Как раскоксовать кольца: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Как раскоксовать двигатель?

Интенсивный процесс образования нагара в камере сгорания двигателя происходит, как правило, по причине использования масла и топлива низкого качества. Но есть и другие факторы, которые приводят к закоксовке. Автовладельцу следует знать о них, чтобы вовремя принять соответствующие меры и не доводить ситуацию до дорогостоящего ремонта.

Основные причины появления нагара и отложений

Переход на качественное топливо не всегда позволяет решить вопрос закоксовки двигателя, поскольку причины возникновения нагара бывают разные:

• Перегрев мотора. Если это происходит достаточно регулярно, то начинается стремительное старение масла и, как следствие, снижение параметров вязкости и скопление в смазочных системах полимерных образований.
• Поездки на небольшие расстояния и простои в заторах, свойственные условиям мегаполисов. ЦПГ карбонизируется из-за того, что двигатель не может выйти на функционирование в нормальном режиме.
• Образование паров при минусовой температуре приводит к их взаимодействию с маслом и последующему зашлаковыванию картерной зоны.
• Износ турбокомпрессора, из-за чего выхлопные газы проникают в масло.
• Недостаточные показатели компрессии способствуют появлению сажи.
• Разгерметизация охлаждающей системы – причина начала полимеризации.
• Нарушение сроков замены масла влечет рост отложений нагара.

Своевременная раскоксовка двигателя будет способствовать его долговременной качественной эксплуатации и продлит жизнь автомобиля.

Зоны образования нагара

Ухудшение работы мотора особенно проявляется при толстом слое нагара на поверхности клапанов. Снижение эксплуатационных характеристик происходит быстрее при закоксовке обратной стороны тарелок впускных клапанов. Отложения начинают впитывать топливо как губка, что ведет к детонационному сгоранию обедненной топливной смеси и нарушениям в работе двигателя.

Среднетемпературные отложения в виде лаков чаще всего скапливаются на боках поршня и в цилиндрах, а также в канавках колец. Наблюдается уменьшение компрессии и параметров подвижности поршневых колец. Образующийся по этой причине угар наполняет пространство между кольцом и канавкой. Происходит выдавливание кольца наружу и увеличение давления на цилиндр. Залегшие кольца способствуют проникновению смазочного материала в камеру и газов в зону картера.

Последствия подобного процесса – значительное увеличение расхода ГСМ, повышение токсичности отработанных газов, проблемы с запуском, снижение показателей компрессии, потеря мощности.

Как делается раскоксовка

Избежать трудоемкого и дорогого способа, к которому относится разборка двигателя, можно двумя вариантами раскоксовки.

1. Метод жесткого устранения нагара

Снимаются форсунки камер сгорания или свечи с последующей ручной установкой цилиндров в среднее положение. Далее подается специальная жидкость в камеру сгорания предварительно прогретого двигателя. Неплотно закручиваются форсунки или свечи.

Процедура очищения может занять от 30 минут до 12 часов. Время зависит от степени загрязнения и свойств жидкости. Устранение очищающего раствора делается с использованием шприца и прокрутки мотора стартером без свечей. В финале необходимо завести двигатель и позволить ему поработать на переменных оборотах перед заменой масла.

2. Мягкая очистка

Процедура выполняется приблизительно за 200 км пробега до планируемой замены масла. Данный способ идеально подходит для устранения отложений компрессионных и маслосъемных колец.

Присадка в виде средства, обладающего декарбонизационным эффектом, добавляется в смазочную систему. Далее автомобиль следует откатать в щадящем режиме без перегрева и работы на высоких оборотах. Растворившийся нагар уйдет вместе с отработанным маслом.

Наряду с перечисленными способами существует комплексная раскоксовка цилиндро-поршневой группы двигателя, которая производится по новой технологии BG. В отличие от традиционных методик она не имеет недостатков и дает отличные результаты раскоксовки.

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена | SUPROTEC

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

• максимально использовать энергию расширяющихся газов;
• не пропускать продукты сгорания в картер;
• при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, происходит нарушение плотности сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

• неполное сгорание топлива, образование нагара;
• сбой работы отдельных цилиндров;
• выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
• масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогому ремонту.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ на данный вопрос банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать — скажут на любом форуме. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

• механическим очищением нагара,
• химическим растворением кокса,
• при помощи специальных присадок в топливо.

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли кольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. Это причина, почему лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

1. Прогреть двигатель до 80-90 °C.
2. Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
3. Вывесить ведущий мост.
4. Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
5. Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
6. Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
7. Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
8. Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
9. Заменить масло и масляный фильтр.
10. Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

1. Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
2. Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Чтобы закрепить эффект от «Очистителя топливной системы», рекомендуется использовать «Долговременную промывку двигателя» от «Супротек». Состав заливается в маслозаливную горловину. Это средство работает медленнее, но способно удалить самые стойкие отложения, к тому же оно абсолютно безопасно для резиновых и полимерных деталей. Из-за постепенного характера действия промывку необходимо добавлять в масло приблизительно за 200 километров до плановой замены масла.

Отличные результаты в профилактике такого явления как залегание поршневых колец показал триботехнический состав Suprotec Active. Эта присадка для добавления в моторное масло борется с корнем проблемы – она оптимизирует зазоры в узле кольцо-канавка-гильза. Это улучшает съем смазки со стенок цилиндра, препятствуя образованию нагара.

Конечно, совсем «убитый» двигатель никакая химия не спасет. Но если не запускать состояние автомобиля, в общем, и силового агрегата, в частности – вполне можно обойтись регулярным добавлением присадок в топливный бак или масляную систему. Это дешевле, чем ремонтировать мотор, когда залегли кольца или образовались задиры в ЦПГ.

Советы по профилактике

Основные причины закоксовки двигателя известны, она возможна, если:

• автомобиль несколько месяцев простоял без движения, а потом его начали эксплуатировать,
• постоянно совершаются только короткие поездки, когда мотор не успевает полностью прогреться;
• используется некачественное моторное масло, либо регулярно превышается интервал замены.

Значит, чтобы снизить риск залегания поршневых колец, нужно придерживаться несложных правил:

1. Если машина долго простояла без движения, замените масло, прежде чем начнете на ней ездить.
2. Время от времени совершайте длительные поездки, чтобы мотор прогрелся, и отложения полностью выгорели.
3. Заливайте только рекомендованные производителем автомобиля сорта моторных масел.

Помните, что любую проблему легче предупредить, чем потом с ней бороться.

Признаки, причины и решения, если залегли кольца

Варианты решений расположены в порядке возрастания сложности выполнения. Если не помогает первый вариант, значит, проблема слишком серьезная.

Признаки проблемы	Причина	Решение
Падение компрессии.	Газы «пролетают» в зазор между поршнем и гильзой.	1. Использовать «Очиститель топливной системы» Suprotec, или «Долговременную промывку двигателя». 2. Выполнить химическую или механическую раскоксовку.
Из выхлопной трубы идет сизый дым.	Масло остается на стенках цилиндра и сгорает с топливом.
Затруднен пуск двигателя.	Мотор троит, недостаточная сила, чтобы провернуть коленвал.
Расход горючего увеличился.	Из-за троения ЭБУ повышает обогащение топливовоздушной смеси.

Раскоксовка колец двигателя Субару и повышенный расход топлива subsuz.ru

Немного о раскоксовке колец двигателя Субару и повышенном расходе топлива. Откуда растут ноги и как с этим бороться. В интернете много написано, но зачастую мнения расходятся. Кто то пишет , что раскоксовать двигатель субару нельзя, кто пишет состав для раскоксовки, который содержит керосин и ацетон в равных пропорциях. Давайте разберемся по порядку с самого начала.

Основная причина закоксовывания колец это бензин, а точнее повышенное  содержание смол и серы. По этой же причине закоксовываются и клапана, а также образуется нагар в камере сгорания двигателя субару. В результате чего, объем камеры уменьшается, что в свою очередь приводит к уменьшению теплопроводности и к увеличению температуры. Так выглядит камера сгорания перегретого мотора Субару Легаси, стуканувшего в последствии:

 

Внутренний перегрев не фиксируется датчиком температуры субару, и постепенно приводит к выходу из строя маслосъемных колпачков и поршневых колец.

