Ваз 2107 инжектор где находится главное реле: Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107

Содержание

Блок предохранителей и реле ВАЗ 2107: схемы, инжектор, карбюратор

Для защиты электропроводки и электрооборудования от токов короткого замыкания или перегрузки в каждом автомобиле имеется  блок с предохранителями и реле. Он монтируется в легко доступном определённом месте. Через электрические кабельные жгуты он по цепям соединяется с электрооборудованием и устройствами управления. В данной статье мы рассмотрим основные схемы инжекторных и карбюраторных моделей.

Также читайте на сайте как заменить печку на ВАЗ 2101-07

Где находится монтажный блок?

На автомобилях ВАЗ 2107 блок предохранителей (БП) и реле состоит из корпуса с крышкой, с комплектом из плавких вставок расположенных на электронной плате. Каждая отвечает за работу определённой электрической цепи или группы.

Дополнительно на плате размещена группа реле объединённая в блок, обеспечивающая включение или отключение электрооборудования и приборов.

Фото. Расположение блока предохранителей ВАЗ 2107

 

Для удобства пользования и обслуживания БП на автомобилях размещается не зависимо от выпуска моделей 2107, с правой стороны автомобиля под капотом, напротив сиденья для пассажира (см. фото выше).

Важно! На новых моделях «семёрки» с инжекторными двигателями добавился дополнительный блок с реле. Он обеспечивает бесперебойную работу двигателя и бензонасоса. Расположен в салоне машины под бардачком.

В случаях отказа или неисправности в работе электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 каждый автовладелец должен знать место расположение БП.

Старые и новые модели немного отличаются, по этому  рассматривать их лучше отдельно.

 

Расшифровка предохранителей старого образца, схема, видео

В блоке старого образца карбюраторной «семерки» входят 17 предохранителей, закреплённых на плате с помощью пружинных контактов и 6 электромагнитных реле.

Блок имеет две печатные платы, смонтированные параллельно друг другу и соединённые перемычками. Также он подключается в сеть автомобиля через разъёмные соединения, выполненные разными цветовыми оттенками для правильной стыковки. На фото ниже представлена схема расположения элементов управления БП ВАЗ 2107.

Фото блок предохранителей ВАЗ 2107 старого образца

 

Корпус выполнен из пластика, сверху имеется крышка  с нанесением расположения элементов на блоке и назначением в виде изображений.  В таблице ниже представлена расшифровка и распиновка с назначением предохранителей и реле.

Таблица с расшифровкой

Номер предохранителя и реле (номинальный ток*) Назначение предохранителей и реле ВАЗ 2107
F1 (8А/10А) Отвечает за работу задних фонарей, а точнее за фонарь, который включается при переключении ручки коробки передач на задний ход. Также он ответственен за работу электрического двигателя печки (отопителя), реле обогрева заднего стекла, еще её называют обмоткой. В автомобиле ВАЗ 21057 данное реле отвечает за электрический двигатель омывателя заднего стекла.
F2 (8/10А) Предназначен для реле очистителя фар и лобового стекла, а также дворников ВАЗ 2107.
F3/4 (8А/10А) Является резервным
F5 (16А/20А) Отвечает за элемент (нагреватель) заднего стекла и соответственно за его реле, и все контакты этого узла.
F6 (8А/10А) «Прикуриватель» в автомобиле ВАЗ 2107, а также розетка (штепсельная) для лампы.
F7 (16А/20А) Отвечает за вентилятора охлаждающего двигатель, его двигатель, а также звуковой сигнал ВАЗ 2107
F8 (8А/10А) «Аварийка», а также прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
F9 (8А/10А) «Противотуманки». Регулятор напряжения генератора Г-222 (на некоторых автомобилях)
F10 (8А/10А) Панель приборов, стояночный тормоз, электропневмоклапан карбюратора, вольтметр, уровень топлива, уровень тормозной жидкости, давления масла, «поворотники», заряд аккумулятора.
F11 (8А/10А) Стоп сигналы. Освещение салона. Лампы  торможения.
F12 (8А/10А) Очистители фар, дальний свет (правая фара).
F13 (8А/10А) Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар
F14 (8А/10А) Подкапотная лампа. Освещение номерного знака. Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь).
F15 (8А/10А) Лампа бардачка. Лампа приборов. Освещение «прикуривателя». Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь).
F16 (8А/10А) Реле очистителя фар. Ближний свет (правая фара).
F17 (8А/10А) Ближний свет (левая фара)
* В знаменателе значение для штыревых предохранителей 

 

Видеообзор распиновки старого блока

Ремонт и обслуживание такой монтажной конструкции сильно затруднён и не удобен. В случае замыкания или разрыва дорожки на плате отремонтировать устройство не каждый сможет.

 

Расшифровка предохранителей и реле нового образца, схема, видео

В новом исполнении БП по надёжности и качеству выполнен с учётом современных технологий:

  1. На смену цилиндрическим предохранителям пришли плавкие вставки со штыревым контактом, которые располагают на плате блока в два ряда.
  2. На их корпусе нанесена величина нагрузки. Корпус плавкой вставки прозрачный и в случае перегорания контакта будет виден разрыв контакта.
  3. Для обслуживания, замены применяют специальный пластмассовый съёмник, который закреплён на корпусе монтажного блока. Или берут обычные пассатижи для выемки из гнезда блока.

Корпус БП так же выполнен из пластика черного цвета. Внутри располагается одна монтажная плата. Внешний вид монтажного устройства представлен на рисунке ниже. Распиновка также ниже.

Блок предохранителей ВАЗ 2107 нового образца. Фото

 

Расшифровка элементов

  1. Вентилятор печки, фонари заднего хода, лампа (контрольная), реле обогревателя стекла (заднего), электрический двигатель дворника (заднего) и заднего насоса омывателя.
  2. Электрический двигатель дворников лобового стекла.
  3. Первое резервное гнездо.
  4. Второе резервное гнездо.
  5. Питание, подающееся на обогрев заднего стекла.
  6. Питание розетки, а также прикуривателя и часов.
  7. Звуковой сигнал и радиаторный вентилятор.
  8. Питание поворотников в аварийном режиме.
  9. Питание противотуманных фар и питание бортовых элементов.
  10. Питание приборной панели (подсветки и лампы).
  11. Питание задних ламп стоп сигналов.
  12. Дальняя фара света (правая).
  13. Дальняя фара света (левая) и контрольная лампа заднего хода.
  14. Лампы габаритов (задний правый и передний левый), а также подсветка номерного знака и пространства под капотом.
  15. Питание лампы освещения бардачка и габаритные огни (правый передний и задний левый).
  16. Правая лампа ближнего цвета.
  17. Левая лампа ближнего света.

Расшифровка реле ВАЗ 2107

Реле в старых и новых образцах идентичны.

  1. Отвечает за обогрев заднего стекла автомобиля.
  2. Очистителя фар и его омывателя.
  3. Звукового сигнала (клаксона).
  4. Отвечает за подачу электричества к вентилятору охлаждения двигателя.
  5. Ближний свет фар.
  6. Дальний свет фар.

Видеообзор распиновки предохранителей и реле нового образца

 

Обозначения предохранителей и реле дополнительного монтажного блока в инжекторных моделях ВАЗ 2107

В инжекторных моделях ВАЗ 2107 есть еще дополнительный блок, который устанавливается под бардачком в салоне автомобиля. Его главное назначение в контроле включения электробензонасоса, электровентилятора, также есть главного реле.

Дополнительный блок реле ваз 2107

 

Схема дополнительного блока реле и предохранителей ВАЗ 2107

Расшифровка дополнительного блока:

  1. защита силовых цепей главного реле;
  2. главное реле;
  3. защита цепи постоянного питания контроллера;
  4. защита цепи реле электробензонасоса;
  5. бензонасос;
  6. электровентилятор;
  7. диагностический разъем.

Ещё есть ряд реле, которые необходимы для обеспечения работы оборудования:

  1. Привод «дворников» (очистителей ветрового стекла) PC-514, располагается под приборной панелью, с водительской стороны.

    Открутить два винта

    Важно не ошибиться и не попутать разъемы

  2. Стартера 113.3747 или 90.3747-10. Место расположения — подкапотное пространство, правый брызговик.

    Реле включения стартера

  3.  Поворота, зажигания, аварийной сигнализации. Место расположения — за приборной панелью.

    Снять щиток приборов и открутить гайку крепления реле

  4. Предохранитель противотуманок, устанавливается рядом с местом радиоприёмника, под заглушками.

    Вынуть две центральные кнопки

    Заменить предохранитель

  5. Предохранитель очистителя фар расположен в электропроводке, непосредственно у привода очистителя.

    У фары находится предохранитель

    Произвести замену

Для удобства обслуживания и выявления отказа работы цепей в электрооборудовании машины при неисправностях не связанных с работой предохранителей и реле применяется электрическая расширенная схема, представленная на рисунку ниже (для увеличения кликните на картинку).

Схема блока предохранителей ВАЗ 2107Расшифровка схемы блока предохранителей

 

Замена плавких предохранителей

При выходе из строя плавкой вставки или отказе работы участка цепи можно найти и проверить состояние и исправность работы нужного предохранителя. Для этого следует:

  1. Открыть крышку на БП и найти порядковый номер нужного элемента защиты.
  2. Если не видно повреждения визуально, то следует достать плавкую вставку из гнезда платы и «прозвонить» мультиметром, измерив его сопротивление. Выполнять такую операцию следует при отключённом питании автомобиля и дополнительно требуется отсоединить клемму АКБ.
  3. Выполнять замену вышедшего из строя предохранителя следует на аналогичный, соответствующий указанному значению тока на корпусе или номинальному току цепи.
  4. Выемка вставки из гнезда платы и замена на новый из группы резервных вставок, размещённые в блоке, выполняется с помощью пинцета закреплённого на корпусе блока. При отсутствии пинцета работы выполняются небольшими пассатижами.

Замена предохранителя «противотуманок»

Исправную работу противотуманных фар обеспечивает предохранитель, который расположен отдельно от блока предохранителей. Находится он под консольной центральной панелью, рядом с кнопкой включения противотуманных фар на панели рядом с магнитолой.

Для проведения работ по проверке или замене следует выполнить следующую последовательность операций:

  1. Выключить питание автомобиля.
  2. Требуется с помощью отвертки отсоединить выключатели из консоли в том месте, где  установлена магнитола, обеспечив свободный доступ.
  3. Вытащить пластиковую вставку на консоли отжав её отвёрткой, откроется доступ к корпусу предохранителя противотуманных фар.
  4. Достать корпус и провести проверку или замену плавкой вставки.
  5. Собрать все элементы и выключатели в обратной последовательности, убедится в работоспособности противотуманных фар.

Замена блока предохранителей, видео

Работа по замене блока предохранителей и реле выполняют только в случае невозможности ремонта.

Видео замены блока предохранителей ВАЗ 2107.

Последовательность операций следующая:

  1. Отсоединяется от АКБ клемма массы.
  2. Снимается корпус воздушного фильтра.
  3. Отстыковывают все жгуты, которые подходят к БП.
  4. Выполняется снятие полки в салоне под приборной панелью и корпус бардачка, далее отсоединяется жгут с разъёмом от блока.
  5. С помощью головки на 10 откручивается крепление блока и вынимается корпус вместе с уплотнителем. Крепления блока

    Откручиваем болты

  6.  Монтируется новое устройство в обратной последовательности.

Проверка и замена реле

Очень важную роль в исправности работы системы играют реле, которые выполняют периодически операции по включению или выключению необходимых функций в автомобиле.

Электромагнитное реле состоит из катушки, на которую подаётся питание по цепи и замыкающих контактов.

Для выполнения проверки его работоспособности, следует выполнить ряд последовательных операций:

  1. Отключается от АКБ провод массы в автомобиле.
  2. Реле легко вытаскивается руками.
  3. Проводится визуальный осмотр контактов, очищаются от окислений, проверяется надёжность штыревых креплений.
  4. Проверка работоспособности выполняется с помощью подачи питания 12В на обмотку с помощью двух отрезков проводов.
  5. При поступлении питания должна сработать катушка и замкнуться контакты, которые можно проверить с помощью мультиметра в режиме позвонки или измерения сопротивления.
  6. В случае не работоспособности, следует заменить реле на новое.

Заключение

От исправной работы блока предохранителей и реле автомобиле ВАЗ 2107 зависит работоспособность и техническое состояние машины, электрических систем, комфортность и безопасность.

На этом все! Если Вы не нашли то что искали, пожалуйста оставьте свой вопрос в комментариях. Спасибо!

Ваз 2107 где находится предохранитель бензонасоса


Не работает бензонасос ВАЗ 2107 инжектор, диагностика

Причин по которым машина может просто заглохнуть несколько, а у инжекторных моделей их пожалуй больше, чем у карбюраторных. Самое неприятное, что обычно такие неисправности случаются в дороге. Одна из них когда на ВАЗ 2107 инжектор не работает бензонасос. Так было и у меня, благо отъехал от  дома всего пару километров.

Причины

Причин, по которым бензонасос ВАЗ может не работать, несколько:

  1. нет питания на бензонасос;
  2. неисправен мотор;
  3. неисправен насос.

Поясню некоторые пункты. При неисправности электромотора, питание на него подается, но при обрыве щеток, неисправности ротора, обмоток, двигатель не будет крутиться, и характерного гудения вы не услышите.

При неисправности помпы топливного насоса, гудение будет слышно, но топливо будет не достаточно или как в моем случае помпа просто заклинила.

Диагностика

Самое первое при диагностике, как было замечено выше, прислушайтесь при включении зажигания, есть ли шум бензонасоса. Отсутствие характерного жужжания может говорить о то, что:

  • неисправен предохранитель бензонасоса ваз 2107;
  • неисправность реле;
  • обрыв цепи питания топливного насоса;
  • неисправность мотора;
  • неисправность ЭБУ.

Ниже приведена упрощенная схема подключения бензонасоса ВАЗ 2107 инжектор:

Проверить бензонасос на ВАЗ 2107 инжектор можно просто проверив тестером напряжение на колодке его подключения. Наличие напряжения будет говорить о неисправности электромотора. Вместо тестера (мультиметра) для диагностики неисправности можно использовать контрольную лампу.

В отсутствии такового, это можно сделать разъединив колодку подключения топливного насоса и контроля уровня топлива и подав напряжение проводами от аккумулятора, на место подключения серого провода +12 и на место черного — минус. Загудевший насос будет говорить о неисправности предохранителя, цепи питания или ЭБУ.

Ремонт неисправности

При отсутствии питания на колодке , поиск неисправности начинаем с проверки предохранителей цепи питания бензонасоса. Они расположены на специальной отдельной панели расположенной в салоне автомобиля под бардачком.

Предохранитель бензонасоса ваз 2107

Среднее реле и расположенный рядом предохранитель F3 отвечают за работу топливного насоса.

1 – предохранитель, силовых цепей главного реле;

2 – главное реле;

3 – предохранитель питания контроллера;

4 – предохранитель реле электробензонасоса;

5 – реле электробензонасоса;

6 – реле электровентилятора;

7 – диагностический разъем

Как видно из схемы, питание на бензонасос подается с главного реле. Отсюда следует если все приборы при включении зажигания работают, а шума от электромотора нет,  то причина в предохранителе F3, реле или нет сигнала на включение реле от ЭБУ (самый экзотический вариант). Что касается предохранителя F4, то не уверен в его существовании, по мне это и есть F3.

Схема подключения бензонасоса ваз 2107 инжектор

Проверьте или просто замените предохранитель. При его исправности проверьте наличие напряжения на нем.

Проверить реле можно замкнув серый и розовый провода (87 и 30), и наличии напряжения, при неисправном реле бензонасос заработает.

Неисправность насоса

Бывает так, что топливный насос гудит, а давления нет, машина при этом будет, плохо заводится и работать с перебоями и глохнуть. Причины могут быть пожалуй три:

  1. неисправен насос;
  2. забита сеточка грубой очистки;
  3. неисправен регулятор давления топлива.

Проверить давление насоса описывал в статье про замену бензонасоса. В этой же статье написано как он снимается.

Неисправность регулятора можно определить только при использовании манометра.

znatokvaz.ru

Распиновка монтажного блока 2105 2107 — DRIVE2

В дополнение к записи про разновидности подключений www.drive2.ru/b/620832/

Это не совсем распиновка.
Какая ножка куда в проводке машины подключается.
Запись не полная, мне самому непонятны некоторые моменты. Будет что-то добавляться или исправляться.

Красивая фотка блока с «пальчиковыми» предохранителями


Подключение жгутов

УСЛОВНАЯ НУМЕРАЦИЯ


Распиновка по условной нумерации:

Панель приборов.
Ш1/1 — Красный, к выключателю стоп-сигналов. +при нажатии на педаль тормоза.
Ш1/2 — Сине-белый (синий с белой полосой), к переключателю света. +для включения дальнего света (в блоке идёт к реле 5)
Ш1/3 — Серо-красный, к переключателю света. +для включения ближнего света (в блоке идёт к реле 6)
Ш1/4 — Коричневый, к 30/1 замка зажигания и реле зажигания если есть. Плюс от аккумулятора.
Ш1/5 — Оранжево-белый, используется на старых а/м, к выключателю зптф (задних противотуманных фонарей) плюс от предохранителя 17 (ближний свет). То есть зптф на старых а/м питались от этого контакта.
Ш1/6 — Сине-чёрный, к 15/1 замка или к реле зажигания (в зависимости от вида замка). +при включении зажигания и стартера. Идёт к предохранителю 10 блока (приборы, повороты…). И может идти на систему зажигания (в основном карбраторные машины).
Ш1/7 — Жёлто-чёрный и/или коричневый (1 или 2 провода), от предохранителя 15 (габариты), на подсветку бардачка и к ручке подсветки приборов.
Ш1/8 — Чёрный или розово-чёрный (1 или 2 провода), к INT замка. +во всех положения замка кроме 0. К предохранителю 2 блока (дворники, омыватель). Так же идёт к кнопке габаритов и на мигание дальним светом.

Ш2/1 — Розовый, к 30 замка, Плюс от аккумулятора. Может быть ещё красный на реле зптф.
Ш2/2 — Жёлто-чёрный, +к переключателю дворников, от предохранителя 2 блока.
Ш2/3 — Жёлто-красный, от кнопки габаритов. +при включении габаритов на предохранители 14 и 15 блока.
Ш2/4 — Бело-красный, к выключателю стоп-сигналов. +от предохранителя 11 блока.
Ш2/5 — Синий, от переключателя поворотов и кнопки аварийки. Правые поворотники.
Ш2/6 — Коричнево-синий (может не быть) к приборам на тахометр (в основном карбюраторные 2107).
Ш2/7 — Зелёный, от выключателя фонарей заднего хода (фзх) на кпп. +при включении задней передачи.
Ш2/8 — На а/м последних лет выпуска чёрно-красный, блок инжектора подаёт минус для включения реле вентилятора.
У ВАЗ-2107 выпуска до 1988г. Серо-белый, к приборам на указатель давления масла.

Ш3/1 — Зелёно-красный, от кнопки обогрева заднего стекла (и к лампочке), +для включения обогрева, на реле 1 блока.
Ш3/2 — Розовый, к переключателю дворников, -при «тырканьи» рычага на себя.
Ш3/3 — Оранжево-чёрный от кнопки с лампочкой или от реле зптф, +при их включении.
Ш3/4 — Жёлто-синий, к выключателю фзх, кнопке вентилятора печки и обогрева стекла. +от предохранителя 1 блока. Ещё моторчик и кнопка очистителя и омывателя заднего стекла 2104.
Ш3/5 — Сине-чёрный, от переключателя поворотов и кнопки аварийки. Левые поворотники.
Ш3/6 — Белый, к переключателю стеклоочистителя и реле. -при выключении дворников.
Ш3/7 — Серый, к переключателю стеклоочистителя и реле. +при включении дворников.
Ш3/8 — На а/м последних лет Розово-чёрный, +от проводки инжектора на реле вентилятора.
На 2107 до 1988г Розово-чёрный к приборам для индикации износа тормозных колодок.

