• Схема отопления ваз 2107: Схема и устройство печки ВАЗ-2107 – Печка ВАЗ 2107 — устройство и ремонт

    Схема и устройство печки ВАЗ-2107

    Перед наступлением холодов, каждый ответственный водитель проводит профилактический осмотр автомобиля и устранение возможных неисправностей. Чаще всего производится регулярная замена масла, антифриза, покрышки автомобиля меняются на зимний вариант. Особого внимания к себе также требует печка, являющаяся одним из главных агрегатов машины, который обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров в холодное время года.

    Регулятор отопителя ВАЗ-2107

    Регулятор отопителя на приборной панели автомобиля ВАЗ-2107

    В этой стать пойдёт речь об устройстве печки ВАЗ-2107 и правильной её настройке для качественного отопления салона.

    Устройство и принцип работы печки ВАЗ-2107

    Для того чтобы провести профилактику отопительной системы салона транспортного средства и правильно настроить её работу необходимо изначально разобраться в устройстве печки ВАЗ-2107.

    Печка в семёрке находится в салоне и прикреплена к перегородке отсека на моторе четырьмя крепёжными элементами. Между мотором и печкой установлен резиновый уплотнитель. Воздух к печке прибывает через специальные отверстия в капоте. Сзади отопителя в отсеке двигателя находится коробка для подачи воздуха. Воздух проходит через радиатор, где происходит его прогревание, и входит в машину либо под давлением холодного воздуха с улицы на больших скоростях автомобиля, либо под действием вентилятора, который создаёт движение воздуха под давлением. Вентилятор имеет три скорости работы: нейтральная, низкая и повышенная. Переключатель скоростей работы вентилятора находится на приборной панели автомобиля.

    Схема работы отопителя ВАЗ-2107

    Наглядная схема работы отопителя ВАЗ-2107

    Радиатор печки употребляет для функционирования жидкость системы охлаждения машины. Количество горячей жидкости, которая попадает в радиатор, можно отрегулировать краном. Он находится возле пола транспортного средства со стороны пассажира и идёт от рычага управления гибких тяг. Рычаг управления находятся на приборной панели транспортного средства. Верхний переключатель печки отвечает за кран отопителя. В предельной правой позиции переключатель полностью открывает краник, в радиатор попадает максимально возможное количество охлаждающей жидкости. В положении переключателя слева кран закрыт, антифриз не попадает в радиатор, и печка остаётся холодной.

    Радиатор печки ВАЗ-2107

    Внешний вид радиатора печки автомобиля ВАЗ-2107

    Под радиатором расположен моторчик печки. В электрическую систему мотора включён резистор, который даёт возможность переключения скоростей вентилятора.

    Под действием вентилятора тёплый воздух идёт по трубкам в сторону боковых стёкол, к ветровому стеклу и к дефлекторам. С помощью решёток дефлекторов можно изменить маршрут подачи воздуха для направленного обдува. Управление горячим воздухом происходит с помощью открывания или закрывания заслонки печки, крышка которой регулируется рычагами гибких тяг. За задвижку люка подачи воздуха отвечает средний рычаг. В предельной правой позиции переключателя в машину попадает максимально возможное количество воздуха с улицы. В крайнем левом местоположении и герметичном закрывании крышки воздух в салон не попадает.

    Самый нижний рычаг отвечает за развёрстку потоков воздуха. Правая позиция рычага обеспечивает максимальную подачу воздуха к боковым стёклам машины, левая — обеспечивает обдув ветрового стекла.

    Детальную схему подключения системы вентиляции и отопления ВАЗ-2107 можно посмотреть в технической документации к транспортному средству.

    Распространённые неисправности печки и варианты их устранения

    Перед началом холодов обязательно надо проверить функционирование основных элементов отопителя ВАЗ-2107.

    Чаще всего в системе отопления салона семёрки встречаются такие неисправности:

    1. Некачественное соединение патрубков и трубок подачи воздуха.
    2. Течь радиатора и краника отопителя.
    3. Неисправность электрооборудования печки — окисление проводов, выход из строя моторчика или предохранителя печки. Предохранитель находится в блоке под капотом автомобиля. Блок предохранителей расположен на перегородке между салоном и моторным отсеком со стороны пассажира.

    Такие неисправности в отопительной системе может поладить даже начинающий водитель. Более серьёзные поломки могут привести к необходимости покупки новой печки.

    Для начала необходимо провести визуальный осмотр деталей отопительной системы. Для этого надо разобрать печку и провести её очистку от собравшихся за летний период частиц мусора и пыли.

    Скопившиеся мусор и пыль на радиаторе ВАЗ-2107

    Скопившиеся за время эксплуатации мусор и пыль на радиаторе автомобиля ВАЗ-2107

    Одна из самых распространённых проблем в отопительной системе ВАЗ-2107 — некачественная герметизация воздуховодов печки. Эту проблему можно устранить с помощью обработки щелей в пластиковых элементах корпуса отопителя силиконом. А также отверстия возле патрубков необходимо уплотнить ветошью. Устранение отверстий уменьшит потери тёплого воздуха и будет сопутствовать более быстрому прогреванию салона.

    Следующий этап — проверка краника отопителя и радиатора на предмет течи. Это главная головная боль владельцев отечественных автомобилей. Если краник печки или патрубки подтекают, их необходимо заменить новыми изделиями. Параллельно меняются и уплотнительные стыковые прокладки. Если подтекает сам радиатор, тогда существует два варианта решения проблемы. Чаще всего на семёрках установленный медный радиатор старого образца. Медный радиатор можно запаять и, таким образом, продлить его жизнь. Если семёрка оборудована алюминиевым радиатором, тогда он ремонту не подлежит и требуется его замена новым изделием.

    Если после проведения всех профилактических манипуляций в салон поступает холодный воздух, может быть причина в забитом радиаторе, тогда понадобится его основательная чистка. Профилактические промывки радиатора специалисты рекомендуют проводить не реже чем раз в год. Параллельно промываются все шланги и патрубки.

    В целях профилактики важно провести осмотр проводки печки на предмет окисления, или плохой изоляции контактов во избежание замыканий, перегорания моторчика и предохранителя отопительной системы. Если печка работает, тогда достаточно визуального осмотра и устранения неполадок. В ином случае требуется проверка функционирования элементов электрической цепи с помощью тестера.

    Такие несложные манипуляции уберегут вас от неприятных ситуаций с отопительной системой в холодные поры года.

    Модернизация печки

    Очень часто параллельно проведению профилактики неисправностей печки и её настройки водителя осуществляют модернизацию отопительной системы для более эффективной её работы.

    Чаще всего в этих целях проводится замена штатного вентилятора и резистора изделиями от восьмёрки. Новый вентилятор отличается большим размером, за счёт чего подаётся большее количество тёплого воздуха, и салон транспортного средства быстрее прогревается. Новый вентилятор стаёт практически без доработок на штатное посадочное место. Необходимо только срезать с крыльчатки один из аэродинамических гребней. После проведения таких усовершенствований потребуется также замена штатной кнопки включения вентилятора на изделие от восьмёрки.

    Иногда для более качественного обдува боковых стёкол водителя устанавливают дополнительно маленькие вентиляторы в дефлекторы. Такие доработки в комплексе с профилактическими работами обеспечат комфорт и тепло в салоне даже в самые холодные времена.

    Подведём итоги

    Своевременная диагностика, профилактические очистки и проверки элементов отопительной системы автомобиля является гарантией качественной работы печки. Специалисты рекомендуют проводить проверку системы отопления на ВАЗ-2107 как минимум два раза в год — осенью и весной. С проведением профилактических очисток и настроек печки справится любой водитель собственноручно, для этого необходимо только разобраться в устройстве системы отопления и вентиляции салона и принципе её функционирования. Проще всего для этого всегда иметь рядом наглядное руководство по эксплуатации к вашему автомобилю.

    Не откладывайте на дальнейшие времена работы по улучшению функционирования отопительной системы автомобиля. Правильный уход обеспечит бесперебойную работу отопителя и комфортный температурный режим салона в любое время года.

    Печка ВАЗ-2107 — устройство, работа, основные неисправности

    Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.

    Печка ВАЗ-2107

    Устройство отопителя ВАЗ 2107

    Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

    • корпус с установленными в нем заслонками;
    • радиатор печки;
    • вентилятор с электродвигателем;
    • воздуховоды;
    • механизм управления заслонками.

    В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

    схема печки ваз 2107

    Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

    радиатор печки ваз 2107

    Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

    В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор  работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

    вентилятор печки

    Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног.
    Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

    рычаг управления заслонкой печки ваз 2107

    Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

    Механизм управления

    Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

    Механизм управления

    Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

    1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
    2.  Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
    3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла.
      Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

    Принцип работы

    Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки.
    Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

    Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам.
    Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

    При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается  интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

    С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

    Неисправности печки

    Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические.
    К механическим неисправностям относятся:

    • заклинивание крана подачи антифриза;
    • засорение радиатора;
    • обрывы тросов механизма привода;
    • подтеки.

    Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

    Видео:Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

    Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить.
    И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора  падает, а вместе с ней – и производительность печки.

    Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно –  сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

    Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

    К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

    Причины снижения производительности

    Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

    Если печка греет слабо, то причина кроется в:

    1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
    2. Засорении радиатора.
    3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
    4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

    Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого  нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина  кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

    Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

    Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

    почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео

    Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.

    Устройство и принцип работы системы отопления ВАЗ 2107

    Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду. Она состоит из:

    • отопителя;
    • вентилятора;
    • блока управления.

    Наружный воздух через отверстие в капоте попадает в кожух воздухоприёмной камеры, расположенной в моторном отсеке под лобовым стеклом. Затем он направляется к отопителю, где конденсируется большая часть содержащейся в нём влаги. Однако до полного прогрева радиатора в салон будет поступать слегка влажный воздух.

    Радиатор печки нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ), поступающей из системы охлаждения. Температура регулируется специальным краном, частично перекрывающим направляющийся в систему отопления поток горячей ОЖ. Чем больше нагретой жидкости поступит в радиатор печки, тем теплее будет в автомобиле. Положение крана меняется регулятором из салона посредством гибкой тяги.

    В салон воздух поступает с помощью вентилятора отопителя, скорость вращения которого регулируется специальным резистором. При движении автомобиля на высокой скорости система отопления может работать и без включённого вентилятора. Попадающий под капот воздушный поток создаёт повышенное давление в коробке воздухопритока и нагнетает тёплый воздух в салон.

    Принцип работы отопителя ВАЗ 2107Принцип работы отопителя ВАЗ 2107

    Система отопления ВАЗ 2107 устроена довольно просто (оранжевым цветом обозначены потоки тёплого воздуха, синим — холодноого)

    Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла, предотвращая их запотевание в холодную и влажную погоду.

    Управление работой печки осуществляется с помощью нескольких рукояток на панели приборов. Верхняя рукоятка регулирует положение крана отопителя (крайнее левое положение — кран полностью закрыт, крайнее правое — полностью открыт). С помощью средней рукоятки меняется положение крышки воздухопритока. Поворачивая её вправо и влево, интенсивность подачи тёплого воздуха, соответственно увеличивается и уменьшается. Нижняя рукоятка регулирует заслонки воздуховодов обогрева стёкол. В правом положении воздушный поток направляется на боковые стёкла, в левом — на лобовое стекло.

    Устройство системы отопления ВАЗ 2107Устройство системы отопления ВАЗ 2107

    Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла

    Узнайте, как заменить термостат на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/termostat-vaz-2107.html

    Доработка системы отопления

    Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.

    Демонтированная печка ВАЗ 2107Демонтированная печка ВАЗ 2107

    Владельцы ВАЗ 2107 дорабатывают систему отопления самыми различными способами

    Замена вентилятора

    Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.

    Обычно вместе с электродвигателем вентилятора меняют и ряд других элементов блока управления печкой. Частота вращения заводского вентилятора ВАЗ 2107 при силе тока 4,5А составляет 3000 об/мин. Электродвигатель ВАЗ 2108 при частоте 4100 об/мин потребляет 14А. Поэтому при замене следует установить соответствующие предохранитель, резистор (обычно от «Нивы») и переключатель оборотов (например, от «Калины»).

    Видео: доработка печки ВАЗ 2107

    Для демонтажа вентилятора потребуются:

    • плоская и крестообразная отвёртки;
    • ключи на 7 и на 10;
    • круглогубцы.

    Вентилятор снимается в следующем порядке.

    1. Демонтируется панель приборов, полка и перчаточный ящик.
    2. Ключом на 7 ослабляется кожух тросика регулирования воздушных заслонок. Петля тросика снимается с рычага.
    3. Ключом на 10 откручивается гайка крепления корпуса отопителя.
    4. Плоской отвёрткой из корпуса печки извлекаются левый и правый воздуховоды.
    5. Плоской отвёрткой снимаются защёлки, фиксирующие вентилятор на печке.
    6. Отсоединяются клеммы проводов.
    7. Вентилятор извлекается из корпуса печки.
    8. Снимается крыльчатка. При необходимости используются круглогубцы.

    Размер нового вентилятора (от ВАЗ 2108) несколько больше. Поэтому его установка потребует некоторых изменений в конструкции печки. Если меняется только моторчик, необходимо будет сделать дополнительное отверстие в решётке, через которую тёплый воздух поступает в нижнюю часть салона. Если этого не сделать, корпус электродвигателя упрётся в решётку.

    Замена корпуса печки

    При установке вентилятора от ВАЗ 2108 потребуется изготовление нового каркаса, обычно из оргстекла. Это довольно трудоёмко и потребует определённых навыков.

    Самодельный каркас для печки ВАЗ 2107Самодельный каркас для печки ВАЗ 2107

    Материалом для самодельного каркаса при доработке печки может служить оргстекло

    При изготовлении нового каркаса следует точно соблюдать все размеры. Малейшие неточности могут привести к вибрации или выходу из строя нового вентилятора. Собрав конструкцию, следует смазать стыки герметиком и установить новый корпус на место. После этого обычно уровень шума в салоне снижается, а печка начинает лучше нагревать воздух.

    Воздухозабор должен быть ВСЕГДА с улицы, тем более зимой, иначе окна потеть будут (а зимой и замерзать). Воздухозабор из салона делается только при включённом кондиционере (в семёрке этот вопрос не стоит).
    То что в один «рукав» не дует, возможно: а) при махинации с печкой рукав не встал в нужное место и печка дует куда-то под панель, б) в сопло попала какая-нибудь хрень (поролон или что-то типа того).

    Enakin

    https://forums.drom.ru/russian/t1151720023.html

    Электродвигатель вентилятора в новом корпусеЭлектродвигатель вентилятора в новом корпусе

    При изготовлении нового каркаса для моторчика следует точно соблюдать все размеры

    Другие варианты тюнинга печки

    Иногда дорабатывается конструкция воздуховодов. В корпусе печки делаются дополнительные отверстия, в которые вставляются сантехнические шланги. Через эти шланги, соединённые с боковыми и нижним воздуховодами, при работе двигателя создаётся дополнительный поток тёплого воздуха на стёкла и в ноги.

    Часто причиной слабого обогрева салона является засорение радиатора печки. ОЖ начинает медленнее или совсем перестаёт циркулировать по системе отопления, и эффективность нагрева воздуха заметно снижается. Обычно в этих случаях радиатор меняют на новый.

    Радиатор печки ВАЗ 2107Радиатор печки ВАЗ 2107

    Засорение радиатора печки приводит к снижению эффективности обогрева салона

    Основные неисправности и способы их устранения

    К наиболее характерным неисправностям печки ВАЗ 2107 относятся:

    1. Попадание воздуха в систему охлаждения. Это обычно происходит после заполнения системы антифризом. Устранение воздушной пробки нормализует процесс обогрева салона.
    2. При открытом кране отопителя ОЖ не поступает в радиатор. Чаще всего это происходит, когда в качестве антифриза используется вода. В системе образуется накипь, засоряющая кран и затрудняющая прохождение ОЖ. Проблема устраняется демонтажем крана с последующей его чисткой или заменой.
    3. Плохо работающий или вышедший из строя водяной насос. Если помпа не качает ОЖ, это может привести не только к отсутствию обогрева салона, но и к более серьёзным проблемам, например, к перегреву двигателя. Водяной насос не работает, как правило, при обрыве ремня генератора, а также при заклинивании в результате износа подшипников.
    4. Забитые соты радиатора печки. В этом случае подающий патрубок будет тёплым, а исходящий — холодным. Радиатор часто засоряется при использовании в качестве ОЖ воды, а также при попадании в систему масла или частиц присадок для устранения течи. Восстановить нормальную работу печки поможет чистка или замена радиатора.
    5. Смещение перегородки в радиаторе. Если оба патрубка радиатора горячие, а тёплый воздух в салон не поступает, то, скорее всего, в радиаторе сместилась перегородка. Единственное решение проблемы — замена радиатора на новый.

    Подробнее о помпе ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/pompa-vaz-2107.html

    Если на полу или стёклах появляется маслянистый на ощупь налёт, следует искать место утечки антифриза, которое может быть:

    • на кране;
    • на патрубках;
    • на радиаторе.

    Если течёт кран или патрубок, их следует заменить. Протекающий радиатор можно временно запаять, но вскоре всё равно потребуется его замена.

    Этим перечень возможных неисправностей печки не ограничивается.

    Салон ВАЗ 2107Салон ВАЗ 2107

    Добраться до некоторых элементов системы отопления ВАЗ 2107 бывает достаточно сложно

    Печка не выключается летом

    Иногда в тёплое время года печку невозможно выключить, установив верхнюю рукоятку блока управления в крайнее левое положение. Если перекрыть кран не удаётся, неисправен сам кран или тросик его привода. Обнаружить кран можно под панелью приборов со стороны пассажирского сиденья. Если вручную его закрыть также не удаётся, не следует прилагать больших усилий. Кран может сломаться, а антифриз — вытечь в салон.

    Заменить кран, предварительно купив новый, можно на любом автосервисе. Однако можно попробовать это сделать и самостоятельно. Следует отметить, что менять кран своими руками довольно неудобно по причине его расположения. Сначала следует открыть капот и отсоединить патрубок, идущий к крану. Так как из патрубка польётся ОЖ, под него необходимо подставить предварительно подготовленную ёмкость. После этого нужно снять вещевую полку и с пассажирского сиденья ключом на 10 открутить две гайки крепления крана к корпусу печки. Затем кран снимается со шпилек, вынимается и меняется на новый кран в обратной последовательности.

    Кран отопителяКран отопителя

    Причиной невозможности выключить печку обычно является неисправный кран отопителя

    Засорение радиатора печки

    Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно. Для этого потребуется:

    • две новые резиновые прокладки;
    • два червячных хомута;
    • набор ключей;
    • ОЖ;
    • ёмкость для сбора ОЖ.
    Радиатор системы отопления ВАЗ 2107Радиатор системы отопления ВАЗ 2107

    Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно

    Промывка радиатора выполняется на холодном двигателе в следующей последовательности:

    1. Под патрубки, которые будут сниматься, подстилается ветошь.
    2. Ослабляются хомуты крепления патрубков радиатора и крана.
    3. Патрубки снимаются. ОЖ из них сливается в заранее приготовленную ёмкость.
    4. Ключом на 7 снимается крепление уплотнителя с перегородки моторного отсека.
    5. Разбирается привод крана отопителя.
    6. Снимается кожух вентилятора.
    7. Через отверстие вытаскиваются патрубки отопителя. Радиатор снимается.
    8. Ключом на 10 отворачиваются болты, фиксирующие выходной патрубок радиатора.
    9. Старая прокладка заменяется на новую.
    10. Отсоединяется и чистится кран отопителя.
    11. Радиатор очищается снаружи от листьев и грязи.
    12. Патрубок чистится изнутри с помощью ёршика.
    13. Радиатор промывается Кёрхером под давлением 5,5 атм до тех пор, пока из него не пойдёт прозрачная вода. Для этого потребуется около 160 л воды.
    14. Если нет Кёрхера, для промывки можно использовать каустическую соду. Раствор соды заливается в радиатор и оставляется на один час. Затем раствор сливается, и его цвет сравнивается с цветом свежего раствора. Процедура повторяется до тех пор, пока цвет сливаемой и заливаемой жидкостей не станет одинаковым.
    15. После промывки каустической содой радиатор продувается компрессором.

    Установка радиатора производится в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить все хомуты и прокладки на новые.

    Снятый радиатор можно разобрать, отпаяв его верхнюю часть и днище с помощью газовой горелки, и прочистить его внутренности насаженной на дрель металлической сеткой. При этом можно использовать специальную жидкость для промывки, щёлочь или лимонную кислоту. Затем радиатор запаивается и возвращается на место. Эта процедура довольно трудоёмка, поэтому часто бывает целесообразнее заменить радиатор на новый.

    Видео: замена радиатора печки ВАЗ 2107

    Ремонт и замена отдельных элементов системы отопления

    Помимо радиатора, в систему отопления входят вентилятор с электродвигателем, кран и блок управления.

    Водители, которые уже много лет сидят за рулём «Жигулей», нередко говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самой распространённой причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить и сбои переключателя для режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их составляющих.

    Марина Адулян

    http://fb.ru/article/133081/pechka-vaz—ploho-greet-ustroystvo-pechki-vaz—zamena-radiatora-pechki-vaz—svoimi-rukami

    Электродвигатель вентилятора

    Электродвигатель печки считается одним из самых слабых мест ВАЗ 2107. Это обусловлено материалом втулок, на которых вращается ротор. При износе этих втулок работа вентилятора сопровождается характерным свистом. Это происходит через два-три года эксплуатации автомобиля. Электродвигатель можно привести в рабочее состояние с помощью чистки и смазки. Однако через непродолжительное время снова появится свист со стороны вентилятора печки. Специалисты в таких случаях рекомендуют заменить штатный электродвигатель на новый — подшипниковый. В результате свист пропадёт, а надёжность узла увеличится. Процесс замены связан с определёнными трудностями, так как расположен электродвигатель в довольно труднодоступном месте. Тем не менее после установки подшипниковый моторчик гарантированно проработает несколько лет.

    Моторчик вентилятора печки ВАЗ 2107Моторчик вентилятора печки ВАЗ 2107

    Заводской электродвигатель вентилятора печки ВАЗ 2107 обычно меняют на подшипниковый

    Читайте об устройстве вентилятора радиатора на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-ohlazhdeniya-vaz-2107-inzhektor.html

    Кран отопителя

    Кран отопителя меняется при заклинивании, протекании и в других случаях, когда его ремонт невозможен. Специалисты рекомендуют в этом случае устанавливать керамический кран.

    Металлический кран отопителя обычно открывается осенью и закрывается весной. В периоды простоя он может закиснуть, покрыться накипью и просто выйти из строя. Результат может быть крайне неприятным для автовладельца. Эти недостатки отсутствуют у керамического крана. На керамике практически не накапливается накипь, и она не подвержена коррозии. В результате даже после длительного простоя кран отопителя будет находиться в работоспособном состоянии.

    Кран системы отопления ВАЗ 2107Кран системы отопления ВАЗ 2107

    Штатный кран печки ВАЗ 2107 часто меняют на керамический

    Блок управления

    Управление системой отопления осуществляется из салона ВАЗ 2107 несколькими рычагами на панели приборов, связанными с управляемыми элементами гибкой тягой (стальной проволокой). С помощью этих рычагов можно:

    • регулировать степень открытия воздушных заслонок;
    • открывать и закрывать кран отопителя;
    • распределять воздушные потоки между лобовым и боковыми стёклами;
    • осуществлять забор воздуха из подкапотного пространства.
    Блок управления печкой ВАЗ 2107Блок управления печкой ВАЗ 2107

    Каждый из рычагов блока управления отвечает за работу определённого узла

    Кроме этого, имеется ещё и нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка), которая управляется специальным рычагом, расположенным под панелью приборов со стороны водителя.

    Таким образом, большую часть работ по ремонту, обслуживанию и замене элементов системы отопления ВАЗ 2107 любой автовладелец может выполнить самостоятельно. Кроме этого, рекомендации специалистов помогут своими руками осуществить доработку печки и сделать её работу более эффективной.

    Устройство печки ВАЗ-2107: схема и принцип действия

    Каково устройство печки на ВАЗ-2107Классические модели ВАЗ являются шедевром лаконизма и простоты. До настоящего времени немало старых машин остается на ходу и продолжает служить своим владельцам верой и правдой. Система отопления, разработанная для них, отличается высокой эффективностью и надежностью. Расскажем далее, как устроена печка конкретно на ВАЗ-2107, и что за неполадки в ней происходят чаще всего.

    Устройство печки

    Конструктивно система обогрева ВАЗ-2107 состоит из нескольких элементов. Основным является радиатор – по нему циркулирует теплоноситель.

    Также имеются:

    • кожух с заслонками и механизмом управления последними;
    • электрический вентилятор печки;
    • несколько воздуховодов;
    • кран.

    В устройстве рассматриваемой системы нет электроники и каких-либо сложных механизмов, что и обусловливает во многом ее надежность и простоту обслуживания.

    Обогрев в 2107-й модели происходит благодаря циркуляции охлаждающей жидкости по большому контуру предназначенной для нее системы. Поступает тосол от мотора через патрубок непосредственно в радиатор печки, расположенный под приборной панелью. Интенсивность циркуляции регулирует специальный кран, подключенный тросовой тягой к рычажку, выведенному в салон.

    Воздушный поток с помощью специальных рукавов распределяется по направлению к:

    • центральной части салона;
    • лобовому и боковым передним стеклам;
    • ногам водителя и пассажиров.

    На выходе воздуховоды оснащены дефлекторными решетками с заслонками, помогающими откорректировать направление струи или вообще перекрыть ей путь.

    В печках ВАЗ для усиления теплообмена используется и электрический вентилятор. Находится он в корпусе обогревателя и располагается непосредственно за радиатором. У этого узла есть две скорости.

    Дополнительно в системе установлено три заслонки. Одна из них регулирует подачу воздуха, забираемого извне. Следующая помогает эффективнее распределять его по рукавам. Водитель может выбрать, куда направлять тепло предпочтительнее в данный момент: на лобовое или боковые стекла либо непосредственно в салон. Последняя заслонка отвечает за подачу горячего потока к ногам.

    Приток уличного воздуха обеспечивают заборники, находящиеся на самом капоте. Здесь имеется специальная система, помогающая отделить от него капли воды.

    Управление

    Принцип работы управления печкой ВАЗ построен на чистой механике. Внешне узел выглядит как небольшая панель с рычажками-ползунками и отдельной клавишей, активирующей вентилятор. Все это находится в области центральной консоли, то есть под рукой у водителя.

    Устройство блока таково:

    • самый верхний рычаг открывает (либо запирает) кран, обеспечивающей подачу охлаждающей жидкости;
    • ползунок, размещенный посередине, соединен с заслонкой воздухопритока;
    • нижний – распределяет тепло по рукавам.

    Крайнее левое положение в первых двух случаях обозначает, что функция отключена, то есть печка не греет, и воздух извне не подается. Передвижение рычажков вправо обеспечивает активацию отопителя или открытие заслонки. Так, если обогреватель не задействован, но включен забор воздуха, то осуществляется вентилирование пространства кабины.

    С последним, самым нижним переключателем все иначе. Если передвинуть его в крайнее левое положение, то тепло будет поступать к боковым окнам и в центр салона.  В правой позиции горячий воздух направляется на лобовушку.

    Предусмотренное конструкторами плавное регулирование всех трех ползунков позволяет максимально точно настроить работу печки.

    Как работает отопитель

    Принцип работы отопительного устройства весьма прост. После открытия крана охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому контуру и подается на радиатор печки. Когда заслонка приемника воздуха отодвинута, то тот проходит в радиатор, где нагревается и далее направляется в салон.

    Если машина едет быстро, то естественного потока хватает, чтобы печка хорошо работала и эффективно отапливала кабину. В этом случае вентилятор не включают. В остальных ситуациях без него не обойтись.

    Читайте также: Как сделать регулировку сцепления на ВАЗ-2107

    Наиболее часто встречаемые неполадки

    Благодаря простому устройству, отопитель 2107-й модели ВАЗ ломается крайне редко. Тем не менее иногда отказы случаются. Чаще всего это происходит по вине:

    • закисшего крана;
    • забившегося или треснувшего радиатора;
    • обрыва тросового привода.

    Наибольшие проблемы доставляет именно первый из упомянутых элемент. Беда в том, что в зимний период печка ВАЗ используется активно, тогда как летом, разумеется, простаивает в течение 4-5 месяцев. Из-за этого кран нередко забивается твердыми частичками, содержащимися в тосоле, и заклинивает. С приходом холодов его бывает очень трудно открыть, из-за чего рвется тросик или ломается сама запирающая арматура. Неисправный узел необходимо заменить.

    Каково устройство печки на ВАЗ-2107Период простоя негативно отображается и на радиаторе. Без циркуляции ОЖ на стенках последнего образуются отложения и активируются окислительные процессы. В результате трубки теплообменника забиваются, а вслед за этим снижается и КПД печи в целом.

    С профилактической целью радиатор необходимо регулярно промывать специальными составами. Закупорки устраняются механически.

    Протечки – еще одна проблема, нередко возникающая в обогревателе. Происходят они из-за разрушения крана или утраты герметичности стыков патрубков, радиатора. Первые две поломки ликвидируются путем замены вышедшего из строя элемента, а последнюю – пайкой. По счастью, родные радиаторы на классике ВАЗ медные, а потому легко чинятся.

    Еще иногда ломается вентилятор. Здесь неполадки возникают из-за:

    • перегорания мотора;
    • обрыва провода в цепи;
    • поломки кнопки.

    Печка утратила эффективность – причины

    Если отказ одного из элементов системы обогрева диагностировать нетрудно, то со случаями утраты эффективности зачастую разобраться самостоятельно бывает нелегко.

    Так, когда печка дает слишком мало тепла на максимуме, то допустимо заподозрить такие неполадки:

    • закупорка основного или печного радиатора;
    • износ уплотнителя заслонки воздухоприемника;
    • неисправность системы охлаждения.

    Начинать поиск проблемы рекомендуем с радиатора отопителя. Для этого:

    • запустите двигатель;
    • разогрейте его до рабочих показателей;
    • поставьте регулятор печи на максимум;
    • ощупайте радиатор, а также патрубки, присоединенные к крану.

    Если последние оба горячие, то скорее засорился теплообменник – его придется чистить или менять. Когда же и шланги холодные – возникли неполадки в системе охлаждения. Нагрев лишь патрубка, ведущего к крану, говорит о заклинивании последнего или обрыве тягового тросика.

    Надлежаще высокая температура радиатора на фоне низкой эффективности печки указывает на проблемы с притоком воздуха. Здесь чаще всего выходит из строя прокладка заслонки.

    Особенности печки ВАЗ-2107. Способы ее модернизации и правила эксплуатации.

    Система отопления и вентиляции в автомобиле служит для того, чтобы создать комфортный микроклимат в салоне авто. Вентиляцию и отопление салона ВАЗ 2107 обеспечивает воздух, забираемый снаружи. В саму систему он поступает через отверстия капота в виде решетки.

    В коробке воздухопритока, что  расположена в задней части отсека мотора и изолирована от него уплотнителем из резины, воздух  отделяется от дождевой воды. Последняя стекает наружу, а воздух переходит в отопитель. Отверстие в нем  закрывается крышкой воздухопритока. Когда  автомобиль движется, часть воздуха по воздуховоду отводится от коробки к центральным воздушным диффузорам, расположенным на панели приборов.

    Устройство печки в ВАЗ-2107

    Сам отопитель располагается  в салоне ВАЗ 2107 и крепится к перегородке отсека двигателя 4 шпильками. Место соединения  с кузовом авто герметизировано резиновым уплотнителем.  Печка состоит из:

    • кожуха вентилятора,
    • кожуха радиатора, имеющего крышку воздухопритока,
    • кожуха вентилятора с крышкой воздухораспределителя.

    Воздух,  проходящий через отопитель, подогревается, при необходимости, жидкостным радиатором, что расположен в кожухе. Тут читайте как заменить кран отопителя.

    Радиатор печки  ВАЗ 2107 имеет патрубки: подводящий и отводящий. Они выведены в отсек двигателя и подсоединены к охлаждающей системе автомобильного двигателя. Резиновым уплотнителем герметизировано отверстие их вывода. Он закреплен двумя саморезами. Кран отопителя встроен в подводящий патрубок. Он регулирует поступление охлаждающей жидкости. А управлять им можно гибкой тягой от рычага в блоке управления системой вентиляции. Последний расположен на панели приборов.

    Под радиатором установлен вентилятор печки ВАЗ 2107. Его электродвигатель с крыльчаткой установлен на 2 эластичных подушках, которые помещены в направляющий кожух. Дополнительный резистор встроен в цепь питания электродвигателя. Он обеспечивает двухскоростной режим вращения вентилятора, включить который можно  переключателем на панели приборов, имеющим три позиции работы.

    Воздуховоды, отходящие от кожуха вентилятора печки, направляют воздух не только к дефлекторам,  обдувающим боковые стекла, но и к воздуховоду, обдувающему ветровое стекло.

    Управлять воздушными потоками можно закрытием и открытием крышек и заслонок отопит

    устройство, неисправности и ремонт, доработка отопителя

    Как известно, система отопления автомобиля позволяет поддерживать микроклимат в салоне, эффективно отогревать стекла, удалять влагу и т.д. Простыми словами, от состояния данной системы напрямую зависит здоровье водителя и пассажиров, комфорт при эксплуатации ТС, а также безопасность при езде на автомобиле.

    С учетом того, что  «классические» отечественные модели  ВАЗ (например, 2103, 2106, 2107) остаются достаточно распространенными на дорогах, частой проблемой  является то, что отопитель ВАЗ 2107 или 2106 не работает. В этой статье мы остановимся на модели 2107, рассмотрим устройство отопителя на такой машине, а также что делать, если плохо греет печка ВАЗ 2107.

    Содержание статьи

    Как устроена печка 2107

    Итак, система отопления ВАЗ 2107 включает в себя:

    • отопитель;
    • вентилятор;
    • блок управления отопителем;

    Снаружи воздух попадает через воздухозаборник в кожух камеры приема воздуха. Камера находится в моторном отсеке (в области под лобовым стеклом). Далее воздух перенаправляется на отопитель, где происходит конденсация влаги.

    Важным элементом является радиатор печки на ВАЗ 2107, который нагревается благодаря циркуляции ОЖ (охлаждающей жидкости) системы охлаждения двигателя. При этом температура воздуха  меняется за счет открытия и закрытия особого крана (кран отопителя ВАЗ), который уменьшает или увеличивает поток разогретой ОЖ, поступающей в радиатор печки.

    Управлять краном можно благодаря наличию регулятора в салоне, который соединен с краном при помощи гибкой тяги. Поток воздуха в салон подается вентилятором отопителя, при этом от скорости вращения будет зависеть интенсивность подачи. За работу вентилятора отвечает моторчик печки ваз 2107. Скорость вращения вентилятора меняется за счет использования резистора.

    Кстати, если автомобиль движется на большой скорости, система отопления может подавать воздух в салон даже в том случае, когда вентилятор печки ВАЗ 2107 выключен. Дело в том, что воздушный поток снаружи способен создать давление в коробке воздухопритока, благодаря чему нагретый воздух проникает в салон.

    Сама система отопления устроена просто. По воздуховодам можно направлять  нагретый воздух в ноги, на водителя, на лобовое стекло и боковые стекла и т.д.  Управлять печкой, изменять температуру, выбирать направление обдува можно при помощи рукояток на приборной панели.

    Рукоятка  в верхней части отвечает за регулировку положения крана отопителя. Сдвинув рукоять максимально влево, кран полностью закрывается, а вправо будет означать полное открытие.

    Средняя рукоятка изменяет положение крышки притока воздуха, что позволяет регулировать интенсивность подачи горячего воздуха. Рукоятка снизу позволяет управлять заслонками воздуховодов обогрева стекол. Если сдвинуть рукоятку вправо, поток воздуха идет на боковые стекла, тогда как левое положение позволяет реализовать обдув лобового стекла.

    Доработка печки ВАЗ 2107: тюнинг отопителя

    Хотя устройство печки ВАЗ 2107 простое, однако, конструкция не лишена недостатков.  По этой причине многие владельцы осуществляют доработку печки ВАЗ 2107 своими руками или выполняют ремонт, меняют изношенные элементы и т.д.

    Как правило, в списке улучшений можно отметить доработки в плане повышения герметичности воздуховодов (зачастую, в тех местах, где есть соединения). Такое решение позволяет добиться более эффективного обогрева внутрисалонного пространства и обдува стекол.

    Также часто проводится замена вентилятора печки ВАЗ 2107,  когда штатный вентилятор меняется на мощный аналог от других моделей ВАЗ. Для замены подходит вентилятор печки ВАЗ 2108. Еще, электродвигатель (моторчик) вентилятора  2107 стоит на пластиковых втулках, втулки изнашиваются, вал начинает люфтить, при работе слышен шум, гул или свист.

    Замена на версию ВАЗ 2108, которая уже идет на подшипниках, решает и эту проблему. Чтобы заменить вентилятор печки ВАЗ 2107, нужно заготовить предохранитель, резистор и переключатель оборотов. Детали подходят от модели Нива и Калина.

    Для снятия вентилятора нужны две отвертки (плоская и крестовая), ключ на 7 и 10, плоскогубцы. Чтобы добраться до вентилятора, снимается панель приборов, полка, а также перчаточный ящик. Затем ключом 7 следует ослабить кожух троса регулировки воздушных заслонок. Далее петля троса скидывается с рычага.

    Теперь посредством ключа 10 выкручивается гайка крепления корпуса отопителя, после чего плоской отверткой из корпуса печки достаются воздуховоды (слева и справа). Затем все той же плоской отверткой нужно снять защелки, которые фиксируют вентилятор

    Дальше нужно отсоединить клеммы проводов, достать вентилятор из корпуса печки, демонтировать крыльчатку. С учетом того, что вентилятор от ВАЗ 2108 немного больше по размеру, в конструкцию печки вносятся изменения.

    Замена только моторчика предполагает необходимость делать дополнительное отверстие в решетке, через которую горячий воздух проходит вниз. В случае если не делать отверстие, корпус электромоторчика будет упираться в решетку.

    Если же нужно менять корпус печки, чтобы поставить на «семерку» вентилятор 2108, тогда нужен новый корпус, который обычно делают из оргстекла. При изготовлении нужно точно выдержать все размеры, так как ошибки вызовут вибрации, новый вентилятор сломается. После сборки корпуса все стыки промазываются герметиком.

    Главное, при обратной сборке и установке учитывать, чтобы воздух забирался снаружи, а не из салона.  Также если воздух не идет в «рукава» или печка дует под панель, следует проверить крепления воздуховодов. Часто бывает, что воздуховод просто не стал на место, забит поролоном и т.д.

    Еще дорабатывают и сами воздуховоды. Это делается путем  изготовления в корпусе печки дополнительных отверстий, куда затем вставляется  несколько сантехнических шлангов. Если эти шланги соединить с боковыми воздуховодами, а также нижними, тогда это позволит создать более мощный поток теплого воздуха при обдуве ног или стекол.

    Не работает печка ВАЗ 2107: причины

    С учетом того, что неисправностей  отопителя может быть достаточно много, ниже рассмотрим основные: 

    • прежде всего, воздух в системе охлаждения становится причиной того, что печка не работает. При этом важно выгнать воздушную пробку, то есть выполнить качественное развоздушивание системы охлаждения двигателя.
    • плохо работать отопитель может и по причине того, что радиатор печки ВАЗ 2107 забит. В результате ОЖ плохо циркулирует по системе отопителя, воздух слабо прогревается. Получается, когда на ВАЗ 2107 не работает печка полностью, то есть дует, но воздух холодный,  это часто говорит о том, что радиатор забит полностью, его нужно промыть или заменить. Чтобы это быстро определить, нужно пощупать патрубки. Если входной  патрубок теплый, а выходящий холодный, тогда неисправность очевидна.
    • бывает и так, что кран отопителя открыт, но охлаждающая жидкость в радиатор не подается. Обычно это происходит по причине того, что в системе скопилась накипь и грязь, кран засорен. Чтобы решить проблему, кран нужно снять для чистки или замены.

      Часто виновником того, что печка плохо работает, становится помпа (водяной насос системы охлаждения двигателя). Как правило, неполадки помпы могут привести к тому, что не работает не только печка, но и двигатель не охлаждается, что приводит к перегреву двигателя. Помпа может не работать в результате обрыва ремня генератора, а также о причине разрушения крыльчатки, заклинивания подшипников и т.д.

    • в ряде случаев можно отметить и смещение перегородки в радиаторе. В этом случае как входной, так и выходной патрубки радиатора будут горячими, однако воздух в салон не идет. В таком случае высока вероятность, что сместилась перегородка и радиатор нужно менять.
    • в ситуации, когда обнаружен маслянистый налет на стеклах автомобиля или видна маслянистая жидкость на полу, это результат утечки антифриза или тосола. Охлаждающая жидкость может течь в области патрубков, в области крана из радиатора и т.д. Краны и патрубки подлежат замене, радиатор печки можно запаять. Еще можно воспользоваться герметиком системы охлаждения, однако, пайка и герметик это временная мера. Оптимально сразу менять радиатор.

    Ремонт печки ВАЗ 2107

    Прежде всего, важно сразу определить поломку. Если дело в текущем патрубке, кране или воздушной пробке, такую проблему можно решить быстро.

    Если же причиной становится радиатор печки или другие труднодоступные элементы, тогда  предполагается больший объем работ, то есть нужно отдельно изучить инструкции, как снять печку ВАЗ 2107 и как выполняется замена печки ВАЗ 2107. Давайте рассмотрим методы устранения частых неисправностей.

    В случае, когда печка в машине не выключается летом, хотя на  блоке управления выставлен холодный воздух, в таком случае неисправен кран или тросик привода крана. Кран  находится под панелью приборов со стороны пассажира. Можно сначала попытаться затянуть кран от руки, но не следует прилагать большого усилия, иначе кран сломается и тосол потечет в салон.

    • Если дело в кране, оптимально сразу менять его на новый. Для этого под капотом отсоединяется патрубок, который идет на кран. Чтобы часть ОЖ не выливалась после снятия в моторный отсек, под патрубок ставится емкость. Затем снимается вещевая полка, далее ключом 10 выкручиваются гайки крепления крана к корпусу печки. Теперь кран можно снять со шпилек и установить новый.

    Как правило, кран отопителя нужно менять при его заклинивании и т.д. При этом лучше поставить керамический кран вместо штатного металлического. Такой кран, в отличие от заводского аналога, не закисает, на керамике не скапливается накипь, не возникает коррозия.  В результате, даже если кран долго закрыт (например, с весны и до осени), после его открытия сохраняется полная работоспособность.

    • Неисправности радиатора относятся к поломкам более серьезного характера. Если радиатор печки течет или забит, его нужно снимать. То же самое можно сказать и про вентилятор печки, моторчик и т.д. Чтобы выполнять такой ремонт, нужно знать, как снять печку 2107.

    Если коротко, чтобы добраться до радиатора, нужно открутить патрубки радиатора. С учетом вытекающего антифриза, потребуется подставить емкость. Если же нужно снять вентилятор печки, саму систему охлаждения трогать не нужно. Фактически, снятие печки ВАЗ 2107 можно разбить на два этапа:

    • демонтаж элементов в салоне;
    • снятие элементов под капотом;

    Выше мы рассматривали, как снять корпус печки в салоне. Теперь остановимся на моторном отсеке.  Для начала, нужно снять все хомуты, которыми крепятся  трубки и шланги крана отопителя, затем снимаются шланги. После головкой на 7 следует выкрутить крепежи уплотнителя печки, далее снимается уплотнитель с патрубков. Чтобы снять радиатор, сначала скидывается кожух троса регулировки крана, снимается петля с рычага.

    Теперь ключом на 10 выкручиваются 2 крепежных болта, патрубок снимается с радиатора, параллельно демонтируется кран. Обратите внимание, между патрубком и радиатором есть резиновые уплотнители. Так вот, их нужно менять на новые при обратной сборке.

    Если радиатор засорился, промывка радиатора печки предполагает его снятие, наружную очистку от грязи, промывку изнутри, продувку компрессором. Также очищаются и снятые ранее патрубки, кран отопителя и другие элементы системы.

    Патрубок изнутри можно прочистить ершом. Радиатор вымывается Керхером под давлением  около 5 атмосфер. Мыть нужно до момента, пока из радиатора не будет вытекать чистая вода без грязи и примесей.

    В случае, когда нет Керхера, промыть радиатор можно каустической содой.  Достаточно приготовить раствор соды, залить в радиатор и оставить на 60 мин. Затем раствор нужно слить и оценить степень загрязнения сливаемой жидкости.  Промывку повторяют до момента, пока сливаемый раствор не станет чистым.  По окончании радиатор печки нужно просушить, продув компрессором.

    Еще добавим, что если радиатор течет и нужна его пайка, тогда такой элемент можно разобрать путем отпайки его верхней части и днища. Для этого нужно нагреть деталь газовой горелкой. После того, как удается снять верхнюю и нижнюю часть, внутренности очищают механически (при помощи железной сетки)  или используется жидкость для промывки (щелочной раствор, кислотные растворы). После этого радиатор нужно запаять.

    • Как показывает практика, печка ВАЗ 2107 плохо греет не только по причине течей или проблем с радиатором  или краном. Также можно выделить сбои  в работе переключателя режимов вентилятора, выход из строя проводки блока управления, окисление контактов и т.д. Например, проблемным может быть моторчик печки ВАЗ 2107. Как уже говорилось выше, если появился  свист, тогда электродвигатель нуждается в чистке и смазке (временное решение)  или замене на новый, причем лучше ставить более надежный вариант с подшипниками.

    Идем далее. Блок управления печкой ВАЗ 2107 управляется рычагами на панели приборов, которые связаны с исполнительными элементами при помощи гибких тяг. При этом именно благодаря такому решению регулируется степень открытия воздушных заслонок, открывается и закрывается кран отопителя, перераспределяются потоки воздуха и выбираются зоны обдува.

    Еще есть нижняя заслонка, которая называется воздухораспределительной крышкой. Этой заслонкой управляет специальный рычаг, который находится с водительской стороны под приборной панелью.

    Так вот, упомянутые выше тяги — это металлическая проволока, которая со временем может растягиваться, лопаться, соскакивать и т.д. Не трудно догадаться, что обрыв тросов печки и другие неполадки с заслонками также становятся причиной того, что отопитель работает некорректно. В этом случае печку также нужно разбирать и ремонтировать. 

     

    Подведем итоги

    Как видно, даже с учетом простоты конструкции, ремонт печки ВАЗ 2107 может оказаться трудоемкой процедурой по причине затрудненного доступа к определенным элементам системы отопления.

    Другими словами, если заменить патрубок или кран отопителя ВАЗ можно достаточно быстро и просто, в случае с радиатором печки или моторчиком печки потребуется провести целый ряд работ по демонтажу и обратной сборке.

    При этом если возникает такая необходимость, доработка и тюнинг печки ВАЗ, а также обслуживание и замена отопителя ВАЗ 2107 своими руками вполне может быть выполнена самостоятельно в условиях обычного гаража.

