Чем заделать дыру в полу автомобиля: Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки своими руками

Содержание

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки своими руками

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
Очистить поверхность от следов грязи, жира.
Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Чем заделать дырку в полу автомобиля

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

замазать дыру шпатлевкой;
припаять металлическую заплатку;
заделать эпоксидной смолой;
применить стекловолокно и клей;
установить заклепочные соединения;

использовать оцинкованный металлический лист.

Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров.

Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

кусок металлического листа;
мощный паяльник;
флюс или преобразователь ржавчины;
шпатлевка;
грунтовка.

Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное.

К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера.

Виды возможных заплаток. 1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная.

Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой.

После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки.

Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть.

Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя.

Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин.

Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны.

После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется.

Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать.

Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования.

Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча.

Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать).

Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места. Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки. Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем.

Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски).

Как Заделать Дыру В Днище Без Сварки

самый простой и бюджетный вариант.материал: обезжириватель (любой), грунт в баллоне,.2 years agoВ видео оговорился, там полиэфирная смола.

Ответ на вопрос.Year agoв этом видео показано как убрать можно без сварки прогнившую часть автомобиля.3 years agoЭто видео создано с помощью видеоредактора TVclip (tvclip.biz/user/editor)2 years agoРемонт кузова полиэфирной смолой, без сварки.3 years agoПЕРВУЮ часть вы можете посмотреть по этой ссылке tvclip.biz/video/LIUL0mP_Vek/video.html По вопрсам приобретения такого.Year agoКак заделать дыру с помощью ПОЛИЭФИРНОЙ смолы и стекловолокна #покраска #покраскаавто #какпокрасить #гараж.4 years agoАвиационные технологии.Как заклепать автомобиль.Видео от подписчика.Year agoЭксперимент с продолжением!8 months agoАвтомобиль Ока.Year agoКак заделать ДЫРЫ на

АвтоПриват

Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток. Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е.

пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой.

Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен.

Поэтому. Припаиваем заплатку — и это наш метод! Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.

Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии)

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами).

Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы.

Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее.

Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами.

Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

За баранкой

Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием.

Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.Второй способВторой вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом.

Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже.

Как заделать дыры в кузове авто без сварки

Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля. Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей.

Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля: – лист металла; – стекловолокно и эпоксидный клей; – паяльник большой мощности; – наждачная бумага; – молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка; – кислотный преобразователь ржавчины; – уайт-спирит; – шпаклевка, автомобильная эмаль; – двухкомпонентный акриловый грунт; – двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт. Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова.

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие.

В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу. Содержание Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля.

И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка. Автомобильные шпатлевки Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки.

Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку.

Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п. Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Как и чем заделать дыры в днище автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

шпатлёвку;
заплату из металла или пластика;
эпоксидную смолу;
стекловолокно в сочетании с клеем;
заклёпки;
листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Ремонт днища при помощи пайки

Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

Дыра в днище автомобиля чем заделать

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Заделка масштабных разрушений

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Общие технологические правила

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
Очистить поверхность от следов грязи, жира.
Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

Припаивание металлической заплатки

Недостатков у пайки два:

Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Ремонт масштабных повреждений

Способы заделки дырок в днище авто

шпатлёвку;
заплату из металла или пластика;
эпоксидную смолу;
стекловолокно в сочетании с клеем;
заклёпки;
листовой металл.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Ремонт масштабных повреждений

Ремонт днища при помощи пайки

Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Чем можно заделать дырку в полу

Заделка щелей и дыр в полу

Чтобы постелить новое напольное покрытие, необходимо, чтобы сам пол был отшлифованным и гладким. Наряду с ремонтом или заменой половиц вам, вероятно, придется заделывать щели и дыры в дощатых полах, а также убирать шероховатости и, возможно, бороться с сыростью монолитных бетонных полов. Любые неустраненные изъяны могут в конечном итоге отразиться на качестве напольного покрытия и повредить его.

Заделка дыр в деревянных полах

Отверстия от заглубленных гвоздей и шурупов можно легко заделать эластичной шпатлевкой для деревянных поверхностей, используя для этого шпатель. Если вы планируете оставить дощатый пол без покрытия и натирать его соответствующими чистящими средствами, попробуйте подобрать шпатлевку или герметик под цвет дерева, из которого сделаны половые доски; при этом наносите слой шпатлевки после каждого цикла шлифовки пола.

Более глубокие впадины можно также устранить эластичной шпатлевкой, однако если из доски вывалился сучок, оставив после себя большую круглую дырку, вставьте в нее, предварительно намазав клеем, короткую деревянную пробку, а потом зачистите это место рубанком. Пробки подбирайте по цвету пола или закрасьте после того, как сострогаете их заподлицо с полом.

Заделка щелей в полу

Вы обнаружите два основных вида щелей в дощатых полах: щели от треснувших торцов по краям досок и щели между самими досками. Такие трещины чаще всего можно устранить, стягивая их гвоздями: в каждый край доски недалеко от торца и дальше в балку необходимо забить по одному гвоздю под углом к ее центру. По мере забивания гвоздей эти трещины должны исчезнуть.

Устранение щелей между досками — дело более трудное. Если они неширокие, можно использовать шпатлевку по дереву; однако для более широких щелей вам придется готовить тонкие рейки и забивать их, предварительно намазав клеем, в образовавшиеся зазоры. Когда клей высохнет, стешите рубанком или зашлифуйте края реек, выступающие над полом; если необходимо, закрасьте установленные клинья.

Если между половицами много широких щелей, самое лучшее решение — поднять все доски по очереди начиная с одной стороны комнаты и заканчивая другой. Специальные зажимы помогут вам уложить доски обратно, поскольку они будут прижимать их одну к другой, в то время как вы будете прибивать их гвоздями или прикручивать шурупами.

Заделка щелей в полу. Чтобы заделать широкие щели, забейте намазанные клеем рейки между досками. Когда клей высохнет, сострогайте рубанком края реек, выступающие над полом.

Чтобы устранить отверстия, оставленные после заглубления шляпок гвоздей или шурупов, используйте эластичную шпатлевку для дерева. Заделывая трещину на конце доски, сначала заполните ее клеем, потом стяните, забив гвозди около торца.

Выравнивание деревянного пола

Отдельные неровные участки пола можно отшлифовать вручную, — то, что вы делали после использования шпатлевки, — однако там, где на половицах образовались впадины или толстый слой старой краски, жира и мастики, самый лучший выход — взять во временное пользование промышленную шлифовальную машину и отциклевать пол заново. Начинайте шлифовку пола наждачной лентой с крупнозернистым абразивом, затем постепенно переходите к более мелкому абразиву, направляя машину поперек досок. Закончите шлифовку, пройдясь вдоль половиц мелкозернистым наждачным полотном.

Для обработки труднодоступных поверхностей также возьмите напрокат специальную циклевочную машину (если у вас нет ленточно-шлифовального станка), поскольку шлифовальная машина не захватывает участки пола, находящиеся непосредственно возле плинтусов.

Заделка трещин и дыр в монолитных бетонных полах

В том случае, если монолитный пол в целом в хорошем состоянии и сухой, вы сможете заделать трещины и дыры, используя быстросхватывающийся ремонтный раствор. Перед этим из щелей необходимо удалить все несвязанные частицы, а края щелей при необходимости зачистить, чтобы обеспечить раствору поверхность для схватывания. Края щелей и дыр необходимо обработать раствором ПВА (белым) в сочетании одна часть клея на пять частей воды, чтобы уменьшить действие абсорбирующего свойства бетона и помочь раствору впитаться в пол.

Для приготовления цементного раствора используйте в качестве основы клей ПВА и воду в таком же соотношении; затем замажьте щели полученным раствором, причем на участки с большими углублениями нанесите два или более слоя. Выровняйте поверхность шпателем.

Чтобы помочь свежеприготовленной смеси «схватиться» с краями трещины, обработайте их при помощи кисти раствором ПВА (белого). Нанесите слой быстросхватывающегося ремонтного раствора на трещины в монолитном бетонном полу. Затрите раствор на поврежденной поверхности и оставьте его затвердевать. Если поверхность пола чрезмерно пористая, кистью нанесите на нее изолирующий слой, состоящий из клейкого раствора ПВА.

Выравнивание монолитных бетонных полов

Чтобы создать гладкую плоскую поверхность, много умения не надо, поскольку эту работу сделает за вас самовыравнивающая смесь для пола. Существует два вида такой смеси: это сухие порошки, которые надо развести либо в воде, либо в специальной латексной (синтетическое вещество, применяемое для производства клеев, красок, пенорезины) эмульсии.