Ш4/1 — Оранжевый и оранжево-синий (может быть 1 провод), к приборам, вольтметру, кнопке аварийки и может на лампу тормозов у 2107. +при включении зажигания от предохранителя 10 блока.
Ш4/2 — Красно-чёрный, к кнопке аварийки, +постоянный от предохранителя 8 блока.
Ш4/3 — Серо-чёрный, от подрулевого переключателя (на руль), -для включения сигнала.
Ш4/4 — Сине-красный, к прикуривателю, и если есть к: часам, фонарикам в дверях и розетке для переноски. +постоянный от предохранителя 6 блока.
Ш4/5 — не используется, соединяется с подкапотным Ш11/8 (возможно для передних противотуманок).
Ш4/6 — Бело-синий у 2104 к кнопке заднего дворника, +для его включения.
Ш4/7 — Розово-чёрный у 2104 к кнопке заднего дворника, +для включения омывателя.
У 2105 и 2107 реле зптф может быть оранжево-синий на индикацию.
Ш4/8 — Красный, к 50 замка, +при включении стартера. Может идти на лампу тормозов для её проверки на 2105.

Ш5/1 — Зелёно-белый, к приборам на указатель температуры от датчика.
Ш5/2 — Розово-красный, к приборам на указатель уровня топлива от датчика.
Ш5/3 — Коричнево-белый, к приборам на лампочку заряда (может не быть). От реле или генератора.
Ш5/4 — Сине-красный, к приборам на лампочку резерва топлива от датчика.
Ш5/5 — Розово-синий, на лампочку уровня тормозной жидкости от датчика. Может подключаться к диоду для зажигания лампочки при поднятом ручнике для проверки.
Ш5/6 — Зелёно-чёрный, к приборам на лампочку дальнего света, от предохранителя 13.
Ш5/7 — Серо-синий, к приборам на лампочку низкого давления масла от датчика.
Ш5/8 — Жёлтый, к приборам на лампочку габаритов от предохранителя 14.

Ш14 — Синий, к 15 или 15/2 замка (и обмотке реле зажигания если есть), может идти на зажигание для инжектора, +при включении зажигания к предохранителю 1 блока.
_________________________________________________
Задняя часть а/м

Ш12/1 — Розово-красный, к датчику уровня топлива.
Ш12/2 — Красный, к лампочкам стоп-сигналов, +при нажатии на педаль, может идти к дополнительному на стекле.
Ш12/3 — Белый, к плафону/ам подсветки салона (и багажника 2104 если есть), +постоянный от предохранителя 11 блока. Может идти на разъём подключения бара (холодильника для бутылок) если есть.
Ш12/4 — Серый, к обогреву заднего стекла, +от реле.
Ш12/5 — Сине-чёрный, к левому фонарю, +прерывистый поворотника.
Ш12/6 — Синий, к правому фонарю, +прерывистый поворотника.
Ш12/7 — Зелёный, к лампочкам заднего хода, +при включении задней передачи.
Ш12/8 — Коричневый, к левой габаритной лампочке, +от предохранителя 15 блока.

Ш13/1 — Оранжево-чёрный, к зптф, +от кнопки или реле через предохранитель 9 или без него. У 2104 с реле зптф через разъём к лампочке индикации.
Ш13/2 — Сине-красный, к датчику уровня топлива, -при опускании поплавка почти на дно.
Ш13/3 — Жёлтый, к правой габаритной лампочке и подсветке номера, +от предохранителя 14 блока.
Ш13/4 — Розово-чёрный, у 2104 к насосу омывателя заднего стекла, +для включения. У 2105 и 2107 с реле зптф оранжево-чёрный к Ш13/1 для индикации на панели приборов.
Ш13/5 — Сине-белый, у 2104 к моторедуктору очистителя заднего стекла, +для включения.
Ш13/6 — Жёлто-чёрный, у 2104 к моторедуктору очистителя заднего стекла, +от предохранителя 1 блока для «парковки» щётки.
_______________________________________________________
Левая часть подкапотного пространства

Ш6/1 — Белый, к левому фародворнику и их насосу (может не быть), +или- от реле 2.
Ш6/2 — Жёлтый, к левой габаритной лампочке, (и к подкапотной лампе если есть), +от предохранителя 14 блока.
Ш6/3 — Серо-чёрный, к звуковым сигналам/у, от руля или от реле, +или- для их включения.
Ш6/4 — Оранжевый, к блоку эпхх (карбюратор), у 2105 к датчику низкого уровня тормозной жидкости
Ш6/5 — Серо-синий, к датчику низкого давления масла, -при низком давлении.
Ш6/6 — Синий, к вентилятору двигателя, +от реле или постоянный. Может не использоваться
Ш6/7 — Красный, к звуковым сигналам/у если стоит перемычка на реле 3, +постоянный от предохранителя 7 блока.
Ш6/8 — не используется, +от предохранителя 1 блока.

Ш7/1 — от предохранителя 4 (возможно для противотуманок)
Ш7/2 — Жёлто-чёрный, к моторедуктору стеклоочистителя (на большинстве к насосу омывателя) и левому фародворнику если есть, +от предохранителя 2 блока.
Ш7/3 — Розово-синий, к датчику уровня тормозной жидкости, +или- при его срабатывании.
Ш7/4 — Сине-белый, к моторедуктору стеклоочистителя, -или ничего.
Ш7/5 — Серо-красный, от блока эпхх (карб), +при низких оборотах.
Ш7/6 — на 2107 до 1988г. Розово-чёрный, к левому колесу (датчик износа тормозных колодок), -при касании датчика диска.
Ш7/7 — Бело-чёрный, к датчику включения вентилятора (не у всех), к реле 4.
Ш7/8 — чёрно-белый, к насосу омывателя лобового стекла, -от переключателя для включения.

Ш8/1 — Зелёный, левая нить дальнего света в фаре, +от предохранителя 13 блока.
Ш8/2 — Сине-красный, к катушке зажигания (карб), +при зажигании.
Ш8/3 — Синий, к моторедуктору стеклоочистителя, +для включения (при этом на Ш7/4 ничего).
Ш8/4 — Коричневый, к катушке и блоку эпхх (тахометр 2107 карб).
Ш8/5 — Сине-чёрный, левые лампочки поворотов в фаре и на крыле, +прерывистый.
Ш8/6 — Серый, левая нить ближнего света в фаре, +от предохранителя 17 блока.
Ш8/7 — у 2107 до 1988г Серо-белый от датчика на указатель давления масла.
Ш8/8 — Зелёно-белый, к датчику температуры ож.
________________________________________
Правая часть подкапотной проводки.

Ш9/1 — не используется, от предохранителя 3 блока.
Ш9/2 — Розовый, плюс от генератора и акб.
Ш9/3 — не используется, к предохранителя 3 и 4 блока (возможно для туманок).
Ш9/4 — Коричневый, правая лапочка габаритов в фаре. +от предохранителя
Ш9/5 — Жёлто-чёрный, к левому фародворнику если есть, к насосу омывателя (если он справа), +от предохранителя 2 блока.
Ш9/6 — Белый, к правому фародворнику если есть, +или -.
Ш9/7 — Чёрный, соединение с кузовом. Минус на некоторые реле.
Ш9/8 — Зелёный, правая нить дальнего света, +от предохранителя 12 блока.

Ш10/1 — Розовый, плюс от генератора и акб (ш9/2 и ш10/2 с ним заодно).
Ш10/2 — Розовый или красный к реле стартера если есть. +от Ш10/1
Ш10/3 — Синий, к правым лапочкам поворотников, +прерывистый.
Ш10/4 — у 2107 до 1988г розово-чёрный на правый датчик износа колодок.
Ш10/5 — Серый, правая нить ближнего света, +от предохранителя 16 блока.
Ш10/7 — Коричнево-белый, к генератору или реле заряда (может вообще не быть).
Ш10/8 — не знаю. +от предохранителя 1.

Ш11/1 — заодно с ш10/2 (возможно для противотуманок)
Ш11/2 — Оранжевый или красно-чёрный, перемычка на Ш11/4 (к ш6/4)
Ш11/3 — Оранжевый, к генератору Г-222, +от предохранителя 9 (может не быть).
Ш11/4 — к микровыключателю эпхх карбюратора. +от предохранителя 10 блока. Может идти на реле лампы заряда.
Ш11/5 — Красно-зелёный или жёлтый. К стартеру или к реле стартера, +для включения. На дизелях ещё к блоку свечей накаливания.
Ш11/6 — Серо-красный, к клапану эпхх.
Ш11/7 — не знаю, ш11/5 с ним заодно.
Ш11/8 — соединяется с панельным Ш4/5 (возможно для противотуманок).

Полный размер


Если у Вас что-то не совпадает, то или я напутал, или кто-то переделывал проводку в машине.

www.drive2.ru

Самостоятельный ремонт и замена блока предохранителей на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор

Электрическое оснащение любого автомобиля не обходится без предохранителей (плавких вставок) и ВАЗ 2107 не исключение. Благодаря этим элементам обеспечивается защита электропроводки от повреждения в случае неправильной работы или выхода из строя того или иного потребителя.

Назначение предохранителей ВАЗ 2107

Суть работы предохранителей сводится к тому, что в момент превышения проходящего через них тока происходит перегорание расположенной внутри вставки, тем самым предотвращается нагрев, оплавление и возгорание проводки. Если элемент пришёл в негодность, его необходимо отыскать и заменить на новый. Как это сделать и в какой последовательности нужно разобраться более детально.

На ВАЗ 2107 устанавливались разные предохранители, но назначение у них одно — защита электрических цепей

Блок предохранителей ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Эксплуатируя ВАЗовскую «семёрку» владельцы иногда сталкиваются с ситуацией, когда перегорает тот или иной предохранитель. В этом случае каждый автолюбитель должен знать и ориентироваться, где установлен блок предохранителей (БП) и какую электрическую цепь тот или иной элемент защищает.

Где расположен

Блок предохранителей на ВАЗ 2107 независимо от системы питания двигателя размещается под капотом с правой стороны напротив пассажирского сиденья. Узел имеет два варианта исполнения — старый и новый, поэтому чтобы прояснить ситуацию, на каждом из них стоит остановиться более детально.

Выбор образца БП не зависит от системы питания автомобиля.

Блок предохранителей на ВАЗ 2107 располагается в подкапотном пространстве напротив пассажирского сиденья

Старый вариант блока

Старый монтажный блок состоит из 17 защитных элементов и 6 реле электромагнитного типа. Количество коммутирующих элементов может отличаться в зависимости от комплектации авто. Плавкие вставки расположены в один ряд, выполнены в форме цилиндра, держатся при помощи подпружиненных контактов. При таком способе соединения надёжность контактов довольно низкая, поскольку в момент прохождения токов большой величины через предохраняющий элемент происходит не только его нагрев, но и самих пружинных контактов. Последние со временем деформируются, что приводит к необходимости извлечения предохранителей и зачистке окислившихся контактов.

Старый монтажный блок состоит из 17 цилиндрических предохранителей и 6 реле

Монтажный блок выполнен в виде двух печатных плат, которые установлены друг над другом и соединены посредством перемычек. Конструкция далека от совершенства, поскольку её ремонт довольно затруднителен. Обусловлено это тем, что разъединить платы не каждому под силу, а это может потребоваться в случае перегорания дорожек. Как правило, дорожка на плате перегорает вследствие установки предохранителя большего номинала, чем необходимо.

Подключение блока предохранителей к электросети автомобиля осуществляется через разъёмы. Чтобы не допустить ошибок при подсоединении, колодки выполнены разных цветов.

Схема предохранителей ВАЗ 2107 может потребоваться во время проведения ремонтных работ

Задняя часть монтажного блока выступает в бардачок, где подходит разъем заднего жгута проводов и щитка приборов. Низ БП расположен под капотом и также имеет разъёмы разного цвета. Корпус блока выполнен из пластика. Крышка узла прозрачная с нанесёнными обозначениями мест расположения коммутирующих приборов и плавких вставок.

Верхняя крышка блока предохранителей прозрачная с нанесёнными обозначениями мест расположения коммутирующих приборов и плавких вставок

Таблица: какой предохранитель за что отвечает
Блок нового образца

Преимущество БП нового образца сводится к тому, что узел избавлен от проблемы пропадания контакта, т. е. надёжность такого устройства заметно выше. Плюс ко всему используются не цилиндрические предохранители, а ножевые. Элементы устанавливаются в два ряда, а для их замены используется специальный пинцет, который постоянно находится в БП. При отсутствии пинцета вышедший из строя предохранитель можно извлечь при помощи небольших пассатижей.

Расположение элементов в новом монтажном блоке: R1 — реле включения обогрева заднего стекла; R2 — реле включения дальнего света фар; R3 — реле включения ближнего света фар; R4 — реле включения звукового сигнала; 1 — разъём для реле включения очистителей и омывателей фар; 2 — разъём для реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения; 3 — пинцет для предохранителей; 4 — пинцет для реле

Оценить состояние предохранителей можно по внешнему виду, поскольку деталь выполнена из прозрачного пластика. Если плавкая вставка перегорела, то это легко выявить.

Определить целостность ножевого предохранителя довольно просто, поскольку элемент имеет прозрачный корпус

Внутри нового блока установлена всего одна плата, что позволяет заметно проще проводить ремонт узла. Количество предохраняющих элементов в новом устройстве аналогично старому. Реле может устанавливаться 4 или 6 штук, что зависит от комплектации авто.

В нижней части блока располагается 4 запасных предохранителя.

Как снять монтажный блок

Иногда может требоваться демонтаж блока предохранителей для его ремонта либо замены. В этом случае нужно подготовить следующий перечень инструментов:

  • ключ на 10;
  • торцевую головку на 10;
  • вороток.

Порядок работ по снятию монтажного блока следующий:

  1. Сдёргиваем минусовую клемму с АКБ.
  2. Для удобства убираем корпус воздушного фильтра.
  3. Снимаем разъёмы с проводами, подходящие к монтажному блоку снизу.

    В подкапотном пространстве разъёмы с проводами к монтажному блоку подходят снизу

  4. Перебираемся в салон и снимаем вещевую полку под бардачком либо демонтируем сам вещевой ящик.
  5. Снимаем разъёмы, которые соединяются с БП из салона.

    Снимаем колодки с проводами, которые соединяются с блоком из салона

  6. Головкой на 10 откручиваем гайки крепления блока и снимаем устройство вместе с уплотнителем.

    Блок удерживается четырьмя гайками — откручиваем их

  7. Сборку выполняем в обратном порядке.
Видео: как снять блок предохранителей на ВАЗ 2107

Ремонт монтажного блока

После демонтажа БП для обнаружения проблемных участков и ремонта либо замены печатной платы потребуется полностью разобрать узел. Выполняем процедуру следующим образом:

  1. Вынимаем из монтажного блока реле и предохранители.

    Чтобы разобрать монтажный блок сперва нужно извлечь все реле и предохранители

  2. Отворачиваем крепёж верхней крышки.

    Верхняя крышка крепится на четырёх винтах

  3. Поддеваем отвёрткой 2 фиксатора.

    Со стороны разъёмов корпус удерживается фиксаторами

  4. Сдвигаем корпус блока предохранителей.

    После раъединения фиксаторов, сдвигаем корпус блока

  5. Нажимаем на контактные разъёмы.

    Чтобы вынуть плату, необходимо нажать на разъёмы

  6. Вынимаем плату блока.

    Демонтируем плату, извлекая её из корпуса

  7. Проверяем целостность платы, состояние дорожек и качество пайки вокруг контактов.

    Осматриваем плату на предмет повреждений дорожек

  8. Устраняем дефекты, если это возможно. В противном случае меняем плату на новую.
Восстановление обрыва дорожки

При обнаружении перегоревшей токопроводящей дорожки на печатной плате необязательно менять последнюю — можно попытаться её восстановить. Для работы понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

  • паяльник 40–60 Вт;
  • припой;
  • кусочек провода;
  • нож.

В зависимости от характера повреждения восстановление проводим в следующем порядке:

  1. Зачищаем лак в месте обрыва ножом.

    Повреждённый участок дорожки необходимо зачистить ножом

  2. Залуживаем дорожку и наносим каплю припоя, соединяя место обрыва.

    Залудив дорожку, восстанавливаем её каплей припоя

  3. Если дорожка сильно повреждена, то восстанавливаем её с использованием отрезка провода, которым соединяем необходимые контакты, т. е. дублируем дорожку.

    При значительных повреждения дорожки её восстанавливают отрезком провода

  4. После ремонта производим сборку платы и блока в обратной последовательности.
Видео: ремонт блока предохранителей ВАЗ 2107

Проверка реле

Для проверки реле их извлекают из посадочных мест и оценивают состояние контактов по внешнему виду. При обнаружении окислений необходимо выполнить чистку ножом или мелкой наждачкой. Работоспособность коммутирующего элемента проверяют двумя способами:

  • заменой на новую деталь;
  • подачей напряжения на обмотку.

В первом случае всё просто: на место проверяемого реле устанавливают новое или заведомо исправное. Если после таких действий работоспособность детали восстановилась, то старое реле пришло в негодность и требует замены. Второй вариант предполагает подачу питания на обмотку реле от АКБ и прозвонку мультиметром, замыкается ли контактная группа или нет. В случае отсутствия коммутации деталь подлежит замене.

Для проверки реле на его обмотку подают напряжение от АКБ, а мультиметром проверяют, замыкаются контакты или нет

Реле можно попытаться отремонтировать, но действия будут неоправданны в силу низкой стоимости прибора (около 100 р.).

Блок предохранителей в салоне

Несмотря на отсутствие различий между монтажными блоками «семёрок» с карбюраторным и инжекторным мотором, в оснащении последних используется дополнительный блок, который установлен в салоне под бардачком. Блок состоит из колодок с реле и предохранителей:

  • главное реле;
  • реле топливного насоса;
  • реле вентилятора.

Предохранители предназначены для защиты:

  • главного реле;
  • электрического бензонасоса;
  • электронного блока управления двигателем.

Блок предохранителей и реле в салоне: 1 — предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле; 2 — главное реле; 3 — предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 4 — предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса; 5 — реле электробензонасоса; 6 — реле электровентилятора; 7 — диагностический разъём

Как снять БП

Для замены коммутирующих приборов и предохранителей системы управления силовым агрегатом, необходимо снять кронштейн, на котором они закреплены. Для этого выполняем следующие действия:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Ключом на 8 откручиваем две гайки, которыми кронштейн крепится к кузову.

    Кронштейн крепится двумя гайками под ключ на 8

  3. Демонтируем кронштейн вместе с реле, предохранителями и разъёмом для диагностики.

    Отвернув гайки, снимаем кронштейн вместе с реле, предохранителями и диагностическим разъёмом

  4. Воспользовавшись щипцами из блока предохранителей, извлекаем неисправный защитный элемент и ставим на его место новый такого же номинала.

    Чтобы извлечь предохранитель потребуется специальный пинцет

  5. Чтобы заменить реле, при помощи плоской отвёртки поддеваем разъём с проводами и отсоединяем его от блока реле.

    Для снятия разъёмов с блока реле поддеваем их плоской отвёрткой

  6. Ключом или головкой на 8 отворачиваем крепёж коммутирующего элемента к кронштейну и демонтируем реле.

    Реле крепится к кронштейну гайкой под ключ на 8

  7. Вместо вышедшей из строя детали устанавливаем новую и собираем узел в обратной последовательности.

    После снятия вышедшего из строя реле на его место устанавливаем новое

Поскольку в дополнительном блоке отсутствует какая-либо печатная плата, то и восстанавливать в нём нечего, кроме замены установленных в нём элементов.

