной тормоз.

Установите режим постановки на охрану с запиранием дверей.

Включите режим работы парковочных огней при автозапуске.

Функция закрытия дверей после дистанционного глушения мотора устанавливается так.

Основным помощником установки автозапуска является инструкция по эксплуатации. Войдите в меню программирования прогрева (об этом рассказано выше) и выставите температуру срабатывания режима. Для включения функции.

Как посмотреть температуру, при которой включится автозапуск двигателя? Эту информацию вы найдёте на экране брелока.

А где стоит реле срабатывания автоматического запуска мотора автомобиля по температуре? Реле располагается в блоке управления охранным комплексом. А датчики температуры устанавливаются под капотом или в салоне автомобиля.

Противоугонная система Томагавк 9020 позволяет использовать для автозапуска, как основной брелок, так и дополнительный. Как включить с брелка двигатель автомобиля рассмотрим ниже.

Почасовой пуск мотора на автомате включается точно так же, как и на механической коробке передач.

Установить интервал почасового запуска можно так:

Изменить время прогрева поможет следующая комбинация кнопок:

Для того чтобы продлить время прокрутки стартера выполните следующее.

Инструкция по эксплуатации первый помощник при настройке и отключении автозапуска двигателя автомобиля. Для того чтобы отключить автоматический пуск двигателя выполните пункты.

Если вы провели удачное программирование автозапуска, но двигатель не заводится с брелка, тогда проверьте следующее.

1. Сигнализация не видит включение ручного тормоза. О его срабатывании на пульте высвечивается информация при проверке статуса сигнализации.
2. Охранная система не определяет работу двигателя. Выясните, как подключена система. Если выполняется контроль работы мотора по напряжению, то сбои работы будут происходить из-за неисправного генератора или плохого подключения цепи питания. Если контроль осуществляется по лампе давления, то проблем практически не будет. Если сигнализация подключена к тахометру, то проведите обучениеохранного модуля оборотам холостого хода.
3. Корректную работу обходчика иммобилайзера.
4. Неисправен блок управления.
5. Не работает один из предохранителей.

На пульте дистанционного управления не высвечивается значок автопрогрева машины. Возможно, вы случайным образом отключили эту функцию или она была неправильно запрограммирована. Вам следует правильно настроить автозапуск по температуре или же по времени (это мы подробно разобрали ранее). Проверьте, как работает сигнализация после настройки.

• 1 Условия для осуществления запуска с брелка
• 2 Последовательность дистанционного включения двигателя

Для успешного дистанционного запуска мотора с помощью автосинаглизации tomahawk требуется выполнение следующих условий:

Помешать завести машину с брелка может любая неисправность силовой установки и сопутствующих систем. Поэтому для того, чтобы осуществить дистанционный запуск двигателя, требуется содержать железного коня в полностью технически исправном состоянии.

1. Нажать клавишу . Пиктограмма сигнализирует об попытке запуска мотора.
2. Дождаться когда парковочные огни зажгутся трижды. При этом сирена издаст три коротких звука.
3. Проконтролировать успешность операции на брелке. Отображение значка говорит о том, что запуск двигателя не получился. Если мотор удалось завести, на экране появится пиктограмма .

Двигатель будет работать запрограммированное время. Каждое нажатие комбинации и будет добавлять по 5 минут. Максимально время работы силовой установки составляет 20 минут.

Сигнализация томагавк TW-9020 позволяет производить запуск как с основного брелка-пейджера, так и с опционного, дополнительного брелка. Для этого следует придерживаться последовательности:

1. Зажать клавишу .
2. В случае брелка-пейджера требуется дождаться звукового сигнала. При использовании опционного брелка его светодиод поменяет цвет на зеленый.
3. Кратко нажать в течении трехсекундного временного интервала.

Дистанционное глушение мотора производится по аналогичному алгоритму.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

инструкция, прогрев по температуре, времени, с брелка

Автозапуск автомобиля можно осуществить с брелка противоугонной системы, нажав нужную комбинацию кнопок. Для того чтобы настроить автозапуск Томагавк 9030, досконально изучите руководство по эксплуатации. Дабы войти в меню настройки данной функции следуйте пунктам.

1. Зажигание должно быть выключено.
2. Нажмите на клавишу «Оверрайд» шесть раз.
3. Последний шаг – включите зажигание. Сирена сработает 6 раз.

