Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впередиидущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

1. Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
2. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
3. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

• обработка стекловолокном;
• эпоксидным клеем;
• строительной пеной;
• вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

• не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
• имеет незначительный вес;
• удобна в использовании;
• долго используется;
• обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

1. Болгаркой снять слой краски.
2. Обработать наждачной бумагой.
3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
7. Обработать антигравийным составом.
8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
6. После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП —  эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

Ремонт порогов автомобиля своими руками, вмятин, без сварки, особенности, основные способы, полезные рекомендации

К ремонту порогов автомобиля рано или поздно приходится прибегать многим автомобилистам, особенно тем, у кого на содержании уже не новые машины.

Качество российских дорог еще не идеальное, и когда оно будет таким, вопрос риторический.

Огромное количество ям может привести в негодность автомобиль, а уже через несколько лет серьезно расшатать нервы хозяину.

При этом больше всего от такого экстремального вождения страдают пороги автомобиля, низ дверей и арки.

Естественно, запускать даже первые признаки коррозии нельзя и действовать необходимо незамедлительно. Если нет желания делать ремонт порогов своими руками, то лучше обратиться к специалистам.

Виды порогов

На сегодня можно выделить два основных вида порогов – приваренные к основанию или съемные.

Съемные пороги крепятся с боковой и наружной стороны лонжеронов. Их основное назначение – защита нижней части авто от вылетающих из-под колес мелких камней.

Приваренные пороги встречаются чаще. Фактически, они сливаются с нижней частью кузова, придавая ему дополнительный уровень жесткости.

Ремонт съемных порогов

Чаще всего съемные пороги делаются из металла (реже из пластика). Крепление осуществляется с помощью саморезов.

Ремонтировать их очень просто. Необходимо аккуратно снять изделие, выкрутив винты и отреставрировать порог с помощью небольшого молоточка (если речь идет о металлическом изделии).

После этого порог необходимо покрыть специальным антикоррозийным составом для предотвращения появления ржавчины.

Бывают ситуации, когда ремонт съемных порогов бесполезен (к примеру, когда материал уже полностью сгнил).

Лучше произвести полную замену старого порога на новый. Так в конечном итоге выйдет намного дешевле.

Ремонт приваренного порога

Такой порог является частью конструкции, поэтому ремонт должен производиться совершено по иному сценарию.

Если повреждение незначительное, то выправка производится с наружной стороны. При наличии небольших вмятин, необходимо просверлить в пороге небольшое отверстие и выпрямить проблемный участок с помощью специальных инструментов.

Инструмент для вытягивания вмятин.

Еще один вариант – аккуратное закрытие поврежденного участка с помощью небольших стальных латок. С такой работой с легкостью справится любой грамотный жестянщик.

Вмятины на порогах можно исправить с помощью стального прута, который приваривается к поврежденной части, а затем вытягивается с помощью силы рук или специальной лебедки. Как только работа завершена, прут можно срезать.

При повреждениях средней степени тяжести придется снимать сидения и двери. В противном случае последние будут мешать в выполнении качественного ремонта.

Участки с наиболее крупными повреждениями должны быть заменены. К таковым относятся:

1. Сквозные отверстия;
2. Глубокие вмятины;
3. Оторванные части и так далее.

Данный участок можно вырезать болгаркой и приварить металлическую конструкцию соответствующих размеров.

Автомобильные пороги: основные способы ремонта

Сегодня можно выделить два основных метода выправления автомобильных порогов.

Первый способ.

В первом способе вырезается прямоугольное окошко, в которое вставляется наковальня.

Данный метод позволяет подтянуть пострадавший участок при помощи гидравлических иди механических приспособлений.

Как только проблемное место исправлено, вырезанное окно можно аккуратно заварить. Чтобы выправить шов, можно использовать оловянный припой.

Второй способ.

Во втором способе применяются так называемые поперечные резы, которые проделываются в поверхности порога.

Сварные точки разъединяются, вставляется наковальня (желательно небольшого размера) и поврежденный участок выпрямляется.

Сварка осуществляется только после рихтовки поверхности. Если поврежден участок непосредственно под дверью, то его необходимо вырезать и заменить аналогичным.

Меняем стойку и порог

Если с порогом повредилась и стойка, то необходимо произвести одновременную замену порога и стойки. Действовать необходимо по простой схеме.

Для начала должен быть вырезан лонжерон средней стойки. Прежде чем заняться выпрямлением лонжерона, необходимо убедиться в крепости кузова авто.

После этого место установки должно быть зачищено, а все лишние части металла – убраны.

Дальше поверхность лонжерона необходимо выровнять и подогнать. После этого производится крепление, монтаж и сварка. Вот и все. Остается поставить двери на место и отрегулировать зазоры.

Антикоррозийная обработка

Есть два основных способа обработки.

Первый способ.

Первый способ подразумевает применение автохимии (мастики, специального лака или пропитки).

Данный метод наиболее эффективен, если работа ведется в гараже. Но есть и негативные моменты – для проведения работы необходима закупка дорогостоящих материалов.

В некоторых случаях можно использовать дешевые изделия, но они подойдут далеко не для всех иномарок.

Второй способ.

Второй способ – электрохимическая защита. Такой способ обработки должен выполняться исключительно в автомобильной мастерской, где можно рассчитывать на получение гарантии.

Особенность данной защиты заключается в том, что на порог монтируются специальные электроды, на которые подается постоянный ток.

Данные изделия оттягивают коррозию на себя, а не на пороги. Срок действия такой защиты – около одного года. Что касается холодного времени года, то электроды прослужат гораздо меньший период – около трех месяцев.

В некоторых сервисах устанавливаются обычные пластиковые накладки на порог, которые имеют более доступную цену и легко меняются.

Данные накладки надежно защищают пороги от грязи и камней, но не спасают от коррозии, которая «забирается» под них.

Поэтому если уж и ставить такую накладку, то только после антикоррозийной обработки.

Оцените статью

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми рука­ми.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллю­стра­ции.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

Замена порогов своими руками

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремон­ту

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места сре­за

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стой­ки

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.

• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впереди идущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

1. Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
2. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
3. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

• обработка стекловолокном;
• эпоксидным клеем;
• строительной пеной;
• вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

• не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
• имеет незначительный вес;
• удобна в использовании;
• долго используется;
• обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

1. Болгаркой снять слой краски.
2. Обработать наждачной бумагой.
3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
7. Обработать антигравийным составом.
8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
6. После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП —  эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

Сварка порогов автомобиля и ремонт без сварки своими руками

Ремонтом этой кузовной детали рано или поздно приходится заниматься любому автолюбителю. При значительных повреждениях используется сварка порогов. Но чаще под воздействием коррозии на поверхности образуются неприглядные ржавые участки со сквозными отверстиями. Наложение на них заплат трудоёмко и не всем доступно, поэтому полезно узнать как заделываются дыры в пороге авто без сварки.

Разновидности конструкции порогов

В зависимости от способа крепления и назначения они подразделяются на несколько видов:

1. Несъёмные. Они привариваются к кузову и составляют с ним единое целое. Выглядят как жёсткая конструкция.
2. Съёмные, в отличие от предыдущих, крепятся саморезами или болтами. Используются в качестве дополнительной защиты кузова или вспомогательной ступеньки.
3. Силовые конструкции устанавливаются на джипах с рамной конструкцией. Крепятся сваркой или болтами. По размерам превосходят аналоги у автомобилей с несущим корпусом.

При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.

Причины и степень повреждений

В процессе эксплуатации эти кузовные детали могут быть:

• поцарапаны;
• сколоты;
• деформированы;
• повреждены коррозией.

В большинстве случаев царапины появляются от обуви, особенно женской, каблуки которой подбиты набойками из твёрдого материала. Нередко причиной становятся камешки, застрявшие на подошве. Для удаления царапин достаточно восстановить лакокрасочное покрытие, не дожидаясь появления ржавчины.

Сколы образуются от того что при посадке нога соскальзывает. Чаще всего это случается с детьми, которым трудно забираться в салон. Сколы появляются также при случайном падении на пороги предметов. В этом случае также можно обойтись обновлением покрытия.

Деформация возможна при попадании камня из-под колёс, преодолении препятствия (например, бордюра), ДТП. Случается, что неопытные автовладельцы сами наносят повреждение, устанавливая под них домкрат. После сильных повреждений деталь заменяется на новую. При незначительной деформации можно сделать ремонт порогов автомобиля своими руками в домашних условиях.

Больше всего пороги страдают от коррозии, так как слякоть попадает на них не только снаружи, но и заносится внутрь на обуви. Процесс усугубляется в зимний период, когда дороги щедро посыпаются агрессивными химикатами от гололёда. В результате разрушается покрытие и металл, в котором появляются сквозные дыры, проеденные ржавчиной. Если коррозией захвачена незначительная площадь, порог можно отремонтировать самостоятельно.

Больше всего пороги страдают от коррозии

Как варить пороги на машине

Для ремонта несъёмного порога необходима эстакада или смотровая яма с размерами, достаточными для проведения сварочных работ. Места, поражённые коррозией, зачищаются до металла абразивным инструментом или шлифовальной бумагой. Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия. После определения границ повреждённого участка его вырезают болгаркой.

Накладываемая заплата должна быть из того же материала и равна по толщине. После её приваривания швы зачищаются и шлифуются. Если после ремонта порог не будет окрашиваться цвет заплаты должен совпадать с основным. В случае наложения покрытия поверхность обезжиривается, грунтуется, обрабатывается мелкой наждачной бумагой и наносится лак.

Если навыки обращения со сваркой достаточно высоки, пороги перед ремонтом можно срезать и работать с ними на верстаке. Это удобно не только при наложении заплаты, но и при выправлении вмятин. После окончания работы производится сварка порогов с кузовом.

Сварку порогов автомобиля удобней производить после снятия

Ремонт порогов без сварки

Вмятины, если нет разрывов металла, можно выправить с помощью вытяжки. Основой её конструкции является направляющий стержень с резьбой, на который надевается скоба с присосками. Используя специальный клей, его устанавливают в центр вмятины. Надев скобу и закрепив присоски, начинают аккуратно затягивать гайку. После выправления металла стержень снимают, пользуясь специальным растворителем, который не действует на краску. Если с первого раза не удалось вытянуть обширную вмятину, процедуру повторяют несколько раз, устанавливая устройство в другие места.

При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:

• эпоксидным клеем;
• стеклотканью;
• растворителем;
• средством для удаления ржавчины;
• шлифовальной машинкой или насадкой на болгарку;
• алюминиевой пудрой;
• кистью;
• валиком;
• шпаклёвкой;
• краской под цвет автомобиля.

Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления.  Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.

Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.

Чтобы ремонтировать пороги приходилось не часто, необходимо регулярно обрабатывать их антикоррозийным средством.

Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.

Ремонт порогов автомобиля

Виды порогов автомобиля

В автомобилях устанавливают 2 типа порогов: приваренные к кузову и съемные. Чаще встречаются конструкции 1 типа. Они крепятся к нижней части кузова и обеспечивают большую жесткость. Съемные конструкции крепятся с боковой и наружной стороны лонжеронов. Их задача — защищать нижнюю часть транспортного средства.

Ремонт съемных порогов автомобиля

Такие детали изготавливаются из металла (иногда из пластмассы) и крепятся при помощи саморезов. Ремонт таких порогов прост и не занимает много времени. Деформированную деталь снимают, исправляют форму при помощи небольшого молотка (актуально для изделий из металла). Деталь покрывают специальным антикоррозийным средством, которое убережет от дальнейшего появления ржавчины.

В отдельных случаях ремонт детали бесполезен (например, если она сгнила внутри). В таком случае лучше произвести полную замену порога на новый. Это выйдет намного дешевле, чем реабилитация старой детали. Пластиковые пороги чаще сразу меняют на новые.

Ремонт приваренных порогов автомобиля

Этот элемент является частью общей конструкции, поэтому ремонт должен осуществляться по другой схеме. Все зависит от типа дефекта и его серьёзности. Если есть небольшие повреждения (царапины), коррекция осуществляется с внешней стороны.

В детали просверливается маленькое отверстие (при наличии маленьких вмятин), чтобы дефектную область можно было выпрямить с помощью специальных приспособлений.

Есть другой вариант — использовать специальные стальные латки, которые будут закрывать поврежденную область.

Большие вмятины, образовавшиеся на детали, можно скорректировать при помощи металлического прута. Один его край приваривают к поврежденной области и, с помощью лебедки, вытягивают. Вмятина выравнивается и прут срезается.

Если дефект средней тяжести, двери и кресла нужно убрать (они будут мешать при проведении работ).

Серьёзные повреждения подразумевают полную замену порогов. К таким повреждениям можно отнести:

• глубокие вмятины;
• сквозные отверстия;
• оторванные участки.

В этом случае деформированный участок вырезается, на его место вставляется соответствующая деталь из металла.

Почему заказать ремонт порогов автомобиля лучше у нас

1. В нашей команде работают профессионалы с большим опытом работы.
2. Готовы выполнить широкий спектр услуг в кратчайшие сроки.
3. Предлагаем ремонт порогов автомобиля по привлекательной цене.
4. Находим индивидуальные решения для устранения любой проблемы.

Если Вы хотите заказать ремонт порогов по доступной цене, лучше доверить свое транспортное средство в руки профессионалов. Компания «Прайм Авто» — надежный партнер, который давно зарекомендовал себя на рынке. Наши консультанты готовы ответить на все Ваши вопросы, предоставить интересующую информацию.

Для заказа услуги достаточно позвонить нам по указанному номеру или  написать нам на почту. Компания «Прайм Авто» — это гарантия высокого качества, оперативного выполнение задач и отличного сервис.

Произвести ремонт порогов автомобиля и оценить преимущества нашего автосервиса можно по адресу: Москва, ЮАО, Чертаново, ул. Подольских Курсантов 9 Б

 

Простые схемы для зарядки самых разных аккумуляторов

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы рассмотрим 3 простые схемы зарядных устройств, которые могут быть использованы для зарядки самых разных аккумуляторов.

Первые 2 схемы работают в линейном режиме, а линейный режим в первую очередь означает сильный нагрев. Но зарядное устройство вещь стационарная, а не портативная, чтобы КПД было решающим фактором, так что единственный минус представленных схем – это то, что они нуждаются в больших радиатор охлаждения, а в остальном все хорошо. Такие схемы всегда применялись и будут применяться, так как имеют неоспоримые плюсы: простота, низкая себестоимость, не «гадят» в сеть (как в случае импульсных схем) и высокая повторяемость.

Рассмотрим первую схему:

Данная схема состоит всего из пары резисторов (с помощью которых задается напряжение окончания заряда или выходное напряжение схемы в целом) и датчика тока, который задает максимальной выходной ток схемы.


Если нужно универсальное зарядное устройство, то схема будет выглядеть следующим образом:

Вращением подстроечного резистора можно задать любое напряжение на выходе от 3 до 30 В. По идее можно и до 37В, но в таком случае на вход нужно подавать 40В, чего автор (AKA KASYAN) делать не рекомендует. Максимальный выходной ток зависит от сопротивления датчика тока и не может быть выше 1,5А. Выходной ток схемы можно рассчитать по указанной формуле:

Где 1,25 — это напряжение опорного источника микросхемы lm317, Rs — сопротивление датчика тока. Для получения максимального тока 1,5А сопротивление этого резистора должно быть 0,8 Ом, но на схеме 0,2 Ома.

Дело в том, что даже без резистора максимальный ток на выходе микросхемы будет ограничен до указанного значения, резистор тут в большей степени для страховки, а его сопротивление снижено для минимизации потерь. Чем больше сопротивление, тем больше на нем будет падать напряжение, а это приведет к сильному нагреву резистора.

Микросхему обязательно устанавливают на массивный радиатор, на вход подается не стабилизированное напряжение до 30-35В, это чуть меньше максимально допустимого входного напряжения для микросхемы lm317. Нужно помнить, что микросхема lm317 может рассеять максимум 15-20Вт мощности, обязательно учитывайте это. Также нужно учитывать то, что максимальное выходное напряжение схемы будет на 2-3 вольта меньше входного.

Зарядка происходит стабильным напряжением, а ток не может быть больше выставленного порога. Данная схема может быть использована даже для зарядки литий-ионных аккумуляторов. При коротких замыканиях на выходе ничего страшного не произойдет, просто пойдет ограничение тока и, если охлаждение микросхемы хорошее, а разница входного и выходного напряжения небольшое, схема в таком режиме может проработать бесконечно долгое время.

Собрано все на небольшой печатной плате.


Ее, а также печатные платы для 2-ух последующих схем можете скачать вместе с общим архивом проекта.

Вторая схема из себя представляет мощный стабилизированный источник питания с максимальным выходным током до 10А, была построена на базе первого варианта.

Она отличается от первой схемы тем, что тут добавлен дополнительный силовой транзистор прямой проводимости.

Максимальный выходной ток схемы зависит от сопротивления датчиков тока и тока коллектора использованного транзистора. В данном случае ток ограничен на уровне 7А.

Выходное напряжение схемы регулируется в диапазоне от 3 до 30В, что у позволит заряжать практически любые аккумуляторы. Регулируют выходное напряжение с помощью того же подстроечного резистора.

Этот вариант отлично подходит для зарядки автомобильных аккумуляторов, максимальный ток заряда с указанными на схеме компонентами составляет 10А.

Теперь давайте рассмотрим принцип работы схемы. При малых значениях тока силовой транзистор закрыт. При увеличении выходного тока падение напряжения на указанном резисторе становится достаточным и транзистор начинает открываться, и весь ток будет протекать по открытому переходу транзистора.

Естественно из-за линейного режима работы схема будет нагреваться, особенно жестко будут греться силовой транзистор и датчики тока. Транзистор с микросхемой lm317 прикручивают на общий массивный алюминиевый радиатор. Изолировать подложки теплоотвода не нужно, так как они общие.

Очень желательно и даже обязательно использование дополнительного вентилятора, если схема будет эксплуатироваться на больших токах.
Для зарядки аккумуляторов, вращением подстроечного резистора нужно выставить напряжение окончания заряда и все. Максимальный ток заряда ограничен 10-амперами, по мере заряда батарей ток будет падать. Схема коротких замыканий не боится, при КЗ ток будет ограничен. Как и в случае первой схемы, если имеется хорошее охлаждение, то устройство сможет долговременно терпеть такой режим работы.
Ну а теперь несколько тестов:

Как видим стабилизация свое отрабатывает, так что все хорошо. Ну и наконец третья схема:

Она представляет из себя систему автоматического отключения аккумулятора при полном заряде, то есть это не совсем зарядное устройство. Начальная схема подвергалась некоторым изменением, а плата дорабатывалась в ходе испытаний.

Рассмотрим схему.


Как видим она до боли простая, содержит всего 1 транзистор, электромагнитное реле и мелочевку. У автора на плате также имеется диодный мост по входу и примитивная защита от переполюсовки, на схеме эти узлы не нарисованы.


На вход схемы подается постоянное напряжение с зарядного устройства или любого другого источника питания.

Тут важно заметить, что ток заряда не должен превышать допустимый ток через контакты реле и ток срабатывания предохранителя.


При подаче питания на вход схемы, заряжается аккумулятор. В схеме есть делитель напряжения, с помощью которого отслеживается напряжение непосредственно на аккумуляторе.

По мере заряда, напряжение на аккумуляторе будет расти. Как только оно становится равным напряжению срабатывания схемы, которое можно выставить путем вращения подстроечного резистора, сработает стабилитрон, подавая сигнал на базу маломощного транзистора и тот сработает.

Так как в коллекторную цепь транзистора подключена катушка электромагнитного реле, последняя также сработает и указанные контакты разомкнутся, а дальнейшая подача питания на аккумулятор прекратится, заодно и сработает второй светодиод, уведомив о том, что зарядка окончена.


Для настройки схемы на ее выход подключается конденсатор большой емкости, он у нас в роли быстро заряжаемого аккумулятора. Напряжение конденсатора 25-35В.

Сперва подключаем ионисторы или конденсатор к выходу схемы, соблюдая полярность. По окончании заряда сперва отключаем зарядное устройство от сети, затем аккумулятор, иначе реле будет ложно срабатывать. При этом ничего страшного не случится, но звук неприятный.
Далее берем любой регулируемый источник питания и выставим на нем то напряжение, до которого будет заряжаться аккумулятор и подключаем блок к входу схемы.

Затем медленно вращаем обычный резистор до тех пор, пока не сработает красный индикатор, после чего делаем один полный оборот подсроечника в обратном направлении, так как схема имеет некоторый гистерезис.

Как видим все работает. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

Как часто автовладельцы не могут завести четырехколесного любимца из-за отсутствия заряда в аккумуляторе? Конечно, если этот казус приключился в гараже возле зарядного агрегата или поблизости есть друг с автомобилем, готовый помочь запустить стартер, особых проблем не предвидится.

Куда хуже обстоят дела, если ни первый, ни второй вариант вы реализовать не можете, особенно от этого страдают автомобилисты, не имеющие возможности приобрести дорогостоящее зарядное заводского производства. Но и в этом случае можно найти решение, если сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками.

Преимущества и недостатки самодельного устройства

Главным преимуществом самодельного зарядного устройства является его дешевизна, даже если вы не имеете всех необходимых деталей, экономия будет ощутимой. Также значительным плюсом является возможность использования ненужных приборов и устройств в качестве источника материалов для самодельного ЗУ.

К недостаткам самодельной зарядки аккумуляторов следует отнести несовершенство в эксплуатации. Увы, но модель не может самостоятельно отключаться при достижении максимального заряда, поэтому вам придется контролировать этот процесс или дополнить изобретение самодельной автоматикой, что под силу опытным радиолюбителям.

Параметры устройства

Как вам хорошо известно, вся сеть в авто питается низким напряжением 12В постоянного тока, но уровень зарядки автомобильного аккумулятора должен находиться в диапазоне от 13 до 15В. Ток заряда на выходе устройства должен составлять порядка 10% от емкости источника питания. Если ток окажется меньше, заряд все равно будет происходить, но процедура продлиться гораздо дольше. Поэтому выбор элементов для зарядного устройства должен отталкиваться от рабочих параметров конкретной модели свинцовых АКБ и сети, к которой оно будет подключаться.

Что нужно для ЗУ?

Конструктивно зарядное устройство включает в себя такие элементы:

• Главным элементом является двухобмоточный трансформатор, если у вас имеется агрегат с большим числом обмоток, можно использовать и его, но остальные катушки окажутся незадействованными. Помимо классических вполне подойдут и импульсные трансформаторы, взятые из китайской электроники.
• Так как напряжение на выходе из трансформатора получится переменным, а для подзарядки аккумулятора требуется постоянное, вам понадобится выпрямитель. В данном примере мы соберем его самостоятельно из четырех диодов, но если у вас имеется подходящая модель, можете установить ее.
• В зависимости от расстояния и величины вторичного напряжения, вам могут пригодиться соединительные провода, а для самостоятельной намотки еще и медный проводник в лаковой изоляции.
• Амперметр и вольтметр для контроля основных величин на выходе, их можно проверять и обычным мультиметром, но это потребует излишних затрат времени, поэтому куда проще установить стационарные приборы. Рис. 1: измерение с помощью мультиметра
• Автоматика отключения может выполняться посредством реле напряжения или тока. Реагирует на заполнение емкости батареи и отключает автоматическое ЗУ. Вместе с реле можно установить автомобильную лампочку или светодиод для регистрации окончания заряда.
• Переменный резистор или переключатель для регулировки тока во вторичной цепи зарядного агрегата. Необходим, если вы собираетесь использовать зарядное устройство для аккумуляторов разного типа или если вам сложно рассчитать рабочие параметры и их придется подстраивать.

Рис. 2: Пример установки регулировочного резистора

Если вы собираетесь зарядить аккумулятор  одни раз, можно использовать только первые три элемента, для постоянного использования будет удобнее иметь, хотя бы контрольные приборы.   Но, прежде чем собрать все это в единую конструкцию, вам необходимо убедиться, что параметры зарядного устройства после сборки будут соответствовать вашим потребностям. Первым, что должно соответствовать, является трансформатор зарядного приспособления.

Если трансформатор не подходит

Далеко не всегда в гараже или дома вы встретите именно такой трансформатор, который будет питаться от 220В и выдавать на выходных клеммах 13 – 15В. Большинство моделей, используемых в обиходе, действительно имеют первичную катушку на 220В, но на выходе может быть любой  номинал. Чтобы это исправить вам потребуется изготовить новую вторичку.

Для начала пересчитайте коэффициент трансформации по формуле: U₁/U₂ = N₁/N₂ ,

где U₁ и U₂ – напряжение на первичной и вторичной обмотке соответственно;

 N₁ и N₂ – количество витков в первичке и вторичке соответственно.

К примеру, электрическая машина используется в качестве блока питания на 42В, а вы хотите получить для зарядного устройства 14В. Следовательно, вам необходимо при 480 витках в первичке, сделать 31 виток на вторичке зарядного. Этого можно добиться как путем сокращения числа витков, удалив лишние, так и путем намотки новой. Но первый вариант не  всегда подходит, так как сечение обмотки трансформатора может не выдержать силу тока с меньшим числом витков.

U₁*I₁ = U₂*I_{2 ,} 

Где U₁ и U₂ – напряжение на первичной и вторичной обмотке, I ₁ и I ₂ – ток, протекающий  в первичке и вторичке.

Как видите, с понижением числа витков и напряжения на вторичной обмотке сила тока в ней пропорционально возрастет. Как правило, запаса по сечению не хватает, поэтому после определения силы тока под нее подбирают новый проводник из данных таблицы:

Таблица: выбор сечения, в зависимости от протекающего тока

Медный проводник		Алюминиевый проводник
Сечение  жил. мм2	Ток, А	Сечение  жил. мм2	Ток, А
0,5	11	—	—
0,75	15	—	—
1	17	—	—
1.5	19	2,5	22
2.5	27	4	28
4	38	6	36
6	46	10	50
10	70	16	60
16	80	25	85

Если расчетная величина тока на выходе зарядного устройства превышает нужные 10% от емкости аккумулятора, в цепь обязательно включается токоограничивающий резистор, величина которого подбирается пропорционально излишку тока.

Порядок сборки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В зависимости от имеющихся у вас компонентов и параметров аккумулятора, сборка ЗУ будет значительно отличаться. В данном примере технология изготовления включает в себя такие этапы:

• Составьте или возьмите готовую схему зарядного устройства для кислотных аккумуляторов. В данном примере используется такой довольно простой вариант: Рис. 3: схема зарядного устройства
• Здесь применяется трансформатор с двумя первичными и двумя вторичными обмотками, которые нужно соединить последовательно для получения нужного уровня напряжения. Рис. 4: Трансформатор ТС — 180 — 2

Но вы должны отталкиваться от параметров вашей электрической машины. Поэтому при необходимости уберите лишние обмотки или заизолируйте их выводы (если они есть), намотайте вторичку (если существующая не дает нужный уровень напряжения в ЗУ).

Рис. 5: перемотайте обмотки

• В рассматриваемом примере для этого на первичных обмотках соединяются перемычкой выводы 1 и 1′ Рис. 6: соедините выводы 1

а на вторичной выводы 9 и 9′.

Рис. 7: соедините выводы 9

Для защиты зарядного устройства, как со стороны сети, так и со стороны свинцовой батареи нужно установить два предохранителя. В рассматриваемом примере с высокой стороны зарядного устройства применяется предохранитель на 0,5А, а в цепи зарядки свинцового аккумулятора 10А.

При наличии регулятора тока зарядного устройства, начинать зарядку следует с минимального значения на амперметре и плавно повышать его до требуемой величины. При накоплении в аккумуляторе достаточного количества заряда, амперметр будет показывать около 1А, после чего можете смело отключать зарядное от сети и использовать аккумулятор по назначению.

Рис. 14: зависимость величин от времени заряда

Видео по теме

Схемы зарядных устройств для автомобильного аккумулятора: сборка своими руками

Зарядное устройство (ЗУ) для аккумулятора необходимо каждому автолюбителю, но стоит оно немало, а регулярные профилактические поездки в автосервис не выход. Обслуживание батареи в СТО требует времени и денег. Кроме того, на разряженном аккумуляторе до сервиса ещё нужно доехать. Собрать своими руками работоспособное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками сможет каждый, кто умеет пользоваться паяльником.

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

• 12.6…12.7 В — полностью заряжена;
• 12.3…12.4 В — 75%;
• 12.0…12.1 В — 50%;
• 11.8…11.9 В — 25%;
• 11.6…11.7 В — разряжена;
• ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

• Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
• Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.

Самодельные зарядки для АКБ

Собрать своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора реально и не особо сложно. Для этого нужно иметь начальные знания по электротехнике и уметь держать в руках паяльник.

Простое устройство на 6 и 12 В

Такая схема самая элементарная и бюджетная. При помощи этого ЗУ вы сможете качественно зарядить любой свинцовый аккумулятор с рабочим напряжением 12 или 6 В и электрической ёмкостью от 10 до 120 А/ч.

Устройство состоит из понижающего трансформатора Т1 и мощного выпрямителя, собранного на диодах VD2-VD5. Установка зарядного тока производится переключателями S2-S5, при помощи которых в цепь питания первичной обмотки трансформатора подключаются гасящие конденсаторы C1-C4. Благодаря кратному «весу» каждого переключателя, различные комбинации позволяют ступенчато регулировать ток зарядки в пределах 1–15 А с шагом 1 А. Этого достаточно для выбора оптимального тока зарядки.

К примеру, если необходим ток в 5 А, то понадобится включить тумблеры S4 и S2. Замкнутые S5, S3 и S2 дадут в сумме 11 А. Для контроля напряжения на АКБ служит вольтметр PU1, за зарядным током следят при помощи амперметра PА1.

В конструкции можно использовать любой силовой трансформатор мощностью около 300 Вт, в том числе и самодельный. Он должен выдавать на вторичной обмотке напряжение 22–24 В при токе до 10–15 А. На месте VD2-VD5 подойдут любые выпрямительные диоды, выдерживающие прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 40 В. Подойдут Д214 или Д242. Их следует установить через изолирующие прокладки на радиатор с площадью рассеяния не менее 300 см. кв.

Конденсаторы С2-С5 обязательно должны быть неполярные бумажные с рабочим напряжением не ниже 300 В. Подойдут, к примеру, МБЧГ, КБГ-МН, МБГО, МБГП, МБМ, МБГЧ. Подобные конденсаторы, имеющие форму кубиков, широко использовались как фазосдвигающие для электромоторов бытовой техники. В качестве PU1 использован вольтметр постоянного тока типа М5−2 с пределом измерения 30 В. PA1 — амперметр того же типа с пределом измерения 30 А.

Схема проста, если собрать её из исправных деталей, то в налаживании не нуждается. Это устройство подойдёт и для зарядки шестивольтовых батарей, но «вес» каждого из переключателей S2-S5 будет иным. Поэтому ориентироваться в зарядных токах придётся по амперметру.

С плавной регулировкой тока

По этой схеме собрать зарядник для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей. С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.

Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.

Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.

Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А. Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.

Тиристор VD2 может быть любым из серии КУ202 с буквами В-Н. Его устанавливают на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. кв. Силовой монтаж устройства делают проводами минимальной длины и с сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 будет работать любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающий ток не менее 200 мА.

Налаживание устройства сводится к калибровке амперметра RA1. Сделать это можно, подключив вместо аккумулятора несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по заведомо исправному эталонному амперметру.

Из компьютерного блока питания

Чтобы собрать это простое зарядное устройство своими руками, понадобится обычный блок питания от старого компьютера АТХ и знания по радиотехнике. Но зато и характеристики прибора получатся приличными. С его помощью заряжают батареи током до 10 А, регулируя ток и напряжение заряда. Единственное условие — БП желателен на контроллере TL494.

Для создания автомобильной зарядки своими руками из блока питания компьютера придётся собрать схему, приведённую на рисунке.

Пошагово необходимые для доработки операции будут выглядеть следующим образом:

1. Откусить все провода шин питания, за исключением жёлтых и чёрных.
2. Соединить между собой жёлтые и отдельно чёрные провода — это будут соответственно «+» и «-» ЗУ (см. схему).
3. Перерезать все дорожки, ведущие к выводам 1, 14, 15 и 16 контроллера TL494.
4. Установить на кожух БП переменные резисторы номиналом 10 и 4,4 кОм — это органы регулировки напряжения и тока зарядки соответственно.
5. Навесным монтажом собрать схему, приведённую на рисунке выше.

Если монтаж выполнен правильно, то доработку закончена. Осталось оснастить новое ЗУ вольтметром, амперметром и проводами с «крокодилами» для подключения к АКБ.

В конструкции возможно использовать любые переменные и постоянные резисторы, кроме токового (нижний по схеме номиналом 0.1 Ом). Его рассеиваемая мощность — не менее 10 Вт. Сделать такой резистор можно самостоятельно из нихромового или медного провода соответствующей длины, но реально найти и готовый, к примеру, шунт от китайского цифрового тестера на 10 А или резистор С5−16МВ. Ещё один вариант — два резистора 5WR2J, включённые параллельно. Такие резисторы есть в импульсных блоках питаниях ПК или телевизоров.

Что необходимо знать при зарядке АКБ

Заряжая автомобильный аккумулятор, важно соблюдать ряд правил. Это поможет вам продлить срок службы аккумулятора и сохранить своё здоровье:

1. Все свинцовые аккумуляторы заряжают током не выше одной десятой от ёмкости батареи. Если у вас в авто стоит АКБ ёмкостью 60 А/ч, то расчёт зарядного тока выглядит так: 60/10=6 А.
2. В процессе зарядки могут выделяться взрывоопасные газы. Особенно это касается обслуживаемых аккумуляторов. Достаточно одной искры, чтобы скопившийся в гараже или другом помещении водород взорвался. Поэтому заряжать аккумуляторы нужно в хорошо проветриваемом помещении или на балконе.
3. Зарядка батареи сопровождается выделением тепла, поэтому постоянно контролируйте температуру корпуса АКБ на ощупь. Если батарея заметно нагрелась, то немедленно уменьшите зарядный ток или вообще прекратите зарядку.
4. Если батарея обслуживаемая, постоянно контролируйте уровень электролита в банках и его плотность. В процессе заряда электролит «выкипает», а плотность повышается. Если пластины в банке оголились или плотность поднялась выше 1.29, а зарядка ещё не закончена, добавьте в электролит дистиллированной воды.
5. Не допускайте перезарядки батареи. Максимальное напряжение на ней при подключённом ЗУ — 14.7 В.
6. Не допускайте глубокой разрядки батареи, подзаряжайте её периодически. Если напряжение на батарее при отключённой нагрузке опустится ниже 10.7, АКБ придётся выбросить.

Вопрос о создании простого зарядного устройство для аккумулятора своими руками выяснен. Все достаточно просто, осталось запастись необходимым инструментом и можно смело приступать к работе.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

Проблемы с аккумуляторами — не такое уж редкое явление. Для восстановления работоспособности необходима дозарядка, но нормальная зарядка стоит приличных денег, а сделать ее можно из подручного «хлама». Самое главное — найти трансформатор с нужными характеристиками, а сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками — дело буквально пары часов (при наличии всех необходимых деталей). 

Содержание статьи

Немного теории

Процесс заряда аккумуляторов должен проходить по определенным правилам. Причем процесс заряда зависит от вида батареи. Нарушения этих правил приводит к уменьшению емкости и срока эксплуатации. Потому параметры зарядного устройства для автомобильного аккумулятора подбираются для каждого конкретного случая. Такую возможность предоставляет сложное ЗУ с регулируемыми параметрами или купленное специально под эту батарею. Есть и более практичный вариант — сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Чтобы знать, какие параметры должны быть, немного теории.

Перед началом заряда надо измерить напряжение

Виды зарядных устройств для аккумуляторных батарей

Заряд аккумулятора — процесс восстановления израсходованной емкости. Для этого на клеммы аккумулятора подается напряжение, немного превышающее рабочие показатели АБ. Подаваться может:

• Постоянный ток. Время заряда — не менее 10 часов, в течении всего этого времени подается фиксированный ток, напряжение изменяется от 13,8-14,4 В в начале процесса до 12,8 В в самом конце. При таком виде заряд накапливается постепенно, держится дольше. Недостаток этого способа — необходимо контролировать процесс, вовремя отключить зарядное устройство, так как при перезаряде электролит может закипеть, что существенно снизит его рабочий ресурс.
• Постоянное напряжение. При заряде постоянным напряжением, ЗУ выдает все время напряжение 14,4 В, а ток изменяется от больших значений в первые часы заряда, до очень небольших — в последние. Потому перезаряда АБ не будет (разве что вы оставите его на несколько суток). Положительный момент этого способа — время заряда уменьшается (90-95% можно набрать за 7-8 часов) и заряжаемый аккумулятор можно оставить без присмотра. Но такой «экстренный» режим восстановления заряда плохо влияет на срок службы. При частом использовании постоянным напряжением АБ быстрее разряжается.

Графики изменения параметров ЗУ в разных режимах

В общем, если нет необходимости спешить, лучше использовать заряд постоянным током. Если надо за короткое время восстановить работоспособность аккумулятора — подавайте постоянное напряжение. Если говорить о том, какое лучше сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, ответ однозначен — подающее постоянный ток. Схемы будут простые, состоящие из доступных элементов.

Как определить нужные параметры при зарядке постоянным током

Опытным путем установлено, что заряжать автомобильные свинцовые кислотные аккумуляторы (их большинство) необходимо током, который не превышает 10% от емкости батарей. Если емкость заряжаемой АБ 55 А/ч, максимальный ток заряда будет 5,5 А; при емкости 70 А/ч — 7 А и т.д. При этом можно ставить чуть меньший ток. Заряд будет идти, но медленнее. Он будет накапливаться даже если ток заряда будет 0,1 А. Просто для восстановления емкости потребуется очень много времени.

Так как в расчетах принимают, что ток заряда составляет 10%, получаем минимальное время заряда — 10 часов. Но это — при полном разряде аккумулятора, а его допускать нельзя. Потому фактическое время заряда зависит от «глубины» разряда. Определить глубину разряда можно, замерив вольтаж на АБ до начала заряда:

• Полностью заряженная батарея (100%) имеет напряжение 12,7-12,8 В.
• Половинный разряд (около 50%) с напряжением 12 В. Вот при таком разряде или чуть ниже надо ставить АБ на зарядку.
• Почти полный или полный разряд (10-0%) — 11,8-11,7 В. До таких значений лучше не опускаться — частый полный разряд сокращает срок службы.

  Конкретный вольтаж будет у каждого производителя свой, но можно примерно ориентироваться по этим данным (аккумуляторы Bosch)

Чтобы рассчитать примерное время заряда АБ, надо узнать разницу между максимальным зарядом батареи (12,8 В) и текущим ее вольтажом. Умножив цифру на 10 получим время в часах. Например, напряжение на аккумуляторе перед зарядом 11,9 В. Находим разницу: 12,8 В — 11,9 В = 0,8 В. Умножив эту цифру на 10, получаем что время заряда будет около 8 часов. Это при условии, что подавать будем ток, который составляет 10% от емкости батареи.

Схемы зарядного устройства для авто АБ

Для заряда аккумуляторов обычно используется бытовая сеть 220 В, которая преобразуется в пониженное напряжение при помощи преобразователя.

Простые схемы

Наиболее простой и эффективный способ — использование понижающего трансформатора. Именно он понижает 220 В до требуемых 13-15 В. Такие трансформаторы можно найти в старых ламповых телевизорах (ТС-180-2), компьютерных блоках питания, найти на «развалах» блошиного рынка.

Но на выходе трансформатора получается переменное напряжение, которое необходимо выпрямить. Делают это при помощи:

• Одного выпрямляющего диода, который устанавливают после трансформатора. На выходе такого ЗУ ток получается пульсирующим, причем биения сильные — срезана только одна полуволна.

  Самая простая схема

• Диодного моста, который отрицательную волну «заворачивает» наверх. Ток тоже пульсирующий, но биения меньше. Именно эта схема чаще всего реализуется самостоятельно, хотя не является лучшим вариантом. Можно собрать диодный мост самостоятельно на любых выпрямляющих диодах, можно купить готовую сборку .

  Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками: схема с диодным мостом

• Диодного моста и сглаживающего конденсатора (4000-5000 мкФ, 25 В). На выходе этой схемы получаем постоянный ток.

  Схема со сглаживающим конденсатором

В приведенных схемах присутствуют также предохранители (1 А) и измерительные приборы. Они дают возможность контролировать процесс заряда. Их из схемы можно исключить, но придется периодически использовать для контроля мультиметр. С контролем напряжения это еще терпимо (просто приставлять к клеммам щупы), то контролировать ток сложно — в этом режиме измерительный прибор включают в разрыв цепи. То есть, придется каждый раз выключать питание, ставить мультиметр в режиме измерения тока, включать питание. разбирать измерительную цепь в обратном порядке. Потому, использование хотя-бы амперметра на 10 А — очень желательно.

Недостатки этих схем очевидны — нет возможности регулировать параметры заряда.  То есть, при выборе элементной базы выбирайте параметры так, чтобы на выходе сила тока была те самые 10% от емкости вашего аккумулятора (или чуть меньше). Напряжение вы знаете — желательно в пределах 13,2-14,4 В. Что делать, если ток получается больше желаемого? Добавить в схему резистор. Его ставят на плюсовом выходе диодного моста перед амперметром. Сопротивление подбираете «по месту», ориентируясь на ток, мощность резистора — побольше, так как на них будет рассеиваться лишний заряд (10-20 ВТ или около того).

И еще один момент: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, сделанное по этим схемам, скорее всего, будет сильно греться. Потому желательно добавить куллер. Его можно вставить в схему после диодного моста.

 

 

Схемы с возможностью регулировки

Как уже говорили, недостаток всех этих схем — в невозможности регулировки тока. Единственная возможность — менять сопротивления. Кстати, можно поставить тут переменный подстроечный резистор. Это будет самый простой выход. Но более надежно реализована ручная регулировка тока в схеме с двумя транзисторами и подстроечным резистором.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора с возможностью ручной регулировки тока заряда

Ток заряда изменяется переменным резистором. Он стоит уже после составного транзистора VT1-VT2, так что ток через него протекает небольшой. Потому мощность может быть порядка 0,5-1 Вт. Его номинал зависит от выбранных транзисторов, подбирается опытным путем (1-4,7 кОм).

Трансформатор мощностью 250-500 Вт, вторичная обмотка 15-17 В. Диодный мост собирается на диодах с рабочим током 5А и выше.

Транзистор VT1 — П210, VT2 выбирается из нескольких вариантов: германиевые П13 — П17; кремниевые КТ814, КТ 816. Для отвода тепла устанавливать на металлической пластине или радиаторе (не менее 300 см2).

Предохранители: на входе ПР1 — на 1 А, на выходе ПР2 — на 5 А. Также в схеме есть сигнальные лампы — наличия напряжения 220 В (HI1) и тока заряда (HI2). Тут можно ставить любые лампы на 24 В (в том числе и светодиоды).

Видео по теме

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками — популярная тема для автолюбителей. Откуда только не извлекают трансформаторы — из блоков питания, микроволновок.. даже мотают сами. Схемы реализуются не самые сложные. Так что даже без навыков в электротехнике можно справиться самостоятельно.

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП АТХ, схемы

Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее подзарядка именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.

Без зарядных устройств не обойтись

Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.

Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное – 13,8-14,4 В.

В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.

Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.

 

А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.

Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.

Далее рассмотрим несколько схем зарядных устройств для АКБ, которые можно создать из старых электроприборов или составных частей электроники.

ЗУ из лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9\’.

А к выводам 10 и 10\’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1\’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2\’. На этом с трансформатором работы завершены.

Далее нужно сделать диодный мост. Для этого потребуется 4 диода, способных работать с током в 10 А и выше. Для этих целей подойдут диодные мосты Д242 или аналоги Д246, Д245, Д243.

На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10\’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

ЗУ из микроволновой печи

Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.

Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.

Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.

В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.

По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, 5 витков добавляет 1 вольт.

Схема.

Ну а далее все делается, как описано выше – изготавливается диодный мост, производится соединение всех составных элементов и проверяется работоспособность.

Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу.

Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.

ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

Далее изготовленная плата устанавливается в корпус и производится подключение всех выводов согласно схеме.

Затем следует проверить правильность соединения всех выводов и работоспособность прибора.

Финальной работой перед завершением сборки является калибровка устройства.

Для этого ручку потенциометра следует установить в среднее положение. После этого на подстроечном резисторе следует установить напряжение холостого хода на уровне 13,8-14,2 В.

Если все правильно выполнить, то при начале зарядки батареи на нее будет подаваться напряжение в 12,4 В с силой тока в 5,5 А.

По мере зарядки АКБ напряжение будет возрастать до значения, установленного на подстроечном резисторе. Как только напряжения достигнет этого значения, сила тока начнет снижаться.

Если все рабочие параметры сходятся и прибор работает нормально, остается только закрыть корпус для предотвращения повреждения внутренних элементов.

Данное устройство из блока АТХ очень удобно, поскольку при достижении полного заряда батареи, автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения. То есть перезарядка АКБ полностью исключается.

Для удобства работ можно дополнительно прибор оснастить вольтметром и амперметром.

Итог

Это только несколько видов зарядных устройств, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных средств, хотя вариантов их значительно больше.

Особенно это касается зарядных устройств, которые изготавливаются из блоков питания компьютера.

Если у вас есть опыт в изготовлении таких устройств делитесь им в комментариях, многие буду очень признательны за это.

