300 ватт сколько ампер: 12 Вольт 300 ватт сколько ампер

Содержание

Как измерить мощность солнечной батареи? © Солнечные.RU

Что нужно для того, чтобы измерить мощность солнечной батареи и не купить, например, батарею мощностью 70 Ватт с маркировкой 100 Ватт? Всего лишь самый дешёвый тестер (мультиметр) и ясная солнечная погода.

Способ №1 (самый простой).

Расположите солнечную батарею так, чтобы на ВСЮ её поверхность падал прямой солнечный свет ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО поверхности. Необходимо проводить измерения при ясной погоде в середине дня весной-летом, когда Солнце находится максимально высоко над горизонтом (угол Солнца должен быть более 42 градусов над горизонтом).

Измерьте вольтметром напряжение холостого хода (Voc), подключив щупы вольтметра к разъемам солнечной панели.

Измерьте амперметром ток короткого замыкания (Isc), подключив щупы амперметра к разъемам панели.

Посчитайте мощность по следующей эмпирической формуле:

P = Voc * Isc * 0. 78, где коэффициент 0,78 — это примерное усреднённое отношение паспортной мощности панели к произведению паспортных Voc и Isc.

Чтобы определить мощность солнечной батареи, у которой в паспорте указано 100 Вт, мы провели измерения напряжения и тока, которые видны на фото выше: Voc = 22.08 Вольт и Isc = 6.37 Ампера. Подставив эти значения в формулу, можно узнать, что её мощность составляет 22.08 * 6.37 * 0.78 = 109.7 Вт.

Конечно, это не точный способ измерения и он даёт погрешность около 10%, но если при таком измерении Вы насчитаете только 70-80 Вт, то стоит задуматься, сколько же Вы реально заплатите за каждый Ватт мощности…

На протяжении многих лет мы неоднократно измеряли ток короткого замыкания солнечных батарей и заметили, что весной-летом при ясном небе в Москве ток обычно лежит в пределах от 95 до 105% от номинала. Самые низкие показания тока (около 70-80% от номинала) наблюдаются зимой и связано это с очень низким углом Солнца над горизонтом и большими потерями солнечной энергии в атмосфере.

Все фото измерений сделаны в Москве, в августе при температуре около 18 градусов в очень ясную погоду, в связи с чем мощность панели превышает свой номинал.

Способ №2 (более сложный).

Это более точный способ, дающий погрешность около 5%, но и более сложный, поскольку понадобится MPPT-контроллер с дисплеем и немного разряженный аккумулятор.

Как и в первом способе, нужно расположить солнечную панель так, чтобы на ВСЮ её поверхность падал прямой солнечный свет ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО поверхности. Необходимо проводить измерения при ясной погоде в середине дня весной-летом, когда Солнце находится максимально высоко над горизонтом (угол Солнца должен быть более 42 градусов над горизонтом).

Кроме того, нужно подключить MPPT-контроллер к аккумулятору, а затем панель к MPPT-контроллеру.

На дисплее контроллера отображается напряжение солнечной панели (Vmp) и ток (Imp) в точке максимальной мощности.

Посчитайте мощность по следующей формуле: P = Vmp * Imp

Как видно на фото, для той же панели мощностью 100 Вт, Vmp = 18 Вольт, Imp = 6.0 Ампер. Следовательно её мощность составляет 18 * 6 = 108 Вт.

Отметим, что показания контроллера могут иметь погрешность и для большей точности лучше ориентироваться не на них, а на показания мультиметра, которым можно измерить ток и напряжение солнечной панели, подключенной к контроллеру.

Если контроллер показывает только ток и напряжение аккумулятора, то для вычисления мощности панели нужно учесть КПД контроллера, который составляет около 95%. В этом случае расчет реальной мощности солнечной панели следует выполнять по формуле: P = Vakb * Iakb / 0.95 , где Vakb — напряжение АКБ, Iakb — ток заряда АКБ.

Способ №3 (самый точный).

Абсолютно точный способ — сдать панель в сертифицированную лабораторию, где проведут измерение мощности на специальном оборудовании. Такая лаборатория есть, например, в Зеленограде у компании «Телеком-СТВ».

Если при покупке Вам не повезло с погодой, то Вы можете провести измерения дома и если мощность не будет соответствовать заявленной, то можно сдать панель в магазин в течение 14 дней с момента покупки согласно закону о защите прав потребителей.

Результатами своих измерений мощности по этой методике Вы можете поделиться на нашем форуме.

Смотрите также:

24 Вольта 5 Ампер 120 Ватт и 1 Ампер в подарок

Так как я давно работаю с разными блоками питания, то часто получается определить качество блока питания уже ‘по фотографии’. Так получилось и в этот раз, заказал на тест пару блоков, как мне показалось, неплохих. Пока интуиция оказалась на моей стороне, подробнее как всегда под катом 🙂

Вообще меня часто спрашивают- а этот блок питания хороший или нет? На что я не менее часто отвечаю — на вид хороший, но пока не протестирую, точно не скажу. Практика показывает, что внешний вид может быть довольно обманчивым.

Кроме внешнего вида большое значение имеет цена, дешевый БП хорошим быть не может, но это не значит, что дорогой не может быть плохим. Вот и проверим.

Обзор постараюсь сделать коротким, но дать при этом максимум информации.

Для начала немного об упаковке. Скажу коротко — она есть 🙂

На самом деле наличие картонной упаковки скорее необходимо бескорпусным блокам питания, БП в кожухе повредить гораздо тяжелее, но тем не менее наличие упаковки всегда плюс, если не защитит, так хоть детали не потеряются 🙂

Никакой инструкции к блоку питания в комплекте не идет.

Как я писал в начале. блок питания в железном перфорированном корпусе. Дизайн вполне стандартный, алюминиевое шасси, которое служит теплоотводом и перфорированный кожух.

Охлаждение пассивное так как мощность относительно небольшая. Активное охлаждение начинается от мощностей 240-300 Ватт.

Сбоку присутствует наклейка с указанием характеристик блока питания.

Правда я не совсем понял про 110/220, так как блок питания не имеет переключателя напряжения и рассчитан только на 220, хотя судя по схемотехнике вообще должен работать в полном диапазоне 85-240, но будем считать что он на 220.

Технические характеристики:

Входное напряжение — 220 Вольт +/-15%

Выходное напряжение — 24 Вольта

Максимальный ток нагрузки — 5 Ампер

Размеры, для такой мощности, не очень большие и составляют:

Длина — 143мм

Ширина — 58мм

Высота — 41мм

На торцах блока питания расположены винтовые клеммники:

1. Для подключения входа питания и заземления

2. Для подключения выхода 24 Вольта, также с этой стороны расположен светодиод индикации наличия напряжения на выходе и подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения.

Видно что производитель решил использовать такой же клеммник как на выходе, но вывел на него два минусовых контакта и один плюсовой.

Снимается кожух не совсем удобно, откручивается два винта по бокам, а вот с защелками пришлось немного помучатся, первую пришлось отгибать при помощи плоской отвертки.

Теперь о некоторых особенностях блока питания, хороших и не очень.

Для начала сетевой фильтр, он есть, причем не только есть, а почти правильный сетевой фильтр. Присутствует и синфазный дроссель (причем явно на приличный ток), два помехоподавляющих Х конденсатора, два Y конденсатора. Нет только терморезистора, ограничивающего пусковой ток.

Диодный мост применен GBU6D, что поставило меня в тупик. Судя по даташиту он на 6 Ампер и 140-200 Вольт, но при этом отлично прошел все тесты, хотя в сети было 240-245 Вольт (у нас часто ночью такое напряжение), пережил штук 30 включений (специально проверял). Такое чувство, что диодный мост все таки на нормальные 600-800 Вольт, просто напечатали другую маркировку (типа как процессоры с разными частотами, но одним кристаллом). Мало того, часто более ширпотребные 600-800 Вольт имеют даже меньшую цену.

Иногда мне кажется, что китайские инженеры читают наши форумы 🙂

По входу стоит 2 конденсатора по 82мкФ, что дает в сумме 164мкФ. Для заявленной мощности в 120 Ватт это более чем с запасом.

Транзистор и выходной диод прижаты к корпусу через алюминиевую пластину, прижаты стандартно небольшой металлической пластиной.

Здесь также есть небольшое замечание, если по входу стоят Y1 конденсаторы, то почему межобмоточный поставили обычный? Причем я часто наблюдаю такое, ведь цена этому конденсатору — копейки.

Выходные конденсаторы поставили так же довольно большой емкости, 2 штуки 2200х35 Вольт.

Странно то, что конденсаторы имеют разные размеры, но одинаковые емкость/напряжение, фирма производитель также отличается.

Не забыли и о ложке дегтя, вместо выходного помехоподавляющего дросселя стоит ‘специально обученная’ перемычка. Данная экономия выглядит несколько странно на фоне нормального сетевого фильтра. Первое включение, напряжение на выходе 23.78 Вольта.

Проверка диапазона регулировки выходного напряжения:

Минимальное — 20.71, максимальное — 29. 79.

В конце я выставил в итоге заявленные 24 Вольта.

Копнем глубже 🙂

Отвинчиваем винт, которым прижимаются транзистор и диод, он находится под наклейкой с указанием характеристик.

Транзистор и диод прижаты к радиатору через теплопроводящую резину и при этом промазаны теплопроводящей пастой.

На плате присутствует маркировка, WJXPS-P1210B6 и дата разработки платы — 2013 год 25 сентября.

Первая маркировка указывает, что видимо изначально плата разрабатывалась для блока питания 12 Вольт 10 Ампер, т.е. те же 120 Ватт, и уже потом выпустили вариант 24 Вольта 5 Ампер на базе той же платы (меняется трансформатор и несколько компонентов).

БП на 24 Вольта обычно имеет немного выше КПД и если версия на 12 Вольт была рассчитана правильно, то вот мы и получили наш ‘подарочный’ 1 Ампер.

Немного подробнее о компонентах.

1. Помехоподавляющие конденсаторы Y1

2. В качестве ШИМ контроллера применен OB2269CP от известного производителя LITEON.

3. Высоковольтный транзистор фирмы Infineon 20N60C3, причем в корпусе ТО-247.

4. Выходная диодная сборка BYQ28E-200, это сборка из двух 10 Ампер 200 Вольт UltraFast диодов.

Обычно на выходе ставят диоды Шоттки, но в данном случае применение сборки из просто быстрых диодов вполне оправданно, так как на больших напряжениях диоды Шоттки теряют часть своих ключевых преимуществ — малое падение напряжения. 200 Вольт здесь более чем с запасом.

К плате претензий не было, в необходимых местах присутствуют прорезы для защиты от пробоя по текстолиту. Дорожки, по которым течет большой ток, пролужены. Пайка среднего качества. Все пропаяно, но обрезка выводов не очень аккуратная. Измерение емкости конденсаторов показало соответствие тому, что написано, и это не может не радовать 🙂 А вот на измерении ESR выходных конденсаторов мой прибор спасовал, выдав нереальные 0 Ом, почему так, не знаю, раньше такого не видел. По плате была составлена ее принципиальная схема, позиционные обозначения элементов старался соблюдать, но не уверен что все корректно, так как не везде на плате было это видно.

Ладно, с обзором внутренностей закончили, перейдем к обязательному тестированию.

Стенд для тестирования стандартный, электронная нагрузка, осциллограф, мультиметр, бесконтактный термометр, ручка и бумажка.

Методика такая же как и в прошлых обзорах:

Включение, нагрузка током 1 Ампер, прогрев 20 минут, измерение температур основных элементов, повышение тока на одну ступень.

1. Холостой ход, напряжение 23.98 Вольта, пульсации 100мВ

2. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 23.93 Вольта, пульсации 0,3 Вольта

1. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 23.77 Вольта, пульсации 0,6 Вольта. это довольно много.

2. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 23.62 Вольта, пульсации 0.6 Вольта.

1. Ток нагрузки 4 Ампера, напряжение 23.5 Вольта, полный размах пульсаций 0,8 Вольта

2. Ток нагрузки 5 Ампер, напряжение просело до 23.43, но пока в пределах нормы, пульсации как ни странно меньше, 0.6 Вольта. Но в кадр попали пульсации только в верхнюю сторону.

Теперь о ‘подарочном’ Ампере 🙂

Так как в плане нагрева блок питания вел себя отлично, то я решил продолжить тест.

1. Ток нагрузки 6 Ампер, напряжение 23.5 Вольта, пульсации 0.8 Вольта.

2. я решил попробовать немного доработать блок питания, установив отсутствующий дроссель и три керамических конденсатора по 0.22мкФ, один до дросселя, два после.

Как говорится — разница видна невооруженным (ну почти) глазом, пульсации упали в два раза и стали гораздо реже.

В доработке я использовал не совсем подходящий дроссель, он имеет малую индуктивность и рассчитан на большой ток. В блок питания вполне влезет дроссель с индуктивностью раз в 5 больше, что еще больше снизит уровень пульсаций.

Также я разобрался с просадкой напряжения под нагрузкой. Сначала я думал что блок питания ‘не тянет’, хотя для БП имеющего обратную связь с выхода это несколько странно. Охлаждая поочередно компоненты цепи детектирования напряжения я определил, что проблема кроется в уходе номинала у резистора R2. Нагрев уменьшает выходное напряжение. Если заменить R2 на точный, то проблема полностью уйдет. Греется резистор от трансформатора, можно даже просто вынести резистор подальше, но лучше заменить.

Ну и полученные мною температурные режимы.

Корпус в конце эксперимента достиг температуры в 70 градусов в районе силовых элементов.