Ознакомившись с назначением блока предохранителей на ВАЗ 2107 и пошаговыми инструкциями по его демонтажу и ремонту, отыскать и устранить неисправность не составит особых проблем даже для начинающих автовладельцев. Важно следить за состоянием предохранителей и своевременно производить замену вышедших из строя элементов на детали такого же номинала, что избавит от необходимости более серьёзного ремонта.

bumper.guru

Блок предохранителей ВАЗ 2107

Всем привет сегодня рассмотрим предохранители на автомобиле ВАЗ 2107. Жгуты проводов на семёрке соединяются через блок предохранителей. Монтажный блок автомобиля играет важную роль и защищает от перегрузок, а так же от короткого замыкания.

Расположение блока предохранителей

Основная часть предохранителей ВАЗ 2107 находятся под капотом автомобиля. Также в данном блоке присутствуют реле. Где находится предохранители? этим вопросом, наверное, в первую очередь задаются те, кто только купил автомобиль. А находится монтажный блок под капотом около лобового стекла со стороны пассажира. Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами блока предохранителей, старого и нового образца.

Схема предохранителей ВАЗ 2107 старого образца

“Старый” блок предохранителей имеет 17 плавких предохранителя. Каждый из них защищает одну или несколько электрических цепей

F1 (8А/10А) Задние фонари (свет заднего хода). Предохранитель заднего хода. Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ-21047)
F2 (8/10А) Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты). Предохранитель дворников ВАЗ 2107
F3/4 (8А/10А) Резервные
F5 (16А/20А) Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты)
F6 (8А/10А) Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Штепсельная розетка для переносной лампы
F7 (16А/20А) Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Предохранитель вентилятора ВАЗ 2107.
F8 (8А/10А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
F9 (8А/10А) Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей)
F10 (8А/10А) Комбинация приборов. Предохранитель панели приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза
F11 (8А/10А) Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова. Предохранитель стоп сигнала.
F12 (8А/10А) Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар
F13 (8А/10А) Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар
F14 (8А/10А) Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь). Лампа сигнализатора включения габаритного света. Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа
F15 (8А/10А) Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь). Лампа освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика
F16 (8А/10А) Ближний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителя фар
F17 (8А/10А) Ближний свет (левая фара)

 

Схема блока предохранителей ВАЗ 2107 нового образца

  1. Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
  2. Электромотор передних дворников.
  3. Резервное гнездо.
  4. Резервное гнездо.
  5. Питание электрообогрева заднего стекла.
  6. Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
  7. Сигнал и вентилятор радиатора.
  8. Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
  9. “Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
  10. Лампы панели приборов.
  11. Лампы стоп-сигнала.
  12. Правая фара дальнего света.
  13. Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
  14. Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
  15. Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
  16. Ближний свет (правая лампа).
  17. Ближний свет (левая лампа).

Реле нового блока ваз 2107 выполняют такие функции:

  1. Реле обогрева заднего стекла.
  2. Реле очистителя и омывателя фар.
  3. Реле сигнала.
  4. Реле электровентилятора системы охлаждения.
  5. Реле дальнего света.
  6. Реле ближнего света.

Предохранители Ваз 2107 (видео)

8063

www.tungrem.ru

Монтажный блок реле и предохранителей автомобиля ВАЗ 2107

Блок предохранителей на ВАЗ-2107 расположен под капотом с пассажирской стороны на перегородке отсека двигателя с салоном. На крышке нанесена схема реле и предохранителей с нумерацией, как на фото:

Непосредственно сам блок выглядит следующим образом:

Снизу в моторном отсеке к нему подключены шесть разъемов, каждый из них имеет свое цветовое обозначение:

Так же публикуем информацию о том, какое реле и какой предохранитель за какую цепь отвечают:

Реле:

R1. — Реле включения обогрева заднего стекла.
R2. — Реле включения дальнего света фар.
R3. — Реле включения ближнего света фар.
F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107.
1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар.
2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала).
3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей.
5. — Запасные предохранители.
6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107

Предохранители:

F1 (10А)

  • электродвигатель отопителя
  • лампы света заднего хода
  • сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла

F2 (10А)

  • электродвигатель стеклоочистителя
  • электродвигатель очистителей фар
  • электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар

F3(10А) резервный

F4(10А) резервный

F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)

F6 (10А)

  • прикуриватель
  • часы

F7 (20А)

  • звуковые сигналы
  • реле сигналов
  • реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора

F8 (10А)

  • выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
  • реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
  • лампа контроля указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации)
  • указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)

F9 (7,5А)

  • лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор

F10 (10А)

  • указатели поворота (в режиме указания поворота)
  • тахометр, вольтметр
  • реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
  • система управления электропневмоклапаном
  • указатель и сигнализатор резерва топлива
  • указатель температуры охлаждающей жидкости
  • лампа контроля включения стояночного тормоза
  • лампа контроля аварийного состояния рабочей тормозной системы
  • лампа контроля заряда аккумуляторной батареи
  • лампа контроля закрытия воздушной заслонки карбюратора
  • реле электровентилятора (обмотка)
  • термовыключатель электровентилятора
  • обмотка возбуждения генератора

F11 (10А)

  • плафон освещения салона
  • лампы сигналов торможения
  • лампа контроля непристегнутого ремня безопасности водителя (если имеется)

F12 (7,5А)

  • лампа дальнего света (правая фара)
  • реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

F13 (10А)

  • лампа дальнего света (левая фара)
  • лампа контроля включения дальнего света

F14 (10А)

  • лампа габаритного освещения (левая блок-фара)
  • лампа габаритного освещения (правый фонарь)
  • лампа фонарей освещения номерного знака
  • подкапотная лампа
  • лампа контроля включения наружного освещения

F15 (20А)

  • лампа габаритного освещения (правая блок-фара)
  • лампа габаритного освещения (левый фонарь)
  • лампы освещения прикуривателя, приборов, бардачка, часов

F16 (10А)

  • ближний свет фар (правая блок-фара)
  • реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

F17 (7,5А)

  • ближний свет фар (левая блок-фара)

Схема соединений внутри блока предохранителей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2105

www.vazdriver.ru

описание какой и за что отвечает, расположение электрооборудования с блоком, его снятие и замена

Монтажный блок с предохранителями ВАЗ 2107 содержит в себе плавкие вставки и электромагнитные реле. Он обеспечивает защиту потребителей электрического тока от повреждений при возникновении коротких замыканий в цепях. Схема предохранителей ВАЗ 2107 отличается от конфигурации таких же устройств в более ранних моделях ВАЗ 2101-2106. Владельцам этого автомобиля будет полезно узнать о расположении и обслуживании усовершенствованного блока.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Расположение и схема БП

Расположение предохранителей ВАЗ 2107 с карбюратором или инжектором одинаково. Монтажный блок с плавкими вставками находится в моторном отсеке с правой стороны по ходу движения автомобиля. Блоки предохранителей изготавливались в двух вариантах, старого и нового образца, и их выбор также не зависит от системы питания машины.

Описание электрооборудования карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Это связано с тем, что работой инжектора управляет бортовой компьютер.

Старого образца

Монтажные блоки старого образца включают в себя 17 предохранителей и 6 электромагнитных реле. Количество последних может быть другим, это зависит от комплектации автомобиля. Плавкие вставки установлены в один ряд, имеют цилиндрическую форму, удерживаются подпружиненными контактами. Такое соединение ненадёжное, так как прохождение больших токов через предохранитель приводит к нагреву плавких вставок и пружинных контактов. В такой ситуации происходит деформация контактных ножек, поэтому приходится периодически вынимать защитные элементы, чтобы подогнуть или почистить окислившийся контакт.

Плавкие вставки, электромагнитные реле и другие компоненты установлены на двух печатных платах, которые расположены одна над другой и соединены перемычками. Такую конструкцию назвать удачной нельзя, так как это затрудняет выполнение ремонта БП. Сложности могут быть, если понадобится разъединить платы, что под силу не всем водителям. Такая необходимость появляется, к примеру, при перегорании дорожки печатной платы. Неполадка возникает, если неправильно поменять перегоревший плавкий элемент и установить предохранитель, рассчитанный на больший ток.

Блок предохранителей ВАЗ 2107

Жгуты проводов подключают к БП через разъёмы. Для того чтобы не ошибиться при подключении, они имеют разные цвета. Задняя часть БП выступает в вещевой ящик, где подключают разъёмы щитка приборов, заднего жгута проводов.

Схему предохранителей ВАЗ 2107 можно посмотреть на рисунке ниже.

Схема блока предохранителей

Нижняя часть БП находится в моторном отсеке, где также имеются разноцветные разъёмы. Для изготовления корпуса БП используют пластическую массу. Его крышка прозрачная и имеет обозначение мест установки реле и предохранителей, их номинальный ток.

Панель предохранителей ВАЗ 2107 старого образца полностью взаимозаменяемая с новым блоком для этой машины.

Нового образца

В блоке предохранителей нового образца плавкие вставки стали ножевыми, что повышает надёжность БП. Если в старой конфигурации предохранители были расположены в один ряд, то теперь они установлены в два ряда. Внутри корпуса блока нового образца теперь только одна печатная плата, извлекать и ремонтировать которую стало проще.

Блок новой конструкции

Количество плавких вставок, как и в старом блоке, 17 штук. Электромагнитных реле может быть также установлено 6, но в большинстве конструкций блоков с предохранителями используют всего 4 штуки. Вместо остальных реле, применяют перемычки.

Ниже представлено видео пользователя UidTrim о распиновке предохранителей.

Расшифровка

Рассмотрим более подробно назначение и номинал плавких вставок для блоков предохранителей ВАЗ 2107 двух конструкций. Для устройств старого образца они предохранители обозначены цифрами от 1 до 17, а для нового — символами от F1 до F17.

№п/пЗащищаемые цепи
1 (8А)

F1 (10А)

Цепи реле (его обмотка) включения обогревателя заднего стекла, лампы заднего хода, вентилятор печки.
2 (8А)

F2 (10А)

Электродвигатели очистителя лобового стекла, фар головного освещения, насосов омывателей лобового стекла и фар.
3

F3

Резерв.
4

F4

Резерв.
5 (16А)

F5 (20А)

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.
6 (8А)

F6 (10А)

Предохранитель прикуривателя, розетка переносной лампы, часы на панели приборов.
7 (16А)

F7 (20А)

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
8 (8А)

F8 (10А)

Указатели поворотов в режиме аварийной сигнализации.
9 (8А)

F9 (10А)

Цепь возбуждения генератора.
10 (8А)

F10(10А)

Контрольные приборы и их сигнальные лампы, лампы штатных сигналов поворотов.
11 (8А)

F11(10А)

Лампы сигналов торможения, освещения салона.
12 (8А)

F12 10А)

Дальний свет правой фары.
13 (8А)

F13 (10А)

Дальний свет левой фары, контрольная лампа включения дальнего сета.
14 (8А)

F14 (10А)

Лампы габаритного освещения левого переднего и заднего правого фонарей, освещение моторного отсека, освещение номерного знака.
15 (8А)

F15 (10А)

Габаритное освещение правого переднего и левого заднего фонарей, освещение панели приборов.
16 (8А)

F16 (10А)

Лампа ближнего света правой стороны автомобиля.
17 (8А)

F17 (10А)

Лампа ближнего света левой стороны машины.

Отдельного защитного элемента в монтажном блоке автомобиля ВАЗ 2107, который отвечает за магнитолу, нет. Чаще всего её подключают к часам или прикуривателю.

Ниже представлена расшифровка реле в мон­тажном блоке ВАЗ 2107.

Инжектор

Электросхема моделей с инжектором имеет дополнительный блок плавких вставок и реле, который устанавливают в салоне машины под вещевым ящиком со стороны пассажира.

Распиновка этого блока будет такова:

  1. F1 обеспечивает работоспособность основного реле автомобиля, его номинальный ток равен 7,5 А.
  2. F2 отвечает за работу электронного блока управления двигателем, ток равен 7,5 А.
  3. F3 рассчитан на ток силой 15 А, обеспечивает работоспособность электродвигателя топливного насоса.

Там же установлены три электромагнитных реле:

  • К1 — главное реле;
  • К2 — реле, которое включает электрический топливный насос;
  • К3 — реле, включающее электродвигатель вентилятора в системе охлаждения силового агрегата.

Как снять и заменить блок предохранителей

Такая операция может понадобиться для проведения ремонтных работ в монтажном блоке с предохранителями или когда выполняется замена узла старой конструкции на новый монтажный блок. Снять это устройство не представляется сложной процедурой, поэтому задача вполне может быть выполнена даже начинающим водителем. Трудности могут появиться, когда понадобится разобрать этот узел.

Инструменты

Для снятия блока предохранителей специальные ключи или приспособления не нужны, достаточно набора штатных инструментов.

Для выполнения работы следует приготовить:

  • торцовый ключ или головку на 10 мм;
  • отвёртку с крестообразным лезвием;
  • такую же отвёртку, но с плоским лезвием.

В некоторых случаях может понадобиться жидкость типа WD-40 или аналогичная ей, ветошь, пассатижи.

Пошаговая инструкция

Перед началом снятия блока предохранителей следует отключить аккумуляторную батарею и демонтировать корпус воздушного фильтра.

Далее порядок действий будет таков:

  1. Отключают разъёмы с проводами, которые подведены с нижней части корпуса блока предохранителей. Разъёмы цветные, так что перепутать их при сборке невозможно. Если возникнут трудности при отсоединении, можно поддеть их плоской отвёрткой.
  2. Теперь фронт работы переходит в салон машины. Нужно отсоединить полку под бардачком передней панели. После этого вынимают дно вещевого ящика.
  3. Открывшиеся взгляду цветные разъёмы с проводами отключают от блока предохранителей.
  4. Корпус закреплён к моторному отсеку четырьмя болтами. Торцовым ключом или головкой на 10 мм их следует отвернуть. Если они не поддаются, болты нужно обработать жидкостью WD-40 или аналогичной ей.
  5. Теперь можно вынуть корпус блока предохранителей в моторный отсек.

Установка нового или отремонтированного блока выполняется в обратном порядке. Замена старого блока предохранителей ВАЗ 2107 на новый производится аналогично описанному примеру.

Отключение разъёмов в моторном отсеке
Отключение разъёмов в вещевом ящике

Как заменить предохранители

Важно знать, что нельзя устанавливать вместо перегоревшего предохранителя толстую проволоку, это может спровоцировать возгорание проводки, а то и автомобиля в целом.

Такая необходимость может возникнуть при перегорании плавкой вставки от перегрузок или коротких замыканий в цепях. Блоки старой модификации имеют защитные элементы цилиндрической формы. Располагают их в один ряд в порядке очерёдности слева направо. Перегоревший элемент аккуратно вынимают из подпружиненных держателей, но делать это следует осторожно.

Предохранитель и держатели могут быть сильно нагреты. Перед установкой исправной плавкой вставки следует убедиться в отсутствии коротких замыканий защищаемых цепей. В противном случае защита будет перегорать очень часто. А также следует слегка поджать пружинные контакты, если на них имеются следы окисления, их нужно удалить.

Замена предохранителя

В новых блоках предохранителей устанавливают ножевые защитные элементы, вынуть которые не так просто. Для этого внутри корпуса имеется специальный пинцет. Если он не помогает извлечь неисправную плавкую вставку, можно воспользоваться небольшими пассатижами.

 Загрузка …

Видео

На видео пользователя Калинникова Константина показан процесс снятия блока предохранителей старого образца.

autodvig.com

ВАЗ 2107 – решение проблем с включением бензонасоса — Статьи по автоэлектрике — Статьи

К сожалению, не исключена ситуация, когда при включении вашей «семерки» не слышен привычный звук бензонасоса, причем происходит это, как правило, в самый ответственный и неподходящий  момент. Конечно же, при появлении такой неприятности можно перенести свои дела на потом и обратиться за помощью к профессиональному автоэлектрику, а можно пойти своим путем, проявив силу воли и попытавшись устранить неисправность собственными силами.

Как это не странно, но достаточно подробная схема питания ВАЗ 2107 (имеется ввиду  максимально удобная для использования) является определенной редкостью даже в интернете и приведенный ниже вариант позволяет, в какой-то мере, облегчить поиск причины отказа данного важного агрегата.

 Если же говорить о практическом исполнении, то наиболее оптимальный вариант алгоритма поиска неисправностей электрической цепи питания бензонасоса ВАЗ 2107 выглядит следующим образом.

 Прежде всего, следует отыскать панель с тремя исполнительными реле, расположенную в районе бардачка и для удобства работы демонтировать ее и вытянуть на себя. Далее, на среднем реле (оно собственно и подает питание на бензонасос) при включенном зажигании на толстом розовом проводе замеряем наличие  напряжения +12В. Если напряжение присутствует, то перемыкаем указанный розовой провод с толстым проводом серого цвета, непосредственно идущим к бензонасосу (на реле это контакты «30» и «87»).

В случае, когда работа агрегата все равно не слышна, приступаем к проверке проводки, обращая особое внимание на соединительные разъемы в багажнике, один из которых черного цвета и слегка вытянутой формы, а второй (белый) расположен непосредственно на крышке бензонасоса. Характерно, что по «закону подлости» обрыв чаще всего находиться именно во втором разъеме, а добраться до него, без снятия насоса, не удастся. Кстати, если контакт нарушен действительно в белом разъеме, то во избежание проблем при дальнейшей эксплуатации  можно его полностью исключить – выполнив пайку проводов напрямую (нагрузка в этой цепи значительная, и контакты тривиально подгорают).

Не забываем, так же, проконтролировать состояние провода «массы» и надежность его подключения (провод черного цвета, прикрученный саморезом в нижней правой части багажника).

Теперь рассмотрим вариант, когда при замыкании розового и серого проводов насос включился в работу. В такой ситуации следует проверить наличие +12В на контактах «85» и «86» реле R2. Иначе говоря, при включении зажигания, на одном из контактов должно появиться устойчивые +12В (относительно «массы» автомобиля), а на другом контакте данное напряжение находится в течение нескольких секунд (при подключении «массы» от ЭБУ). Штатное появление напряжения на контактах «85» и «86» свидетельствует о том, что электробензонасос  находится в рабочем состоянии и неисправно, скорее всего, реле F2. Если желаемого напряжения нет, то ситуация усложняется и поиски  придется продолжить. На данном этапе необходимо определить, что именно  отсутствует на реле. Если плюс приходит, то прозваниваем тонкий провод серого цвета с черной полосой и если он не поврежден на всем протяжении от реле до ЭБУ – дело плохо и без опытного специалиста вам не обойтись. В случае же полного отсутствия напряжения как на контакте «85», так и на контакте «86» последовательно проверяются предохранители  F1, F2, F3, а также проводка, идущая к основному реле.

 Кроме всего прочего, занимаясь проблемами питания бензонасоса, не следует забывать и том, что современные охранные системы достаточно часто предусматривают блокировку данного агрегата в качестве дополнительной защиты от угона  и неисправность может объясняться сбоями в работе автосигнализации.

Похожие материалы

www.elektrik-avto.ru

Где стоит реле бензонасоса ваз 2107 инжектор

К сожалению, не исключена ситуация, когда при включении вашей «семерки» не слышен привычный звук бензонасоса, причем происходит это, как правило, в самый ответственный и неподходящий момент. Конечно же, при появлении такой неприятности можно перенести свои дела на потом и обратиться за помощью к профессиональному автоэлектрику, а можно пойти своим путем, проявив силу воли и попытавшись устранить неисправность собственными силами.

Как это не странно, но достаточно подробная схема питания ВАЗ 2107 (имеется ввиду максимально удобная для использования) является определенной редкостью даже в интернете и приведенный ниже вариант позволяет, в какой-то мере, облегчить поиск причины отказа данного важного агрегата.

Если же говорить о практическом исполнении, то наиболее оптимальный вариант алгоритма поиска неисправностей электрической цепи питания бензонасоса ВАЗ 2107 выглядит следующим образом.

Прежде всего, следует отыскать панель с тремя исполнительными реле, расположенную в районе бардачка и для удобства работы демонтировать ее и вытянуть на себя. Далее, на среднем реле (оно собственно и подает питание на бензонасос) при включенном зажигании на толстом розовом проводе замеряем наличие напряжения +12В. Если напряжение присутствует, то перемыкаем указанный розовой провод с толстым проводом серого цвета, непосредственно идущим к бензонасосу (на реле это контакты «30» и «87»).