    Читайте также

    Конструкция системы отопления и вентиляции ВАЗ-2107

    Страница 1 из 2

     Система отопления автомобиля ВАЗ — жидкостная. В качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость из рубашки охлаждения двигателя.

    Система состоит из собственно отопителя, кронштейна с рычагами управления и воздухопроводов.

    В корпусе отопителя установлены радиатор отопителя с краном, электровентилятор и четыре воздушные заслонки, две из которых тягами соединены с рычагами блока управления.

    Третья тяга подходит к блоку от крана отопителя. Крайнее правое положение верхнего рычага соответствует полному открытию крана и максимальному потоку охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

    При аналогичном положении среднего рычага полностью открыта заслонка забора воздуха из подкапотного пространства.

    Нижний рычаг управляет распределением потоков воздуха на обогрев ветрового стекла и стекол передних дверей. Нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка) с блоком управления отопителем не связана.

    Она открывается и закрывается рычагом, расположенным на ней с левой (водительской) стороны.

    Скорость воздушного потока через отопитель регулируется трехпозиционным переключателем режима работы электровентилятора.

    С его помощью задается частота вращения крыльчатки (малая или большая).

    Два центральных сопла панели приборов с отопителем не соединяются.

    Они служат только для подачи в салон холодного воздуха из короба воздухопритока.

    Интенсивность воздушного потока из них зависит от скорости движения автомобиля и регулируется двумя (по одной на каждое сопло) внутренними заслонками.

    Они приводятся в действие зубчатыми колесами, установленными в соплах.

    Вентиляция салона осуществляется через опущенные стекла дверей, а также центральные, верхние и боковые сопла панели приборов и отверстия кожуха отопителя.

  • Подключение сигнализации нива шевроле: Установка автосигнализации на Chevrolet Niva – Установка сигнализации на авто Шевроле Нива, точки подключения Chevrolet Niva

    Установка автосигнализации на Chevrolet Niva

    Точки подключения автосигнализации на Нива Шевролет 2010 года

    Автор Александр

    Дверь водителя — белый/синий
    дверь пассажира — желтый/черный
    двери задние — белый/черный
    багажник — белый/красный
    капот — зелёный/черный
    Все концевики отрицательные

    Повороты — синий и синий/черный

    Блок ЦЗ за монтажным блоком.
    ЦЗ (-) — закрытие — 7 нога, открытие — 2 нога.
    Для управления центральным замком нужно подпаяться к блоку цз.

    На этом автомобиле первое нажатие штатного брелка открывает водительскую дверь, второе пассажирские. На одном из известных сайтов есть точки подключения при помощи дополнительного реле. Но этот способ не считаю лучшим. Поэтому и предлагаю свой. Блок ЦЗ на Шеви-Ниве стоит от Калины.

    Блок центрального замка Нива Шевролет

    Блок центрального замка Нива Шевролет

    Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2013 года

    Автор Ванёк

    Замок зажигания:
    +12 — розовый
    зажигание — синий/чёрный
    стартер — красный

    Панель приборов:
    Повороты — синий и синий/красный
    Ручник — коричневый/синий
    тахометр — черный/синий на форсунках

    Центральный замок — впаяться в блок центрального замка как на 2010г.

    Блок центрального замка Нива Шевролет

    Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva октябрь 2016 (база)

    Автор Андрей GG

    Концевики дверей — белый/черный (через диод) на стойке водителя
    Концевик багажника — белый/черный на плафоне (через диод)
    Концевик капота тянем свой

    Повороты — в пороге водителя синий и синий/черный

    Центральный замок как на ВАЗ 2115 — на блоке ЦЗ: синий (открывание) и коричневый (закрывание), подаем минус.

    Блок центрального замка Нива Шевролет

    Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2017, иммо №1118-6512010

    Автор Andrey_k

    Устанавливал на днях на Ниву Шевролет 2017 года. Всё один в один оказалось, как в первом посту от Александра, 2010г. Только добавлю несколько нюансов.

    Обход иммо на рулевой колонке: белый провод в разрыв на обходчик.

    Все концевики есть на блоке иммобилайзера.

    Блок центрального замка не обязательно разбирать и впаиваться туда. Все отлично работает по схеме Приоры: тонкий синий провод в разрыв (разрыв — закрыть, его на массу — открыть).

    Повороты — синий и синий/черный. Можно найти в сером разъеме, под монтажным блоком.

    Контроль работы двигателя (+) — с генератора очень удобно выходит один проводок. Берем с него.

    Ручник — рвем и подключаем через диод, иначе не пашет.

    Учесть, что приборную панель снимать — 4 самореза, но в центре панели так сильно защелкнуто, что только ломать эту скобу крепления. Либо устанавливать сигу за монтажный блок.

    Статьи по теме

    Установочные карты сигнализаций на Chevrolet Niva

    Установка сигнализации на авто Шевроле Нива, точки подключения Chevrolet Niva

    Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03

    Необходимое время для установки — 4 часа

     

    Наименование инструмента (материала) Количество

    Отвертка крестовая РН2                                  1

    Отвертка шлицевая v5                                     1

    Ключ торцевой 10 мм                                       1

    Бокорезы                                                        1

    Изолента                                                         1

    Саморезы                                                        5

    Пластиковые хомуты 200 мм                            15

    Кондуктор для протягивания проводов             1

    Трубка гофрированная 10 мм                          3 м

    Паяльник 60 Вт                                                 1

    Припой П0С-60                                                 1

    Диод 1N4007                                                    3

    Реле автомобильное 5-контактное с колодкой   1

     

    1. Снимаем кожух рулевой колонки Шевроле Нива. Для этого выкручиваем 5 саморезов и 2 винта 

     

    Снимаем кожух рулевой колонки Шевроле Нива. Для этого выкручиваем 5 саморезов и 2 винта

     

     

    2. Для доступа к блоку штатной сигнализации Шевроле Нива откручиваем 2 самореза панели, закрывающей монтажный блок, 1 саморез крепления монтажного блока. Вынимаем монтажный блок и отключаем от него все разъемы 

     

    Для доступа к блоку штатной сигнализации Шевроле Нива откручиваем 2 самореза панели, закрывающей монтажный блок, 1 саморез крепления монтажного блока. Вынимаем монтажный блок и отключаем от него все разъемы

     

    3. Снимаем облицовку приборного щитка Шевроле Нива. Для этого откручиваем 4 самореза, 2 из которых находятся под заглушками. Затем откручиваем 2 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его

    Снимаем облицовку приборного щитка Шевроле Нива. Для этого откручиваем 4 самореза, 2 из которых находятся под заглушками. Затем откручиваем 2 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его

     

    4. Устанавливаем под капотом Шевроле Нива сирену, концевик копота и датчик температуры StarLine B92

     

    Устанавливаем под капотом Шевроле Нива сирену, концевик копота и датчик температуры StarLine B92 Устанавливаем под капотом Шевроле Нива сирену, концевик копота и датчик температуры StarLine B92

     

    5. Устанавливаем антенный блок либо в левый верхний угол лобового стекла Шевроле Нива, либо за приборный щиток. Светодиод-в левую стойку, датчик удара на кронштейн рулевого вала, сервисная кнопка-в удобное для клиента место

     

     Устанавливаем антенный блок либо в левый верхний угол лобового стекла Шевроле Нива, либо за приборный щиток. Светодиод-в левую стойку, датчик удара на кронштейн рулевого вала, сервисная кнопка-в удобное для клиента место

     

    6. Блок сигнализации StarLine B92 крепим 2 саморезами справа от приборного щитка

     

     Блок сигнализации StarLine B92 крепим 2 саморезами справа от приборного щитка

     

    7. Подключаем провода массы, центрального замка и коцевиков дверей и багажника в жгуте штатной сигнализации. Схема подключения Ц.З. — рис. 1.

     

    Подключаем провода массы, центрального замка и коцевиков дверей и багажника в жгуте штатной сигнализации. Схема подключения Ц.З. — рис. 1.

     

    Подключаем провода массы, центрального замка и коцевиков дверей и багажника в жгуте штатной сигнализации. Схема подключения Ц.З. — рис. 1.

     

    Подключаем провода массы, центрального замка и коцевиков дверей и багажника в жгуте штатной сигнализации. Схема подключения Ц.З. — рис. 1.

     

    8. Подключаем провода поворотников, стояночного тормоза Шевроле Нива и тахометра в жгуте приборного щитка

     

    Подключаем провода поворотников, стояночного тормоза Шевроле Нива и тахометра в жгуте приборного щитка Подключаем провода поворотников, стояночного тормоза Шевроле Нива и тахометра в жгуте приборного щитка

     

     

    9. Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03 подключаем в разрыв белого провода рамки замка зажигания 

     

    Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03 подключаем в разрыв белого провода рамки замка зажигания

     

    10. Подключаем к жгуту замка зажигания Шевроле Нива силовые цепи сигнализации StarLine B92 — зажигание, стартер и питание

     

    Подключаем к жгуту замка зажигания Шевроле Нива силовые цепи сигнализации StarLine B92 — зажигание, стартер и питание

     

    Подключаем к жгуту замка зажигания Шевроле Нива силовые цепи сигнализации StarLine B92 — зажигание, стартер и питание

     

     

    11. Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя Шевроле Нива (таблица 2 Инструкции по установке).

     

    Программируемая функция                    Значение функции

     

    № 9 (длительность прокрутки стартера)             3,6 сек

    № 11 (контроль работы двигателя)                  Тахометр

     

    12. Проверяем работу системы StarLine B92 и собираем салон Шевроле Нива в обратной последовательности.

    Оценка статьи точки подключения Chevrolet Niva

    точки подключения сигнализации, установка своими руками к центральному замку, почему не работает

    Автор: Марина Мельникова

    Чтение статьи займёт: 1 минуту

    Многие автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда требуется подключить сигнализацию на Ниве Шевроле. Несмотря на то, что это трудоемкий процесс, его можно реализовать самостоятельно. Из статьи вы узнаете, как подготовить систему, выполнить установку сигнализации на Ниву Шевроле своими руками и проверить ее в действии.

    Подготовка к подключению сигнализации

    До непосредственного подсоединения и подключения сигналки стоит для начала узнать, как устроен сам замок. После этого найти точки доступа, которые показаны на инструкции на транспорте. Сигнализации в большинстве своем универсальны. Они устанавливаются на турбированные, дизельные или бензиновые типы двигателей Niva Chevrolet .

    Аватар

    Дальнейшие действия:

    1. Перед установкой нужно снять защитную конструкцию с руля, убрать пять саморезов с двумя винтами. Потом отвинтить панельные саморезы, которые закрывают монтажный блок, и вытащить блок.
    2. Снять облицовку приборного щитка и выкрутить все шурупы. Открепить приборную панель.
    3. Сирену с датчиком температуры, концевым выключателем капота поставить в автомобильное подкапотное пространство.
    4. Подключить антенный блок в верхнем углу лобового стекла. Светодиодный вид индикатора поместить к левой стойке.
    5. Датчик удара закрепить на рулевой колесный кронштейн, а сервисную клавишу расположить к скрытому, но легкому для доступа месту.

    Особенности монтажа

    Все работы по монтажу и соединению делятся на два этапа. Блок управления сигнальной системой соединяют с датчиком удара, светодиодом, чтобы он начал правильно работать. Поскольку выводы контактов охранной системы — это наиболее трудоемкая и ответственная часть работы, необходимо поэтапно подключать проводники к реле аккумуляторной клеммной батареи.

    Обратите внимание! Также аккуратно нужно подсоединять проводники к поворотникам, сирене, кнопкам багажного открытия, концевому выключателю тормозной системы, замку зажигания, дверному концевому выключателю.

    Точки подключения автосигнализации на Нива Шевроле

    На автомобильной сигнализации Нива Шевроле 2013 года замок зажигания синий и черный, стартер красный, поворот — синий, синий и красный, ручник — коричневый, тахометр — черный.

    На автомобильной сигнализации Нива Шевроле, концевик дверей и багажника — диодный белый или черный, поворот — в водительском пороге синий. Центральный замок — синий на открывание и коричневый на закрывание. Подается на минус.

    Точки подключения автомобильной сигнализации на Нива Шевроле 2017, все концевики на иммобилайзерном блоке. Блок с центральным замком не разбирается и впаивается. Поворот — синий и черный. Контроль двигательной работы — один плюсовой провод.

    Подробная инструкция подключения

    Чтобы установить сигнализацию, необходимо взять изоленту, отвертку, защитный светодиод, активатор водительской двери, паяльник, канифоль, припой и сигнализацию. Важно не начинать подключение без ознакомления с теоретическим материалом.

    Аватар

    Стоит понимать, что установочные способы сигнализации могут быть разными. После сбора материалов и понимания ознакомительной информации, можно начать устанавливать сигнализацию:

    1. Этап подключения ударного датчика. Датчик нужно присоединить к коммутирующему разъему с тремя пинами, размещенному с правой стороны снизу блочного корпуса. Подключить LED индикаторный разъем слева блочного корпус сигнализации. Подключить кнопку к контакту, помещенному внизу на корпусном сигнализационном блоке.
    2. Центральный замок. Желтый провод и желтый провод с черной полосой с черной полосой подсоединить к аккумуляторной батареи, имеющей положительную клемму. Оранжевый провод и оранжевый провод, имеющий черную полоску, подсоединить к аккумуляторной батареи с отрицательной клеммой. Оставшиеся белые проводки подсоединить к центральному замку зажигания.
    3. Подключение сигнализации с десятью проводами разного цвета.

    Этапы подключения

    Пошаговая инструкция:

    1. Желтый самый верхний проводник подсоединить к контактам катушки питания реле. В место, где происходит разрыв электропитания катушки зажигания, вставить замкнутые электроконтакты реле. Порезать кабель, соединяющий катушку питания реле с замком зажигания. Концы, которые образовались после пореза, присоединить к нескольким реле контактам. Потом провод, который идет от замка зажигания, присоединить к проводу реле катушки.
    2. Черный провод присоединить к отрицательному контакту аккумулятора. Важно до подключения отсоединить аккумулятор во избежание повреждения электрической проводки транспорта.
    3. Коричневые провода подсоединить к поворотникам правой и левой стороны соответственно.
    4. Розовый проводник подсоединить к красному контакту. Черный коммутировать на корпус или на аккумуляторный отрицательный полюс.
    5. Красный провод подсоединить к положительному клеммному контакту. К нему должны быть присоединены желтые и черные провода центрального замка.
    6. Зеленые проводники или минусы багажного открытия подсоединить к питающей катушке с дополнительным реле.
    7. Белый проводник подсоединить к замку зажигания, контакту, замыкаемому во время поворота ключа и напряжению питания, а синий — к концевому дверному выключателю.

    Аватар

    Обратите внимание! Оранжевые проводниковые элементы подсоединить к тормозному педальному концевику.

    Проверка работы системы

    Следующий шаг — проверка противоугонной системы в действии. Для этого нужно поставить машину на охрану со штатного машинного устройства. Затем поставить защитный режим с помощью сигнализационного брелока.

    Проверка сигнализации — обязательный этап монтажа системы. Без проверки вы не можете быть уверены в полноценной защите своего автомобиля.

    Основные неисправности и проблемы, с которыми можно столкнуться при подключении своими руками

    Процесс подключения довольно трудоемкий. Проблема может возникнуть с выбором при большом многообразии моделей, установкой сигнализации автомобильной системы к центральному замку и выбором схемы установки. Выбирая сигнализацию, покупатели должны отталкиваться от функциональных особенностей системы.

    Чтобы решить проблему с установкой сигнализации, необходимо определить подсоединяющие точки охранного механизма, отталкиваясь от модели и местонахождения такого элемента, как центральный блок системы.

    Проблему выбора схемы установки можно решить с помощью оригинальных схем автомобильной сигнализации.

    Проблемы могут возникнуть вследствие небрежной или некорректной постановки управляющего сигнализационного блока, инсталляции неподходящей прошивки охранной системы, неправильного размещения датчика удара, некачественного подключения к автомобильной проводке, некорректного размещения ключевого чипа при автозапуске.

    Из-за некачественного монтажа через некоторое время скрученные или плохо заизолированные провода начнут окисляться, что приведет к разрыву электрической цепи. Выйдет из строя не только охранная, но и электропроводная система машины. В случае неправильной постановки сигнализации это приведет к частым ложным срабатываниям, из-за которых будет сбита работа сирены.

    Итоги

    В целом, сделав все процедуры подключения сигнализации и выполнив перечисленные пошаговые действия правильно, можно сэкономить деньги на автосервис и самостоятельно подключить систему. В случае непонимания принципов подключения охранной системы, лучше доверить всю работу электрикам и монтажникам автомобильного сервиса.

    Установка сигнализации Chevrolet Niva 2013, Точки подключения Шевроле Нива

    Точки подключения Шевроле Нива

    Подключение и установка автосигнализации StarLine E90 Chevrolet Niva 2013

    Устанавливаемое оборудование:

    Автосигнализация StarLine E90

    Сигнализация старлайн Е90 с запуском двигателя, без CAN модуля, дальность действия системы до 2000 метро

    Модуль обхода штатного иммобилайзера BP-03

    Необходимое время для установки — 4,5 часа

    1. Отворачиваем 2 самореза крышки блока предохранителей и снимаем её. Далее отворачиваем 4 самореза и 3 винта и снимаем рулевой кожух
     

    Точки подключения Шевроле Нива


    2. Снимаем щиток приборов Шевроле Нива. Для этого вынимаем 2 заглушки в накладке щитка приборов и отворачиваем 2 самореза под ними. Далее отворачиваем 2 самореза в верхней части накладки щитка приборов и снимаем её. Затем отворачиваем 4 самореза щитка приборов и вынимаем его.
     

    Точки подключения Шевроле Нива
    Точки подключения Шевроле Нива


    3. Устанавливаем антенну со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на правой стойке. Сервисную кнопку устанавливаем в любом удобном месте
     

    Точки подключения Шевроле Нива


    4. Устанавливаем под капотом сирену (крепление на 2 самореза), концевик капота и датчик температуры. Провода в салон прокладываем через штатный уплотнитель с левой  стороны моторного щита
     

    Точки подключения Шевроле Нива


    5. Блок сигнализации прячем за щитком приборов Шевроле Нива.
    6. Подключаем массу сигнализации на левой стойке кузова (под блоком ЦЗ) в штатное место. Для этого сначала отворачиваем блок предохранителей (1 саморез)
     

    Точки подключения Шевроле Нива


    7. Подключаем концевики дверей (согласно схеме 1), багажника, капота, а также управление поворотами и центральным замком на разъеме блока управления штатной сигнализацией (БУШС) за блоком предохранителей (крепление на 2 гайки).
     

    Точки подключения Шевроле Нива
    Точки подключения Шевроле Нива


    8. На белом разъеме щитка приборов подключаем контроль стояночного тормоза (согласно Схеме 2) и заведенного двигателя («Генератор +»).
     

    Точки подключения Шевроле Нива


    9.  На разъеме замка зажигания подключаем цепи питания +12В (розовый), зажигания (сине-черный) и стартера (красный).
     

    Точки подключения Шевроле Нива


    10.  Модуль обхода иммобилайзера StarLine ВР-03 подключаем в разрыв любого из проводов штатной рамки на замке зажигания.
     

    Точки подключения Шевроле Нива


    11. Настраиваем датчик удара и наклона, проверяем работу системы. Сборку салона Шевроле Нива проводим в обратной последовательности.
     

    Оценка статьи Точки подключения Шевроле Нива

    Точки подключения сигнализации нива шевроле

    Communities › Chevrolet Niva › Blog › Установка сигнализации с автозапуском Cenmax Vigilant ST10-D и диодной развязки на Шевроле Нива

    В связи с наступлением зимы решил, наконец, установить сигнализацию с автозапуском, чтобы не тратить время на прогрев по утрам и не мерзнуть в машине. Выбор на данную сигнализацию пал потому, что в машине уже была установлена сигнализация данного производителя и семейства, но предыдущего поколения. Идея была в том, чтобы минимизировать коммутацию проводов, т.к. рассчитывал, что хотя бы часть разъемов будет аналогична предыдущей модели.

    В результате подошел из основных только разъем на приводы замков дверей и мелочь типа разъема светодиода, датчика удара, блока связи. Блок связи старый не подошел, пришлось и его менять тоже.

    В качестве дисклаймера скажу сразу, что, наверное, лучше было бы купить что-то ценой повыше и покачественнее. Общее впечатление от уровня исполнения и качества сигналки — все очень дешево и сделано на скорую руку. Кнопки на брелке мелкие, неудобные, неинформативные. Второй брелок вообще ужас эргономики и лидер по интуитивной непонятности. Чехол брелка неудобный. Скотча в комплекте мало. И он без фирменной надписи, которая видна через стекло, как было раньше.
    Инструкция очень краткая, схемы установки и диодной развязки не приведены.
    Разъемы выполнены так себе. Из силового разъема у меня выпал провод на зажигание, просто не обжат был в клемме. Вытащил клемму, переобжал, толку 0. Клеммы выполнены из какой-то фольги. Очень мягкие. Т.е. велика вероятность ослабления проводов в клеммах, особенно учитывая внедорожный характер эксплуатации.

    Перейдем собственно к установке. Подключение приводов замков описывать не буду, это уже сделано тысячу раз. Опишу то, что касается автозапуска.
    Начал с датчика температуры. Тянуть его в подкапотку не стал. Привесил пластиковым ремешком к входящему шлангу печки под бардачком. Все равно на шниве нет крана печки и температура этого шланга равна температуре ОЖ двига.

    На разъеме приборки подключаем серо-черный провод контроля работы двига к проводу тахометра.

    Оранжево-фиолетовый провод контроля ручника присоединяем к проводу ручника на разъеме приборки

    Покупаем любой модуль обходчика иммобилайзера и заготовку ключа с чипом. Ключ прописываем в штатной системе АПС. Вкладываем ключ в обходчик. Управляющий вход обходчика присоединяем к розовому проводу сигнализации. Выход обходчика иммобилайзера включаем в разрыв белого провода рамки штатного иммобилайзера. Или надеваем имеющееся в комплекте обходчика кольцо на замок и подключаем штатным разъемом.

    Толстый желтый провод сигналки подключаем к проводу зажигания от замка.

    Стартерные провода под замком разрываем (оба). Тонкий черно-желтый провод сигналки подсоединяем со стороны замка. Толстый черно-желтый — дальше в жгут.

    Черный провод кольца массы разрываем в соответствии с выбором ручной КПП.

    Делаем настройки в сигналке: Длительность прокрутки стартером — 3,6 сек. Контроль работы двигателя — тахометр. Конкретно для шнивы еще можно установить тип двигателя дизель с задержкой стартера 6 сек. Чтобы насос успел накачать давление в топливной системе.

    Это все, что прописано в инструкции. Но автозапуск так работать не будет. Не будет работать и постановка на охрану (если не выставить задержку). Сигналка будет говорить, что двери открыты.
    Это потому, что для автозапуска с ручной КПП необходимо пройти процедуру программной нейтрали, без которой автозапуск невозможен. А именно нужно на рабочем двиге затянуть ручник, выключить зажигание. Брелок пискнет. Выходим. Закрываем двери, ставим на охрану. Двиг заглохнет сразу (или через некоторое время, если вы зачем-то поставили в настройках турбо таймер).
    Так вот в нашем варианте двигатель совсем не заглохнет, т.к. не увидит закрывания двери. А не увидит он ее из-за «вежливой подсветки», которой управляет штатный модуль АПС.
    Функциональность этой «вежливой подсветки» для меня непонятна, но фича красивая, ломать вроде не хотелось. Вопрос решается диодной развязкой, которая не описана в инструкции к сигналке, но диоды для которой вложены в комплект.

    Сама идея диодной развязки очевидна, а вот за точки подключения спасибо товарищу cht .
    Вот немного измененная схема с его страницы:

    Данный вариант подходит только для дорестайла, где водительская дверь идет одним проводом, а 3 концевика пассажирских объединены в другой. Для рестайла необходимо добавить еще пару диодов на еще один провод к АПС, т.к. там отдельно выходит еще и концевик пассажирской двери.

    За блоком реле и предохранителей находим серый с красным ключом разъем. Размыкаем его, маму вытягиваем наружу. Там есть белый-голубой провод водителского концевика (14 контакт) и белый-черный концевиков остальных дверей (33 контакт). Внимание, в жгуте есть еще белый-синий провод и белый-черный. Оба чуть толще нужных. Не перепутайте. Провода разрезаем, паяемся согласно схеме. Провод плафона в стойке водителя (белый с черным) разрезаем и присоединяем сторону плафона согласно схеме.

    Сначала слепил диодную развязку на соплях из имеющихся в комплекте диодов. Потом нашел более подходящий для автомобиля вариант.

    К нему обжимаем клеммы и все сопли таким образом убираются.

    в результате и «вежливая подсветка» остается, и автозапуск работает.

    Точки подключения сигнализации на Ниве Шевроле

    Многие автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда требуется подключить сигнализацию на Ниве Шевроле. Несмотря на то, что это трудоемкий процесс, его можно реализовать самостоятельно. Из статьи вы узнаете, как подготовить систему, выполнить установку сигнализации на Ниву Шевроле своими руками и проверить ее в действии.

    Подготовка к подключению сигнализации

    До непосредственного подсоединения и подключения сигналки стоит для начала узнать, как устроен сам замок. После этого найти точки доступа, которые показаны на инструкции на транспорте. Сигнализации в большинстве своем универсальны. Они устанавливаются на турбированные, дизельные или бензиновые типы двигателей Niva Chevrolet .

    Дальнейшие действия:

    1. Перед установкой нужно снять защитную конструкцию с руля, убрать пять саморезов с двумя винтами. Потом отвинтить панельные саморезы, которые закрывают монтажный блок, и вытащить блок.
    2. Снять облицовку приборного щитка и выкрутить все шурупы. Открепить приборную панель.
    3. Сирену с датчиком температуры, концевым выключателем капота поставить в автомобильное подкапотное пространство.
    4. Подключить антенный блок в верхнем углу лобового стекла. Светодиодный вид индикатора поместить к левой стойке.
    5. Датчик удара закрепить на рулевой колесный кронштейн, а сервисную клавишу расположить к скрытому, но легкому для доступа месту.

    Особенности монтажа

    Все работы по монтажу и соединению делятся на два этапа. Блок управления сигнальной системой соединяют с датчиком удара, светодиодом, чтобы он начал правильно работать. Поскольку выводы контактов охранной системы — это наиболее трудоемкая и ответственная часть работы, необходимо поэтапно подключать проводники к реле аккумуляторной клеммной батареи.

    Обратите внимание! Также аккуратно нужно подсоединять проводники к поворотникам, сирене, кнопкам багажного открытия, концевому выключателю тормозной системы, замку зажигания, дверному концевому выключателю.

    Точки подключения автосигнализации на Нива Шевроле

    На автомобильной сигнализации Нива Шевроле 2013 года замок зажигания синий и черный, стартер красный, поворот — синий, синий и красный, ручник — коричневый, тахометр — черный.

    На автомобильной сигнализации Нива Шевроле, концевик дверей и багажника — диодный белый или черный, поворот — в водительском пороге синий. Центральный замок — синий на открывание и коричневый на закрывание. Подается на минус.

    Точки подключения автомобильной сигнализации на Нива Шевроле 2017, все концевики на иммобилайзерном блоке. Блок с центральным замком не разбирается и впаивается. Поворот — синий и черный. Контроль двигательной работы — один плюсовой провод.

    Подробная инструкция подключения

    Чтобы установить сигнализацию, необходимо взять изоленту, отвертку, защитный светодиод, активатор водительской двери, паяльник, канифоль, припой и сигнализацию. Важно не начинать подключение без ознакомления с теоретическим материалом.

    Стоит понимать, что установочные способы сигнализации могут быть разными. После сбора материалов и понимания ознакомительной информации, можно начать устанавливать сигнализацию:

    1. Этап подключения ударного датчика. Датчик нужно присоединить к коммутирующему разъему с тремя пинами, размещенному с правой стороны снизу блочного корпуса. Подключить LED индикаторный разъем слева блочного корпус сигнализации. Подключить кнопку к контакту, помещенному внизу на корпусном сигнализационном блоке.
    2. Центральный замок. Желтый провод и желтый провод с черной полосой с черной полосой подсоединить к аккумуляторной батареи, имеющей положительную клемму. Оранжевый провод и оранжевый провод, имеющий черную полоску, подсоединить к аккумуляторной батареи с отрицательной клеммой. Оставшиеся белые проводки подсоединить к центральному замку зажигания.
    3. Подключение сигнализации с десятью проводами разного цвета.

    Этапы подключения

    Пошаговая инструкция:

    1. Желтый самый верхний проводник подсоединить к контактам катушки питания реле. В место, где происходит разрыв электропитания катушки зажигания, вставить замкнутые электроконтакты реле. Порезать кабель, соединяющий катушку питания реле с замком зажигания. Концы, которые образовались после пореза, присоединить к нескольким реле контактам. Потом провод, который идет от замка зажигания, присоединить к проводу реле катушки.
    2. Черный провод присоединить к отрицательному контакту аккумулятора. Важно до подключения отсоединить аккумулятор во избежание повреждения электрической проводки транспорта.
    3. Коричневые провода подсоединить к поворотникам правой и левой стороны соответственно.
    4. Розовый проводник подсоединить к красному контакту. Черный коммутировать на корпус или на аккумуляторный отрицательный полюс.
    5. Красный провод подсоединить к положительному клеммному контакту. К нему должны быть присоединены желтые и черные провода центрального замка.
    6. Зеленые проводники или минусы багажного открытия подсоединить к питающей катушке с дополнительным реле.
    7. Белый проводник подсоединить к замку зажигания, контакту, замыкаемому во время поворота ключа и напряжению питания, а синий — к концевому дверному выключателю.

    Обратите внимание! Оранжевые проводниковые элементы подсоединить к тормозному педальному концевику.

    Проверка работы системы

    Следующий шаг — проверка противоугонной системы в действии. Для этого нужно поставить машину на охрану со штатного машинного устройства. Затем поставить защитный режим с помощью сигнализационного брелока.

    Проверка сигнализации — обязательный этап монтажа системы. Без проверки вы не можете быть уверены в полноценной защите своего автомобиля.

    Основные неисправности и проблемы, с которыми можно столкнуться при подключении своими руками

    Процесс подключения довольно трудоемкий. Проблема может возникнуть с выбором при большом многообразии моделей, установкой сигнализации автомобильной системы к центральному замку и выбором схемы установки. Выбирая сигнализацию, покупатели должны отталкиваться от функциональных особенностей системы.

    Чтобы решить проблему с установкой сигнализации, необходимо определить подсоединяющие точки охранного механизма, отталкиваясь от модели и местонахождения такого элемента, как центральный блок системы.

    Проблему выбора схемы установки можно решить с помощью оригинальных схем автомобильной сигнализации.

    Проблемы могут возникнуть вследствие небрежной или некорректной постановки управляющего сигнализационного блока, инсталляции неподходящей прошивки охранной системы, неправильного размещения датчика удара, некачественного подключения к автомобильной проводке, некорректного размещения ключевого чипа при автозапуске.

    Из-за некачественного монтажа через некоторое время скрученные или плохо заизолированные провода начнут окисляться, что приведет к разрыву электрической цепи. Выйдет из строя не только охранная, но и электропроводная система машины. В случае неправильной постановки сигнализации это приведет к частым ложным срабатываниям, из-за которых будет сбита работа сирены.

    Итоги

    В целом, сделав все процедуры подключения сигнализации и выполнив перечисленные пошаговые действия правильно, можно сэкономить деньги на автосервис и самостоятельно подключить систему. В случае непонимания принципов подключения охранной системы, лучше доверить всю работу электрикам и монтажникам автомобильного сервиса.

    Установка автосигнализации на Chevrolet Niva — Точки подключения, расположение и цвета проводов

    Установка сигнализации


    Теперь все двери будут управляться только сигнализацией. Сама идея диодной развязки очевидна, а вот за точки подключения спасибо товарищу cht. Устройство демонтируется, от него нужно отключить все провода.

    Нива Шевроле г.в. без штатной сигнализации, только ЦЗ. Подскажите точки подключения ЦЗ и концевиков дверей. …

    Бензонасос — управление бензонасосом осуществляется плюсом через толстый серый провод. Барнаул, Алтайский край Добавлено: Длительность прокрутки стартером — 3,6 сек.

    Если в салоне влажно или на блок по каким-то причинам попадает вода, со временем это приведет к его неработоспособности. Для этого сначала установите сирены, температурный контроллер, а также концевик капота в моторном отсеке.

    Перед тем, как установить сигналку, необходимо внимательно изучить схему, которая идет в комплекте, а также инструкцию. Самый легкий способ подключить сигнализацию: Вкратце об установке сигнализации: Сначала в Ниве необходимо демонтировать накладку рулевой колонки, для этого потребуется открутить пять саморезов и два болта. Теперь вам нужно будет получить доступ к управляющему устройству — блоку, для этого нужно выкрутить два самореза на панели, которые закрывают девайс, и один саморез, который фиксирует модуль.

    Устройство демонтируется, от него нужно отключить все провода. Затем производится демонтаж приборной панели. Чтобы сделать это, выкрутите четыре самореза, причем два из них расположено под заглушками.

    Саму приборку необходимо будет извлечь. Теперь устанавливаем непосредственно составляющие новой противоугонной системы.

    Для этого сначала установите сирены, температурный контроллер, а также концевик капота в моторном отсеке. Датчик температуры должен быть установлен в непосредственной близости с двигателем — так он будет передавать наиболее точные данные разумеется, если этот контроллер идет в комплекте.

    А сирену нужно поставить так, чтобы на нее не воздействовали влага и высокие температуры, рупором вниз. Привесил пластиковым ремешком к входящему шлангу печки под бардачком. Все равно на шниве нет крана печки и температура этого шланга равна температуре ОЖ двига. На разъеме приборки подключаем серо-черный провод контроля работы двига к проводу тахометра.

    Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Niva 2013 года

    Оранжево-фиолетовый провод контроля ручника присоединяем к проводу ручника на разъеме приборки Покупаем любой модуль обходчика иммобилайзера и заготовку ключа с чипом. Ключ прописываем в штатной системе АПС. Вкладываем ключ в обходчик.

    Управляющий вход обходчика присоединяем к розовому проводу сигнализации. Выход обходчика иммобилайзера включаем в разрыв белого провода рамки штатного иммобилайзера.

    Комментарии и отзывы

    Или надеваем имеющееся в комплекте обходчика кольцо на замок и подключаем штатным разъемом. Толстый желтый провод сигналки подключаем к проводу зажигания от замка.

    Стартерные провода под замком разрываем оба. Тонкий черно-желтый провод сигналки подсоединяем со стороны замка. Толстый черно-желтый — дальше в жгут. Черный провод кольца массы разрываем в соответствии с выбором ручной КПП. Делаем настройки в сигналке: Длительность прокрутки стартером — 3,6 сек.

    Контроль работы двигателя — тахометр. Конкретно для шнивы еще можно установить тип двигателя дизель с задержкой стартера 6 сек.

    StarLine A93 + i95 и Шеви-Нива

    Чтобы насос успел накачать давление в топливной системе. Это все, что прописано в инструкции. Но автозапуск так работать не будет. Вт Фев 01, Постоянный плюс Если сигнализация с автозапуском, то этот плюс беру с клеммы аккумулятора. Если простая сигнализация, то толстый розовый провод на Ш3.

    Масса — толстый черный провод за монтажным блоком. Повороты — подключаю на рулевом переключателе, в левом пороге, есть в красном разъеме приборного щитка, на аварийке.

    Провода, идущие в иммо просто заизолировать, а с других снять изоляцию и скрутить между собой, и заизолировать. Теперь при закрывании любой двери плафон будет сразу тухнуть и сигналка будет сразу брать машину под охрану.

    Л1- подкапотная лампочка, в новых Ш. Л2- лампочка освещения багажника.

    Д1,Д2- диоды 1N 1А в. Иногда бывает один провод: Нужно достать блок электропакета. Вид на разъем блока со стороны проводов сам блок отстыковать: Диодная развязка концевиков дверей: Сирену ставлю около концевика капота, один провод легко оборвать.

    Chevrolet Niva Шеви «Панда» › Бортжурнал › Подробненькая установка starline a91 на ниву шевролет

    И так пособие по установке

    У сигнализаций starline на официальном сайте много карт установки на большое кол во автомобилей

    По пособию немного разъясню т.к. Там написанно поверхностно
    И так разберем все но пунктикам :
    1- сникаем кожух рулевой колонки( выкручиваем 5 саморезов и 2 винта) по инструкции фото (1.1-1.3)
    2- откручиваем 2 саморезапанели закрывающей монтажный блок (фото 2.1-2.2)отсоединяем от монтажного блока все фишки. За монтажным блоком находится блок штатной сигнализации фото 2.3 отсоединяем его от крепления( 2 гайки под головку на 10) достаем его чтоб удобно было с ним работать))
    3- онкручиваем облицовочную панель щитка приборов вместе с щитком приборов ( 6 саморезов) фото 3.1-3.4

    4-устанавливаем сирену, датчик температуры и концевик в удобное для вас место)у меня это отверстия в рамке около фары)

    у серены массу и крепление прикручиваем одним саморезом

    ( он идет в комплекте) фото 4.1 для провода на концевик понадобится клема( мамка)

    5- устанавливаем антенный блок фото 5.1 вам понадобится снять левую накладку на стойку, светодиод куда вам понравится фото 5.2 , и датчик удара как показано на фото 5.3 Обязательно обезжирить

    6- блок сигнализации пока не крепим

    7-подключаем концевики массу и открытие и закрытие цз -провод массы ( в моем случаее черный провод из колодки Х3 ( не забудьте перекусить перемычку от черного провода это режим механической кпп) на штатном блоке цз

    закрытие -разрезаем ( синий провод находится радом с синим с черной полоской) к нему подключаем от сигналки провода от Х2 зеленый к проводу который идет на цз а зеленый с черной полоской от Х2 с концу который пошел на мотор стеклоподъемников

    Открытие- разрезаем желтый с синей полосой на штатном цз фото 7.3 к нему подключаем от Х2 синий с черной полосой к цз и синий к концу который уходит на мотор.

    Не забываем раскусить перемычку наХ2 красно черный провод

    Откусываем на цз концевик вод двери ( белый с синей полосой фото 7.5) конуевик задних дверей(белый с черной полосой фото 7.6) концевик передней правой двери (желтый с черной полосой ) подключаем все эти 3 провода к Х3 сине черному проводу(вход дверей -) на схеме указан

    Концевик богажника ( на цз белый с красной полосо) подключаем к Х3 оранжево-белому( вход багажника на схеме)

    Концевик капота установленый ранее подключаем к Х3 ораньжево серому с нимже под капот выходит серый на сирену подключается к красному на серене)

    8-подключаем поворотники ( фото 8.1-8.3) на красной фишке щика приборов не разрывая к стнему подвязываем зелено желтый а к синиму с красной полосой зелено черный от Х3
    Фото 8.1)

    на белой фишкестояночный тормоз ( фото8.2) к нему не разрезая от Х3 оранжево-фиолетовый,

    тахометр фото 8.3 коричневый с красной полосой не разрвая к нему от Х3 серый с черной полосой

    9- модуль обхода штатного имобилайзера
    В разрыв белого провода фото 9 подвязываем разрыв черного провода который шел в комплекте с модулем обхода так же в модуль вставляем 2 ой ключ от зажигания

    10- стартер зажигание и питание
    К проводам которые идут на замок зажигания подвязываем провода из колодки Х1
    К проводу зажигания( синий с красной полосой фото 10.1) подвязываем желтый от Х1
    К проводу стартера ( красный толстый и тонкий фото 10.2) подвязываем черно желтый толстый из Х1
    К проводу постоянного плюса ( коричневый фото 10.3) подвязываем красный толстый от Х1

    11- настраиваем по инструкции длительность прокрутки стартера и контроль работы двигателя по схеме

    12 проверяем работу системы и собираем все в обратной последовательности)

    Если что то не понятно или нужно разъяснить пишите)) всем отвечу)

    установка по схеме и где находится иммобилайзер

    Нива шевроле Автор: admin


    Если блок работает некорректно, то возможно, плата требует ремонта, но не факт, что перепайка элементов микросхемы позволит решить проблему.

    Автосигнализация с автозапуском StarLine E90, установка на отечественный внедорожник Лада Нива


    Если в течение этого времени сигнализацию выключают, то сирена умолкает.

    Надежность, повышенная проходимость – главные козыри автомобиля Шевроле Нива. Адаптация к дорогам России обеспечила машине…

    Все точки соединений нужно изолировать. К тому же штатная сигналка может быть подтверждена коротеньким сигнальчиком.

    Почему-то они случаются в самый неподходящий момент, и ставят перед владельцами машины кучу проблем. Внимание, в жгуте есть еще белый-синий провод и белый-черный. Мотор запускается после получения команды с ЭБУ транспортного средства.

    Закрываем двери, ставим на охрану.

    Взаимодействие ключей зажигания с штатным иммобилайзером

    Двиг заглохнет сразу или через некоторое время, если вы зачем-то поставили в настройках турбо таймер. Так вот в нашем варианте двигатель совсем не заглохнет, так как не увидит закрывания двери.

    А не увидит он ее из-за "вежливой подсветки", которой управляет штатный модуль АПС. Функциональность этой "вежливой подсветки" для меня непонятна, но фича красивая, ломать вроде не хотелось. Вопрос решается диодной развязкой, которая не описана в инструкции к сигналке, но диоды для которой вложены в комплект.

    Сама идея диодной развязки очевидна, а вот за точки подключения спасибо товарищу cht. Вот немного измененная схема с его страницы: Данный вариант подходит только для дорестайла, где водительская дверь идет одним проводом, а 3 концевика пассажирских объединены в другой.

    Для рестайла необходимо добавить еще пару диодов на еще один провод к АПС, так как там отдельно выходит еще и концевик пассажирской двери.

    За блоком реле и предохранителей находим серый с красным ключом разъем. Размыкаем его, маму вытягиваем наружу.

    Там есть белый-голубой провод водителского концевика 14 контакт и белый-черный концевиков остальных дверей 33 контакт. Управление штатным ЦЗ, схема Перечислим особенности этого варианта: Контакты реле, встроенных в основной блок, включаются в разрывы сигнальных проводов см. Этот выход управляет ещё одним, третьим по счёту реле.

    Поговорим о том, зачем дополнительное реле здесь нужно.

    Если его изъять, мы увидим, что замки пассажиров не открываются с брелока. В принципе, такой вариант тоже является приемлемым: Предохранитель на 15 Ампер, показанный на схеме, включен последовательно с кабелем, подводимым к актуаторам.

    Вылечить её можно заменой резиновых уплотнителей и просушкой залитых мест. На работу штатной охранной системы сильно влияет самостоятельная установка дополнительных электронных элементов. Если это сделано не квалифицированно, могут возникнуть нештатные ситуации.

    Штатная охранная система представляет собой сложное электронное устройство поэтому, если опыта работы с такими системами нет, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Все двери, а также капот охраняются устройствами разрыва трех цепей. Сенсорный датчик, реагирующий на разбивание стекол, вызывает срабатывание противоугонной сигнализации при разбивании любого из стекол.

    Сигнализация включается через 10 сек. В течение этих 10 сек.

    Во время задержки светодиод горит в течение 10 секунд, а затем мигает с часто

    Установка сигнализации Томагавк на Нива Шевроле своими руками

    Универсальность противоугонной системы Tomahawk позволяет устанавливать её и на автомобили Chevrolet Niva. Как установить сигнализацию Томагавк на Шевроле Ниву самостоятельно? Смонтировать устройство несложно, достаточно иметь небольшой набор инструментов, инструкцию, строгое соблюдение схемы.

    Содержание

    1. С чего начать
    2. Инструкция монтажа
    3. Первичная проверка работы системы
    4. Крутые функции от Томагавк
    5. Особенности установки сигнализации Tomahawk
    6. Видео


    С чего начать

    Порядок установки сигнализации Томагавк моделей TW 9010, TZ 9020, 4000, 9030, 9000, 7010, 9031, 9100, 9011, 5000, 7100 одинаков и состоит из следующих пунктов.

    1. Первым делом снимите защитный кожух рулевой колонки, выкрутив пять саморезов и два винта. Затем отвинтите саморезы панели, закрывающей монтажный блок, и вытащите его.
    2. Снимите облицовку приборного щитка, выкрутив все шурупы. Открепите панель приборов.
    3. Сирену, датчик температуры, концевой выключатель капота установите в подкапотном пространстве автомобиля.
    4. Подключните антенный блок. Наиболее подходящее место – это верхний угол лобового стекла. Светодиодный индикатор разместите в левую стойку.
    5. Датчик удара закрепите на кронштейн рулевого колеса.
    6. Сервисную клавишу расположите в скрытое, но лёгкое для доступа место.

    Инструкция монтажа

    Закрепите блок управления сигнализацией с правой стороны от щитка приборов Нивы. Соедините «массовые провода». Подключение простое, подробно показано в инструкции.

    Далее проведите проводку поворотников. Затем – провода, идущие к тахометру. Следующим этапом соедините системы:

    • зажигание;
    • питание;
    • модуль обхода;
    • стартер.

    В конце монтажа сигнализации проведите настройку датчика удара и параметров автозапуска двигателя транспортного средства.

    Рассмотрим точки подключения противоугонной системы на Ниву Шевроле 2013 года:

    • на замок зажигания идёт розовый провод +12;
    • зажигание — синий/чёрный;
    • стартер — красный провод;
    • поворотники – синий, сине/красный;
    • на ручной тормоз — коричневый/синий;
    • тахометр – чёрный/синий.

    Точки подсоединения сигнализации на Ниву Шевроле октября 2016 года базовой комплектации.

    1. На концевики дверей – белый/чёрный провод на стойке водителя (через диод).
    2. Концевой выключатель багажника – белый/чёрный на плафоне (через диод).
    3. Концевой выключатель капота подсоедините своим проводом.
    4. На поворотники – синий, синий/чёрный в пороге шофёра.
    5. Центральный замок: синий – открывание, коричневый – закрывание, протяните минусовой провод.

    Схема подключения охранного комплекса Томагавк на Ниву Шевроле:


    Первичная проверка работы системы

    На следующем шаге проведите начальное опробование функций противоугонной системы.

    1. Поставьте автомобиль на охрану со штатного устройства машины.
    2. Затем установите режим защиты с брелка сигнализации.

    Соберите все компоненты в обратном порядке, используя отвёртку для закручивания саморезов и винтов. Только верная установка всех компонентов гарантирует стопроцентную защищённость автомобиля.

    Крутые функции от Томагавк

    Правильный монтаж сигнализации Tomahawk на Chevrolet Niva 868 mhz, CL 700, SL 950, X3, D 900, X5, Z3, Z5, 434 mhz frequency, CL 500 позволяет пользоваться большим количеством функций.