схемы на самодельное зарядное устройство для АКБ

Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

ТЕСТ:

Чтобы понять, обладаете ли вы необходимой информацией об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, следует пройти небольшой тест:

1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

2. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

3. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

4. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

5. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение: Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле? – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
2. Чем протереть клеммы зарядных устройств? — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты. Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки? — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи? — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее? – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции, помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр – для контроля заряда.
2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство сгорит.
3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ и не допустить неприятных последствий.

Топ-3 производителей зарядных устройств

Если нет желания или возможности своими руками собрать ЗУ, то обратите внимание на следующих производителей:

1. Стек.
2. Сонар.
3. Hyundai.

Фирмы хорошо зарекомендовали себя на рынке, а потому о надежности и функциональности переживать при покупке не следует.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею на автомобиле.

1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
2. Даже если устройство изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки, чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт

ЗУ на 12 вольт

Посмотрите на картинке на схему ЗУ на 12 В.  Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

Необходимые компоненты:

1. dc-dc понижающий преобразователь.
2. Амперметр.
3. Диодный мост КВРС 5010.
4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
5. трансформатор ТС 180-2.
6. Предохранители.
7. Вилка для подключения к сети.
8. «Крокодилы» для подключения клемм.
9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор используется любой, по собственному усмотрению Главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе в 6 А). Необходимо установить на оборудование толстые и короткие провода. Диодный мост фиксируется на большом радиаторе.

Схема ЗУ Рассвет 2

Схема ЗУ Рассвет 2

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2. Она составлена по оригинальному ЗУ. Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

1 схема умного ЗУ

Умное ЗУ

Посмотрите на картинке принципиальную схему умного зарядного устройства. Приспособление необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам, имеющим емкость — 45 ампер в час или больше. Подключают такой вид аппарата не только к аккумуляторам, что ежедневно используются, но также к дежурным или находящимся в резерве. Это довольно бюджетная версия оборудования. В ней не предусмотрен индикатор, а микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если имеется необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Нет необходимости устанавливать также и звуковые сигналы оповещения — если аккумулятор подключится неправильно, то загоревшаяся лампочка разряда будет уведомлять об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания  на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленного ЗУ

Посмотрите на схему промышленного зарядного устройства от оборудования Барс 8А. Трансформаторы используются с одной силовой обмоткой на 16 Вольт, добавляется несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

1 схема инверторного устройства

Инверторный вид

Посмотрите на картинке схему инверторного зарядного устройства. Это приспособление перед началом зарядки разряжает аккумуляторную батарею до 10,5 Вольт. Ток используется с величиной С/20:  «C» обозначает ёмкость установленного аккумулятора. После этого процесса напряжение повышается до 14,5 Вольт, при помощи разрядно-зарядного цикла. Соотношение величины заряда и разряда составляет десять к одному.

1 электросхема ЗУ электроника

Схема Электроника

1 схема мощного ЗУ

Мощное ЗУ

Посмотрите на картинке на схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Приспособление применяется для кислотных АКБ, имеющих высокую емкость. Устройство с легкостью заряжает автомобильный аккумулятор, имеющий емкость в 120 А. Выходное напряжение устройство регулируется самостоятельно. Оно составляет от 0 до 24 вольт. Схема примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но дополнительные настройки при работе она не требует.

2 схемы советского ЗУ

Советское ЗУ

Многие уже могли видеть советское зарядное устройство. Оно похоже на небольшую коробку из металла, и может показаться совсем ненадежной. Но это вовсе не так. Главное отличие советского образца от современных моделей — надежность. Оборудование обладает конструктивной мощностью. В том случае, если к старому устройству подсоединить электронный контроллер, то зарядник получится оживить. Но если под рукой такого уже нет, но есть желание его собрать, необходимо изучить схему.

К особенностям их оборудования относят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженную батарею. Многие современные аппараты не смогут повторить этот эффект.

Электрон 3М

Схема Электрон 3М

За час: 2 принципиальные схемы зарядки своими руками

Простые схемы

1 самая простая схема на автоматическое ЗУ для авто АКБ

Простая схема

Топ 4 схем импульсных ЗУ

Импульсные ЗУ

1 схема на тиристорное ЗУ

Схема

1 упрощенная схема с сайта Паяльник

Схема

1 схема на интеллектуальное ЗУ

Интеллектуальное ЗУ

4 подробные схемы защиты для ЗУ

Защита

Новые схемы 2017 и 2018 года

Новые схемы

1 схема на китайское ЗУ

Схема

1 простая схема — как собрать ЗУ

Схема

Как сделать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками

Зарядное устройство для аккумулятора – это необходимый девайс каждого автолюбителя. Но в силу высокой стоимости и частых поломок, позволить себе купить новое ЗУ может далеко не каждый. Но выход есть.

Если вы имеете определенные навыки и умеете держать в руках инструменты, в том числе и паяльник, то сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками – не составит труда. Ниже более подробно изучим этот вопрос.

Немного полезной информации

Аккумулятором называется накопитель электрического заряда. Во время подачи на него электрического напряжения, происходит накопление энергии, что объясняется химическими изменениями внутри батареи. При подключении источника потребления можно наблюдать обратный процесс, который обусловлен обратным химическим изменением, создающим напряжение в области клеммов устройства. Через нагрузку происходит прохождение тока. То есть, чтобы получить напряжение от аккумуляторной батареи, следует сначала ее зарядить.

Сам процесс заряда батареи происходит по определенным правилам и зависит от вида аккумулятора. Из-за нарушения данных правил возможно уменьшение срока эксплуатации батареи, а также ее емкости.

Именно поэтому параметры для зарядного устройства к автомобильному аккумулятору должны подбираться строго индивидуально, для определенного носителя энергии.

Это возможно в случае со сложными зарядными устройствами, имеющими регулируемые параметры, а также приобретая отдельное ЗУ специально под определенную батарею. Но есть более универсальный и практичный вариант – сделать зарядное устройство своими руками.

Виды зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

В процессе заряда батареи происходит восстановление израсходованной в емкости энергии. С этой целью на клеммы аккумуляторной емкости происходит подача напряжения, которая слегка выше, нежели основные рабочие показатели аккумуляторной батареи. В зависимости от вида зарядного устройства, подаваться может:

1. Постоянный ток. Средняя длительность такого заряда составляет около 10 часов и более, при этом на протяжении всего времени происходит подача фиксированного тока. Напряжение может изменяться в пределах от 13,8 до 14,4 В в самом начале зарядки, а в конце она может снизиться до отметки в 12,8 В. То есть это постепенный метод накопления емкости батареи, который в ходе эксплуатации держится дольше. Но среди минусов можно выделить необходимость в контроле над процессом, так как важно вовремя выключить ЗУ. В случае перезаряда возможно закипание электролита, что снизит функциональность батареи.
2. Постоянное напряжение. При таком типе заряда устройство все время подает напряжение в 14,4 В, при этом происходит изменение значений от больших в начале зарядки, до меньших – в конце. Поэтому перезаряд невозможен, разве что в случае если вы оставите ЗУ на несколько дней. Достоинством является меньшее время для заряда (7-8 часов), и возможность оставить ЗУ без присмотра. Но при частом использовании данного метода возможно более быстрое выхождение батареи из строя, в процессе эксплуатации она будет быстрее разряжаться.

Поэтому, если нет необходимости в быстром заряде батареи, лучше отдать предпочтение первому варианту – с постоянным током. А в случае, когда нужно быстро восстановить работоспособность АБ подойдет постоянное напряжение, но не для многоразового пользования.

Если же задаетесь вопросом, какое лучше зарядное устройство сделать своими руками, то здесь однозначно стоит выбрать вариант с подачей постоянного тока. По схеме этот прибор достаточно прост, и состоит из доступных элементов.

Как узнать состояние батареи?

Необходимость в зарядке аккумулятора автомобиля зависит от уровня заряда. И метод проверки, именуемый в народе как «крутит/не крутит» является не самым удачным методом. Если же батарея «не крутит», например, перед выездом, то вы вообще не сможете завести машину, состояние «не крутит»– критическое и может предполагать крайне негативные последствия для самого аккумулятора.

Самым эффективным и безопасным методом является измерение напряжение при помощи самого простого тестера. Так, при температуре воздуха приблизительно около 20 градусов, зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключенного от нагрузки аккумулятора такова:

• 12,6-12,7 – батарея полностью заряжена;
• 12,3-12,4 – уровень заряда составляет около 75%;
• 12,0-12,1 – приблизительно 50%;
• 11,8-11,9 – 25%;
• 11,6-11,7 – батарея находится в разряженном состоянии;
• если же показатель находится ниже отметки в 11,6 В, то это означает глубокий разряд.

Все вышеперечисленные показатели измеряются в вольтах.

Показатель в 10,6 Вольт является критическим, и если уровень еще больше снизится, то аккумуляторная батарея, особенно которая давно обслуживалась, просто выйдет из строя.

Нужные параметры при зарядке постоянным током

Уже доказано, что производить заряд автомобильных свинцовых кислотных аккумуляторных батарей (в основном в автомобилях присутствуют именно такие) необходимо при помощи тока, не превышающего показателя в 10% от емкости всей батареи.

Так, в случае емкости АБ в 55 A/ч, максимальная подача тока заряда должна быть 5,5 А. По такому принципу высчитывается максимальный ток для любой батареи. Можно даже немного снизить подачу тока, но в таком случае процесс заряда будет идти немного медленнее. Накопление заряда будет происходить даже в случае, если ток заряда будет ближе к отметке 0,1 А. Но в таком случае для восстановления емкости необходимо будет очень много времени.

Минимальное время заряда АБ при уровне тока в 10% от заряда составляет 10 часов, но это в случае полного разряда батареи, которого допускать недопустимо. Поэтому на фактическое время до полного заряда влияет глубина разряда.

Чтобы произвести расчет примерного времени до полного заряда, следует выяснить разницу между максимальным зарядом (12,8 вольт) и вольтажом на данный момент. Если эту цифру умножить на 10, то можно получить приблизительно время в часах.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Обычно с целью пополнения емкости электрического накопителя, необходима бытовая сеть в 220 вольт, преобразовывающаяся в пониженное напряжение с помощью преобразователя. Сделать ЗУ своими руками вполне возможно, скорее, это даже не вызовет никаких проблем. Для этого достаточно будет минимальных знаний в области электротехники и умение пользоваться паяльником, и другими инструментами.

Простые схемы

Самый простой и действенный метод заключается в использовании понижающего трансформатора. С его помощью снижается напряжение в 220 В до необходимых для заряда 13-15 вольт.

Найти трансформаторы такого типа можно в старых ламповых телевизорах или же в блоках питания для компьютера, которые продаются на блошиных рынках. Однако имеется нюанс – на выходе трансформатора переменное напряжение. Поэтому появляется необходимость в его выпрямлении.

Это можно сделать с помощью таких методов:

• Одного выпрямляющего диода, установленного после трансформатора, при этом на выходе подобного зарядного устройства будет наблюдаться пульсирующий ток с сильными ударами, так как срезана только одна полуволна. Ниже представлена самая простая схема с одним диодом.

• Второй метод – это использование диодного моста, благодаря которому отрицательная волна будет заворачиваться вверх. Зарядное устройство тоже будет обладать пульсирующим током, но биение уже будут менее выраженными. Чаще всего в домашних условиях реализовывают именно эту схему, хотя она является далеко не самым лучшим вариантом. Диодный мост можно собрать самостоятельно на любых выпрямляющих диодах. Или же можно не заморачиваться, и приобрести уже готовую сборку.

• Третий вариант – это диодный мост со сглаживающим конденсатором (4000-5000 мкФ, 25 вольт). На выходе данной схемы мы получается постоянный ток, что очень даже подходит для изготовления зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками.

Все вышеперечисленные схемы имеют в своем составе также предохранители типа 1А и приборы для измерения. С их помощью возможно контролировать процесс заряда аккумуляторной батареи. Однако можно исключить их из данных схем, но в таком случае для периодических измерений и контроля над функциональностью прибора необходимо будет использовать мультиметр.

И если в случае с контролем напряжения подобный вариант возможен (просто нужно будет приставлять щупы к клеммам), то вот проконтролировать ток будет достаточно сложно. В таком случае для измерения необходимо будет включать прибор в разрыв цепи. Это означает, что каждый раз для проверки тока потребуется выключать питание, после проводить проверку мультиметром в режиме измерения тока, а потом опять включать питание. Придется разбирать измерительную цепь в обратном направлении. В связи с этим необходимо заранее подумать о применении амперметра хотя бы на 10 А.

Среди недостатков данных схем можно выделить отсутствие возможности регулировки параметров заряда. Поэтому выбирая элементную базу, отдавайте предпочтение таким вариантам, чтобы на выходе сила тока соответствовала тем самым 10% или немного меньше от емкости батареи. Напряжение должно наблюдаться в пределах от 13,2 до 14,4 вольт.

Но что делать в случае, когда ток больше необходимой отметки? Для этого в схему ЗУ следует добавить резистор, который размещают на плюсовом выходе диодного моста непосредственно перед амперметром. По месту необходимо подобрать сопротивление, основной ориентир – ток. При этом мощность резистора должна быть немного больше, так как на него будет рассеиваться лишний заряд, приблизительно 10-20 ВТ.

Еще один нюанс – скорее всего зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное своими руками по вышеперечисленным схемам будет сильно нагреваться. Чтобы избежать перегорания, можно в схему добавить куллер, который должен располагаться после диодного моста.

Схемы с регулировкой

Недостатком всех данных схем является отсутствие возможности производить регулировку подачи тока. И единственный вариант изменить это – менять сопротивления. Можно поставить переменный подстроечный резистор, что является наиболее простым и эффективным вариантом. Однако более надежно будет произвести ручную регулировку тока в схеме с использованием двух транзисторов и подстроечным резистором.

Ниже предоставлена схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками, в которой имеется возможность производить ручную регулировку тока заряда.

Изменение тока заряда происходит при помощи переменного резистора, который необходимо разместить после составного транзистора VT1-VT2, поэтому через него проходит небольшой ток. В связи с этим мощность будет в среднем около 0,5-1 Вт.

Трансформатор с мощностью в 250-500 Вт и вторичная обмотка 15-17 В, при которой диодный мост должен быть собран на диодах с рабочим током в 5% и более.

Следует выбирать транзистор VT1 — П210, так как VT2 можно выбрать из нескольких вариантов. Это германиевые П13-П17 или же кремниевые КТ814, КТ 816. Чтобы отводить тепло и не провоцировать перегрев, следует на металлической пластине или же в области радиатора установить отвод не менее 300 см кв.

Зарядное устройство из блока питания

Для сбора простого зарядного устройства своими руками, необходим самый обыкновенный блок питания от старого компьютера и немного знаний в области радиотехники. При этом характеристики прибора будут очень даже неплохими. С помощью подобного устройства можно заряжать аккумуляторные батареи током не более 10 А, при этом имеется возможность регулировки тока и напряжения заряда.

Основным условием является блок питания с контроллером TL494. Чтобы создать автомобильную зарядку своими руками из блока питания компьютера, необходимо собрать схему, которая представлена ниже на картинке.

Далее представим алгоритм для доработки операции:

1. Откусить провода шин питания, кроме желтый и черных.
2. Произвести соединение желтых проводов между собой и отдельно черных, с учетом полюса «+» и «-» (отталкиваясь от данных на схеме).
3. Перерезать все дорожки, которые ведут к выводам контроллера 1, 14, 15 и 16.
4. Произвести установку на кожух блока питания переменных резисторов, номинал которых будет соответствовать 10 и 4,4 кОм, что необходимо для регулировки напряжения и тока зарядки.
5. При помощи навесного монтажа собрать схему, показанную на картинке выше.

В случае правильного монтажа, на этом доработку можно считать завершенной. Останется только добавить вольтметр, амперметр и провода с крокодильчиками для подключения к батарее.

Имея небольшие знания и умения в области электрики и радиотехнологии, можно с легкостью разобраться с задачей создания зарядного устройства в домашних условиях. Важно соблюдать нюансы, и обращать внимания на мелочи, так как даже банальное несовпадение проводов или же путаница в полюсах может привести устройство в негодность.

Видео «Пошаговая инструкция по сборке зарядного устройства»

Инструкция и руководство на русском

Инструкция по эксплуатации и установке Подготовлено компание…

Starline, Vehicle security systems

Инструкция по эксплуатации и установке

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника. www.AutoSet.ru

АВТОМОБИЛЬНАЯ

ОХРАННАЯ СИСТЕМА

с двухсторонней связью и

дистанционным запуском

двигателя

Starline

vehicle security systems

Twage A8

Внимание

Страница 2

инструкция по эксплуатации и установке

ВНИМАНИЕ!

Обязательные меры безопасности при использовании

функции дистанционного или автоматического запуска двигателя.

Необходимо помнить, что автомобиль является средством повышенной

опасности. Раздел 12 8. правил дорожного движения гласит: «Водитель может

покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты

необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного

средства или использование его в отсутствии водителя».

Перед эксплуатацией автосигнализации STARLINE Twage A8 внимательно

ознакомьтесь с мерами безопасного использования функции дистанционного

или автоматического запуска двигателя, изложенными ниже.

1. Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.

2. Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен

находиться в исправном состоянии и исключать возможность движения

автомобиля.

3. Оставляя автомобиль, обязательно устанавливайте рычаг управления

автоматической трансмиссии в положении «PARK», а рычаг переключения ручной

коробки передач — в нейтральное положение.

4. Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, то перед

включением функции дистанционного или автоматического запуска двигателя

обязательно выполняйте процедуру подготовки к запуску двигателя

«программную нейтраль».

5. Никогда не запускайте двигатель автомобиля в отсутствии водителя, если

кто-либо находится перед автомобилем или позади него.

6. Никогда не передавайте брелки управления автосигнализацией детям, а

также другим лицам без их предварительного ознакомления с настоящей

инструкцией.

7. На автомобилях с ручной коробкой передач не рекомендуется производить

дистанционный или автоматический запуск двигателя, если автомобиль

находится вне зоны видимости, и пользователь автосигнализации не в состоянии

контролировать процесс запуска двигателя.

8. Перед тем как включать функцию дистанционного или автоматического

запуска двигателя, необходимо:

— убедиться в исправном состоянии автомобиля;

-убедиться в наличии достаточного количества топлива, масла, охлаждающей

жидкости и т.д.;

— установить параметры работы отопителя салона (кондиционера), обогрева

стекол и других аксессуаров на необходимые уровни;

— установить регулятор обдува салона на циркуляцию воздуха, что позволит

более эффективно прогреть или охладить воздух в автомобиле.

2

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Содержание Инструкция по эксплуатации автосигнализации Комп…

Страница 3

StarLine Twage A8

Содержание

Инструкция по эксплуатации автосигнализации

Компоненты, входящие в комплект автосигнализации 4

Технические характеристики автосигнализации 4

Возможности автосигнализации 5

Брелки управления автосигнализацией 7

Управление автосигнализацией 16

Защитные функции автосигнализации 22

Сервисные функции автосигнализации 26

Запуск двигателя 34

Запись кодов брелкоа 38

Программирование режимов работы автосигнализации с помощью

сервисной кнопки Valet 39

Программирование функций и параметров работы автосигнализации 40

Инструкция по установке автосигнализации

Рекомендации по размещению и монтажу компонентов 42

Рекомендации по прокладке и подключению проводов 43

Временные диаграммы работы системы при дистанционном

запуске двигателя .52

Схемы подключения автосигнализации 53

Гарантийные обязательства 55

Редакция №3 от 01.02.2003

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

3

Компоненты, входящие в комплект автосигнализации, Технические характеристики

Страница 4

инструкция по эксплуатации и установке

Компоненты, входящие в комплект автосигнализации

1 основной брелок дистанционного управления с жидкокристаллическим

дисплеем и двухсторонней связью, 1 дополнительный брелок дистанционного

управления без обратной связи, центральный процессорный блок, модуль

приемопередатчика с антенной и датчиком температуры, двухуровневый датчик

удара, светодиодный индикатор, сервисная кнопка Valet, кнопка включения

режима антиограбления, кнопка капота, комплект кабелей.

Технические характеристики

Несущая частота радиосигнала управления -433,92 МГц

Максимальный радиус действия основного брелка — 600 м*
Максимальный радиус действия пейджера — 1200 м*
Максимальный радиус действия дополнительного брелка — 1 5 м *

Тип датчика удара — пьезоэлектрический

Рабочая температура — от -40 до +85 С
Напряжение питания постоянного тока — 9-18В

Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны — 25мА

Максимально допустимый ток на выходах:

• цепи подключения сирены — 2А

• цепей подключения габаритных огней — 2х 7,5А

• цепей управления электроприводами замков дверей — 15А

• цепи включения зажигания — 40А
• цепи включения АСС — 40А
• цепи включения стартера — 40А
• цепи блокировки двигателя — 40А

• цепей дополнительных каналов управления — 300 мА

Питание основного брелка — 1,5В (1 элемент питания типа ААА)

Питание дополнительного брелка — ЗВ (1 элемент питания типа CR2032)

* Дальность действия брелка и пейджера может уменьшаться в зависимости

от места установки приемопередатчика, месторасположения автомобиля и

пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения

автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.

Автосигнализации StarLine Twage разрешены к использованию на территории

РФ и соответствуют всем требованиям нормативных документов РФ.

Срок службы автосигнализаций StarLine Twage, установленный фирмой-
производителем, составляет 5 лет при условии, что они устанавливаются
и эксплуатируются в строгом соответствии сданной инструкцией.

4

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Защищенность автосигнализации, Защитные функции автосигнализации, Самодиагностика и индикация режимов работы

Страница 5

StarLine Twage A8

Возможности автосигнализации

Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты

• Двигатель — от запуска (реле блокировки)
• Двери, капот, багажник — от открывания (кнопочные выключатели)
• Стояночный тормоз- от выключения (кнопочный выключатель)
• Кузов, колеса, окна — от толчков и ударов (двухуровневый датчик удара)
• Зажигание — от включения

Защищенность автосигнализации

• Динамический код управления, защищенный от подбора и перехвата
• Запоминание состояния при отключении питания и возврат в то же состояние

при восстановлении питания

• Ограничение количества циклов тревоги отдатчиков
• Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны

Защитные функции автосигнализации

• Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны
• Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок
• Дистанционное включение режима «паника»
• Режим антиограбления, включаемый дистанционно брелком
• Режим антиограбления, включаемый специальной кнопкой
• Режим иммобилизатора
• Режим турботаймера
• Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации

Самодиагностика и индикация режимов работы

• Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных

и сообщением об этом

• Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка
• Индикация причин срабатывания сигнализации по 7 зонам охраны
• Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
• Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
• Световая сигнализация открытых дверей при выключенном режиме охраны
• Светодиодная индикация исправности концевых выключателей

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

5

Сервисные функции автосигнализации, Функции запуска двигателя

Страница 6

инструкция по эксплуатации и установке

Сервисные функции автосигнализации

• Режим бесшумной охраны
• Режим охраны с работающим двигателем
• Бесшумное включение / выключение режима охраны

• Включение режима охраны без брелка
• Задержка включения режима охраны на время погасания салонного света
• Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении

• Самодиагностика при включении / выключении режима охраны

• Дистанционное отключение датчика удара по уровням в режиме охраны
• Дистанционное управление центральным замком
• Управление центральным замком от замка зажигания
• Двухшаговое отпирание замков дверей

• Двухимпульсное отпирание замков дверей
• Возможность реализации функции «комфорт»
• 4 дополнительных канала управления
• Управление освещением салона автомобиля

• Режим «паника»
• Режим поиска автомобиля
• Служебный режим Valet
• Экстренное отключение режима охраны без брелка
• Индикация температуры в салоне автомобиля

• Индикация текущего времени, таймер, будильник
• Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков
• Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации
• Возможность сброса программируемых функций на заводские предустановки

• Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем
• Режим вызова из автомобиля

Функции запуска двигателя

• Дистанционный запуск и прогрев двигателя

• Автоматический запуски прогрев двигателя по температуре и таймеру
• Дистанционная или автоматическая остановка запущенного двигателя
• Выбор типа двигателя: бензин /дизель
• Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная

• Выбор времени прокрутки стартера при запуске
• Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика или генератора

• Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка
• Дистанционное продление времени работы запущенного двигателя

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

6

Starline twage a8 брелки управления

Страница 7

StarLine Twage A8

Брелки управления

Автосигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически,
либо по сигналам брелка при нажатии кнопок. Часть предусмотренных функций

и некоторые параметры работы системы могут изменяться путем

программирования.

Автосигнализация StarLine Twage имеет 3-кнопочный брелок управления с

жидкокристаллическим дисплеем. Назначение кнопки 1 брелка

программируется. Назначение кнопки 2 брелка выбирается оперативно
перемещением курсора на дисплее брелка с помощью кнопки 3. При нажатии
кнопок брелка на несколько секунд включается люминесцентная подсветка

дисплея.

При выполнении автосигнализацией команды брелка соответствующая

информация отображается на дисплее брелка и подается мелодичный звуковой

сигнал.

При выполнении автосигнализацией каких-либо действий автоматически

соответствующая информация так же отображается на дисплее брелка и

сопровождается звуковыми сигналами или вибрацией.

Если для управления автосигнализацией используется более одного брелка,

то состояние автомобиля и автосигнализации будет отображаться только на

дисплее того брелка, с которого была подана последняя команда.

На случай неработоспособности или утери основного брелка с двухсторонней

связью и жидкокристаллическим дисплеем система имеет в комплекте

дополнительный 4-кнопочный брелок управления без обратной связи.

Большинство функций и режимов работы автосигнализации могут быть

активированы с этого брелка также, но далее инструкция по эксплуатации

написана для случая использования основного брелка сжидкокристаллическим

дисплеем.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

7

Назначение кнопок основного брелка

Страница 8

инструкция по эксплуатации и установке

Назначение кнопок основного брелка

Кнопка 1

• Программируемая команда (0,5 сек) кнопка 1 кнопка 2 кнопка 3
• Дистанционный запуск и останови

двигателя (3 сек)

• Включение режима охраны при

работающем двигателе (3 сек)

Кнопка 2

• Команда, соответствующая

текущему положению курсора

на дисплее брелка (0,5 сек)

• Отпирание багажника (3 сек)

Кнопка 3

• Управление положением курсора на дисплее брелка (0,5 сек)

• Прерывание сигналов оповещения брелка (0,5 сек)

• Установка часов, будильника, таймера, режима энергосбережения (3сек)
• Программирование кнопки 1 (6сек)

Кнопки 1 + 2

• Режим поиска (0,5 сек)
• Режим паники (3 сек)

Кнопки 3 + 1

• Выбор режима оповещения брелка (0,5 сек)

Кнопки 3 + 2

• Быстрая установка таймера брелка (0,5 сек)

В брелке с ЖК -дисплеем используется элемент питания типа «ААА», 1,5В.
Время работы элемента питания зависит от частоты пользования брелком, от

частоты срабатывания пейджера, от выбранного режима оповещения, оттипа

установленного элемента питания. Емкости элементов питания, имеющихся в

продаже, могут отличаться в несколько раз. Соответственно среднее время
работы одного элемента питания брелка может составлять от 3 до 6 месяцев.

При разряде батареи на дисплее отображается иконка , что говорит о

необходимости замены батареи брелка. Замена батареи брелка должна
выполняться в следующем порядке:

1. Откройте крышку на задней стороне брелка и выньте старую батарею.

2. Коротко нажмите кнопку 1 брелка.

3. Установите новую батарею, соблюдая полярность, и закройте крышку.

(Правильное положение батареи указано на корпусе брелка под крышкой).

4. После замены батареи откорректируйте показания часов и будильника.

Повторное программирование кнопки 1 брелка не требуется.

8

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Starline twage a8, Назначение кнопок дополнительного брелка

Страница 9

StarLine Twage A8

кнопка 2

Назначение кнопок дополнительного брелка

Кнопка 1

• Включение и выключение режима охраны (0,5 сек)
• Управление каналом 3 (3 сек)

Кнопка 2 кнопка 1,

• Запуск и остановка двигателя (0,5 сек)

• Продление времени работы двигателя (3 сек)

• Включение режима охраны при работающем

двигателе (Зсек)

Кнопка 3 кнопка 3

• Режим поиска (0,5 сек)
• Отпирание багажника — канал 1 (3 сек)

Кнопка 4

• Бесшумное включение и выключение

режима охраны (0,5 сек)

• Управление каналом 2 (3 сек)

Кнопки 1 + 2

• Режим паники (0,5 сек)

Кнопки 1 + 3

• Отключение датчика удара (0,5 или 3 сек)

Кнопки 1 + 4

• Включение служебного режима (0,5 или 3 сек)

Кнопки 2 + 3

• Включение режима запуска по температуре (0,5 или 3 сек)

Кнопки 2 + 4

• Включение режима ежедневного автоматического запуска (0,5 или 3 сек)

Кнопки 3 + 4

• Включение режима антиограбления (0,5 или 3 сек)
• Запись брелка в режиме программирования (3 сек)

В четырехкнопочном брелке без обратной связи используется литиевый элемент

питания CR2032, ЗВ. Время работы одного элемента питания зависит от частоты
пользования брелком и от типа установленного элемента.

При разряде элемента питания необходимо провести его замену. Замена

элемента питания должна выполняться в следующем порядке:

1. Открутите винт на нижней крышке брелка и откройте крышку.

2. Выньте старый элемент питания и на его место установите новый, соблюдая

полярность.

3. Закройте крышку брелка и закрутите крепежный винт.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

кнопка 4

9

Жидкокристаллический дисплей брелка

Страница 10

инструкция по эксплуатации и установке

Жидкокристаллический дисплей брелка

Иконки с буквенным обозначением- индикация команд,

режимов и функций сигнализации

A. Режим антиограбления (вкл/выкл)

B. Дополнительный канал 3 (вкл/выкл)

C. Режим автозапуска по температуре (вкл/выкл)

D. Режим ежедневного автозапуска (вкл/выкл)

E. Дистанционный запуск/остановка двигателя (вкл/выкл)

F. Режим бесшумной охраны (вкл/выкл)

G. Режим охраны со звуковыми сигналами (вкл/выкл)

Н. Дистанционное отключение датчика удара

I. Служебный режим Valet (вкл/выкл)

J. Индикация состояния автомобиля и температуры

К. Дополнительный канал 2 (вкл/выкл)

L. Дистанционное открывание багажника

10

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

L

К

J

I

H

G

F

Е

D

C

B

А

9

8

7

6

5

4

3

2

1

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

инструкция по установке и эксплуатации, подключение сигнализации

Современные автосигнализации являются не просто охранными системами, но могут также выполнять ряд дополнительных функций, облегчающих жизнь владельцу. К примеру, хозяин системы Старлайн А8 Твейдж может настроить дистанционный запуск двигателя по таймеру или температуре, установить беззвучный режим или турботаймер, активировать режим «Паника» и т.д.

Чтобы сигнализация правильно функционировала, требуется ее корректная установка и адекватная эксплуатация. Данная статья посвящена охранной системе Starline A8 Twage (см. фото) и здесь можно узнать об особенностях этой автосигнализации, использовании ее возможностей, нюансах процесса установки и эксплуатации.

Комплектация сигнализации

Охранная система Старлайн А8 продается в комплекте с множеством компонентов, гарантирующих ее правильное использование. В набор входят:

• инструкция по эксплуатации и памятка пользователя для владельца системы;
• управляющий блок сигнализации;
• основной пульт, оснащенный жидкокристаллическим дисплеем с пиктограммами и иконками. Обладает двусторонней связью и имеет три клавиши управления;
• запасной брелок, без дисплея и обратной связи. На корпусе имеется четыре клавиши;
• датчик удара, рассчитанный на два уровня тревоги;
• приемная антенна;
• концевики подкапотного пространства;
• сигнальный светодиод;
• сервисная кнопка Valet, предназначенная для программирования функций;
• комплект кабелей, необходимых для соединения узлов;

Функции Старлайн А8

Автосигнализация обладает широким рядом возможностей. К ним относятся как охранные, так и пользовательские функции. Наиболее популярными являются:

• включение режима охраны, как в стандартном, так и в бесшумном варианте;
• самостоятельный возврат в охранный режим при случайном нажатии;
• автоматическая диагностика состояния автомобиля;
• возможность бесшумного снятия с охраны или отключение датчика удара;
• удаленное открытие или запирание дверей;
• экстренное отключение;
• режим паники или антиограбления;
• опция поиска автомобиля на большой парковке;
• автоматический запуск двигателя в зависимости от ряда параметров (по таймеру, будильнику или температуре двигателя). Возможность удаленно выключить двигатель;

Все эти возможности существенно облегчают эксплуатацию авто.

Таблица программирования

Чтобы иметь возможность запрограммировать пользовательские настройки, необходимо сначала прописать брелоки. После этого нужно включить зажигание и нажать сервисную кнопку Valet 6 раз. Это специальная клавиша, которую размещают в пределах доступности, но вдали от глаз злоумышленников. Если владелец не знает где она, то стоит проверить:

• пространство вокруг рулевой колонки и вблизи педального узла;
• внутреннюю сторону отсеков для мелочевки в дверных картах, а также перчаточный ящик;
• место между сиденьями на центральном тоннеле;
• поднять декоративную крышку на передней панели и осмотреть место вблизи блока предохранителей.

После нажатий клавиши 6 раз нужно выключить зажигание. Автомобиль издаст шесть звуковых и световых сигналов, подтверждающих переход в соответствующий режим. Теперь нужно нажать сервисную клавишу опять – то число раз, которое соответствует выбранной функции (есть специальная таблица программирования, см.инструкцию по эксплуатации).

Далее надо в течение 10 секунд нажать соответствующую кнопку на брелоке, чтобы выставить желаемый параметр. Данная процедура повторяется необходимое количество раз. Чтобы выйти из режима программирования нужно снова включить зажигание. Автомобиль пять раз мигнет габаритами, а все пользовательские настройки будут сохранены.

Настройка сигнализации

Чтобы настроить охранную систему и задать для нее требуемые параметры, требуется прописать брелок. Служба поддержки извещает о том, что в память автосигнализации можно записать до 4-х пультов. Процедура привязки осуществляется следующим образом:

• необходимо включить зажигание автомобиля;
• после этого сервисная кнопка Valet зажимается на 6 секунд и отпускается после того как автомобиль издаст четыре звуковых сигнала;
• теперь на брелоке необходимо нажать одновременно первую и вторую клавишу. Держать кнопки нужно до момента, пока не прозвучит один сигнал. Если привязывается дополнительный брелок без ЖК-дисплея, то на пульте зажимается третья и четвертая кнопка;
• процедура выполняется необходимое количество раз. После четвертой процедуры пульты записываются по кругу, на место первых;
• выход из режима происходит автоматически – достаточно ничего не нажимать в течение шести секунд. Подтверждением окончания цикла будет пять световых сигналов от габаритов.

Как настроить режимы с автозапуском

Сигнализация Старлайн А8 имеет возможность автоматического запуска двигателя в зависимости от ряда факторов. К примеру, можно осуществить настройку старта по таймеру (через определенный интервал), будильнику или по температуре салона. Для того, чтобы процедура дистанционного запуска была успешной необходимо, чтобы автомобиль стоял на нейтральное передаче с затянутым стояночным тормозом, выключенным зажиганием, а также закрытым капотом и дверьми.

Удаленный запуск можно осуществить в любой момент, если машина находится в зоне действия брелка. Все, что нужно – на три секунды нажать первую клавишу. После этого автомобиль раскрутит стартер и запустит мотор. Всего предпринимается четыре попытки запуска и каждый последующий раз время работы стартера увеличивается.

Можно настроить автозапуск мотора в заданное время. Потребуется установить курсор брелока на иконку часов, а после кликнуть по второй клавише. Пульт проиграет мелодию, а машина издаст шесть звуковых и световых сигналов. Иконка на брелоке станет активной, а автомобиль будет заводиться в установленное время.

Для холодного климата будет очень полезным режим автоматического запуска по температуре. Данный параметр выставляется в режиме программирования (-5; -10; -20 или -30 градусов). Активация функции происходит после того как курсор на пульте устанавливается на иконку градусника. Если нажать на вторую клавишу, последует три вспышки габаритов и звуков сирены, а опция станет активной.

Дистанционно можно также выключить мотор. Если зажать кнопку один на три секунды, то мотор остановится без снятия с режима охраны. А если нажать после длительного клика еще раз, то дополнительно отключится и охрана.

Как настроить турботаймер

Для владельцев авто, оснащенных турбиной, будет крайне полезной функция турботаймера. Она позволяет двигателю работать в холостом режиме даже после того как водитель покидает машину. Благодаря этому турбина охлаждается до нормальной температуры, что способствует увеличению ее ресурса. Интервал турботаймера выставляется через режим программирования и имеет три значения: 1, 3 или 6 минут.

Для активации функции необходимо установить курсор на соответствующую иконку и нажать вторую клавишу на брелоке. Об успешном выполнении команды свидетельствуют три вспышки габаритов автомобиля.

Датчик удара

Сигнализация Старлайн А8 оснащена специальным датчиком удара, поднимающим тревогу в случае нанесения корпусу автомобиля каких-либо повреждений. Бывает так, что она срабатывает самостоятельно — от гула проезжающих машин и т.д., доставляя дискомфорт владельцу.

Это означает, что чувствительность датчика удара слишком высока и ее надо корректировать. Чтобы осуществить эту процедуру, необходимо добраться до самого датчика. Как правило, он расположен возле передней стойки. На самом приборе есть специальные регуляторы, которые можно настроить с помощью отвертки. Их надо поворачивать, одновременно постукивая машину, чтобы добиться оптимального положения.

Включение звука на сигнализации Старлайн А8

Охранная система данной модели обладает бесшумным режимом, полезным в ночное время суток. Активировать данную опцию можно установив курсор на значок с перечеркнутой нотой, а затем коротким нажатием на вторую клавишу брелока. На дисплее отобразится символ замка и перечеркнутого рупора. Включение стандартной звуковой сигнализации осуществляется коротким кликом по первой кнопке.

Настройка сигнализации Старлайн А8 для закрывания дверей

Второстепенной опцией, которая может облегчить жизнь владельцу, является функция автоматического отпирания и закрывания дверей. Для этого при монтаже сигнализации обязательно необходимо подключить ее к центральному замку. После этого необходимо вставить ключ в замок зажигания, перевести его в первое положение.

Теперь нужно нажать две первые клавиши на пульте одновременно вплоть до мелодичного сигнала. После этого зажигание выключается и проверяется правильность работы запрограммированной функции.

Постановка авто на охрану, чтоб машина не пищала

Также можно бесшумно поставить или снять машину с охраны, что удобно в темное время суток. Для этого необходимо установить курсор на иконку с перечеркнутой нотой и нажать вторую клавишу пульта. Подтверждением станет разовая вспышка габаритных сигналов авто. Бесшумное снятие с охраны происходит аналогично.

Отключение сигнализации с помощью сервисной кнопки

В случае если брелок утерян, а необходимо продолжать движение, имеется возможность отключить сигнализацию. Для того чтобы снять автомобиль с охраны, потребуется знать, где находится сервисная кнопка Валет. Найти ее можно вблизи рулевой колонки, на передней панели или между сиденьями. Алгоритм таков:

• дверь автомобиля открывается ключом, после чего срабатывает сигнализация;
• ключ вставляется в замок зажигания и поворачивается в первое положение;
• не позднее, чем через 20 секунд, сервисная клавиша нажимается четыре раза;
• зажигание снова выключается.

Свидетельством успешной процедуры станут два сигнала сирены и пара вспышек габаритных огней.

Как сбросить Старлайн А8 на заводские настройки

В случае, если охранная система сбоит или существуют какие-то повторяющиеся глюки, рекомендовано осуществить обнуление. Сброс на заводские настройки происходит следующим образом:

• при включенном зажигании сервисная кнопка Valet нажимается 10 раз;
• ключ поворачивается в положение «Off», звучат 10 звуковых сигналов;
• сервисная клавиша жмется еще один раз, звучит еще один сигнал;
• на пульте кликается первая клавиша, подтверждая возврат к заводским параметрам;
• после включения зажигания процедура считается успешно выполненной. Свидетельством этому будет 5 вспышек габаритных огней.

Подробная схема подключения

Для корректной работы сигнализации потребуется правильно подключить провода. В этом деле поможет цветная схема и рекомендации по распиновке кабелей. К примеру, 18-ти контактный разъем подключается следующим образом:

№1, красный провод – плюс, приходящий к аккумуляторной батарее.

№2, синий – минус для дополнительного канала 4.

№3, черно-красный – отрицательный кабель, отвечающий за функции автозапуска.

№4, черно-желтый – отрицательный провод  состояния системы.

№5, желто-красный – отрицательный кабель канала 2. Для его функционирования необходимо дополнительное реле.

№6, серо-черный – вход для контроля дистанционного запуска двигателя. Подсоединяется к тахометру или генератору.

№7, сине-красный – провод для активации кнопочных выключателей дверей.

№8, оранжево-белый – подключается к кнопочным выключателям багажника.

№9, черный – основной минус, который крепится к корпусу автомобиля.

№10, зелено-черный – подключается к габаритам машины для световой индикации.

№11, зелено-желтый – кабель, который коннектится с указателями поворотов или габаритами.

№12, серый – провод, который подключается к сирене и отвечает за функционирование звукового оповещения.

№14, желто-синий – минусовой выход для дополнительного канала 3. Через него реализуется двухэтапное открывание дверей.

№15, желто-черный – отрицательный кабель для канала один. Необходим для управления соленоидом открытия багажного отделения.

№16, оранжево-фиолетовый – провод контроля за положение ручника.

№17, сине-черный – подключается к кнопочным выключателям дверей. Замыкается на кузов авто.

№18, оранжево-серый – контакт для кнопочных выключателей капота и замыкается на кузов при его открывании.

Также обязательно подключить 6-контактный разъем непосредственно к центральному блоку в следующем порядке:

1. Черно-желтый. Включение и блокировка стартера, подключается непосредственно к нему.
2. Синий. Подключается к замку зажигания, точнее, к клемме АСС.
3. Черно-белый. Также подключается к клемме 50/1 от замка зажигания и отвечает за блокировку стартера.
4. Красный. Основной плюс, который уходит на аккумуляторную батарею.
5. Желтый. Подключение к клемме 15 от зажигания.
6. Зеленый. Программирование автозапуска и дополнительных функций.

Инструкция по установке сигнализации Старлайн А8

Вне зависимости от того, на какую модель устанавливается данная охранная система: ВАЗ 2109, 2110, 2114 или Приора, требуется установить ее сообразно определенным правилам. Для монтажа на Priora и другие модели потребуется:

• ключи и накидные головки различного диаметра;
• дрель, промышленный фен;
• паяльные принадлежности: лампа, олово, канифоль и т.д.;
• термоусадочные трубки, изоляционная лента.

1. Все провода автосигнализации Старлайн А8 должны укладываться вдали от источников помех. К ним относятся катушки зажигания, высоковольтные бронепровода. Важно, чтобы они не соприкасались с движущимися деталями ходовой части. Все бесконтактные соединения припаиваются и качественно изолируются.
2. Подключение управляющего блока и основных компонентов осуществляется только после окончания монтажа. Приемопередатчик работает через стандартный 5-ти контактный разъем, который подсоединяется к центральному блоку.
3. Датчик удара контактируется через четыре провода, который тоже входят в комплектацию. Светодиодный индикатор подключается в двухконтактный разъем. А датчик температуры двигателя запитывается через 2-х проводной кабель.

1. Далее подключаются основные провода, отвечающие за главные функции работы сигнализации. Прежде всего осуществляется установка встроенной цепи блокировки двигателя.
2. Размыкается заводская цепь между замком зажигания и стартером. В этот промежуток подключается черно-белый и черно-желтый провод 6-ти контактного разъема. При этом максимальный показатель силы тока не должен превышать 40А.
3. В разрыв может подключаться дополнительное реле. Это нужно для программирования различных функций. Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием беспроводной блокировки существенно увеличивает защиту авто, а также снижает шансы на угон автомобиля.
4. Сигнализация подключается к замкам отпирания багажника. Сюда отходит желто-черный провод, а для этой операции используется дополнительное реле. Аналогичным образом можно подсоединить сигнализацию к ближнему свету фар для активации опции «Световая дорожка». За это отвечает желто-красный провод.
5. Автосигнализация Старлайн А8 имеет опцию управления центральным замком. Кабели выведены на 6-ти контактный разъем, а максимальная сила тока в этом случае не должна превышать отметку 15А.

Читать инструкцию по установке

Инструкция по эксплуатации Starline A8 пошагово

Полное руководство по применению и настройке охранной системы занимает множество страниц. Ссылку на PDF-файл расположена в данном разделе.

Ремонт сигнализации

Иногда автосигнализация Старлайн А8 может сбоить и доставлять проблемы своему владельцу. Среди наиболее распространенных претензий:

1. Cигналка не срабатывает и не открывает двери. Причиной того, почему машина не снимается с охраны, может быть плохой сигнал. В этом случае у автомобиля просто нет обратной связи с брелоком, соответственно, он не воспринимает команды. В этом случае нужно проверить состояние питающего элемента пульта (возможно проблема именно из-за слабого сигнала) и заменить батарейку в случае необходимости.
2. Бывают варианты, когда сирена срабатывает самопроизвольно. Причиной такого поведения является слишком чувствительный датчик удара. Обе ступени (удар и взлом) можно настроить при помощи стандартной отвертки, добравшись до самого датчика (на нем есть специальные регуляторы).
3. Иногда на машине не работает автозапуск с АКПП, а на дисплее брелока горит SP. Это означает, что автомобиль попытался завести авто четыре раза, однако силы стартера попросту не хватило. Рекомендовано провести запуск в ручном режиме или увеличить длительность его работы. При этом для автозапуска необходимо, чтобы машина стояла на нейтрали, а рычаг стояночного тормоза был полностью затянут.
4. Если сигнализация не работает, а также проявляются дополнительные программные ошибки (автомобиль заводится и глохнет, не закрывает двери и т.д.), то лучше всего провести сброс на заводские настройки. После этого большинство проблем должно исчезнуть, но если исправить их не получилось, то лучше отвезти автомобиль в специализированный сервис, где квалифицированные специалисты разберутся в вопросе и устранят все неполадки, возможно отходит масса или где-то есть плохой контакт.