В случае, когда работа агрегата все равно не слышна, приступаем к проверке проводки, обращая особое внимание на соединительные разъемы в багажнике, один из которых черного цвета и слегка вытянутой формы, а второй (белый) расположен непосредственно на крышке бензонасоса. Характерно, что по «закону подлости» обрыв чаще всего находиться именно во втором разъеме, а добраться до него, без снятия насоса, не удастся. Кстати, если контакт нарушен действительно в белом разъеме, то во избежание проблем при дальнейшей эксплуатации можно его полностью исключить – выполнив пайку проводов напрямую (нагрузка в этой цепи значительная, и контакты тривиально подгорают).

Не забываем, так же, проконтролировать состояние провода «массы» и надежность его подключения (провод черного цвета, прикрученный саморезом в нижней правой части багажника).

Теперь рассмотрим вариант, когда при замыкании розового и серого проводов насос включился в работу. В такой ситуации следует проверить наличие +12В на контактах «85» и «86» реле R2. Иначе говоря, при включении зажигания, на одном из контактов должно появиться устойчивые +12В (относительно «массы» автомобиля), а на другом контакте данное напряжение находится в течение нескольких секунд (при подключении «массы» от ЭБУ). Штатное появление напряжения на контактах «85» и «86» свидетельствует о том, что электробензонасос находится в рабочем состоянии и неисправно, скорее всего, реле F2. Если желаемого напряжения нет, то ситуация усложняется и поиски придется продолжить. На данном этапе необходимо определить, что именно отсутствует на реле. Если плюс приходит, то прозваниваем тонкий провод серого цвета с черной полосой и если он не поврежден на всем протяжении от реле до ЭБУ – дело плохо и без опытного специалиста вам не обойтись. В случае же полного отсутствия напряжения как на контакте «85», так и на контакте «86» последовательно проверяются предохранители F1, F2, F3, а также проводка, идущая к основному реле.

Кроме всего прочего, занимаясь проблемами питания бензонасоса, не следует забывать и том, что современные охранные системы достаточно часто предусматривают блокировку данного агрегата в качестве дополнительной защиты от угона и неисправность может объясняться сбоями в работе автосигнализации.

Итак, вы обладатель автомобиля ваз 2107 инжектор и в одно прелестное утро, а может день или вечер, не важно, вы, при повороте ключа зажигания не слышите привычного жужжания бензонасоса. Что делать в этом случае? Конечно, есть вариант, обратиться к автоэлектрику и он все исправит, но, если вы любите технику, любите делать что-то сами и у вас это получается, то эта статья для вас.

Кстати говоря, схема включения бензонасоса на разных автомобилях приблизительно похожа, за исключением некоторых моментов, так что вероятно, данная статья может помочь и при ремонте любого другого авто кроме ваз 2107. Тем не менее, тут будет рассмотрен участок схемы именно для ваз 2107.

Во первых потому, что в интернете практически невозможно найти схему включения электробензонасоса ваз 2107, скорее всего это будут «обрывки» схем без указания и нумерации деталей или схемы других автомобилей. Данную схему я составил, когда сам ремонтировал бензонасос на семерке своего знакомого, не имея под рукой схем и даже не зная, где на семерке установлен ЭБУ (электронный блок управления двигателем).

Схема и рисунок с расположением реле представлены ниже.

Итак, приступим.

Если вы сами решили ремонтировать бензонасос, то алгоритм действий примерно следующий: Для начала проверим бензонасос.

Для этого находим в районе бардачка три реле на спецкреплении, снимаем всю конструкцию и на среднем реле (которое и является реле бензонасоса) меряем относительно корпуса наличие 12 в. на розовом толстом проводе, при включенном зажигании.

Если оно присутствует, то замыкаем данный провод с находящимся напротив серым толстым проводом, который идет на бензонасос (30 и 87 контакты реле). Если бензонасоса по-прежнему не слышно, то неисправен либо сам бензонасос, либо проводка до него. В этом случае стоит обратить внимание на разъемы в багажнике, через которые он подключен.

Первый – черный вытянутой формы, второй – белый установлен прямо на корпусе крышки бензонасоса. Причем второй может быть неисправен внутри (что и было у автора) и пока бензонасос не извлечешь из бензобака – неисправность не увидишь. Так же стоит проверить наличие массы на бензонасосе.

F1 – предохранитель главного реле
F2 – предохранитель ЭБУ
F3 – предохранитель бензонасоса (15А)
R1 – главное реле
R2 – реле бензонасоса
R3 – реле вентилятора охлаждения двигателя


Если бензонасос заработал, то необходимо выяснить есть ли на 86 и 85 контактах реле 12 в. при включении зажигания. На одном из них (тут могу ошибиться – на красном или розовом с какой-то полосой) должно быть плюс 12 в. относительно общей массы автомобиля при включенном зажигании, а на серый с черной полосой ЭБУ подает «массу» несколько секунд при включении зажигания.

Если при включении зажигания напряжение на 86 и 85 контактах появляется и бензонасос рабочий – то неисправно реле. Если напряжения на данных контактах нет – поиски продолжаются. Необходимо выяснить, чего нет на реле – «плюса» или «минуса». Если есть плюс – то проверяем серый с черной полосой тонкий провод, который приходит непосредственно на ЭБУ.

Если он приходит на контакт ЭБУ – дальше без помощи квалифицированных специалистов не обойтись. Если после включения зажигания ни на 86, ни на 85 контактах «плюса» нет, проверяем предохранители и вызваниваем, выдергиваем – куда идет этот провод. Обычно, (в других автомобилях) он идет на главное реле. Соответственно проверяем эту цепь до главного реле.

На данном этапе завершаю статью, надеюсь, она поможет в поиске и устранении данной неисправности, желаю не ломаться вашим автомобилям.

проверь «минус» на бензонасосе, если все плюса присутствуют. «Минус» подаётся по чёрному проводу, наконечник которого прикручен саморезом в багажнике справа внизу. Проверь там.

Здравствуйте. Обсмотрели сегодня со всех сторон в багажнике справа снизу так и не поняли где этот саморез с черным проводом. Подскажите пожалуйста поконкретнее где искать? ВАЗ 07 инж. Также перестал работать бензонасаос. После поездки остановились, через пару часов — вжик-вжик. При включении зажигания реле бензонасоса срабатывает, контроллер отсчитывает время на накачку, но звука работающего насоса нет. Предохранители под бардачком целы.

проверь «минус» на бензонасосе, если все плюса присутствуют. «Минус» подаётся по чёрному проводу, наконечник которого прикручен саморезом в багажнике справа внизу. Проверь там.

Здравствуйте. Обсмотрели сегодня со всех сторон в багажнике справа снизу так и не поняли где этот саморез с черным проводом. Подскажите пожалуйста поконкретнее где искать? ВАЗ 07 инж. Также перестал работать бензонасаос. После поездки остановились, через пару часов — вжик-вжик. При включении зажигания реле бензонасоса срабатывает, контроллер отсчитывает время на накачку, но звука работающего насоса нет. Предохранители под бардачком целы.

l2rv.ru

Реле зажигания ВАЗ 2107: все секреты

Маленькие и незаметные детали автомобиля практически всегда игнорируются водителями, ведь ходовая часть или сам мотор кажутся более важными и требуют особой заботы. Однако большие проблемы с машиной чаще всего возникают из-за какой-нибудь «мелочи» — например, реле зажигания. Это миниатюрное устройство, которое на ВАЗ 2107 играет очень важную роль.

Реле зажигания ВАЗ 2107

На самых первых версиях ВАЗ не было блока предохранителей и реле, то есть питание подавалось на катушку через сам замок зажигания. Такая система запуска мотора «съедала» очень много электроэнергии, к тому же контакты быстро подвергались окислению и переставали нормально функционировать.

На ВАЗ 2107 устанавливается современное реле зажигания. Главная его функция — при включении прибора уменьшать нагрузку на контакты, так как реле в момент запуска отключает некоторые электрические цепи. Реле зажигания используется как в карбюраторных, так и инжекторных моделях ВАЗ 2107.

Миниатюрное устройство позволяет снизить нагрузку на контакты, что продлевает срок службы всех элементов зажигания

Принцип работы

Реле зажигания — это один из элементов всей системы зажигания. Эта система состоит из:

  • свечей зажигания;
  • распределителя;
  • конденсатора;
  • кулачка прерывателя;
  • катушки;
  • монтажного блока;
  • выключателя.

В момент запуска двигателя питание от свечей попадает на реле зажигания, которое переключает энергию с некоторых цепей. Благодаря этому на катушку подаётся то количество питания, которое необходимо для штатного запуска мотора. Для равномерности подачи тока реле напрямую работает с распределителем и конденсатором.

Месторасположение реле в автомобиле

Любые проблемы с реле зажигания на ВАЗ 2107 начинаются с того, что водитель не может с первого раза завести двигатель. Сразу же возникают подозрения относительно работоспособности тех или иных узлов, но, как правило, первым делом проверке подвергается именно реле. На «семёрке» оно находится сразу же за приборным щитком и зафиксировано под торпедой. Такое расположение нельзя назвать удобным, ведь чтобы добраться до реле, потребуется снять приборную панель полностью.

Реле зажигания находится в общем блоке непосредственно за щитком приборов в салоне

Таблица: обозначения реле и предохранителей

Подробнее об электрооборудовании ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2107.html

Виды реле, используемые на ВАЗ 2107:

  1. Реле и плавкие предохранители штыревого типа, расположенные в мон­тажном блоке.
  2. Реле включения обогрева заднего стекла.
  3. Реле включения очистителей и омывателей фар.
  4. Реле включения звуковых сигналов (установлена перемычка).
  5. Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения (с 2000 года не используется).
  6. Реле включения дальнего света фар.
  7. Реле включения ближнего света фар.

На ВАЗ 2107 используется всего 7 основных реле

Водителю необходимо знать, что реле зажигания на всех моделях ВАЗ 2107 устанавливается рядом с реле аварийного питания. Оба устройства имеют одинаковый потенциал, поэтому при поломках в дороге на место перегоревшего реле зажигания можно установить аварийного реле.

Реле зажигания и реле аварийного питания имеют одинаковое строение и потенциал, поэтому считаются взаимозаменяемыми

Одинаковое ли реле в карбюраторных и инжекторных моделях

ВАЗ 2107 имеет очень длинную историю развития. Сегодня все существующие модели можно условно разделить на два типа: старого и нового образца. Как карбюраторные, так и инжекторные ВАЗ 2107 используют совершенно одинаковые реле зажигания, однако следует внимательно подбирать новое реле, исходя из года выпуска автомобиля.

Любой тип силового агрегата может быть оснащён реле зажигания старого образца, то есть устройство можно считать универсальным. Однако реле нового образца подходят исключительно для «семёрок» после 2000 года выпуска.

В старом блоке используются реле разных размеров и форм, в новых — типовые детали с повышенной работоспособностью

Как проверить реле зажигания на «семёрке»

Проверить реле зажигания можно прямо на автомобиле, поэтому эту процедуру можно провести самому и за две-три минуты. Однако для точности работы рекомендуется вооружиться мультиметром или хотя бы обычной лампочкой-индикатором. Далее необходимо действовать по следующему алгоритму:

  1. Снять с реле подключённую колодку.
  2. Осмотреть контакты на предмет окисления, поломок и загрязнений.
  3. Если необходимо, то нужно зачистить контакты.
  4. Подключить к контактам реле мультиметр.

После подачи питания на реле необходимо замерить напряжение, которое выдаёт устройство. Если при подаче тока на выводы 85 и 86 нет замыкания, то реле неисправно. Работоспособность реле определяется замыканием контактов между 30 и 87 выводами. Нумерация выводов указана на самом реле с обратной стороны.

Читайте о бесконтактной системе зажигания: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/zazhiganie-2107/elektronnoe-zazhiganie-na-vaz-2107.html

Видео: проверка реле своими руками

https://youtube.com/watch?v=xsfHisPBVHU

Замена реле зажигания на ВАЗ 2107

Для самостоятельной замены реле зажигания не потребуется специального инструмента. Можно легко обойтись теми приспособлениями, что есть в наборе у любого водителя:

  • отвёртка с прямым и тонким лезвием;
  • отвёртка с крестовым лезвием;
  • гаечный ключ на 10.

При помощи обычных отвёрток можно за несколько минут снять реле зажигания

Если реле перестало работать, то восстановить его невозможно, так как изначально устройство этой детали не подразумевает ремонтных работ. Поэтому при проблемах с реле можно провести только его замену на новое.

Добравшись до перегоревшнего реле, остаётся только его вытащить и установить новое на штатное место

Порядок работы как для инжекторных, так и для карбюраторных моделей ВАЗ 2107 будет одинаковым. Для создания безопасных условий при замене рекомендуется перед началом работ снять отрицательный провод от АКБ машины. Далее действовать по схеме:

  1. Снятие щитка приборов начинать с разжатия отвёрткой фиксаторов.
  2. Снять рукоятки с рычагов, которые держат щиток.
  3. Вытащить сопла воздуховода, поддев каждый из них лезвием отвёртки.
  4. Сразу же вслед за соплами потянуть на себя и вытащить переключатель режимов отопителя, предварительно отсоединив от него провода.
  5. Далее снять наконечники магистралей с этого переключателя.
  6. Используя отвёртку, вытянуть саморез и его заглушку.
  7. Выкрутить ключом на 10 гайку крепления ручки сброса пробега машины.
  8. Вогнать ручку максимально глубоко внутрь приборной панели.
  9. Затем извлечь правый край щитка.
  10. Отсоединить гайку, которая фиксирует тросик привода спидометра автомобиля.
  11. Снять шланг от штуцера.
  12. Снять колодки проводов, которые идут к панели.
  13. После всех этих работ можно снимать приборный щиток.
  14. Реле зажигания находится сразу же за ним, на специальном кронштейне. Ключом на 10 открутить фиксирующую гайку и снять реле.
  15. На место вышедшего из строя устройства установить новое, монтажные работы выполнять в обратной последовательности.

Читайте также о реле стартера ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/rele-startera-vaz-2107.html

Фото: основные этапы работы
Щиток держится на простых фиксаторах, поэтому снять его будет очень просто
Все устройства с проводами нужно аккуратно вытащить из-за щитка
После отсоединения колодки можно демонтировать сам щиток
Отсоединить контакты от реле и вытащить устройство
Видео: порядок замены реле

Можно самостоятельно восстановить работоспособность своего автомобиля, действуя обычными отвёртками и гаечными ключами. Все виды работ с реле зажигания доступны даже водителю-новичку, поэтому не стоит лишний раз платить специалистам СТО, чтобы разобраться с реле.

bumper.guru

Почему горит предохранитель бензонасоса ваз 2107 инжектор. Не включается топливный насос

Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение . На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не включается топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.

На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне. Если , то необходимо проверить цепь его включения. В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода. В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе. При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе. Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации. В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля. В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса и насос следует заменить.

Б ензонасос — является ахиллесовой пятой всех автомобилей отечественного производства. Практически на каждом ВАЗе или Москвиче, водитель хоть раз сталкивался с проблемой отсутствия подачи топлива в двигатель. То мембрана растянется, то из-за перегрева насоса упадёт его производительность, то шток привода механического насоса выйдет из строя, казалось бы, за столько лет можно было довести данный узел до совершенства. И как показалось производителю ему удалось найти выход из сложившейся ситуации и на автомобили стали устанавливать электрические бензонасосы, но как показывает практика это не спасло ситуацию, а можно сказать только усугубило ее.

Если раньше водителю было достаточно открыть капот и отремонтировать или заменить неисправный бензонасос, то теперь ему приходится прозванивать жгут проводов и контакты реле, которые разбросаны по всему кузову автомобиля. Для облегчения поиска неисправности мы решили написать эту статью, которая поможет владельцу ВАЗ 2107 возобновить подачу бензина в двигатель.

Первое на что необходимо обратить своё внимание — вспомните, может на вашем автомобиле стоит охранная система которая блокирует работу насоса в активном состоянии, данная ситуация не редкость, когда разбирается половина автомобиля а проблема кроется в сигнализации или самодельном противоугонном устройстве.

Электросхема бензонасоса ВАЗ 2107

По сути, в интернете находится множество схем электропроводки , но по неизвестной нам причине они настолько не информативны и запутаны, что обычному человеку очень сложно в ней разобраться. Поэтому мы решили что стоит ее нарисовать в более доступном и наглядном виде:

По ней можно уже понять, где нужно искать неисправность.
Итак, со схемой мы ознакомились, теперь опишем порядок действия водителя, если после поворота ключа или во время движения электрический бензонасос перестал работать:

1. Нам необходимо проверить электромагнитное реле REL1, в семерке, данное реле находится в районе бардачка, кроме данного реле на крепежной планке находится ещё два реле, но они нам сегодня не нужны. Поэтому откручиваем крепежную планку и начинаем проверять среднее реле:

А) находим толстый розовый провод и включаем зажигание, если с проводом все нормально, то на нем должно появиться напряжение +12 Вольт (контакт 30). Если напряжение приходит, то берём провода от тестера и замыкаем его с серым (контакт 87). Если насос не заработал значит проблема не в и тогда переходим к следующему пункту «Б», а если заработал, то к пункту «Г».

Б) перемещаемся в багажник, находим месторасположение бензонасоса и проверяем две «фишки» чёрную — более вытянутую и белую которая находится непосредственно на бензонасосе ВАЗ 2107. Инженеры, которые разрабатывали бензонасос, наверное, вложили в его конструкцию какой-то скрытый смысл, ибо в 90% поломок насоса виновен белый разъём, до которого добраться без демонтажа насоса нереально. Если все же Вы дошли до этого пункта, то советуем заменить белый разъём на соединение обычной пайкой. Сама же причина выхода белого разъема из строя кроется в просчете нагрузки: через этот контакт идут значительные токи, а контакт сам небольшой по площади и от просто со временем подгорает. Если с этими разъемами все в порядке переходим к следующему пункту.

В) проверяем целостность и надёжность контактов «земли» — это чёрный провод, конец которого соединен в нижние точки багажника при помощи самореза.

Г) проверяем питание на катушке реле 1, если оно приходит, но бензонасос не работает — реле на замену.

Если питания нет, то нам необходимо убедиться, что не приходит на реле плюс или минус. На тонком черно-сером проводе должен быть минус, если минус пропал, и провод целый то мы рекомендуем обратиться на СТО, так своими силами Вы скорее всего не справитесь. Если же нет как плюса, так и минуса, то последовательно прозваниваем предохранители F1, F2, F3.

Надеемся, что наша статья и фотографии помогли найти неисправность в цепи управления и питания бензонасосом на ВАЗ 2107.

Все в принципе не сложно. Я снимал для удобства и спасения от холода бензобак и заносил его домой.
Для начала снимаем все трубки (2 магистральных бензо шланга откручиваем ключами на 17 и 2 трубочки для сброса давления отсоеденяем вручную) и колодку с проводами питающими сам моторчик.


Далее ключём на 7 откручиваем 8 гаек крепления фланца бензонасоса к бензобаку и вынимаем все хреноторию в сборе. Далее снимаем фильтр 2 отвертками (прикладывайте усилие и смело отдергивайте его, он сидит туго), потом сняв защелку моторчика вынимаем его. Самое напряжное это снять трубку, с насоса ее надо нагревать. Я ее просто обрезал.

Вот он сам насос-моторчик.



Далее есть важный нюанс, по замене топливного насоса на новый. Нужно посмотреть номер и модель вашего насоса и искать такой же, либо аналог которым его можно заменить. Это нужно для стабильной работы системы а неверный выбор насоса может привести к не правильному давлению, повышенному расходу и т.д. У меня был Bosch 0 580 454 035 заменил его русским аналогом СОАТЭ 60.1139 ст. Оскол.
Далее собираем все обратно, мочим в кипятке шланг 1-2 минуты и быстро надеваем на насос, вставляем его в гнездо на кронштейне и надеваем защелку и желательно поставить новую сетку фильтр цена ей 25 р. Получаем готовую конструкцию.