    1. Новым дизайном, позволяющим удобно использовать оборудование. Управлением центральным замком, осуществляющимся на расстоянии. Режимом «Паника», мгновенно оповещающим автовладельца об опасности.
    2. Отключением охранного комплекса, активацией «Валет». Это действие можно провести, используя персональный код.
    3. Нахождением автомобиля в режиме охраны с заведённым силовым агрегатом.
    4. Измерением температуры в салоне транспортного средства.
    5. Информированием владельца о возникающих тревожных ситуациях.
    6. Повышенной эргономичностью использования, благодаря удобному интерфейсу.
    7. Пониженным потреблением электрической энергии.
    8. Эксплуатацией с двумя цифровыми шинами при необходимости.
    9. Работой оборудования на обслуживание шестнадцати зон охраны, обеспечивающей высокий уровень защиты автомобиля.
    10. Совместимостью сигнализации с часами, гарантирующей ему точную работу.
    11. Наличием таймера автозапуска двигателя, позволяющим заводить мотор в автоматическом режиме в установленное время.
    12. Охраной устройства от атак злоумышленников функцией антисканер.
    13. Защитой оборудования от взлома наличием двухэтапного отключения охранной системы.
    14. Возможностью подключения к мобильному телефону, упрощающей управление.
    15. Усовершенствованным динамическим кодом, обеспечивающим надёжную защиту автомобиля.
    16. Индикацией зон охраны, обеспечивающей удобство использования сигнализации.
    17. Автоматическим отпиранием дверей машины при выключении зажигания, гарантирующим комфорт его управления.

    Особенности установки сигнализации Tomahawk

    При подключении моделей Томагавк 10.1, 9.7, 7.1, 9.9, 9.5, 7.2, 9.3, CL 550, LR 950 LE, LR 1010 LC, Q9, S 700, G 9000, Z1 на Шевроле Ниву в новом кузове обратите внимание на следующие моменты.

    1. Все работы по монтажу разделите на несколько частей и рассмотрите их по отдельности.
    2. Блок управления сигнализацией соедините с датчиком удара, светодиодом и кнопкой «Валет».
    3. Выводы охранной системы наиболее трудоёмкая и ответственная часть. Поэтапно подключите провода к катушке реле, клемме аккумуляторной батареи, поворотникам, сирене, кнопке открытия багажника, концевому выключателю стояночного тормоза, замку зажигания, концевым выключателям дверей, капота, багажника.
    4. Соединив в едино всю систему, выберите место для размещения в машине. Более подробное описание каждого этапа вы найдёте в инструкции по эксплуатации.

    Видео

  • Холостой ход шевроле нива: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе Нива Шевроле

    Все автолюбители порой сталкиваются с такой проблемой, как повышенные обороты холостого хода. Но, к сожалению, новичку требуется значительное время, чтобы найти и устранить данную проблему без визита в специализированный автосервис. Для этого понадобиться детальное руководство, в котором будут конкретно описаны все необходимые действия.

    Подкапотное пространство

    Основные причины

    При запуске двигатель может набирать более высокие обороты для ускоренного прогрева. Особенно часто это проявляется в зимний период. Но через некоторое время, после достижения минимальной рабочей температуры срабатывает электронный блок управления, который снижает обороты двигателя до нормального значения. Если этого не происходит, то необходимо срочно заняться поиском причин, вызывающих данную проблему.

    Повышенные обороты свидетельствуют об более интенсивной работе двигателя, что может привести к самым разнообразным последствиям. При длительной эксплуатации может значительно повышаться температура двигателя, что приведет к тепловому удару. Это послужит причиной в работе блока цилиндров. К тому же большинство узлов получит сильную выработку из-за нестабильной работы двигателя и как следствие ускоренный износ. Все это повлияет на ресурс работы двигателя.

    Поэтому необходимо сразу разобраться, какая причина вызвала повышение оборотов. Их несколько:

    • датчик работы холостого хода
    • датчик дроссельной заслонки
    • проблемы с регулировкой угла в дроссельной заслонке
    • выход из строя датчика температуры двигателя
    • попадание воздуха через поврежденный впускной коллектор
    • проблемы с электронным блоком управления

    Датчик холостого хода

    Способы решения проблем

    Диагностика данной проблемы требует некоторых знаний, поскольку в процессе может быть нанесен непоправимый вред двигателю. Поэтому необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по экслуатации данного авто. Так же важно помнить, что на авто Шевроле Нива устанавливаются бензиновые двигатели инжекторного типа, поэтому повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе вызваны скорее всего электронными компонентами авто.

    Проверка датчика холостого хода

    Для этого двигатель прогревается до рабочей температуры. Затем только производиться проверка датчика при помощи мультиметра. При неисправности необходимо заменить его на новый.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    Этот компонент отвечает за количество воздушной смеси, попадающего в камеру сгорания двигателя. Если датчик настроен неправильно, то перенасыщенное воздухом топливо будет сильнее детонировать, быстрее раскручивая двигатель и повышая обороты. Проверка датчика так же производиться при помощи мультиметра.

    Диагностика

    Проблемы с ходом дроссельной заслонки.

    Эти проблемы аналогичны с выходом из строя датчика дроссельной заслонки и приводят к таким же последствиям. Только основная проблема здесь не электронная – а загрязнение самой заслонки попадающими из картера парами масел, остатками продуктов горения или вследствие редкой смены воздушного фильтра. При наличии следов загрязнения необходимо почистить заслонку. Для этого нужно полностью снять узел дросселя и либо заменить его при наличии повреждений или почистить с использованием специальных средств. Важно помнить, что после очистки может быть неправильно выставлен угол дроссельной заслонки, вследствие так называемого «эффекта памяти» в ЭБУ. В этом случае на некоторых моделях будет необходимо проведение дополнительной компьютерной диагностики.

    Датчик температуры двигателя.

    Этот компонент наиболее часто выходит из строя, поскольку постоянно подвергается сильному воздействию высоких температур. Поэтому в некоторых случаях лучше начать поиск проблем с него. Проверяется он так же, при помощи мультиметра. После замены может потребоваться чистка от ошибок ЭБУ.

    Прибор для диагностики

    Повреждение впускного коллектора.

    Может выйти из строя и сам коллектор, если автомобиль имеет достаточно большой ресурс. Но чаще выходит из строя прокладка. При этом происходит подсос лишнего воздуха. Для устранения проблемы необходимо демонтировать эту деталь, а так же узлы, на которых расположены элементы впрыска. Перед установкой прокладки необходимо тщательно отшлифовать поверхность коллектора и очистить его от следов старой прокладки. Но важно помнить, что возникновение данной проблемы сопровождается не только повышенными оборотами на холостом ходу. Повреждение прокладки приводит к тому, что усложняется запуск двигателя, плавают обороты во время движения.

    Работа по замене датчика

    Как видно из практики, существует очень большое количество проблем, которые могут вызвать повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе. Поэтому если есть сомнения, что самостоятельный ремонт не принесет желаемого результата лучше доверить автомобиль специалистам, которые при помощи профессионального оборудования смогут быстрее выявить дефект и устранить его.

    Chevrolet Niva | Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

    Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

    Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

    Холостой ход регулируется на заводе и дополнительной регулировки не требуется.

    Только если содержание СО после длительной эксплуатации перестает соответствовать нормам, карбюратор следует отрегулировать.

    Карбюратор

    Перед проверкой и регулировкой следующие детали должны быть в безупречном состоянии:

    1. При установленном сервоуправлении установите передние колеса в среднее положение. Следует взвести ручной тормоз.
      • Батарея должна быть заряжена.
      • Уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям.
      • Все вакуумные шланги должны быть подключены.
      • Система всасывания воздуха должна быть герметична.
      • Цилиндры должны иметь хорошую компрессию.
      • Система возврата отработавших газов должна работать безупречно.
      • Дроссельная заслонка должна хорошо открываться и закрываться.
      • Отключите все потребители электроэнергии, например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
      • Вентилятор охлаждения не должен работать.
    1. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. Во время регулировки двигатель должен сохранять свою рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах следует запускать, чтобы снова прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
    2. Подключите тахометр согласно инструкции по эксплуатации.
    3. Запустите двигатель и посмотрите со стороны смотрового окошка карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива находился на средней линии.
    4. Разгоните двигатель на две или три минуты до числа оборотов 2000 — 3000 об/мин и затем дайте поработать одну минуту на холостом ходе.
    5. Снимите на тахометре значение холостых оборотов. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин.
    6. Если число оборотов холостого хода не соответствует требуемому значению, вращайте винт, пока значение не будет лежать в требуемых пределах. Если значение холостого хода отрегулировать не удается, а все перечисленные выше системы в хорошем состоянии, может потребоваться замена карбюратора.
    Болт с накаткой служит для регулировки карбюратора.
    1. Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
    2. Посередине крышки выпускного коллектора отключите штекер лямбда-зонда. Второй штекер следует отключить от клапана регулировки всасываемого воздуха. Он находится в показанном на иллюстрации положении с правой стороны катушки зажигания перед стойкой подвески (если стоять перед двигательным отсеком).
    Положение клапана регулировки всасываемого воздуха (1) рядом с катушкой зажигания (2).
    1. Справа, рядом с теплозащитным экраном выпускного коллектора, можно увидеть заборную трубку для измерения содержания СО. Снимите колпачок трубки и подключите прибор для измерения СО в соответствии с инструкциями. Соединение между измерительным прибором и трубкой должно быть герметично.
    2. Запустите двигатель, разгоните его до 2000 — 3000 об/мин и затем верните на холостые обороты. Считайте показания прибора. Значение должно лежать в пределах 1.0±0.5%. Если содержание СО не соответствует требуемому значению, следует вращать регулировочный винт, вставленный в блок дроссельных заслонок. Он закрыт пломбой, чтобы не допустить несанкционированного вращения. Так как карбюратор необходимо снимать кроме прочего и для того чтобы высверлить пломбу, эту работу рекомендуется проводить специализированной мастерской. На иллюстрации показано местонахождение пломбы. Если работа выполняется самостоятельно, нельзя сверлить пломбу слишком глубоко. После высверливания пломбы снова установите карбюратор и вращайте находящийся внутри винт обычной отверткой, пока значение СО не будет лежать в необходимых пределах. После регулировки еще раз проверьте холостой ход и в заключение вставьте в отверстие новую пломбу. Карбюратор для этого снимать не требуется.
    Пломба (1) для винта регулировки содержания СО в корпусе дроссельной заслонки (2) может быть высверлена указанным способом с помощью сверла (3).

    Автомобили без катализатора

    Холостой ход регулируется, так же как и на моделях с катализатором, однако для регулировки состава смеси необходима специальная отвертка, которая вставляется в засечки регулировочного винта (см. иллюстрацию ниже), тахометр и для достижения лучших результатов прибор для измерения содержания СО. В случае необходимости работы могут выполняться и без последнего прибора, если четко следовать указаниям, однако следует помнить о законах об охране окружающей среды.

    1. Во-первых отрегулируйте холостой ход.
    2. Произведите уже описанные подготовительные операции и снимите показания тахометра. Если холостые обороты лежат вне пределов 750±50 об/мин, холостой ход необходимо отрегулировать. Регулировочный винт холостых оборотов выглядит также, как показано на иллюстрации. Проверьте содержание СО при помощи соответствующего прибора, при необходимости отрегулируйте.

    Специальная отвертка для регулировки состава смеси на холостом ходу.

    Без измерителя содержания СО

    1. Проверьте, чтобы двигатель имел свою рабочую температуру.
    2. Для регулировки состава смеси имеется винт под винтом регулировки холостого хода. Полностью вверните этот винт с помощью специальной отвертки (не слишком сильно) и выверните на два полных оборота. Холостые обороты должны при этом увеличиться на 50 об/мин, по сравнению с уже имеющимся значением.
    3. С помощью специальной отвертки поверните регулировочный винт состава смеси, чтобы двигатель работал с максимально возможным числом оборотов. После этого вверните винт регулировки холостого хода, пока двигатель не будет работать с соответствующим Спецификациям числом оборотов. Содержание СО должно более менее соответствовать требуемому значению, т. е. должно лежать в пределах 1.5±0.5%.

    С помощью измерителя содержания СО

    1. Отрегулируйте холостой ход, как уже было описано.
    2. Проверьте, чтобы двигатель еще имел свою рабочую температуру.
    3. Подключите измеритель содержания СО. Шланг должен быть вдвинут в выхлопную трубу минимум на 40 см.
    4. Через смотровое окошко карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива стоял на средней линии.
    5. С помощью специальной отвертки поверните винт регулировки состава смеси так, чтобы прибор показывал значение 1.5±0.5%.
    6. Повторите описанные регулировки, пока содержание СО и число оборотов не будут соответствовать требуемым значениям.

    Система многопозиционного впрыска

    Регулировка холостого хода и содержания СО обычно поддерживается автоматически прибором управления, однако возможно, что нужно проводить регулировку, если после длительной эксплуатации холостой ход не соответствует требованиям. Лучше всего обратиться в мастерскую Nissan, однако если четко следовать следующему описанию, можно отрегулировать холостой ход самостоятельно.

    Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены следующие условия, т. е. нижеперечисленные элементы и системы должны быть в безупречном состоянии.

    1. Установите передние колеса в среднее положение, затяните ручной тормоз.
    2. Батарея должна быть хорошо заряжена.
    3. Система зажигания должна находиться в хорошем состоянии и работать безупречно.
    4. Уровень двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям.
    5. Все вакуумные шланги должны быть подключены.
    6. Система всасывания воздуха должна быть герметична.
    7. Компрессия цилиндров должна соответствовать требуемым значениям.
    8. Дроссельная заслонка должна полностью открываться и закрываться.
    9. Все предохранители должны быть вставлены.
    10. Выключите все потребители электроэнергии, т. е., например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
    11. При измерении содержания СО вставьте измерительную трубку прибора в выхлопную минимум на 40 см.
    12. На автоматической трансмиссии установите рычаг в положение «N».
    13. Отключите кондиционер.
    14. Вентилятор охлаждения работать не должен.
    15. При проверке холостого хода действуйте следующим образом:
    16. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна быть в среднем положении. При регулировке двигатель должен иметь рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах снова запускайте и прогревайте. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
    17. Заглушите двигатель и подключите тахометр согласно инструкции.
    18. На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
    19. Разгоните двигатель на 2 или 3 минуты до 2000 — 3000 об/мин и затем оставьте на две минуты работать на холостом ходу.
    20. Снимите показания с тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
    21. Если значение холостого хода не соответствует требуемому, поверните винт (1) (см. иллюстрацию ниже), пока число оборотов не достигнет требуемого значения. При вращении влево число оборотов уменьшается, при вращении вправо увеличивается. Если значение холостых оборотов установить не удается, а все вышеназванные системы и элементы в хорошем состоянии, следует обратиться в мастерскую Nissan.

    Вид клапана дополнительного воздуха и сопутствующих компонентов

    1 — болт регулировки ХХ
    2 — клапан дополнительного воздуха
    3 — переключающий клапан
    1. Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
    2. Заглушите двигатель, подключите штекер датчика положения дроссельной заслонки и снова запустите двигатель.
    3. Разгоните двигатель 2-3 раза до 2000 об/мин и снимите показания холостого хода а тахометре. Число оборотов должно лежать в пределах 850±50 об/мин. Неудовлетворительный холостой ход может быть обусловлен клапаном дополнительного воздуха, его кабелями или электронным прибором управления.
    4. Измерьте содержание СО в соответствии с указанием к измерительному прибору. Если значение не равно 0.5 %, нужно найти причину этому в мастерской. Точное измерение и регулировка содержания СО сопряжена с некоторыми трудностями и поэтому не описывается.

    Система центрального впрыска

    Положение винта регулировки холостого хода (1) на двигателе SR20Di.

    Система впрыска регулирует холостой ход автоматически на заданное значение.

    Холостой ход регулируется точной регулировкой количества воздуха, который обходит дроссельную заслонку через клапан дополнительного воздуха. Клапан дополнительного воздуха включается и выключается, чтобы точно управлять количеством воздуха. Датчик угла поворота коленвала отслеживает точное число оборотов двигателя и сообщает информацию в прибор управления. На основании полученных данных прибор управления включает или выключает клапан дополнительного воздуха, чтобы поддерживать число оборотов холостого хода на предварительно запрограммированном значении. Другие факторы, как например, прогрев двигателя, движение накатом, расход топлива и нагрузка двигателя (кондиционер, электрическая нагрузка) автоматически оцениваются и компенсируются.

    Хотя обычно это не требуется, холостой ход может проверяться и регулироваться. Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены требования, приведенные для системы многопозиционного впрыска. Проверка холостого хода осуществляется так же, как описано выше для карбюратора. Автомобили с ручной и автоматической коробкой передач имеют одинаковое число оборотов холостого хода.

    Воздушный фильтр

    Снятие и установка элемента воздушного фильтра. Слева для двигателя SR20DE, справа для двигателя SR20Di.

    Воздушный фильтр имеет бумажный элемент, который не подлежит очистке. Фильтрующий элемент должен заменяться каждые два года или через каждые 60000 км. Для снятия элемента удалить крышку и вынуть старый элемент. На рис. выше показано снятие фильтрующего элемента на обоих двигателях. Собравшуюся пыль следует удалить из корпуса фильтра с помощью тряпки. Вставить новый фильтрующий элемент и установить крышку на место.

    Повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе Нива Шевроле

    Все автолюбители порой сталкиваются с такой проблемой, как повышенные обороты холостого хода. Но, к сожалению, новичку требуется значительное время, чтобы найти и устранить данную проблему без визита в специализированный автосервис. Для этого понадобиться детальное руководство, в котором будут конкретно описаны все необходимые действия.

    Подкапотное пространство

    Основные причины

    При запуске двигатель может набирать более высокие обороты для ускоренного прогрева. Особенно часто это проявляется в зимний период. Но через некоторое время, после достижения минимальной рабочей температуры срабатывает электронный блок управления, который снижает обороты двигателя до нормального значения. Если этого не происходит, то необходимо срочно заняться поиском причин, вызывающих данную проблему.

    Повышенные обороты свидетельствуют об более интенсивной работе двигателя, что может привести к самым разнообразным последствиям. При длительной эксплуатации может значительно повышаться температура двигателя, что приведет к тепловому удару. Это послужит причиной в работе блока цилиндров. К тому же большинство узлов получит сильную выработку из-за нестабильной работы двигателя и как следствие ускоренный износ. Все это повлияет на ресурс работы двигателя.

    Поэтому необходимо сразу разобраться, какая причина вызвала повышение оборотов. Их несколько:

    • датчик работы холостого хода
    • датчик дроссельной заслонки
    • проблемы с регулировкой угла в дроссельной заслонке
    • выход из строя датчика температуры двигателя
    • попадание воздуха через поврежденный впускной коллектор
    • проблемы с электронным блоком управления

    Датчик холостого хода

    Способы решения проблем

    Диагностика данной проблемы требует некоторых знаний, поскольку в процессе может быть нанесен непоправимый вред двигателю. Поэтому необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по экслуатации данного авто. Так же важно помнить, что на авто Шевроле Нива устанавливаются бензиновые двигатели инжекторного типа, поэтому повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе вызваны скорее всего электронными компонентами авто.

    Проверка датчика холостого хода

    Для этого двигатель прогревается до рабочей температуры. Затем только производиться проверка датчика при помощи мультиметра. При неисправности необходимо заменить его на новый.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    Этот компонент отвечает за количество воздушной смеси, попадающего в камеру сгорания двигателя. Если датчик настроен неправильно, то перенасыщенное воздухом топливо будет сильнее детонировать, быстрее раскручивая двигатель и повышая обороты. Проверка датчика так же производиться при помощи мультиметра.

    Диагностика

    Проблемы с ходом дроссельной заслонки.

    Эти проблемы аналогичны с выходом из строя датчика дроссельной заслонки и приводят к таким же последствиям. Только основная проблема здесь не электронная – а загрязнение самой заслонки попадающими из картера парами масел, остатками продуктов горения или вследствие редкой смены воздушного фильтра. При наличии следов загрязнения необходимо почистить заслонку. Для этого нужно полностью снять узел дросселя и либо заменить его при наличии повреждений или почистить с использованием специальных средств. Важно помнить, что после очистки может быть неправильно выставлен угол дроссельной заслонки, вследствие так называемого «эффекта памяти» в ЭБУ. В этом случае на некоторых моделях будет необходимо проведение дополнительной компьютерной диагностики.

    Датчик температуры двигателя.

    Этот компонент наиболее часто выходит из строя, поскольку постоянно подвергается сильному воздействию высоких температур. Поэтому в некоторых случаях лучше начать поиск проблем с него. Проверяется он так же, при помощи мультиметра. После замены может потребоваться чистка от ошибок ЭБУ.

    Прибор для диагностики

    Повреждение впускного коллектора.

    Может выйти из строя и сам коллектор, если автомобиль имеет достаточно большой ресурс. Но чаще выходит из строя прокладка. При этом происходит подсос лишнего воздуха. Для устранения проблемы необходимо демонтировать эту деталь, а так же узлы, на которых расположены элементы впрыска. Перед установкой прокладки необходимо тщательно отшлифовать поверхность коллектора и очистить его от следов старой прокладки. Но важно помнить, что возникновение данной проблемы сопровождается не только повышенными оборотами на холостом ходу. Повреждение прокладки приводит к тому, что усложняется запуск двигателя, плавают обороты во время движения.

    Работа по замене датчика

    Как видно из практики, существует очень большое количество проблем, которые могут вызвать повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе. Поэтому если есть сомнения, что самостоятельный ремонт не принесет желаемого результата лучше доверить автомобиль специалистам, которые при помощи профессионального оборудования смогут быстрее выявить дефект и устранить его.

    Почему плавает холостой ход

    Многие водители сталкивались с ситуацией, когда при прогреве автомобиля после стоянки или стоя в пробке, звук работы двигателя был нестабилен, стрелка тохометра постоянно дергалась, и казалось что вот-вот Шевик заглохнет. Ниже постараемся ответить на вопрос: что это за “беда”, и каковы ее причины.

    Холостой ход на Ниве Шевроле

    Первоначально постараемся понять, что означает холостой ход двигателя – это частота вращения двигателя при отпущенной педали газа. От этого значения зависит эффективность отдачи двигателя и его подсистем.
    При остутствии проблем, то работа двигателя в данном режиме ровная, обороты соответствуют техрегламенту автомобиля. Но иногда холостой ход начинает сбоить, как говорят «плавать». То есть обороты двигателя на холостом ходу, то увеличиваются самостоятельно, то падают практически до нуля и иногда автомобиль глохнет. По словам специалистов, данной болезнью страдают практически все инжекторные автомобили. Для его предотвращения достаточно проводить своевременное техобслуживание автомобиля.

    Причин плавающего хода несколько. Это может быть неисправность системы зажигания или в топливной системе. А может просто перестал работать один из датчиков автомобиля. Также на работу холостого хода может влиять и загрязненный тракт подачи воздуха в двигатель. Либо отсутствует контакт между проводами или же пропала масса. В таком случае поможет только внеплановая замена деталей, не пригодных в дальнейшей эксплуатации.

    Но можно вовсе не допустить до этой неисправности свой автомобиль. По советам регулярные профилактические работы по обслуживанию автомобилей полностью предотвращают проблему с плавающим холостым ходом Шевроле Нива. Для этого достаточно примерно каждые 13 000-15 000 километров проводить следующие работы. Замена свечей, всех фильтров. Провести проверку работоспособности вентиляционной системы картера автомобиля. Необходимо также провести диагностические работы по проверке регулятора холостого хода и при необходимости очистить его от грязи. И в заключении необходимо измерить рабочее давление в топливной системе. Так, при своевременном контроле, то проблем связанных с работой автомобиля у вас никогда не возникнет. Важно лишь помнить, что у любого узла есть свой ресурс, со временем себя исчерпывающий. Но лучше не дожидаться окончания ресурса детали, а заменить его несколько ранее окончания срока работоспособности. И в никоем случае не допускать эксплуатации автомобиля с выработавшим свой ресурс деталью.

    И что хорошо, все эти работы можно проводить в гараже собственноручно. У некоторых моделей Нивы Шевроле может иногда при переключении передач происходить зависание оборотов на холостом. Так, при включении нейтралки обороты не опускаются ниже 1200. Ошибку необходимо искать в программном обеспечении бортового компьютера автомобиля. А помочь может только ее перепрошивка в специализированном сервисе.

    Шевроле нива плавают обороты — Авто журнал Акорд-Авто

    Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Плавают обороты.

    Друзья, столкнулся с такой проблемкой. Возникло вечером, буквально час назад. Утром было всё хорошо.
    На первый взгляд тут и думать нечего — датчик холостого хода, но я его менял в августе! Может у кого была похожая проблема, может вы мне подскажите пути решения.
    Видео прилагается, звук можно выключить, видео почему то получилось с шумом.

    Смотрите также

    Комментарии 21

    Чем все закончилось?

    Честно — ничем. на следующий день завожу — нормально, обороты держит стабильно, и по сей день катаюсь без проблем, тьфу, тьфу. Надеюсь до весны докатаюсь, там уже буду менять по полной и всё делать.

    Было ровно тоже самое ! Поменял датчик ХХ и датчик регулятора дроссельной заслонки ( по совету диагноста, он кстати еще добавил что их желательно менять всегда в паре ! что я и сделал !) и все снова заработало как надо ! без всякой диагностики ) кстати он диагноз поставил просто на основе моих слов . Я к тому что если «доктор» нормальный то и диагностику иногда делать не обязательно, лишняя трата денег.

    у сына на Приоре тоже плавают обороты, но там стоит электронный газ. на шниве просто трос…

    если менял датчики на новые это не значит решить проблему.дело в том что датчики живут у кого час у кого 15 минут надо выбрать хороший у меня была такая херня только прыгало от 840 до 1500.

    а у меня прыгают от 600 до 900. И когда 600 оборотов кажет, то такое ощущение что машина пытается заглохнуть.

    в основном проблемы шнив по двиглу это дмрв датчик дросс заслонки насос форсунки все больше там не ломаентся ни че а форсы у меня еще родные bosh так как засорялись раза два с момента покупки 2004 и по сей день гоняют p/s форсунки моются не смотря на то что диагност говорит их не отмыть ультро звуком на сутки ставили первый раз мои и как новые стали а в сервисах они пол часика погоняли и говорят вот надо новые брать за 5000р и берем хотя они моются ))))) ток не за пол часа как говорит мой оч хорошо знакомый диагност было б че отмывать а там хоть на сутки их под ультра звук и будут как новые и по стенду главное отсмотреть как они набирают колбы и распыляют)))))

    да лучше к диагносту нормальному если такой есть слава богу у меня есть))))) отдал эти 1000р за работу и без заморочек хотя если следовать элиментарным правилам то походы к нему можно сократить в два а то и в три раза если смотреть за фильтрами свечами маслом и грязью под капотом )))))

    Тут на многое можно грешить, у меня подобное было. Я почти все поменял что можно, кончилось все диагностом, мой БК никаких ошибок не выдал. В результате датчик абсорбера виной всему. Он постоянно должен щелкать. Со временем сказали, угольная пыль из абсорбера его клинит. А мой просто развалился. А в сильные морозы за -30 у меня частенько прихватывает заслонку, постою на холостых чуть погазую проходит, а то заслонка просто тупо на возвращается сама на место. Удачи . PS/ не подумайте, что у меня в дросселе картошку можно сажать. Все достойно.

    всего навсего надо почистить дроссельную заслонку… у меня такое тоже было, почистил — всё рпошло, а советовлаи и датчики менять и даже перепрошивать систему. а оказалось 20 минут работы))

    У меня тоже такая проблема наступила. Когда ударили морозы. Когда как то нормальна то так же.

    Была оч похожая фигня. Пришлось прочистить инжектор, по совету мастеров что смотрели машину. Проблема ушла и по сейдень все ОК.

    На первый взгляд,
    Такая же недавно ситуация была. С начала поменял РХХ, потом как оказалась причиной был умерший датчик дроссельной заслонки!
    Но соглашусь с предыдущим комментом — скатайся к толковому диагносту, на наши машины это не очень дорогое удовольствие.

    Через пару дней прокачусь. Отпишусь что да как.
    Спасибо)

    Chevrolet Niva (2123) 1.7 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5МКПП, 2002 – 2009 г.в. — прыгают обороты двигателя на холостых

    Прыгают (плавают) обороты двигателя

    Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
    Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

    Неустойчивые обороты холостого хода: причины

    В норме обороты ХХ на разных моторах могут колебаться в диапазоне от 700 до 900 об/мин. Нужно учитывать, что сразу после запуска холодного ДВС блок управления повышает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева». Данный режим штатный, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и незначительного нагрева мотора «прогревочные» обороты падают, двигатель начинает работать в обычном режиме ХХ.

    Если скачут обороты двигателя на холостом ходу, тогда данная неисправность выглядит подобно легкому нажатию и отпусканию педали газа, причем сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, холостые обороты могут быть слишком высокими или нормальными, затем начинают падать до такой отметки, когда двигатель почти глохнет. После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре опять поднимается и скачки в виде повышения и понижения оборотов повторяются.
    Обычно неисправность проявляется несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего исчезает до следующего запуска. Также возможен вариант, когда поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и перехода ДВС в режим работы на ХХ.

    Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

    На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.

    Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
    Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
    Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
    Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
    Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.

    Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:

    Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
    Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
    Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
    Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
    Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.

    В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.

    Что касается клапана EGR, данное решение позволяет вернуть обратно во впуск часть отработавших газов. Это сделано для улучшения экологических показателей ДВС. Другими словами, клапан открывает и затем перекрывает канал для подачи выхлопа обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что отработавшие газы с избытком попадают во впуск, влияя на состав смеси, обороты ХХ и другие режимы работы мотора. Для нормального функционирования клапан ЕГР нужно периодически очищать, особенно его седло.
    Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве присутствует ТНВД. По этой причине плавающие обороты на холостом ходу могут возникать как в результате неполадок, свойственных бензиновым аналогам, так и в результате проблем с насосом высокого давления. Например, коррозия или механический износ подвижных элементов внутри насоса. Заедания и другие сбои приводят к тому, что холостые обороты на дизеле скачут.

    в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:

    -впускная система;
    -система питания;
    -система зажигания;
    -механизм газораспределения;
    -система рециркуляции отработавших газов;

    Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.

    По этой причине инжектор необходимо своевременно чистить от загрязнений (каждые 30-40 тыс. пройденных км.) путем промывки или удаления отложений в ультразвуковой ванне. Также следует уделять внимание производительности топливного насоса и тому давлению, которое он создает в топливной рампе. Загрязнение сеточки бензонасоса является частой причиной неустойчивой работы двигателя, скачущих оборотов и других неисправностей.
    Напоследок добавим, что в отдельных случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостых и под нагрузкой сопровождается тем, что на приборной панели загорается «чек». Отметим, что фиксирование ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиски неисправности. Для определения выхода из строя или сбоев в работе того или иного датчика будет достаточно подключить специальный сканер в диагностический разъем автомобиля для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

    Почему на Ниве Шевроле возникают повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе

    Все автолюбители порой сталкиваются с такой проблемой, как повышенные обороты холостого хода. Но, к сожалению, новичку требуется значительное время, чтобы найти и устранить данную проблему без визита в специализированный автосервис. Для этого понадобиться детальное руководство, в котором будут конкретно описаны все необходимые действия.

    Основные причины

    При запуске двигатель может набирать более высокие обороты для ускоренного прогрева. Особенно часто это проявляется в зимний период. Но через некоторое время, после достижения минимальной рабочей температуры срабатывает электронный блок управления, который снижает обороты двигателя до нормального значения. Если этого не происходит, то необходимо срочно заняться поиском причин, вызывающих данную проблему.

    Повышенные обороты свидетельствуют об более интенсивной работе двигателя, что может привести к самым разнообразным последствиям. При длительной эксплуатации может значительно повышаться температура двигателя, что приведет к тепловому удару. Это послужит причиной в работе блока цилиндров. К тому же большинство узлов получит сильную выработку из-за нестабильной работы двигателя и как следствие ускоренный износ. Все это повлияет на ресурс работы двигателя.

    Поэтому необходимо сразу разобраться, какая причина вызвала повышение оборотов. Их несколько:

    • датчик работы холостого хода
    • датчик дроссельной заслонки
    • проблемы с регулировкой угла в дроссельной заслонке
    • выход из строя датчика температуры двигателя
    • попадание воздуха через поврежденный впускной коллектор
    • проблемы с электронным блоком управления

    Способы решения проблем

    Диагностика данной проблемы требует некоторых знаний, поскольку в процессе может быть нанесен непоправимый вред двигателю. Поэтому необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по экслуатации данного авто. Так же важно помнить, что на авто Шевроле Нива устанавливаются бензиновые двигатели инжекторного типа, поэтому повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе вызваны скорее всего электронными компонентами авто.

    Проверка датчика холостого хода

    Для этого двигатель прогревается до рабочей температуры. Затем только производиться проверка датчика при помощи мультиметра. При неисправности необходимо заменить его на новый.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    Этот компонент отвечает за количество воздушной смеси, попадающего в камеру сгорания двигателя. Если датчик настроен неправильно, то перенасыщенное воздухом топливо будет сильнее детонировать, быстрее раскручивая двигатель и повышая обороты. Проверка датчика так же производиться при помощи мультиметра.

    Проблемы с ходом дроссельной заслонки.

    Эти проблемы аналогичны с выходом из строя датчика дроссельной заслонки и приводят к таким же последствиям. Только основная проблема здесь не электронная – а загрязнение самой заслонки попадающими из картера парами масел, остатками продуктов горения или вследствие редкой смены воздушного фильтра. При наличии следов загрязнения необходимо почистить заслонку. Для этого нужно полностью снять узел дросселя и либо заменить его при наличии повреждений или почистить с использованием специальных средств. Важно помнить, что после очистки может быть неправильно выставлен угол дроссельной заслонки, вследствие так называемого «эффекта памяти» в ЭБУ. В этом случае на некоторых моделях будет необходимо проведение дополнительной компьютерной диагностики.

    Датчик температуры двигателя.

    Этот компонент наиболее часто выходит из строя, поскольку постоянно подвергается сильному воздействию высоких температур. Поэтому в некоторых случаях лучше начать поиск проблем с него. Проверяется он так же, при помощи мультиметра. После замены может потребоваться чистка от ошибок ЭБУ.

    Повреждение впускного коллектора.

    Может выйти из строя и сам коллектор, если автомобиль имеет достаточно большой ресурс. Но чаще выходит из строя прокладка. При этом происходит подсос лишнего воздуха. Для устранения проблемы необходимо демонтировать эту деталь, а так же узлы, на которых расположены элементы впрыска. Перед установкой прокладки необходимо тщательно отшлифовать поверхность коллектора и очистить его от следов старой прокладки. Но важно помнить, что возникновение данной проблемы сопровождается не только повышенными оборотами на холостом ходу. Повреждение прокладки приводит к тому, что усложняется запуск двигателя, плавают обороты во время движения.

    Как видно из практики, существует очень большое количество проблем, которые могут вызвать повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе. Поэтому если есть сомнения, что самостоятельный ремонт не принесет желаемого результата лучше доверить автомобиль специалистам, которые при помощи профессионального оборудования смогут быстрее выявить дефект и устранить его.

    Шевроле нива плавают обороты

    Плавают обороты шевроле нива

    Холостой ход на Ниве Шевроле

    Первоначально постараемся понять, что означает холостой ход двигателя – это частота вращения двигателя при отпущенной педали газа. От этого значения зависит эффективность отдачи двигателя и его подсистем.
    При остутствии проблем, то работа двигателя в данном режиме ровная, обороты соответствуют техрегламенту автомобиля. Но иногда холостой ход начинает сбоить, как говорят «плавать». То есть обороты двигателя на холостом ходу, то увеличиваются самостоятельно, то падают практически до нуля и иногда автомобиль глохнет. По словам специалистов, данной болезнью страдают практически все инжекторные автомобили. Для его предотвращения достаточно проводить своевременное техобслуживание автомобиля.

    Причин плавающего хода несколько. Это может быть неисправность системы зажигания или в топливной системе. А может просто перестал работать один из датчиков автомобиля. Также на работу холостого хода может влиять и загрязненный тракт подачи воздуха в двигатель. Либо отсутствует контакт между проводами или же пропала масса. В таком случае поможет только внеплановая замена деталей, не пригодных в дальнейшей эксплуатации.

    Но можно вовсе не допустить до этой неисправности свой автомобиль. По советам регулярные профилактические работы по обслуживанию автомобилей полностью предотвращают проблему с плавающим холостым ходом Шевроле Нива. Для этого достаточно примерно каждые 13 000-15 000 километров проводить следующие работы. Замена свечей, всех фильтров. Провести проверку работоспособности вентиляционной системы картера автомобиля. Необходимо также провести диагностические работы по проверке регулятора холостого хода и при необходимости очистить его от грязи. И в заключении необходимо измерить рабочее давление в топливной системе. Так, при своевременном контроле, то проблем связанных с работой автомобиля у вас никогда не возникнет. Важно лишь помнить, что у любого узла есть свой ресурс, со временем себя исчерпывающий. Но лучше не дожидаться окончания ресурса детали, а заменить его несколько ранее окончания срока работоспособности. И в никоем случае не допускать эксплуатации автомобиля с выработавшим свой ресурс деталью.

    И что хорошо, все эти работы можно проводить в гараже собственноручно. У некоторых моделей Нивы Шевроле может иногда при переключении передач происходить зависание оборотов на холостом. Так, при включении нейтралки обороты не опускаются ниже 1200. Ошибку необходимо искать в программном обеспечении бортового компьютера автомобиля. А помочь может только ее перепрошивка в специализированном сервисе.

    Chevrolet Niva Niagara ›
    Бортжурнал ›
    Плавают обороты

    Собственно говоря, проблема в следующем: на прогретом до рабочей температуры двигателе периодически начинают повышаться обороты ХХ (обычно до 1900-2000 об/мин). Повисев секунд 30 обороты вроде бы приходят в норму и опускаются до 950 об/мин, но ненадолго, через некоторое время ситуация повторяется. Также при переключении передач во время движения обороты падают не сразу, а через 2-3 секунды, и падают очень медленно. Более того, если просто отпустить педаль акселератора и выжать сцепление обороты возрастают где-то на 200 об/мин. С этой проблемой я мучаюсь с самого момента покупки и пока результата нет. Начитавшись форумов стало ясно, что такая проблема возникает довольно часто в разных вариантах на Шеви Нивах. Сегодня почистил дроссельный узел, проверил ДПДЗ, промыл РХХ — результат нулевой.

    Единственное, что удалось найти — это подсос воздуха через клапан продувки адсорбера. Подсос воздуха устранен, клапан в рабочем состоянии, проблема осталась.

    По какой-то причине таких клапанов установлено аж целых два. Один из них закреплен на ресивере, а второй висит на проводах в районе правой фары. Куда и как он должен подключаться — загадка.

    Собственно говоря, если кто-то сталкивался с такими проблемами, поделитесь опытом

    Основные причины

    При запуске двигатель может набирать более высокие обороты для ускоренного прогрева. Особенно часто это проявляется в зимний период. Но через некоторое время, после достижения минимальной рабочей температуры срабатывает электронный блок управления, который снижает обороты двигателя до нормального значения. Если этого не происходит, то необходимо срочно заняться поиском причин, вызывающих данную проблему.

    Повышенные обороты свидетельствуют об более интенсивной работе двигателя, что может привести к самым разнообразным последствиям. При длительной эксплуатации может значительно повышаться температура двигателя, что приведет к тепловому удару. Это послужит причиной в работе блока цилиндров. К тому же большинство узлов получит сильную выработку из-за нестабильной работы двигателя и как следствие ускоренный износ. Все это повлияет на ресурс работы двигателя.

    Поэтому необходимо сразу разобраться, какая причина вызвала повышение оборотов. Их несколько:

    • датчик работы холостого хода
    • датчик дроссельной заслонки
    • проблемы с регулировкой угла в дроссельной заслонке
    • выход из строя датчика температуры двигателя
    • попадание воздуха через поврежденный впускной коллектор
    • проблемы с электронным блоком управления

    Повреждение впускного коллектора.

    Может выйти из строя и сам коллектор, если автомобиль имеет достаточно большой ресурс. Но чаще выходит из строя прокладка. При этом происходит подсос лишнего воздуха. Для устранения проблемы необходимо демонтировать эту деталь, а так же узлы, на которых расположены элементы впрыска. Перед установкой прокладки необходимо тщательно отшлифовать поверхность коллектора и очистить его от следов старой прокладки. Но важно помнить, что возникновение данной проблемы сопровождается не только повышенными оборотами на холостом ходу. Повреждение прокладки приводит к тому, что усложняется запуск двигателя, плавают обороты во время движения.

    Как видно из практики, существует очень большое количество проблем, которые могут вызвать повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе. Поэтому если есть сомнения, что самостоятельный ремонт не принесет желаемого результата лучше доверить автомобиль специалистам, которые при помощи профессионального оборудования смогут быстрее выявить дефект и устранить его.

    New&Pomos

    Плавают обороты. — Сообщество «Chevrolet Niva» на DRIVE2

    В этом случае на некоторых моделях будет необходимо проведение дополнительной компьютерной диагностики.

    Почему на Ниве Шевроле возникают повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе

    Датчик температуры двигателя. Этот компонент наиболее часто выходит из строя, поскольку постоянно подвергается сильному воздействию высоких температур. Поэтому в некоторых случаях лучше начать поиск проблем с.

    Проверяется он так же, при помощи мультиметра. После замены может потребоваться чистка от ошибок ЭБУ.

    Повреждение впускного коллектора. Может выйти из строя и сам коллектор, если автомобиль имеет достаточно большой ресурс. Но чаще выходит из строя прокладка. При этом происходит подсос лишнего воздуха.

    Для устранения проблемы необходимо демонтировать эту деталь, а так же узлы, на которых расположены элементы впрыска. Перед установкой прокладки необходимо тщательно отшлифовать поверхность коллектора и очистить его от следов старой прокладки.

    Но важно помнить, что возникновение данной проблемы сопровождается не только повышенными оборотами на холостом ходу. По словам специалистов, данной болезнью страдают практически все инжекторные автомобили. Для его предотвращения достаточно проводить своевременное техобслуживание автомобиля.

    Чтобы на Шниве сделать расход топлива меньше нужно всего лишь Причин плавающего хода. Это может быть неисправность системы зажигания или в топливной системе.

    А может просто перестал работать один из датчиков автомобиля. Также на работу холостого хода может влиять и загрязненный тракт подачи воздуха в двигатель.

    Либо отсутствует контакт между почему плавают обороты на шевроле ниве или же пропала масса. В таком случае поможет только внеплановая замена деталей, не пригодных в дальнейшей эксплуатации. Но можно вовсе не допустить до этой неисправности свой автомобиль. По советам регулярные профилактические работы по обслуживанию автомобилей полностью предотвращают проблему с плавающим холостым ходом Шевроле Нива. Для этого достаточно примерно каждые 13 километров проводить следующие работы. А потом я где-то вычитал, что на диагностике не видно проблемы с ДХХ.

    По дросселю видно что углы не те держит, а вот ДХХ не определит. Кстати, если машина глохнет при попытке завестись, то все равно можно ехать.

    Причины неустойчивой работы двигателя на холостом ходу Нива Шевроле

    Подгазуйте педалью и держите ее, чтобы обороты не падали. В движении старайтесь очень быстро переключаться и тормозить без выжатого сцепления.

    На светофоре стоять с подгазовкой на ручнике. Но это способ максимум до сервиса или до гаража доехать без эвакуатора. Самая сложная ситуация — торможение с горки. Вам и тормоз и газ нужны одновременно.

    плавают обороты ХХ, в чем может быть дело?

    Избегайте таких мест. А так, можно и на дороге починить.

    Датчик положения дроссельной заслонки 2. Если у вас плавают обороты в движении, а при сбросе газа стрелка не спешит вернуться к нормальным оборотам, почему плавают обороты на шевроле ниве начинает гулять вверх — вниз, и вам от этого стыдно стоять на светофоре, так как все думают, что вы безмозглый шнивогонщик, газуете со светофора рвануть Тогда ваша проблема скорее всего в датчике положения дроссельной заслонки.

    Оба датчика доступны для замены. Только нужно подождать пока остынет движок, чтобы руки не обжечь.

  • Ваз 2107 ходовая: описание, диагностика и ремонт, инструкции с фото и видео – Ходовая Часть Ваз 2107

    описание, диагностика и ремонт, инструкции с фото и видео

    Ходовая часть автомобиля — это комплекс различных механизмов и узлов, которые позволяют машине не только передвигаться по поверхности, но и делают это передвижение максимально комфортным и безопасным для водителя. Заднеприводная «семёрка» имеет несложную конструкцию ходовой, однако в случае повреждений и дефектов может потребоваться помощь специалиста.

    Ходовая часть ВАЗ 2107

    Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

    Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

    Передняя подвеска

    Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

    • рычаг верхнего положения;
    • рычаг нижнего положения;
    • стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
    • мелкие вспомогательные детали.

    Подробнее о нижнем рычаге передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

    Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

    Шаровая опораШаровая опора

    Без опоры невозможны повороты колеса влево-вправо

    Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

    Узнайте больше о передней балке ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

    Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

    Амортизатор + пружинаАмортизатор + пружина

    Комплексная работа амортизатора и пружины помогает достичь ровного хода машины

    В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

    Поперечина передней подвескиПоперечина передней подвески

    Поперечина является соединительным звеном между ходовой и рулевой частями авто

    Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

    Схема передней подвескиСхема передней подвески

    1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — стабилизатор устойчивости

    Задняя подвеска

    Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

    Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

    Ступицы задних колёсСтупицы задних колёс

    Ступицы не являются частью подвески, но также выполняют роль соединительного узла между колесом и балкой

    С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

    Трос ручникаТрос ручника

    Блокировка задних колёс производится водителем из салона

    Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

    Задние амортизаторыЗадние амортизаторы

    Положение амортизаторов с наклоном обусловлено наличием редуктора в задней части авто

    Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

    Схема задней подвескиСхема задней подвески

    1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — поперечная штанга, 4 — балка, 5 и 6 — продольные штанги

    На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

    Новая амортизационная система ВАЗНовая амортизационная система ВАЗ

    Улучшенная конструкция ходовой делает «семёрку» более комфортной в эксплуатации

    Узнайте, как поменять втулки на заднем стабилизаторе: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html

    Как проверить ходовую на «семёрке»

    Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

    Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

    • состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
    • состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
    • целостности пружин и рычагов;
    • наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.
    Осмотр ходовойОсмотр ходовой

    Любые подтекания масла и трещины свидетельствуют о том, что скоро элемент выйдет из строя

    Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

    Видео: диагностика ходовой

    Ходовая часть на ВАЗ 2107 имеет довольно простое строение. Важным фактом можно считать возможности для самостоятельного выявления неисправностей ходовой и простоту диагностики.

    схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

    Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

    Назначение и устройство передней подвески

    Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

    Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

    Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

    1. Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.Стабилизатор поперечной устойчивостиСтабилизатор поперечной устойчивости

      Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

    2. Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.Двухрычажная подвескаДвухрычажная подвеска

      Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески

    3. Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
    4. Ступицы колёс.
    5. Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.СайлентблокСайлентблок

      Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески

    6. Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

    Читайте о ремонте передних пружин: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/kakie-pruzhiny-luchshe-postavit-na-vaz-2107.html

    Передняя балка

    В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

    Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

    Рычаги

    Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

    Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

    • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
    • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.
    Верхние и нижние рычагиВерхние и нижние рычаги

    Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

    Узнайте больше о ремонте нижнего рычага передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

    Стойка амортизатора передняя

    Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

    Стойка амортизатора передняяСтойка амортизатора передняя

    Передняя стойка амортизатора штатно устанавливалась на последние модели ВАЗ 2107

    Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

    Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

    • стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;
      Стакан амортизатораСтакан амортизатора

      Стакан амортизатора принимает ударную нагрузку и рассеивает её по корпусу

    • амортизатор. Представляет собой двухкамерный цилиндр, по которому передвигается поршень. Внутри ёмкость заполняется газом или жидкостью. Таким образом, рабочий состав циркулирует по двум камерам. Первоочередная задача амортизатора — гасить вибрации, исходящие от пружины. Это происходит за счёт повышения давления жидкости в цилиндрах. Кроме того, предусмотрены клапаны, снижающие давление, когда это нужно. Располагаются они непосредственно на поршне;
    • пружину. Это ключевой элемент стойки, призванный устранять вибрационные дорожные огрехи. Даже передвигаясь по бездорожью, можно практически не ощущать ударов и толчков в салоне благодаря пружине стойки. Очевидно, что металл пружины должен быть максимально упругим. Сталь подбирают тщательно, учитывая общую массу автомобиля и его предназначение. Одной стороной своей пружина упирается в стакан, другой — в кузов через резиновую проставку.

    Подробнее о ходовой части ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/hodovaya-chast-vaz-2107.html

    Шаровая опора

    Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

    Шаровая опораШаровая опора

    Шаровая опора обеспечивает жёсткое крепление рычагов к ступице машины

    Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

    Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

    Ступица

    Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

    Ступица передней подвескиСтупица передней подвески

    Ступица передней подвески имеет специальный ступичный подшипник

    Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

    Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

    Схема элементов ступицыСхема элементов ступицы

    Поворотный кулак играет важную роль, связывая ступицу с подвеской

    Неисправности передней подвески

    Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

    Стук

    Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

    Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

    Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

    Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

    1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
    2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
    3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
    4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.Проверка опорного подшипника амортизационной стойкиПроверка опорного подшипника амортизационной стойки

      Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

    5. Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.Проверка шаровой опорыПроверка шаровой опоры

      Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры

    6. Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.
    Видео: что стучит в передней подвеске

    Машину тянет в сторону

    Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

    В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

    Гул при поворотах

    Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

    Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

    1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
    2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.Проверка ступичного подшипникаПроверка ступичного подшипника

      Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

    3. Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.

    Модернизация подвески

    Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

    Усиленные пружины

    Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

    Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

    1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
    2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.Проседание пружин подвескиПроседание пружин подвески

      При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

    Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

    Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

    Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

    1. Подъёмником.
    2. Набором различных ключей, включая баллонный.
    3. Монтировкой.
    4. Бруском.
    5. Проволочным крюком.

    Теперь подробнее о замене.

    1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
    2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
    3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
    4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
    5. Открутить крепление стабилизаторной балки.Гайка стабилизаторной балкиГайка стабилизаторной балки

      Гайка стабилизаторной балки откручивается ключом на 13

    6. Убрать подъёмник.
    7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.Гайки нижнего и верхнего шарового шарнировГайки нижнего и верхнего шарового шарниров

      Гайки нижнего и верхнего шарового шарниров полностью откручивать не нужно

    8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.Выбивание пальца опоры из поворотного кулакаВыбивание пальца опоры из поворотного кулака

      Палец опоры нужно выбивать из поворотного кулака молотком, придерживая другую часть монтировкой

    9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.Снятие пружиныСнятие пружины

      Для снятия пружины нужно закрепить верхний и отпустить нижний рычаг подвески

    10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

    Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

    Усиленная пружинаУсиленная пружина

    Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

    Пневмоподвеска

    «Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

    Комплект элементов пневмоподвескиКомплект элементов пневмоподвески

    Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

    Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

    Модернизация системы проходит так.

    1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
    2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
    3. С автомобиля демонтируются колёса.
    4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
    5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.Элементы пневмоподвески под капотомЭлементы пневмоподвески под капотом

      Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой

    6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.
    Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

    Электромагнитная подвеска

    Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

    Электромагнитная подвескаЭлектромагнитная подвеска

    Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

    На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

    Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

    Ходовая на ВАЗ 2107: диагностика, неисправности, устройство

    Последняя люксовая версия ВАЗовской «классики» до сих пор пользуется популярностью у наших сограждан. ВАЗ 2107 несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками. передняя и задняя подвеска автомобиля достаточно надежны, а запасные части к автомобилю можно приобрести в любом магазине или на рынке.

    Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:

    1. верхний и нижний рычаг;
    2. шаровые опоры;
    3. поворотная цапфа;
    4. ступица с подшипником;
    5. амортизатор;
    6. витая пружина.

    В конструкцию задней подвески входят:

    1. комплект из четырех продольных тяг;
    2. задний мост с редуктором и ступицами;
    3. поперечная тяга Панара;
    4. амортизаторы;
    5. пружины.

    Многолетняя практика эксплуатации модели показывает, что возможен ее тюнинг путем установки газонаполненных амортизаторов с улучшенными характеристиками.

    Основные неисправности передней подвески

    В ходовой части модели ВАЗ 2107 на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Чаще все ломаются следующие детали:

    1. шаровые опоры особенно нижние;
    2. сайлент-блоки;
    3. втулки тяги поперечной устойчивости;
    4. уплотнительные элементы амортизаторов.

    Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей. В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. С целью снижения затрат на ремонт собственного автомобиля демонтаж и замену деталей можно произвести своими руками. Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками.

    Диагностика задней подвески

    Ходовая часть модели ВАЗ 2107 при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. Наибольшая вероятность выхода из строя таких деталей:

    1. резиновых втулок поперечных и продольных тяг;
    2. выработка в клапанных механизмах амортизаторов;
    3. разрушение крепежных элементов на кузове или мосту.

    Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ 2107 вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

    comments powered by HyperComments

    Передняя подвеска ВАЗ 2107 Семёрка

    «http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd»>

    Передняя подвеска ВАЗ 2107 Семёрка

    Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ-2107

     

    Рисунок 5–1. Передняя подвеска: 1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 — кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора; 18 — подушки крепления амортизатора; 19 — шайба подушки; 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески; 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба;  27 — регулировочная шайба; 28 — дистанционная шайба;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 — крепления штанги стабилизатора; 32 — подушка штанги стабилизатора; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 — ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш  обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец; 50 — ограничитель доворота передних колес


    Устройство передней подвески показано на Рисунке 5–1.


    Передняя подвеска
    Детали передней подвески
    Углы установки колёс
    Поломки передней подвески
    Зазор в подшипниках передней ступицы
    Смазка подшипников ступицы
    Снятие и установка передней подвески
    Переборка частей подвески
    Ремонт подвески
    Пружины подвески
    Замена шарниров рычагов

    Задняя подвеска
    Снятие и установка подвески
    Состояние задней подвески
    Амортизаторы
    Переборка амортизатора

       руководство по ремонту —  —  своими руками   

    Ваз 2107 ремонт ходовой — Авто журнал Акорд-Авто

    Передняя подвеска и её текущий ремонт у ВАЗ 2107

    Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

    Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

    Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

    Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

    • подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
    • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
    • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
    • устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
    • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

    Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

    5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

    Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

    Какие неисправности могут быть у подвески?

    • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
    • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

    Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

    Что можно определить при осмотре подвески?

    • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
    • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
    • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
    • Определяется зазор в шаровых опорах.

    Замена шаровых опор

    Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

    Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

    Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

    • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
    • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
    • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
    • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

    Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

    После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

    Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

    На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

    Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

    Замена амортизаторов

    Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

    Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

    • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
    • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
    • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
    • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
    • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

    Замена поломанной пружины

    Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

    Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

    Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

    После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

    В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

    Подвеска ВАЗ 2107: конструкция, ремонт, устройство и схема

    Подвеска ВАЗ-2107 – это самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берёт на себя огромную долю всех механических нагрузок, которые возникают во время движения. Именно по этой причине необходимо уделять особенное внимание этому узлу не только во время проведения ремонта, но и при усовершенствованиях автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и крепких механизмов.

    Конструкция подвески «семёрки»

    В общем, схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Именно такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажный тип подвески, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. Нижние установлены на поперечинах, которые удерживают передние лонжероны.

    Чтобы рычаги во время движения свободно перемещались вверх и вниз, применяются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Для того чтобы обеспечить максимально плавный ход во время езды по неровным поверхностям, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

    Типичные поломки подвески

    Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, разделяются на несколько групп:

    1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломкам амортизаторов, рычагов и пружин. Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под воздействием чрезмерных нагрузок на них могут появиться трещины.
    2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ уплотнителей и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
    3. Пересыхание резиновых частей, из которых состоит передняя подвеска — это втулки, пыльники, отбойники.

    Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Обязательно при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

    Диагностирование неисправностей путем осмотра

    Даже при помощи простого осмотра можно обнаружить многие проблемы в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

    1. Оценить общее состояние всех деталей, изготовленных из резины.
    2. Выявить люфт в шаровых шарнирах.
    3. Найти дефекты рычагов и пружин.
    4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить подтекание масла.

    Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 – это довольно крепкие элементы, но если выполнить их усовершенствование, можно добиться максимальной прочности.

    Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

    В целом, автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последняя же полностью срисована с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться таких результатов:

    1. Повысить плавность хода.
    2. Значительно улучшить управляемость автомобилем.
    3. Существенно улучшить устойчивость при движении на высокой скорости.
    4. Повысить долговечность и надежность всех элементов конструкции.

    Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами. В частности, это применимо к амортизаторам, тонкий выбор которых может позволить решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать ее либо мягкой и плавной, либо же жесткой, но более устойчивой при движении на высоких скоростях.

    Спортивная подвеска

    Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет установить более качественные компоненты, которые улучшат пользование автомобилем. Можно внести такие изменения:

    1. Смонтировать газомасляные амортизационные стойки.
    2. Ограничить ход штока и уменьшить длину пружин.
    3. Установить специальные типы подвески с регулировкой дорожного просвета при помощи выносных камер или винтов.
    4. Монтировать на автомобиле специальные конструкции нижних и верхних рычагов подвески, при помощи которых можно изменить кастор.

    Кастор — это наклон оси в продольном направлении при поворачивании колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией поворота колеса и вертикалью. Чем больше кастор, тем лучше управляемость автомобилем. Но при этом вращать руль намного труднее. Поэтому при тюнинге лучше установить электрический усилитель руля. Увеличение кастора можно осуществить при помощи монтажа рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

    Как усилить стабилизатор?

    Для того чтобы существенно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Чтобы сделать это, необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки для него. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Процедура установки второго стабилизатора:

    1. Извлеките из втулок резинки.
    2. Приварите кольца из металла к лонжерону.
    3. Установите резинки после остывания колец.
    4. Обрежьте у дополнительного стабилизатора края не более чем на 8 см.
    5. Снимите крепления, которые установлены на лонжероне.
    6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
    7. Зафиксируйте всю конструкцию.

    Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крен при прохождении поворотов, а также улучшит управление при езде по неровным дорогам.

    Усовершенствование рычагов

    На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине они часто обламываются. А самое обидное — происходит это в процессе сборки узла, когда вы закручиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обрабатывать резьбовые соединения проникающей смазкой. Прежде чем устанавливать новые рычаги, нужно:

    1. Смазать литолом шпильки перед тем, как закручивать гайки.
    2. На резьбу, которая выступает за пределы гаек, необходимо установить колпачки из пластика.

    Изготавливаются колпачки из подходящих по диаметру трубочек, можно использовать в качестве материала шариковые авторучки.

    Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите ее. В том же случае, если вдруг сломались шпильки, их нужно полностью удалить. На их месте высверливаете отверстия, в которые устанавливаете болты и гайки. Но самый оптимальный вариант — это нарезать резьбу и закрутить в неё болт.

    Рубрика «Ходовая Часть Ваз 2107»

    Рубрика раскрывает все ответы на вопросы связанные с ремонтом и обслуживанием ходовой части Ваз 2107

    Ступичный подшипник Ваз 2107

    Ступичный подшипник “семерки” постепенно изнашивается и может стать причиной проблем: ускоренного износа резины, тормозных дисков и колодок. Если вовремя не поменять ступичный подшипник ВАЗ 2107, его может заклинить, что приведет к потере управления. Поэтому необходимо следить за состоянием подшипников, своевременно регулировать и менять их. Диагностика состояния подшипника Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде …

    Ремонт передней подвески Ваз 2107

    “Семерка” — последняя заднеприводная машина в модельном ряде ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем у “старших” переднеприводных моделей, потому ремонт ее проще. Устройство передней подвески ВАЗ 2107 “Семерка” оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости. …

    Какие амортизаторы лучше для Ваз 2107

    Элементы задней и передней подвески “семерки” обеспечивают достаточную плавность движения. Несмотря на представление ВАЗ 2107 в качестве “люксовой” модели, конструкция деталей подвески не отличаются от ВАЗ 2101 (FIAT 124). Это относится и к амортизаторам, которые не всегда хорошо справляются со своей работой. В чем отличие амортизаторов разных типов, какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107 …

    Замена реактивных тяг на Ваз 2107

    Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему …

    Замена сайлентблоков на Ваз 2107

    По мере эксплуатации машины узлы и детали постепенно изнашиваются и нуждаются в ремонте либо замене. Это особенно касается деталей подвески, которые ежедневно подвергаются нагрузкам при движении по ямам и ухабам. Для некоторых видов работ необходимо специальное оборудование, поэтому выполнять их следует на специализированных СТО. Но замена сайлентблоков ВАЗ 2107 может быть проведена самостоятельно в «гаражных» …

    Подвеска Ваз 2107

    Передняя подвеска ВАЗ 2107, как самый нагруженный элемент, принимает на себя большую часть механической нагрузки при движении. Поэтому владельцы «семерки» уделяют ей особое внимание как при ремонте, так и при тюнинге авто. Устройство подвески ВАЗ 2107 «Семерка», как и предшественники, имеет двухрычажную подвеску с независимыми рычагами. Верхние рычаги крепятся к стойке брызговика, нижние – к …

    Замена пружин на Ваз 2107

    [important]Пружины подвески на ВАЗ 2107 – основной элемент подвески, отвечающий за плавность хода. Ослабленные (просевшие) пружины не в состоянии компенсировать нагрузки, в результате чего случаются пробои подвески, при которых задний мост или передние рычаги бьются о резиновые демпферы на кузове. Это снижает комфорт, ухудшает управляемость и курсовую устойчивость, приводит к преждевременному износу или повреждению деталей …

    Замена стабилизатора на Ваз 2107

    [important]Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно …

    Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107

    [important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important] Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков Одним из признаков неисправности является …

    Замена Шаровых опор на Ваз 2107

    Шаровые опоры – самые недолговечные детали подвески «классики» АвтоВАЗа. Учитывая состояние отечественных дорог, шаровая опора на ВАЗ 2107 – первая деталь, которую приходится менять после определенного пробега автомобиля. У начинающих автолюбителей возникают вопросы как произвести замену шаровых опор и какие шаровые лучше ставить на ВАЗ 2107. Конструкция и назначение шаровых опор Конструкция передней подвески …

    Лада 2107 , 241 тыс. без капиталки › Бортжурнал › Передняя подвеска: 6. Окончательная сборка ВАЗ-2107

    Для этого нам понадобятся:
    — ключи на 6, 13, 17, 19, 22
    — молоток, отвертка, монтажная лопатка
    — стяжка пружин центральная
    — домкрат
    — динамометрический ключ
    — консистентная смазка, изолента

    Сначала установим верхний рычаг на место, так как потом легче установить нижний, чем наоборот. Предварительно смазываем ось рычага литолом, чтобы защитить от коррозии и прикипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, и не забываем про болт крепления бампера.

    Затягиваем слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту — окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.

    Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте, если хоть одна потеряется, придется заново делать развал.

    Затягиваем болты крепления оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м как указано в руководстве. Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом. Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

    Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступицы и затягиваем, поверхность пальца также смазываем от закисания. Момент затяжки — 10,0 кгс*м.
    Можно устанавливать новую пружину. Для этого воспользуемся центральной стяжкой, купленной заранее, на верхний конец надеваем новую резиновую подушку по месту, фиксируем ее скотчем.

    Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием. Снимаем стяжку.

    Теперь можно устанавливать новый амортизатор. Предварительно его прокачиваем, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное — не оборвать шпильки, но об этом в следующий раз.

    Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу скобой, чтобы бобышек торчал из отверстия.

    Затягиваем моментом 1,8 кгс*м, тут опять, главное, не перетянуть и не сорвать шпильки.

    Подвеска полностью собрана. Теперь переходим к важному моменту — затяжке сайлентблоков. Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах. Для этого под ступицу подкладываем деревянную чурку и доски и опускаем машину с домкрата.

    На переднее место кладем груз, имитирующий вес человека, килограммов 50-80, у меня нашлись 2-х пудовая гиря, пресс-тиски и пара сырых бревен. Затягиваем моментом 9 кгс*м для верхнего и 10 кгс*м для нижнего рычага динамометрическим ключом.

    Одеваем колеса и едем на сход-развал — кстати, из-за новой пружины он немного изменился и пришлось подкладывать шайбы.

    Посчитаемся:
    Сайлентблоки ДААЗ (комп.) — 450 р.
    Шаровые БЗАК 4шт. — 1520 р.
    Амортизаторы СААЗ 2 шт. — 1100 р.
    Пружины ВИС 2 шт. — 950 р.
    Болты-гайки — 200 р.
    Съемник пружин г. Кострома — 600 р.
    Развал-схождение — 700 р.

    На сколько увеличился клиренс после замены пружин, амортизаторов и сайлентблоков я уже писал ранее.
    Через определенный пробег снова вывесим авто и проверим затяжку гаек, а после усадки новой пружины, заново перетянем сайлентблоки и замерим дорожный просвет.

    Ремонтируем ходовую ВАЗ 2107

    Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как устроена подвеска машины. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, предполагающем замену изношенных элементов. Производить эти работы можно своими руками, если знать, как правильно снимается или устанавливается та или иная деталь. В данном материале мы вам подробно об этом расскажем.

    ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение именно заднеприводным авто, поэтому так называемая семерка по сей день популярна. Ходовая автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передняя имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с ее периодическим ремонтом справится каждый.

    Как устроена передняя подвеска?

    Вид рычагов снизу

    Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу. Также имеется винтовая пружина и телескопический амортизатор-стойка. В подвеске есть стабилизатор поперечной устойчивости.

    Нижний рычаг осью прочно закреплен на поперечине подвески болтами, а она, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но собственной оси у рычага нет – в ее качестве выступает длинный болт, который проходит через стойку.

    Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов находятся шаровые шарниры, к которым прикреплен поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Винтовая пружина располагается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы она не сдвинулась с места, концы установлены в опорные чашки. Внутри пружины находится гидравлический амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

    Через резиновые подушки шток амортизатора прикреплен к кузову. Стабилизатор поперечной устойчивости концами крепится к нижним рычагам ходовой части, а в центре к лонжеронам. Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними располагаются резиновые подушки.

    Возможные поломки ходовой части

    К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

    Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

    Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний. При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

    Замена шаровых опор

    Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его – так вы нагрузите подвеску ВАЗ 2107.

    При помощи ключа надо открутить гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, выкрутите крепление шаровой и извлеките ее из верхнего рычага с защитным чехлом. Вместо старой шаровой вставьте новую и соберите все в обратном порядке. Нижнюю шаровую меняют точно так же. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно сделать это вам не удастся.

    Замена сайлентблоков рычагов

    Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник. Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним рычагом делать этого не нужно. Для снятия верхнего рычага выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака. Далее снимите болт крепления бампера и открутите гайки, держащие ось верхнего рычага, а потом извлеките ее. Верхний рычаг снимите с машины.

    После этого при помощи съемника нужно вытащить износившиеся сайлентблоки, а потом с его помощью вставить новые. Монтаж рычага осуществляют в обратной последовательности, но для установки пальца шаровой опоры нужно нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

    Для замены сайлентблоков нижнего рычага его не обязательно снимать. Просто выкрутите гайки оси рычага и съемником достаньте шарниры. Затем установите новые на их места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг нужно в случае его повреждения, но такое бывает редко.

    Замена амортизаторов

    При износе стоек-амортизаторов их приходится менять. Если сломался один из них, менять все равно нужно их в паре. Для замены амортизатора сначала выкрутите гайку крепления штока, а затем со штока демонтируйте шайбы и верхнюю резиновую подушку.

    Выкрутите нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага, а через технологическое отверстие в рычаге вытащите вышедший из строя амортизатор. Далее снимите его с кронштейн крепления и установите новую стойку в обратном порядке.

    Замена пружин

    Для замены изношенных или поврежденных пружин необходимо демонтировать амортизатор и отсоединить от рычага стабилизатора. Далее ослабляются гайки, которые держат ось нижнего рычага на поперечине. При помощи домкрата подожмите нижний рычаг, но не нагружайте подвеску. Съемником извлеките палец шаровой опоры.

    Далее домкрат плавно опустите, ослабив пружину. При помощи лопатки ее следует извлечь из нижней опорной чашки. Перед монтажом новой пружины ее сжимают специальными стяжками, чтобы она вместилась на свое место.

    Новая пружина устанавливается в нижнюю опорную чашку, а затем при помощи домкрата поджимается нижний рычаг вверх, что позволит вставить в поворотный кулак его шаровую опору.

    Зафиксировав опору, снимите с пружины стяжки. Другие части подвески соберите в обратной последовательности. Как видите, ремонт ВАЗ 2107 своими руками – работа не очень сложная, если вы будете действовать по нашей инструкции.

    Советы по ремонт ходовой ВАЗ 2107 своими руками? 

    Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как устроена подвеска машины. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, предполагающем замену изношенных элементов. Производить эти работы можно своими руками, если знать, как правильно снимается или устанавливается та или иная деталь. В данном материале мы вам подробно об этом расскажем.

    ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение именно заднеприводным авто, поэтому так называемая семерка по сей день популярна. Ходовая автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передняя имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с ее периодическим ремонтом справится каждый.

    к содержанию ↑

    Как устроена передняя подвеска?

    Вид рычагов снизу

    Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу. Также имеется винтовая пружина и телескопический амортизатор-стойка. В подвеске есть стабилизатор поперечной устойчивости.

    Нижний рычаг осью прочно закреплен на поперечине подвески болтами, а она, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но собственной оси у рычага нет – в ее качестве выступает длинный болт, который проходит через стойку.

    Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов находятся шаровые шарниры, к которым прикреплен поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Винтовая пружина располагается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы она не сдвинулась с места, концы установлены в опорные чашки. Внутри пружины находится гидравлический амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

    Через резиновые подушки шток амортизатора прикреплен к кузову. Стабилизатор поперечной устойчивости концами крепится к нижним рычагам ходовой части, а в центре к лонжеронам. Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними располагаются резиновые подушки.

    к содержанию ↑

    Возможные поломки ходовой части

    Поднятие авто 

    К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

    Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

    Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний. При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

    к содержанию ↑

    Замена шаровых опор

    Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его – так вы нагрузите подвеску ВАЗ 2107.

    При помощи ключа надо открутить гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, выкрутите крепление шаровой и извлеките ее из верхнего рычага с защитным чехлом. Вместо старой шаровой вставьте новую и соберите все в обратном порядке. Нижнюю шаровую меняют точно так же. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно сделать это вам не удастся.

    к содержанию ↑

    Замена сайлентблоков рычагов

    Замена сайлентблоков

    Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник. Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним рычагом делать этого не нужно. Для снятия верхнего рычага выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака. Далее снимите болт крепления бампера и открутите гайки, держащие ось верхнего рычага, а потом извлеките ее. Верхний рычаг снимите с машины.

    После этого при помощи съемника нужно вытащить износившиеся сайлентблоки, а потом с его помощью вставить новые. Монтаж рычага осуществляют в обратной последовательности, но для установки пальца шаровой опоры нужно нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

    Для замены сайлентблоков нижнего рычага его не обязательно снимать. Просто выкрутите гайки оси рычага и съемником достаньте шарниры. Затем установите новые на их места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг нужно в случае его повреждения, но такое бывает редко.

    к содержанию ↑

    Замена амортизаторов

    При износе стоек-амортизаторов их приходится менять. Если сломался один из них, менять все равно нужно их в паре. Для замены амортизатора сначала выкрутите гайку крепления штока, а затем со штока демонтируйте шайбы и верхнюю резиновую подушку.

    Выкрутите нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага, а через технологическое отверстие в рычаге вытащите вышедший из строя амортизатор. Далее снимите его с кронштейн крепления и установите новую стойку в обратном порядке.

    к содержанию ↑

    Замена пружин

    Старая пружина

    Для замены изношенных или поврежденных пружин необходимо демонтировать амортизатор и отсоединить от рычага стабилизатора. Далее ослабляются гайки, которые держат ось нижнего рычага на поперечине. При помощи домкрата подожмите нижний рычаг, но не нагружайте подвеску. Съемником извлеките палец шаровой опоры.

    Далее домкрат плавно опустите, ослабив пружину. При помощи лопатки ее следует извлечь из нижней опорной чашки. Перед монтажом новой пружины ее сжимают специальными стяжками, чтобы она вместилась на свое место.

    Новая пружина устанавливается в нижнюю опорную чашку, а затем при помощи домкрата поджимается нижний рычаг вверх, что позволит вставить в поворотный кулак его шаровую опору.

    Зафиксировав опору, снимите с пружины стяжки. Другие части подвески соберите в обратной последовательности. Как видите, ремонт ВАЗ 2107 своими руками – работа не очень сложная, если вы будете действовать по нашей инструкции.

    к содержанию ↑

    Подробное видео по ремонту ходовой ВАЗ 2107

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками

    Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

    Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

    Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

    Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

    • подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
    • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
    • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
    • устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
    • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

    Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

    5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

    Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

    Какие неисправности могут быть у подвески?

    • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
    • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

    Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

    Что можно определить при осмотре подвески?

    • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
    • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
    • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
    • Определяется зазор в шаровых опорах.

    Замена шаровых опор

    Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

    Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

    Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

    Затем:

    • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
    • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
    • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
    • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

    Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

    После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

    Сайлент – блоки.

    Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

    На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

    Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

    Замена амортизаторов

    Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

    Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

    • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
    • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
    • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
    • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
    • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

    Замена поломанной пружины

    Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

    Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

    Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

    После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

    В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

  • Чем обработать днище автомобиля своими руками: Обработка днища автомобиля своими руками – 403 — Доступ запрещён

    Обработка днища автомобиля своими руками

    Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

    Содер­жа­ние ста­тьи:

    Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

    Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри сало­на.

    На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

    заводское покрытие днища

    Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый  пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

    Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным соста­вом.

    На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ни­ям.

    Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

    Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

    Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

    Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а  услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры оста­ют­ся.

    Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необ­хо­ди­ма.

    Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

    Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

    В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых поло­стей.

    Составы для открытых поверхностей

    Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

    • покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
    • покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

    Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

    Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

    Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него  отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

    Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

    Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

    Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

    Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

    Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

     Составы для скрытых полостей

    Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

    Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

    Пушечное сало

    пушечное сало

    Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

     Подготовка к обработке днища автомобиля

    • Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс оди­на­ко­вый.
    • Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки дни­ща.
    • Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колё­са.
    • Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воз­ду­хом.
    • Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржав­чи­ны.
    • В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покры­шек.
    • На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал.

    обработка днища автомобиля своими руками

    • Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную лен­ту.
    • Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на писто­ле­те.
    • В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты.

     Обработка днища автомобиля своими руками

    • Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­ность воз­ду­ха не более 60 %.
    • Анти­гра­вий­ный состав име­ет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его слож­но или невоз­мож­но пере­ме­шать в одно­род­ную мас­су.
    • 1 лит­ра анти­гра­вия обыч­но хва­та­ет на 1 кв. м. 4.5 бан­ки хва­та­ет для покры­тия 4‑х арок, дни­ща и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом авто­мо­би­ле.
    • Перед рас­пы­ле­ни­ем сред­ства нуж­но встрях­нуть бал­лон не менее мину­ты, после того, как ста­нет слыш­но шарик.
    • Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 3–4 PSI. Это даст покры­тие, по внеш­не­му виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем мень­ше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покры­тие.
    • body-scutz-coatingНель­зя рас­пы­лять на ком­по­нен­ты выхлоп­ной систе­мы, тер­мо­за­щи­ту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­ци­ал, ком­по­нен­ты тор­моз­ной систе­мы.
    • Защит­ный состав рас­пы­ля­ет­ся мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дер­жи­те сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузы­рей.
    • Анти­гра­вий нано­сит­ся мок­рый по мок­ро­му, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной суш­ки.
    • Тол­щи­на покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­да­ет и его тол­щи­на сокра­ща­ет­ся.

    [adsp-pro‑4]

    Печа­тать ста­тью

    Ещё интересные статьи:

    Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии

    Никогда не потеряет актуальности проблема, чем промазать днище автомобиля. Пока не видишь – сердце не болит, это понятно. Но зная, насколько уязвимо днище, и не желая неожиданно вместе с сиденьем тарахтеть по асфальту, беспокоиться о состоянии «исподнего» будешь поневоле. А беспокойство имеет под собой основания. Мало того, что многие современные машины не хранятся в гаражах, а большинство пожизненно стоят на улице и подвержены всем ветрам, снегам и ливням.
    Можно привыкнуть к плохим дорогам и смириться с «отлетом» покрытия, который регулярно обдирает дно. Зимой днища машин принимают на себя еще один удар: анти гололедные препараты, разъедающие металл, кажется, успешнее, чем лед. Без сомнения, дно корпуса старательно сопротивляется врагам. Но царапины и выбоины делают свое дело: ржавчина разъедает его с каждым днем.
    Чем промазать днище автомобиля от коррозии, сильно зависит от его же состояния. Теоретически можно разбить все варианты на три группы. В зависимости от целей и состояния корпуса можно предложить три варианта обработки.
    Пассивная защита
    Для нее используются всевозможные мастики. В их основе наиболее часто лежит битум, но случаются также смолы или каучук. В качестве вспомогательных компонентов выступают графит и всяческие волокнистые наполнители. По правилам, перед непосредственным нанесением защиты требуется промыть днище и нанести на него слой грунта, а саму мастику разогреть – для повышения текучести. Защита наносится в несколько слоев, с некоторым промежутком между ними для схватывания предыдущего.
    У этого метода есть ряд недостатков:

    • Если днище недостаточно просушено, под слоем мастики остается некоторое количество влаги, которая продолжает свою разрушительную работу;
    • Мастика спустя какое-то время пересыхает и дает трещины. В них коррозия развивается гораздо интенсивнее, чем на полностью открытых плоскостях.

    Многие накладывают мастиковый слой очень толсто, считая, что это увеличивает степень его надежности. Однако такое покрытие начинает провисать под своим весом; не выдерживая нагрузки, от него отваливаются кусочки, образуя карманы, в которые и вгрызается коррозия.
    chem promazat dnishche avtomobilya ot korrozii rassmatrivaem pravilnye varianty 2 - Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии

    chem promazat dnishche avtomobilya ot korrozii rassmatrivaem pravilnye varianty 2 - Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии

    Активная защита
    Ярким ее представителем является Мовиль. Он привлекательнее мастик по таким причинам:

    • не требуется очистка предыдущей защиты – Мовиль «дружит» практически со всеми марками антикоррозийки и успешно сотрудничает с ними, уплотняя разрыхлившуюся и растрескавшуюся массу;
    • средство содержит ингибитор, благодаря которому ликвидирует зарождающиеся очаги ржавчины. То есть не нужны ни обследование днища, ни его зачистка, ни последующая грунтовка;
    • в составе наличествуют особые присадки, вытесняющие остатки влаги. Если днище не было тщательно высушено – не беда, коррозия к нему доступа все равно не получит.

    Единственный недостаток подобных препаратов (обычно они выпускаются спреями) в том, что они разъедают резину. То есть надо бдеть, чтобы состав не попал на прокладки – иначе их придется менять.
    chem promazat dnishche avtomobilya ot korrozii rassmatrivaem pravilnye varianty 3 - Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии

    chem promazat dnishche avtomobilya ot korrozii rassmatrivaem pravilnye varianty 3 - Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии

    Преобразование
    Если же днище довольно сильно поражено ржавчиной, придется прибегать к сильнодействующим лекарствам. Современная промышленность сильно облегчила задачу, но определенные усилия все же потребуются. И в один подход вы уже не уложитесь. Нужно будет предпринять следующие действия:

    • вымыть и обезжирить днище;
    • высушить его – либо строительным феном, либо естественным путем, с временными затратами на ожидание;
    • обработать днище преобразователем ржавчины. Тут химпром предлагает широчайший выбор. Можете поинтересоваться характеристиками всех препаратов, можете пойти путем наименьшего сопротивления и купить обычный «Омега-1» — именно им многие автострадальцы регулярно «борют ржу» на днище;
    • подождать, пока подействует, после чего убрать образовавшуюся пену;
    • во избежание регулярности подобной «гимнастики» обработать низ машины либо мастикой, либо чем-нибудь наподобие Мовиля.

    Во многих случаях выбора чего-то одного оказывается недостаточно. Выбирая, чем промазать днище автомобиля от коррозии, зачастую приходится комбинировать разные методы. Главное – не забывать заглядывать под низ. Если доведете дело до крайности и запустите процесс, вам уже может ни один из «мягких» методов не помочь. Придется прибегать к кардинальным – переваривать днище.

     

    Источник 

     

    Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими руками: качественный антикор

    Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

    Основные виды коррозии

    Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

    • подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
    • щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
    • сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
    • межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
    • местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
    • избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

    Прогнившая нижняя часть

    Требования к материалам для антикоррозийной обработки

    Антикоры для днища поделены на два вида.

    Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

    Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

    Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

    Авто после ремонта

    В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

    Заслуживающие внимание марки антикоров

    Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

    Изготовляемые на восковой основе

    Наиболее популярны следующие:

    1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
    2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

    Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

    Качественные марки:

    1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
    2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
    3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
    4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

    Банки DINITROL

    Мовили для днища

    Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

    • олифа;
    • масло для двигателя.

    Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

    1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
    2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
    3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

    Паста Мовиль

    Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

    Этапы процесса обработки мастикой

    Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

    1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
    2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
    3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
    4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

    Рецепты приготовления антикоров

    В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

    Рецепт №1

    Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

    1. Две части мовиля.
    2. Одна часть пушечного сала.
    3. Одна часть консерванта Акор.

    Смешивание ингредиентов

    Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

    Рецепт №2

    Необходимые компоненты:

    1. Мастика мовиль.
    2. Пушечное сало.
    3. Моторное масло (отработанное).
    4. Солярка.

    Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

    Рецепт №3

    Для его приготовления в равных долях берут:

    1. Моторное масло.
    2. Мовиль.
    3. Раст Стоп.

    Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

    Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

    Конвейер автозавода

    Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

    Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

    Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

    • жесткая щетка из стальной проволоки;
    • защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
    • ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
    • наждачная бумага мелкая и крупная;
    • зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
    • кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
    • средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

    Как нанести антикоррозионное покрытие

    От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

    Перед нанесением средства следует:

    • удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
    • вымыть авто теплой водой;
    • просушить его поверхность;
    • накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

    Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

    Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

    Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

    Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками

    Три причины — три составные части коррозии

    Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

    Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.

    Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.

    В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.

    А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.

    Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.

    Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!

    Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.

    Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.

    Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку

    Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.

    Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами

    шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.

    Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.

    Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.

    А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.

    На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.

    Чистим, моем, сушим

    Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.

    Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.

    Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.

    Коррозия приходит изнутри

    Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.

    Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.

    Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.

    Кто там залег на днище?

     

    Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.

    Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.

    Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.

    Один слой – хорошо, а два – лучше!

    Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм., давлением.

    Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.

    После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.

    На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.

    http://catalog.autodela.ru/article/view/3403

    Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками

    Антикоррозийная обработка днища автомобиля

    Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

    При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

    Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

    Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.

    Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

    Пассивный метод обработки днища автомобиля

    При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

    Пассивная обработка днища

    Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

    Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

    • Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
    • Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
    • Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

    Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

    К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

    Активный метод обработки днища автомобиля

    К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

    Активная обработка днища автомобиля

    В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

    Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

    Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

    При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

    Преобразующий метод обработки днища автомобиля

    Преобразователь ржавчины

    Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

    Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

    На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

    Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

    После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

    Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

    Видео: чем лучше обрабатывать днище автомобиля от коррозии

    Какой антикор для автомобиля лучше? Чем обработать днище авто?

    Современный рынок материалов для защиты кузова авто предлагает автолюбителям огромный выбор различных средств, которые помогают бороться с коррозией и защищают металл от механических повреждений. Такие материалы подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа применения и, заканчивая составом из которого они изготовлены. В этой статье мы постараемся разобраться в том, какой антикор для автомобиля лучше выбрать в зависимости от поставленной задачи.

    Антикоррозийная защита внутренних поверхностей кузова

    Содержание статьи

    В эту категорию поверхностей можно отнести: внутренние части дверей, лонжеронов, днища, дверных стоек и т.д. Как видите, все эти области скрыты от механических воздействий обшивкой салона. Поэтому к выбору антикора для таких частей кузова предъявляют ряд требований.

    1. Не разъедать лакокрасочное покрытие, нанесенное на деталь.
    2. Высокий показатель адгезии.
    3. Возможность плотного заполнения всех трещин, сколов и царапин.
    4. Однородная структура материала.
    5. Защищать поверхность от действия влаги и электролитов.
    6. Консервировать сильно поврежденные участки с ржавчиной на кузове, останавливая процесс полного разрушения. Но на самом деле лучше все зачищать, или же приварить новые куски металла.
    7. Вытеснение влаги в процессе нанесения на поверхность.

    Антикоры такого типа производят либо на масляной, либо на парафиновой основе. В основном это не засыхающие средства, которые обеспечивают высокую степень защиты, в том числе и в местах стыковки деталей и различных щелей. В случае использования не эластичного материала, он может потрескаться, и процесс развития ржавчины за счет попадания воздуха снова продолжится. Нанося, например, невысыхающий состав на масляной основе, вы сможете без проблем заполнить все изгибы поверхности и щели. Но есть у таких материалов и минус – они не устойчивы к механическим воздействиям, поэтому и применяются исключительно для внутренних поверхностей.

    На парафиновой основе, так называемые восковые составы, также имеют как плюсы, так и минусы. Из преимуществ это то, что  они имеют неплохую адгезию, как с чистым металлом, так и с окрашенными областями кузова. Они образовывают на поверхности восковую пленку, которая сохраняет эластичное состояние достаточно продолжительное время. Но из минусов также малая устойчивость к механическим повреждениям.

    Если говорить о том какой антикор для обработки авто изнутри лучше, то мы бы посоветовали бы рассмотреть именно варианты на масляной основе.

    Также, если вы хотите осуществить повторную обработку детали, и на ней уже есть слой масла или воска, то его необходимо счистить, и только потом наносить новое покрытие, в противном случае вы можете не заметить процесса ржавчины под старым покрытием, и в итоге оно насквозь сгниет. Будьте внимательны к этому вопросу и соблюдайте технологию проведения работ.

    Антикор для внешних поверхностей

    К таким областям кузова мы относим днище автомобиля, колесные арки и пороги. К материалам для защиты этих элементов кузова предъявляют уже совсем другие требования.

    1. Защита поверхности металла от влаги и электролита.
    2. Высокая степень адгезии даже с поврежденными участками кузова.
    3. Быть частично эластичными, но при этом показывать высокую стойкость к механическим воздействиям, которые прилетают от дорожного покрытия в виде песка, грязи и камней.
    4. Иметь способность выдерживать небольшие деформации кузова, которые возможны при езде.

    Если посмотреть на выбор на автомобильных рынках, то вы можете подобрать большое количество материалов, которые решают проблему защиты внешних поверхностей металла от коррозии. Одними из ярких представителей являются средства на основе битумной мастики, также в их состав часто добавляют замедлители коррозии и таким образом данные материалы решают несколько проблем.

    • защита от воздействия внешней среды: воды, солей, химических реагентов.
    • механическая устойчивость к попаданию гравия, песка и прочих элементов от дорожного покрытия.
    • при небольших наездах на бордюры, или прочие преграды, хорошие мастики также выдерживают, чего не скажешь про те же восковые составы.
    • служат в качестве дополнительной шумоизоляции и уменьшают уровень колебания металлических деталей машины.

    Наносят такие антикоры достаточно толстым слоем около 250-400 мкм.

    Также битумные мастики разделяют по консистенции на высыхающие и не высыхающие. У жидких мастик понижена устойчивость к механическим воздействиям, но при этом ними удобно обработать даже самые сложные участки, например на днище автомобиля, и они сохраняют свою эластичность очень долго. Для повышения устойчивости к повреждениям к ним добавляют металлы, по типу алюминия и цинка. У засыхающих мастик есть недостаток – это вероятность растрескивания в наиболее нагруженных участках обрабатываемой поверхности.

    Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто

    Давайте теперь рассмотрим несколько материалов, которые хорошо продаются на рынке, и обсудим производителей этих же средств. Мы дадим краткие рекомендации, а вы уже сами будете определять, что подойдет конкретно в вашем случае. Все эти материалы дадут вам ответ на то, какой антикор лучше как для нового, так и старого автомобиля. На самом деле нет особой разницы между обработкой старого и нового авто, отличие только в процессе подготовки поверхности, старый нужно будет хорошо зачистить и обработать от ржавчины, а на новый авто просто сразу можно будет наносить покрытие. К тому же, все эти материалы можно наносить без наличия особого оборудования, обычной кисточкой или же устройством для распыления (по типу для кропления жуков на огороде).

    1. Мовиль долго сохнущий. После обработки образует защитную пленку. Наносить можно кисточкой в 2 – 3 слоя, при этом делаем перерыв на сушку около 20 минут. Важно наносить именно тонкие слои, поскольку при грубом нанесении такое покрытие будет более подвержено механическим воздействиям и способно скалываться целыми пластами. Тут не работает правило – чем больше, тем лучше. Он продается в стеклянной емкости. Характеризуется тем, что долго не сохнет, поскольку образуется жировой слой и после частичного высыхания превращается в мягкую корку. Но все же при длительной эксплуатации транспортного средства он полностью засыхает и нуждается в замене. Использовать можно как для внутренних поверхностей, так и для днища и порогов автомобиля. Мовиль долго сохнущий позволяет хорошо законсервировать ржавчину, и вы еще несколько лет можете не решать эту проблему, в случае правильной эксплуатации. Ведь при попадании камней он может образовывать сколы, и процесс коррозии продолжится, такой материал не устойчив к механическим повреждениям. Обязательно применяйте брызговики, они хот частично уберут все отлетающие от колес частицы дорожного покрытия. Отлично подойдет для временной защиты того же днища авто.
    2. Мастика body 930. В основе данного материала лежит каучук. Наносят мастику кистью тонкими слоями, их можно нанести более 2 или 3-х. После высыхания образует твердую поверхность, напоминающую панцирь, которая способна выдерживать практически все мелкие камни и песок, летящий из-под колес. По отзывам часто можно услышать, что ее повреждают домкратом на шиномонтаже. Характеризуется высокой способностью защиты металла от коррозии, и высокой степенью укрытия поверхности, не пропуская при этом кислород и воду, что консервирует очаги ржавчины. Но при длительной эксплуатации 2 – 3 года, такой материал все же стирается, хоть и частично, и нужно заново проводить все работы. Для того чтобы продлить срок использования можно дополнительно по нему обработать тонким слоем мовиля, и даже если твердое покрытие треснет, то долго сохнущий молвиль заполнит микротрещины и риск развития ржавчины будет существенно ниже.
    3. Мовиль быстросохнущий. Продается в пластиковой упаковке. Напоминает собой водянистый раствор, который можно нанести либо кистью, либо пульверизатором. После полного высыхания превращается в парафин (желтое покрытие). Оно достаточно крепкое, и даже способно выдерживать мойку под давлением, но механические повреждения от камней сводят его на нет в короткие сроки. Часто используют на внутренних поверхностях, например под уплотнителями дверей и стекол, днища и крыльев изнутри салона. Ведь это средство абсолютно нейтрально к резине, чего не скажешь про долго сохнущий Мовиль, который приводит резину в негодность. Для внешних частей кузова использовать его мы не рекомендуем.
    4. Тектил цинк body safe. Это средство дороже предыдущих в раза два. Продается в аэрозольных баллончиках или ведрах. Из ведра наносят на поверхность с помощью краскопульта. Это более профессиональное средство. Это текучий материал, который позволяет заполнить все щели и изогнутые поверхности, того же днища. Материал достаточно эластичен и долго засыхает, но когда набирает нужной консистенции, то превращается в пленку средней толщины, которая схода на резину, такой же мягкий, эластичный и крепкий. При нанесении ложиться в виде кусков, с воздушными порами, но во время высыхания весь воздух выходит и образуется равномерная поверхность. Из главных особенностей, которые выделяют мастера является то, что body safe недостаточно твердый, но при использовании брызговиков и щадящем режиме эксплуатации авто вы решите проблему антикоррозийной обработки на лет 5 – 6. Второй момент, говорят, что ее не желательно отдельно наносить на старые авто, высокая адгезия скроет ржавчину под ним и тот же пол в машине прогниет полностью. В таком случае комбинируют материалы по типу тектил мл + body safe, или же быстросохнущий мовиль, а поверх body 930. Но в любом случае лучше хорошо подготовить поверхность зачистить ее, протравить химией от ржавчины, загрунтовать и только потом наносить антикор.
    5. Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей. Эти оба материала применяют для скрытых поверхностей внутри кузова авто. Тектил мл образует тянущуюся пленку, а Мовиль парафиновое покрытие. Тут вы уже выбираете по цене. Оба материала хорошо себя зарекомендовали, а тот же Мовиль есть с различными добавками, например преобразователем ржавчины.

    Оценив несколько этих материалов можно дать ответы на несколько вопросов. Каким антикором лучше обработать днище автомобиля? Можно использовать для примера body 930 + мовиль долго сохнущий, либо тектил мл + тектил цинк body safe. Для внутренних? Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей, Мовиль будет дешевле.

    Какие материалы еще присутствуют на рынке?

    Есть ряд других антикоров, которые также пользуются спросом.

    • 3М 08877 (США). Характеризуется высоким уровнем адгезии, но при -20 градусов Цельсия становиться хрупким. Хорошо защищает металл от растворов соли и воды.
    • СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Но этот материал менее устойчив к солям.
    • ХАРДВАКС (Швейцария). Не высокий уровень адгезии и при -20 градусов Цельсия теряет эластичность. Отлично защищает от соляных составов и не влияет на лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали.
    • WAXOYL (Швейцария). Образует эластичную и морозостойкую пленку, которая отлично защищает от воды и солей. Но при длительной эксплуатации требуется поновлять покрытие. Характеризуется низким расходом материала. Используется для внутренних поверхностей.
    • SOUDAL ML-WAX (Бельгия). Образуется защитная пленка. Применяют для скрытых поверхностей. Есть проблемы с текучестью материала до засыхания, что усложняет процесс заполнения всех щелей и стыков деталей.
    • ФЕРРО-БАРЬЕР (Россия). Характеризуется высоким уровнем адгезии, хорошей текучестью и после высыхания получается эластичная пленка. Для скрытых поверхностей. Из минусов, стает хрупким на морозе или при нагреве.

    Как видите, мы постарались рассмотреть основные параметры антикоров, определили. Что есть варианты дл внешних и внутренних поверхностей кузова. А то, каким антикором лучше обработать машину решать уже вам, исходя из финансовой возможности и конкретных задач, которые вы ставите перед таким защитным покрытием. Поделитесь своими отзывами о применяемых вами антикорами.

    Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими силами

    Ещё на этапе изготовления кузова для будущего автомобиля его покрывают специальными составами, способствующими защите от коррозии. Ржавчина действительно является крайне опасным явлением для металла, поскольку начинает его постепенно съедать и разрушать. Потому на многих автомобилях можно увидеть тёмно-оранжевые пятна под днищем и на иных поверхностях. Поскольку наибольшим агрессивным воздействиям подвергается дно транспортного средства, многие специалисты рекомендуют применять специальные антикоррозийные составы.

    Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими силамиВарианты антикоррозийной обработки днища автомобиля.

    Никто не спорит, что заводская защита против ржавчины действительно есть. Но иногда даже самый качественный слой цинка не выдерживает постоянных контактов с мелкими камешками, агрессивной химией, которую высыпают на обледеневшие дороги зимой, а также разных иных негативных воздействий. Из-за этого через несколько лет эксплуатации заводская защита приходит в негодность. Её нужно обновить. И тут актуально узнать, какой антикор лучше использовать для днища автомобиля. Выбор достаточно обширный, а потому автовладельцам тяжело остановиться на чём-то конкретном.

    Что это такое

    Для начала нужно разобраться в понятии антикоррозийных средств для автомобиля, прежде чем озвучивать рейтинг или классификацию решений. Ответственные автопроизводители на этапе изготовления машин применяют достаточно эффективные средства для предотвращения раннего развития коррозии на поверхностях металла. В ход идут оцинкованный слой, а также антикоррозийные препараты. Но зачастую их хватает ровно на период действия гарантии. Уже через 2 – 3 года машина легко может удивить своего владельца появлением первых очагов ржавчины.

    На заводах в основном применяется антикоррозийная мастика для авто. И тут сам производитель решает, какая лучше. Наносить их можно только при условии тщательной подготовки самого металла, иначе должного сцепления между материалами не будет. Сцепление с металлом называют адгезией. Под воздействием агрессивных веществ, плохих погодных условий и прочих факторов адгезия снижается, а потому заводской антикор теряет свои свойства.

    Чтобы предотвратить разрушение металла, придумали антикоры. Это специальные вещества, которые наносятся на наиболее уязвимые поверхности. В их состав включают специальные растворители, позволяющие антикорам иметь жидкую структуру. Когда средство наносится, растворители испаряются, создавая прочную и твёрдую плёнку, устойчивую к разрушительным процессам. Защитные компоненты образуют своего рода барьер, ограждающий металл машины от внешней среды. Это помогает значительно замедлить протекающие окислительные процессы. Тем самым не появляются следы ржавчины.

    Обработка днища антикорром

    Важно понимать, что антикоры не призваны ремонтировать металл или удалять уже образовавшуюся ржавчину. Потому перед нанесением рекомендуется зачистить повреждённые участки, удалить опасные оранжевые пятна и только после этого применять сам антикор. Если говорить о лучших и самых эффективных антикорах, то здесь стоит обратить внимание на следующие бренды:

    • Dinitrol;
    • Mercasol;
    • Мовиль;
    • Waxoyl;
    • Valvoline;
    • Кордон;
    • Rust Stop;
    • Soudal;
    • Ferro;
    • HB Body.

    Многие автомобилисты останавливают свой выбор на составах от этих производителей. Они сумели на практике доказать свою эффективность, потому заслуженно входят в рейтинг лучших антикоров. Стоит учесть, что большую роль в эффективности проведённой антикоррозийной обработки днища играет качество используемых составов. Если это хороший антикор, он действительно сумеет значительно замедлить процесс распространения ржавчины. Если же это низкосортный состав, то особого результата не ждите.

    Препятствие распространению ржавчины

    Рекомендации по выбору

    Антикор классифицируется в зависимости от:

    • особенностей нанесения;
    • вида;
    • химического состава;
    • места применения.

    Для начала нужно запомнить, что антикор можно условно поделить на средства для внутренних и наружных поверхностей. Не рекомендуется использовать внутренние антикоррозийные составы для обработки днища автомобиля. Они не смогут продемонстрировать аналогичную эффективность, как средства, специально предназначенные для наиболее часто подвергающихся негативным воздействиям поверхностям. Автовладельцу следует определиться с подходящим видом мастики, разобраться в предъявляемых требованиях, а затем приобрести максимально эффективный состав. На этот счёт есть несколько дельных советов.

    Виды

    Есть средства, которые по своему назначению используются при обработке скрытых и труднодоступных поверхностей. Их не применяют для днища по причине низкой эффективности и особенностей структуры вещества. Такие препараты против ржавчины изготавливаются на основе масел или парафинов. Маслянистые средства характеризуются жидкой структурой, которая не меняется даже после высыхания. Хорошо справляется с микротрещинами и царапинами. А парафиновые делают из воска. Когда препарат высыхает, остаётся эластичная плёнка. Качественные смеси не теряют своей эффективности даже при условии резких температурных перепадов. Если же нужно обработать именно днище транспортного средства, здесь в ход идут следующие виды антикоров:

    1. Битумные. При изготовлении битумных мастик применяются различные смолы. Средства предназначены для выполнения одновременно двух функций. Для начала они способствуют обеспечению защиты днища кузова от механических повреждений. Дополнительно возникает эффект консервации металла, что положительно сказывается на снижении активности распространения уже образовавшейся ржавчины. Чем качественнее битумная мастика, тем больше сохраняется защитный и консервирующий эффект. При нанесении нужно использовать слой толщиной около 300 – 400 мкм. Тут следует отталкиваться от текущего состояния днища, а также от рекомендаций производителя.
    2. Каучуковые и поливинилхлоридные. Каучук и ПВХ также являются крайне эффективной основой для создания антикоррозийных средств. Среди всех конкурентов они самые долговечные. Но применяются в основном на этапе заводской обработки.
    3. Пластиковые. Есть также антикор, изготовленный на базе жидкого пластика. Подходит для бытового применения, но вот в плане защиты днища автомобиля показывает себя с не самой лучшей стороны. Основная проблема заключается в низкой механической устойчивости.

    Вполне закономерно возникает вопрос относительно того, какой же антикор для авто самый лучший, чтобы эффективно противостоять ржавчине и коррозии.

    Выбор средства от коррозии

    Ответ найти не так просто, поскольку антикоррозийные средства действительно могут существенно отличаться друг от друга. Но практика наглядно показывает, что при обработке днища лучше применять битумные, каучуковые или ПВХ составы. Не забывайте о высокой значимости качества, поскольку далеко не все производители используют заявленные на упаковке компоненты. Экономить тут не стоит, так как действительно хорошее антикоррозийное средство не может быть дешёвым.

    Предъявляемые требования

    Всё ближе подходим к тому, какой антикор лучше выбрать для своего автомобиля. У достаточно старого транспортного средства состояние заводской защиты оставляет желать лучшего. Выбирая антикоррозийный состав, нужно ориентироваться на максимальную эффективность создаваемого им защитного слоя. Чтобы средство работало качественно, и не давало ржавчине дальше распространяться по днищу машину, нужно предъявить определённые требования. А именно:

    1. Качественное сцепление. Материал должен надёжно цепляться за металлические поверхности, которые обрабатываются антикором, для создания эффективной адгезии. Тут не последнюю роль будет играть подготовительный этап. Опираясь на инструкции производителя, автовладельцу нужно будет удалить все загрязнения, зачистить уже проржавевшие участки, возможно, обезжирить металл специальными составами.
    2. Срок действия. Средство должно сохранять свои свойства длительный период, а не иметь временный эффект. Качественные антикоры рассчитаны на несколько лет эксплуатации без повторных профилактических нанесений. Но если взять сомнительное средство, оно может не продержаться на металле и нескольких месяцев.
    3. Однородность. Следите за тем, чтобы антикор был максимально однородным, густым, не слишком жидким. Если вы видите, как средство начинает отслаиваться, лучше сразу поменять банку у продавца. Перед нанесением всё равно тщательно перемешайте средство.
    4. Заполнение трещин, сколов и других участков. Не по всему днищу автомобилист может тщательно обработать буквально каждый миллиметр. Потому хорошие антикоры обладают свойством эффективно заполнять все трещины и труднодоступные участки. Это не отменяет того факта, что при обработке металла автомобиля нужно быть внимательным, аккуратным и стараться не пропускать участки.
    5. Отслаивание и образование трещин. Этим отличаются низкокачественные антикоррозийные мастики и средства, которые спустя короткий промежуток времени после нанесения покрываются мелкими трещинами. Либо же образовавшаяся плёнка начинает отслаиваться. Не исключено, что это вызвано нарушением технологии обработки. Но если вы действовали согласно инструкции производителя, то у вас просто оказалась некачественная защита. Поскольку на рынке присутствуют подделки качественных антикоров, то нельзя исключать вероятность покупки фальсификата.
    6. Устойчивость к высоким температурам и пламени. Все антикоры должны обязательно быть огнеупорными. Нарушение этого требования может привести к опасным последствиям.
    7. Эластичность и защита от электролитов и влаги. Качественные антикоры после высыхания на днище образуют прочную эластичную плёнку, благодаря которой через барьер к металлу не проникают опасные электролиты и влага, являющиеся катализатором для коррозийных процессов.

    Если антикор не соответствует хотя бы одному из предъявляемых требований, от его применения лучше отказаться. Всё равно эффект окажется непродолжительным. Когда вы покупаете новую машину и планируете продать её уже через несколько лет, необходимости в покупке дорогостоящих антикоров нет. Заводской защиты хватит, чтобы выдержать даже достаточно агрессивные условия эксплуатации в этот период.

    Требования к покрытию

    Но если машина уже не новая, а условия на дороге далеки от совершенства, антикор вам точно не помешает. Покупайте только высококачественные смеси, предназначенные именно для днища автомобиля. И не забывайте строго соблюдать требования по нанесению, прописанные самим производителем. Некоторые составы отличаются особой технологией применения. Потому должного эффекта удастся достичь только путём детального изучения оригинальной инструкции.

    Свойства и возможности разных составов

    Чтобы подобрать самый лучший антикор для своего авто, нужно детальнее разобраться в особенностях разных материалов, их свойствах и реальных возможностях. Не всеми составами можно одинаково эффективно обрабатывать днище автомобиля. Если вы хотите, чтобы у обработанной поверхности была максимальная защита, хорошо подумайте о том, каким антикором будет лучше воспользоваться в вашем конкретном случае. Ведь обработать машину можно разными составами. Наибольшую популярность среди автомобилистов завоевали мастики. Но тут учтите, что состав мастики бывает разным, в зависимости от используемых компонентов. Выделяют несколько категорий мастик:

    1. Битумно-каучуковые. Создают прочный и эффективный защитный барьер. Химические свойства обеспечивают надёжное предотвращение проникновения электролитов.
    2. Сланцевые. Надёжные мастики, которые оптимально подходят для днища и стоек. Обрабатывать иные поверхности не рекомендуется.
    3. Резиново-битумные. Показывают свои лучшие качества при эксплуатации автомобиля в условиях низкой температуры воздуха. Добавляемые пластификаторы создают эластичную, но устойчивую к износу плёнку.
    4. Пороговые. Актуальны для тех участков, которые уже были поражены коррозией. В состав входят антиоксиданты, выталкивающие влагу и не дающие ржавчине распространяться дальше. Перед использованием обязательно применяются консерванты для обработки поражённых участков.

    Мастика от коррозии

    Но на мастиках выбор не заканчивается. Есть ещё несколько категорий средств, которые классифицируют отдельно от мастик:

    1. ПВХ антикоры. Если вас волнует вопрос долговечности антикоррозийной защиты, стоит выбрать качественные ПВХ составы. Проблема заключается в сложности применения. Сначала материал следует правильно расплавить, после чего уже нанести на поверхности днища. Потому ПВХ в основном используется на этапе заводской обработки.
    2. Мовили. Это антикоры, основой состава которых выступает воск. Подходят для внешней и внутренней обработки. Прежде чем наносить средство, нужно тщательно обработать кузов и удалить все следы имеющейся ржавчины. Мовиль отличается свойством герметизировать и изолировать металл от электролитов. Специальные полимеры обеспечивают создание эластичной, но высокопрочной плёнки.
    3. Жидкий пластик. Это комбинация из разных полимеров, которые вступают в молекулярную реакцию с лакокрасочным покрытием. Пластик не придаёт машине дополнительный вес, хотя защитные свойства на высоком уровне. Но в качестве защиты для днища не подходит. Устойчивость к механическим повреждениям крайне низкая, а потому долго на дне авто средство не продержится.
    4. Антигравий. Полимерные антигравийные средства, защищающие от механических повреждений. Добавление антикоррозийных компонентов расширяет полезные свойства. Если в антигравии отсутствует защита против ржавчины, лучше поэтапно использовать два разных средства. Сначала проводится антикоррозийная обработка, а потому уже наносится антигравий.

    Покрытие антигравием

    Подводим итоги

    Множество автомобилистов допускают одну и ту же ошибку. Они начинают задумываться о том, что лучше использовать для автомобиля, когда первые очаги ржавчины уже появились. Обработка антикором должна осуществляться ещё до этого. Это будет своего рода профилактикой, которая значительно продлит срок службы кузова. Нельзя однозначно сказать, какая антикоррозийная обработка в действительности лучше остальных именно для вашего автомобиля. Тут учитывается целый ряд факторов, начиная от текущего состояния днища, заканчивая финансовыми возможностями автовладельца.

    На рынке предлагается большое количество самых разнообразных средств. Выбор нужно делать, исходя из конкретной ситуации. То, что будет невероятно полезным и эффективным в одной ситуации, окажется совершенно бесполезным при иных обстоятельствах. Некоторые средства способствуют дополнительному улучшению шумоизоляции, защищают от вибраций. Но при этом производители часто сами забывают, что главным предназначением их средства является защита против ржавчины. Из-за этого основное свойство теряет свою эффективность.

    Далеко не всегда можно опираться на стоимость. Самое дорогое средство ещё не гарантирует самую высокую эффективность. Внимательно читайте состав, предостережения и рекомендации производителей. Существуют антикоры, которые предназначены исключительно для днища, либо же служат для обработки частей кузова с лакокрасочным покрытием. Некоторые компоненты антикоррозийных средств агрессивно воздействуют на лак и краску, из-за чего их использование лишь навредит вашему транспортному средству.

    Отрицать факт необходимости применения средств против коррозии и ржавчины бессмысленно. Это действительно крайне важный и полезный способ продления срока службы автомобиля, поскольку на современных авто именно кузов начинает разрушаться быстрее, чем двигатель. Если вы беспокоитесь о состоянии своего автомобиля, хотите продлить срок его службы и защитить от поедающей металл ржавчины, старайтесь 1 раз в 2 – 3 года проводить тщательную антикоррозийную обработку. Опираясь на наши рекомендации, рейтинг и разбираясь в свойствах разных антикоров, сделать правильный выбор не составит труда.

  • Bugatti chiron цены: Bugatti Chiron 2018-2019 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв Широна – цена в рублях 2018, характеристики и фото

    Bugatti Chiron 2018-2019 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв Широна

    Bugatti Chiron 2018-2019 фото спереди

    Всем нам с вами известен легендарный гиперкар Veyron. Его время прошло, теперь на его замену выпущен новый автомобиль, это Bugatti Chiron 2018-2019.

    Его представили публике весной на автосалоне в Женеве. Модель будет завоевывать звание самого быстрого автомобиля в мире. Что ж давайте посмотрим, что нового приготовили нам инженеры Bugatti.

    Содержание:

    Экстерьер

    Модель изменилась в плане внешности, но все равно подучила общие черты предшественника. Дизайн стал более современным и значительно агрессивнее.

    Передняя часть в первую очередь привлекает своей светодиодной оптикой, которая представляет собой 4 квадратные секции на каждой фаре. Появились массивные рельефные линии, и осталась фирменная радиаторная решетка. Бампер привлекает внимание двумя массивными воздухозаборниками для охлаждения тормозов.

    Бугатти Широн 2018-2019 фото сбоку

    Боковая часть Бугатти Широн 2018 привлекает внимание благодаря необычному оформлению заднего воздухозаборника. Двери имеют за собой огромный воздухозаборник и все это украшено овальной хромированной окантовкой. Отлично выглядят колесные арки, они мускулистые, в особенности задняя. Также стильно оформлены диски.

    Сзади тоже есть много интересного, больше всего привлекает внимание горизонтальная сплошная светодиодная линия фар. Ниже посередине мы можем наблюдать два огромных патрубка системы выпуска.

    Bugatti Chiron 2018-2019 фото сзади

    Что мы имеем в итоге, машина стала значительно агрессивнее по сравнению с предшественником, а это важный фактор для таких моделей.

    Размеры кузова:

    • длина – 4544 мм;
    • ширина – 2038 мм;
    • высота – 1212 мм;
    • колесная база – 2711 мм;
    • передние колеса – R20;
    • задние колеса – R21.

    Интерьер

    Салон Бугатти Широн 2018-2019

    Салон тоже выполнен отлично, без лишних элементов, все для того чтобы водитель не отвлекался от дороги. Как вы понимаете все обшито кожей максимально высокого качества, сама сборка тоже идеальная.

    Водитель и единственный пассажир Bugatti Chiron 2018 будут находиться на отличных спортивных сиденьях, которые держат водителя и пассажира в поворотах. Свободным пространством модель, конечно не порадует, его не так много, но вполне достаточно.

    Спортивные сиденья Бугатти Chiron 2018-2019

    Разделение между водителем и пассажиром выполнено в овальном стиле, как и боковая часть модели. Все это плавно переходит к тоннелю, на которой находится подлокотник и небольшая ниша для мелочей. На этом все, это конечно не привычно, но правильно для гиперкара.

    Трехспицевый руль будет находиться у воителя в руках, он обшит как кожей, так и карбоном. Отличное и удобное рулевое колесо, на нем также присутствуют кнопки для самых важных функций. Панель приборов посередине имеет огромный аналоговый тахометр, в который установлен маленький электронный спидометр. Слева и справа находятся мониторы, которые показывают важную информацию, например, данные навигации.

    Bugatti Chiron 2018-2019 фото приборной панели

    Центральная консоль Бугатти Широн 2019 оборудована по минимуму, она имеет 4 круглых регулировки для разных функций, например, обдув сидений. Также там присутствует кнопка аварийной сигнализации и небольшой пожарный селектор коробки передач, которую мы еще обсудим.

    На самом деле у машины есть багажник, он находится спереди и на удивление он достаточно вместительный для подобного класса, 44 литра. Отличный интерьер с 6-ю подушками безопасности, которые находятся за карбоновыми панелями на торпедо. Он имеет еще отличный климат-контроль и это хорошо.

    Технические характеристики Bugatti Chiron 2018

    Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
    Бензин 8.0 л 1500 л.с. 1600 H*m 2,5 сек. 420 км/ч W16
    Подробнее

    А теперь пора отсудить самое интересное – двигатель. Здесь установлен мотор, который имеет схожесть с предыдущим, но все же его очень сильно переделали.

    Фото двигателя Bugatti Широн 2018-2019

    Здесь установлен бензиновый 8-ми литровый агрегат с 16-ю цилиндрами и W-образным распределением. Также он имеет 4 турбины, которые работают поочередно. Первые две работают постоянно, а остальные подключаются при 3800 оборотов.

    Здесь система прямого впрыска, которая осуществляется 32-мя форсунками. Впускной коллектор выполнен из углепластика. На выходе он имеет 1500 лошадиных сил и 1600 H*m крутящего момента.

    Разгон до сотни занимает всего 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 420 км/ч. Отличный результат, немного лучше, чем у предшественника.

    КПП и подвеска Широна 2018

    Передняя часть Бугатти Широн 2018-2019

    Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG, которая имеет двойное сцепление. Также установлена муфта от фирмы Haldex, электронная блокировка спереди и активный задний дифференциал. Крутящий момент постоянно распределяется в соотношении 45:55, а если понадобится, то передние колеса могут получить до 90-та процентов момента.

    Динамика просто шикарная, как уже говорилось 2,5 секунды нужно для достижения первой сотни, вторая достигается за 6,5 секунды и чуть больше 13-ти потребуется для разгона до 300 км/ч.

    Корма Bugatti Широн 2018-2019

    Здесь алюминиевые пружины спереди и карбоновые сзади. Ходовая полностью независимая, ее амортизаторы являются электронно-управляемыми, которые сами изменяют дорожный просвет при необходимости.

    Подвеска Bugatti Chiron 2019 имеет 5 режимов, которыми можно управлять с помощью кнопок на руле. Auto, Lift, Handling, Autobahn и Top Speed – это режимы данной ходовой. Автоматический режим сам настраивает все показатели при помощи анализа дороги и стиля вождения. Lift представляет собой простой режим, который не позволяет разогнаться свыше 50 км/ч, он предназначен для искусственных препятствий (лежачих полицейских). Третий режим работает при преодолении 180-ти км/ч. Остальные предназначены для трека и для максимальной скорости,

    Торможение тоже на отличном уровне, так как за это отвечают карбидо-кремневые дисковые тормоза с 8-ю алюминиевыми суппортами. Также подвигается спойлер при сильном торможении.

    Фото Bugatti Chiron 2018-2019

    Цена Бугатти Широн

    Это тоже один из интересных моментов, который интересует многих. Начнем с того, что планируется выпускать не более 500 моделей, которые уже почти все раскуплены. Минимальная стоимость равняется 2 400 000 евро, а конечная цена зависит от предпочтений покупателя. Модель поучает все что нужно для обычного водителя, но это и не нужно ему.

    Можно с уверенностью сказать, что новый гиперкар стал намного лучше предыдущего. Он получил более агрессивный дизайн, мощнее мотор и лучше интерьер. Инженерам стоит сказать большое спасибо за проведенную работу.

    Видео обзор Bugatti Chiron 2018

    Читайте также:

    Поделитесь с друзьями!

    Bugatti Chiron 2016: характеристики, цена, фото

    Суперкар появился в 2016 году, производитель Bugatti (Бугатти), располагающийся в стране Франция. Двигатель Bugatti Chiron объёмом 7993 см³ развивает мощность 1500 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 2.4 секунды и развивать максимальную скорость 420 км/ч. Цена Bugatti Chiron — 3 000 000 $ или 198 000 000 ₽.Bugatti Chiron

    Технические характеристики

    Максимальная скорость: 420 км/ч (принудительно ограничена) Разгон до 100 км/ч: 2.4 сек Мощность: 1500 л.с. Крутящий момент: 1600 н.м. (при 2000 об/мин.) Объём двигателя: 7993 см³ Масса: 1995 кг
    • Год выпуска: 2016, посмотрите на автомобили, созданные в 2010-2019 годах
    • Производитель (страна): Bugatti (Франция)

    Особенности и компоновка

    W16 — W-образный

    Среднемоторная компоновка. Полный привод.

    4 Турбины, турбонаддув (Quad-Turbo)

    Фото

    Мы собрали топ 12 фото Bugatti Chiron и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.Bugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti ChironBugatti Chiron

    Видео

    Другие суперкары Bugatti

    1936 годСтоимость
    Bugatti Type 57S/SC AtlanticBugatti Type 57S/SC AtlanticЦена скоро появится

    Chiron

    X

    Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации.

    Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, Год, месяц, дата рождения; Пол; Контактные телефоны; Контактный адрес; Контактный email; адрес; Сведения о профессиональной деятельности; Модель приобретенного; обслуживаемого автомобиля; Название дилерского центра, где приобретен / обслуживался / ремонтировался а/м; Дата выдачи автомобиля при покупке / из сервиса; Государственный номерной знак автомобиля; VIN –номер автомобиля; Пробег автомобиля; Перечень работ, проведенных с автомобилем; Перечень замененных деталей.

    Согласие предоставляется в целях определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения сервисными центрами гарантийной политики; ведения истории обращения в сервисные центры; проведения маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей.

    Предоставляя свои персональные данные, я даю согласие на направление мне рекламной информации и участие в маркетинговых опросах.

    Согласие предоставляется:

    • АО «Авилон АГ», адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д.43, корп.3

    Я выражаю согласие на передачу моих персональных данных:

    • АО «АкитА», адрес: 109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 43, корп. 3

    Согласие действует 75 лет и может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления.

    Bugatti Chiron — обзор, цены, видео, технические характеристики Бугатти Чирон

    Bugatti Chiron дебютировал на международном ежегодном женевском автосалоне в 2016 году. Автомобиль пришел на смену модели Veyron и был назван в честь автомобильного гонщика Луи-Александра Широна.

    Внешность новинки во многом повторяет концепт Vision Gran Turismo, увидевший свет осенью 2015 года. У гиперкара потрясающая оптика головного освещения, состоящая из четырех светодиодных элементов в каждой фаре. Также в глаза бросается небольшая фирменная решетка радиатора, она состоит из множества маленьких сот, обладает хромированной окантовкой и содержит на себе логотип автопроизводителя. Внизу, по краям бампера располагаются большие вытянутые воздухозаборники, они не только придают автомобилю стремительный и агрессивный внешний вид, но также призваны пропускать через себя большие потоки воздуха для охлаждения агрегатов гиперкара.

    Размеры Bugatti Chiron

    Bugatti Chiron- спортивное двухместное купе, его габаритные характеристики составляют: длина 4544 мм, ширина 2038 мм, высота 1212 мм, а величина дорожного просвета будет зависеть от выбранного режима управляющей электроники.

    Bugatti Chiron обладает адаптивной подвеской и массой систем, контролирующих активные аэродинамические элементы, алгоритмы работы систем стабилизации, жесткость амортизаторов, высоту дорожного просвета, работу системы полного привода и активного заднего дифференциала.

    • В первом режиме автомобиль приподнимается, для того чтобы его можно было закатить на пандус или переехать лежачий полицейский без опасности повредить низкие свесы бамперов. Он активен исключительно на скоростях до 50 километров в час.
    • Второй режим автоматический, в этом случае всеми системами автомобиля управляет электроника. Гиперкар сам определяет для себя идеальные настройки на скоростях от 50 до 180 километров в час.
    • Режим автобан включается после 180 километров в час и предназначен для движения по шоссе и скоростным магистралям.
    • Также присутствует режим предназначенный для гоночного трека, он активируется вручную и заставляет автомобиль лучше держать дорогу и живее откликаться на педаль акселератора.
    • Последний режим активируется специальным ключом и предназначен исключительно для набора максимальной скорости.

    Двигатель и трансмиссия Bugatti Chiron

    Bugatti Chiron оборудуется огромным силовым агрегатом, роботизированной семиступенчатой коробкой переменных передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Для передачи колоссального крутящего момента были разработаны специальные диски сцепления являющиеся самыми большими и производительными из тех, что когда-либо устанавливались на легковые серийные автомобили.

    Двигателем Bugatti Chiron является огромный турбированный бензиновый W16 объемом 7993 кубических сантиметра. У него четыре турбокомпрессора, по две форсунки и четыре клапана на цилиндр, карбоновый впускной коллектор и титановая система выхлопа с четырьмя катализаторами. Инновационные технологии и большой объем позволили инженерам выжать 1500 лошадиных сил при 6700 об/мин и 1600 Нм крутящего момента в диапазоне от 2000 до 6000 оборотах коленчатого вала в минуту. Благодаря потрясающим мощностным характеристикам и передовой трансмиссии, гиперкар способен срываться с места до скорости в сто километров час всего за 2,4 секунды, до 200 за 6,5 секунды, а до 300 уже за 13,6. Скоростной потолок, в свою очередь, составляет 420 километров в час, но чтобы достичь ее придется активировать специальный режим с помощью второго ключа.

    Итог

    Bugatti Chiron- образец инновационных технологий и передовых инженерных решений, вылившихся в идеальное средство для превращения ископаемого топлива в чистый адреналин. Внешность гиперкара- не что иное как произведение искусства притягивающее к себе взгляды. Такой автомобиль как нельзя лучше подчеркнет характер и статус своего владельца в обществе. Салон- это царство эксклюзивных материалов отделки, выверенной эргономики и бескомпромиссного комфорта. Несмотря на на спортивный характер модели, поездка не доставит вам и малейших неудобств. Автомобиль обладает массой электронных систем и помощников, без них совладать с такой мощностью и крутящим моментом было бы сложновато, однако их вмешательство не портит удовольствие от вождения, а напротив позволяет больше наслаждаться поездкой в безопасности. Все эти качества по праву позволяют Bugatti Chiron носить титул короля дорог общего пользования.

    Видео

    Bugatti Veyron 16.4 2005: характеристики, цена, фото

    Суперкар появился в 2005 году, производитель Bugatti (Бугатти), располагающийся в стране Франция. Двигатель Bugatti Veyron 16.4 объёмом 7993 см³ развивает мощность 1001 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 2.5 секунды и развивать максимальную скорость 407 км/ч. Цена Bugatti Veyron 16.4 — 1 700 000 $ или 112 200 000 ₽.Bugatti Veyron 16.4 Bugatti Veyron 16.4 Bugatti Veyron 16.4Скорость: 407 км/ч. Bugatti Veyron 16.4Мощность: 1001 л.с. Bugatti Veyron 16.4Разгон до 100: 2.5 сек.

    Bugatti Veyron 16.4 2005

    1 700 000 $

    Технические характеристики

    Максимальная скорость: 407 км/ч Разгон до 100 км/ч: 2.5 сек Мощность: 1001 л.с. Крутящий момент: 1250 н.м. (при 2200 об/мин.) Объём двигателя: 7993 см³ Масса: 1888 кг
    • Год выпуска: 2005, посмотрите на автомобили, созданные в 2000-2009 годах
    • Производитель (страна): Bugatti (Франция)

    Особенности и компоновка

    W16 — W-образный

    Среднемоторная компоновка. Полный привод.

    4 Турбины, турбонаддув (Quad-Turbo)

    Тюнинг Bugatti Veyron 16.4 2005

    Фото

    Мы собрали топ 7 фото Bugatti Veyron 16.4 и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.Bugatti Veyron 16.4Bugatti Veyron 16.4Bugatti Veyron 16.4Bugatti Veyron 16.4Bugatti Veyron 16.4Bugatti Veyron 16.4Bugatti Veyron 16.4

    Видео

    Другие суперкары Bugatti

    1936 годСтоимость
    Bugatti Type 57S/SC AtlanticBugatti Type 57S/SC AtlanticЦена скоро появится
  • Сигнализации с автозапуском какую выбрать цена: 403 — Доступ запрещён – Лучшие автосигнализации — Рейтинг 2019 (ТОП 12)

    12 Лучших Сигнализаций с Автозапуском – Рейтинг 2019 года

    Согласно статистике, в России ежегодно угоняют десятки тысяч автомобилей. К сожалению, правоохранительным органам не всегда удаётся вернуть пропажу владельцу. Предотвратить угон можно с помощью сигнализации. Многие современные сигнализации оснащены функцией автозапуска, позволяющей завести двигатель одним нажатием кнопки, находясь далеко за пределами салона. Такая опция помогает сэкономить время, и актуальна особенно зимой. А некоторые модели оснащены еще и возможностью запуска двигателя по времени, по температуре в салоне. В экспертном рейтинге представлены лучшие сигнализации с автозапуском за 2019 год.

    Лучшие сигнализации с автозапускомЛучшие сигнализации с автозапуском

    Сигнализацию с автозапуском какой фирмы лучше выбрать

    На рынке автомобильных товаров представлено много различных охранных систем: от простых, дешёвых до многофункциональных, дорогих моделей. Производители электроники выпускают десятки модификаций каждый день, поэтому сразу решить, какую сигнализацию с автозапуском купить для своего автомобиля может быть непросто. Помочь в выборе может список производителей, чьи системы пользуются наибольшим спросом:

    • Tomahawk — компания, более 15 лет выпускающая автомобильные охранные системы. За это время продукция Tomahawk заняла свою нишу на авторынке. Бренд известен высоким качеством, длительным сроком службы сигнализаций.
    • РГ-Авто — российская компания, основанная в 2001 году, имеющая заводы в России, Китае, Южной Корее, Тайване. РГ-Авто предлагают автомобильную электронику высокого качества. Большим спросом пользуются двусторонние противоугонные системы.
    • Stopol — корпорация, производящая автомобильные сигнализации Centurion с 1998 года. В России представлена полная линейка продукции. Чаще всего Centurion выбирают владельцы машин Ford, Volkswagen, Renault, Honda, Hyundai, KIA, Nissan, Toyota, Lada.
    • Alligator — один из старейших производителей сигнализаций для автомобилей в России. Компания начала свою работу в 1997 году. Спустя два года Alligator представил на рынке охранные системы, адаптированные к российским условиям.
    • StarLine — торговая марка, принадлежащая группе компаний УльтраСтар, 30 лет выпускающая противоугонные системы. Последние разработки StarLine — “умные” сигнализации, синхронизируемые со смартфонами.
    • Scher-Khan — производитель современных противоугонных, охранных систем для автомобилей личного, коммерческого использования. Компания ведёт исследования, разработки, обновляет выпускаемую продукцию, благодаря чему Scher-Khan пользуются спросом среди россиян.
    • Zont — бренд, выпускающий охранное, телеметрическое оборудование. Дилерская сеть Zont имеет официальные представительства в 50 городах Российской Федерации. Компания предоставляет гарантию на всю свою продукцию.
    • ООО НПО “Телеметрия” — российский производитель противоугонных охранных систем, представленных под торговой маркой Pandora. Автосигнализации, иммобилайзеры Pandora предлагают современную продукцию. Последние разработки — “умные” устройства, дающие дополнительную защиту автомобилю.
    • ТЭК Электроникс – российская фирма, выпускающая сигнальные системы Призрак с 2005 года. Предприятие самостоятельно ведёт разработку, производство противоугонных систем для личных автомобилей, общественного транспорта.

    Рейтинг сигнализаций с автозапуском

    Какую лучше сигнализацию с автозапуском выбрать для конкретной машины можно решить, проанализировав модели, представленные на авторынке. После оценки нескольких десятков противоугонных систем в рейтинг лучших сигнализаций с автозапуском вошли 12 приборов. Оценивались охранные системы по следующим параметрам:

    • Способ определения несанкционированного доступа;
    • Тип передачи сигнала;
    • Использование GSM, спутникового слежения;
    • Возможность интеграции в шину;
    • Число подконтрольных зон;
    • Срок службы;
    • Цена.

    Также были учтены отзывы пользователей, наличие дополнительного функционала. Большинство проанализированных противоугонных устройств принадлежат к сигнализациям среднего ценового сегмента. Однако сюда были включены и несколько недорогих моделей с высоким качеством, а также варианты премиум-класса.

    Лучшие видеорегистраторы-зеркалаЛучшие видеорегистраторы-зеркала

    Лучшие недорогие сигнализации с автозапуском

    Среди недорогих противоугонных систем есть хорошие модели, практически не уступающие по многим показателям более дорогим устройствам. Эти сигнализации хорошо справляются с поставленной задачей защищать машину и экономить время автовладельца. В данную категорию вошли 3 самые качественные недорогие сигнализации.

    Tomahawk 9.9

    Классическая модель противоугонной системы, дополненная функцией автозапуска. Устройство предусматривает внешнюю установку. При несанкционированном доступе помимо сигнальных оповещений срабатывает блокировка двигателя. Память энергонезависимая, небольшого объёма. Дополнительных настроек автозапуска не предусмотрено. Исключение взлома прямой, обратной связи обеспечивается диалоговой защитой. Подходит для бензиновых, дизельных автомобилей с механической, автоматической коробками передач.

    Tomahawk 9.9

    Tomahawk 9.9

    Достоинства:

    • Диалоговый код;
    • Надёжность, долговечность эксплуатации;
    • Простота установки, настройки;
    • Низкая цена.

    Недостатки:

    • Минимальное число датчиков.

    Чаще всего сигнализацию Томагавк с автозапуском выбирают для недорогих автомобилей. Защиту система обеспечивает хорошую, смысла переплачивать за дополнительные опции для машин эконом-класса нет.

    Cenmax Vigilant ST-5A

    Охранная система Cenmax Vigilant ST-5A обеспечивает надёжную защиту от взлома благодаря двухуровневому датчику удара, большому радиусу действия. Удобства использованию добавляет жидкокристаллический дисплей. Сигнализации оснащена рядом дополнительных функций: автозапуск, антиограбление, дистанционное управление багажной дверью, бесшумное выключение, включение режима охраны, режим “паника”, автообнаружение автомобиля. Модель подходит для всех типов двигателей, производится в Китае. Компания-производитель предоставляет на устройство гарантию 1 год.

    Cenmax Vigilant ST-5A

    Cenmax Vigilant ST-5A

    Достоинства:

    • Дополнительные опции автозапуска;
    • Надёжная защита с разными режимами оповещения;
    • Интуитивно понятная установка;
    • Доступная цена.

    Недостатки:

    • Не всегда с первого раза определяет закрытые двери.

    Обладатели Cenmax Vigilant ST-5A рекомендуют бережно относиться к брелоку. Его корпус весьма хрупкий, лучше не класть в один карман с массивными дверными ключами.

    Centurion S9 Dialog

    Сигнализация с автозапуском и обратной связью Centurion S9 Dialog защищает машину от взлома, угона, ограбления посредством диалогового кода. Помимо охранных функций система оснащена автозапуском с опцией определения низких температур. Предусмотрена установка на автомобили с дизельными, бензиновыми двигателями, с функциональной кнопкой “Старт”. Коробка передач может быть механической, автоматической. Тихий режим постановки на охрану. В режиме аварийной ситуации управление системой возможно без дистанционного управления брелоком.

    Centurion S9 Dialog

    Centurion S9 Dialog

    Достоинства:

    • Отлично работает автозапуск;
    • Высокий уровень защиты;
    • Стильный дизайн брелока;
    • Низкая цена.

    Недостатки:

    • Маленькая дальность обратной связи.

    Для корректной работы Centurion S9 Dialog установку, настройку рекомендуют доверить хорошим специалистам. Иначе возможны ошибки в работе системы.

    Лучшие сигнализации с автозапуском средней ценовой категории

    Сигнальных системы среднего ценового сегмента пользуются наибольшим спросом. Они оснащены всеми современными опциями, брелоки эргономичные, стильные. Их надёжность также на хорошем уровне. Из десятков приборов данной категории эксперты выделили 5 лучших по функционалу, качеству, цене.

    Alligator C-5

    Охранная система с двусторонней связью, разработанная в 2017 году. На ультратонкий брелок с жидкокристаллическим дисплеем оперативно приходит информация о состоянии автомобиля. Радиус действия сигнализации — до 2500 метров. Спектр радиочастотной модуляции работает на частоте 868 мГц. Диалоговый радиокод устойчив к взлому, защищён от кодграббёра, сканирования. Функция автозапуска упрощает обращение с машиной, позволяет дистанционно включить двигатель для обогрева.

    Alligator C-5

    Alligator C-5

    Достоинства:

    • Надёжная защита машины;
    • Есть опция настройки таймера;
    • Оперативная реакция на пульт;
    • Современный дизайн брелока.

    Недостатки:

    Alligator C-5 снабжён большим количеством полезных дополнительных функций. Однако некоторые автомобилисты ленятся изучить внимательно информацию производителя, и поэтому не знают о них.

    StarLine A93

    Сигнализация Старлайн А93 с автозапуском — современный продукт компании StarLine, адаптированный для полноценного функционирования в условиях суровой русской зимы. Диапазон рабочих температур: от минус 50 до плюс 85 градусов Цельсия. Эту модификацию отличает высокое качество сборки. Система способна эффективно работать в условиях города, парковок. Дальность действия, обратного канала связи имеет максимальные показатели. Датчики удара, наклона оповестят автовладельца, если машину будут пытаться поставить на домкрат, эвакуировать — актуальное дополнение в ритме мегаполиса.

    StarLine A93

    StarLine A93

    Достоинства:

    • Отлично справляется с основной задачей;
    • Датчик удара, наклона очень чувствительный, 3D;
    • Долговечность службы системы;
    • Гарантия производителя;
    • Сервисная поддержка.

    Недостатки:

    • Высокая цена комплектующих.

    Производитель предлагает дополнительные опции, которые можно докупить отдельно. Это поможет подогнать систему под конкретные машину, условия.

    Scher-Khan Mobicar A

    Противоугонная система Scher-Khan Mobicar A совместима со всеми автомобилями. Мониторинг ситуации ведётся по всем частям машины, что обеспечивает полноценную защиту. Сигнал между автомобилем, брелоком передаётся по защищённой частоте 868 мГц, что особенно важно в городских условиях при существенных помехах. Брелок выполнен в современном стиле, им легко управлять. Система оснащена датчиками наклона, подъёма, удара, что помогает оперативно среагировать на попытку эвакуации машины. Дальность действия — 2000 метров.

    Scher-Khan Mobicar A

    Scher-Khan Mobicar A

    Достоинства:

    • Расширенный функционал;
    • Надежная защита;
    • Качество сборки;
    • Низкая цена.

    Недостатки:

    • Для установки может понадобиться докупить комплектующие.

    Автовладельцы отмечают безупречную, безошибочную работу Scher-Khan Mobicar A. Система особенно удобна для жителей больших городов.

    Pantera-QX-44-ver.-3Pantera-QX-44-ver.-3

    Zont ZTC-700S

    Охранная система, предусматривающая много степеней мониторинга, защиты. Zont ZTC-700S имеет интегрируемый в шину модуль. Модельный ряд авто, совместимых с модулем, постоянно увеличивается. GPS датчики точно показывают местонахождение автомобиля в режиме реального времени. У этой опции есть плюсы: сбор данных о пробеге, скоростях перемещения, расходе топлива, прочих показателях. Можно также сформировать отчёт за заданный отрезок времени. В устройстве предусмотрены дистанционная блокировка двигателя, автозапуск по требованию, температуре, через интервал времени, расписанию.

    Zont ZTC-700S

    Zont ZTC-700S

    Достоинства:

    • Качественная защита;
    • Множество функций;
    • Устойчивость к внешнему воздействию;
    • Синхронизация со смартфоном;
    • Поддержка производителя.

    Недостатки:

    При работе с Zont ZTC-700S со смартфона нужно пользоваться телефонами официальных производителей. Копии, подделки, фейковые модели могут иметь недостатки в защите канала передачи данных, что негативно скажется на сигнализации.

    Pandora LX 3297

    Противоугонный комплекс российского производства Pandora LX 3297, в основе работы которого лежит диалоговое кодирование, станет надёжным защитником любого автомобиля. Предусмотрены автозапуск по требованию, температуре, времени, управление стеклоподъёмниками. Режим “по температуре” удобен в зимнее время. В случае возникновения аварийной ситуации система может быть деактивирована ПИН-кодом. Интегрирован датчик подъёма, наклона. Наличие функции поиска автомобиля поможет во внештатной ситуации.

    Pandora LX 3297

    Pandora LX 3297

    Достоинства:

    • Удобный автозапуск;
    • Простой в обращении брелок;
    • Низкая цена.

    Недостатки:

    • Скудная инструкция производителя.

    Автомобилисты отмечают, что брелок Pandora плохо переносит падения, могут появиться помехи в работе системы. Лучше обратиться в этом случае в сервисный центр.

    Лучшие сигнализации с автозапуском премиум-класса

    Сигнальные системы премиум сегмента качественно защищают автомобиль от недоброжелателей, дарят водителю множество полезных опций. Эти сигнализации синхронизируются со смартфонами, планшетами, персональными компьютерами. Срок службы дорогих приборов значительно выше более дешёвых аналогов.

    Pandora DXL 4950

    Комплексное средство обеспечения безопасности автомобиля Pandora DXL 4950 функционирует на частоте передачи радиосигнала 868 мГц, что позволяет оперативно передавать данные в условиях сильного шума, городских крупных парковок. По протоколу Bluetooth возможна коммутация датчиков системы со смартфоном, для этого наличие интернет-сигнала не нужно. Комплектация Pandora DXL 4950 включает радиометку “Свободные руки”. Во время её использовании система будет срабатывать при вхождении в определённую зону. Радиус действия, активируемые действия настраиваются самостоятельно.

    Pandora DXL 4950

    Pandora DXL 4950

    Достоинства:

    • Дистанционный запуск, блокировка двигателя;
    • При попадании в ДТП система автоматически оповестит указанные телефоны;
    • Множество дополнительных опций;
    • Долговечность службы;
    • Надёжная многоуровневая защита авто.

    Недостатки:

    Отзывы о сигнализации Пандора с автозапуском 4950 в основном положительные. Автомобилисты высоко оценивают качественные показатели системы.

    Pandect X-3110BT

    Многофункциональная система охраны, управления автомобилем дистанционно. Коммутация со смартфоном обеспечивает полноценное использование комплекса. Датчики сканируют ситуацию по всем дверям автомобиля, по наклону, подъёму. Это защитит машину от угона, эвакуации. Данные оперативно передаются на брелок-иммобилайзер, подключенный смартфон. Последний синхронизируется посредством Bluetooth без необходимости подключения к интернету. Система Pandect X-3110BT успешно работает в любых условиях.

    Pandect X-3110BT

    Pandect X-3110BT

    Достоинства:

    • Комплексная защита;
    • Функциональный брелок;
    • Удобное приложение;
    • Низкая цена для своей комплектации, функционала.

    Недостатки:

    • Синхронизируется только с современными моделями смартфонов.

    Pandect X-3110BT исправно работает, радует автомобилистов при грамотной установке.. С функциональной составляющей пользователь легко может разобраться сам по инструкции, в приложении.

    StarLine M96-SL

    Противоугонная сигнализация StarLine M96-SL обеспечивает защиту автомобиля от угона, взлома, ограбления на высоком уровне. Это достигается посредством многочисленных датчиков, оперативностью передачи информации на брелок-иммобилайзер, смартфон. Дополнительно предусмотрен ряд функций управления машиной. Все опции можно запустить дистанционно по требованию, задать расписание, условия срабатывания. Автозапуск можно настроить так, чтобы он включался при достижении заданной минимальной температуры. Передача данных осуществляется по радиочастоте 868 мГц.

    StarLine M96-SL

    StarLine M96-SL

    Достоинства:

    • Отличная защита от угона;
    • Оперативная передача данных;
    • Стильный дизайн брелока;
    • Дешевле ряда аналогичных устройств.

    Недостатки:

    • Сложность установки.

    В отзывах о сигнализации с автозапуском StarLine M96-SL пользователи рекомендуют регулярно обновлять приложение. Производитель добавляет функции, корректирует их.

    Prizrak-840

    Надежная система защиты машины Prizrak-840 обеспечивает комплексный мониторинг, управление всеми опциями со смартфона, за счет используемой технологии Slave, которая делает жизнь современного автомобилиста удобнее. Двухконтурная система максимально защищает авто от посягательств злоумышленников. Чтобы завести автомобиль нужно ввести ПИН-код, который знает только владелец транспортного средства. Если вор проникнет в салон, завести двигатель он не сможет. Со смартфоном коммутация осуществляется по блютуз-каналу.

    Prizrak-840

    Prizrak-840

    Достоинства:

    • Многофункциональность;
    • Максимальная степень защиты;
    • Криптостойкая метка;
    • Устойчивость к внешнему воздействию;
    • Автоматически запускает видеорегистратор при срабатывании сигнализации.

    Недостатки:

    Prizrak-840 — трудный в установке комплекс, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональным автоэлектрикам, а, лучше, в сертифицированный сервис.