Последствиями перегрева и использования некачественного топлива также приводят к появлению микротрещин в головке блока субару в свечном отверстии, а также в райлне седла клапана, что хорошо видно на примере двигателя субару легаси B4, вот фото ГБ:

Маслосъемные кольца двигателя Subaru закоксовываются, перестают выполнять свою функцию. Вот наглядный пример закоксованных колец:

При этом они могут лежать на «асфальте» и их будет распирать, в этом случае показания компрессии будут завышены или же в норме, все зависит от степени текущего износа и пробега. Или же они могут залечь, как с одной стороны, а с другой выпирать, так и полностью по поршню вследствие прихватывания от внутреннего перегрева. С причинами все понятно, а вот как с эти бороться, можно ли раскоксовать маслосъемные кольца субару, ведь он оппозитный.

Можно, скажем мы. Для этого потребуется снять двигатель и установить на стенд, затем перевернуть в вертикальное положение, выставить поршни в одно положение, залить жидкость для раскоксовки , вкрутить свечи и оставить на 6-8 часов. Затем перевернуть двигатель и повторить процедуру для двух или трех, в случае трехлитрового мотора, оставшихся  поршней. Жидкость, которую используем мы это не Лавр, и состоит она из трех компонентов, а не из двух, и пропорции ее не равные. Все имеет значение. А есть ли смысл снимать двигатель, спросите вы, когда двигатель жрет масло а с ним и бензин, машина работает неровно, троит. Выбор всегда есть. Можно продать машину, но в таком состоянии вы потеряете деньги. Можно купить двигатель субару б/у, но это кот в мешке. Можно провести капитальный ремонт, но это дорого. Кстати в последних двух случаях двигатель все равно придется снимать.

Мы предлагаем провести компрессионно-вакуумную диагностику. По результатам, которой дадим заключение о состоянии цилиндра — поршневой группы двигателя, а именно поршневых колец,  гильзы, клапанов и дадим рекомендации о целесообразности проведения раскоксовки и последующего восстановления параметров двигателя.

Диагностика заключается в следующем:

В свечное  отверстие двигателя устанавливается переходное устройство , к которому подсоединяется анализатор. Производится прокручивание коленчатого вала пусковым устройством. На такте сжатия выдавливаемый из цилиндра поршнем воздух через редукционный комбинированный клапан выходит в атмосферу. При этом в конце такта сжатия избыточное давление в камере сгорания не превышает 2 кг/см2. На такте расширения открывается вакуумный клапан от воздействия разряжения в цилиндре.

В момент открытия выпускного клапана двигателя вакуумный клапан закрывается, и вакуумметр фиксирует величину максимального разряжения в цилиндре. В зависимости от величины полного вакуума можно сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллиптичность, наличие задиров) и сопряжения «клапан – седло» ГРМ. Второе значение разряжения получают при изоляции надпоршневого пространства от атмосферы на такте сжатия.

Для этого заменяют комбинированный клапан на вакуумный. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец Субару — степень износа, залегание (коксование), поломку перемычек на поршне, поломку колец.

Таким образом, при проведении замеров компрессии, полного и остаточного вакуума, можно судить о техническом состоянии двигателя , его текущем износе, и целесообразности проведения ремонта. В случае, если текущий износ двигателя не превышает 60%, наши специалисты предложат вам провести безразборный ремонт двигателя Субару, в результате которого заводские параметры двигателя будут восстановлены при минимальных затратах и в сжатые сроки. Но об этом в следующей статье.

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

• добавление присадки в моторное масло;
• присадка в дизельное топливо или бензин;
• заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

 

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Читайте также

Инструкция по проведению раскоксовки поршневых колец своими руками, видео

Раскоксовка поршневых колец в двигателе является распространенной процедурой для тех моторов, чьи кольца подверглись образованию нагара. Что делать, если поршневые кольца залегли? Какой раскоксовыватель помогает наиболее эффективно справиться с этой проблемой? Как сделать раскоксовку водой, керосином или специальным средством в домашних условиях? Пошаговая инструкция с другой полезной информацией по этому вопросу представлена ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что способствует образованию нагара?

Для опытных автомобилистов не секрет, что залипание поршневых колец со временем становится причиной потери их мощности. Это происходит в результате скопления отложений и нагара от отработавшей моторной жидкости, которая забивает каналы поршня. Таким образом свои свойства теряют и уплотнения между цилиндром и поршнем.

Нагар на поршневых кольцах

По каким же причинам поршневые кольца забиваются коксом?

Их существует несколько:

1. Первой и наиболее распространенной причиной закоксовки является регулярная езда на низкокачественном топливе. Поскольку октановое число некачественного бензина слишком низкое, двигателю приходится работать более чем в полную силу, чтобы обеспечить должную мощность. Как правило, некачественный бензин содержит в себе повышенный уровень всевозможных присадок, в том числе и металлосодержащих.
2. Еще одной причиной является попадание моторной жидкости в камеру сгорания. Как правило, это происходит в результате выхода из строя маслоотражательных колпачков (или если они отработали свой ресурс эксплуатации). В данном случае раскоксовка поршневых колец является, скорее всего, дополнительной процедурой, поскольку она позволит только ненадолго улучшить уровень компрессии в двигателе. А вот в первую очередь необходимо будет осуществить замену самих колпачков.
3. Выход из строя или износ поршневых колец. Если кольца износились и начали залегать, то из-за этого на стенках каналов может оставаться моторная жидкость. Таким образом в подобных двигателях наблюдается повышенное нагарообразование, отчего кольца и закоксовываются. В этом случае проблема также решается исключительно заменой компонентов, поскольку одна только раскоксовка поможет решить проблему только на время.
4. Иногда происходит залипание поршневых колец в результате регулярного использования транспортного средства на короткие поездки. Как правило, в таких случаях залегание возникает, когда мотор автомобиля не успевает полностью прогреться, что впоследствии негативно сказывается на его работе. Собственно, то же самое касается и регулярных поездок на непрогретом двигателе зимой.
5. Использование низкокачественной или поддельной моторной жидкости также является распространенной причиной залегания колец. Каждый опытный автолюбитель знает, что использование качественного масла является важным моментом, поскольку появление нагара напрямую зависит именно от этого. Собственно, поэтому автомобилистам необходимо учитывать рекомендации производителей машин при покупке расходных материалов.

Когда необходима раскоксовка?

Теперь попробуем разобраться, в каких случаях необходима раскоксовка поршневых колец двигателя внутреннего сгорания, а именно — поршневых колец. Основные симптомы, по которым можно определить эту неисправность, представлены ниже.

1. Повышенный расход моторной жидкости. Если вам приходится доливать около 300 грамм масла в двигатель на 1 тысячу километров пробега, то, скорей всего, вашему авто необходима раскоксовка поршневых колец. Есть вероятность, что в таких случаях автомобиль также будет дымить.
2. Автомобиль начал троить, при езде периодически пропадает мощность, что особо ощущается при трогании с места или езде в гору. Как правило, это обусловлено неверным, вернее слишком низким уровнем компрессии в цилиндрах. В таких случаях транспортное средство будет работать нестабильно. Помимо потери мощности, машина может просто глохнуть на светофорах или прямо посреди дороги.
3. Слишком повышенный расход бензина. Если машина стала потреблять на порядок больше топлива, при этом данный симптом сопровождается потерей мощности двигателя и необходимостью добавления масла, то ДВС нуждается в раскоксовке.
4. Детонация мотора. Как правило, детонация наблюдается в случае увеличения оборотов транспортного средства. Но бывают и случаи, когда двигатель детонирует и на холостом ходу. Детонация сопровождается постукиванием гидрокомпенсаторов (так называемых пальчиков) и нестабильной работой мотора. Регулярная эксплуатация транспортного средства с таким двигателем со временем приведет к более серьезным проблемам.
5. После замены масла на некачественное. Если вы знаете, что произвели замену моторного масла на некачественное, что сопровождается его расходом и появлением осадка, а автомобиль прошел уже практически 10 тысяч километров. В этом случае необходимо не только раскоксовать кольца, но и как можно скорее заменить масло на более качественное.