Смотрим если прокладка между фланцем и баком в норме оставляем ее (я купил новую и в итоге оставил старую она была норм). Засовываем всю хреноторию в бензобак, прикручиваем 8 гаек и несем устанавливать бак в машину. При установке бака есть нюанс, там 2 железных хомута когда будете ставить его на место, придерживайте внутренний хомут так как он легко вылетает из паза, и чтоб его вставить на место придется вынимать бак. Прикручиваем все шланги и вставляем колодку на место.
Далее при желание меряем давление в топливной рампе. Я покупал обычный вазовский топливный манометр. Давление при работающем двигле с обраткой должно быть от 2,3-2,5 очков, а при повороте ключа зажигания когда насос качает перед пуском двигателя 2,8-3,0. Всем удачи и меньше поломок)

При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным двигателем, подаётся питание на соответствующий вывод контроллера соединённый с замком зажигания. Это питание является сигналом к включению главного реле, через которое подаётся питание к форсункам, катушкам зажигания (модулю зажигания), реле бензонасоса и так далее. То есть если неисправно реле или цепь его включения двигатель не заведётся. Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Для начала найти место его установки на автомобиле. В основном оно устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле включения вентилятора охлаждения радиатора.

Там же устанавливаются и предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ – 2107, ВАЗ – 2109 и его модификациях, оно располагается на полке под бардачком или под ней. На автомобилях марки ВАЗ – 2110 и подобных под боковиной консоли отопителя, со стороны пассажира. На автомобилях марки ГАЗ, обычно находятся под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне. Если при включении зажигания не слышен характерный щелчок включения реле, необходимо контрольной лампой подключенной к минусу, проверить наличие питания на выводах 85 и 86 гнезда главного реле. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода. В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его колодкой. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода следующего от реле к контроллеру и контакт минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. На автомобилях марки ВАЗ эти провода крепятся с торца головки блока цилиндров над термостатом, а на автомобилях марки ГАЗ к сочленяющей шпильке ресивера и впускного коллектора в районе четвёртого цилиндра. Если провода исправны, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях «Волга» частой неисправностью в этом случае является обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

В том случае если при включении зажигания имеется щелчок и реле срабатывает, то надо проверить питание на выводах 87 и 30. Для этого контрольной лампой, присоединённой к минусу необходимо коснуться вывода 87. Если контрольная лампа не загорит, то возможными неисправностями могут быть сгорание предохранителя или обрыв провода. В случае, когда плюс на выводе 87 есть, а при включенном реле на выводе 30 отсутствует, значит, сгорели контакты реле и его следует заменить. На автомобилях ВАЗ для этого можно использовать подходящее реле из монтажного блока, на пример реле включения сигналов, ближнего или дальнего света фар и так далее.
При поиске неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. При их установке не редко в цепь реле включают блокирующее реле, которое рвёт цепь его питания при срабатывании сигнализации.

Не работает бензонасос ВАЗ 2107 инжектор, диагностика

Причин по которым машина может просто заглохнуть несколько, а у инжекторных моделей их пожалуй больше, чем у карбюраторных. Самое неприятное, что обычно такие неисправности случаются в дороге. Одна из них когда на ВАЗ 2107 инжектор не работает бензонасос. Так было и у меня, благо отъехал от  дома всего пару километров.

Причины

Причин, по которым бензонасос ВАЗ может не работать, несколько:

  1. нет питания на бензонасос;
  2. неисправен мотор;
  3. неисправен насос.

Поясню некоторые пункты. При неисправности электромотора, питание на него подается, но при обрыве щеток, неисправности ротора, обмоток, двигатель не будет крутиться, и характерного гудения вы не услышите.

При неисправности помпы топливного насоса, гудение будет слышно, но топливо будет не достаточно или как в моем случае помпа просто заклинила.

Диагностика

Самое первое при диагностике, как было замечено выше, прислушайтесь при включении зажигания, есть ли шум бензонасоса. Отсутствие характерного жужжания может говорить о то, что:

  • неисправен предохранитель бензонасоса ваз 2107;
  • неисправность реле;
  • обрыв цепи питания топливного насоса;
  • неисправность мотора;
  • неисправность ЭБУ.

Ниже приведена упрощенная схема подключения бензонасоса ВАЗ 2107 инжектор:

Проверить бензонасос на ВАЗ 2107 инжектор можно просто проверив тестером напряжение на колодке его подключения. Наличие напряжения будет говорить о неисправности электромотора. Вместо тестера (мультиметра) для диагностики неисправности можно использовать контрольную лампу.

В отсутствии такового, это можно сделать разъединив колодку подключения топливного насоса и контроля уровня топлива и подав напряжение проводами от аккумулятора, на место подключения серого провода +12 и на место черного — минус. Загудевший насос будет говорить о неисправности предохранителя, цепи питания или ЭБУ.

Ремонт неисправности

При отсутствии питания на колодке , поиск неисправности начинаем с проверки предохранителей цепи питания бензонасоса. Они расположены на специальной отдельной панели расположенной в салоне автомобиля под бардачком.

Предохранитель бензонасоса ваз 2107

Среднее реле и расположенный рядом предохранитель F3 отвечают за работу топливного насоса.

1 – предохранитель, силовых цепей главного реле;

2 – главное реле;

3 – предохранитель питания контроллера;

4 – предохранитель реле электробензонасоса;

5 – реле электробензонасоса;

6 – реле электровентилятора;

7 – диагностический разъем

Как видно из схемы, питание на бензонасос подается с главного реле. Отсюда следует если все приборы при включении зажигания работают, а шума от электромотора нет,  то причина в предохранителе F3, реле или нет сигнала на включение реле от ЭБУ (самый экзотический вариант). Что касается предохранителя F4, то не уверен в его существовании, по мне это и есть F3.

Схема подключения бензонасоса ваз 2107 инжектор

Проверьте или просто замените предохранитель. При его исправности проверьте наличие напряжения на нем.

Проверить реле можно замкнув серый и розовый провода (87 и 30), и наличии напряжения, при неисправном реле бензонасос заработает.

Неисправность насоса

Бывает так, что топливный насос гудит, а давления нет, машина при этом будет, плохо заводится и работать с перебоями и глохнуть. Причины могут быть пожалуй три:

  1. неисправен насос;
  2. забита сеточка грубой очистки;
  3. неисправен регулятор давления топлива.

Проверить давление насоса описывал в статье про замену бензонасоса. В этой же статье написано как он снимается.

Неисправность регулятора можно определить только при использовании манометра.

Не включается главное реле ваз 2110

Три причины, при которых главное реле автомобиля не включаетсят.

В данном материале речь идёт об автомобиле с инжектороным двигателем. Допустим, происходит следующее, вы включаете зажигание, в результате на соединённый с ним вывод контроллёра начинает поступать электрический ток. Одновременно должно включиться и главное реле, после чего электропитание начнёт поступать согласно электрической схеме на другие потребляющие его объекты. Но, главное реле не включается…
Последствия этой неисправности всегда заметны. Двигатель просто в такой ситуации не заводиться потому, что не подаётся электропитание ни к его форсункам, ни к системе зажигания, ни к тому реле, которое обеспечивает работу бензонасоса и так далее.

Обычно, у большинства модификаций автомобилей ВАЗ, главное реле находится примерно там же, где расположены предохранители и реле охлаждающего радиатор вентилятора и бензонасоса, то есть, в салоне, на полке, находящейся справа под панелью управления, ближе к месту пассажира. Чтобы найти главное реле у автомобиля ГАЗ придётся открыть капот и опустить взгляд на переднюю стеку салона напротив пассажирского кресла.

Итак, рассмотрим ситуацию, при которой вы включили зажигание, но звука, которым сопровождается включение реле, не услышали. Значит, первое, что вам необходимо сделать, это убедиться, что электрический ток присутствует на контактах, соответствующих этому реле – №№ 85 – 86. Для этого вам необходимо воспользоваться контрольной лампой, потребляющей не более 0,25А, соединённой с «минусом», которая при включённом зажигании должна загореться. Если в результате тестирования, вы обнаружите, что света в контрольной лампочке нет, то это значит, что к главному реле электрический ток не подаётся.

Причины неисправности могут быть следующие:


Во-первых, — нарушен контакт, между главным реле и его колодницей.
Во-вторых, — нарушена целостность проводки на участке между контролёром и реле или между «минусом» и корпусом мотора. Если проводка окажется в порядке, то ищите третью причину.
В третьих,- вышел из строя контролёр. Для автомобилей ГАЗ — это очень типичная неисправность, когда в результате попадания влаги или в результате обрыва отрицательного провода, контролёр перестаёт работать.
Теперь рассмотрим другую ситуацию, при которой вы включили зажигание и услышали характерный звук, которым сопровождается запуск реле в действие, но этого по факту не происходит. В этом случае проверьте наличие электропитания на контактах № 30 и №87.

Причины неисправности могут быть следующие:

Во-первых, если после тестирования контрольной лампой, одна клемма которой соединена с «минусом», а вторая коснулась разъёма № 87, свет в лампочке не загорелся, значит, причиной сбоя может служить отживший своё предохранитель или прохудившаяся проводка.
Во-вторых, если контакт клеммы лампы с разъёмом № 87 зажигает лампочку, а с разъёмом № 30 – нет, то причина неисправности в самом реле. Возможно, его контакты уже перегорели, и оно нуждается в замене. В разных модификациях ВАЗ старое реле можно заменить любым другим, имеющемся на монтажном блоке, будь-то реле поворотов или других световых сигналов.

Есть ещё одна причина, при которой главное реле может не сработать при включении зажигания, но к поломке это не имеет отношения.
Дело, в данном случае заключаться, в схеме подключения противоугонной системы, которая предусматривает блокировку электрической цепи во многих подозрительных, по мнению установленной программой защиты, ситуациях. Возможно, в системе появился сбой, а возможно в период вашего отсутствия, кто-то потревожил систему, и она включила блокировку, поэтому главное реле не сработало.

Реле зажигания ВАЗ 2115: где находится?

После первых неудачных попыток запуска двигателя автомобиля ключом зажигания, не услышав привычных звуков работы стартера, большинство автолюбителей ищут причину неисправности в его поломке. Однако чаще причина – в реле зажигания.

Зачем нужно реле зажигания

Эта деталь устанавливалась и на прежних моделях автомобилей ВАЗ. При этом на ранних модификациях 2115 она может отсутствовать. В цепи стартера на ВАЗ-2115-01, 20, 21, 22 (инжектор, карбюратор) она присутствует.

Встречаются разные названия этой детали: реле зажигания, включения стартера, блокировки стартера, разгрузки выключателя зажигания или замка, главное реле.

Но в любом случае его назначение одинаково – облегчение пуска двигателя и защита стартера от износа и поломки, Он отключает питание электростартера после пуска двигателя, ограничивает токи, идущие через него, защищает от спекания контактов в замке зажигания или поворота ключа при работающем двигателе.

Кроме этого, он обеспечивает пуск стартера при включенном электрооборудовании автомобиля и слаборазряженном аккумуляторе.

Предохранители в цепи зажигания автомобилей этой модели отсутствуют.

Таким образом, эта недорогая деталь оберегает вас от дорогостоящего ремонта и облегчает запуск двигателя.

Читайте также: Расположение датчика коленвала ВАЗ-2115

Не следует путать данную деталь с втягивающим реле, находящимся непосредственно на стартере и предназначающимся для управления (вытягиванием или вталкиванием) механизма сцепления зубьев электростартера и маховика.

Признаки поломки

Если при повороте ключа зажигания электростартер не крутится, но слышны негромкие щелчки срабатывания контактов реле, то причина неисправности автомобиля – стартер. Можно убедиться в этом, присоединив его непосредственно к аккумулятору, минуя это электрореле. Если же щелчки не слышны, а стартер исправен, то самое время менять его.

Где находится

В каком месте располагается реле зажигания ВАЗ-2115? Находится оно в салоне автомобиля, слева от рулевой колонки, под панелью приборов. Для того чтобы увидеть его, необходимо демонтировать панель приборов. Рядом, слева от него, расположено реле включения задних противотуманных фонарей. Они прикручены на шпильку корпуса автомобиля гайкой «на 10» и расположены в специальных колодках.

Реле также управляет омывателем, отопителем автомобиля, обогревом заднего стекла и некоторыми другими слаботочными электрическими цепями. В случае неправильной работы этих компонентов автомобиля, следует проверять исправность этой детали.

Читайте также: Где находится датчик скорости ВАЗ-2115

Тип электрореле зажигания – 90.3777-10, он имеет четыре контакта, напряжение управления – 12 вольт. При покупке нового реле будьте внимательны: пятиконтактные аналоги, рассчитанные на 24 вольта, обладают схожим внешним видом. Самостоятельный ремонт этой детали нерентабелен из-за ее низкой стоимости.

Видео: «Реле зажигания ВАЗ-2115: где находится?»

Если устанавливал самостоятельно

Предыдущий хозяин автомобиля при отсутствии такой штатной детали мог установить ее самостоятельно. Такие установочные комплекты продаются в автомагазинах. В этом случае электрореле может располагаться не только в «штатном» месте. Найти его без звонка предыдущему владельцу будет не так просто.

Читайте также: Расположение датчика холостого хода ВАЗ-2115

Если поломка этой детали случилась в пути, то завести автомобиль можно, замкнув контакты 87 и 30 (расположение и принципиальная схема нанесена на верхней части кожуха реле). При этом пользоваться машиной разрешается без всяких ограничений. Но при первой же возможности обязательно устраните возникшую поломку. Работа системы зажигания ВАЗ-2115 напрямую зависит от реле.

Щелкает реле бензонасоса ваз 2109

Мужики спасайте. Никак ни заводится ваз 2109i. Такое ощущение, что на мозги не идёт ток. Не включается бензонасос, реле не работают, предохранители целые, провода, которые идут к насосу целые, + на мозгах есть. Вот сегодня мерил напругу на это штуке(см фото). При выкл зажигании 6 вольт, про вкл 3. Решил проверить массу и тут я понял, что ничего не понял. Любой контакт пищит на массу(даже те, которые выдавали 6-3 вольта) Так и должно? Если нет, что случилось и куда копать?

Смотрите также

Комментарии 59

дело было в ЭБУ.Поменял на Январь и все ок

Ребят.А у меня такая фигня.Включаю зажигания насос накачивает и все ка положено.Завожу.Движок работает пару минут и начинает щелкать реле насоса.Ну и соответственно насос также работает в такт щелканья релюхи.Движок как будто троит.Че за фигня мож кто знает

реле пробовал менять? померий вольтаж на реле во время такой фигни. напряжение будет прыгать или постоянно 12 вольт?

так так.А если прыгает то куда дальше копать?

То я хз тогда) контакты смотри тогда. Но не должен прыгать. Там либо есть либо нет

Блин я клемму скинул пока тосё.норамально стало.теперь и не знаю где искать

Народ! Подскажите по поводу этих реле! У меня была похожая ситуация на днях никак не мог завести машину, проверял лампочкой, напряжение от предохранителя идет, но реле не включается, заменил реле, не помогло! Смотрю поперечные провода на реле (как я понимаю это от мозгов) напряжения и на них не появляется когда включаю зажигание, оказалось что это только следствие! Там три реле и три преда, один на вентилятор, другой как раз бензонасос, а третий питание мозгов? Как раз третий предохранитель и полетел, заменил, поставил такой же, завелась и он тут же перегорел! Поставил 10А потому что 15 кончились, а до дома очень хотелось, так она завелась проехала еще 15 км и только когда я приехал к воротам он опять перегорел! Что там может замыкать и как решать? До этого момента я поменял радиатор на печку, качегарит жутко, может от нее и по плавились провода? Вот только тогда бы он постоянно бы перегорел как я предполагаю, помогите пожалуйста! У кого была такая проблема, отзавитесь!

кз у тебя где то. Смотри дальше провод и ищи замыкание на массу

Я уже нашел в чем проблема, осталось только найти где замыкает, короче все изолентой лечится!)

Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.
На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.

Реле топливного насоса не включается.

Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,

В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.

В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

Не работает топливный насос, реле включается.

Проверка питания реле.

В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.

При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.

Проверка цепи питания топливного насоса.

Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.

В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.

В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.

Лада 2109

7 ответов

Лучшие

Все ответы

Провод на обмотку реле бензонасоса идет с 30го контакта главного реле ( #18 ) . Это как бы реле «зажигания» , от него «+» уходит много куда , т.е. без него машина вообще б не работала

Второй контакт обмотки реле бензонасоса ( реле #24 ) сразу идет на контакт номер 3 блока управления (ЭБУ )

плюс 12В поступает на контакт реле бензонасоса через предохранитель #23 .
С другого контакта этого реле провод сразу уходит на бензонасос .

Реле #18 , #24 и предохранитель #23 находятся под панелью в ногах пассажира .

Советы для автомобилистов

На легковых автомобилях ВАЗ-2109 последних годов выпуска ставили инжекторные двигатели, поэтому на этих «девятках» в топливном баке устанавливался электрический бензонасос. А на небольшой части, ещё эксплуатирующихся сегодня, ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем, ставили механические бензонасосы.

Отказ в работе бензонасоса на инжекторных двигателях ВАЗ-2109i, определяется достаточно просто, так как в момент поворота ключа в замке зажигания в положение «зажигание включено», водитель просто не услышит характерного шума, который издаёт работающий электродвигатель бензонасоса. Обычно, водители «девяток», поиск причины отказа в работе бензонасоса начинают с проверки состояния предохранителя, защищающего эту электрическую цепь.

Он находится под полкой передней панели, которая расположена ниже бардачка. Когда открутите винты крепления, то блок из трёх реле и трёх предохранителей на проводах опустится ниже, так удобнее будет с ним работать. Проверить нужно будет крайний правый предохранитель и состояние его контактов. При обнаружении перегоревшего предохранителя, его придётся заменить на новый. А также найти причину, по которой он перегорел.

Если предохранитель цел и контакты не окислены, то следующим шагом в поиске неисправности будет проверка работоспособности реле бензонасоса. Оно находится в том же блоке, где и предохранитель и располагается крайним справа. Проверяют его водители, обычно, заменой на заведомо исправное реле. Если после такой замены бензонасос заработал, значит, придётся приобретать и устанавливать новое реле.

А вот когда бензонасос по-прежнему продолжает «молчать», тогда потребуется два провода длинной метра по четыре. Они нужны для проверки состояния самого бензонасоса путём подключения его к питанию напрямую с аккумуляторной батареи. Для этого потребуется: поднять подушку заднего сиденья, снять крышку лючка, разъединить штекерную колодку и подсоединить к клеммам бензонасоса провода с АКБ. Клемм в колодке три: одна на массу, к ней подсоединяют минус с АКБ, ещё две плюсовые, на бензонасос и указатель уровня топлива в баке.

Если бензонасос, при подсоединении на прямую, заработал, то придётся прозвонить провода идущие от него до реле бензонасоса, а если не заработал, тогда либо его замена на новый, либо его придётся разбирать и искать неисправность внутри бензонасоса.

На «девятках» с механическим бензонасосом наиболее частой неисправностью является износ диафрагмы бензонасоса, в результате чего при его работе через дренажное отверстие в корпусе появится течь бензина. Второй причиной отказа такого бензонасоса бывает износ толкателя, который передаёт усилие с кулачка распределительного вала на рычаг привода бензонасоса.

Наши читатели часто обращаются к нам с проблемами, которые возникают у них при обслуживании и эксплуатации транспортных средств. В последнее время стало поступать очень много вопросов типа «…не работает топливный насос ВАЗ 2109 инжектор. Что делать?». Постараемся внимательно разобрать эту неисправность и найти способы ее устранения.
В случае, когда стартер автомобиля «крутит» нормально, но двигатель не запускается, необходимо проверить, включается ли топливный насос. На машинах российского производства работу этого устройства можно услышать прямо из салона – по звуку, который доносится из-под заднего сиденья. Если, при включении зажигания, вы не услышали характерного «жужжания» со стороны багажника авто, то вам потребуется провести проверку целостности предохранителей, работу реле системы управления двигателем (главного) и реле топливного насоса.