Стоит сказать, что охлаждение в тесте было не очень хорошее, лето (кондиционер я не включал), блок лежал на столе, который является плохим теплоотводом и затрудняет охлаждение нижней части БП.

Последние цифры фактически получены после двухчасового ступенчатого прогрева.

Резюме.

Плюсы

Наличие упаковки

Номиналы элементов подобраны с запасом (кроме вопроса о входном диодном мосте)

Нагрев позволяет использовать данный БП даже при токе нагрузки до 6 Ампер

Нормальный сетевой фильтр на входе.

Аккуратная и качественная конструкция.

Наличие возможности подстройки выходного напряжения в больших пределах

Минусы

Большой уровень пульсаций (по крайней мере без доработки)

Низкая термостабильность резисторов делителя обратной связи.

Межобмоточный конденсатор неправильного типа

Непонятная ситуация с входным диодным мостом.

Мое мнение. Впечатление о блоке питания создалось очень двоякое, с одной стороны хороший блок питания, с большим запасом по току, с нормальными номиналами конденсаторов, но при этом требующий доработки. Доработка копеечная и несложная, но она желательна, с ней характеристики БП становятся гораздо лучше, зачем так экономить?

Вторая непонятная ситуация, с входным диодным мостом, но я все таки склонен считать, что диодный мост стоит нормальный, но неправильно промаркирован. Как я выше писал, часто диоды и мосты на напряжение 600-800 Вольт стоят даже дешевле их низковольтных аналогов, кроме того БП прошел все тесты на ура даже при превышенном сетевом напряжении.

Сегодня позже попробую проверить свою теорию, сгорит, так сгорит.

Рекомендовать или нет, тяжело сказать. Для тех кто умеет держать в руках паяльник, это способ получить хороший блок питания. Либо для тех, кому не важен уровень пульсаций и снижение напряжения (можно изначально выставить 24. 25-24.3 и будет лучше). Для остальных, не знаю, решать вам, я постарался дать всю необходимую информацию.

Таблица электропотребления бытовых приборов. Мощность потребляемой электроэнергии.

Мощность потребляемой электроэнергии – один из самых важных параметров любого электроприбора. В инструкции к бытовой технике или прямо на электроприборе обязательно будут указаны данные о количестве Ватт, которые необходимы для его корректной работы. Безусловно, это только усредненные значения, которые могут варьироваться. К примеру то, сколько энергии будет потреблять компьютер, зависит от мощности встроенных в него элементов (блок питания, процессор, видеокарта и т.п.), а также от режима его работы и загруженности процессами. Если рассматривать холодильник, то параметры его электропотребления зависят от количества хранящихся в нем продуктов, от режимов заморозки. В стиральной машине количество потребляемых Ватт зависит от режима стирки, температуры воды, массы белья и т.п.
Ниже представлен список различных бытовых приборов с указанием их приблизительной мощности, которая поможет рассчитать потребляемое количество электроэнергии.

1. Электрическая печь – 17 221 ватт
2. Центральный кондиционер – 5000 ватт
3. Сушильная машина для белья и одежды – 3400 ватт
4. Духовка электрическая – 2300 ватт
5. Посудомоечная машина – 1800 ватт
6. Фен – 1538 ватт
7. Обогреватель – 1500 ватт
8. Кофеварка – 1500 ватт
9. Микроволновая печь – 1500 ватт
10. Аппарат для приготовления попкорна – 1400 ватт
11. Тостер-печь (тостер овен) – 1200 ватт
12. Утюг – 1100 ватт
13. Тостер – 1100 ватт
14. Комнатный кондиционер – 1000 ватт
15. Электрическая кухонная плита – 1000 ватт
16. Пылесос – 650 ватт
17. Нагреватель воды – 479 ватт
18. Стиральная машина – 425 ватт
19. Кофеварка эспрессо (эспрессо-машина) – 360 ватт
20. Осушитель воздуха – 350 ватт
21. Плазменный телевизор – 339 ватт
22. Блендер – 300 ватт
23. Морозильная камера – 273 ватта
24. Жидкокристаллический телевизор (LCD) – 213 ватт
25. Игровая приставка – 195 ватт
26.

Холодильник – 188 ватт
27. Обычный телевизор (с электронно-лучевой трубкой) – 150 ватт
28. Монитор – 150 ватт
29. Компьютер (блок питания) – 120 ватт
30. Портативный вентилятор – 100 Вт
31. Электрическое одеяло – 100 Вт
32. Стационарный миксер – 100 Вт
33. Электрическая открывалка для банок – 100 Вт
34. Плойка для завивки волос – 90 Вт
35. Потолочный вентилятор – 75 Вт
36. Увлажнитель воздуха – 75 Вт
37. Лампа накаливания (60-ваттная) – 60 Вт
38. Стереосистема – 60 Вт
39. Ноутбук – 50 Вт
40. Принтер – 45 Вт
41. Цифровой видеорегистратор (DVR) – 33 Вт
42. Аквариум – 30 Вт
43. Кабельная коробка – 20 Вт
44. Компактная люминесцентная лампа (энергосберегающая лампа), эквивалентная 60-ваттной – 18 Вт
45. DVD-плеер – 17 Вт
46. Спутниковая антенна – 15 Вт
47. Видеомагнитофон – 11 Вт
48. Радиочасы – 10 Вт
49. Переносная стерео-система (бумбокс) – 7 Вт
50. Беспроводной роутер Wi-Fi – 7 Вт
51.

Зарядка для мобильного телефона – 4 Вт
52. Беспроводной телефон – 3 Вт
53. Автоответчик – 1 Вт

Блок питания на 12 вольт 300Вт, 25 Ампер 15764

Производитель: Россия

Артикул: TA015764

Блок питания на 12 вольт 300Вт, 25 Ампер — предназначен для светодиодных изделий и других устройств с напряжением питания 12 вольт и мощностью потребления до 300 Вт. Преобразовывает из переменного сетевого напряжения напряжением 220 вольт в стабилизированное напряжение в 12 вольт. Стабилизированное напряжение необходимо для питания светодиодных ламп, светодиодных лент, светодиодных линеек и светодиодных модулей. Герметичный пластиковй корпус позволяет использовать изделие в услових повышенной влажности. Корпус блока изготовлен из металла.

Имеет вход — 220 вольт и выход — 12 вольт.

Технические характеристики блока питания 12 вольт 300Вт, 25 Ампер:

Технические данные	Единицы измерения	Знечение
Входное напряжение AC мин.	В	100
Входное напряжение AC макс.	В	240
Выходное напряжение DC	В	12
Выходная мощность	Вт	300
Максимальный постоянный ток	А	25
Степень защиты	—	IP67
Рабочая температура	°C	-25…+40
Габариты	мм	285x96x49
Вес	кг	2,6

Герц, Вольт и Ампер. 110\220\380V & 50\60Hz

Первые однофазные сети переменного тока в США в 1880-е годы имели частоту 133 Гц (это удобно для обрабатывающего оборудования). Но исследованиями ведущих электротехников конца XIX века (Чарльз Штейнмец, Никола Тесла и другие) было установлено, что при реальном качестве трансформаторных сталей оптимальная частота равна приблизительно 55 Гц. В Америке выбрали «круглую» частоту 60 Гц, ориентируясь на улучшение качества. Консервативные немцы приняли 50 Гц, чтобы можно было использовать сталь с ухудшенным качеством. Так и разошлись жизненные пути Старого и Нового света… В начале 1950-х годов появились новые магнитные сплавы (пермаллой и т.п.), позволявшие строить электросети с частотой 400 Гц, по общей экономичности превосходящие традиционные — 50 и 60 Гц. Но техническая инерция не дала это сделать: пришлось бы заменить все трансформаторы и другое оборудование на электростанциях всех видов, все асинхронные и синхронные электродвигатели, индукционные электросчетчики и многие другие устройства, для работы которых важна частота сети.

До конца Первой мировой войны каждая из фирм, выпускавших пластинки, записывала фонограммы со своей скоростью вращения, а патефоны делали с перестройкой центробежного регулятора Уатта в достаточно широких пределах. Но с 1919 по 1927 годы появились ручные электроинструменты (электропаяльники, электродрели, электропилы, электрорубанки) и бытовые электроприборы (утюги, чайники, электроплитки, вентиляторы), а также электропатефоны — пружинный привод, часто заводимый вручную, заменили асинхронным двигателем. И от американского сетевого стандарта 60 Гц произошел другой, на полвека ставший общемировым (до конца 1960-х годов) — единая скорость вращения патефонных пластинок 78 об/мин. Почему выбрали редуктор с замедлением именно в 46 раз, не известно; возможно, просто взяли то, что оказалось под руками. Но он замедлял скорость вращения малонагруженного ротора 3600 об/мин (скорость вращения магнитного поля при минимальном количестве полюсов) до 78,26 об/мин.

М.В.Кожевников

Папа работает трансформатором:

получает 380, пропивает 220,

гудит и домой несет 127.

(анекдот 1960-1970-х годов)

Предполагалась революция

Электросетями переменного тока мы пользуемся ежедневно — дома, в лабораториях, на производстве.

Чаще всего из стены на нас смотрит розетка однофазной сети, для более мощного оборудования подводят трехфазную сеть. Последние 15-20 лет это делают и в квартирах, в частности там, где установлены электроплиты. До начала 1960-х годов в розетках были номинальные напряжения 110, 127 и 220 В, но сначала исчезли сети с напряжением 110 В, а в середине 1990-х и последние с напряжением 127 В. Всего 10-15 лет назад в СНГ на некоторых заводах, шахтах и других крупных потребителях энергии, имеющих собственные трансформаторные понижающие подстанции, эксплуатировались локальные сети 127 В. Например, в Казани — до реконструкции оперного театра к 1000-летнему юбилею города. Локальная сеть 127 В есть и сейчас — в московском и санкт-петербургском метро, а совсем уж локальные сети — где их только нет; например сеть 36 В для помещений с опасными в смысле поражения электричеством условиями. Вообще-то локальные сети 127 В и 110 В будут существовать еще долго, потому что любая сеть — это и подключенное к ней оборудование, например мощные электродвигатели.

И замена сети превращается в проблему замены всего подключенного к ней оборудования, а оно еще может работать и работать. Да и не факт, что новые электродвигатели подойдут для того, для чего использовались старые и т.д. Но далее речь пойдет о сетях больших масштабов.

Там, где установлено мощное оборудование, кроме трехфазных сетей 220/380 В (первое напряжение — фазное, второе — линейное), имеются еще и сети 380/660 и 660/1140 В. Необходимость в повышении напряжения с ростом мощности — следствие ограничений по току: начинают греться провода. По классификации энергетиков низковольтными считаются переменные напряжения до 1000 В, трехфазная сеть 660/1140 В и постоянные напряжения до 1500 В. У врачей-реаниматоров понятие о низковольтности свое, так что будьте с электричеством осторожны.

С 01 января 1993 года был введен в действие ГОСТ 29322-92, который ужесточил требования к стабильности напряжения в бытовой сети. Ранее норма была разной для бытовых и промышленных сетей, для первых допускалось понижение напряжения на 15% и превышение на 10%.

ГОСТ установил единый допуск на предельное отклонение напряжения ? 10%. Но главное — стандарт предусмотрел предельный срок 31 декабря 2002 года (с тех прошло девять лет!) для перевода трехфазных электросетей переменного тока частоты 50 Гц с номинального напряжения 220/380 на 230/400 В. Это была революция в самых массовых электросетях, но произошла она так же, как многое у нас делается.

Немного о самом стандарте. До сего дня в этот стандарт ни разу не вносились изменения, а сам он — отечественная версия авторитетных рекомендаций МЭК 38-83 (Международного электротехнического комитета), имеющая силу межгосударственного стандарта. Это означает, что революция должна была произойти не только в СНГ, но и во всех остальных странах, имеющих частоту 50 Гц в своих сетях. Между прочим, и в половине Японии — ибо в Стране восходящего солнца граница между электросетями 50 и 60 Гц проходит немного южнее Токио (американские фирмы электрофицировали юг, европейские — север). А вот напряжение у них единое — 100 В.

Симпатичная картинка распределения стран мира по напряжениям и частотам показана на рис. 1

http://www.travel.ru/info/107603.html Но вот текстом, который ее сопровождает, надо пользоваться осторожно — его писали не вполне электрики 🙂

В бытовых однофазных сетях всех стран с сетями 50 Гц ранее использовались номинальные напряжения от 100 до 130 В и от 190 до 277 В, должно же в соответствии с ГОСТом стать единое 230 В. Соответственно вместо ряда (геометрической прогрессии) номинальных напряжений 127-220-380-660-1140 В должен был начать применяться ряд 133-230-400-690-1200 В. Для однофазных электросетей частоты 60 Гц тот же ГОСТ вводил два единых напряжения — 120 и 240 В.

Что произошло в реальности?

В местных службах эксплуатации электросетей до сих пор на вопросы о переходе с 220 на 230 В пожимают плечами: «Пока не было указаний….» Но при замерах напряжения в моей домашней сети (центр Саратова) оно близко к 230 В уже несколько лет. Импортная бытовая техника давно маркируется «230 V». Последствия перевода сетей на 230/400 В — самые разнообразные, вот два первоочередных.