Мнение специалиста

Я не верю в раскоксовку колец потому, что когда делаем двигатель, отвозим на мойку, там его промывают химией с паром, и после этого берешь старое кольцо и чистишь каналы, нагар нелегко счищается.

Как сделать раскоксовку своими руками?

Каждого автомобилиста, который столкнулся с такой проблемой, интересует вопрос, какое лучше использовать средство для раскоксовки поршневых колец. О наиболее популярных методах раскоксовки поршневых колец при помощи специальных жидкостей, антикокс присадок и дедовских способах вы сможете узнать ниже.

Мягкий способ раскоксовки

Такой метод подразумевает использование специальной жидкости в виде присадок непосредственно в топливо. К примеру, можно использовать антикокс присадку Идеал. Использование такого средства не займет много времени и сил, сам способ является одним из наиболее легких. В бензобак просто заливается определенный объем присадки. В случае с антикокс присадкой Идеал 50 мл присадки будет достаточно на 40-60 литров бензина. Следует также отметить, что данная раскоксовка может использоваться как в бензиновом, так и дизельном двигателе.

Что касается преимуществ данного способа:

• раскоксовать поршневые кольца таким антикоксом можно без демонтажа форсунок и свечей зажигания;
• средство вводится в бензобак довольно быстро;
• на сроки замены масла в двигателе этот метод никоим образом не влияет;
• на поверхности колец образуется слой защитной пленки, что в результате позволяет предотвратить образование отложение и нагара на необходимых компонентах мотора.

 Загрузка …

Однако, согласно отзывам автомобилистов, данный метод имеет и определенные недостатки.

Мы не рекламируем присадки, поэтому обработали отзывы автолюбителей, собранные на различных интернет-ресурсах, чтобы наши пользователи владели наиболее точной информацией:

1. Такой метод является наиболее актуальным, когда на элементах ДВС еще не образовался нагар. То есть, по сути, его можно назвать профилактическим средством. Если на компонентах мотора появился нагар, то подобные присадки не справятся с его удалением.
2. Антикокс присадки в топливо не позволяют должным образом раскоксовать клапаны мотора или камеру сгорания.

Жесткий метод раскоксовки

Данный метод подразумевает обязательную замену моторной жидкости после его осуществления. Рассмотрим процесс очистки колец от нагара с использованием отечественного средства Лавр. Лавр является одним из наиболее дешевых и востребованных средств для таких работ.

1. Машина должна стоять на ровной поверхности, ее следует прогреть до рабочей температуры.
2. После того как мотор прогрелся, его нужно заглушить, после чего демонтировать свечи зажигания или форсунки (Лавр можно использовать как в бензиновом, так и дизельном моторе).
3. Все поршни мотора должны быть выставлены в одном положении. Для этого проворачивайте коленчатый вал до необходимого момента по часовой стрелке.
4. Далее, Лавр следует залить в мотор авто. По инструкции Лавр заливается на 1-2 часа, но опытные автомобилисты рекомендуют оставлять его на ночь. Чтобы Лавр не испарялся, свечи можно закрутить на ночь, затягивать их необязательно.
5. Когда срок действия Лавра (или другой подобной присадки) уже прошел, свечи нужно демонтировать, а их отверстия накрыть тряпкой. Теперь следует стартером провернуть коленчатый шкив на протяжении 5-7 секунд. Это даст возможность Лавру удалиться из системы вместе с нагаром.
6. Затем свечи или форсунки опять устанавливаются на место, мотор заводится на 5-10 минут.
7. Отработанное масло сливается, заливается новое и меняется фильтр.

Эксплуатация Лавра не займет много времени и сил. Лавр является хорошим отечественным средством, что подтверждается отзывами.

С присадкой в масло

Перед заменой масла, за 200-300 километров, присадку (можно использовать Ликви Моли или подобное средство) следует залить через маслозаливную горловину. Транспортное средство используется в обычном режиме, при этом лучше не ездить на повышенных оборотах. После этого жидкость просто сливается и заливается новое масло. Меняется фильтр. Как видите, ничего сложного.

Раскоксовка водой

Очистка колец при помощи капельницы с водой

Раскоксовка водой также является неплохим вариантом удаления нагара. Лучше использовать дистиллированную воду для этих целей. Суть данного процесса заключается в подключении обычной медицинской капельницы с водой к блоку дроссельной заслонки. Необходимо настроить капельницу таким образом, чтобы вода капала с интервалом в 2-3 секунды.

Автомобиль с капельницей с водой можно оставить в гараже или ездить. Только в последнем случае воду следует залить в дополнительный расширительный бачок. В день будет уходить не менее 10 литров дистиллированной воды. В капельницу с водой следует добавить сетку, чтобы отфильтровать весь мусор. Согласно рекомендациям специалистов, с такой системой можно проехать 200-400 км, а результат очистки водой проверяется путем демонтажа и оценки свечей зажигания.

Видео «Раскоксовка поршневых колец в домашних условиях»

О том, как своими руками осуществить раскоксовку колец, вы сможете узнать из этого видео.

​Проливка поршневых колец или раскоксовка двигателя

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

• Несоответствие используемого масла;
• Сильная загрязненность воздушного фильтра;
• Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
• Износ ЦПГ и залегание колец;
• Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне. Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних. Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других. Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах. После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка — процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже «набили руку», выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя). Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет «второе дыхание». Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести. Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

Раскоксовка двигателя от 1500 р. +7(347)293-50-20

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с колец поршней и камеры сгорания.

Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить при плановом ТО.

Со временем любой двигатель от нагара начинает образовывать засоры. И это конечно же ведет к поломке двигателя. Поэтому следует производить процедуру раскоксовки в профилактических мерах совместно с ТО. Выделяются три вида раскоксовки: мягкая, твердая, динамическая.

Именно раскоксовка дает возможность избежать капитального ремонта двигателя.
Нагар на кольцах и в камере сгорания происходит из-за масла и некачественного бензина. При этом кольца могут “прилипнуть” оставив некий зазор, при этом компрессия поршневой группы заметно уменьшится. Машина будет хуже тянуть.

Почему образовывается нагар.

Нагар появляется в следствии того, что масло попадает в камеру сгорания. Масло в любом случае туда попадает даже в самых новых двигателях. Поэтому нагар есть практически во всех двигателях. Так же причиной нагара может стать не качественный бензин. Если Вы ездите на 92 бензине и Вам будет интересно, то попробуйте залить 95. Октановое число 95 выше и он лучше сгорает, при этом нагара у него меньше. Вы сразу заметите что расход топлива стал меньше, мощность увеличилась за счет лучшей компрессии и лучшего сгорания топлива. Если у вас новый двигатель, то масло попадает через кольца со стенок гильзы.   Так же со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Если же двигатель старый, то мест попадания масла может быть гораздо больше. При этом увеличивается расход масла. И из-за попадания масла в двигатель, цвет дыма из выхлопной трубы, начинает меняться. Так же можно наблюдать, что резьба свечей стала мокрой, т.е. масло будет оставаться на резьбе. Компрессия упадет и мощность машины станет слабее.

 

Как мы уже писали выше. Раскоксовка бывает мягкая, твердая и динамическая.

 

Мягкая раскоксовка.

Мягкая раскоксовка это щадящий способ для снятия нагара. Раскоксовыватель добавляют в масло перед её заменой, когда до замены осталось буквально 100 или 200 километров. При этом не рекомендуется давать на двигатель большую нагрузку, т.е. желательно не ездить на больших оборотах, не перегазовывать. Так же он используется с применением промывочных масел пяти или семи – минуток. Но применение мягкой раскоксовки снимает нагар в основном только с поршневых колец и не снимает нагар с самой камеры сгорания и клапанов двигателя. Так же к мягкой раскоксовке можно отнести некоторые виды масел которые содержат присадки способствующие раскоксовыванию колец. Ну и конечно есть отдельные присадки которые можно добавить в масла для того, чтобы раскоксовать кольца.

