На Кио Рио III стоят уже не ремни ГРМ, а более долговечные – цепи газораспределительного механизма.
Цепной механизм ГРМ, конечно надежнее, чем ремни.
- Металл более износостойкий чем резина.
- Постоянно находится в масле, потому что расположена внутри двигателя, что положительно сказывается на сроке работы.
Но все механизмы со временем изнашиваются.
Когда необходимо менять цепь ГРМ?
На что нужно обратить внимание, перед решением ремонтировать ГРмеханизм:
- Цепь подлежит замене при 150 – 300 т. км, по опыту мастеров. Производители ограничили ресурс на 180 т.км.
При этом рекомендуется каждые 70 – 100 т. км проводить диагностику.
Лучше сделать своевременно мелкий текущий ремонт, чем иметь более серьезные последствия, вплоть до ремонта двигателя.
- Появление стуков об кожух.
Характерный звук будет слышно из-под капота на работающем холодном двигателе. Значит, цепь вытянулась.
Сначала подтянуть ее или заменить натяжитель. Если стук не ушел, то тогда потребуется сменить всю систему ГРмеханизма.
- У цепи появились дефекты: растяжение, износ зубъев, неравномерность вытяжки.
Как правильно выбрать цепь ГРМ на Киа Рио?
Выбирать для ремонта или замены нужно обязательно оригинальные запчасти системы ГРМ, учитывая и объем двигателя.
Метки ГРМ Киа Рио 1.6
Очень важно при разборке механизма правильно зафиксировать установочные метки.
На цепи метки нанесены желтым цветом их шесть, три основных, которые совмещаются с установочными метками двигателя, и еще три для контроля (они показывают середину между звездочками ГРМ).
Метки синхронизации указаны в следующих местах:
- Внизу на шестерне коленвала стоит метка, с которой совмещается метка цепи поворотом вала по часовой стрелке.
- Две метки установлены на звездочках распределительного вала впускных и выпускных клапанов, которые тоже должны быть совмещены с отметками на цепи.
- Черточки на шестернях газораспределительного механизма должны смотреть друг на друга.
- Если цепь планируется применять повторно, то при снятии указать на ней направление вращения.
Метки ГРМ Киа Рио 1.4
Киа Рио объемом двигателя 1,4 литра, в принципе такой же по устройству, как и более мощный на 1,6л.
Установочные метки расположены аналогично более мощному собрату.
Поменять самостоятельно цепь ГРМ не сложно, если знать последовательность шагов и метки, которые облегчают сборку, и наличие небольшого набора инструментов.
Важно следить за состоянием автомобиля и тогда, серьезных проблем и больших ремонтов не будет.
Замена ремня ГРМ Киа Рио может потребоваться только на автомобиле первых поколений. У текущей версии Kia Rio ремня ГРМ нет, в двигателе стоит цепной привод газораспределительного механизма. С заменой ремня тянуть не стоит, поскольку в случае обрыва ремня может загнуть клапана, а это серьезный ремонт. Замену ремня необходимо проводить именно при том пробеге, который предписан производителем, а это зависит от конкретной модели двигателя.
Мы подробно рассмотрим замену ремня ГРМ Киа Рио на примере 1.4 литрового 16-клапанного двигателя. Этот бензиновый агрегат довольно востребован в нашей стране и встречается в большом количестве. Замена не должна вызвать трудностей, ведь на 16-клапанном моторе всего один шкив распредвала. Схема привода ГРМ довольно простая. Шкив коленвала передает крутящий момент на шкив распредвала посредством ремня. Имеются два ролика, один натяжной, другой обводной. При замене ремня, замена роликов обязательна.
Большим плюсом можно считать наличие меток на шкивах ГРМ Киа Рио. На шкиве распредвала имеется отверстие, которое должно совместится с розовой меткой ГРМ нанесенной на головке блока цилиндров. На шкиве коленвала метка должна совпасть со специальным наплывом. Фотографии меток ГРМ Kia Rio прилагаются.
Для того, что бы открутить шкив коленвала производитель предусмотрел технологическое отверстие в подкрылке. Для удобства доступа колесо можно снять.
Далее предлагаем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ на Киа Рио.
1. Снимите правое переднее колесо.
2. Демонтируйте правую боковую часть защиты двигателя .
3. Снимите приводные ремни вспомогательных агрегатов (ремень генератора и насоса охлаждающей жидкости, а также ремень компрессора кондиционера).
4. Отверните и извлеките пять крепежных болтов, а затем демонтируйте нижнюю часть корпуса картера сцепления.
5. Зафиксируйте коленвал двигателя от проворачивания, к примеру, вставив отвертку меж зубчатым венцом и картером сцепления.
6. Ослабьте затяжку крепежного болта шкива коленчатого вала двигателя.
7. До конца отверните крепежный болт шкива коленчатого вала, а затем извлеките его и снимите вместе с шайбой.
8. Отделите шкив от коленчатого вала двигателя.
9. Демонтируйте дистанционную шайбу.
10. Из моторного отсека автомобиля отверните и извлеките четыре крепежных болта приводного шкива генератора переменного тока и насоса охлаждающей жидкости к валу насоса охлаждающей жидкости.
11. Демонтируйте шкив помпы.
12. Установите под двигатель надежную и крепкую опору или же вывесьте его с помощью грузоподъемного механизма.
13. Ослабьте затяжку болта, крепящего «массовый» провод к кронштейну правой подвесочной опоры силового агрегата автомобиля.
14. Полностью отверните, а затем выньте болт, после чего отсоедините провод от кронштейна.
15. Открутите и снимите гайку, крепящую правую опору подвески к кронштейну.
16. Отверните болт и открутите две гайки, крепящие кронштейн к двигателю автомобиля.
17. Демонтируйте кронштейн правой опоры подвески с автомобиля.
Некоторые, мастера ремонта Киа Рио, не снимают кронштейн крепления двигателя при замене ГРМ, поскольку если есть хороший инструмент, то можно обойтись и без этого.
18. Отверните и извлеките четыре крепежных болта верхней крышки приводного ремня газораспределительного механизма.
19. Демонтируйте верхнюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма.
20. Отверните и извлеките четыре крепежных болта нижней крышки приводного ремня газораспределительного механизма.
21. Демонтируйте нижнюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма, выведя ее вниз.
22. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и проконтролируйте совпадение установочных меток, расположенных на шкиве распределительного и коленчатого валов.
23. Ослабьте затяжку регулировочного болта и болта оси кронштейна натяжного ролика.
24. Вставьте отвертку между кронштейном натяжного ролика и болтом его оси, поверните кронштейн ролика влево, ослабьте натяжение приводного ремня газораспределительного механизма, после чего снимите ремень со шкива коленчатого вала.
25. Демонтируйте приводной ремень газораспределительного механизма Киа Рио, выведя его в сторону моторного отсека автомобиля.
26. Извлеките концы пружины натяжного ролика из приливов корпуса масляного насоса, поддев их с помощью монтажной лопатки.
27. Отверните и извлеките два крепежных болта натяжного ролика к корпусу насоса системы смазки двигателя.
28. Демонтируйте натяжной ролик вместе с пружиной.
29. Снимите промежуточный ролик
30. Сборку привода ГРМ проводим в обратном порядке
Ремень ГРМ на Kia Rio надеваем следующим образом — сначала на шкив коленчатого вала двигателя, далее на промежуточный ролик, после этого на натяжной ролик и на шкив распределительного вала. Часть приводного ремня газораспределительного механизма, противоположная натяжному ролику, должна быть туго натянута. Натяжной ролик прижимает ремень, автоматически, с помощью усилия пружины. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, а затем проверьте совмещение установочных меток коленчатого и распределительного валов. В случае, когда метки не совпали, необходимо повторить монтаж ремня привода газораспределительного механизма. Если метки совпали, тогда проведите затяжку регулировочного болта и крепежного болта оси кронштейна натяжного ролика.