Во-первых, из ассортимента ламп накаливания придется исключить все, маркируемые по максимальному напряжению менее 245 В, поскольку наиболее вероятное отклонение равно 5,8% (10%/-3). Соответственно, наиболее вероятное повышенное напряжение — 243 В. Осветительные и декоративные лампы накаливания общего назначения маркируют либо диапазонами рабочих напряжений: 215-225, 220-230, 225-235, 235-245, 245-255 В, либо средними значениями, соответственно 220, 225, 230, 240. 250. В случае повышения напряжения пригодными к эксплуатации станут только лампы двух последних типов. Продажу ламп с другими диапазонами давно надо запретить, ведь срок службы при повышенном напряжении резко сокращается, особенно у ламп, которые включаются ночью, когда суммарная нагрузка в сети уменьшается, а напряжение повышается. Однако в последние шесть лет из розничной торговли практически исчезли лампы, маркированные двумя последними диапазонами напряжений. То ли изготовители и оптовики избавляются от старых запасов, то ли сознательно не выпускают ламп с большими рабочими напряжениями, то есть более долговечных.

Во-вторых, на вводах сети в различное оборудование массовой замене подлежат контрольные стрелочные вольтметры со шкалами 0-250 В (для 220 В) и 0-400 В (для 380 В) — вольтметрами со шкалами 0-300 В (для однофазных сетей 230 В) и 0-500 В (для трехфазных сетей 400 В). Поскольку 110% от номинальных значений равны 253 и 440 В.

А вы чего хотели? — изменение стандарта в сфере массового потребления — это еще то приключение. Страшнее был бы только переход с 60 секунд и 60 минут на чего-то 100.

Прощай, лампочка Ильича

Более того — с первого января 2011 года постановлением правительства РФ должен прекратиться оборот (производство и продажа) ламп накаливания с потребляемой мощностью 100 Вт и более. Двумя годами позже под запрет подпадут лампы 75 Вт и более, в 2014 году — 25 Вт и более. Так что мы будем энергосберегать, а фанаты ламп накаливания — вешать гирлянды из 15-ваттных ламп для холодильников. С соответствующей потерей надежности и ростом стоимости. Европа перейдет на энергосберегающие лампы на два, а Америка — на год раньше России.

До 2010 года лампы должны были производиться со следующими мощностями: 15, 25, 36, 40, 54, 60, 75, 93, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000 Вт. Впрочем, реально существовали не все перечисленные. Баллоны бывали из прозрачного стекла, из синего (для светомаскировки), а также светорассеивающие: из молочного стекла, из опалового, и с матовым покрытием изнутри. Выпускались и разнообразные декоративные лампы для иллюминации, оформления витрин и других целей. Их баллоны могли иметь сложную форму (например, витой свечки) или быть окрашенными изнутри или в массе стекла. Лампы накаливания для освещения были первыми серийными вакуумными приборами, с них началась вся электровакуумная промышленность. Вторым типом вакуумных приборов стали в конце XIX века рентгеновские трубки, в начале XX века к ним добавились радиолампы. Главные достоинства ламп накаливания по сравнению с конкурентами: они дешевы, им не страшны ни мороз, ни жара, они включаются без пускорегулирующего аппарата. Недостатки — низкий световой выход, хрупкость, большие габариты.

Как возникли номинальные напряжения

В 1882 году в Нью-Йорке Эдисон построил первую в мире электросеть общего пользования. Нагрузками этой сети у абонентов были осветительные лампы накаливания и коллекторные электродвигатели. Напряжение в сети было постоянное, а точнее — однополярное пульсирующее, от коллекторного генератора. Счетчики потребленного электричества были гальванические — по привесу медного электрода, опущенного в электролит: время от времени контролеры обходили потребителей и взвешивали. Номинальное напряжение Эдисон выбрал равным 100 В: во-первых, круглое число, а, во-вторых, изоляционные материалы той поры позволяли строить долговечные надежные конструкции с рабочим напряжениями не более 150 В и плохо переносили пульсации.

Механически прочных пластмасс (карболита, гетинакса, текстолита) для изолирующих корпусов и деталей, поливинилхлорида для изоляции проводов — всего этого еще не было. Фарфор, пропитанные парафином бумага и картон, шеллачный лак, шелковые и хлопчатобумажные нити, резина (причем из природного каучука) — все, чем располагал Эдисон.

С учетом синусоидальной формы полуволн однополярного пульсирующего напряжения, при амплитуде 150 В действующее (эффективное, среднеквадратичное) напряжение будет равно 105 В. Лампы накаливания, серийное производство которых впервые в мире наладил Эдисон, выпускались для номинального напряжения 100 В (как до сих пор в Японии!). Однако для компенсации потерь напряжения в проводах городской сети генераторы вырабатывали 110 В. Сети переменного тока в США возникли позднее («Вестингауз Электрик», ставшая потом основой «Дженерал Электрик»), и они были вынуждены следовать фактически внедренным стандартам Эдисона, в том числе для электрического освещения лампами накаливания. Номинальное напряжение 110 В в сетях США сохранилось до конца XX века.

К середине 1930-х годов прогресс электроизоляционных материалов позволил удвоить напряжение — 220 В. Так, в центре Саратова перевод старых городских сетей со 110 В пульсирующего однополярного тока на 220 В переменного с частотой 50 Гц происходил с 1938 по 1940 годы. Новые однофазные сети в городе сразу строили с напряжением 220 В, а трехфазные — 220/380 В. Удвоение напряжения позволило увеличить нагрузку без увеличения сечения проводов.

В трехфазных сетях 127/220 В линейное напряжение (между фазными проводами) равнялось 220 В, а фазное (от фазного провода до нулевого) — 127 В. В больших городах с давно развитыми электросетями 110 В было бы очень дорого менять всю проводку и ее арматуру (патроны, выключатели, розетки) на новые. Поэтому заменили 110 на 127 В (Москва, Ленинград, Баку, Казань) — это было компромиссное решение. На новых промышленных предприятиях этих городов трехфазные сети сразу строили с напряжением 220/380 В. Так в СССР возникли два стандарта — 127/220 и 220/380 В. А трехфазные асинхронные двигатели в СССР специально делали с возможностью переключения статорных обмоток: «треугольником» для 127/220 В, «звездой» для 220/380 В. Кое-где сохранялась сети 110 В, их переводили с пульсирующего однополярного на переменный ток (50 Гц). Нагревательные приборы и лампы накаливания общего назначения (осветительные и декоративные) до конца 1980-х годов производили для трех номинальных напряжений — 110, 127 и 220 В. Однако к началу 1970-х исчезли сети общего пользования 110 В, а в середине 1990-х и 127 В (последние — внутри Бульварного кольца Москвы).

Бытовая радиоэлектронная аппаратура по ГОСТ 5651-51 могла питаться переменным током (50 Гц) с напряжениями 110, 127 и 220 В, для чего в каждом аппарате имелся переключатель на три положения. Тогда (в начале 1950-х) возможность питания постоянным (пульсирующим однополярным) током уже была необязательной. И по ГОСТ 5651-64 в бытовой радиоэлектронной оставались два обязательные напряжения — 127 и 220 В. В последнем по времени стандарте — ГОСТ 5651-89 — требования к сетевым напряжениям совсем отсутствуют: видимо, негласно предполагали единое номинальное значение 220 В (с перспективой перехода на 230 В).

Как возникли номинальные частоты

А у нас в розетке…

В основном мир поделен так: в Старом Свете (Европа, Африка, Азия, Австралия и Океания) — 50 Гц, в Новом Свете (Америка от Канады до Бразилии и Перу) — 60 Гц. Отклонения многочисленны и многообразны, вот большинство из них.

В Азии 60 Гц — Саудовская Аравия, Тайвань, Филиппины, остров Диего-Гарсия (наследие США), обе Кореи (японское наследие), Бахрейн и часть Японии.

В Океании 60 Гц — острова под управлением США (бывшие и остающиеся), а также Французская Полинезия (Таити и другие острова).

В Африке 60 Гц — Либерия: государство основано в XIX в. неграми — выходцами из США, связи сохраняются.

В Северной Америке 50 Гц — Гренландия (датское владение).

В Центральной Америке 50 Гц — на мелких островах Карибского бассейна, бывших и остающихся колониях Великобритании и Франции (Барбадос, Гренада, Ямайка и другие), там же на Гаити, Аруба (владение Нидерландов) — 50 и 60 Гц.

В Южной Америке 50 Гц — Гайана (бывшая британская колония), Французская Гвиана, Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили (кроме гостиницы на острове Пасхи — там 60 Гц).

По справочным данным за 2000-2006 годы в странах зоны 50 Гц наряду с сетями от 220 до 240 В некоторые сохраняли сети 110 В — Люксембург, Бахрейн, Ливан, Ливия, Науру, Боливия, Ямайка. Были и другие варианты: 115 В — в Тунисе, 127 В — во Вьетнаме, Гонконге, Того, Арубе. На Барбадосе и на Гаити имелись только сети 110 В. Кое-где имелись сети и большим наряжением: 380 В — в Боливии, 400 В — в Индии, 410 В — в Самоа, 440 В — в Бангладеш и на Кокосовых островах.

В те же годы в странах зоны 60 Гц применялись номинальные напряжения 100 В в Японии и в КНДР, 200 В в КНДР, 220, 230 и 240 В в Доминиканской республике. В соседних США и Канаде — разные номинальные напряжения: 110 и 120 В, а на Кубе присутствуют сети по обоим этим стандартам. Три страны имели сети с тремя разными номинальными напряжениями: в КНДР 100, 200 и 220 В, в Боливии — 110, 220 и 380 В, на Кокосовых островах — 110, 220 и 440 В. Мировой рекорд — в Суринаме, бывшей колонии Нидерландов — там аж четыре номинальных напряжения: 110, 115, 127 и 220 В.

По справочнику WRTH (World Radio & Television Handbook), изданному в 2000 году, две страны, бывшие британские колонии Индия и ЮАР, имели еще и сети постоянного тока, но в изданиях последующих лет (2004 и 2006) это уже не значилось.

А что на транспорте?

Для железных дорог на постоянном токе в США первоначально соединяли пять стандартных генераторов Эдисона по 110 В — получалось 550 В. Потом стали делать специальные генераторы 275 В и соединять их по два. На внутригородских трамваях часто применяли половинное напряжение, то есть 275 В — ради увеличения долговечности изоляторов. Выбор материалов тогда ограничивался стеклом, фарфором и пропитанной древесиной.

В СССР городские трамваи переводили с 275 В на 550 В во второй половине 30-х годов, поскольку к этому времени качество изоляционных материалов улучшилось, и выбор стал больше. Причем еще в 20-е годы были разработаны шестифазные выпрямители на ртутных газоразрядных вентилях, при питании от 220 В переменного напряжения они давали 540 В с относительно небольшими по амплитуде пульсациями на частоте 300 Гц (при питании от 240 В они давали 600 В). На сегодняшний день напряжение 275 В сохранилось на шахтных узкоколейных электровозах, более высокое напряжение там использовать нельзя из-за высокой влажности и наличия проводящей пыли. Троллейбусы с самого начала строили на те же напряжения, что и трамваи и питались они от тех же подстанций.

В 50-60-е годы в СССР и других странах пытались перевести троллейбус и трамвай на 1200 В (два генератора по 600 В), но проблемы с изоляцией решить не удалось. По-видимому, 800 В в метро — это эксплуатационный предел в городских условиях, поскольку в метро есть и наземные участки. В 50-е годы Румыния первой в мире перевела трамвай и троллейбус на 750 В. В стандартах МЭК 38-83 и ГОСТе 29322-92 указано, что 750 В — это минимальное напряжение для электротранспорта с контактной сетью постоянного тока. Упоминается там и 600 В, но это напряжение не рекомендовано для новых сетей.

После 1945 года в СССР сложилось кризисное положение с трамваями — во многих городах во время оккупации рельсы и провода были вывезены как лом в Германию. Восстанавливали трамвай только в больших городах (Киев, Одесса, Львов, Минск), а в областных центрах это не делали, причем во многих городах, не бывших под оккупацией, трамвай снимали, так как предполагался переход на троллейбус и автобус.

Тем временем однофазное переменное напряжение в тяговых контактных сетях довели до 6,25 кВ, затем до 25 кВ (под нагрузкой, на холостом ходу — 27,5 кВ). А в Германии, как только появились управляемые ртутные вентили (игнитроны), построили делители частоты 50 Гц на три и получили 16 и 2/3 Гц при напряжении 15 кВ путем сложения низкочастотной синусоиды из трех кусков, взятых из разных фаз. При втрое меньшей частоте втрое медленнее вращается ротор электродвигателя. В 1945 году из восточной зоны оккупации вывезли в СССР эти преобразователи, но так и не ввели их в эксплуатацию, а потом передали ГДР.

В США и Канаде, там, где частота 60 Гц, напряжения на железной дороге те же — 6,25 и 25 кВ, причем второе — основное.

Наследие Эдисона

Когда в 1882 году в Нью-Йорке Эдисон построил первую в мире электросеть общего пользования, ему поневоле пришлось изобретать много второстепенных устройств: выключатели, патроны для лампочек, штепсельную разъемную пару — розетку и вилку. Первым типом выключателя был поворотный. Патрон — резьбовой. Штепсельный разъем — с цилиндрическими контактными штифтами. Их базовые размеры сохранились до наших дней: диаметр цоколя у наиболее массовых ламп накаливания равен 27 мм (1,1 дюйма), диаметр контактных штифтов штепсельной вилки — 3,8 мм (0,15 дюйма), а межцентровое расстояние — 19 мм (0,75 дюйма).

В наше время на смену эдисоновской вилке постепенно приходят евророзетка и евровилка, штепсельные двухполюсные с цилиндрическими штифтами и с заземляющим контактом. Предельная нагрузка увеличилась с 6 А до 10 А для постоянного и 16 А для переменного тока. Соответственно двухпроводная однофазная система подключения к сети постепенно заменяется трехпроводной — с проводом защитного заземления. Причем вставляя вилку в розетку, мы сперва соединяемся с заземлением, а лишь потом с двумя силовыми проводами.

Надо знать еще вот что: вилки и розетки не рассчитаны на частое замыкание и размыкание нагрузочного тока, хотя в стандартах и оговорен ресурс, исчисляемый в тысячах циклов включения-отключения. В реальной жизни контактные детали в вилках и в розетках через какое-то время обгорают, поэтому мощные нагрузки должны иметь свой встроенный выключатель. В 1960-70-е годы дополнительно к эдисоновским внедряли штепсельные разъемы с плоскими штифтами, причем трех несовместимых типов — с разным взаимным расположением плоских штифтов. Но межцентровое расстояние было единым — полдюйма. Для сетей от 12 до 42 В (электроинструмент и местное освещение на производстве) плоскости были взаимно перпендикулярны, что обеспечивало правильную полярность подключения к сетям постоянного тока. Для сетей от 110 до 220 В плоскости были параллельны, и они перпендикулярно располагаясь относительно продольной оси симметрии вилки. Сечение штифтов на 10 А в обоих типах вилок — 6 на 1,5 мм.

Для проводных радиосетей (30 В — наибольшее пиковое значение действующего напряжения звуковых частот до 10 кГц) штифты на вилке тоже были параллельны, но повернуты на угол 45 градусов относительно продольной оси симметрии вилки. Штифты — тоньше, чем 1,5 мм для тока 10 А. Именно эти вилки и получили наибольшее распространение на практике. Большинство абонентских громкоговорителей комплектовали со второй половины 1960-х годов такими вилками. Новые радиорозетки стали универсальными — они позволяли вставить как старую эдисоновскую, так и новую специальную радиовилку. Наушники для радиосетей (ТОН-2 и ТОН-2м завода «Октава» в Туле, ныне — изготовитель микрофонов) продолжали комплектовать эдисоновскими вилками. Новую специальную радиовилку невозможно вставить в любую сетевую розетку, что иногда случалось по рассеянности со старыми эдисоновскими (в абонентском громкоговорителе сгорал понижающий трансформатор).

Двухполюсные вилки с плоскими штифтами с заземляющим контактом на ток до 10 А имели круглый корпус и три штифта в вершинах правильного треугольника. Центры штифтов отстояли от центра корпуса на 7,92 мм (5/16 дюйма), заземляющий штифт был длиннее на 3 мм. Такими вилками комплектовали, например, малогабаритные насосы для сада-огорода. Розетки для них делали как для монтажа внутри помещений (в двух исполнениях — для скрытой проводки и открытой), так и для наружной установки (водозащищенные, с откидной крышкой и резиновыми уплотнителями). Но в 1983 году вилки с плоскими штифтами и ответные им розетки на ток до 10 А исключили из советских стандартов, их оставили только для радиосетей, а с цилиндрическими -штифтами оставили и эдисоновские и «евро».

Мир в целом медленно идет к стандартизации, но все время возникает что-то новенькое, рождается и умирает, или выживает, иногда вытесняет старое, чтобы когда-нибудь в свою очередь уступить место…

…уступить место под звездами — новым вилкам и розеткам, новым напряжениям и новым частотам.

ОТСЮДА

значения, нюансы и выводы по розеткам

22 января 2019

К электрической розетке можно подключить электроприборы мощностью не более 3,5 кВт. Это ограничение возникает из-за такого параметра как номинальный ток электрической розетки, обычно это 16А.

Давайте посмотрим, какую мощность потребляют кухонные электроприборы. Сравнивая мощность бытовых приборов кухни со значением 3,5 кВт, мы можем следующие выводы:

нужно ли закладывать под прибор электрическую розетку? Альтернатива — прибор запитывается напрямую от силового кабеля или от силовой розетки.
можно ли два электроприбора включать одновременно, если они запитаны от двойной электрической розетки (номинальный ток двойной розетки такой же, как и у одинарной, он равен 16А)?

Мощности крупной и мелкой кухонной бытовой техники

1. Крупная кухонная техника

	Холодильник 150-600 Вт При включении холодильника в течение нескольких секунд потребляемая мощность будет в 3-4 раза выше той, которая будет в рабочем режиме работы (объяснение этому явлению можно найти по запросу «пусковые токи»).
	Морозильник 200-800 Вт При включении морозильника в розетку потребляемая мощность выше рабочей примерно в 3-4 раза.
	Посудомоечная машина 500-2800 Вт При включении посудомоечной машины потребляемая мощность выше рабочей примерно в 3-4 раза.
	Электрическая плита 2000-10000 Вт	Подключение с помощью силового кабеля напрямую на клеммы или через силовую розетку
	Комбинированная плита 2000-5000 Вт Варианты — газовая варочная поверхность + электрический духовой шкаф, возможно одна или две электрических конфорки.	Зависит от модели, подробнее см. в инструкции производителя
	Газовая плита До 500 Вт Мощность расходуется на подсветку духовки и вентилятор
	Вытяжка 100-500 Вт
	Винный шкаф 500-2000 Вт
	Кулер 300-600 Вт
	Стиральная машина 1000-2200 Вт Максимальная мощность у машин с функцией сушки. При включении стиральной машины в течение нескольких секунд потребляемая мощность будет в 3-4 раза выше той, которая будет в рабочем режиме работы.

2. Встраиваемая кухонная техника

	Встраиваемая посудомоечная машина 500-2800 Вт
	Встраиваемая стиральная машина 1000-2200 Вт
	Встраиваемый духовой шкаф 2500-4000 Вт Большинство моделей встраиваемых духовых шкафов запитываются от обычной электрической розетки. Планируя розетки на кухне, лучше уточнить параметры выбранного Вами духового шкафа и не забыть предусмотреть под него электрическую розетку или отдельный вывод кабеля для самых мощных моделей.	Зависит от модели
	Встраиваемая электрическая варочная поверхность 2000-7000 Вт Современная электрическая варочная поверхность на 4 конфорки часто подключается с помощью силового кабеля сечением не менее 4 мм². Бытовая электрическая розетка для такой варочной поверхности не требуется.	Подключение с помощью силового кабеля напрямую на клеммы или через силовую розетку
	Измельчители пищевых отходов 300-400 Вт

3. Мелкая кухонная бытовая техника

Выводы

У многих видов современной кухонной техники большая потребляемая мощность. Необходимо с осторожностью включать несколько мощных кухонных электроприборов одновременно. Особенно эта рекомендация касается жилых домов старого фонда с небольшой выделенной мощностью на квартиру. Если выделенная мощность на Вашу квартиру составляет 10 кВт, то лучше одновременно не использовать все 4 конфорки на электроплите (7 кВт), духовой шкаф (3 кВт), стиральную машину (3 кВт) и посудомоечную машину (3 кВт).
Если Вам повезет и электроприборы «разминутся» в режимах максимального энергопотребления, то ничего страшного не произойдет.
Если Вам не повезет, но Ваш электрический шкаф организован грамотно, то в этой ситуации у Вас сработает автоматический выключатель и обесточит часть электропотребителей.
Если Вам не повезет и у Вас есть проблемы с приборами защиты от перегрузок в квартирном электрощите, то эта ситуация может вызвать самые разные последствия, начиная от небольшого нагрева электрических кабелей и заканчивая пожаром.

Самые мощные кухонные приборы на среднестатистической кухне — электрическая плита и электрическая варочная поверхность. Для того, чтобы подключить питание к этим потребителям электроэнергии бытовая розетка не нужна (конечно, если мы не имеем в виду дачную переносную плитку с двумя конфорками).

Немного уступают им по потребляемой мощности духовой шкаф, стиральная машина с функцией сушки и термопот (в режиме разогрева). Большая часть этих приборов запитываются от обычных электрических розеток с номинальным током 16А.

На кухне у состоятельных гурманов могут оказаться электроприборы, от которых мы не ожидали высоких значений потребляемой мощности. Это профессиональные кофемашины. Их максимальная мощность может достигать 10 кВт. Такие электроприборы необходимо заранее учитывать при создании проекта электроснабжения.

Мощности большинство серьезных кухонных приборов колеблются в интервале от 1000 до 2500 Вт. Если два прибора мощность 2500 Вт запитаны от двойной электрической розетки, то лучше включать их один за другим, не одновременно. Например, сначала мы вскипятили чайник, а затем, подождав, когда ог отключится, включили мощный кухонный комбайн.

От двойной электрической розетки лучше не запитывать мощную стиральную машину с функцией сушки (модели мощностью около 2100 Вт, например, LG F-1296CD3 и др.) и посудомоечную машину (модели мощностью около 2500 Вт, например, De’Longhi DDW06F Cristallo ultimo и др). Если хозяйка захочет экономить электроэнергию, пользуясь ночными тарифами и включая оба прибора одновременно, то теоретически их пики электропотребления могут совпасть. Сушка в стиральной машине может совпасть с сушкой в посудомойке. Это может быть причиной разогрева контактов в бытовой электрической розетке и потенциально аварийной ситуации.

Мелкая кухонная техника имеет самую разную мощность. Мощность профессиональных блендеров, миксеров, кухонных комбайнов и др. составляет около 2500 Вт. Мы также не рекомендуем использовать для их подключения двойные электрические розетки.

В то же время, существует множество моделей мелкой бытовой техники с мощностью до 1000 Вт. Они могут подключаться к любым видам электрических розеток без опасений и в любом разумном порядке.

Надеемся, эта статья была вам полезной, ждем Ваших комментариев и приятного Вам ремонта!

Как определить мощность ветрогенератора

Мощность ветрогенератора определить достаточно просто, нужно измерить силу тока в проводе от ветрогенератора. Сделать это можно амперметром, в любом мультиметре есть функция измерения тока. Также нужно измерить напряжение в проводе. Нужно одновременно измерить силу тока и напряжение. Далее силу тока нужно умножить на напряжение. В результате умножения получится мощность ветрогенератора в ваттах.

К примеру от ветрогенератора идёт ток 6 ампер, напряжение при этом 13 вольт, значит 6*13=78 ватт*ч, или 0.078кВт*ч. Если от ветрогенератора идёт ток 20 ампер, а напряжение 15 вольт, то 20*15=300 ватт*ч, или 0.3кВт*ч. Далее остаётся узнать (измерить анемометром) при каком ветре ветрогенератор выдаёт такую мощность, и можно смело говорить что к примеру мой ветряк при ветре 8м/с выдаёт 300 ватт.

Если ветрогенератор работает на зарядку аккумулятора то тут ещё проще, напряжение аккумулятора мы знаем и оно особо не меняется, можно померить, и напряжение будет примерно 12-13 вольт в зависимости от степени заряженности. Нужно измерять силу тока от ветряка и умножать на напряжение, это и будет мощностью. Также можно рассчитать какая мощность уходит на потребление энергии из аккумулятора, так-же ток умножается на напряжение.

Как узнать мощность генератора

Если вы сделали генератор и хотите узнать какой мощность он получился то тут тоже всё просто, нужно покрутить генератор чем нибудь. Например дрелью или шуруповертом, если генератор слишком мощный то можно на токарном станке покрутить. В качестве нагрузки подключить аккумулятор, и измерять силу тока и напряжение, перемножать и получится мощность. Ну и смотреть на каких оборотах какая мощность получилась.

Бывает так что невозможно покрутить генератор, нет ничего мощного чтобы покрутить генератор на нагрузку, но и так можно вычислить мощность генератора. Но всё равно генератор придётся покрутить, хотя бы рукой. Можно держа в руках секундомер крутить генератор рукой со скорость один оборот в секунду, и измерять при этом напряжение. К примеру у вас получилось 25 вольт при 1 об/с или тоже самое 60 об/м. Так-как напряжение генератора растёт линейно в зависимости от оборотов то при 300 об/м будет 125 вольт, а при 600 об/м будет 250 вольт.

Теперь нужно измерить мультиметром сопротивление обмотки генератора. После соединения звездой у вас выходит три провода на диодный мост, нужно померить сопротивление между любыми двумя проводами из трёх. Теперь когда известно сопротивление то можно рассчитать ток заряда на аккумулятор.

У нас получилось 25 вольт при 60 об/м, нужно от 25 вольт отнять напряжение аккумулятора, ведь пока напряжение не поднимется выше чем напряжение аккумулятора то зарядки аккумулятора не будет. Тогда 25-12=13 вольт. Эти 13 вольт нужно разделить на сопротивление и получится ток заряда АКБ. Ведь напряжение не будет 25 вольт, так-как аккумулятор напряжение понизит до своего, а ток заряда булет зависить от сопротивление обмотки генератора и проводов идущих до генератора. К примеру у нас сопротивление обмотки генератора 2 Ома, значит 13:2=6 ампер. Далее амперы умножаем на вольты и получаем мощность 12*6=24 ватта.

Так можно рассчитать силу тока и мощность при любых оборотах генератора, нужно знать лишь напряжение генератора вхолостую, сопротивление генератора, и напряжение аккумулятора. Но проще купить цифровой ваттметр и мерить им мощность, он также показывает сразу силу тока и напряжение. Ниже видео с показаниями по мощности моего ветрогенератора при среднем ветре 6 м/с.

Электроэнергия

Что такое электроэнергия? Какова формула электрической мощности? Что такое ватты, вольты и амперы? В этой статье представлены и проиллюстрированы эти электрические основы и, в частности, формула мощности. Поскольку это не учебник, формула не доказана и не выведена. Формула мощности просто вводится и используется, чтобы показать некоторые важные принципы, необходимые для понимания и поиска неисправностей в электрических или электронных устройствах.