    Какую сигнализацию с автозапуском лучше купить

    Основными критериями выбора является радиус действия обратной системой оповещения, устойчивость при взломах. При покупке сигнализации нужно проверять наличие сертификатов производителя. Контрафактный товар вряд ли обеспечит надёжную защиту машины. Также важно обратить внимание на интерфейс, он должен быть удобным и понятным.

    Лучшими сигнализациями с автозапуском можно назвать следующие модели:

    • Tomahawk 9.9 — классическая сигнализация с минимальным набором необходимых функций, работающая долго, качественно;
    • Alligator C-5 — надёжная американская система защиты от угона с расширенным комплектом опций, делающих управление машиной удобнее;
    • Prizrak-840 — многофункциональный комплекс, предотвращающий угон, эвакуацию, управляемый со смартфона.

    Выбирать охранную сигнализацию для автомобиля нужно исходя из цели приобретения устройства, желаемых технических возможностей, выделенного бюджета на покупку. Качественные представители есть в каждой ценовой категории.

    Лучшие сигнализации с автозапуском 2018

    Лучшие сигнализации с автозапуском - Рейтинг ТОП-10 2018 года

    Лучшие сигнализации с автозапуском - Рейтинг ТОП-10 2018 годаКаждый год в России угоняется более 11 000 легковушек. Обеспокоены за свое авто? Не переживайте. Вы можете купить сигнализацию для автомобиля, чтобы повысить его безопасность и уберечь от кражи. Благодаря огромным достижениям в области технологий, теперь Вы можете выбрать охранный комплекс с рядом удобных функций — от совместимости сигнализации со смартфоном до удаленных функций автозапуска двигателя. 

    Подбираете хорошую сигнализацию с автозапуском? Мы подобрали 10 лучших вариантов на рынке на сегодняшний день. Сравните представленные модели ниже, чтобы определить, какое устройство будет защищать Вашу легковушку от воров. 

    АВТОЗАПУСК — это специальный модуль запуска, который позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температурным показателям, периодически или в заданное время. Данная функция особенно актуальна в зимние периоды для предварительного прогрева мотора.

    Лучшие автосигнализации с автозапуском — Рейтинг ТОП-10

    Перед тем, как составить этот рейтинг, мы изучили большое количество обзоров в этой теме. Список 10 лучших моделей составлялся на основе следующих критериев: цена, качество, отзывы покупателей, обзоры и дизайн устройства. 

    Чтобы сигнализация Вас не подвела в самый нужный момент, нужно правильно подобрать модель, которая будет идеально подходить к Вашей марке авто. В «Руководстве покупателя» мы подробно разбираем, на какие функции лучше всего обратить внимание в первую очередь при выборе автосигнализации с автозапуском.

    Лучшие недорогие сигнализации с автозапуском

    1. TOMAHAWK 9.9 — с обратной связью и диалоговым кодом

    TOMAHAWK 9.9 - обзор, отзывы, рейтинг, фото, цена

    TOMAHAWK 9.9 - обзор, отзывы, рейтинг, фото, ценаДанный охранный комплекс оснащен множеством режимов, которые будут полезны для Вашего автомобиля в наших условиях. Автоматический запуск и блокировка двигателя, режим Anti-Hijack, энергонезависимая память и многое другое, делают TOMAHAWK 9.9 одной из самых лучших автосигнализаций в своем ценовом сегменте.

    Особенностью данной модели является использование диалоговой защиты, защищающей от электронного взлома и обратной связи. Рабочая частота системы 868 МГц. Автозапуск двигателя тут реализован в трех видах: дистанционный, почасовой и температурный. Сигнализация может быть установлена на бензиновый и дизельный двигатель, с автоматической или механической коробкой передач. 

    Основные функции:

    — Постановка/снятие с охраны;

    — дистанционный запуск;

    — запрос состояния температуры салона;

    — функция турботаймера.

    Все операции с автомобилем при помощи TOMAHAWK 9.9 можно выполнять дистанционно. Дальность действия брелока-пейджера может составлять 1200 м (в зависимости от погодных условий). 

    Плюсы

    • Небольшая цена
    • Простое и понятное управление
    • Диалоговая защита
    • Энергонезависимая память

    Минусы

    • Не очень большой набор датчиков

    2. SCHER-KHAN Magicar 9 — дальность связи до 2000 м

    SCHER-KHAN Magicar 9 - обзор, рейтинг, цена, отзывы

    SCHER-KHAN Magicar 9 - обзор, рейтинг, цена, отзывыПередовые технологии, которые использованы при разработке SCHER-KHAN Magicar 9, позволяют защитить машину от возможного взлома при помощи современных технических приспособлений.

    Как заявляет производитель, дальность действия охранной системы составляет около 2 км, при этом сигнал остается устойчивым даже при плохой погоде. Широкий набор функций позволяет установить дистанционный или автоматически запуск двигателя, поставить авто с работающим двигателем на сигнализацию (PIT-STOP), возможность работы посредством штатного брелока машины и включить турботаймер.

    Защиту радиосигналов от интеллектуального взлома в этой модели обеспечивает MAGIC CODE PRO 2. Данный односторонний код пока никому не удавалось взломать. Для дополнительной защиты (в случае если боитесь потери брелока), можно установить персональный PIN-код.

    Плюсы

    • Автоматический запуск двигателя работает без сбоев
    • Хорошая дальность приема сигнала
    • Высокое качество брелока
    • Приемлемая цена за такой функционал

    Минусы

    • Не регулируется громкость сирены
    • Отстает время на брелоке

    3. Sheriff ZX-1070 — бюджетный вариант

    Sheriff ZX-1070 - обзор, рейтинг, цена

    Sheriff ZX-1070 - обзор, рейтинг, ценаДовольно простая модель с двухсторонней связью и возможностью автозапуска двигателя. Тем не менее базовую защиту автомобиля Sheriff ZX-1070 способен осуществить на отлично.

    Дальность работы устройства в режиме управления до 900 метров, а в режиме оповещения дальность может достигать и 2 км.

    Из основных функций, которыми пользуется большинство владельцев авто, стоит отметить: автодоводчик стекол, открытие багажника при помощи брелока, беззвучное снятие/постановка на сигнализацию. В целом, данных функций будет вполне достаточно для комфортного использования.

    Плюсы

    • Низкая цена
    • Совместима практически с любым автомобилем
    • Большая дальность действия
    • Есть функция автозапуска

    Минусы

      • Непонятная инструкция по установке

    Лучшие сигнализации с автозапуском среднего ценового сегмента

    1. StarLine A93 — лидер по кол-ву положительных отзывов

    StarLine A93 - обзор, цена, отзывы, фото, рейтинг

    StarLine A93 - обзор, цена, отзывы, фото, рейтингОхранный комплекс StarLine A93 пришел на смену популярной ранее модели A91. Отличительной особенностью всей продукции Старлайн является высокое качество сборки устройств и возможность работать в суровых климатических условиях (от минус 50 до плюс 85 °С).

    Брелок имеет эргономичный и удобный дизайн. Для большего удобства, производитель оснастил его встроенной защищенной антенной. Выполнен брелок из ударопрочных материалов, поэтому можете не боятся выпустить его из рук. Четыре кнопки управления и информативный дисплей обещают максимальный комфорт во время использования.

    Благодаря уникальному 128-канальному трансиверу, сигнализация Старлайн имеет увеличенную дальность управления и оповещения, а также уверенную работу в условиях города (на парковках). Также имеется интегрированный 3D датчик удара и наклона. Они отправляют информацию владельцу о поддомкрачивании или эвакуации машины с места парковки. 

    Модульная архитектура, реализованная в сигнализации StarLine A93, позволяет самостоятельно выбрать и докупить дополнительные опции (GSM, GPS/GLONASS, CAN-LIN модули). При этом стоит учитывать, что данные модули могут увеличить стоимость базовой комплектации на 50-100%.

    Для защиты от интеллектуального взлома предусмотрено наличие диалоговой защиты с ключами шифрования 128 бит. Это значительно усложняет угон автомобиля при помощи современных кодграбберов.

    Плюсы

    • Качественная сигнализация с автозапуском
    • Датчики удара и наклона
    • Диалоговая защита, которая защищает от всех современных грабберов
    • Качественные материалы и компоненты

    Минусы

    • Приходится докупать различные модули

    2. Pandora DX 90B — управление основными функциями с телефона

    Pandora DX 90B - рейтинг, цена, отзывы, обзор, фото

    Pandora DX 90B - рейтинг, цена, отзывы, обзор, фотоPandora DX 90B — это один из самых современных продуктов на рынке сигнализаций с автозапуском, который может конкурировать даже с самыми популярными моделями. Особенностью данного устройства является диалоговая защита от взлома, высокая энергоэкономичность, обходчик иммобилайзера и встроенный Bluetooth интерфейс.

    Сам брелок имеет компактные размеры и удобный OLED-дисплей, который будет спасением для пользователя на ярком солнце. 

    Наверное, самая главная особенность Pandora DX 90B — возможность управления всеми основными функциями с телефона на базе iOS, AndroidOS. Синхронизация с мобильным устройством происходит через Bluetooth, при этом Вам будут доступны следующие функции: снимать/ставить на сигнализацию, автозапуск двигателя, история, обновление прошивок, настраивать работу датчиков и многое другое. Стоит также отметить, что телефон уверенно отправляет команды на расстоянии более 50 метров. 

    Плюсы

    • Стильный брелок
    • Хороший пакет функций за свои деньги
    • Не нужно устанавливать дополнительные обходчики штатного иммобилайзера
    • Поддерживает CAN/LIN-сети

    Минусы

    • Покупатели часто жалуются на проблемы со связью по Bluetooth

    3. KGB FX-8 — непревзойденная защита от помех

    KGB FX-8 - отзывы, рейтинг, обзор, цена

    KGB FX-8 - отзывы, рейтинг, обзор, ценаKGB FX-8 — еще один продукт российского производства в нашем рейтинге, который является логичным продолжением моделей «FX-5» и «FX-7». Данная охранная система с двухсторонней связью, позволяет автовладельцу контролировать все происходящее с машиной в его отсутствие.

    Всеми функциями данной автосигнализации можно управлять с помощью информативного брелока. Помимо отображения пиктограмм, брелок информирует владельца звуковым сигналом или вибрацией. Управляющая кодировка позволяет поддерживать устойчивую связь с автомобилем на расстоянии до 1200 метров в режиме оповещения, и до 600 метров в режиме управления.

    Возможность дистанционного запуска двигателя будет очень кстати в зимние периоды, когда нужно будет прогреть машину заранее. Помимо этого, данная сигнализация защищена от электронного взлома с помощью диалоговой защиты. 

    Плюсы

    • Стабильно работает многие годы
    • Хорошая дальность передачи сигнала
    • Простой и информативный брелок
    • Бесшумная постановка/снятие системы с охраны

    Минусы

    • Не обнаружено

    4. Alligator C-300

    Alligator C-300 - обзор, рейтинг, цена, отзывы

    Alligator C-300 - обзор, рейтинг, цена, отзывыДанная противоугонная система надежно защитить Ваш автомобиль от возможного взлома. Alligator C-300 с обратной связью оснащен усовершенствованным динамическим кодом и дистанционным запуском двигателя. Управление с брелока осуществляется на расстоянии до 600 метров, в режиме оповещения сигналы передаются на расстояние до 1200 метров.

    Основной проблемой всех сигнализаций являются кодграбберы. В данной модели с этим решили бороться с помощью усовершенствованного кода Keeloq, который защищает систему от перехвата данных.

    Функция автозапуска подойдет для любого современного авто. Alligator C-300 можно установить на авто с дизельным и бензиновым двигателем, с механической и автоматической коробкой передач. Если функционал данной модели Вас не устраивает, есть возможность установить дополнительное оборудование (доводчик стекла, открывание багажника).

    Плюсы

    • Небольшая цена
    • Дистанционный запуск мотора
    • Простой и информативный брелок
    • Большое количество подключаемых функций

    Минусы

    • Неудобный брелок
    • Есть ошибки в инструкции по применению

    Лучшие сигнализации с автозапуском премиум класса

    1. Pandora DXL 3910 — полноценная защита для авто

    Pandora DXL 3910 - обзор, рейтинг, цена, отзывы, фото

    Pandora DXL 3910 - обзор, рейтинг, цена, отзывы, фотоПродукция компании Пандора хорошо известна владельцам автомобилей с 2004 года. Разработчики постоянно совершенствуют устройства и добавляют новые функции. Одной из последних моделей как раз является Pandora DXL 3910.

    Данная модель относится к SLAVE системам, то есть у нее нет стандартного для многих сигнализации брелока с жидкокристаллическим дисплеем. Управление осуществляется с помощью мобильного телефона, брелока штатной системы или метки. В целом, использование телефона открывает массу возможностей по управлению сигнализацией. Неограниченный радиус действия GSM связи позволяет получать уведомления о состоянии автомобиля где бы Вы не находились. Дополнительно можно установить GPS-модуль.

    Наличие CAN интерфейса позволяет подключать охранную систему на любой современный автомобиль. 16 независимых зон охраны обеспечат полную защиту Вашего автомобиля от угонщиков.

    Плюсы

    • Многофункциональная охранная система
    • Возможность управления с мобильного телефона
    • Автозапуск
    • Хорошее гарантийное обслуживание

    Минусы

    • Не всегда отвечает на вызов с телефона
    • Ошибки работы приложения

    2. StarLine M96 L — телематический комплекс с массой функций

    StarLine M96 L - обзор, рейтинг, отзывы

    StarLine M96 L - обзор, рейтинг, отзывыОхранный комплекс StarLine M96 L не только надежно защищает автомобиль от потенциального угона, но и обеспечит максимальный комфорт при эксплуатации всей системы.

    В данной модели доступны несколько видов авторизации владельца: Bluetooth Smart, метка и PIN-код. Технология Bluetooth Smart позволяет отказаться от ношения дополнительного устройства, используя для авторизации и настроек только смартфон. Радиус действия сигнала конечно не очень большой, тем не менее управлять с телефона гораздо удобнее и практичнее.

    Зарегистрировав систему на официальном сайте, можно в режиме реального времени отследить точное положение транспортного средства. На сайте также можно отрегулировать чувствительность датчиков, настроить автозапуск двигателя и воспользоваться другим функционалом. Все это доступно в StarLine M96 L благодаря наличию модуля GPS.

    Несмотря на широкий функционал, охранная система Старлайн обеспечит рекордную экономию энергии. Благодаря инновационным технологиям, заряд аккумулятора сохраняется до 150 дней. Теперь можно без проблем уезжать в отпуск и оставлять машину на сигнализации.

    Плюсы

    • Многофункциональное устройство
    • Экономит заряд аккумулятора
    • Удобное приложение для смартфона

    Минусы

    • Не обнаружено

    3. Призрак-840 — двойная защита авто

    Призрак-840 - обзор, отзывы, рейтинг

    Призрак-840 - обзор, отзывы, рейтингДанная модель также относится к Slave сигнализациям. Больше никаких лишних брелков и приспособлений. Управляйте всеми функциями системы при помощи своего смартфона. Это удобно, ведь телефон всегда находится под рукой.

    Система двухконтурной защиты (PIN-код и электронный ключ) обеспечивает надежную защиту Вашего авто. Если злоумышленник каким-то образом всё-таки проберется внутрь салона, то она всё равно не сможет запустить двигатель. PIN-код знает только владелец, его невозможно украсть.

    Еще одной интересной особенностью является управление видеорегистратором. Если в автомобиле сработала сигнализация, система автоматически включит регистратор для записи видео, на котором можно будет рассмотреть злоумышленника.

    Плюсы

    • Очень надежная модель
    • Тонкая и криптостойкая метка
    • Качественные материалы

    Руководство покупателя — Как выбрать сигнализацию с автозапуском двигателя?

    Большинство базовых комплектаций новых автомобилей не оснащаются сигнализацией с автозапуском. Автовладельцу необходимо самостоятельно выбирать и докупать данное устройство. Но как поступить, если Вы первый раз покупаете подобное устройство? На что обратить внимание при покупке охранной системы с автоматическим запуском двигателя? Мы постараемся ответить на эти вопросы ниже.

     

    1.Тип связи брелока с центральным блоком

    На данный момент существует два основных вида: односторонние и сигнализации с обратной связью. Если первый вариант уже давно себя изжил, поскольку автовладелец не может получать оповещения о состоянии машины, то второй вариант является довольно надежным. Двухсторонняя сигнализация (с обратной связью) обычно имеет жидкокристаллический дисплей на брелоке, который отображает всю необходимую информацию об авто в онлайн режиме. 

    Отдельно стоит отметить GSM автосигнализации и спутниковые автомобильные охранные системы. Их главным преимуществом является практически неограниченный радиус действия, за счет чего Вы имеете полный контроль над транспортным средством.

    2.Тип протокола радиосвязи

    Наиболее распространенным и надежным является только диалоговый код. Кодграбберы, которые очень часто используют угонщики, становятся полностью бесполезны против такого вида защиты за счет смены частот и ширины диапазона.

    3.Дистанционный запуск двигателя

    Данная опция делает жизнь автовладельца максимально комфортной. Ведь согласитесь, гораздо удобнее холодным зимним утром садиться в уже прогретую машину, чем сидеть несколько минут на замерзшем сиденье. В зависимости от модели сигнализации, автозапуск может иметь несколько программируемых функций:

    • дистанционный запуск двигателя;
    • почасовой;
    • температурный.

    4.Количество зон охраны

    Данный параметр показывает, сколько причин срабатывания сигнализации подключено в охранной системе. Большинство покупателей выбирают модели с максимальным количеством зон охраны для надежной защиты от угона.

    5.Дополнительные функции

    Дополнительный функционал является приятным дополнением к основному. Некоторые модели охранных систем оснащены Bluetooth модулем для подключения к смартфону, включением/выключением кондиционера, подогрева и так далее.

    Лучшие автомобильные сигнализации в 2018

    alarmie.gif

    Главная задача автосигнализации — охранять машину от воров. Если сигнализация будет ненадежная, машину могут легко взломать и угнать. А водитель об этом узнает только увидев пустое место на стоянке.

    Помните: сигнализация не защищает автомобиль от угона на 100%. Чтобы максимально обезопасить машину, мастера советуют добавить дополнительные аксессуары: реле блокировки, GSM и GPS модули, обходчик штатного иммобилайзера.

      Лучшие сигнализации 2018 — 2019 года:
    1. Без автозапуска
    2. С автозапуском
    3. и GSM

    Без автозапуска

    Такие сигнализации стоят дешевле «коллег» с автозапуском. Подойдет тем, кто не планирует запускать авто дистанционно или живет в теплом климате, где зимой машины не промерзают.

    Сигнализация StarLine A63 Eco

    StarLine A63 ECO — лучшая

    Самая недорогая сигнализация у Starline — сэкономите на автозапуске, но не на бренде и качестве. Канал защищен 128-битным шифрованием. Легко устанавливается в любую машину без CAN-шины.

    К системе можно подключить автозапуск, GSM и GPS, модуль 2CAN+LIN для установки в авто с CAN-шинами. То есть можно сначала купить недорогую сигнализацию, которая не ударит по карману, и постепенно докупать дополнительные модули.

    Сигнализация StarLine E66 2CAN+2LIN ECO

    StarLine E66 2CAN+2LIN ECO — экономит энергию

    Просто хорошая сигнализация. Подходит ко всем автомобилям благодаря встроенной CAN-шине. Сигнал защищен от взлома и помех.

    Потребляет совсем мало энергии — работает до 60 дней в режиме охраны. Можно добавить дополнительные модули: Блютуз, автозапуск, GPS, GSM.

    Сигнализация Pandect X-1000BT

    Pandect X-1000BT

    Сигнализация работает без отдельного брелока — машина открывается с телефона через Bluetooth. В мобильном приложении можно удобно настроить сигнализацию под свои нужды. Встроена функция Slave — можно открывать машину с родного брелока.

    Размеры базового блока сигнализации всего 45х25х8 мм — можно спрятать в машине так, что угонщик никогда его не найдет. Для дополнительной защиты от угона в комплекте идет реле блокировки.

    Pandect X-1000BT устанавливается в любой авто благодаря CAN-LIN шине. Можно подключить дополнительные устройства: замок капота, модули GSM и GPS, автозапуск.

    Сигнализация Scher-Khan Mobicar А v 2.0

    Scher-Khan Mobicar А v 2.0

    Среди всех сигнализаций Scher-Khan нового поколения эта самая бюджетная. В комплекте идет CAN-шина — можно подключить к любому авто с CAN. В версии 2.0 есть Bluetooth — можно управлять сигнализацией со смартфона. Также в комплекте идет брелок и Slave-система для работы от штатного ключа. При желании можно докупить и поставить модуль для автозапуска.

    С автозапуском

    Такие сигнализации заводят двигатель удаленно — при нажатии кнопки, в определенное время или если на улице станет слишком холодно. Помогают прогревать машину заранее и не дают ей замерзнуть зимой.

    Сигнализация StarLine A93 2CAN+2LIN ECO

    StarLine A93 2CAN+2LIN ECO — лучшая

    Для сигнализации с автозапуском довольно недорогая. Благодаря шине 2CAN+2LIN легко устанавливается в любую машину, даже напичканную электроникой. Умеет без ключа обходить штатный иммобилайзер, можно настроить запуск двигателя по часам и дням недели. К сигнализации легко подключить дополнительные аксессуары для лучшей защиты от угона, например, GPS и GSM-модули.

    StarLine — не китайский ноунейм, а известный бренд. У производителя есть техподдержка, в которой вам помогут правильно настроить сигнализацию, ответят на вопросы, а в случае поломки обменяют компоненты сигнализации по гарантии.

    Сигнализация Pandora DX 50S (2CAN-LIN+IMMO-key)

    Pandora DX 50S (2CAN-LIN+IMMO-key) — бюджетная

    Среди сигнализаций Pandora эта самая недорогая. У каждой сигнализации свой ключ шифрования на 128 бит — взломать электронно невозможно. Обход штатного иммобилайзера доступен сразу из коробки.

    Энергопотребление Pandora DX 50S всего 7 mA — меньше, чем у большинства других моделей. Сигнализация не разрядит аккумулятор авто и позволит запустить двигатель после долгого простоя.

    Сигнализация Pandora DX 90B

    Pandora DX 90B

    В этой сигнализации есть Блютуз. В пределах его действия можно управлять сигнализацией со смартфона — ставить и снимать систему с охраны, заводить и глушить двигатель, настраивать чувствительность датчиков и запуск двигателя по расписанию.

    В комплекте есть блютуз-метка — с ней система определяет вас как владельца и позволяет открывать дверь и запускать авто штатным ключом. Если попробовать открыть машину без метки, сработает сигнализация. Смартфон тоже работает как Блютуз-метки.

    Как и модель выше, защищена индивидуальным диалоговым кодом — взломать сигнализацию электронно невозможно.

    Сигнализация Scher-Khan Mobicar А v 2.0 с модулем автозапуска М1

    Scher-Khan Mobicar А v 2.0 с модулем автозапуска М1

    Сигнал у Scher-Khan Mobicar А шифруется по алгоритму AES-128 — электронно взломать его практически невозможно. Поддерживает Блютуз — можно управлять сигнализацией со смартфона и использовать телефон в качестве Блютуз-метки для дополнительной защиты.

    Благодаря модулю автозапуска М1 можно поставить на машину без CAN-шины. Поддерживает бесключевой обход штатного иммобилайзера на большинстве моделей авто. Есть режим SLAVE — можно открывать и заводить авто со штатного брелока.

    С автозапуском и GSM

    Такие сигнализации связываются с брелком или смартфоном по GSM, то есть мобильной связи. Это позволяет следить за машиной на любом расстоянии, управлять защитой авто даже из другого города. Сигнал GSM не блокируется глушилками.

    Сигнализация Pandect X-1800 BT

    Pandect X-1800 BT — лучшая

    Устойчивый ко взлому канал связи, реле блокировки двигателя, встроенный обход штатного иммобилайзера практически на всех авто — не придется делать дубликаты ключей и дополнительные брелоки. GSM-трафик платный, но есть бесплатный Блютуз, который хорошо работает на небольших расстояниях.

    Через Блютуз можно управлять сигнализацией со смартфона и использовать его как Блютуз-метку для дополнительной защиты. В комплекте есть и стандартная метка, если смартфон в качестве метки вас не устроит.

    GPS у этой модели нет, но технология LBS POSITIONING помогает с помощью смартфона найти авто, если оно находится в пределах действия сотовой сети.

    Сигнализация StarLine A93 GSM

    StarLine A93 GSM

    В базовой комплектации у сигнализации есть только GSM модуль и возможность обойти штатный иммобилайзер на некоторых авто. Но ее легко модифицировать: добавить GPS, реле блокировки, датчик объема — можно докупить только то, что нужно.

    В комплекте два брелка — полноценный и дополнительный. Можно управлять функциями сигнализации с телефона через GSM-интерфейс.

    Для установки в современные авто понадобится адаптер 2CAN-2LIN. С ним можно будет обойти почти любой штатный иммобилайзер.

    Сигнализация StarLine S96 BT 2CAN+2LIN GSM/GPS+ГЛОНАСС

    StarLine S96 BT 2CAN+2LIN GSM/GPS+ГЛОНАСС — полный комплект

    В этой сигнализации есть все: GPS, Блютуз, встроенная возможность обхода штатного иммобилайзера и работа со штатным брелоком. Поддерживает предпусковые обогреватели двигателей Webasto и Eberspacher — их можно запускать дистанционно.

    В комплекте сигнализации вообще нет брелока с дисплеем. Для настройки сигнализации используется смартфон, с охраны авто снимается смартфоном или Блютуз-меткой.

    В модуле GSM установлен 3G модем, сигнал намного лучше и быстрее, особенно среди высоток или на подземной парковке. Связь по GSM идет через звонки и СМС — можно позвонить машине и спросить, как у нее дела.

    Сигнализация Призрак-8L

    Призрак-8L — экономная

    Самая недорогая из сигнализаций с GSM. На месте все нужные функции: бесключевой запуск, Блютуз, встроенный CAN-контроллер. Есть режим бесплатного мониторинга — даже без оплаты за GSM-связь можно следить за машиной из любой точки мира.

    Особая фишка — «пляжный режим». На отдыхе можно закрыть в салоне все личные вещи вместе с ключами от машины — для открытия дверей нужно будет просто ввести заранее заданный код кнопками на дверях или багажнике.

    Сигнализация Pandora DXL 4910

    Pandora DXL 4910

    CAN-контроллер этой сигнализации работает одновременно с тремя шинами CAN, что позволяет ему эффективно управлять электроникой сложных современных автомобилей.

    В сигнализацию встроен модуль GPS, Блютуз, радиореле блокировки двигателя, работает функция Slave и бесключевой доступ. Присутствует интегрированный радиомодуль на 868 МГц, так что сигнализация работает не только со смартфоном и метками, но и с брелоком.

    Встроенное резервное питание обеспечивает дополнительную защиту. Если угонщик как-то отключит питание автомобиля, встроенный аккумулятор сигнализации отправит тревожное уведомление на смартфон или брелок.

    Как выбрать автосигнализацию с запуском двигателя. Лучшие модели с автозапуском

    Авторынок предлагает массу различных вариантов устройств для защиты автомобиля от угона. И ведущие производители автосигнализаций, помимо стандартного набора охранных функций, добавляют и функции для комфорта водителя. Примером такой дополнительной опции является возможность дистанционного запуска двигателя в автоматическом режиме – это удобная и, пожалуй, самая востребованная опция.

    Как правильно выбрать автосигнализацию

    Автозапуск двигателя (ДВС, двигателя внутреннего сгорания) значительно повышает удобство пользования автомобилем. Особенно в наших суровых климатических условиях, когда зимой перед поездкой мотор обязательно нужно прогревать. С автозапуском процесс выглядит так: водитель, проснувшись утром, в тепле и с чашкой кофе прямо из квартиры активирует функцию – машина заводится, прогревается без участия человека. Выходить на улицу придется уже тогда, когда температура мотора поднялась до необходимой – и можно сразу же отправляться в путь. Такая опция возможна для авто с автоматической и механической коробкой передач, с мотором бензиновым или дизельным. Выбирая сигнализацию с дистанционным запуском двигателя, нужно обратить внимание на несколько важных критериев.

    Дальность действия сигнала

    Производители говорят об одном или даже двух километрах действия брелока-коммуникатора, однако, в том же торговом центре завести двигатель не всегда можно даже с 500 метров. Виной всему большое количество помех. Например, на подземной парковке – это бетонные блоки.

    В то же время, развеем распространенный миф о том, что для использования функции из квартиры нужно лишь подходить к окну: все напрямую зависит от обстоятельств. Многочисленные тестирования в реальных условиях владельцами машин показывают: иконка «двигатель заведен» может успешно появиться и при нажатии кнопки в лифте либо в квартире, окна которой не выходят во двор с припаркованной машиной.

    На дальность влияют различные факторы, вплоть до тонировки, расстояния от антенны сигналки до металлических деталей и т.д.

    Стоит отметить, что речь идет о дальности именно от владельца с брелоком к автомобилю, а не наоборот (второй показатель может быть значительно больше).

    Способ кодирования

    Важно и то, каким способом кодируется передающийся на расстояние сигнал. На сегодня самым современным и надежным является GSM-модуль с диалоговым кодированием. Его весомым преимуществом, помимо, собственно, цифрового кодирования, является возможность контроля авто с любого расстояния – с помощью мобильного телефона.

    Сигнал также может кодироваться (в диалоговом и динамическом режиме) с помощью радиопередатчиков.

    О цене и производителях

    Конечно же, расширенный функционал стоит дороже стандартного. Однако и самая простая сигнализация с автозапуском способна в значительной мере облегчить жизнь владельцу авто. Стоит учесть, что большая комплектация усложнит установку, что означает дополнительные затраты.

    Надежность напрямую зависит от производителя. Ведущие бренды, названия которых на слуху у автомобилистов, работают над совершенствованием систем, выпуская новые модели буквально каждые несколько месяцев. И пекутся о своей репутации, стараясь обеспечить максимальный комфорт использования предлагаемых на авторынке продуктов и их длительный срок эксплуатации.

    Установка сигнализации – важные нюансы

    Чтобы система работа эффективно, ее нужно грамотно установить. Наиболее продвинутые современные системы достаточно сложно монтировать. Обращаться за помощью в монтаже к мастерам-самоучкам не рекомендуется: одна небольшая ошибка может привести к тому, что какая-либо функция не будет корректно работать.

    Для наглядности расскажем о ситуации: автомобиль оставлен на передаче. Первый вариант: сигнализация смонтирована по уму – и режим автозапуска с включенной передачей будет невозможным, он будет заблокирован, если не стоит «нейтралка». Второй вариант: двигатель заведется, и машина придет в движение, что чревато самыми негативными последствиями.

    К тому же, неправильная установка означает, что не будет гарантирована высшая степень защиты от угона.

    Таким образом, на данном этапе нерационально экономить деньги, а стоит обратиться для установки в сертифицированный сервисный центр, где имеются необходимые инструменты, оборудование. Это также позволяет сохранить заводскую гарантию на устройство.

    Особенность установки сигнализации с автозапуском заключается также в том, что появляется конфликт со штатным иммобилайзером. Для решения проблемы устанавливается дополнительный блок. Есть и иной выход: извлекается чип связи с иммобилайзером, который интегрирован в ключ, и устанавливается он в салоне. Это облегчает задачу установщику, но усложняет жизнь владельцу авто – таким образом один из уровней защиты попросту отключается.

    Отметим еще один момент. Автомобили не сходят с конвейера одного завода в одной комплектации – марки, модели значительно отличаются, и поэтому цена вопроса установки одной и той же сигнализации на разные машины может тоже отличаться.

    Принцип работы автозапуска

    Система работает достаточно просто: с пульта (телефона, брелока, таймера) подается сигнал на ДВС, с двигателя снимается блокировка, прокручивается ротор стартера – мотор запускается. После удачной операции стартер отключается. Система анализирует данные с тахометра, напряжение в бортовой сети и давление масла, и если все прошло успешно, владелец уведомляется через сообщение на брелоке, у авто также срабатывают сигналы-поворотники.

    Если операция не удалась, система будет автоматически пытаться произвести запуск снова, через определенные интервалы времени. С каждым разом при этом продолжительность прокрутки стартера. В некоторых моделях имеются системы диагностики, определяющие, из-за чего произошел сбой, и уведомляющие об этом владельца.

    Способы автозапуска двигателя

    Есть несколько вариантов того, как можно завести мотор на расстоянии. Первый, самый удобный и популярный – дистанционный, нажатием кнопки с брелока. Минус такого способа в том, что его можно использовать только на небольшом расстоянии (например, из окна на 4-м этаже, если машина припаркована во дворе).

    Второй способ – автоматический, нужно задать время, в которое опция активируется. Это удобно, к примеру, если стоянка расположена далеко от дома – пока водитель дойдет, транспортное средство будет прогрето. Или определить цикличность: чтобы машина заводилась периодически, через каждые, допустим, 2 часа – и на несколько минут. Такие решения были изначально продуманы под грузовики, где крайне нежелательно допустить замерзания охлаждающей жидкости. И лишь потом были приспособлены под легковушки, где уже направлены на экономию времени и обеспечение комфорта.

    Еще один метод также автоматический, только нужно задать не время, а температуру. В таком случае прогрев начнется, когда температура опустится ниже указанной отметки, что позволит не дать автомобилю полностью промерзнуть. Более совершенные модели могут различать температуру внутри салона и снаружи авто, а также реагировать включением движка на разряженный аккумулятор. На самых продвинутых моделях можно даже синхронизировать двигатель с будильником на мобильном телефоне, или привести в действие двигатель звонком с телефона либо смской.

    Лучшие модели сигнализаций с автозапуском двигателя

    В рейтинги лучших моделей с функцией автоматического запуска двигателей неизменно попадают продукты компании «Старлайн». Причем в ТОП попадают и «нафаршированные» по полной программе и имеющие соответствующую стоимость новинки, и вполне бюджетные варианты – обеспечивающие удобство и надежную защиту.

    Особенным спросом у покупателей пользуется StarLine A63 ECO – эта модель имеет приятную стоимость и высокую надежность благодаря диалоговому коду управления. Силовой модуль автозапуска можно установить на сигнализацию (что предлагают далеко не все производители) или приобрести уже оснащенный модулем комплект.

    Пользователи, ежедневно тестирующие все возможности StarLine A63 ECO в городских условиях, отмечают уверенную работу при большом количестве радиопомех, большую дальность связи широкие опциональные возможности и подтверждают заявленную производителем энергоэкономичность. Кроме того, у Старлайн – большой период беспроблемной работы.

    Модель того же производителя – StarLine M96 L – занимает прочные позиции в рейтингах благодаря своей безупречной надежности. Модуль автозапуска этого охранно-телематического комплекса позволяет осуществлять пуск мотора дистанционно и автоматически: по таймеру, температуре, напряжению бортовой сети. Кроме того, поддерживается режим турботаймера, продлевающий жизнь турбированному двигателю.

    Модуль пуска подключается через специальный разъем. В начале работы система в обязательном порядке проверяет все нужные датчики, и если ручник не затянут или КП не находится в нейтральном положении, то пуск осуществлен не будет. Отдельно стоит выделить удобство управления с мобильного телефона: чтобы завести машину, вовсе не обязательно находиться в радиусе двух километров – это можно сделать хоть с иного конца города.

    Интересный момент: компания «Старлайн» выпускает линейку сигнализаций, оснащенных автозапуском, и без него. Покупатель может по наименованию модели узнать, предусмотрен ли модуль автоматического пуска в комплекте: об отсутствии в комплектации модуля говорит первая цифра 6 в названии, а о наличии – 9. Таким образом, приведенный нами первый пример из рейтинга – StarLine A63 – требуется оснащать модулем дополнительно, а StarLine M96 L имеет его в стандартной комплектации.

    Еще один занимающий лидирующие строчки бренд – Pandora. В 2018 году одной из лучших, по опросам автомобилистов, признана автосигнализация Pandora DX 90B. Заводить и глушить двигатель можно с помощью эргономичного брелока или с мобильного телефона. Обход иммобилайзеров осуществляется за счет встроенных специальных средств.  На высоком уровне – устойчивость к радиопомехам. Также пользователи отмечают хорошую дальность связи.

    Также автовладельцы часто отдают предпочтение новым продуктам от Scher-Khan. В частности, в текущем году большим спросом пользуется автосигнализация Scher-Khan Mobicar A. Ее особенности – это высокая помехозащищенность и удачный дизайн брелока, работа со всеми типами зажигания и поддержка бесключевого обхода иммобилайзера. Функция автозапуска может быть реализована на машине с любым типом трансмиссии.

    Как выбрать сигнализацию с автозапуском

    Что собой представляет сигнализация с автозапуском?

    Ведущие производители охранных устройств заботятся не только о надежной защите автомобиля от угона, но и о комфортной эксплуатации автомобиля. Для этого в сигнализации интегрируется дополнительный функционал.

    Наверное, самой востребованной опцией у автовладельцев является возможность дистанционного запуска двигателя в автоматическом режиме с помощью программирования охранной системы и установки таймера запуска, либо по команде с брелока или телефона владельца, без необходимости непосредственного присутствия его в машине.

    Кроме того, современные сигнализации позволяют самостоятельно определить условия для удаленного запуска двигателя в зависимости от температуры воздуха в салоне или на улице, температуры масла в двигателе, при падении заряда АКБ и т.п., а также задать время работы двигателя.

    Данная функция используется для создания оптимального микроклимата внутри салона автомобиля – прогреть перед поездкой зимой или охладить летом. А в сильный мороз автозапуск позволяет поддерживать рабочую температуру масла в картере двигателя и не давать ему загустеть. Особенно данная функция актуальна для владельцев машин с дизельными двигателями.

    Запустить мотор автомобиля дистанционно можно с брелока охранного устройства, либо с помощью мобильного телефона через специальное программное обеспечение, путем отправки SMS или телефонного звонка на номер Sim-карты, установленной в блок управления сигнализацией. Рассмотрим оба варианта подробнее.

    Запуск с брелока (плюсы и минусы)


    Связь между автовладельцем и машиной, оборудованной сигнализацией традиционно осуществлялась посредством брелока. Современные брелоки комплектуются удобными ЖК-дисплеями, на которых отражается вся необходимая информация о состоянии автомобиля. Автозапуск двигателя с них осуществляется с помощью нажатия определенной комбинации клавиш. Данный способ управления надежен и удобен. Также брелоки имеют низкое энергопотребление и длительный срок автономной работы, что отличает их от современных смартфонов, требующих постоянную подзарядку и разряжающихся в самый не подходящий момент.

    Но существует ряд технических сложностей, не позволяющих в полной мере реализовать весь потенциал автозапуска на сигнализациях, оснащенных только двусторонним брелоком.

    Это ограничение радиуса действия брелока, а также низкая помехозащищенность сигнала. Производители, конечно, стремятся улучшить данные параметры, но в целом зона уверенного приема, особенно в зоне с плотной городской застройкой составляет порядка 300-500 метров, при заявленном расстоянии в 1,5-2 км.

    Запуск с телефона (плюсы и минусы)


    Сигнализации с автозапуском, имеющие GSM или Bluetooth-модуль в комплекте лишены данного недостатка. Управление ими осуществляется с помощью мобильного устройства (смартфона, «умных» часов).

    Данные устройства защищены не только от внешних помех, но и от возможного радиоперехвата сигнала, идущего с брелока злоумышленниками, так как обмен данными происходит в закодированном цифровом виде.

    Управлять и контролировать состояние транспортного средства возможно из любого места и на любом расстоянии. Главное, чтобы транспортное средство с GSM-модулем было в зоне действия сотового оператора.

    В случае отсутствия уверенного приема связи (например, при нахождении машины на подземной парковке) или в роуминге (при отсутствии мобильного интернета) управление автозапуском посредством GSM становится проблематичным.

    В этом случае может выручить Bluetooth-технология, но ее возможности сопряжения ограничиваются расстоянием чуть более 100 метров. Хотя уже разработана технология передачи данных с зоной уверенного приема до 400 метров, что уже сопоставимо с дальностью действия брелоков двусторонней связи.

    К минусам подобного рода устройств можно отнести разве что их стоимость, которая выше классических сигнализаций, оборудованных брелоком.

    Какую сигнализацию с автозапуском лучше выбрать?

    На рынке представлено достаточно большое количество производителей противоугонных систем, в модельном ряде которых представлены сигнализации с автозапуском.

    Разброс в ценовом диапазоне также велик.

    Это и бюджетные устройства таких производителей как Scher-Khan, Sheriff, Tomahawk и премиальные модели, вобравшие в себя самые современные разработки и технологии от российских производителей охранных систем – лидеров рынка Pandora и StarLine. Последние также производят и недорогие модели, которые при этом сохраняют качество и надежность более дорогих устройств.

    Отличительной особенностью премиальных моделей является «умный» автозапуск и прогрев двигателя в заданное владельцем время, при понижении температуры воздуха и на определенный интервал времени, при этом блок управления контролирует запуск по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля, по оборотам двигателя. Кроме того, даже в сигнализациях с брелоком применяются технологии усиленной защиты радиоканала от кодграбберов. Ряд устройств содержит GSM- и GPS-модули связи.

    К подобным устройствам можно отнести модели StarLine E95, А93, AS96, X96, Pandora DXL, Pandect X и другие. Все эти противоугонные системы отличаются удобством управления и возможностью подключения к практически любому автомобилю (с дизельным или бензиновым двигателем, с механической или автоматической коробкой передач), при этом имеют приемлемую стоимость.

    На что еще обратить внимание при выборе?

    Выбирая ту или иную модель сигнализации с автозапуском следует также обратить внимание на наличие в них поддержки CAN-интерфейса, так как с помощью данного модуля наиболее корректно осуществляется интеграция устройства в штатную сеть автомобиля.

    Реализовать автозапуск без обхода штатного иммобилайзера на современных автомобилях в недорогих сигнализациях не получится. Вам придется дополнительно приобретать внешний обходчик, стоимость которого достаточно высокая, либо прятать штатный ключ в салоне автомобиля, тем самым снижая угоноустойчивость автомобиля.

    В большинстве же новых моделей противоугонных комплексов Pandora и StarLine реализован алгоритм бесключевого запуска двигателя по CAN-шине или с помощью интерфейса IMO/IMI, что позволяет исключить применение иных способов обхода иммобилайзера и вмешательства в штатную электрическую схему автомобиля, сохранив максимальный уровень защиты.

    В автомобилях с турбированными двигателями будет не лишней функция Турботаймер, которая отвечает за работу двигателя на холостых оборотах еще некоторое время после окончания движения, что позволяет турбокомпрессору более корректно завершить работу и остановиться, тем самым увеличить срок его эксплуатации.

    Чтобы оснастить автомобиль современной и надежной автосигнализацией, наиболее удачно подходящей именно вам, проще всего обратиться за помощью к специалистам. Для этого достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.

     

    Сигнализации с автозапуском как правильно выбрать

    автозапуск автомобиляСигнализация с автозапуском – это не только отличное средство защиты автомобиля от угона, но так же и очень удобная вещь. Таких автосигнализаций создано уже довольно-таки много. Они бывают разных моделей (с присущими им функциями) и разных производителей, вкладывающих в свою продукцию уникальную «изюминку». Поэтому, когда автолюбитель приходит в магазин для выбора защиты для своей машины, у него просто разбегаются глаза от изобилия продукции различных брендов. О том как правильно выбрать автосигнализацию с автозапуском, какие нюансы есть при этом помогут разобраться в этом Вам наши эксперты.

    Что такое сигнализация с автозапуском и какие ее возможности

    автозапуск автоПочему именно стоит выбирать модель с автозапуском? Следует сказать, что данное устройство является обычной автосигнализацией с обратной связью, имеющей функцию запуска двигателя. Выбор такого дополнения позволяет заводить двигатель одним нажатием кнопки, находясь далеко за пределами салона. Это может сэкономить водителю довольно-таки много времени. Особенно актуальна такая функция зимой. Водителю не нужно заранее выходить к автомобилю, и прогревать его. Теперь достаточно нажать кнопку на брелке, через 10-15 минут сесть в теплый салон и поехать по своим делам. Так же в современных моделях есть возможность запуска двигателя по времени, по температуре в салоне.

    Как правильно выбрать автосигнализацию с автозапуском

    как выбратьАвтосигнализация с автозапуском является лишь разновидностью (а скорее модифицированной версией) автосигнализации с обратной связью, то для ее выбора следует руководиться теми же критериями, что и для выбора обычной автосигнализации (подробнее как выбрать автосигнализацию, рекомендуем почитать в нашей статье), но с некоторыми дополнениями. Чтобы правильно выбирать сигнализацию с автозапуском для автомобиля, нужно дополнительно обратить внимания на следующие пункты:

    1. способ запуска мотора;
    2. способ кодирования сигнала;
    3. дополнительный функционал (различные режимы и т. д.).

    Мотор может запускаться дистанционно (нажатием кнопочки на брелоке) или же автоматически (в установленное время, при определенной температуре и т. д.). Следует сказать, что при выборе первого способа существуют некоторые ограничения, вызванные небольшой дальностью действия сигнала. Второй способ очень удобен, если вы оставляете на ночь машину на стоянке, расположенной далеко от дома. При выборе этого способа Вы заблаговременно установив запуск двигателя на нужное время, придете на стоянку, сядете в уже прогретый салон и поедите.

    Что касается способа кодирования, то предпочтения при выборе следует отдавать устройствам с диалоговым кодирование и GSM модулями, это передовые автосигнализации с вероятность угона машины является наименьшей. Выбор таких автосигнализаций являются наиболее надежными на данное время.

    Функционал сигнализации с автозапуском зависит от фирмы и конкретной модели. Одни автосигнализации напичканы всевозможными датчиками, позволяющими отслеживать состояние основных узлов транспортного средства. Другие имеют гибкий интерфейс и большое количество режимов, позволяющих настроить систему так, как вам необходимо. Делая выбор здесь следует смотреть, какие именно дополнительные функции Вам понадобятся.

    Особенности установки сигнализации с автозапуском

    установка автосигнализацииБезопасность вашей машины напрямую зависит от эффективности работы автосигнализации. Процесс установки этого непростого устройства требует глубоких знаний и определенных навыков. Поэтому не нужно экономить деньги и обращаться за помощью к «гаражным» мастерам. Малейшая ошибка в установке – и ваша сигнализация не будет эффективно работать. Более того, автомобиль с некорректно установленной сигнализацией может преподнести вам сюрприз. Что бы правильно сделать выбор подробнее читайте в нашей статье где лучше устанавливать автосигнализацию.

    Вот мы плавно подошли к главной особенности установки сигнализации с автозапуском. Заключается она в том, что для устранения конфликта системы со штатным иммобилайзером, устанавливается дополнительный блок иммобилайзера. Некоторые «горе-установщики» игнорируют установку этого элемента. Они извлекают чип связи со штатным иммобилайзером, смонтированный в ключе, и размещают его в салоне. Таким образом, один из уровней защиты просто отключается. Правильным вариантом является установка обходчиков иимбилайзера для дистанционного запуска двигателя.

    В случае если вы оставили автомобиль с включенной передачей, то его автозапуск будет блокирован системой. При некорректной установке, такой блокировки может не произойти и автомобиль начнет движение, а это может очень плохо закончиться, особенно если запуск произошел автоматически, а вас рядом не оказалось.