Произведите монтаж всех ранее демонтированных узлов, агрегатов и деталей в последовательности, обратной снятию.
Замена ремня ГРМ KIA RIO
Снятие
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Рис.1. Последовательность снятия деталей при снятии зубчатого ремня
2. Ослабьте болты и гайки крепления насоса усилителя рулевого управления. Повернув насос, ослабьте натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого управления и компрессора кондиционера.
3. Снимите ремень привода насоса усилителя рулевого управления и/ или компрессора кондиционера.
4. Ослабьте болты крепления генератора и регулировочный болт натяжения ремня привода генератора.
5. Выверните болты крепления генератора.
6. Снимите шкив водяного насоса.
7. Выверните болты и снимите шкив привода навесных агрегатов и направляющую пластину зубчатого ремня с коленчатого вала.
8. Выверните болты и снимите верхний и нижний кожухи зубчатого ремня.
9. Поверните коленчатый вал так, чтобы установочная метка на шкиве привода зубчатого ремня коленчатого вала совместилась с указателем на блоке цилиндров двигателя.
10. Проверьте, что метка I на шкиве распределительного вала впускных клапанов совместилась с указателем на крышке головки блока цилиндров и метка Е на шкиве распределительного вала выпускных клапанов совместилась с указателем на крышке головки блока цилиндров.
После совмещения меток с указателями не проворачивайте распределительные и коленчатый валы.
11. Ослабьте болт крепления ролика механизма натяжения зубчатого ремня.
12. Защитите зубчатый ремень чистой ветошью.
13. Снимите ролик механизма натяжения.
14. Снимите зубчатый ремень с двигателя.
Отметьте направление вращения зубчатого ремня для повторной установки его в первоначальное положение.
Проверка
Сильно не перегибайте зубчатый ремень и не меняйте направление его вращения. Не позволяйте маслу и смазочному материалу входить в контакт с зубчатым ремнем, так как это приведет к его разрушению.
Замените зубчатый ремень, если он загрязнен маслом или смазочным материалом.
Проверьте зубчатый ремень на отсутствие повреждений, износа, расслоения, трещин на зубьях и в основании зубьев, а также на дефекты на торцах и обратной стороне ремня.
При наличии дефектов, замените зубчатый ремень.
Согните зубчатый ремень по окружности, диаметром 25 мм и проверьте отсутствие на нем трещин и расслоений
Вращая ролик механизма натяжения зубчатого ремня, проверьте отсутствие заеданий, плавность и легкость его вращения.
Проверьте состояние шкивов зубчатого ремня распределительных и коленчатого валов на отсутствие износа и сломанных зубьев. При необходимости замените шкивы.
Установка
ДВИГАТЕЛЬ A5D
Установите ролик механизма натяжения зубчатого ремня.
При замене зубчатого ремня обязательно замените пружину механизма натяжения зубчатого ремня
Отведите ролик механизма натяжения зубчатого ремня на максимальное расстояние и закрепите его болтом в этом положении.
Проверьте, что метка на шкиве зубчатого ремня коленчатого вала совмещена с указателем на блоке цилиндров
Проверьте, что метка I на шкиве распределительного вала впускных клапанов совмещена с указателем на крышке головки блока и метка Е на шкиве распределительного вала выпускных клапанов совмещена с указателем на крышке головки блока цилиндров.
При повторной установке зубчатого ремня, установите его в соответствии с ранее нанесенными метками.
Установите зубчатый ремень на шкив коленчатого вала, направляющий ролик, шкив распределительного вала выпускных клапанов, шкив распределительного вала впускных клапанов и ролик механизма натяжения.
Проверьте, что зубчатый ремень не провисает на ветви между роликом механизма натяжения и шкивом распределительного вала выпускных клапанов или между шкивами распределительных валов.
Ослабьте болт крепления ролика механизма натяжения зубчатого ремня, в результате чего под действием пружины ролик повернется и произведет натяжение зубчатого ремня.
Не проводите дополнительное натяжение зубчатого ремня
8. Затяните болт крепления ролика механизма натяжения зубчатого ремня. Момент затяжки: 38–51 Нм
9. Проверните по часовой стрелке коленчатый вал двигателя на два полных оборота и совместите метку на шкиве зубчатого ремня коленчатого вала с указателем на блоке цилиндров двигателя.
10. Проверьте, что метка I на шкиве распределительного вала впускных клапанов и метка Е на шкиве распределительного вала выпускных клапанов совместились с указателями на крышке головки блока цилиндров.
11. Если метки не совместились с указателями, снимите зубчатый ремень и повторите операции по его установке.
12. Проверьте натяжение зубчатого ремня. Нажмите с усилием 10 кг на середину ветви зубчатого ремня между шкивами распределительных валов и измерьте прогиб зубчатого ремня. Прогиб: 11–13 мм
13. Установите верхний и нижний кожухи зубчатого ремня и закрепите их болтами. Момент затяжки: 7,9–10,7 Нм
14. Установите направляющую пластину зубчатого ремня и шкив коленчатого вала привода навесных агрегатов двигателя и закрепите их болтами. Момент затяжки: 12,3–17,2 Нм
15. Установите шкив водяного насоса и закрепите болтами. Момент затяжки: 12,3–17,2 Нм
16. Установите ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение.
17. Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления и компрессора кондиционера и отрегулируйте его натяжение.
18. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
ДВИГАТЕЛЬ A3E
1. Установите ролик механизма натяжения зубчатого ремня.
При замене зубчатого ремня обязательно замените пружину механизма натяжения зубчатого ремня.
2. Отведите ролик механизма натяжения зубчатого ремня на максимальное расстояние и закрепите его болтом в этом положении.
3. Проверьте, что метка на шкиве зубчатого ремня коленчатого вала совмещена с указателем на блоке цилиндров.
4. Проверьте, что метка распределительного вала совмещена с указателем на крышке головки блока цилиндров.
При повторной установке зубчатого ремня, установите его в соответствии с ранее нанесенными метками.
5. Установите зубчатый ремень и проверьте отсутствие провисания ремня между шкивами коленчатого и распределительного валов.
6. Ослабьте болт крепления ролика механизма натяжения зубчатого ремня, в результате чего под действием пружины ролик повернется и произведет натяжение зубчатого ремня.
Не проводите дополнительное натяжение зубчатого ремня.
7. Затяните болт крепления ролика механизма натяжения зубчатого ремня.
Момент затяжки: 18,6–25,5 Нм
8. Проверните по часовой стрелке коленчатый вал двигателя на два полных оборота и совместите метку на шкиве зубчатого ремня коленчатого вала с указателем на блоке цилиндров двигателя.
9. Проверьте, что метка на шкиве распределительного вала совместились с указателем на крышке головки блока цилиндров.
10. Если метки не совместились с указателями, снимите зубчатый ремень и повторите операции по его установке.
11. Проверьте натяжение зубчатого ремня. Нажмите с усилием 10 кг на середину ветви зубчатого ремня между шкивом распределительного и коленчатого валов и измерьте прогиб зубчатого ремня.
Замена грм киа рио 1.4 2010
Замена ремня ГРМ Киа Рио 2 1.4 16 клапанов
Замена ременной передачи на Кио Рио — серьезная процедура, требующая внимательности и определенных знаний. Тем не менее, провести ее может любой автолюбитель, если, конечно, будет соблюдать инструкцию, изложенную в этой статье.