Содержание

1. Инструкция по подключению
2. Подготовка для автомата и механики
3. Программирование дистанционного запуска с брелка
4. Как поставить запуск по температуре на сигнализации Tomahawk 9030
5. Устанавливаем прогрев по времени: каждые 1, 2, 4, 24 часа
6. Регулировка времени работы стартера
7. Почему не срабатывает автозапуск на Томагавк 9030
8. Отключение этих функций на сигналке Tomahawk 9030
9. На экране пульта не показывается значок автозапуска
10. Видео

Можно настроить следующие функции автоматического пуска двигателя автомобиля:

• режим выхода IGN 3: не работает при включении стартера, не выключается при работе стартера, функционирует всё время включения стартера, работает до включения стартера;
• контролирование работы силового агрегата автомобиля и стартера;
• тип КПП: автоматическая, механическая;
• моторы: дизельный или бензиновый;
• время работы турботаймера: выключен, работает 1 мин., 3 мин., 6 мин;
• прогрев машины: 5, 10, 15, 20 мин;
• периодический автозапуск через 1 час, 2, 4, 24 ч;
• охрана при автоматическом пуске двигателя;
• работа габаритов и поворотников при автозапуске: моргают, горят постоянно, выключены;
• закрытие дверей по окончании прогрева.

Схема установки сигнализации Томагавк 9030:

Инструкция по подключению

Установка Tomahawk 9030 с автозапуском осуществляется в строгом соответствии с инструкцией. Предварительно отсоедините аккумуляторную батарею, сняв минусовой кабель. Места установки должны отвечать следующим требованиям:

• скрытность и труднодоступность для злоумышленников;
• вдали от источников тепла, влаги и сырости;
• на расстоянии от штатного электрооборудования автомобиля.

Устанавливая сигнализацию, соблюдайте следующие правила:

• блок управления размещайте только внутри салона: под панелью приборов, рядом с проводкой. Защитите блок от вибраций;
• антенну установите максимально высоко. Она не должна прикасаться к металлическим деталям;
• сирену поставьте в подкапотном пространстве. Рупор направьте вниз для предотвращения попадания воды внутрь;
• провода соединяйте внутри автомобиля, спаяв между собой;
• защитите блок управления сигнализацией от скачков напряжения в сети плавкими предохранителями;
• датчик удара установите в центре салона.

Подготовка для автомата и механики

Перед использованием функции автозапуска Томагавк ТВ 9030 предотвратите возможность движения автомобиля. На транспортном средстве с АКПП переставьте рычаг в положение парковки. На машине с МКПП нейтраль установите вручную и включите стояночный тормоз. Перед глушением мотора выполните пункты.

1. Удерживаете клавишу «Замок открыт» до сигналов пульта.
2. Нажмите «Ключ» ещё раз и не отпускайте з секунды.
3. Зажигание выключите, двигатель должен работать.
4. Выйдете из машины и закройте дверь. Блок управления автоматически заглушит мотор и поставит автомобиль на охрану.

Режим охраны с запиранием дверей при автозапуске устанавливается так.

1. «Оверрайд» нажмите восемь раз.
2. Кликанье клавиши «Замок закрыт» выключает функцию.
3. Включите режим, нажав одну из кнопок: «Машина открыта», «Багажник», «Зачёркнутый динамик».

Парковочные огни при автозапуске включается по следующему алгоритму.

1. Девять раз нажмите кнопку «Override».
2. Первый вариант работы – клавиша «zZ».
3. Второй способ – «Ключ».
4. Функция выключена – одна из кнопок: «Открытие багажника», «Перечёркнутый динамик».

Установите режим закрытия дверей по окончании автозапуска.

1. Клавишу «Оверрайд» кликните десять раз.
2. «zZ» выключает функцию.
3. Включите режим, нажав на одну из кнопок: «Машина открыта», «Багажник», «Зачёркнутый динамик».

Программирование дистанционного запуска с брелка

Ниже рассмотрим, как включить с пульта Tomahawk TW 9030 двигатель вашего автомобиля. Можно использовать как основной, так и дополнительный передатчики.

1. Чтобы дистанционно завести двигатель нажмите и удерживайте клавишу «Ключ». Последует звуковой сигнал основного пульта или смена цвета светодиода дополнительного пейджера.
2. Нажмите кнопку «Замок открыт» ещё раз. Сделайте это за три секунды.
3. Мотор автомобиля начнёт работать.
4. Выполните глушение двигателя, нажав эту же клавишу.

Как поставить запуск по температуре на сигнализации Tomahawk 9030

Инструкция по эксплуатации поможет вам установить запуск силового агрегата автомобиля по температуре (индикация 1-2 TEMP START). Совершите вход в меню программирования автоматического пуска двигателя (выше это подробно описано). Установите температуру. Включите функцию, выполняя следующие пункты.

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Открытие багажника», «Ключ».
2. Световые приборы моргнут один раз, сирена прозвучит единожды.
3. На экране брелка отобразится снежинка.

Многие автолюбители задаются вопросом о том, как посмотреть температуру, при которой произойдёт автозапуск двигателя. Эта информация размещается на экране брелка сигнализации.

Второй вопрос — где стоит реле срабатывания запуска двигателя по температуре? Оно размещается в блоке управления сигнализацией. Датчики температуры находятся в салоне машины.

Устанавливаем прогрев по времени: каждые 1, 2, 4, 24 часа

Почасовой пуск мотора на автомате или же на автомобиле с МКПП устанавливается по одному и тому же алгоритму (индикация 2-1 DAILY).