Этот способ имеет свои недостатки. После применения специальных раскоксовывателей(специальные масла к ним не относятся) придется двигатель несколько раз промывать промывочным маслом. Несмотря на дешевизну данного способа он будет стоить иногда дороже из-за дополнительных процедур промывки.

 

Жесткая раскоксовка.

Этот тот наш старый метод. Его применяли наши родители и их родители – наши дедушки. Этот метод прост как пять пальцев. Авто ставят ровно в горизонтальное положение, нагревают двигатель машины(это делается для того, чтобы создать эффект паровой бани), выключают мотор. Отворачивают свечи или форсунки. Коленчатый вал проворачивают так, чтобы поршни пришли примерно на средний уровень. Далее заливают антикокс. Через свечные отверстия наливается жидкость внутрь камеры сгорания. Слегка прикрутив свечи, для того, чтобы двигатель не остыл быстро. Затем нужно подождать от 20 минут и до 12 часов в зависимости от состояния закоксовавшегося двигателя. Антикокс внутри размягчает нагар и сажу, раскоксовывая кольца поршней. При этом часть антикокса уйдет вниз и попадет в масло.

Вторым этапом откручиваем свечи и нужно антикокс убрать. Для этого накрыв тряпкой свечные колодцы(чтоб не разбрызгать все вокруг), проворачивают двигатель с помощью стартера, остатки выкачивают через трубочку с помощью шприца. Затем закручиваем свечи и заводим мотор. Дав ему немножко поработать.

И после всех процедур мы должны поменять масло и свечи.

Этим способом пользуются и по сей день, ее активно применяют на СТО.

 

Динамическая раскоксовка.

Динамическая раскоксовка подразумевает снятие сажи и нагара в движении. В бензобак с бензином добавляют специальное средство, которое попадает в камеру сгорания, взаимодействуя с самой камерой, с кольцами снимает сажу и выходит вместе с ней через выхлопную систему.

Этот метод плох для автомобилей с катализаторами, т.к. отработанные сажа и копоть останутся в фильтре катализатора.

Если после раскоксовки компрессиия двигателя упала, значит Вашему двигателю требуется переборка и замена деталей. В нашем сервисе мы ремонтируем все виды двигателей.

еды — Самый быстрый способ дегазации напитка

Хотите улучшить этот пост? Дайте подробные ответы на этот вопрос, включая цитаты и объяснение того, почему ваш ответ правильный. Ответы с недостаточной детализацией могут быть отредактированы или удалены.

Поставьте сковороду на плиту, налейте соду и включите огонь.Желательно, чтобы на сковороде были выступы (поверхность не должна быть ровной). К тому времени, как сода закипит, она станет чертовски плоской (около минуты?). Варить его совсем не обязательно, скорее всего, достаточно довести до 60 градусов по Цельсию.

Газированный напиток — это напиток, в котором растворен углекислый газ (CO2). Обычно это делается путем нагнетания в него СО2 под давлением, и это причина того, что воздух (на самом деле СО2) выталкивается из бутылки, когда вы ее открываете.

Слово «растворенный» является ключевым, поскольку оно говорит о растворимости СО2 в жидкости. Температура сильно влияет на эту растворимость, поскольку при повышении температуры растворимость CO2 уменьшается. Если вы задумаетесь, почему при кипячении воды образуются пузыри, это имеет смысл. Кислород не так растворим в горячей воде.

Вода, близкая к точке замерзания, может содержать больше всего CO2. При повышении температуры это количество значительно уменьшается. Однако это не линейное падение, и примерно на 50-60 градусов Цельсия кривая выравнивается.Как утверждает KalleMP, на самом деле вам не нужно доводить его до кипения. Однако что это за лайфхак, если вы держите в руке градусник? 🙂

Также есть факт, что свежеоткрытая бутылка содовой содержит больше СО2, чем атмосфера, поэтому СО2 улетучивается даже из ледяной газировки. Увеличение открытой поверхности соды увеличит скорость утечки.

Пузырьки, которые образуются внутри вашего стекла, образуются в местах, где на самом деле содержатся микроскопические пузырьки воздуха (например, пористые).CO2 будет быстро собираться в этих точках, и образуются более крупные пузыри. Это пузырьки, которые вы видите, выходя из бокала.

Итак, высокая температура, площадь поверхности, поры … Пойду варить на сковороде.

3 Распространенные проблемы с кегератором и способы их решения

Кеггирование вашего домашнего пива в кеги — это фантастика; это экономит время, требует меньше работы, пиво готово к употреблению раньше, а разливное пиво дома — это здорово. Однако, если вы новичок в приготовлении домашнего пива по кегам, в первый раз вы можете столкнуться с некоторыми проблемами.Проблемы с кегератором могут расстраивать, но если вы знаете, на что обращать внимание, исправить это обычно относительно просто.

В этом кратком руководстве мы рассмотрим 3 наиболее распространенных проблемы с кегератором, рассмотрим типичные симптомы и покажем вам лекарство от реальной проблемы. Итак, если вы получаете пенящееся пиво из кегератора или вам нужно знать, как починить несварное пиво, посмотрите ниже.

Как исправить простое пиво

Итак, вы наполнили свой первый бочонок, разбили его холодом и нагнали, но когда вы приходите налить первую пинту восхитительного напитка, он плоский и безжизненный; следует разочарование.К счастью, плоское пиво обычно очень легко исправить, и оно действительно может возникнуть только из-за следующих проблем.

Ваше пиво недогазировано

Это самая частая причина, по которой пиво остается безжизненным, но это легко исправить. Как правило, заядлые домашние пивовары пробуют пиво еще до того, как оно закончится карбонизацией. Просто подключите газ и оставьте еще на несколько дней. Всегда стоит использовать калькуляторы или графики карбонизации, чтобы правильно газировать пиво до нужного уровня, и важно знать температуру в кегераторе.

Другая проблема заключается в том, что в вашем бочонке может быть утечка газа, поэтому пиво не поглощает столько CO2, сколько должно быть. Утечка газа возможна только через регулятор, открытую крышку или пивные и газовые стойки. Проверьте их, не распыляя на них дезинфицирующее средство для полоскания — если начинают образовываться пузырьки, значит, у вас утечка. В этом случае промойте бак, проверьте уплотнительные кольца и установите все заново.

Ваше пиво слишком холодное

Чем холоднее пиво, тем больше углекислого газа оно поглощает. Если ваш кегератор слишком холодный, ваше пиво на самом деле может быть правильно карбюраторным, но углекислый газ все в растворе.Когда вы наливаете пиво, пены может и не быть, но вы почувствуете покалывание от углекислого газа, когда попробуете пиво. В этом случае увеличьте температуру вашего кегератора до температуры подачи от 8 до 13 ℃, в зависимости от сорта пива.

В пивной линейке слишком много сопротивления

Успешный кегератор должен быть сбалансирован. Это означает, что давление в бочонке уравновешивается в пивной линии, когда оно движется к крану. Длина и диаметр пивной линии играют важную роль в создании необходимого сопротивления, необходимого для идеального розлива.Если ваше пиво наливается медленно и ровно, проблема, скорее всего, в конвейере.

Слишком длинные или слишком тонкие линии, или и то, и другое, слишком сильно замедляют поток пива и выбивают слишком много СО2 из раствора, прежде чем он достигнет крана. Таким образом, когда вы будете наливать, ваше пиво будет менее газированным, чем в бочонке. Чтобы исправить это, убедитесь, что ваша система правильно сбалансирована, используйте более короткие пивные шланги или более широкий шланг.

Пенное пиво из вашего кегератора

Хорошо знать, как исправить густое пиво, но большинство проблем с кегератором приводит к пенистому пиву.Это может быть невероятно раздражающим, поскольку вы наливаете стакан за стаканом пены и в конечном итоге выливаете большую часть пива в канализацию. Эта распространенная проблема обычно вызвана следующими проблемами.

Недостаточное сопротивление в линии

Если из кегератора идет пенное пиво, наиболее распространенной проблемой является несбалансированная система. Большинство проблем с кегератором возникает из-за этой проблемы, поэтому, если вы все сделаете правильно, вы в хорошем месте! Часто линии слишком короткие или слишком широкие, чтобы замедлить поток пива до того, как оно достигнет крана, что приводит к пенистой пинте пива.

Хорошее практическое правило — для бочонка с давлением подачи 12 фунтов на квадратный дюйм, от 3,5 до 4 метров пивной линии диаметром 6 мм подойдет. Ваша система может отличаться, поэтому купите дополнительный шланг и поэкспериментируйте, пока не получите хороший поток.

Вы перебрали газированным пивом

Перегазировать пиво легко, особенно если у вас нет точного представления о температуре внутри кегератора или вы используете метод коктейля и карбоната для газирования пива. Вы поймете, что сделали это, когда все, что у вас получится, — это пена, выходящая из-под крана, когда обычно она хорошо выливается.Перегазированный бочонок также можно обнаружить, посмотрев на пивную линию на предмет мелких пузырьков, выходящих из бочонка, поскольку CO2 пытается покинуть пространство над головой.

Чтобы исправить это, отцепите СО2 и прочистите пространство над головой. Оставьте газ без крючка и позвольте растворенному в пиве газу уйти и заполнить свободное пространство, что обычно занимает пару часов или около того. Включите газ до обслуживающего давления и попробуйте еще раз. Если он все еще слишком газирован, повторяйте процесс, пока он не течет нормально.

Ваше пиво слишком теплое

По мере того, как пиво нагревается, из раствора выделяется больше CO2, в результате чего образуется пена.Просто отрегулируйте температуру в кегераторе до подходящей для сервировки температуры от 8 до 13 ℃. Температура является более важной проблемой в кегераторах, в которых линия для пива выходит из охлаждаемой зоны, то есть при входе в башню.

Когда пиво наливается в линию, оно нагревается до комнатной температуры, в результате чего первое пиво из-под крана превращается в пенистую массу. Необходима охлаждающая башня, которая может быть реализована путем рециркуляции холодной воды вверх и вниз по линии для пива.

Изношенные уплотнительные кольца

Перед наполнением бочонка рекомендуется проверить все уплотнительные кольца на предмет разрывов или других признаков повреждений.Если вы забыли это сделать, а ваше пиво пенится, одной из причин может быть изношенное уплотнительное кольцо на погружной трубке. Контрольным признаком является появление пузырьков в пивной линии, поднимающихся из бочонка. Это CO2 из свободного пространства, выходящий через поврежденное уплотнение в пиво в линии. Чтобы исправить это, сбросьте давление в бочонке, снимите пивной штифт и погружную трубку и установите новое уплотнительное кольцо.

Ваше давление подачи неправильное

Идеальное давление подачи должно составлять от 10 до 12 фунтов на квадратный дюйм, хотя некоторые стили требуют более низкого, а некоторые более высокого.Обычно хорошо работает 12 фунтов на квадратный дюйм. Если давление подачи слишком высокое, избыток CO2 может накачаться в бочонок, что приведет к вспениванию. Проверьте свой регулятор и при необходимости отрегулируйте.

Если давление подачи слишком низкое, вы можете заметить воздушные карманы и пузырьки в пивной линии, вызывающие пенообразование. Увеличьте давление подачи, чтобы обеспечить однородный поток.

Грязные линии

Скопление грязи также может привести к пенистому пиву, при этом погружная трубка, пивная трубка, пивной столб и кран являются типичными горячими точками.Когда пиво протекает через систему, оно сталкивается со старыми частицами хмеля или дрожжей и их отложениями. Это вытесняет СО2 из пива, вызывая избыток пены.

Тщательно очищайте все каждый раз, используя пропитку PBW и тонкую проволочную щетку для погружной трубки. Лучше всего очистить его, как только вы опустошите бочонок, прежде чем грязь успеет затвердеть и накапливаться.

Пива нет!

Третья и, пожалуй, самая беспокоящая распространенная проблема кегератора — это полное отсутствие пива.У вас полный бочонок, но из крана ничего не выходит. В девяти случаях из десяти для этого есть только две реальные причины.

У вас закончился бензин

Если у вас закончится CO2, давление внутри бочонка вытеснит последнюю пинту или около того, но после этого ваше пиво никуда не денется! Переключите подачу газа или наполните газовый баллон и снова начните подавать. Лучше иметь запасную канистру на такие случаи, чтобы вы могли продолжать подавать и предотвратить утечку CO2 из вашего пива.

Завал

Если ваш баллон с CO2 заполнен, единственной другой проблемой может быть закупорка где-то в системе. Это может быть погружная трубка, кран, пивная линия, пивной столб или разъединитель. Вы можете обнаружить засорение пива, которое вы сушили в бочонке, так как частицы хмеля попадают в трубку для погружения. Лучше всего установить фильтр на погружную трубку или отрезать нижний сантиметр, чтобы избежать скопления осадка.

Однако, если вы застряли на середине бочонка, не отчаивайтесь.Сбросьте давление в бочонке и снимите пивную стойку. Снимите погружную трубку и очистите ее длинной тонкой проволочной щеткой, затем погрузите разъединитель и пивной штифт в кипящую воду, прежде чем чистить зубной щеткой. Вы также можете проверить кран и при необходимости почистить. В качестве альтернативы, если у вас есть запасные части, вы можете заменить любые детали, которые, по вашему мнению, могут вызвать закупорку, на пивной столб и отсоединить общие проблемные области.

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Как декарбоксилат каннабиса для использования в маслах, пищевых продуктах и ​​мазях ~ Homestead and Chill

Вы заинтересованы в использовании каннабиса для создания домашней еды, масел с добавлением каннабиса или лечебных мазей для местного применения? Если это так, то очень удобно и эффективно начать с каннабиса, который сначала был должным образом декарбоксилирован. Подождите, что? Не волнуйтесь … Хорошо, если вы не знакомы с этим термином. Эта статья даст вам краткое изложение того, что такое декарбоксилирование каннабиса и почему это важно. Затем мы рассмотрим, как декарбоксилировать каннабис, включая простых пошаговых инструкций о том, как декарбоксилировать каннабис в духовке . Результатом стал готовый к употреблению универсальный активированный продукт каннабиса.

Что такое декарбоксилирование?

Декарбоксилирование (также известное как «обезуглероживание») можно представить как , активирующее сырой каннабис в усиленную мощную форму .Говоря более научным языком, декарбоксилирование — это процесс физического изменения химической структуры различных каннабиноидных соединений, содержащихся в сырых растениях каннабиса, включая как марихуану, так и коноплю.

Когда растение каннабис растет или недавно собрано, каннабиноиды, обнаруженные в трихомах цветов, содержат дополнительное карбоксильное кольцо или группу (COOH), присоединенную к их молекулярной цепи. Процесс декарбоксилирования каннабиса удаляет эту карбоксильную группу из молекулы каннабиноида.Этот процесс — то, что эффективно преобразует THCA в активный THC , более подробно описанный ниже.

Некоторое медленное и естественное декарбоксилирование происходит по мере того, как свежий каннабис сохнет и лечится после сбора урожая. Тем не менее, heat — самый быстрый и эффективный катализатор, запускающий реакцию декарбиса каннабиса. Например, декарбоксилирование происходит практически мгновенно, когда каннабис курят или испаряют.

Реакция декарбоксилирования каннабиса. Схема любезно предоставлена ​​Restek

Температура и декарбоксилирование

Как мы узнали в этой статье об испарении каннабиса, различные каннабиноидные соединения и терпены реагируют на различные температурные диапазоны.Некоторые активируются, изменяются, или даже уничтожаются при разных температурах. Это одна из многих причин, по которым мы любим использовать испарители с динамическим диапазоном нагрева, а не сжигать (курить) каннабис. Вы можете пожинать плоды гораздо более сложных элементов шишки.

Таким же образом лучше декарбоксилировать каннабис медленно и медленно. Эксперты говорят, что приблизительно 230–250 ° F — это «золотая середина» 90–117 для декарбирования каннабиса. В этом диапазоне THCA превращается в THC, сохраняя при этом многие другие полезные каннабиноиды и терпены.Химические реакции (а также активация или разложение THC) будут меняться со временем, как указано в таблице ниже.

Содержание (активация или разложение) THC в зависимости от времени и температуры. График любезно предоставлен журналом 420 Magazine

Почему декарб Каннабис

В сообществе каннабиса сырые или недекарбоксилированные каннабиноидные соединения называют «кислотными» формами, такими как THCA или CBDA. Каннабидиоловая кислота (CBDA) — это непсихоактивный каннабиноид и кислотный предшественник мощного CBD.Точно так же тетрагидроканнабиноловая кислота (THCA) не является психоактивной, пока не превратится в более известное соединение THC. Например, когда вы употребляете сырой каннабис, вы испытываете очень слабый психоактивный эффект или «кайф». Затем, когда каннабис декарбоксилируется, он становится психоактивным .

Очевидно, это важно для людей, которые надеются почувствовать психоактивные эффекты своих пищевых продуктов каннабиса, масел, настоек или чего-либо еще. Однако выгода гораздо больше, чем просто ощущение «кайфа» .И THC, и CBD источают научно доказанные мощные лечебные свойства в их декарбоксилированных формах . Это включает облегчение от беспокойства, боли, воспаления и многого другого. THC и CBD легко поглощаются нашим телом и свободно взаимодействуют с эндоканнабиноидной системой нашего тела, чтобы творить чудеса.

С другой стороны, необработанные кислотные формы THC и CBD (THCA и CBDA) также имеют несколько многообещающих, но менее изученных медицинских применений. Поэтому люди, которые заинтересованы в полном спектре ультра-целебных ощущений, могут использовать комбинацию сырого и декарбинированного каннабиса в своих домашних маслах и мазях.

Разве это не красиво? Смесь выращенных в домашних условиях Cookie Wreck и Gold Lotus, пост-декарб.

Способы декарбоксилата каннабиса

Хорошая новость заключается в том, что очень легко декарбоксилировать каннабис. Тем более, как мы это делаем — в духовке! Поскольку основная идея декарбоксилирования каннабиса заключается в его нагревании, очевидно, что существует множество способов декарбоксилирования каннабиса в домашних условиях. Сюда входит нагревание на плите, в пароварке или в мультиварке.Некоторые добавляют его непосредственно в пищу или масло в процессе окончательной готовки.

Тем не менее, эти методы требуют более непосредственного контроля или перемешивания. Кроме того, они легко поддаются случайному перегреву или неравномерному нагреву каннабиса. Перегрев уничтожит многие полезные каннабиноиды, и полученный продукт также может стать очень летаргическим. Напротив, обезуглероживание каннабиса в духовке чрезвычайно точное, эффективное и практически автоматическое.Единственный более простой (и без запаха) вариант — использовать одно из этих автоматических декарбоксилирующих устройств Nova или Magical Butter .

КАК ДЕКАРБОКСИЛИРОВАТЬ КАННАБИС В ПЕЧИ

• Разогрейте духовку до 250 ° F . Кроме того, имейте в виду, что из-за этого в вашем доме на несколько часов будет сильно пахнуть сорняками. Вас предупредили.
• Выстелите противень или стеклянную форму для запекания пергаментной бумагой. Это позволяет легко собрать и упаковать все после выпечки.
• Выберите каннабис по своему вкусу. Мы специально бережем для этого наши более пушистые, рыхлые, менее ухоженные бутоны, выращенные в домашних условиях. Мне также нравится использовать выращиваемые нами штаммы с высоким содержанием ТГК и КБД (в отличие от штаммов с высоким содержанием ТГК и низким содержанием КБД) для создания хорошо сбалансированных и лечебных масел или мазей. Очевидно, вы можете сделать это и со штаммом каннабиса, содержащим только CBD. Если вы используете выращенный в домашних условиях каннабис, лучше всего сначала использовать материал, который уже был правильно высушен и обработан .Если вам нужны советы по сбору, сушке и лечению домашнего каннабиса — см. Эту статью.
• Разрежьте бутоны на маленьких кусочков. См. Масштаб на фотографиях ниже. Некоторые люди измельчают каннабис для декарбоксилирования, но я не считаю это необходимым.
• Теперь декарбоксилируйте каннабис при температуре 90–116250 ° F в течение 25–30 минут. Вы также можете использовать более низкую температуру в течение немного более длительного времени, чтобы сохранить больше терпенов (например, 230 ° F в течение 45 минут). См. Таблицу выше.
• Некоторые люди накрывают форму для выпечки с каннабисом фольгой или вторым противнем вверх дном, чтобы задержать каннабиноиды или терпены, которые могут улетучиваться в процессе.
• Когда время истечет, выньте противень из духовки и дайте материалу каннабиса полностью остыть . Он должен был измениться с зеленого на светло-коричневый.
• Перенесите декарбоксилированный каннабис в стеклянный герметичный контейнер с плотно закрывающейся крышкой, например банку каменщика.
• Наконец, храните банку с декарбированным каннабисом в темном прохладном месте , как и другие каннабисы.
• Запланируйте использование обезжиренной каннабиса для приготовления масла, мази или съедобных продуктов в течение 3–6 месяцев. Я рекомендую максимум год, если вы не хотите снотворного! Он не «испортится», но со временем THC естественным образом разлагается до CBN — каннабиноида, который делает травку очень сонной. Вы можете найти наш домашний рецепт с маслом каннабиса здесь и наш рецепт лечебной мази здесь .

Разбейте бутоны на мелкие кусочки. Перед декарбоксилированием. После декарбоксилирования. Нужна таблетка от холода без таблетки? Оцените любимое органическое масло CBD полного спектра — NuVita! Используйте наш партнерский код «DEANNACAT», чтобы сэкономить 10% в любое время. Содержащий менее 0,3% ТГК, он не имеет психоактивных свойств и является законным в США. Оранжевая этикетка отлично подходит для беспокойства, стресса, воспаления и боли — в любое время. CBG (белый) обладает некоторой дополнительной силой против воспаления, СРК, тошноты и роста раковых клеток.CBN (черный) поможет вам спать крепче, а также снимет напряжение, что идеально подходит для использования перед сном.

Это было легко, правда?

Теперь вы знаете, как декарбоксилировать каннабис, готовый для добавления в масло, пищевые продукты или для использования в любом рецепте, который требует обезуглероженного каннабиса! Мое любимое применение — приготовить домашнюю мазь для местного применения . Или, , узнайте, как приготовить масло , наполненное каннабисом, здесь . Не забывайте, что соблюдайте осторожность , когда употребляете домашние продукты из каннабиса.Поскольку определить точную потенцию сложно, я настоятельно рекомендую сначала микродозировать (принимая только небольшие количества).

В заключение, я надеюсь, что вы нашли эту статью полезной и поучительной! Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы и делиться своей любовью, поделившись этим постом.

А пока вы можете пользоваться другими статьями по теме:

• Как выращивать коноплю с помощью органических средств: почва, семена, контейнеры и уход
• Как собирать, сушить, обрезать, лечить и хранить коноплю, выращенную в домашних условиях
• Испарение конопли: наука, безопасность, качество и технологии
• Борьба с органическими вредителями конопли : Берегите насекомых от насекомых
• Как кормить коноплей, органически: заправки, чаи и многое другое
• Сатива, индика и автоцветущие: объяснение различий

Ваше здоровье!

Как декарбировать Cannabis Kief

Обезуглероживание каннабиса жизненно важно для правильного приготовления продуктов, содержащих каннабис.Это единственный способ получить максимальную отдачу от каннабиса.

Съедобные продукты, настоянные на конопле, очень весело готовить, а обезуглероживание кифа и использование его в качестве ингредиента — отличный способ их приготовить.

Приготовление масла или масла с добавлением каннабиса занимает гораздо больше времени и может быть довольно беспорядочным, поскольку требуется большая очистка.

Обезуглероживание кифа намного быстрее и проще. Если вы не делали этого раньше, вам действительно стоит подумать о том, чтобы попробовать.

Что такое обезуглероживание каннабиса?

Декарбоксилирование или обезуглероживание — это процесс, при котором в результате химической реакции удаляется карбоксильная группа и выделяется диоксид углерода.

Все каннабиноиды сырых цветков каннабиса имеют дополнительную карбоксильную группу или кольцо, и при воздействии определенного количества тепла в течение определенного времени THCA превращается в THC.

Большинство людей обезуглероживают каннабис, используя плиту на кухне или другое устройство, которое выполняет ту же функцию.

Если вы не декарбируете цветок каннабиса перед тем, как использовать его для приготовления масла или сливочного масла, это не обязательно означает, что вы не почувствуете никаких эффектов, но вы не получите максимальную отдачу от каннабиса.

То же самое можно сказать и о каннабисе киеф.

Что такое Cannabis Kief?

Многие люди уже знают, что такое киф, но для новичков или людей, которые возвращаются к каннабису после длительного перерыва, этот термин может быть незнаком.

Киеф — это название блестящих кристаллов, покрывающих цветы каннабиса. Если вы измельчите достаточно каннабиса, он попадет на пальцы или накапливает его в кофемолке.

Требуется довольно много времени, чтобы накопить достаточно кифа для использования в рецептах каннабиса, но потребители могут приобрести коробки с кифом и другие приспособления и методы, чтобы избавиться от кифа с цветов каннабиса.

Во многих юридических государствах киф теперь можно купить в местных диспансерах, как и любой другой продукт каннабиса.

Как сделать декарб Киф?

Ниже приведены шаги для декарбирования:

1. Получите необходимое количество киефа для конкретного рецепта, который вы используете.
2. Разложите кеф на противне, пригодном для духовки.
3. Разогрейте духовку до 250 градусов по Фаренгейту.
4. Поставьте блюдо в духовку и запекайте около 20 минут.
5. Вот и все, ваш киф готов к использованию!

Обезуглероживая киев, вы делаете пищу более крепкой и получаете максимальную отдачу от используемого кифа.

Приготовление еды может быть намного более рентабельным, чем поход в аптеку, к тому же вы можете контролировать потенцию.

Имейте в виду, что температура духовки может колебаться на 10 градусов в любом направлении, особенно в старых духовках, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с температурой, чтобы увидеть, что дает вам наилучшие результаты!

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Как декарбонатировать соду | LEAFtv

rez-art / iStock / GettyImages

Если газированная вода прямо из бутылки или банки кажется вам слишком газированной, если она станет плоской, ее станет немного легче пить.Хотя вы можете открыть его и подождать, пока он сам по себе не превратится в плоскую газировку, перемешивание, встряхивание или даже нагревание на сковороде ускорит процесс.

Почему газированные напитки шипят

Углекислый газ — это то, что придает газированным напиткам, таким как газированные напитки, шипение. Перед открытием банки с газировкой или бутылки углекислый газ остается в жидкости. После открытия безалкогольного напитка пузырьки газа устремляются вверх, привнося с собой часть вкуса и запаха напитка. Углекислый газ также влияет на вкус напитка; при смешивании с водой, содержащейся в вашем любимом пузырьковом напитке, он создает углекислоту , делая вкус напитка немного терпким.

Flat Soda Facts

Если вы когда-нибудь задумывались, почему газированная вода имеет другой вкус, чем газированная, то во многом виноват недостаток угольной кислоты . Кислота, которую эта кислота придает газированному напитку, исчезает по мере того, как газировка покидает напиток, будь то сельтерская вода или ароматизированная кола. Вот почему, например, плоская кола на вкус больше похожа на несколько сладкий водянистый сироп, а не на некогда газированную колу.

Самый простой и медленный метод

Если вы предпочитаете полностью плоский газированный напиток или газировку, которая не такая газированная, как холодная кола, открытая на месте, самый простой способ достичь своей цели — открыть напиток и подождать.Снимите крышку или замените ее, не затягивая полностью, чтобы пузырьки углекислого газа могли выйти. Оставьте напиток при комнатной температуре или в солнечном месте, где тепло солнца может ускорить процесс выделения пузырьков.

Более быстрый метод удаления шипения

Налейте соду в стакан и дайте ему отстояться при комнатной температуре также вызовет декарбонизацию. Как только контейнер с газировкой открывается, уровень газирования повышается, пока он полностью не выйдет из напитка.Чтобы шипучка исчезла еще быстрее, начните с банки или бутылки комнатной температуры. Чем теплее напиток, тем быстрее улетучиваются пузырьки. Вот почему бутылка газировки, хранящаяся в холодильнике, после открытия сохраняет шипение дольше, чем если бы она оставалась на столешнице.

Немного встряхните бутылку перед разливом, и при снятии крышки появятся пузырьки углекислого газа, в результате чего газировка разложится быстрее. Лучше всего это делать с предварительно открытой бутылкой, в которой достаточно места для вспенивания пузырьков; в противном случае пена может вытечь из верхней части, создав беспорядок.Не , не трясти баллончик; это гарантированный беспорядок, когда вы его откроете.

При встряхивании полной или почти полной бутылки выполните контролируемый выпуск газов путем , отвинтив крышку только слегка, пока не поднимется пена. Сразу закройте крышку, пока пена немного не спадет. Повторяйте процесс до тех пор, пока сода не будет наливаться так, чтобы она не шипела и не вспенивалась.

Быстрый и горячий

Нагревание соды в кастрюле удалит газировку даже быстрее, чем другие методы.Вылейте содержимое бутылки из-под газировки в кастрюлю. Нагрейте жидкость на слабом огне, осторожно помешивая, чтобы облегчить выделение пузырьков. Осмотрите газировку на предмет пузырьков; как только они уйдут, напиток обезуглероживают.

Соду кипятить не нужно; даже , слегка согревая и медленно в течение пару минут , должно помочь. Вылейте немного напитка обратно в стакан и сделайте пробный глоток, когда он достигнет комнатной температуры. Если вы предпочитаете холодные напитки, поместите стакан на некоторое время в холодильник, в морозильную камеру на 5–10 минут или пока он не достигнет желаемой температуры.

Хрустящие луковые кольца — Jaja Bakes

Рецепт с некоторыми советами о том, как сделать идеально золотистые, легкие хрустящие луковые кольца без жирного пятна.

Мой друг сделал эти вкусные луковые кольца во время нашей встречи, и они были легко съедены в мгновение ока. Я совершенно не хотела пропустить рецепт, поэтому попросила рецепт у нее. Вот он, рецепт идеально золотистых, легких хрустящих луковых колец без жирного пятна. Этот рецепт гарантирует, что ваши луковые кольца каждый раз будут идеально хрустящими.

Советы по изготовлению луковых колец

1. Выбор лука

Вы можете использовать любой сорт лука, это зависит от вашего вкуса и наличия. На мой взгляд, сладкий и желтый лук отлично подходят для жареной пищи. Когда они будут приготовлены, пряный вкус исчезнет, ​​и останется сладкий коричневый лук.

Как следует из названия, лук должен быть круглым. Итак, нам нужно разрезать их по горизонтали, чтобы создать кольца. Нарежьте их круглыми кольцами размером 1/4 — 1/2 дюйма.Не разрезайте их толще, чем на 1/2 дюйма, потому что для приготовления более толстых луковых колец потребуется больше времени в масле. Как только ваш лук будет порезан. отделите слои рукой. Обязательно выбирайте лук большого размера, чтобы было больше слоев.

2. Для легкого жидкого теста используйте газированные напитки

Вам должно быть интересно, почему в некоторых рецептах луковых колец в тесте используются газированные напитки. В рецептах луковых колец регулярно используются газированные напитки, потому что они добавляют воздушности корочке и создают более легкое и хрустящее тесто.В некоторых рецептах используется пиво, но оно может оставить оттенок вкуса. Поэтому газированная вода или газированная вода более предпочтительны. Вы также можете использовать обычную воду, но корочка будет гуще и тяжелее. Не перемешивайте тесто слишком сильно, чтобы оно сохраняло воздушность и не образовывало клейковину, которая делает тесто липким и сырым.

3. Убедитесь, что тесто остыло.

Холодное тесто заставляет тесто прилипать к луковым кольцам во время жарки и обеспечивает хрустящую корочку.Когда холодное тесто попадает на масло, это не позволяет муке слишком сильно впитывать масло, и поэтому получается легкое хрустящее тесто.

4. Щедрый сезон

Не забудьте обильно добавить приправы ко всем слоям, чтобы луковые кольца были ароматными и пикантными. Нельзя. После того, как луковые кольца обжарены, посыпьте больше приправ и сразу же посолите, когда они еще горячие сверху, чтобы усилить аромат. Приправы прилипают и быстрее растворяются, когда они соприкасаются с горячими поверхностями, поэтому чем раньше вы приправите пищу, тем лучше она будет на вкус.

5. Обвалять лук перед тем, как окунуть его в жидкое тесто.

Обваливание луковых колец в муке — вот что заставляет тесто прилипать к луку. Мука наносится непосредственно на пищу, чтобы ее поверхность была достаточно сухой, чтобы жидкое связующее хорошо прилипло.

6. Готовьте партиями

Переполнение сковороды приведет к слипанию колец и понижению температуры масла, что может привести к тому, что пища не будет прожарена должным образом.Используйте более широкую сковороду, чтобы вы могли жарить много за один раз. Чтобы в итоге не получились кольца лука, которые не прожарились, я рекомендую разделить процесс жарки на большой и маленький лук.

7. Слить масло из колодца

Когда ваши луковые кольца закончат готовиться, выложите обжаренные луковые кольца на бумажное полотенце, чтобы они высохли. Однако не оставляйте их там слишком долго, потому что излишки масла и пара могут выйти из скорлупы и сделать кольца лука намокшими.

Выход: 4 порции.

Луковые кольца

Рецепт получения идеально золотистых, легких хрустящих колец лука без жирного пятна.

Время подготовки 10 минут

Время приготовления 10 минут

Общее время 20 минут

Состав

• 2 большие луковицы, нарезанные круглыми ломтиками 1/2 дюйма
• 1 1/4 стакана универсальной муки (150 гр)
• 1 столовая ложка кукурузного крахмала
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка молотого перца
• 1 столовая ложка кайенского порошка
• 1 яйцо
• 1 стакан холодной газированной воды (240 мл)
• масло для жарки

Инструкции

1. Разделите лук кольцами.Отложите в сторону.
2. Нагрейте масло до 185 ° C на большой сковороде. Масла должно быть достаточно, чтобы покрыть луковые кольца примерно на 1 дюйм глубиной.
3. В средней миске смешайте универсальную муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель, соль, черный перец и кайенский порошок. Обмакните ломтики лука в мучную смесь, пока они все не покроются. Отложите в сторону.
4. Взбейте яйцо и газированную воду в мучной смеси до однородного состояния. Обмакните посыпанные мукой кольца в жидкое тесто, чтобы покрыть их слоем.
5. Как только масло станет достаточно горячим, обжарьте во фритюре кольца по несколько в течение 2–3 минут или до золотистого цвета.
6. Когда кольца закончатся готовиться, удалите их из масла и выложите на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

Вы приготовили этот рецепт?

Пожалуйста, оставьте звездный рейтинг или обзор в разделе комментариев и отметьте @jacintahalim в Instagram. Это дает полезные отзывы как мне, так и другим читателям. Удачного приготовления!

Руководство по декарбоксилированию в домашних условиях с использованием микроволнового метода Broke and Chic

Что произойдет, если вы съедите пакет свежей конопли? Вы не получите кайф, и это причина, по которой декарбоксилирование очень важно для получения максимальной отдачи от марихуаны.Если вы счастливы приготовить шоколадные пирожные или масло каннабиса, вы не сможете ощутить все преимущества потребляемого продукта, если не декарбоксилировали.

Декарбоксилирование — жизненно важный шаг для потребителей марихуаны, особенно тех, кто употребляет медицинский каннабис, которые полагаются на активные ингредиенты травы, поскольку она изменяет каннабиноиды, чтобы помочь ей во взаимодействии с организмом.

Ознакомьтесь с этой статьей о том, почему декарбоксилирование каннабиса так важно:

О декарбоксилировании?

Вы когда-нибудь слышали этот термин, но вам всегда было интересно, что такое декарбоксилирование? Декарбоксилирование — это метод нагревания марихуаны, чтобы раскрыть свойства растения.

Каннабиноидные кислоты — это неактивные соединения, которые имеют дополнительное карбоксильное кольцо, добавленное к их молекулярной цепи, присутствующей в трихомах свежих цветов каннабиса. После нагревания или декарбоксилирования химический состав этих кислот каннабиса изменяется как карбоксильная группа, переводя молекулы в активное состояние, которое напрямую взаимодействует с нашим телом. Как только каннабиноиды в каннабисе теряют свою карбоксильную группу (-COOH), они выделяются в виде CO2 с сохранением образующегося атома водорода.

Когда каннабиноиды стимулируются, они могут быстро и точно соединяться с центральной нервной системой и терминалами эндоканнабиноидной системы по всему телу, наряду с психоактивными эффектами ТГК. Без декарбоксилирования ТГК доступен в виде ТГКА в форме не отравляющей кислоты. В марихуане содержится более 100 каннабиноидов, и для их взаимодействия с нервной системой каннабиноиды должны пройти химический процесс декарбоксилирования.

Зачем декарбировать каннабис перед употреблением?

Очевидно, что это так необходимо для обезуглероживания травы перед тем, как ее съесть.Декарбоксилирование в домашних условиях дает вам значительные преимущества:

• Прекратите покупать более дорогие непатентованные аптечные продукты, чтобы делать свои собственные, как вам нравится: выпечка для суставов, эфирные масла и многое другое!
• Повысьте прочность вашего органического материала: прекратите тратить впустую приобретенный материал, чтобы вы могли потреблять меньше в долгосрочной перспективе.
• У вас есть самая надежная и эффективная дозировка, соответствующая вашим потребностям.

Как обезжирить травку?

Как декарбоксилировать марихуану Декарбоксилирование марихуаны естественным образом происходит у курильщиков и вейперов из-за процесса курения.Хотя нагревание каннабиноидов и терпенов является менее продвинутым, чем описанные ниже, декарбирование каннабиса помогает вам вовлечься и сразу почувствовать результаты.

Однако сильное тепло, генерируемое этим процессом, вероятно, «разрушит» некоторые нестабильные молекулы. Испарение более регулируется; приборы нагреваются, чтобы ТГК и другие каннабиноиды и терпены были близки к точке кипения, обеспечивая почти максимальную дозу для каждого соединения.

Микроволновый процесс

Если у вас нет 45 минут, чтобы приготовить марихуану в духовке, это отличный способ.Хотя это более практично, через несколько минут вы можете использовать старую надежную микроволновую печь для декарбоксилирования каннабиса. Вот как:

1. Измельчите каннабис до умеренной консистенции и положите в миску, которую можно использовать в микроволновой печи.
2. Готовьте в микроволновой печи на высокой температуре примерно 90 секунд.
3. Достаньте марихуану, понюхайте ее и убедитесь, что она острая, но не обугленная. Если его еще нет, перемешайте и снова положите в микроволновую печь на следующие 60–90 секунд.

Приготовить травку в микроволновке сложнее, чем в духовке, поскольку нельзя регулировать температуру.Кроме того, микроволновые печи сильно различаются, поэтому вам нужно управлять вещами в зависимости от конкретной модели, которая есть у вас дома.

Если вы беспокоитесь о сжигании марихуаны в ходе этого процесса, попробуйте использовать низкую настройку микроволновой печи и готовьте каннабис немного дольше. Просто проверьте свою травку и убедитесь, что она не горит, а затем используйте нос, чтобы сказать вам, правильно ли она обезглавлена.