Перед тем как начать заливку, уберите комнату, а также снимите двери и плинтусы. На всю длину порогов прикрепите гвоздями рейки (дранки), чтобы предотвратить нежелательное растекание смеси. Раствором из ПВА и воды обработайте, как было описано ранее, все щели и дыры глубиной более 6 мм. Разведите в ведре с водой самовыравнивающую смесь и вылейте ее на пол, затем выровняйте полученный слой шпателем или штукатурным мастерком-теркой. Дайте время, чтобы смесь успела осесть. Как только она высохнет — минимум через 24 часа, — можно устанавливать плинтуса и двери; однако обратите внимание, чтобы дверь при открывании не касалась пола: возможно, вам придется слегка торцевать ее нижнюю часть.

Разведите самовыравнивающую смесь для пола в соответствии с инструкцией производителя. Заливку пола смесью начинайте с угла, дальнего от двери. Используя штукатурный мастерок-терку, выровняйте слой смеси до толщины в 3 мм.

Чем заделать дыру в полу из досок? А отверстие, пробитое в фанерном настиле? Как устранить глубокую выбоину в бетонной стяжке или сквозное отверстие в железобетонной плите перекрытия?

В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

После замены стояков в перекрытии для общения с соседями не нужно звонить к ним в дверь.

Причины

Для начала давайте выясним, откуда вообще может появиться дыра в полу.

Согласитесь, что ситуация, когда поверхность внезапно проваливается под ногами, довольно маловероятна.

Падение тяжелых предметов. Вполне реальная ситуация для залов тяжелой атлетики и для производственных помещений с деревянными настилами (что, впрочем, скорее исключение).

Примечание: помосты в спортивных залах обычно собираются из бруса, стянутого скобами. Помост укладывается непосредственно на стяжку и перекрывается листом жесткой резины. В общем-то, если упавшая штанга пробила пол — это говорит, либо о грубом нарушении строительных норм, либо о плохой дисциплине спортсменов, тренирующихся с большими весами за пределами помоста.

Прогнившие доски. Картина типична для домов, построенных более полувека назад. Безвредные антисептики тогда еще отсутствовали, а креозот и пропитки на основе продуктов переработки нефти не применялись в жилых помещениях.
Рассохшиеся доски. Собственно, в этом случае перед нами не дырка в полу, а щель.

Высыхая, дерево меняет линейные размеры. Отсюда и щели.

Дефекты плит и стяжки из-за огрехов при их отливке или укладке. В многоквартирных домах в этой категории преобладают щели между пустотными панелями.
Наконец, отверстия пробиваются в перекрытиях для прокладки коммуникаций — при строительстве или капремонте. Их, понятное дело, тоже приходится заделывать — из соображений тепло- и звукоизоляции.

Устранение

Чем заделать дыры в бетонном полу? В общем случае вполне логично использовать для этого тот же бетон. Точнее, цементно — песчаную смесь.

Выбоины в стяжке

Выбоина очищается от мусора и обеспыливается пылесосом.
Если под рукой есть грунтовка для пола — отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.
Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.
При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.

грунтовка для пола — отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.

Затем выбоина заполняется раствором; поверхность заглаживается шпателем, кельмой или обычной дощечкой. Соотношение цемента и песка, подходящее для этих целей — 1:3.

При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.

Грунтовка для пола – виды, характеристики и особенности применения» href=»https://shkolapola.club/ustroystvo/izolyaciya/393-gruntovka-dlya-pola»>грунтовка для пола — отличной идеей будет прогрунтовать углубление. Это улучшит адгезию с цементно-песчаным раствором.

При большом объеме выбоины можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.

Подсказка: вместо раствора самостоятельного приготовления можно использовать плиточный клей для пола. Понятно, что при этом цена расходных материалов увеличится; но при небольших объемах ремонта разница, право же, не поставит вас на грань банкротства.

Сквозные отверстия вокруг стояков

Сквозное отверстие в перекрытии заделать несколько сложнее: нужны опалубка и армирование.

Сколите края отверстия так, чтобы они образовали сужающийся книзу конус. Тогда бетонная пробка гарантированно не выпадет.
Вырезав кусок фанеры или ОСП размером чуть больше отверстия, заведите его снизу и закрепите. Для этого можно использовать распорки, а можно положить сверху отверстия арматуру и подвязать фанеру к ней проволокой.
Забросайте отверстие раствором примерно до середины. Не забудьте проштыковать раствор: чем меньше каверн, тем прочнее пробка.
Вырежьте по размеру отверстия и положите в него кусок арматурной сетки. Можно просто вложить несколько отрезков толстой проволоки крест-накрест.
Заполните раствором оставшуюся часть полости.

Внимание: стальные стояки лучше любым способом изолировать от бетона. Для этой цели можно использовать даже плотный полиэтилен (или, что разумнее, пеноизол — вспененный полиэтилен).

С чем связана инструкция? Контакт с бетоном ускорит коррозию стали; на ГВС и отоплении, помимо того, сцепление с перекрытием заставит стояки ощутимо потрескивать при нагреве и охлаждении. Тепловое расширение, знаете ли.

плиточный клей для пола. Понятно, что при этом цена расходных материалов увеличится; но при небольших объемах ремонта разница, право же, не поставит вас на грань банкротства.

Сквозные отверстия вокруг стояков

Сквозное отверстие в перекрытии заделать несколько сложнее: нужны опалубка и армирование.

Сколите края отверстия так, чтобы они образовали сужающийся книзу конус. Тогда бетонная пробка гарантированно не выпадет.
Вырезав кусок фанеры или ОСП размером чуть больше отверстия, заведите его снизу и закрепите. Для этого можно использовать распорки, а можно положить сверху отверстия арматуру и подвязать фанеру к ней проволокой.
Забросайте отверстие раствором примерно до середины. Не забудьте проштыковать раствор: чем меньше каверн, тем прочнее пробка.
Вырежьте по размеру отверстия и положите в него кусок арматурной сетки. Можно просто вложить несколько отрезков толстой проволоки крест-накрест.
Заполните раствором оставшуюся часть полости.

Внимание: стальные стояки лучше любым способом изолировать от бетона. Для этой цели можно использовать даже плотный полиэтилен (или, что разумнее, пеноизол — вспененный полиэтилен).

шпунтованной половой доски в середине комнаты придется разбирать пол на половине его поверхности.

В общем-то, наиболее здравая рекомендация для описанной ситуации — вскрыть пол полностью, рассортировать доски в зависимости от их состояния и заменить дефектные. Часто лучшим вариантом становится и вовсе настил из фанеры или ОСП по старым лагам.

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

okuzove.ru

можно ли заделать дырку в днище авто холодной сваркой

Типа днище сгнило, и холодной сваркой залипить, от неё толку то.

Нет. Можно заклеить эпоксидкой в 2-3слоя ткани.

Можно, но не нужно. Лучше заварить.

Да это же естесственный СЛИВ. Круто!)))

Ну… Холодная сварка это эпоксидная смола с металлическими опилками… Выбросьте её подальше и больше никогда не покупайте! Металлической щёткой зачистите вокруг отверстия примерно на 5 — 8 — 10 сантиметров в зависимости от состояния металла. Подготовьте прочную ткань. Лучше стеклоткань, если найдёте. Готовите эпоксидный клей (смешиваете саму смолу и отвердитель согласно инструкции). Смазываете зачищенное место вокруг отверстия и накладываете заранее вырезанный по размерам кусок ткани. Смазываете сверху всю поверхность ткани и накладываете ещё кусок. И так три — четыре — пять слоёв. Когда заплатка станет твёрдой (смола полимеризуется) снизу так же зачищаете и смазав эпоксидкой, накладываете заплатку. Всё! Через сутки примерно можете по этому месту стучать кулаком, наступать ногами, будет держать аки тать! 😉

touch.otvet.mail.ru

Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дыра в днище автомобиля

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Заделка масштабных разрушений

Заплатки на днище автомобиля

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Использование стеклоткани для ремонта кузова позволяет минимизировать затраты на восстановление автомобиля. Для проведения работ специальные навыки не потребуются — все можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов с их оборудованием. Такой способ ремонта применяется только для локальных повреждений ненесущих частей кузова.

Технология ремонта

Сквозные отверстия кузова заделывают эпоксидной или полиэфирной смолой. Стеклоткань используется для армирования ремонтируемого участка, придает ему прочность. В смолу, для получения необходимых механических свойств, добавляют наполнители – древесные опилки, асбест, тальк, алюминиевый или стальной порошок.

Для ремонта также используют эпоксидные композиции, состоящие из эпоксидной смолы, наполнителя и пластификатора, который повышает пластические свойства состава. Без пластификатора смола через какое-то время растрескается. Не выдержит нагрузок во время движения.