Если вы сами признали себя неграмотным в области электричества, вам рекомендуется прочитать это, чтобы вы были достаточно знакомы, чтобы вернуться и использовать это в качестве справочника в будущем.

Те из вас, у кого есть умственные блоки, когда вы видите что-то техническое или видите формулы, таблицы и графики, будьте уверены, что их здесь не так много, используется только минимум, необходимый для иллюстрации фундаментальных принципов электроэнергии.

Что такое мощность?

Давайте начнем с вопроса: какая из этих машин более мощная?

Безусловно, трактор обладает большой толкающей или тянущей силой или ворчанием, поэтому его, очевидно, можно считать мощным, но он не может двигаться очень быстро.С другой стороны, гоночный автомобиль едет очень быстро и соответственно называется мощным, но он не может тянуть тяжелые грузы. Спортивный автомобиль не может тянуть столько, сколько трактор, и не может двигаться так быстро, как гоночный, но тем не менее он очень мощный.

Итак, все сводится к нашему определению власти. Мы могли бы просто сказать, что мощность транспортного средства — это комбинация его способности толкать (или тянуть) и его скорости. То есть, если бы у нас была величина толкающей (или тянущей) силы определенного транспортного средства (назовем это «ворчание»), и мы знали бы его скорость, то мы могли бы вывести формулу:

Мощность транспортного средства = Ворчание x Скорость

Если для получения «электрического» питания произведены следующие замены:

Ворчание = Текущая скорость = Напряжение

, то формула для электрической мощности выглядит так:

Электрическая мощность = ток x напряжение

Эта простая формула — одна из самых важных, которые вам нужно знать для электромонтажных работ.

Знание общих символов и единиц измерения этих характеристик полезно и может заставить вас звучать так, как будто вы действительно разбираетесь в своем деле.

Имя	Символ	Единицы измерения
Мощность	P	Ватт (Вт)
Текущий	I	ампер или ампер (A)
Напряжение	В	вольт (В)

* В учебниках часто используется буква «E» в качестве символа напряжения.Это технически правильно, поскольку правильное название напряжения — Электродвижущая сила или ЭДС, которую символизирует буква «E». Однако для простоты понимания будет использоваться буква «V», что легче ассоциируется с общим пониманием Voltage

То есть формулу можно записать как:

P = I x V

Это означает, что для прибора (например, лампы), потребляющего 1,5 А при 12 В, мощность, потребляемая лампой, рассчитывается по этой формуле, следовательно:

Сила света = 1.5 ампер x 12 вольт = 18 Вт

Если вы знаете, что мощность (мощность) 12-вольтовой лампы составляет 18 ватт, то, очевидно, формулу можно изменить, чтобы рассчитать ток, потребляемый светом. То есть:

Ток = мощность, деленная на напряжение

или

I =

^P/_V

Что все это значит?

Хорошо, пока хватит теории. Что все это означает на практике? Попробуйте и следуйте этим примерам:

Пример 1. У вас есть лампочка на 60 Вт, 240 В.Сколько тока он потребляет?

I = ^P/_В, следовательно, ток = ⁶⁰/₂₄₀ = ¹/₄ ампер.

Пример 2: У вас есть еще одна лампочка на 60 Вт, но она от вашего автомобиля, поэтому она рассчитана на 12 вольт. Сколько тока у этого розыгрыша?

I = ^P/_В, следовательно, ток = ⁶⁰/₁₂ = 5 ампер.

Это не означает, что один источник света более мощный, чем другой, поскольку оба потребляют 60 Вт электроэнергии.Однако он показывает взаимосвязь между напряжением, током и электрической мощностью. То есть для данной мощности (скажем, 60 Вт), если напряжение низкое (12 вольт), ток должен быть высоким (5 ампер), а если напряжение высокое (240 вольт), ток будет низким ( ¼ amp). Это немного похоже на нашу иллюстрацию трактора и гоночного автомобиля: если у вас нет скорости (напряжения), вам понадобится ворчание (ток), чтобы подняться на холм (например, трактор). Точно так же, если у вас нет ворчания (тока), вам понадобится скорость (напряжение), чтобы подняться на тот же холм (например,грамм. быстрая машина). Обратите внимание: как трактор или автомобиль, не используйте лампочку, предназначенную для одной работы, чтобы пытаться выполнять другую. Другими словами, не подключайте лампу на 12 вольт к сети 240 вольт.

преобразовать ватты в амперы и амперы в ватты

Преобразования между электрическими единицами обычно просты и понятны — возьмите формулу, запишите значения и позвольте калькулятору сделать все остальное.

Однако в реальной жизни все не всегда так просто, особенно при преобразовании единиц, для которых требуется знать хотя бы одну единицу. Если вы хотите узнать больше о преобразовании ватт в амперы, ампер в ватты, вольт-амперы в ватты и т.п., внимательно прочтите …

На этой странице:

Как преобразовать амперы в ватты, ватты в амперы и другие формулы

Прежде чем погрузиться в математику и физику, важно знать, какие единицы для чего используются:

— ‘I’: сила тока, измеренная в ампер (А),

— ‘P’: мощность, измеренная в Вт (Вт),

— ‘U’: разность потенциалов, измеренная в Вольт (В),

— ‘E’: энергия, измеряемая в джоулей (Дж) , хотя иногда измеряется в Втч (ватт-час) ,

— ‘T’: время, измеряемое в секундах (с) и иногда в часах (часах) .

Для преобразования ампер (A) в ватты (W) и ватты (W) в амперы (A) необходимо использовать две разные (хотя и похожие) формулы, одну для постоянного тока (DC), а другую для переменного тока (AC). :

DC:

P (Вт) = I (A) * U (V)

AC:

P (Вт) = I (A) * U (V) * cos α

Примечание: α — фазовый угол между напряжением и током — в электрических системах постоянного тока α = 0 ° (cos 0 ° = 1), в то время как в электрических системах переменного тока α зависит от типа нагрузки (индуктивной или емкостной) — это составляет Эффективная мощность электрической системы переменного тока и выражается в ваттах.

Полная мощность систем переменного тока выражается в вольт-амперах (никогда в ваттах) и получается путем умножения вольт на амперы.

Для упрощения очень часто фазовый сдвиг в системах переменного тока считается равным 0 ° — это приемлемо для некоторых быстрых вычислений, но может быть недостаточно для систем с большими индуктивными или емкостными нагрузками.

Итак, если преобразовать:

— Амперы в Ватты, еще нужны Вольты: P (Вт) = I (A) * U (V)

— Ватты в Амперы, еще нужны Вольты: I (A) = P (Вт) / U (В)

— Вольт и амперы в ватты: P (W) = I (A) * U (V)

— Вольт в Ампер, еще нужны ватты: I (A) = P (W) / U (V)

— Амперы в Вольты, еще нужны Ватты: U (В) = P (Вт) / I (A)

— Ватт-часы в Ампер-часы, также нужно вольт: E (Вт-ч) = Емкость (Ач) * U (В)

Примеры преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты

Вот несколько примеров преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты:

12 Вольт и 0.15 Ампер в Вт: P (Вт) = U (В) * I (A) = 12 * 0,15 = 1,8 Вт

24 В и 37 А в Вт: P (Вт) = U (В) * I (A) = 24 * 37 = 888 Вт

36 вольт и 2400 ватт в ампер: I (A) = P (W) / U (V) = 2400/36 = 66,66 ампер

120 вольт и 4800 ватт в ампер: I (A) = P (W) / U (V) = 4800/120 = 40 ампер

Калькуляторы преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты

Чтобы преобразовать ватты в амперы и амперы в ватты, не стесняйтесь использовать эти калькуляторы преобразования — запишите значения, которые у вас есть, и нажмите «Рассчитать», чтобы преобразовать их.

Примечание: Предполагается, что электрическая система работает на постоянном токе или, по крайней мере, α равно 0 ° (cos α = cos 0 ° = 1):

График

Ватт в Ампер

В следующей таблице Ватт в Ампер перечислены электрические токи (указанные в Амперах) конкретных нагрузок в зависимости от номинального напряжения (α = 0 °, cos 0 ° = 1):

Мощность (Вт)	Мощность (л.с.)	Ток при номинальном напряжении
Мощность (Вт)	Мощность (л.с.)	12 В	24 В	36 Вольт	120 Вольт	230 Вольт
250 Вт	0.335 л.с.	20,83 А	10,41 А	6,94 А	2,083 А	1,087 А
500 Вт	0,67 л.с.	41,67 А	20,83 А	13,89 А	4,167 А	2,174 А
746 Вт	1 л.с.	62,16 А	31,08 А	20,72 А	6.216 A	3,243 А
1000 Вт	1,34 л.с.	83,33 А	41,66 А	27,78 А	8,333 А	4,238 А
1492 Вт	2 л.с.	124,3 А	62,16 А	41,44 А	12,43 А	6,487 А
2000 Вт	2,68 л.с.	166.6 А	83,3 А	55,5 А	16,66 А	8,695 А
2238 Вт	3 л.с.	186,5 А	93,25 А	62,16 А	18,65 А	9,730 А
2984 Вт	4 л.с.	248,6 А	124,3 А	82,88 А	24,86 А	12.97 А
3730 Вт	5 л.с.	310,8 А	155,4 А	103,6 А	31,08 А	16,21 А
5000 Вт (5 кВт)	6,70 л.с.	416,6 А	208,3 А	138,8 А	41,6 А	21,74 А
10 кВт	13,40 л.с.	833.3 А	416,6 А	277,8 А	83,3 А	43,48 А

Примечание: при вычислении этих значений мы использовали 1 л.с. = 746 Вт.

Например: если у вас есть нагрузка 36 В, которая требует 3 л.с. (~ 2238 Вт), эта нагрузка потребляет ~ 62,16 А.

2000 Вт в Ампер

Если вы планируете использовать нагрузку 2000 Вт (генератор, инвертор, устройство ИБП и т. Д.), Рекомендуется знать требуемый ток (А или А) и напряжение (В) — чем выше напряжение, тем меньше требуется ток, что приводит к более тонким кабелям или меньшим потерям энергии.Однако более высокое напряжение может быть вредным. В следующей таблице перечислены необходимые (2000 Вт на) А для наиболее часто используемых напряжений.

Напряжение (В)	12 В	24 В	36 В	48 В	120 В	230 В
Ток (А)	166,6A	83,3A	55,5A	41,6A	16.66A	8.695A

Как видно, при увеличении номинального напряжения с 12 В до 48 В ток уменьшается в 4 раза, что приводит к довольно приемлемому току в 41,66 А (с 166,6 А!).

3000 Вт в Ампер

Аналогичным образом, если нагрузка составляет 3000 Вт или даже больше, требуются более высокие напряжения, чтобы поддерживать ток на приемлемом уровне:

Напряжение (В)	12 В	24 В	36 В	48 В	120 В	230 В
Ток (А)	250A	125A	83.3A	62,5	25A	13.04A

Чтобы узнать точное напряжение, ток и мощность, воспользуйтесь нашими калькуляторами преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты.

График

Ампер в Ватт

В следующей таблице ампер в ватт перечислены значения мощности, указанные в ваттах, в зависимости от конкретного тока и номинального напряжения (α = 0 °, cos 0 ° = 1):

Ток (А)	Питание при номинальном напряжении
Ток (А)	12 В	24 В	36 Вольт	120 Вольт	230 Вольт
1 А	12 Вт	24 Вт	36 Вт	120 Вт	230 Вт
2 А	24 Вт	48 Вт	72 Вт	240 Вт	460 Вт
5 А	60 Вт	120 Вт	180 Вт	600 Вт	1150 Вт
10 А	120 Вт	240 Вт	360 Вт	1200 Вт	2300 Вт
25 А	300 Вт	600 Вт	900 Вт	3000 Вт	5750 Вт
50 А	600 Вт	1200 Вт	1800 Вт	6000 Вт	11500 Вт
100 А	1.2 кВт	2,4 кВт	3,6 кВт	12 кВт	23 кВт
200 А	2,4 кВт	4,8 кВт	7,2 кВт	24 кВт	46 кВт
500 А	6 кВт	12 кВт	18 кВт	60 кВт	115 кВт
1000 А	12 кВт	24 кВт	36 кВт	120 кВт	230 кВт

Например: если у вас есть двигатель 36 В, рассчитанный на 50 А, его номинальная мощность составляет 1800 Вт.

График разряда при постоянном токе и разряда при постоянной мощности

По мере разряда аккумуляторов их напряжение падает из-за увеличения внутреннего сопротивления. Таким образом, чтобы проверить, насколько хороша батарея, часто приходится проверять как диаграмму разряда при постоянном токе, так и диаграмму разряда при постоянной мощности.

Примечание: не все производители предоставляют эту информацию.