1. Удерживайте кнопку «Замок открыт/ ключ». Последует сигнал пульта.
2. Следом нажмите клавишу «zZ». Светодиод системы загорится два раза.

Чтобы установить интервал.

1. Совершите вход в меню программирования (описано ранее).
2. Кликните «Оверрайд» семь раз.
3. Нажмите клавишу «Машина закрыта» — 1 ч.
4. «Замок открыт» — 2 ч.
5. Кнопка «Отворение багажника» — 4 ч.
6. «Перечёркнутый динамик» — 24 ч.

Комбинация кнопок поможет изменить время прогрева двигателя.

1. Совершите вход в меню программирования (описано выше).
2. «Оверрайд» нажмите шесть раз.
3. Кликните клавишу «Замок закрыт/ zZ» — 5 минут.
4. «Ключ» — 10 мин.
5. Кнопка «Багажника» — 15.
6. «Перечёркнутый рупор» — 20 мин.

Регулировка времени работы стартера

Чтобы увеличить время прокрутки стартера на Tomahawk 9030 следуйте пунктам.

1. Сделайте вход в меню настроек (инструкция расположена выше).
2. Нажмите на клавишу «Оверрайд» дважды.
3. Кнопка «Закрыто/ zZ» — работа стартера 0,8 с.
4. «Замок открыт/ ключ» — 1,2 с.
5. «Отщёлкивания багажника» — 2 с.

В этих вариантах сигнализация определяет работу мотора по лампе давления масла. В следующем способе работа регулируется по тахометру. Продлить время прокрутки стартера можно до 3,6 с., нажав кнопку «Перечёркнутый динамик».

Почему не срабатывает автозапуск на Томагавк 9030

Программирование автозапуска вами проведено удачно, но мотор не заводится с брелка. Проведите проверку, согласно следующим пунктам.

1. Противоугонная система не распознаёт включение стояночного тормоза.
2. Сигнализация не определяет работу мотора. Выясните, каким способом подключена Tomahawk 9030. Сбои работы могут происходить из-за сломанного генератора или некачественной цепи питания.
3. Проверьте корректную работу иммобилайзера.
4. Обследуйте целостность блока управления противоугонной системой.
5. Испытайте исправность предохранителей.

Отключение этих функций на сигналке Tomahawk 9030

Инструкция по эксплуатации поможет вам выключить настройки автозапуска. Для того чтобы отключить почасовой автозапуск выполните пункты.

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Ключ».
2. Последует сигнал брелока.
3. Функция отключена.

Убрать запуск по температуре, выполнив несложные действия.

1. Кликните и удерживайте клавиши «Ключ». «Отворение багажника».
2. Оптика мигнёт единожды, сирена пискнет.
3. Режим деактивирован.

На экране пульта не показывается значок автозапуска

Автосигнализация Томагавк 9030 вами была настроена на автоматический запуск, но через некоторое время на пульте пропал значок этой функции. Возможно, вы случайно нажали комбинацию кнопок и отключили автозапуск. Заново правильно включите режим и проверьте её работу.

Если на экране высвечивается символ «2 4 auto arm» — это означает, что включён режим автоматической постановки на охрану. Включается и выключается комбинацией кнопок «Машина открыта» и «Перечёркнутый рупор».

Видео

Как заглушить машину с брелка томагавк

В этой статье автомастер Алексей Бакулин общается с читателями на тему «Как заглушить машину с брелка томагавк?».

Автозапуск автомобиля можно осуществить с брелка противоугонной системы, нажав нужную комбинацию кнопок. Для того чтобы настроить автозапуск Томагавк 9030, досконально изучите руководство по эксплуатации. Дабы войти в меню настройки данной функции следуйте пунктам.

Можно настроить следующие функции автоматического пуска двигателя автомобиля:

• режим выхода IGN 3: не работает при включении стартера, не выключается при работе стартера, функционирует всё время включения стартера, работает до включения стартера;
• контролирование работы силового агрегата автомобиля и стартера;
• тип КПП: автоматическая, механическая;
• моторы: дизельный или бензиновый;
• время работы турботаймера: выключен, работает 1 мин., 3 мин., 6 мин;
• прогрев машины: 5, 10, 15, 20 мин;
• периодический автозапуск через 1 час, 2, 4, 24 ч;
• охрана при автоматическом пуске двигателя;
• работа габаритов и поворотников при автозапуске: моргают, горят постоянно, выключены;
• закрытие дверей по окончании прогрева.

Схема установки сигнализации Томагавк 9030:

Установка Tomahawk 9030 с автозапуском осуществляется в строгом соответствии с инструкцией. Предварительно отсоедините аккумуляторную батарею, сняв минусовой кабель. Места установки должны отвечать следующим требованиям:

• скрытность и труднодоступность для злоумышленников;
• вдали от источников тепла, влаги и сырости;
• на расстоянии от штатного электрооборудования автомобиля.

Устанавливая сигнализацию, соблюдайте следующие правила: