Как разобрать двигатель автомобиля: РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Содержание

разборка двигателя ваз

Разборка двигателя любого автомобиля, требуется для дифектовки его деталей и проведения ремонта. Всё это может потребоваться после определённого пробега машины, зависящего от правильности её эксплуатации и своевременного обслуживания. В этой статье мы рассмотрим, как произвести разборку силового агрегата, не прибегая к услугам автосервиса, последовательность действий при разборке и что для этого понадобится.

Вообще то разборка любого двигателя, может быть полной или частичной и это зависит от технического состояния конкретного силового агрегата. Если же требуется капитальный ремонт мотора, с расточкой блока цилиндров (как его правильно сделать, чтобы двигатель стал лучше нового заводского, советую почитать вот тут), то потребуется полная разборка.

И разобрав двигатель самостоятельно, вам придётся только лишь отвести блок на расточку, а после этого собрать двигатель в обратном порядке, с новыми деталями цилиндропоршневой группы. Это позволит значительно сэкономить при ремонте вашего двигателя.

Для полной разборки следует вынуть двигатель из моторного отсека, а как это сделать и с помощью чего, можно почитать вот тут. После снятия двигателя, его желательно подвесить на специальный стенд-кантователь (как его сделать своими руками я описал вот в этой статье) который позволит производить разборку намного удобнее.

У кого его нет, то тогда следует хотя бы установить двигатель на деревянные бруски так, чтобы приводной шкив генератора (и сам генератор) и корпус маховика с зубчатым венцом висели в воздухе (чтобы мотор не лежал на них).

Далее все рекомендации и последовательность работ по разборке двигателя будет описана на примере самых распространённых двигателей вазовских переднеприводных автомобилей. Но разборка любого 4-х цилиндрового 8-ми клапанного мотора, например тех же иномарок, практически не отличается от разборки вазовского мотора, за исключением некоторых мелочей.

И только лишь V-образные многоцилиндровые двигателя (например как на фото выше) имеют более сложное устройство. Или 16-ти клапанные рядные 4-х цилиндровыедвигатели, могут показаться новичкам более сложные, но на самом деле основные конструкционные различия лишь в ещё одном распределительном вале, ещё 8-ми дополнительных клапанов, ну и дополнительного привода второго распредвала. Пример разборки такого мотора показан в самом низу, в видеоролике под статьёй.

Есть конечно же ещё некоторые различия, в зависимости от конструкции двигателя. Например на какой то впрысковой машине, вместо карбюратора нужно будет снять топливную рампу (рейку), а на дизеле вместо карбюратора нужно будет отсоединить трубки высокого давления от форсунок и снять ТНВД. Но всё это мелочи, которые к тому же охватить в одной статье не получится, да и не нужно это (но по возможности, для разных моторов, будут указаны некоторые нюансы).

Ведь разборка и демонтаж каких то деталей двигателя зависит от того, что вы собираетесь ремонтировать, ведь может потребоваться только лишь частичная разборка двигателя. Например для ремонта головки двигателя, его совсем не нужно снимать с машины и демонтировать детали, которые расположены внизу мотора.

И наоборот, для ремонта (шлифовки) коленчатого вала двигателя и замены вкладышей (которые расположены внизу мотора), вовсе не обязательно отделять (снимать) головку с блока. Всё это разумеется понимают опытные водители, но для новичков это всё же следует упомянуть.

Если же двигатель изрядно потрудился и имеет значительный пробег, то всё же желательно разобрать его полностью, чтобы иметь возможность произвести дифектовку всех его деталей и заменить изношенные детали новыми.

Новичкам перед разборкой мотора советую приготовить фотоаппарат (или хотя бы мобильник) и снимать все свои действия. Это поможет потом собрать всё в обратном порядке, без провалов в памяти.

Разборка двигателя автомобиля.

Перед разборкой следует произвести мойку двигателя, ну а моторное масло надеюсь вы слили из поддона ещё когда двигатель стоял на машине. Коробка передач тоже надеюсь снята, а если нет, то как снять коробку передач, можно почитать вот тут.

Для разборки понадобятся инструменты и приспособления подробно описанные вот тут, но в большинстве случаев понадобится набор, состоящий из накидных и рожковых ключей. Но там где это возможно, всегда используйте накидные ключи или головки, которые не позволят испортить грани крепежа (болтов и гаек).

Далее разборку производим в следующем порядке:

  • Снимаем топливный шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору или к топливной рампе на инжекторных двигателях (на дизелях отсоединяем топливные трубки от форсунок).
  • Снимаем шланг вентиляции картера двигателя и шланг вакуумного регулятора датчика распределителя зажигания.
  • Снимаем карбюратор (или топливную рейку на впрысковых машинах) и теплоизолирующий экран.
  • Снимаем высоковольтные провода и распределитель зажигания (трамблёр), а на дизелях снимаем ТНВД отсоединив перед этим топливные трубки высокого давления и сняв приводной ремень с шкива ТНВД.
  • На карбюраторных машинах снимаем топливный насос с теплоизоляционной проставкой, толкателем и прокладкой.
  • Откручиваем два болта (гайки) крепления стартера к картеру сцепления и снимаем стартер.
  • Снимаем ремень привода генератора, натяжную планку генератора и сам генератор.

Далее фиксируем маховик двигателя (и коленвал) от проворота специальным приспособлением, как на рисунке (можно сделать из листовой стали толщиной 8 -10 мм) и после этого откручиваем болт крепления шкива привода генератора и снимаем шкив, обстучав его пластиковой киянкой, или используя съёмник (у кого нет приспособления для фиксации маховика, то лучше открутить болт шкива генератора ещё когда мотор стоит на машине, а машина на ручнике и передаче).

 

 

  • Снимаем крышку, закрывающую зубчатый ремень ГРМ, и затем ослабив гайку механизма натяжения (натяжного ролика) снимаем зубчатый ремень со шкивов.
  • Снимаем натяжной ролик с осью и дистанционным кольцом.
  • Блокируем зубчатый шкив распредвала (например вставив стальной стержень в одно из отверстий шкива) откручиваем болт шкива и снимаем шкив (используя съёмник).
  • Так же снимаем зубчатый шкив с передней части коленвала.
  • Далее откручиваем болты крепления к двигателю насоса охлаждающей жидкости (помпы). Далее откручиваем гайку и болт крепления задней крышки зубчатого ремня ГРМ и снимаем её. Вынимаем помпу из гнезда в блоке двигателя с его прокладкой и откладываем в сторону (как и все детали).
  • Откручиваем все болты крепления выпускного коллектора и снимаем его вместе с прокладкой и заборником тёплого воздуха (если он есть).
  • Выкручиваем из головки цилиндров датчик температуры и давления масла (если он есть, так как на многих двигателях датчик давления масла не в головке а в блоке).

Если переборка (ремонт) головки не предвидится, то можно снять головку цилиндров вместе с коллекторами (впускным и выпускным), датчиками, свечами, (форсунками на дизелях) и др.

  • Снимаем с головки шланги подвода охлаждающей жидкости (если они были отсоединены только от системы охлаждения, до извлечения мотора из моторного отсека).
  • Выкручиваем масляный фильтр из блока двигателя с помощью приспособления показанного вот тут. И вынимаем указатель уровня масла (масляный щуп).
  • Снимаем клапанную крышку с головки двигателя.

 

 

 

Откручиваем болты крепления головки к блоку мотора (в      порядке указанном вот здесь) и снимите головку двигателя  вместе с распределительным валом и механизмом ГРМ.

 

 

 

 

У кого ВАЗ более свежей модели с двумя распредвалами (16-ти клапанный), то можно посмотреть видеоролик по разборке такого мотора (и его головки) чуть ниже.

 

Разборка головки двигателя (на примере двигателя ВАЗ 2108).

Если предполагается переборка (ремонт головки) то следует разобрать головку, в порядке указанном ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но если требуется замена какой то одной детали головки, то разумеется можно не разбирать полностью головку, а снять только необходимые для замены (изношенные) детали.

 

Откручиваем болты крепления крышек корпусов подшипников скольжения распредвала (постелей — см. на фото слева) в порядке указанном вот в этой статье. При этом запоминаем (помечаем), где какая какая крышка и её болты были установлены, так как крышки приработаны только к своим постелям.

  • Сняв крышки, вынимаем из постелей распределительный вал и снимаем с него сальник.
  • Вынимаем из отверстий головки толкатели клапанов с регулировочными шайбами.
  • Освобождаем клапаны от сухарей, сжимая клапанные пружины с помощью приспособления и вынув сухари, снимаем пружины с тарелками (подробнее всё это описано вот тут, там же показано и приспособление, называемое рассухариватель).
  • Поворачиваем головку цилиндров и вынимаем клапаны из направляющих втулок.
  • Снимаем сальники клапанов с направляющих втулок и опорные шайбы клапанных пружин.

Головка разобрана и теперь определяем какой ремонт следует делать и подробнее об этом написано в статье «Ремонт головки цилиндров» (ссылка на статью чуть выше).

Дальнейшая разборка двигателя, (его коленвала и цилиндропоршневой группы).

Сняв головку мотора, теперь следует снять поддон двигателя. Удобнее это делать перевернув двигатель поддоном верх, но всё же не советую этого делать, так как остатки отработки (моторного масла) начнут стекать в цилиндры и потом будет лишняя возня с удалением масла.

Лучше снимать поддон уложив мотор чуть на бок, но удобнее конечно всё это делать подвесив мотор на специальный стенд кантователь (как его сделать ссылка в начале текста).

  • Открутив все болты крепления поддона, снимаем его и отмываем бензином, как снаружи, так и изнутри.
  • Теперь можно смело переворачивать двигатель картером вверх и после этого снимаем маслоприёмник и масляный насос, открутив удерживающие их винты (болты).
  • Отворачиваем гайки шатунных болтов (на многих моторах перед этим следует вынуть шплинты, удерживающие гайки от самопроизвольного откручивания).
  • Снимаем крышки шатунов и далее уложив блок двигателя на бок, толкаем шатуны, сдвигая поршни по цилиндрам вверх (в сторону плоскости головки) и извлекаем поршни вместе с шатунами из цилиндров блока (помечаем в каком цилиндре какие детали были).

Блокируем маховик от проворота с помощью специального приспособления (вставляется в зубья венца маховика и прикручивается к картеру) и откручиваем болты крепления маховика (показано на фото слева, а фиксатор маховика указан стрелкой) и снимаем шайбу болтов.

 

 

 

Далее снимаем маховик с коленвала, обстучав его пластиковой киянкой (используя съёмник). Затем снимаем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

Откручиваем болты крышек коренных подшипников (см. фото слева) и снимаем их вместе с нижними вкладышами (подшипниками скольжения). Помечаем детали на всякий случай где какие были, это поможет сделать правильную дифектовку деталей и поможет определиться с ремонтом (заменой деталей).

Теперь можно вынуть из постелей коренных подшипников коленчатый вал, а затем извлечь верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры (для осмотра и дифектовки деталей).

Разборка двигателя закончена. Конечно же на некоторых машинах могут быть некоторые отличия, например по снятию навесных агрегатов и прочих деталей (например на 16-ти клапанных моторах придётся снять два распредвала вместо одного), но разборка большинства серийных двигателей практически одинакова.

Если даже и будут какие то нюансы при разборке, которые не были учтены в этой статье, то новичкам перед снятием какой то детали всегда поможет фотоаппарат, ну или мануал конкретного двигателя.

И если подойти к делу основательно и делать всё не спеша, записывая (снимая) каждое действие и помечая детали, то разборка двигателя покажется не такой уж сложной, даже для новичков, успехов всем.

Ремонт двигателя: основы, понятия, процессы, нюансы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

  • Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
  • Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
  • Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
  • Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

  1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
  2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
  3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
  4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

  • Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
  • Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
  • Состояние поршневой группы.
  • Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
  • Другие показатели.
  • Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

  • Коренные и шатунные вкладыши.
  • Поршневая группа.
  • Пальцы шатунов.
  • Втулки шатуна.
  • Масляный фильтр и насос.
  • Помпа или ее ремонтный комплект.
  • Впускные и выпускные клапаны.
  • Маслосъемные кольца.
  • Комплект прокладок.
  • Направляющие втулки и седла клапанов.
  • Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта Толщина, мм Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1 0,25 80-90%
Ремонт № 2 0,50 70-75%
Ремонт № 3 0,75 65-70%
Ремонт № 4 1,00 50-55%
Ремонт № 5 1,25 40-45%
Ремонт № 6 1,50 Меньше 30%
Ремонт № 7 2,00 Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

  1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
  2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
  3. Замену направляющих втулок.
  4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
  5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
  6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

  • Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
  • Установка шатунов и поршневой группы.
  • Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
  • Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
  • Установка масляного насоса и помпы.
  • Монтаж шкива коленвала.
  • Установка головки (головок) блока цилиндра.
  • Монтаж поддона.
  • Сборка мелких узлов.
  • Установка топливной аппаратуры.
  • Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

 

Как разобрать двигатель Нива Шевролет

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, при отсутствии такого ключа можно воспользоваться газовым ключом), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, молоток, съемник масляного фильтра.

Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите двигатель с автомобиля (см. «Как заменить двигатель ВАЗ-2123»).

Снимаем опоры двигателя для этого

 

Головкой или накидным ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой опоры к кронштейну

Снимаем опору

 

Головкой на 13 откручиваем болт крепления щитка стартера к кронштейну

Откручиваем четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров

 

Снимаем кронштейн со шпилек блока цилиндров

Отворачиваем четыре гайки и снимаем кронштейн левой опоры силовой установки

На шпильки блока цилиндров для кронштейна левой опоры монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде

Откручиваем ключом на 13 две гайки крепления щитка стартера к выпускному коллектору

 

Снимаем щиток

После этого снимаем узлы двигателя, снятие которых описано в статьях на сайте без учета операций по отсоединению проводов, трубопроводов и навесных агрегатов:

Снимаем катушку зажигания, смотрим Замена модуля зажигания Нива Шевролет

Снимаем датчик детонации, смотрим Замена датчиков ЭСУД Нива Шевролет

Демонтируем генератор и кронштейн генератора, смотрим Замена генератора Нива Шевролет

Снимаем кронштейн масляного фильтра, описано в статье Замена уплотнений кронштейна масляного фильтра двигателя ВАЗ-2123

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, описано в статье Как разобрать систему вентиляции картера ВАЗ-21214

Демонтируем масляный насос, смотрим в статье Как снять и отремонтировать маслонасос автомобиля Нива ВАЗ-2121

Снимаем насос охлаждающей жидкости, смотрим в статье Как заменить водяной насос Нива Шевролет

Снимаем маховик, смотрим в статье Как заменить сальники коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Откручиваем и снимаем головку блока цилиндров, описано в статье Замена прокладки ГБЦ Нива Шевролет

Снимаем цепь привода ГРМ, смотрим статью Цепь Нива Шевролет замена

Откручиваем и снимаем валик привода масляного насоса, описано в статье Как заменить шестерню привода масляного насоса двигателя ВАЗ-21214

Далее:

11. Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

12. Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника и снимаем держатель в сборе с сальником.

13. Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления

14. Снимаем прокладку держателя заднего сальника

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие статьи).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

15. Снимаем кронштейн.

16. Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ)

17. Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,..

18. снимаем крышку шатуна

19. Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

20. Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

21. Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

22. …и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

23. Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца..

24. …и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

25. Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо

26. Извлекаем два диска масляного кольца.

27. Снимаем расширитель маслосъемного кольца

28. Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца

29. …и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

30. Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.

31. Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.

Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

32. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала

33. Снимаем крышку коренного подшипника

34. Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

35. Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

36. Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца

37. Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

В процессе ремонта автомобиля необходимость в частичной разборке двигателя появляется с завидным постоянством. Чаще всего это происходит при проведении текущих ремонтных работ.

Когда может понадобится частичная разборка двигателя?

Двигатель авто разбирается частично в том случае, если диагностика не выявила повреждений блока цилиндров или коленчатого вала. Сам процесс частичной разборки предполагает снятие поддона картера, головки блока цилиндров, шкивов, поршней с шатунами, а также передней крышки двигательного блока.

Стоит отметить, что частичная разборка двигателя авто практически ни чем не отличается от полного снятия двигательной системы. Однако свои особенности работ такого типа все же имеют место быть. Зачастую, проводить ремонт автомобиля на двигателе, который полностью снят, намного удобнее, однако, очевидно, что в особых случаях разбирать его полностью нет никакого смысла.

Принимайте во внимание также тот факт, что двигатели большинства полноприводных автомобилей не позволяют снять поддон без того, чтобы не снять раздаточную коробку или двигатель полностью.

В процессе частичной разборки двигательной системы авто также следует учитывать, что в работе очень важно постоянно следить за чистотой. Это необходимо не только в процессе ремонта, но и тогда, когда вы будете заниматься обратной сборкой. Для того, чтобы свести к минимуму возможность попадания в двигатель ненужной грязи, обязательно предварительно вымойте двигатель с водой под давлением и специальными составами. Перед тем, как будете снимать головку блока цилиндров, необходимо выставить по меткам, которые имеются на деталях, коленчатый вал, насос высокого давления (у двигателей, работающих на дизельном топливе), а также распределительный вал.

Для того, чтобы у двигателя автомобиля с классической компоновкой снять поддон картера, необходимо приподнять сам двигатель при помощи специализированного подъемного устройства. Это позволит обеспечить нижний ход поддона, что даст возможность вынуть его из-под маслоприемника.

Учитывайте, что свободное прохождение поддона обычно ограничивается поперечной балкой передней подвески. Есть такие автомобили, на которых нет возможности поднять двигатель на достаточную высоту, поскольку в днище кузова будет упираться коробка передач. В некоторых моделях двигателя его подъему мешает головка блока, поскольку она упирается в стенку моторного отсека. Тогда поддон снять попросту не удастся — максимум, вынуть из системы маслоприемник, а только потом вытащить поддон.

Снятие поддона у машины с переднеприводным двигателем

Меньше всего проблем со снятием поддона возникает у владельцев машин с переднеприводным двигателем, который располагается поперечным образом. Для этого достаточно лишь вынуть кожухи. Также придется снимать и приемную трубу глушителя, если производитель разместил ее непосредственно под поддоном.

Практика показывает, что двигатель часто приходится разбирать только частично — снимать его переднюю часть. Это дает возможность осуществлять замену переднего сальника коленчатого вала, зубчатого ремня, цепи и пр. Проведение работ такого рода нередко связано с определенным дискомфортом, поскольку доступ к ним в системе достаточно ограничен. Если двигатель расположен поперек, то его передняя часть находится у самого брызговика и лонжерона. Если двигатель располагается продольным образом, его передняя часть находится у самой панели кузова автомобиля.

В первом случае добраться к передней крышке и шкиву можно только через нишу колеса. Во втором — без снятия радиатора вам не обойтись. Помимо этого, современные автомобили нередко оснащаются разного рода дополнительными агрегатами (компрессор кондиционера, генератор, воздушный компрессор системы снижения токсичности, насос гидроусилителя руля и пр.), которые также придется демонтировать в процессе ремонта, поскольку, как правило, всю переднюю часть двигательной системы они полностью перекрывают. Для этого мастеру придется обзавестись целым рядом специализированных инструментов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

1. Снимаем «движок» с авто.

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

15. Осуществляем снятие маховика.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

ВАЗ

Как разобрать двигатель автомобиля Мазда 6

Разбираем двигатель для замены изношенных деталей

Двигатель желательно разбирать на специальном поворотном стенде

Снимаем двигатель с автомобиля, как указано в предыдущей статье

Снимаем стартер

Снимаем генератор

 

Отсоединяем от двигателя коробку передач, вывернув болты ее крепления к двигателю

Снимаем сцепление с маховика

 

Снимаем маховик

Выкручиваем шесть болтов крепления держателя сальника к блоку цилиндров

Поддеваем отверткой держатель сальника и снимаем держатель в сборе с сальником

 

Откручиваем и снимаем головку блока цилиндров, указано в статье «Как заменить прокладку крышки и головки блока цилиндров Мазда 6»

Снимаем поддон

 

Выкручиваем четыре болта крепления и снимаем масляный насос

При разборке шатунно-поршневой группы нужно помечать все детали, чтобы устанавливать на свои места

 

Выкручиваем два болта крепления крышки 4 (рис.1) шатуна любого цилиндра, сдвигаем крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка через деревянную проставку

Снимаем крышку с вкладышем

Проталкиваем шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно вынимаем поршень с шатуном из цилиндра

Нужно следить, чтобы нижняя головка шатуна не касалась стенок цилиндра, иначе можно повредить поверхность цилиндра

Проворачиваем коленчатый вал для доступа к болтам крышек шатунов, и извлекаем остальные поршни с шатунами

Снимаем вкладыши со всех шатунов и с их крышек

Разжимаем верхнее компрессионное кольцо и снимаем его

Также снимаем второе компрессионное кольцо

 

Разжимаем и снимаем верхнее кольцо расширитель и нижнее кольцо составного маслосъемного кольца

Выпрессовываем палец из поршня и верхней головки шатуна

Не нужно нагревать шатун перед выпрессовкой пальца

 

Выкручиваем десять болтов крепления рамы крышек коренных подшипников

Отделяем раму от посадочного места легкими ударами молотка через деревянную проставку

 

Снимаем раму с нижними вкладышами

Вынимаем коленчатый вал

 

Извлекаем вкладыши коренных подшипников из рамы крышек коренных подшипников и постелей блока цилиндров

При сборке:

В постель среднего (третьего) коренного подшипника укладываем вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками

Вкладыши устанавливаем так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели

Разборка двигателя Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Неисправности двигателя, сборка и разборка двигателя лада 2113, система выпуска газов, силовой агрегат лада 2114, лада 2115. Этапы сборки и разборки двигателя ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров.

Перед тем как разбирать двигатель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 автомобиля желательно его вымыть и слить масло с картера.
Этапы разборки двигателя

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Выньте с дроссельного патрубка шланги 9 подачи и отвода тосола, а также сапун картера. Снимите дроссельный патрубок, раскрутив гайки крепления.

Отсоедините трубки подачи и слива бензина. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков и от датчика давления бензина.

Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 и кронштейн топливопроводов, раскрутив гайку кронштейна 6 и гайки 2.

Снятие топливной рампы с форсунками: 1 – рампа форсунок; 2 – регулятор давления; 3 – вакуумный шланг; 4 – впускная труба; 5 – форсунка; 6 – защелка форсунки

Снимите рампу 1 форсунок с регулятором 2, раскрутив 2-а болта крепления.

Раскрутив гайки и болты, снимите кронштейны 1 и 8, после чего трубу с кронштейном 6 и экраном 7.

С левой стороны снимите провода, модуль зажигания и датчик детонации. Извлеките свечи зажигания, датчик температуры тосола и датчик давления масла ваз 2114. Из выпускного шланга охлаждающей рубашки выкрутите датчик температуры.

Снятие генератора: 1 – шкив привода генератора; 2 – кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 – установочная планка; 4 – натяжная планка; 5 – генератор; 6 – кронштейн крепления генератора; 7 – ремень привода генератора

Блокировка маховика

Снимите планку 4 и ремень 7 генератора. Снимите генератор. Заблокируйте маховик ваз 2113, раскрутите болт крепления шкива генератора и снимите шкив.

Снятие привода распределительного вала: 1 – передняя защитная крышка; 2 – резиновый уплотнитель; 3 – зубчатый ремень; 4 – шкив распределительного вала; 5 – зубчатый шкив коленчатого вала; 6 – дистанционная шайба; 7 – натяжной ролик

Снимите крышку 1 ремня. Раскрутите гайку механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень 3. Снимите натяжной ролик 7 с шайбой 6.

Удерживая шкив 4 распределительного вала лада самара 2, ваз 2115, ваз 2114, ваз 2113 от проворачивания, раскрутите болт шкива, снимите шкив. Снимите зубчатый шкив 5 с вала.

Снятие насоса охлаждающей жидкости: 1 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 – насос охлаждающей жидкости; 3 – прокладка

Раскрутите болты крепления насоса 2 тосола. Раскрутите болт и гайку крепления задней крышки 1 и снимите ее. Затем вытащите помпу с прокладкой 3.

Снимите выпускной коллектор, затем термостат, патрубок циркуляции тосола.

Снятие масляного фильтра приспособлением

Открутите масляный фильтр. Отсоедините и вытащите сапун. Выньте измерительный щуп уровня масла.

Снимите крышку головки цилиндров. Головка цилиндров ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113, лада самара 2 снимается вместе с распредвалом.

Снятие масляного насоса: 1 – масляный насос; 2 – прокладка масляного насоса; 3 – приемник масляного насоса; 4 – прокладка картера; 5 – картер; 6 – датчик положения коленчатого вала

Затем снимите масляный картер 5 и масляный насос 1.

Для снятия поршневой группы необходимо раскрутить гайки шатунных болтов и снять крышку.

Блокировка маховика фиксатором

Заблокируйте маховик, раскрутите болты крепления, снимите маховик с коленчатого вала автомобиля лада самара 2.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Вытащите коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца.

Как снять двигатель

Введение

Если вы устали от падающей производительности вашего двигателя, непостоянной мощности, резкого холостого хода, дыма выхлопных газов, стука, дребезжания и других болезней, от которых страдают изношенные двигатели, вы можете сделать несколько вещей. Если вы нетерпеливы, ваша первая реакция может заключаться в том, чтобы продать машину за копейки и заплатить большие деньги за другую — новую или подержанную.

Другой вариант — перестроить двигатель или сделать это за вас.Хотя это потенциально жизнеспособный вариант, ваше время и механические навыки могут быть ограничивающими факторами.

Другой, более быстрый и, возможно, менее затратный вариант может иметь некоторый смысл, если вы обдумаете его — и это замена двигателя, установка. Вы можете использовать стандартную единицу или перейти на другую, более мощный двигатель. С другой стороны, возможно, остальная часть машины изношена, а сам двигатель стоит оставить для другого проекта.

Все эти причины являются причиной того, что с транспортных средств ежедневно снимается бесчисленное количество двигателей.Если вы никогда не делали этого раньше, процесс может показаться ошеломляющим. Однако, если вы все усвоите, в этом нет ничего слишком сложного. В этой статье мы рассмотрим общие шаги по удалению типичного автомобильного двигателя, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам выполнять эту работу. Мы идем по пути отделения двигателя от трансмиссии перед снятием, а не вынимания их обоих вместе.

Очень важно отметить, что это общие инструкции .Мы сделали все возможное, чтобы описать то, что вам нужно делать с большинством автомобилей. Однако будут существенные различия, будет ли ваш двигатель установлен продольно (большинство автомобилей с задним приводом) или поперечно (FWD). На некоторых автомобилях рекомендуется (и на самом деле проще) вынимать трансмиссию вместе с двигателем как одно целое. В очень редких случаях двигатель необходимо уронить из-под автомобиля, что означает подъем кузова (и мы НЕ включаем сюда этот вариант). Всегда рекомендуется обращаться к руководству по ремонту автомобиля вместе с нашими инструкциями.

Чтобы поднять двигатель и вынуть его из автомобиля, вам понадобится подъемник двигателя и некоторое сопутствующее оборудование, которое можно найти в нашем магазине. секция моторных подъемников и стендов. Для более подробного разъяснения этих пунктов см. Нашу статью по теме. Что понадобится при ремонте или замене двигателя.

Необходимые предметы

Вот еще несколько вещей, которые мы рекомендуем:

  • а. Тщательное, подробное руководство по ремонту, которое поможет вам сориентироваться в любых необычных деталях или процедурах для конкретного автомобиля, которые нельзя было предвидеть заранее.
  • г. Горизонтальная асфальтированная поверхность, на которой можно припарковать автомобиль во время работы. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы делаете это в закрытом здании, например, в гараже, помните, сколько места над головой вам понадобится при подъеме двигателя.
  • г. Полный набор ручных инструментов, включая гаечные ключи, наборы торцевых головок, отвертки, плоскогубцы, монтировки и даже одно или два лезвия для бритвы.
  • г. Инструменты для кондиционирования воздуха, если автомобиль оборудован кондиционером.
  • e. Малярная лента, фетровый маркер и полиэтиленовые пакеты для маркировки, маркировки и хранения деталей по мере их удаления.
  • ф. Цифровая камера для захвата изображений и видео того, как вещи выглядят до разборки.
  • г. Джек стоит, автомобиль Джек и противооткатные упоры.
  • ч. Несколько сливных поддонов для слива масла, охлаждающей жидкости и других жидкостей.
  • я. Много магазинной тряпки.
  • Дж. Пенетрант ржавчины для откручивания труднодоступных гаек и болтов.
  • к. Набор специальных ключей для снятия топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и т. Д.

Если ваш автомобиль оборудован кондиционером, имейте в виду, что выброс хладагента в атмосферу является незаконным (и вредным для окружающей среды). Вы можете подумать о том, чтобы отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую для эвакуации системы кондиционирования, прежде чем вы начнете снимать двигатель.

Закрепите задние колеса противооткатными упорами и приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы можно было разместить домкраты под обозначенными точками на раме. Хорошо встряхните машину, чтобы убедиться, что она устойчива — вы не хотите, чтобы она упала, пока вы тянете что-то под ней.

Перед началом работы рекомендуется снять кожух. Вопреки тому, как может показаться, на самом деле это простая работа, требующая только торцевого ключа для ослабления болтов, которые удерживайте капюшон на петлях. Убедитесь, что вы отсоединили все линии омывающей жидкости, которые могут быть прикреплены к капоту. И вам понадобится как минимум еще один человек, который поможет вам удерживать и переносить капот, когда вы откручиваете болты и снимаете его с автомобиля.

Следите за гайками, болтами и всем остальным, что откладывается, поместив их в пакеты с замками на молнии и приклеив их к тем предметам, с которых они были извлечены по ходу дела.

Отсоединить топливопроводы и аккумулятор

Прежде чем что-либо отцеплять, рекомендуем начать с топливных магистралей. На автомобилях с впрыском топлива (почти все, что построено с конца 1980-х годов) важно из соображений безопасности сбросить давление в топливной системе перед отсоединением каких-либо соединений топливной системы. Снимите предохранитель или реле топливного насоса вашего автомобиля, затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все топливо в магистралях и остановках. На этом этапе в топливной системе будет сброшено давление, и вы сможете отсоединить топливные шланги, трубки и т. Д.

Специальные ключи, такие как этот, упрощают снятие топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и других предметов.

Большинство автомобилей оснащены быстроразъемными соединениями в точках по всей топливной системе. Отцепить эти муфты несложно, если у вас есть правильно сконструированные разъединительные ключи. В этих ключах имеется прорезь, поэтому ключ можно надеть на топливопровод. Фланец на одном конце инструмента вставляется в фитинг, чтобы вызвать освобождение внутри конца соединительной детали.

После того, как вы запустите двигатель для этого, вам не нужно будет запускать его снова. Затем всегда отсоединяйте кабели аккумуляторной батареи.

Если у вас есть современный автомобиль с линиями вентиляции картера, которые направляют излишки топлива / паров обратно в топливный бак, не забудьте их отцепить.

Пометьте все шланги, линии и соединители проводов

Когда вы удаляете каждый разъем под капотом, проигрышно думать, что вы вспомните, как все это происходит вместе (спросите меня, откуда я это знаю).Выделите время, чтобы пометить каждый разъем, используя малярную ленту и фломастер, когда будете разбирать его. Это в дополнение к тому, чтобы сделать как можно больше фотографий «до». Пометьте все шланги и соединители проводов лентой, на которой вы можете писать, — отметьте места, к которым обычно прикрепляются вещи (вы поблагодарите себя позже), прежде чем отсоединять их. Короткое видео о том, как все выглядит, перед тем, как отцепить предметы, также может оказаться неоценимым.

Слейте все жидкости

Слейте моторное масло и охлаждающую жидкость из двигателя.И независимо от того, будете ли вы тянуть трансмиссию вместе с двигателем, подумайте также о сливах трансмиссионной жидкости. Не забудьте отвинтить трубку масляного щупа трансмиссии от блока двигателя, если ваш автомобиль так оборудован.

Если вы не собираетесь повторно использовать жидкости, поместите их в практичные контейнеры, которые легко сдать в центр переработки. Имеет смысл заменить старую жидкость, которую вы слили, новой, когда позже все вернется в норму. Держите одно или два сливных ведра под рукой, потому что остатки жидкости будут просачиваться и плакать во время работы, в том числе из коробки передач, когда двигатель отсоединен от нее.

Отсоединяющие шланги и трубопроводы

Теперь, когда жидкость слита, снимите шланги охлаждающей жидкости к радиатору и от радиатора спереди, а также сердечник обогревателя сзади. Вам также необходимо отсоединить шланги автоматической коробки передач или линии, идущие от коробки передач к радиатору, для охлаждения. Предполагая, что резервуар гидроусилителя рулевого управления прикручен к раме автомобиля, отсоедините все шланги, идущие от него к насосу гидроусилителя рулевого управления на двигателе. Будьте готовы поймать лишнюю жидкость, которая не вытекла из других областей.

Удаление воздуха из системы кондиционирования воздуха

OEM Tools R134a Стартовый комплект для кондиционирования воздуха является одним из примеров продуктов, которые мы предлагаем, которые могут легко вакуумировать и заряжать вашу систему кондиционирования воздуха.

Удалите весь хладагент из системы кондиционирования воздуха. Для получения дополнительных сведений об этой процедуре (и ее резервной зарядке позже), а также об инструментах, которые вам понадобятся, см. Наш статья Как использовать набор манометров для коллектора кондиционеров. После слива хладагента и сброса давления в системе отсоедините металлические трубопроводы, ведущие к компрессору автомобиля, установленному на блоке двигателя.(На некоторых гораздо более старых автомобилях 60-х и 70-х годов мы добились некоторого успеха, отвинтив компрессор кондиционера от блока и, оставив трубопроводы нетронутыми, повернув его в сторону. Это устраняет необходимость в эвакуации и перезарядите систему.)

Снять радиатор и конденсатор кондиционера

Если у вас небольшой двигатель и вы направляетесь прямо вверх, может возникнуть соблазн оставить радиатор и конденсатор кондиционера на месте за передней решеткой. Однако они могут легко повредиться, если двигатель будет перемещаться вперед и назад во время снятия.Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Теперь, когда шланги и трубопроводы уже отсоединены, не потребуется много дополнительных усилий, чтобы отвинтить и вытащить оба этих элемента.

Поскольку снятие двигателя часто означает перемещение двигателя как вперед, так и вверх, снимите радиатор, конденсатор кондиционера и панель заголовка в передней части автомобиля.

Тем, у кого есть фургон или некоторые грузовики, вам, вероятно, придется сдвинуть двигатель намного дальше, чтобы его вытащить, — требуя, чтобы все препятствия, такие как радиаторы, конденсаторы кондиционера, панели коллекторов, решетки и даже бамперы, были удалены.

Отвернуть компоненты выхлопной системы

Выхлопную систему нужно отсоединить от двигателя. Здесь у вас есть выбор. Возможно, вам потребуется отсоединить коллекторную трубу (спускную трубу) от выпускного коллектора, или может потребоваться открутить сам коллектор (два на V-образных двигателях) от головок. Проверьте, какой вариант лучше подходит для вашего автомобиля.

Выхлопные болты, вероятно, будут иметь некоторую коррозию вокруг них, поэтому нанесите раствор для проникновения ржавчины и дайте ему немного впитаться, чтобы помочь ослабить детали.

Закрепите цепи

После того, как вы отключили все остальное, прикрепите цепи и крюки от подъемника двигателя к блоку двигателя. Иногда крючки можно закрепить в специальных прорезях в верхней части блока цилиндров. Если этих отверстий нет, поищите в блоке отверстия с резьбой, предназначенные для больших болтов. Эти болты затем используются для установки кронштейнов, которые прикрепляются к цепям подъемника двигателя.

Прочие позиции

Если у вас старый автомобиль с ручным приводом дроссельной заслонки, ведущим от педали газа, не забудьте отцепить его.Более новые автомобили, вероятно, будут иметь настройки привода по проводам, когда сигнал от педали газа отправляется электронным способом на блок корпуса дроссельной заслонки. Если это так, вы бы пометили этот разъем и отключили его ранее.

Если вы еще этого не сделали, снимите воздухозаборник вместе с впускными трубками или воздуховодом. И если другие предметы, такие как аккумулятор, аккумуляторный отсек, емкость с растворителем для омывателя, стартер и генератор, могут создавать проблемы с зазором при снятии двигателя, отсоедините их и также вытащите.

Отсоедините опоры двигателя

Перед тем, как вы начнете проворачивать лебедку двигателя, вам необходимо открутить крепления двигателя, которые крепят двигатель к раме или цельному кузову. У большинства автомобилей есть два крепления двигателя, хотя у некоторых их до четырех. По форме и размеру они могут сильно различаться. Если вы не знаете, как найти все из них на вашем автомобиле или грузовике, руководство по ремонту конкретного транспортного средства сообщит вам, где они находятся.

Здесь показана типичная опора двигателя под двигателем.

Сначала ослабьте болты, которыми крепление крепится к двигателю, потянувшись сверху вниз (вам может понадобиться один или два удлинительных стержня с удлиненной головкой и шарнирное соединение). Затем выверните болты крепления к раме из-под автомобиля. Чтобы полностью вытащить их, вам может потребоваться поднять двигатель на дюйм или около того.

Некоторые двигатели имеют дополнительную опору в верхней части двигателя, до которой легко добраться.

В зависимости от области применения транспортного средства многие новые двигатели (особенно с поперечным расположением) оснащены дополнительной опорой двигателя, расположенной высоко в верхней части двигателя.К ним будет легко получить доступ и удалить.

Поскольку двигатель все еще соединен с трансмиссией, вам может потребоваться ослабить опору (и) трансмиссии, чтобы учесть некоторый люфт. В этот момент осторожно поднимите двигатель.

Двигатель отдельно от трансмиссии и подъемника

Как только крепления двигателя уберутся с дороги, немного опустите двигатель. Следующим шагом будет откручивание двигателя от трансмиссии. Во-первых, важно убедиться, что вес трансмиссии надежно поддерживается напольным домкратом или домкратом.Как только связь с движком разорвется, часть поддержки будет потеряна. Будьте осторожны, чтобы не поставить опору на поддон трансмиссионной жидкости, так как это может привести к повреждению.

Начните с откручивания маховика от гидротрансформатора трансмиссии через пластину доступа, если у вас автоматическая трансмиссия. Возможно, вам придется воспользоваться отверткой или другим длинным инструментом, чтобы вручную повернуть гидротрансформатор, чтобы обнажить все болты. Если у вашего автомобиля есть механическая коробка передач, вы будете отсоединять маховик от сцепления аналогичным образом.В любом случае трансмиссия должна находиться в нейтральном положении с включенным аварийным тормозом и противооткатными упорами.

После того, как вы удалили внутренние болты через отверстие для доступа, вы можете удалить все внешние болты между блоком двигателя и колоколом трансмиссии. Удалив сначала внутренние болты, вы убедитесь, что они не подвергаются чрезмерной нагрузке при изменении веса трансмиссии.

После того, как все болты будут удалены, может потребоваться монтировка для расклинивания двигателя и трансмиссии.

Проверьте, есть ли у вашего автомобиля тепловой экран трансмиссии. Если это так, открутите его от картера коробки передач. Также может потребоваться открутить все тросы рычага переключения передач на коробке передач. Освобождение трансмиссии от этих предметов позволяет легче перемещать ее при отсоединении от двигателя.

Теперь вы можете снова начать поднимать двигатель, но сначала только на небольшую величину. Скорее всего, вы увидите, что трансмиссия подтягивается еще и потому, что ее все еще нужно физически отделить от блока двигателя.В зависимости от того, сколько места у вас есть под автомобилем, отвертка или небольшая монтировка могут помочь разобрать вещи. На автомобилях с автоматической коробкой передач гидротрансформатор обычно остается вместе с коробкой передач. Будьте осторожны, чтобы он не выскользнул и не упал на землю. На автомобилях с механической коробкой передач убедитесь, что входной вал коробки передач полностью не касается узла сцепления.

Используя съемник двигателя, медленно поднимайте блок на доли дюйма за раз, одновременно проверяя наличие зазора по всему моторному отсеку.Убедившись, что все свободно и нет препятствий, поднимите двигатель на необходимую высоту, чтобы очистить кузов. Откатите подъемник двигателя от машины и будьте готовы опустить двигатель в том месте, где вы будете над ним работать. Мы ожидаем, что у вас будет стенд с двигателем наготове, если вы планируете его использовать.

После того, как вы получите свой двигатель, вы можете просмотреть наши Глоссарий внутренних деталей двигателя и наши Глоссарий внешних деталей двигателя, который может быть очень информативным и полезным при переходе к следующему этапу проекта двигателя.А пока расслабьтесь и насладитесь освежающим холодным напитком — вы это заслужили!

Основное руководство по снятию двигателя

Планируете ли вы перестроить свой текущий двигатель, поменять двигатель на другой того же типа или установить что-то другое, вам придется удалить двигатель.

Это может быть трудоемкий и потенциально сложный процесс, требующий особого подхода для каждой марки и модели; поэтому важно, чтобы вы обращались к руководству по обслуживанию , относящемуся к вашему автомобилю. Тем не менее, есть несколько элементов процедуры, которые достаточно универсальны, поэтому мы составили это общее руководство, чтобы помочь вам.

Какие инструменты вам понадобятся для снятия двигателя?

Очевидно, что инструменты, которые вам понадобятся, будут зависеть от марки и модели вашего автомобиля — как и размер, и от того, являются ли штуцеры или гаечные ключи метрическими или британскими — но есть несколько инструментов, которые следует использовать во всех случаях:

  • Вы всегда должны обращаться к руководству по ремонту , чтобы соответствовать вашему автомобилю — ваш конкретный автомобиль может иметь некоторые необычные процедуры, которые необходимо соблюдать, и вы не узнаете о них, пока не прочитаете руководство.
  • Вам потребуются соответствующие основные ручные инструменты, такие как гаечные ключи, головки, плоскогубцы, отвертки и прерыватель.
  • Ударный пистолет (воздушный или электрический) действительно может упростить задачу, хотя во многих случаях может быть не так много места для его использования. Также обязательно используйте для своего пистолета соответствующие розетки.
  • Запаситесь контейнерами, поддонами для сбора капель и другими средствами для очистки или улавливания жидкостей, которые необходимо слить. Убедитесь, что у вас есть тряпки и влагопоглотитель, чтобы убрать любые разливы — и они будут!
  • Вам придется залезть под автомобиль, чтобы отключить множество вещей, поэтому убедитесь, что вы подняли его домкратом и надежно поставили на автомобильные подставки подходящего номинала.
  • Моторный кран — самый надежный способ поднять мотор из вашего автомобиля. В крайнем случае вы можете использовать блок и захват, но кран гораздо более гибок. Чтобы закрепить двигатель на кране и уравновесить его, когда он свободно висит, вы можете использовать цепи или ремни (и даже старые ремни безопасности) или специальное устройство для выравнивания двигателя. При покупке крана убедитесь, что он значительно превышает общий вес вашего двигателя и всех его дополнительных компонентов.
  • Эта работа может занять много места, поэтому убедитесь, что у вас есть ровная и прочная площадка для работы.Также неплохо использовать гаражные лианы и надлежащее освещение, когда вы работаете под автомобилем, так как под ним может быть неудобно и грязно.
  • И последнее, но не менее важное: как всегда, необходимо всегда носить средства защиты, такие как защитные очки, рабочие перчатки и одноразовые перчатки.

Как снять двигатель с автомобиля?

Теперь, когда вы настроили все необходимое снаряжение, можно переходить к самому интересному. Работу можно выполнить в одиночку, но гораздо проще заручиться помощью нескольких друзей, запастись закусками и напитками и начать работу.

Шаг 1. Перво-наперво снимите капот и отсоедините аккумулятор.

Это работа двух человек, но если убрать шляпу с дороги с самого начала, это значительно упростит задачу. Вам понадобится один человек, чтобы выдержать вес капота, пока другой снимает болты с кронштейнов. Если у вас есть пневматические перья капота, их также нужно будет снять. Закрутите болты обратно в отверстия, как только капот будет снят с автомобиля, затем осторожно поместите капот в безопасное место, подложив тряпки под углы, которые касаются земли.Отсоедините аккумулятор, прежде чем отключать или откручивать что-либо еще в моторном отсеке.

Шаг 2. Слейте все жидкости из двигателя

С помощью поддонов для сбора капель и т.п. слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора. Возможно, вам будет проще отсоединить блок рулевого управления с гидроусилителем от двигателя, поэтому вам не придется беспокоиться об опорожнении этой системы.Когда вы начнете извлекать двигатель, из него всегда будет проливаться больше охлаждающей жидкости, поэтому не забудьте положить на это место тряпки, полиэтиленовую пленку или поддон.

  • Не используйте масло и охлаждающую жидкость повторно.
  • Используйте отдельные емкости для каждой жидкости
  • Старое масло можно сдать в большинство магазинов Supercheap Auto на переработку.

Шаг 3 — Отсоедините впускные, охлаждающие трубопроводы и радиатор, а также выпускной

Часто проще снять весь узел впускного воздуховода, поскольку он обычно блокирует доступ к другим компонентам.Хотя можно просто отсоединить шланги охлаждающей жидкости и оставить радиатор на месте, последнее, что вам нужно, — это случайно ударить радиатор раскачивающимся двигателем, поэтому лучше вынуть и весь узел. Наконец, отвинтить выхлопную систему может быть очень сложно, но обычно вы можете отделить систему на фланце коллектора. Болты, которые удерживают выхлопную трубу вместе, скорее всего, будут частично заклинивать из-за постоянного расширения и сжатия, а также могут быть довольно ржавыми.Нанесите на них струю проникающего спрея, пока вы заботитесь о впускных и охлаждающих трубопроводах, чтобы они могли творить чудеса к тому времени, когда вы доберетесь до выхлопа.

  • Возможно, вам придется снять кучу пластиковых крышек, прежде чем вы сможете добраться до двигателя — попробуйте собрать пакет и промаркировать все крепежные детали.
  • Извлечение радиатора может быть особенно неприятным из-за охлаждающей жидкости, которая все еще находится в шлангах, поэтому держите емкости под рукой.
  • Возможно, будет проще снять часть выхлопных скоб и опустить выхлопную трубу из-под автомобиля.

Шаг 4 — Отсоедините аксессуары и шланги

В зависимости от вашего двигателя вам может потребоваться или не потребуется снимать генератор переменного тока, любые системы контроля выбросов и различные вакуумные линии и узлы. Следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту вашего автомобиля, и будьте осторожны, чтобы случайно не сломать хрупкие зажимы или разъемы. Для большинства современных автомобилей проще отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления от двигателя и убрать его с дороги, сохранив соединенные трубопроводы и, следовательно, герметичную систему.Всегда старайтесь отсоединить насос кондиционера от двигателя, так как не совсем законно вскрывать систему и выпускать газы, а продувка и регазация системы тоже может оказаться дорогостоящей.

  • Часто удаление насосов кондиционера и гидроусилителя рулевого управления может быть выполнено довольно легко, но, конечно, ваша машина, вероятно, является исключением — так что, как всегда, проверьте руководство, чтобы увидеть, есть ли какой-то странно сложный метод.
  • Используйте кабельные стяжки! Вы можете привязать шланги и компоненты к кронштейнам и другим вещам в моторном отсеке, чтобы они не мешали вам во время работы и когда вы, наконец, вытаскиваете двигатель.
  • Убедитесь, что вы помечаете вещи, которые удаляете, и помните, в каком порядке они снимались. Это может быть хорошей идеей делать фотографии и писать заметки на ходу. Также обратите внимание на расположение приводного ремня (-ов).

Шаг 5 — Отсоединение проводки и других кабелей

Работа с электропроводкой — одна из тех кропотливых работ: кому-то это нравится, кто-то ненавидит, но независимо от того, как вы к этому относитесь, вам придется позаботиться об этом, прежде чем вытащить двигатель из своей машины. .Если у вас современный автомобиль, то у вас вполне может быть огромное количество электронных датчиков, вилок и других компонентов, которые вам нужно будет отключить, поэтому обязательно пометьте все и регулярно обращайтесь к руководству по ремонту. У автомобилей с впрыском топлива могут быть разъемы проводки для форсунок, спрятанные в середине их системы впуска, поэтому обязательно отключите их при необходимости.

  • Как и в случае с аксессуарами, их шлангами и линиями, вы часто можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать незакрепленные части жгута проводов вдали от вашего рабочего места.
  • Потратьте время, чтобы отсоединить трос дроссельной заслонки и кабели сброса коробки передач, если они есть в вашем автомобиле.
  • MBe Будьте осторожны с разъемами и вилками, так как они часто могут быть очень хрупкими и склонными к поломкам, особенно там, где они подвергались сильному нагреву (разъемы рядом с выхлопом особенно плохи). Не тяните за разъем. провода для разделения разъемов, так как вы можете случайно вытащить провода прямо из задней части вилки, и их очень сложно исправить.
  • Маркируйте все!

Шаг 6 — Открутите двигатель от трансмиссии и опор

При условии, что все остальное было должным образом отсоединено, осталось удалить только болты, которыми двигатель крепится к его опорам и трансмиссии. Зазор вокруг болтов трансмиссии может быть особенно малым, особенно в верхней части раструба в автомобилях с задним приводом.Часто может помочь открутить болты крепления двигателя, а затем поднять или опустить сам двигатель с помощью домкрата или крана, чтобы дать себе немного больше места для поворота гаечного ключа. Если у вас переднеприводный автомобиль, вам может показаться, что легче снять трансмиссию вместе с двигателем. Если это так, то обязательно отключите всю соответствующую проводку, а также рычаги переключения передач и линии сцепления или трансмиссионной жидкости — как всегда, обратитесь к руководству, чтобы узнать, что предлагается.

  • Вы можете обнаружить, что стандартный торцевой ключ или гаечный ключ не совсем подходит между вашим брандмауэром и болтами колокола коробки передач — стоит попробовать накидные гаечные ключи со смещенными концами.
  • Прежде чем безопасно снимать крепления двигателя, необходимо поддержать двигатель краном-манипулятором.

Шаг 7. Дважды проверьте ВСЕ

На этом этапе вы можете начать поднимать двигатель, но поверьте мне — что-то еще прикреплено.Будь то одиночный провод, трос дроссельной заслонки или трубка масляного щупа, которая по какой-то причине прикручена к вашему блоку. ЧТО-ТО всегда все еще прикреплено.

Шаг 8 — Снимите двигатель

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где лучше всего прикрепить цепи крана к двигателю. Пригласите друга на помощь и попросите одного человека медленно провернуть ручку вашего крана, пока другой вытаскивает двигатель из штифтов в трансмиссии.Вам нужно будет вытащить двигатель от коробки передач, а также поднять его, но будьте очень осторожны, чтобы он не раскачивался и не врезался в любые предметы в моторном отсеке.

  • Вы можете использовать выравниватель моторного крана, чтобы вы могли более точно контролировать угол наклона двигателя, когда вы его вытаскиваете.
  • Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не зажать руки между тяжелым мотором и чем-либо еще.
  • Всегда поднимайте мотор медленно и плавно — старайтесь не дергать его краном, и для начала постоянно проверяйте, что к нему ничего не подключено.
  • Вы можете обнаружить, что подъемные стропы или ремни более мягкие, чем цепи, поэтому подумайте об использовании их вместо цепей, если вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать двигатель или брандмауэр.
  • Держите контейнеры под рукой — ваш двигатель будет проливать кучу охлаждающей жидкости, когда вы будете его теребить.

Шаг 9 — Установите двигатель на подставку

Если вы собираетесь отремонтировать свой двигатель, вам понадобится место для работы над ним, и лучший вариант — прочная подставка для двигателя.Чтобы установить его на стойку безопасно и надежно, рекомендуется сначала прикрутить монтажную пластину к корпусу колокола, а затем задвинуть монтажную пластину в саму стойку. Вам нужно будет приобрести болты подходящего размера для крепления двигателя к стойке, поэтому обязательно используйте правильный шаг и размер резьбы. После того, как ваш двигатель установлен на стойке, вы готовы приступить к восстановлению, но прежде чем начать, вы заработали себе передышку.

Шаг 10 — Сделайте перерыв

Возьмите себе освежающий напиток и поздравьте себя с хорошо выполненной работой! Вам удалось без проблем вытащить двигатель, и вы не забыли ничего отключить… да?

Как собрать двигатели Chevy Small-Block

Известного эксперта спросили, что он мог узнать о «прошлой жизни» двигателя во время разборки.Он ответил: «Все!» Удаление каждого болта было для него эквивалентом перелистывания страницы книги под названием «Подробная история этого двигателя».

Хотя у вас может не быть опыта, чтобы «читать» такие подробности, шаги по разборке в этой главе (и шаги проверки в главе 3) будут действовать как ваше «экспертное» руководство. Они дадут идеи и советы, которые мог бы сказать вам эксперт, если бы он руководил вами через весь процесс. Чтобы извлечь максимальную пользу из этой книги, не торопитесь, внимательно прочтите каждый из следующих шагов и продумайте процедуру, прежде чем начать.Если это ваша первая перестройка двигателя, важно уделить дополнительное время тому, чтобы ознакомиться с компонентами, которые вы удаляете. Если у вас уже есть большой опыт работы с инструментами и механизмами, вы можете двигаться дальше быстрее. Однако, независимо от вашего опыта, не теряйте терпение и пропускайте шаги; вы не получите полной отдачи от «постоянного эксперта», которого держите в руках.


Этот технический совет взят из полной книги «МАЛЕНЬКИЙ БЛОК CHEVROLET: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАСОВ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ».Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ



ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.chevydiy.com/engine-disassembly-guide-build-chevy-small-block-engines/



Двигатель Разборка может многое рассказать о «прошлой жизни» вашего двигателя.Обязательно держите детали в порядке во время разборки, чтобы вы могли их осмотреть в дальнейшем.


Сохраняйте организованное рабочее пространство

Один из лучших способов гарантировать, что ваш восстановленный двигатель будет обеспечивать как максимальную производительность, так и долгосрочную надежность, — это создать удобное рабочее место и поддерживать его в порядке. Даже не пытайтесь выполнить этот проект, если вы планируете перестраивать двигатель, катая его по подъездной дорожке. Вам нужна хорошо освещенная, чистая и относительно непыльная среда.Вам нужно место, где вас не будут отвлекать телефоны, взрывные радиоприемники, телевизоры или стая лучших друзей. Вам нужен чистый верстак, качественная подставка для двигателя, подходящие инструменты и, самое главное, вам нужно терпение и непоколебимая воля, чтобы «все делать правильно». Восстановление двигателя требует работы с сотнями компонентов. Каждая деталь должна быть надлежащим образом удалена, отремонтирована или заменена и повторно установлена. Вы можете значительно упростить работу и оставаться более организованными, купив несколько пластиковых ящиков для хранения в вашем местном хозяйственном магазине (складские магазины, такие как Menards, The Home Depot, Lowe’s и т. Д.отличные источники). Используйте небольшие контейнеры для хранения мелких деталей; используйте большие бункеры, чтобы убрать выпускные коллекторы, масляные поддоны, головки цилиндров и другие крупные компоненты подальше от цеха. Пластиковые контейнеры можно легко очистить для хранения восстановленных деталей, и их можно штабелировать, чтобы занимать меньше места.


Используйте небольшие бункеры для хранения мелких деталей и большие бункеры, чтобы убрать сковороды, головки цилиндров и другие крупные компоненты подальше от цеха. Используйте пластиковые пакеты на молнии для сортировки и идентификации болтов и других компонентов.


Используйте пластиковые пакеты на молнии, чтобы сортировать и идентифицировать болты и другие мелкие компоненты (пакеты для морозильной камеры даже имеют печатную панель, на которой можно маркировать детали фломастером). Многие болты очень похожи, но не взаимозаменяемы. Если вы плохо знакомы с оборудованием вашего двигателя, организация крепежных элементов может сэкономить вам много времени и сэкономить нервы при повторной сборке.

Обязательно используйте Work-A-Long Sheet на страницах 157–159 (также доступен для бесплатной загрузки на www.cartechbooks.com) после получения инструкций по дальнейшим действиям. Это не только поможет вам отслеживать «подробности» вашего двигателя, но и станет ценным постоянным документом о восстановлении вашего двигателя. Его аккуратное и точное заполнение может даже повысить ценность вашего двигателя в глазах потенциального покупателя.

Наконец, многие кронштейны, шланги и провода для дополнительных устройств двигателя впоследствии могут стать непонятной путаницей. Чтобы избежать этой проблемы, на следующем шаге вам будет предложено сделать подробные заметки и сделать пару фотографий до и во время разборки.Не ограничивайте свою фотографию этими конкретными шагами! Делайте снимки в любой момент во время восстановления, что поможет вести точный учет. Цифровая камера идеальна, так как нет затрат на обработку, и вы можете взять столько, сколько вам нужно, а затем сохранить их на своем компьютере вместе с любыми сопроводительными заметками о фотографиях. Помните, что аккуратность и организация двигателя имеют большое значение!

Необходимые инструменты и расходные материалы

Помимо организованного рабочего места, пластиковых контейнеров и пакетов, а также основных ручных инструментов (дополнительную информацию об основных инструментах см. В главе 1, «Прежде чем приступить к работе»), вам понадобится несколько специализированных инструментов и расходных материалов для правильной разборки двигателя. .


В дополнение к стандартному набору ручных инструментов для разборки двигателя требуется несколько специализированных инструментов. Гаечные ключи (используются для снятия воздухозаборника и других металлических трубопроводов), съемник с 3 болтами (необходим для снятия гасителя колебаний) и протекторы болтов стержня (для предотвращения повреждения коленчатого вала) — это лишь некоторые из них.


Пенетрант ржавчины. Чтобы ослабить заржавевшие болты выпускного коллектора и другие застрявшие крепежные детали, очень помогают проникающие смазки, такие как WD-40, CRC 5-56, PB Blaster и другие.Эти смазки часто определяют разницу между сломанной или закругленной застежкой и успешной разборкой.

Гаечный ключ для тяжелых условий эксплуатации. Гаечные ключи (на торце с прорезью, позволяющей проходить над трубкой) необходимы для отсоединения трубопроводов от впрыска воздуха на выпускных коллекторах и топливопроводов от карбюратора и насоса. Мы рекомендуем оснастку RXS18 для гаечного ключа на 9/16 дюйма или деталь RXS608 для полного набора. См. Боковую панель «Инструменты крепления» на странице 10 для получения дополнительной информации.


Некоторое тяжелое оборудование также необходимо для восстановления вашего двигателя.Самым важным является качественная подставка для двигателя, а также подъемник для двигателя, чтобы поднимать двигатель на подставку для двигателя и снимать с нее.


Органайзер клапанного механизма. Если вы повторно используете коромысла, клапаны, пружины и другие компоненты клапанного механизма, вы должны содержать их в порядке. Мы рекомендуем пластиковый лоток-органайзер, например, от Goodson или Eastwood. Вы также можете быстро сделать один из картонной коробки (пробейте 16 отверстий, пометьте их спереди и сзади, затем используйте стержни клапанов, чтобы «проткнуть» пружины, коромысла и т. Д.).

Съемник демпфера вибрации. Если вы попытаетесь снять гаситель вибрации без соответствующих инструментов, вы его испортите. Для снятия вам понадобится простой съемник для центрирующих болтов с тремя крепежными болтами (см. Шаг 32 на стр. 35).

Протекторы стержневых болтов. Открытые болты штока могут повредить шейки кривошипа во время разборки и повторной сборки. Короткие отрезки резинового шланга 3/8 дюйма или пластиковые защитные чехлы, надетые на болты, абсолютно необходимы для защиты коленчатого вала.Гудсон и другие предлагают недорогие протекторы.

Инструмент для снятия стержня (опция). Инструмент, который прикрепляется к болту штока и направляет шток вниз по отверстию при снятии поршней, очень полезен. B&B Performance предлагает недорогую модель Pro, или вы можете сделать ее самостоятельно (см. Шаг 48 на стр. 38).

Стенд двигателя и подъемник Cherry Picker. Эти предметы немного дороги, но абсолютно необходимы — избегайте «дешевых» моделей, которые плохо катятся или с трудом удерживают двигатель.Видеть, как только что собранный двигатель лежит на полу, совсем не весело! Вы можете арендовать сборщик вишни, но если учесть, на какой срок вам понадобится подставка для двигателя, имеет смысл купить ее самостоятельно (или позаимствовать ее у терпеливого друга).

Обильный запас чистых тряпок. Тряпки можно приобрести на бытовых и коммерческих складах. Вам понадобится около 25 фунтов хлопчатобумажной тряпки без ворса, чтобы завершить проект двигателя.


Съемка двигателя (в дополнение к маркировке компонентов) перед снятием его с автомобиля и во время процесса восстановления — отличная идея.Это поможет вам вести точный учет вашего проекта, а также может оказаться большим подспорьем, когда вы пытаетесь отличить один монтажный кронштейн от другого.


Безопасность превыше всего!

Как и большинство работ, разборка двигателя несложная. Все, что вам нужно, — это правильные инструменты, терпение и готовность учиться и думать наперед. Если вы начнете торопиться с работой, вы сделаете ошибки, которые будут стоить вам времени и денег, и вы пожалеете. Если вы проигнорируете этот конкретный аспект двигателестроения, вам будет более чем жаль; вы можете получить серьезные травмы.Нет профессионального производителя двигателей, который не мог бы рассказать вам хотя бы одну историю о неопытном «чрезмерном энтузиасте», потерявшем палец на ноге, ноге или глазу или получившем другие увечья. Двигатель весит несколько сотен фунтов; его не поймаешь, когда он упадет! Коленчатый вал, установленный в вашем гараже, может легко опрокинуться и порезать палец. Без надлежащих защитных очков или маски для лица металлическая стружка, растворитель или другой мусор могут попасть вам в глаз. Без перчаток вы можете подвергнуться воздействию химикатов, вызывающих рак.Список бесконечен.

Прочтите боковую панель «Безопасность в магазине» на стр. 28 перед тем, как начать. Подумайте о безопасности на протяжении всего проекта. Если вы знаете, что не способны перестроить двигатель с использованием правильных инструментов, продуманным и безопасным образом, вам не следует начинать эту работу. Вместо этого отнесите свой двигатель в специализированную моторостроительную мастерскую; вы получите работу быстрее, может быть, даже дешевле и, безусловно, безопаснее.

Пошаговая разборка двигателя

Шаг 1. Готово к работе

Прежде чем вытащить двигатель на ремонт, мы отметили различные кронштейны и аксессуары.Обратите внимание, что этот кронштейн переменного тока проходит над клапанной крышкой. Если мы перейдем на более высокие клапанные крышки, скорее всего, этот кронштейн больше не будет подходить. Кроме того, два впускных болта немного длиннее, чтобы закрепить этот кронштейн.

Шаг 2: Запись наблюдений двигателя (требуется документация)

Это 283-й автомобиль Chevy II 1966 года выпуска. Есть много тонких вариаций в малоблочных двигателях Chevy и их аксессуарах. Однако сходства больше, чем различий, и большинство следующих шагов по разборке применимы ко всем малым блокам.Независимо от того, прикреплены ли к вашему двигателю все аксессуары или они частично разобраны, вашим первым шагом должно быть использование Work-A-Long Sheet. Запишите свои знания о двигателе, включая предыдущие примечания по эксплуатации. Также проверьте прилагаемые аксессуары и обратите внимание на любые поврежденные или отсутствующие компоненты. Эта основная информация начнет постоянную запись вашего проекта восстановления.

Шаг-3: Запись наблюдений двигателя (требуется документация)

Обратите внимание на способ крепления кронштейна генератора к впускному коллектору (где находится гаечный ключ).Если вы используете воздухозаборник на вторичном рынке, убедитесь, что в том же месте есть крепление. Вот почему перед разборкой рекомендуется делать фотографии и делать записи.

Шаг 4: Перед установкой на подставку (шаг безопасности)

Перед установкой двигателя на подставку необходимо снять несколько компонентов (или их легче снять). Чтобы двигатель не опрокинулся, пока вы выполняете следующие несколько шагов, а также чтобы подготовиться к подъему двигателя на опору двигателя, используйте подъемник для сбора вишни.Присоедините к двигателю подъемную цепь. Поднимите подъемник ровно настолько, чтобы снять провисание цепи. Натяжение цепи будет удерживать двигатель в вертикальном положении.

Шаг 5: Снимите центральный болт кривошипа (требуется документация)

Найдите большой центральный болт, удерживающий демпфер и передний шкив на коленчатом валу. Примечание. В некоторых двигателях центральный болт не используется; указать его наличие или отсутствие на Листе Work-A-Long.Если на вашем двигателе нет центрирующего болта, переходите к шагу 6. ​​Ослабьте и снимите этот болт с помощью отбойного стержня с приводом 1/2 дюйма (или ударного ключа). Коленчатый вал, вероятно, будет вращаться, когда вы попытаетесь ослабить болт. Зафиксируйте коленчатый вал, вставив монтировку или большую отвертку в одно из отверстий гибкой пластины или между зубчатым венцом и корпусом стартера (см. Шаг 4). Если на вашем двигателе нет маховика или гибкой пластины (и у вас нет ударного ключа), оставьте центральный болт на месте, мы удалим его позже.

Шаг 6: Снимите маховик или гибкую пластину

Убедитесь, что двигатель не опирается на зубчатый венец. Ослабьте и снимите шесть болтов, удерживающих маховик или гибкую пластину. Эти болты также очень тугие; используйте торцевую головку 1/2 дюйма и длинный прерыватель. Будьте осторожны при снятии маховика; не дайте ему упасть вам на пальцы! Обратите внимание, что болты маховика используют стопорные шайбы звездообразного типа и имеют мелкую резьбу. Храните их вместе в контейнерах или сумках для запчастей. Если ваш двигатель оснащен маховиком и сцеплением в сборе, сначала необходимо снять нажимной диск и диск сцепления.Диск сцепления будет удерживаться шестью болтами, и перед снятием болты необходимо равномерно ослабить. Будьте осторожны, чтобы при снятии не уронить нажимной диск или диск сцепления.

Шаг 7: Снимите задний масляный канал и заглушки водяного кожуха

На этом этапе мы удалим три заглушки масляного канала (трубы) и две заглушки сердечника водяной рубашки, установленные в задней части блока (большая заглушка кулачка будет удалена позже).Примечание. Если вы не можете удалить ни одну из этих заглушек, попросите механическую мастерскую удалить их, прежде чем они очистят ваш блок. Заглушки галереи: они очень тугие, и их часто необходимо просверливать и снимать с помощью экстрактора. Однако иногда их можно ослабить с помощью специальной торцевой заглушки с квадратным хвостовиком на 1/4 дюйма (набор Snap-on 211PPPMY). Никогда не используйте трещотку или удлинитель на 1/4 дюйма; он сломается и останется зажатым в вилке! Заглушки с сердечником: снимите две заглушки с сердечником, сначала вставив их в водяную рубашку с помощью большого 1/2-дюймового гнезда (обычно работает 11⁄16 дюйма).Затем отведите заглушки в сторону, возьмите их тисками или регулируемыми плоскогубцами и вытащите.

Шаг 8: Установите двигатель на подставку

Вы не сможете построить качественный двигатель, если вам придется катать его по полу гаража! Подставка под двигатель для тяжелых условий эксплуатации — важная часть вашего проекта по созданию двигателя. Используйте «вишневый сборщик», чтобы поднять двигатель на место, затем прикрепите двигатель к подставке с помощью болтов не менее 5-го класса, которые ввинчиваются в блок не менее 1/2 дюйма.Убедитесь, что двигатель закреплен, и вставьте стопорный штифт, чтобы он устойчиво удерживался, или затяните стопорный болт / установочный винт на подставке.

Шаг 9: Слив масла (шаг безопасности)

Убедитесь, что двигатель надежно закреплен на опоре двигателя. Снимите точку подъема и / или прикрепите цепи. Прежде чем продолжить, рассмотрите возможность размещения поддона на подставке двигателя или под ней. Если вы этого не сделаете, моторное масло, антифриз, смазка, грязь, ржавчина и другие неприятные загрязнения будут скапливаться под ногами, когда вы будете разбирать двигатель.Теперь слейте моторное масло из поддона и снимите масляный фильтр. Помните, что отработанное моторное масло — это токсичные отходы; держите его подальше от рук (подойдут латексные перчатки, которые можно купить в большинстве магазинов красок) и утилизировать его экологически приемлемым способом.

Шаг 10: Удаление аксессуаров и монтажных кронштейнов

Если ваш двигатель оборудован таким оборудованием, начните снятие дополнительных принадлежностей с откручивания компрессора кондиционера и его монтажного кронштейна. Затем снимите вентилятор, дымовой насос, насос гидроусилителя руля и генератор.Отверните все остальные монтажные кронштейны, расположенные на передней части двигателя.

Шаг 11: Удаление свечей распределителя / зажигания (требуется документация)

Распределители

расположены так, чтобы оптимизировать зазор в моторном отсеке. Запишите его общее положение на листе Work-A-Long Sheet, прежде чем ослаблять его. Начните с удаления всех проводов свечи зажигания. Затем открутите болт и снимите прижимной зажим распределителя. Снимите распределитель, повернув его и приподняв за нижнюю часть корпуса.Обратите внимание, что при подъеме ротор вращается. Это связано с косозубой шестерней. Не прилагайте чрезмерных усилий к ротору, крышке или корпусу опережения вакуума. Наконец, снимаем свечи зажигания. Поскольку внешний вид изоляторов может помочь в диагностике некоторых неисправностей двигателя, вы можете пронумеровать свечи зажигания (хорошо подходит малярная лента) для использования в будущем. Пока вы работаете над двигателем, снимите впускной коллектор с клапана рециркуляции ОГ, карбюратора и корпуса термостата.

Шаг 12: Нанесите пенетрант (насадка для профессиональных механиков)

Перед тем, как вы попытаетесь удалить какие-либо болты и фитинги выхлопной системы, нанесите обильное количество пенетранта ржавчины на каждый крепеж и дайте ему впитаться в течение не менее 10 минут.См. Боковую панель «Удаление устойчивых креплений» на странице 24. Если какой-либо из болтов не выкручивается, не прилагайте чрезмерных усилий. ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Нанесите больше пенетранта и попробуйте еще раз.

Шаг 13: Снимите выпускные коллекторы и линии впрыска воздуха

Перед тем, как снимать выпускные коллекторы, отметьте их буквами «L» или «1» (левый ряд), или «R» или «2» (правый ряд). Некоторые стоковые коллекторы уже промаркированы (как и наш). Теперь отогните все фиксирующие выступы на болтах выпускного коллектора и снимите болты и коллекторы.Если они есть в вашем двигателе, снимите тепловые экраны свечей зажигания, прикрепленные к верхнему краю блока. Если у вас есть трубки ВОЗДУХА, которые нужно удалить из коллектора (при использовании тех же коллекторов, оставьте их на месте), смочите их пенетрантом. Затем используйте качественный гаечный ключ на 9/16 дюйма, такой как эта модель Snap-on с толстой головкой (деталь RXS18), чтобы удалить линии. Если трубка форсунки начинает закручиваться вместе с гайкой, СТОП! Нанесите больше пенетранта и вращайте гайку взад и вперед, пока она не начнет свободно вращаться.

Шаг 14: Снимите опоры двигателя и стартер

Некоторые крепления / кронштейны двигателя могут быть взаимозаменяемыми слева и справа, а другие — нет.Если вы чувствуете, что во время сборки может возникнуть путаница, пометьте каждый кронштейн биркой или штампом. Снимите передние опоры двигателя и / или монтажные кронштейны с каждой стороны блока цилиндров. Затем снимите опорный кронштейн стартера (если он есть у вашего двигателя). Затем снимите два болта крепления стартера. Стартер тяжелый, поэтому будьте осторожны при снятии последнего болта.

Шаг 15: Снимите топливный насос и опорную пластину насоса

Снимите все топливопроводы, которые еще присоединены к топливному насосу.Отвинтите два болта крепления насоса 3/8 дюйма и снимите топливный насос. Затем снимите два болта 1/4 дюйма, которыми крепежная пластина насоса крепится к блоку. С помощью скребка для прокладок или отвертки подденьте монтажную пластину. Наконец, выдвиньте толкатель топливного насоса из блока. Отложите эти компоненты в свои ящики для запчастей.

Шаг 16: Удаление всех принадлежностей на верхней части

Снимите все оставшиеся аксессуары с впускного коллектора, включая карбюратор и биметаллический корпус воздушной заслонки.Также снимаем датчик давления масла с задней части блока. Snap-on и другие производители предлагают специальные розетки для «дурацких фонарей» и манометрических агрегатов. Однако большинство типов можно удалить с помощью торцевого ключа, рожкового ключа или регулируемых плоскогубцев. Не применяйте силу к пластику у мелких отправителей или к банке на больших отправителях.

Шаг 17: Снимите водяной насос

Снимите водяной насос, отвернув четыре болта, которыми он крепится к блоку двигателя.Когда болты будут сняты, вам может понадобиться небольшая монтировка или большая отвертка, чтобы отделить насос от блока, но не задевайте крышку цепи привода ГРМ — вы легко можете повредить ее.

В 1960-х и начале 1970-х годов Chevrolet использовала два водяных насоса разной длины: короткий насос (справа) и длинный насос (слева). Короткие насосы использовались на двигателях Corvettes, Novas и других двигателях, у которых не хватало места между насосом и радиатором.Обязательно используйте тот же стиль, что и раньше, иначе ваши кронштейны и шкивы будут неправильными.

Шаг 18: Снимите крышки клапанов

Удалите все оставшиеся компоненты, которые еще могут быть прикреплены к крышкам клапанов. Затем снимите болты крышки и крышки. Если вам нужно отодвинуть крышки, не торопитесь, потому что чрезмерная сила может легко согнуть их.

Примерно в 1986 году Chevy изменила фиксирующее устройство крышек клапанов.Больше не было четырех болтов на внешнем крае крышки и головки. Болты были фактически перемещены в центр крышки клапана (например, на показанной шероховатой модели). Они были гораздо менее подвержены утечкам масла с течением времени.

Шаг 19: Снимите впускной коллектор

Удалите все оставшиеся болты, которыми впускной коллектор крепится к головкам цилиндров. Большинство коллекторов отсоединяются после того, как их поддеть отверткой, вставленной между коллектором и концевыми направляющими блока. Если ваш коллектор кажется «действительно застрявшим», ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что все болты коллектора были сняты.Когда коллектор был снят, обратите внимание на конфигурацию прохода теплоносителя (при условии, что он не выгорел) впускных прокладок на вашем Work-A-Long Sheet для справок в будущем.

Шаг 20: Снимите коромысла и толкатели

Снимите каждый из коромысел, отвинтив самоконтрящиеся гайки. Рекомендуется заменить эти стопорные гайки, но постарайтесь сохранить старые для визуального осмотра.Goodson предлагает полезный лоток только для разборки клапанного механизма. Снимите коромысло со шпильки и вытяните толкатель. Катите каждый толкатель по чистой плоской поверхности, чтобы убедиться, что ни одна из них не погнута. Отметьте или пометьте их и отметьте любые повреждения в своем рабочем листе для использования в будущем.

Шаг 21: Отверните болты головки

Во-первых, убедитесь, что стопорный болт на стойке двигателя, предотвращающий вращение блока, затянут.Используйте длинную перемычку на 1/2 дюйма и шестигранную головку на 5/8 дюйма. Ослабьте все болты головки, затем вернитесь назад с храповым механизмом с короткой ручкой и снимите все болты, кроме двух, с каждой головки. Оставьте по одному болту возле каждого конца каждой головки блока цилиндров (четыре болта). Откручиваем эти четыре оставшихся болта всего на два-три оборота.

Шаг 22: Снимите головки цилиндров

В большинстве случаев головка блока цилиндров прилипает к блоку с помощью герметика и коррозии.Чтобы ослабить его, вставьте прерыватель или монтировку в одно из впускных отверстий и плавно прикладывайте давление, пока головка не упрется в два оставшихся болта головки. Если голова сопротивляется выдергиванию, ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что все болты, кроме двух, сняты, а два оставшихся болта ослаблены. После того, как головка ослаблена, отметьте ее буквой «L» или «1» (левый берег), или «R» или «2» (правый берег). Теперь удалите два оставшихся болта и поднимите голову на верстак. Таким же образом снимите вторую головку блока цилиндров.

Шаг 23: Снятие и маркировка прокладок головки / Удаление установочных штифтов

Снимите прокладки головки цилиндров — они обычно остаются на блоке цилиндров. Пометьте каждую прокладку «ЛЕВАЯ» или «ПРАВАЯ» и отметьте ее тип на своем рабочем листе. Головки цилиндров и прокладки расположены на блоке двумя установочными штифтами на каждой поверхности деки. Большинство механических мастерских обычно снимают и заменяют эти штифты при выполнении машинных работ. Если у вас есть подходящие инструменты, вы можете удалить их сейчас.Но не загоняйте их в водные куртки. Они могут застрять под поверхностью палубы, или вы даже можете сломать блок и сделать его бесполезным. Лучший способ удалить их — сначала постучать по ним молотком и латунной выколоткой, а затем использовать съемник с цанговым патроном 5/16 дюйма, такой как этот инструмент от Goodson.

Шаг 24: Снимите подъемники

Если вы планируете повторно использовать распредвал и подъемники, каждый подъемник необходимо переустановить в одно и то же отверстие подъемника, иначе вы обречете кулачок на разрушение.Пометьте каждую деталь при снятии или используйте лоток для разборки, например, от Goodson или Crane Cams. Снимите каждый подъемник, потянув его за крючок, затем возьмитесь за корпус подъемника и снимите его пальцами и / или плоскогубцами. Некоторые лифты могут быть настолько изношенными (грибовидными), что они не выскальзывают из своих отверстий. Если вы их обнаружите, просто потяните подъемник как можно выше и оставьте его в отверстии. Мы удалим его позже. Отметьте расположение подозрительных подъемников на своем листе Work-A-Long.

Шаг 25: Снимите масляный поддон и масляный щуп

Перед тем, как провернуть двигатель на подставке для двигателя, удалите четырнадцать 1/4 дюйма и четыре 5/16 дюймовых болта поддона (болты большего размера расположены на каждом конце поддона). Если поддон прилипает к блоку (в большинстве случаев), вставьте скребок для прокладок или отвертку между блоком и направляющими поддона, но старайтесь не сгибать поддон. Осторожно подденьте с обеих сторон, пока сковорода не освободится.Также извлеките масляный щуп и трубку маслоизмерительного щупа, повернув ее вперед и назад вручную. Если он не выходит, вставьте в трубку болт 5/16 x 1 дюйм и с помощью пары регулируемых плоскогубцев выверните его.


Шаг 26: Снимите шкив кривошипа (требуется документация)

Снимите 3/8-дюймовые болты, которыми шкив кривошипа крепится к гасителю колебаний. Прежде чем бросить болты в корзину, внимательно осмотрите их и укажите, есть ли у них мелкая (NF), как у болта слева, или грубая (NC) резьба (справа) на вашем листе Work-A-Long Sheet.Чаще используются тонкие нити, но невозможно предсказать, что вы найдете.

Шаг-27: Установите съемник демпфера (требуется документация)

Для снятия гасителя колебаний необходимо использовать съемник с 3 болтами. Этот съемник используется во множестве приложений, поэтому добавление его к вашему набору инструментов — хорошая идея. Мы получили свой от Snap-on. Прежде чем начать, проверьте три важных момента. Во-первых, убедитесь, что вы используете правильный съемник.Не используйте съемник, который захватывает внешнее кольцо — вы снимете кольцо прямо с демпфера! Во-вторых, убедитесь, что натяжной болт съемника не повреждает резьбу в передней части коленчатого вала. Если у вас есть какие-либо сомнения, переустановите кривошипный болт — без шайбы — и позвольте тяговому болту прижаться к головке кривошипного болта. В-третьих, убедитесь, что резьба на трех крепежных болтах совпадает с резьбой в демпфере и что болты вкручены в демпфер не менее чем на 3/8 дюйма.

Шаг 28: Снятие демпфера вибрации

Убедившись, что съемник установлен правильно, затяните стяжной болт.Чтобы рукоятка не проворачивалась, вставьте деревянную ручку между рукояткой и блоком. Демпфер обычно срывается с хлопком. Если тяговый болт затягивается очень сильно и демпфер не сдвигается, ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что тяговый болт должным образом контактирует с кривошипом и что три крепежных болта не выходят из демпфера (вы должны были ввинтить их не менее чем на 3/8 дюйма). Если все в порядке, продолжайте затягивать, пока не освободится демпфер.

Шаг 29: Снимите крышку цепи привода ГРМ

Теперь снимите 10-1 / 4-дюймовые болты крышки цепи привода ГРМ — они часто используют отдельные стопорные шайбы стартового типа.Поместите болты и стопорные шайбы в корзину для запчастей. Если пластина индикатора синхронизации верхней мертвой точки (ВМТ) удерживается двумя болтами крышки, укажите места крепления болтов на вашем Work-A-Long Sheet. Подденьте крышку, вставив скребок для прокладок или отвертку между крышкой и блоком; осторожно подденьте, пока крышка не освободится.

Этап 30: Извлеките шпонку шатуна

Удалите фиксирующую шпонку демпфера вибрации в выступе кривошипа, используя пробойник с не сужающейся кверху резьбой 5/16 дюйма (максимум).Двигайте ключ к передней главной. Когда ключ вернется в свое гнездо, он вылезет из кривошипа. Когда видны две трети ключа, вытащите его плоскогубцами. Примечание. Если паз кривошипа увеличен или шпонка болтается, кривошип может быть непригодным для использования (подробнее об этом в главе 3).

Шаг 31: Снимите цепь привода ГРМ и звездочки

Ослабьте и снимите три болта, которыми верхняя звездочка крепится к распределительному валу. Звездочка обычно снимается с легкого рывка.Если он застрял, осторожно подденьте каждую сторону шестерни отверткой, зажатой между звездочкой и лицевой стороной блока. Цепь ГРМ оторвется вместе с верхней звездочкой. Иногда нижняя звездочка соскальзывает с коленчатого вала с небольшим усилием; однако он часто крепится прочно. Если у вас тугая, потребуется съемник для ее снятия. Если у вас нет подходящего инструмента, не беспокойтесь об этом; ваша механическая мастерская снимет для вас нижнюю звездочку (обычно бесплатно) при осмотре или переточке вашего кривошипа.