В чем разница между Старлайн А8 и А9

Многим автовладельцам интересно, в чем отличие системы Старлайн А8 от более современной модели А9. На самом деле изменений немного – основное состоит в том, что система А8 может заводить автомобиль по температуре салона, в то время как А9 – по температуре двигателя. По функционалу и оформлению брелоков они практически идентичны, так что здесь вопрос выбора является скорее отношением вкуса.

Отзывы владельцев

Михаил, 43 года:

Удобная система, с которой не расстанусь в ближайшее время. Привык, что на дисплее брелока А8 иконка остаётся на том месте, куда её установили третьей кнопкой. Это позволяет сразу понять какие функции активированы на данный момент. И сама автосигнализация удобна – есть все, что необходимо для комфортного вождения автомобиля. Думаю, что свои деньги она оправдывает полностью.

Елена, 32 года:

Мне ее устанавливали в сервисе, там специалисты сказали, что это лучший вариант за свои деньги. Как по мне – так очень удобно запускать мотор прямо из дома, садишься в машину уже готовую ехать. Первые пару дней досаждала сигнализация, которая часто срабатывала, но на сервисе ее отрегулировали, так что сейчас никаких проблем не испытываю вообще.

StarLine Twage A8: Starline twage a8

StarLine Twage A8

Иконки с цифровым обозначением — индикация состояния

сигнализации и автомобиля

1. Состояние батареи брелка

2. Дополнительный канал 2
3. Режим автозапуска по температуре

4. Двигатель запущен

5. Багажник открыт

6. Двери открыты

7. Режим оповещения вибрацией
8. Служебный режим Valet
9. Автоматическое перевключение режима охраны

10. Режим бесшумной охраны
11. Режим охраны со звуковыми сигналами
12. Капототкрыт

13. Удар по кузову

14. Стояночный тормоз выключен

15. Запирание замков дверей
16. Отпирание замковдверей
17. Работает приемник брелка
18. Подтверждение связи с автомобилем
19. Вызов из автомобиля

20. Режим энергосбережения брелка включен
2 1 . Включение зажигания
22. Будильник включен
23. Время суток — AM
24. Время суток — РМ
25. Режим ежедневного автозапуска
26. Индикация времени и температуры
27. Индикация шкалы температуры (Цельсий/Фаренгейт)

28. Таймер с обратным отсчетом включен

11

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Программирование кнопки 1 основного брелка, Назначение кнопки 2 основного брелка

Страница 12

инструкция по эксплуатации и установке

Программирование кнопки 1 основного брелка

Назначение кнопки 1 основного брелка программируется и может изменяться

самим владельцем автомобиля неограниченное число раз. Для удобства

пользования сигнализацией рекомендуется запрограммировать эту кнопку для
включения/выключения режима охраны.

Программирование производится в следующем порядке:

1. Быстро нажмите кнопку 3 брелка два или более раз для перемещения

курсора почасовой или против часовой стрелки. Для изменения направления
перемещения курсора сделайте небольшую паузу ( 1 — 2 секунды) между
нажатиями кнопки 3 брелка.

2. Нажатиями кнопки 3 брелка установите курсор в положение, соответствующее

нужной команде (например, команде включения / выключения режима охраны

со звуковыми сигналами )

3. Нажмите кнопку 3 брелка и удерживайте в нажатом положении 6 секунд до

появления 2, а затем еще 3 звуковых сигналов.

4. Нажмите кнопку 1 брелка для активизации выбранной функции.

В дальнейшем при пользовании сигнализацией короткое нажатие кнопки 1

брелка будет приводить к выполнению назначенной ей команды (включению

и выключению режима охраны). В момент нажатия кнопки будет загораться
иконка, соответствующая запрограммированной функции.

Примечание. Для перепрограммирования назначения кнопки 1 нужно

проделать описанную процедуру заново. Назначениекнопки 1 будет заменено

на новое. Далее инструкция по эксплуатации написана с учетом того, что

кнопка 1 запрограммирована для включения и выключения режима охраны.

Назначение кнопки 2 основного брелка

Назначение кнопки 2 основного брелка определяется текущим положением

курсора на дисплее брелка. Перемещение курсора производится нажатиями
кнопки 3 брелка в следующем порядке:

1. Быстро нажмите кнопку 3 брелка два или более раз для начала движения

курсора.
2. При нажатиях кнопки 3 курсор будет циклически перемещаться по иконкам,

обозначенным буквами на схеме дисплея, показанной на стр.10.

Последовательными нажатиями кнопки 3 брелка установите курсор в

положение, соответствующее нужной команде.

Последующее короткое нажатие кнопки 2 брелка приведет к выполнению

выбранной команды.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

12

Starline twage a8 установка показаний часов, Установка будильника

Страница 13

StarLine Twage A8

Установка показаний часов

Для удобства пользования основной брелок сигнализации имеет встроенные

часы. Для установки часов нажмите кнопку 3 брелка и удерживайте нажатой

до появления 2 коротких звуковых сигналов. Индикатор часов начнет мигать.
Для увеличения показаний часов используется кнопка 1 брелка, для

уменьшения — кнопка 2 брелка. Для быстрого увеличения или уменьшения

показаний часов удерживайте нажатой соответствующую кнопку брелка.

Для перехода к установке минут коротко нажмите кнопку 3 брелка. Для

увеличения показаний минут используется кнопка 1 брелка, для уменьшения

показаний — кнопка 2 брелка. Для быстрого увеличения или уменьшения
показаний минут удерживайте нажатой соответствующую кнопку брелка.

Для выхода из режима установки времени нажмите и удерживайте кнопку 3

брелка до появления одного короткого звукового сигнала или дождитесь
автоматического выхода.

Установка будильника

Основной брелок сигнализации имеет встроенный будильник. Для установки

будильника нажмите кнопку 3 брелка и удерживайте нажатой до появления 2

коротких звуковых сигналов.

Последовательно нажимайте кнопку 3 брелка до появления на дисплее

индикатора будильника . Индикатор часов будильника начнет мигать.

Для увеличения значения параметра используется кнопка 1 брелка, для

уменьшения значения — кнопка 2 брелка. Для быстрого увеличения или
уменьшения показаний часов будильника удерживайте нажатой

соответствующую кнопку брелка.

Для перехода к установке минут будильника коротко нажмите кнопку 3 брелка.

После установки значений часов и минут будильника коротко нажмите кнопку

3 брелка для установки режима будильника (ОN-включен/ОFF-выключен). Для

включения будильника нажмите кнопку 1 брелка (индикация ON), для
выключения — кнопку 2 брелка (индикация OFF).

Для выхода из режима установки будильника нажмите и удерживайте кнопку

3 брелка до появления одного короткого звукового сигнала или дождитесь

автоматического выхода.

Включенный режим будильника на дисплее брелка индицируется иконкой
При срабатывании будильника прозвучит мелодичный сигнал, для его

досрочного прерывания нужно нажать кнопку 3 брелка.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

13

Установка таймера, Выбор режима оповещения

Страница 14

инструкция по эксплуатации и установке

Установка таймера

Помимо часов и будильника основной брелок сигнализации имеет встроенный

таймер с обратным отсчетом времени. Для установки таймера нажмите кнопку

3 брелка и удерживайте нажатой до появления 2 коротких звуковых сигналов.

Последовательно нажимайте кнопку 3 брелка до появления на дисплее

индикатора таймера . Установка времени и включение таймера производится

аналогично будильнику.

Максимальное значение времени таймера составляет 19 часов 59 минут.

При включенном таймере на дисплее отображается его текущее состояние и

мигающий индикатор . По истечении установленного времени последуют 8

звуковых сигналов, и индикация таймера исчезнет. Для прерывания звуковых

сигналов нужно нажать кнопку 3 брелка.

Быстрая установка таймера

Для быстрой оперативной установки таймера нажмите кнопки 3 и 2 брелка

одновременно. На дисплее появится мигающий индикатор и значение
времени таймера. Для изменения значения таймера нажимайте кнопки 3 и 2

брелка одновременно. Возможные значения при быстрой установке таймера —

10 минут, 20 минут, 30 минут, 1 час, 1 час 30 минут, 2 часа.

При включенном таймере на дисплее отображается его текущее состояние и

мигающий индикатор . По истечении установленного времени последуют 8

звуковых сигналов, и индикация таймера исчезнет.

Выбор режима оповещения

В основном брелке управления предусмотрено 2 режима оповещения:

звуковыми сигналами или вибрацией. Для выбора типа сигналов оповещения

нажмите кнопки 3 и 1 одновременно.

При включении режима оповещениявибрацией последуют 2 вибро-сигнала,

на дисплее появится индикатор

При включении режима звукового оповещения последует мелодичный сигнал,

индикатор исчезнет.

Примечание. Далее инструкция по эксплуатации сигнализации написана с

учетом включенного режима оповещения звуковыми сигналами.При включенном

режиме оповещения вибрацией вместо звуковых сигналов брелка будут

следовать вибро-сигналы.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

14

Starline twage a8 режим энергосбережения

Страница 15

StarLine Twage A8

Режим энергосбережения

Для увеличения срока службы батареи основного брелка предусмотрен

специальный режим энергосбережения. В этом режиме потребление брелка

уменьшается до минимума через 2 минуты после выключения режима охраны

сигнализации. При включении режима охраны энергосберегающий режим
брелка автоматически выключается. Уменьшение потребления происходит за

счет отключения электрической схемы приемника.

Для включения режима энергосбережения необходимо проделать следующую

процедуру:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 3 брелка до появления двух коротких звуковых

сигналов.

2. Последовательно нажимайте кнопку 3 брелка до появления на дисплее

индикатора

3. Нажмите кнопку 1 брелка для включения режима энергосбережения

(индикация ON) или кнопку 2-для выключения (индикация OFF).

4. Для выхода из режима установки нажмите и удерживайте кнопку 3 брелка
до появления короткого звукового сигнала или дождитесь автоматического

выхода.

При включенном режиме энергосбережения на дисплее брелка будет постоянно

отображаться индикатор . Через 2 минуты после выключения режима
охраны на дисплее брелка погаснет иконка , подтверждая, что
активизирован режим энергосбережения.

Примечание В режиме энергосбережения приемник брелка будет каждый раз

автоматически включаться на 2 минуты для получения сигнала подтверждения

о выполнении сигнализацией команды, посланной с брелка. Например, если при

выключенном режиме охраны подана команда на отпирание багажника, брелок

подтвердит выполнение команды звуковыми сигналами, после чего снова

перейдет в режим энергосбережения.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

15

Включение режима охраны со звуковыми сигналами, Включение режима бесшумной охраны

Страница 16

инструкция по эксплуатации и установке

Включение режима охраны со звуковыми сигналами

Перед включением режима охраны убедитесь, что

зажигание выключено, двери, капот, багажник надежно

закрыты, стояночный тормоз включен. Для включения

режима охраны нажмите кнопку 1 брелка (кнопка 1

должна быть запрограммирована для включения/

выключения режима охраны).

1 сигнал сирены и 1 вспышка габаритов подтвердят

включение режима охраны. Автоматическое запирание

замков дверей произойдет, если они подключены к
сигнализации. Светодиодный индикатор начнет мигать,

показывая, что автомобиль охраняется.

На дисплее брелка отобразятся иконки и
последует 1 короткий звуковой сигнал.

Внимание! Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, или

неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, или не

включен стояночный тормоз, то сигнализация предупредит обэтом 4 звуковыми

сигналами и 4 вспышками габаритов. Смотрите пункт «Самодиагностика при

включении режима охраны «.

Включение режима бесшумной охраны

Перед включением режима охраны убедитесь, что

зажигание выключено, двери, капот, багажник надежно
закрыты, стояночный тормоз включен. Для включения

режима бесшумной охраны установите курсор на иконку

и нажмите кнопку 2 брелка.

1 вспышка габаритов подтвердит включение режима

охраны. Автоматическое запирание замков дверей

произойдет, если они подключены к сигнализации.

Светодиодный индикатор начнет мигать, показывая, что

автомобиль охраняется.

На дисплее брелка отобразятся иконки и

последует 1 короткий звуковой сигнал.

Внимание! Если двери, капот, багажникокажутся плохо закрытыми, или

неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, или не

включен стояночный тормоз,то сигнализация предупредит об этом 4 звуковыми

сигналами брелка и 4 вспышками габаритов. Смотрите пункт’Самодиагностика

при включении режима охраны».

16

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

1

вспышка

замки
закроются

мигает

медленно

1

сигнал

1

вспышка

замки
закроются

мигает

медленно

Включение режима охраны при работающем двигателе В сигнализ…

Страница 17

StarLine Twage A8

Включение режима охраны при работающем двигателе

В сигнализации предусмотрена возможность включения режима охраны при

работающем двигателе. Это может быть необходимо при кратковременной

остановке. Максимальное время, в течение которого двигатель будет работать,
определяется запрограммированной функцией №1.

Режим охраны включается в следующем порядке:

1. При работающем двигателе включите стояночный тормоз.

2. При работающем двигателе нажмите и удерживайте кнопку 1 брелка до

появления 3 вспышек габаритов или мелодичного сигнала брелка. На дисплее

брелка отобразится иконка , и высветится время работы двигателя.

Светодиодный индикатор загорится постоянно.
3. Выключите зажигание и вытащите ключ из замка зажигания. Двигатель будет

продолжать работать.

4. В течение 30 секунд покиньте автомобиль, закройте все двери, капот,

багажник и нажмите кнопку 1 брелка. 1 сигнал сирены и 1 вспышка габаритов

подтвердят включение режима охраны при работающем двигателе. Зоны

зажигания и датчика удара будут исключены из охраны. Автоматическое
запирание замков дверей произойдет, если они подключены к сигнализации.

Брелок подаст 1 короткий звуковой сигнал. На его дисплее отобразятся иконки

, и высветится текущее время.

После автоматической остановки двигателя режим охраны останется

включенным. Зоны зажигания и датчика удара будут взяты под охрану.

Светодиодный индикатор начнет мигать.

Автоматическое включение режима охраны

(программируемая функция)

Если функция автоматического включения режима охраны запрограммирована,

то после выключения зажигания и закрытия последней двери последуют 1

сигнал сирены и 1 вспышка габаритов. Через 10 секунд сигнализация

автоматически включит режим охраны. Подтверждением включения будет 1
сигнал сирены, 1 звуковой сигнал брелка и 1 вспышка габаритов. Замки дверей

запрутся. На дисплее брелка отобразятся иконки и

Внимание! Если неисправен один из кнопочных выключателей дверей, то

автоматического включения режима охраны не произойдет (смотри раздел

‘Контрольисправностиконцевыхвыключателей»).

Если не включен стояночный тормоз, то после автоматического включения

режима охраны последуют 4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

17

Экстренное включение режима охраны без брелка

Страница 18

инструкция по эксплуатации и установке

Экстренное включение режима охраны без брелка

Для включения режима охраны в экстренных случаях, например, при утере

или неработоспособности брелка дистанционного управления, необходимо
проделать следующее:

1. Включите зажигание, не заводя двигатель.

2. Нажмите сервисную кнопку 8 раз.

3. Выключите зажигание. В подтверждение последуют 1 сигнал сирены и 1

вспышка габаритов.

4. В течение 20 секунд выйдите из автомобиля и закройте все двери ключом.

Последуют сначала 1 сигнал сирены, затем 1 звуковой сигнал брелка.

Через 20 секунд после выключения зажигания независимо от состояния дверей
система включит режим охраны. В подтверждение последует 1 вспышка

габаритов. Светодиодный индикатор начнет мигать, показывая, что автомобиль

охраняется.

Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения

режима охраны, то после закрытия последней двери последуют сначала 1 сигнал

сирены, затем 1 звуковой сигнал брелка, затем 1 дополнительный сигнал сирены

и 1 вспышка габаритов.

Если не включен стояночный тормоз, то после включения режима охраны

последуют 4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов.

Если режим охраны включен экстренно (без брелка), то в случае срабатывания

любого из охранных датчиков сначала последуют только предупредительные

сигналы тревоги — 4 сигнала сирены и 4 вспышки габаритов. Затем, если режим
охраны не будет выключен, через 20 секунд включится полный цикл тревоги.

Задержка активизации датчиков после включения

режима охраны (программируемая функция)

Сигнализация имеет возможность программирования задержки активизации

датчиков после включения режима охраны 5, 15, 30 или 45 секунд.

Эта задержка может быть необходима для обхода зоны дверей на время

плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков

удара и объема. При включении режима охраны брелком двигатель блокируется

мгновенно. Автоматическое запирание замков произойдет, если они

подключены к сигнализации. Зоны концевых выключателей и датчиков берутся
под охрану через запрограммированное время.

По истечении запрограммированного времени задержки следует 1 вспышка

габаритов, после которой все отключенные зоны берутся под охрану, за
исключением случая обхода неисправной зоны (капота или багажника).

18

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Самодиагностика при включении режима охраны Если при включе…

Страница 19

StarLine Twage A8

Самодиагностика при включении режима охраны

Если при включении режима охраны появляются 4 сигнала сирены и 4 вспышки

габаритов, это означает что двери, капот, багажник могут быть плохо закрыты,
неисправен один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника или
не включен стояночный тормоз. Брелок подаст короткий звуковой сигнал, и на

дисплее отобразится неисправная зона. Эта зона будет временно исключена

из контура охраны.

Необходимо закрыть двери, капот и багажник, включить стояночный тормоз, и

система автоматически возьмет эту зону под охрану. В подтверждение

последует короткий звуковой сигнал брелка, на дисплее погаснет изображение
неисправной зоны.

Если причина неисправности кнопочных выключателей не может быть устранена

на месте, то система включит режим охраны с обходом неисправной зоны. В

случае самопроизвольного устранения неисправности при включенном режиме
охраны сигнализация сразу автоматически возьмет эту зону под охрану.

Выключение режима охраны со звуковыми сигналами

подтверждения

Для выключения режима охраны со звуковыми

сигналами подтверждения нажмите кнопку 1 брелка
(кнопка 1 должна быть запрограммирована для

включения/ выключения режима охраны).

Если в режиме охраны не происходило срабатывания

сигнализации или срабатывал только датчик удара, то

2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов подтвердят
выключение режима охраны. Автоматическое

отпирание замков дверей и включение салонного света

произойдет, если они подключены к сигнализации.

Блокировка двигателя выключится. Светодиодный

индикатор погаснет.

На дисплее брелка отобразится иконка , и

последуют 2 звуковых сигнала брелка.

Внимание! Если при выключении режима охраны следуют 4 звуковых сигнала

и 4 вспышки габаритов, это означает, что в режиме охраны происходило

срабатывание охранных датчиков.Смотрите пункт»Самодиагностика при

выключении режима охраны».

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

19

2

сигнала

2

вспышки

замки

откроются

Бесшумное выключение режима охраны, Выключение режима охраны при работающем двигателе, Экстренное выключение режима охраны

Страница 20

инструкция по эксплуатации и установке

Бесшумное выключение режима охраны

Для выключения режима охраны без звуковых сигналов

подтверждения установите курсор на иконку и
нажмите кнопку 2 брелка.

2 вспышки габаритов подтвердят выключение режима
охраны. Автоматическое отпирание замков дверей и

включение салонного света произойдет, если они

подключены к сигнализации. Блокировка двигателя
выключится. Светодиодный индикатор погаснет.

На дисплее брелка отобразится иконка , и

последуют 2 коротких звуковых сигнала.

Внимание! Если при выключении режима охраны следуют 4 звуковых сигнала

брелка и 4 вспышки габаритов, это означает, что в режиме охраны происходило

срабатывание охранных датчиков. Смотрите пункт «Самодиагностика при

выключении режима охраны «.

Выключение режима охраны при работающем двигателе

Для выключения режима охраны при работающем двигателе кратковременно

нажмите кнопку 1 брелка. 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов подтвердят
выключение. Автоматическое отпирание замков дверей произойдет, если они

подключены к сигнализации. Двигатель продолжает работать.

На дисплее брелка отобразятся иконки и последуют 2

коротких звуковых сигнала.

Экстренное выключение режима охраны

Для экстренного выключения режима охраны, например, при утере или

неработоспособности брелка дистанционного управления, необходимо :

1. Открыть дверь автомобиля, сигнализация включит сигналы тревоги.

2. Включить зажигание, не заводя двигатель.

3. В течение 20 секунд нажать сервисную кнопку 4 раза.

4. Выключить зажигание. В подтверждение последуют 2 сигнала сирены и 2

вспышки габаритов, режим охраны выключится.

Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения

режима охраны, то после выполнения пункта 4, повторно включите зажигание

не менее, чем на 10 секунд, затем выключите. В противном случае, система

включит режим охраны снова.

20

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

2 вспышки

замки

откроются

Выделить → Я нашла инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

Сигнализация Старлайн А8 (StarLine A8)

Надежная и удобная в эксплуатации сигнализация. В основные функции сигнализации входят: Брелок с увеличенным радиусом действия (до 1200 м), запасной брелок с радиусом действия (до 600 м), автоматический запуск двигателя по таймеру или же с учетом температуры окружающей среды, работа как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями, также в ней есть две блокировки двигателя и двух-уровневый датчик удара, четыре дополнительных канала и функция «Комфорт», пассивный иммобилайзер, 2-шаговое открытие дверей, настройка длительности сигналов подтверждения и типа звукового сигнала тревоги.

 

 

Схема подключения:

Комплектация:

Центральный блок и полный комплект для установки
Брелок дистанционного управления и брелок с увеличенным до 1200 м радиусом действия
Брелок дистанционного управления с ЖКИ-дисплеем и увеличенным до 600 м радиусом действия
Модуль связи
Двухуровневый датчик удара
Светодиод для индикации режимов работы
Кнопка включения режима Anti-Hi-Jack
Выключатель устройства дистанционного запуска
Кнопка Valet
Два держателя с предохранителями 30 А
Концевик капота/багажника
Инструкция по установке и пользователя на русском языке

Видео обзор:

Инструкции:

Инструкция 

 сниппет выдачиооо ручка

Самодиагностика при выключении режима охраны

StarLine Twage A8

Автоматический возврат в режим охраны при случайном

выключении (программируемая функция)

Если в течение 30 секунд после выключения режима охраны двери автомобиля

не были открыты, сигнализация автоматически вновь включит режим охраны.

Это защищает от выключения режима охраны случайным нажатием кнопки

брелка, а также в случае, если Вы, отключив сигнализацию, измените свое

намерение сесть в автомобиль, а включить режим охраны забудете.

Сигнализация включит режим охраны самостоятельно.

Если режим охраны был выключен со звуковыми сигналами подтверждения,

то перевключение режима охраны подтвердится 1 сигналом сирены и 1

вспышкой габаритов. На дисплее брелка отобразятся иконки

, и последует 1 короткий звуковой сигнал.

Если режим охраны был выключен бесшумно, то перевключение режима

охраны подтвердится только 1 вспышкой габаритов. На дисплее брелка

отобразятся иконки , и последует 1 короткий звуковой

сигнал.

Автоматическое запирание замков дверей произойдет, если они подключены

к сигнализации. Двигатель будет заблокирован. Светодиодный индикатор начнет

мигать, показывая, что автомобиль охраняется.

Самодиагностика при выключении режима охраны

Если в режиме охраны появлялись сигналы тревоги в

результате срабатывания зоны дверей, капота,

багажника, включения зажигания или выключения
стояночного тормоза, и сигналы тревоги не прерывались
с брелка, то при выключении режима охраны

последуют 4 звуковых сигнала и 4 вспышки габаритов.

На дисплее брелка отобразятся иконки,

соответствующие причинам срабатывания
сигнализации.

Если же сигналы тревоги прерывались с брелка, то при

выключении режима охраны последуют только 2

звуковых сигнала и 2 вспышки габаритов. В этом случае

на дисплее брелка индикации причин срабатывания

сигнализации не последует.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

21

4(2)

сигнала

4(2)

вспышки

замки

откроются

Защитные функции сигналы тревоги, Инструкция по эксплуатации и установке

Страница 22

инструкция по эксплуатации и установке

Защитные функции

Сигналы тревоги

Если в режиме охраны произойдет срабатывание любого из охранных датчиков,

то это вызовет автоматическое включение сигналов тревоги: звуковые сигналы

сирены, мигание габаритных огней и включение салонного света. Двигатель

будет заблокирован. Брелок будет подавать звуковые сигналы тревоги, а на

дисплее отобразится причина срабатывания сигнализации. Во время звучания

сирены на дисплее брелка будет мигать иконка . Пока мигают габариты,

на дисплее будут мигать фары автомобиля.

Сигналы тревоги подаются циклами. Длительность одного цикла тревоги и

максимально возможное количество циклов для различных причин

срабатывания сигнализации указаны в таблице.

Если после окончания цикла тревоги причина срабатывания сигнализации не

устранена (например, двери остались открытыми), то соответствующая зона

охраны временно обходится до момента устранения причины срабатывания

(до закрытия дверей), но на дисплее брелка индикация продолжается.

Причина

тревоги

1 уровень

датчика

удара

2 уровень

датчика

удара

Двери

Капот

Багажник

Зажигание

Стояночный

тормоз

Иконка

на дисплее

+

Длительность

одного цикла

тревоги

3 сигнала

6 вспышек

20 сек. звук

20 сек. свет

30 сек. звук

35 сек. свет

30 сек. звук

35 сек. свет

30 сек. звук

35 сек. свет

30 сек. звук

35 сек. свет

30 сек. звук

35 сек. свет

Макс. кол-во циклов

при непрерывно

срабатывающем

датчике

1

1

1

1

1

3 подряд

1

Макс. кол-во циклов

при периодически

срабатывающем

датчике

8

8

3

3

3

3

3

Примечание. Если происходило прерывание сигналов тревоги с брелка, то

отсчет количества циклов тревоги при периодически срабатывающем датчике

начинается заново.
Если включен режим бесшумной охраны, то при срабатывании сигнализации

звуковых сигналов тревоги не последует.

22

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Starline twage a8 прерывание сигналов тревоги, Дистанционное включение режима «паника

Страница 23

StarLine Twage A8

Прерывание сигналов тревоги

Если Вы хотите прервать сигналы тревоги без

выключения режима охраны, например, Вы проверяли
работу датчиков, нажмите кнопку 1 брелка. При этом

сигнализация останется в режиме охраны.

Если на момент прерывания тревоги причина

срабатывания сигнализации была устранена, то
звуковые сигналы и индикация на дисплее брелка

прекратятся.

Если же на момент прерывания тревоги причина

срабатывания сигнализации не будет устранена, то на

дисплее брелка будет продолжать отображаться

соответствующая иконка. Охранная зона будет

временно исключена из контура охраны. Иконка на

дисплее погаснет только после устранения причины

срабатывания, в подтверждение прозвучит 1 короткий
звуковой сигнал.

Для прерывания только сигналов оповещения брелка нажмите кнопку 3 брелка.

При этом сигналы тревоги сигнализации и индикация на дисплее брелка будут

продолжаться.

Дистанционное включение режима «паника»

Для включения режима «паники» при выключенном

зажигании одновременно нажмите и удерживайте

кнопки 1 и 2 брелка в течение 3 секунд.

Последуют 3 сигнала сирены и 3 вспышки габаритов.
Брелок подаст звуковой сигнал.
Если режим охраны был предварительно выключен,

то при включении режима «паника» замки дверей

запираются. После выключения режима «паника»
автоматически включается режим охраны. При этом

индикации на дисплее брелка о включенном режиме

охраны не последует.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

23

3 сек

3

сигнала

3

ВСПЫШКИ

Режим антиограбления, включаемый брелком

Страница 24

Инструкция по эксплуатации иустановке

Режим антиограбления, включаемый брелком

Для включения режима антиограбления переместите

курсор на иконку с помощью кнопки 3 брелка и

при работающем двигателе (включенном зажигании)

нажмите кнопку 2 брелка.

Сигнализация сначала включит 30-секундные световые

сигналы предупреждения, затем включатся звуковые

и световые сигналы тревоги и звуковые сигналы брелка.

Замки дверей закроются, а двигатель заблокируется.

На дисплее брелка начнет мигать иконка

Для выключения режима антиограбления в первые

30 секунд нажмите и удерживайте специальную кнопку

до появления 3 сигналов сирены или мелодичного

сигнала брелка. Световые сигналы прекратятся.

Для выключения режима антиограбления по истечении 30 секунд установите

курсор на иконку и при выключенном зажигании последовательно с
интервалом в 3-5 секунд нажмите кнопку 2 брелка, затем кнопку 1 брелка.

Сигналы тревоги прекратятся, двигатель разблокируется. Индикация на дисплее

брелка прекратится.

Режим антиограбления, включаемый специальной

кнопкой

При работающем двигателе нажмите специальную кнопку включения режима

антиограбления. Габариты будут мигать в течение 30 секунд, затем включатся

30-секундные сигналы тревоги и звуковые сигналы брелка, двигатель (цепь

стартера) заблокируется. На дисплее брелка начнет мигать иконка

Для выключения режима антиограбления в первые 30 секунд нажмите и

удерживайте специальную кнопку до появления 3 сигналов сирены или

мелодичного сигнала брелка. Световые сигналы прекратятся.

Для выключения режима антиограбления по истечении 30 секунд установите

курсор на иконку и при выключенном зажигании последовательно с
интервалом в 3-5 секунд нажмите кнопку 2 брелка, затем кнопку 1 брелка.
Сигналы тревоги прекратятся, двигатель разблокируется. Индикация на дисплее

брелка прекратится.

24

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

блокировка

вспышки

звуковые

сигналы

Блокировка двигателя, Защищенность сигнализации от отключения питания

Страница 25

StarLine Twage A8

Режим иммобилизатора (программируемая функция)

Если режим иммобилизатора

запрограммирован, то двигатель будет

автоматически блокироваться через 30

секунд после каждого выключения

зажигания независимо от того, включался

режим охраны или нет. В режиме

иммобилизатора светодиодный индикатор
горит постоянно.

Для выключения режима иммобилизатора необходимо один раз нажать

сервисную кнопку Valet при выключенном зажигании. Светодиодный индикатор

погаснет. Двигатель разблокируется.

Также режим иммобилизатора можно выключить нажатием кнопки 1 брелка.

Последуют 2 вспышки габаритов и 2 звуковых сигнала брелка. Светодиодный

индикатор погаснет.

Примечание. Если запрограммирована функция турботаймера, то режим

иммобилизатора включаться небудет.

Блокировка двигателя

Надежная блокировка двигателя сохраняется в течение всего периода охраны.
Попытки угонщиков завести двигатель, несмотря на сигналы тревоги, будут

бесполезны. Даже при обнаружении центрального блока сигнализации и
отключении его от разъемов кабелей двигатель останется заблокированным.

Защищенность сигнализации от отключения питания

При отключении питания, например, сбросе клеммы аккумулятора, сигнализация

запоминает свое состояние. При восстановлении питания сигнализация снова

окажется в том же режиме (смотрите таблицу состояний ниже), брелок подаст

мелодичный звуковой сигнал.

Если к системе подключена сирена с автономным питанием, то при отключении

клеммы аккумулятора сирена включит звуковые сигналы тревоги.

Состояние системы

до отключения питания

Режим охраны выключен
Режим охраны включен
Режим тревоги, причина

срабатывания устранена

Режим тревоги, причина

срабатывания не устранена

Включен служебный режим

Состояние системы

при восстановлении питания

Режим охраны выключен
Режим охраны включен

Режим охраны включен

Режим тревоги

Включен служебный режим

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

30 сек

горит

постоянно

25

инструкция по эксплуатации и установке Сервисные функции Дис…

Страница 26

инструкция по эксплуатации и установке

Сервисные функции

Дистанционное отключение и включение датчика удара

В сигнализации предусмотрена возможность

дистанционного отключения / включения датчика

удара по уровням неограниченное количество раз в

течении одного цикла охраны.

При необходимости отключения только

предварительного уровня датчика удара, установите

курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка один

раз. На дисплее брелка отобразится иконка
прозвучат 2 сигнала сирены и мелодичный сигнал

брелка. Первый уровень датчика будет отключен.

При необходимости отключения обоих уровней датчика удара установите

курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка второй раз. На дисплее

брелка отобразится иконка , и прозвучат 3 звуковых сигнала. Оба уровня

датчика удара будут отключены.

При необходимости повторного включения датчика удара установите курсор

на иконку и нажмите кнопку 2 брелка третий раз. Иконка исчезнете

дисплея брелка, и прозвучит 1 звуковой сигнал. Оба уровня датчика удара

снова будут включены.

Управление центральным замком с брелка

при включенном зажигании

При включенном зажигании последовательное нажатие

на кнопку 1 брелка будет приводить к поочередному

закрыванию и открыванию замков дверей.

На дисплее брелка будут отображаться иконки:

при закрывании замков;

при открывании замков.

Включенное зажигание индицируется иконкой

26

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

Starline twage a8, Режим поиска автомобиля, Вызов из автомобиля

Страница 27

StarLine Twage A8

Можно запрограммировать 3 варианта управления замками при включении

зажигания:

1.замки не запираются;

2. запираются через 10 секунд после включения зажигания;

3. запираются через 30 секунд после включения зажигания.
Внимание! Если одна из дверей будет открыта в момент включения зажигания

или после включения зажигания в течении 10 или 30 секунд, то запирания замков

дверей не произойдет.

Режим поиска автомобиля

Для поиска Вашего автомобиля на стоянке в темное

время суток одновременно нажмите кнопки 1 и 2

брелка.

Если перед этим режим охраны включался или

выключался со звуковыми сигналами

подтверждения, последуют 6 сигналов сирены и 6
вспышек габаритов. Если режим охраны включался
или выключался бесшумно, то последуют только 6
вспышек габаритов.

В обоих случаях прозвучит мелодичный сигнал

брелка.

Вызов из автомобиля

Для подачи сигнала вызова из автомобиля на брелок сигнализации нажмите

кнопку, расположенную на корпусе модуля приемопередатчика. Последуют

6 вспышек габаритов (2 серии по 3 вспышки). На дисплее брелка отобразится

иконка , и включатся 20-секундные звуковые сигналы вызова. Для

прерывания сигналов и индикации на дисплее нажмите кнопку 3 брелка.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

27

Автоматическое управление центральным замком

от ключа зажигания (программируемая функция)

По Вашему желанию может быть введена функция

автоматического управления замками дверей при

включении и выключении зажигания. Если эта

функция включена, то при выключении зажигания
замки дверей будут автоматически открываться.

6 сигналов

6

вспышек

Режим турботаймера (программируемая функция), Контроль исправности концевых выключателей

Страница 28

инструкция по эксплуатации и установке

Режим турботаймера (программируемая функция)

Для машин с турбонаддувом предусмотрен специальный режим турботаймера,

который позволяет поддерживать работу двигателя после выключения

зажигания ключом в течение некоторого времени, необходимого для полной
остановки турбины. Благодаря такому алгоритму сохраняется ресурс работы

подшипников скольжения турбины.

Продолжительность работы турботаймера программируется 1, 3 или 6 минут
Если во время работы режима турботаймера, сопровождаемого загоранием

светодиодного индикатора, будет включен режим охраны с запиранием замков

дверей, то система отключит входы зажигания и датчика удара на время работы
турботаймера. Блокировки двигателя не произойдет. Двигатель будет

остановлен автоматически, а зоны зажигания и датчика удара будут взяты под
охрану только после выключения режима турботаймера. Светодиодный

индикатор начнет медленно вспыхивать.

Внимание. Функция турботаймера может быть активизирована только при

включенном с

T

o

яночном тормозе.

Контроль состояния автомобиля и температуры в салоне

Установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2

брелка. Последуют 3 вспышки габаритов. На дисплее
брелка отобразится температура в салоне автомобиля

и состояние режима охраны сигнализации, прозвучит
мелодичный сигнал.

Примечание Шкапа отображения температуры

(Цельсий или Фаренгейт) программируется.

Температура, отображеннаянадисплеебрелка, может

отличаться отреальнойтемпературывзависимости

отместа установкив автомобиле модуляприемопередатчика(например, при

нахождении модуля на солнце индицируемое значение температуры будет

больше реального).

Контроль исправности концевых выключателей

В сигнализации предусмотрена возможность контроля исправности концевых

выключателей дверей, капота и багажника при выключенном режиме охраны.
Открывание дверей, капота и багажника при включенном зажигании должно

сопровождаться вспышками светодиодного индикатора. Если при их
открывании светодиод не загорается, значит соответствующий концевой

выключатель неисправен.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

3

вспышки

28

Служебный режим valet

Страница 29

StarLine Twage A8

Выбор длительности звуковых сигналов подтверждения

и типа звуковых сигналов тревоги

(программируемая функция)

Существует возможность программирования длительности звуковых сигналов

подтверждения при включении/выключении режима охраны: 100мс, 20мс, 15мс

или 20мс при включении охраны и отсутствие сигналов при выключении охраны.

При программировании длительности сигналов 10Омс, сирена в режиме тревоги

будет звучать непрерывно. В остальных случаях звуковые сигналы тревоги
будут прерывистыми (6 секунд звучания, 2 секунды пауза). Прерывистый тип
сигналов рекомендуется программировать при подключении сигнализации к

автомобильному клаксону.

Служебный режим Valet

Для временного отключения противоугонных и

охранных функций автосигнализации, например, при

передаче автомобиля на станцию сервисного

обслуживания для проведения профилактических или

ремонтных работ рекомендуется включить служебный
режим Valet.

Перед включением режима Valet убедитесь, что

выключены ранее запрограммированные режимы

турботаймера и иммобилизатора. В противном случае,

войдите в режим программирования функций и
параметров работы сигнализации и переключите

указанные режимы в состояние — выключен.

вспышки

Для включения служебного режима Valet установите курсор на иконку и

нажмите кнопку 2 брелка. В подтверждение последуют 4 сигнала сирены,

4 вспышки габаритов и прозвучит мелодичный сигнал брекла. На дисплее

брелка появится мигающая иконка . При включенном режиме Valet

продолжают работать только функция дистанционного управления запиранием
и отпиранием замков дверей и управление дополнительным каналом №1
(отпирание багажника).

Для выключения служебного режима Valet установите курсор на иконку

и нажмите кнопку 2 брелка. В подтверждение последуют 3 сигнала сирены,
3 вспышки габаритов и мелодичный сигнал брелка. Иконка погаснет. При

необходимости снова запрограммируйте отключенные режимы турботаймера

и иммобилизатора.

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

29

сигналы

инструкция по эксплуатации и установке Управление дополнител…

Страница 30

инструкция по эксплуатации и установке

Управление дополнительным каналом №1

(дистанционное отпирание багажника)

Канал №1 (желто-черный провод) может быть активизирован независимо от

состояния системы и использован для дистанционного отпирания багажника.

Если канал активизирован при включенном режиме охраны, то зоны багажника

и датчика удара временно отключаются.

Существуют два варианта включения дополнительного
канала №1:
Вариант 1 — нажмите и удерживайте кнопку 2 брелка
в течение 3 секунд.

Вариант 2 — с помощью кнопки 3 брелка установите

курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка.

В подтверждение последуют 3 вспышки габаритов и 3

звуковых сигнала брелка.

При выключенном режиме охраны на дисплее брелка

появится мигающее изображение открытого

багажника

При включенном режиме охраны на дисплее брелка

появятся мигающие изображения открытого багажника

и отключенного датчика удара

На выходе канала появится отрицательный импульс длительностью 1 секунда

— багажник откроется. Если при активации канала багажник не откроется, то

индикации открытого багажника и отключенного датчика удара на дисплее

брелка не последует.

Если на момент закрытия багажника сигнализация будет находится в режиме

охраны, то зоны багажника и датчика удара будут взяты под охрану снова
через 5 секунд. В подтверждение прозвучит 1 сигнал сирены и 1 звуковой
сигнал брелка. Мигающие иконки открытого багажника и датчика удара

исчезнут.

30

Подготовлено компанией AutoSet. Автосигнализации и автоэлектроника.

www.AutoSet.ru

3 сек

3

сигнала

3

вспышки

Выделить → Я нашёл инструкцию для своей автосигнализации здесь! #manualza

Расширенное программирование — Установка автосигнализаций StarLine A8

Защитные функции автосигнализации Star Line Twage A8

Сигналы тревоги

Если в режиме охраны произойдет срабатывание любого из охранных датчиков,
то это вызовет автоматическое включение сигналов тревоги: звуковые сигналы
сирены, мигание габаритных огней и включение салонного света; двигатель будет
заблокирован. Брелок автосигнализации Star Line A8 будет подавать звуковые
сигналы тревоги, а на дисплее отобразится причина срабатывания сигнализации.
Во время звучания сирены сигнализации на дисплее будет мигать иконка ; пока мигают габариты, на дисплее будут мигать фары автомобиля.

Сигналы тревоги подаются циклами. Длительность одного цикла тревоги и максимально
возможное количество циклов для различных причин срабатывания сигнализации
автосигнализации StarLine Twage A8 указаны в таблице.

Если после окончания цикла тревоги причина срабатывания сигнализации не была устранена (например, двери остались открытыми), то соответствующая охранная зона временно исключается из контура охраны до момента устранения причины срабатывания (до закрытия дверей), но на дисплее брелка индикация продолжается.

Примечание. Если включен режим бесшумной охраны, то при срабатывании сигнализации звуковых сигналов тревоги не последует.

При запрограммированном прерывистом типе звуковых сигналов тревоги (функция 6) звучание сирены (клаксона) длится по 6 секунд с паузами по 2 секунды.

Прерывание сигналов тревоги

Если Вы хотите прервать сигналы тревоги без выключения режима охраны, например, Вы проверяли работу датчиков, нажмите кнопку 1 брелка. При этом сигнализация останется в режиме охраны.

Если на момент прерывания тревоги причина срабатывания сигнализации была устранена, то звуковые сигналы и индикация на дисплее брелка прекратятся.

Если же на момент прерывания тревоги причина срабатывания сигнализации не будет устранена, то на дисплее брелка будет продолжать отображаться соответствующая иконка. Охранная зона будет временно исключена из контура охраны. Иконка на дисплее погаснет только после устранения причины срабатывания, в подтверждение чего прозвучит 1 сигнал.

Для прерывания только сигналов оповещения брелка нажмите кнопку 3 брелка. При этом сигналы тревоги сигнализации и индикация на дисплее брелка будут продолжаться.

Дистанционное включение сигналов тревоги (функция «паники»)

Для включения режима «паники» при выключенном зажигании нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 брелка в течение 3 секунд.

Последуют 3 звуковых сигнала сирены и 3 вспышки габаритов. Брелок подаст звуковой сигнал.

Режим антиограбления, включаемый брелком

Установите курсор на иконку с помощью кнопки 3 брелка. Для включения режима антиограбления нажмите кнопку 2 брелка. Сигнализация включит 30-секундные световые сигналы оповещения. Затем замки дверей закроются, включатся сигналы тревоги, двигатель заблокируется. На дисплее брелка будет мигать иконка брелка, включатся звуковые сигналы.

Для выключения режима антиограбления выключите зажигание, установите курсор на иконку последовательно нажмите кнопку 2 брелка, затем кнопку 1 брелка. Сигналы тревоги прекратятся, двигатель разблокируется. Индикация на дисплее брелка прекратится.

Режим антиограбления, включаемый специальной кнопкой

При работающем двигателе нажмите специальную кнопку включения режима антиограбления. Габариты будут мигать в течение 30 секунд, затем включатся 30-секундные звуковые сигналы сирены и брелка, двигатель (цепь стартера) заблокируется.

Для отключения режима антиограбления в первые 30 секунд нажмите специальную кнопку и удерживайте в нажатом положении 5 секунд. Световые сигналы прекратятся.

Для отключения режима антиограбления после включения звуковых сигналов тревоги воспользуйтесь брелком. Установите курсор на иконку с помощью кнопки 3 брелка и при выключенном зажигании последовательно нажать кнопку 2, затем кнопку 1 брелка.

Блокировка двигателя

Надежная блокировка двигателя по 1, 2 или 3 цепям сохраняется в течение всего периода охраны. Попытки угонщиков завести двигатель, несмотря на сигналы тревоги, будут бесполезны. Даже при обнаружении центрального блока сигнализации и отключении его от разъемов кабелей двигатель останется заблокированным.

Защищенность сигнализации от отключения питания

Любая попытка угонщиков выключить режим охраны временным отключением питания окажется безуспешной. При отключении питания, например сбросе клеммы аккумулятора, сигнализация запоминает свое состояние. При восстановлении питания сигнализация снова окажется в том же режиме (смотрите таблицу состояний ниже), брелок подаст мелодичный звуковой сигнал.

Если к системе подключена сирена с автономным питанием, то при отключении клеммы аккумулятора сирена включит звуковые сигналы тревоги.

Состояние системы до отключения питания	Состояние системы при восстановлении питания
Режим охраны выключен	Режим охраны выключен
Режим охраны включен	Режим охраны включен
Режим тревоги, причина срабатывания устранена	Режим охраны включен
Режим тревоги, причина срабатывания не устранена	Режим тревоги
Включен служебный режим	Включен служебный режим

Сервисные функции автосигнализации Star Line A8

Дистанционное отключение датчика удара

При необходимости отключения датчика удара в режиме охраны установите курсор на иконку нажмите кнопку 2 брелка. На дисплее брелка отобразится дополнительно иконка , прозвучит мелодичный сигнал. Датчик удара отключится до следующего включения режима охраны, остальные охранные функции сигнализации сохранятся.

Управление центральным замком с брелка при включенном зажиганиz

При включенном зажигании последовательное нажатие на кнопку 1 брелка будет приводить к поочередному закрыванию и открыванию замков дверей.

На дисплее брелка отображается иконка при закрывании замков и — при открывании, включенное зажигание индицируется иконкой

Автоматическое управление центральным замком от ключа зажигания (программируемая функция)

По Вашему желанию может быть введена функция автоматического управления замками дверей при включении и выключении зажигания. Если эта функция включена, то при выключении зажигания замки дверей будут автоматически открываться.

Можно запрограммировать 3 варианта управления замками при включении зажигания:

1. замки не запираются;
2. запираются через 10 секунд после включения зажигания;
3. запираются через 30 секунд после включения зажигания.

Если при включении зажигания одна из дверей будет открыта, то запирания замков дверей не произойдет. Открытие дверей в течение 10 или 30 секунд после включения зажигания также отменяет запирание замков.

Сигнализация открытых дверей (программируемая функция)

По Вашему желанию может быть запрограммирована функция предупреждения об открытых дверях при выключенном режиме охраны. При открывании любой из дверей габариты будут мигать в течение 10 секунд или до момента закрывания дверей.

Контроль исправности концевых выключателей

В сигнализации предусмотрена возможность контроля исправности концевых выключателей дверей, капота и багажника при выключенном режиме охраны. Открывание дверей, капота и багажника при включенном зажигании должно сопровождаться вспышками светодиодного индикатора. Если при их открывании светодиод не загорается, значит соответствующий концевой выключатель неисправен.

Режим поиска автомобиля

Для поиска Вашего автомобиля на стоянке в темное время суток нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелка. Последуют 6 вспышек габаритов и 6 сигналов сирены, индицирующие местоположение автомобиля. Брелок подаст мелодичный звуковой сигнал.

Контроль состояния автомобиля

Установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 3 вспышки габаритов.

На дисплее брелка отобразится температура в салоне автомобиля (например, ) и состояние режима охраны сигнализации, прозвучит мелодичный сигнал.

Примечание. Шкала отображения температуры (Цельсий или Фаренгейт) программируется.

Значение температуры, индицируемое брелком, может отличаться от реального значения в зависимости от места установки модуля приемопередатчика в автомобиле (например, при нахождении модуля на солнце индицируемое значение температуры будет больше реального).

Вызов из автомобиля

Для подачи сигнала вызова из автомобиля на брелок сигнализации нужно нажать кнопку, расположенную на корпусе модуля приемопередатчика. Последуют 3 вспышки габаритов. На дисплее брелка отобразится иконка , и зазвучат 20-секундные сигналы вызова. Для прерывания звуковых сигналов и индикации на дисплее нужно нажать кнопку 3 брелка.

Управление дополнительным каналом №1 (дистанционное отпирание багажника)

Канал №1 (желто-черный провод) может быть активизирован независимо от состояния системы и использован для дистанционного отпирания багажника. Если канал активизирован при включенном режиме охраны, то зоны багажника и датчика удара временно отключаются.

Для включения канала нажмите и удерживайте кнопку 2 брелка в течение 3 секунд. В подтверждение последуют 3 вспышки габаритов и 3 сигнала сирены. На выходе канала появится отрицательный импульс длительностью 1 секунда-багажник откроется.

При выключенном режиме охраны на дисплее брелка появится мигающее изображение открытого багажника , и последуют 3 звуковых сигнала брелка.

При включенном режиме охраны на дисплее будут мигать иконки и индицирующие открытый багажник и отключенный датчик удара.

Если при активации канала багажник не откроется, то индикации открытого багажника на дисплее не будет.

Управление дополнительным каналом №2 (программируемая функция)

Канал №2 (желто-красный провод) может быть использован, например, для дистанционного включения ближнего света фар. Канал активизируется независимо от состояния режима охраны сигнализации.

Установите курсор на иконку и затем нажмите кнопку 2 брелка. В подтверждение последует 1 вспышка габаритов, и канал активируется на 0.8, 10, 30 секунд или до выключения брелком (программируется).

На дисплее брелка отобразится иконка , и прозвучит мелодичный сигнал.

Управление дополнительным каналом №3 (программируемая функция)

Канал №3 (желто-синий провод) может быть запрограммирован на два варианта работы.

Вариант 1 — активизацию без выключения режима охраны;

Вариант 2 — активизацию с одновременным выключением режима охраны и отпиранием всех замков дверей.

Для включения канала установите курсор на иконку и затем нажмите кнопку 2 брелка. В подтверждение последуют 3 сигнала сирены и 3 вспышки габаритов. Брелок подаст 3 коротких звуковых сигнала.

Продолжительность работы канала для варианта «А» определяется выбранным при программировании значением: 0.8, 10, 30 секунд или до выключения брелком. В последнем случае, при выключении канала брелком также последуют 3 звуковых сигнала и 3 вспышки габаритов, брелок подаст 3 коротких звуковых сигнала.

Пример использования канала №3 для реализации функции двухшагового отпирания замков дверей при выключении режима охраны

Подключите замки дверей в соответствии со схемой приведенной на странице 50. Запрограммируйте канал №3 на работу в соответствии с вариантом 2.

Для выключения режима охраны с отпиранием только водительской двери нажмите кнопку 1 брелка. При выключении режима охраны на дисплее брелка отобразится иконка и последуют 2 звуковых сигнала.

Для открытия остальных дверей установите курсор на иконку и нажмите п кнопку 2 брелка. Отпирание дверей будет сопровождаться 2 звуковыми сигналами.

Дополнительный канал №4 (программируемая функция)

Алгоритм работы 4 дополнительного канала (синий провод) программируется при установке системы (функция 14):

1. Канал автоматически активируется на 20 секунд при выключении режима охраны. Этот алгоритм можно использовать для включения «вежливой» подсветки салона. В режиме тревоги так же будет автоматически загораться салонный свет.
2. Канал автоматически активируется на 20 секунд при включении режима охраны. Этот алгоритм может быть использован для автоматического поднятия стекол при постановке сигнализации на охрану. На время действия канала датчик удара отключается для избежания ложных срабатываний.
3. Выход на нормально-разомкнутую блокировку двигателя. Канал активен при выключенном режиме охраны, а также при дистанционном и автоматическом запуске двигателя для его разблокирования.
4. Выход на нормально-замкнутую блокировку двигателя «минус в охране». Канал автоматически активируется при включении режима охраны. На время дистанционного и автоматического запуска двигателя канал отключается для разблокирования двигателя.

Служебный режим Valet

Для отключения сигнализации StarLine Twage A8, например, на время проведения
профилактических или ремонтных работ на станции сервисного обслуживания, предусмотрен
служебный режим Valet. В служебном режиме Valet продолжает работать дистанционное
управление запиранием и отпиранием замков дверей, управление дополнительным
каналом №1 (отпиранием багажника). Остальные охранные функции сигнализации
отключаются.

Для включения служебного режима установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. В подтверждение последуют 4 вспышки габаритов и 4 сигнала сирены. На дисплее начнет мигать иконка , индицирующая включенный служебный режим, и прозвучит мелодичный сигнал.

Для выключения служебного режима установите курсор на иконку нажмите кнопку 2 брелка. В подтверждение последуют 3 вспышки габаритов и 3 сигнала сирены. Иконка погаснет, прозвучит мелодичный сигнал.

Светодиодная индикация состояния сигнализации

В различных режимах работы автосигнализации светодиодный индикатор мигает по-разному. Если у Вас нет брелка с жидкокристаллическим дисплеем, индицирующего состояние сигнализации и автомобиля, то определить текущий режим работы автосигнализации можно по типу мигания светодиода.

Режим работы сигнализации автосигнализации Star Line Twage A8	Тип мигания светодиодного индикатора
Двигатель запущен дистанционно	Горит постоянно
Режим охраны выключен	Не горит
Зажигание включено, открыты двери, капот или багажник	Быстро мигает
Режим охраны включен	Медленно мигает
Включен режим ежедневного автозапуска двигателя	Серии из 2 вспышек
Включен режим автозапуска по температуре	Серии из 3 вспышек
Включены режимы автозапуска ежедневно и по температуре	Серии из 4 вспышек
Включен служебный режим Valet	Серии из 5 вспышек

Запуск двигателя

Для реализации функции дистанционного и автоматического запуска двигателя на этапе установки системы должен быть запрограммирован тип коробки переключения передач автомобиля (автоматическая или ручная). При ручной КПП необходимо разрезать проволочную петлю на центральном блоке, при автоматической КПП — петля должна быть сохранена.

Для выбора типа двигателя автомобиля (бензиновый или дизельный) необходимо запрограммировать задержку включения стартера после включения зажигания (время прогрева свечей для дизеля).

Дистанционный запуск двигателя не может быть осуществлен в следующих случаях:

1. Ручка переключения передач находится не в нейтральном положении
2. Включено зажигание
3. Открыт капот
4. Стояночный тормоз выключен

Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с ручной коробкой передач

Перед включением дистанционного или автоматического запуска двигателя на автомобилях с ручной коробкой переключения передач в обязательном порядке сначала необходимо активизировать «программную нейтраль», которая защитит Ваш автомобиля от запуска при включенной передаче.

Включение «программной нейтрали» производится в следующем порядке:

1. Остановите автомобиль, не выключая зажигание.
2. Установите ручку передач в нейтральное положение и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
3. Нажмите кнопку 1 брелка на 3 секунды. Брелок подаст мелодичный сигнал. В течение 30 секунд нужно проделать следующие два пункта процедуры.
4. Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать.
5. Покиньте автомобиль и закройте все двери. После закрытия последней двери двигатель будет заглушён, автоматически включится режим охраны с запиранием замков дверей.

После успешного проведения описанной процедуры автомобиль готов к запуску.

Дистанционный запуск двигателя

Дистанционный запуск двигателя может осуществляться нажатием кнопки 2 брелка при выбранной иконке на дисплее или нажатием на 3 секунды кнопки 1 брелка независимо от состояния режима охраны. Всего система предпринимает 4 попытки запуска двигателя, при каждой новой попытке запуска время прокрутки стартера увеличивается на 200мс. В случае успешного запуска двигателя следующих попыток предприниматься не будет.

Успешный запуск двигателя подтверждается 3 сигналами сирены и 3 вспышками габаритов.

Если запущенный дистанционно двигатель заглохнет до окончания времени прогрева, то будут предприняты новые попытки запуска двигателя.

Если после 4 попытки двигатель не запустится, то на дисплее отобразится надпись и брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание попыток запуска.

На дисплее брелка процесс запуска двигателя отображается следующим образом:

1. Во время попыток запуска двигателя индицируется состояние автомобиля, и загорается надпись .
2. Когда двигатель запущен, отображается иконка и запрограммированное время прогрева двигателя.
3. За одну минуту до окончания времени прогрева двигателя отображается надпись r01.
4. По истечении времени прогрева исчезает иконка , отображается надпись r00.

Примечание. Время прогрева двигателя может быть запрограммировано 5, 10, 15 или 20 минут.

Максимальное время первой попытки прокрутки стартера может быть запрограммировано 800, 1200, 1800, 3000 мс. Каждая последующая попытка прокрутки стартера добавляет 200 мс ко времени предыдущей попытки.

Если двигатель будет запущен до истечения максимального времени прокрутки, то стартер будет выключен досрочно.

Автоматический запуск двигателя по температуре

В холодное время года существует возможность автоматического запуска двигателя при понижении окружающей температуры до -5°С, -10°С, -20°С или -30°С (значение программируется по Вашему желанию). Если функция включена, то при понижении окружающей температуры до заданного значения двигатель автомобиля автоматически включится на запрограммированное время прогрева. Максимально возможно 6 автоматических запусков двигателя по температуре в сутки. Интервал между автозапусками составляет 2 часа.

Для активации функции автозапуска по температуре установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 3 вспышки габаритов и 3 сигнала сирены. Брелок подаст мелодичный звуковой сигнал. На дисплее брелка отобразится иконка , индицирующая включенный режим автозапуска по температуре, и значение температуры, при котором двигатель будет запущен, например, 10 С

Для выключения функции автозапуска по температуре повторно установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Брелок подаст мелодичный сигнал, иконка исчезнет.

Ежедневный автоматический запуск двигателя

Система имеет возможность автоматического запуска и прогрева двигателя ежедневно в одно и то же время (например, каждое утро).

Для активации функции ежедневного автозапуска установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 6 вспышек габаритов и 6 сигналов сирены. Брелок подаст мелодичный звуковой сигнал. На дисплее брелка отобразится иконка , индицирующая включенный режим ежедневного автозапуска. Двигатель автомобиля будет автоматически запускаться на запрограммированное время каждые 24 часа, начиная с момента активации функции: первый запуск двигателя произойдет сразу после активации функции.

Для выключения функции ежедневного автозапуска повторно установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Брелок подаст мелодичный звуковой сигнал, и иконка исчезнет.

Дистанционное продление времени работы двигателя

Для продления на 5,10,15 или 20 минут времени работы двигателя, запущенного дистанционно, установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка необходимое число раз.

Последуют 1 сигнал сирены и 1 вспышка габаритов. На дисплее отобразится суммарное время, оставшееся до остановки двигателя. Максимальное время работы двигателя может быть установлено 20 минут.

Подготовка автомобиля к движению (выключение режима охраны без остановки двигателя)

Для выключения режима охраны без остановки двигателя, запущенного дистанционно, кратковременно нажмите кнопку 1 брелка. На дисплее брелка отобразится состояние автомобиля с выключенным режимом охраны и светящейся иконкой .

В течение 30 секунд откройте дверь, вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание. В противном случае произойдет перевключение режима охраны. Отключите стояночный тормоз. Последует 1 вспышка габаритов и прозвучит мелодичный сигнал. Автомобиль готов к движению.

Дистанционная остановка двигателя

1. без выключения режима охраныДля остановки запущенного дистанционно двигателя без выключения режима охраны нажмите на 3 секунды кнопку 1 брелка. В подтверждение остановки двигателя система подаст 4 сигнала сирены и 4 вспышки габаритов. На дисплее брелка отобразится состояние автомобиля с включенным режимом охраны, иконка погаснет. Прозвучит мелодичный сигнал.
2. с выключением режима охраныДля остановки запущенного дистанционно двигателя с выключением режима охраны нажмите кнопку 1 брелка дважды. Первое нажатие должно быть длительным, примерно на 3 секунды или до появления 4 сигналов сирены и 4 вспышек габаритов. Второе нажатие должно быть кратковременным. На дисплее брелка отобразится состояние автомобиля с выключенным режимом охраны, иконка погаснет. Прозвучит мелодичный сигнал.

Программирование режимов сигнализации Star Line A8 с помощью сервисной
кнопки

Некоторые режимы работы сигнализации могут быть включены и отключены с помощью сервисной кнопки без помощи брелка. Перечень режимов приведен в таблице ниже. Порядок программирования следующий:

1. Выключите зажигание
2. Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, согласно таблице.
   Каждое нажатие сервисной кнопки будет сопровождаться загоранием светодиодного индикатора.
3. Включите зажигание. Последуют короткие звуковые сигналы, число которых равно количеству нажатий сервисной кнопки.
4. Для включения или выключения выбранного режима нажмите сервисную кнопку. В подтверждение включения режима последует 1 звуковой сигнал, в подтверждение выключения режима — 2 звуковых сигнала.
5. Выключите зажигание. Последуют 5 вспышек габаритов.

Кол-во нажатий сервисной кнопки для выбора режима	Режим сигнализации автосигнализации StarLine A8	1 сигнал подтверждения	2 сигнал подтверждения
3	Служебный режим Valet	Включение	Выключение
4	Режим ежедневного автозапуска	Включение	Выключение
5	Режим автозапуска по температуре	Включение	Выключение

Серым цветом в таблице отмечена заводская предустановка режимов системы.

Примечание. При включении режима ежедневного автозапуска двигатель запустится сразу после выключения зажигания. Выключить двигатель можно с помощью брелка управления с ЖК-дисплеем.

Программирование функций сигнализации StarLine Twage A8 и параметров
работы

Некоторые функции и параметры работы сигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без необходимости доступа к центральному блоку. Перечень функций приведен в таблице ниже.

Порядок программирования следующий:

1. Включите зажигание.
2. Нажмите сервисную кнопку 6 раз.
3. Выключите зажигание. Последуют 6 вспышек светодиода, и прозвучат 6 сигналов сирены, индицирующих вход в режим программирования.
4. Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное номеру выбранной функции. Каждое нажатие сервисной кнопки будет сопровождаться загоранием светодиодного индикатора и короткими звуковыми сигналами, индицирующими номер текущей выбранной функции. Каждое пятое нажатие — длинным звуковым сигналом.
5. В течение 10 секунд нажмите кнопку 1 или 2 брелка коротко (0,5 сек) или длительно (3 сек), в зависимости от желаемого состояния выбранной функции. В подтверждение последует 1,2,3 или 4 коротких звуковых сигнала сирены и брелка, в зависимости от установленного значения функции.
6. Для перехода к следующей функции нажмите сервисную кнопку, а затем нажатием кнопки брелка установите нужное значение функции. Повторите эту процедуру для всех функций, требующих изменений.
7. Для выхода из режима программирования перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов.

Сброс на заводские установки

Существует возможность сброса значений всех программируемых функций на заводские предустановки. Для этого необходимо проделать следующую процедуру:

1. Включите зажигание.
2. Нажмите сервисную кнопку 10 раз.
3. Выключите зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса.
4. Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
5. Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки.
6. Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка.

№	Функция		Короткое нажатие кнопки 1	Короткое нажатие кнопки 2	Длительное нажатие кнопки 1	Длительное нажатие кнопки 2
			1 сигнал	2 сигнала	3 сигнала	4 сигнала
1	Время прогрева двигателя при дистанционном запуске		5 минут	10 минут	15 минут	20 минут
2	Температура включения автозапуска двигателя по температуре		-5°С	-10°С	-20°С	-30°С
3	Время прокрутки стартера при дистанционном запуске		800 мс	1200 мс	1800 мс	3000 мс
4	Длительность сигнала доп. канала 2		0,8 сек	10 сек	30 сек	«защелка» вкл / выкл
5	Длительность сигнала доп. канала 3		0,8 сек	10 сек	30 сек	«защелка» вкл / выкл
6	Длительность звуковых сигналов подтверждения и тип сигнала тревоги		100 мс постоянный	10 мс прерывистый	15 мс прерывистый	20 мс прерывистый
7	Выход «зажигание-2» при пуске двигателя		дублирует выход «Заж.1»	дублирует выход «АСС»	дублирует выход «АСС»	дублирует выход «АСС»
8	Задержка запуска двигателя после включения зажигания		2 секунды (бензин)	10 секунд (дизель)	10 секунд (дизель)	10 секунд (дизель)
9	Длительность импульсов на центральный замок	запирание	0,8 сек (электро)	3,6 сек (пневмо)	0,8 сек	30 сек (комфорт)
		отпирание	0,8 сек	3,6 сек	2×0,8 сек	0,8 сек
10	Алгоритм работы 3 доп. канала		вариант 1	вариант 2	вариант 2	вариант 2
11	Управление замками дверей от ключа зажигания		выключено	только отпирание	задержка запирания 10 сек	задержка запирания 30 сек
12	Автоматическое перевключение режима охраны		включено	выключено	выключено	выключено
13	Задержка активизации датчиков после включения режима охраны		5 сек	15 сек	30 сек	45 сек
14	Алгоритм работы 4 дополнительного канала (синий провод)		30 сек при выключении охраны	30 сек при включении охраны	НЗ блокировка двигателя	HP блокировка двигателя
15	Шкала отображения температуры на жидкокристаллическом дисплее брелка		Цельсий	Фаренгейт	Фаренгейт	Фаренгейт
16	Сигнализация открытых дверей при выключенном режиме охраны		выключена	включена	включена	включена

Серым цветом в таблице отмечена заводская предустановка функций и параметров системы.

Запись кодов брелков

Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:

1. Включите зажигание.
2. Нажмите сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены.
3. Нажмите кнопки 1 и 2 брелка с дисплеем одновременно до появления одного сигнала сирены, подтверждающего запись первого брелка в память системы.
   (Для записи брелка без дисплея нужно нажать кнопки 3 и 4 одновременно).
4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов. Если в течение 6 секунд система не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи; последуют 5 вспышек габаритов.
5. Выключите зажигание.

Внимание!При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти системы.

Рекомендации по размещению и монтажу компонентов

Система StarLine Twage может быть установлена на автомобили с напряжением аккумулятора 12В и отрицательным полюсом на корпусе.

Центральный блок разместите в салоне в скрытом месте, предпочтительнее под приборной панелью — в этом случае длина соединительных проводов будет минимальной. Для предотвращения попадания в блок влаги рекомендуется установить его таким образом, чтобы исключить стекание капель воды по проводам внутрь корпуса. Закрепите блок на плоской поверхности с помощью винтов-саморезов или двухстороннего скотча так, чтобы исключить его перемещение при вибрациях.

Модуль приемопередатчика с антенной закрепите на лобовом стекле автомобиля так, чтобы от антенны до металлических деталей кузова было не менее 5 см. В этом случае обеспечивается максимальная дальность действия брелков. Так же при установке следует учесть, что измеритель температуры находится в этом модуле, поэтому размещать модуль нужно как можно дальше от источников тепла и избегать попадания на него солнечных лучей. В противном случае показания температуры могут быть неверны.

Сирену разместите под капотом как можно дальше от источников тепла и влаги. Рупор сирены направьте вниз, чтобы избежать постоянного накопления воды. Убедитесь, что сирена и провода недоступны из-под машины.

Датчик удара жестко закрепите в салоне автомобиля, обеспечив доступ к его регулировкам.

Светодиодный индикатор закрепите на видном месте на приборной панели.

Сервисную кнопку Valet и кнопку включения режима антиограбления установите в скрытых, но доступных пользователю местах.

При установке кнопочных выключателей под капотом и в багажнике проверьте правильность их работы. При закрытом капоте или багажнике зазор между контактами в выключателе должен быть не менее 3 мм.

Неправильная установка кнопочных выключателей часто является причиной ложных тревог.

как прописать и отключить сигнализацию

Программирование брелка Старлайн А8 семейства Twage позволяет пользоваться всеми многочисленными функциями этой современной автосигнализации. Речь как об охранных, так и о сервисных возможностях. Сигналка не только обеспечивает безопасность машины, но и даёт возможность управлять ею дистанционно. В частности, автоматически заводить мотор для прогрева в плохую погоду. Подробно устройство пультов управления можно увидеть на фото.

Пульт Starline A8

Противоугонный комплекс оснащён двумя пультами управления — основным и дополнительным. Они отличаются между собой радиусом действия, количеством кнопок и наличием у главного коммуникатора дисплея. Кроме того, есть отличие в типах элементов питания:

• батарейки ААА у основного брелока;
• литиевый аккумулятор CR2032 — у дополнительного.

Замена элементов питания должна происходить своевременно — от этого зависит безопасность автомобиля и качество работы всей системы.

Основной пульт оснащён тремя кнопками, которые расположились сбоку, поскольку лицевую панель занимает жк-дисплей. Последний служит для индикации состояния системы, а также транспортного средства и позволяет выбрать между многочисленными сервисными функциями автосигнализации. Кнопки можно нажимать:

1. кратковременно;
2. долговременно;
3. в комбинации.

Кратковременное нажатие клавиш длится менее секунды, в то время как долгое — 3 и 6 секунд. С помощью краткого нажатия третьей клавиши перемещают курсор по дисплею, а второй — выбирают иконку необходимой опции. Трёхсекундным нажатием кнопки номер 1 запускают и глушат мотор, а второй и третьей — открывают замок багажника и настраивают часы с будильником, соответственно. Шестисекундное нажатие клавиши 3 запускает опцию программирования первой.

Среди комбинаций, которые возможны при пользовании главным пультом, основные — такие:

• поиск машины — кратковременное воздействие на первую и вторую кнопки;
• панический режим — долгое нажатие на клавиши 1 и 2;
• выбор между виброрежимом и звуковым сигналом брелока — краткое нажатие на кнопки номер три и один;
• запуск таймера для автозавода — короткое воздействие на клавиши 3 и 2.

Дополнительный брелок оснащён большим числом клавиш из-за отсутствия экрана — их четыре, и они находятся на передней панели. Способы воздействия на них точно такие же, как в случае основного пульта, за исключение шестисекундного нажатия.

Кратковременные нажатия активируют и дезактивируют:

• охранный режим — первая кнопка;
• двигатель — вторая;
• опцию поиска машины — третья;
• беззвучный режим охраны — четвёртая.

Что касается долговременных, то они отвечают за:

• работу с третьим дополнительным каналом — номер 1;
• включение охраны при работающем двигателе — номер 2;
• продление прогрева двигателя — номер 2;
• открытие багажного отсека — номер 3;
• работу со вторым допканалом — номер 4.

Есть наиболее используемые комбинации клавиш коммуникатора, которыми включаются или выключаются:

• панический режим — кратким нажатием первой и второй;
• датчики удара — кратким и долговременным нажатием первой и третьей;
• служебный режим Slave — кратковременным воздействием на первую и четвёртую;
• автопуск по температуре окружающей среды — на вторую и третью;
• автозапуск каждые сутки — на вторую и четвёртую;
• функцию антиограбления — кратковременное на третью и четвёртую;
• программирование брелока — долгое на третью и четвёртую.

Благодаря отсутствию жк-дисплея, функционал дополнительного брелока несколько ниже, чем у основного.

Как прописать брелок Старлайн А8

Программирование брелока с обратной связью производится в соответствии с руководством пользователя, входящим в комплект поставки. Важно соблюдение последовательности действий, нарушение которой может привести к неисправностям и сбоям системы. Но при всём этом процедура самостоятельной прописки опций на пульте управления не отличается какой-то особой сложностью. Количество манипуляций невелико и они достаточно логичны.

Первым делом необходимо запрограммировать первую клавишу пульта управления. Прошить её можно неограниченное количество раз и присваивать самые разные функции из таблицы программирования. Но чаще всего за кнопкой закрепляют опцию постановки авто на охранный режим и снятия с него.

Чтобы запрограммировать кнопку номер один, необходимо выполнить следующие манипуляции:

• зажать третью клавишу на основном пульте управления до того момента, как на дисплее появится курсор;
• кратковременными нажатиями той же клавиши номер три переместить курсор к пиктограмме, обозначающей необходимую функцию — например, включения и выключения охранного режима;
• зажать третью клавишу до того момента, пока брелок не издаст звуковой сигнал — сначала двойной, а потом и тройной;
• кратковременно воздействовать на первую кнопку для активации записанной опции.

Признаком того, что прошивка клавиши номер 1 прошла успешно, станет активация необходимой функции противоугонного комплекса при нажатии на неё. При этом на дисплее должна высветиться пиктограмме этой функции.

Программирование первой кнопки дополнительного брелока или же прописывание опций первой на основном пульте заново происходит по той же схеме. При этом учитывают то, что на других клавишах уже установлены те или иные функции. Поэтому во время программирования рекомендуется дополнительно фиксировать какие опции уже вписаны.

Определение назначения второй клавиши пульта происходит также с помощью курсора на жк-дисплее. Более подробно порядок программирования этой клавиши выглядит так:

• вызывают с помощью третьей клавиши курсор;
• посредством кратковременных воздействий на неё, перемещают курсор к нужной иконке;
• выбирают нужную функцию ещё одним долгим нажатием клавиши номер 3;
• для подтверждения опции нажимают кратковременно программируемую вторую кнопку.

При перемещении курсора важно постоянно следить за ним, поскольку в случае пропуска нужной иконки, придётся повторить процедуру по второму кругу. Подробнее об особенностях прошивки можно узнать из видео.

Как привязать брелок к машине

Процедура не займёт много времени, но без неё невозможно пользоваться возможностями пультов. Для неё необходимо включить зажигание авто и найти сервисную кнопку Valet. Последнюю — нажать и удерживать до того момента, пока не прозвучит четыре звука сирены. Как только это случится, надо нажать одновременно первую и вторую кнопки любого из прописываемых в памяти брелоков.

Настройка брелка Starline A8

Для этого используется в первую очередь сам пульт, а в некоторых случаях и кнопка Valet. Все программируемые функции детально описаны в инструкции.

Как настроить брелок с автозапуском

Сигналка Starline A8 позволяет автоматически запускать мотор любого автомобиля, включая ВАЗ 2114, в соответствии с предварительными настройками. Автозапуск производится по разными параметрам, включая предварительно установленный таймер и температуру окружающей среды.

Прежде чем настраивать опцию автозавода мотора, от автовладельца требуется постановка транспортного средства в состояние программной нейтрали. Для этого необходимо:

• поставить рычаг коробки передач недвижимой машины в нейтральное положение;
• поднять тормозной рычаг;
• вынуть из замка зажигания ключ и покинуть салон авто;
• запереть дверь;
• включить систему охраны, предусмотренной для этого кнопкой одного из брелоков.

Настройка и включение режима автоматического пуска ДВС возможно только через основной пульт управления. Для этого используют как специальную иконку на жк-дисплее, так и долговременное нажатие кнопки номер один. Знаком того, что система включилась, станет тройной светозвуковой сигнал транспортного средства. Когда мотор запустится к этому сигналу добавится мелодичный звук брелока. При запущенном режиме, на экране будет отображаться соответствующая пиктограмма и остаток времени до окончания работы опции. При каждом последующем запуске увеличивается время работы стартера прогрева.

Автозапуск мотора возможен и по температурному датчику. Система заводит агрегат в случае, если показания термометра, фиксирующие температуру окружающей среды, достигнут определённого порогового значения. Выбор порога срабатывания автозавода по температуре может быть между минус пятью, десятью, двадцатью и тридцатью градусами по Цельсию.

Но существуют и ограничения на работу данной опции:

• между двумя последовательными срабатываниями должна быть пауза не меньше двух часов;
• максимальное число автозаводов в течение суток равно шести.

Процедура программирования автозапуска по температуре с помощью главного пульта управления, довольно проста. Необходимо:

• посредством третьей клавиши переместить курсор на иконку функции;
• активировать опцию нажатием второй клавиши и дождаться светозвукового сигнала подтверждения.

На дисплее засветится пиктограмма с указанием температуры, при которой включится мотор. Изменить показатель можно, нажав курсором на него и выбрать один из четырёх вариантов. В знак успешности процедуры, светодиодные лампы замигают серией по три включения.

Для деактивации используют те же манипуляции. При этом прозвучит двойной светозвуковой сигнал подтверждения выполнения команды.

Помимо заводки по температуре, противоугонный комплекс позволяет включать мотор по таймеру, в заранее выбранное время. Чтобы включить эту опцию, необходимо:

• курсором, управляемым клавишей номер 3, выбрать иконку запуска по таймеру;
• подтвердить свой выбор клавишей номер 2;
• дождаться подтверждения в виде светозвуковых сигналов, аналогичных автозапуску по температурному датчику (за исключением светодиодных ламп, которые замигают несколько иначе).

Таймер активирует прогрев на каждые 24 часа в одно и то же время. Но для того, чтобы опция заработала в момент, когда подходит назначенное время, необходимо находиться в радиусе действия основного пульта управления.

Опция прекращает цикл повтора, если старт двигателя был неудачным. Возможно продление работы мотора на заданное время — на пять, десять, пятнадцать или двадцать минут. Для этого курсором выбирают специальную иконку на дисплее и нажимают на неё. При старте, брелок будет показывать сколько сталось до выключения завода с учётом дополнительных минут.

Чтобы отключить функцию, необходимо нажать курсором на ту же пиктограмму, что была выбрана при её активации.

Как снять автомобиль с охраны

Для стандартного снятия используют первую клавишу пульта управления. Её нажимают кратковременно и ждут двойного светозвукового сигнала. Для бесшумной дезактивации охраны курсором наводят на иконку опции и воздействуют на неё второй клавишей.

Как отключить сигнализацию без брелка

В экстренных случаях допускается возможность отключения охранного режима без использования пультов. Для этого, при включённом зажигании, но не заведённом двигателе, четыре раза нажимают кнопку Валет. После чего выключают зажигание и выходят из машины.

Как сбросить настройки на брелке

Для этого используется сервисная клавиша Valet:

• включают зажигание авто;
• сервисную кнопку нажимаю 10 раз;
• выключают зажигание и ждут десяти сигналов сирены;
• снова нажимают Valet, но 1 раз;
• нажимают первую кнопку брелока и ждут подтверждающего звукового сигнала.

Начать настраивать систему заново можно после того как она выйдет из режима сброса. Для этого нужно всего лишь включить зажигание и немного подождать.

Совместимость брелков Старлайн А8

Все типы брелоков А8 совместимы между собой.

Инструкция по эксплуатации брелка

Производитель снабжает все комплекты сигналки подробной инструкцией по эксплуатации, где наглядно описывается процесс программирования брелоков. Все программируемые функции сведены в виде таблицы. С руководством пользователя можно ознакомиться и в pdf формате.

Восстановление функций брелка

Поломки пультов Starline A8 редки, но они случаются. Так, если пульт перестал работать вообще или не показывает каких-либо индикаторов, то большая вероятность в том, что проблема возникла из-за выходящих из строя элементов питания. В таком случае их следует заменить.

Если брелок не видит машины, то неисправность может заключаться в наличии помех. Последние могут возникнуть из-за неправильного расположения системы внутри авто. Причины могут крыться и во внутренних поломках самого брелока — тогда он требует разборки или замены. О последнем особенно свидетельствует ситуация, когда кнопки не реагируют на нажатия.

Неисправность, когда пульт не закрывает или не открывает двери чаще всего возникает из-за проблем с датчиками, установленными в авто. Для её решения стоит обратить особое внимание на проводку — возможно она требует дополнительной изоляции.

Отличие брелка Старлайн А8 и А9

Различия минимальны, поэтому они совместимы между собой. Часто последние используют в качестве замены штатных пультов у первой модели.

ВАЗ 2170 | 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову	М8	20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес	М20х1,5	225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора	М10х1,25	51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1,25	29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1,25	35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,0	70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,6–46,0 (2,86–4,6)

Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170 приора — 2 Мая 2012

Таблица моментов затяжки основных резьбовых соединений автомобиля Ваз 2170Приора Двигатель Резьба Момент затяжки, Н/м (кгс/м) Двигатель Болты крепления головки блока цилиндров Гайки и болты крепления впускного коллектора Гайки крепления катколлектора Болт крепления натяжного ролика Гайка шпильки креплений корпуса подшипников распределительного вала Болт крепления шкива распределительного вала Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения Болт крепления крышек коренных подшипников Болт крепления масляного картера Болт крышки шатуна Болт крепления маховика Болт крепления водяного насоса Болт крепления шкива коленчатого вала Болт крепления подводящей трубы водяного насоса Гайка крепления фланца дополнительного глушителя Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника Болт крепления маслоприемника к масляному насосу Болт крепления масляного насоса Болт крепления корпуса масляного насоса Пробка редукционного клапана масляного насоса Штуцер масляного фильтра Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла Болт крепления крышки головки блока цилиндров М12х1,25 М8 М8 М10х1,25  М8х1,25 М10  М8х1,25 М10х1,25 М6 М9х1 М10х1,25 М6 М12х1,25 М6 М8х1,25 М12х1 М10х1,25 М10 М10 М10  М10х1,25 М12 М6 М6 М6 М6 М16х1,5 М20х1,5 М14х1,5 М6х1,25  1 этап 20 Н·м (2 кгс/м) 2 этап 69,4–85,7Н/м  (7,1–8,7 кгс/м) 3 этап доверните болты на 90° 4 этап — окончательно доверните болты на 90°. 20,9-25,8 (2,13-2,63) 20,9-25,8 (2,13-2,63) 33,2-41,2 (3,40-4,20) 18,4-22,6 (1,87-2,31) 67,4-83,3 (6,88-8,50) 16,0-2,6 (1,63-2,31) 68,31-84,38 (6,97-8,61) 5,2-8,2 (0,52-0,84) 43,3-53,5 (4,42-5,46) 61,9-87,4 (6,22-8,92) 7,6-8,0 (0,77-0,82) 97,9-108,8 (9,90-11,10) 4,2-5,2 (0,43-0,53) 16,0-22,0 (1,63-2,24) 14,7-19,6 (1,5-2,0) 32,2-51,9 (3,3-5,5) 41,7-51,5 (4,25-5,25) 41,7-51,5 (4,25-5,25) 32,9-51,5 (3,3-5,3) 27,4-34,0 (2,8-3,5) 60,7-98,0 (6,2-10,0) 8,3-10,3 (0,85-1,05) 6,9-8,2 (0,70-0,84) 8,3-10,3 (0,85-1,05) 7,2-9,2 (0,74-0,94) 45,5-73,5 (4,64-7,50) 37,5-87,5 (3,80-8,90) 24,0-27,0 (2,45-2,75) 1,96-4,6 (0,2-0,47) Сцепление Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления Болт крепления кожуха сцепления к маховику Гайка крепления картера сцепления к коробке передач Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М12х1,25 М12х1,25 М6 М8 М8 М6 54,2-87,6 (5,5-8,9) 54,2-87,6 (5,53-8,93) 3,8-6,2 (0,39-0,63) 19,1-30,9 (2,0-3,2) 15,7-25,5 (1,6-2,6) 3,8-6,2 (0,4-0,6) Коробка передач Винт конический крепления шарнира тяги привода Болт крепления механизма выбора передач Болт крепления корпуса рычага переключения передач Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги Гайка заднего конца первичного и вторичного валов Выключатель света заднего хода Болт крепления вилок к штоку Болт крепления ведомой шестерни дифференциала Гайка крепления корпуса привода спидометра Болт крепления оси рычага выбора передач Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач Пробка фиксатора вилки заднего хода Винт конический крепления рычага штока выбора передач Болт крепления картера сцепления и коробки передач Пробка сливного отверстий М8 М6 М8 М8 М20х1,5 М14х1,5 М6 М10х1,25 М6 М6 М8 М16х1,5 М8 М8 М22х1,5 16,3-20,1 (1,7-2,1) 6,4-10,3 (0,7-1,1) 15,7-25,5 (1,6-2,6) 15,7-25,5 (1,6-2,6) 120,8-149,2 (12,3-15,2) 28,4-45,3 (2,9-4,6) 11,7-18,6 (1,2-1,9) 63,5-82,5 (6,5-8,4) 4,5-7,2 (0,5-0,7) 11,7-18,6 (1,2-1,9) 15,7-25,5 (1,6-2,6) 28,4-45,3 (2,9-4,6) 28,4-35,0 (2,9-3,6) 15,7-25,5 (1,6-2,6) 28,7-46,3 (2,9-4,7) Передняя подвеска Гайка крепления верхней опоры к кузову Гайка крепления шарового пальца к рычагу Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову Гайка крепления растяжки Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову Болт крепления кронштейна растяжки к кузову Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку Гайка подшипников ступиц передних колес Болт крепления колеса М8 М12х1,25 М12х1,25 М12х1,25 М12х1,25 М16х1,25 М10х1,25 М8 М10х1,25 М14х1,5 М160х1,25 М20х1,25 М12х1,25 19,6-24,2 (2-2,47) 66,6-82,3 (6,8-8,4) 77,5-96,1 (7,9-9,8) 77,5-96,1 (7,9-9,8) 77,5-96,1 (7,9-9,8) 160,0-176,4 (16,3-18,0) 42,1-52,0 (4,3-5,3) 12,9-16,0 (1,3-1,6) 42,14-51,94 (4,3-5,3) 65,86-81,2 (6,72-8,29) 49,0-61,7 (5,0-6,3) 225,6-247,2 (23-25,2) 65,2-92,6 (6,65-9,45) Задняя подвеска Гайка крепления нижнего конца амортизатора Гайка крепления рычага задней подвески Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески Гайка крепления верхнего конца амортизатора Гайка подшипников ступиц задних колес М12х1,25 М12х1,25 М10х1,25 М10х1,25 М20х1,5 66,6-82,3 (6,8-8,4) 66,6-82,3 (6,8-8,4) 27,4-34 (2,8-3,46) 50-61,7 (5,1-6,3) 186,3-225,6 (19,0-23,0) Тормоза Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту Болт крепления направляющего пальца к цилиндру Болт крепления тормоза к поворотному кулаку Болт крепления заднего тормоза к оси Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна Гайка соединений тормозных трубопроводов Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М12х1,25 М8 М10х1,25 М10х1,25 М8 М10 М10 М10 М10х1,25 115,0-150,0 (11,7-15,3) 31,0-38,0 (3,2-3,9) 29,1-36,0 (3,0-3,7) 34,3-42,6 (3,5-4,4) 9,8-15,7 (1,0-1,6) 26,5-32,3 (2,7-3,3) 26,5-32,3 (2,7-3.3) 14,7-18,16 (1,5-1,9) 29,4-33,4 (3,0-3,4) Рулевое управление Гайка крепления картера рулевого механизма управления Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления Болт крепления кронштейна вала рулевого управления Болт крепления вала рулевого управления к шестерне Гайка крепления рулевого колеса Болт стяжной наконечника рулевой тяги Гайка крепления шарового пальца тяги Болт крепления тяги рулевого привода к рейке Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М8 М8 М6 М8 М16х1,5 М10 М12х1,25 М10х1 М38х1,5 15,0-18,6 (1,5-1,9) 15,0-18,6 (1,5-1,9) Вворачивать до отрыва головки 22,5-27,4 (2,3-2,8) 31,4-51 (3,2-5,2) 19,1-30,9 (1,95-3,15) 27,05-33,42(2,76-3,41) 70-86 (7,13-8,6) 45-55 (4,6-5,6) Электрооборудование Свеча зажигания Гайка болта крепления генератора Гайка шпильки крепления генератора М14х1,25 М12х1,25 М10х1,25 30,7-39,0 (3,1-4,0) 58,3-72,0 (6,0-7,4) 28,1-45,3 (2,9-4,6) Практически во всех монтажных соединениях требуется соблюдение определенного усилия затяжки момента.

Момент затяжки шатунов ваз приора

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Пробредён динамометрический ключ Licotta двухсторонний 1/2″ 40-210 Нм AQP-N40210

Динамометрический ключ двухсторонний 1/2

Двигатель:
Винт крепления головки цилиндров М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Болт крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 М16х1,5 58,8–78,4 (6,0–8,0)
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

Сцепление:
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)

Коробка передач:
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болты крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)

Передняя подвеска:
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

Задняя подвеска:
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)
Болт крепления оси ступицы к балке М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)

Рулевое управление:
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

Тормозная система:
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 95,9–118,4 (9,8–12,1)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер соединений тормозных трубопроводов М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Электрооборудование:
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)

Улучшение управляемости автомобиля Лада Приора

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости

Все прекрасно знают, что основа вращения двигателя автомобиля – поступательное движение поршня. Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».

Кривошипно-шатунный механизм

Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:

Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.

Принцип работы механизма

Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.

Комплектация шатунов «Приоры»

Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:

• шатуна;
• крышки вкладыша;
• стяжных болтов 2 шт.;
• специальных шайб;
• вкладыша шатуна.

Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.

Размеры шатунов «Приоры»

Толкая поршень вверх на всю свою длину, шатун строго фиксирует объём камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».

Тюнинг двигателя с помощью шатунов

Большинство молодых людей, приобретающих «Приору», не удовлетворяются заводскими параметрами машины. Многие стремятся усовершенствовать свой автомобиль. Сделать его мощнее, приёмистей и быстрей. Это называется «зарядить» двигатель. То есть, как ещё говорят, сделать тюнинг. В это понятие входит много различных действий. Это и установка специальных распределительных валов, и облегчение различных деталей, маховика и прочих. И многое другое. В эту категорию входит и установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объём рабочей камеры сгорания мотора «Приоры».

Самыми популярными, для такой операции являются так называемые, «спортивные», усиленные шатуны, длиной 131 мм. Они входят в стандартный набор для улучшения мотора «Приоры».

Снятие и установка шатунов на двигатель «Приоры»

Интересно то, что, хотя эта деталь находится практически в середине мотора, демонтировать её можно не снимая с автомобиля двигатель. Да, это, конечно, непростая операция, однако, вполне выполнимая. Проводить её нужно или на смотровой яме, или на специальном подъёмнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. Когда автомобиль расположен на месте для проведения операции, в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируется головка блока, поддон двигателя и маховика. Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.

Стоит начинать с первого цилиндра. Это для того, чтоб разложить детали по порядку, и не перепутать. Провернуть коленвал «Приоры» так, чтобы нижняя часть шатуна стала ровно в нижнем положении. Разблокировать и отвернуть болты крепления крышки вкладыша. Снять её и отложить вместе с самим вкладышем. После этого вытолкнуть поршень вверх и извлечь из цилиндра. По очереди демонтировать таким образом все поршни с шатунами «Приоры». Теперь можно заниматься ремонтом или заменой элементов.

Установка

Подготовленные группы установить на место также через верх цилиндра. Внимательно проверить и поставить на свои места шатунные вкладыши. Установить нижние элементы – крышки, и закрепить болтами.

Это связано с тем, что от момента затяжки зависит очень многое: и свобода вращения коленчатого вала, и одновременно плотность прилегания вкладышей к шейке этого вала. При слабом будет вытекание масла без должного смазывания, а при сильном – подклинивание и, опять же, недостаточная смазка. Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.

Интересное видео о шатунах «Приоры»:

Моменты затяжки резьбовых соединений в Ладе Приора

Пробредён динамометрический ключ Licotta двухсторонний 1/2″ 40-210 Нм AQP-N40210

0:126

1:631

Динамометрический ключ двухсторонний 1/2

1:709

Двигатель:
Винт крепления головки цилиндров М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Болт крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 М16х1,5 58,8–78,4 (6,0–8,0)
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

1:5285

Сцепление:
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)

1:828

Коробка передач:
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болты крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)

1:2563

Передняя подвеска:
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

1:1717

Задняя подвеска:
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)
Болт крепления оси ступицы к балке М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)

1:2428

Рулевое управление:
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

1:1089

Тормозная система:
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 95,9–118,4 (9,8–12,1)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер соединений тормозных трубопроводов М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

1:2149

Электрооборудование:
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)

1:306

https://www.drive2.ru/l/9298222/

1:342

следующая статья:

Улучшение управляемости автомобиля Лада Приора

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости

2:1187 17373

Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
3. Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему. 

Подробное описание такого агрегата, как приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений, н·м ВАЗ 2170 Приора имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

ВАЗ 2170 | Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель ЗМЗ–4062
Болт крепления крышки коренного подшипника	100-110 (10,0-11,0)
Гайка болта крепления крышек шатунов	68-75 (6,8-7,5)
Болт крепления маховика	72-80 (7,2-8,0)
Болт крепления головки блока цилиндров:
–   первый этап	40-60 (4,0-6,0)
–   второй этап	130-145 (13,0-14,5)
Болт крепления крышки распределительного вала	19-23 (1,9-2,3)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик)	104-128 (10,4-12,8)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала	56-62 (5,6-6,2)
Гайка крепления впускной трубы	29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров	22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления шкива водяного насоса	22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления водяного насоса	22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала	22-27 (2,2-2,7)
Гайка крепления ресивера к впускной трубе	19-23 (1,9-2,3)
Гайка крепления выпускного коллектора	20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления масляного картера	12-18 (1,2-1,8) при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)
Болт крепления крышки головки блока цилиндров	5,0-8,0 (0,5-0,8) при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)
Болт крепления сальникодержателя	12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливопровода с форсунками	5,0-8,0 (0,5-0,8)
Болт крепления индуктивных датчиков	5,0-8,0 (0,5-0,8)
Свеча зажигания	31-38 (3,1-3,8)
Болт крепления стартера	67-75 (6,7-7,5)
Гайка крепления кронштейнов генератора	12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления нажимного диска сцепления	20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления картера сцепления	42-51 (4,2-5,1)
Болт крепления усилителя картера сцепления	29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления опоры вилки выключения сцепления	42-51 (4,2-5,1)
Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021
Болт крепления крышки распределительных шестерен	11-16 (1,1-1,6)
Гайка крепления крышки распределительных шестерен	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления крышки коробки толкателей	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления головки блока цилиндров	85-90 (8,5-9,0)
Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров	11-16 (1,1-1,6)
Гайка болта крепления крышки шатуна	68-75 (6,8-7,5)
Гайка крепления маховика	78-83 (7,8-8,3)
Болт крепления шкива коленчатого вала	11-16 (1,1-1,6)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик)	170-220 (17-22)
Болт крепления упорного фланца распределительного вала	11-16 (1,1-1,6)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала	55-60 (5,5-6,0)
Гайка крепления стойки оси коромысел	35-40 (3,5-4,0)
Болт крепления крышки коромысел	4,5-8,0 (0,45-0,8)
Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе	44-56 (4,4-5,6)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока	40-56 (4,0-5,6)
Гайка крепления масляного картера	12-15 (1,2-1,5)
Гайка крепления масляного насоса	18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления привода распределителя зажигания	6,0-8,0 (0,6-0,8)
Гайка крепления крышки коренного подшипника	100-110 (10-11)
Гайка крепления масляного фильтра	12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливного насоса	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления водяного насоса	18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления шкива водяного насоса	12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления картера сцепления	28-36 (2,8-3,6)
Гайка крепления картера сцепления	40-56 (4,0-5,6)
Болт крепления нажимного диска сцепления	20-25 (2,0-2,5)
Гайка крепления кронштейна генератора	44-62 (4,4-6,2)
Гайка крепления генератора	44-56 (4,4-5,6)
Свеча зажигания	30-40 (3,0-4,0)
Болт крепления вентилятора	14-18 (1,4-1,8)
Прочие соединения
Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги	15-18 (1,5-1,8)
Палец нижнего рычага передней подвески	180-200 (18-20)
Гайка оси верхнего рычага передней подвески	70-100 (7,0-10,0)
Гайка пальца резьбового шарнира	120-200 (12,0-20,0)
Болт и гайка крепления оси верхних рычагов	44-56 (4,4-5,6)
Болт крепления колеса	100-120 (10-12)
Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста	160-200 (16-20)
Болт крепления передней подвески к кузову	125-140 (12,5-14)
Гайка крепления механизма рулевого управления	50-60 (5,0-6,0)
Гайка крепления рулевого колеса	65-75 (6,5-7,5)
Гайка крепления сошки механизма рулевого управления	105-120 (10,5-12)
Болт крепления кронштейна маятникового рычага	50-62 (5,0-6,2)
Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов	12-18 (1,2-1,8)
Гайка клина рулевого управления	18-25 (1,8-2,5)
Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления	32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления	80-100 (8,0-10,0)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления	44-62 (4,4-6,2)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления	44-62 (4,4-6,2)
Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления	44-62 (4,4-6,2)
Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления	32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления	80-100 (8,0-10,0)
Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна	80-100 (8,0-10,0)
Ограничитель поворота	80-100 (8,0-10,0)
Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления	32-36 (3,2-3,6)
Болт крепления тормозного щита заднего тормоза	65-80 (6,5-8,0)
Болт крепления скобы переднего тормоза	110-125 (11,0-12,5)
Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза	8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления регулятора давления задних тормозов	8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления главного цилиндра тормозов	24-56 (2,4-5,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя	8,0-18,0 (0,8-1,8)
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала	50-56 (5,0-5,6)
Гайка крепления карданного вала к заднему мосту	27-30 (2,7-3,0)
Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову	27-30 (2,7-3,0)
Болт крепления промежуточной опоры к поперечине	12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления	50-62 (5,0-6,2)
* Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м) для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)	для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м) для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Как убрать ржавчину с автомобиля?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля. Рас­смот­рим спо­со­бы уда­ле­ния ржав­чи­ны, хими­че­ские и меха­ни­че­ские сред­ства.

Что­бы луч­ше понять, с чем Вам при­дёт­ся иметь дело, сна­ча­ла раз­бе­рём­ся в тео­рии воз­ник­но­ве­ния ржав­чи­ны и её типах.

 

 

Содер­жа­ние:

Почему возникает ржавчина?

Когда желе­зо или сталь не защи­ще­ны, про­ис­хо­дит про­цесс реак­ции с кис­ло­ро­дом и воз­ни­ка­ет кор­ро­зия метал­ла. Металл раз­ру­ша­ет­ся и фор­ми­ру­ет ржав­чи­ну, крас­но-корич­не­вый состав, кото­рый явля­ет­ся оче­вид­ным зна­ком элек­тро­хи­ми­че­ско­го окис­ле­ния метал­ла. Дру­гие метал­лы так­же окис­ля­ют­ся, но у них это про­ис­хо­дит ина­че. Так, к при­ме­ру, кор­ро­зия алю­ми­ния рас­про­стра­ня­ет­ся намно­го мед­лен­нее.

При кор­ро­зии ухуд­ша­ют­ся свой­ства метал­ла, его струк­ту­ра и тол­щи­на, веду­щие к поте­ре проч­но­сти. Кор­ро­зия может кон­цен­три­ро­вать­ся в отдель­ных точ­ках, а может рас­про­стра­нить­ся по боль­шой пло­ща­ди более или менее рав­но­мер­но.

Ско­рость, с кото­рой металл ржа­ве­ет доста­точ­но мед­лен­ная, но она уско­ря­ет­ся кон­так­том с водой, в осо­бен­но­сти, если вода име­ет высо­кую кон­цен­тра­цию соли, кото­рая высту­па­ет в роли элек­тро­ли­та (суб­стан­ции, кото­рая помо­га­ет элек­тро­нам дви­гать­ся). Так­же, на ско­рость рас­про­стра­не­ния ржав­чи­ны вли­я­ет тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды. Чем выше тем­пе­ра­ту­ра, тем быст­рее металл ржа­ве­ет.

Поче­му же металл ржа­ве­ет? За исклю­че­ни­ем золо­та, пла­ти­ны и несколь­ких дру­гих, метал­лы не встре­ча­ют­ся в при­ро­де в чистой фор­ме. Они хими­че­ски соеди­не­ны с дру­ги­ми эле­мен­та­ми в руде, таки­ми как суль­фи­ды и окси­ды. Для извле­че­ния метал­лов из суль­фи­дов и окси­дов долж­на быть потра­че­на энер­гия (в домен­ной печи), что­бы полу­чить чистый металл. Так как все эле­мен­ты во все­лен­ной стре­мят­ся воз­вра­тить­ся в их низ­шее энер­ге­ти­че­ское, основ­ное состо­я­ние, то чистые метал­лы так­же стре­мят­ся вер­нуть­ся в своё основ­ное состо­я­ние, в кото­ром они были в при­ро­де (в виде суль­фи­дов и окси­дов). Путь, кото­рый воз­вра­ща­ет металл в его основ­ное состо­я­ние, явля­ет­ся его окис­ле­ни­ем. Таким обра­зом, кор­ро­зия явля­ет­ся нату­раль­ным про­цес­сом, кото­рый пре­об­ра­зу­ет металл в его хими­че­ски более ста­биль­ную фор­му.

Ржав­чи­на не рас­про­стра­ня­ет­ся через кон­такт, как био­ло­ги­че­ская инфек­ция. Вме­сто это­го, про­цесс окис­ле­ния желе­за про­ис­хо­дит само­сто­я­тель­но, в зави­си­мо­сти от усло­вий окру­жа­ю­щей сре­ды.

Раз­ные спла­вы метал­ла ржа­ве­ют с раз­ной ско­ро­стью, в зави­си­мо­сти от соста­ва. При­ме­си в метал­ли­че­ских спла­вах уско­ря­ют про­цесс кор­ро­зии. Чистое желе­зо не окис­ля­ет­ся так агрес­сив­но. К сожа­ле­нию, чистое желе­зо не очень хоро­ший мате­ри­ал для изго­тов­ле­ния кузо­вов авто­мо­би­лей. Добав­ляя угле­род, полу­ча­ет­ся сталь, кото­рая уже име­ет все необ­хо­ди­мые свой­ства для фор­мов­ки листо­во­го метал­ла, такие как эла­стич­ность и проч­ность на раз­рыв.

Борь­бу про­тив ржав­чи­ны чест­нее было бы назвать отсроч­кой от её воз­ник­но­ве­ния. Пол­но­стью её выиг­рать нель­зя. Авто­мо­би­ли с заво­да име­ют сла­бые места, кото­рые «ждут» бла­го­при­ят­ных усло­вий для воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Внешне не ржа­вый авто­мо­б

Как убрать ржавчину и коррозию с авто своими руками

Коррозия поражает металлические детали машины, несмотря на их возраст. Немного неблагоприятных погодных условий и вот эмаль уже отслаивается, как на ее месте образуется ржавчина. Причиной может оказаться неправильно нанесенная краска, поэтому эта проблема рано или поздно настигает каждого водителя, и он интересуется, как же устранить коррозию на авто?

Содержание статьи:

Конечно же, вы можете обратиться к специалисту в автосервисе, они устранят ржавчину и восстановят поврежденную эмаль. Но будьте готовы отдать за такие услуги значительную сумму средств.

Если же вы не готовы с ней распрощаться и хотите сами проконтролировать процесс, то беритесь за дело, а эта статья вам в этом поможет.

Почему возникает коррозия

Разрушение металла происходит от воздействия на него неблагоприятных факторов окружающей среды.

Коррозия более широкое понятие чем ржавчина, которая скорее всего можно отнести к ее разновидности. Она возникает не только от воздействия воды, но и химических веществ, которые имеются в ней.

В связи с этим чаще всего от коррозии страдает дно машины и ее кузов.

Коррозия бывает сухая и влажная. Если детали авто находятся в сухой среде, например гараже, и все же потускнели, им необходима антикоррозийная обработка.

Сухая коррозия не настолько губительна для корпуса. А вот влажная коррозия куда хуже, металл покрывается слоем ржавчины и нарастает регулярно.

Если процесс только начался, бороться с ним необходимо пока он зарождается, ведь дальше будет значительно сложнее.

Если вы ставите свою машину в отапливаемый гараж просто с холодного воздуха в зимнее время суток, в таком варианте риск разрушения металла повышается в случае плохой вытяжки в гараже.

Резкий перепад температур способствует появлению на металле конденсата, и ржавчина приступает к разрушающему воздействию.

Ржавчина чаще всего образуется у тех, кто не занимается чисткой днища в холодное время суток. Такая процедура дает лишь кратковременный эффект, авто же нуждается в регулярном уходе.

После очередного путешествия вне вашего гаража необходимо снова очищать дно от песка и воды. Постоянная профилактика понижает риск образования коррозии.

Не стоит обольщаться, что только в холодное время года страдает лакокрасочное покрытие.

Стоит отметить, что в теплое время в него летят частицы асфальта и песка, в таком случае тоже необходимо предпринимать меры, тогда вам не придется размышлять, какой же способ выбрать, чтобы убрать ржавчину.

Разновидности коррозии

Учитывая особенности повреждений и типы коррозии, можно определить, как же устранить ржавчину с кузова автомобиля.

1. Косметическая коррозия может возникнуть в местах, где аксессуары авто плотно соприкасаются с кузовом.

Например, фонари, решетка радиатора, молдинги и многое другое. Ржавчина на этих участках устраняется в самом начале, и в итоге нет никаких серьезных повреждений.

Но если ничего с ней не делать, то она превратится в следующий вид коррозии.

2. Подплёночная коррозия возникает под покрытием в виде определенных очагов ржавчины. Они могут расти не только вглубь, но и расширяться и если не отреагировать, то все может обернуться более тяжелой формой ржавчины.

3. Сквозная коррозия считается заключительной стадией разрушения, при которой образуются сквозные отверстия, а сам металл в итоге легко пробивается твердым предметом.

4. Точечная коррозия предшествует сквозной, проблемы возникают уже в глубине металла, а потом проблема разрастается уже вширь.

5. Пятновидная коррозия охватывает большую территорию кузовной части авто. Со временем она превращается в сквозную с необратимыми последствиями разрушения.

Места, где больше всего появляется ржавчина

Халатность приводит к появлению все большего количества очагов заражений. Однако, какие бы усилия не прилагал автомобилист, коррозия может появиться на крыльях, днище, порогах машины.

Не так часто проявляется коррозия внутри и снаружи поверхности капота и багажника. Но даже эти участки могут быть поражены, если оставлять автомобиль под открытым небом в холодное время года, во время дождей или под снегом.

Детали, которые соприкасаются с накладными элементами самые незащищенные участки, которые может поразить ржавчина.

Реже всего чистке подвергаются участки пола, которые находятся под сидениями и ногами водителя. Если в этих участках видны незначительные проявления коррозии, их необходимо удалить.

Необходимо всегда себе напоминать, что даже сухая коррозия из-за безразличия и потраченного времени впустую, перерастает в сквозную.

Немедленно примите меры, чтобы все не переросло в серьезные проблемы.

Обработка металла авто от ржавчины в гаражных условиях

Перед тем как приступить к процессу обработки, необходимо подготовится основательно, закупив необходимые инструменты для работы, а также материалы возможного покрытия.

Если вы имеет неограниченный бюджет, то обязательно обратите внимание на специальную химию, разработанную для авто, а также шлиф-машину, и пескоструйный аппарат.

Если вы не собираетесь, каждый раз обращаться в автосервис с этим вопросом, а будете решать его самостоятельно, то эти инструменты еще пригодятся.

Машинка ускорит весь процесс в целом, при этом все работы будут произведены качественно и без приложения особой силы.

Внимательность и аккуратность движений – важные факторы в данной работе. В будущем эту же машинку можно будет применить и в процессе ремонта кузова, при покраске и не обязательно покупать самую дорогую модель, остальные тоже прекрасно справляются со своими задачами.

Пескоструйный аппарат – весьма дорогое приобретение, но столь необходимо при работе с коррозией. Такие аппараты можно увидеть на сервисных центрах. Самые дорогие из них имеют дополнительные возможности – функцию рециркуляции абразива.

Песок под давлением будет разлетаться во все стороны, поэтому необходим участок, который будет огражден от основного помещения.

Если же ваш гараж – это ограниченное помещение, тогда для чистки, придется использовать щетки и шкурки различного размера, что значительно увеличивает время работы и применяемые силы к ней.

Обработка авто от ржавчины в гаражных условиях невозможна без закупки следующих химикатов: обезжириватель, преобразователь ржавчины, шпатлёвка, антикоррозийный грунт.

Какие они должны быть рассмотрим ниже, и не забудьте прикупить пару перчаток, чтобы обезопасить себя при работе с этими веществами.

Все методы борьбы со ржавчиной кузова

Перед тем как приступить к работе с металлом, необходимо обнаружить коррозию. Для работ лучше выбрать теплый день, чтобы помыть и высушить автомобиль.

Когда вы определите места пораженные ржавчиной, изучите ее глубину проникновения и тогда постарайтесь подобрать один из существующих методов ее устранения.

1. Работа с пескоструйным аппаратом позволяет провести очистку с проникновением во все поры металла.

Поверхность остается прежней как по толщине, так и по структуре. Мельчайшие частички песка проводят активную бомбардировку коррозии.

Ржавчина продавливается песчинками и вымывается ими.

2. Шлифовка с помощью аппарата. Покрытие ржавчиной уничтожается, очищается просто до металла, такой способ максимально быстрый и эффективный.

Единственный минус, которого при коррозии не избежать – толщина обрабатываемого металла уменьшается.

3. Шлифовка вручную осуществляется с помощью металлической щётки или шкурки, приходясь ими по рабочей поверхности.

Скотч брайты и абразивные диски также применяются при этом методе. Этот метод можно считать самым дешевым, при этом вы всегда достанете в затруднительные места.

Этот способ предусматривает и тот факт, что пострадает при всем этом и толщина метала.

Стоит отметить, что в некоторых случаях даже более целесообразно применить механическую чистку и обработать химикатами. Из баллончика или кистью распыляются преобразователи ржавчины.

Когда вещество нанесено, необходимо оставить его на некоторое время, а потом уж смыть водой. Кузов необходимо в конце подсушить и нанести антикоррозийное вещество.

Кузов без защиты не оставляется на долгое время. На рынке представлены и несмываемые антикоррозийные средства. На них нельзя нанести краску, ведь та просто не будет на них держаться.

Вступая в реакцию с ржавчиной, создается особая структура, которая легко ложиться на металлическую поверхность.

Поэтому такие средства лучше всего применять в местах, где обрабатываемые поверхности не попадаться на глаза, и которым необходима дополнительная покраска.

Разновидностью преобразователя можно считать грунт-преобразователи, которые не смываются водой.

Теперь вы ориентируетесь, какой метод вам подойдет для удаления ржавчины, и тогда уже стоит перейти к основным этапам работы

Основные этапы по очистки поверхности

Определившись со способом устранения ржавчины можно приступить к первоначальной обработке.

В результате зачистки поверхность должна быть гладкой, чистой и ровной. Если работы проводятся с одним пятном, то следует зачистить очаг коррозии немного больше. Этот этап весьма трудоемкий, ведь работы ведутся обычной шкуркой.

Следующим этапом станет обезжиривание участка, работа с преобразователем ржавчины и агрессивными жидкостями, поэтому потребуются перчатки.

После очистки поверхности от преобразователя, нанесите на поверхность грунтовку. Если видны перепады уровня, то тут без шпателя поверхности не обойтись.

Если же коррозия успела уничтожить корпус полностью, то стоит использовать стекловолоконную шпатлёвку, которая позволит заделать отверстия.

Если отверстия большие, то без специального набора со стеклотканью, эпоксидной смолой не обойтись. В наборе представлена инструкция, согласно которой и стоит наложить покрытие.

Заключительным этапом можно считать саму покраску, при наличии покрасочной камеры, которую можно сделать своими руками.

Дополнительные советы по устранению коррозии с машины:

1. Для комфортного процесса шлифовки вручную, рекомендуется смачивать шкурку уайт-спиритом. Места, которые подлежат обработке, обозначаются скотчем или же сверху накладывается картонный трафарет.

2. Преобразователь ржавчины можно сделать и своими силами, растворив в 2х литрах воды 10 мл лимонной кислоты и 20 граммов соды. После нанесения этой жидкости, часть ржавчины должна отойти.

3. Средство для мытья посуды может быть использовано вместо обезжиривателя.

4. Чтобы подобрать необходимый цвет для своей машины, вы всегда можете воспользоваться компьютерной диагностикой, которую предоставит специалист.

5. Если восстановлению подлежат маленькие участки, то можно приобрести специальные карандаши краски, которые достаточно быстро сохнут на детали.

Теперь вы всегда сможете справиться с коррозией и защитить свое авто от воздействия внешней среды или же исправить то, что натворила коррозия.

Как реагировать на отслоение эмали?

Причиной может стать не только коррозия, но и сама деформация некоторых деталей. Прежней эмаль не станет, но вернуть ее можно используя метод шлифования.

С отслоившейся краской мы действует точно так же как и с коррозией.

Для этих работ используются шкурки для шлифования. На первом этапе для более эффективного снятия слоя краски используйте крупнозернистые шкурки, затем необходимо пройтись по всей поверхности мелкозернистой шкуркой.

По завершении работ получаем гладкую поверхность без полос.

Если провести рукой по поверхности не должно быть ощущения перехода, только тогда можно обезжирить поверхность и покрыть ее воском для полировки.

Проделайте все вышеизложенные процедуры и ваше авто станет как новенькое, готовое к эксплуатации. Но все же старайтесь уделять внимание уходу и предупреждать появление коррозии.

Чистота и сухость – вот главные критерии для металла.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без

Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми признаками такого явления, как коррозия металла корпуса машины. Чтобы не позволить данному процессу прогрессировать, необходимо своевременно принимать меры по удалению мелких «жучков» и эксплуатировать авто бережно, особенно в зимнее время, когда металл более всего подвержен влиянию внешних факторов.

Если на кузове уже заметны следы коррозии, нужно начинать действовать. Способов как убрать появившуюся ржавчину с кузова автомобиля, немало, и работы можно выполнить своими руками, сэкономив на услугах СТО. Самыми популярными являются три способа: механический, химический и гидролиз, каждый имеет свои особенности и недостатки.

Что такое ржавчина и почему она появляется на кузове

Рано или поздно ржавчина возникает независимо от условий ухода и возраста машины. По своей природе это – результат окисления металла под воздействием внешних факторов в виде осадков, солнца, химических препаратов, используемых на дорогах. С точки зрения физики это естественный процесс, но для автолюбителей он может стать настоящей головной болью.

Есть несколько основных причин появления так называемых «жучков» на кузове:

• изнашивание защитных слоев растворов, которые наносятся на металл при производстве;
• появление микротрещин в краске под влиянием погодных условий;
• участие машины в ДТП, при котором в любом случае нарушается целостность лако-красочной отделки;
• отсутствие необходимой вентиляции при гаражном хранении;
• влияние соли, песка и другой химии, попадающей на кузов во время езды.

Следует заметить, что несмотря на то, что коррозия металла всегда проявляется постепенно, но при отсутствии надлежащего ухода за авто процесс может проходить довольно стремительно.

Лучше всего бороться со ржавчиной сразу после появления первых признаков разрушения металла и не ждать, пока она «расползется» на другие участки.

Читайте также

Как убрать царапины на стекле автомобиля
Как бы хозяин трепетно не относился к своему автомобилю, рано или поздно на стеклах появляются царапины, потертости,…

 

Как избавиться от ржавчины механическим способом

Данный метод борьбы с коррозией металла автомобиля можно использовать для самостоятельного ремонта, он подразумевает зачистку поврежденных «жучками» мест и их повторную обработку и покраску с целью предотвратить дальнейшее распространение рыжих пятен.

Для работы понадобится:

• наждачная бумага или щетка, размер зерна зависит от степени повреждения кузова;
• малярная лента;
• специальная косметическая эмаль;
• растворитель ржавчины;
• тряпочки для мойки и очистки.

Полная очистка от ржавчины

Алгоритм действий при зачистке ржавчины следующий:

1. Очистить поверхность авто от пыли и грязи на мойке или самостоятельно.
2. Зачистить поврежденные коррозией участки до чистого, неповрежденного металла с помощью наждачки, стараясь не зацепить лишние секторы покраски, которые не пострадали от рыжих пятен.
3. Тщательно протереть очищенные участки и при потребности обезжирить их.
4. Используя малярную ленту, закрыть места вокруг участков, которые будут окрашиваться.
5. Распылить растворитель и дождаться его действия.
6. Закрасить обработанные места на кузове после полного высыхания преобразователя, сверху можно нанести прозрачный лак.

Обратите внимание! После того, как покраска просохнет, авто будет выглядеть намного лучше, но закрашивание эмалью подойдет только для маленьких по площади повреждений.

Из плюсов данного метода борьбы с «жучками» можно выделить:

• экономичность, поскольку работу можно выполнить без привлечения мастера;
• доступность, ведь купить необходимые материалы не составит труда;
• эффективность, действенность способа с первого раза обработки.

Из недостатков – сложность проведения работ при больших площадях повреждений коррозией и, соответственно, трудоемкость такого процесса. При снятии большого участка краски бывает сложно подобрать оттенок, который не выделялся бы на общем фоне цвета кузова.

Читайте также

Неприятные последствия использования ELM327
ELM327 – это сканер электронных систем автомобиля. Устройство подключается через блютуз к портативному гаджету…

 

Химический способ удаления ржавчины на кузове машины

Удобство и эффективность использования различных химических препаратов для борьбы со ржавыми проявлениями на металле авто используется многими автовладельцами. Простота данного способа делает его доступным для всех новичков в ремонтном деле, а ассортимент товаров позволяет выбрать средство по своему кошельку. Самыми популярными химическими составами для удаления «жучков» являются:

• Антиржавин;
• Фосфамит;
• Ортамет;
• Неомид;
• Дезоксил.

Антиржавин

Вещества продаются в большинстве магазинов для автолюбителей.

Процедура работы с химикатами проста:

1. Обязательно использовать защиту для рук и лица.
2. Перед нанесением средства на участок со ржавчиной следует закрыть пленкой, скотчем или другими материалами области кузова, которые находятся рядом, чтобы во время работы химикаты не растворили краску на «здоровом» участке.
3. Обработка производится с помощью опрыскивания или нанесения жидкости тряпочкой до полного исчезновения пятен ржавчины.
4. После того как процедура успешно окончена, следует зачистить обработанные участки мелкой наждачкой.
5. Обязательно наносится пару слоев грунтовки для профилактики проявления коррозии в будущем.
6. После полного высыхания происходит покраска кузова.

Из главных преимуществ данного метода обработки корпуса можно выделить легкость работ, минимальные затраты времени и отсутствие необходимости покупать дополнительные инструменты.

Недостатками является высокая вероятность повредить покрытие рядом с местом обработки химическими средствами, а также растворение вместе с ржавчиной защитных слоев металла, которые были нанесены в процессе производства. Немаловажно также учитывать, что данный метод не поможет при поражении коррозией больших участков и придется дополнительно использовать механическую зачистку.

Читайте также

Как удалить царапины с бампера автомобиля своими руками
Недавно я обнаружил царапину на бампере своего авто. Пришлось восстанавливать первозданный вид транспортного…

 

Электрохимический метод

Гальванический способ можно применить при наличии специальных химикатов и возможности воздействия электрическим током на кузов машины. При условии, что авто имеет небольшие очаги рыжих пятен, можно самостоятельно использовать специальные наборы, продающиеся в автомагазинах. Избавление от коррозии происходит по следующему алгоритму:

1. Покупка и подготовка специального набора для электрохимической обработки, в его состав обычно входит: раствор для удаления ржавчины, раствор для нанесения оцинковки, два специальных электрода, соединительный провод и детальная инструкция по применению.
2. Провод подсоединяется с одной стороны к аккумулятору авто, а с другой – к электроду для подготовки поверхности.
3. На электрод наносится раствор для удаления коррозии.
4. Металл очищается с помощью электрода от «жучков» и остатков грязи в глубине покрытия плавными движениями. По окончанию процедуры обязательно обильно промыть все водой.
5. Электрод и раствор заменяются на те, которые остались нетронутыми в комплекте.
6. С помощью электрода данный раствор наносится на подготовленную ранее поверхность до тех пор, пока она не станет матовой.

Из неоспоримых плюсов гидролиза можно назвать:

• глубинное и полное избавление от коррозии;
• возможность нанесения нового защитного слоя, что позволяет обезопасить себя от повторного появления «жучков»;
• малые временные затраты.

Минусами данного метода можно считать высокую стоимость набора для работ и тот факт, что без дополнительных инструментов применить данный способ на больших площадях повреждений не удастся.

Читайте также

Зачем водители наносят лак для волос на номера машины
Несколько дней назад я посещал ГСК и стал свидетелем необычной картины: знакомый парень с помощью распылителя наносил…

 

Как предупредить появление ржавчины на кузове машины

Конечно же, профилактика всегда лучше, чем лечение, это правило применимо и для выявления и устранения ржавчины. Чтобы уберечь свой автомобиль от воздействия коррозии, необходимо регулярное выполнение следующих действий:

1. Регулярная мойка машины в зимнее время, когда дороги обильно посыпают солью и химией, которая плохо сказывается на состоянии лако-красочного покрытия. Немаловажно проводить необходимое мытье теплой водой и тщательно просушивать авто, чтобы влага не замерзала в микротрещинах краски и не провоцировала их расширение, что напрямую приведет к появлению «рыжиков».

   Мойка машины зимой

2. Время от времени следует пристально осматривать кузов на наличие очагов ржавчины, поскольку на начальном этапе с этой проблемой проще справиться.
3. Подготовка машины к зимнему периоду путем нанесения специального антикоррозийного покрытия на участки, которые больше всего подвержены влиянию окисления, таковыми являются днище, арки, пороги.
4. Хранение автомобиля в гараже, который имеет систему вентиляции.
5. Покрытие машины воском на регулярной основе. Средство заполнит микротрещины и предотвратит их расширение.

   Обработка автомобиля воском

Не следует пренебрегать данными правилами, чтобы сохранить внешний вид своего авто на высшем уровне и избежать окрашивания элементов кузова из-за ржавчины. А если «рыжики» стали заметны невооруженным глазом, нужно срочно принимать меры.

Читайте также

Как открыть машину, если ключи остались внутри — рабочий способ
С каждым водителем может случиться, что, выйдя из машины, он забудет ключи в замке зажигания. А дверь, как назло,…

 

Распространенные вопросы

Чем лучше всего снимать краску с металла?

Самым простым способом станет использование специальных химикатов, предназначенных для смывки краски, они могут быть как на органической, так и на щелочной основе. При работе с такими химикатами обязательно использование респиратора, но они позволяют сделать процесс снятия краски быстрым и нетрудоемким.

Можно ли накладывать шпаклевку на голый металл без грунтовки?

Нет, сначала при обработке металла используется именно грунтовка, которая закрывает невидимые трещины и недостатки поверхности металла, цементируя его структуру, после высыхания следует наносить шпаклевку для выравнивания поверхности и достижения гладкости кузова, поскольку ее вязкая структура не дает возможности качественно заделать невидимые глазу трещины и сколы на металле.

Почему лучше использовать виниловый круг для зачистки?

Данное приспособление позволяет глубоко очистить слой краски за короткий промежуток времени, при этом можно регулировать жесткость таких кругов, ведь они имеют разные ее степени. Виниловый круг используется на шлифовальной машинке, что дает преимущество скорости работы и ее механизации, позволяя сэкономить силы при реставрации авто.

При появлении первых признаков «жучков» на кузове следует сразу начать борьбу с ними, ведь на ранних стадиях коррозия развивается медленно и не захватывает большие площади металла. Существует несколько вариантов борьбы с данной проблемой, которые не требуют обращения к специалистам и заезда на СТО, позволяя существенно сэкономить средства, но требуя времени и определенных навыков.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

 Каждый автовладелец сталкивался или столкнется с таким неприятным моментом как появление ржавчины на кузове автомобиля. Это очень распространенная проблема, про которую мы расскажем в данной статье, а также дадим хорошие последовательные советы по удалению коррозии с металлических деталей автомобиля. Отметим, что остановить распространение коррозии по поверхности кузова машины — это трудоемкий процесс, проще будет заранее обезопасить себя от ее появления и быстро устранять возможные очаги. Также, в данной статье будут приведены подробные видеоролики с полным процессом борьбы с коррозией.

 Наиболее частые причины появления ржавчины — это мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, своевременно не устраненные. Это могут быть маленькие сколы от щебня или гравия, или царапины разной степени повреждения. Именно в такие повреждения, попадает влага, грязь и различные агрессивные химические элементы использующиеся зимой на дорогах. Что создает благоприятную среду для окисления металла и распространения поражения даже под краской. 

 Этапы борьбы с коррозией на кузове автомобиля

 • тщательная мойка машины для удаления всех загрязнений с обрабатываемых поверхностей;

 • протирка и высушивания поврежденных элементов;

 • Внимательный осмотр и поиск всех повреждений лакокрасочного покрытия и нахождения очагов коррозии по всему кузову автомобиля. При нахождении повреждений, их необходимо выделить любым способом, что бы не забыть про них;

 • Подготовка поврежденных деталей к удалению ржавчины и повреждений;

 • проводятся сами работы по удалению коррозии;

 • Специальная обработка очищенных участков для дополнительной защиты;

 • Проведения шпаклевочных и грунтовочных работ для последующей покраски автомобиля;

 • Финальный этап — покраска и полировка автомобиля.

 Мойка автомобиля

---

 Мойка автомобиля — это ответственный момент при борьбе с повреждениями лакокрасочного покрытия и устранения коррозии металлических деталей кузова автомобиля. На идеально чистой поверхности легко заметить все царапины, сколы и трещины. А также легко определить сам очаг распространения ржавчины. 

 Для облегчения процесса и увеличения качества мойки, необходимо применять специализированные автомобильные шампуни. Они легко справляются с большинством загрязнений и выводят их из глубоких царапин. Саму мойку машины можно проводить вручную или с применением домашних автомобильных минимоек с высоким давлением. Конечный результат ничем не отличается — это вопрос привычки и наличия необходимого оборудования.

 Сушка машины после мойки

---

 После того, как автомобиль будет тщательно вымыт, а поверхность пополоскается чистой водой в больших количествах. Вся поверхность кузова должна быть убрана от лишних капель воды и высушена от остаточной влаги. 

 После этого, можно переходить к этапу поиска всевозможных повреждений лакокрасочного покрытия или металлического основания детали. При этом, сразу по обнаружению поврежденного участка, его необходимо выделить, что бы не пропустить при проведении работ. Также, все места которые не будут обрабатываться, стоит заклеить малярным скотчем или пленкой, что бы не повредить их в процессе всех работ.

 Как самостоятельно убрать коррозию

---

 Для избавления любимого автомобиля от проявления коррозии, можно применить два принципиально разных способа борьбы со ржавчиной. Для этого применяется механический или химический способ. Также, в некоторых случаях можно скомбинировать эти два способа. Поэтому. Перейдем к подробному описанию данных способов.

 Механический метод борьбы со ржавчиной

---

 При механической зачистке поврежденного металла используется различный ручной или электрический инструмент. Также существуют пневматические аналоги электрических инструментов.

 Для снятия первого слоя ржавчины обычно применяется наждачная бумага крупной фракции, или специальные твердые зачистные круги на шлифовальную машину. Обратите внимание, что применять «болгарку» для данного вида работы не стоит, из-за высоких оборотов можно повредить деталь кузова и сделать невозможным дальнейшее восстановление. Также можно применять специальные насадки на дрель или другой инструмент с жесткими металлическими щетками, это также избавит от налета коррозии. 

 
 

 
 Далее применяются шкурки с более мелкими фракциями, это позволяет избавиться от остатков окисления металла и убрать глубокие царапины от предыдущих этапов.

 Самый эффективный способ механической борьбы с коррозией — это применение пескоструйного пистолета. Который также применяется для удаления слоя лакокрасочного покрытия и зачистки металлических деталей до первозданного вида. Это способ позволяет быстро и без особых затрат усилий, превратить любой метал в красивую блестящую деталь. Принцип способа заключается в том, что на металл подается струя песка при помощи воздуха или воды под большим давлением. Эта струя песка эффективно удаляет любые налеты на сам металл, при этом не способна повредить его. 

 
 

 
 Стоит помнить о технике безопасности при работах с любым инструментом. Стоит всегда использовать специальные защитные очки и респиратор. Попавшая металлическая стружка в человеческий глаз может нанести серьезный урон, а игнорирование уже попавшей может привести к ухудшению зрения или потере глаза. Поэтому, при попадании металлических частиц на слизистую оболочку глаза, стоит немедленно ее удалить самостоятельно или обратиться в больницу за квалифицированной помощью.

 Химические методы удаления ржавчины

---

 Использование химических средств для удаления ржавчины способно значительно экономить силы и время затраченное на всю процедуру. Но в особенно сложных случаях, они могут дать не полный эффект. К примеру, многие средства по удалению ржавчины предназначены для слоя не более 1 мм, или в особенно глубоких царапинах, реакция может пройти не полностью.

 На сегодняшний день, многие компании изготавливающие автомобильную химию, также производят различные средства для преобразования ржавчины на основе разных действующих веществ. Также, в продаже существуют разные средства для защиты очищенного метала основанные на процессе оцинковки деталей. 

    

 • Сегодня, одним из самых популярных и недорогих средств для очистки кузова автомобиля от коррозии является «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1». После применения данного вещества, на поверхности детали образуется слой серого вещества, который легко удаляется. Интересно то, что данная жидкость не является преобразователем ржавчины — это сильный нейтрализатор, который полностью растворяет все проявления коррозии. По рекомендациям производителя, дальнейшая обработка поверхности не требуется и можно сразу приступать к покраске.   

 Но стоит отметить, состав данного вещества не разглашается, но можно предположить, что жидкость основана на смеси различных агрессивных кислот. Которые растворяют оксид железа (ржавчину). В состав могут входить серная, соляная, ортофосфорная и другие кислоты. Поэтому, стоит применять жидкость с большой осторожностью и пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

    

 • Ортофосфорная кислота — это самый классический способ для преобразования ржавчины. Данная кислота входит в состав большинства средств для преобразования ржавчины. Вступая в реакцию с оксидом железа, кислота удаляет ржавчину, а результатом взаимодействия становится тонкая сероватая пленка, обладающая хорошими свойствами защиты метала от дальнейшей коррозии.

 • Еще один способ борьбы со ржавчиной — это ставшие популярными в последнее время наборы для удаления и «оцинковки» обработанной поверхности. В автомобильных магазинах, сейчас можно приобрести комплект типа «Цинкор-авто» или других названий с одинаковым принципом действия. 

 
 

 
 В данный комплект входит набор из двух жидкостей для удаления ржавчины и последующей защиты кузова автомобиля. Также, в коробке присутствуют два специальных электрода с впитывающей частью и длинный провод для подключения к аккумулятору автомобиля.

 Весь принцип основан на электрохимических процессах и по заверениям производителей, образовывают оцинкованный слой на обработанной поверхности. Для подробного изучения способа, можно посмотреть представленный видеоролик, в котором показаны все действия и результат обработки.

 Дополнительные работы

---

 Не стоит забывать, что металлическую деталь не только нужно очистить от ржавчины, но и защитить ее от дальнейшего образования при эксплуатации. Перед покраской или шпаклевкой, необходимо обработать поверхность специальной антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Это спасет металл от взаимодействия с атмосферой и влагой.

 Затем идет процесс шпаклевки и покраски автомобиля, что приведет его к окончательному виду. Ниже будут описаны все этапы подготовительных и покрасочных работ.

 Шпаклевка и покраска кузова автомобиля

---

 В данном разделе статьи будет предложено несколько видеороликов, подробно описывающих все этапы покрасочных работ. Внимательно просмотрев их, каждый автовладелец будет способен выполнить данную работу на удовлетворительном уровне.

 После очистки детали, следует нанести один или несколько слоев шпаклевки для выравнивания поверхности или придания правильной формы. Шпаклевка наносится несколькими тонкими слоями, с каждым разом создавая более правильную геометрическую форму кузовной детали. При этом, после нанесения и высыхания самой шпаклевки, окончательная форма доводится при помощи наждачной бумаги разной фракции. 

 
 

 
 Стоит отнестись к данному этапу со всей серьезностью и вниманием. Это будет будущая основа для лакокрасочного слоя, который способен проявить даже самые мелкие царапины. Поэтому, шпаклеванную поверхность стоит шлифовать с постоянным уменьшением фракций на наждачной бумаге, вплоть до «нулевки».

 Затем, поверхность ремонтируемой детали покрывается слоем грунтовки и после высыхания, автомобиль красится в заранее подобранный цвет кузова. При этом, стоит аккуратно следить за наносимым слоем краски, так-как образовавшиеся подтеки, в дальнейшем испортят внешний вид автомобиля. На поверхность автомобиля, краска укладывается минимум в три слоя с небольшим перерывом между каждым. 

 
 

 
 В зависимости от типа краски, может потребоваться нанесение слоя лака и последующей полировки после высыхания всего кузова автомобиля.

 Вывод

---

 Ржавчина на поверхности кузова автомобиля это серьезная проблема, которая способна привести к дальнейшей замене всей детали, если проигнорировать появляющиеся пятна коррозии. Но стоит потратить немного своего времени, и все опасения по поводу полного «сгнивания» кузовных элементов автомобиля останутся в прошлом.

Элемент 223321 не найден.

10 лучших зарядных устройств для автомобильного аккумулятора 2019-2020

Для российского климата севший аккумулятор, не способный запустить двигатель, проблема актуальная. Надоело бегать на морозе в поисках доброго человека, готового «дать прикурить»? Подумайте о покупке своего «зарядника». А чтобы не запутаться в разнообразии, читайте наш рейтинг зарядных устройств для автомобильного аккумулятора. Мы выбрали 10 лучших моделей по качеству и цене, и описали особенности каждого.

ТОП 10 лучших зарядных устройств по отзывам владельцев

Некачественная модель может вывести из строя аккумулятор. Поэтому мы подобрали проверенные, надежные и безопасные устройства, владельцы которых довольны своим приобретением. Выбирайте любой из предложенных вариантов, опираясь только на ваши запросы.

BERKUT Smart power SP-2N

Недорогое автоматическое устройство для зарядки всех типов 12-вольтовых аккумуляторов – в легковых автомобилях, мототехнике, садовой технике. Оно зарядит АКБ или поддержит ее в рабочем состоянии долгое время.

Работает прибор от розетки 220 Вольт. Заряжает батарею в три этапа – основной заряд, абсорбция и пульсация. На основной стадии уровень заряда достигает 70% емкости. На стадии абсорбция от 70% до 90%. Пульсация – от 90% до 100%. Дозаряд идет малыми токами и автоматически выключается при 100%, что защищает батарею от «закипания».

В комплекте найдете крокодилы для подключения непосредственно к АКБ, штекер прикуривателя – можно подзарядиться, не открывая капот, кольцевые клеммы – на случай длительного простоя автомобиля, и чехол для хранения. Прибор работает в двух режимах – быстрая и бережная зарядка.

BERKUT Smart power SP-2N

• Полностью автоматический.
• Компактный размер.
• Герметичный корпус.
• Невысокая цена.

• Малоинформативные индикаторы.
• Севшую «в ноль» батарею не зарядит.

AVS Energy BT-6020

Зарядное устройство для работы с 12 или 6 вольтными аккумуляторами. Есть автоматический и ручной режим. Оно эффективно работает даже с севшими «в ноль» АКБ – оценивает состояние и устанавливает соответствующую силу тока. Когда уровень заряда достигает 75%, устройство переходит в буферную стадию. На этой стадии оно будет компенсировать саморазряд. В таком положении батарея может оставаться неограниченное время, при этом восстанавливаются ее функции – внутреннее сопротивление и емкость.

В прибор встроена защита от неверной полярности – при неправильном подключении он отключится, и вновь включится, когда переплюсовка будет устранена. Датчик температуры обезопасит зарядное устройство от перегрева – при достижении критических значений ток перестает подаваться. Предназначено исключительно для работы в помещении.

AVS Energy BT-6020

• Заряжает даже глубоко севшую батарею.
• Работает с 6-вольтными АКБ.
• Защита от неправильной полярности.
• Защита от перегрева.

Hyundai HY 400

Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов автомобилей, тракторов, снегоходов и т.д. Работает с 6 и 12 вольтовыми АКБ. Микропроцессор проводит диагностику батареи и, в зависимости от ее состояния, устанавливает силу тока.

9 ступеней цикла зарядки делают процесс безопасным. До 80% заряда поступает максимальный ток, далее до 100% догоняет постепенно уменьшающимся током. Если аккумулятор был сильно разряжен, то прибор восстанавливает его емкость, препятствуя осаждению сульфатов. Затем проверяет батарею на способность удерживать заряд. Подачей импульсного тока поддерживает максимальный заряд – этот режим разрешается использовать в течение 10 дней.

Функция памяти сохраняет настройки в случае отключения электроэнергии. Зарядное устройство определяет внешнюю температуру и автоматически регулирует выходное напряжение. В случае превышения температуры внутри, прибор перейдет в режим малого тока. Есть защита от неверного подключение – зарядка не начнется, пока ошибка не будет устранена. Режим зарядки определяется автоматически, но в случае необходимости есть возможность ручной настройки. Можно использовать на улице – корпус защищен от пыли и брызг.

Hyundai HY 400

• Сохранение настроек при отключении электричества.
• Функция восстановления АКБ.
• Датчик температуры.
• Защита корпуса.

• На морозе “дубеют” провода.

AutoExpert BC-44

Компактное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов. Заряд проходит в 7 этапов, в том числе «дозаряд» уменьшающимся током и поддержание импульсным током. Работает в трех режимах – для мото, для авто и зимний. Микропроцессор автоматически определяет тип аккумулятора, выбирает режим и отражает его на небольшом дисплее. «Зарядник» вытянет даже глубоко посаженую АКБ.

Корпус защищен от влаги, выполнен из качественного пластика. Есть кольцо – прибор можно повесить на крючок. При подключении к аккумулятору, устройство срабатывает как вольтметр – на экране появляется информация о напряжении. Защита от «переплюсовки» срабатывает при неверном подключении. Датчики температуры защищает прибор от перегрева и перегрузки.

AutoExpert BC-44

• Функция вольтметра.
• Полностью автоматическая работа.
• Режим «зимний».
• Легкий.
• Не греется.

ELITECH УЗ 10

Хорошее устройство для заряда автомобильных аккумуляторов. Работает от сети 220 В. Подойдет для дома или небольшого сервиса. «Упакован» в металлический корпус, для вентиляции есть отверстия, которые защищают от перегрева. Перенести прибор, весом 4,8 кг, поможет удобная ручка на корпусе. Карман для проводов добавляет удобства и безопасности при хранении.

Работает в двух режимах – стандартном и быстром. При этом система защищает батарею от перезаряда, отключая подачу тока, как только батарея полностью зарядилась. Может работать как амперметр – измерять силу тока, выдаваемого устройством. В комплект входят клеммы.

ELITECH УЗ 10

• Встроенный амперметр.
• Металлический корпус.
• Тихий.

• Открытый предохранитель забивается пылью.
• Нет защиты от переплюсовки.

ОРИОН Вымпел-57

Зарядно-предпусковое устройство для работы с аккумуляторами любого типа. Прибор заряжает даже полностью севшие батареи. Работает в автоматическом режиме, при этом есть возможность ручных регулировок. Можно использовать как независимый источник питания, например, для автомобильной аппаратуры или электроинструментов.

Заряд батареи происходит в несколько этапов, что исключает перезаряд или закипание. В буферном режиме, когда прибор компенсирует саморазряд АКБ, устройство может работать неограниченное время.

Оборудован дисплеем, на котором отражаются: текущее напряжение и ток, время и процент заряда, отданное количество А·ч, предупреждение о перегреве или переплюсовке.

Если не включённый в сеть прибор подключить к АКБ, он сработает как цифровой вольтметр. Кроме того, можно использовать зарядное устройство для облегчения пуска двигателя автомобиля. Вручную устанавливается максимальный ток, аккумулятор за 5-30 минут оживает.

ОРИОН Вымпел-57

• Мощный.
• Работает как источник питания.
• Показывает уровень заряда в процентах.
• Встроенный вольтметр.

• Чувствительные ручки регулировки.

BOSCH C3

Универсальное устройство для заряда всех типов 6-ти и 12-ти вольтных аккумуляторов. Работает в 4 режимах, автоматически определяет нужный при подключении.

Функция импульсной зарядки помогает, если АКБ сильно разряжена. Зимняя зарядка рассчитана на замерзшую батарею. Благодаря продуманной системе безопасности прибором можно пользоваться, не отключая АКБ от бортовой сети автомобиля. Индикатор на корпусе предупредит, если перепутана полярность. Автоматический «дозаряд» защищает батарею от перезаряда. Есть защита от перегрева.

Есть режим хранения АКБ – устройство подключается на длительное время, периодически подзаряжая ее малыми токами. Индикатор зарядки показывает готовность к работе. Для удобства хранения на корпусе есть крючок – можно повесить на стену.

BOSCH C3

• Безопасность.
• Использование без отключения АКБ от бортовой системы.
• Полностью автоматический.

• Не заряжает «нулевой» аккумулятор.

Wester Ch30

Отличное зарядное устройство для аккумуляторов легковых и грузовых авто, с напряжением 12 или 24 В. Автоматический выключатель контролирует уровень заряда и защищает от «закипания». Встроенный амперметр показывает ток заряда батареи.

Прибор защищен от перегрузок – слишком высокого тока заряда. Благодаря защите от переплюсовки, он не будет работать, если не правильно определена полярность. Присутствует защита от перегрева. Есть режим ускоренной зарядки – процесс проходит намного быстрее.

Устройство нельзя использовать вне помещения – защиты от влаги нет. Провода можно хранить в специальном отсеке внутри корпуса.

Wester Ch30

• Простой в использовании.
• Высокая мощность.
• Хорошее качество сборки.
• Подходит для 24 В.

• Большой вес (7.4 кг).

Optimate 5 Start-Stop

Одно из лучших зарядных устройств для автомобильных АКБ по отзывам владельцев. Способно вернуть к жизни глубоко севший аккумулятор благодаря функции десульфации. Оптимизирует ресурс батареи, чередуя фиксированное напряжение и низкие импульсы тока.

С его помощью можно хранить АКБ длительное время в межсезонье, ведь период подключения устройства к батарее не ограничен. Каждый час прибор тестирует аккумулятор и, при необходимости, включает поддерживающий заряд. Все происходит в автоматическом режиме.

6 этапов зарядки делают процесс безопасным, защищая от перезаряда. Функция защиты от обратной полярности срабатывает, если перепутать клеммы. Корпус защищен от влаги и пыли, что позволяет использовать его вне помещения. Есть крепление для хранения в подвешенном состоянии. В комплекте найдете крокодилы и кабель с кольцевым разъемом.

Optimate 5 Start-Stop

• Компактность.
• Функция восстановления.
• Возможно длительное хранение АКБ.
• Влагозащитный корпус.

• Нет чехла для хранения.

Агрессор AGR/SBC-250 Brick

Зарядное устройство для всех типов кислотно-свинцовых АКБ 12 и 24 В. Процесс зарядки проходит 9 ступеней. Все этапы автоматизированные, управляются микропроцессором. В ходе тестирования прибор определяет тип и состояние аккумулятора и выбирает нужный режим. Есть функция десульфации – восстановление запущенных и потекших АКБ. На цифровом дисплее отражается этап заряда, выводятся ошибки. Устройство защищено от короткого замыкания, перегрева, переплюсовки.

Возможно длительное подключение к аккумулятору. Прибор тестирует батарею и поддерживает ее в заряженном состоянии. При минусовых температурах рабочие характеристики сохраняются. Корпус влагозащитный. Есть отверстие для хранения в подвешенном состоянии. В комплекте идут универсальные зажимы.

Агрессор AGR/SBC-250 Brick

• Режим десульфации.
• 9-ти этапный процесс заряда.
• Вывод ошибок на экран.
• Работа при минусовых температурах.

Сравнение цены и характеристик

Для сравнения всех зарядных устройств 2019-2020 года из нашего рейтинга мы составили специальную таблицу, в которой указали технические характеристики и среднюю стоимость.

Модель	Напряжение АКБ, В	Максимальная емкость АКБ, А·ч	Максимальный ток заряда, А	Вес, кг	Средняя цена, руб
BERKUT Smart power SP-2N	12	80	2	0,4	1 700
AVS Energy BT-6020	6/12	70	7	0,93	2 000
Hyundai HY 400	6/12	80	4	0,63	2 190
AutoExpert BC-44	12	120	4	0,18	2 290
ELITECH УЗ 10	12	90	6	4,8	2 275
ОРИОН Вымпел-57	6/12	200	20	1	2 739
BOSCH C3	6/12	120	3,8	1,3	3 400
Wester Ch30	12/24	200	16	7,5	4 100
Optimate 5 Start-Stop	12	192	4	0,6	7 400
Агрессор AGR/SBC-250 Brick	12/24	120	25	2,26	9 180

Как выбрать подходящий вариант?

1. Определить вид необходимого устройства. Есть зарядные и пуско-зарядные устройства. Первые могут зарядить севший аккумулятор, а вторые не только зарядить, но и запустить двигатель за счет подачи максимального тока в короткое время.
2. Определить тип устройства. Бывают импульсные и трансформаторные модели. Трансформаторные – немного устаревшие, отличаются большим размером и весом, но вместе с тем надежностью. Импульсные – компактные современные. Импульсные «зарядники» китайского происхождения могут оказаться плохого качества. Выбирайте проверенного производителя.
3. Определить тип аккумулятора. Посмотрите в паспорт АКБ вашего автомобиля. Есть три основных типа – WET, AGM, GEL. Для WET подойдет любое зарядное устройство, а вот совместимость с AGM, GEL нужно обязательно уточнять при покупке.
4. Определить напряжение АКБ. Это может быть 6, 12 и 24 вольт. Этот параметр указан в паспорте. Напряжение, которые выдает зарядное устройство должно соответствовать напряжению АКБ.
5. Определяем ток заряда. В характеристиках вы найдете показатели максимального и минимального тока заряда. Производители аккумуляторов рекомендуют заряжать их током, составляющим 1/10 емкости батареи. То есть, если емкость аккумулятора 55 Ампер*час, то заряд должен быть 5,5 Ампер*час. Если АКБ необслуживаемый, то показатель равен 1/20 емкости из-за повышенного риска образования газов.
6. Режим десульфации. При неблагоприятных условиях (например, в жару) на пластинах аккумулятора образуются сульфаты серной кислоты, из-за которых емкость батареи значительно падает. Если зарядное устройство работает в режиме десульфации, то за несколько дней оно способно полностью восстановить батарею.

Как правильно заряжать аккумулятор авто?

Зарядка аккумулятора требует строго соблюдения техники безопасности.

1. Процесс должен проходить в хорошо проветриваемом нежилом помещении, например в гараже. При заряде выделяются газы, если они будут скапливаться в одном месте, есть риск взрыва.
2. Вблизи зарядного устройства нельзя использовать огонь, в том числе курить.
3. Прибор подключается сначала к аккумулятору, а затем в сеть.
4. Черный провод подключается к минусу, а красный к плюсу.
5. Если использовать ток, составляющий 1/10 емкости аккумулятора, заряд до 100 % займет примерно 15 часов.
6. Не оставляйте устройство без присмотра.

Лучшие зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов в 2019-2020 году

Если разбираться более углубленно, то станет ясно, что даже самое лучшее зарядное устройство для аккумуляторов предназначается исключительно для 2-х основных целей. Это постепенная подзарядка и резкая отдача тока. На самом деле лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора подойдет для тех людей, которые имеют собственный гараж. Что же касается второго варианта, связанного с отдачей тока, он позволит завести автомобиль в нужное время мгновенно.

В рамках представленной статьи вы узнаете информацию о том, какие зарядные устройства для аккумуляторов лучше, по мнению пользователей, в 2019-2020 году. Учтите, что мы проанализировали отзывы реальных людей. Информация представлена исключительно с целью ознакомления читателя, а не навязывания мнение о товаре и принуждения его приобрести. Выбор – исключительно за вами!

Разновидности зарядных устройств для авто

На сегодняшний день специалисты разделяют несколько видов автомобильных зарядных устройств. О каждом из них предлагается поговорить в краткой форме.

Пуско-зарядные устройства

Используются для необходимости завести автомобиль. Они станут палочкой-выручалочкой в ситуациях, когда заряжать аккумулятор до необходимого уровня – нет времени. К примеру, такой случай может произойти с утра, когда вы спешите по делам или на работу. Подойдя к машину вас будет ждать неприятный сюрприз в виде разряженного аккумулятора. Чтобы исправить ситуацию, можно иметь под рукой данный вид зарядки.

Зарядные устройства

Использовать можно для постепенной зарядки аккумулятора. Ток, который потребляется устройством стартера, в таком случае должен быть не выше 100 А.

Сложности покупки

Выбирая, какое зарядное устройство для автомобильного лучше, стоит учитывать немало нюансов. Все модели не высокие по цене модели, где есть ручная регулировка тока. Ними можно реанимировать аккумулятор, который находился долгое время в разряде на полном «0». Изначально ток от зарядки может быть не воспринят.

Что же касается автоматических приборов, они не будут принимать нагрузку на клеммах. С одной стороны процесс полной зарядки способен занять много времени, потому в автоматические зарядные устройства подойдут лучше для этих целей. После завершения процесса аккумулятор будет полностью отключен.

Но стоит понимать, что оставлять включенное устройство без присмотра очень опасно. Все дело в том, что может случиться взрыв ввиду бурного «закипания» электролита. Отдавать предпочтение стоит моделям с опциями защиты.

Сегодня представлен большой ассортимент продукции данного класса, неудивительно, что на рынке способен растеряться неопытный обыватель, если даже знающие люди порой не могут сделать выбор в пользу хорошего товара.

Список производителей

Стоит признать, что решение, какое зарядное устройство лучше купить в вашем случае, должно быть принято ответственно. Немаловажно понимать, что данные приборы относятся к специфической группе и не являются острой необходимостью для всех владельцев авто.

Выпуск данных приборов нельзя назвать массовым. На сегодняшний день занимаются этим компании, названия которых многим покажутся неизвестными.

На отечественном рынке производством зарядных устройств для автомобилей занимаются такие компании, как Парма, Вымпел, Hyundai, Орион и Сонар. Каждый из них выпускает продукцию исключительно высокого качества. Купить продукцию данных брендов в РФ не является сложной задачей, а потому каждый желающий сможет сделать это.

Обсудив все эти немаловажные моменты, можно переходить непосредственно к самому ТОПу лучших устройств в 2019 году для заряда автомобильных аккумуляторов. Учтите, что все варианты представлены на ознакомительной основе, а не с целью их рекламы. Наш рейтинг составлен на основании анализа отзывов из Сети тех людей, которые являются счастливыми обладателями приборов.

Выбираем зарядное устройство: топ 10 лучших

27 2045 от компании Vimpel

По мнению многих пользователей, это самое хорошее зарядное устройство по недорогой цене. Управлять ним не сложно, в наличие есть небольшой дисплей цифрового формата. Как показывает опыт, аппарат способен зарядить аккумулятор в авторежиме. По этому задача пользователя заключается в том, чтобы нажать на кнопку выключателя и выбрать ток путем вращения регулятора.

Устройство выдает ток в диапазоне от 0,4 до 7А. Покупатели отмечают, что показатели тока и вольтаж отображаются на дисплее. Устройство оборудовано к тому же определенной системой индикации. Она позволит понять, когда был зафиксирован перегрев или же случай переплюсовки.

По габаритам устройство не большое, отличается компактностью, а потому много места не займет, как в шкафу, так и в багажнике.

Что же недостатков, то он один и связан с тем, что устройство не имеет опции Boost, а потому зарядка растягивается на длительное время. Если же утром обнаружено, что аккумулятор разряжен, то проблему не решить, разве, что отправиться по своим делам, используя городской транспорт.

Главные достоинства

• минимальные габариты и вес;
• простота использования;
• в наличии индикатор;
• большой диапазон силы тока;
• отсутствие перегрева;
• зарядке подлежит даже аккумулятор с минимальным показателем заряда.

Наличие минусов

• стоит быть аккуратным с корпусом;
• короткие провода;
• комплектующие среднего качества.

Sprint 6 от компании Aurora

Компания Aurora смогла стать одной из самых уважаемых среди отечественных покупателей. Известна она выпуском оборудования для сварки. Также в ее линейке коллекции есть достойные зарядные устройства. К ним стоит отнести и данную модель, которая является полностью автоматической. Пользователь лично выбирает, с каким работать напряжением аккумулятора 12 или 6 Вольт.

Автоматизированная зарядка отличается от дешевых аналогов тем, что производитель включил в нее микропроцессорное управление. В виду этого зарядка действительно умная, а потому способны справиться даже с теми аккумуляторами, что сильно разряжены и не способны принять ток в начале цикла функционирования.

Есть в наличии все уровни защиты. Исключено короткое замыкание, перегрузка, переплюсовка. Прибор по своим размерам небольшой. Пользователи отмечают, что по внешнему виду хорош и сможет стать отличным вариантом для презента автовладельцу.

Главные достоинства

• работа со всеми АКБ;
• способность реанимировать разряженные аккумуляторы;
• простота в применении.

Наличие минусов

• не совсем качественные крокодилы.

i-Charge 10 771-152 от компании QUATTRO ELEMENTI

Аппарат относится к дорогостоящей продукции. По своим размерам он большой, но и характеристики действия у него на высоком уровне. Ему под силу справится с аккумуляторами, которые отличаются емкостью в 100 А*ч!

Что же касается веса, то прибор равен 1,85 кг. Есть удобная ручка для транспортировки, а потому пользователи не относят данный показатель к минусу. Устройство автоматизировано, достаточно только подключить аккумулятор, как оно самостоятельно вступает в процесс.

Его номинальные значения зарядного тока составляют 6,5 А, при этом во время функционирования показатели могут меняться.

Как показывает анализ мнений пользователей, этот вариант является хорошим для тех, кто часто сталкивается с проблемами аккумулятора, а также ведет обслуживание нескольких авто сразу.

Главные достоинства

• работа с высокоемкими батареями;
• простота использования;
• показатель потребляемой мощности;
• исключен перегрев;
• удобная транспортировка;
• смена режима при необходимости;
• дает сигнал о проблеме своему владельцу.

Наличие минусов

• • ценовая политика производителя;
  • слабая сила тока.

</ul

SP-25N Professional от компании SMART-POWER

Прибор не займет много места. Он не больше, чем блок питания к ноутбуку по своим габаритам.

По цене этот вариант не самый удачный для многих людей, но и тут стоит учесть, что зарядный прибор не был рассчитан производителем для рядовых пользователей. Чаще всего, владельцы ним автохозяйства и крупные сервисы.

Подзарядка проходит все 9 стадий. В итоге режим работы является щадящим. Подзарядка будет эффективной, а свойства аккумулятора не будут утраченными. Важно отметить, что пользователь лишен необходимости настраивать работу прибора. Автоматический процесс берет эти обязанности на себя. Владелец только должен снять спустя пару часов крокодилы и убрать устройство на место. На самом деле пользователи довольны своим выбором и рекомендуют данный прибор другим.

Главные достоинства

• • • занимает немного места;
    • простота использования;
    • поддержка напряжения 12-24 Вольт;
    • способен восстановить свойства батареи;
    • есть индикаторы света и дисплей цифрового формата;
    • корпус с влагостойкими характеристиками.

Наличие минусов

• • • высокая ценовая политика бренда.

MICRO 80/12 от компании FUBAG

Продолжает ТОП представитель компактных размеров, если говорить более точно, то он весит 500 гр. Этот факт оценили многие пользователи, замечая, что устройство не занимает много места. На этом преимущества не закончились. Управление очень простое. Для этого есть кнопка MODE. Пользователю нужно лишь выбрать режим функционирования прибора. В инструкции есть подсказки на этот счет, а потому проблем не будет.

Главные достоинства

• • • совместимость с гелевыми и AGM батареями;
    • десульфатация авто;
    • режим «зимы»;
    • компактные размеры.

Наличие минусов

• • • скорость тока.

FORCE 140 от компании FUBAG

Относится данное устройство к универсальным. Оно дает нагрузку 12-20А. Подойдет для владельцев больших джипов или же коммерческих автомобилей.

Выполнен корпус из металла, проветривание осуществляется с помощью специально оборудованных прорезей. По весу в районе 8 кг, но есть ручка, которая позволяет транспортировать устройство достаточно комфортно.

Главные достоинства

• • • характеристики мощности пускового режима;
    • амперметр.

Наличие минусов

• • • отсутствие плавной регулировки тока.

PW-265 от компании Орион

Отличительной чертой данного прибора является возможность задачи максимального зарядного тока. Применять его можно для автомобильных батарей, которые отличаются высокими характеристиками емкости, не исключением стали и мотоциклетные аккумуляторы.

Что же касается характеристик прочности, то корпус сделан качественно. Провода прячутся в отсек, устройство хранить достаточно удобно.

Главные достоинства

• • • способность регулировать источник напряжения;
    • удобство хранения и применения.

Наличие минусов

• • • отсутствие режима десульфатации.

УЗ-20А от компании Калибр

Данный прибор способен функционировать с батареями 12-24 Вольт. Нагрузка в таком случае будет отдана в размере 20-15 А. Ему под силу зарядить за некоторое время батареи большой емкости. Охлаждение осуществляется за счет развитой перфорации корпуса. Там же есть вентилятор. Оборудован индикатор перегрева. Выполнен корпус на основе метала, что является для многих пользователей большим плюсом. Как правило, большинство аналогичных приборов сделаны из пластика.

Главные достоинства

• • • характеристики прочности корпуса;
    • охлаждение.

Наличие минусов

• • • неудобная ручка;
    • амперметр грубого исполнения.

PW-150 от компании Орион

Этот вариант в списке является самым недорогим и аскетичным. Тут отсутствуют переключатели и регуляторы, индикатор тока. Пользователь имеете дело только с 2 индикаторами, которые находятся на лицевой панели. Они меняют свет в виду набранного заряда.

Рассчитано устройство на батареи с мощностью 45-70 А*ч. Но если это глубоко разряженный аппарат, справиться Ориону не под силу.

Прибор достаточно простой. Его включаешь и забываешь. Не переживайте на счет безопасности. Тут есть защита от замыканий, переплюсовки.

Главные достоинства

• • • отсутствие сложности в использовании;
    • приемлемая ценовая политика компании.

Наличие минусов

• • • примитивный принцип функционирования.

Leader 150 Start 230V 12V от компании Telwin

Стоит заметить, что это большой по своим размерам аппарат. У него есть 2 провода разных цветов. Используется не только для аккумулятора, но и запуска двигателя. Отличается силой 140А тока.

Функционирует с разными видами батарей, даже теми, что встроены в транспорт грузового типа.  В целом, прибор пришелся по душе многим владельцам. Они отмечают, что стоит быть аккуратными при покупке, связываться только с официальными представителями, так как в линейке производителя достаточно часто был зафиксирован брак. В таком случае прибор можно будет вернуть или сделать замену.

Главные достоинства

• • • самостоятельная настройка функционирования;
    • долговечность;
    • понятность использования даже неопытным обывателям.

Наличие минусов

• • • высокая стоимость;
    • поддержка 12 В напряжения;
    • отсутствие опции зарядки в авторежиме;
    • встречается брак.

Что такое десульфатация?

Лучшие автомобильные зарядные устройства современного образца связаны с десульфатацией, т.е. применением аккумулятора свинцово-кислотного типа. На пластинах могут быть кристаллы, поддающиеся растворимости, но крайне редко и очень сложно. Ситуация ухудшается, если речь идет о разряженном состоянии. Спустя время они способны снизить емкость и токоотдачу аппарата, а потому аккумулятор не сможет принимать заряд на прежнем уровне.

В целях восстановления или же профилактики устройство, на него стоит поддавать импульсы кратковременного характера при высокой мощности. При таких условиях, они сочетаются с подключением нагрузки. Т.е. обеспечивается устройство постоянными циклами разряда и заряда.

Рекомендации к выбору

Перед тем, как покупать зарядное устройство, рекомендуется обратиться к отзывам пользователей. В Сети есть ряд независимых комментариев на этот счет. Также не стесняйтесь уточнять информацию у консультантов, связываться с центрами официальных производителей. Оцените все «за» и «против» конкретных моделей, свои финансовые возможности и цели приобретения данного вида товаров. Все это поможет вам сделать выбор в пользу модели, которая не разочарует вас в последующем использовании на практике.

Читайте статью, впитывайте новую информацию и не забывайте в комментариях делиться своим мнение на этот счет. Ваши отзывы также смогут стать полезными для тех, кто все еще выбирает хорошее зарядное устройство. Описывайте все плюсы и минусы конкретных моделей, с которыми вы имели или же имеет дело на практике.

[Всего голосов: 0    Средний: 0/5]
 Загрузка …

Лучшие зарядные устройства для автомобильного аккумулятора 2020

1

CTEK MXTS 40

2

Автоэлектрика Т-1012АР

3

Aurora ATOM 10

В магазинах электроники представлен широкий ассортимент отечественных и импортных АЗУ. Модели бывают с постепенной подзарядкой и выдающие кратковременный импульс. В первом случае устройство можно сломать, если запустить двигатель во время подзарядки. Второй вид моделей используют в экстренных случаях, когда есть необходимость срочного запуска мотора.

Кроме того, устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой. Первые имеют дешевую стоимость и восстанавливают работоспособность аккумулятора с негативным разрядом. Автоматические зарядки изменяют уровень тока и предназначены для батарей, которые не начинают заряжаться.

Необходимо подбирать зарядное устройство с учетом его характеристик. Лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора оснащается индикаторами и амперметром, имеет режим десульфатации, работает при разных температурах, выдает правильные показатели.

CTEK MXTS 40

СТЕК MXTS 40 предназначен для транспортных средств, оснащенных АКБ на 12 или 24В, подходит для СТО и выставочных залов. Устройство гарантирует быструю зарядку батарей с разным химическим составом. СТЕК MXTS 40 заряжает и обеспечивает напряжение с целью предотвращения повреждений ЭБУ двигателем. Автономное устройство оснащено индикатором зарядки и дисплеем со светодиодной подсветкой.

Имеет отсоединяемый 2,5 метровый шнур и съёмные клеммы. Прибор изготовлен в соответствии с классом защиты IP20. Защищенный от замыкания прочный корпус предназначен для эксплуатации в тяжёлых условиях. Зарядное устройство работает поэтапно. Сначала включается режим десульфатации, который увеличивает емкость аккумулятора посредством очистки свинцовых пластин от сульфатов.

Плавный старт испытывает возможности аккумулятора на прием заряда. После происходит основная зарядка и абсорбция до 100% емкости аккумулятора. Прибор анализирует способности аккумулятора удерживать заряд и восстанавливает электролит.

Автоэлектрика Т-1012АР

Компактное подзарядное устройство Автоэлектрика Т-1012АР подойдет для большинства авто. Прочный корпус защищает внутренние части прибора от повреждений. Устройство имеет вентиляционные отверстия, которые поддерживают продолжительную работу зарядки.

Автоэлектрика может работать в тестовом режиме, который контролирует состояние батареи. Рукоятка позволяет комфортно переносить устройство. Технические характеристики для аккумуляторов на 12В указаны в таблице ниже:

Максимальный ток запуска	100 А
Максимальный ток зарядки	20 А
Зарядка щелочных батарей	Отсутствует
Режим десульфатации	Имеется
Минимальная мощность батареи	1 А/ч
Максимальная мощность батареи	210 А/ч
Подходит для	Автомобилей, мотоциклов
Тип устройства	Автоматический

Автоэлектрика снабжена удобной панелью, которая позволят видеть степень зарядки. Прибор имеет следующие преимущества:

• Прочность;
• Компактные параметры;
• Подходит для автомобилей и мотоциклов;
• Имеет длительный срок эксплуатации.

Aurora ATOM 10

Прибор оснащен современным литий-полимерным аккумулятором LiPo. В сравнении с советской, свинцово-кислотной батареей Lithium Polymer имеет множество преимуществ. Надежная и долговечная батарейка способна давать очень большой заряд и может эксплуатироваться в широком диапазоне температур.

Аврора может запустить мотоциклы, автомобили, инверторные генераторы и другую технику с 12В батареей. Зарядное устройство имеет несколько разъемов и может использоваться для смартфонов, планшетов, ноутбуков, автомобильных холодильников и другой техники. Оно оснащено LED-фонарем, который может освещать рабочее место на протяжении пары суток.

Посредством мигающего режима можно подать сигнал «SOS». Компактный ATOM 10 имеет легкий вес. Подзарядник можно эксплуатировать в качестве ИБП в туристических походах, на рыбалке и т.п. В комплектации с электронным прибором поставляются кабели для зарядки, адаптеры, USB кабель 4-в-1. Данное устройство можно назвать многофункциональным.

Зарядное устройство необходимо использовать строго по назначению согласно прилагаемому руководству!

Агрессор AGR / SBC-150

Зарядное устройство имеет режим быстрого старта. Старый аккумулятор реанимируется посредством быстрого тока. Прибор можно настраивать согласно типу батареи и силе тока в цифровых показателях 2-15А. Он запускает легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, катера, лодки, мотоциклы, квадроциклы.

Мощный Агрессор может заряжать разнотипные автоаккумуляторы: жидкостные, абсорбированные или гелевые. Он оснащен функцией 5-минутной зарядки, которая быстро передает заряд. Для ее работы требуется розетка в 220В. Встроенный USB разъем и розетка 12В позволяют заряжать дополнительные гаджеты: мобильные телефоны, фототехнику, плееры и т.д. Автозарядное устройство работает ступенчато.

После тестирования подключаются плавный и основной режимы восстановления, происходит очистка пластин от сульфатов, потом заряд поддерживается импульсом. На корпусе Агрессора располагается дисплей, позволяющий контролировать степень зарядки.

Bosch C7

Посредством этого автомата можно реанимировать аккумуляторы легковых автомобилей, мотороллеров, мопедов и скутеров. Он подходит для разных аккумуляторов: гелевых, свинцово-кислотных, свинцово-кислотных с абсорбированным электролитом. Надежный прибор оснащен индикатором зарядки, который выдает ошибки подключения и показывает степень заряженности аккумулятора.

Корпус Бош защищен от замыканий, перегрузок или неправильного подключения. Он заряжает аккумуляторы 12В и 24В. Работает в 6 режимах, включая поддерживающий и импульсный режимы, регенерацию и постоянный заряд. Встроенные светодиоды показывают режим работы и напряжение.

Зарядник может функционировать в широком температурном диапазоне и восстанавливает аккумуляторную батарею в холодном состоянии. Используется для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов. Прибор имеет невысокую стоимость.

CARCAM ZY-25

CARCAM ZY-25 представляет собой многофункциональное зарядное устройство. Его можно применять в различных ситуациях. Прибор имеет емкость в 15000 mAh, благодаря чему двигатель автомобиля заводится до 50 раз. Температурный диапазон применения варьируется в пределах -40°С — +60°С.

Большая емкость позволяет применять устройство в качестве полноценного источника питания. В комплекте с зарядкой поставляются переходники, позволяющие заряжать мобильные телефоны, ноутбуки, автохолодильники и пылесосы. Корпус CARCAM оснащен 3 usb-портами.

Светодиодный фонарь работает в стандартном, импульсном или sos-режимах. Переносной прибор поставляется в удобном кейсе. Кроме того, в комплекте имеются клеммы, стационарный адаптер, кабель подключения устройств и инструкция по эксплуатации. Заряжать аккумулятор можно от прикуривателя.

E-POWER Elite 44,4 Вт/ч

Портативный прибор E-Power Elite помогает реанимировать севший двигатель легкового автомобиля или мотоцикла, обеспечивает зарядку мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов, фотоаппаратуры, навигаторов, насосов. Он предназначен для многократного применения. Само устройство заряжается от стандартной сети.

Полностью заряженный прибор заводит двигатель автомобиля до 30 раз. Зимой производитель рекомендует запускать двигатели объёмом до 5 литров, летом — до 6 литров. Работа прибора возможна при температуре -30° — +60 °C. В корпус устройства встроен фонарь со светодиодами, который работает в 3 режимах: стандартном, импульсном и SOS.

С прибором поставляются пусковые провода с зажимами, сетевой адаптер, адаптер к прикуривателю, переходник для мобильных устройств, чехол и сумка для переноски, инструкция по эксплуатации.

Во избежание поломок не рекомендуется использовать устройство при температуре ниже 30°C!

GYS TCB 60

GYS TCB 60 023253 реанимирует свинцовые батареи с жидким или гелевым электролитом. Передняя панель устройства оснащена индикаторами, которые высвечивают степень заряженности батареи. Прибор заряжает аккумуляторную батарею на максимальном токе до 80%, после чего включается умеренный режим, и батарея заряжается полностью.

Производитель предусмотрел 2 типа зарядки. Благодаря наличию рукоятки GYS TCB 60 удобно переносить в нужное место. В комплект входят специальные зажимы, которые позволяют оперативно и крепко подсоединить прибор к акумулятору. Устройство имеет ряд плюсов:

• Функция умной автозарядки;
• Наличие отсека для комплектующих;
• Эффективная трансформаторная защита;
• Изоляция зажимов зарядного устройства;
• Защита корпуса от замыканий, повреждений, перегрузок, неправильного подсоединения;
• Наличие звукового сигнала, который сообщает об инверсии полярности;
• В течение зарядки не нужно отключать аккумулятор от автомашины;
• Зарядное устройство защищено от внешних негативных факторов.

HUMMER H8

Универсальный прибор от канадского производителя может использоваться как простыми автолюбителями, так и профессионалами. Он имеет большую емкость в 8000 mAh. Заряжает двигатель до 10 раз без подзарядки.

Применяется для легковых машин с бензиновыми двигателями до 2,5 л и дизельными моторами до 2 л. Прибор оснащен литий-ионным аккумулятором Lithium-ion, имеющим длительный жизненный цикл. Он имеет встроенный многорежимный фонарь и светодиодную индикацию. Корпус прибора защищен от короткого замыкания и неправильной полярности.

На нем располагаются 2 usb-разъема для подключения дополнительных гаджетов. Пускозарядное устройство функционирует в температурном диапазоне -30° — +60 °C. В комплекте с прибором поставляются интеллектуальные клеммы, мини usb кабель, инструкция с описанием, гарантия на 1 год. Этот профессиональный прибор является малогабаритным.

CARKU E-Power-21

Зарядно пусковое устройство от китайского производителя имеет современный литий-полимерный аккумулятор LiPo 1800 mAh емкости. В комплекте: переходники для зарядки сотовых телефонов, розетка прикуривателя на 12В, сетевой шнур на 220 В, переходное зарядное устройство от 12В прикуривателя, руководство по эксплуатации на русском языке, переносная сумка.

Прибор оснащен различными разъемами и дополнительно обеспечивает питание телефонов, фото- и автотехники. Имеется многорежимный фонарь. Провода защищены от неправильной полярности. Может эксплуатироваться при низких и высоких температурах.

Летом заводит легковые автомобили с бензиновым двигателем до 7 л, с дизельным мотором — до 4 л. В зимнее время показатели немного уменьшаются. Устройство имеет небольшие габариты и компактный корпус, поэтому подойдет для использования в дороге, в путешествии, на природе.

Критерии выбора

Выбирать пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора необходимо не только по рейтингам, обзорам и маркам.

Важно обращать внимание на следующие характеристики:

1. Для легкового автомобиля достаточно прибора на 12 Вольт.
2. Производители рекомендуют остановить выбор на устройстве с ручными настройками.
3. При наличии гаража проще иметь пуско-зарядное устройство, которое может завести двигатель без аккумулятора. Стоимость такого агрегата выше, но она себя оправдывает.
4. Автозарядник должен подходить под различный тип батарей: гелевые, свинцово-кислотные, свинцово-кислотные с абсорбированным электролитом.
5. Важную роль играют предпусковой режим десульфатации, очищающий свинцовые пластины, и контрольный режим, проверяющий работоспособность и емкость.
6. Рекомендуется приобретать устройство с программируемым зарядом.

На рынке можно купить хорошие приборы как от российских, так и от китайских производителей. Положительные отзывы заслуживают устройства, имеющие дополнительные функции и качественные комплектующие. Иногда встречаются зарядники, снабженные всеми необходимыми функциями, но имеющие слабые провода или недостаточную изоляцию зажимов.

В таком случае рекомендуется присмотреться к другой модели. В первую очередь зарядное устройство выбирается для автомобилей, но для некоторых важно и наличие разъемов и кейса для переноски, чтобы прибор можно было использовать в качестве ИБП для других гаджетов на природе, в походах, на рыбалке.

Для таких ситуаций производители рекомендуют покупать многофункциональные, портативные модели, которые не занимают много места, но помогают зарядить севший аккумулятор автомобиля и батареи сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, фото- и автотехники.

10 лучших пуско-зарядных устройств для автомобиля в 2019-2020: рейтинг по отзывам покупателей

Нынешний ритм жизни это несомненно быстрый процесс движения, различные ускорения, высокие темпы. На автострадах в мегаполисах появляется все большое количество автомобилей, которые должны быть исправны и безопасны. Но, в то же время растет число ситуации, которые можно назвать аварийными и непредвиденными, появляющиеся из-за технических неисправностей авто.

Одна из таких это разрядка аккумуляторных батарей. Но это не будет большой проблемой, если у водителя в багажном отсеке будет находиться универсальное пуско-зарядное устройство для автомобиля. Рейтинг 2019-2020 года в который вошли лучшие модели по отзывам владельцев поможет определится с выбором этого полезного прибора.

10 лучших пуско-зарядных устройств 2019-2020 года

Холодное время года – это всегда повод испытывать волнение за свой автомобиль. Оставив машину на улице в мороз, всегда можно столкнуться с ситуацией, когда аккумуляторная батарея может полностью разрядиться. Стартер не крутит, и соответственно завести авто не получается, а уж тем более куда-то поехать.

Для того чтобы «вернуть в строй» аккумулятор и осуществить запуск мотора транспортного средства, разработаны и созданы специализированные пуско-зарядные устройства, лучшие из которых мы рассмотрим в нашем рейтинге. В него вошли следующие производители:

• Airline;
• СПЕЦ;
• Вымпел;
• FUBAG;
• BERKUT;
• PATRIOT;
• Aurora;
• Quattro Elementi.

Airline AJS-55-05

Основным результатом функционирования пуско-зарядного устройства Airline является зарядка батарейных аккумуляторов автомобиля. Это может быть батарея мотоцикла на 6 В., или аккумулятор авто, рассчитанный на напряжение 12 В. Продолжительность полного зарядка батареи, согласно заявленным характеристикам производителя, составляет порядка двух-трех часов.

Базовая комплектация прибора подразумевает наличие всех необходимых проводов и наконечников для зарядки. Выполнен в металлическом корпусе, что обеспечивает долговечность функционирования. Обладает компактными габаритными размерами что, безусловно, облегчает транспортировку.

Airline AJS-55-05

• Наличие встроенного амперметра.
• Присутствие индикаторов освещения.
• Наличие удобной ручки для переноса и транспортировки.
• Отличные зажимные наконечники (крокодилы).

• Значительная масса.
• Затвердевание проводов при минусовых температурах.

СПЕЦ УПЗУ-10000

Недорогое пуско зарядное устройство, с помощью которого можно максимально быстро и легко запустить двигатель снегохода, автомобиля или другого транспортного средства. Имеет прочный корпус из композитного полимера, который предохраняет прибор от случайных механических повреждений. Используется для зарядки мобильных телефонов, планшетой и других электронных гаджетов.

Наличие встроенной LED-подсветки является залогом, что будет обеспечена подача необходимых сигналов. В штатной заводской комплектации имеется молоток, при помощи которого можно разбить стекло в случае аварийной или непредвиденной ситуации. Полный заряд аккумулятора осуществляется за шесть часов. Работоспособность подтверждена в температурном диапазоне от 0 до +50 градусов.

СПЕЦ УПЗУ-10000

• Небольшая масса.
• Возможность зарядки электронной аппаратуры.
• Укомплектован наличием различных проводов для зарядки мобильных гаджетов.
• Многофункциональность.

• Неразборчивость световой индикации на корпусе.
• Не заряжает автомобильные аккумуляторы.

Вымпел 80 2026

Пусковое зарядное устройство для автомобиля Вымпел отличается своей универсальностью и способно заряжать аккумуляторные батареи любой емкости. Одним из основных назначений является запуск двигателя авто с разряженным аккумулятором. В приборе реализовано технология высокочастного (импульсного) преобразования энергии, что является следствие создания мощного, но в то же время компактного пускового устройства.

Привлекателен внешний вид и хорошо продуманная эргономика. Имеется удобная и крепкая ручка для переноса, предусмотрены специальные отсеки для складирования проводов питания и проводов, укомплектованных зажимами.

Вымпел 80 2026

• Реализована схема современных светотехнических решений.
• При сборке использовались электронные компоненты проверенных производителей.
• Безопасность при эксплуатировании.
• Небольшой вес и компактность.

• Неясная индикация.

FUBAG Cold Start 300/12

Использование новой модели пускового зарядного устройства FUBAG для автомобиля гарантирует увеличение процента бесперебойной работы АКБ, а также запуску двигателя при морозной погоде. Кроме того, эта техническая новинка применяется для эффективной зарядки АКБ посредством напряжения импульсного типа, с предварительным процессом восстановления (десульфатизация).

Применение передовых современных разработок дало толчок к созданию такого действительно мощного устройства, в тоже время, обладающего небольшим весом и компактными габаритами. Дисплей отображает цифровую индикацию тока зарядки и показывает напряжение на клеммах батареи. Реализован механизм программы интеллектуального заряда из девяти ступеней.

FUBAG Cold Start 300/12

• Привлекательный внешний вид.
• Наличие ниши для хранения проводов.
• Небольшая масса.
• Функционирование режима БУСТ.

• Не определяет тип аккумулятора в автоматическом режиме.
• Тонкие провода для зарядки.

BERKUT JSL-12000

Пусковое зарядное устройство BERKUT имеет литий-полимерный тип и предназначен для запуска двигателя автомобиля при неисправном (разряженном) аккумуляторе. Прибор универсален и подойдет любому типу транспортного средства, имеющее бортовое напряжение 12 Вольт.

Кроме того, эта модель может служить зарядным устройством для большого количества электронных гаджетов, имеющие разъемы следующих типов USB 5V, 12V, 19V. Прибору не страшны перегрев, короткое замыкание, неправильная полярность, перезаряд, так как в схеме прибора реализована система защиты. ПЗУ подходит как для машин, работающих на бензине, так использующих дизельное топливо.

BERKUT JSL-12000

• Наличие USB-порта для зарядки внешних устройств.
• Корпус выполнен из ударопрочного пластика.
• Имеется фонарик.
• В комплект входит удобный кейс.

• Низкое качество проводов в комплекте.
• Несоответствие реальной емкости аккумулятора заявленным параметрам.

PATRIOT BCT- 40 Start

 

Приобретение пуско-зарядного устройства для автомобиля PATRIOT будет отличным и оптимальным решением в качестве технической единицы для СТО, так и для использования в быту. Позволяет выдерживать перепады напряжения от номинальных параметров в пределах +/- 15%. Может заряжать свинцовые и кислотные аккумуляторы, имеющие постоянное напряжение 12 В и 24 В.

Разработана двухступенчатая программа зарядки. Реализована методика ускоренного заряда аккумуляторной батареи посредством повышенного тока. Устройство укомплектовано встроенным амперметром. Предусмотрен защитный механизм от перегрузки, перепутанной полярности, КЗ. Корпус зарядного устройства усеян многочисленными отверстиями, позволяющими эффективно отводить тепло.

PATRIOT BCT- 40 Start

• Реализован режим Boost.
• Хорошая функция охлаждения.
• Имеется таблица основных технических характеристик для комфортной работы.
• Наличие встроенного амперметра.

Aurora Start 55

Данная модель пускового зарядного устройства для авто обладает практичным форм фактором, в котором реализованы требования необходимой безопасности. Корпус с перфорацией, что является отличным и оптимальным решением для охлаждения внутренних электронных компонентов и не сказывается на трудоспособности. Реализованы механизмы защиты от нежелательных и неправильных подключений, сбоев в работе сети.

С уверенностью подойдет для зарядки аккумулятора легкового, грузового автотранспорта, микроавтобусов, мотоциклов. Заряд обеспечивается через сеть 220 В. Лицевая панель прибора, имеет панель управления с показателем индикации силы тока, несколько тумблеров для переключения между режимами. Чтобы контролировать процесс завершения зарядки, установлен специальный звуковой таймер.

Aurora Start 55

• Универсальность и практичность.
• Наличие индикаторов заряда и пуска.
• Корпус выполнен из ударопрочного пластика.
• Наличие таймера.

• Слегка завышенная цена.
• Короткие провода.

Patriot BCT-600 Start

Профессиональная пуско зарядное устройство Patriot может быть полезно не только в домашних условиях, но и применяться на станциях технического обслуживания. Обладает хорошей мощностью, может заряжать различные типы аккумуляторных батарей, емкость которых варьируется от 120 до 900 Ач. Реализован механизм запуска двигателя автомобильного транспорта при неблагоприятных погодных условиях.

Имеющийся встроенный амперметр позволит визуально осуществлять контроль за протеканием процесса зарядки. Конструктивная особенность прибора со штатными колесиками обеспечит процесс транспортировки и перемещения. Реализован механизм пассивного охлаждения.

Patriot BCT-600 Start

• Наличие кармана для хранения проводов.
• Наличие удобной транспортировочной рукоятки.
• По степени защиты имеет показатель IP20
• Имеется запасной комплект плавких предохранителей.

• Не обнаружено.

FUBAG Force 420

Эта модель является пуско-зарядным устройством профессионального класса, позволяющим в небольшой промежуток времени произвести запуск двигателя, даже в том случае, если аккумулятор авто полностью разряжена. Прибор удобен в эксплуатации и безопасен при подключении.

Наличие удобной транспортировочной рукоятки обеспечит быстрое и легкое перемещение прибора. Наличие опорной ножки внизу дает возможность фиксации твердого и надежного положения во время проведения эксплуатационных работ.

FUBAG Force 420

• Оснащение транспортировочными колёсиками.
• Встроенный карман для хранения кабелей и зажимов.
• Наличие наглядной панели управления, обеспечивает простую эксплуатацию.
• 6-режимный алгоритм работы.

• Серьезных не обнаружено.

Quattro Elementi Tech Boost 520

Самое лучшее пуско-зарядное устройство по отзывам покупателей для автомобиля, которое соответствует соотношению цена – качество. Обладает отличными техническими характеристиками и удобным корпусом. Подойдет как для легковых, так и грузовых автомобилей. Прекрасно заряжает кислотные аккумуляторы.

Питается от стандартной электрической сети напряжением 220 В. При помощи рычага на корпусе можно выбрать режим заряда 12 или 24 В. Предусмотрена защита от перегрева и перегрузки. Обладает классом защиты IP 21. Оборудован таймером. Большие габариты модели легко компенсируются ее манёвренностью.

Quattro Elementi Tech Boost 520

• Надежность и практичность.
• Простота и лёгкость эксплуатации.
• Невысокая ценовая составляющая.
• Возможность принудительного запуска различной техники в период морозов.

Сравнительная таблица с ценами и характеристиками

Для сравнения всех представленных пуско-зарядных устройств для автомобиля 2019-2020 года из нашего рейтинга, мы составили таблицу, в которой указали самые значимые технические характеристики и средние цены в интернет-магазинах.

Модель	Максимальный ток заряда, А	Максимальный пусковой ток, А	Тип индикации	Вес, кг	Средняя цена, руб
Airline AJS-55-05	10	55	светодиоды, шкала	5,5	3150
СПЕЦ УПЗУ-10000	15	560 А	светодиоды	0,8	3950
Вымпел 80 2026	12	110	стрелочный вольтметр	2,095	4889
FUBAG Cold Start 300/12	15	50	Цифровая индикация	2	6050
BERKUT JSL-12000	10	400	светодиоды	0,45	5399
PATRIOT BCT- 40 Start	42	250	шкала	10	6499
Aurora Start 55	40	180	шкала	9,2	8299
Patriot BCT-600 Start	88	500	шкала	25	9999
FUBAG Force 420	50	360	светодиоды, шкала	23	11299
Quattro Elementi Tech Boost 520	75	450	дисплей	26	12499

Как выбрать?

Среди многообразия различных пускозарядных устройств легко запутаться, к выбору стоит подходить со всей ответственностью, поэтому рекомендуем ознакомиться с основными моментами на которые следует обращаться внимание при покупке, подробно об этом рассказано на видео:

Инструкция по эксплуатации

Перед тем как приступить к зарядке аккумулятора, уточните что его емкость не ниже, чем приведено в технической таблице характеристик пускового-зарядного устройства.

Необходимо присоединить минусовой кабель ПЗУ с черным зажимом (крокодилом) к минусовой клемме АКБ, положительный кабель с красным зажимом к плюсовой клемме. Обратите внимание, что при соединении не должно быть искрения, в противном случае провода скорее всего перепутаны.

Производить зарядку аккумулятора можно в любое время года, учитывая ее мощность и степень разреженности. Для тихой зарядки используется режим при котором не превышается соотношение 1/10 от характеристики мощности АКБ. Включаем ПЗУ в электрическую сеть (подаем питание). Выбираем режим зарядки. Процесс заряда начался. Необходимо следить и учитывать показания амперметра по шкале, наблюдать за надписями на дисплее или за свечением светодиодной индикации. Чтобы продлить жизнь и работоспособность аккумулятора рекомендуется заряжать его в медленном режиме, не допуская перегрева.

Стоит отметить, чем будет ниже напряжение питающей сети для ПЗУ, тем дольше будет происходить процесс зарядки АКБ.

Подробную инструкцию по запуску двигателя с помощью данной устройства смотрите на видео:

Рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов – обозреваем лучшие

Виталий Солодкий 07.03.2019 0 Загрузка…

Каждому автомобилисту может потребоваться подзарядить аккумулятор, который разрядился от воздействия низких температур, проблем с электрикой или по причине снижения эксплуатационных свойств. В статье представлен рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, облегчающий задачу выбора.

На что обратить внимание

Перед тем как приступить непосредственно к обзору моделей, кратко изложим основные параметры, на которые следует обращать внимание при подборе ЗУ для аккумулятора:

• Тип зарядного устройства:
  • 1. Трансформаторное ЗУ – устаревшая конструкция, которая подразумевает наличие трансформатора и диодного выпрямительного моста. Включает минимальное количество измерительной электроники.
  
  • 2. Инверторное ЗУ – восполнение емкости происходит путем подачи импульсов. Внутри аппарата также имеется плата, которая контролирует процесс заряда, снижает ток, задает режимы.
• Емкость АКБ, которую способна восполнить зарядка. Особенно актуален параметр, если планируется использовать для аккумуляторов крупногабаритной техники.

• Напряжение тока. Для мопедов, мотоциклов и прочей мелкой техники потребуется ЗУ на 6В. Для легковых автомобилей – на 12В, для грузовиков, автобусов, тракторов – на 24В.
• Тип заряжаемой батареи, под которую покупается устройство.
• Наличие контроля за уровнем заряда. Автоматические ЗУ удобны тем, что не требуется следить за процессом – они будут самостоятельно снижать напряжение по мере восполнения емкости батареи.

Обзор зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Для облегчения выбора предлагаем ознакомиться с наиболее удачными моделями ЗУ, которые представлены на рынке в 2019 году.

Hyundai HY400

Производится в Корее, относится к инверторному типу. Устройство продолжает занимать топ списков уже несколько лет подряд. Отличительной особенностью является компактный размер и встроенный внутри микропроцессор, контролирующий восстановление емкости АКБ.

С помощью имеющейся электроники определяется уровень разрядки, подбирается ток, предотвращается недозаряд и перезаряд. ЗУ подходит для свинцово-кислотных и гелевых батарей, емкость которых не превышает 120 Ач. Максимальный ток заряда составляет 4 А.

Пользователь может выбрать режим: быстрый, зимняя зарядка, восстановление. Hyundai HY400 работает с аккумуляторами на 6В и 12В. Вся необходимая в процессе информация отображается на дисплее, что очень удобно.

К плюсам зарядки относятся:

• полностью автоматическая работа;
• компактные размеры;
• наличие нескольких режимов;
• экран для отображения информации;
• возможность глубокого восстановления АКБ;
• присутствует защита от неправильного подключения, короткого замыкания и перегрева;
• гарантия от производителя – 36 месяцев.

Из минусов выделяется только ступенчатая, а не плавная регулировка тока зарядки.

HECHT 2012

Продолжает рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов модель HECHT 2012. Изготавливается в Чехии, благодаря чему стоимость меньше, чем у корейского устройства. В то же время соблюдаются высокие стандарты качества в отношении сборки и используемых материалов.

В отличие от предыдущей модели, отсутствует дисплей – отображение режимов и статусов выполняется посредством светодиодной индикации. ЗУ подойдет для всех типов АКБ с емкостью 4-120 Ач, выдающих напряжение 6-12В. Зарядка делится на 5 циклов. В автоматическом режиме проводится диагностика батареи, степень разряда, подбирается оптимальный ток.

Присутствует возможность восстановления аккумулятора в режиме десульфации. Устройство будет подавать малые токи на батарею, а посредством импульсов сбивать отложения на пластинах. Эта процедура позволяет на некоторое время отсрочить покупку нового источника питания автомобиля.

Преимущества:

• полная автоматизация процессов;
• отсутствует риск перезаряда;
• наличие режима десульфации;
• небольшие габариты, позволяющие возить устройство в машине;

• герметичность и противоударные свойства корпуса.

Недостаток выражается в отсутствии дисплея.

AUTO WELLE AW05-1208

Представленная модель от немецкого производителя может, без сомнений, получить статус лучшего зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Если отбросить в сторону достаточно высокую стоимость, то пользователь получит функциональное и качественное ЗУ, которое способно работать с кислотными, гелевыми и AGM батареями емкостью до 160 Ач.

Вольтаж двух видов: 6В и 12В. Функционирование AW05-1208 построено на автоматических процессах. Есть первичное тестирование подключенной АКБ и автоматический выбор силы тока, времени зарядки. Все сведения о протекающих процессах отображаются на ЖК-экране. При достижении 100% заряда активируется режим поддержания.

Особенно удобна опция сохранения настроек, которая облегчает процесс, при условии обслуживания одного аккумулятора. Также присутствует режим восстановления, зимняя зарядка.

Положительные стороны:

• наличие контроллера, обеспечивающего полную автоматизацию;
• режим восстановления глубоко разряженных АКБ;
• компенсация температуры при зарядке в зимних условиях;
• ток заряда доходит до 8А;
• высокая максимальная емкость батареи – 160 Ач;
• надежный корпус с защитой от пыли и влаги.

Отрицательный фактор – высокая стоимость.

Deca MATIC 119

 Загрузка …

Популярная зарядка, которая, в отличие от представленных выше, относится к трансформаторному типу. Как уже было сказано, эта технология используется давно, но все еще не утратила своей актуальности. Во многом это обусловлено надежностью таких устройств, которые лишены сложных дополнительных компонентов.

Если возникает вопрос, какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора выбрать, нужно в первую очередь обратить внимание, для какого типа батарей оно подходит. Deca MATIC 119 подойдет для АКБ всех типов, емкостью до 120 Ач и с напряжением 12В. На лицевой стороне корпуса расположены индикаторы, уведомляющие о процессе или завершении зарядки, возникшей ошибке.

Присутствует защита от перезаряда, неправильного подключения, короткого замыкания. Устройство нельзя назвать компактным, вес – 2,5 кг. Время обычной зарядки составляет 15 часов. Можно быстро восполнить емкость в специальном режиме, если требуется побыстрее вернуть источник питания в автомобиль.

Плюсы:

• надежность;
• наличие автоматического режима;
• максимальный ток – 9А;

Минусы:

• достаточно крупные габариты;
• непривлекательный дизайн.

Калибр УЗ-20А

Зарядка рассчитана на аккумуляторы 12В и 24В, емкость которых варьируется в пределах 10-300 Ач. Присутствует встроенный вентилятор для охлаждения и индикатор, сообщающий о перегреве. Корпус изготовлен из металла, наверху прикреплена ручка для переноски.

Встроенный амперметр имеет грубую шкалу и слегка ошибается в показаниях. Производитель явно делал ставку на то, что устройство будет использоваться для больших аккумуляторов.

Соответственно, к плюсам можно отнести большой диапазон емкостей АКБ, надежный корпус и систему активного охлаждения. К минусам – погрешность амперметра.

FUBAG MICRO 80/12

Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора лучше делать в пользу микропроцессорных аппаратов. Модель порадует своей компактностью и малым весом – 0,5 кг. ЗУ подойдет для свинцово-кислотных АКБ емкостью от 3 до 80 Ач.

Управление полностью автоматическое и сведено к одной кнопке «Mode», отвечающей за выбор режима. На панели присутствуют светодиоды, которые информируют пользователя о текущем состоянии процесса и выбранном режиме. Лампочка напротив значка в виде ключа, сообщает об активном процессе восстановления АКБ – он включается самостоятельно, если после подключения батарея плохо принимает ток.

Хорошая компактность влияет на скорость зарядки, поскольку максимальный ток ограничивается 4 амперами.

Плюсы:

• присутствует совместимость с гелевыми и AGM батареями;
• режим восстановления;
• малые габариты;
• полная автоматика.

Минус один – малый ток заряда, который сильно затягивает процесс.

Кентавр ПЗП-150НП

Продолжает рейтинг пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, которое может использоваться как для обычной зарядки, так и для старта севшей АКБ. Пусковой ток составляет 150А, модель способна работать с батареями емкостью до 400 Ач. Следовательно, ее можно использовать по отношению к легковым и грузовым автомобилям.

Обратите внимание

Кентавр ПЗП-150НП рассчитан на одновременную зарядку двух элементов питания авто. Однако за процессом придется наблюдать, поскольку в конструкцию не входит защита от перезаряда.

Преимущества:

• малые размеры и удобство в транспортировке;
• возможность зарядки больших аккумуляторов;
• наличие защиты от пыли и влаги;
• одновременная зарядка двух АКБ;
• режим ускоренного восполнения емкости;
• доступная цена.

Недостаток – отсутствует защита от перезаряда.

Aurora Sprint 6

Автоматическая зарядка, управление которой сводится к выбору рабочего напряжения: 6В или 12В. Наличие микропроцессора позволяет успешно восстанавливать даже сильно разряженные АКБ.

Вся процедура восполнения емкости делится на 7 этапов: сначала проводится диагностика, затем десульфация, «плавный старт» с проверкой на способность принимать заряд, дальше происходит увеличение тока в соответствии с информацией, полученной на первом этапе (максимальный показатель для этой модели 6А).

Как только емкость батареи достигает 90%, сила тока снижается, и в медленном режиме достигается полный заряд. Завершается процедура проверкой аккумулятора на способность удерживать энергию и переходом в буферный режим до отключения питания пользователем.

Сделать выбор в пользу этого зарядного устройства для автомобильного аккумулятора помогут следующие преимущества:

• защита от неправильного подключения, перегрузки, замыкания;
• подходит для всех типов аккумуляторов;
• имеет компактные размеры;
• действенный режим восстановления;
• нет необходимости разбираться в тонкостях зарядки АКБ – весь процесс автоматизирован.

Недостаток скрывается в хлипких коннекторах.

Кедр АВТО 10

Недорогое ЗУ, обеспечивающее все необходимые функции для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии и предотвращение скорого износа в городском цикле использования. Присутствует защита от неправильного подключения к клеммам, перегрузки и короткого замыкания. Модель относится к трансформаторному типу, однако оснащена микропроцессором.

Есть возможность быстрого восполнения емкости в режиме «Форсаж», когда подается ток с силой 10А. Через некоторое время он снижается до номинальных 5А. Перед завершением процесса сила тока снижается до 0,5А, что обеспечивает 100% зарядку, исключая риск перезаряда.

Присутствует режим десульфатации. Гарантийный срок эксплуатации 1 год, а общий срок службы – 5 и более лет. Устройство достаточно компактно, весит 600 г.

Чтобы разобраться, какое зарядное устройство для аккумулятора автомобиля лучше, следует тщательно сравнить преимущества и недостатки моделей. Кедр АВТО 10 обладает такими положительными сторонами:

• наличие нескольких режимов работы;
• стандартная защита;
• режим быстрой зарядки;
• возможность восстановления АКБ;
• доступная цена.

Отрицательные факторы ограничиваются отсутствием возможности регулировки максимального тока заряда.

Орион PW-265

Простой зарядник по доступной цене, который может быть применен как для автомобильных, так и для аккумуляторов с мотоциклов и лодок емкостью до 70 Ач. Генерирует максимальный ток в 6А. Присутствует стандартный перечень средств защиты.

Корпус спроектирован так, что все провода удобно прячутся в задней части и не мешают при хранении или транспортировке. Вес – 900 г.

К плюсам можно отнести невысокую цену и возможность регулировки напряжения. К минусам – отсутствие режима восстановления.

Ознакомившись с представленными в обзоре моделями, получится без проблем выбрать зарядное устройство, которое будет соответствовать конкретным требованиям владельца автомобиля. Желая сэкономить, следует выбирать трансформаторные ЗУ, а имея больший бюджет, можно подобрать более универсальный аппарат с микропроцессором и несколькими режимами работы.

Лучшие пусковые устройства для автомобиля

Несмотря на то, что исправный аккумулятор, в принципе, не нуждается в дополнительной зарядке, бывают разные форс-мажорные обстоятельства, приводящие к тому, что невозможно запустить двигатель. Чаще всего это происходит из-за того, что водитель не выключил габариты, оставив машину на стоянке, или слишком долго слушал музыку на незаведенном авто. В таком случае помочь может или другой автолюбитель, или специальное пуско-зарядное устройство. Они получили свое название благодаря совмещению таких функций, как зарядка аккумулятора и пуск двигателя при его глубокой разрядке. Выбор подобных устройств осложняется их богатым ассортиментом. Чтобы немного облегчить этот процесс, можно воспользоваться нижеследующим рейтингом лучших пусковых устройств.

Лучшие пусковые устройства для автомобиля (Jump starter)

Джамп-стартеры, или портативные пусковые устройства кардинально отличаются от остальных зарядно-пусковых устройств. Они имеют очень компактные размеры, доступную стоимость и высокую продуктивность. Значения пускового тока могут достигать от 300 до 600 А. При этом, их вес редко превышает 1 килограмм, позволяя свободно перевозить их в багажнике, чтобы постоянно иметь под рукой.

Аккумуляторы портативных пусковых устройств для автомобиля в состоянии переносить морозы, вплоть до -20℃, высокую влажность и долго удерживать высокий уровень заряда. Также у них отсутствует такие отрицательные свойства, как саморазряд и эффект памяти. Одним из главных их преимуществ является полная автономность работы, независимо от доступности электрической сети.

На данный момент существует достаточно много разновидностей подобных приборов, в которых достаточно легко запутаться, особенно неподготовленному покупателю. Поэтому, чтобы проще было решить, какое лучше, ниже приставлен рейтинг устройств Jump Starter, которые на данный момент считаются одними из лучших в своем классе.

1. Neoline Jump Starter 500A

Данная модель пускового устройства обеспечивает возможность запуска дизельных моторов объемом до 3,5 литров, а также бензиновых, объемом до 6,5 литров практически при 20°С. При более холодной погоде эффективность снижается. Подобный эффект обеспечивается аккумулятором из 4 ячеек, способным выдать выходное напряжение до 16,8В, в отличие от большинства других аналогичных устройств, у которых аккумуляторы состоят из 3 ячеек и выдающих напряжение не более 12В.

Батарея Neoline Jump Starter 500A обладает емкостью 10400 mАh и позволяет осуществить до 20 запусков на одном заряде. Также это пусковое устройство обладает защитой от таких случаев, как глубокий разряд, обратный ток, переплюсовка, обратный заряд, короткое замыкание, потеря контакта.

Из недостатков стоит отметить, что стоимость могла бы быть и ниже.

2. HUMMER h4

Данное пусковое устройство является третьим среди всей линейки HUMMER. Оно обладает довольно неплохими характеристиками в виде емкости аккумулятора 6000 mАh, а также пусковым током в 300 А. Это вполне позволит произвести запуск двигателя, даже при низких температурах. Так, этого хватит на 5 запусков при морозе до -30℃. С помощью HUMMER h4 можно успешно запускать 2-х литровые бензиновые или 1,5 литровые дизельные двигатели.

Помимо этого, с помощью этого устройства можно заряжать любые современные электронные гаджеты. И все эти возможности обеспечивает компактное пусковое устройство, которое с легкостью поместится в кармане куртки. Из прочих функций также можно отметить наличие фонаря.

К недостаткам можно отнести разве что относительно небольшую емкость аккумулятора.

3. CARKU E-Power-21

Данная модель представляет собой одно из лучших пусковых устройств для автомобиля. Несмотря на свои миниатюрные размеры, оно способно запустить практически любой двигатель, независимо от окружающих условий. Это обеспечивается емкостью, составляющей 18000 mА/h и пиковым пусковым током в 600 А. Данное устройство также оснащено большим количеством разнообразных переходников, с помощью которых можно зарядить телефон или любой другой электронный гаджет.

CARKU E-Power-21 является одним из лидеров российского рынка и победителем в национальной премии «Автокомпонент года», благодаря высоким показателям качества и надежности. Это устройство оснащено полной защитой от короткого замыкания и обеспечивает легкий запуск двигателя автомобиля до 30 раз на одном заряде.

Из недостатков стоит упомянуть достаточно высокую стоимость.

4. BERKUT JSL-18000

Это пусковое устройство способно выдать большой пусковой ток в 600 А, которого вполне хватит для запуска бензиновых двигателей объемом до 7 литров и дизелей – до 4,5 литров. Правда, эти значения корректны при плюсовой температуре. Зимой их следует делить, примерно на два. Сразу после запуска мотора, прибор отключается.

Из дополнительных функций в пусковом устройстве BERKUT JSL-18000 можно отметить следующие:

• возможность заряжать современные мобильные гаджеты, включая ноутбуки;
• наличие большого количества коннекторов, включая те, которые используются в продукции компании Apple;
• встроенный фонарь, обеспечивающий отличную яркость освещения и продолжительное время работы.

Силовые провода этого прибора снабжены специальным блоком, который не позволит выполнить запуск при неправильной полярности подключения или при его плохом качестве.
Недостатком можно назвать достаточно немалую цену.

5. Fubag Drive 450

Это компактное, современное и недорогое пусковое устройство способно запустить двигатель автомобиля или мотоцикла даже при полностью разряженном аккумуляторе. С его помощью можно также производить зарядку мобильной техники и небольшой аппаратуры, например, планшетов или телефонов, в местах, где нет доступа к электрической сети.

Использование литий-ионного аккумулятора позволяет пусковому устройству работать даже при морозе до -30℃. Емкость аккумулятора, равная 12000 mАh позволяет рассчитывать на 45 запусков до полной разрядки устройства. Пусковой ток в 220 А с пиковым значением до 450 А способен обеспечить даже запуск 3,5 литрового бензинового двигателя.

Из полезных функций можно отметить наличие режима BOOST, позволяющего осуществлять быструю зарядку аккумулятора током большой силы. Также Fubag Drive 450 обладает рядом достоинств, которые заключаются в:

• оснащении LED-фонариком, имеющим три режима работы;
• малом весе и габаритах;
• наличии удобного чехла для хранения;
• нескольких степенях защиты.

Из недостатков можно выделить небольшую длину проводов.

Лучшие пусковые устройства для автомобиля с питанием от электросети

Классическое пуско-зарядное устройство представляет собой оборудование для обслуживания автомобильных аккумуляторов, включая запуск стартера, а также зарядку и восстановление АКБ. Подобные устройства отлично подходят для аккумуляторных батарей всех типов и выделяются надежностью и продолжительным сроком службы. С его помощью можно обслуживать батареи не только легкового транспорта, но также и мотоциклов, пассажирских автобусов и огромных тягачей.

Главной его отличительной особенностью является отсутствие встроенной батареи. Потому использование таких устройств возможно только при доступности бытовой электрической сети, например в гараже или во дворе частного дома.

Чтобы не ошибиться с покупкой, выбор пускового устройства следует осуществлять по следующим критериям:

• показатели пускового тока, соответствующие характеристикам аккумуляторной батареи;
• максимально удобный и простой в работе функционал;
• наличие особенностей, которые могут пригодиться в том или ином случае;
• надежный производитель, который готов взять на себя ответственность в случае возникновения гарантийного случая.

Чтобы упростить для себя процесс выбора, можно принять во внимание обзор наиболее популярных на сегодняшний день моделей пусковых устройств.

Единственный недостаток пусковых устройств заключается в необходимости внимательно следить за тем, какой режим включен, прежде чем включать его. Дело в том, что при неправильном использовании можно сжечь всю электронику, потому что пусковой ток имеет достаточно большие значения, на которые системы автомобилей не рассчитаны.

1. Airline AJS-55-05

Данное пуско-зарядное устройство в первую очередь предназначается для запуска двигателя внутреннего сгорания, когда аккумуляторная батарея полностью разряжена. Но подходит, как для авто, так и для мотоциклов и других транспортных средств. В основе лежит оригинальная схема, обеспечивающая пусковой ток до 250А. Специальный запатентованный метод заряда способен за 2-3 часа зарядить даже полностью посаженную батарею. К другим достоинствам этого устройства можно отнести:

• мощные кабели;
• относительно небольшие габариты и вес;
• простота в использовании;
• рабочие температуры от -30℃ до +40℃;
• прочный корпус;
• высокая выходная мощность.

Недостатком можно считать стрелочный амперметр, на котором не всегда можно рассмотреть показываемые значения.

2. КАЛИБР ПЗУ-75И

Данное пуско-зарядное устройство является полностью автоматическим. Оно способно определить напряжение подключенного для зарядки АКБ и определить степень его заряженности в ее процессе. Также оно способно запустить ДВС при полной разрядке аккумулятора с помощью тока, мощностью 75А. Встроенный вентилятор позволяет не волноваться о перегреве рабочих узлов. Сенсорное управление делает использование прибора очень удобным и интуитивным.

Судя по отзывам пользователей, это хорошее пусковое устройство, особенно, если учесть, что оно может с одинаковой эффективностью заряжать как обычные свинцовые аккумуляторы, так и гелевые батареи, а также АКБ, изготовленные по технологии AGM, для которых требуются специальные режимы зарядки, недоступные обычным устройствам.
Недостатком является не всегда достаточная длина шнура питания, составляющая 1,8 метра.

3. Fubag Cold start 300/12

Данное пусковое устройство предназначается для эффективной зарядки и запуска АКБ, у которых емкость составляет до 300 Ач. Очень хорошим дополнением к нему является возможность проведения десульфурации аккумуляторной батареи. Среди основных отличительных особенностей прибора можно выделить следующие:

• наличие отсека для хранения зажимов и кабелей;
• небольшой вес и компактные размеры;
• защита от неправильной полярности и короткого замыкания;
• возможность использования с батареями различных типов, например, WET, GEL и AGM;
• интеллектуальная программа зарядки батареи, состоящая из девяти ступеней;
• цифровое отображение напряжения аккумулятора и заражающего тока.

Недостатком можно назвать ограничение по емкости аккумулятора, равное 300Ач.

4. ELITECH УПЗ 50/180

Данное пусковое устройство приобрело немалую популярность среди автолюбителей из-за идеального сочетания цена – качество. ELITECH УПЗ 50/180 приспособлено для использования практически в любых условиях. Подходит как для эксплуатации в гараже, так и в домашних условиях. Это пуско-зарядное устройство способно зарядить севшие АКБ от разных транспортных средств и даже промышленного оборудования. Не лишним оно будет в случае необходимости запустить двигатель. Температурный диапазон работы составляет от -10⁰С до +40⁰С. Кабели и зажимы входят в комплект.

Недостатком можно назвать относительно небольшую силу запускного тока, равную 180А.

5. PATRIOT BCT-50 Start

Данный прибор можно назвать одним из лучших пуско-зарядных устройств по надежности. Это подтверждается его способностью запускать двигатели в любую погоду, даже, когда на улице достаточно сильные морозы. Также оно может заряжать аккумуляторы, изготовленные по самым разным технологиям, таким как AGM, GEL, WET, VRLA и другие. Благодаря универсальности, пусковое устройство отлично подойдет как для профессионального, так и для бытового применения. Оно может запустить двигатель мотоцикла, легковой машины и даже автобуса. К основным достоинствам относятся:

• простота эксплуатации;
• встроенный амперметр;
• защита от различных форс-мажорных обстоятельств;
• отличное охлаждение;
• прочный корпус.

К недостаткам можно отнести достаточно скромную комплектацию.

Какое пуско-зарядное устройство лучше купить

В выборе оптимального прибора можно использовать ТОП лучших моделей пусковых устройств или же исходить из собственных потребностей. Если планируется его использовать, в основном, в качестве зарядного устройства, то оптимальным выбором станут устройства, работающие от сети. Если же собственного гаража нет, но есть риск не завестись, то лучше воспользоваться переносным устройством, которое можно заранее зарядить дома.

Рейтинг Зарядных Устройств Для Авто Аккумуляторов 2020-2019 (Цены)

В статье Рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов Вы узнаете какие зарядные устройства лучшие в 2019-2020 году по мнению, отзывам покупателей яндекс маркета

Какие бывают зарядные устройства для автомобиля?

В последние годы автомобильные зарядные устройства значительно улучшились. Типичное зарядное устройство сейчас заменяется многоступенчатым. Такой тип считается более надежным, поэтому постепенно выходит на лидирующие позиции на рынке.
Для каждого типа батареи существует определенное зарядное устройство, поэтому перед совершением покупки необходимо точно понять тип батареи.

В автомобилях в основном используется два типа: кислотно-свинцовые и батареи с хлоридом.

Первый тип батарей обычно используется в автомобилях, работающих на газе. А батареи с хлоридом чаще всего используются на электрических транспортных средствах. Специально для каждого типа существует определенное зарядное устройство.

Прежде чем окончательно остановиться на конкретном аккумуляторе, необходимо провести небольшое исследование. Нужно посетить несколько разных магазинов, чтобы найти идеальное зарядное устройство, которое соответствует потребностям батареи. Совершая такие действия, вы сможете найти не только лучшее предложение в городе, но и в то же время сможете глубже понять, на что способен конкретный продукт.

---

Читайте также: Аккумулятор автомобильный, рейтинг  2018, отзывы 5 лучших моделей

---

Новые умные зарядные устройства для аккумуляторов медленно, но верно становятся зарядными устройствами под номером один всех времен. Они имеют внутри встроенный чип, который помогает убедиться в том, что напряжение хорошо распределяется внутри батареи. Ниже перечислены некоторые преимущества, которые могут быть получены, если использовать такие зарядные устройства:

Такие устройства заряжают гораздо быстрее, так как в них встроен смарт-чип, который позволяет определить точное количество часов, необходимых для зарядки аккумулятора.
Срок службы батареи, которая заряжается таким образом, значительно увеличивается.

Умные зарядные устройства могут стоить немного дороже обычных. Однако те преимущества, которые можно получить от использования таких устройств, перевешивают их стоимость.

Действительно, подобные зарядные устройства должен иметь каждый автомобилист. Это обеспечит надежность и долговечность аккумулятора, которые не смогут дать простые зарядные устройства.

---

Рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов 2020 года. Цены.

ТОП 1. PW-700 12 Вольт, 80 Ампер

 

Технические характеристики

• Корпус сделан из высококачественная пластмасса;
• Питание у устройства: 200-240 В, 50-60 Гц;
• Ток в режиме заряда: 10-15А
• Ток в режиме пуска: 60-80А
• Выходное напряжение: 0-15В;
• Диапазон рабочей температуру: от -10 до +40 градусов по Цельсию;
• Весит: 2,15 кг;
• Размер: 15,5 х 19,5 х 16 см;
• Охлаждается с помощью встроенного микровентилятора.

 

---

ТОП 2. СОРОКИН 12.94

• Тип устройства:  автоматическое зарядное устройство
• Кол-во ступеней зарядки: 9
• Типы батарей который может быть заряжен: 12В / 6В (AGM, GEL, WET)
• Диапазон емкостей  батарей: 3 — 80 А/ч
• Напряжение заряда: 7,2 — 14,7 В
• Мин. остаточный заряд батареи: 2 В
• Максимальный ток зарядки устройства: 4 А
• Температура окружающей среды при котором работает зарядное устройство: -20 +50 °С
• Питание: 220В/50Гц
• Весит: 0,5 кг

---

ТОП 3. Berkut Smart Power SP-8N

---

Тип	зарядное устройство
Работает с аккумуляторами	12 В
Мин. сила тока при зарядке	2 А
Макс. сила тока при зарядке	8 А
Регулировок силы тока	4
Емкость заряжаемого аккумулятора	6 -160 Ач
Функции и возможности	индикатор зарядки защита от перезарядки
Источник питания	220 В
Размеры	220x95x60 мм
Вес	0.9 кг

---

ТОП4. Орион PW-150

 

Тип	зарядное устройство
Работает с аккумуляторами	12 В
Макс. сила тока при зарядке	7 А
Регулировок силы тока	1
Функции и возможности	индикатор зарядки
Источник питания	220 В
Размеры	155x85x200 мм
Вес	0.75 кг

ТОП5. СОНАР УЗ 201П

 

---

ТОП6. Кулон 106
 

---

ТОП7. Moratti 12V 01.80.005
 

---

ТОП8. Орион PW-320
 

Тип	зарядное устройство
Работает с аккумуляторами	12 В
Мин. сила тока при зарядке	0.8 А
Макс. сила тока при зарядке	18 А
Регулировок силы тока	плавная регулировка
Функции и возможности	индикатор зарядки
Источник питания	220 В
Размеры	155x85x200 мм
Вес	0.93 кг

ТОП9. Elitech UZ 10

 

---

Тип	зарядное устройство
Работает с аккумуляторами	12 В
Мин. сила тока при зарядке	3 А
Макс. сила тока при зарядке	6 А
Регулировок силы тока	2
Емкость заряжаемого аккумулятора	25 — 90 Ач
Функции и возможности	амперметр защита от перезарядки
Источник питания	220 В
Потребляемая мощность	100 Вт
Размеры	281x230x195 мм
Вес	4.8 кг

Все авто по классам!

Для того чтобы производителям и покупателям автомобилей было проще определить место конкретной модели на рынке и получить список потенциальных конкурентов той или иной машины, существует определенная классификация транспортных средств. В данной статье мы попытаемся разобраться в сегодняшнем положении европейской классификации автомобилей, а также проанализируем тенденции развития новых сегментов.

Citroen C1 относится к самому компактному классу — А

Для начала определим, какие же в настоящий момент существуют классы автомобилей в Европе. Самым компактным сегментом является класс А, или особо малый класс. Машины данной категории обычно имеют длину не более 3,6 метра. В качестве примера можно привести несколько автомобилей — Citroen C1, Peugeot 107, Volkswagen Lupo. Формально к данному сегменту можно отнести знаменитый двухместный Smart и относительно свежую модель Toyota iQ, которую изредка можно увидеть и в нашей столице.

Все без исключения автомобили особо малого класса имеют тип кузова хетчбэк. Чаще всего трехдверный. Сегмент А является относительно молодым — реальные его представители начали появляться у производителей в начале 1990-х.

Яркий представитель малого класса — Peugeot 207

Класс В, или малый класс, включает автомобили, чьи габаритные размеры сегодня вписываются в рамки 3,6—3,9 метра. Почему «сегодня»? Потому, что длина Volkswagen Golf 1974 года выпуска — 3820 мм, хотя машина относится более старшему — малому среднему классу (эта модель, кстати, и является основателем данного класса). Но об этом мы поговорим чуть ниже, а сейчас вернемся к сегодняшнему варианту сегмента В. Сразу отметим, что при определении принадлежности к тому или иному классу в расчет берутся габаритные размеры базовой модели. Поясним: Volkswagen Polo Sedan имеет длину 4384 мм, но это не мешает ему относится к сегменту В.

Начиная с малого класса автомобили могут иметь различные типы кузова — хетчбэк, седан и универсал. Тут в силу вступает закон «от типа кузова принадлежность к классу не меняется». В большинстве случаев базовой версией машин сегмента В являются хетчбэки. В качестве примера приведем несколько популярных моделей этой категории — Volkswagen Polo, Citroen C2 и С3, Audi A1, Seat Ibiza, Ford Fiesta, Mazda2.

Основатель малого среднего класса — легендарный Volkswagen Golf первого поколения

Самым популярным в Европе на сегодняшний день является сегмент С. Его также называют малый средний класс, компакт-класс или гольф-класс. Последний вариант названия, как несложно догадаться, сегмент получил в честь своего основателя — Volkswagen Golf первого поколения.

В этом классе основным типом кузова по-прежнему является хетчбэк. Хотя практически все модели имеют варианты с типами кузова седан и универсал. Так, все поколения Volkswagen Golf имели четырехдверные модификации — Jetta, Vento, Bora. Самыми популярными в Европе автомобилями гольф-класса являются Volkswagen Golf, Opel Astra, Peugeot 308, Ford Focus, Mazda3, Kia Ceed, Citroen C4, Honda Civic, Renault Megane, Audi A3, Volvo C30, Skoda Octavia.

Skoda Octavia относится к гольф-классу

Отметим, что кабриолеты, построенные на шасси автомобилей малого, малого среднего и других классов, не относятся к сегментам своих «доноров» — для них существует отдельный сегмент купе-кабриолеты, к которому мы позже вернемся. Таким образом, Volkswagen Eos, Peugeot 308 CC, Renault Megane CC и Audi A3 Cabrio нельзя отнести к гольф-классу.

Volkswagen Passat — один из самых популярных автомобилей среднего класса в Европе

Еще одним популярным сегментом на рынке Старого Света является класс D, или просто средний класс. Этот сегмент включает в себя автомобили размером 4,4—4,7 метра. Тут расположились преимущественно седаны и универсалы. Хотя большое количество хетчбэков также не спешит покидать этот класс. Среди представителей можно отметить таких игроков, как Audi A4, BMW 3, Volkswagen Passat, Mazda6, Opel Insignia, Peugeot 508, Renault Laguna.

Многие ошибочно полагают, что названия моделей Mercedes показывают, в каком классе они находятся. Это не совсем правильно. Так, Mercedes C-класса — типичный представитель среднего сегмента (D). Еще одним заблуждением является убежденность многих в том, что Skoda Superb является автомобилем бизнес-класса. Этот миф посеяли в души автолюбителей маркетологи чешского производителя. Модель Superb построена на шасси Volkswagen Passat и относится к D-сегменту, хоть ее длина (как и длина Passat) и превышает 4,7 метра.

Такие экземпляры в разговорной речи называют «переростками». Объясняется это просто: у Volkswagen нету модели E-класса, поэтому на Passat в некоторой степени возложена функция бороться за покупателей «одной ногой здесь — другой там».

Несмотря на солидные габариты, Skoda Superb «живет» в среднем классе

Следующий сегмент автолюбители называют бизнес-классом (Е). Представители этого класса отличаются высоким уровнем комфорта, просторным салоном и большим списком опций уже в базовой комплектации. Подавляющее большинство автомобилей данного сегмента — седаны. Иногда встречаются универсалы бизнес-класса. Очень редко на дорогах можно встретить хетчбэк данного сегмента (Renault VelSatis или Safrane). Вот список основных моделей Е-класса, которые продаются в Европе: Audi A6, BMW 5, Mercedes E, Opel Omega, Peugeot 607, Toyota Camry, Citroen C6 и другие.

Mercedes E-класса — типичный представитель бизнес-класса

Вот мы и подобрались к самому роскошному европейскому сегменту автомобилей — представительскому классу (F). Тип кузова — только седан. Длина кузова — свыше 5 метров. Двигатель — 6 и более цилиндров. В списке базовых и дополнительных опций для автомобилей данного сегмента присутствуют все мыслимые и немыслимые «навороты». Все возможные технологии автомобилестроения находят свое применение в этих машинах.

Наиболее популярными седанами высшего класса являются хорошо известные нам Audi A8, BMW 7 и Mercedes S. К вершине сегмента F также относят седаны Bentley и Rolls-Royce. Не очень успешно попытался завоевать покупателей данного класса Volkswagen Phaeton. Модели Jaguar XJ и Lexus LS также далеко отстали от «немецкой тройки».

Volkswagen Phaeton продается хуже своих «соотечественников-одноклассников»

Как мы уже сообщили, купе, кабриолеты и родстеры относятся к отдельному классу — S. Вообще среди купе и открытых моделей можно делать отдельную классификацию, т. к. довольно необъективно сравнивать Audi TT c Mercedes SLR. В привычной нам европейской классификации официально нет подклассов для купе. Хотя автолюбители выделяют различные подсегменты, основываясь на мировой классификации. Таким образом, S-класс можно разделить на пять подгрупп: спортивные автомобили, автомобили класса GT, спорткары, кабриолеты и родстеры.

Audi TT — легкое спортивное купе

К первому подклассу относят такие машины, как Audi TT, BMW 3, Mercedes CLK, Nissan 370Z. Знаменитый класс купе GT включает в себя таких покорителей автобанов, как Audi A5, Mercedes CL и BMW 6. К спорткарам можно отнести Audi R8, Mercedes SLS AMG, модели Lamborghini и Ferrari.

Audi R8 находится в одном классе с такими игроками, как Lamborghini и Ferrari

Кабриолеты — открытые автомобили с двумя рядами сидений: Audi A4 Cabrio, Mercedes CLK Cabrio и BMW 3 Cabrio. Двухместные модели с открытым верхом относятся к родстерам — Audi TT Roadster, BMW Z4, Mercedes SLK, Porsche Boxster.

Mercedes SLK — первый родстер с жесткой автоматической крышей

Изощрения немецких маркетологов в начале XXI века породили еще один подкласс купе. Многие до сих пор не могут принять его за отдельный сегмент — четырехдверные купе. К ним относятся Mercedes CLS, Audi A7 Sportback, Porsche Panamera и Volkswagen Passat CC. Спросите, чем они отличаются от седанов среднего и бизнес-класса? Посадочной формулой (2+2), динамичным силуэтом кузова, отсутствием оконных рамок в дверях и положением на рынке. Практически все появляющиеся в продаже четырехдверные купе имеют платформенного «донора» в среднем или бизнес-классе.

Благодаря Mercedes CLS мир узнал о новом классе — четырехдверных купе

Вообще для полной классификации спортивных автомобилей необходимо написать целый мануал, поэтому оставим этот класс и перейдем дальше. А дальше нас ждет еще один обширный сегмент европейской классификации — мини-вэны (M). Условно эту категорию автомобилей принято делить на четыре подкласса.

Nissan Note — микровэн на платформе В-класса

Самыми компактными мини-вэнами являются так называемые микровэны. Это автомобили, построенные, как правило, на шасси моделей малого (В) класса, — Opel Meriva, Nissan Note, Renault Modus. Многие эксперты относят к данному сегменту Mercedes A и Audi A2. Хотя классификация этих автомобилей довольно спорная.

Peugeot Partner получил большую популярность на нашем рынке

Очень активно в Европе развивается сегмент автомобилей, которые многие называют «фургонами» или «каблучками». К ним относятся Volkswagen Caddy, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Skoda Roomster. Эти модели как никакие другие существуют на грани между семейными автомобилями и машинами для выполнения коммерческих нужд.

Renault Scenic последнего поколения

С 1996 года (когда в серию пошел Renault Scenic) начал свое существование один из быстроразвивающихся классов — компакт-вэны. Это автомобили с повышенной вместимостью, построенные на шасси моделей гольф-класса, — Volkswagen Touran, Renault Scenic, Opel Zafira, Ford C-max, Citroen C4 Picasso. Первым семиместным автомобилем данного сегмента стал Opel Zafira первого поколения.

Новый Seat Alhambra

Следующим подклассом являются непосредственно мини-вэны, которые изначально имеют как минимум три ряда сидений, — Peugeot 807, Ford S-max, Renault Espace, Volkswagen Sharan. Отметим, что микроавтобусы (Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer, Renault Master, Ford Transit) не попадают в список европейской классификации легковых автомобилей.

Ford Galaxy 2011 модельного года

Последним на очереди является класс внедорожных автомобилей (J). Несмотря на то, что автомобильные эксперты еще десять лет назад утверждали, что данный сегмент изжил себя и находится на грани исчезновения, внедорожники не спешат принимать судьбу динозавров. Напротив, за последние 10—15 лет класс весьма расширился, поэтому для наглядной демонстрации разделим J-сегмент на шесть подклассов.

BMW X1 стал первым премиум-внедорожником в самом малом подклассе сегмента J

Начнем, пожалуй, с самых маленьких. Компактные внедорожники не имеют большого распространения на нашем рынке, поэтому отметим лишь несколько моделей — Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero Pinin, Daihatsu Terios и BMW X1. Слово «внедорожные» имеет лишь формальное значение по отношению к этим машинам.

Volkswagen Tiguan — типичный легкий паркетник

Легкие внедорожники более уверенно чувствуют себя вне дороги, но все равно не стоит заезжать на них слишком далеко. Ко второму подклассу сегмента J относятся такие модели, как BMW X3, Audi Q5, Mercedes GLK, Toyota RAV4, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan.

Mercedes ML второго поколения

Среднеразмерные внедорожники сегодня имеют большую популярность среди покупателей автомобилей J-класса. Яркие представители — BMW X5, Mercedes ML, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Jeep Grand Cherokkee.

Audi Q7 находится в классе самых больших внедорожников

Кроме того, классификация выделяет еще так называемые тяжелые внедорожники. К последним можно отнести Mercedes GL, Audi Q7, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser 200. Большинство представителей данного подкласса имеют три ряда сидений и семь посадочных мест. Главным рынком сбыта подобных моделей являются США и страны Восточной Европы.

BMW X6 довольно хорошо стартовал в совершенно новом сегменте

Недавно специалисты (не без участия маркетологов) начали выделять еще один подкласс внедорожников — внедорожные купе. Главным игроком в данной категории является BMW X6. К внедорожникам также принято относить универсалы с повышенной проходимостью — Audi A6 Allroad, Volvo XC70, Subaru Outback.

Audi A4 Allroad — пока еще редкий «зверь» на наших дорогах

Отдельно в классификации автомобилей находятся пикапы. Наибольшую популярность они получили на рынке Северной Америки. Большинство пикапов являются производными от того или иного внедорожника. В Европе наиболее распространенными представителями данного сегмента являются автомобили Mitsubishi L200 и Nissan Navara.

Пикапы не распространены в нашей стране. На фото — Nissan Navara

Сейчас попробуем разобраться, почему Volkswagen Polo последнего поколения больше по габаритным размерам, чем Golf l, хотя находится на класс ниже. Дело в том, что с каждым новым поколением производители увеличивают габаритные размеры моделей для повышения комфортабельности и безопасности. Таким образом, классы подвержены некоторой акселерации в плане габаритов.

Определять принадлежность модели к тому или иному сегменту проще не по габаритным размерам, а по смене поколений. Например, семейство Fiat Bravo/Brava/Marea относилось к гольф-классу. В начале 2000-х им на смену пришел Fiat Stilo, который и занял нишу модели малого среднего класса в линейке Fiat. В 2008 году он уступил место новому поколению Bravo. Получается, что сегодня ячейка гольф-класса у итальянского производителя занята этой моделью.