Проверка предохранителей

На автомобилях ВАЗ моделей 2107, 08 и 09 предохранители и реле расположены на полочке под бардачком. В «десятом» семействе их придется искать со стороны пассажирского сиденья, под боковой крышкой в консоли печки. Другой отечественный производитель – ГАЗ – прячет предохранители под капотом авто, располагая их на пассажирской стороне передней стенки салона. Убедившись, что целостность этих деталей в порядке, переходим к следующему этапу ремонтных работ.

Проверка реле

Если главное реле не работает, нам потребуется провести проверку цепи его включения. Если же оно включается, а вот реле насоса нет, то придется проверить наличие питания на выводах №86 и 85. Чтобы определить, почему не работает топливный насос ВАЗ 2110, 2109 и т. д., нам будет необходим один нехитрый прибор – контрольная лампочка, которую можно изготовить самостоятельно. При использовании лампы нужно помнить, что потребляемый ею ток не должен быть выше 0,25А. Подсоединим одну клемму устройства к «минусу» контроллера, а другой поочередно поднесем к разъемам. Возможные результаты нашего «исследования»:
1. Лампочка не загорается. Это означает, что электрическое питание не поступает в топливное реле. Причиной неисправности может являться обрыв на участке электроцепи или перегоревший предохранитель.
2. При тестировании одного из разъемов лампа загорается ярко, а другого – мерцает тусклым светом. Вытащите реле из колодницы, а контакты 85–86 соедините клеммами контрольной лампы. Включите зажигание. Если лампочка загорится, но через 30 сек. потухнет, то это будет означать слабый контакт между колодницей и реле. Если же лампа вообще не загорается, значит в цепи контроллер – топливное реле есть обрыв или неисправен контроллер.
Бывает и другая проблема – реле топливного насоса ВАЗ 2110 включается, а вот сам он не работает. Как быть в этой ситуации?
Протестируйте вывод № 87 реле топливного насоса. Если при касании клеммы лампа загорается – продолжаем тест, удалив контакты № 30 и 87 из колодки и соединив их между собой с помощью перемычки. Этим самым мы убедимся, что агрегат исправен, а причина поломки заключается в реле. Лампочка не загорелась? Значит, нам потребуется замена предохранителя или восстановление целостности проводки в цепи.
Но что же предпринять, если насос не запустился? Не снимая перемычки с контактов №30 и 87, подключите одну из клемм контрольной лампы к «минусу», а другую – к проводу, который подсоединен к агрегату. Если не работает топливный насос ВАЗ 2110 (инжектор) погруженного типа, входящий в топливный модуль – отсоединим разъем и прикоснемся клеммой лампы напрямую к каждому толстому проводу. Если лампа не загорится при касании одного из проводов, это будет означать, что в цепи реле – насос или модуль, присутствует обрыв, который необходимо ликвидировать.
Устройства выносного типа тестируем таким образом: приставляем клемму контрольной лампы или к толстым проводам, или к самому разъему. Если она загорится – снимите вторую клемму с «массы» и присоедините ко второму разъему насоса. Лампа не горит – плохой контакт между «минусом» («массой» корпуса авто) и самим насосом или обрыв цепи.
Надеемся, что эта статья сможет существенно помочь в решении вашей проблемы, ведь ее информативность была проверена на одном из наших знакомых. Молодой человек даже не знал, где находится реле бензонасоса ВАЗ 2107 (инжектор), хотя владел этой машиной более трех лет. Прочитав обзор, он самостоятельно разобрался в вопросе, правда, ни один из способов тестирования, предложенных нами, не помог ему выявить причину неисправности. Это могло означать только одно – насос не работает потому, что вышел из строя его электродвигатель, а в таком случае деталь требуется заменить.

Хватает но не заводится 2107. Что поделать, карбюратор не заводится. Стартер оборотов

ВАЗ- 2107 … Форсунка не запускается: возможные причины и способы устранения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ- 2107. , оснащались системой впрыска. Он надежнее карбюраторного. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее.Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Крутит

стартер ?

Сначала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер Это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел запускает коленчатый вал.Следовательно, если ВАЗ- 2107 (форсунка) не заводится, причины могут быть банальными — низкое напряжение АКБ. Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

Неисправность стартера

При коротком замыкании в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь. Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод подключается к точке трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки.Проверьте кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

Стартер крутит машину, ВАЗ 2110 не заводится.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере ВАЗ-2107 не заводится ( форсунка )? Причины могут заключаться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей.Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и проверьте состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и открутить. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд. Нормальное показание должно быть от 0,7 до 1 миллиметра.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой.Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по крышке клапана двигателя). Нелишним будет проверить свечи на образование искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого периода меняются идущие к ним высоковольтные провода от распределителя зажигания.

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (ловит, но не запускается), то камера сгорания переполнена бензином.Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос при запуске качает много газа. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается прямо в бак.

ВАЗ 2107
форсунка не заводится в мороз.

Как просушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на курок дроссельной заслонки через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель сразу же запустится.

ВАЗ

2107 не запускается главное реле Плохой контакт и рваная шпонка шкива коленвала

Как найти нужное видео. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА.

Трамблер

В автомобиле ВАЗ 2107 используется распределитель зажигания. Если автомобиль не заводится, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (в центре) — на катушку зажигания.На металлических концах часто образуется белый налет. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить сам трамблер зажигания. Деталь выглядит так.

Ваз 2107
стартер крутит но не заводится.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки — 150 руб. Если на катушке зажигания при запуске двигателя образуется искра, замените высоковольтный провод … Еще он «пробивается» на свечах.Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие искорки голубого цвета. В этом случае провода меняют комплектом. Стоят они недорого. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественном «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался. Но у инжекторной «семерки» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заводится.Первое, на что нужно обратить внимание, — это блок предохранителей.

На крышке написано, какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Вы можете использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

Исправность определяем визуально

Можно без мультиметра проверить, есть ли напряжение на топливном насосе? Для этого при включенном зажигании следует внимательно прислушиваться к его работе. При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона.Если его нет и ВАЗ-2107 ( форсунка ) не запускается, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

ВАЗ 2107
Не заводит форсунку, стартер крутит.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (форсунка )? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив подающую трубку от пандуса. Для этого используйте манометр. Сбои в работе насоса могут возникнуть из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это погружной тип? Топливный насос убивает езду на пустом баке. Если горит лампочка, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторного.

Состояние фильтра

Также бывает следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли завести ее снова. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится горячим? Это может быть связано с забитым топливным фильтром … Срок его замены около 50 тысяч километров. Также виной трудному запуску является грязный воздушный фильтр.

Если он проехал более десяти тысяч километров, его необходимо заменить. В противном случае вы столкнетесь с проблемами при запуске.

ВАЗ-2107

:

форсунка заводится и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

КЛЮЧ-ДОП

Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее в блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Агрегат может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ — 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может давать ложные показания. Из-за плохой смеси ВАЗ-2107 форсунка не запускается или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных соединений на предмет утечек. При необходимости замените.

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится машина ВАЗ-2107.Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую плату.

Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу или не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет гарантии, что вы сможете довести ее до пункта назначения. Кстати, часто такие ситуации возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет расходные материалы.Теперь рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не заводиться.

  1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на нем не должно быть пятен от капель, а также ржавчины.
  2. Следует внимательно проверить предохранители. Возможно, в автомобиле произошел скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
  3. Проверьте работу переключателя зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
  4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
  5. Также может выйти из строя топливная система автомобиля.
  6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

Что следует помнить

Не забывайте, что перегрев двигателя очень негативно сказывается на характеристиках автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если неисправна система охлаждения двигателя.Чтобы убедиться, что причиной простоя двигателя оказался его перегрев, в салоне под половицами следует поискать следы охлаждающей жидкости. Но даже если бы их не было, необходимо разобрать печь и посмотреть, все ли трубы на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что могла произойти банальная закупорка радиатора, из-за которой произошел сбой в системе охлаждения.

Впускной клапан — еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 вообще отказывается заводиться.Он мог сгореть, и без причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

ВАЗ-2107 зимой не заводится

Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, им следует подготовиться к этому заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер просто не может его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться от этого.


Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. Пытаясь завести машину, выжимаем педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина попытается раскрутить валы на коробке передач и подготовить машину к следующему движению.

Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ехать зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить небольшое количество масла в цилиндр, заменить свечи и попробовать снова запустить двигатель.

Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку. В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Вы должны постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не выходил из катушки зажигания, и чтобы каждый разъем был в хорошем состоянии и не был покрыт окисью.

Как известно, в дороге всякое бывает. Может спустить колесо, и более одного. Полуось может выскочить из заднего моста. Тормоза тоже могут выйти из строя, причем только задние или передние, а может и все сразу.Бывают случаи, когда машина, едущая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за простого короткого замыкания. в такой ситуации спасать своего железного коня бесполезно, нужно думать и о себе, и о пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный автомобиль BMW сгорает за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на улице не зима, а до ближайшего населенного пункта не пара десятков километров.Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: отвертка, свечной ключ, плоскогубцы, в кошельке денег хватает, а рядом есть автомагазин.

Блок питания

Первое, что необходимо для правильной работы двигателя, — это стабильная, постоянная искра правильной мощности. Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим только, что от распределителя к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» — первая, самая элементарная причина того, что карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 не запускается.Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем есть резистор. Зачем он нужен — тоже не разберемся. Просто вытаскиваем, вставляем на место перемычку из алюминиевого провода, потом все собираем и пробуем завести.
Откручиваем свечу 1-й от крышки лобового цилиндра. В первую очередь нужно его изучить. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин.Теперь нужен источник огня, чтобы «зажечь» его, чтобы сжечь все пары бензина на нем. Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем в подсвечник и прижимаем плоскогубцами к «массе». Затем вращаем стартер и смотрим, есть ли искра. Как правило, это видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не значит. Нужно обращать внимание на то, какого это цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеальная.Если она оранжевая или красная, то для дальнейшего использования такая свеча непригодна. Как говорят автомобилисты, он «ударился о землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, имеет короткое замыкание на корпус, который ввинчивается в головку блока цилиндров.
Если все же автомобиль не заводится после таких событий, то есть еще несколько возможных причин … Если используется контактная система зажигания, то снимите крышку распределителя зажигания еще раз. Берем кусок наждачной бумаги, вдавливаем в контактный узел и теребим, пока их поверхность не станет ровной.Также желательно проверить зазор между ними, поместив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


Ну если все это не помогло запустить двигатель, то замена бронепровода или катушки зажигания остается. К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

Топливо

Еще одно важное обстоятельство, обеспечивающее нормальную работу любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗа, — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания.Если двигатель горячий, первым делом проверьте, закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет тенденцию более распыляться, и воздух, попадая в горячий цилиндр, не расширяется так сильно, как в холодном.
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, — это отвинтить свечу зажигания, как описано выше. Если он мокрый, значит все нормально. Если он сухой, то первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, залит он бензин или нет.Даже если в нем нет бензина, то нужно выполнить пару простых шагов:

  1. Открутить хомут топливопровода на входе в топливный насос.
  2. Снимите шланг
  3. Заглушите впускную трубку топливного насоса и сделайте несколько прокачиваемых движений.

В этой области мы смотрим, всасывает ли он воздух. Если нет, открутите центральный винт и проверьте, не забит ли фильтр. Ну а если просто не качает, то его необходимо заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым двигатель не запускается.Например, автомобиль долгое время ехал по склону, и в этом случае весь бензин в баке стекает в одну сторону, а заборник не погружается в него.
Такая ситуация также может иметь место, если машина долгое время стояла задом на откос, затем из системы вытекает бензин. В топливном насосе на этот случай есть обратный клапан, но он часто не работает.
Также возможно разряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Ну, еще надо сказать о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, скажем в последнюю очередь.Закончился бензин.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту» и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не застынет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину… »), либо беда с аккумулятором — отключил или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затянуть клеммные крепления на нем и на стартере (если есть) .Если окажется, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать.Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине). Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания.Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Первый этап . Системы высоковольтной части. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод необходимо закрепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу. Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко проскальзывает по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть. Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода идущие от трамблера к свечам. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к скрученным свечам высоковольтные провода, соберите свечи в жгут, как морковь, и оберните оголенный мягкий провод прямо вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, Как обычно, возможны два варианта: катушка находится под напряжением или нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой течет искра, неизвестно где.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не прижимать к полу — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не заводится .Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т … е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко потянуть за приводной трос. дроссельная заслонка … При этом посмотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковая камера. Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не связываться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты. .

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг.Возможно, воздушный фильтр еще не установлен. Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке. — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензоколонку шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е.е. е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топливо просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили кучу времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и мощность в порядке, а машина, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автомобилисты, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Рано или поздно, но каждый автолюбитель, эксплуатирующий отечественные автомобили «ВАЗ» седьмой модели, сталкивается с ситуацией, которую можно охарактеризовать одной банальной фразой: «Не заводится».

Причин, приводящих к невозможности запуска силового агрегата, может быть несколько, от элементарной нехватки топлива в системе питания, до серьезных неисправностей в основных системах автомобиля. Как правило, это системы питания в связке с зажиганием (свечи, высоковольтный провод и т. Д.).). В предлагаемой вашему вниманию статье основной упор будет сделан на неисправность системы питания, в том числе восстановление карбюратора автомобиля ВАЗ 2107.

Неисправности системы питания, препятствующие запуску двигателя «ВАЗ 2107»

  1. Бензонасос

Основными дефектами, влияющими на работу топливного насоса, специалисты считают:


Меры по устранению вышеуказанных причин следующие:

    Продувка отдельных участков подающих магистралей (например, между цистерной и цистерной. ) сжатым воздухом.

    Прогрев промерзших участков и удаление конденсата из системы подачи топлива.

    Очистка клапана топливного насоса и сетки фильтра от грязи.

    Замена диафрагмы.

Если карбюратор ВАЗ 2107 не строится ….

Основным вариантом оснащения седьмой модели Волжского автозавода считается карбюратор эмульсионный ДААЗ под названием «Озон». Подробно описана регулировка карбюратора ВАЗ 2107 данного типа.Однако нередки случаи оснащения «семерки» карбюратором итальянской компании «Солекс». Следует отметить достаточно высокую степень схожести этих агрегатов, отличающуюся только системами, обеспечивающими работу двигателя в режиме «холостой ход». Кроме того, карбюратор модификации 21073 комплектуется двумя штуцерами системы рециркуляции выхлопных газов.

Наиболее частыми неисправностями карбюратора данного типа специалисты считают:


Реле электрического бензонасоса ВАЗ 2107.Главное реле

Бензонасос — это ахиллесова пята всех отечественных автомобилей. Практически на каждом ВАЗе или москвиче водитель хоть раз сталкивался с проблемой отсутствия подачи топлива в двигатель. То, что мембрана растянется, то из-за перегрева насоса его производительность упадет, то выйдет из строя приводная штанга механического насоса, казалось бы, столько лет можно было довести этот узел до совершенства. И как подумал производитель, ему удалось найти выход из ситуации и на электромобили начали устанавливать электрические бензонасосы, но, как показывает практика, ситуацию это не спасло, а можно только усугубить.

Если раньше водителю оставалось только открыть капот и отремонтировать или заменить неисправный бензонасос, то теперь он должен прозвонить жгут проводов и контакты реле, которые разбросаны по всему кузову автомобиля. Чтобы облегчить поиск неисправности, мы решили написать эту статью, которая поможет владельцу ВАЗ 2107 возобновить подачу бензина в двигатель.

Первое, на что нужно обратить внимание — помните, в вашем автомобиле может быть система безопасности, которая блокирует помпу в активном состоянии, такая ситуация не редкость, когда половина машины разобрана и проблема кроется в системе охранной сигнализации. или самодельное противоугонное устройство.

Электросхема бензонасоса ВАЗ 2107

На самом деле схем разводки в интернете очень много, но по неизвестной причине они не настолько информативны и запутаны, что обычному человеку разобраться в них очень сложно. Поэтому мы решили, что стоит нарисовать в более доступном и понятном виде:

По нему уже можно понять, где искать неисправность.
Итак, со схемой мы ознакомились, теперь опишем порядок действий водителя, если после поворота ключа или во время движения перестал работать электробензонасос:

1.Нам нужно проверить электромагнитное реле REL1, в семерке это реле находится в бардачке, кроме этого реле на монтажной пластине есть еще два реле, но они сегодня не нужны. Поэтому откручиваем фиксирующую планку и начинаем проверять среднее реле:

А) находим толстый розовый провод и включаем зажигание, если провод в норме, то на нем должно быть напряжение +12 вольт (вывод 30). Если напряжение поступает, то снимаем провода с тестера и замыкаем серым (пин 87).Если помпа не работает, значит проблема не в том и переходите к следующему пункту «Б», а если работает, то к пункту «G».

Б) переместитесь в багажник, найдите место расположения бензонасоса и проверьте две «фишки» черного цвета — более вытянутую и белую, что прямо на бензонасосе ВАЗ 2107. Инженеры, разработавшие бензонасос, наверняка вложили в его конструкцию. какой-то скрытый смысл, ведь в 90% неисправностей помпы виноват белый разъем, добраться до которого без демонтажа помпы невозможно.Если, однако, вы достигли этой точки, рекомендуется заменить белый разъем на обычное паяное соединение. Сама причина вывода белого разъема — не в порядке при расчете нагрузки: через этот контакт протекают значительные токи, а сам контакт имеет небольшую площадь и просто сгорает со временем. Если с этими разъемами все в порядке, переходите к следующему пункту.

В) проверьте целостность и надежность контактов «массы» — это черный провод, конец которого саморезом соединяется с нижними точками ствола.

Г) проверить питание на катушке реле 1, если приходит, но бензонасос не работает — реле на замену.

Если нет питания, то нужно убедиться, что на реле не приходит плюс-минус. На тонком черно-сером проводе должен быть минус, если минус пропал, а провод цел, то рекомендуем обратиться к СТО, так что своими силами вы, скорее всего, не справитесь. Если плюса или минуса нет, то последовательно называем предохранители F1, F2, F3.

Надеемся, что наша статья и фото помогли найти неисправность в цепи управления и питания бензонасоса на ВАЗ 2107.

В принципе все не сложно. Взял напрокат бензобак для удобства и спасения от холода и принес домой.
Сначала снимаем все трубки (2 основных бензиновых шланга откручиваем ключами на 17 и 2 для сброса давления), и розетку с проводами, питающими сам мотор.


Далее ключом на 7 откручиваем 8 гаек крепления фланца бензонасоса к бензобаку и вынимаем все хреноторы в сборе.Далее снимаем фильтр 2-мя отвертками (прилагаем усилие и смело снимаем, сидит плотно), потом сняв защелку мотора снимаем. Самое напряженное — снять трубку, ее нужно нагревать от помпы. Я просто отрезал.

Вот и сама мотопомпа.



Тогда есть важный нюанс по замене ТНВД на новый. Надо посмотреть номер и модель своей помпы и поискать такую ​​же, или аналог ее можно заменить.Это необходимо для стабильной работы системы и неправильный выбор насоса может привести к неправильному давлению, повышенному расходу и т. Д. У меня был Bosch 0 580 454 035, заменил его на российский аналог СОАТЭ 60.1139 st. Оскол.
Далее собираем все обратно, наливаем в шланг кипятка 1-2 минуты и быстро ставим помпу, вставляем в розетку на кронштейне и надеваем защелку и желательно поставить новый фильтр цена нетто 25 шт. Получаем готовую конструкцию.