ГРМ управляет работой клапанов и координирует работу распределительных и коленчатых валов.
В конце концов, именно это и приводит автомобиль в движение, поэтому процедура замены ремня очень важна, и проводить ее нужно тщательно и без нарушений инструкций.
В некоторых марках автомобилей в качестве привода ГРМ используется цепь. Конечно, она несколько надежнее резинового ремня, хотя и у нее есть свои недостатки. Мы же будет говорить именно о ремневой передаче.
Производитель утверждает, что привод ГРМ для Кио Рио будет служить не менее 60 000 км. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но надо же учитывать езду в условиях российских дорог, погодные факторы.
Потом, сама манера вождения тоже может оказать влияние на срок службы ременной передачи.
Очень важно проводить диагностические процедуры состояния как всего автомобиля, так и узла ГРМ. Проверять машину рекомендуется через 15 000 км.
Если в процессе диагностических процедур будет замечено ослабление ремня, его обязательно нужно подтянуть, ведь ослабленный ремень, во-первых, будет сильнее изнашиваться в процессе эксплуатации, а во-вторых, он будет служить причиной некорректной работе двигателя.
Через какое-то время ремень обязательно начнет дубеть, на нем могут образовываться трещины или выпуклости. Это явные признаки плохого состояния ремня, а оно вполне может закончиться его обрывом. Последствия этого могут быть самыми серьезными.
Ремонтировать мотор вашего коня будут уже специалисты в специальных условиях. Можно, конечно, сделать это и дома, есть такие умельцы, но неопытному водителю крайне рекомендуется отдать машину в ремонтную мастерскую.
А вот произвести замену старого ремня на новый можно и своими силами. Для этого каких-то особенных знаний не потребуется.
Обязательно соблюдайте все правила безопасности во время процедуры замены ремня. Автомобиль должен быть установлен на эстакаду или приподнят при помощи домкрата. Лучше сменить и натяжной ролик. Эта деталь также сильно изнашивается, а произойти это может еще тогда, когда ремень будет в порядке, но его опять придется снимать, чтобы демонтировать ролик.
Итак, начинаем процесс замены, соблюдая порядок действий. Прежде всего нужно обесточить аккумулятор, сняв с него минусовую клемму. Снимается ремень привода дополнительных конструкций. Отсоединяется генератор. Обязательно снимаются шкив и помпа коленвала, затем — верхний и нижний кожуха ГРМ.
Теперь нужно выставить коленвал так, чтобы метка на шкиве была совмещена с отметкой на блоке цилиндров. После правильной установки перемещать валы уже нельзя. Иногда ремень снимается не для его замены.
Теперь демонтируем натяжной ролик, после чего будет достаточно легко снять ремень ГРМ.
Процесс установки
Первым делом нужно установить на место натяжной ролик. Конечно, будет лучше, если вы предварительно купите новый, так как эта деталь также подлежит периодической замене. Закрепляем ролик.
Заводим ремень за шкивы валов, затем за ролики. Теперь натяжной ролик нужно ослабить, не открутить полностью, а именно ослабить. Таким образом будет задано оптимальное натяжение привода.
После этого закручиваем болт, крепящий ролик, до упора.
Теперь необходимо убедиться в правильности расположения меток. Для этого 2 раза проворачиваем коленвал вправо. После этого начинаем осуществлять сборку в порядке, обратной разборке. Подключаем аккумулятор.
Но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры, ведь ремень может износиться и раньше времени.
Причиной этого может стать агрессивное вождение, особенность эксплуатации автомобиля в условиях российских дорог, погодные условия и прочее.
Замена ремня ГРМ: подготовка и пошаговая инструкция замены, ошибки, видео
Каждый автолюбитель хочет эксплуатировать свою машину без серьезных затрат на ремонт. Все делают недовольное выражение лица при попадании в выбоину на дороге и как только что-то даст о себе знать в ходовой части автомобиля, мы едем в гараж для замены запчастей, непременно посетив по пути автомагазин.
Это касается подвески, но амортизацию скрытых от наших глаз механизмов мы не оценим. Речь идет о механизме газораспределения (ГРМ). Главное правило в обслуживании автомобиля — комплект ГРМ меняется в зависимости от пройденного километража.
Важно! Не стоит забывать и то, что ремень является резинотехническим изделием и имеет свойство пересыхать. Это может привести к его обрыву при резком ускорении авто.
Ниже описан алгоритм действий при замене приводного ремня своими руками на примере авто kia rio jb 2007 года производства с мотором G4EE.
Проверять достоверность ценой загнутых клапанов и как следствие дорогостоящего ремонта я не решусь никогда. Будем соблюдать рекомендации людей, которые разработали двигатель на рио и знают ресурс их комплектующих.
Каких либо особых приспособлений для замены ГРМ не понадобится (на Fiat без специнструмента не выставятся метки, а на Ford просто не оденется ремень). На kia все намного проще.
Набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием — стандартный набор в каждом гараже.
Интересно! Для замены ГРМ в rio 2010 и 2012 года подготовка та же, ведь конструкция двигателя не менялась (поэтому смущает разница в периодичности замены, на рестайлинговых киа рио все же не было бы лишним производить замену узла ГРМ хотя бы через 75 000 км. пробега).
А вот с комплектующими материалами все намного сложнее, ведь состояние многих комплектующих можно увидеть только после демонтажа. Приобретать отдельно ремень не целесообразно, ролик (то ли паразитный, то ли натяжитель) все равно будет «уставшим» и придется снова проделывать путь в автомагазин, но уже на альтернативном виде транспорта.
Состояние водяного насоса так же выяснится при его снятии. А при замене на рио 2010 — 2012 г.г. с периодичностью один раз в 75 — 90 тыс. км. пробега помпа уж наверняка не выходит двойной срок.
Ремни и ролики навесного оборудования можно заменить исходя из их состояния. Если и решите оставить на своей kia старые ремни то новые совсем не помешают в багажнике rio. А пригодятся они как раз в дальней дороге.
Сальники коленвала и распредвала так же приобретаем, ведь нельзя оценить есть ли течь масла двигателя пока не снят защитный кожух ремня ГРМ. Так же необходимо запастись герметиком и необходимым количеством антифриза (утечка при замене помпы).
Ниже приведены основные необходимые запасные части по оригинальным номерам производителя kia и соответствующие аналоги производителей, которые подходят на киа рио и являются поставщиками комплектующих на конвеер многих известных марок авто.
- 24312-26050 — ремень ГРМ 24410-26000 — ролик натяжителя ремня ГРМ 24810-26020 — ролик обводной или паразитный = K015479XS — комплект (ремень ролики для рио) GATES
- 25100-26902 — насос системы охлаждения (двигатель киа рио) — помпа 25124-26002 — прокладка насоса системы охлаждения = h321 — помпа водяная DOLZ
- 57231-29100 — ремень клиновой насоса гидроусилителя а/м киа = 6606ES — ремень клиновой GATES
- 97713-29500 — ремень навесного оборудования = 4PK850 — ремень ручейковый GATES
- 22144-3B000 — сальник распредвала = EL293.946 — уплотнение ELRING
- 21421-22001 — сальник коленвала передний = EL702.269 — уплотнение ELRING
Замена ремня ГРМ
Последовательность действий при выполнении работ на автомобиле kia rio (2007, 2010, 2012 г.):
- Необходимо снять переднее правое колесо и правую боковую часть защиты двигателя киа рио.
- После этого демонтируем ремни навесного оборудования.
- Снимаем нижнюю часть корпуса картера сцепления (крепится на пяти болтах) и фиксируем коленвал двигателя от проворачивания (чем-то распереть зубчатый венец с картером).
- Затем извлекаем шкив коленчатого вала (откручиваем болт шкива и изымаем вместе с шайбой, снимаем сам шкив, убираем дистанционную шайбу).
- Шкив насоса охлаждающей жидкасти будет мешать снять защитный кожух. 4 болта и помеха устранена.
- Поддомкрачиваем двигатель (подойдет и любая крепкая опора) а уже после приступаем к демонтажу правой опоры мотора автомобиля.
- На пути к газораспределительному механизму остались крышки приводного ремня (верхняя и нижняя). Каждая из них крепится четырмя болтами.
- Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Это выставление меток ГРМ, что сможет нам гарантировать корректную работу двигателя после проведенных вмешательств. Необходимо,чтобы установочные метки на шкиве распредвала совпали с меткой на задней крышке ГРМ. Метки коленвала так же совпадут. Если необходимо провернуть коленчатый вал для выставления меток, то включаем четвертую передачу и прокручиваем переднее колесо (автомобиль у нас уже вывешен).
- Заменяемый ремень не демонтируем без ослабления натяжки. Ее обеспечивает регулировочный болт (крепит натяжной ролик) и болт оси кронштейна (увидим его вместе с пружиной натяжения). Ослабив натяжку, можем манипулировать натяжным роликом. Немного его сдвигаем и снимаем ремень со шкива коленчатого вала. ВАЖНО! После демонтажа силового ремня нарушать положение распределительного и коленчатого валов запрещается. Их проворачивание приведет к повреждению клапанов поршнями.
- Освобождаем концы натяжной пружины из мест фиксации. Далее отворачиваем крепежные болты натяжителя и извлекаем его.
- Новый комплект ремня ГРМ устанавливаем в обратном порядке. Не упустите из вида! Ремень монтируем в последовальности шкив коленвала — промежуточный ролик — натяжной ролик — шкив распредвала. Отрезок вал — паразитный ролик — вал должен быть под натяжкой. Другому участку узла ее придаст механизм натяжителя.
- Проварачиваем коленчатый вал на два полных оборота и проверяем метки ГРМ на валах. Если они не совпали, то повторяем процедуру с 8 — го пункта. Только после подобного теста затягиваем крепежный и регулировочный болты.
- Натяжение ремня проверяем следующим образом — одной рукой беремся за натяжной ролик и ею же притягиваем ремень с небольшим усилием как бы сжимая ладонь. Зубья ремня должны лишь чуть не доходить к центру натяжного болта. При недостаточной натяжке резинотехническое изделие может перескочить на 1 — 3 зуба и kia rio будет троить либо и вовсе не запустится двигатель. При перетяжке ремня появится свист и шум в подкапотном пространстве, а характерный запах подтвердит — мы «сожгли» ремень. Перегрев лишит его эластических свойств и прочности. Тогда процедуру замены начинаем заново.
- После проверки натяжки ремня при удовлетворительных результатах монтируем все комплектующие на автомобиль в последовательности, обратной снятию.
Хотя замена ремня газораспределительного механизма не предусматривает разбор всего автомобиля киа рио, но выполняя ее впервые человек потратит около 5-6 часов своего времени.
Опытный же мастер справится за 1.5 — 2 часа в не зависимости 2010, 2012 или 2007 года выпуска автомобиль. Но если есть желание познать и сферу ремонта kia rio jb, то изложенная информация пригодится.
Всем удачных ремонтов.
Цены на ремонт Киа Рио. Прайс-лист Kia Rio
Первая, вторая, третья и четвертая серия
| Ремонт двигателя Киа Рио | 1.5 A5D | 1.4 G4EE1.5 G4ED1.6 G4EC | 1.4 G4FA 1.6 G4FC |
| Замена двигателя | 10000 | 10000 | 12500 |
| Замена ГРМ с роликами | 3500 | 4000 | 4950 |
| Замена масла в двигателе | 500 | 500 | 500 |
| Замена антифриза (охлаждающей жидкости) | 800 | 800 | 800 |
| Замена ГБЦ (головки блока цилиндров) | 9000 | 10800 | 13000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1200 | 1200 | 1200 |
| Замена распредвала лев или прав | 4200 | 5000 | 5100 |
| Замена клапана 1 шт. на снятой ГБЦ | 250 | 250 | 250 |
| Замена направляющей клапана 1шт. | 450 | 500 | 500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5000 | 6500 | 8000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 4200 | 5000 | 5500 |
| Замена поршневых колец | 12800 | 13500 | 15550 |
| Замена поршней | 12800 | 13500 | 15550 |
| Замена шатунных вкладышей | 12800 | 14700 | 18550 |
| Замена коренных вкладышей | 12300 | 14700 | 17200 |
| Замена коленвала | 12300 | 14700 | 17200 |
| Замена поддона двигателя | 1200 | 1500 | 1500 |
| Замена помпы воды (насос охлаждающей жидкости) | 2850 | 3300 | 2000 |
| Замена маслянного насоса | 3500 | 5100 | 4000 |
| Замена блока цилиндров пустого | 15750 | 19000 | 20000 |
| Замена блока цилиндров в сборе | 12300 | 16950 | 17000 |
| Замена шкива коленвала | 700 | 700 | 1200 |
| Замена приводного ремня | 550 | 700 | 700 |
| Замена термостата | 600 | 600 | 2250 |
| Замена свечей зажигания | 200 | 200 | 300 |
| Система охлаждения Киа Рио: | |||
| Замена радиатора охлаждения | 1700 | 1700 | 2800 |
| Замена радиатора кондиционера | 2100 | 2100 | 2800 |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 | 800 | 800 |
| Замена термостата | 600 | 600 | 900 |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 800 | 800 | 800 |
| Замена патрубка радиатора | От 450 | От 450 | От 450 |
| Замена водяного насоса (помпа) | 3500 | 4000 | 2550 |
| Замена вентилятора системы охлаждения | 1500 | 1800 | 1800 |
| МКПП Механическая коробка передач: | |||
| Диагностика МКПП | 600 | 600 | 600 |
| Замена МКПП | 4500 | 4500 | 4500 |
| Замена АКПП | 4500 | 4500 | 4500 |
| Ремонт МКПП | 7000 | 7000 | 7000 |
| Замена сцепления Киа Рио | 4500 | 4500 | 4500 |
| Передняя подвеска: | |||
| Диагностика передней и задней подвески | 600 | 600 | 600 |
| Замена переднего амортизатора | 1600 | 1700 | 1700 |
| Замена шаровой опоры | 600 | 600 | 600 |
| Замена привода в сборе | 2100 | 2100 | 2100 |
| Замена наружнего ШРУСа | 1800 | 1800 | 1800 |
| Замена внутреннего ШРУСа | 2100 | 2100 | 2100 |
| Замена переднего рычага | 1550 | 1550 | 1550 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1600 | 1600 | 1600 |
| Замена стойки стабилизатора | 450 | 450 | 450 |
| Замена втулки переднего стабилизатора | 450 | 450 | 1800 |
| Задняя подвеска: | |||
| Замена заднего амортизатора | 900 | 900 | 900 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена заднего рычага | |||
| Замена стойки заднего стабилизатора | |||
| Замена втулки заднего стабилизатора | |||
| Тормозная система Киа Рио: | |||
| Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 |
| Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 1450 | 1450 | 1450 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 1150 | 1150 | 1150 |
| Замена главного тормозного цилиндра сцепления | 1750 | 1750 | 1750 |
| Замена переднего или заднего датчика ABS | 450 | 450 | 450 |
| Прокачка тормозной системы | 800 | 800 | 800 |
| Замена тормозного барабана | 1400 | 1400 | 1400 |
| Элетрооборудование | |||
| Компьютерная диагностика | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ремонт электропроводки | От 300 | От 300 | От 300 |
| Замена лампочки | 200 | 200 | 200 |
| Замена стартера | 1600 | 1600 | 1600 |
| Замена генератора | 1500 | 1500 | 1500 |
| Регулировка света фар | 600 | 600 | 600 |
Дополнительно про Kia
замена своими руками, метки и когда менять
Техническое состояние ключевых узлов автомобиля напрямую влияет на его надежность. Регулярная диагностика основных автомобильных систем поможет минимизировать поломки жизненно важных узлов в неподходящие моменты.
Своевременный осмотр газораспределительного механизма транспортного средства и, при необходимости, замена ремня или цепи, гарантируют безопасную и надежную работу данного узла. Данная статья поможет узнать, какой элемент ГРМ Киа Рио более: надежен ремень или цепь.
Когда требуется замена?
Срок службы ремня ГРМ составляет примерно шестьдесят тысяч километров пробега. В случае разрыва соединительного элемента могут погнуться клапаны газораспределительного механизма и выйти из строя поршни.
При таких обстоятельствах двигатель машины можно будет вернуть в работу только средством капитального ремонта.
Как правило, при износе передаточного ремня ГРМ на Киа Рио, выявляются следующие дефекты:
- видимый износ внутренней и внешней сторон элемента;
- потрепанность боков ремня;
- расслоение композитных материалов;
- трещины и разрывы;
- наличие признаков попадания масла.
На автомобилях Киа Рио 2012 года и более поздних моделях используется цепь вместо ремешка. Данный элемент узла ГРМ значительно более надежен. Специалисты утверждают, что замену передаточной цепи необходимо выполнять не чаще чем раз в двенадцать лет или 180 тыс. километров пробега.
Что лучше ремешок или цепь?
Газораспределительный механизм авто Kia Рио предназначен для нагнетания воздуха в цилиндрах мотора и отвода отработанных газов из камеры сгорания. Данные процессы происходят с участием распределительных коленчатых валов, соединенных между собой передаточным элементом.
Ключевые преимущества использования цепи состоят в следующем:
- Высокая надежность и долговечность.
Цепь может прослужить порядка 300 тыс. км. - Вторичное использование.
Со временем цепь начинает растягиваться, поэтому специалисты рекомендую проводить диагностику узла ГРМ каждый семьдесят тысяч километров пробега. При обнаружении растягивания элемента следует сменить натяжитель цепи.
Цепной привод ГРМ используется во всех моделях Киа Rio, начиная с третьего поколения. Новый Рио 2018 года также снабжен цепным газораспределительным модулем.
Ремешок ГРМ имеет следующие плюсы, по сравнению с цепью:
- относительная дешевизна;
- легкость замены;
- отчетливые следы износа.
Как правило, ремешок выполняется из специальной износоустойчивой резины. В подавляющем большинстве случаев ремень служит от 70 до 150 тыс. километров.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Замена ремешка или цепи на Kia Rio в регламентированные производителем ТС сроки производится при помощи следующих инструментов:
- набор накидных ключей;
- набор гаечных ключей;
- несколько головок и трещотка;
- отвертка плоского типа;
- опоры под силовую установку;
- динамометрический затяжной инструмент;
- домкрат или другой подъемник;
- непосредственно новый элемент на замену старому.
Опытные сервисные работники рекомендуют использовать исключительно оригинальные комплектующие механизма газораспределения. Выход из строя некачественной детали может серьезно повредить двигатель и привести к существенным денежным тратам.
Замена газораспределительной цепи должна производиться раз в 250-300 тыс. км пробега. Интервал замены ремня ГРМ на Киа вдвое меньше и составляет порядка 150 тысяч километров.
Алгоритм замены элементов механизма
Замена вышедшего из строя элемента ГРМ производится в два этапа:
- снятие старого узла;
- монтаж свежей детали.
Инструменты
Процесс замены ремня ГРМ Kia Рио или демонтаж цепи газораспределительного модуля производится с использованием инструментов, упомянутых в предыдущей части статьи. Без этих инструментов невозможно отремонтировать газораспределение Киа Рио 3.
Этапы работ
Процесс снятия ремешка газораспределительного модуля состоит из следующих этапов:
- Снятие переднего правого колеса.
- Демонтаж правой части защиты силовой установки.
- Откручивание болтов крепление картера сцепления.
- Снятие блока сцепления.
- Совмещение установочных меток при помощи проворота коленчатого вала по часовой стрелке.
- Ослабление болтового соединения на шкиве вала.
- Полный демонтаж болта крепления вместе с шайбой.
- Снятие шкива коленчатого вала.
- Демонтаж дистанционной шайбы.
- Снятие помпы.
- Раскручивание резьбовых соединений и демонтаж нижней крышки.
- Проверка совмещенности звезды распределительного вала с установочной меткой.
- Ослабление болтов натяжение вала.
- Отведение распредвала в сторону и последующая затяжка болтов.
- Снятие ремня газораспределительного модуля.
- Установка меток, показывающих направление вращения ремня, если он будет повторно использоваться.
После процесса снятия ремешка ни в коем случае нельзя запускать двигатель Киа.
Установка нового элемента производится по следующему алгоритму:
- Совмещение всех установочных меток механизма.
- Совмещение звезды на распределительном валу и метки на головке блока цилиндров.
- Натяжение ремня, начиная с коленвала, против часовой стрелки.
- Ослабление крепежного бола натяжного ролика.
- Затягивание крепежных элементов. Производить данное действие необходимо при помощи динамометрического ключа с усилием примерно 20-27 Ньютонов.
- Проверка степени натяжения ремня.
- Проверка совмещения установочных меток.
- Сборка модуля в обратной последовательности.
На Киа Rio 2013 какой бы то ни было ремень ГРМ не используется. Сцепление коленчатых валов в этой и старших моделях происходит при помощи цепи.
Заключение
Внимательная диагностика всех систем автомобиля позволяет продлить срок эксплуатации силовой установки. В зависимости от модели Киа в узле газораспределительного механизма может использоваться как ремень, так и цепь.
Замененные механизмы сцепления валов в Киа Рио 2 при пробеге автомобиля шестьдесят и более тысяч километров позволяет сэкономить значительное количество средств на капитальном ремонте двигателя.
Любой автомобиль требует даже самого простого технического обслуживания, такого, как замена масла в двигателе, замена тормозных колодок и так далее. Наступают и такие моменты, когда приходится менять ремень газораспределительного механизма. Сделать это проще всего на сервисном центре у специально обученного сотрудника, однако можно произвести даже такую, на первый взгляд, сложную операцию и самому.
Когда и почему стоит менять ремень
Каждый завод-изготовитель для каждой конкретной модели устанавливает свой срок службы той или иной детали автомобиля. Не исключением становятся и различные приводные ремни, в том числе и ремень газораспределительного механизма (грм). После определенного пробега производится его замена. Для автомобиля киа рио этот пробег равен 60 000 км.
Однако есть и такие случаи, когда ремень требуется менять даже, если он не успел отработать положенное время. Такими случаями являются следующие ситуации:
- На поверхности, с наружной или внутренней стороны, есть следы масла;
- видимые следы износа, то есть трещины, складки, подрезы и подобные;
- расслоение торца ремня;
- трещины, срезы, расслоения на внешней стороне.
Надо сказать, что при таких повреждениях мотор никак не будет выдавать данный дефект. Об этом можно узнать только путем осмотра данного узла. Если же повреждения серьезные, например, практически полный срез зубчика, или растяжение, то появятся характерные стуки в моторе. При разрыве – мотор заглохнет и уже не заведется.
Необходимый инструмент
Замена ремня грм на киа рио потребует наличия следующего инструмента:
- Обычный набор шестигранных головок и «трещеток»;
- толстая отвертка с плоским наконечником;
- набор гаечных ключей, так как не всегда представляется возможным производить откручивание/закручивание болтов или гаек головками;
- несколько опор или систему подвешивания двигателя.
Непосредственная замена
- Замена начинается с покупки необходимых запасных частей, то есть самого ремня, а также натяжного ролика к нему, поскольку старый ролик работал в условиях повышенного износа.
Надо сказать и то, что если замена вызвана попаданием масла на поверхность, то до начала работ течь необходимо устранить. В большинстве случаев причиной утечки моторного масла является сальник коленчатого вала, который со временем «высох», а значит неплотно прилегает к стенкам блока. Источником течи могут стать и сальники распределительных валов по той же самой причине.
- Итак, замена заключается в нескольких последовательных шагах по первоначальному снятию ремня и последующей его установке.
- сальники меняются одновременно с ремнем, а вот устранять течь масла из-под прокладки блока цилиндров или клапанной крышки придется заранее;
- сперва снимается правое колесо, переднее разумеется. Дальше снимается боковая защита с двигателя. Она крепится на болты. Их легко открутить при помощи головок;
- вторым шагом снимаются приводные ремни, которые идут на генератор, насос охлаждающей жидкости, компрессор кондиционера.
Следующим действием необходимо снять корпус картера сцепления. Для этого необходимо вывернуть 5 болтов. Сделать это так же можно головкой соответствующего размера.
- Теперь необходимо ослабить шкив коленчатого вала. Для этого его требуется зафиксировать. Сделать это просто при помощи отвертки. Ее вставляют между зубчиками и картером, так чтобы шкив не проворачивался. Лучше всего для этой операции подойдет отвертка с плоским наконечником. Не рекомендуется использовать насадные отвертки, так как насадка может соскочить;
- когда коленчатый вал зафиксирован, головкой на 19 откручиваем центральный болт. Выкручиваем его полностью и извлекаем вместе с шайбой. Дальше отсоединяем шкив от вала;
- сняв вал, перед глазами будет находиться дистанционная шайба, которая будет полностью закрывать собой шестерню вала. Эту шайбу необходимо извлечь. Сделать это можно просто руками. Если руками не получается, то можно слегка подковырнуть отверткой;
- на этом этапе можно считать, что с нижней частью разобрались;
- дальше необходимо убрать насос ОЖ. Для этого из мотора требуется выкрутить 4 болта, которые его удерживают. Следует отметить, что насос связан ремнем вместе с генератором, поэтому проще будет ослабить натяжение ремня на генераторе.
Теперь, когда все готово к снятию старого ремня, необходимо вывесить двигатель, либо поставить под него опоры, чтобы он не просел. Опоры надо располагать справа и спереди, так как сниматься будет именно правая моторная опора:
- Немного откручиваем болт, который крепит «минусовой» провод к кронштейну «подушки» мотора, расположенной справа. Если электрический провод не начал ворочаться вместе с болтом, то последний выворачивается полностью, а провод отводится в сторону;
- следующим шагом требуется демонтировать опору двигателя Киа Рио. Для этого скручиваем гайку, которая крепит к кронштейну эту самую опору;
- после снятия гайки, откручиваются те, которые крепят сам кронштейн к силовой установке. Когда все три гайки откручены, кронштейн можно снять;
- снимаем кожух ремня грм на блоке клапанов («голова» в простонародье). С этой целью нужно отвернуть 4 болта. После скручивания, крышка подается немного вверх и в сторону.
Точно такую же операцию необходимо произвести и в нижней части двигателя. Там тоже есть 4 болта и пластиковая защита, которая снимается движением вниз:
- Дальше первый поршень устанавливается в ВМТ (ВМТ – верхняя мертвая точка). В процессе установки необходимо контролировать, чтобы установочные отметки, которые нанесены на шкивы распределительного и коленчатого валов расположились на своих местах;
- на этом этапе возникает следующая сложность – нет возможности провернуть коленчатый вал, чтобы сдвинуть поршень в нужное положение. Обычно это выполняется путем проворачивания гайки коленчатого вала, когда она одета вместе со шкивом;
- в этой же ситуации, когда данные элементы сняты, поступают следующим образом: включается любая передача и вручную проворачивается левое колесо (левое потому, что правое тоже снято). Колесо ворочается до тех пор, пока метки не совпадут.
Итак, после таких нехитрых манипуляций, поршень станет в ВМТ. Дальше, нужно ослабить два болта. Если смотреть прямо на шестерню распределительного вала, то чуть выше (около 2 см) справа и слева от него можно увидеть эти болты.
Теперь берется отвертка и вставляется между кронштейном ролика натяжения и болтом (тот, что слева от шестерни). Кронштейн ролика немного проворачивается в левую сторону, ослабляя тем самым натяжение ремня грм. Дальше он просто снимается со шкива.
Здесь возникает сразу два нюанса:
- В случае, если ролик менять не предполагается, то болт кронштейна затягивается так, чтобы этот ролик стал в положение, максимально смещенное влево. Это позволит без усилий поставить новый ремень грм на мотор киа рио;
- поскольку высота поднятия клапанов регулируется только ремнем, относительно расположения поршня в цилиндре, теперь таковой возможности нет, так как ремень снят. Это означает, что даже малейшее движение какого либо вала приведет к тому, что фазы газораспределения будут сбиты, что, в свою очередь, может привести к повреждению клапанов, так как о них будет ударяться поршень;
- после того, как ремень грм на киа рио снят с двигателя, необходимо извлечь пружину ролика натяжения. Она своими концами лежит за приливами на корпусе масляного насоса. Чтобы не повредить пальцы, концы пружины аккуратно поддеваются отверткой или специальным инструментом, который называется монтажная лопатка;
- затем откручиваются два болта натяжного ролика, и он снимается.
По окончании этого этапа все действия нужно повторить в обратном порядке, то есть произвести сборку, используя новые запасные части. На свое место ставится новый ролик и пружина. Ролик крепится на два болта. Дальше одевается грм в такой последовательности: коленчатый вал – промежуточный ролик – ролик натяжения – распределительный вал.
- Дальше натягивается ролик и закрепляется. После этого производится проверка, то есть включается передача и колесом вращается коленчатый вал. Поскольку ремень уже надет, должен вращаться и распределительный вал. При этом отметки по-прежнему должны совпадать;
- если все сделано правильно, то дальше устанавливается нижняя часть защиты. Затем ставится дистанционная шайба, шкив коленчатого вала, который закрепляется болтом с шайбой;
- сверху одевается защита и крепится своими четырьмя болтами. После этого крепится насос ОЖ. На него, а также на генератор, одевается ремень и регулировочным болтом генератора натягивается до нужного положения;
На этом замена ремня грм на киа рио можно считать завершенной.
Замена ремня ГРМ Киа Рио 2 1.4 16v своими руками видео
Замена ременной передачи на Кио Рио – серьезная процедура, требующая внимательности и определенных знаний. Тем не менее, провести ее может любой автолюбитель, если, конечно, будет соблюдать инструкцию, изложенную в этой статье. ГРМ управляет работой клапанов и координирует работу распределительных и коленчатых валов. В конце концов, именно это и приводит автомобиль в движение, поэтому процедура замены ремня очень важна, и проводить ее нужно тщательно и без нарушений инструкций.
Когда менять и зачем?
В некоторых марках автомобилей в качестве привода ГРМ используется цепь. Конечно, она несколько надежнее резинового ремня, хотя и у нее есть свои недостатки. Мы же будет говорить именно о ремневой передаче. Производитель утверждает, что привод ГРМ для Кио Рио будет служить не менее 60 000 км. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но надо же учитывать езду в условиях российских дорог, погодные факторы. Потом, сама манера вождения тоже может оказать влияние на срок службы ременной передачи.
Очень важно проводить диагностические процедуры состояния как всего автомобиля, так и узла ГРМ. Проверять машину рекомендуется через 15 000 км. Если в процессе диагностических процедур будет замечено ослабление ремня, его обязательно нужно подтянуть, ведь ослабленный ремень, во-первых, будет сильнее изнашиваться в процессе эксплуатации, а во-вторых, он будет служить причиной некорректной работе двигателя.
Через какое-то время ремень обязательно начнет дубеть, на нем могут образовываться трещины или выпуклости. Это явные признаки плохого состояния ремня, а оно вполне может закончиться его обрывом. Последствия этого могут быть самыми серьезными. После обрыва клапаны обязательно встретятся с поршнями, что станет причиной загиба клапанов и поломки поршней. После этого автомобилю потребуется капитальный ремонт, а это уже дорогое удовольствие, как вы понимаете. Ремонтировать мотор вашего коня будут уже специалисты в специальных условиях. Можно, конечно, сделать это и дома, есть такие умельцы, но неопытному водителю крайне рекомендуется отдать машину в ремонтную мастерскую. А вот произвести замену старого ремня на новый можно и своими силами. Для этого каких-то особенных знаний не потребуется.
Начинаем процесс замены
Обязательно соблюдайте все правила безопасности во время процедуры замены ремня. Автомобиль должен быть установлен на эстакаду или приподнят при помощи домкрата. Лучше сменить и натяжной ролик. Эта деталь также сильно изнашивается, а произойти это может еще тогда, когда ремень будет в порядке, но его опять придется снимать, чтобы демонтировать ролик.
Итак, начинаем процесс замены, соблюдая порядок действий. Прежде всего нужно обесточить аккумулятор, сняв с него минусовую клемму. Снимается ремень привода дополнительных конструкций. Отсоединяется генератор. Обязательно снимаются шкив и помпа коленвала, затем – верхний и нижний кожуха ГРМ.
Теперь нужно выставить коленвал так, чтобы метка на шкиве была совмещена с отметкой на блоке цилиндров. После правильной установки перемещать валы уже нельзя. Иногда ремень снимается не для его замены. В этом случае нужно обязательно отметить направление его движения. Делается это потому, что во время эксплуатации зубцы притираются, и если будет задано движение в обратном направлении, это послужит причиной их преждевременного износа. Теперь демонтируем натяжной ролик, после чего будет достаточно легко снять ремень ГРМ.
Процесс установки
Первым делом нужно установить на место натяжной ролик. Конечно, будет лучше, если вы предварительно купите новый, так как эта деталь также подлежит периодической замене. Закрепляем ролик. Заводим ремень за шкивы валов, затем за ролики. Теперь натяжной ролик нужно ослабить, не открутить полностью, а именно ослабить. Таким образом будет задано оптимальное натяжение привода. После этого закручиваем болт, крепящий ролик, до упора.
Теперь необходимо убедиться в правильности расположения меток. Для этого 2 раза проворачиваем коленвал вправо. После этого начинаем осуществлять сборку в порядке, обратной разборке. Подключаем аккумулятор.
На этом замену ременного привода можно считать законченной. Производитель Кио Рио утверждает, что данная деталь может нормально работать вплоть до 160 000 километров пробега. Но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры, ведь ремень может износиться и раньше времени. Причиной этого может стать агрессивное вождение, особенность эксплуатации автомобиля в условиях российских дорог, погодные условия и прочее.
| 1. |
Штифт коленчатого вала установлен около 3 с вертикальной осевой линией.
|
| 2. |
Совместите метки ВМТ (A) звездочек CVVT с верхним торцом головки цилиндров сделать №1 цилиндр должен располагаться на ВМТ.
|
| 3. |
Установите новые уплотнительные кольца (A).
|
| 4. |
Установите направляющую цепи привода ГРМ (A) и цепь привода ГРМ (B).
|
| 5. |
Установите рычаг натяжителя цепи (A).
|
| 6. |
Установите гидравлический натяжитель (A) и снимите палец (B).
|
| 7. |
Установите крышку цепи привода ГРМ.
|
| 8. |
Используя SST (09455-21200), соберите крышку цепи привода ГРМ. сальник.
|
| 9. |
Установите шкив коленчатого вала (A).
|
| 10. |
Установите водяной насос (A) с прокладкой.
|
| 11. |
Установите шкив водяного насоса (A) и натяжитель приводного ремня (B).
|
| 12. |
Установите опорный кронштейн двигателя (A).
|
| 13. |
Установите кронштейн генератора (B).
|
| 14. |
Установите опорный кронштейн двигателя (B) и затем подключите линия земли (A).
|
| 15. |
Установите генератор переменного тока (A).
|
| 16. |
Установите приводной ремень (A).
|
| 17. |
Отрегулируйте натяжение, затянув болт регулировки натяжения генератора. (A). (См. Система зарядки в EE Group).
|
| 18. |
Перед установкой крышки головки цилиндров удалите масло, пыль или закаленный герметик с крышки цепи ГРМ и верхней части головки цилиндров поверхность. |
| 19. |
После нанесения жидкой прокладки, ТРИ БОНДА 1217H или LOCTITE 5900H на крышке головки цилиндров, соберите крышку в течение пяти минут.
|
| 20. |
Установите адаптер OCV (масляный регулирующий клапан) (A).
|
| 21. |
Установите крышку головки цилиндров (A) с новой прокладкой (B).
|
| 22. |
Затянуть болты крышки головки цилиндров в порядке и с шагом.
|
| 23. |
Установите выпускной OCV (масляный регулирующий клапан) (A).
|
| 24. |
Установите катушки зажигания (A).
|
| 25. |
Установите топливный насос высокого давления (A) и роликовый толкатель (В). (См. Группу FL)
|
| 26. |
Установите трубу высокого давления (A). (См. Группу FL)
|
| 27. |
Установите вакуумную трубку в сборе (A).
|
| 28. |
Подсоедините топливный шланг (A) и PCSV (соленоид управления продувкой). клапан) шланг (B).
|
| 29. |
Подсоедините разъемы датчика кислорода (A) и разъем конденсатора. (В).
|
| 30. |
Подсоедините разъем (A) FPCV (клапан регулировки давления топлива), разъем (B) впускного CMPS (датчика положения распределительного вала) и выпускной Разъем CMPS (датчик положения распределительного вала) (C).
|
| 31. |
Подсоедините разъемы катушки зажигания (A), удлинитель форсунки разъем (B), разъем (C) VIS (система переменного впуска) и Разъем PCSV (электромагнитный клапан продувки) (D).
|
| 32. |
Подсоедините разъем (A) впускного OCV (клапана контроля масла) и разъем OCV (масляный регулирующий клапан) (B).
|
| 33. |
Подсоедините разъем переключателя компрессора кондиционера (A), генератор переменного тока. разъем (B) и кабель от клеммы B генератора (C).
|
| 34. |
Установите нижние крышки (A).
|
| 35. |
Установите переднее колесо RH. |
| 36. |
Установите воздушный фильтр в сборе.
|
| 37. |
Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора (A).
|
| 38. |
Установите крышку двигателя.
|
Инспекция
Звездочки, гидравлический натяжитель, цепь Гид, Натяжной Рычаг 1.Проверьте зубчатую звездочку CVVT, зубцы звездочки коленвала на ненормальные износ, трещины или повреждения. Заменить ... ,2018 Kia Rio Trim Уровни и конфигурации
EX 4dr Седан
Начиная с 18 400 долларов США
130 л.с., 1,6-литровый I-4 (обычный газ)
6-ступенчатая автоматическая с наружным и наружным управлением
Передний привод
6 Экстерьер
Прозрачный белый
Красная смородина
Deep Sea Blue
Призрачный Грей
Шелковистое серебро
Дым голубой
5
EX 4dr Хэтчбек
Начиная с $ 18 700
130 л.с., 1.6-литровый И-4 (обычный газ)
6-ступенчатая автоматическая с наружным и наружным управлением
Передний привод
6 Экстерьер
Прозрачный белый
Красная смородина
Deep Sea Blue
Призрачный Грей
Шелковистое серебро
Дым голубой
5
,2014 Kia Rio Trim Уровни и конфигурации
SX 4dr Седан
Начиная с 17 900 $
138 л.с., 1,6-литровый I-4 (обычный газ)
6-ступенчатая автоматическая с наружным и наружным управлением
Передний привод
5 Экстерьер
Аврора Блэк
Яркое серебро
Прозрачный белый
Полуночный сапфир
Красный сигнал
5
SX 4dr Хэтчбек
Начиная с $ 18,090
138 л.с., 1.6-литровый И-4 (обычный газ)
6-ступенчатая автоматическая с наружным и наружным управлением
Передний привод
5 Экстерьер
Аврора Блэк
Яркое серебро
Прозрачный белый
Электронный Синий
Красный сигнал
5
,| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Тип | Рядный 4-цилиндровый цилиндр 1,6 л, прямой впрыск бензина (GDI) | 1.Рядный 4-цилиндровый 6л, прямой впрыск бензина (GDI) |
| Смещение (см) | 1,591 куб. | 1,591 куб. |
| Диаметр отверстия х (мм) | 77 х 85.44 | 77 х 85,44 |
| Степень сжатия | 11,0: 1 | 11,0: 1 |
| Лошадиных сил | 130 л.с. при 6300 об / мин | 130 л.с. при 6300 об / мин |
| крутящий момент | 119 фунтов-ft. @ 4850 об / мин | 119 фунтов-футов @ 4850 об / мин |
| блок | алюминий | алюминий |
| Глава | алюминий | алюминий |
| Система впрыска | Естественно Аспирированный | Естественно Аспирированный |
| Система клапанов | DOHC 16 клапанов с механическим регулятором ресниц | DOHC 16 клапанов с механическим регулятором ресниц |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Rec.топливо | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) | Неэтилированный бензин (обычный 87 или выше) |
| Система контроля выбросов | WCC + UCC | WCC + UCC |
| Система охлаждения | жидкость | жидкость |
| Система смазки | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
| Объем моторного масла (литров) | 3.6 литров | 3,6 литра |
| Емкость топливного бака (гал.) | 11,9 галлона | 11.9 галлонов |
| Электрическая система | ||
| Тип батарейки | 12 В Необслуживаемая | 12 В Необслуживаемая |
| Аккумулятор (AH) | 60AH | 60AH |
| генератор переменного тока | 13.5В 130А | 13,5 В 130 А |
| Стартер | 12 В 0,9 кВт | 12 В 0,9 кВт |
| Трансмиссия | ||
| Передаточное число: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | - | - |
| Первый | 4.400: 1 | 4,400: 1 |
| второй | 2,726: 1 | 2,726: 1 |
| Третий | 1.834: 1 | 1,834: 1 |
| четвертый | 1,392: 1 | 1,392: 1 |
| пятый | 1.000: 1 | 1,000: 1 |
| шестой | 0,774: 1 | 0,774: 1 |
| Обеспечить регресс | 3.440: 1 | 3,440: 1 |
| Конечная передача | 3,065: 1 | 3,065: 1 |
| Макет / привод | Передний двигатель / передний | Передний двигатель / передний |
| Внешние размеры | ||
| Колесная база (дюйм) | 101,6 дюйма | 101,6 дюйма |
| Длина (дюймы) | 172,6 дюйма | 172.6 дюймов |
| Ширина (дюймы) | 67,9 дюйма | 67,9 дюйма |
| Высота (в дюймах) | 57,1 дюйма | 57,1 дюйма |
| Трек (дюймы), (передний / задний) | 60.0 дюймов / 60,2 дюйма | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма |
| Выступ (дюйм), (перед / зад) | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма | 32.7 дюймов / 38,4 дюйма |
| Минимальный дорожный просвет (дюймы) | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
| Подход Угол (градус) | 15.6 | 15,6 |
| Угол вылета (градус) | 19,9 | 19,9 |
| Размеры салона | ||
| Головная комната | - | - |
| Передний) | 38,9 дюйма | 38,9 дюйма |
| Задняя часть (дюймы) | 37,4 дюйма | 37.4 дюйма |
| Комната для ног | - | - |
| Передний) | 42,1 дюйма | 42,1 дюйма |
| Задняя часть (дюймы) | 33,5 дюйма | 33.5 дюймов |
| Плечевая комната | - | - |
| Передний) | 54,1 дюйма | 54,1 дюйма |
| Задняя часть (дюймы) | 53,3 дюйма | 53.3 дюйма |
| Модная комната | - | - |
| Передний) | 52,9 дюйма | 52,9 дюйма |
| Задняя часть (дюймы) | 52,4 дюйма | 52.4 дюйма |
| Пассажирский объем (куб. Фут.) | 89,9 куб. футов. | 89,9 куб. футов. |
| Объем груза (заднее сиденье вверх) (куб.фут.) | 13,7 куб. футов. | 13,7 куб. футов. |
| Шасси / Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Макферсон Распорка | Макферсон Распорка |
| Задняя подвеска | Спаренная торсионная ось | Спаренная торсионная ось |
| Амортизатор (передний) | Strut | Strut |
| Амортизатор (задний) | Twin Tube | Twin Tube |
| Рулевое управление | ||
| Тип / Источник питания | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Коэффициент рулевого управления | 14.9: 1 | 14,9: 1 |
| Повороты, от замка к замку | 2,77 | 2,77 |
| Поворот круг, бордюр на бордюр (фут.) | 33,46 футов | 33,46 футов |
| Тормоза | ||
| Тип спереди / сзади | Вентилируемый диск / Барабан | Вентилируемый диск / Барабан |
| Размер (в дюймах) передний задний | 11,0 дюйма / 8,0 дюйма | 11,0 дюйма / 8,0 дюйма |
| Тип бустера | Вакуум (M / CYL) | Вакуум (M / CYL) |
| Размер бустера (в дюймах) | 10,0 дюйма | 10,0 дюйма |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Колеса / Шины | ||
| Размер колеса (дюйм) | 5,5J x 15 | 5,5J x 15 |
| Размер шин | P185 / 65 R15 | P185 / 65 R15 |
| Запасное колесо | Временная шина (T125 / 80D15) | Временная шина (T125 / 80D15) |
| Снаряженная масса | ||
| Автоматическая коробка передач | TBD | TBD |
| Расчетная экономия топлива | ||
| IVT Автоматическая коробка передач (EST) | - | - |
| город | 28 | 28 |
| Шоссе | 37 | 37 |
| комбинированный | 32 | 32 |
Оставить ответ