Как прокачать сцепление на классике: Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107. 5 способов прокачки

Содержание

Прокачка сцепления своими руками

Инструментальная оснастка рабочего места

Не знаете, как правильно прокачать сцепление на ВАЗ 2106 своими руками? К счастью, выход есть! Для этого потребуется лишь воспользоваться практическим руководством, приняв во внимание некоторые рекомендации. Естественно, для выполнения данной операции потребуется иметь и необходимый набор слесарного инструмента, полые чистые емкости, вспомогательный шланг, ветоши

В случае, если прокачку гидропривода сцепления необходимо провести после замены отработавшей тормозной жидкости на новую, то без чистки сливного штуцера ГЦС, увы, не обойтись. Поэтому, вам в обязательном порядке понадобится специальная щётка со стальной рабочей поверхностью в виде проволоки.

Когда требуется прокачивать сцепление

Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.

Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:

  • Автомобиль дергается при движении;
  • Педаль сцепления «бьет»;
  • Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.

Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.

Тюнингованное сцепление спортивного типа

В автомобильном спорте, который является своеобразном полигоном для разработки и внедрения новшеств, в узлах и механизмах транспортного средства, на специальное сцепление действует увеличенная нагрузка. Ведь этот узел эксплуатируется при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. об/мин и предельных значениях мощности силового агрегата. Штатное сцепление не выдерживает такого силового воздействия, поэтому устанавливают корзину с повышенным значением силы прижимного типа от 30 до 100 процентов.

При этом увеличивается и воздействие на приводную педаль, что создает некоторые проблемы в быстроте переключения КПП. Поэтому в качестве накладок фрикционного типа для диска ведущего типа применяются такие компоненты, как кевларовый сплав, керамика или полимерный карбон. Каждый вид таких фрикционных составов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамика не нагревается и противостоит большим воздействиям, но ей необходимо создание большой силы прижима и обладает пониженной силой трения. Карбон имеет высокую сопротивляемость к сопряженной поверхности, низкую плотность материала и высокую термоустойчивость. Кевларовый сплав обладает повышенной износоустойчивостью, термостоек и при этом обладает пониженным показателем трения. Недостаток – долгое остывание после нагревания. Для диска ведомого типа целесообразно применение безпружинного демпфера, выдерживающего повышенные нагрузки.

Ввиду того, что автомобиль ВАЗ 2106 оснащается сцеплением, который имеет в своей конструкции гидравлику, время от времени требуется проводить не только плановое техническое обслуживание и ремонт, но и прокачку гидропривода сцепления. Это обусловлено тем, что за время эксплуатации в систему может попасть воздух. Воздух, само собой, разгерметизирует всю систему, что приводит к неблагоприятным последствиям, будь то к ДТП или даже к аварии.

Помимо всего прочего, воздух может попасть в систему и во время проведения ремонтных работ, после замены тормозной жидкости и т. д. Именно поэтому следует в обязательном порядке выполнить мероприятия по устранению дефектов. Ведь не устранённые дефекты данной системы могут поспособствовать поломке сопряжений, узлов и деталей трансмиссии.

Как правильно прокачать сцепление правильная прокачка сцепления

Необходимость прокачки сцепления в среде автомобилистов возникает не так часто, так что ее можно даже назвать редкой. Но это вовсе не повод вообще игнорировать данную процедуру, потому в данной статье мы расскажем об особенностях выполнения прокачки сцепления.

Что следует знать

Схема устройства

Несмотря на то, что с этой проблемой приходится сталкиваться не так часто, сложностей особых не возникает. Достаточно просто придерживаться одного алгоритма.

Подготовка к работе

Принцип работы

Следует знать, что причиной подобной проблемы является попадание воздуха в систему сцепления. Из-за этого появляются некоторые неисправности, а сама система перестает корректно работать. В этом случае нужно просто знать, как правильно прокачать сцепление для удаления воздуха.

Предварительно ознакомимся с алгоритмом прокачки.

Подключает резиновый шланг к штуцеру;

Нажимаем сцепление и сливаем жидкость до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Если рассказывать вкратце, то все обстоит именно подобным образом. Особых трудностей в работе не возникает, но в случае чего, следует просто действовать по обстоятельствам. Фактически операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма управления транспортного средства только звучит сложно. Но на деле всё достаточно понятно и просто.

Какие инструменты потребуются для выполнения поставленной задачи? Что необходимо соблюдать? Это довольно важно, потому что от этого напрямую зависит результат. Ведь всегда неприятно, когда в процессе вдруг внезапно обнаруживается отсутствие нужного инструмента

Новая тормозная жидкость;

Резиновый шланг, который будет подключаться к сливному штуцеру;

Емкость для слива прежней тормозной жидкости;

Какой-либо инструмент, с помощью которого можно зафиксировать педаль сцепления.

Выполнение прокачки сцепления

Процесс выполнения прокачки

Первоначально следует отрегулировать сцепление. В этом случае результат будет намного лучше. Самое главное, что система будет работать без сбоев. Почему это необходимо? Систему сцепления просто невозможно прокачать надлежащим образом, если толкатель поршня цилиндра не будет двигаться свободно. В этом случае воздух не выйдет.

Первоначально в бачок цилиндра необходимо требуется долить жидкости. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 сантиметров от верхнего края. При этом необходимо постараться, чтобы в систему не попадали никакие посторонние примеси, мусор и прочее.

С перепускного клапана в верхней части корпуса снимается резиновый колпачок, после этого надевается шланг. Через него будет пропускаться тормозная жидкость из системы. В свежую емкость наливается порядка 200 мл тормозной жидкости.

Пропускной клапан открывается, после чего следует несколько раз нажать на педаль сцепления. В этот момент нужно следить за продвижением пузырьков воздуха. Именно в этот момент происходит очистка системы.

В то же время обязательно нужно следить за тем, что уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Как только педаль опустится до упора, перепускной клапан заворачивается до конца. Такую процедуру следует повторить несколько раз.

В завершении резиновый шланг снимается со штуцера и надевается предохранительный колпачок. Затем жидкость доливается в бачок.

На этом всё заканчивается, а сама система сцепления начинает работать в штатном режиме. Никаких проблем больше возникать не должно. Конечно, рекомендуется проверить работоспособность и качество результата, чтобы никаких сюрпризов не возникало.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Здравствуйте, вы извините меня за тупость, а о каком бачке идет речь здесь, а то собрался сегодня прокачивать сцепление а не пойму насчет бачка, заранее спасибо.

В статье говорится о бачке гидропривода сцепления, находится он возле бачка с тормозной жидкостью, что бы вам было более понятно см. фото! (Бачок гидропривода сцепления, обведен в красный круг)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему из бачка выдавливается тормозная жидкость при нажатие сцепление? Заранее спасибо.

Главный Цилиндр Сцепления возможно подтекает или рабочий, смотреть нужно, когда поломка будет найдена, замените неисправную деталь на новую и все будет в норме!

Обязательно ли одевать на штуцер трубку? Я так понимаю, что воздух не должен попасть в цилиндр через штуцер, если не отпускать педаль сцепления.

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106

При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимый слесарный инструмент и подсобный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательным шлангом и резервуар для наполнения сливаемой отработки.

В случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 проводится после замены «тормозухи», то предварительно требуется осуществить чистку сливного штуцера ГЦС (главного цилиндра сцепления) от грязе-пылевых отложений. Эта работа проводится с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью, выполненной из стальной проволоки.

Чтобы получить твердые знания в том, как прокачать сцепление, необходимо следовать следующим алгоритмам действий:

Надеваем заранее припасенный резиновый шланг на штуцерный выход, обработанный и очищенный от грязе-пылевых отложений. Этот соединительный элемент должен с некоторым усилием натягиваться на штуцер. Другой выход шланга направляем в бак для приемки отработанной тормозной жидкости.
Для проведения операции по прокачке сцепления требуется помощь другого человека, который будет помогать проведению последующих действий, находясь в салоне транспортного средства.
Помощник должен 5-6 раз отжать педаль устройства, причем временной промежуток между качками должен быть 3-4 сек. Если после нажима педального устройства изделие не восстанавливает первоначальную позицию, то ее следует вернуть в стартовое положение.
Педаль сцепления после утапливания придерживается помощником в салоне в утопленной позиции. Одновременно автолюбитель, работающий на гидроприводе, должен несколько отвинтить с помощью гаечного ключа штуцер для слива рабочей жидкости. В это время начинает выходить «тормозуха» с воздушными пузырьками.
После окончания течи из резинового шланга следует сливной штуцер закрутить и дать команду напарнику в салоне освободить педаль для принятия ей свободного положения.
Повторяем предыдущий технологический цикл с откручиванием-закручиванием штуцерного элемента. Логичным продолжением этих действий должно стать постепенное «отвердевание» педали сцепления, т.е. она должна приобретать упругость.
Периодичность этих последовательных операций необходимо повторить от 3 до 5 раз или до момента окончания выпускания пузырей воздуха из резинового шланга, направленного в резервуар для слива отработанной тормозной жидкости

При этом важно контролировать объем тормозной жидкости в штатном бачке сцепления. Нельзя допускать уменьшения уровня «тормозухи» меньше 10 мм от нижнего среза емкости гидропривода!
После создания вакуума в гидроприводе сцепления требуется до отказа закрутить штуцерное устройство и демонтировать шланг из резинотехнической основы

Другой край шланга необходимо содержать в баке с «тормозухой», т. к. в нем находится используемая жидкость, после чего необходимо эту жидкость слить.
Добавляем в штатный резервуар рабочую жидкость до указанного количества и закручиваем крышку бачка с небольшим усилием.
Подтираем излишнюю вытекшую жидкость сухой ветошью, тестируем узел гидропривода сцепления на предмет возможной течи. Далее пробуем работу гидропривода на включенном двигателе с последующим включении скоростей. При нормальной эксплуатации можно двигаться на транспортном средстве.

Важное дополнение: пока производится прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, не следует забывать о добавлении тормозной жидкости в штатный резервуар, чтобы не допустить попадания в гидравлику воздушных масс.

Алгоритм проведения операции прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Первым делом потребуется надеть на штуцерный вход резиновый шланг соответствующего диаметра. Перед выполнением данной операции рекомендуется произвести очистку входа от пылевых и грязевых отложений. Второй же конец шланга направляют в бак для приемки тормозной жидкости (отработавшей). При этом следует помнить, что соединительный шланг должен одеваться на штуцер с некоторым натягом.

К сожалению, без посторонней помощи при прокачке гидравлического сцепления, не обойтись. Почему всё обстоит именно так? Ответ лежит на поверхности! Помощь потребуется при проведении последующих операций непосредственно в салоне транспортного средства. Напарник должен будет около пяти раз отжать педаль сцепления. При этом промежуток между качками не должен быть менее 3…5 секунд. В случае, если педаль не будет возвращаться в исходное положение, её следует вернуть в это положение самостоятельно.

После того, как педаль сцепления в очередной раз будет утоплена, тот, кто работает с гидроприводом должен отвинтить сливной штуцер посредством рожкового гаечного ключа. Однако помните, что штуцер не следует полностью выкручивать. Эта операция необходима для того, чтобы воздух вышел из системы (при отвинчивании штуцера, пользователь услышит движение воздушных масс, выходящих из шланга). Сразу же после того, как течь прекратится и воздух выйдет из гидросистемы, помощнику необходимо будет дать команду отпустить педаль, дабы она приняла своё первоначальное положение. В то время, работающий с гидросистемой должен закрутить штуцер. Профессионалы, работающие в сервисных центрах отмечают, что педаль сцепления должна приобретать упругость с каждой операцией откручивания-закручивания штуцера. Как только усилие станет требуемым, можно прекращать выполнение операции.

Как правило, уровень тормозной жидкости, при выполнении вышеописанных действий, не слишком убывает в штатном бачке сцепления. Однако, несмотря на это, следует проводить тщательный надзор за уровнем тормозной жидкости. Нельзя допускать уменьшения до 10 мм от нижнего среза ёмкости привода.

Следующим шагом станет доведение момента затяжки штуцерного устройства до максимума и демонтаж вспомогательного резинотехнического шланга

Многие автолюбители, которые выполняют прокачку сцепления ВАЗ 2106 впервые, не принимают во внимание тот факт, что внутри вспомогательного шланга, после его демонтажа, остаётся жидкость. Именно поэтому целесообразнее всего слить эту жидкость обратно в бак

Несколько способов прокачки сцепления. Видео:

Итак, после выполнения всех предшествующих операций, потребуется произвести доливку тормозной жидкости в штатный бак, закрутив крышку с небольшим усилием. Затем — используем приготовленную ранее ветошь и удаляем все подтёки. Многие опытные люди советую произвести визуальный осмотр всей системы ещё до включения двигателя. Если никаких проблем не обнаружено, то можно начать проверку системы непосредственно на включенном двигателе (с обязательным переключением передач).

Последним шагом станет проверка работы на качественность. Проверка будет заключаться в измерении хода толкателя поршня при выжимки сцепления. При правильно выполненной прокачки сцепления, ход должен составлять около 26…28 мм. Что делать, если фактические параметры не соответствуют требованиям? Не стоит принимать необоснованные решения. Достаточно лишь провести дополнительную операцию по регулировке.

Помните, что прокачка сцепления должна быть своевременной и качественной, так как от этого будет зависеть безопасность абсолютно всех участников дорожного движения!

Как прокачать сцепление на Мерседес Спринтер

1). Поднимаем автомобиль спереди и устанавливаем его переднюю часть на подставки.

2). Снимаем нижнюю защиту двигателя.

3). Заливаем тормозную жидкость в бачок до отметки «МАХ».

4). Снимаем пылезащитные колпачки со штуцеров, для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма

Осторожно ослабляем штуцеры для удаления воздуха. На штуцер надеваем шланг, который расположен на суппорте переднего дискового тормозного механизма

5). Шланг заполняем тормозной жидкостью, в связи с чем штуцер на суппорте необходимо аккуратно приоткрыть. Помощник медленно выжимает педаль сцепления и удерживаем ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закрываем, педаль тормоза опускаем. Операцию повторяем до тех пор, пока шланг полностью не заполниться тормозной жидкостью.

Как прокачать сцепление на Фольксваген Пассат?

1). Устанавливаем передок автомобиля на козлы.

2). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. В случаи необходимости доливаем до максимальной отметки.

3). Снимаем пыльники с клапанов прокачки рабочего цилиндра.

4). Надеваем прозрачный шланг на клапан тормозной прокачки.

5). Заполняем шланг тормозной жидкостью. Для этого немного отвинчиваем клапан прокачки. Медленно выживаем педаль сцепления (должен делать помощник) и удерживаем в этом положении. Закрываем клапан и опускаем педаль тормоза. Снова открываем клапан и вновь выживаем педаль. Эту операцию повторяем до тех пор, пока шланг полностью не заполниться тормозной жидкостью. Закрываем шланг пальцем, чтобы тормозная жидкость не вытекала.

Внимание! При выполнении данной операции следим и за уровнем жидкости в бачки, а при необходимости доливаем тормозную жидкость. 6)

Свободный конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью

6). Свободный конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

7). Выживаем педаль сцепления, закрываем клапан, опускаем педаль сцепления. Эту операцию повторяем до тех пор, пока в емкости с тормозной жидкостью не прекратиться выделение пузырей. Если уровень тормозной жидкости падает, доливаем новую.

8). Закрываем клапан прокачки на приемном цилиндре. Снимаем шланг и надеваем пыльники.

9). Снимаем автомобиль с козел.

10). При выжатом сцеплении открываем вентиляционный винт подающего цилиндра и как только появиться тормозная жидкость, снова закрываем.

11). Проверяем функционирование тормозной системы и сцепления.

Внимание! В гидравлической системе может остаться немного воздуха. Это можно определить по скрежету при переключении передач и недостаточно четкому выключению сцепления

В подобном случае, выпуск воздуха из гидросистемы необходимо, не откладывая, про­извести в заводских условиях. Там выпуск воздуха из гидросистемы сцепления, как правило, осуществляется прибором для выпуска воздуха. Этот прибор создает давление в тормозной жидкости (макс. 2.5 бар). При пользовании этим прибором вначале нужно выпустить воздух из подающего цилинд­ра, затем приемного цилиндра.

Как прокачать сцепление на ВАЗ-2106 одному: пошаговая инструкция

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

  • гаечные ключи;
  • тормозная жидкость и емкость для ее слива;
  • шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
  • упор для фиксации педали сцепления.

Читайте также: Как подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Читайте также: Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

как подтянуть своими руками, 10 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2106 позволяет исключить некорректную работу механизма. Настройка выполняется, когда диск буксует или прижимается слишком плотно, что вызывает рывки и подергивания.

Далее указана подробная инструкция процедуры в пошаговом исполнении.


Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

  • педаль сцепления;
  • главный цилиндр;
  • магистраль напорная;
  • рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

Принцип действия таков.

  1. Автомобилист нажимает на педаль.
  2. Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
  3. Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
  4. Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
  5. Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

  1. Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
  2. Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
  3. Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
  4. Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

  1. Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
  2. Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
  3. При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
  4. Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Когда нужна регулировка привода сцепления



Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.
  1. Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
  2. Потеря упругости при давлении.
  3. Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
  4. Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
  5. Затруднение включения передач.
  6. Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

  1. Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
  2. Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
  3. Надавить на рычаг до появления упора.
  4. Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

К примеру:

  • замена диска/корзины сцепления;
  • прокачка магистралей;
  • установка новых цилиндров.

Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106

Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий, без использования узкоспециализированных съемников или зажимов.
Предварительно подготавливается стандартный набор инструментов:

  • плоская отвертка;
  • линейка или уголок;
  • гаечные ключи № 10, 13, 17;
  • чистая ветошь.

Далее ремонт выглядит таким образом.

    1. Машина загоняется на смотровую яму или эстакаду и надежно закрепляется подпорными башмачками, для предотвращения откатывания.
    2. Внутри салона, за педалью сцепления имеется ограничитель ее хода (помечен цифрой 1). Этим элементом выставляется рабочий зазор между толкателем и главным гидравлическим блоком. Разбалтывание педали считается в норме при колебаниях 0,5-2 миллиметра.


    1. Вторым этапом выставляется рабочий люфт толкателя вилки сцепления (под номером 2) – деталь отклоняется в сторону от поршня. При этом зазор считается нормальным при его величине 4-5 мм.

Важно! Рабочий ход педали сцепления до включения блока должен составляет 25 – 35 мм.

Также процедуру ремонта можно посмотреть на видео.



Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для выполнения операции потребуется набор:

  • стандартная линейка на 25-30 см;
  • деревянный или пластиковый упор;
  • пассатижи;
  • комплект рожковых ключей № 10, 13, 17.

Также потребуется ветошь, если выполняется прокачка будет нужна емкость для слива отработки и набор шприцев со шлангами подходящего размера.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Прежде чем лезть в машину, следует внимательно изучить руководство и почитать теорию. Далее операция выполняется так.

  1. Прогреть машину и загнать ее на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
  2. Заглушить мотор. Закрепить автомобиль в устойчивом положении, для предотвращения его смещения.
  3. Заранее подготовить необходимые ключи, инструменты и ветошь для уборки грязи.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Если номинальные показатели выжимного механизма нарушены (имеются провалы или раннее срабатывание) требуется выполнить калибровку блока.

    1. Под педалью сцепления присутствует ограничитель ее хода. Ключом №2 необходимо удерживать ограничитель на своем месте. При этом вторым инструментом отворачивается контргайка ограничителя на 2-3 полных оборота.

    1. Далее требуется отрегулировать холостой ход. Для этого необходимо прокручивать шток поршня цилиндра (1) относительно кронштейна до получения оптимального результата.

    1. По завершению процесса выполнить пункт №1 в обратной последовательности.
    2. Затем прикладывается линейка к рычагу, и педаль вдавливается до появления ярко выраженного сопротивления. Затем замеряется глубина просадки в миллиметрах, что и является свободным ходом.

В случае если ремонт несущественно улучшил ситуацию, потребуется дополнительная калибровка зазора толкателя рабочего цилиндра.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления

Далее выполняется настройка люфта рабочего поршня толкателя вилки сцепления.

Последовательность действий такова:

    1. Поддев плоской отверткой или пассатижами демонтировать натяжную пружину, чтобы сбросить нагрузку с толкателя (1).

    1. Упереть линейку в жесткую основу вдоль штока толкателя.

    1. Вдавить пальцем по ходу движения машины вилку сцепления.
    2. Двигая элемент определить люфт вилки. Если зазор оптимален – зафиксировать деталь обратно.
    3. Ключом №17 (1) удерживать регулятор положения, а рожком №10(2) ослабить контргайку крепления.

    1. Удерживая плоскогубцами или клещами шток, открутить прижимной элемент на 2-3 оборота.

    1. Также удерживая толкатель (2), ключом №13(1) установить необходимый зазор.


  1. При достижении оптимальных показателей законтрогаить конструкцию от ослабления.
  2. Убедится в правильности настроек механизма.

Настройка сцепления ВАЗ 2106

Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

  1. Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
  2. Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
  3. При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

Если настройка не помогла

Отсутствие положительного результата после настройки может говорить о том, что устройство повреждено или присутствует серьезный износ внутренних узлов.

Также частой причиной может выступать завоздущивание магистралей. Попадание воздуха также можно легко устранить.

Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Последовательность выполнения операции следующая.

  • Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
  • Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
  • Открыть крышку РБ.

  • Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.

  • Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
  • Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.

  • Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
  • Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Операция выполняется так.

  • Установить машину на смотровой яме или подъемнике и надежно закрепить ее от скатывания.
  • Отсоединить от КПП кардан и рабочий цилиндр.
  • Демонтировать защитный кожух механизма и траверсу.

  • Открутить подушку коробки.

  • Руками или при помощи рычага отодвинуть корпус КПП от силовой установки до упора. Для страховки можно установить подпорку под коробку.
  • Далее потребуется выкрутить 6 болтов крепления корзины из маховика.

  • Корзину коробки нужно сдвинуть до упора и через получившуюся щель вытянуть диск сцепления.

  • Аналогично сдвинуть корзину обратно и вынуть ее.

  • Последним этапом демонтируется выжимная вилка и одноименный подшипник снимается с первичного вала КПП.

  • Установка новых деталей выполняется в обратной последовательности.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Проверить, что сцепление работает корректно можно так.

  1. Педаль проваливается в установленном пределе. Ее ход ровный, плавный.
  2. Сцепление схватывает в середине рекомендуемого зазора.
  3. Передачи переключаются легко.
  4. Проскальзываний или замедления разгона при резком нажатии на педаль газа нет.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Отказ блока приводит к негативным последствиям.

  1. Передачи переключаются с трудом или не втыкаются вовсе. Дополнительно, это сопровождается характерным звуком, вибрацией.
  2. Мотор работает нормально, но при попытке ускориться машина не реагирует.

Советы профи

Опытные автомеханики рекомендуют придерживаться советов.

  1. При прокачке следует использовать только качественную жидкость.
  2. Операции, связанные со сцеплением, выполняются только в чистоте. Попадание грязи недопустимо.
  3. Рекомендуется проверять настройки сцепления каждые 3-4 месяца активной эксплуатации. Предельно допустимым отклонением от рабочего положения является 10% от ширины диапазона.

Как поменять цилиндр сцепления на классике

Для замены главного и рабочего цилиндров сцепления автомобиля ВАЗ понадобятся ключи на «8», «10», «13» и «17», а также медицинская груша, чтобы откачать жидкость.

Как поменять цилиндры сцепления на ВАЗ

Для удобства выполнения работ снимаем расширительный бачок радиатора, отвинчиваем хомуты крепления шланга бачка сцепления, отвинчиваем алюминиевую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. В этой ситуации отвинчиваем нижний зажимной болт, снимаем крепление трубки, продеваем накидной ключ по трубке и отвинчиваем верхний зажимной болт.

Далее, головкой на 13, отвинчиваем 2 гайки крепления главного цилиндра сцепления и снимаем его со шпилек. Затем снимаем крепление верхней кромки шланга, ведущего в рабочий цилиндр сцепления, и ключом на 17 отвинчиваем шланг от рабочего цилиндра.

Ключом на 13 откручиваем 2 болта крепления рабочего цилиндра сцепления. Снимаем болты вместе с креплением пружины. Теперь демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Устанавливаем все в обратной последовательности и прокачаваем сцепление.

Как прокачать сцепление

Для этого наливаем тормозную жидкость в бачок, отвинчиваем специальным ключом или ключом на 8 штуцер на полную и пару раз нажимаем на педаль, чтобы жидкость прошла по системе или ждём несколько минут. Когда жидкость польётся из штуцера, завинчиваем его.

Сегодня разберем как заменить неисправный рабочий цилиндр сцепления. Меняют его в случае обнаружения утечки тормозной жидкости и, как следствие, возникновения проблем с переключением передач.

В нашем случае периодически происходило продавливание тормозной жидкости наружу, резиновый колпачок порвался, под него попадала грязь и влага — сцепление не полностью выжималось, а при переключении наблюдались рывки.

Для его замены нам понадобится:
— Набор гаечных ключей на 7(8),10,13,17,22
— Пассатижи
— Металлическая щетка
— ВД-шка или другой "жидкий ключ"
— Новый рабочий цилиндр
— Медное уплотнительное кольцо D12
— Тормозная жидкость
— Трубка и емкость для прокачки сцепления

Для начала, снимаем оттяжную пружину и шплинт из отверстия в толкателе, ослабляем затяжку шланга гидропривода. Отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.

Добро пожаловать!
Рабочий цилиндр сцепления – не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.

Примечание!
Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Краткое содержание:

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?
Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?
Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Примечание!
Но не надо забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других причин, к примеру потёкший главный цилиндр сцепления, который в этом случае так же нужно будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и узнать при каких неисправностях его нужно менять, см. в статье под названием: «Замена главного цилиндра сцепления»)

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Примечание!
Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание!
Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление»)

Установка:
1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
После установки цилиндра, обязательно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Как прокачать сцепление на ваз 2107 карбюратор. Как прокачать сцепление

Зачем необходимо прокачивать сцепление? Дело в том, что оно будет работать хорошо только в том случае, когда в самой системе не окажется воздуха. В противном случае передачи будут переключаться туго. Новички в мире автотранспорта задают вопрос: а как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев данного автомобиля по-прежнему миллионы, а потому вопрос считается до сих пор актуальным.

К счастью, подобные работы можно провести своими руками – отнюдь не обязательно везти автомобиль в мастерскую, где придется потратить кучу денег. После работ, вроде замены рабочей жидкости или любых манипуляций с гидроприводом, в систему способен попасть воздух. Дабы от него избавиться, сцепление прокачивают. Разобраться в процессе прокачки поможет краткая пошаговая инструкция.

Какие детали и инструменты необходимы

После того как вы поставили свой ВАЗ-2107 на смотровую канавку, важно подготовить перечень обязательных деталей и инструментов. Без них работу провести будет невозможно. Итак, вам понадобятся:

  • гаечный ключ на восемь;
  • ТЖ, или тормозная жидкость;
  • шланг длиной до одного метра;
  • какую-то емкость, куда можно слить тормозную жидкость, лучше всего прозрачную.

Этапы работы

Перед тем как начать работать, лучше заручиться помощью еще одного человека. Затем важно проверить тщательно целостность всех соединений и шланга на автомобиле – никаких потеков, трещин и тому подобного быть не должно. Под вашим капотом будет находиться или же инжектор, или карбюратор – все зависит от модификации модели ВАЗ-2107. Работы следует проводить, тщательно соблюдая все последующие этапы:

Подобную процедуру реально делать и без ямы, но для этого вам понадобится эстакада. Следуя данной инструкции, люди, которые практически не имели опыта в работе с автомобилями, смогут сделать процедуру прокачки правильно.

Если вовремя не выполнять профилактические работы с вашим автомобилем, то это может быть чревато внезапной поломкой комплектующих и даже к авариям. Прокачивать сцепление на ВАЗ нужно, как минимум, раз в год, но если вы заметили явные признаки пузырьков в тормозной жидкости, то сделать это нужно уже сейчас. В данной статье вы узнаете, как определить, что в вашей тормозной жидкости есть пузырьки, а главное, найдете инструкцию по прокачке сцепления на ВАЗ. Эта статья идеально подходит для моделей 2106, 2101, 2107, а также применима к 2104. Даже если вы владелец другой модели ВАЗ, прочитайте эту статью, посмотрите на принципы прокачки сцепления и попробуйте применить их к своему автомобилю.

Как прокачать сцепление на ВАЗ — как понять, что в гидроприводе есть воздух

Самый верный способ — посмотреть за поведением вашего автомобиля. Если при нажатии на педаль сцепления, оно не до конца срабатывает, и сама педаль идет слишком легко, то это явный признак разгерметизации. Ещё машина может начать ехать раньше, чем должна была. Вы можете легко заметить симптомы такого «заболевания», если ваше транспортное средство попросту не так реагирует на нажатие педалей, как должно было, вы чувствуете себя некомфортно.

Вы можете обратиться в автосервис, но перед этим лучше попытаться прокачать сцепление самому, ведь это не особенно сложная задача, которая лучше познакомит вас со своим автомобилем.

Что понадобится для прокачки сцепления на ВАЗ

К сожалению, вы не сможете выполнить абсолютно всю процедуру самостоятельно. Вам понадобится помощь по крайней мере одного человека, чтобы он вовремя продавливал нужные педали для вас, больше от него ничего не потребуется.

Если в вашем гидроприводе воздух, то, как правило, он уже попал и в тормозную жидкость. Сначала вам нужно заменить ее, а затем прокачать сцепление.

Вам понадобится небольшой набор инструментов:

  • Пустые ёмкости для слива.
  • Новая тормозная жидкость.
  • Ненужная ткань для очистки.
  • Резиновый шланг.
  • Гаечный ключ, для большинства моделей вам понадобится восьмерка.

Плюс ваш помощник — и вы собрали основной набор инструментов для прокачки сцепления на ВАЗ.

Процесс прокачки сцепления на ВАЗ

Для начала, вам нужно обработать область ваших действий. Возьмите тряпки или ненужную ткань и уберите пыль, прочую грязь со штуцерного входа. Не принимайте никаких действий, пока не очистили его.

  • Теперь посмотрите на уровень вашей тормозной жидкости в бачке сцепления. Если отметка жидкости ниже требуемой хотя бы на 10-15 миллиметров, то доливайте новую. Закройте бачок крышкой плотно.
  • Наденьте шланг на штуцер, он должен не просто обволакивать вход, а натягиваться с некоторым усилием, чтобы плотно прилегать и не пропускать жидкость.


  • Теперь вам понадобится ваш помощник. Пусть он сядет за руль автомобиля и пять раз нажмет на педаль сцепления. Интервал между этими нажатиями должен составлять примерно три-четыре секунды. На последнем нажатии он должен задержать педаль в нижнем положении.
  • Как только процедура будет выполнена, подставьте под второй конец шланга пустую емкость — это может быть бутылка или таз.
  • Плавно ослабьте штуцер гаечным ключом. Именно ослабьте, а не раскрутите полностью, тут же начнет выходить лишний воздух и жидкость с пузырьками.
  • Не ждите, пока выйдет всё. Скажите помощнику поднять педаль, как только выйдет основная масса воздуха. В это время закрутите штуцер обратно.
  • Долейте новую тормозную жидкость в бачок, так как старая вышла.
  • Повторяйте процедуру, пока педаль сцепления не приобретет нужную упругость. Не забывайте доливать новую жидкость.

Так легко вы можете прокачать сцепление на своем ВАЗ всего с одним помощником.

Прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или слабой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка является одной из самых неприятных, которая может застать врасплох любого автомобилиста. Главная проблема заключается в том, что машина не сможет ехать дальше. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать доброго попутчика, который отбуксирует к гаражу. В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а вовтором – может потребоваться масса времени, так как сегодня на дороге можно не часто встретить понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и дела. В данной статье мы поговорим о том,как прокачать сцепление, что для этого необходимо и какие нюансы возникают в процессе реализации данного мероприятия.

Прокачка сцепления своими руками

Как и любая другая работа, прокачка сцеплениятребует выполнения ряда предварительных мероприятий. Помимо инструментов и оборудования, список которых указан ниже, нужно проверить уровень гидрожидкости в бачке, он должен бить не ниже нормы. Затем необходимо очистить узел сцепления от грязи.Это во многом облегчит реализацию всех последующих этапов. Для работы необходимо подготовить:

    тормозную жидкость;

    пустую емкость небольшого размера для слива гидрожидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;

    типовой набор инструментов для автомобиля;

    упор для фиксации педали сцепления, в том случае если у вас не оказалось помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.


Перед тем как приступить к непосредственным этапам прокачки на системах с гидравлическим и механическим сцеплением, нужно выполнить его настройку. Необходимость регулировки обуславливается тем, что отсутствие свободного хода для толкателя поршня ГЦ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции по прокачке. Фактически, поршень и толкатель представляет собой запорный клапан.

Настройка сцепления ВАЗ

Чтобы выполнить регулировку, понадобятся два ключа, при этом на все операции не придется тратить много времени. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен составляет от 120 до 130 миллиметров. Настройка хода выполняется методом прокручивания регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до торца выжимной вилки должно быть в пределах 5 мм. Перед началом регулировки снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода крепежные элемент нужно закрутить, для уменьшения, наоборот, открутить. Вторым ключом затягивается контрольный болт. После достижения нужных параметров, необходимо 3 раза нажать на педаль и замерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.


Замена жидкости

Перед выполнениемпрокачки также рекомендуется заменить рабочую жидкость. Снимите колпачок и наденьте на штуцер, предварительно заготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в емкость для слива. С помощью гаечного ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалять жидкость. Нажимая несколько раз на педаль, повторяйте эти действия, пока не вытечет вся рабочая среда, затем заверните штуцер. Если педаль сцепления не поднимается сама, подтяните ее вверх рукой. Через бачок сцепления залейте новую тормозную жидкость в гидропривод системы.

Замену тормозной жидкости можно выполнять постепенно. Для этого жидкость в бачок необходимо подливать небольшими дозами в промежутках между нажатием на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ)потечет чистая жидкость, заверните штуцер и наполните бочек по уровню не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и выходит из системы первой.


Конструкция советских автомобилей марки ВАЗ во многом схожа, системы сцепления не является исключением. Нижеописанная методика подойдет для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107реализуется в несколько этапов.Для выполнения этой процедуры вам не потребуется специальные навыки, образование или больший многолетний опыт работы с отечественными машинами. Достаточно строго соблюдать нижеописанную последовательность действий и немного разбираться в конструкции вашего транспорта. Чтобы исключить непонятные ситуации, рекомендуется воспользоваться указаниями технической документации.

Автомобиль необходимо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Очистите от грязи бачок сцепления и откройте крышку. Если у Вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный грязезащитный щиток. Теперь убираем все загрязнения с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочего цилиндра сцепления).


Поместите в емкость один конец шланга, а другой наденьте на штуцер. С помощью гаечного ключа на 8 отверните зажимной болт прокачки на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко жмите на педаль сцепления и плавно отпускайте, повторяйте действия, пока не пропадут пузырьки воздуха, вытесняемые вместе с жидкостью. Если выделения воздуха не прекратилось, закрутите штуцер, наполните бачок жидкостью и повторите процедуру. Когда выход пузырей прекратится, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в таком положении, затем заверните штуцер.

Видео - Как правильно прокачивать сцепление

Как видно из вышеописанной информации, процедура очень простая и предполагает никаких сложных действий.

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

  • гаечные ключи;
  • тормозная жидкость и емкость для ее слива;
  • шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
  • упор для фиксации педали сцепления.

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.


В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.


После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Разумеется, никто не станет оспаривать важность фрикционной муфты в системе управления автомобилем. Несложные процедуры по настройке этого узла позволят существенно сократить риск износа деталей. Не лишними будут навыки по прокачке гидропривода, потому что любое вмешательство в систему, будь-то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, ведет к завоздушиванию системы.

Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

  1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
  2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться чересчур рано или поздно по причине нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без настройки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указан красной стрелкой) и выжимной вилкой (синяя стрелка). Прежде, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, нужно рукой покачать вилку, если свободный ход отсутствует или превышает 5 мм, то регулировка узла необходима, потому что выжимной подшипник буде подвержен постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения муфты должен составлять 25-35 мм. Определяется это при помощи линейки, если показатель не соответствует норме, то придется настроить некоторые узлы системы привода муфты.

Все просто: как грамотно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

  • Комплект ключей.
  • Набор отверток и клещи.
  • Линейка или угольник.

Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:


  • Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
  • Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
  • Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
  • Затянуть контргайку ключом.

Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:


  • Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
  • Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
  • Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.
  • Используя ключи «на 13» и «на 17», одним удерживать регулировочную гайку «а», в это время другим отвернуть контргайку «б».
  • Зафиксировать толкатель клещами и отвернуть гайку «б» на два оборота.
  • Вращая регулировочную гайку ключом «а», настроить свободный ход вилки. Толкатель при этом удерживать клещами.
  • Зажать клещами толкатель и регулировочную гайку «б», после чего зафиксировать контргайку «а».
  • Проверить параметры свободного хода вилки, и при необходимости повторить процесс.
  • Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

    Прокачка нужна в том случае, если муфта не полностью выключается. К примеру, педаль выжата, первая скорость включена, но не успели вы еще отпустить педаль, а авто уже едет. Легкий ход педали также говорит о необходимости удаления воздуха из системы. Процедура должна выполняться с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы понадобятся:

    • Тормозная жидкость.
    • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
    • Гаечный ключ «на 8».
    • Емкость для жидкости.
    • Тормозная жидкость.


    Автовладельцы, которые интересуются, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее, чем , ее может выполнить даже начинающий автолюбитель.

    Методика прокачки

    Работы желательно проводить на эстакаде или смотровой яме, в крайнем случае машину следует поднять на опоры. Дальнейшие действия проводятся по переходам:

    • Залить новую жидкость в бачок сцепления.
    • Надеть на штуцер рабочего цилиндра один конец шланга, а второй конец опустить в емкость.
    • Попросить помощника нажать на педаль муфты 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
    • Ослабить ключом «на 8» штуцер на цилиндре и выпустить жидкость с воздухом в емкость, после чего завернуть штуцер и попросить отпустить педаль.
    • Долить при необходимости жидкость в бачок и повторить операцию до тех пор, пока в жидкости не будет пузырьков воздуха.


    Во время прокачки нельзя допускать, чтобы уровень жидкости в бачке опускался меньше 15 мм, и своевременно доливать ее. В завершении нужно проверить функциональность муфты:

    • Завести авто и включить заднюю скорость, появление заеданий или посторонних шумов недопустимо.
    • Проверить переключение скоростей во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления муфтой настроена нормально.

Как прокачать сцепление - Ford Focus 1

Начать хочу с того, что я недавно купил Форд Фокус, универса, 99г.в., турбодизель.
Машина безумно понравилась...Пройти на ней я успел всего километров 200-300, после чего в одно прекасное утро, я завел машину и не смог включить ни одной скорости.
Разобрал систему гидропривода сцепления и обнаружил сломаный главный цилиндр. (при отжатом, и (понятное дело) при выжатом штоке жидкость через него не протекала).
Очень быстро заменил его на главный цилиндр фирмы Luk и прокачал сцепление.
Дальше началась собственно проблема:
Проехал пару километров и опять педаль стала ватной. Уровень жидкости не изменился. Подтеков тормозной жидкости не обнаружил! Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух.
Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло.
Причины попадания воздуха:
1. плохая (не правильная) прокачка сцепления. Пробывал качать тремя способами. Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй - при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке. (прочитал про этот способ в интернете...имхо глупо как-то...ничего путного не получилось). Третий - шприцом заливал тормозуху в главный цилиндр отдельно, потом в рабочий, потом соединял все трубопроводом и прокачивал с трубкой погруженной в тормозуху). - как ни качал, все равно воздух в системе через пару километров(
2. Загрязненное (забитое) отверстие в крышке бачка тормозной жидкости. При выжиме штока главное цилиндра в системе от главного до бачка создается разряжение и воздух начинает сосаться из соединений. Отверстие в крышки не нашел, пробывал кататься без крышки бачка. - не помогло(
3. Загрязненые соединения трубопровода с цилиндрами, изношеный трубопровод. Вобщем очистил и натер все трубкии соединения до блеска. - не помогло(
4. Неправильный ход педали сцепления. В документах написано что педаль должна ходить от пола 133 плюс-минус 3 мм. Вобщем откуда мерять эти 133мм не понял, но сделал так чтобы шток главного цилиндра не доходил пару мм до своей крайней точки. - не знаю зачем делал это, наверно от безысходности. - не помогло(
Про замену рабочего цилиндра не пишу ничего так, как и дураку понятно, что его менять надо. Хотя после прокачки, когда педаль на первые пару километров становится упругой, видно как выжимной уверенно нажимает на лепестки. Даи вообще эти два километра машина как новая)))

Вобщем, люди добрые, если кто сталкивался с подобным помогите.
Если у кого есть варианты починки без замены рабочего - очень жду их...
На выходных думаю заменить рабочий, если не поможет даже не знаю что и делать

Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что нужно знать

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Содержание статьи

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.  Воздух может попадать  в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов,  нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Так или  иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати,  справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

  • тормозную жидкость
  • набор инструментов;
  • емкость для слива тормозной жидкости
  • шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.   

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к  тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

  • На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров  от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
  • Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
  • Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
  • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
  • Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
  • После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
  • Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы  рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности.

Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д.  Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым падает педаль сцепления, а также как устранить данную неисправность.

Напоследок отметим, что регулярная полная замена тормозной жидкости (не реже 1 раза в два года)  позволяет значительно увеличить срок службы отдельных деталей и элементов тормозной системы автомобиля. Также необходима прокачка сцепления, что исключает вероятность сбоев и отклонений в работе механизма, а также ухудшения качества работы по причине завоздушивания системы гидропривода сцепления.

 

Читайте также

Удаление воздуха из рабочего и главного цилиндров

]]]]>]]>

Современные автомобили оснащены гидравлическими тормозами, в отличие от старых автомобилей. Речь идет не о механическом сцеплении, а о гидравлической концепции. Каждый раз, когда вы используете гидравлическую систему, вам необходимо удалить воздух из нее, чтобы удалить воздушные карманы. Наличие воздуха в жидкости загрязняет жидкость и влияет на ее производительность. Здесь мы представляем вам полное руководство по , как прокачать сцепление.

Как удалить воздух из муфты: полное пошаговое руководство

Есть два цилиндра, которые называются главным и подчиненным.Главный цилиндр сцепления работает как резервуар для тормозной жидкости, который соединяет его с рабочим цилиндром через шланги. Каждый раз, когда вы нажимаете на сцепление, жидкость перетекает от главного к рабочему цилиндру, и срабатывает механизм переключения передач. Давайте посмотрим, как прокачать сцепление:

Подготовьте инструменты:

На , как прокачать муфту, , имея под рукой инструменты, делает весь процесс простым и быстрым.

Вам понадобятся следующие материалы:

  • Ключ для прокачки тормозов или линейный ключ примерно на 8 или 10 мм
  • Тормозная жидкость по рекомендации производителя
  • Трубка для аквариума от одного до двух футов
  • Поддон
  • Пустая бутылка для воды
  • Домкрат напольный
  • Перчатки, очки, тряпки или бумажные полотенца для уборки
  • Стойка безопасного домкрата x 2, Всасывающий инструмент
  • Ручной вакуумный спускной аппарат
Рабочий цилиндр присутствует на трансмиссии снаружи или внутри (Источник фото: autotoolsdirect)

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ

Найдите главный тормозной цилиндр и рабочий цилиндр

Когда у вас под рукой будут все инструменты, самое время найти главный и рабочий цилиндры.Откройте капот и перейдите на сторону водителя, чтобы заправить главный цилиндр. Когда вы найдете главный цилиндр, откачайте старую жидкость и заполните ее новой жидкостью с помощью насадки для индейки. Это полезно при выполнении планового технического обслуживания.

Если вы не знаете, какую жидкость заливать, воспользуйтесь руководством и узнайте, какая жидкость рекомендуется.

Далее речь идет о поиске рабочего цилиндра, который вы можете найти на коробке передач. В большинстве автомобилей его можно найти снаружи, иначе проверьте внутри.Следуйте гидравлической линии от главного цилиндра сцепления, чтобы легче всего найти рабочий цилиндр.

Использование тормозной жидкости в соответствии с рекомендациями производителя (Источник фото: amazon)

Прокачка рабочего цилиндра

Чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра, необходимо снять его клапан с помощью линейного ключа. Остальное сделает гравитация. Вы должны использовать емкость или кастрюлю под ним, чтобы собрать жидкость; пусть он будет открыт на две-три минуты.

Примечание: Во время прокачки рабочего цилиндра следите за главным цилиндром.Уровень жидкости в главном цилиндре не должен опускаться слишком низко, иначе он будет всасывать воздух. Постучав по рабочему цилиндру, вы освободите оставшиеся воздушные карманы.

Доберитесь до рабочего цилиндра и откройте штуцер для удаления воздуха. Закройте спускной клапан и подсоедините трубку аквариума к спускному штуцеру. Поместите конец этой трубки в пустую бутылку и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.

Теперь нужно прокачать педаль сцепления, и для этого можно воспользоваться помощью друга.Скажите ему, чтобы он нажал на педаль сцепления 10-15 раз, а после этого попросите его удерживать педаль сцепления полностью нажатой.

Пока педаль сцепления еще нажата, пора открыть штуцер для прокачки с помощью линейного ключа. Это заставило бы жидкость выходить из рабочего цилиндра. Закройте спускной клапан, когда в жидкости больше не будет пузырьков воздуха; также отпустите педаль сцепления. Вам понадобится другой человек, поскольку эту операцию нельзя выполнить в одиночку.

Последний шаг

Наконец, пора проверить сцепление после удаления воздуха из рабочего цилиндра.Заведите автомобиль и проверьте сцепление, чтобы убедиться в его работе. Если вы использовали напольный домкрат для подъема автомобиля в процессе прокачки, вы можете опустить автомобиль перед проверкой сцепления.

Примечание. Не отпускайте педаль сцепления при открытом спускном патрубке, иначе воздух будет засасываться в систему.

Если вы чувствуете заедание сцепления или какое-либо необычное поведение, которого раньше не было, рекомендуется пройти профессиональную проверку. Кроме того, если педаль кажется лежащей на полу даже после того, как вы ее отпустили, не о чем беспокоиться.Просто коснитесь его несколько раз, и он должен работать нормально.

Если проблема не решается, позвольте механику определить, что пошло не так с системой сцепления, и отремонтировать ее. Хотя в большинстве случаев упомянутые шаги делают свою работу, вы всегда можете положиться на сертифицированного механика, иначе вы можете следовать некоторым советам экспертов по обслуживанию.

Удаление воздуха из муфты с помощью ручного вакуумного насоса

Если вы собираетесь использовать ручной вакуумный насос для удаления воздуха, выполните следующие действия.

Подойдите к рабочему цилиндру и с помощью линейного ключа откройте спускной клапан

Если у вас нет другого человека для выполнения работы, и вы решили использовать вакуумный насос, прикрепите насос к рабочему цилиндру.

Используйте вакуумный насос и откройте баллон, чтобы удалить пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. Также следите за уровнем жидкости, всасывая воздух.

Когда пузырьки воздуха перестанут появляться, можно закрыть спускной клапан.

Наконец-то можно проверить сцепление, теперь все должно работать.Если это не помогает, отнесите машину к профессионалу, как указано выше.

Использование линейного ключа для открытия дренажного отверстия - простой процесс (Источник фото: thewikihow)

Заключение

Если вы запутались с вакуумным насосом, вы всегда можете воспользоваться руководством и развеять сомнения по поводу его использования. Итак, это был полный процесс около , как прокачать сцепление с помощью друга и с помощью вакуумного насоса. Делайте то, что вам удобно, и удалите пузырьки воздуха из системы.

Освобождение заедания сцепления в MG

MGA With An Attitude
Освобождение заедания сцепления - CT-104

Когда MG хранится в течение некоторого времени, диск сцепления может плотно прилегать к маховику и / или нажимному диску, поэтому он не выйдет из зацепления при нажатии педали сцепления. Эта проблема возникает из-за большого давления, прикладываемого к диску сцепления со стороны нажимного диска. Еще усугубляется влажность и конденсация, особенно когда автомобиль хранится в неотапливаемом гараже при больших перепадах температуры во влажной среде (типичное зимнее хранение).Некоторые диски сцепления могут содержать металлические частицы, которые могут разъедать и прилипать к маховику. Другие могут просто выщелачивать некоторые из связующих веществ, удерживающих фрикционный материал вместе, чтобы эффективно приклеиваться к маховику. Это создает впечатление, что коленчатый вал постоянно соединен с входным валом трансмиссии, поскольку никакое нажатие на педаль сцепления не приведет к расцеплению диска сцепления. Есть несколько решений этой проблемы, и я предлагаю вам сначала попробовать самые простые.

Первым делом необходимо проверить, нет ли какой-либо другой проблемы, препятствующей нормальной работе сцепления. Начните с просмотра CT-101, чтобы убедиться, что рабочий гидроцилиндр работает должным образом. Если это не так, сначала вы должны это исправить. Если в автомобиле потеряна гидравлическая жидкость из главного цилиндра, рабочий цилиндр сцепления может не двигаться. Тогда простое решение может заключаться в заполнении бачка главного цилиндра и удалении воздуха из гидравлической линии сцепления.

Есть еще несколько вещей, которые могут помешать разъединению сцепления, но не относятся к хранению.Установка диска сцепления в обратном направлении заставит его зацепиться за крепежные болты маховика в центре и определенно предотвратит расцепление. Вновь установленная центрирующая втулка в хвостовой части коленчатого вала, если она слишком мала после установки, может заедать за входной вал коробки передач, заставляя его вращаться вместе с коленчатым валом, даже когда сцепление выключается. Отслоившийся диск сцепления может привести к тому, что куски фрикционного материала станут многослойными и зажаты между маховиком и нажимным диском. Эти вещи также могут предотвратить отключение сцепления, даже если гидравлика работает нормально.Суть этой статьи предполагает, что сцепление работало нормально, когда автомобиль был припаркован или хранился, и не работает сразу после извлечения из хранилища.

Самую простую процедуру можно сделать в вашем гараже за несколько секунд. Предполагается, что тормоза работают, гидравлика сцепления работает, стартер работает и аккумулятор заряжен. (Я полагаю, это также опрометчиво предполагает, что у вас есть две ноги и по крайней мере одна рука). Сядьте на водительское сиденье.Нажмите пару раз на педаль тормоза и крепко удерживайте тормоз правой ногой. Полностью нажмите педаль сцепления левой ногой. Установите трансмиссию на 4-ю передачу (меньше всего шансов увести машину) и включите стартер примерно на одну секунду. Если вам повезет, крутящий момент стартера может оторвать маховик от диска сцепления, и двигатель запустится нормально. Если это не сработает с первой попытки, перейдите к Плану Б.


Дополнение, апрель 2010 г .: Это дополнительное предложение поступило от Линдси Сампфорд, Кембриджшир, Великобритания.
«Запустите двигатель на нейтральной передаче, дайте ему поработать, пока он хорошо и по-настоящему не прогреется, на это потребуется 15 минут. Затем, нажав педаль сцепления, несколько раз резко нажмите на дроссельную заслонку. Тепло от двигателя и быстрое переключение при оборотах двигателя часто приводит к нарушению заедания, если этого не происходит, переходите к [другим] средствам. Нагрев, безусловно, помогает освободить заедающее сцепление, старый работник дал мне этот совет много лет назад, и это сработало для меня ».

Приложение, апрель 2010 г .: Это дополнительное предложение принадлежит М.Дж. (Майк) Мур, Чешир, Великобритания.
«Что я сделал, так это то, что вырвал пластину, запустив двигатель на быстром переключении на нейтральной передаче и с полностью нажатой педалью сцепления, я быстро включил передачу. Я не могу вспомнить, на какой передаче я решил ее включить. но, насколько я помню, это сработало в первый или второй раз без каких-либо побочных эффектов ".

На этом этапе я бы НЕ советовал пытаться заклинить его на 1-ю или заднюю передачу. Если диск сцепления застрял, вы можете сломать несколько зубцов на несинхронизированных шестернях с прямой резьбой.Вы можете сначала проверить работу синхронизаторов, осторожно нажав на рычаг переключения передач в сторону включения 2-й, 3-й и 4-й передач (при работающем двигателе). Если синхронизатор работает правильно, вы не сможете включить передачу, и скрежет не будет. Если синхронизатор неисправен, вы можете услышать скрежет, и в этом случае вам не следует использовать эту шестерню для этой процедуры.

Если у вас есть хороший синхронизатор (скорее всего, 3-я или 4-я передача), то вы можете попробовать предложение Майка.Запустите двигатель, чтобы он начал ускоряться, нажмите педаль сцепления и педаль тормоза (с усилием) и сильно потяните рычаг переключения передач в сторону включения передачи. Если он действительно включится, вы выиграете, диск сцепления сломался. Если не получается пройти синхронизатор, ничего не теряется и переходят к другим методам.

То, что мы, янки, называем синхронизирующим кольцом, Brits calk baulk ring («baulk» означает тормоз, как в фрикционном тормозе). То, что происходит здесь в том, что упираться кольцо фактически положить тормоза на входном валу коробки передач, вдавив ее в зацепление с выходным валом.Это небольшое тормозное усилие, но его может хватить, чтобы открепить диск сцепления.


Остальные процедуры требуют наличия открытого рабочего места на совершенно пустой улице или пустой парковке. Переведите коробку передач в нейтральное положение, запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. При необходимости доработайте его, чтобы он работал достаточно хорошо. Выключите двигатель и выведите машину на безопасное открытое место (желательно с твердым покрытием). Вы можете ожидать, что во время этой операции автомобиль будет качаться вперед, поэтому убедитесь, что вокруг него никого и ничего нет.Фактически, для этой процедуры вы фактически будете управлять автомобилем.

При неподвижном автомобиле, выключенном двигателе и выключенном стояночном тормозе выжмите сцепление и выберите 1-ю передачу. Слегка удерживая дроссельную заслонку (примерно на 1/2 дюйма), запустите двигатель. Автомобиль должен крениться вперед и постепенно набирать скорость, пока двигатель не будет работать на холостом ходу или выше. Разогнать его до примерно 2500 об / мин, что будет около 10 миль в час на 1-й передаче.Эта частота вращения двигателя - это скорость, при которой стандартный двигатель будет развивать почти максимальный крутящий момент.Когда педаль сцепления все еще полностью нажата и работает со скоростью около 2500 об / мин, чередуйте педаль газа между полностью опущенным и полностью поднятым положением. Это будет попеременно применять к сцеплению полный крутящий момент двигателя и полный крутящий момент торможения двигателем (выбег без дроссельной заслонки), и при небольшой удаче этого может быть достаточно, чтобы разорвать связь и освободить диск сцепления. Предполагая, что это сработает, вы должны быть готовы убрать ногу с дроссельной заслонки, прежде чем резко увеличить обороты двигателя, и нажать на тормоза, чтобы остановить машину.Если это не сработает, выведите автомобиль на удобное открытое рабочее место, заглушите двигатель и перейдите к плану C.

При выключенном двигателе и стояночном тормозе и направленном в безопасном направлении автомобиле используйте гидравлический напольный домкрат с длинная ручка (не домкрат для бутылок). Поместите домкрат под корпус межосевого дифференциала задней оси, чтобы поднять оба задних колеса так, чтобы они не касались земли примерно на два дюйма. Сядьте в машину и убедитесь, что перед ней нет препятствий или людей.При выключенном двигателе и стояночном тормозе переключите трансмиссию на 4-ю передачу (наименьший крутящий момент на задних колесах при увеличении крутящего момента двигателя на полную). Запустите двигатель и дросселируйте его до постоянного показания тахометра около 1500 об / мин. Это вкладывает значительное количество энергии во вращающийся двигатель и маховик. Выжмите педаль сцепления и удерживайте ее нажатой, затем резко и резко нажмите на тормоз. Инерция двигателя и маховика будет передавать очень большой крутящий момент на застрявшую муфту, ограниченный только тем, насколько быстро и насколько сильно вы можете задействовать тормоза.Если это сработает, сцепление выключится, и двигатель продолжит работать при включении тормозов. Затем поставьте стояночный тормоз, снимите домкрат, и вы сможете нормально водить машину. Если это не сработает, двигатель заглохнет. Если после нескольких попыток он все еще не работает, перейдите к плану D.

Эта процедура немного более драматична и требует помощника. Как и в предыдущем методе, поднимите задние колеса на пару дюймов от земли с помощью напольного гидравлического домкрата. Оставьте рукоятку домкрата выдвинутой назад и очень близко к земле.Водитель садится в машину, включает 4-ю передачу (наименьший крутящий момент на задних колесах) и запускает двигатель. На этот раз запустите двигатель примерно до 2500 об / мин, чтобы он мог развить хорошую энергию маховика и максимальный крутящий момент (если вы нажмете полный газ). По заранее подготовленному сигналу помощник затем полностью открывает гидравлический клапан домкрата, чтобы машина внезапно падала на землю. Если все пойдет хорошо, шины внезапно перестанут вращаться, а двигатель продолжает работать, и сцепление будет нарушено. Если это не сработает, шины один раз поскрипывают, автомобиль немного покатится вперед, и это заглушит двигатель.

Функциональное отличие этого метода от простого применения тормозов заключается в том, что полный вес автомобиля воздействует на шины, чтобы обеспечить внезапное сопротивление ведущему валу, что может позволить приложить больший крутящий момент, чем вы получаете при использовании тормоза. Это не гарантируется, так как при исправном тормозе вы сможете заблокировать его и проскочить шины при движении автомобиля. Однако при падении движущегося автомобиля на задние колеса крутящий момент может быть приложен более резко, чем при торможении, поэтому в результате удар по сцеплению может быть сильнее.Кроме того, в дополнение к крутящему моменту, который вы получаете от инерции двигателя и маховика, если партнеры в этом предприятии могут правильно рассчитать время, вы можете нажать на полную мощность как раз в то время, когда шины соприкасаются с землей. Это приведет к приложению полного крутящего момента двигателя к сцеплению в дополнение к крутящему моменту, возникающему в результате внезапного замедления маховика. Как и в случае с предыдущим методом, вы должны предполагать, что он будет работать, и быть готовым убрать ногу с дроссельной заслонки, прежде чем увеличивать обороты двигателя, когда он вырывается.

Если это не сработает, верните автомобиль в гараж и продолжайте выполнение плана E. Снимите двигатель с автомобиля, снимите нажимной диск сцепления и диск сцепления с маховика. При необходимости вытащите прижимную пластину с помощью большой монтировки. При необходимости используйте твердый перфоратор (или долото) и тяжелый молоток по краю диска сцепления, чтобы отделить его от маховика. Это, конечно, будет самым экстремальным и наименее удобным из всех, поэтому давайте надеяться, что один из предыдущих планов сначала сработает, и вам не придется тянуть двигатель.

Дополнение 19 февраля 2014 г .:
Эти уловки любезно предоставлены Бобом Кшивицким из Арлингтона, штат Вирджиния, США,
.
Я использовал кусок квадратной трубки диаметром 1 дюйм, надетый на вилку выталкивающего рычага (ведомый толкатель удален), использовал ремень и надел его на переднюю ступицу, поэтому при повороте колеса расстояние сокращается и рычаг перемещается в направлении
Я использовал отвертку в качестве рычага в универсальном шарнире, чтобы повернуть ведущий вал, и я мог повернуть рулевое колесо, чтобы включить и выключить сцепление.Сначала я мог повернуть ведущий вал, когда машина была на передаче, сцепление было полностью отключено, и вентилятор двигателя вращался. Затем после нескольких моментов поворота приводного вала при вращении двигателя возникли небольшие шумы, а затем вентилятор не вращался. После этого приводной вал всегда вращался с выключенным сцеплением, а вентилятор двигателя не двигался. Поверните рулевое колесо вправо, и диск включится, и вентилятор начнет вращаться. Таким образом, механически узел сцепления работает нормально, и теперь он включается и выключается с предсказуемостью.

Дополнение от 20 февраля 2015 г .:
15 февраля 2015 г. Роберт Хайн в Англии написал:
«Обычно мы поднимаем заднюю часть. Включите передачу и дайте ей прогреться в течение десяти минут или около того. Затем одной ногой нажмите на сцепление. опускаясь на пол, нажмите на педаль тормоза другой ногой. Это всегда помогало высвободить застрявшее сцепление ».

Вот как отремонтировать гидравлическую систему сцепления вашего автомобиля


ИЗОБРАЖЕНИЕ Paulo Subido

Гидравлическая система , которая приводит в действие сцепление в вашем автомобиле с механической коробкой передач, не прослужит вечно.Как и любой предмет износа, главный и подчиненный цилиндры рано или поздно выйдут из строя. Ведомый, расположенный рядом с коробкой передач, обычно идет первым. Раньше использовался трос сцепления, но в более новых автомобилях используется гидравлическая система. Для таких энтузиастов старой школы, как я, предпочтение отдается кабельному типу. Тем не менее, у гидравлической системы есть свои преимущества. Он не выйдет из строя, как оборванный кабель. Будут предупреждающие знаки. Вот на что нужно обратить внимание.

Читать ниже ↓


ИЗОБРАЖЕНИЕ Paulo Subido

Читать ниже ↓

Рекомендованные видео

Что вам понадобится:

* Тормоз

* Жидкость

* Главный цилиндр сцепления

* Цилиндр тормозной сцепления

* Защита глаз и рук

* Тряпки и вода

Уровень сложности:

* Если у вас есть торцевой ключ и трещотка, эта работа будет довольно простой и увлекательной.


ИЗОБРАЖЕНИЕ Paulo Subido

Читать ниже ↓

Установить? Вот как это сделать:

Какого цвета жидкость сцепления в бачке главного цилиндра? Если он темный и грязный, это признак того, что он скоро выйдет из строя. Теперь найдите рабочий цилиндр сцепления. Обычно он располагается на раструбе коробки передач, рядом с диском сцепления, нажимным диском и выжимным подшипником.

Отключить ведомое сцепление сначала .Будьте осторожны с металлической линией сцепления и фурнитурой. Вы не хотите повредить ни одну из линий. Будьте готовы собрать любую жидкость сцепления, используя какую-либо бутылку. Жидкость грязная и черная. Далее снимаем мастер сцепления.

Промойте магистраль сцепления, закачав в нее чистую тормозную жидкость . Используйте чистую масленку и гибкий шланг. Теперь установите главный и рабочий цилиндры, но не перетягивайте фитинги. Заполните бачок новой тормозной жидкостью.

Читать ниже ↓

Прокачать систему сцепления .Попросите товарища несколько раз нажать на педаль сцепления, а затем крепко удерживать ее на месте. При нажатой педали откройте спускной винт, чтобы выпустить воздух. Вы это услышите. Повторите прокачку ( bomba ) и удерживайте ( pirme ) цикл до тех пор, пока весь воздух не выйдет из системы и не вернется ощущение педали сцепления.


ИЗОБРАЖЕНИЕ Paulo Subido

Читать ниже ↓

Что важно проверить:

* Гидравлика сцепления не выйдет из строя без предупреждения.Если вам труднее переключиться на передачу, и если педаль сцепления кажется мягкой, пора присмотреться к системе. Изношенные канавки в цилиндре вызывают потерю давления.

* Не принимайте это за проскальзывающий или изношенный диск сцепления. Это совсем другая работа.

Дополнительные чаевые:

* Вы можете купить ремонтный комплект сцепления, но лучше заменить весь узел.

* Тормозная жидкость очень едкая и может разрушить краску.Работайте осторожно. При попадании на окрашенные панели немедленно смойте водой.

* Чтобы продлить срок службы гидравлических частей, меняйте жидкость один раз в год или когда вы заметите обесцвечивание.


ИЗОБРАЖЕНИЕ Paulo Subido

Читать ниже ↓

Примечание. Эта статья впервые появилась в выпуске Top Gear Philippines ' за декабрь 2016 года.

Также читают


Читать далее

Оставить комментарий

Зачем это нужно и как правильно прокачать сцепление?

Сцепление - это устройство, которое позволяет передавать или распределять мощность между двигателем и системой трансмиссии для обеспечения плавного и плавного хода во время переключения передач, защищая как коробку передач, так и сам двигатель.

Учитывая его роль, очевидно, что это часть транспортного средства, которое подверглось большим усилиям, и поэтому очень важно проводить правильные профилактические и ремонтные работы, чтобы предотвратить его преждевременный износ, поэтому прокачка сцепления время от времени подходит.

Типы сцепления

Хотя фрикционные муфты можно классифицировать по различным факторам, наиболее распространенный способ сделать это зависит от типа управления:

  1. Фрикционные муфты .В этом классе сцепление, рулевое колесо, двигатель прикреплены и отделены от коробки передач за счет диска сцепления и трансмиссионного вала. Этот диск соединен с маховиком двигателя за счет пластины и ограничителей, а также действия пружин (через трос) или с помощью гидравлического привода.
  2. Гидравлическое сцепление . В муфте этого типа вращательное движение двигателя приводит в действие насос, а жидкость гидравлического насоса циркулирует через вращающиеся турбины, установленные на коробке передач.Этот тип сцепления обычно устанавливается в автомобилях с АКПП с гидротрансформатором и в грузовиках.
  3. Муфта электромагнитная . Это еще один тип сцепления, который позволяет передавать мощность от двигателя к коробке передач за счет воздействия электромагнитного поля. Это сцепление редко используется в обычных автомобилях из-за его высокой стоимости, но чаще может применяться в тяжелом промышленном оборудовании.

Почему стоит качать сцепление? Как это сделать?

Прокачка сцепления - важная задача в автосервисе, где используется гидравлическая система.

В гидравлической системе тормозная жидкость течет по замкнутому контуру, и наличие пузырьков воздуха в ней не только подразумевает изменение во время работы, но также может привести к неисправностям других частей, которые с ней связаны.

Система сцепления, требующая очистки, может проявлять следующие симптомы:

  • Изменение хода педали
  • Проблемы с возвратом сцепления
  • Ощущение неточности при прикосновении к педали

При этих симптомах или после замены любого компонента, связанного с затяжкой гидравлического контура следует прокачать муфту в соответствии с рекомендациями производителя.

Метод продувки может быть ручным, но в технической мастерской вы также можете сделать это с помощью компьютера продувки.

Как правило, для очистки муфты вручную выполняются следующие действия:

  1. Проверить, что уровень тормозной жидкости является рекомендуемым (в муфтах, как правило, используется та же жидкость, что и в тормозах, и та же мощность как эта система).
  2. Выжмите педаль сцепления до конца ее хода (можно несколько раз выйти на нижний уровень, осторожно нажать / качать).
  3. Снимите колпачок и закрепите шланг в емкости, подходящей для тормозной жидкости на предохранительном клапане (обратите внимание, что тормозная жидкость оказывает абразивное воздействие на эмали и краски. Кроме того, это может привести к травмам от контакта с кожей и глазами. , поэтому важно иметь соответствующие средства защиты).
  4. Откройте воздушный клапан и удерживайте педаль сцепления.
  5. Закройте выпускной воздушный клапан.
  6. Медленно отпускаем педаль сцепления.
  7. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока продувка не будет завершена и в стоке не будет заметно нагнетаемого воздуха.
  8. Во время прокачки сцепления, и, в зависимости от количества жидкости, которая будет удалена, необходимо долить тормозную жидкость в бачок.
  9. Полностью закройте клапан сброса и установите крышку.
  10. Проверить привод сцепления и систему на герметичность.

С другой стороны, чтобы очистить муфту с помощью специального оборудования для этой цели, как правило, выполняются следующие действия:

  1. Отвинтите крышку бачка тормозной жидкости.
  2. Закрепите сливное оборудование в баке этой системы и подсоедините его.
  3. Снимите крышку и прикрепите шланг к емкости, подходящей для тормозной жидкости и продувочного клапана. Некоторые компьютеры для продувки включают в себя вакуумный блок для уравновешивания уровня жидкости во время процесса.
  4. Открывать и закрывать продувочный клапан до тех пор, пока тормозная жидкость не потечет без пузырьков и примесей.
  5. Полностью закройте клапан сброса и установите крышку.
  6. Выключить прибор для замены тормозной жидкости.
  7. Проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости отрегулировать.
  8. Проверить привод сцепления и систему на герметичность.

Заключение и рекомендации

Замена сцепления автомобиля - это вмешательство в конструкцию автомобиля, которое должно происходить в мастерской, что требует значительных инвестиций автолюбителя. Поэтому очень важно поддерживать надлежащее обслуживание, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии как моно дольше.

Таким образом, очень важно замечать отклонения в работе сцепления, какими бы незначительными они ни были, во избежание поломки.Кроме того, продувка сцепления - важная профилактическая процедура, продлевающая срок службы сцепления. Очень важно делать это после каждой замены тормозной жидкости, которая обычно производится каждые 30000 или 40000 км или каждые два года.

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

4 симптома неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 20 декабря 2019 г.

Главный цилиндр сцепления связывает вашу левую ногу со сцеплением в трехпедальном автомобиле с гидравлическое сцепление.Если главный цилиндр полностью вышел из строя, это, скорее всего, оставит вас в затруднительном положении, если только вы не найдете способ добраться до дома без использования сцепления. Это особенно опасно, если тормоз и сцепление используют один и тот же резервуар, так как вы также можете остаться без тормозов.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

К счастью, наиболее распространенным видом отказа главного цилиндра сцепления является утечка жидкости сцепления, которая может дать вам некоторые ранние предупреждающие сигналы до того, как система выйдет из строя полностью.

Как работает главный цилиндр сцепления

В современных автомобилях с механической коробкой передач используется гидравлическая жидкость (обычно тормозная жидкость) для передачи движения педали сцепления в действие вилкой сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, шток, прикрепленный к узлу педали сцепления, проталкивает гидравлическую жидкость в главный цилиндр сцепления.

Поскольку эта жидкость не сжимается, она вынуждена перемещаться по магистралям сцепления к рабочему цилиндру, который прикреплен к вилке сцепления.Вилка сцепления заставляет сцепление отделяться от нажимного диска и маховика, позволяя двигателю и колесам вращаться независимо.

См. Также: Распространенные причины механической трансмиссии, которую трудно переключить

Четыре первых признака неисправности главного цилиндра сцепления

Вот четыре наиболее распространенных признака того, что ваш главный цилиндр сцепления начинает выходить из строя или уже полностью вышел из строя. Обратите внимание, что следующее, вероятно, будет полезно только в том случае, если у вас есть проблема с гидравлическим сцеплением, и не относится к системе сцепления с тросовым приводом.

# 1 - Жидкость муфты низшей передачи

На главном цилиндре сцепления на боковой стороне бачка будут отмечены низкие и высокие отметки, указывающие на безопасный объем жидкости для сцепления. Если уровень жидкости в сцеплении опускается ниже нижней отметки, пора долить. На крышке резервуара или в руководстве пользователя должно быть указано, какой тип жидкости использовать.

После доливки жидкости для сцепления следите за уровнем. Уровень жидкости в сцеплении не должен со временем падать, как в тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости со временем падает, потому что поршень тормозного суппорта выдвигается дальше по мере износа тормозных колодок, но сцепление не работает.

Хроническая потеря жидкости сцепления указывает на негерметичность главного или рабочего цилиндра сцепления.

# 2 - Мягкая или пористая педаль сцепления

Вы заметили, что ваша педаль сцепления стала немного легче и ее легче нажимать, чем раньше? В отличие от жидкости сцепления, воздух сжимается. Если в главном цилиндре сцепления есть воздух, педаль будет казаться очень мягкой, даже если сцепление работает идеально.

Попробуйте удалить воздух из сцепления, чтобы решить проблему.Если проблема возвращается по прошествии некоторого времени, возможно, неисправен главный цилиндр сцепления.

# 3 - Точка взаимодействия внезапно изменилась

Однажды утром по дороге на работу вы пару раз чуть не заглохли и не можете заставить машину двигаться без рывков. Вы клянетесь, что умеете водить клюшкой, может, вы просто устали.

Если это случилось с вами, было бы неплохо открыть капот и проверить уровень жидкости в сцеплении.

Если резервуар для жидкости сцепления пуст, в линиях может остаться немного жидкости, чтобы вы продолжали двигаться, но вы определенно заметите разницу во включении сцепления, если даже сможете включить передачу. вообще.

Сцепление включается сразу с пола и в этой ситуации очень резко.

Связано: Как отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

# 4 - Темная жидкость сцепления

Если вы недавно заменили жидкость сцепления, но заметили, что она внезапно стала очень темной, одно из внутренних уплотнений главный цилиндр сцепления может выйти из строя. Кусочки резины в этих уплотнениях могут разрушаться и загрязнять жидкость сцепления, очень быстро обесцвечивая содержимое резервуара.

Если вы недавно не меняли жидкость сцепления, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемые интервалы технического обслуживания. Правильный способ замены жидкости сцепления - промыть систему свежей жидкостью, при этом прокачивая магистрали сцепления.

Тем не менее, вы также можете попробовать следующее в качестве быстрого и грязного теста на неисправное уплотнение, поскольку жидкость для сцепления стоит дешево:

  • Слейте старую жидкость сцепления из резервуара (например, используя что-то вроде пасты для индейки).
  • Заполните резервуар свежей жидкостью.
  • Подождите пару дней, чтобы увидеть, потемнеет ли новая жидкость.
  • Если ваша жидкость потемнеет в течение нескольких дней, вероятно, у вас неисправное уплотнение в главном цилиндре сцепления, особенно если вы проявляете какие-либо другие симптомы, перечисленные выше.

Стоимость замены главного цилиндра сцепления

В зависимости от автомобиля замена главного цилиндра сцепления часто бывает довольно дешевой и простой. Большинство домашних механиков даже могут сами взяться за эту работу.

В некоторых автомобилях все, что необходимо, - это купить новый главный цилиндр сцепления, отвинтить магистраль сцепления, отвинтить главный цилиндр сцепления от брандмауэра и установить новый блок (процедура в обратном порядке).

Если специалист заменит главный цилиндр сцепления, рассчитывайте заплатить где-то в диапазоне от до 180–420 долларов, всего .

Детали обычно стоят от 100 до 300 долларов. На замену цилиндра у них не должно уйти больше часа, так что в большинстве случаев вам потребуется от 80 до 120 долларов на оплату труда.

Примечание: Часто рекомендуется заменять рабочий цилиндр сцепления одновременно с главным цилиндром. Когда одна из этих частей выходит из строя, часто бывает, что другая часть следует их примеру вскоре после этого.

Некоторые главные цилиндры сцепления можно восстановить, чтобы сократить расходы. Предполагается, что большинство агрегатов перед установкой необходимо удалить воздухом на верстаке. Педаль сцепления, вероятно, потребуется отрегулировать после замены главного цилиндра сцепления. Для получения дополнительной информации обратитесь к заводскому руководству по вашему конкретному автомобилю.

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления Vanagon

Связанные темы:

Обзор гидравлической системы сцепления
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления

После замены каких-либо гидравлических компонентов сцепления в систему попадет воздух, и это помешает правильному функционированию механизма сцепления, поэтому необходимо удалить воздух из него. Начните с осторожного доливки свежей жидкости в резервуар для жидкости в приборной панели.В отличие от тормозной гидравлической системы, сцепление, очевидно, нельзя удалить простым нажатием на педаль; Пузырьки воздуха будут только сжиматься и расширяться, а не вытесняться наружу, поэтому Volkswagen указывает, что следует использовать спускной клапан с вакуумным насосом. В руководстве Хейнса говорится, что можно использовать обычные методы кровотечения, так кто знает? Мне также сказали, что можно просто оставить заднюю часть фургона поднятой, а спускной винт оставить открытым на ночь, чтобы пузырьки воздуха исчезли сами по себе, но я не пробовал этот метод и сомневаюсь.

Я купил комплект вакуумного насоса для прокачки, который можно использовать как для гидравлических систем сцепления, так и для тормозов, а также для тестирования вакуумных шлангов.

  1. Над рабочим цилиндром находится спускной винт, защищенный резиновым пылезащитным колпачком. Снимите колпачок, ослабьте винт на 1/2 оборота и присоедините шланг вакуумного устройства для удаления воздуха в соответствии с инструкциями к комплекту для удаления воздуха.
  2. Включите спускной насос несколько раз, пока жидкость не начнет течь по трубке в резервуар для удаления воздуха.ПРИМЕЧАНИЕ: Если гидравлическая жидкость не менялась в последние годы, она будет темной или почти черной, что указывает на загрязнение грязью и водой; возможно, именно это в первую очередь привело к отказу ваших компонентов. Volkswagen (и большинство других производителей автомобилей, если на то пошло) рекомендует заменять тормозную жидкость / жидкость сцепления каждые два года, как указано здесь.
  3. Продолжайте набирать жидкость до тех пор, пока она не очистится от грязи, влаги и пузырьков воздуха, периодически делая паузу для проверки уровня в бачке приборной панели и при необходимости доливая свежую жидкость.Не позволяйте этому уровню опускаться ниже индикатора «MIN», иначе в систему снова попадет воздух, и вам придется начинать кровотечение снова.
    Помните, у вас есть около 10 футов 3–4 мм лески для выпуска за обрез, так что это может занять полные 12 унций. бутылка или больше.
  4. Убедившись, что из системы был удален весь воздух, затяните спускное устройство рабочего цилиндра и установите на место пылезащитный колпачок. Запустите двигатель и посмотрите, сможете ли вы включить / выключить трансмиссию. Если шестерни сталкиваются или отказываются включаться, вероятно, в линии все еще есть воздух; повторно прокачайте и попробуйте еще раз.Если все в порядке, съезжайте с трамплина и выведите ее на дорогу, чтобы проехать на всех передачах. Вы можете обнаружить, что через пару сотен миль езды в течение следующих нескольких недель шестерни начнут жаловаться. Это, вероятно, означает, что в вашей леске все еще скрываются пузырьки воздуха, поэтому прокачивайте ее снова, пока она не заработает правильно.

Уточните у местного муниципалитета, как правильно утилизировать использованную тормозную жидкость. Моя попросила меня добавить его прямо в отработанное моторное масло и утилизировать все вместе.Другие могут предпочесть хранить тормозную жидкость отдельно от других автомобильных жидкостей и утилизировать ее как опасный материал.

Даже если вам не удалось во время этого процесса поддерживать уровень жидкости в резервуаре, пока вы не нажали педаль тормоза, воздух не должен попадать в тормозную систему, поэтому тормозам не потребуется быть истекшим кровью. Однако, если жидкости больше двух лет, и вы уже испачкали инструменты и, вероятно, испачкали штаны, сейчас самое подходящее время, чтобы прокачать тормоза.

Как вы думаете? Оставьте вопрос или комментарий ниже и используйте ссылки в соцсетях, чтобы поделиться с друзьями!

Инструкции для набора для удаления воздуха из одного человека MDL

Набор для удаления воздуха из MDL

ШАГ за ШАГом инструкции по использованию нашего набора для прокачки для одного человека.

Этот комплект для удаления воздуха, предназначенный для одного человека, служит основным средством удаления воздуха из вашей гидравлической системы.

Этот комплект не будет работать с однолинейным оригинальным автомобилем Ford HRB / CSC.

Этот комплект работает со всеми резервуарами и главными цилиндрами, поставляемыми Modern Driveline.

Прочтите этот Весь документ перед началом.

Защитное оборудование - Всегда надевайте защитные очки / очки, одобренные ANSI, при работе с металлом и жидкостями.
Надевайте подходящие перчатки при работе с горячими поверхностями и агрессивными жидкостями.

Не могу

  • НИКОГДА НЕ НАКАЧИВАЙТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - это не похоже на установку тормоза , и вы создадите микропузырьки в жидкости.
  • Никогда не трясите и не роняйте новый контейнер с тормозной жидкостью.

  • Никогда не используйте жидкости на основе силикона в этой системе . Castrol LMA PTFE DOT 5 и ATE Type 200 несовместимы и могут вызвать набухание уплотнений. Нет необходимости использовать какие-либо синтетические или высокотемпературные жидкости. К системе срабатывания сцепления предъявляются меньшие требования, чем к тормозным системам.

Do’s

  • Всегда используйте чистую новую жидкость DOT 3.Использование переработанной жидкости может привести к загрязнению системы и появлению микропузырьков.

Предупреждения

  • Жидкость DOT 3 вредна для окраски. Немедленно смыть пролитую жидкость мыльной водой.

Полезные советы

  • Убедитесь, что все фитинги для жидкости плотно затянуты.
  • Убедитесь, что главный цилиндр установлен в вертикальном положении.
  • Убедитесь, что рабочий цилиндр или внутренний выжимной подшипник (HRB, CSC) имеет выходное / выпускное отверстие в наивысшем положении.
  • Снимите все установленные обратные шаровые клапаны со спускных винтов (если есть).
  • Прочтите шаг 1 полностью.
  • Убедитесь, что в систему не добавлены дополнительные детали, такие как обратные клапаны для остатков.

Ступени

  1. Выполните первоначальный спуск воздуха из системы под действием силы тяжести - Отсоедините шток главного цилиндра сцепления. Закройте спускной винт на рабочем цилиндре или гидравлическом выжимном подшипнике. Снимите баллон (если есть в резервуаре) и заполните резервуар тормозной жидкостью DOT 3.Открутите прокачной винт на рабочем цилиндре или выжимном подшипнике гидросистемы как минимум на 1/2 оборота. Позвольте силе тяжести заполнить систему до тех пор, пока жидкость не выйдет из спускного винта, затем закройте спускной винт. Поддерживайте и восстанавливайте уровень жидкости в резервуаре до 1/3 полного. Если ваша система не работает под действием силы тяжести, значит, что-то не так. Перед продолжением работы система должна стравиться под действием силы тяжести.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СИСТЕМУ ДЛЯ ПРОТЕЧКИ ГРАВИТАЦИИ, ЕСТЬ РИСК ПРОЛИТИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ DOT 3 НА ОТДЕЛКУ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.Не зацепляйте шток главного цилиндра сцепления обратно до тех пор, пока не будут выполнены все операции по прокачке.

2. Плотно установите резиновую пробку в резервуар.

Примечание: не беспокойтесь о том, что в резервуаре останется воздух. Передача жидкости будет продолжать выталкивать жидкость в систему.

  1. Присоедините виниловую трубку к спускному винту рабочего цилиндра и создайте ловушку, обращенную вверх (петля вверх, затем вниз).Это позволит вам удалить воздух из системы без помощника и предотвратить повторное попадание воздуха в систему. При необходимости используйте стяжки или ленту, чтобы удерживать трубку на месте. Поместите конец трубки в открытый или ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ уловитель.

Не открывайте спускной штуцер в это время, потому что система будет продолжать спускаться под действием силы тяжести.

Примечание - Это нормально, , если линия выпуска HRB / CSC не направлена ​​вверх, если у вас есть петля в виниловой трубке, направленная вверх.

4. Используйте шприц, чтобы набрать новую чистую жидкость DOT 3 из оригинала, или чистый контейнер, чтобы полностью заполнить шприц. Убедитесь, что кончик шприца постоянно погружен в воду.

Вдыхание воздуха приведет к появлению микропузырьков в жидкости, и вы должны начать все сначала, продувая шприц и отставляя удаленную жидкость в сторону.

5. Поднимите наконечник шприца, постучите по корпусу шприца и убедитесь, что оставшийся воздух доходит до наконечника, и слегка нажмите на поршень, чтобы заполнить наконечник.

6. Плотно вставьте шприц в резиновую пробку, затем откройте спускной винт примерно на 1/2 оборота.

Вставьте шприц в резиновую пробку, удерживая пробку одной рукой.
ПОЛНОСТЬЮ нажмите на поршень, за один ход поршня другой рукой.
Это должно занять не более 3 секунд, иначе вы работаете слишком медленно.

  • Если вы нажмете на поршень слишком медленно, он не вытеснит захваченный воздух из системы.
  • Не вынимайте шприц из резиновой пробки в это время.

Шаг 6 Шаг 7

8. Закройте спускной винт. ЗАТЕМ снимите прозрачную виниловую трубку с конца спускного винта. Жидкость и воздух будут выходить из виниловой трубки. Удалите остатки жидкости.

9. Выньте шприц и резиновую пробку из резервуара. Удалите остатки жидкости.

10.Заполните резервуар до нужного уровня и установите на место все снятые баллоны и крышку.

11. Проверьте систему - снова подсоедините шток главного цилиндра сцепления в соответствии с инструкциями по установке. Выжмите педаль сцепления ногой.
Он должен плотно прижаться сверху вниз и выключить сцепление. Если он не отпускает сцепление… нажмите на педаль сцепления рукой. Если педаль мягкая, а затем становится тверже… в системе все еще есть воздух. Повторите процедуру удаления воздуха, как написано.Не работают из строя.

12. После нескольких нажатий на педаль проверьте, нет ли утечек. Нажмите и удерживайте педаль сцепления.
Попросите второго человека осмотреть фитинги главного цилиндра, соединения резервуара, любые линейные соединения на плетеных линиях, фитинги стопорных колец на CSC / HRB, фитинги на рабочем цилиндре, спускной винт. На педали сцепления можно ожидать небольшого увлажнения штока главного цилиндра сцепления , пыльника - отверстие в главном цилиндре сцепления может быть более грубым, чем уплотнение давления может сесть до тех пор, пока не произойдет какое-то зацикливание, но это должно быть не протекать под давлением.

Оставить ответ