Подготовительные работы

Поврежденную поверхность кузова тщательно очищают от краски, ржавчины, грязи. Форма и размер участка обработки зависят от характера повреждения, вокруг которого металл зачищается на ширину 60 мм. Место проведения работ можно слегка осадить вовнутрь. За счет этого ремонтная накладка будет незначительно выступать над лицевой поверхностью. Затем оголенный металл шкурят и обезжиривают. Обрабатывают цинком или антикором согласно инструкции. Сверху наносят грунтовку.

Из стеклоткани, по форме отверстия, вырезают 3 – 4 накладки. Количество зависит от толщины материала. У первой от краев повреждения припуск 20 или 15 мм, в соответствии с числом латок. У последней – 60 мм. У промежуточных в случае трех 40 мм, а для четырех 30 и 45 мм. Готовят клеевой состав на основе смолы.

На подготовленную поверхность кузова кистью наносят слой смолы, поверх накладывают первый, наименьший кусок стеклоткани. Прикатывают его специальным роликом, чтобы удалить из под накладки воздух. Если пузырь воздуха остался, то его прокалывают шилом. Чтобы латка полностью прилипла к металлу кузова, ее «прибивают» торцевой кистью. Затем на первый слой стеклоткани наносят смолу, накладывают следующий кусок стекловолокна, который прокатывают и, при необходимости, «прибивают». Таким образом устанавливают все слои.

Другой способ установки – латки из стекловолокна пропитывают смолой и накладывают на место ремонта. Края отверстия предварительно обрабатывают клеевым составом. В процессе работы следует следить, чтобы первый слой ткани перекрывал сквозное повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий с каждого края на предусмотренный припуск (20 или 15 мм). Когда смола схватится и высохнет, полученную поверхность обрабатывают напильником, а затем шкуркой. Если по окончании работ останутся небольшие раковины, углубления, неровности, то их заделывают шпатлевкой.

При ремонте отверстий большого размера с внутренней стороны сквозного повреждения устанавливают твердую подкладку (фанера, прессованный картон, металл), близкую по форме первоначальной поверхности кузова. Это предотвратит деформацию накладки из стекловолокна во время работ. Чтобы подкладка не прилипла, ее смазывают:

мастикой для полов;
раствором парафина со скипидаром;
полистирола в ацетоне.

Нанесенный разделитель позволит легко отделить подкладку от смолы по окончании ремонта.

При ремонте элементов кузова с плохим доступом с внутренней стороны (проржавевший фрагмент крыла, например) твердую подкладку использовать нельзя. Когда смола схватится, лист фанеры или жести извлечь будет невозможно. Поэтому пространство под поврежденным участком плотно заполняют газетной бумагой, добиваясь сходства с первоначальной формой ремонтируемой поверхности. По завершении работ газету удаляют.

Техника безопасности

Попадание смолы или стеклоткани в глаза или на открытые участки тела может вызвать раздражение, экзему кожи. Проникновение частиц стекловолокна в дыхательные пути тоже крайне нежелательно. Поэтому во время ремонта требуется пользоваться защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками.

Смолу, попавшую на кожу, незамедлительно удаляют посредством чистой ветоши. Затем пострадавшее место тщательно моют с мылом. Смазывают защитным кремом.

Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой «жучок», а под ним обнаруживается сквозная дырка.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь — зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант — использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это — без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

pokraskamashin.ru

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата

Бывает иногда, что прежде чем заново окрасить автомобиль, водитель встречается с одним неудачным препятствием. Слои краски сняты, а в кузове машины зияют сквозные дырки. Естественно многие обратятся к специалисту, чтобы он рукой профессионала заделал эти отверстия. Правда такая работа обойдется недешево.

Но есть еще один способ. Можно все сделать самостоятельно. Этот вариант хорош в том случае, если пробоина не сильно большая, размером с пробку. В таком случае вы можете попробовать справится с этой проблемой, не прибегая к дорогостоящим услугам кузовщика. Хотя если пробоина довольно большая, то без помощи специалиста, конечно, не обойтись.

Вариант первый

Этот способ несложный, но в нем есть свои отрицательные последствия. Чтобы избавиться от сквозной дыры нужно в шпатлевку добавить стекловолокно и заделать отверстие. Это можно сделать легко и просто, а главное быстро, но такое решение проблемы недолговечно. Вода со временем посодействует тому, что покрытое место снова начнет разрушаться. Так что для более основательного ремонта кузова лучше воспользоваться следующим способом.

Вариант второй

Во втором варианте вам понадобится кусок из любого металла. Из него следует вырезать заплату нужного размера, только следите чтобы заплата полностью закрывала дыру. Затем прикладываете заплатку к дыре и с помощью паяльника и флюса припаиваете ее.

Перед тем как приступать к пайке, нужно облудить место, к которому будет эта заплатка припаиваться. Также следует облудить края самой заплатки. А когда припаяете заплатку, все обработанные места обязательно промойте флюсом.

После того, как вы припаяли заплатку, посмотрите не выступает ли он над общей поверхностью. Если она выпуклая, тогда нужно с помощью молотка выровнять ее и можно даже немного вогнуть. После того, как вы выровняли заплатку и сделали небольшую вмятину можно считать, что первая фаза закончена. Дальше это углубление будет ровняться шпаклевкой.

Когда будете наносить шпатлевку, учитывайте, что больше 3-ех мм не следует наносить.

Для подготовки поверхности к шпатлеванию вам пригодиться наждачная бумага 3М или что-то вроде Mirka с абразивной поверхностью около 120.

Теперь круговыми движениями зачищаем необходимую поверхность. Это нужно сделать для того, чтобы шпатлевка лучше взялась. После зачистки обезжирьте поверхность с помощью тряпки, смоченной в Уайт-Спирите, также удалите грязь и пыль.

Грунтовка

Дальше, как уже понятно, идет грунтовка. Поверхность из металла быстро окисляется и покрывается ржавчиной. И чем быстрее наносится грунтовка, тем будет лучше. По личному опыту скажу, что лучше использовать грунт двух видов. Первый — это фосфатный, а второй — это двухкомпонентный акриловый. Фосфатный слой довольно быстро подсыхает, поэтому его нужно быстро наносить и всего один раз. Наноситься он сразу на металлическую поверхность не толстым слоем. После этого, когда фосфатный слой просох, наносите акриловый слой. Его следует наносить несколько раз, можно 2 или 3 раза с интервалом в 5-10 минут.

Если у вас нет компрессора для распыления, то можно воспользоваться баллончиками аэрозолей. Подсыхает все это где-то часа 2 или 3. если воспользоваться инфракрасным прогревом, то время укоротиться и все подсохнет за 20-30 минут.

Это все общие советы о том, как самостоятельно залатать дырку в кузове. Теперь можно приступать к работе. А если воспользоваться вторым вариантом, то такая заплата продержится еще лет пять.

tdsmotors.ru

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Гигантских отверстий под ржавчину в половицах Altima

Ржавые половицы могут появиться в любом автомобиле, но эта проблема актуальна только в некоторых моделях Altima (2002–2006).

Это поколение автомобилей Altima имеет вогнутую половицу без надлежащего дренажа, что позволяет скапливаться влаге. Металлическая поперечина изолирует вогнутую область от коврового покрытия для ног, оставляя зазор и, как утверждается, снижает вероятность уноса влаги ковром.

Практически все жалобы на половицы исчезают, начиная с Altima 2007 года (4-го поколения), намекая на редизайн.

По делу Лаура Фрэнсис Хейс и др. др., против Nissan North America, Inc и др. al. указывается, что у конкурентов, похоже, нет этой проблемы.

Например, Volkswagen Golf 2002 года имеет многослойные доски пола, которые также имеют отверстия для поддонов пола. Но в отличие от автомобилей Nissan эти отверстия закрыты пластиковыми заглушками, которые механически прикрепляются водонепроницаемым клеем. Эта заглушка закрывает отверстие в поддоне как сверху, так и снизу, предотвращая попадание и накопление влаги.

Следует отметить, что в Maxima 2002–2006 годов есть несколько подобных жалоб, но не в такой степени.

Владельцы часто не знают, пока не станет слишком поздно ∞

Поскольку проблема скрыта внутренним ковром, владельцы Altima нередко идут на замену масла и предлагают предложение на новую половицу.

Взял его для замены масла, и мне сказали, что оба передних поддона проржавели. Механик сказал, что, по его мнению, они отозвали их.Связался с дилерским центром, и мне сказали, что такого отзыва нет. Они ничего не сделают. — 2005 владелец Алтимы в ИЖ

Здравствуйте, опасность!