Смотрим, нормально ли осталась прокладка между фланцем и бачком (купил новую и в итоге оставил старую было норм). Закладываем все хреноторы в бензобак, накручиваем 8 гаек и несем бак в машину. При установке бачка есть нюанс, есть 2 железных зажима, когда ставишь на место, держишь внутреннюю вилку, так как она легко вылетает из паза, а чтобы вставить на место, бачок нужно вынимать. Скрепляем все шланги и вставляем башмак на место.
Тогда, когда нужно измерить давление в топливной рампе. Купил обычный топливный манометр ВАЗ. Давление при работающем двигателе с обраткой должно быть в пределах 2,3-2,5 балла, а при повороте ключа зажигания при подкачке насоса перед запуском двигателя 2,8-3,0. Всем удачи и поменьше поломок)

При включении зажигания, на автомобилях с инжекторным мотором, питание поступает на соответствующую клемму контроллера, подключенного к замку зажигания.Этот источник питания является сигналом на включение главного реле, через которое подается питание на форсунки, катушки зажигания (модуль зажигания), реле бензонасоса и так далее. То есть при неисправности реле или цепи его включения двигатель не запускается. Как найти неисправность, если двигатель не запускается из-за главного реле. Сначала найдите место его установки на автомобиле. В основном он устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле охлаждения вентилятора радиатора.

Также установлены предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения.На автомобилях ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 и его модификациях он располагается на полке под перчаточным ящиком или под ним. На автомобилях ВАЗ-2110 и аналогичных под боковой стенкой консоли отопителя со стороны пассажира. На автомобилях марки ГАЗ они обычно находятся под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне. Если вы не слышите характерного щелчка реле при включении зажигания, вам понадобится контрольная лампа, подключенная к минусу, проверьте наличие питания на выводах 85 и 86 гнезда главного реле.При использовании контрольной лампы ее ток потребления не должен превышать 0,25А. В противном случае контроллер может быть поврежден. Если контрольная лампа не горит ни на одном выходе, реле не подает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода. В случае, когда лампа горит на одной клемме ярко, а на второй в полу свечение и возможно срабатывание реле, реле следует вынуть из розетки и соединить провода 85 и 86 путем проверки. напольная лампа.при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо удалить плохой контакт в соединении реле с его башмаком. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода от реле к контроллеру и соединение минусовых проводов от контроллера к корпусу мотора. На автомобилях ВАЗ эти провода крепятся от конца головки блока цилиндров над термостатом, а на автомобилях ГАЗ — к шарнирной шпильке ресивера и впускного коллектора в районе четвертого цилиндра.Если провода в порядке, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, в автомобилях «Волга» частая неисправность в этом случае — обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

Если при включении зажигания и срабатывании реле слышен щелчок, то необходимо проверить питание на клеммах 87 и 30. Для этого контрольная лампа, прикрепленная к минусу, должна коснуться контакта 87. Если контрольная лампа не загорается, возможными предохранителями может быть перегорание предохранителя или обрыв провода.В случае, если на контакте 87 есть плюс, а на контакте 30 нет реле 30, контакты реле перегорели, и его следует заменить. На автомобилях ВАЗ можно использовать подходящее реле от сборочной единицы, например, реле сигнала, ближнего или дальнего света и так далее.
При поиске неисправности, в которую не входит главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. При их установке в цепь реле нередко включается блокирующее реле, которое размыкает цепь питания при срабатывании сигнализации.

Наши читатели часто обращаются к нам с проблемами, возникающими при обслуживании и эксплуатации автомобилей. В последнее время очень много вопросов типа «… не работает топливный насос ВАЗ 2109 инжектор. Что делать?». Мы постараемся внимательно проанализировать эту неисправность и найти способы ее устранения.
В случае, когда стартер автомобиля «крутится» нормально, но двигатель не запускается, необходимо проверить, включен ли топливный насос. На машинах российского производства работу этого устройства можно услышать прямо из салона — по звуку, идущему из-под заднего сиденья.Если при включении зажигания вы не услышали характерного «гудения» из багажника автомобиля, то вам потребуется проверить исправность предохранителей, работу реле управления двигателем (основного) и топлива. реле насоса.

Проверка предохранителей

На автомобилях ВАЗ 2107, 08 и 09 предохранители и реле расположены на полке под перчаточным ящиком. В «десятом» семействе их придется искать со стороны пассажирского сиденья, под боковой крышкой в ​​консоли печки.Другой отечественный производитель — ГАЗ — прячет предохранители под капотом автомобиля, размещая их на пассажирской стороне передней стенки кабины. Убедившись, что целостность этих деталей в порядке, приступаем к следующему этапу ремонтных работ.

Проверка реле

Если главное реле не работает, необходимо проверить его схему переключения. Если он включается, но реле насоса нет, придется проверить наличие питания на выводах 86 и 85. Чтобы определить, почему бензонасос ВАЗ 2110, 2109 и т. Д., не работает, нам понадобится один простой инструмент — контрольная лампочка, которую можно изготовить самостоятельно. При использовании лампы помните, что потребляемый ею ток не должен быть выше 0,25А. Один вывод устройства подключаем к «минусу» контроллера, а другой выводим поочередно на разъемы. Возможные результаты нашего «исследования»:
1. Не горит лампочка. Это значит, что питание на топливное реле не идет. Причиной неисправности может стать обрыв электрической цепи или перегоревший предохранитель.
2. При проверке одного из разъемов лампа горит ярко, а другого — мерцает тусклым светом. Вытащите реле из вала и подключите клеммы 85-86 к клеммам контрольной лампы. Включите зажигание. Если лампочка загорится, но через 30 сек. это будет означать слабый контакт колодца и реле. Если лампа вообще не загорается, значит, в цепи реле контроллер-топливо обрыв или неисправен контроллер.
Есть еще одна проблема — реле топливного насоса ВАЗ 2110 включается, но само не работает.Как быть в такой ситуации?
Контрольная клемма № 87 реле топливного насоса. Если лампа загорается при прикосновении к клемме, продолжаем тест, вынимая из колодки контакты № 30 и 87 и соединяя их перемычкой. Это обеспечит исправность агрегата, а причиной отказа является реле. Лампочка не загорелась? Итак, нам необходимо заменить предохранитель или восстановить целостность проводки в цепи.
Но что делать, если насос не запускается? Не снимая перемычек с контактов No.30 и 87 подключите одну из клемм контрольной лампы к минусовой, а другую — к проводу, который подключен к блоку. Если топливный насос ВАЗ 2110 (инжектор) погружного типа, попадая в топливный модуль, не работает, отсоедините разъем и прикоснитесь клеммой лампы непосредственно к каждому толстому проводу. Если лампа не загорается при прикосновении к одному из проводов, это будет означать, что в цепи реле — помпы или модуля произошел обрыв, который необходимо устранить.
Аппараты выносного типа испытываем таким образом: клемму тестовой лампы присоединяем либо к толстым проводам, либо к самому разъему.Если загорелся — снимаем вторую клемму с «массы» и подключаем ее ко второму разъему помпы. Лампа не горит — плохой контакт «минуса» («массы» кузова автомобиля) и самой помпы или обрыв цепи.
Надеемся, что эта статья сможет существенно помочь вам в решении вашей проблемы, ведь ее информативность проверена на одном из наших знакомых. Молодой человек даже не знал, где находится реле бензонасоса ВАЗ 2107 (инжектор), хотя этой машиной владел более трех лет.Прочитав обзор, он самостоятельно разобрался в проблеме, однако ни один из предложенных нами методов тестирования не помог ему выявить причину неисправности. Это могло означать только одно: насос не работает, потому что у него вышел из строя электродвигатель, и в этом случае деталь необходимо заменить.

Регулировка ТНВД ваз 2107

Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему не работает бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107.И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет корпус из двух половинок, в чем-то даже похож на снаряд. Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, предотвращающие движение бензина в обратном направлении (к баку), а также диафрагма.Он приводится в движение кулачком на распределительном валу с помощью стержня. При выдавливании диафрагмы создается разрежение, благодаря которому впускной клапан открывается, а выпускной клапан плотно закрывается.

Когда диафрагма движется в противоположном направлении (с некоторым количеством бензина в корпусе насоса), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается. А топливо по шлангу идет к карбюратору. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также содержит пружины, облегчающие движение штока.Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.

Основные неисправности ТНВД ВАЗ 2107

К наиболее частым поломкам относят чрезмерный нагрев корпуса насоса и элементов. Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, кроется немного глубже. Если нагревается топливный насос ВАЗ 2107, необходимо дать ему остыть. Вы, наверное, видели, как водители несколько раз мочили тряпку.холодной воды и оберните топливный насос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и забыть о поломке навсегда.


А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг, без видимых причин, он начал глохнуть, не хватает бензина, помогает только мокрая тряпка.А все дело в сильном износе клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса увеличиваются зазоры или полностью заклинивают клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана закрыты или открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос нужно рассмотреть более подробно.


Обращаем ваше внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль разгоняется до определенной скорости нормально (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто в нем не хватает топлива.Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается следующее поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что топливный насос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме. Поможет только замена ложа, цена его не превышает 50 руб.

Ремонт или замена насоса?

Есть два способа избавиться от неисправной топливной системы.В первую очередь дорого, но надежно — замена всего бензонасоса на карбюратор ВАЗ 2107. Во втором — установка ремкомплекта. Что лучше? Если руки заняты и все работы можно провести на отлично, то, конечно, дешевле будет установить только новые внутренности. Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше обзавестись новым устройством и установить его на автомобиль. К счастью, процедура простая — нужно открутить две гайки и ослабить зажимы.

Если двигатель автомобиля не заводится, то причинами таких последствий могут служить различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — перекачка бензина в двигатель из бензобака. На автомобиле ВАЗ 2107 инжектор, бензонасос намного надежнее, чем на карбюраторных. Несмотря на это, даже на автомобилях с впрыском топлива может выйти из строя топливный насос.

О чем идет речь

Топливный насос на форсунке ВАЗ 2107 представлен в виде электродвигателя с насосом, качающим бензин из бака.

Насос оснащен электродвигателем, который питается от автомобильной сети 12 В. Конструкция электродвигателя представлена ​​ротором, щетками и коллектором, которые постоянно находятся в бензине. Многие подумают, что такая система питания инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не все так просто.

Искра и бензин — опасные соединения, которые могут привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Это произошло бы, потому что в электродвигателе бензонасоса возникает искрение, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур предельно замкнут. Таким образом, представлена ​​конструкция электрического бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

Владельцы автомобиля узнают о том, где находится топливный насос форсунки ВАЗ 2107, только при подозрении на его неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что это устройство находится там на инжекторных семерках, но это не так. Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива.Если открыть багажник и приподнять ковер, можно увидеть его выпускные патрубки. Такое расположение рассматриваемого устройства упростило процесс перекачки топлива, но тем самым затруднило доступ и замену изделия в случае выхода из строя.


Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на выводы электродвигателя подается питание, в результате чего насос качает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление.Когда давление будет создано, можно запустить двигатель. При запуске ДВС бензонасос продолжает работать на протяжении всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе сохраняется некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если двигатель не был перезапущен, то оно снижается.

Причины неисправностей и их диагностика

Чтобы выяснить причину неисправности топливного насоса, нужно будет обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к характерному шуму. Если топливный насос не перекачивает топливо, то в районе бензобака не будет слышно характерное жужжание. Причины могут быть разными:

  • Неисправен предохранитель. Для этого замените предохранитель и проверьте, начинает ли устройство работать.
  • Неисправное реле. При неисправности реле напряжение на выводы электродвигателя не будет подаваться, а значит, устройство не будет работать.
  • Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует контакт массы.
  • Неисправность электродвигателя. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
  • Неисправность насоса. Двигатель будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
  • Забит фильтр.
  • Неисправность ЭБУ. Не исключена и неисправность блока управления.


Если электродвигатель неисправен, то на него будет подаваться питание, но устройство работать не будет, и вы не услышите характерного гудения в районе бензобака.

Оценка состояния и работоспособности комплектующих осуществляется проверкой наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электродвигателя.

Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Масло- и бензостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить к манометру с помощью хомута. Другой конец шланга прикреплен к штуцеру топливного насоса. Предварительно снимается заглушка и откручивается катушка. Таким образом, можно оценить давление, подаваемое на форсунки автомобиля ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно составлять 3 атмосферы.


Пора менять ТНВД

Ремонт ТНВД ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство подачи топлива, а не другие элементы.

Важно знать! Некоторые мастера ремонтируют изделия самостоятельно, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.

Наиболее частые причины выхода из строя электрического топливного насоса:

  • Использование некачественного топлива.
  • Отсутствие периодической очистки топливной сетки.
  • Долгосрочное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос часто захватывает воздух, то это в несколько раз ускорит его выход из строя.

Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого снимите клемму с устройства и запустите двигатель.Данная процедура проводится, если топливный насос накачивает топливо перед заменой, если нет, то в системе не будет никакого давления.


Процесс замены изделия осуществляется следующим образом:

  1. Во избежание возникновения короткого замыкания требуется отсоединить «минусовую» клемму от аккумулятора.
  2. Выкрутите 4 самореза, которыми фиксируется крышка топливного бака. Снимите крышку.
  3. Ключом на «10» отверните болт крепления хомута, тем самым освободив бак и обеспечив доступ к насосу.
  4. Отвинтите фитинги трубопровода ключом на 17.
  5. Снимите разъем питания.
  6. Отвинтите все 8 гаек, которыми закреплено изделие. Вам нужно будет использовать клавишу на «7».
  7. Осторожно снимите крышку вместе с основным изделием и поплавком датчика уровня топлива. Если не получается снять помпу, то следует воспользоваться плоской отверткой.
  8. Приемный мешок или крупная сетка удаляются.

При установке нового изделия важно убедиться, что резиновая прокладка в хорошем состоянии, в противном случае ее следует заменить.Деталь устанавливается в отверстие бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. Наконец, необходимо проверить работоспособность продукта. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

При работе «семерки» одним из проблемных агрегатов является топливный насос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как работает бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и как отремонтировать.

Функции и устройство бензонасоса (карбюратора) ВАЗ 2107

Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

Специфика конструкции насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто становятся причиной поломки агрегата.В результате прекращается подача бензина и двигатель перестает работать.

Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

Бензонасос ВАЗ 2107 работает так:

  • возвратно-поступательные движения толкателя обеспечиваются за счет совместной работы кулачка привода и возвратной пружины.
  • рабочие диафрагмы перемещаются, создавая попеременно давление и разрежение в рабочей камере;
  • при падении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газовой магистрали через открывающийся впускной клапан;
  • при повышении давления впускной клапан закрывается, и бензин перекачивается через выпускной клапан в шланг, ведущий к карбюратору.

Причины неисправности ТНВД ВАЗ 2107

  • Сброс давления рабочей камеры из-за износа уплотнительной прокладки. Это приводит к утечке топлива из насоса или засасыванию воздуха вместо бензина.
  • Засорение каналов клапана (впускного и выпускного), в результате которого клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
  • Износ и перекос деталей клапана.Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
  • Разрыв рабочей диафрагмы. В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
  • Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где разжижает моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

Устранение неисправностей ТНВД ВАЗ 2107

Перед проверкой ТНВД желательно запастись болтами М8 или другими изделиями аналогичного диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

Для проверки топливного насоса ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

  • Ослабить хомут на шланге подачи бензина к карбюратору и снять шланг с штуцера.
  • Заглушите топливный шланг, чтобы топливо не вылилось.
  • Несколько раз поверните рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка идет струя бензина, топливный насос исправен. В противном случае проверку следует продолжить.
  • Ослабьте зажим наливного шланга, снимите шланг и заглушку так же, как и раньше.
  • Закройте всасывающее соединение пальцем и несколько раз поверните рычаг ручного привода. Если есть заметный вакуум, проблема не в топливном насосе. Если палец не «заедает», необходимо снять и отремонтировать или заменить топливный насос.

Замена топливного насоса ВАЗ 2107

Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса — заменить последний. Замена топливного насоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:

Ремонт топливного насоса ВАЗ 2107

Ремонт топливного насоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена топливного насоса ВАЗ 2107».

После разборки топливного насоса можно приступать к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.

Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между топливным насосом и изолирующей пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 миллиметра. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.

Самая частая поломка бензонасоса — это разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить болт крышки и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

Когда крышка снята, становится доступным сетчатый фильтр, который необходимо очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не ослаблены ли они в седлах. Если виден люфт, клапаны следует заменить. Если причина люфта в сломанном сиденье, неисправность не может быть устранена. Вам нужно только заменить топливный насос.

В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры бензонасоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить целую крышку от старого бензонасоса.

Где находится бензонасос ваз 2107

Если двигатель автомобиля не запускается, причиной этих последствий могут быть различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — закачка бензина в двигатель из бензобака. На инжектор ВАЗ 2107 бензонасос намного надежнее, чем на карбюраторных автомобилях. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях бензонасос может выйти из строя.

О каком устройстве идет речь?

Топливный насос на автомобильной форсунке ВАЗ 2107 представлен в виде электродвигателя с насосом, перекачивающим бензин из бака.

В конструкции насоса установлен электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена ​​из ротора, щеток и коллектора, постоянно находящихся в бензине. Многие подумают, что такая система питания для инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не все так просто.

Искра и бензин — опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Это было бы так, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искра, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур предельно замкнут. Таким образом, представлена ​​конструкция бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

Владельцы автомобиля узнают, где находится форсунка ТНВД ВАЗ 2107, только при подозрении на ее неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что на инжекторной семерке это устройство стоит там же, но нет. Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива.Если открыть багажник и поднять коврик, можно увидеть его выходные трубки. Такое расположение устройства упростило процесс перекачки топлива, но тем самым затруднило доступ и замену продукта в случае его выхода из строя.

Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы мотора подается питание, в результате чего насос качает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление. Когда давление будет создано, можно запустить двигатель.При запуске двигателя бензонасос продолжает работать в течение всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе держится некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если мотор не перезапускается, то оно снижается.

Причины неисправностей и их диагностика

Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, нужно будет обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к наличию характерного шума. Если бензонасос не качает топливо, то в районе бензобака не будет слышно характерного жужжания. Причины могут быть разными:

  • Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте исправность устройства.
  • Неисправное реле. Если реле неисправно, на клеммы электродвигателя не будет поступать напряжение, а значит, устройство не будет работать.
  • Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует заземляющий контакт.
  • Неисправен электродвигатель. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
  • Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
  • Фильтр засорен.
  • Неисправность ЭБУ. Также нельзя исключить неисправность блока управления.


Если электродвигатель неисправен, то на него будет подаваться питание, но устройство не будет работать, и вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.

Оценка состояния и работоспособности компонентов осуществляется путем проверки наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электродвигателя.

Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Маслостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить на манометре с помощью хомута. Второй конец шланга крепится к аппарели форсунки бензонасоса. Предварительно снятие заглушки форсунки и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить выдаваемое давление на форсунках ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно составлять 3 атмосферы.


Пора менять бензонасос

Ремонт бензонасоса ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство подачи топлива, а не другие элементы.

Важно знать! Некоторые мастера самостоятельно проводят ремонт изделий, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.

Наиболее частые причины выхода из строя бензонасоса:

  • Использование некачественного топлива.
  • Отсутствие периодической очистки топливной сети.
  • Постоянное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос будет часто захватывать воздух, это в несколько раз ускорит его выход из строя.

Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отодвиньте терминал от устройства, а затем запустите двигатель.Данная процедура проводится, если топливный насос накачивает топливо перед его заменой, если нет, то в системе не будет никакого давления.


Процесс замены изделия следующий:

  1. Во избежание короткого замыкания необходимо наклонить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Выкрутите 4 самореза, которыми фиксируется накладка бензобака. Удалите накладку.
  3. Используя ключ на «10», открутите фиксирующий болт зажима, тем самым освободив резервуар и обеспечив доступ к насосу.
  4. Отвинтите штуцер трубы ключом на «17».
  5. Снимите блок питания.
  6. Отвинтите все 8 гаек, которыми крепится изделие. Вам нужно будет использовать клавишу на «7».
  7. Осторожно снимите крышку с основным продуктом и поплавком датчика уровня топлива. Если не удается снять помпу, воспользуйтесь отверткой с плоским жалом.
  8. Принимающий мешок или крупная сетка удалены.