    Чтобы подобных проблем у вас не случалось, необходимо правильно сделать выбор установки — лучше не экономьте на установке и обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

    Дополнительные возможности автозапуска

    Среди дополнительных функций следует отметить такие:

    1. запуск двигателя в режиме пейджера;
    2. запуск при определенной температуре;
    3. автозапуск двигателя в определенное время;
    4. запуск с определенным интервалом.

    Лучшие модели сигнализаций с автозапуском

    рейтинг лучших сигнализаций Ниже приведены лучшие сигнализации 2016-2017 года, по мнению экспертов и опытных автолюбителей. ТОП 3 самых лучших сигнализаций с автозапуском представлен ниже:

    1. Автосигнализация Starline X96;
    2. Сигнализация Pandora DXL 3970;
    3. Автосигнализация Starline A93.

    С полной версией лучших сигнализаций с автозапуском знакомьтесь в нашем обзоре лучших моделей.

    Давайте немного более подробнее познакомимся с каждой из представленных выше моделей.

    Cигнализация Starline X96

    starline X96 Сигнализация Starline X96 оснащена современным телематическим комплексом, способным распознавать владельца машины по смартфону или метке. Можно настроить систему на определенные действия при приближении хозяина. Например, техника способна автоматически включить мотор или активировать кондиционер.

    Функциональность автосигнализации зависит от модели машины, в котором она установлена. Во многих авто она способна автоматически открывать багажник, поднимать стекла и складывать зеркала, переходить в «охранный» режим. В холодную погоду возможен периодический запуск двигателя (например, при определенной температуре), чтобы вам не пришлось долго прогревать его перед поездкой. В этой модели имеется анализатор манеры езды, который дает рекомендации по безопасному стилю вождения.

    Сигнализация Pandora DXL 3970

    pandora dxl 3970 pro Интересная новинка от Pandora. Для управления автосигнализацией используется брелок с гибридным ЖК-экраном. Изображение на нем хорошо видно при любом освещении. Также можно контролировать возможности транспортного средства со смартфона. Сигнализация отправит на телефон уведомления о происходящем с автомобилем – например, о срабатывании датчика удара.

    Связь с брелоком осуществляется по протоколу GSM, а значит, команды будут передаваться с любого расстояния. Вы также можете контролировать системы машины, активируя функцию автозапуска мотора, получать информацию о заряде АКБ и температуре внутри/снаружи. Автосигнализация совместима с любыми телефонами. Для максимальной защиты применяется иммобилайзер, который блокирует двигатель, если рядом не обнаружена метка.

    Cигнализация Starline A93

    автосиганлизация starline a93 Одна из лучших по защищенности новинок, разработанная на платформе четвертого поколения. Сигнализация оснащена силовыми реле, благодаря которыми можно контролировать световые сигналы и центральный замок. В автосигнализации имеется функция автозапуска двигателя которую можно настроить по необходимым алгоритмам.

    Управление системами авто осуществляется посредством брелка с ЖК-экраном. Функциональность сигнализации можно расширить – для этого в основные компоненты добавляются модули 2CAN и LIN. Для более точной связи установите в автосигнализацию GPS и GSM-модем.

    Есть 3D-датчик, который регистрирует подозрительную активность – например, эвакуацию или поддомкрачивание. Возможно подключение кодового реле и замка на капот для предотвращения несанкционированного доступа к подкапотному пространству.

    Составлено на основании рейтинга лучших сигнализаций с автозапуском.

    Если хотите, чтобы Ваш автомобиль не угнали – установите автосигнализацию. Если вы хотите при этом получить дополнительные удобства, связанные комфортными условий в салоне машине – установите сигнализацию с автозапуском, она поможет заранее прогреть автомобиль на морозе. Надеюсь, данная статья поможет вам ответить на вопрос как выбрать сигнализацию с автозапуском и сэкономит время, которое Вы бы потратили в поисках нужной информации.

  • Df091 ошибка рено: OBDII коды для автомобилей. Расшифровка значения кода диагностики DF091. Причины появления ошибки DF091 – 403 — Доступ запрещён

    Все КОДЫ ошибок RENAULT ? (Megan, Logan, Duster, Sandero, Premium, Magnum, Laguna, Scenic, Master, Fluence, Trafic, Kangoo) по OBD2: расшифровка и как исправить

    Сообщение

    Описание текстовых сообщений

    Parking brake onВ автомобиле поднят рычаг ручного тормоза
    Please remove keycardБлок управления двигателем (ЭБУ) сообщает о необходимости извлечения карточки Рено из считывающего прибора. Сообщение обычно появляется в случае, когда автовладелец покидает салон транспортного средства.
    Checking control functionsСообщение появляется при активации системы зажигания и обозначает процесс проведения самодиагностики
    Traction control offСообщение от бортового компьютера автомобиля об отключении системы ASR
    Turn steering wheel + STARTБлок управления сообщает о необходимости незначительного прокручивания руля при одновременном нажатии на клавишу пуска силового агрегата. Это требуется сделать для того, чтобы разблокировать рулевую колонку.
    No message memorizedВ памяти микропроцессорного модуля отсутствуют предупреждающие сообщения
    Steering wheel not lockedСообщение от блока управления о том, что рулевая колонка автомобиля не заблокирована
    Battery low start engineПредупреждение о разряде аккумуляторной батареи (АКБ). Блок управления рекомендует произвести запуск двигателя для подзарядки.
    Stop vehicleНеисправность в работе электрического ручного тормоза. Надо проверить в первую очередь датчик «ручника», поскольку проблема может заключаться в отключении его контакта. Возможно, износился сам механизм стояночного тормоза.
    Clean diesel filterБортовой компьютер сообщает о наличии конденсата в топливном фильтре дизельного мотора. Надо протестировать работу фильтрующего элемента, поскольку ошибка может носить временный характер.
    Check lightingБлоком управления двигателем зафиксирована неполадка в работе поворотных фонарей направленного освещения
    Check vehicleСбои в работе одного из контроллеров, установленных на педалях газа либо тормоза. Для поиска причины надо проверить контакты на устройствах, поскольку они часто засоряются. Также проблема может состоять в неполадках, связанных с функционированием системы управления аккумулятором либо одного из контроллеров уровня моторной или трансмиссионной жидкости.
    Check airbagСообщение о необходимости проверки элементов системы пассивной безопасности. Если произойдет дорожно-транспортное происшествие (ДТП), подушки могут не раскрыться.
    Check antipollution systemБлок управления мотором сообщает о наличии неполадок, связанных с функционированием системы снижения токсичности транспортного средства
    Check injectionСообщение об ошибках в работе силового агрегата
    Engine failure hazardНеполадки в функционировании системы впрыска. Также проблема может быть связана с перегревом силового агрегата или другой неисправностью двигателя.
    Braking system faultНеполадки в функционировании тормозной системы
    Power steering fault либо Risk of steering lockingСообщение о неисправностях, связанных с работой системы рулевого управления
    Parking brake fault или Stop vehicleСбои в функционировании электрического ручного тормоза. Пользователю нужно поднять «ручник», установить подкладку и удостовериться в том, что транспортное средство неподвижно. Возможно, износился сам механизм стояночного тормоза.
    Battery charging faultНеисправности в электроцепи подзарядки аккумуляторной батареи. При такой ошибке напряжение в электросети автомобиля может не соответствовать нормированным параметрам. Требуется диагностика аккумулятора, генераторной установки, а также блока управления. Проблема может состоять в монтажном модуле с предохранительными элементами.
    PunctureПроблема связана со снижением давления в шинах и проколом колеса. Надо проверить работу датчиков, установленных на колесах, а также убедиться в том, что покрышки не спускают.
    Electronic faultОбщая ошибка Электроник Фаулт, связанная с работой электроники, причин может быть множество:
    • неисправен один из световых индикаторов на приборной комбинации;
    • сбой в работе предохранительного элемента или реле;
    • разряд батарейки, установленной в электронном ключе транспондера иммобилайзера;
    • неисправность одного из подрулевых переключателей или плохой контакт устройств с электросетью;
    • повреждение контактных элементов или электроцепей, питающих регуляторы боковых зеркал;
    • плохой контакт одного из управляющих модулей с электросетью;
    • сбои в работе блока управления двигателем.
    Danger wheel lockСообщение об аварийной блокировке одного или нескольких колес транспортного средства. Пользователю надо тестировать работу всех датчиков антиблокировочной тормозной системы АБС, а также их проводку. Причин проблемы может быть множество, начиная от недостатка жидкости и давления в тормозном контуре и заканчивая неполадками в работе управляющего устройства.
    LowbatteryНизкий заряд батареи. Надо проверять аккумулятор на предмет целостности и отсутствия механических повреждений, а также наличие заряда. Проблема может заключаться в плохом контакте устройства с электросетью, вызванном окислением клеммных зажимов. Также надо проверять бортовую сеть на предмет просадки напряжения и тестировать генераторную установку.
    Check emissionsНа авто с двигателем 8 или 16 клапанов это сообщение от управляющего модуля транспортным средством указывает на необходимость проверки работы системы выбросов. Надо протестировать работу всех датчиков отработавших газов, а также убедиться в отсутствии нарушений герметичности на патрубках и местах их соединений.
    Braking, breaking faultСигнал о торможении автомобиля. Возможно, транспортное средство попало на аварийно скользкий участок дороги и была включена антиблокировочная тормозная система. Если сообщение «Бракинг» появляется без причины, рекомендуется произвести диагностику датчиков АБС (ABS) и модуля управления узлом.
    Antipollution systemНеисправность в работе системы предотвращения загрязнений. Надо тестировать узел отработавших газов на предмет герметичности и отсутствия повреждений шлангов, также надо проверить места соединений и хомуты. Проблема может заключаться в работе одного из датчиков.
    Engine failure hazardНа Рено Премиум 460 dxi и других версиях дословно это сообщение переводится как «опасность отказа двигателя». Пользователю надо тестировать работу всех элементов силового агрегата и выполнять более глубокую диагностику блока управления. Возможная неисправность может состоять в работе турбины или других важных узлов мотора.
    Check door locksСообщение о необходимости проверки дверных замков. Обычно данное предупреждение появляется в случае, если одна из дверей заперта не плотно при включенном зажигании.
    Check steeringСообщение о необходимости тестирования системы рулевого управления. Проблема может состоять в нехватке жидкости в гидроусилителе руля или неисправности электромотора системы. Если загорается эта ошибка на Гранд Сценик или других моделях, необходимо детально проверять работу блока управления и всех компонентов системы.
    Service dueСообщение о необходимости скорого прохождения техобслуживания автомобиля
    Check gearboxПредупреждение автовладельца о необходимости проверки трансмиссионного агрегата автомобиля. Проблема может состоять в работе одного из датчиков или блока управления, а также применении низкокачественного масла. Возможная причина также может заключаться в неисправности блока управления. При появлении данного предупреждения агрегат может перейти в аварийный режим работы.
    Repair nowСообщение о необходимости проведения ремонта. Обычно это предупреждение сообщается обозначением детали или агрегата, который надо протестировать.
    Immediate stopСообщение о необходимости немедленной остановки. Ошибка может сопровождаться некорректной работой двигателя, включая снижение его тяги, а также динамики, отсутствие реакции на нажатие на газ. Данная ошибка является общей и при ее появлении необходимо выполнить детальную диагностику всех систем транспортного средства.
    Performance lossСообщение от бортового компьютера о снижении производительности автомобиля. Проблема состоит в двигателе и силовой агрегат нужно тестировать более детально.
    Air arret atelierНа Рено Степвей, Каптур, Керакс и других моделях данным сообщение блок управления предупреждает о подсосе воздуха. Пользователю необходимо немедленно остановить автомобиль.
    Air pressureСообщение от управляющего модуля о неверном давлении воздуха, не соответствующем нормированным параметрам. Возможен подсос воздушного потока.
    Код

    Описание ошибки

    U3FFFТакую ошибку обычно показывает адаптер ELM327, что свидетельствует о необходимости использования лицензионного программного обеспечения для проведения проверки
    14ff00Данная комбинация символов появляется в случае, если бортовому компьютеру не удалось выполнить диагностику. Проблема может быть связана с использованием несоответствующего программного обеспечения или сканера для тестирования.
    DF085Неисправность топливного насоса автомобиля, возможные причины проблемы:
    • выход из строя самого агрегата;
    • повреждение электроцепи питания и управления устройством, подключенной к насосу;
    • плохой контакт агрегата с бортовой сетью, вызванный образованием коррозии или засорением разъема;
    • повреждение кабеля или слишком высокий/низкий сигнал на линии, обусловленный износом изоляционного слоя;
    • неисправность реле или предохранительного устройства, отвечающего за работу насоса;
    • засорение фильтрующей сетки.
    DF090Повреждение зубчатого сигнального диска, расположенного на переднем правом колесе
    DF129Код 129 указывает на проблемы в работе системы стабилизации траектории. Надо проверить работу модуля управления системой, а также проводку и переключатель для ее управления.
    DF197Общая ошибка, связанная с давлением топлива. Проблема может заключаться в постоянном использовании низкокачественного горючего либо неисправности топливного фильтра. Если фильтрующее устройство не забито, а блок управления системой впрыска работает корректно, рекомендуется произвести диагностику электромагнитного клапана регулировки давления горючего.
    DF311Дословно данный код переводится как «превышение количества неудачных попыток регенерации». Надо проверять работу сажевого фильтра, поскольку устройство может быть забито. В этом случае потребуется его очистка или замена.
    DF455Данные о минимальном объеме горючего
    DF641Проблемы, связанные с контуром заслонки впуска воздуха. Надо протестировать работу дроссельного механизма и выполнить его очистку в случае загрязнения. Если проблема состоит в датчике, производится его переподключение или замена.
    DF647Неисправность в работе системы регулировки положения клапана рециркуляции отработавших газов. Надо проверять работу устройства и убедиться в том, что элемент не заклинивает в открытом или закрытом положениях.
    DF885Отсутствие давления в топливной рампе, возможные причины проблемы:
    • неисправность топливного насоса высокого давления или засорение его сеточки-фильтра;
    • выход из строя или отсутствие питания на линии управления датчиком давления;
    • повреждение одной из магистралей топливной системы или ослабление хомутов, фиксирующих шланги;
    • неисправность одного из клапанов;
    • сбои в работе блока управления двигателем;
    • повреждение бензобака автомобиля;
    • выход из строя реле или предохранителя, отвечающего а работу топливного насоса.
    DF896На Рено Лагуна 2 H и других версиях данный код указывает на проблемы в работе системы регулировки давления топливного фильтра. Рабочий параметр устройства превысил допустимую нижнюю или верхнюю отметки.

    Если ошибка носит не случайный характер, это сопровождается следующими признаками:

    • значительный рост расхода топлива;
    • нестабильное функционирование силового агрегата при небольших нагрузках на низких оборотах;
    • сложности при запуске, коленвал крутит нормально;
    • перегрев двигателя;
    • утечка топлива;
    • снижение мощности и отдачи, данная проблема особенно явно проявляется на дизельных моторах;
    • увеличение дымности выхлопных газов;
    • появление новых звуков, нехарактерных для работы силового агергата.

    Диагностика устройства состоит из следующих этапов:

    1. Производится проверка плунжерных паров на предмет наличия конденсата, для этого можно снять ремень газораспределительного механизма и осторожно прокрутить вал. Если проворачивание производится с переменным усилием, это может сообщить об отсутствии воды во втулках топливного насоса высокого давления. В случае, если вал не проворачивается, то в устройстве имеется конденсат.
    2. Для диагностики давления в плунжерной паре используются специальные тестеры ТАД-01А или КИ-4802. Устройство вкручивается в насос на место топливной магистрали либо в центральное отверстие узла. Рабочие измеряемые показатели должны составить не меньше 300 кг/см2. Если полученные параметры сильно отличаются, это говорит об износе плунжерной составляющей и необходимости ее замены.
    3. Если автомобиль оснащен электронной системой управления, проблема может состоять в обрыве контроллера оборотов, который установлен на корпусе насоса. Это приводит к тому, что горючее не проходит из устройства в форсунки. Для диагностики требуется надо протестировать мультиметром уровень сопротивления на колодке датчика.
    4. Если проблема с насосом обусловлена утечкой горючего, то причину следует искать в уплотнительных кольцах. Запускается двигатель и покачивается ось рычага. Если в этот момент наблюдается утечка горючего, то надо менять резиновые элементы.
    DF1058, Р0106Неправильное соответствие входного давления. Надо убедиться в отсутствии нарушения герметичности.
    DF1070Общий код, указывающий на проблемы в работе системы кондиционирования. Причина неисправности может заключаться в неполадках, связанных с компрессорным устройством либо одним из датчиков. Возможна утечка фреона в результате повреждения магистралей.
    P0488Данная комбинация символов сообщает о неисправности в работе клапана рециркуляции отработавших газов, в частности:
    • устройство с маркировкой В016 могло заклинить в закрытом положении;
    • залипание клапана в открытом состоянии;
    • выход из строя клапана или отсутствие сигнала, поступающего с устройства, связанного с повреждением электролинии;
    • электроцепь клапана находится вне диапазона рабочих характеристик и параметров.
    5301Код 5301 указывает на некорректный уровень давления горючего, рабочий показатель превысил допустимый порог. Надо проверять все элементы системы на предмет отсутствия повреждений. Превышение рабочего параметра давления обычно связано с неисправностью датчиков.
    P242FБортовой компьютер автомобиля сообщает о забитом сажевом фильтре двигателя
    Код

    Ошибки в работе системы пассивной безопасности

    B1080Неисправность в работе одной из подушек безопасности, устройство может не раскрыться при аварии. Появление данной ошибки сопровождается включением соответствующего индикатора на приборной комбинации.

    Причины кода может быть много:

    • выход из строя одного из датчиков или пиропатронов подушек безопасности;
    • неисправность проводки, повреждение кабеля или отсоединение контактов;
    • окисление разъемов в результате воздействия влаги;
    • неисправность преднатяжительных элементов системы пассивной безопасности;
    • сбои в работе блока управления системой Airbag.
    B107F (907f20)Указывает на необходимость сменить блок подушек безопасностии после их срабатывания. Если код выдается ошибочно, то нужно попробовать дилерским сканером снять блокировку с модуля.
    DF067Повреждение электроцепи или обрыв кабеля, питающего заднюю боковую грудную подуш

    DF091 RENAULT Расшифровка Кода Неисправности / DF091 RENAULT Trouble Code Description / OBD2.SU

    RenaultDF091 Injection — Vehicle speed signal
    Информация о скорости движения автомобиля
    Translate
    RenaultDF092 Injection — Upstream oxygen sensor circuit
    Цепь верхнего кислородного датчика
    Translate
    RenaultDF093 Injection — Downstream oxygen sensor circuit
    Цепь нижнего кислородного датчика
    Translate
    RenaultDF095 Injection — Throttle potentiometer circuit gang 1
    Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения дроссельной заслонки
    Translate
    RenaultDF096 Injection — Throttle potentiometer circuit gang 2
    Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения дроссельной заслонки
    Translate
    RenaultDF097 ABS — No automatic transmission multiplex signal
    По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ АКП
    Translate
    RenaultDF098 Injection — Fuel temperature sensor circuit
    Цепь датчика температуры топлива
    Translate
    RenaultDF101 Injection — ESP multiplex connection
    Связь с системой стабилизации траектории по мультиплексной сети
    Translate
    RenaultDF102 Рабочая ошибка датчика кислорода.
    Translate
    RenaultDF105 Injection — Cruise control/speed limiter on/off circuit
    Цепь выключателя регулятора/ограничителя скорости
    Translate
    RenaultDF106 Неисправность катализатора.
    Translate
    RenaultDF1067 Injection — After-Sales tooth signal sensor circuit
    Translate
    RenaultDF1069 Injection — Heater plugs not configured
    Отсутствует конфигурация свечей предпускового подогрева
    Translate
    RenaultDF107 Injection — Computer memory
    Память ЭБУ
    Translate
    RenaultDF1070 Injection — Air conditioning compressor sticking
    Translate
    RenaultDF109 Injection — Low fuel level misfiring
    Пропуски воспламенения смеси при минимальном уровне топлива
    Translate
    RenaultDF110 Injection — Catalytic converter
    Каталитический нейтрализатор
    Translate
    RenaultDF114 Transmission — Multiplex pedal position
    Информация о положении педали по мультиплексной сети
    Translate
    RenaultDF116 Transmission — Engine multiplex speed signal
    Информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя по мультиплексной сети
    Translate
    RenaultDF117 Transmission — LH rear wheel multiplex speed signal
    Информация о скорости вращения левого заднего колеса по мультиплексной сети
    Translate

    Диагностические коды DF083 по DF128 бензинового двигателя Рено Меган-2

    Страница 1 из 2

    В предыдущей статье мы рассмотрели расшифровку кодов DF001 по DF082 бензинового двигателя Рено Меган-2.

    Продолжим:

    DF083 цепь подогрева нижнего кислородного датчика

    Если неисправности DF046 или DF084 являются присутствующими или запомненными, обработайте их в первую очередь.

    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

    Неисправность определяется как присутствующая после выдержки в течение 10 секунд при работающем двигателе.

    Проверьте чистоту и состояние разъема нижнего кислородного датчика.

    При карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, проверьте наличие + 12 В на разъеме нижнего кислородного датчика (см. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

    Если нет напряжения + 12 В:

    – отсоедините аккумуляторную батарею,

    – разъедините в блоке защиты и коммутации разъем под маркировкой PPM1,

    – проверьте чистоту контактов и состояние разъема,

    – Подсоедините универсальную контактную плату, проверьте отсутствие обрывов в следующей цепи:

    Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 2 -► Нижний кислородный датчик

    Соедините разъем блока защиты и коммутации и подключите аккумуляторную батарею.

    Если при карточке, установленной в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение,

    напряжение + 12 В по-прежнему не подается на разъеме нижнего кислородного датчика, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации.

    Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

    Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

    подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

    ЭБУ, контакт L3, разъем C -► Нижний кислородный датчик (См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

    Проверьте сопротивление нагревательного элемента нижнего кислородного датчика (значение см. «Дополнительная информация»).

    Если значение не соответствует норме, замените нижний кислородный датчик

    Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

    ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

    Выполните «Условия проведения диагностики для запомненной неисправности»:

    – Если неисправность является присутствующей, продолжите обработку неисправности.

    – Если неисправность является запомненной, более не учитывайте ее.

    Обработайте другие возможные неисправности. Удалите информацию о неисправностях из памяти.

    DF084 цепь управления исполнительных устройств

    Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

    Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.

    Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем «PEM» и проверьте чистоту и состояние соединений.

    подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

    ЭБУ контакт D4, разъем B -► Блок защиты и коммутации, разъем РЕМ, контакт 2 (См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

    Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и коммутации (реле исполнительных механизмов размещено в блоке защиты и коммутации, реле несъемное).

    DF085 цепь управления реле топливного насоса

    Причины и следствия:- Разомкнутая цепь

    — Замыкание на «массу».

    — Короткое замыкание на + 12 В

    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

    Неисправность определяется как присутствующая после установки карточки в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение.

    Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

    Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ.

    Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем «PEM» и проверьте чистоту и состояние соединений.

    подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи:

    ЭБУ, контакт D1, разъем C -► Блок защиты и коммутации, разъем PEM контакт 1 (См. номер контакта разъема на соответствующей электросхеме).

    Если неисправность сохраняется, то это свидетельствует о наличии неисправности в блоке защиты и

    коммутации (реле топливного насоса размещено в блоке защиты и коммутации, реле несъемное).

    DF088 цепь датчика детонации

    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

    Неисправность определяется как присутствующая после дорожного испытания при горячем двигателе, при частоте вращения коленчатого вала более 2500 об/мин.

    Проверьте чистоту и состояние датчика детонации и его разъема.

    Проверьте надежность затяжки датчика детонации.

    Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

    Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

    подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

    ЭБУ контакт B3, разъем B -► Датчик детонации

    ЭБУ контакт B4, разъем B -► Датчик детонации

    ЭБУ контакт B2, разъем B -► Экран датчика детонации (см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

    Проверьте качество топлива в баке.

    Проверьте состояние свечей зажигания.

    Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

    DF089 цепь датчика абсолютного давления

    Причиной может быть: — напряжение вне пределов допуска или несоответствие сигнала текущему значению

    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

    Неисправность определяется как присутствующая после:

    – перевода карточки в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение с потерей связи,

    – установки карточки во 2-е фиксированное положение и восстановления связи,

    – выдержки в течение 10 секунд при работе двигателя на холостом ходу.

    Проверьте чистоту и состояние датчика абсолютного давления и его разъема.

    Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

    Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

    подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

    ЭБУ, контакт h3, разъем B -► Датчик абсолютного давления

    ЭБУ, контакт h4, разъем B -► Датчик абсолютного давления

    ЭБУ, контакт h5, разъем B -► Датчик абсолютного давления

    (см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

    Если неисправность DF012 является присутствующей или запомненной, обработайте данную неисправность.

    Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

    DF091 информация о скорости автомобиля

    Причина и следствия: — ошибочный сигнал о скорости автомобиля от АБС

    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

    Неисправность определяется как присутствующая при работающем двигателе.

    Проведите тест мультиплексной сети.

    Если неисправность сохраняется, выполните диагностику АБС и Системы стабилизации траектории.

    DF092 цепь верхнего кислородного датчика

    Причина и следствия: — разомкнутая цепь, замыкание на массу, короткое замыкание на + 12 В.

    Если неисправности DF046, DF082 или DF084 являются присутствующими или запомненными, обработайте их в первую очередь.

    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

    Неисправность определяется как присутствующая после: временной задержки в 5 минут при регулировании состава топливной смеси (при работающем двигателе).

    Проверьте чистоту и состояние разъема верхнего кислородного датчика.

    Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

    Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

    подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

    ЭБУ, контакт C1, разъем C -► Верхний кислородный датчик

    ЭБУ, контакт В1, разъем C -► Верхний кислородный датчик (см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

    Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

    DF093 цепь нижнего кислородного датчика

    Если неисправности DF084, DF046 или DF083 являются присутствующими или запомненными, обработайте их в первую очередь.

    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

    Неисправность определяется как присутствующая в одном из следующих случаев:

    – В ходе дорожного испытания с плавным движением после включения электровентилятора системы охлаждения двигателя и активизации двойного контура регулирования состава топливной смеси ET056 отображается как «АКТИВНО».

    – В ходе дорожного испытания с плавным вождением после работы электровентилятора системы охлаждения двигателя, за которым сразу же следует дорожное испытание на спуске при отпущенной педали акселератора

    (прекращение впрыска топлива при торможении двигателем).

    Проверьте чистоту и состояние разъема нижнего кислородного датчика.

    Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

    Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

    Подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

    ЭБУ, контакт А2, разъем C -► Нижний кислородный датчик

    ЭБУ, контакт В2, разъем C -► Нижний кислородный датчик (см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

    Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

    DF095 цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения дроссельной заслонки

    Причины и следствия: — Разомкнутая цепь или замыкание на «массу»,короткое замыкание на + 12 В,несоответствие сигналов с токопроводящей дорожкой 1 и токопроводящей дорожкой 2 датчика положения дроссельной заслонки

    Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:

    Неисправность определяется как присутствующая после изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

    ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, не убедившись в полном отсутствии неисправностей,

    связанных с блоком дроссельной заслонки.

    Проверьте чистоту блока дроссельной заслонки и убедитесь, что заслонка свободно поворачивается (отсутствие заедания).

    Проверьте чистоту и состояние разъема блока дроссельной заслонки.

    Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.

    Проверьте чистоту контактов и состояние разъема.

    подключите универсальную контактную плату. Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в следующих цепях:

    ЭБУ, контакт G4, разъем B -► Датчик положения дроссельной заслонки, токопроводящая дорожка 1

    ЭБУ, контакт G3, разъем B -► Датчик положения дроссельной заслонки, токопроводящая дорожка 1

    ЭБУ, контакт G2, разъем B -► Датчик положения дроссельной заслонки, токопроводящая дорожка 1

    (см. номера контактов разъема на соответствующей электросхеме).

    Если неисправность DF011 является присутствующей или запомненной, обработайте данную неисправность.

    Если неисправность сохраняется, обработайте другие неисправности, а затем перейдите к контролю соответствия.

    диагностика ошибок DF080, DF119, P0010 A, DF624, DF025

    Каждый владелец автомобиля с инжекторной системой питания двигателя рано или поздно сталкивается с ошибками в работе главного силового агрегата. В случае сбоя функционирования той или иной системы, на панели приборов загорается специальный индикатор. Часть водителей игнорируют настойчивое предупреждение, продолжая эксплуатацию транспортного средства. Опытные автолюбители при первых упоминаниях об ошибке отправляются на прохождение диагностики, которая позволяет корректно определить причину неисправности и подобрать наиболее эффективные способы её устранения.

    Рено Меган 2: диагностика ошибок DF080, DF119, P0010 A, DF624, DF025

    Рено Меган 2 – один из самых распространенных представителей французского машиностроения. Стильный и современный автомобиль пользуется популярностью среди отечественных водителей. Не смотря на то, что Рено Меган 2 обладает неплохими техническими характеристиками и может похвастаться большим ресурсом двигателя, владельцы седана также сталкиваются с ошибками DF080 и DF119. Как их расшифровать и, каковы способы их устранения?

    Как провести самостоятельную диагностику?

    Расшифровать значение ошибки можно с помощью специального оборудования. Многие СТО сегодня оснащены всем необходимым комплектующим для проведения качественной диагностики. Однако подобную работу можно проделать самостоятельно при наличии должного приспособления. В большинстве случаев хватает недорогого прибора, функционирующего по интерфейсу OBD-II. С помощью такого устройства легко не только обнаружить и расшифровать ошибку, но и осуществлять контроль над многими параметрами.

    Консоль к бортовому компьютеру – как один из способов выхода из сложившейся ситуации. Для более детального сканирования лучше всего вооружиться ноутбуком и адаптером OBD-II. Сегодня также можно приобрести беспроводной аналог устройства, с помощью которого расшифровать код ошибки на Рено Меган 2 возможно даже с помощью смартфона. В целом говоря, существует целая масса способов диагностирования и решения возникших трудностей.

    Ошибка DF119

    Автомобили семейства Renault Megane 2 оснащены мультиплексной сетью, позволяющей диагностировать систему посредством бортового процессора, либо же с помощью вышеупомянутых внешних сканеров. DF119 расшифровывается, как ошибка датчика распределительного вала. Для её решения в первую очередь необходимо проверить зубья распредвала, находящиеся под клапанной крышкой, и зубья с которых датчик снимает показания. Если зубья и метки находятся в правильном положении, следует проверить на работоспособность сам ДПРВ. Для этого достаточно вооружиться мультиметром.

    датчик распределительного вала проверить мультиметром (Ошибка DF119)

    Последовательность действий:

    1. Поставить мультиметр в режим работы вольтметр.
    2. Измерить входное напряжение – оно должно быть не менее 12В.
    3. Измерить питание контактов: на первом 12В, на всех остальных 0В.
    4. Отсоединить все провода датчика и подключить к выходу измерительный прибор.
    5. Выбрать режим «сопротивление» и провести вблизи датчика металлическим предметом.
    6. Неизменность показаний является свидетельством выхода из строя датчика.

    Как же снять ошибку DF119 на автомобиле Рено Меган 2? При неработоспособном датчике его следует заменить новым экземпляром. Также стоит проверить всю проводку и контакты. После замены механизма электронному блоку необходимо время для повторного сканирования системы. Поэтому во время последующих после ремонта поездок сигнализирующий об ошибке индикатор по-прежнему будет красоваться на панели приборов. Некоторые водители пытаются снять ошибку за счет отключения аккумулятора. Такие манипуляции порой даёт положительный результат, но, если проблема не была решена, индикатор со временем вновь загорится.

    Ошибка DF080

    При проблемах с фазорегулятором сканер зачастую отображает именно DF080, сообщая при этом, что произошли изменения в характеристиках распределительного вала. Что делать в такой ситуации? Фазорегулятор позволяет определить положение распредвала. Закрываясь, он тем самым позволяет переключить режим работы мотора. Определить его неисправность легко, достаточно измерить уровень расхода горюче-смазочных материалов, либо его поломка будет отчетливо проявляться в проваливании тяги.

    Рено Меган 2 фазорегулятор Ошибка DF080

    На Renault Megane 2 фазорегулятор выходит из строя чаще всего из-за неисправного клапана или сальника. Если сканер отобразил DF080, то первым делом необходимо проверить именно РФГ. Для этого достаточно проделать следующую работу:

    1. С помощью шестигранника снять декоративную вставку на силовом агрегате.
    2. Отсоединить контакты датчика.
    3. Демонтировать РФГ.
    4. Провести тщательную визуальную диагностику.

    Трещины, коррозия и прочие дефекты говорят о том, что механизм нуждается в замене. Если проблема не была решена, то причину следует искать в датчике положения распределительного вала, на неисправности которого сканеры также реагируют отображением DF080.

    Ошибка DF624

    DF624 чаще всего сигнализирует о том, что произошел сбой в работе мультиплексной цепи блока защиты и коммутации. Это значит, что необходимо проверить все контакты аккумуляторной батареи, блока предохранителей. Не будет лишним осмотреть все воздушные и топливные фильтры, которые часто становятся причиной появления DF624. Если сканер отобразил сообщение о несоблюдении экологических норм, то в таком случае стоит осмотреть катализатор и лямбда-зонд. В некоторых случаях помогает чистка дроссельной заслонки.

    Рено Меган 2 проверить все контакты блока предохранителей

    Необходимо отсоединить патрубок шланга вентиляции картерных газов, после чего отсоединить колодку от дроссельного узла. Сам узел демонтируется путем освобождения четырех болтов крепления. Дроссельный узел чистить можно бензином, в конце обработать силиконовым спреем. Установку механизма осуществить в обратной последовательности.

    Ошибка DF025

    Если среди всех оповещениях нашлось место и DF025, то без осмотра системы зажигания Renault Megane 2 не обойтись. Решение в данной ситуации одно – проверить свечи накала. Первым делом замеряется сопротивление каждой свечи предпускового подогрева, которое должны быть не менее 2 Ом. Если свечи в хорошем состоянии и оказались полностью пригодны для дальнейшей эксплуатации, направить все силы необходимо на замер напряжения АКБ и осмотр 32-контактного разъёма.

    Рено Меган 2 проверить свечи накала Ошибка DF025

    Порядок действий:

    1. Прогреть двигатель, после чего выкрутить свечи зажигания.
    2. Продуть от пыли и грязи место фиксации свечи зажигания.
    3. Для размачивания резьбовых соединений использовать wd40.
    4. Осмотреть свечи и проверить их работоспособность.

    Иногда решить проблему удается путем замены механизма предпускового подогрева, проводки.

    Ошибка P0010

    P0010 сигнализирует о том, что произошел сбой в работе привода системы фаз газораспределения, или возникли нарушения в функционировании электрической цепи. Изначально визуально оценивается состояние фильтрующей сеточки на клапане фазорегулятора и степень загрязнения. При своевременной замене моторного масла преждевременная забивка грязью этого элемента маловероятна, но в некоторых случаях уместна. Как и в случае с DF080 важно проверить на работоспособность сам РФГ, часто его замена становится решением многих трудностей.

    Ошибка P0010

    Чтобы иметь детальную информацию об автомобиле во время проведения диагностики важно иметь под рукой электрическую схему. Найти её можно в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Не стоит сразу же прибегать к радикальным способам устранения ошибок, заменяя капризные механизмы. Часто неисправные разъёмы и окислившиеся контакты становятся виновниками головой боли владельца авто.

  • Тормозной цилиндр передний нива шевроле: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

    Передний тормозной цилиндр нива и нива шевроле.

    Тема статьи – передний тормозной цилиндр нива. Это одна из родовых болезней данного семейства автомобилей. Это касается как нивы, так и нивы шевроле. Причин несколько. Это и не очень хороший конструктив, качество резиновых изделий, и наконец просто отсутствие смазки при сборке изделия. В данной статье будет рассказ о цилиндрах старого образца, с двумя входными отверстиями под объединители. Впрочем, я думаю в изделии нового образца, ничего не поменялось.

    Передний тормозной цилиндр нива, история

    В том виде, в котором вы сейчас видите тормозные цилиндры, они существуют с первого автомобиля нива выпущенного в 1977 году. В 2016 году с появлением «урбанов» цилиндры немножко изменились по геометрии, но конструктив и посадочные размеры, остались такими же. Конечно, хуже всего приходилось нивоводам, поскольку именно на нивах была установлена мертворожденная двухконтурная тормозная система. О ее модификации я отдельно писал и делал специальный комплект, чтобы на машине была реализована осевая схема тормозов. Вернемся к цилиндрам. Как обычно я пошел по проторенной дороге, и полез искать аналоги у иностранцев. Оказалось, что цилиндры делает фирма Пиленга (Италия-Турция) и какая-то нидерландская фирма. По соотношению качество-цена не прокатывал ни один из вариантов, поэтому пришлось заняться «улучшайзингом» заводской конвейерной запчасти.

    Проблема

    В России передний тормозной цилиндр нива делают несколько фирм. Но приемлемыми для последующей работы оказались только цилиндры в фирменных коробочках. К моему сожалению я так и нашел завода, который их делает, поэтому придется немножко переплатить за «переупаковку». Обидный момент во всей этой 40-летней истории, следующий. И цилиндры, и поршеньки сделаны с точки зрения механики достаточно неплохо. Проблемы две.

    1. Отсутствие в изделии нормальной смазки. Та «фигня», которая находится в изделии к хорошим гидравлическим смазкам, отношения не имеет. Ранее это была просто капелька какой-то консервационной смазки, в 2017-18 году под пыльниками появилась смазка прозрачного красного цвета, но ситуацию это не спасает. Почему?! Об этом чуть ниже.
    2. Нагрев и качество «резинок». Температура на поверхности диска может быть около 350 градусов. На спортивных и заряженных машинах эти данные значительно выше, но я взял цифру из немецкой литературы для легкового автомобиля. Тормозные цилиндры, колодки и суппорта «прогреваются» до 150-200 градусов. И вот тут становится грустно резинотехническим изделиям. Они и так невысокого качества, а если добавить их нагрев от диска и охлаждение из лужи, то дело «швах». Ну а дальше ситуация понятна: растрескавшийся пыльник поршенька, попадание грязи и воды, задиры на цилиндре, вездесущая ржавчина.

    Передний тормозной цилиндр нива, решение проблем

    Разборанный цилиндр и смазка Seiken

    Первая проблема решилась простым способом. Полный разбор узла, промывка и сборка со смазкой, предназначенной для работы с резиновыми уплотнениями и тормозной жидкостью. Помог мой приятель, всю жизнь ремонтирующий гидравлические системы, начиная от погрузчиков, заканчивая промышленными прессами. Он выдал мне тюбик смазки гламурного розового цвета, японского производителя. В инете она известна под брендом Тойота, хотя на самом деле ее делает фирма Seiken. Также есть чуточку более дешевый аналог, немецкого законодателя моды по тормозам, бренда ATE. Цилиндры, которые есть в прайсе, дополнительно обработаны как раз этими смазками, в зависимости от их наличия. На форумах часто встречал мнение о том, что достаточно нанести смазку под пыльник и все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! Надо разбирать цилиндр целиком, чтобы добраться до уплотнительного кольца, и никак иначе. Естественным путем, смазка туда не попадет. Проблема с резинками решается установкой ремонтого комплекта. Его для наших цилиндров производят несколько фирм, но об этом будет вторая часть статьи.

    Вопрос-ответ

    • Зачем этим заниматься? Завод говорит, что в коробочках лежат смазанные цилиндры, готовые к установке.

    Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.

    • Что является поводом для замены или ремонта цилиндра?

    Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два. Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    Соединитель тормозных цилиндров переднего тормоза 2123 Chevrolet Niva

     Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке соединителя цилиндров тормозных 2123 / Chevrolet Niva переднего тормоза, в строке «Комментарий» указывайте  модель вашего автомобиля, год выпуска и с каким тормозным диском (вентилируемым или перфорированным).

     

             Практически про каждую деталь в автомобиле можно сказать, что она очень важна. Но, при выходе из строя двигателя или любой другой детали, автомобиль просто-напросто прекратит своё движение. Следовательно, водитель не будет подвергаться никакой опасности, ведь движение отсутствует.

     

    Цена указана  за штуку.

     

             Совсем иначе всё обстоит в том случае, если неисправности настигли суппорт. Возможный риск для водителя, который управляет транспортным средством с отказавшими тормозами. Опасности подвергается не только водитель, но и его пассажиры, а также другие участники дорожного движения.

     

    Content 549 img 01

     

    1 – блок цилиндров; 2 – тормозные колодки; 3 – прижимной рычаг суппорта; 4 – защитный кожух; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая колодок;  7 – суппорт тормоза; 8 – тормозной диск; 9 – штуцера для удаления воздуха; 10 – тормозные шланги.

     

             Тормозной механизм переднего колеса дисковый с плавающей трехпоршневой скобой. Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.

     

             Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок. При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей. Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.

     

    Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.

     

             Автомобиль НИВА, Chevrolet Niva оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной. В случае повреждения рабочей системы остановку автомобиля осуществляет исправная часть (контур тормозного привода передних или задних колесных тормозов) рабочей тормозной системы.

     

             Суппорт является действительно важной деталью. Автомобиль является достаточно тяжёлым транспортным средством, поэтому быстро остановить его в экстремальных ситуациях – задача не из простых. Надёжный и качественный суппорт позволит минимизировать износ всей тормозной системы, которая состоит из множества различных деталей.

     

             Суппорт (от англ. и франц. support, от позднелат. supporto — поддерживаю) на любом автомобиле – это тот узел, который крепит тормозные колодки, именно дисковых тормозов.

     

             Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров, соединителя цилиндров суппорта и тормозного диска.

     

    Content 549 img 02

     

             Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.

     

    Content 549 img 03

     

             Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали при нажатии на нее ногой. Рабочая тормозная система включает передние и задние тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный (передних тормозов) и вторичный (задних тормозов).

     

             Чугунный тормозной диск прикреплен шпильками к ступице переднего колеса. С передней стороны по ходу движения автомобиля тормозной диск охватывается суппортом, представляющим собой П — образную скобу с направляющими скосами, которые зажаты между направляющей тормозных колодок и прижимными рычагами, также имеющими направляющие скосы. Такое крепление суппорта обеспечивает при торможении перемещение его по направляющим скосам рычагов и направляющей. Суппорт имеет защитный кожух.

     

             В направляющей, прикрепленной к поворотному кулаку, размещены тормозные колодки с фрикционными накладками. С помощью осей к направляющей тормозных колодок шарнирно присоединены два прижимных рычага суппорта. В суппорте тормоза запрессован блок тормозных цилиндров. В блоке имеются три цилиндра, из которых средний и нижний соединены между собой каналом и связаны с контурам привода передних тормозов, а верхний цилиндр связан с контуром привода задних тормозов. В каждом цилиндре установлен поршень и в канавке цилиндра — резиновое уплотнительное кольцо. Это кольцо не только уплотняет поршень в цилиндре, но и обеспечивает за счет своей упругости отвод поршня от колодки после торможения. Таким образом, резиновые уплотнительные кольца обеспечивают автоматическое регулирование зазора между тормозным диском и тормозным и колодками. Поршни всех цилиндров соприкасаются с внутренней тормозной колодкой и с ее стороны закрыты резиновыми защитными колпачками. С внутренней стороны передний тормозной механизм закрыт тормозным щитом.

     

             При торможении под действием давления жидкости в гидравлическом приводе поршни перемещают внутреннюю тормозную колодку относительно направляющей и суппорта и прижимают ее к тормозному диску. Одновременно под действием давления жидкости перемещается блок цилиндров вместе с суппортом по скосам направляющей и прижимных рычагов. При этом суппорт перемещает наружную тормозную колодку относительно направляющей и прижимает ее тормозному диску. Обе тормозные колодки прижимаются к тормозному диску с одинаковым усилием, так как давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров одинаково.

     

             После и прекращения торможения давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров резко падает. За счет упругости резиновых колец поршни отводятся от внутренней тормозной колодки, которая при этом отходит от тормозного диска из-за его биения. Одновременно наружная тормозная колодка вместе с суппортом также отходит от тормозного диска в результате его биения.

     

             При износе фрикционных накладок тормозных колодок увеличивается зазор между накладками и тормозным диском. При торможении под действием давления жидкости поршни переместятся относительно уплотнительных колец и займут новое положение в цилиндрах, чем будет компенсирован износ фрикционных накладок. После прекращения торможения тормозные колодки будут отходить от тормозного диска на одну и ту же величину, определяемую деформацией резиновых колец. Таким образом, автоматически поддерживается постоянный зазор между тормозными колодками и диском. В связи с этим при эксплуатации зазор между колодками и диском переднего тормозного механизма не требует регулировки.

     

             При торможении тормозные колодки действуют на относительно малую часть поверхности тормозного диска, оставляя открытой большую ее часть, которая эффективно обдувается воздухом. В результате происходит очень быстрое охлаждение тормозного диска, что обеспечивает высокую эффективность тормозного механизма даже при частых торможениях на больших скоростях.

     

    Водитель, в обязательном порядке, периодически проверяйте исправность тормозного суппорта своего автомобиля. Если данная деталь подверглась повреждениям, то она может быть восстановлена. В тех случаях, когда возможность восстановления суппорта исключена, проводится полная замена комплектующей детали.

     

     Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21230350108502.

    ВАЗ 21213-214i, ВАЗ 2131, ВАЗ 2123, ВАЗ 2120.

     

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

     С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka  затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

     

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

    Замена рабочих цилиндров переднего тормоза Niva Chevrolet

    Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, при повреждении защитных чехлов поршней, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.

    Вам потребуются: ключ «на 14», пассатижи, выколотка, молоток.

    Снимите суппорт с автомобиля (см. «Замена суппорта переднего тормоза Niva Chevrolet»).

    Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена тормозных колодок Niva Chevrolet).

    Вынимаем тормозные колодки.

    Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

    Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

    Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.

    Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

    Блок цилиндров и суппорт тормоза.

    Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

    Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

    Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

    Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.

    Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.

    Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

    Установите суппорт на автомобиль и прокачайте гидропривод тормозов.

    Тормозная система Нива Шевроле — Niva Chevrolet (ВАЗ 2123, Шеви)


    устройство тормозной системы
    Рисунок 8.1. Схема тормозной системы: 1 – рабочий цилиндр заднего тормоза; 2 – задний трос стояночного тормоза; 3 – направляющая заднего троса; 4 – передний трос стояночного тормоза; 5 – рычаг стояночного тормоза; 6 – педаль тормоза; 7 – вакуумный усилитель; 8 – трубопровод; 9 – главный цилиндр; 10 – блок рабочих цилиндров переднего тормоза; 11 – бачок главного цилиндра; 12 – регулятор давления; 13 – рычаг привода регулятора давления

    Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рисунок 8.1). Первая обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод.
    На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включены: главный тормозной цилиндр 9, вакуумный усилитель 7, бачок 11 главного цилиндра, регулятор 12 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

    ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

    передний тормозной механизм
    Рисунок 8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – блок цилиндров; 2 – тормозные колодки;3 – прижимной рычаг суппорта; 4 – защитный кожух; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая колодок; 7 – суппорт тормоза; 8 – тормознойдиск; 9 – штуцера для удаления воздуха; 10 – тормозные шланги

    Тормозной механизм переднего колеса (рисунок 8.6) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой. Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.
    Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок. При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.
    Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.

    ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ

    передний тормозной механизм
    Рисунок 8.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – рабочий цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина;3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – задний трос; 6 – внутренняя пластина; 7 – передняя тормозная колодка; 8 – нижняя стяжная пружина колодок; 9 – заклепки; 10 – маслоотражатель; 11 – пружиназаднего тороса; 12 – наконечник заднего троса; 13 – задняя тормозная колодка; 14 – опорная стойка колодки; 15 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 16 – распорная планка колодок; 17 – резиновые подушки; 18 – палец рычага ручного привода колодок


    Тормозной механизм заднего колеса (рисунок 8.7) барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в рабочем цилиндре.

    рабочий тормозной цилиндр  - устройство

    Рисунок 8.8. Рабочий цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце


    Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рисунок 8.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.
    Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 2 и 8 (см. рисунок 8.7) тормозных колодок.
    Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рисунок 8.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

    привод тормозной системы
    Рисунок 8.2. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления выключателя стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза

    На рисунке 8.2 показан главный цилиндр 1 вариантного исполнения. Снятие, установка и ремонт этого цилиндра описаны в разд. 11 «Вариантные исполнения автомобиля». На момент издания книги на автомобили устанавливали неразборные главные цилиндры, конструкция которых отличается от цилиндра 1 на рисунке 8.2.

    Полезные советы по тормозной системе

    Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый – самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй – не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра – соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов
    — Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок, слишком большой – признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или негерметичности тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться – система негерметична.
    — Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать – чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.
    — Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.
    — Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку двух болтов крепления суппорта.
    — После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза – поршни в колесных цилиндрах должны встать на место.

    Видео

  • Антидождь своими руками: 403 — Доступ запрещён – Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

    Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

    Каждый водитель пытается обеспечить себе максимальный комфорт во время езды, а также минимизировать временные и финансовые затраты на обслуживание автомобиля. Сложные погодные условия, особенно весной и осенью и эксплуатация автомобиля на «отечественных» дорожных покрытиях сопровождается быстрым загрязнением стекол и кузова автомобиля. Движение во время дождя или мокрого снега оказывает значительное влияние не только на комфорт, но и на безопасность движения, так как езда в таких условиях сопровождается снижением обзора за счет капель воды на стеклах и их быстрого загрязнения. В таких условиях необходима защита автомобильных стекол применением системы антидождь.

    Оглавление:

    Штатное стеклоочистительное оборудование

    Для очистки стекол на автомобилях уже предусмотрены стеклоочистители, вот только в процессе эксплуатации эффективность их работы снижается из-за появления на стекле царапин и микротрещин, которые можно даже не увидеть без специального оборудования. Эти дефекты делают стекло шероховатым, что препятствует стеканию капель воды с него. Помимо этого, срок службы автомобильных дворников небольшой, со временем эффективность их работы снижается.

    Штатное стеклоочистительное оборудование

    Стеклоочистители автомобиля

    Также стоит заметить, что стеклоочистители не очищают все стекло, тем более они предусмотрены только для лобового стекла. Боковые стекла вообще не очищаются, а заднее — даже при наличии дворника — обладает маленькой площадью очистки.

    Антидождь для стекол

    Существуют специальные средства для защиты автостекол, кроме того систему защиты антидождь можно сделать своими руками. Такие средства значительно облегчат жизнь любому водителю. Специальные составы для обработки стекла обладают хорошими водоотталкивающими свойствами, в народе они получили название «антидождь для стекол». По словам производителей, после нанесения средства на стекло, оно создает тонкий прозрачный слой с гидрофобными свойствами. Этот слой препятствует задержке капель воды на стекле, также способствует дворникам и набегающему потоку воздуха легче и быстрее сгонять воду с поверхности стекла. Антидождь во время нанесения на стекло заполняет все царапины, создавая наиболее ровную поверхность, и каплям воды не за что зацепляться, а входящие в состав гидрофобные вещества отталкивают воду, снижая площадь взаимодействия капель воды с поверхностью стекла, что тоже способствует быстрому стеканию воды.

    Антидождь для стекол

    Сравнение поверхности стекла, обработанного антидождем и не обработанного им

    На современном рынке представлено множество водоотталкивающих составов различных производителей и ценового порядка. Практически все химические составы антидождя включают силиконовые полимеры и растворитель, также в состав может входить закрепитель, который обеспечивает износостойкость состава. Защитный слой на стекле после нанесения состава может держаться до полугода.

    Преимущества нанесения антидождя на стекла автомобиля:

    • Улучшение видимости во время дождя и мокрого снега;
    • При скорости движения более 60 км/ч дворники можно выключать — они не понадобятся;
    • Удобство мытья стекол, с них без проблем удаляются пятна от мошкары, иней и т.д.;
    • Продление ресурса дворников;
    • Снижение расхода «незамерзайки»;
    • Снижение блика фар от встречных автомобилей.
    Если говорить о минусах антидождя, то можно отметить следующее:
    • Некоторые недорогие средства имеют резкий неприятный запах
    • Дешевые средства имеют непродолжительный эффект: от нескольких дней до пары недель (или до первой мойки).

    Антидождь для кузова

    Существует антидождь и для кузова автомобиля. Хотя наличие капель воды и грязи на кузове не влияет на безопасность движения, однако портит его внешний вид. По своему принципу антидождь для кузова выполняет те же функции, что и для стекла, но имеет другой химический состав.

    Антидождь для кузова

    Сравнение кузова автомобиля до и после обработки антидождем

    Это связано с тем, что в состав средства для стекол входит растворитель, который оказывает отрицательное воздействие на лакокрасочное покрытие авто. Антидождь для кузова помимо силиконовых полимеров содержит воск и растворитель, не наносящий вред ЛКП.

    Силиконовая смазка как антидождь

    Покупка фирменного средства обойдется в «копеечку», да и его эффективность неизвестна. Тщательно изучив химический состав средства, можно сделать его самостоятельно. Основой элемент средства — силиконовый полимер. В автомагазинах встречается средство для устранения скрипов в салоне автомобиля — жидкий силикон в виде спрея. При изучении состава вещества можно обнаружить, что в него входят те же силиконовые полимеры. Спрей стоит на порядок дешевле антидождя. Средство подойдет для нанесения на стекла авто, эффект будет тем же, что и после использования антидождя. Недостатками выбора средства являются:

    • небольшой срок службы, ввиду отсутствия в составе спрея закрепителя;
    • средство нежелательно к использованию для кузова автомобиля.
    Силиконовая смазка как антидождь

    Силиконовая смазка-спрей наносится на стекла и тщательно втирается в них

    Средство не обладает очистными свойствами, поэтому перед распылением спрея стекла необходимо тщательно вымыть и высушить. После распыления состав тщательно втирается в поверхность стекла губкой, салфетками или ватными дисками. В дальнейшем стекло полируется до полной прозрачности при помощи ткани, бумаги или салфеток.

    Антидождь из парафина и Уайт-спирита

    Для наиболее экономных можно использовать состав, который подойдет для обработки и стекол, и кузова автомобиля. Сделать состав своими руками не составит труда и не потребует больших затрат. Для приготовления антидождя потребуется всего 2 компонента — парафин и растворитель «Уайт-спирит». Эти ингредиенты стоят дешево и найти их не составит труда. Парафин в составе смеси предназначен для создания гидрофобного слоя. Для состава подойдет парафиновая свеча либо жидкий парафин — жидкость для розжига мангала.

    В случае с парафиновой свечкой, для приготовления раствора ее необходимо измельчить для ускорения процесса растворения. Для этого можно использовать кухонную терку, мясорубку или нож. Подготовленную парафиновую стружку необходимо залить «Уайт-спиритом». При растворении важно соблюдать пропорцию — 1:20. На одну часть парафина приходится 20 частей растворителя. После полного растворения парафина состав готов к применению.

    Антидождь из парафина и Уайт-спирита

    Антидождь из парафина и Уайт-спирита

    После приготовления самодельный антидождь необходимо наносить на абсолютно чистую поверхность стекол и, при желании, кузов авто, которые необходимо предварительно помыть с автошампунем и моющим средством с нашатырным спиртом. После поверхность стекол стоит натереть салфетками до идеально прозрачного состояния.

    Наносить антидождь можно только после полного высыхания поверхности. Для нанесения лучше использовать мягкую губку, ткань, ватные диски либо салфетки. После нанесения смеси требуется дать время для испарения растворителя. Затем поверхность полируется бумажными салфетками.

    Антидождь из парафина и Уайт-спирита

    Нанесение антидождя из парафина и Уайт-спирита на автомобиль

    Состав довольно прост в приготовлении и хорошо справляется со своей задачей. Недостатком можно считать относительную недолговечность нанесения состава — около 2 месяцев, а возможно и меньше, в зависимости от интенсивности дождей и количества моек машины.

    Не стоит использовать другие растворители вместо «Уайт-спирита», так как они оказывают негативное воздействие на элементы ЛКП кузова автомобиля.

    Подробнее про процесс изготовления и нанесения такого антидождя можете посмотреть в видео:

    Антикоррозионная водоотталкивающая смазка WD — 40

    О целом ряде полезных свойств смазки WD — 40 известно давно, основными из которых являются:

    • вытеснение влаги;
    • защита от влаги и предотвращение появления коррозии;
    • очистка поверхности от клея, жира и битумных пятен;
    • смазка деталей из металла.

    Основные элементы, входящие в химический состав WD — 40:

    • растворитель «Уайт-спирит»;
    • ферромоны;
    • необходимый для распыления углекислый газ.
    Антикоррозионная водоотталкивающая смазка WD - 40

    WD-40 также может использоваться в качестве антидождя для стекол и кузова

    Такой химический состав и задачи WD — 40 предопределили ее применение в качестве антидождя. Аэрозоль может применяться как для стекол, так и для кузова автомобиля. Процесс ее нанесения подобен случаю с парафиновым антидождем. Поверхности перед нанесением требуется отмыть, обезжирить и просушить. Аэрозоль после нанесения на поверхность тщательно втирается, и обработанные поверхности полируются. Недостатком применения средства является относительная недолговечность.

    Суперконцентрат «Ленор» как антидождь

    Суперконцентрат можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Умельцы предлагают мерный колпачок этого средства разводить на 2 — 3 литра воды и просто заливать в бачок стеклоомывателя. Эффект будет «налицо» — вода будет скатываться с поверхности стекла даже без включения стеклоочистителей. К преимуществу метода можно отнести простоту приготовления смеси.

    Суперконцентрат "Ленор" как антидождь

    Антидождь своими руками на основе Ленора

    Популярные производители антидождя

    Если изготавливать антидождь своими руками не хочется или нет времени, то можно прибегнуть к специализированным средствам. К наиболее известным и распространенным маркам антидождя можно отнести следующие:

    • Ампулы Aquapel. Наносится с помощью специального аппликатора, «живучесть» и работоспособность состава составляет 3 — 5 месяцев; Популярные производители антидождя

      Антидождь Aquapel

    • Спрей Glaco. Втирается как в сухую, так и во влажную поверхность, эффект начинает пропадать примерно через 3 — 5 месяцев использования; Популярные производители антидождя

      Антидождь Glaco

    • Liqui Moly. Пользуется спросом у авто- и мотолюбителей. Жидкость наносится на чистую салфетку, затем растирается по стеклу; Популярные производители антидождя

      Антидождь Liqui Moly

    • Факрейн. Для нанесения его достаточно залить в бочок стеклоомывателя. Дворники сами втирают состав. Популярные производители антидождя

      Антидождь Факрейн

    Заключение

    Применение антидождя заводского производства способствует значительному облегчению жизни водителю в процессе езды, а также облегчению его кошелька. Покупка брендовых средств — удовольствие не из дешевых. Стоит ли переплачивать? Выбор за вами. Можно практически бесплатно довольствоваться тем же эффектом от антидождя, сделанного своими руками. Недостатком выбора такого средства будет их сравнительно небольшой срок службы.

    Также стоит обратить внимание, что применение антидождя оказывает негативное воздействие на резиновые изделия автомобиля. Поэтому при нанесении средства автомобильные резинки нуждаются в предотвращении попадания на них антидождя.

     

    Антидождь своими руками: 4 рецепта для стекол и кузова автомобиля

    4.6 (92.31%) 13 проголосовало

    Антидождь своими руками для стекла авто

    Каждый автовладелец старается обеспечить максимальный комфорт во время движения, а также снизить затрачиваемое время и финансы на обслуживание своей машины. Однако сложные погодные условия, которые характерны для весны и осени, а также качество дорожного покрытия, приводят к быстрому загрязнению не только кузова, но и стёкол. Чтобы защитить поверхность стекла и повысить уровень комфорта и безопасности, необходимо применять современное средство «антидождь».

    В чём польза средства «антидождь»

    В последнее время автовладельцы всё чаще применяют для своих машин такое средство, как «антидождь». Вещество представляет собой химический состав, предназначенный для нанесения на поверхность стекла с целью удаления осадков под воздействием встречного потока воздуха. «Антидождь» наносится на рабочую поверхность стекла, а после испарения летучих соединений формируется защитный слой, взаимодействующий со стеклом. Такой полироль заполняет микротрещины, царапины и другие дефекты. После этого автомобилю достаточно набрать определённую скорость во время дождя, как вода под потоками воздуха сама будет слетать, не мешая обзору. Дворники в этом случае включать нет необходимости.

    Видео: как действует «антидождь»

    Из чего делают «антидождь» и каким бывает

    В составе средства присутствуют полимерные и силиконовые компоненты, содержащиеся в растворителе на органической основе. «Антидождь» разделяют на несколько видов:

    1. Жидкие. Применение таких средств довольно простое и сводится к смачиванию ткани и нанесению вещества на поверхность. Качество во многом зависит от применяемого средства (состав, производитель). Расход жидкого полироля будет большим, поскольку ёмкость дозатором не оснащается.Жидкое средствоЖидкое средство

      Жидкий «антидождь» отличается простотой использования и высоким расходом

    2. Специальные салфетки. Один из дорогостоящих вариантов «антидождя». Стоимость салфеток начинается от 200 р. за пачку. Эффект после обработки поверхности получается хорошим, но недолговечным. Лучше всего использовать салфетки в качестве запасного варианта.«Антидождь» салфетки«Антидождь» салфетки

      Салфетки являются дорогостоящим вариантом и использовать их лучше в качестве запасного средства

    3. В ампулах. Такие средства являются самыми качественными и дорогостоящими, имеют маркировку «нано». Продолжительность действия около 3–5 месяцев. Стоимость начинается от 450 р.«Антидождь» ампулы«Антидождь» ампулы

      «Антидождь» в ампулах является наиболее эффективным средством и одновременно самым дорогостоящим

    4. Спрей. Относится к доступным и практичным средствам. Продаётся в виде баллончиков в аэрозоле. Расход вещества небольшой, поскольку наносится методом распыления. Минимальная цена на средство — 100–150 р.«Антидождь» спрей«Антидождь» спрей

      Средства в виде спрея наиболее популярны, что обусловлено их практичностью и доступностью

    Помимо покупных полиролей, сделать «антидождь» можно в домашних условиях. Для этих целей в основном применяют:

    • парафин;
    • силиконовое масло;
    • строительный герметик;
    • кондиционер для белья.

    Как сделать «антидождь» своими руками

    Рецептура самодельного «антидождя» будет отличаться в зависимости от выбранной основы. Поэтому приготовление каждого из составов, его особенности и способ нанесения следует рассмотреть в отдельности.

    На парафине

    Самое простое средство, отталкивающее воду с поверхности стекла, можно приготовить на основе парафина (воска). Для этого понадобится:

    • парафиновая свеча 10 г;
    • «Уайт-спирит» 100 г;
    • нетканая салфетка.
    «Антидождь» из парафина«Антидождь» из парафина

    Для приготовления «антидождя» из парафина понадобится свечка и «Уайт-спирит»

    Чтобы приготовить «антидождь», выполняют следующие действия:

    1. Натираем парафиновую свечу на мелкой тёрке.Измельчение свечиИзмельчение свечи

      Парафиновую свечу натираем на терке или измельчаем ножом

    2. Насыпаем парафин в подходящую ёмкость и заливаем растворителем.Добавление растворителяДобавление растворителя

      В ёмкость с парафином добавляем растворитель

    3. Перемешиваем смесь, добиваясь полного растворения стружки.
    4. Наносим вещество на чистую и сухую поверхность.
    5. Ожидаем некоторое время, после чего протираем чистой ветошью.Натирание поверхностиНатирание поверхности

      После обработки протираем поверхность стекла чистой тряпкой

    Нанесение такого состава никоим образом не повреждает стекло. К положительным сторонам вещества можно отнести простоту приготовления и доступную стоимость. Из недостатков стоит выделить появление разводов на поверхности, что особенно хорошо заметно в тёмное время суток. Продолжительность действия описанного состава — около 2 месяцев, что напрямую зависит от количества моек автомобиля и осадков.

    Видео: «антидождь» из парафина

    На силиконовом масле

    Силиконовое масло является абсолютно безвредным средством, которое не наносит никакого вреда стеклу, пластику, резинкам, лакокрасочному покрытию кузова. Эффект от применения такого вещества довольно продолжительный и не уступает дорогостоящим покупным «антидождям». Стоимость масла составляет около 45 р. за флакон 15 мл, которого будет вполне достаточно для обработки автомобиля. Используем масло таким образом:

    1. Для обработки ветрового стекла наносим несколько капель масла на резинки дворников и растираем их тряпочкой.
    2. Включаем очистители и ждём, пока они разотрут вещество по стеклу.
    3. Чтобы обработать другие стекла, достаточно нанести на поверхность несколько капель масла и растереть их чистой ветошью.

    Для нанесения на стекло рекомендуется использовать силиконовое масло ПМС-100 или ПМС-200.

    Видео: обработка стёкол силиконовым маслом

    На кондиционере для белья

    Для приготовления «антидождя» на основе кондиционера понадобится обычное средство, применяемое при стирке белья. Для рассматриваемых целей рекомендуется использовать «Ленор», поскольку он более эффективен по сравнению с аналогичными средствами. Перечень необходимого для приготовления раствора состоит из следующего:

    • 1 колпачок «Ленора»;
    • дистиллированная вода;
    • пустая бутылка для смешивания смеси на 5 л.

    Приготовление средства выполняется в следующей последовательности:

    1. В пустую ёмкость вливаем «Ленор».Добавление ополаскивателяДобавление ополаскивателя

      В пустую бутылку вливаем ополаскиватель

    2. Добавляем 3–4 л воды и хорошо перемешиваем.Добавление водыДобавление воды

      Вливаем в ополаскиватель воду и хорошо перемешиваем

    3. Очищаем бачок стеклоомывателя и заливаем в него жидкость.Заливка средстваЗаливка средства

      Заливаем средство в бачок омывателя

    4. Опрыскиваем стекло.
    Видео: использование «антидождя» из «Ленора»

    Пользоваться «антидождём» на основе ополаскивателя необходимо так же, как и обычной омывающей жидкостью, только не так часто.

    Преимуществом рассмотренного состава является простая процедура приготовления и использования. Из недостатков «антидождя» из кондиционера стоит выделить появление плёнки на стекле, которая в дневное время может ухудшать обзорность. Чтобы исключить появление плёнки, необходимо использовать качественные дворники, которые будут хорошо прилегать к стеклу.

    На герметике

    Ещё одним средством, которое можно задействовать для приготовления самодельного «антидождя», является строительный герметик. Для этого понадобятся:

    • 50 г растворителя «Уайт-спирит»;
    • чайная ложка строительного герметика;
    • пластиковая бутылка.

    Из практики автолюбителей можно отметить, что наиболее распространённый и эффективный — нейтральный силиконовый герметик «Момент». Процесс приготовления выполняется следующим образом:

    1. В ёмкость наливаем растворитель.
    2. Добавляем герметик.Добавление герметикаДобавление герметика

      В бутылку добавляем строительный герметик

    3. Перемешиваем смесь.Перемешивание средстваПеремешивание средства

      Перемешиваем растворитель с герметиком

    4. Наносим на поверхность.Нанесение средстваНанесение средства

      Наносим «антидождь» на стекло посредством распыления

    Видео: самодельный «антидождь» из строительного герметика

    «Антидождь» из герметика удобнее всего наносить из пульверизатора. После распыления поверхность натирают чистой тряпкой без ворса. После такого средства не остаётся разводов и каких-либо следов, при этом стекло отлично защищается от грязи и воды. Приготовить такой состав сможет каждый в силу доступности и низкой стоимости компонентов. Например, стоимость герметика начинается всего со 100 р.

    Опыт автолюбителей

    Среди автолюбителей довольно популярно самостоятельное приготовление «антидождя». Обусловлено это невысокой стоимостью компонентов и их эффективностью. К тому же для получения того или иного состава не требуются специальные навыки. Приготовить такое средство сможет каждый автовладелец, поскольку для этого потребуется минимум времени и финансовых затрат.

    Антидождь своими руками — 110 фото как сделать эффективное средство быстро и просто

    Три времени любого года держат водителей легковых автомобилей в напряжении от загрязнения стёкол колесами передних машин и даже от потоков дождя. Лишь летом можно расслабиться. Если, конечно, и эти три месяца не живёте и не ездите на вазовской «классике» в регионах дождей, например, Санкт-Петербурге. И мечтаете, наконец, испытать антидождь для стёкол своими руками.

    Содержимое обзора:

    И снова всё собственноручно

    Ведь только на новой иномарке или «отечественке» стекла ещё без временных микротрещин, а «дворники» не халтурные. Но и они даже ветровое стекло не всё очищают, а все остальные окна – нет. За исключением лишь немногих иномарок, где стеклоочистители поставлены и на заднем обзорном.

    Перед тем, как наносить очистительное покрытие, сфотографируйте заднее стекло, а позже, после обработки самодельным средством, полейте водой и также снимите фото антидождя, сделанного своими руками. Отличие увидите сами.

    Выход из ситуации: как работает антидождь?

    Можно задать риторический вопрос: конструкторы автомобилей разве не знают, в каких условиях их транспортное средство будет передвигаться? Почему вместо них каждый водитель должен морочить голову: как выйти из положения?

    Читайте наши варианты дополнительной защиты стекол и даже корпуса автомобиля от дождя и снежно-песочного загрязнения. Причем собственноручно.

    Представим рецепты грязе-водоотталкивающих покрытий, способных повысить и качество, и безопасность поездок на личном автомобиле. Текстовой материал можете закрепить в памяти, просмотрев видео изготовления антидождя своими руками.

    Антидождевой, другими словами гидрофобный, слой является промежуточным между дождем (грязью) и собственно плоскостью ветрового (переднего) стёкла.

    От их попадания на стекла машина не застрахована, но эти вещества почти мгновенно скатываются на кузов и землю, не перекрывая обзор асфальта водителям ни на секунду.

    Как сделать антидождь для стекол и кузова своими руками — CARHack.ru

    Дождь, снег, туман — это причины появления на поверхности стекла или кузова автомобиля капель и подтеков. Вследствие появления водяных разводов ограничивается видимость, а это влияет на безопасность дорожного движения. Чтобы минимизировать влияние погодных условий на управление автомобилем, производители автохимии создали антидождь для стекол автомобиля.

    Препарат антидождь хорошего качества — это довольно дорогое удовольствие. Но изготовить его можно и своими руками. Самостоятельное приготовление антидождя поможет сэкономить деньги.

    Способы приготовления антидождя

    Причины ухудшения видимости во время дождя и снега

    Казалось бы, вода не должна задерживаться на стекле, ведь оно гладкое и скользкое. Но, это утверждение неверно. В процессе эксплуатации автомобиля на стеклах появляются микротрещины, царапины. Увидеть такие мелкие повреждения невооруженным глазом практически нельзя. Именно из-за этих неровностей капли воды задерживаются, покрывают все стекло. Когда шероховатостей очень много, то капли практически не стекают, ухудшая обзор.

    Характеристики дворников со временем тоже ухудшаются. Они уже не так плотно прилегают к поверхности стекол и хуже убирают воду. Сами щетки дворников тоже пересыхают, трескаются и перестают работать должным образом.

    Дворники не способны охватить всю поверхность стекла. Поэтому снег и вода задерживаются там, куда не достают дворники. Боковые стекла вообще не очищаются от капель дождя и снега, поэтому обзор ухудшается. Чтобы не было проблем с видимостью, рекомендуется использовать антидождь для стекла.

    Антидождь для автомобиля в действии

    Что такое антидождь для автомобиля?

    Антидождь для автомобиля — это средство, которое предназначено для защиты стекол и кузова от дождевых капель и снега. В составе препарата содержатся силиконовые составляющие, которые придают ему гидрофобные свойства. После нанесения его на стекло на поверхности образуется прозрачная пленка. Благодаря ей капли и снег лучше убираются дворниками и отталкиваются под воздействием ветра и силы тяжести.

    Силиконовые вещества заполняют трещины и царапины, при этом создается гладкая поверхность. Именно по этой причине воде труднее задержаться на поверхности и она стекает. Срок действия средства антидождь для автомобиля зависит от того, есть ли в составе закрепитель. Благодаря этой составляющей препарат может действовать до 6 месяцев.

    Что дает антидождь для автомобиля:

    • улучшает видимость во время снегопада или дождя;
    • улучшает скольжение капель воды на скорости;
    • облегчает мойку стекол или кузова;
    • снижается расход стеклоомывающей жидкости.

    Отличие антидождя для кузова авто в том, что он не содержит растворителей, которые могут воздействовать на лакокрасочное покрытие. Средство для кузова предназначено по большей мере для придания автомобилю престижного вида. Оно защищает поверхность машины от появления подтеков.

    Антидождь для машины своими руками

    Антидождь для авто своими руками

    Можно выделить четыре способа изготовления антидождя. Эти средства оказались эффективнее, чем другие. Рассмотрим их подробнее.

    Силиконовый спрей

    Самое распространенное, доступное средство — это обычная силиконовая смазка в виде спрея. Такая смазка выигрывает в цене у антидождя. По своему составу она схожа с ним по содержанию полимерного силикона. При нанесении на стекло смазка образует прозрачный слой, который заполняет все неровности на поверхности. Силиконовая смазка также имеет отличные гидрофобные свойства.

    Минусы использования смазки:
    • непродолжительный срок действия;
    • необходимость очищения поверхности перед нанесением смазки;
    • негативное воздействие на лакокрасочное покрытие;
    • требует втирания, полировки стекла после нанесения.

    Смесь парафина с растворителем

    Второе по доступности средство, это смесь парафина и растворителя «Уайт Спирит». Такой самодельный препарат можно использовать для защиты автомобиля от дождя и снега.

    Чтобы приготовить этот антидождь для авто, нужно взять обычную свечу. Свечу можно заменить жидким парафином. Самый простой жидкий парафин — это обычная жидкость для розжига дров.

    Пошаговое изготовление:
    • свеча предварительно измельчается. Можно натереть ее на мелкой терке или настрогать ножом в мелкую стружку. Это действие поможет быстрее растворить парафин;
    • далее нужно взять 10 г парафина, залить его 200 мл растворителя;
    • хорошо перемешиваем полученную смесь и ждем пока стружка растворится;
    • на чистую, сухую поверхность стекла или кузова наносится самодельный антидождь;
    • с помощью мягкой ткани или салфетки поверхность полируется до прозрачного состояния.

    Внимание! Использование других растворителей может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

    Из чего сделать антидождь для автомобиля

    WD 40 как антидождь

    Обыкновенная WD — универсальное средство. Нанесение такой смазки в качестве антидождя подходит и для стекол, и для кузова. WD 40 обладает хорошими гидрофобными свойствами, поэтому с легкостью защитит поверхность автомобиля от дождя или снега.

    WD 40 или ее аналоги наносятся на чистую, сухую поверхность и втираются в нее.

    Для постоянной защиты от снега и дождя такое средство нужно наносить примерно раз в 10 дней.

    Использование Ленора

    Обычное концентрированное средство Ленор можно добавить в омывающую жидкость. Оно обладает водоотталкивающим эффектом. Поэтому после разбрызгивания вода будет стекать, не задерживаясь на стекле. Это самый простой способ сделать антидождь для автомобиля своими руками.

    Важно! Все препараты антидождь негативно влияют на резиновые поверхности. Поэтому при нанесении защитного состава, нужно избегать его попадания на резиновые детали. Хорошо защитит резину простая наклейка, которую можно снять после обработки.

    data-matched-content-rows-num=»4,2″ data-matched-content-columns-num=»1,2″ data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-ad-format=»autorelaxed»>

    Как сделать и нанести антидождь своими руками — 4КОЛЕСА

    Проблема забрызганного грязью автомобиля беспокоит многих водителей, которые во время езды по дорогам, сталкиваются с такими явлениями погоды, как дождь или мокрый снег.

    Атмосферные осадки всегда создают неблагоприятные условия для вождения автомобиля, так как при дожде или снегопаде ухудшается видимость на автодороге, а при сильном ливне или обильном снегопаде даже стеклоочистители не успевают очищать лобовое стекло.

    Также при движении происходит загрязнение ветрового стекла и кузова брызгами и грязью от идущего впереди транспорта.

    Неудовлетворительный обзор дороги и загрязненная оптика в несколько раз увеличивают создание аварийной ситуации в ненастное время. Поэтому водители вынуждены уменьшать скорость движения и максимально увеличивать бдительность за происходящим на дорогах. Для того чтобы капли дождя и брызги не попадали на поверхность автомобиля, в настоящее время применяется препарат — антидождь.

    Такое средство, при нанесении препятствует налипанию на участки автомобиля грязевых капель. Но из-за его высокой стоимости не все автолюбители могут позволить себе приобрести подобный препарат, создавая себе неудобства, при вождении автомобиля в ненастную погоду.

    Однако есть отличное решение – средство антидождь своими руками, которое совсем несложно приготовить из довольно простых и доступных компонентов.

    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

    Название самого вещества говорит о его назначении, так как применяется против воздействия дождя и дорожной грязи. При применении такого препарата на поверхности автомобиля образуется гидрофобный слой, обладающий специальным качеством.

    Когда капли дождя или жидкой грязи попадают на обработанную поверхность, происходит эффект отталкивания. Подобное нанесение способствует тому, что капли влаги или грязи не задерживаются на стекле автомобиля, и тем самым улучшается обзор дороги.


    Когда стекло обработано подобным препаратом, то жидкость или грязь, которая попадает на его поверхность, образуется в маленькие шарики, сами по себе скатывающиеся вниз, а при движении автомобиля разлетаются в стороны при встречном порыве ветра. Стоит отметить, что средство антидождь, нанесенное на лобовое стекло или кузов автомобиля, никоим образом не влияет на безопасность при движении.

    Видео: как работает антидождь в непогоду.

    ДЕЛАЕМ СРЕДСТВО САМИ

    Как сделать антидождь своими руками? Прежде всего, требуется знать, по какому принципу работает средство антидождь. Его основная функция – это препятствие налипанию влаги и грязи на обработанный участок автомобиля, поэтому в основу этого средства должны входить водоотталкивающие элементы.

    В домашних условиях несложно приготовить такой препарат, используя при этом парафин и уайт-спирит.

    1. Парафин — это смесь твердых высокомолекулярных водородов придельного характера, который является отличным водоотталкивающим средством.
    2. Уайт-спирит в быту применяется как растворитель, но для стекла, а также лаковому покрытию автомобиля, он не наносит никакого ущерба и является вполне безопасным средством. Его применение требует определенных мер безопасности, так как является горючим веществом.

    Сделать антидождь своими руками можно из следующих компонентов:

    • свеча обычная, парафиновая;
    • уайт-спирит — легковоспламеняющаяся жидкость;
    • ватные изделия либо простая нетканая салфетка для нанесения средства.

    Парафиновую свечку натираем на терке (10 грамм) и помещаем в резервуар с уайт-спиритом (100 грамм), тщательно размешиваем и доводим до полного растворения, после чего приготовленный простейший состав можно использовать.

    Видео: как сделать средство своими руками.

     

    КАК НАНОСИТЬ ПРЕПАРАТ НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

    Как наносить антидождь – крайне важная часть предварительной подготовки поверхности лобового стекла. Следует знать, что такое средство наносится на автомобильное стекло после тщательной очистки всех видов загрязнения.

    В начале его моют раствором автошампуня и воды, потом моющим средством с содержанием нашатырного спирта и хорошо натирают стекло бумажными салфетками до идеального прозрачного состояния, не забывая про углы.

    Затем стеклу необходимо дать просохнуть, после чего быстрыми движениями можно наносить препарат «антидождь». Не стоит забывать, что стекло легко царапающийся материал. Поэтому для подобных работ стоит использовать мягкие (автомобильные) чистые материалы, такие как:

    • губка для очистки “без царапин»;
    • салфетки;
    • ватные изделия (диски).

    Важно соблюдать крайнюю осторожность при полировке стекла, чтобы случайно не задеть салфеткой застарелую грязь, попавшую под резиновый уплотнитель или стойку, которая сразу приведет к образованию разводов.

    Дожидаемся высыхания спирта и начинаем полировать поверхность стекла до полной прозрачности, при помощи любых подручных средств: бумага, салфетки, ткань и т. д. Результат будет ошеломляющим, который превзойдет ваши ожидания!

    Видео: как нанести антидождь своими руками.

    АНТИДОЖДЬ — ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

    Средство антидождь приготовленное своими руками используется не только для стекол, его также можно наносить на кузов автомобиля. Суть работы такого препарата после его нанесения идентична рабочему процессу для стекла.

    Идеально чистую и сухую поверхность машины смазывают средством и тщательно втирают бумажными салфетками. Подобная процедура является прекрасной защитой для вашей машины, которая станет сиять изумительной чистотой.

    Убедившись во всех положительных свойствах этого чудесного средства, вы сможете продолжительное время содержать в чистоте своего «железного друга». Поэтому такой препарат довольно популярен среди автолюбителей. Ведь антидождь для кузова своими руками, благодаря своим удивительным свойствам, предотвращает все части автомобиля от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков.

    Хотелось бы заметить, что нанесение такого уникального средства на боковые стекла и даже на зеркала вашей машины не будет излишним.

     

    Источник

    Антидождь своими руками: варианты приготовления

    Быстро загрязняющиеся лобовое, заднее и боковые стекла, значительно уменьшают полноту обзора для водителя. Штатные дворники хорошего качества в большинстве случаев способны обеспечить необходимый обзор только через лобовое и заднее стекла, но и они не всегда могут справиться с этой задачей. Несколько лет назад на рынке появилось специальное средство — антидождь, предназначенное для уменьшения степени загрязнения стекол и кузова автомобиля в подобных условиях.

    Оно действительно достаточно эффективно, но у него есть существенный недостаток – высокая цена. Из данной статьи вы узнаете, как можно сделать недорогой антидождь своими руками, принципы его действия и как им нужно правильно пользоваться.

    парафин и уайт спиртпарафин и уайт спирт

    Как он работает

    В процессе эксплуатации автомобиля на поверхности стекол и лакокрасочного покрытия кузова постепенно образуется больше количество микротрещин. Они способствуют налипанию частиц различных загрязнений и мешают их своевременному и полному удалению. Этому эффекту особенно подвержены элементы автомобиля, расположенные спереди — лобовое стекло и передняя часть капота. На них с особой силой воздействует набегающий поток воздуха, содержащий значительное количество абразивных элементов.

    как работает антидождькак работает антидождь

    Антидождь для авто способствует повышению устойчивости обработанной поверхности к воздействию внешней среды и минимизирует негативный эффект от имеющихся микроповреждений. На поверхности обработанного им стекла или лакокрасочного покрытия образуется тончайший водоотталкивающий гидрофобный слой. Он заполняет все микротрещины и образует особо-гладкую поверхность, на которой частицы загрязнений практически не задерживаются. Попадающая на нее вода не растекается — из нее образуются небольшие шарики, которые легко стекают вниз под своим весом.

    При движении на скорости свыше 70 км/ч вода и мокрый снег уходят с обработанного им лобового стекла даже без применения дворников, под воздействием набегающего потока воздуха.

    Для обработки стекла и кузова существуют отдельные виды этого средства. Однако любой антидождь для авто в своей основе имеет идентичные составные элементы, способствующие отталкиванию водной взвеси, но разные виды растворителей и закрепляющих добавок.

    Как самостоятельно изготовить антидождь

    Главным элементом, благодаря которому промышленный «антидождь» приобретает свои водоотталкивающие свойства, является жидкость с большим содержанием органического кремния, называемая полиметилсилоксан. Под этим непростым названием скрывается вполне обычное силиконовое масло, входящее в состав многих бытовых смазок, масел и водоотталкивающих пропиток для одежды и обуви, которые довольно распространены и применяются в быту. Их можно найти в любом приличном хозяйственном магазине. Среди них есть совсем недорогие средства, способные эффективно защищать стекла и кузов автомобиля от загрязнений. Немного поэкспериментировав, из них несложно выбрать наиболее подходящий рабочий вариант, который будет значительно дешевле, чем любой заводской «антидождь» для авто.

    Вариант 1: на основе парафина

    Если приложить немного усилий, можно получить еще более доступный самодельный антидождь. Для этого потребуется:

    • Парафин – 1 часть (подойдет от обычных свечей).
    • Уайт-спирит – 20 частей.
    • Обычная стеклянная банка (можно использовать другую подходящую емкость).

    Антидождь для авто, приготовленный своими руками из этих веществ, полностью справляется со своими функциями.

    Он получается в результате растворения парафина в уайт-спирите в указанных пропорциях. Для ускорения процесса, парафин предварительно рекомендуется измельчить, например, натерев его на обычной кухонной терке. Для получения однородной консистенции смеси ее нужно несколько раз перемешать в емкости. Данное средство можно без опасений наносить как на стекла, так и на кузов автомобиля. Оно не агрессивно и не повредит уплотнители и лакокрасочное покрытие.

    Вариант 2: антидождь из кондиционера для белья

    Если вы привыкли экономить по максимуму, то можно в качестве достойной защиты авто от водных загрязнений использовать обычный кондиционер для белья. Замечено, что он обладает определенными водоотталкивающими свойствами. Это средство, конечно, не столь эффективное и долговременное, но способно заметно снизить загрязняемость окон. При этом его не нужно специально наносить на поверхность.

    Достаточно пару колпачков этого своеобразного антидождя добавить в бачек для стеклоомывающей жидкости под капотом. Он будет автоматически наноситься при каждом включении механизма омывания стекла, активно очищая и сглаживая его поверхность.

    Как его нужно применять

    Для того чтобы приобретенный антидождь или изготовленный своими руками состав достойно защищал автомобиль от грязи, его нужно правильно нанести. Наносить его на авто также лучше своими руками, тщательно обрабатывая каждый участок поверхности стекла или кузова.

    Этот процесс включает в себя несколько этапов:

    1. Первоначально все поверхности транспортного средства, на которые планируется наносить грязеотталкивающий состав, следует тщательно отмыть от пыли и грязи. Для этого достаточно их просто хорошо помыть водой с добавлением автомобильного шампуня, после чего вытереть мягкой тканью и дать высохнуть.
    2. Далее нужно все поверхности, предназначенные для обработки, обезжирить. Это несложно сделать с помощью любого обезжиривающего состава на основе спирта и нескольких чистых салфеток.
    3. Теперь настала очередь нанесения состава на подготовленную поверхность. Это лучше делать с помощью губки или хлопковой ткани. Обмакнув ее в емкость с подготовленным средством, и немного отжав, «антидождь» нужно аккуратно нанести тонким слоем, не забывая про края и углы обрабатываемого элемента (стекла, капота и т. д.). Некоторые промышленные изделия выпускаются в виде спреев, которые, разбрызгав на стекло, нужно растереть такой же тканью или губкой.
    4. Мягкими салфетками нужно тщательно отполировать обработанную поверхность. Стекло должно стать гладким, абсолютно прозрачным и без разводов.

    На этом процесс обработки транспортного средства водоотталкивающим средством заканчивается. Нужно знать, что средство на основе парафина, возможно, потребует дополнительной полировки. Это нормально и объясняется его физическими свойствами.

    Если все было выполнено тщательно и в соответствии с приведенными рекомендациями, любой антидождь, изготовленный своими руками, будет достойно работать до 2 месяцев.

    Хорошее, дорогое средство промышленного изготовления будет эффективно несколько дольше, возможно до 5 месяцев. Это объясняется тем, что в его составе присутствуют химические соединения, способствующие закреплению состава на поверхности автомобиля.

    Итог

    Если вы еще не пользовались «антидождем», но хотите его испытать в деле, то совсем не обязательно приобретать его в специализированных магазинах. Попробуйте воспользоваться другими средствами, указанными выше, или самостоятельно изготовленным, недорогим составом.

    Антидождь для стекол автомобиля своими руками

    Антидождь своими руками

    Сейчас проблема забрызганного пятнами грязи лобового стекла автомобиля является достаточно актуальной для всех российских водителей. Как только приходит пора обильных дождей или снегопадов, лобовые стекла практически моментально покрываются большим количеством пятен и потеков. Такие загрязнения существенно затрудняют движение машины и часто становятся причиной дорожно-транспортного происшествия — покрытое пятнами стекло не обеспечивает водителю необходимый обзор и не позволяет адекватно оценивать ситуацию на дороге. Чтобы не спровоцировать аварию, водителям приходится ездить значительно медленнее и постоянно вглядываться в дорогу, пытаясь увидеть что-нибудь сквозь слой пятен.

    Антидождь для стекла автомобиля Антидождь для стекла автомобиля своими руками

    Чтобы капли дождя, хлопья снега и просто обычная грязь не оставались на лобовом стекле автомобиля, большинство водителей сейчас используют специальное средство, которое называется «антидождь».

    Будучи нанесенным на лобовое стекло транспортного средства, антидождь препятствует налипанию грязи и воды, а также снега. Он позволяет держать стекло в чистоте даже тогда, когда автомобильные дворники уже не справляются со своей непосредственной задачей. Однако у этого средства есть один весьма неприятный минус — стоимость. Хорошие препараты весьма дорогие, а потому многие автомобилисты пренебрегают их использованием, самостоятельно вводя себя в неудобное положение во время езды в дождливую или снежную погоду. Но из этой ситуации есть выход: можно сделать «антидождь» своими руками. К счастью, у него весьма несложный состав, а потому практически каждый владелец транспортного средства сможет самостоятельно сделать средства для защиты стекол подручными материалами.

    Антидождь своими рукамиОбработка стекла средством «Антидождь»

    Как действует «антидождь»

    В принципе, название средства «антидождь» говорит за себя. После того как им покрывают лобовое стекло или же капот автомобиля, на нем появляется гидрофобный водоотталкивающий слой. Когда капли дождя, грязи или же хлопья снега попадают на этот слой, они не растекаются и не образуют потеков, а формируются в небольшие шарики, которые быстро скатываются вниз. А при скоростной езде или же сильном порыве ветра просто разлетаются в разные стороны, очищая стекло. Большая часть попадающей на стекло воды попросту отскакивает от гидрофобного слоя, не задерживаясь на нем. Таким образом, «антидождь» может сделать так, что атмосферные осадки вообще не будут мешать водителю управлять транспортным средством.

    Следует отметить, что «антидождь» является абсолютно безопасным средством и никоим образом не влияет на целостность автомобильного покрытия, на параметры безопасности и не ухудшает обзор.

    «Антидождь» своими руками

    «Антидождь» совершенно необязательно покупать в магазине — его можно легко сделать самому.

    Однако прежде чем приступать к изготовлению, необходимо четко уяснить принцип его действия — создаваемый препаратом гидрофобный слой отталкивает всю влагу со стекол транспортного средства. Потому в состав самодельного средства «антидождь» в обязательном порядке должны входить гидрофобные препараты. Итак, самодельный препарат, как правило, состоит из:

    • Парафина. Смесь полимолекулярных соединений водорода в твердом состоянии. Имеет великолепные водоотталкивающие характеристики, потому и используется для создания этого средства.
    Парафин для изготовления средства "антидождь"Парафин имеет великолепные водоотталкивающие характеристики
    • Уайт-спирит. В бытовых условиях это средство, как правило, используется в качестве растворителя. Но если речь идет об обработке стекол или же лакокрасочного покрытия транспортного средства, вы можете не беспокоиться — он абсолютно безопасен для этих поверхностей и не наносит им никакого вреда. Тем не менее при его использовании следует помнить, что в состав данного средства входят легковоспламеняющиеся компоненты. Так что лучше предпринять все необходимые меры безопасности.
    Уайт - спирит ГОСТ 3134-78Одно из составляющих средства «антидождь» своими руками — Уайт — спирит

    Также для нанесения состава на поверхность автомобиля вам потребуется обычная ватная или же нетканая салфетка (желательно — в количестве нескольких штук).

    Способ приготовления «антидождя» в домашних условиях чрезвычайно прост. Для создания средства вам нужно будет натереть обычную парафиновую свечку на кухонной терке (с мелким зерном). После этого 10 грамм получившейся парафиновой стружки нужно будет поместить в 100 грамм уайт-спирита. Получившуюся смесь нужно размешать до того, как парафин растворится. По сути, на этом все работы по созданию «антидождя» в домашних условиях могут считаться завершенными.

    Как правильно обрабатывать автомобиль средством «антидождь»

    Процесс нанесения «антидождя» на различные поверхности транспортного средства (лобовое, ветровые, боковые стекла), а также на капот включает в себя определенные подготовительные этапы. В целом вся процедура выглядит следующим образом:

    • Для начала все поверхности автомобиля должны быть очищены от грязи и пыли. Для этого используется смесь стандартного автомобильного шампуня и обычной воды. Ей необходимо обработать все поверхности транспортного средства, на которые будет наноситься «антидождь», а также пространство рядом с ними в радиусе примерно 20 сантиметров.
    Очищаем поверхность от грязи и пылиОтмываем лобовое стекло от грязи и пыли
    • После этого вся плоскость, которая будет подвергнута обработке, должна быть обезжирена. Для этого можно использовать любое стандартное обезжиривающее средство на спиртовой основе и чистые салфетки. После обезжиривающей обработки нужно дождаться полного высыхания поверхности.
    • Только теперь можно приступать к нанесению «антидождя». Это необходимо делать быстрыми и плавными движениями, обязательно отслеживая факт полного покрытия всего стекла целиком. Помимо салфеток для нанесения, можно использовать губку для очистки без царапин или же обычные ватные диски. Их нужно обмакнуть в раствор и, слегка выжав, нанести на поверхность. Следует в обязательном порядке помнить о том, что если вы в процессе нанесения средства или полировки заденете застарелый слой грязи, который может скопиться, например, под резиновыми заглушками, это сможет привести к появлению разводов, а вся работа тут же пойдет насмарку. При этом забывать про углы и края поверхности также не стоит.
    Нанесение средства "антидождь" Нанесение средства «антидождь» на лобовое стекло машины
    • После того как покрытие было нанесено на все планируемые участки внешнего корпуса авто, их необходимо тщательно отполировать. Для этого могут быть использованы те же салфетки или губка. Полировать необходимо до тех пор, пока поверхность стекол автомобиля не станет абсолютно прозрачной.

    [democracy]

    [democracy]