Европейский Ford Fusion многие эксперты классифицируют по-разному

В последнее время компании порой ставят в тупик автомобильных экспертов своими новинками. Границы между классами иногда настолько размыты, что различные издания относят ту или иную модель к разным сегментам. Например, Ford Fusion (европейский) многие считают микровэном на платформе Fiesta. Некоторые специалисты полагают, что это представитель компактных внедорожников.

Volkswagen Golf Plus второго поколения

Рубеж между моделями гольф-класса и компакт-вэнами также все менее заметен. Так, Volkswagen, выпустив в 2005 году на европейский рынок Golf Plus, заставил напрячь мозги автомобильных журналистов. С одной стороны, это компакт-вэн, т. к. платформа у него от пятого поколения Golf. Но у немецкого производителя уже есть компакт-вэн — Touran. Получается, Volkswagen открыл новый под-подкласс — уже не малый средний сегмент, но еще и не подкласс компакт-вэнов. Аналогичных примеров можно привести очень много.

Высокий бизнес-хетчбэк BMW 5-Series Gran Turismo

Пожалуй, главным экспериментатором в сегментации автомобилей является компания BMW. Баварцы одними из первых начали успешно выпускать один внедорожник за другим, прокладывая путь для новых моделей других производителей. Недавно на рынке появился хетчбэк бизнес-класса — BMW 5-Series Gran Turismo. C новым поколением «тройки» планируют проделать ту же операцию. Страшно представить, что будут делать эксперты с классом внедорожников, когда баварцы покажут серийную модель BMW X4.

Audi A1 — премиум В-класс

Наверняка стоит отметить, что нельзя называть все автомобили одного класса конкурентами. Модель Audi A1 не является конкурентом Mazda2, несмотря на то, что они находятся в одном сегменте. Сейчас стало модно оперировать такими терминами, как «премиум» и «бюджетный». Это касается абсолютно всех классов.

Для того чтобы не перегружать материал, мы не делили на подклассы D- и F-сегменты, хотя часто встречаются подсегменты D1 и D2, разделяющие автомобили среднего класса по габаритам. Представительские седаны также можно разделить на «обычные» (Audi A8) и «премиум» (Rolls-Royce Phantom).

С целью наглядно показать отношение автомобилей к различным классам мы подготовили таблицу с распределением некоторых моделей по сегментам:

Класс	Название	Представители
A	Особо малый класс	Citroen C1; Fiat Seicento, Panda; Ford Ka; Hyundai i10; Kia Pride, Picanto; Peugeot 106, 107; Renault Twingo; Seat Arosa; Smart Fortwo; Suzuki Alto; Toyota Aygo, iQ; Volkswagen Lupo
B	Малый класс	Alfa Romeo MiTo; Audi 50, Audi A1; Citroen Saxo, C2, C3, DS3; Fiat Uno, Palio, Punto; Ford Fiesta; Honda Jazz; Hyundai Getz, i20, i30; Kia Rio; Lancia Y, Ypsilon; Mazda 121, 2; Mitsubishi Colt; Nissan Micra; Opel Corsa; Peugeot 205, 206, 207; Renault Clio, Logan; Seat Ibiza; Skoda Fabia; Smart forfour; Suzuki Swift; Toyota Yaris; Volkswagen Polo, Gol
C	Гольф-класс	Alfa Romeo 145, 146, 147, Giulietta; Audi A3; BMW 3 Compact, 1-Series; Citroen Xsara, C4, DS4; Fiat Tipo, Bravo/Brava, Marea, Stilo, Bravo, Linea; Ford Escort, Focus; Honda Civic; Hyundai Accent, Elantra; Kia Sephia, Shuma, Ceed; Lancia Delta; Lexus CT; Mazda 323, 3; Mitsubishi Lancer, Carisma; Nissan Almera; Opel Kadett, Astra; Peugeot 309, 306, 307, 308; Renault 19, Megane; Saab 9-2X; Seat Toledo, Leon; Skoda Octavia; Subaru Impreza; Suzuki Liana, Baleno; Toyota Corolla, Auris; Volkswagen Golf, Jetta, Vento, Bora; Volvo C30, S40, V40
D	Средний класс	Alfa Romeo 156, 159; Audi 80, A4; BMW 3-Series; Citroen Xantia, C5; Chrysler Sebring, 200; Fiat Croma; Ford Sierra, Mondeo; Honda Accord; Hyundai Sonata; Kia Magentis/Optima; Lancia Dedra, Lybra; Lexus IS; Mazda 626, 6, Xedos 6; Mercedes C; Mitsubishi Galant; Nissan Primera; Opel Ascona, Vectra, Insignia; Peugeot 405, 406, 407, 508; Renault Laguna; Saab 9-3; Skoda Superb; Subaru Legacy; Toyota Avensis; Volkswagen Passat; Volvo S60, V60, V70
E	Бизнес-класс	Alfa Romeo 164, 166; Audi 100, A6; BMW 5-Series; Citroen XM, C6; Chrysler 300C; Honda Legend; Hyundai Grandeur; Lancia Thema, Thesis; Lexus ES, GS; Mazda 929, Xedos 9/Millenia; Mercedes E; Nissan Maxima, Teana; Opel Omega; Peugeot 605, 607; Renault Safrane, VelSatis, Latitude; Saab 9000, 9-5; Toyota Camry; Volvo S80
F	Представительский класс	Audi V8, A8; BMW 7-Series; Cadillac DTS; Hyundai Equus; Infiniti Q; Jaguar XJ; Lincoln Town Car; Lexus LS; Mercedes S; Volkswagen Phaeton
S	Спортивные купе	Alfa Romeo GTV, Brera; Audi Coupe, TT; BMW 3 Coupe; Fiat Coupe; Ford Cougar, Puma; Honda Civic Coupe, CR-Z, Integra; Hyundai Coupe; Kia Forte Koup; Mazda MX-3; Mercedes CLK; Mitsubishi Eclipse; Nissan 100NX, 350Z, 370Z; Opel Tigra; Peugeot RCZ; Toyota Celica; Volkswagen Scirocco
	Купе класса GT	Alfa Romeo GT; Audi A5; BMW 6-Series; Ford Probe; Honda Accord Coupe; Lancia Kappa Coupe; Mazda RX-7, RX-8; Mercedes CL; Mitsubishi 3000GT; Nissan 200SX, GT-R, Skyline; Opel Calibra; Renault Laguna Coupe; Toyota Supra, Camry Coupe; Volvo C70
	Спорткары	Audi R8; Honda NSX; Mercedes SLS AMG
	Кабриолеты	Audi 80 Cabrio, A4 Cabrio, A5 Cabrio; BMW 1 Cabrio, 3 Cabrio, 6 Cabrio; Citroen C3 pluriel; Ford Escort Cabrio, Focus CC; Mercedes CLK Cabrio; Mitsubishi Eclipse Spyder; Nissan Silvia Varietta; Opel Astra Cabrio; Peugeot 206CC, 207CC, 306 Cabrio, 307CC, 308CC; Renault 19 Cabrio, Megane Cabrio, Megane CC; Toyota Celica Cabrio, Camry Cabrio; Volkswagen Golf Cabrio, Eos; Volvo C70 CC
	Родстеры	Alfa Romeo Spider; Audi TT Roadster, R8 Spyder; BMW Z3, Z4; Fiat Barchetta; Ford StreetKa; Honda S2000; Lexus SC; Mazda MX-5; Mercedes SLK, SL; Nissan 350Z Roadster, 370Z Roadster; Opel Tigra TwinTop; Toyota MR2
	Четырехдверные купе	Audi A5 Sportback, A7 Sportback; Mercedes CLS; Porsche Panamera; Volkswagen Passat CC
M	Микровэны	Audi A2; Citroen C3 Picasso; Fiat Idea; Ford Fusion; Hyundai Atos; Kia Vegna, Soul; Lancia Musa; Mazda Demio; Mercedes A, B; Mitsubishi Colt; Nissan Note; Opel Meriva; Peugeot 1007; Renault Modus; Skoda Roomster; Toyota Yaris Verso
	Фургоны	Citroen Berlingo; Ford Connect; Mercedes Vaneo; Opel Combo; Peugeot Partner; Renault Kangoo; Volkswagen Caddy
	Компакт-вэны	Citroen Xsara Picasso, C4 Picasso; Fiat Multipla; Ford C-max; Honda Stream; Hyundai Matrix; Kia Carens; Mazda Premacy, 5; Mitsubishi Space Star; Nissan Almera Tino; Opel Zafira; Renault Scenic; Toyota Corolla Verso; Volkswagen Touran, Golf Plus
	Мини-вэны	Citroen C8; Fiat Ulysse; Ford Galaxy, S-max; Honda Odyssey; Hyundai Trajet; Kia Carnival; Lancia Z, Phedra; Mazda MPV; Mercedes R; Mitsubishi Space Wagon; Nissan Serena; Opel Sintra; Peugeot 806, 807; Renault Espace; Seat Alhambra; Toyota Sienna, Avensis Verso; Volkswagen Sharan
J	Компактные внедорожники	BMW X1; Fiat Panda Cross; Honda HR-V; Hyundai Tucson, ix35; Jeep Wrangler; Kia Sportage; Mitsubishi Pajero Pinin; Nissan Juke; Peugeot 3007; Renault Koleos; Skoda Yeti; Suzuki Vitara
	Легкие внедорожники	Audi Q5; BMW X3; Citroen C-Crosser; Ford Kuga, Maverick; Honda CR-V; Hyundai Santa Fe; Jeep Liberty, Compass; Kia Sorento; Lexus RX; Mazda Tribute, CX-7; Mercedes GLK; Mitsubishi Outlander; Nissan Qashqai, X-Trail; Opel Antara; Peugeot 4007; Saab 9-4X; Subaru Forester; Suzuki Grand Vitara; Toyota RAV4; Volkswagen Tiguan; Volvo XC60
	Среднеразмерные внедорожники	BMW X5; Ford Explorer; Honda Pilot; Hyundai Terracan, Veracruz, ix55; Infiniti FX; Jeep Grand Cherokkee, Patriot; Kia Mohave; Lexus GX; Mazda CX-9; Mercedes ML; Mitsubishi Pajero/Montero Sport; Nissan Murano; Opel Monterey; Saab 9-7X; Subaru Tribeca; Suzuki Grand Vitara XL7; Toyota Land Cruiser Prado; Volkswagen Touareg; Volvo XC90
	Тяжелые внедорожники	Audi Q7; Ford Expedition; Jeep Commander; Lexus LX; Mercedes GL, G; Nissan Patrol; Toyota Land Cruiser 200
	Внедорожные купе	BMW X6
	Универсалы с пов. проходимостью	Audi A6 Allroad, A4 Allroad; Skoda Octavia Scout; Subaru Outback; Volvo CX70
P	Пикапы	Ford F-150, Ranger; Mazda BT-50; Mitsubishi L200; Nissan Navara; Toyota Tacoma

Классификация автомобилей по классам A B C D E F европейская (Таблица)

США классы	Великобритания	Россия классы	Европа (Сегмент рынка)	Примеры авто
Microcar	Microcar, Bubble car	Мотоколяска	A класс	Isetta, Smart Fortwo
Subcompact car	City car	Городской автомобиль		Chevrolet Spark, Volkswagen up!, Ford Ka, Peugeot107, Opel Agila, Kia Picanto, Fiat500, Suzuki Alto
	Supermini	Малый класс	B класс	Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot208, Opel Corsa, Citroën DS3, Kia Rio
Compact car	Small family car	Гольф-класс, Малый средний	C класс	Volkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot308, Opel Astra, Hyundai Elantra, HondaCivic, BMW 1
Mid-size car	Large family car	Средний класс	D класс	Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Peugeot508, Opel Insignia, Hyundai Sonata, Honda Inspire
Entry-level luxury car	Compact executive car			Audi A4, BMW3, Mercedes-Benz C-класс, Волга31105
Full-size car	Executive car	Полноразмерный а/м	E класс	Ford Crown Victoria, Chevrolet Impala, Honda Accord, Holden Commodore
Mid-size luxury car		Бизнес-класс		Audi A6, BMW5, Mercedes-Benz E-класс
Full-size luxury car	Luxury car	Представительский класс	F класс	Audi A8, BMW7, Mercedes-Benz S-класс
Sports car	Sports car	Спорткар	S класс	Chevrolet Corvette, Porsche911
Grand tourer	Grand tourer	Гран туризмо		JaguarXK, Maserati GranTurismo
Supercar	Supercar	Суперкар		Bugatti Veyron, Pagani Zonda
Convertible	Convertible	Кабриолет		Mercedes-Benz CLK-класс, VolvoC70, Volkswagen Eos
Roadster	Roadster	Родстер		Audi TT, BMW Z4, Porsche Boxster
—	Leisure activity vehicle	—	M класс	Peugeot Partner, Škoda Roomster
—	Mini MPV	Микровэн		Ford B-Max, Opel Meriva, HondaFit
Compact minivan	Compact MPV, Midi MPV	Компактвэн		Ford C-Max, Opel Zafira, Volkswagen Touran, Renault Scenic
Minivan	Large MPV	Минивэн		Ford Galaxy, SEAT Alhambra, Chrysler Town & Country, Mazda5
Mini SUV	Mini 4×4	—	J класс	Daihatsu Terios, Mitsubishi Pajero iO, Suzuki Jimny
Compact SUV	Compact 4×4	Компактный кроссовер		Jeep Liberty, HondaCR-V, Kia Sportage, Toyota RAV4
—	Coupe SUV	Внедорожное купе		Isuzu VehiCROSS, BMW X6
Mid-size SUV	Large 4×4	Средний внедорожник		BMW X5, Jeep GrandCherokee, Volkswagen Touareg
Full-size SUV		Тяжёлый внедорожник		Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Range Rover, SsangYong Rexton, Toyota Land Cruiser
Мини-пикап	Пикап	Пикап	—	Chevrolet Montana, FiatStrada, Volkswagen Saveiro
Среднеразмерный пикап				Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Mitsubishi Triton/L200, Nissan Navara
Полноразмерный пикап				Dodge Ram, Ford F150, GMC Sierra, Nissan Titan, Toyota Tundra
Пикап-гигант				Chevrolet Silverado, Ford Super Duty, Ram HeavyDuty

Классы автомобилей

Портал Сlass-car.ru — преследую одну цель, а именно рассказ о том, что такое — классификация автомобилей по классам и освещение существующих, на данный момент, систем классификаций легкового автомобильного транспорта.

Все существующие на данный момент системы классификации автомобилей, строятся на основании следующих различий: мощность или объём двигателя, вместительность пассажирского салона (объём), габаритные размеры автомобиля и занимаемая доля на рынке.

Европейская классификация автомобилей

Классификация автомобилей по классам, таблица

Таблица показывает список классов автомобилей и особенности разных классов автомобилей. Изображение кликабельно, для увеличения нужно кликнуть на таблицу.

Классы автомобилей a b c d e таблица: название класса, существующие названия класса, тип кузова, длинна и ширина, колёсная база и объём двигателя.

Классификация автомобилей по типу кузова

Один из видов классификации автомобилей, это классификация по типу кузова. Современные автомобили имеют большое многообразие вариантов исполнения кузовов. Чёткой градации не существует, различные специалисты и автомобильные компании могут трактовать определённый тип кузова по-разному.

• Закрытые: Седан (Двухдверный седан), Универсал, Хетчбэк, Купе, Лимузин, Микроавтобус, Минивэн, Хардтоп, Таун-кар, Комби, Лифтбэк, Фастбэк
• Открытые: Кабриолет, Родстер, Фаэтон, Ландо, Брогам, Тарга, Спайдер.
• Грузопассажирские: Пикап, Фургон.

Классификация автомобилей в США

Начиная с 1985 года в США, все автомобили делятся на категории в зависимости от полезного объёма салона:

• Minicompact car — Мини, приблизительно соответствует европейским классам — A и B.
• Sub-compact cars — Субкомпактный, приблизительно совпадает с европейским классом — B.
• Compact cars, compacts — Компактный, примерно относится к европейскому классу — C.
• Mid-size cars, intermediates — Среднеразмерные автомобили, сопоставим с европейским классом — D.
• Large cars, full-size cars, standard size cars — Полноразмерные автомобили, данный класс похож на европейские сегменты — E и F.

Подклассы для автомобилей с кузовом «универсал»:

• Compact SUV
• Mid-size SUV
• Full-size SUV

Подклассы для внедорожников (SUV — Sport-Utility Vehicles)

• Compact SUV
• Mid-size SUV
• Full-size SUV

Классы автомобилей и автомобили бизнес класса

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Классы автомобилей, а вы знаете по какому принципу они разделяются??

 

В этой статье я расскажу по какому принципу разделяются авто на классы, и какие авто к каким классам относятся. Всего 20  классов автомобилей :

• A, B, C, D, E, F1, F2, G1, G2, h2, h3, I, K1, K2, K3, K4, L, M1,M2 и наконец то  M3.
• Множество людей гуляя по улице рассматривают проезжающие мимо машины и высказывают мнения друг другу, не зная даже в каком классе машина, сравнивая порой машины из разных классов. после прочтения этой статьи вы не будете попадать в это множество, так как будете лучше разбираться в машинах и грамотно аргументировать свое мнение.
• Предприниматель или начинающий бизнесмен должен разбираться в авто даже не имея его, саморазвитие вот настоящая цель!!!
• Машины распределяются по классам по нескольким критериям, по масштабам машины(пропорции ширина * размер), по числу мест по мощности двигателя, по проходимости и максимальной скорости, ну и конечно стоимости авто.
• Теперь разберем каждый класс отдельно:
• Класс А — это Городские автомобили, небольшие городские машинки не превосходящие 3,8 и 1,6 в ширину , к ним относятся 
• Chevrolet Spark, Matiz, Peugeot 107, Suzuki Splash, Picanto, Mitsubishi i-MiEV, Citroen C1 и Chery Kimo.
• 
• Класс B — это Малый класс, автомобили класса b длинной не более 4,5 метра и Двигателем не менее 1,0 литра. Здесь будут находится такие как —
• Audi A1, Chery IndiS, Chery Bonus, Chery Very, Chevrolet Aveo, Citroen C3, Fiat Albea, Ford Fiesta, Ford Fusion, Honda Jazz, Hyundai Solaris, KIA Rio, Lada Granta, Lada Kalina, Lifan Smily, Mazda 2, MINI Clubman One/Cooper/Cooper S/JCW, MINI One/Cooper/Cooper S/JSW, Nissan Note, Opel Corsa/Corsa OPC, Peugeot 207, Renault Clio/RS, Renault Logan, Renault Sandero, Renault Symbol, Seat Ibiza/SC/ST, Suzuki Swift, Skoda Fabia/Combi/Scout/RS, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Sedan, ZAZ Chance.
• 
• Класс С — это Малый средний класс, достаточно вместительные машины,а в ширину автомобили класса c не превосходят 1,8 метра —
• BMW 1 серии, Bogdan 2111, Chevrolet Cruze, Citroen C4, Ford Focus, Dodge Caliber, Bogdan 2110, Chery M11 Sedan/Hatchback, Chevrolet Lacetti, Geely MK, Hyundai Accent, Hyundai i30, Honda Civic, Hyundai Elantra, KIA Cee’d/SW, KIA Cerato, Lada 2107,Lada Samara 15, Lada Priora, Lifan Solano, Lifan Breez, Mercedes-Benz A-Class, Mitsubishi Lancer X/Evolution, Mercedes-Benz B-Class, Nexia, Nissan Almera Classic, Nissan Tiida, Opel Astra/Astra Family/Astra GTC, Peugeot 308, Renault Fluence, Renault Megane, SEAT Leon, Skoda Roomster/Roomster Scout, Suzuki SX4 Sedan, Subaru WRX/WRX STI, TAGAZ C10, TAGAZ BYD F3, Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota Prius, Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf Plus, Volvo S40, Volvo V50, Vortex Estina, Vortex Corda.
• 
• Класс D — автомобили среднего класса , эти просторные машины до 4,8 метра в длину —
• Audi A4/A4 Avant/S4/S4 Avant, Audi A5 Sportback/S5 Sportback, Chery CrossEastar, BMW 3 серии/M, Chevrolet Epica, Citroen C5, Honda Accord, Hyundai Sonata, Infiniti G25/37, Lexus IS 250/250C/IS-F/F Sport, Mazda 6, Mercedes-Benz C-Class, Opel Insignia/Insignia OPC, Skoda Octavia/RS/Combi/Combi Scout, Subaru Legacy,Suzuki Kizashi, Toyota Avensis, Volkswagen Passat CC, Volkswagen Passat/Passat Variant, Volvo S60, Volvo V60. Автомобили d класса еще более доступные чем ниже приведенные.
• 
• Класс E —  автомобили бизнес класса, высокий уровень комфорта, длина до 5 метров и почти не встречаются двигатели менее 2,0 литров. Эти автомобили класса е более комфортные, но и цена кусается. —
• Audi A6/A6 Avant, BMW 5 серии/M, Cadillac CTS, Citroen C6, Ford Mondeo, Infiniti M25/37/56, Jaguar XF/XFR, Lexus ES350, Mercedes-Benz E-Class, Lexus GS300/GS350 AWD/GS460/GS450h, Renault Latitude, Nissan Teana, Toyota Camry, Skoda Superb/Combi, Volvo S80.
• 
• Класс F1— это Представительский класс, тут невероятный комфорт длина достигает от 4,9 метров, а двигатели не меньше 3,0 литров —
• Volkswagen Phaeton, Mercedes-Benz S-Class, Porsche Panamera/Turbo S, Maserati Quattroporte, Lexus LS460/LS600h L/LS460 L/LS460 AWD/ LS460 L AWD, Jaguar XJ, Hyundai Equus, BMW 7 серии/Long /ActiveHybrid, Audi A8/A8 Long.
• 
• Класс F2 — Представительский класс премиум, конечно здесь уже больше для роскоши, для подтверждения статуса —
• Bentley Mulsanne, Maybach 57/57S/62/62S, Rolls-Royce Phantom/EWB, Rolls-Royce Ghost/Extended Wheelbase, Maserati Quattroporte Sport GT S, Bentley Continental Flying Spur.
•  Класс G1— Купе, спортивный силуэт, 4- местный —
• 
• Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe/S5 Coupe/RS 5 Coupe, BMW 1 серии М Купе, BMW 3 серии Купе/M, BMW 6 серии Купе, Cadillac CTS Coupe, Citroen DS3, Evora/ Evora S, Exige S, Hyundai Genesis Coupe, Infiniti G37 Coupe, KIA Pro Cee’d, KIA Cerato KOUP, Mercedes-Benz CLS-Class, MINI Coupe, Mercedes-Benz E-Class Coupe, Porsche Cayman, Peugeot RCZ, Renault Megane Coupe, Renault Laguna Coupe, Volvo C30, Volkswagen Scirocco.
• 
• Класс G2 — Купе премиум —
• Aston Martin DB9, Aston Martin DBS, Aston Martin Rapide, Aston Martin V8 Vantage S Coupe, Aston Martin Vantage Coupe, Aston Martin Virage Coupe, Audi R8 Coupe, Bentley Continental GT New, BMW Гран Туризмо, Bentley Continental Supersports, Ferrari 458 Italia, Bugatti 16.4 Veyron/Grand Sport/Super Sport, Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari 599 GTO, Ferrari FF, Jaguar XK/XKR Coupe, Maserati GranTurismo, Maserati GranTurismo MC Stradale, Mercedes-Benz CL-Class, Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche 911, Nissan GT-R, Rolls-Royce Phantom Coupe.
• 
• Класс h2 — Кабриолеты и родстеры —
• Audi TT Roadster/TTS Roadster/TT RS Roadster, Audi A5 Cabriolet/S5 Cabriolet, BMW 1 серии Кабриолет, BMW 3 серии Кабриолет/M, BMW 6 серии Кабриолет, BMW Z4, Elise/ 1.6/1.6 Club Racer, Infiniti G37 Cabrio, Lexus IS250C, Mazda MX-5, Mercedes-Benz E-Class Cabriolet, Mercedes-Benz SLK-Class, MINI Cabrio Cooper/Cooper S, Peugeot 308 CC, Volvo C70, Porsche Boxster/Boxster S.
• 
• Класс h3 — Кабриолеты и родстеры премиум —
• Aston Martin DB9 Volante, Aston Martin V8 Vantage Roadster, Aston Martin DBS Volante, Aston Martin Virage Volante, Bentley Continental GTC, Audi R8 Spyder, Ferrari California, Jaguar XK/XKR Convertible, Maserati GranCabrio, Mercedes-Benz SL-Class, Porsche 911 Cabriolet, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.
• 
• Класс I — Универсалы повышенной проходимости —
• Volvo XC70, SEAT Altea Freetrack, Great Wall Hover M2, Audi A4 allroad quattro, Subaru Outback, Mercedes-Benz R-Class, Dodge Journey.
• 
• Класс K1 — Легкие внедорожники —
•  
• Audi Q3, BMW X1, BMW X3, Chery Tiggo, Chevrolet Captiva, Chevrolet Niva, Citroen C-Crosser, Ford Kuga ,Geely MK Cross, Honda CR-V, Honda Crosstour, Hyundai ix35, Infiniti EX25/37, Jeep Compass, Jeep Liberty, KIA Sportage, Lada 4×4, Land Rover Freelander 2, Lexus RX270/RX350/RX450h, Mazda CX-7, Mercedes-Benz GLK-Class, MINI Countryman Cooper/Cooper S, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander XL, Nissan Juke, Nissan Qashqai/Qashqai+2, Nissan X-Trail, Opel Antara, Peugeot 3008, Peugeot 4007, Range Rover Evoque, Renault Koleos, Skoda Yeti, Subaru Forester, Subaru Impreza XV, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki SX4, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volvo XC60, Vortex Tingo.
• 
• Класс K2 — Средние внедорожники —
• Audi Q5, BMW X5/X5 M, BMW X6/X6 M/ActiveHybrid, Cadillac SRX, Ford Explorer, Great Wall Hover h4, Great Wall Hover H5, Honda Pilot, Hyundai ix55, Hyundai Santa Fe, Infiniti FX37/50, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, KIA Sorento, Land Rover Discovery, Lexus GX460, Mercedes-Benz M-Class, Mitsubishi Pajero IV, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Porsche Cayenne, SsangYong Kyron, SsangYong NEW Actyon, SsangYong Rexton, Subaru Tribeca, TAGAZ Road, Partner/Pickup, TAGAZ Tager, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, UAZ Hunter, Volkswagen Touareg, Volvo XC90.
• 
• Класс K3 — Тяжелые внедорожники —
• UAZ Patriot, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover, Range Rover Sport, Nissan Patrol, Mercedes-Benz GL-Class,
• Mercedes-Benz G-Class, Lexus LX570, Land Rover Defender 90/100, KIA Mohave, Infiniti QX56, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade/Hybrid, Audi Q7.
• 
• Класс K4 — Пикапы —
• Ford Ranger, Great Wall Wingle 3, Great Wall Wingle 5, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Nissan NP-300, SsangYong Actyon Sports, Toyota Hilux, UAZ Pickup, Volkswagen Amarok.
• 
• Класс L — Минивэны —
•  
• Chevrolet Orlando, Chrysler Grand Voyager, Citroen C3 Picasso, Citroen C4 Picasso, Citroen Grand C4 Picasso, Ford Galaxy, Ford, Grand C-MAX, Ford S-MAX, Hyundai h2, KIA Carens, Mazda 5, Mercedes-Benz Viano, Opel Meriva, Opel Zafira, Renault Scenic, Toyota Verso, Venga, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan, Volkswagen Touran.
• 
• Класс M1 — Мини-фургоны
• Bogdan 2310, Fiat Doblo Panorama, Citroen Berlingo First VU, Citroen Berlingo VU, Ford Transit Connect, Peugeot Partner Origin VP, Ford Transit Connect, Peugeot Partner Origin VU, Peugeot Partner Tepee, Peugeot Partner VU, Renault Kangoo Fourgon, ВИС 234700-30, Volkswagen Caddy Kasten.
• 
• Класс M2 — Легкие фургоны —
• Ford Transit VAN 260-300, Mercedes-Benz Vito Van, Renault Traffic Fourgon, UAZ Commercial, Volkswagen Transporter, ГАЗ 2752 Соболь.
• 
• Класс M3 — Фургоны —
• Citroen Jumper Fourgon, Fiat Ducato Furgon, Ford Transit VAN 330-460, Iveco Daily Van, Mercedes-Benz Sprinter Van, Peugeot Boxer Fourgon, Renault Master, Toyota Hiace, Volkswagen Crafter, ГАЗ 2705 Газель.
• 
• Дорогие читатели надеюсь это статья была для вас полезной, с уважением BiznesBrend.ru
• И напоследок предлагаю вашему просмотру видео про классную русскую тачку!!!

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Какие есть классы автомобилей, как их отличить: характеристики

В разных странах мира применяются системы классификации авто. Одной из самых популярных является Европейская классификация.

Автомобили разделяют на классы исходя, из габаритов, объема салона, величины багажного отделения и полной массы. Классификация Европейской экономической комиссии больше служит для сегментации рынка, нежели описания каких-либо конкретных характеристик автомобилей. При выпуске новой модели производитель вправе сам заявить класс, в который она попадет и в котором будет конкурировать с другими автомобилями. В учет также идет стоимость и техническое оснащение автомобиля. Например, новый Nissan Almera, построенный на платформе Renault Logan, по габаритам соответствует классу С. Однако он существенно уступает автомобилям этого класса в техническом уровне и уровне оснащенности. Поэтому, модель была заявлена производителем как седан сегмента B+, где он с легкостью составит конкуренцию одноклассникам. Авто Информатор подготовил перечень популярных автомобильных классов с примерами.

О всех самых свежих автомобильных новостях, новых законах, штрафах и всех нюансах жизни водителей в Украине вы можете узнать из нашего Telegram-канала и сообщества в Facebook. 

A класс — mini cars (микроавтомобили)

Маленькие, компактные городские автомобили, длиной менее 4-х метров. К этому классу можно отнести такие модели, как Kia Picanto, Smart Fortwo, Hyundai i10, Citroen C1, Chevrolet Spark, Daewoo Matiz.

Citroen C1

B класс — Small cars (малые автомобили)

Автомобили, размер которых колеблется от 3,7 до 4,2 метра в длину. Они заметно больше, чем машины «А» класса, но все такие же маленькие и компактные. Стоит отметить, что в зависимости от типа кузова (хетчбек или седан), одна и та же модель может относится как к «B» классу, так и к автомобилям класса «C». Самыми популярными представителями являются: Audi A1, Chevrolet Aveo, Citroen C3, Renault Logan, Ford Fiesta, Kia Rio, Hyundai Accent.

Renault Logan

С класс — Medium cars (европейский «средний класс»)

Этот класс еще называют «Гольф-класс», в честь одного из самых известных его представителей Volkswagen Golf. Это среднеразмерные седаны и хетчебеки, которые отлично подойдут как для городской езды, так и для загородных поездок. Они обладают вместительными багажными отделениями, а в их салоне могут уместиться 5 человек. Яркими представителями являются: Volkswagen Golf, Honda Civic, Skoda Octavia, Ford Focus, Audi A3.

Skoda Octavia

D класс — Larger cars (большие семейные автомобили)

К этому классу относятся большие автомобили в кузовах седан и универсал. Длина этого класса, в основном, укладывается в 4,8 метра. Они обладают очень просторными салонами и большими багажниками. К данному сегменту относятся Toyota Camry, Honda Accord, Skoda Superb, Volkswagen Passat, Audi A4, Chrvrolet Malibu, Ford Mondeo, Audi A4, Mercedes C-class, KIA Optima, Hyundai Sonata.

Volkswagen Passat

E класс — Executive cars («бизнес-класс»)

Автомобили по габаритам, не превышающие D класс, но превосходящие его в техническом оснащении и стоимости. К таким автомобилям относят Audi A6, Mercedes-Benz E-class, BMW 5-series, Hyundai Grandeur, Honda Legend, Volvo S80.

BMW 5-Series

F класс — Luxury cars (представительские автомобили)

Самые большие седаны, длина которых начинается от 4,8 и зачастую превосходит 5 метров. В этих автомобилях не редко встречается разделенное заднее сидение, а комплектации включают в себя практически все новейшие разработки автомобилестроения. В этот сегмент входят такие автомобили, как Audi A8, BMW 7-series, Mercedes-Benz S-class, Volkswagen Phaeton, Bentley Flying Spur, Rolls Royce Phantom, Lexus LS.

Audi A8

J класс — Sports utility (SUV, внедорожники)

К этому классу относятся все джипы и кроссоверы с любым типом привода. Яркие представители класса: Jeep Liberty, Toyota RAV4, Honda CR-V, BMW X6, Volkswagen Touareg, Range Rover, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser, SsangYong Rexton, Chevrolet Suburban.

Toyota Rav4

M класс -Multi purpose cars (минивэны и УПВ)

В этот класс входят минивэны, коммерческие автомобили. Кузов таких автомобилей несколько выше, чем кузов легковых универсалов или хетчбеков. Это обусловлено требованиями практичности таких автомобилей. Этот класс представляют такие авто, как Skoda Yetti, Fiat Doblo, Renault Kangoo.

Fiat Doblo

S класс — Sport coupes (спорткупе)

Спортивные двухдверные автомобили, обладающие высокими скоростными показателями. К ним относят Mercedes-Benz AMG GT, Hyundai Coupe, Subaru BRZ, Audi A5, BMW M4, Checrolet Corvette, Audi TT, Audi R8.

Audi R8

Ранее мы писали про автомобили, которые с треском провалили краш-тест. Яркие видео смотрите здесь. ТОП провальных марок автомобилей в мире смотрите здесь. Рейтинг самых безопасных автомобилей 2015 — 2017 года по версии Euro NCAP вы найдете здесь.

Игорь Лунтовский

Какие бывают классы автомобилей — A, B, C, D, E, F

Классифицируют автомобили по самым разным характеристикам, однако наиболее признанной во всем мире является классификация по типу кузова и по размеру автомобиля. Хотя абсолютной согласованности в данной классификации нет и одни и те же типы автомобилей могут по-разному классифицироваться в разных странах.

Класс «А» — «женские» или мини автомобили. Они характеризуются коротким кузовом до 3,6 метров и шириной 1,6-1,7 метра. Объем двигателя в среднем составляет от 0,6 до 1,2 литра, мощность от 50 до 87-95 лошадиных сил. Данный класс идеально подходит для города, примеров его огромное множество на наших дорогах: «Ока», Daewoo Matiz, Hyundai i10 и так далее. В салоне могут едва разместиться 4 взрослых человека, а объем багажника составляет максимум 250 литров.

Класс «В» — автомобили чуть побольше А-класса. Их длина достигает примерно четырех метров, хотя тенденция к постепенному увеличению габаритов постоянно присутствует и отслеживается, достаточно более внимательно изучить технические характеристики обновляемых моделей.

В В-класс входят бюджетные автомобили, доступные среднему слою населения: Peugeot 206, Skoda Felicia, Toyota Yaris, VW Polo, Kia Rio и другие. В салоне более или менее комфортно уже будут себя чувствовать 4 пассажира, хотя некоторые модели могут позиционироваться как пятиместные. Естественно и мощность их будет побольше — 1,2-1,6-литровые моторы до 120 лошадок.

Класс «С» — среднестатистический ниже среднего класс, который весьма распространен на Западе. Жигули, например, по советской классификации тоже относили к C-классу, но с учетом постоянного удлинения из русских машин сюда вписывается «Приора».

В нашей стране обладателями машин данного класса является безусловно слой населения с высоким уровнем дохода. Длина машин достигает четырех с половиной метров, ширина — 1,8 метров. Объем двигателя — от 1,6 до двух литров. То есть это уже довольно мощные машины. Самые яркие представители: VW Jetta и Golf, Hyundai i30, KIA Cee’d, Peugeot 308, Ford Focus, Citrioen C4.

Класс «D» — авто среднего размера, достигающие в длину 4,5-4,7 метра по разным оценкам и 1,9 в ширину. Двухлитровые и более двигатели. Класс делится на базовый и элитный варианты. Последние практически считаются бизнес-классом.

Обладателем такого автомобиля мечтал бы стать каждый начинающий бизнесмен или деловой человек. Самые яркие представители: Toyota Avensis, Ford Mondeo, VW Passat, Nissan Primera. Доступны разные варианты кузова — хетчбэки, седаны, универсалы.

К высшему бизнес классу относят Е-класс. Это автомобили, которые обладают наивысшим уровнем комфорта, салон отделан самыми дорогими материалами, имеется весь набор дополнительных и вспомогательных характеристик, чтобы обеспечить простоту управления. На высокий уровень поставлена безопасность.

Габариты Е-класса: от 4,6 метра в длину и от 1,9 в ширину. Объем двигателя начинается от 2.0 литров. Автомобили рассчитаны, как правило, на 5 мест.

Примеры: Toyota Camry, BMW 5, Audi A6, Renault Safrane, Mercedes E-klasse. Такие авто обычно выпускаются в кузове седана или универсала, хотя есть и хетчбэки.

F-класс — это уже представительские машины, на которых предпочитают разъезжать депутаты, президенты, генеральные директора и другие высокие лица с уровнем дохода намного выше среднего.

Данный класс делится на:

• F1 — дорогие автомобили, которые выпускаются серийно;
• F2 — автомобили созданные по индивидуальным заказам с большим привлечением ручного труда.

К первому подвиду можно отнести Audi A8, Lexus LS460, BMW7. А ко второму — это Ferrari, Bentley, Lamborghini.

Дальше используется следующая классификация:

• G — купе, они так же делятся на G1 и G2;
• H — родстеры или кабриолеты с откидным верхом, делятся на авто массового производства и эксклюзивные.
• I- универсалы повышенной проходимости: Subaru Legacy Outback, Volvo XC70, Audi Allroad;
• K — джипы, которые делятся на паркетники (SUV), кроссоверы, классические джипы, пикапы для фермеров;
• L — минивэны;
• M- коммерческие авто, типа VW Caddy, Renault Kangoo, Fiat Doblo.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Автомобили класса C: список, обзор

Если сравнивать между собой автомобили по таким основным характеристикам, как цена и экономичность, то наиболее выгодным приобретением станут Машины класса C. Сравнительно небольшое потребление топлива, современный дизайн и довольно высокий уровень комфортности — все эти особенности автомобилей класса «Ц» привлекают внимание покупателей и делают машины из этой категории чрезвычайно популярными. Мы составили список автомобилей, которые входят в средний класс и возглавляют рейтинги продаж у нас в стране и за рубежом.

Машины данной категории — лучшие по соотношению цена-качество

Определение

Высоким спросом у жителей европейских стран пользуются различные модели автомобилей среднего класса. По статистике 30% всех продаж приходится именно на этот сегмент. Категория может похвастать большим разнообразием моделей: здесь есть и просторные седаны, и стильные универсалы, и компактные хэтчбеки. Также встречаются модели с полным приводом. Общая вместительность автомобилей данного класса C — 5 человек, и рассчитаны они как на поездки по городу, так и на передвижение по трассе.

Средний класс авто был создан в 60-х годах в связи с появлением спроса на машины, которые были бы крупнее микролитражек, но меньше массивных семейных машин. Водители хотели получить нечто среднее, на чем можно было бы ездить и на работу, и в магазин, и за город. Американские производители, а за ними японские и европейские, предложили покупателям целый ряд моделей в кузове седан, а к середине 70-х рынок постепенно завоевали варианты с кузовом хэтчбек. Модели дорабатывались, модифицировались и превращались в удобные и экономные транспортные средства, благодаря чему интерес к автомобилям класса «Ц» постоянно рос.

Буква C в европейской классификации машин означает, что автомобиль относится к малому среднему классу, который отличается своей компактностью и универсальностью. При этом такие автомобили гораздо крупнее машин из категорий A и B, но дешевле, чем представители сегмента D. Машины класса C имеют такие отличительные характеристики:

• ширина — до 1,8 м;
• длина — до 4,3 м;
• объем двигателя — до 2 л.

По этим параметрам можно заметить, что при относительной компактности машины среднего класса обеспечивают достаточный уровень комфорта для сидящих в салоне пассажиров. Производители постоянно совершенствуют модели, оснащая их всевозможными техническими новинками и делая еще удобнее и привлекательнее. Предлагаем вам небольшой обзор самых популярных на авторынке автомобилей класса «Ц».

Видео об одном из представителей:

Skoda Octavia

В 2013 году класс C пополнился ярким представителем сегмента, который быстро завоевал признательность автолюбителей. Производитель предлагает целых 16 базовых комплектаций, что, несомненно, делает ему честь: не каждый автоконцерн может предоставить своим клиентам такой большой выбор. Эти переднеприводные автомобили поставляются на рынок с бензиновым либо дизельным мотором, объем которого варьируется от 1,4 до 2 литров, а мощность достигает 110-180 л.с. КПП может быть механической, роботизированной или автоматической.

К плюсам этой модели, представляющей данный класс, автолюбители отнесли просторный салон, объемный багажник, отличную устойчивость, высокую безопасность, мощную систему торможения, в меру мягкую подвеску, большой выбор опций и высокий дорожный просвет. Среди недочетов — проблемы с закрыванием багажника автомобиля, довольно слабая шумоизоляция и среднее качество сборки.

Skoda Octavia

Chevrolet Cruze SW

Стильный универсал, представляющий средний класс, выглядит респектабельно и престижно. Динамику кузова этого автомобиля формируют удлиненный задний свес и покатая крыша. Достойную компанию универсалу составляют четырехдверный седан и 5-дверный хэтчбек. Автомобили оснащаются двигателем 1,8 SW, мощность которого достигает 141 л.с., либо мотором 1,4 Turbo SW мощностью в 140 л.с., которые дополняются шестиступенчатым автоматом либо механической коробкой ПП.

Плюсы автомобилей от Chevrolet класса C следующие: плавный ход, вместительность салона и багажника, стильная приборная панель, большой выбор опций, высокая безопасность, мощный мотор, хорошая управляемость. В число минусов вошли чересчур жесткая подвеска, недостаточный уровень шумоизоляции и высокий расход горючего.

Chevrolet Cruze SW

Kia Cerato

Продолжит наш обзор автомобилей детище корейского автопрома. Эта модель класса C чуть короче своих конкурентов Renault Fluence и Volkswagen Jetta, однако практически ни в чем им не уступает. Производитель предлагает рынку авто, оснащенные рядными бензиновыми четверками объемом 1,6 л и 2 л, мощность которых соответственно 130 и 150 л.с. К первому мотору полагается на выбор 6-ступенчатый автомат либо механика, ко второму — только автоматическая КПП. Присущий для автомобилей этого класса стильный дизайн удачно скомбинирован со спортивными очертаниями кузова, что в целом придает машине некоторую агрессивность.

Поклонники, отдавшие предпочтение этой модели, отмечают следующие плюсы: хорошая управляемость, интеллектуальная передняя подвеска, уникальная в своем роде система VSM, которая в паре с системой курсовой устойчивости надежно страхует машину на крутых виражах. Удобная приборная панель позволяет с легкостью управлять автомобилем и контролировать уровень комфорта в салоне. Стоит упомянуть, что над дизайном трудились специалисты из Audi. В число минусов вошли довольно жесткая подвеска, задумчивый автомат, скрипящий пластик в салоне.

KIA Cerato

Renault Fluence

Эти автомобили полностью вписываются в свой класс по всем характеристикам. Обычный с виду дизайн скрывает за собой отличные технические характеристики, благодаря которым это авто сумело найти многочисленных поклонников. В комплектацию автомобилей этой линейки входит бензиновый 4-клапанный мотор с 16 цилиндрами. Его объем составляет 1?6 литра, мощность — 106 л.с. В паре к нему идет 5-ступенчатая механическая КПП или 4-ступенчатая автоматика. Еще один вариант — японский двухлитровый двигатель мощностью 138 л.с. с 6-ступенчатой механикой. Попадаются и модели с движком на 1?5 литра, способные выдавать 105 л.с.

К положительным качествам этих автомобилей следует отнести продуманное оснащение салона, объемный багажник, качественную тормозную систему, хорошую управляемость, клиренс, допускающий парковку вплотную и легкий заезд на бордюр, высокий уровень безопасности и комфорта. Среди недостатков автовладельцы отмечают слабую шумоизоляцию на высокой скорости и значительный расход горючего.

Renault Fluence

Nissan Sentra

Семейство автомобилей, входящих в средний класс, пополнится в 2015 году новинкой от Nissan. По замыслу производителя этот седан должен сменить так и не приглянувшуюся российским автомобилистам модель Tiida, а также стать достойным конкурентом лидерам сегмента Toyota Corolla и Ford Focus. Внешне авто выглядит довольно стильно и современно, но без особых излишеств: хромированные детали, легкосплавные диски, обтекаемые линии кузова — все это делает пятидверный седан класса C очень привлекательным. Удобный салон дополняется вместительным багажником.

Под капотом этого автомобиля будет прятаться 4-цилиндровый рядный бензиновый мотор линейки HR на 16 клапанов, объем которого составляет 1?6 литра, а мощность — 117 л.с. В паре к нему будет поставляться 5-ступенчатая механика или вариатор CVT. В перспективе появление на российском рынке модели с движком на 1,8 литра, выдающим значения мощности в 132 л.с.

Nissan Sentra

Чтобы модель могла достойно представить свой класс, производители позаботились про достойное оснащение базовой модели. Стартовый набор опций будет включать в себя системы ABS, ESP и EBD, электроподогрев сидений водителя и пассажира, сидящего спереди, мощный бортовой компьютер, кондиционер и много чего другого.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!