Ремонт может стоить больше, чем стоит машина.

Полный ремонт неисправности может стоить более 4000 долларов. Это почти 150% от стоимости частной вечеринки в размере 2669 долларов, присвоенной автомобилю Altima 2005 года, находящемуся в хорошем состоянии на KBB.com. Так что это действительно не вариант.

Ремонтный ремонт ржавого поддона пола листовым металлом будет стоить около 400 долларов, но это всего лишь временное решение, пока ржавчина не распространится.

Еще хуже в «соляном поясе» ∞

Проблема может быть хуже для владельцев в «соляном поясе», который представляет собой группу штатов с холодной погодой, которые используют большую дозу дорожной соли для очистки льда. зима.

Снег (иногда с солью) на ботинках тает на поверхности пола, а соль атакует металл снизу. Это настоящий шторм коррозии.

Стоит отметить, однако, что эта проблема не ограничивается районами с холодной погодой.Владельцы жалуются на то, что единственная соль, в которой они нуждаются, — это приправить грудинку.

Nissan знает, но им не все равно? ∞

Nissan не отрицает наличие проблемы, но категорически отвергает мнение о том, что это нарушение безопасности, и не планирует предлагать расширенную гарантию.

И да, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть коррозию металла на машине 15-летней давности. Однако мы говорим не только о небольшой ржавчине.

Бюллетень технического обслуживания (TSB) для ремонта поддона ∞

Nissan выпустил (TSB) относительно проблемы коррозии и, кроме того, разослал дилерам бюллетень для ремонта поддона пола Altima, в котором говорится о «новом недорогом ремонте. от коррозии поддонов пола.”

TSB предписывает дилерам очистить заржавевшие участки и использовать клей для установки« ремонтной пластины », закрывающей отверстия. Однако он не требует от дилеров удалять заржавевшие участки.

Судебные иски о ржавой половице ∞

Эти автомобили часто не могут пройти государственные проверки без ремонта. Ремонт стоит дорого, но без него автомобили практически не имеют ценности при перепродаже.

Поскольку на горизонте нет отзывов, владельцы подали жалобы в суд.

Мари ДеМария против.Nissan Северная Америка, Nissan Motor Company, LTD. ∞

Первый коллективный иск с обвинением Nissan в ржавых половицах был подан в 2015 году в Северном округе штата Иллинойс.

В качестве аргумента против утверждения Nissan о том, что это не является дефектом безопасности, в иске отмечается:

Эти скрытые отверстия ржавчины могут пропускать опасные выхлопные газы и дорожный мусор в автомобиль.
Корродированный поддон на полу может позволить огню проникнуть в зону пола, хотя обычно эта зона имеет некоторую защиту.
В случае аварии, когда автомобиль попадет в воду, он утонет намного быстрее, чем раньше.
Как минимум один человек получил травмы в результате дефекта, а сотни говорят, что боятся водить машину.

Nissan было удовлетворено ходатайство о прекращении дела в сентябре 2015 года.

Laura Frances Hays, et. др., против Nissan North America, Inc и др. al. ∞

Второй коллективный иск был подан в ноябре 2017 года и касался всех владельцев Altima в 2002-2006 годах в штате Миссури.

“ Истец Лаура Фрэнсис Хейс говорит, что она купила свой Nissan Altima 2003 года новым в 2003 году и всегда хранила его в гараже на работе и дома. В 2015 году инспекция обнаружила ржавчину под половицей переднего пассажира (фото выше), поэтому она получила смету на ремонт в автомастерской. Хейс говорит, что ей сказали, что работа будет стоить не менее 4000 долларов и, возможно, 5000 долларов к тому времени, когда работа будет завершена. ”

Компания Hays выбрала« заплатку », которая обошлась в 459 долларов, и представила оба предложения по ремонту в корпорацию Nissan.Автопроизводитель отказался покрыть ремонт.

В иске требуется финансовая компенсация за ремонт половиц, потому что даже с «бюллетенем по ремонту поддонов Altima» владельцы все еще находятся на крючке примерно за 500 долларов, даже несмотря на то, что материалы стоят 111,57 долларов.

Компания Nissan не впечатлена доводами истца. В декабре 2018 года они попросили судью прекратить рассмотрение дела, потому что 1) «ремонтные работы» были выполнены через 7 лет после истечения срока гарантии на коррозию и 2) истец продал автомобиль другому частному лицу, утверждая, что он был в «хорошем» состоянии. за год до подачи иска.

Как герметизировать днище вашей поездки с помощью POR-15

Итак, вы купили «новый для вас» проектный автомобиль и хотите правильно начать сборку. Это означает, что нужно вырвать внутреннюю часть и убедиться, что поддоны для пола герметичны и не содержат ржавчины. Если вы найдете швейцарский сыр, ознакомьтесь с этой статьей о том, как заменить напольную кастрюлю. Если вы обнаружите незначительную ржавчину на поверхности и случайные проколы, продолжайте читать, и мы покажем вам все, что вам нужно знать о защите от ржавчины в классических автомобилях.

Как удалить ржавчину с поддонов автомобиля?

Если это всего лишь поверхностная ржавчина, наиболее эффективный процесс удаления — это просто использовать шлифовальный станок с проволочным колесом для очистки старого листового металла.Затем убедитесь, что вы плотно закрыли поддоны, иначе вы быстро вернетесь туда, откуда начали. Если ржавчина больше похожа на асфальт, чем на старую сталь, обратитесь к истории, которую мы упоминали выше.

Просмотреть все 11 фото

Как исправить проколы в поддоне пола?

Отверстия для булавок, они есть у всех! Если их немного и они очень редки, самый быстрый способ исправить точечные отверстия в поддонах пола — это нанести герметик, такой как POR-15. В большинстве случаев, как следует из названия, точечные отверстия очень маленькие и не являются структурными.Так что все, что вам действительно нужно, — это элементарная защита от ржавчины в классическом автомобиле и герметизация поддона пола от внешних элементов.

Как предотвратить распространение ржавчины?

После того, как вы определили, что днище вашего классического автомобиля действительно прочное, самое время убедиться, что они не подвержены ржавчине. Чтобы предотвратить распространение ржавчины, вам нужно стереть оставшуюся ржавчину с поверхности и герметизировать металл с помощью подходящего средства защиты от ржавчины.

Просмотреть все 11 фото

Какой продукт для предотвращения ржавчины является лучшим?

Мы использовали POR-15 для герметизации поддонов пола нашего недавно приобретенного Nova 1963 года, чтобы подготовить его к оставшейся части наращивания.Если вы ищете лучший продукт для защиты от ржавчины для грунтовки вашего классического автомобиля, ознакомьтесь с нашей другой историей о том, как и почему наносить грунтовочный слой.

Как закрыть поддон пола (с помощью POR-15)?

Просмотреть все 11 фото

Хватит копошиться — пора перестать говорить о герметизации поддона пола и рассказать, как это сделать.

Снять весь салон, включая сиденья и коврик
Соскребите как можно больше старого герметика для швов
Используйте POR-15 Metal Prep на всех герметизируемых поверхностях
Отшлифовать ржавчину с помощью проволочного круга.
Распылите и протрите поддоны для пола очистителем POR-15 Cleaner Degreaser
С помощью кисти для поролона нанесите два тонких слоя антикоррозийного герметика POR-15.
Дайте от четырех до пяти часов полностью застыть

Посмотреть все 11 фото

Как исправить отверстие в коврике автомобиля — Удаление ожогов от сигарет за 5 минут — BestNetReview

Чтобы предотвратить повреждение пола автомобиля, необходимо заделать отверстие в коврике автомобиля.Для вас очень важно сделать правильный шаг, который обеспечит полное решение проблемы, чтобы ваш разум был в покое.

Есть несколько шагов, которые в прошлом оказались очень успешными. Если вы правильно выполните следующие шаги, вы добьетесь наилучшего результата, который будет в высшей степени удовлетворительным.

Вы собираетесь прочитать шаги, которые необходимо предпринять для устранения дыры в ковриках автомобиля. Вы также узнаете о знаках, указывающих на то, что вам необходимо заменить коврик, и о том, как обращаться с дырами, образовавшимися от пригорания сигарет.

Зафиксируйте отверстие в коврике автомобиля

Поэтапное устранение отверстия в коврике автомобиля

Шаг 1. Выньте коврики из автомобиля
Первым шагом является удаление ковриков из машина. Это упростит вам правильную работу для достижения наилучшего результата. Провести ремонт прямо в машине вам не будет проще. Следовательно, вы должны избавиться от них.
Шаг 2: Правильно осмотрите маты
Для получения оптимального результата ремонта необходимо тщательно осмотреть маты.Это очень необходимо, чтобы вы могли определить уровень повреждений и разработать лучший план ремонта. Вы должны определить расположение каждой дыры и как лучше с ними справиться.
Шаг 3. Промойте коврик
Коврики необходимо тщательно промыть, чтобы избавиться от грязи и другого мусора. Вы можете использовать шланг, чтобы сделать это эффективно. Шланг следует использовать под высоким давлением, чтобы было более эффективно избавляться от грязи.
Шаг 4. Очистка коврика
Теперь пора очистить коврики.Вы должны налить немного жидкого мыла в ведро с водой и тщательно его перемешать. Наберитесь чистящей щетки и погрузите ее в раствор.
Тщательно потрите коврики, чтобы удалить все пятна. Для вас очень важно правильно добраться до всех щелей и трещин. Затем следует хорошенько встряхнуть напольные покрытия автомобиля и дать им высохнуть.
Шаг 5: Осмотр на предмет повреждений
Вы должны тщательно проверять все повреждения, а не только отверстия.Это даст вам возможность провести комплексный ремонт, который продлится долго.
Шаг 6: Зафиксируйте с помощью ремонтного комплекта
Вы должны получить ремонтный комплект, чтобы исправить отверстия. Можно приклеить оторванные части ковриков. Если есть разорванные кусочки, вы также можете склеить их с помощью клея. Пропавшие разделы следует заполнить комплектом.
Затем вы должны использовать влажную тряпку, чтобы удалить излишки клея из ремонтного комплекта. После этого промойте коврики и дайте им высохнуть.

Ожоги от сигарет

Как избавиться от ожогов от сигарет

Если на коврике автомобиля есть ожоги от сигарет, их удаление не так сложно. Первое, что вам нужно сделать, это избавиться от всего мусора, грязи и пыли, чтобы процесс удаления был проще.
Для этой цели можно использовать пылесос, и если вы можете взять в руки мини-пылесос, то все в порядке. Как только коврик очистится от грязи, можно переходить ко второму этапу.
Второй этап — отрезание обгоревшей части мата. Это можно сделать ножницами или ножом. Обрезку нужно проводить осторожно, чтобы не срезать непораженные участки.
Осторожно отрезав обгоревшую часть, вы должны нанести клей на место, прежде чем вводить заменяющие волокна. С другой стороны, вы можете использовать свой ремонтный комплект, чтобы заделать дыру, образовавшуюся при ожоге сигареты.
Вам нужно будет нанести набор только на вырезанные области, чтобы добиться идеального нового вида.Клею или ремонтному комплекту следует дать высохнуть должным образом в соответствии с инструкциями на упаковке.

Признаки необходимости замены автомобильных напольных ковриков

В некоторых ситуациях требуется замена напольных ковриков автомобиля вместо их ремонта. Послушайте, если вы заметили какой-либо из приведенных ниже признаков, возможно, вам следует подумать о приобретении нового автомобильного напольного покрытия.

Пяточная подкладка отходит
Когда стежки, охватывающие пяточную подкладку мата, оторвались, замена неизбежна.Этот дефект может привести к защемлению пятки при установке педалей. Это сильно повлияет на вашу способность правильно управлять автомобилем.
Препятствует педали тормоза, сцепления или ускорения
В ситуации, когда коврик со стороны водителя задевает любую из педалей, это может быть признаком того, что вам необходимо заменить его.
Взаимодействие педали может привести к непреднамеренному ускорению, что очень опасно. Может потребоваться срочная замена, чтобы вы не потеряли контроль над автомобилем.
Он проскальзывает
Скользкий автомобильный коврик, особенно коврик со стороны водителя, также может мешать педалям. Это может заставить вас потерять контроль над автомобилем.
Кроме того, он подвергнет нижний ковер повреждениям, которые обычно относятся к покрытию. Замену следует проводить своевременно, поскольку такая ситуация может представлять серьезную угрозу безопасности.
Есть отверстия, которые нельзя исправить
Отверстия на автомобильном коврике не только вызовут эстетические проблемы, но и могут привести к повреждению пола.Вы можете исправить отверстия, выполнив шаги, указанные выше. Однако, если вы слишком заняты, чтобы выполнять ремонт, не волнуйтесь, вы можете обратиться за заменой, и это нужно сделать срочно.
Это не защищает всю площадь коврового покрытия
Если автомобильное покрытие не обеспечивает достаточного покрытия ковра, внутрь могут проникнуть жидкость и грязь. Это в конечном итоге приведет к повреждению пола вашего автомобиля.
Поскольку замена коврового покрытия обойдется дороже, лучше приобрести новый комплект ковриков.Кроме того, он обеспечит надлежащее обслуживание, что будет вам на руку, когда вы захотите продать автомобиль.
Присутствует плесень
Плесень очень опасна для вас и других пассажиров вашего автомобиля. Он обладает способностью выделять в атмосферу споры, вызывая астматические и аллергические реакции, такие как кашель и хрипы.
Настоятельно рекомендуется произвести замену как можно скорее. Это будет иметь большое значение для предотвращения проблем со здоровьем, которые может принести плесень, особенно у детей.
Вы продаете свой автомобиль
Поскольку у вас есть только один шанс произвести первое положительное впечатление, ваш автомобиль должен выглядеть презентабельно перед тем, как выставить его на продажу.
Автомобильные аксессуары могут улучшить внешний вид внутренних и внешних частей вашего автомобиля. Это сделает его более привлекательным для потенциальных покупателей. Новый комплект ковриков добавит элегантности внутренней части вашего автомобиля к восхищению покупателей.
Your Drive Коммерческий автомобиль
Из-за чрезмерного использования грузовых автомобилей они, как правило, требуют замены деталей раньше.Это не оставляет без внимания автомобильные коврики, и очень важно заменить их в установленный срок.
Если вы водите коммерческий автомобиль, вы хотите, чтобы ваши пассажиры получали удовольствие от поездки. Инвестиции в новый комплект ковриков улучшат ваш бизнес и произведут хорошее впечатление на пассажиров. Это также предотвратит распространение неприятного запаха над вашим автомобилем.
Плохо пахнет
Если напольные покрытия вашего автомобиля сильно пахнут, их можно тщательно вымыть.Если стирка не может решить проблему, вам действительно нужно приобрести новые. Ужасно пахнущий автомобиль похвастаться не может. Следовательно, для вас очень важно решить проблему.
Вы хотите освежить вещи
Иногда у вас может возникнуть ощущение, что вы придаете своему автомобилю новый вид. Новые коврики не только улучшат внешний вид внешней части автомобиля, но и сотворят волшебство с салоном.

Заключительное слово

Принятие надлежащих мер по исправлению отверстия в ковриках автомобиля предотвратит повреждение вашего автомобиля.Вам необходимо предпринять правильные действия, чтобы вы смогли добиться благоприятного исхода.

Если вы считаете, что исправление не может решить проблему, вы можете выбрать новые, чтобы лучше предотвратить возможные проблемы. Но делать это нужно заблаговременно.

Вы можете провести небольшое исследование, прежде чем покупать новые коврики, потому что вокруг есть отличные предложения. Ваша способность обнаруживать их будет иметь большое значение для достижения наилучшего результата. Ваш автомобиль заслуживает самого лучшего, и вы должны без колебаний заключить лучшее предложение.

BangShift.com Driveway Tech: ремонт сгнивших полов — рассказ из первых рук от новичка в сварке

В какой-то момент мы все должны сделать следующий шаг в своем наборе навыков, работая с мусорными кучами. Либо так, либо мы продолжим платить другим за ремонт и модернизацию за нас. Следующим шагом для нас было научиться сваривать. Причина была больше в ремонте ржавчины, чем в модификациях производительности. Этот день настал для нас на прошлой неделе, когда мы ехали на нашем Caprice 1970 года по шоссе, когда его задняя магистраль протекала как сумасшедшая и сжигала ее на выхлопе.Мы заметили, что дым поднимается через половицу со стороны пассажира, буквально через ковер и выходит из-под резинового коврика. До этого момента мы думали, что Caprice, принадлежащий нашей бабушке, не подвержен ржавчине. Мы ошибались.

Когда этот бак был куплен десять лет назад, вода стекала прямо по капоту на борт пола пассажира через заднюю панель, оставляя озеро, когда шел дождь. Кто-то просверлил пару дренажных отверстий в полу, чтобы слить воду, но заводской шумоглушитель на джутовой основе, должно быть, работал как губка.Пол, который, как мы думали, был все еще твердым, превратился в тонкий, как бумага, металл.

К счастью для нас, ржавчина очень локализована и вокруг нее много хорошего металла. Жители ржавых кварталов, наверное, смеются над таким маленьким местом.

Первое, что мы сделали, — смахнули проволочной щеткой отслоившуюся хрень, подметали ее, а затем использовали экзопию, состоящую из двух частей, чтобы заполнить отверстия, пока мы не сможем исправить это правильно. Это означало дождаться подходящего момента, чтобы встретиться с нашим приятелем, Янником Сиром из Sire Custom Performance, и попытаться подкупить его, чтобы он заполнил участок для нас.

Нам нужно было всего три раза подъехать к его мастерской на этой газовой яхте, прежде чем мы увидели момент, чтобы спросить об этом Янника. Мы небрежно попросили его проверить повреждения. Янник посмотрел на него, затем протянул нам инструменты и сказал, почините. Ждать. Мы думаем, что нас только что выбросили на дно и сказали плыть. Мы стояли там с кофемолкой в руке и гадали, как наш план заставить его починить это имеет неприятные последствия.

Итак, вот как мы нащупали наш путь, фиксируя половицу и при этом сваривая два куска металла вместе.Янник не оставил нас ни тонуть, ни плыть. Мы использовали его сварочный аппарат Millermatic 212 mig, которым он зарабатывает на жизнь, поэтому мы уверены, что он наблюдал краем глаза, чтобы убедиться, что мы не сильно облажаемся.

Первое, что мы сделали, это взяли шлифовальный станок 4 1/2, который он нам вручил, и поставили отрезной круг. Затем мы отметили пол, на котором собирались резать. Убедитесь, что вы хорошо вошли в прочный, нержавеющий металл. Теперь вам нужно очень, очень внимательно посмотреть на обе стороны заплатки, которую вы собираетесь вырезать.Смысл этого в том, чтобы вы не вырезали то, что вам не следует делать, например тормозные магистрали, трансмиссионные магистрали, распорки пола или поперечину трансмиссии. Это было бы плохо. Часто останавливайтесь и проверяйте свою работу по обе стороны пола. Когда вы закончите вырезать, он должен выглядеть как на следующем рисунке. Мы успешно вытащили ржавый кусок металла, не разрезая скобу, поперечину трансмиссии или

Затем мы заменили отрезной круг на шлифовальном станке на шлифовальный диск с откидной крышкой и приступили к созданию большего количества искр.Если вы вообще смотрели наши фотографии, то, возможно, заметили, что мы решили не вынимать наше 200-фунтовое сиденье с электроприводом из машины, прежде чем выполнять всю эту резку и шлифовку. Если вам не нравятся следы ожогов на стоянке Wrangler, мы бы посоветовали вам как-нибудь защитить их. Мы решили использовать полотенце, которое еще не было пропитано легковоспламеняющимися автомобильными жидкостями. Это не помогло удержать основу джутового ковра от тления несколько раз за все это время. Бутылку с распылителем с водой следует держать в пределах досягаемости, если вы планируете сделать это так, как мы.Растирайте до тех пор, пока не получите красивую границу шириной около дюйма по всему новому отверстию в полу.

В этот момент нам понадобился кусок металла, чтобы заменить то, что мы только что вырезали. Нам пришлось вытащить этот кусок металла из мусорного контейнера, чтобы использовать его в качестве шаблона для нашего нового патча. У Янника на полу лежал гигантский лист 18-го сорта стали, по которому мы ходили несколько месяцев. Идеальный. Просто отрежьте накладку на 1/2 дюйма шире со всех сторон.

А теперь самое интересное.Янник передал нам ключи от своего сварочного аппарата Millermatic 212 mig. Инструкция была короткой, потому что было уже поздно. Он установил для нас ручку мощности на 3, а скорость на 30, дал нам несколько советов, как держать пистолет, и сказал, чтобы мы не вставали на трос. Он добавил несколько мест и позволил нам заняться этим. По сути, мы должны были сделать десятки точечных сварных швов, чтобы соединить новый металл со старым по всей патч-панели. Вот и все, что мы получили.

Хотелось бы похвастаться тем, что мы начали сварку как рыба в воде, но это не так.Сначала каждый раз, когда мы нажимали на курок, возникали опасения. Проволока вылетает из пистолета и ослепляюще искривляется. Мы обнаружили, что закрываем глаза даже в сварочном шлеме. Но после нескольких сварных швов нам стало удобнее нажимать на спусковой крючок, и мы пытались улучшить нашу технику. На этом пути было много ошибок, но мы чувствовали, что точечная сварка получилась неплохой. Мы узнали одно: сварка металла, который совсем ржавый, вызывает только дыры. Мы несколько раз продували металл, но в конце концов у нас получилось достаточно хорошо, чтобы заполнить эти маленькие дырочки сваркой.Но в одном месте возле транс-туннеля и буксирной доски мы проделали отверстие довольно большого размера, которое было слишком большим, заполненным сварными швами. Итак, мы сделали небольшую заплату, примерно 3/4 дюйма на 2 дюйма длиной, и приварили ее. В конце концов, мы остались очень довольны нашим первым выходом.

Еще мы узнали, что пол в этой области неровный. Мы использовали отвертку среднего размера, чтобы надавить на заплатку в определенных областях, чтобы она оказалась заподлицо с половицей. В других областях нам пришлось его поднять. После того, как у нас было несколько прихваточных швов в этих областях, мы использовали перфоратор для придания формы остальной части пятна по ходу работы.Металлическая щетка использовалась для удаления шлака и брызг. Мы много этим пользовались. К концу сварки стало темно, и нам пришлось использовать вспышку, чтобы увидеть, что мы делаем. Той ночью нам также пришлось красить пол, потому что надвигался туман, и влажность за ночь ржавела. Мы использовали краску Roll Bar and Chassis от VHT, так как это эпоксидная краска, которая герметизирует металл и быстро сохнет.

На следующий день выглянуло солнце, и нам нужно было закончить ремонт полов.Мы получили герметик для швов в местном магазине автомобильных красок и банку спрея Dupli-Color для прорезиненного грунта. Герметик для швов был дорогим, мы хотели использовать лучшее, и герметик Fast’n Firm от 3M отлично работает. Мы начали под машиной, поэтому нам пришлось поднять одну сторону машины. Если вы поднимаете машину с одной стороны, как мы, мы рекомендуем сначала открыть дверь. Возможно, он не захочет открываться один раз на домкратах.

Во-первых, мы хотели заделать шов между заплатой и старой половицей.Мы использовали удлинитель гнезда в качестве выколотки и молоток, чтобы как можно лучше разбить два куска металла друг о друга. Затем мы достали курок, и герметик 3М заделал шов. Ваша цель — не допустить попадания воды в щель и снова запустить процесс ржавления. Мы закончили тем, что использовали палец, чтобы получить красивую отделку герметика по всему участку. Да, это след от обуви на нижней части нашей новой половицы. Мы были обеспокоены тем, что это может «масленка» или всплывать вверх и вниз, что может раздражать.Если вас это беспокоит, используйте валик для бусинок на заплате, который сделает его более жестким. На этих фотографиях вы можете увидеть скопление конденсата, образовавшееся за ночь.

Компания 3M запрещает использовать их герметик Fast’n Firm внутри автомобиля. Это
из-за летучих газов, выделяемых герметиком во время его отверждения, что может быть опасно в закрытом автомобиле. Мы решили рискнуть и все равно использовать. Мы просто оставляли окна открытыми на весь день, а машина стояла на подъездной дорожке, пока она лечилась.

Наконец, мы нанесли прорезиненное грунтовочное покрытие на нижнюю часть половицы, чтобы закончить изоляцию от элементов. Это также помогло слиться с новым элементом и сделать его менее заметным. Автомобиль когда-то был полностью покрыт грунтовкой. Скорее всего при покупке новой в Миссури в качестве апгрейда у дилера. Мы советуем вам не делать это прямо под тем, что вы рисуете, так как этот материал будет капать резиновую краску на ваше лицо и волосы. На этот раз мы нанесли два слоя и планируем добавить еще два после полного высыхания.

Наконец, мы поместили коврики в заднюю часть салона поверх новой накладки, чтобы помочь уменьшить тепло и шумоизоляцию. Потом заменил прогнивший коврик и передний коврик в полу. Он не как новенький, но он хорош для того, чтобы не дать дыму масла попасть в машину, а ногам нашего пассажира не волочиться по тротуару.

Последнее замечание о нашей технике здесь. Это не самый лучший способ крепления паркетной доски. Лучше использовать заплатку от другой машины или репродукцию, чтобы починить ржавый пол.Кроме того, обрезка заплатки по размеру вырезанного отверстия вместо того, чтобы обрезать ее больше, как мы делали, позволит вам приварить заплатку встык для получения лучшего результата, чем то, что мы сделали здесь. Мы приближаемся к этому при следующем ремонте поддона. Но мы впервые сварили, что также отремонтировали одну из наших машин, и поняли, что это не так страшно и сложно, как мы думали. Мы поднялись еще на одну ступеньку по этой лестнице. Большое спасибо Яннику Сиру за то, что он показал нам, что мы все-таки умеем сваривать, и позволил использовать инструменты его ремесла в нашем ремонте.

www.sirecustomperformance.com

Как я заделал дыры от ржавчины на полу фургона

Вполне нормально обнаружить, что ржавчина прогнала металлический кузов фургона, которому больше нескольких лет. Но в большинстве случаев это не так плохо, как кажется, и, скорее всего, его можно отремонтировать с помощью стекловолоконной смолы и заплат.

Если предположить, что отверстия не нарушают конструктивную целостность автомобиля, то, вероятно, будет безопасно отремонтировать его только стекловолокном, не приближаясь к сварщику.Но если в полу есть отверстие, достаточно большое, чтобы проткнуть его кулаком, и оно находится рядом с основным элементом шасси, то, возможно, потребуется сварка. Если вы не уверены, нуждается ли что-либо в сварке, попросите кого-нибудь в гараже взглянуть на это — желательно того, кто будет делать ваше ТО.

В моем фургоне у меня было несколько дыр в полу, которые я заделал, используя стекловолоконную смолу и заплатки. Я расскажу, как я это сделал, за 5 шагов.

См. Рекомендуемые мной продукты для подготовки фургона — Примечание: это партнерские ссылки, а это значит, что вы поможете мне, если совершите покупку по этим ссылкам.Спасибо!

1. Удалить ржавчину

После удаления рыхлой краски и рыхлой ржавчины я срезаю любые края металла, чтобы дать стекловолокну прочную поверхность для приклеивания.

Вырезание ржавых краев отверстия

2. Обработка ржавчины

Я применил обработку ржавчины (эту), чтобы удалить оставшуюся ржавчину перед тем, как положить стекловолокно. Вы также можете рисовать на этом этапе, но в этом нет необходимости.

3. Подготовить стекловолоконную смолу

Я приготовил стекловолокно (этот), смешав смолу и отвердитель, как указано на бутылке.Хорошая идея — добавлять за один раз только небольшое количество стекловолоконной смолы, потому что она начинает густеть и очень быстро схватываться — вам нужно работать быстро.

Примечание: при работе со стекловолокном обязательно нужно надевать перчатки. Когда он схватывается, от этого материала действительно сложно избавиться.

Смешивание стекловолокна и отвердителя

4. Приготовить заплатки из стекловолокна

Я вырезал прямоугольники из стекловолокна и пропитал их раствором стекловолокна и отвердителя с помощью кисти.

Замачивание пластырей из стекловолокна

5. Поместите пластыри

Если отверстие больше нескольких сантиметров (как в моем примере), вы можете нанести более одного патча. Я использовал 3 пластыря — каждый с большим количеством стекловолокна, чем предыдущий. Возможно, вам придется нанести еще немного смолы по краям пластыря, чтобы она держалась. Также лучше, если применяется более одного патча, подождать после того, как каждый из них затвердеет, чтобы он не провисал посередине.

Пластырь из стекловолокна над отверстием

Что я узнал:

Нельзя недооценивать силу ржавчины.Он разрушает все и может сделать машину бесполезной, если ею пренебречь.
, для высыхания пластырей из стекловолокна потребуется время, и они потянутся, если использовать слишком мало отвердителя. В следующий раз не буду экономить на отвердителе
не сходит с рук. Перчатки в следующий раз
Ржавчина попадает в глаза. Очки в следующий раз
самое главное: ржавчины всегда больше!

Ремонт поддонов пола — Еженедельные старые автомобили

Автор: Анджело ВанБогарт.Фотографии Криса Кандлера и Джерри Копецки.

От соленой оконечности Техаса до влажного летнего воздуха штата Мэн листовой металл может выдержать любые испытания. За редким исключением, металлические полы большинства автомобилей превращаются в швейцарский сыр после 50 лет и десятков тысяч миль воздействия воды, снега и соли. Хотя напольные поддоны редко видят и иногда забывают, большинство реставраторов знают, что им придется ремонтировать их на машинах, которые въезжают в их магазины. Среди этих реставраторов — Джерри Копецки из «Классики Копецки» в Иоле, штат Висконсин.

Копецки отреставрировал несколько типов коллекционных автомобилей, но его реставрационная деятельность превратилась в специализацию на оребрениях MoPars, особенно на кабриолетах. Благодаря его вниманию к деталям реставрация в магазине Копецки позволила установить рекордные цены на кабриолеты MoPar с ребрами на январском аукционе Барретта-Джексона. Последний проект Копецки — кабриолет Chrysler 300-F 1960 года выпуска, один из самых популярных послевоенных автомобилей на сегодняшний день. Этот 300-F является предметом этой статьи, хотя принципы, которые Копецки предпринял для ремонта поддонов пола, применимы ко всем ребристым MoPars, а также к большинству других автомобилей с металлическим полом.

А вот и кузов Chrysler 300-F 1960 года выпуска «раньше». Полы в этой машине уже были заменены, но неправильно с плоским металлом, который изгибался (обратите внимание, где ребра, врезанные в пол, резко останавливаются). Предыдущий владелец также просверлил несколько отверстий в полу по неизвестным причинам; они были закрыты сваркой, так как участок, на котором они были пробурены, не был частью заменяемого пола.

Когда этот конкретный 300-F появился в его магазине, на нем была старая реставрация, подходящая для водителя, которая все еще выглядела презентабельно.Его владелец искал правильную и качественную реставрацию быстро завоевавшего популярность Chrysler, и он знал, что Копецки и его команда были подходящим магазином для правильного автомобиля.

Копецки сразу понял, что в 300-F потребуется ремонт пола. Панели качелей вздулись, и, как и в большинстве старых автомобилей, любой признак ржавчины указывает на то, что, вероятно, скрывалось больше ржавчины, особенно в полу машины.

Опорную скобу под полом также пришлось заменить из-за ненадлежащего ремонта участка.(Предыдущий реставратор просто наварил новую заплатку на исходной ржавой части — не годится ни в одном аспекте реставрации).

«Перед тем, как водитель, доставивший машину, уехал, она была у нас на подъемнике», — сказал Копецки. После соскабливания грунтовки стало ясно, что полы уже были заменены, но с использованием неподходящего плоского металла, а не правильного ребристого материала. Когда-то было обычным делом использовать плоский металл для ремонта полов, похожих на терку для сыра, но материал прогибается при приложении нагрузки, даже от легкого прикосновения ног пассажира.Плоский металл также не имеет правильных следов ребер, которые производители добавляют для прочности и предотвращения изгиба.

Чтобы лучше понять ситуацию, компания Kopecky Klassics произвела пескоструйную очистку полов после удаления внутренней части и грунтовки. Пескоструйная очистка — лучший способ получить максимально чистый вид металла, поскольку даже крошечные дырочки становятся заметными.

В скобу вставлен новый металл. Новую заплату пришлось сделать больше старой из-за прогрессирующей ржавчины из-за плохого предыдущего ремонта.

«Мы вытаскиваем салон, ковровое покрытие, сиденья — вот тогда-то и получится реальная история», — сказал Копецки.

Полностью разобрав пол и поддон багажника, Копецки позвонил в R Car Fabs, чтобы определить, какие части пола доступны. К счастью, все, что нужно Копецкому, можно было заказать.
В ожидании прибытия новой посуды Копецки распыляет грунтовку на открытый металл, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Уложен новый план этажа.Если пол находится в правильном положении, в одном углу будет сделан прихваточный шов, затем старый пол будет вырезан по краю нового пола. Это делается с одной стороны за другой, используя сварочный аппарат MIG для стыковой сварки детали на месте.

Когда приходят новые панели, Копецки проверяет их на соответствие. Панели 300-F работали хорошо, поэтому он был готов к работе. Вместо того, чтобы вырезать весь ржавый металл за один раз, возможно, оставив открытым весь пол, Копецки закрепляет ванну трансформируемого кузова в дверных проемах, вырезает и заменяет только одну часть пола за раз.(Основное внимание в этой статье уделяется поддону переднего пола модели 300-F.)

Имея в руках новую секцию пола, сотрудник Kopecky Klassics Кевин Домбровски кладет новый поддон на существующий поддон, пока он еще находится в машине. Домбровски обычно использует присланную посуду целиком, потому что части обычно доходят до плоской поверхности пола, которая является хорошим местом для завершения стыковой сварки, а затем наносит последние штрихи.

Хотя Кевин Домбровски обычно оставляет весь исходный пол на месте перед тем, как вырезать его с новой частью, уложенной сверху, он вырезал середину области, чтобы добраться до ржавой распорки внизу (она также выполняла роль рельефного надреза) .Металла здесь все равно больше, чем нужно, поскольку секция поддона пола больше, чем вырезанное им отверстие. Теперь он может разместить новую поддон в полу над этим отверстием, а затем обрезать новый поддон, чтобы он встал на место.

После установки нового поддона поверх старого пола, Домбровски прихватывает угол нового пола к старому. Затем он проводит 3-дюймовым отрезным кругом по краю нового поддона для пола, чтобы вырезать старую. Это позволяет новой посуде идеально встать на место. Хотя некоторые профессионалы в области тела используют плазменный резак, Домбровски предпочитает отрезные круги, потому что они режут по точной линии, не деформируя металл.

После того, как длина одной стороны нового поддона была отрезана от существующего пола, Домбровски возвращается, использует сварочный аппарат MIG и подает проволоку на сторону нового поддона на место. Иногда необходимо поместить шпатель между новой панелью пола и окружающей областью пола, чтобы выровнять эти две области. Домбровски также осторожен, чтобы не нагревать окружающий пол или новую секцию поддона пола до такой степени, что каждая деталь деформируется в процессе стыковой сварки.

Секция поддона пола полностью приварена, сварные швы зашлифованы.Четыре шага шлифования сделают шов ровным. При грунтовании и покраске невозможно будет определить, что полы были заменены.

Процесс повторяется для трех других сторон поддона пола. Процесс укладки новой секции поддона поверх старого пола позволяет новой секции встать на место во время работы Домбровски, а также предотвращает смещение поддона.

Поддон после того, как все четыре стороны были приварены встык, так как старый пол был вырезан.Сварные швы не стачивались.

Когда поддон полностью приварен, Домбровски обрабатывает сварные швы отрезным кругом, чтобы ослабить сварной шов, затем сглаживает сварной шов с помощью четырех этапов шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 36, затем 80-, 180- и, наконец, 320-грит. Область снова подвергается пескоструйной очистке, чтобы устранить любую ржавчину и брызги сварки, оставляя чистую область, чтобы грунтовка и краска склеились. На этом этапе катализированный двухкомпонентный герметик накладывается поверх шва между новыми секциями пола и исходным полом в качестве дополнительной защиты от попадания воды в автомобиль снизу.

После окраски пол снова сохраняет первоначальную конструктивную жесткость, присущую автомобилю, причем в аутентичном виде.

Та-да! Готовый пол теперь выглядит так, как его изначально построил Chrysler.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Как исправить дыру в ковре за 7 простых шагов (30 минут)

Собака прогрызла дыру в ковре? А может вы прожгли ковер дыру?

Это не обязательно испортит вам день.

Менее чем за 30 минут вы узнаете, как исправить дыру в ковре.Этот сэкономит вам от 50 до 100 долларов на поездке профессионала по ковровому покрытию к вам домой, чтобы залатать небольшой участок ковра.

Думаете, вам не удобно? Это действительно не имеет значения. Починить ковер несложно.

Полное раскрытие информации: если вы купите какой-либо из продуктов, на которые я ссылаюсь, на Amazon, я получу небольшую комиссию. Ценю любую поддержку!

Начнем с того, что вам нужно:

Материалы и инструменты:

Остатки ковра, которые совпадают с ковром вокруг отверстия
Универсальный нож (или см. Резак для отверстий ниже)
Пустая банка (если вы надеваете Не покупаю резак для ковров)
Ножницы
Односторонняя ковровая лента (мне нравится эта)
Малярная лента
Маркер
Пустая банка (необязательно для отслеживания)

Примечание: Они делают отверстия в ковре инструменты для вырезания.Они хороши тем, что позволяют легко вырезать идеально подходящее отверстие в ковре и новом остатке. Мне нравится этот. Если вы купите его, вам не понадобится пустая банка или универсальный нож из указанных выше материалов.

Большинство этих материалов довольно просты. Что касается остатков ковра, то лучший вариант — это остатки ковра от вашей установки. Многие установщики оставляют вам некоторые для этих целей. Нет? Вы можете попробовать найти подходящий ковер в магазине, где он у вас был.В магазине его нет? Вы можете вырезать кусок из менее важной области, например туалета. Никто и никогда не заметит.

Теперь, когда у вас есть ковер и материалы. Приступим:

Шаг 1: Обведите очертанием поврежденную область

Прижмите пустую банку к ковру, центрируя ее в середине отверстия. В результате на ковре останется зубчатый кружок, полностью содержащий поврежденный участок.

Шаг 2. Вырежьте поврежденный участок.

С помощью универсального ножа (или ножа для ремонта дыр в ковре, если вы купили его на Amazon) вырежьте поврежденный кусок ковра, следуя контуру, который вы сделали на первом этапе.Тщательно прорежьте основание ковра, но будьте осторожны, чтобы не порезать ковровую подкладку под ним. После того, как вы закончите вырезать круг, руками или пылесосом удалите все беспорядочные волокна ковра.

Шаг 3: Найдите остатки ковра

Теперь, когда вы вырезали кусок, вам понадобится новый ковер. В большинстве случаев после того, как вы закончите установку, останется лишний ковер, и вы можете использовать его для ремонта.

Если у вас нет дополнительного ковра, на нем могут быть небольшие участки ковра, которые не видны четко, например ковровое покрытие в задней части туалета.

Шаг 4: Обрезать ремонтную деталь

Возьмите ту же банку, которую вы использовали на шаге 1, и наметьте контур на остатке (или воспользуйтесь резаком для ремонта дыр в ковре). Вам нужно, чтобы вырезанный кусок был как можно ближе к размеру проделанного вами нового отверстия. Когда вы будете вырезать его универсальным ножом, попробуйте скопировать то же движение и создать круг такого же размера и формы.

После того, как вы вырезали ремонтную деталь, очистите бахрому от незакрепленных или поврежденных волокон ковра.

Шаг 5: Отметьте направление ворса

Ключ к замене поврежденного ковра — это максимально возможное совпадение двух частей.Ворс ковра должен совпадать и двигаться в одном направлении, поэтому обратите внимание на направление на новом куске. С помощью малярной ленты и маркера нарисуйте стрелку, показывающую, в каком направлении он движется.

Затем проделайте то же самое с ковром, окружающим поврежденную область. Нарисуйте стрелку на малярной ленте и убедитесь, что обе стрелки указывают в одном направлении.

Шаг 6: Добавьте ковровую ленту

Возьмите одностороннюю ковровую ленту и отрежьте достаточно длины, чтобы заполнить зазор в ковре.Каждая полоска должна быть примерно на на 2–3 дюйма длиннее, чем ширина, которую вы пытаетесь закрепить, , потому что вы натянете ковер вокруг отверстия и подложите под него часть ленты.

Снимите липкую основу, натяните ковер вокруг отверстия и проденьте ленту под ковер. Клейкий конец должен быть направлен вверх, а лента должна пройти на 1-2 дюйма за отверстие (так, чтобы она была закреплена текущим ковром). Повторите это столько раз, сколько необходимо, чтобы покрыть всю площадь отверстия. Когда вы закончите, «дырка» теперь должна быть закрыта липкой стороной вверх, чтобы «схватить» новый вырез ковра.

Примечание: Вы можете найти как одностороннюю, так и двустороннюю ковровую ленту. Вы можете использовать здесь любой тип, если у вас только двусторонние, но с односторонним будет легче работать в небольшом промежутке, который вы сделали.

Шаг 7: Заштампуйте отверстие в ковре

Стрелки, показывающие направление ворса, должны по-прежнему смотреть в том же направлении. Осторожно вставьте новый кусок ковра в отверстие, пока он не прикрепится к ленте ковра и не выровняется с окружающим его ковром. Как только он окажется на месте, плотно прижмите края в течение примерно пяти минут и сдвиньте волокна ковра, чтобы скрыть любые зазоры между новым и старым предметом.

При желании можно на ночь поставить тяжелый предмет мебели на новый предмет, чтобы придавить его еще сильнее.

Шаг 8: Обрежьте неровные волокна

Независимо от того, насколько хорошо вы его уложите, вероятно, будут более длинные куски, которые не подходят прямо между новой и старой секциями. Вы можете выровнять их, слегка проведя ножницами по верху волокон ковра и отрезав слишком длинные отрезки. Будьте осторожны, не обрезайте его слишком коротко.

Напутствие капитана

Видите … починить дыру в ковре не так уж и сложно.