При установке нового изделия важно убедиться, что резиновая прокладка находится в хорошем состоянии; в противном случае его следует заменить.Деталь устанавливается в проем бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце нужно проверить работу изделия. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

При эксплуатации «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как устроен бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и как отремонтировать.

Функции и устройство бензонасоса ВАЗ 2107 (карбюратор)

Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

Специфика конструкции насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто приводят к поломке агрегата.В результате прекращается подача газа и перестает работать двигатель.

Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

Бензонасос ВАЗ 2107 работает так:

  • возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается за счет совместной работы кулачка привода и возвратной пружины .
  • рабочие мембраны перемещаются, попеременно создавая в рабочей камере давление и вакуум;
  • при понижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газопровода через открывающийся впускной клапан;
  • при повышении давления впускной клапан закрывается, и бензин перекачивается через выпускной клапан в шланг, ведущий к карбюратору.

Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

  • Сброс давления рабочей камеры из-за износа прокладки. Это приводит к утечке топлива из насоса или засасыванию воздуха вместо бензина.
  • Забиты каналы клапана (впускной и выпускной), в результате чего клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
  • Износ и перекос деталей клапана.Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
  • Разрыв рабочей мембраны. В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
  • Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где он разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

Устранение неисправности топливного насоса ВАЗ 2107

Перед проверкой топливного насоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

Для проверки топливного насоса ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

  • Ослабить хомут шланга, подающего газ в карбюратор, и снять шланг с штуцера.
  • Перекройте топливный шланг, чтобы топливо не вылилось из него.
  • Несколько раз повернуть рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка попадает струя газа, топливный насос работает. В противном случае проверку следует продолжить.
  • Ослабьте зажим на наливном шланге, снимите шланг и заглушите его так же, как и предыдущий.
  • Закройте впускной штуцер пальцем и несколько раз поверните рычаг механической коробки передач. Если есть заметный вакуум, проблема не в топливном насосе. Если палец не «прилипает», топливный насос необходимо снять и отремонтировать или заменить.

Замена бензонасоса ВАЗ 2107

Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса — заменить последний. Замена бензонасоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена бензонасоса ВАЗ 2107».

После разборки топливного насоса можно приступать к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.

Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 мм. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.

Самая частая поломка бензонасоса — это разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить колпачковый болт и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

При снятой крышке становится доступным сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не закреплены ли они в седлах. Если люфт заметен, клапаны следует заменить. Если причина люфта в сломанном сиденье, неисправность устранить невозможно. Требуется только замена бензонасоса.

В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры топливного насоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.

Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему на автомобиле ВАЗ 2107 не работает бензонасос. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет корпус из двух половинок, чем-то даже похож на скорлупу.Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, не позволяющие бензину двигаться в обратном направлении (в сторону бака), а также диафрагма. Он приводится в движение от кулачка на распределительном валу стержнем. При сжатии диафрагмы образуется разрежение, из-за чего впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.


Когда диафрагма движется в противоположном направлении (пока в корпусе насоса находится определенная часть бензина), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается.И топливо поступает по шлангу в карбюратор. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также в ее структуру включены пружины, облегчающие движение штока. Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.

Основные неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

К наиболее частым поломкам относят чрезмерный нагрев корпуса и насосных элементов.Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, немного глубже. Если топливный насос ВАЗ 2107 грелся, необходимо дать ему остыть. Наверное, вы неоднократно видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и заворачивают бензонасос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и навсегда забыть о поломке.


А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг ни с того ни с сего начал глохнуть, не хватает бензина, помогает только мокрая тряпка. А все дело в сильном износе клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса зазоры увеличиваются, либо полностью заклинивают клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана закрыты или открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос нужно рассмотреть более подробно.


Обратите внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль нормально разгоняется до определенной скорости (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто не хватило топлива. Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме.Поможет только замена стержня, цена его не превышает 50 руб.

Ремонт или замена насоса?

Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы. Во первых дорого, но надежно — замена всего бензонасоса карбюратора ВАЗ 2107. Во вторых — установка ремкомплекта. Что лучше? Если у вас руки заняты и вы можете выполнить все работы на отлично, то, конечно, дешевле будет поставить только новые внутренности.Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. К счастью, процедура простая — нужно открутить две гайки и ослабить зажимы.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Реле замка зажигания Реле зажигания Лада 2101-07, Лада Нива, 2110-3747210-21

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрика, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Ваз 2101 стартер крутит но не заводится. Двигатель теплый или горячий

Сразу скажу, причин почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.

В общем, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры.То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще два направления — инжекторный и карбюраторный. Мы сосредоточимся на них.

Не запускается карбюратор ВАЗ 2107

  • Проверка топливного насоса. Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин.Если фильтр засох, то стоит поискать причину в утечке воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
  • Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос. Для проверки снимите для начала впускной патрубок. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, значит, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, необходимо пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать насос 5-6 раз.После выполнения таких действий в насосе должно быть создано разрежение. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
  • Когда топливный насос работает нормально и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее. Снимите крышку воздушного фильтра, а затем попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. При этом топливо необходимо залить в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.

Обязательно следует понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры.Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто нет.


А теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
  • Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя.Далее просим помощника посмотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую ​​свечу следует заменить.
  • Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки. Он должен быть надежно запломбирован, контакт нельзя смазывать. В идеале проложите отдельный кабель к двигателю. Желательно сечением не менее 12-15.
  • Если искры все равно нет, вынимаем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикрепляем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, может чуть больше .Затем поворачиваем стартер, чтобы увидеть, есть ли искра. Если да, то неисправность кроется в трамблере. Мы еще вернемся к этому моменту.
  • Когда искры нет, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (к нему прикручены 2 провода. «Если нет напряжения, то дело либо в замке зажигания. , и названия, в группе контактов, или в проводе, или в колодке. Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 выключателя зажигания.
  • Ну вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен быть 0,4 мм.
  • Также необходимо проверить целостность резистора, который установлен в слайдере.
  • Если все в порядке, значит надо.

На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, поступает бензин, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию.В двигателе «Жигули» не должно быть меньше 11.

ВАЗ 2107 форсунка не заводится


С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть лампа «проверьте двигатель», которая загорится при выходе из строя системы зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра.Есть несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:
  • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем. В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, правильно ли она работает.
  • Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые вы должны попробовать для проверки, но самый надежный — пойти в магазин и сдать его на проверку с чеком. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно.Конечно, не все магазины будут это делать, но большинство согласится.
  • Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автолюбителей. Блок управления содержит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.
Если с искрой все в норме, проверить питание двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.
  • Если свечи сухие, то сначала нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки.Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и массе.
  • После того, как вы убедились в этом, нужно измерить давление в топливной рампе.
  • Скорее всего, это вина. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
  • Топливный насос проще проверить, заменив его заведомо исправным, например, с модулем зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет


Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет.Чаще всего это связано с низким давлением в рейке. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что на таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже говорилось о красной искре, так вот, на холодной они могут быть нормальными, но под действием температуры становятся «пробитыми».

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — в конце концов, время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая штанина штанины могут сорвать деловую встречу, то что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину… »), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти несложно, особенно если заранее знать где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затянуть крепления клемм на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может повредить компьютер (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или хилому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там больше проблем. Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующий искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Первая ступень … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить провода, идущие от трамблера к свечам зажигания с наибольшим смещением. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно придется вывернуть, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, вполне эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо находится под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не запускается, но хотя бы чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не прижимать к полу — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель, даже если треснет, все равно не заводится. Это означает, что проблемы с другой из упомянутых ранее систем — энергосистемой, т.е. подача топлива к двигателю.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если струйка бензина не появляется в первом диффузоре, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы можете в полной мере продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, iee от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового чехла, закрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

5.1. Двигатель

5.1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° С и не менее 3 часов при –20 ° С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска двигатель, используйте воздушную заслонку карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

2 … Измерьте уровень масла щупом. Он должен находиться между отметками MAX и MIN.

3. Проверить уровни тормозов и охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше отметки MIN.

4. Тщательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Обратите внимание на утечки бензина, масла, тормозов и охлаждающей жидкости. Проверить целостность проводки. Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи зажигания.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, залить бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса.

6 … Не закрывая капот (в случае дождя или снега закройте крышку капота), сесть за руль.

Капот лучше всего закрывать после запуска двигателя. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Полностью вытащите ручку воздушной заслонки карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель.

Если двигатель не запускается, есть три основные причины:
не работает система запуска;
не работает система зажигания;
не работает система питания.

Двигатель горячий или горячий

Температура масла в картере выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неисправности в системе запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны множественные щелчки. Причина — неисправность удерживающей катушки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвиток или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины стартера. водить машину.

5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания.На высоковольтные провода подается напряжение около 40 000 В, и хотя при малом значении тока это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручной тормоз») включенным.

Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер на 12 В или контрольная лампа с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

Как можно скорее переместите катушку зажигания из исходного положения в чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Катушка будет меньше заливать воду при движении по глубоким лужам, и к ней будет легче получить доступ.

2. Проверить провода от распределителя до переключателя и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверить, подается ли ток на систему зажигания. Подключите один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+ B» катушки, а другой — к «массе».

Напряжение больше 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. Пункт 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно закрепите провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого метода придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, обрыва контакта с углем внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз.9

8. Установите крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (ползун) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Провернуть коленчатый вал двигателя одновременно со стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Ремень ГРМ может оборваться или сломаться привод распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Bon Voyage!

12. Проверить свечи зажигания на наличие искры. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, «с работающей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут вентиляционного шланга картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий … В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите на привод дроссельной заслонки карбюратора рукой.

Тонкая струйка бензина из форсунки акселератора?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Для полной уверенности в наличии бензина в карбюраторе необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан.

Очень осторожно, избегая бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Установите крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную прокачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора на место и прижмите ее 2–3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обратитесь в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° С и не менее 3 часов при –20 ° С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска двигатель, используйте воздушную заслонку карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

2 … Измерьте уровень масла щупом. Он должен находиться между отметками MAX и MIN.

3. Проверить уровни тормозов и охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше отметки MIN.

4. Тщательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Обратите внимание на утечки бензина, масла, тормозов и охлаждающей жидкости. Проверить целостность проводки.Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи зажигания.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, залить бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса.

6 … Не закрывая капот (в случае дождя или снега закройте крышку капота), сесть за руль.

Капот лучше всего закрывать после запуска двигателя.Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Полностью вытащите ручку воздушной заслонки карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель.

Если двигатель не запускается, есть три основные причины:
не работает система запуска;
не работает система зажигания ;
система питания не работает

Двигатель горячий или горячий

Температура масла в картере выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неисправности в системе запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны множественные щелчки. Причина — неисправность удерживающей катушки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвиток или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины стартера. водить машину.

5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания.На высоковольтные провода подается напряжение около 40 000 В, и хотя при малом значении тока это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручной тормоз») включенным.

Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер на 12 В или контрольная лампа с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

Как можно скорее переместите катушку зажигания из исходного положения в чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Катушка будет меньше заливать воду при движении по глубоким лужам, и к ней будет легче получить доступ.

2. Проверить провода от распределителя до переключателя и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверить, подается ли ток на систему зажигания. Подключите один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+ B» катушки, а другой — к «массе».

Напряжение больше 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. Пункт 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно закрепите провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого метода придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, обрыва контакта с углем внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз.9

8. Установите крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (ползун) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Провернуть коленчатый вал двигателя одновременно со стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Ремень ГРМ может оборваться или сломаться привод распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Bon Voyage!

12. Проверить свечи зажигания на наличие искры. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, «с работающей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут вентиляционного шланга картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий … В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите на привод дроссельной заслонки карбюратора рукой.

Тонкая струйка бензина из форсунки акселератора?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Для полной уверенности в наличии бензина в карбюраторе необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан.

Очень осторожно, избегая бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Установите крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную прокачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора на место и прижмите ее 2–3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обратитесь в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Вентилятор на инжекторный ваз 2107

В данной статье подробно расскажу про форсированный вентилятор ВАЗ 2107.Можно выделить два типа этой конструкции — электрическую и механическую. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого мероприятия, как правило, начинают задумываться об улучшении дизайна. И есть несколько способов сделать апгрейд.

Метод первый — принудительное охлаждение механического типа


Пожалуй, это можно так назвать. Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не применялись электровентиляторы.В них продувка радиатора происходила за счет крыльчатки, прикрученной к ротору насоса. Точно такой же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.

Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдувать потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому внутри может быть довольно прохладно. Летом это хорошо — мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, тосол не кипит.


Но сделайте еще два небольших улучшения и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

  1. Установите пластиковый диффузор, который направляет воздушный поток в ячейки радиатора.
  2. Верхнюю часть радиатора необходимо установить чуть ближе к лопастям крыльчатки. Крепежные детали для изготовления небольших полосок из твердого металла. Постарайтесь сделать так, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки находилось в пределах 2-4 см.

Эти маленькие хитрости помогут улучшить охлаждение ВАЗ 2107.Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).

Второй способ электрический


Если у вас новый автомат, установлен инжектор и электровентилятор, стоит ли его портить форсированной крыльчаткой? Несколько разумнее было бы оставить электровентилятор, но сделать резервный способ включения кнопкой. В магазине приобретите несколько предметов и материалов:

  1. Новый датчик (если старый пришел в негодность).
  2. Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами.
  3. Красный провод сечением 0,75 кв. мм
  4. Кнопка для установки на приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
  5. Термоусадочная изоляция.
  6. Розетки типа «мама» и колодка для реле.

Схема подключения изображена на фото. Первым делом выключите вентилятор и поменяйте датчик включения. Затем соберите схему.


Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные переключать очень большие токи.Но, несмотря на это, они все равно горят. Острые нагрузки по-прежнему быстро выводят его из строя. Что делать? Выход один — уменьшить ток на выводах датчика. Для этого ввести в цепь электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа датчика снижена. Но шанс выхода из строя реле становится выше. Правда, поменять будет проще.

Установите кнопку принудительного вентилятора в приборную панель и протяните от нее два провода — один можно сразу подключить к массе, а второй к выходу датчика.Получается, что ваша кнопка и контакты датчика подключены параллельно. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.

Третий способ — идеальные вентиляторы


Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современные. Прекрасно подходят тем, что ставят на автомобили моделей «Калина», «Приора». Особенно хорошо подойдет электрический вентилятор с восемью лопастями. Поток воздуха от него будет намного сильнее, следовательно, ячейки радиатора будут остывать быстрее.

Сегодня поговорим о том, почему не включается вентилятор ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор). Чуть раньше мы разобрались, как улучшить систему охлаждения двигателя. Вся процедура проста и не требует особых знаний. Но не менее актуальная проблема — вентилятор отказывается своевременно включаться. Постараемся выяснить, почему это происходит.

Карбюратор Семерки


В этих автомобилях система управления включением электровентилятора очень проста.Его даже можно назвать аналогом. Вся цепочка состоит в простейшем виде из следующих элементов:

  1. Электродвигатель вентилятора.
  2. Датчик включения.
  3. Электропроводка.

Все, больше ничего, искать повреждения нужно только в этих частях конструкции. В 70% случаев выходит из строя датчик, в 5% электровентилятор, в 20% виновата проводка.

Совет! Для диагностики автомобиля советую использовать довольно дешевое решение: — ставь один раз и всегда пользуйся.

Но в некоторых автомобилях применяется чуть более совершенная схема, в которую включено электромагнитное реле. С его помощью получается снять с датчика большие токи. Это увеличивает ресурс устройства.


Некоторые водители, не привыкшие доверять автоматике, устанавливают обычную кнопку параллельно датчику (а иногда и вместо этого). Такая схема имеет право на существование, но сам водитель должен быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить повышение температуры и включить электровентилятор.

Алгоритм поиска неисправностей


Если у вас не работает охлаждение ВАЗ 2107 (карбюратор), необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выключите двигатель и включите зажигание.
  2. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы закрыть клеммы датчика включения вентилятора. Обратите внимание, что весь контроль является массовым. Если вентилятор включается, датчик неисправен. Если не работает, то причина кроется глубже.
  3. Отсоедините башмак от электровентилятора и напрямую включите аккумулятор.Вращающийся ротор указывает на то, что двигатель работает. Если электровентилятор все равно не работает, придется подумать о его замене.
  4. Если вентилятор и датчик исправны, проверьте электромагнитное реле (при наличии в цепи).
  5. Последняя проверка проводов. Очень часто окисление происходит на стыке с кузовом автомобиля. А иногда и вовсе случается банальный обрыв.

Тот же алгоритм частично применим к автомобилям, на которых установлен инжектор.


Но чтобы сравнить и оценить разницу, стоит рассмотреть такие машины.

Инжекторные двигатели


Здесь все несколько сложнее, так как за работу электродвигателя радиатора отвечают следующие устройства:

  1. Электронный блок управления.
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
  3. Реле электромагнитное.

Причина, по которой электровентилятор может не работать (или часто слишком сильно включаться) кроется в одном из этих узлов.Конечно, двигатель слишком часто включается, если ячейки радиатора снаружи или внутри сильно загрязнены, если есть воздушные пробки. Но не включается из-за наличия поломок в системе управления.


Итак, вам нужно найти датчик температуры для диагностики. Он находится в одной из трубок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2107. Если посмотреть на двигатель сверху, то вы найдете его под трубкой, соединяющей топливную рампу с дроссельной заслонкой. Чтобы проверить это, отсоедините клемму и измерьте сопротивление между центральной клеммой и землей.При температуре 20 градусов сопротивление должно быть около 3,5 кОм. Если температура близка к 90 градусам, то сопротивление будет порядка 0,25 кОм.


Если сопротивления нет, или оно существенно отличается от вышеуказанных значений, то очевидно неисправность датчика, ремонт его невозможно. Цена нового будет примерно 100-200 рублей (в зависимости от аппетита продавца). Но если датчик исправен, а электровентилятор не работает, то нужно проверить его электродвигатель и реле мощности.Если проблем не обнаружено, проведите диагностику проводки.

На автомобилях предусмотрен электровентилятор для обдува радиатора системы воздушного охлаждения. Загорается при установке датчика-выключателя 37101B, который установлен в нижней части правого бачка радиатора. Раньше питание двигателя вентилятора подавалось через реле. В данном случае использовался датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена, и электродвигатель получает питание напрямую через контакты датчика-переключателя.Датчик неразборный — в случае неисправности его необходимо заменить.

Рис. 1. Схема электрических соединений двигателя вентилятора охлаждения двигателя

Технические характеристики электровентилятора и датчика 37101В (ТМ-108).

Номинальная частота вращения вала

Электродвигатель

с крыльчаткой, мин-1

Ток потребления электродвигателя, А

Температура замыкания контактов датчика, ° С

Температура размыкания контактов датчика, ° С

Электродвигатель МЭ-272 (или аналогичный) постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.Устанавливается в кожух на кронштейнах радиатора. В процессе эксплуатации электродвигатель не требует обслуживания, неисправный необходимо заменить.

Для проверки электродвигателя вентилятора подаем напряжение 12 В с АКБ на клеммы электродвигателя — исправный двигатель будет работать.

Для проверки датчика-выключателя электровентилятора отключив провода от датчика, соединяем их вместе при включенном зажигании. Если вентилятор работает, датчик неисправен.

Подключив к клеммам датчика омметр и опуская его на длину нити в воде, измеряем температуру включения и выключения датчика термометром.Для этого воду нагреваем почти до кипения, а затем контролируем охлаждение. Для исправного датчика температурная характеристика не должна отличаться от приведенной выше.

.

Оставить ответ