Например: В следующей таблице приведены значения разряда при постоянном токе для батареи Renogy RNG-BATT-AGM12-100, выраженные в амперах, измеренные при 77 ° F (25 ° C):

Конечное напряжение (В / элемент)	Конечное напряжение (В / батарея)	5 мин	10 мин	15 мин.	20 мин.	30 мин	45 мин	1 час	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	6 часов	8 часов	10 часов	20 часов
1.60	9,6	330,8	232,5	188,5	154,3	112,3	80,5	63,8	37,5	27,6	22,2	18,6	16,2	12,7	10,5	5,45
1,65	9,9	291,7	215,1	178.5	146,6	106,7	77,4	61,9	36,3	26,7	21,7	18,3	15,9	12,6	10,3	5,40
1,70	10,2	261,6	199,5	165,1	138,9	101,8	74.6	59,5	35,3	26,0	21,2	17,9	15,6	12,4	10,2	5,34
1,75	10,5	237,0	186,3	154,0	130,8	96,5	71,3	57,1	34,4	25,4	20.7	17,6	15,3	12,2	10,1	5,29
1,80	10,8	210,0	167,6	143,7	123,5	92,1	68,7	55,1	33,1	24,6	20,2	17,2	15,0	12,0	10.0	5,20
1,85	11,1	173,6	146,4	130,2	115,3	87,5	65,2	52,4	31,3	23,5	19,2	16,4	14,4	11,6	9,65	5,13

Конечное напряжение (В / элемент)	Конечное напряжение (В / батарея)	10 мин	30 мин	1 час	5 часов	10 часов	20 часов
1.60	9,6	232,5	112,3	63,8	18,6	10,5	5,45
1,65	9,9	215,1	106,7	61,9	18,3	10,3	5,40
1,70	10,2	199,5	101,8	59.5	17,9	10,2	5,34
1,75	10,5	186,3	96,5	57,1	17,6	10,1	5,29
1,80	10,8	167,6	92,1	55,1	17,2	10,0	5,20
1.85	11,1	146,4	87,5	52,4	16,4	9,65	5,13

Кроме того, в следующей таблице приведены значения для разряда постоянной мощности для батареи Renogy RNG-BATT-AGM12-100, указанные в ваттах, измеренные при 77 ° F (25 ° C):

Конечное напряжение (В / элемент)	Конечное напряжение (В / батарея)	5 мин	10 мин	15 мин.	20 мин.	30 мин	45 мин	1 час	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	6 часов	8 часов	10 часов	20 часов
1.60	9,6	3473	2509	2070	1719	1266	917	734,4	426,6	316,2	255,6	215,4	187,8	148,8	123,0	64,2
1,65	9,9	3115	2348	1981	1647	1211	886	714.6	415,2	307,8	250,8	211,8	184,8	142,2	121,8	63,6
1,70	10,2	2825	2199	1846	1570	1161	858	690,0	405,6	300,6	246.0	208,8	182,4	145,8	120,6	63,0
1,75	10,5	2587	2069	1732	1486	1105	823	664,8	396,0	294,6	240,6	205,6	179,4	144.0	119,4	62,4
1,80	10,8	2318	1873	1626	1410	1060	796	643,2	382,8	286,2	235,2	201,6	176,4	142,2	118,8	61,8
1.85	11,1	1935	1649	1482	1323	1011	758	613,2	364,8	274,2	225,0	193,2	169,2	137,4	114,6	61,2

Конечное напряжение (В / элемент)	Конечное напряжение (В / батарея)	10 мин	30 мин	1 час	5 часов	10 часов	20 часов
1.60	9,6	2509	1266	734,4	215,4	123,0	64,2
1,65	9,9	2348	1211	714,6	211,8	121,8	63,6
1,70	10,2	2199	1161	690.0	208,8	120,6	63,0
1,75	10,5	2069	1105	664,8	205,6	119,4	62,4
1,80	10,8	1873	1060	643,2	201,6	118,8	61,8
1.85	11,1	1649	1011	613,2	193,2	114,6	61,2

Обычно для свинцово-кислотных аккумуляторов батарея Renogy AGM теряет свою полезную емкость при увеличении тока разряда.

Как видно, значения на этих двух диаграммах различаются в зависимости от типа разряда — это очень важно для всех нагрузок, питаемых от аккумуляторов, независимо от того, питаются ли они напрямую или через какой-либо инвертор.

Например: аккумулятор Renogy RNG-BATT-AGM12-100 может обеспечивать мощность нагрузки 205,6 Вт в течение 5 часов без падения напряжения ниже 10,5 В — в течение этих 5 часов и напряжение, и ток изменяются с течением времени, чтобы обеспечить требуется 205,6 Вт мощности.

Long Story Short: При подсчете ватт (мощности) необходимо знать амперы (ток) и вольт (напряжение). Если электрическая система работает на переменном токе (переменный ток), важно знать, имеет ли нагрузка большое сопротивление / емкость и как она изменяет фазовый угол (сдвиг) между током и напряжением — для быстрой проверки можно предположить, что фазовый сдвиг равен 0. °, но это только приближение.

При преобразовании Втч (энергия, указанная в ватт-часах) в Ач (емкость, указанная в ампер-часах) и обратно, необходимо также знать номинальное напряжение системы.

Если источником питания электрической системы является свинцово-кислотная батарея, и время разряда сокращается, то эффективная емкость батареи уменьшается.

Лучшие солнечные панели мощностью 300 Вт на продажу

Подсчет солнечной панели нужного размера для вашей солнечной системы может быть непростым процессом.Наш справочник по 300-ваттным панелям — отличное место для просмотра цен и лучшего понимания того, сколько панелей нужно вашему дому.

В то время как 300 Вт по-прежнему являются обычным размером панелей для домашних установок, многие ведущие бренды, такие как Panasonic, LG и SunPower, больше не имеют панелей на 300 Вт. Это связано с тем, что достижения в технологии солнечных элементов позволили некоторым производителям панелей создавать панели мощностью около 400 Вт.

Если вы изучали солнечные панели мощностью 300 Вт для автономных приложений , вы, вероятно, столкнулись с двумя брендами: Renogy и Grape Solar.В этом блоге мы расскажем все, что вам нужно знать о монокристаллических солнечных панелях мощностью 300 Вт и 24 В.

Цены на солнечные панели 300 Вт


Марка	Модель	Напряжение	Мощность панели	Цена
Renogy	RNG-300D	24 В	300	$ 307
Виноградная солнечная	GS-M60-300-US	24 В	300	350 долларов (2 по 700 долларов)

Два из ведущих брендов солнечных панелей мощностью 300 Вт, Renogy и Grape Solar, имеют сопоставимые цены — с небольшой разницей в стоимости.

Гарантия на солнечные панели мощностью 300 Вт

Отличный способ судить о солнечной панели — это ее гарантия. Здесь вы можете увидеть гарантии Renogy и Grape Solar:


Марка	Гарантия на изделие	Гарантия работоспособности
Renogy	10 лет	25 лет
Виноградная солнечная	10 лет	25 лет

Ознакомьтесь с отзывами клиентов о фотоэлектрических солнечных панелях Renogy и Grape Solar.

Какую мощность вырабатывает солнечная панель мощностью 300 Вт?

Количество электроэнергии, производимой солнечной панелью, зависит от размера панели, количества солнечного света, которое она получает, и эффективности солнечных элементов внутри панели.

Например, если солнечная панель мощностью 300 Вт (0,3 кВт) при полном солнечном свете активно вырабатывает электроэнергию в течение одного часа, она будет производить 300 Вт-часов (0,3 кВт-ч) электроэнергии.

К сожалению, 300-ваттная солнечная панель редко выдает 300 ватт одновременно.Это связано с тем, что номинальная мощность панели назначается на основе того, как панель работает в «стандартных условиях тестирования».

Стандартные условия испытаний (STC) включают включение очень яркой лампы мощностью 1000 Вт на панель в комнате с температурой всего 5 градусов по Цельсию (41 градус по Фаренгейту), и это очень нереалистичный сценарий.

Чтобы получить реалистичное представление о мощности панели на 300 Вт, мы должны взглянуть на карту солнечного излучения США. Эта карта показывает нам, сколько кВтч энергии вырабатывается из 1 кВт солнечных панелей в разных регионах Америки.Чтобы вычислить это для панели на 300 Вт, мы просто умножаем ее на 0,3. Если мы используем Калифорнию в качестве примера, мы можем умножить 4,5 x 0,3, чтобы получить среднюю дневную мощность 1,35 кВтч.

Почему важно напряжение панели?

Для солнечных систем, подключенных к электросети, напряжение солнечных панелей не имеет значения. Напряжение панели входит в уравнение только при работе с батареями в автономном режиме.

Большинство батарей имеют установленное напряжение 12, 24 или 48 вольт. Большинство автономных систем будет иметь так называемый «контроллер заряда».Контроллер заряда солнечной батареи снижает напряжение и ток до номинального напряжения батареи. Контроллер заряда также предотвращает перезарядку аккумуляторов, поскольку перезарядка аккумуляторов резко сокращает срок их службы.

Сколько мне нужно солнечных панелей мощностью 300 Вт?

Это, конечно, зависит от вашего потребления электроэнергии. Чтобы правильно рассчитать автономную систему солнечных панелей, важно сначала рассчитать нагрузки переменного и постоянного тока.

Большинство бытовых приборов работают от переменного тока.Для этого также должен быть установлен инвертор для преобразования постоянного тока от панелей или батарей в требуемый переменный ток.

Иногда инвертор не требуется, если ваша установка питает только нагрузки постоянного тока, что является обычным явлением для небольших сельских домиков. Вы также можете приобрести лампы постоянного тока, холодильники постоянного тока и обогреватели постоянного тока. Эти устройства могут просто работать от аккумуляторной батареи без инвертора.

Например, у вас есть следующие электроприборы:

4 x 15 Вт, 12 В постоянного тока, работают 4 часа в день
Холодильник 24 Вт, 24 В постоянного тока, работающий круглосуточно
Телевизор 60 Вт 120 В переменного тока, работает 3 часа

Поскольку для нагрузок переменного тока требуется инвертор, а КПД большинства инверторов составляет около 90%, это означает, что нагрузки переменного тока необходимо умножить на 1.1 для учета потерь.

Если ватт умножить на количество часов работы, общее потребление электроэнергии составит 1 014 ватт-часов (1,014 кВт-ч) в день. Для автономной системы вы хотите иметь возможность заряжать свои батареи, чтобы вы могли поддерживать свои потребности в электричестве в течение 3 дней без подзарядки батарей. Это будет означать, что рекомендуется аккумулятор емкостью 3,042 кВтч.

Зарядка аккумулятора займет 10 часов от одной солнечной панели мощностью 300 Вт при идеальных условиях. Если мы воспользуемся примером из Калифорнии, приведенным ранее, мы знаем, что панель на 300 Вт будет производить в среднем 1.35 кВт / ч в сутки. Если вы используете 1,014 кВтч в день, для полной зарядки аккумулятора потребуется больше месяца!

Если вы используете две панели по 300 Вт и производите 2,7 кВт / ч в день, зарядка аккумулятора займет чуть менее двух дней — этот вариант рекомендуется.

Какие факторы влияют на мощность солнечной панели?

Тень любого типа, от пасмурных дней до свисающих ветвей деревьев, может нанести ущерб мощности солнечных батарей. Поскольку солнечные элементы связаны друг с другом, тень на одном элементе может повлиять на выработку всех остальных
В Соединенных Штатах рекомендуется, чтобы солнечные системы смотрели на юг для наилучшего воздействия солнечного света.Солнечные системы могут быть направлены в другую сторону, но производительность снизится максимум на 30%
Тип панели, которую вы выберете, повлияет на эффективность системы. Монокристаллические, поликристаллические и тонкопленочные солнечные панели обеспечивают разный уровень эффективности, а монокристаллические панели имеют высокую эффективность

Подробнее: Типы солнечных батарей: какая лучше?

Большинство представленных на рынке солнечных панелей для жилых помещений имеют номинальную выходную мощность до 400 Вт, что делает 300-ваттную солнечную панель лучшим вариантом с точки зрения мощности.

Если вам интересны солнечные панели мощностью 300 Вт, проведите углубленное исследование, поговорите с установщиками солнечных батарей и получите значительную экономию на счетах за электроэнергию благодаря вашей новой солнечной энергетической системе на крыше.

Сколько вы можете сэкономить с солнечной батареей?

barndoorlighting.com

У вас есть сила, необходимая для предстоящего фильма, видео или фотосессии?

Если вы снимаете на месте и хотите использовать фонарь мощностью более 2000 Вт, вам, как правило, необходимо подключиться к главной электрической коробке или установить генератор.В любом случае, мы можем помочь вам с электрораспределением (распределительная коробка и кабели), которые вам понадобятся, а также с генератором.

Barn Door предлагает два размера портативных генераторов: 6500 Вт (54 А) и 2000 Вт. (18,3 ампер). Если вам нужен генератор большей мощности, мы можем организовать доставку блока мощностью 60 000 Вт (500 А) к вам. Щелкните вкладку «Электрооборудование» в верхнем меню, чтобы узнать цены на распределение электроэнергии и генераторы. Пожалуйста, позвоните нам, если вам нужно ценовое предложение.

Основные электрические наконечники

Электрические розетки (вилки) в домах и на предприятиях рассчитаны на 15 или 20 ампер. Современные коммерческие здания будут иметь цепи только 20 ампер, но старые коммерческие здания будут иметь цепи примерно 15 ампер. В большинстве жилых домов есть цепи 15 А в спальнях и гостиной и цепи 20 А на кухне и в гостиной. В типовой цепи может быть до 10 розеток.

Цепи 15 А рассчитаны на 1800 Вт.Цепи на 20 ампер рассчитаны на 2400 Вт. Когда вы превысите 1800 Вт или 2400 Вт в данной цепи, автоматический выключатель сработает, отключив питание. Также примите во внимание, что уже подключено.

Если мощность ограничена, полезно рассчитать количество ампер / ватт, которое вам понадобится перед съемкой, чтобы вы могли выбрать комбинацию освещения или организовать дополнительную мощность. Вот список образцов осветительных приборов с указанием потребляемой мощности и мощности.

Крепление	Вт	ампер
Арри 1000 Френеля	1000 Вт	8.3a
Арри 650 Френель	650 Вт	5,4a
Прибытие 300	300 Вт	2.5a
Кино Flo 4×4	300 Вт	5a
LitePanel 1×1 LED	40 Вт	.33a
F&V 1×1 светодиод	30 Вт	.25a
Aadyntech Punch LED	= 2500 Вт HMI	5a
Прибытие M18	1,800 Вт	20a
Arri 1200 HMI Par	1,200 Вт	18a

Если вы не уверены, сколько ампер потребляет осветительный прибор, используйте приведенную ниже формулу для расчета ампер. Вт = VxA

Вт = Вт; Вольт = В; Ампер = A

Рождественские огни Мощность

Рождественские лампы C9 и C7 — очень популярный выбор для линий крыши, но планирование между светодиодными и лампами накаливания может сильно отличаться. Если вам нужно 300 футов огней C9, чтобы покрыть все линии крыши вашего дома с традиционным 12-дюймовым расстоянием между каждой лампочкой, вы смотрите на 300 лампочек. Лампы накаливания будут выглядеть потрясающе, но для их работы потребуется 2100 Вт. Светодиодные лампы тоже будут смотреться эффектно, но потребуют всего 29 Вт.Разница в мощности огромна!

И светодиодные лампы, и лампы накаливания в этом примере имеют по 25 лампочек на цепочку, что является очень распространенным явлением. С лампой накаливания только 2 струны можно соединить встык, а это значит, что вам понадобится 6 разных розеток. С помощью светодиодной опции можно соединить вместе до 87 струн, что означает, что 12, которые вам нужны для этого проекта, можно соединить сквозным образом, а затем подключить к одной розетке.

Совет: Поскольку для лампы накаливания требуется 2100 Вт, что больше, чем может выдержать большинство домашних цепей, вам нужно будет разделить световые линии на разные бытовые цепи.Это несложно, но для этого нужно знать, какие вилки в вашем доме использовать … в противном случае вы часто будете бегать к коробке автоматического выключателя, чтобы перевернуть перегоревшие предохранители. Другое соображение при планировании этого сценария заключается в том, что вы можете запустить только 2 струны накаливания непрерывно. Это означает, что у вас есть максимум 50 футов для работы, прежде чем вам придется переключиться на другую розетку с новым запуском ваших фонарей. Часто этот метод включает использование удлинителей или тщательное планирование различных комнат в вашем доме, имеющих доступ к линиям крыши.Существуют более простые варианты планирования, которые включают переход на промышленную проводку более крупного калибра, чтобы вы могли включить больше ламп в более крупные партии, но это также и дороже.

Зачем вообще рассматривать лампы накаливания? Конечно, их сложнее правильно спланировать, но рождественские огни накаливания, как правило, дешевле, чем светодиоды, поэтому, если начальная стоимость является критическим аспектом планирования для вашего проекта, лампа накаливания может быть хорошим вариантом. Хотя светодиодные фонари экономят деньги в долгосрочной перспективе, они часто стоят дороже.Если вы экономно используете рождественские огни только несколько недель в году, вы можете не увидеть экономии энергии в течение нескольких сезонов, что делает лампы накаливания популярным выбором. Кроме того, многим людям нравится внешний вид ламп накаливания из-за уникального светового ореола, который они создают. Они обладают тем ностальгическим качеством, которого нет у светодиодных ламп. Оба варианта лампы могут выглядеть фантастически, но такие варианты ламп накаливания просто требуют большего планирования, чтобы все сделать правильно.

Лампы C9 и C7 vs.Комплекты светильников «Prelamped»

Важно отметить, что существует множество вариантов рождественских гирлянд C7 и C9. Некоторые люди покупают комплекты светильников с предварительными лампами, в которых лампочки жестко вставлены в розетку, что означает, что вы не можете их заменить. Обычно это самый дешевый вариант. Для тех, кто любит свободу настройки своих лампочек или замену вышедших из строя ламп, покупка стрингеров и лампочек по отдельности также является очень популярным вариантом. Этот второй вариант является более дорогим в зависимости от того, что вы покупаете, но он дает вам возможность покупать более яркие огни, если вы хотите, или использовать ваши огни с пользовательскими цветами.Кроме того, многие люди используют свои гирлянды круглый год и просто заменяют свои рождественские огни лампочками для патио. Весной и летом ваш стрингер C9 или C7 можно использовать для отдыха на заднем дворе. Во время праздников вы можете поменять лампочки и переместить стрингеры в другие части дома для демонстрации рождественских огней.

При небольшом продвинутом планировании ваши световые экраны не только могут выглядеть потрясающе во время Рождества, но вы также можете использовать некоторые из ваших осветительных приборов круглый год для других целей!

Краткое напоминание: при расчете ватт и ампер имейте в виду…

Большинство бытовых цепей на 15 или 20 ампер
Цепи не должны превышать 80% от их максимальной мощности
Цепи 15 А поддерживают 1800 Вт (80% мощности составляет 1440 макс. Вт)
Цепи на 20 А поддерживают мощность 2400 Вт (80% мощности составляет 1 920 Вт максимальной мощности)

Электрооборудование для освещения | Кино исследования Технологические ресурсы

Понимание основ электричества необходимо для предотвращения срабатывания выключателей, возгорания и т. Д.при работе со световыми комплектами.

Первый шаг — выяснить, сколько ампер (тока) необходимо для питания мощности света (ламп), а затем проверить, может ли автоматический выключатель (переключатель на панели), запитывающий розетки, которые вы используете, поддерживать такое количество усилители.

Большинство цепей в США рассчитаны на 120 вольт и могут обеспечивать ток 15 или 20 ампер (некоторые цепи — особенно для приборов — могут питать больше, но их розетки могут не быть 3-контактными заземленными вилками, необходимыми для большинства источников света).В большинстве домов или небольших офисов ОБЩАЯ мощность составляет 100-150 ампер; в старых домах может быть меньше.

Большинство цепей, питающих свет / розетки в доме, рассчитаны на 15 ампер. Иногда одна 15-амперная цепь питает несколько комнат, поскольку обычно это светильники / телевизоры и изделия, требующие меньше энергии. По коду, розетки GFCI в ванных комнатах (те, которые имеют кнопки сброса) должны быть подключены к собственной цепи 20 А, потому что фены и т. Д. Требуют большого количества энергии (это также могут быть цепи только 15 А). Также по коду большинство бытовой техники на кухне, такой как микроволновая печь, кофеварка, холодильник и т. Д.также будет иметь собственную цепь на 15 или 20 ампер.

Чтобы дать вам представление о том, сколько ватт требуется для некоторых обычных предметов:
MacBook = 85 Вт, требуется 0,85 ампер мощности
30-дюймовый светодиод = 50 Вт, требуется 0,5 ампера мощности
Микроволновая печь = 1000-2000 Вт, требуется 1- 20 ампер мощности
DVD-плеер = 15 Вт, требуется 0,15 ампер мощности

Сколько мощности?

Cinema Studies предлагает три типа комплектов с различными требованиями к питанию, поскольку в них используются вольфрамовые лампы (для светодиодных ламп требуется очень мало энергии):

Комплект Britek 1800 Вт: это самый распространенный комплект, который у нас есть.Для каждого светильника требуется 300 или 600 Вт, в зависимости от выбранных вами настроек.
Комплект Arri 1950 Вт. В этом комплекте есть лампа мощностью 1000 Вт, лампа мощностью 650 Вт и лампа мощностью 300 Вт.
Комплект Arri 1900 Вт. В этом комплекте есть две лампы мощностью 650 Вт и две лампы мощностью 300 Вт.

The Math:
Фары ВСЕГДА «подключаются» к загрузке бумаги , потому что это дает вам подушку безопасности. Итак, для следующего уравнения вы делите свои ватты на 100 вместо 120 вольт. Основная математика:

Вт / вольт = сила тока

Для практического применения:

Britek: 1800 Вт / 100 В (используйте 100, чтобы получить «бумажную нагрузку» вместо фактической нагрузки при 120 В) = 16.4 ампера, но загрузка бумаги 18 ампер. Это означает, что для работы всех этих ламп на 600 Вт потребуется 18 ампер (хотя фактическая мощность составляет 16,4). Скажем, у вас есть два на 600 Вт и 1 на 300 Вт, тогда потребуется 15 ампер.
Arri 1950w: 1950w / 100v = 19,5 ампер для питания всех ламп.
Arri 1900w / 100v = 19 ампер для питания всех ламп.

Питание светильников

Теперь, сможет ли схема питать комплект?

Ответ меняется.Но, как только вы посчитаете и узнаете, сколько ампер для этого нужно, вам нужно перейти к панели выключателя и посмотреть, сколько ампер проходит через эту цепь.

Допустим, вы хотите использовать Britek на 1800w в спальне. Для этого потребуется 15-18 ампер мощности. Теперь найдите панель (она должна быть в подвале, кладовке, гараже или снаружи) и найдите автоматический выключатель для этой спальни. Обратите внимание, что в некоторых комнатах будет несколько цепей или автоматических выключателей, которые не имеют четкой маркировки.Всегда уточняйте у человека, который владеет / управляет недвижимостью.

Обратите внимание на то, что на изображении выше это цепь на 15 ампер, и НЕ запитает этот комплект без отключения выключателя. Вам придется включить некоторые светильники из розетки в другой цепи, а может и нет. Вы определенно можете использовать этот комплект, если некоторые лампы имеют мощность 300 Вт.

Допустим, вы хотите запустить комплект Arri 1900w , которому требуется 19 ампер для работы этих ламп.Вы можете найти ближайшую ванную комнату и подключить ее к розеткам GFCI. Вы посмотрите на прерыватель (на фото выше), он рассчитан на 20 ампер. Он будет приводить в действие этот комплект .

При использовании комплекта Arri 1950w лучше всего использовать лампу мощностью 1000 Вт на своей собственной цепи, а два других — на другой цепи на 15 ампер. Попробуйте включить свет мощностью 100 Вт на кухне или в ванной. Хотя вы можете включить его в цепь на 20 ампер, любая дополнительная сила тока в этой цепи (т.е. «Источник») вызовет отключение цепи.

Банкноты

ПРЕЖДЕ, чем вы установите сложную схему освещения и отключите цепь, оцените свои потребности в энергии.
Когда вы исследуете места, оценивайте свои варианты электропитания ПЕРЕД производственными днями.
Обратите внимание, что если вы снимаете на улице и используете удлинитель длиной 200 футов, эта мощность ПОТЕРЯЕТСЯ на расстоянии, и вам может не хватить мощности (вы можете обойти это, но это слишком сложно и требует определенных навыков).
В некоторых комнатах могут быть цепи на 20 ампер. Если у них есть розетки, которые выглядят как на изображении ниже (с буквой «T»), это означает 20 ампер.

ВСЕГДА устанавливайте фонари, используя загрузку бумаги.
Обратитесь к домовладельцу или управляющему, который знает, где находится панель выключателя. У Юджина БЕЗУМНЫЕ электрические ситуации и часто немаркированные панели. НИКОГДА просто не заходите в панель, если это не ваша собственность !!!
Всегда закрепляйте удлинители через дверные проемы, пороги и т. Д.ВСЕГДА используйте малярную ленту; НИКОГДА не используйте изоленту.

Если вы отключили прерыватель, вернитесь к панели и найдите переключатель (если вы не знаете, где находится переключатель, это должен быть единственный переключатель, который не находится во включенном положении и фактически находится между Включите и выключите. Переведите выключатель в положение выключения; вы должны услышать щелчок. Затем включите его снова. Вы сбросили автоматический выключатель. Теперь переоцените настройку освещения и подключите свет к другой цепи.
Будьте ОСТОРОЖНЫ.
Будь УМНЫМ.

Эта страница была написана Андре Сироисом для Программы изучения кино Университета Орегона и опубликована под лицензией Creative Commons (CC BY NC SA 3.0)

Сколько мощности усилителя | Корона Аудио

Я играю народную музыку в кафе. Какая мощность усилителя мне нужна?
Наша рок-группа будет играть в концертном зале на 2000 мест. Сколько ватт нам понадобится?
Я только что купил акустические системы.Я хочу играть на них как можно громче, не взрывая их. Какой усилитель мне выбрать?

В Crown нам часто задают похожие вопросы, и эта статья даст некоторые ответы.

Сначала определите свою цель. Вы хотите включить некоторые громкоговорители, чтобы они играли как можно громче, не перегорая? Если это так, все, что вам нужно прочитать, — это раздел ниже. Вы хотите добиться определенной громкости в определенном месте? Если да, перейдите к разделу «Мощность против приложения».

Сколько мощности выдерживают мои динамики?

Вы можете определить это, посмотрев на лист данных динамика. Ищите спецификации номинального импеданса. Обычно это 2, 4, 8 или 16 Ом. Затем найдите спецификацию громкоговорителя, называемую «Непрерывная мощность» или «Постоянная номинальная мощность». Его можно назвать рейтингом IEC или мощностью.

Если вы можете предотвратить ограничение мощности усилителя (с помощью ограничителя), используйте усилитель мощности, который обеспечивает в 2–4 раза превышающую номинальную непрерывную мощность динамиков на канал.Это дает от 3 до 6 дБ запаса для пиков аудиосигнала. Динамики созданы для того, чтобы справляться с краткосрочными пиками. Если вы не можете предотвратить ограничение мощности усилителя (скажем, у вас нет ограничителя, а система перегружена или переходит в режим обратной связи), мощность усилителя должна равняться номинальной непрерывной мощности динамиков. Таким образом, динамик не будет поврежден, если усилитель перегрузит входной сигнал. В этом случае нет запаса для пиков, поэтому вам придется использовать громкоговоритель с мощностью ниже его полной номинальной мощности, если вы хотите избежать искажений.

Если вы в основном исполняете легкую танцевальную музыку или голос, мы рекомендуем, чтобы мощность усилителя была в 1,6 раза выше номинальной продолжительной мощности на канал. Если вы занимаетесь хэви-металом / гранжем, попробуйте в 2,5 раза больше номинальной мощности для каждого канала. Мощность усилителя должна соответствовать импедансу громкоговорителя (2, 4, 8 или 16 Ом).

Вот пример. Предположим, что импеданс вашего динамика составляет 4 Ом, а его непрерывная мощность составляет 100 Вт. Если вы играете легкую танцевальную музыку, мощность усилителя на 4 Ом должна быть равна 1.6 x 100 Вт или 160 Вт непрерывно на канал. Для работы с хэви-металом / гранджем мощность усилителя 4 Ом должна составлять 2,5 x 100 Вт или 250 Вт непрерывно на канал.

Если вы потребляете гораздо большую мощность, вы можете повредить динамик, заставив диффузор динамика до предела. Если вы потребляете гораздо меньше энергии, вы, вероятно, включите усилитель до упора, пытаясь сделать динамик достаточно громким. Обрезка может повредить динамики из-за перегрева. Так что оставайтесь с 1,6–2,5-кратной продолжительной номинальной мощностью динамика.

Мощность и приложение

В этом разделе будет указано, какой мощности вам нужен усилитель мощности, чтобы наполнить помещение громким и чистым звуком. В основном, чем громче звуковая система и чем больше комната, тем больше требуется мощности. Громкоговорителям с высокой чувствительностью требуется меньшая мощность, чем громкоговорителям с низкой чувствительностью.

В приведенном ниже списке рекомендована общая мощность усилителя, необходимая для нескольких приложений. Каждое приложение имеет диапазон мощности в зависимости от желаемой громкости и типичной чувствительности громкоговорителя.

При составлении этого списка мы сделали следующие допущения:

Типичная чувствительность громкоговорителя составляет 85 дБ SPL / Вт / м для домашних стереосистем, 95 дБ SPL / Вт / м для небольших громкоговорителей PA, 100-105 дБ для средних громкоговорителей PA и 110 дБ для больших громкоговорителей PA.
Рекомендуемая мощность допускает пики сигнала 10 дБ для фолка, джаза и поп-музыки. На самом деле пики могут достигать 25 дБ, но мы допускаем некоторое неслышимое кратковременное ограничение.
Рекомендуемая мощность допускает пики сигнала в 6 дБ для рок-музыки, которая сильно ограничена или сжата.
По словам главного инженера по усилителям Crown Джеральда Стэнли, непрерывная мощность усилителя и пиковая мощность усилителя почти одинаковы. Обычно пиковая мощность всего на 1 дБ выше, чем непрерывная мощность, и зависит от длительности пика.

Полная мощность усилителя, необходимая для различных приложений

Мониторинг ближнего поля: 25 Вт для среднего уровня звукового давления 85 дБ (с пиками 15 дБ), 250 Вт для среднего уровня звукового давления 95 дБ (с пиками 15 дБ)
Домашняя стереосистема: 150 Вт для среднего уровня звукового давления 85 дБ (с пиками 15 дБ), 1500 Вт для среднего уровня звукового давления 95 дБ (с пиками 15 дБ)
Народная музыка в кафе на 50 мест: от 25 до 250 Вт
Народная музыка в зале среднего размера, клубе или молитвенном доме на 150–250 мест: от 95 до 250 Вт
Народная музыка на небольшом фестивале под открытым небом (50 футов от динамика до аудитории): 250 Вт
Поп или джаз в зале средних размеров.клуб или молитвенный дом на 150–250 мест: от 250 до 750 Вт
Поп или джаз в концертном зале на 2000 мест: от 400 до 1200 Вт
Рок-музыка в зале, клубе или молитвенном доме среднего размера на 150–250 мест: не менее 1500 Вт
Рок-музыка на небольшом фестивале на открытом воздухе (50 футов от динамика до аудитории): не менее 1000–3000 Вт.
Рок или хэви-метал на стадионе, арене или в амфитеатре (от 100 до 300 футов от динамика до аудитории): не менее 4000-15000 Вт

Хотя мощность рок-концерта на арене может составлять 15 000 ватт (с учетом запаса мощности только 6 дБ для пиков), вы часто будете видеть крупные гастрольные звуковые компании, использующие в сумме от 80 000 до 400 000 Вт.Такая большая мощность необходима для обработки пиков от 20 до 24 дБ без каких-либо ограничений, а также для питания дополнительных динамиков для равномерного покрытия большой площади.

Если один громкоговоритель не справляется с необходимой общей мощностью, вам необходимо разделить общую мощность между несколькими громкоговорителями и несколькими каналами усилителя. Например, предположим, что вам нужно 1000 Вт для достижения желаемой средней громкости, но потребляемая мощность ваших динамиков составляет 250 Вт при непрерывной работе. Вы можете использовать усилитель мощности 500 Вт на канал.Подключите два динамика параллельно к каждому каналу. Таким образом, каждый динамик будет получать 250 Вт (без учета изменения мощности усилителя при разных импедансах и без учета потерь в кабеле).

Обратите внимание, что при параллельном подключении двух динамиков их полное сопротивление уменьшается вдвое. Например, два параллельных динамика на 8 Ом имеют импеданс 4 Ом. В этом случае каждый динамик будет получать половину 4-омной мощности усилителя.

Калькулятор мощности

На сайте Crown есть калькулятор, который определяет мощность усилителя, необходимую для достижения желаемого уровня звукового давления на определенном расстоянии.Он также учитывает количество дБ запаса мощности усилителя, необходимого для звуковых пиков. В тексте, сопровождающем калькулятор, указаны используемые уравнения. Щелкните следующую ссылку, чтобы перейти к калькулятору мощности Crown: Калькулятор

Чтобы использовать этот калькулятор, вам необходимо знать чувствительность громкоговорителя, максимальный запас по мощности, расстояние до слушателя и желаемый уровень звукового давления. Давайте рассмотрим каждый фактор.

Чувствительность

Спецификации чувствительности можно найти в паспорте громкоговорителя. Типичная чувствительность громкоговорителя PA составляет от 95 до 110 дБ SPL / ватт / метр.Большие динамики обычно имеют более высокую чувствительность, чем динамики меньшего размера, а высокочастотные драйверы имеют более высокую чувствительность, чем низкочастотные драйверы.

Высота потолка

Поскольку музыка имеет переходные пики, которые на 6–25 дБ выше среднего уровня, усилитель мощности должен производить достаточно мощности, чтобы обрабатывать эти пики без искажений.

Например, если вам требуется непрерывная мощность 100 Вт для достижения желаемого среднего уровня звукового давления, вам потребуется 1000 Вт непрерывной мощности для обработки пиков 10 дБ, 3162 Вт для обработки пиков 15 дБ и 10 000 Вт для обработки пиков 20 дБ.Ясно, что для пиков требуется гораздо больше энергии, чем для средних уровней. В поле Peak Headroom калькулятора введите 6 дБ для рок-музыки, которая является сжатой или ограниченной, или введите 20–25 дБ для несжатой живой музыки. Если вы можете жить с некоторым кратковременным ограничением звука, которое может быть неслышным, введите от 10 до 15 дБ.

Расстояние слушателя от источника

Это расстояние от громкоговорителя до самого дальнего слушателя. Если вы используете несколько громкоговорителей, выходящих на аудиторию, это расстояние от ближайшего громкоговорителя.Например, если аудитория находится на глубине 100 футов, а у вас есть динамики на высоте 0 футов и 50 футов, расстояние до слушателя составляет 50 футов.

Если вы не знаете это расстояние, вы можете сделать приблизительную оценку по типичным значениям, приведенным ниже. Обязательно введите расстояние в метрах (м).

Кофейня: от 4,8 до 9,8 м (от 16 до 32 футов)
Малый клуб или аудитория: 9,8 м (32 фута)
Средний клуб, аудитория или молитвенный дом: 13,7 м (45 футов)
Концертный зал на 2000 мест: 110 футов (33,5 м)
Малый фестиваль на открытом воздухе: 50 футов (15.2 м)
Стадион или арена: от 30,5 до 91,4 м (от 100 до 300 футов)

Желаемое SPL

Ниже перечислены типичные уровни звукового давления (SPL) для различных типов музыки. Измеритель SPL был настроен на C-взвешивание, медленный отклик. Вы можете захотеть, чтобы ваша система была как минимум на 10 дБ выше уровня фонового шума для достижения хорошего отношения сигнал / шум.

New age: 60-70 dB
Folk: 75-90 dB
Jazz: 80-95 dB
Classical: 100 dB
Pop: 90-95 dB
Rock: 95-110 dB
Heavy metal: 110 dB.

Прочие соображения

Обсуждаемые здесь расчеты применимы к безэховым условиям или вне помещения. Если звуковая система находится внутри помещения, реверберация помещения обычно увеличивает SPL на 6 дБ. Вы можете использовать этот прирост помещения как дополнительный запас по высоте.

Предположим, вам нужно обеспечить 1000 Вт для пиков, а длительная мощность вашего динамика составляет 250 Вт. Пиковая мощность динамика обычно в 4 раза больше, чем при непрерывной мощности. Таким образом, динамик, вероятно, может выдержать пиковую мощность в 1000 Вт.Это означает, что вы можете использовать усилитель мощностью 1000 Вт для управления этим динамиком — при условии, что вы используете эту мощность для пиков и не управляете динамиком непрерывно с мощностью 1000 Вт. Другими словами, не включайте усилитель настолько высоко, чтобы он не защемлял.

Что, если ваша звуковая система использует активный кроссовер и отдельный канал усилителя мощности для каждого драйвера? Примените калькулятор к каждому типу драйвера. Допустим, у вас есть 3-ходовая система. Определите мощность отдельно для сабвуферов, среднечастотных драйверов и высокочастотных драйверов.Все три типа драйверов должны обеспечивать одинаковый уровень звукового давления на одинаковом расстоянии. Обратите внимание, что драйверы с рупорной нагрузкой, как правило, имеют гораздо более высокую чувствительность, чем сабвуферы, поэтому рупорам требуется меньше энергии для обеспечения того же уровня звукового давления, что и сабвуферы.

Предположим, ваша звуковая система имеет несколько громкоговорителей, которые выходят в зону аудитории. Например: фестиваль на открытом воздухе с группами динамиков на задержках каждые 100 футов или набор потолочных динамиков. Примените калькулятор к каждому соседнему кластеру или динамику.

Руководство по выбору усилителя Crown (номинальная общая мощность)

Когда вы узнаете, сколько мощности вам нужно, вы можете выбрать усилитель Crown из этого списка. В этом списке есть некоторые совпадения, потому что каждый усилитель мощности производит разное количество мощности в зависимости от импеданса нагрузки.

Возможно, вы захотите выбрать усилитель, который имеет большую мощность, чем вам нужно, на случай, если вы расширите свои области применения. Кроме того, разумно указать немного больше мощности, чем вам нужно. Вы всегда можете выключить усилитель мощности, если система слишком громкая, но вы не можете увеличить мощность усилителя выше максимума, если система слишком тихая!

Суммарная мощность (оба канала вместе)

25-50 Вт: D-45
50-100 Вт: 180A, 180MA, D-75A
100-200 Вт: 280A, 280MA, CP660
200-400 Вт: 1160A, 1160MA , CP660, CT 600, XLS 202
400-800 W: CE 1000, CE 2000, Ch2, CL1, CT 600, CT 1200, K1, MA-602, MA-1202, SR II, XLS 202, XLS 402 , XLS 602
800-1000 Вт: CE 1000, CE 2000, Ch2, Ch3, CL2, CTs 4200, K1, MA-1202, SR II, XLS 402, XLS 602, Xs500, Xs700
1000-1500 Вт : CE 1000, CE 2000TX, CE 4000, Ch3, Ch5, CL1, CL2, CL4, CT 1200, CT 2000, CT 3000, CT 4200, CT 8200, K1, K2, MA-1202, MA-2402, SR II , XLS 402, XLS 602, Xs500, Xs700, Xs900, Xs1200
1500-5000 Вт: CE 4000, Ch5, CL2, CL4, CT 2000, CT 3000, CT 8200, I-T4000, I-T6000, K2, MA-3600VZ, MA-5002VZ, SR I, XLS 602, Xs700, Xs900, Xs1200
4000-8000 Вт: I-T6000, I-T8000, MA-5002VZ

С помощью инструментов и советов, приведенных в этой статье, вы сможете купить или порекомендовать усилитель мощности с нужной мощностью в соответствии с музыкальным стилем и местом проведения.

Артикул:

Брэдфорд Бенн, менеджер по развитию бизнеса Crown International.

Дон и Кэролайн Дэвис, Разработка звуковых систем, второе издание. Howard W. Sams & Co., 1987, стр. 273-275.

John Eargle, Руководство по проектированию профессиональной звуковой системы JBL, издание 1999 г., (с сайта www.jblpro.com)

Дэвид Л. Гласс, специалист технической поддержки Crown International.

JBL, Требования к питанию динамика. Из www.jblpro.com.

Чак МакГрегор, Насколько большой усилитель мне нужен для громкоговорителя?, Www.live-audio.com/studyhall/watts.html.

Брэд Нельсон, Шесть с половиной шагов к правильному размеру усилителя, Информационный бюллетень Syn Aud Con (том 27, № 1, зима 1999 г.). В том же номере Пэт Браун написал статью о расчете мощности усилителя. Статья Брэда Нельсона была переиздана как The Right Call в журнале Sound & Video Contractor за сентябрь 2000 года.

Джеральд Стэнли, старший вице-президент по исследованиям и разработкам Crown International.