Шаг 32: Снимите распределительный вал (наконечник профессионального механика)

Снять распределительный вал будет проще, если вы установите «ручку», подобную той, что предлагает Goodson. Вы также можете использовать длинный 3/8-дюймовый болт с ЧПУ или временно переустановить звездочку кулачка в качестве опоры для рук. При снятии поворачивайте кулачок вперед и назад. Держите кулачок в центре и не допускайте его «падения» на подшипники при выходе из блока.

Шаг 33: поверните двигатель в стойке (совет профессионального механика)

Большинство коротких блоков двигателя содержат остаточную охлаждающую жидкость, грязь, ржавчину и другой мусор, который упадет на пол вашего гаража, когда вы перевернете блок вверх дном.Если у вас под моторным отсеком нет поддона, расстелите на полу тряпки, чтобы собрать как можно больше пролитой жидкости. Медленный поворот двигателя также поможет сдержать беспорядок. Примечание: Если приводной вал насоса выпадает, просто отложите его пока.

Шаг 34: Снимите всасывающую трубку насоса

Если вы планируете установить новый или специальный масляный насос (см. Врезку «Масляные насосы» на стр. 44), сейчас самое подходящее время, чтобы снять всасывающий патрубок с корпуса насоса. Если вы будете повторно использовать старый насос, не снимайте всасывающий патрубок и переходите к шагу 35.Во-первых, убедитесь, что всасывающая трубка не была приварена или припаяна к крышке насоса. Если да, удалите сварной шов с помощью небольшой шлифовальной машины, прежде чем продолжить. Вставьте монтировку в петлю всасывающей трубы, как показано. Поверните один или два раза, отталкивая подборщик от крышки насоса. Трубка должна быстро ослабнуть настолько, чтобы ее можно было удалить вручную.

Шаг 35: Снимите масляный насос

Снимите единственный болт, крепящий масляный насос к задней магистрали. Покачайте насос, потянув его вверх, покачивайте, чтобы освободить насос от двух установочных штифтов в крышке.Освободившись, продолжайте поднимать прямо вверх. В большинстве случаев пластиковая соединительная втулка удерживает короткий приводной вал насоса прикрепленным к масляному насосу. Если вал отделится от насоса, он может упасть через отверстие распределителя на пол; это могло произойти уже тогда, когда вы перевернули двигатель вверх ногами. Отложите насос и карданный вал в сторону.

Шаг 36: Снимите переходник масляного фильтра (требуется документация)

Снимите два болта 1/4 или 5/16 дюйма, которые крепят переходник масляного фильтра к блоку.Примечание. Ваш адаптер фильтра может отличаться от изображенного здесь. Когда болты будут удалены, поднимите адаптер, отметьте тип адаптера на листе Work-A-Long Sheet и отложите его в корзину для деталей.

Шаг 37: Поворот коленчатого вала (совет профессионального механика)

На следующих этапах вам нужно будет повернуть коленчатый вал, чтобы продолжить разборку. Вы можете использовать удобную головку кривошипа, такую ​​как этот пример Snap-on, которая позволяет поворачивать кривошип в любом направлении.В крайнем случае, вы можете переустановить центральный болт кривошипа с проставкой (фото справа), а затем использовать стандартную головку 5/8 дюйма и прерыватель.

Шаг 38: Номер стержня и основных крышек (Важно!)

Перед тем, как приступить к разборке нижней части, необходимо пронумеровать стержень и основные крышки. Они не взаимозаменяемы, и смешивание крышек — верный путь к выходу подшипников из строя.Не пропускайте этот шаг, даже если заметите, что заглавные буквы уже пронумерованы; некоторые двигатели имеют одинаковые номера! Вы можете использовать метки кернером. Тем не менее, набор стальных штампов с номером 1/8 или 3/16 дюйма отлично подойдет. Независимо от того, какой метод вы выберете, не штампуйте заглушки на линиях разъема. Размещайте номера или штампы только на плоских участках, прилегающих к линиям разъема. Проштампуйте обе половинки стержней, а для облегчения сборки проштампуйте основные крышки и блок. Пронумеруйте стержни от 1 до 8 и сеть от 1 до 5.

Шаг-39: Что делать с чрезмерным гребнем цилиндра (важно!)

Если у вашего блока есть выступ в отверстиях глубже примерно 0,008 дюйма, он зацепится за кольца во время сборки. Вы можете использовать гребневой расширитель, чтобы удалить выступ и сохранить поршни, но это может быть ложной экономией (особенно если учесть, что из-за неправильного использования гребневого расширителя выбрасывается больше хороших блоков, чем из-за любого другого единственного несчастного случая). Когда в отверстиях изнашивается глубокий выступ, обычно изнашиваются и поршни.Так что лучшим решением будет просто выбить поршни. Хотя кольца или кольцевые канавки могут сломаться, блок не будет поврежден. Чтобы спасти поршни, используйте высококачественную развертку, такую ​​как Snap-on (деталь WR30A), или попросите вашего механического цеха срезать гребень.

Шаг-40: Начало снятия штока / поршня

Начните снятие штока / поршня, повернув коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень находился на НМТ; поршень находится в нижней части хода.

Шаг 41: Ослабьте крышку штока

Используйте храповик с длинной ручкой или прерыватель, чтобы ослабить две гайки шатуна и открутите их всего на несколько оборотов.Пока не удаляйте их.

Шаг 42: Защитите журнал (Важно!)

Не обязательно использовать специальный инструмент для снятия шатунов и поршней. Тем не менее, важно использовать какой-либо метод защиты шейки кривошипа при проскальзывании болтов штока. Ремонтники часто устанавливают на болты короткие резиновые шланги. Такие компании, как Goodson, продают набор очень прочных и удобных крышек для болтов штока.(Если вы используете инструмент для снятия, описанный в шаге 44, вам следует установить одну втулку и обернуть инструмент лентой для защиты кривошипа.)

Шаг-43. Не ломайте голову! (Критическая проверка)

Независимо от того, какой метод вы выберете для снятия шатунов и поршней на следующих этапах, абсолютно необходимо, чтобы большой конец штока находился по центру при его движении вниз по отверстию. Если он смещается вверх или вниз, он может зацепиться за край отверстия цилиндра.К сожалению, некоторые производители двигателей не осознают причину «зависания» и наносят несколько мощных ударов молотком. Иногда от нижней части отверстия цилиндра отламываются куски, которые могут превратить идеально мелкий блок в металлолом. Не позволяйте этому случиться с вами! Держите шток в центре, пока он движется вниз по отверстию, и если он застрянет, убедитесь, что вы знаете причину, прежде чем прикладывать дополнительную силу.

Шаг 44: Удаление стержней

Если у вас нет специального инструмента для снятия стержня, используйте деревянный дюбель (подойдет старая ручка метлы) длиной около 24 дюймов.После того, как шток отсоединится от крышки штока, установите штифт на балансировочной подушке поршня (см. Рисунок) и вытолкните поршень. Не забывайте держать стержень по центру. Будьте готовы поймать поршень, прежде чем он упадет на пол. Вы также можете сделать специальный инструмент, приварив гайку, которая будет проходить через болт стержня к стальному стержню. Обязательно оберните шток лентой, чтобы не поцарапать шейку кривошипа. B&B Performance и другие компании продают профессиональную версию.

Шаг 45: замена крышек и гаек штоков

После снятия штока / поршня замените обе вкладыши подшипника, наденьте крышку и гайки и отложите узел в сторону.Сохранение подшипников со штоком может помочь вам «прочесть» возможные проблемы (например, перекос штока, недостаточная смазка, растяжение болтов и т. Д.) При осмотре этих компонентов в главе 3 «Первичный осмотр деталей».

Шаг 46: Удалите оставшиеся штоки / поршни

Теперь вернитесь к шагу 40 и повторите процедуру разборки для оставшихся семи шатунов и поршней.

Шаг 47: Снимите крышки коренных подшипников

Убедитесь, что основные крышки пронумерованы, прежде чем снимать их с блока (см. Шаг 38).Используя прерыватель и шестигранную головку диаметром 5/8 дюйма, ослабьте и снимите все десять болтов основной крышки. Если у вашего двигателя есть основные крышки с 4 болтами, также открутите шесть боковых болтов на трех центральных крышках. Основные крышки устанавливаются на блок с небольшим натягом, и для их освобождения может потребоваться несколько ударов пластиковым молотком. Держите вкладыши подшипников с соответствующими крышками.

Шаг 48: Снимите неразъемное заднее главное уплотнение

Если ваш малый блок был изготовлен после 1986 года и в нем используется цельное заднее основное уплотнение, выполните этот шаг; в противном случае переходите к шагу 49.Перед снятием коленчатого вала с блока необходимо снять уплотнение кривошипа. Сначала откручиваем два длинных и два коротких болта, которые удерживают опору уплотнения на задней части блока. Затем подденьте прибор и снимите его с конца рукоятки.

Шаг-49: Снимите коленчатый вал

Поднимите кривошип прямо вверх из блока; вам, возможно, придется слегка пошевелить им (встык) при подъеме, чтобы освободить упорные поверхности заднего коренного подшипника.Некоторые вкладыши подшипников могут остаться прилипшими к шейкам кривошипа, когда кривошип будет освобожден. Прежде чем они упадут и перепутаются, снимите их вместе с любыми вкладышами подшипников, оставшимися в блоке, и сохраните их с соответствующими главными крышками (Goodson предлагает бирки деталей, которые отлично подходят для использования в такой ситуации).

Шаг-50: Снимите двухкомпонентное заднее главное уплотнение

Если у вас двигатель последней модели с цельным задним основным уплотнением, перейдите к шагу 51.С помощью металлического щупа или небольшой отвертки извлеките половинки заднего главного уплотнения как из блока, так и из задней главной крышки. Отметьте тип печати на вашем листе Work-A-Long Sheet, а затем выбросьте старую печать. Также снимите трубку маслоизмерительного щупа, выбив ее с поверхности поддона картера.

Шаг 51: Удаление заглушек водяной рубашки

Теперь удалите оставшиеся заглушки керна сбоку и спереди блока, используя ту же технику, описанную в шаге 48. Наконец, снимите две заглушки слива воды с каждой стороны блока с помощью 9/16-дюймового 6-точечного розетка и прерыватель на 1/2 дюйма.Не используйте для этих вилок 12-контактную розетку; они обычно очень тугие.

Шаг 52: Удалите оставшиеся заглушки

Поверните двигатель правой стороной вверх. Снимите трубную заглушку 1/8 дюйма из отверстия для давления масла в передней части блока. Затем удалите две 1/4-дюймовые заглушки масляного канала в задней части блока, используя методы, описанные в шаге 48. Последняя заглушка чашечного типа расположена в масляном канале сразу под задней главной крышкой.Хотя большинство двигателей восстанавливается без снятия этой пробки, вы не можете полностью очистить проход, установив ее на место. Чтобы удалить заглушку, вставьте стальной стержень диаметром 1/4 дюйма и длиной 24 дюйма (можно найти в большинстве хозяйственных магазинов) в отверстие для давления масла в задней части блока. Несколько ударов молотком выбьют заглушку. Кроме того, если у вас есть застрявшие подъемники, которые вы не могли удалить раньше, сейчас самое время загнать их в блок.

Шаг-53: Разборка головки цилиндров

Многие этапы восстановления головок цилиндров выходят за рамки возможностей большинства домашних мастерских.Обзор этих процедур см. В главе 5 «В механическом цехе». Из-за этих технических требований вы можете отдать свои головки блока цилиндров в специализированный магазин, а разборку и ремонт оставить на их усмотрение. С другой стороны, если у вас есть компрессор с клапанной пружиной и вы хотите самостоятельно разобрать головки, перейдите к шагу 54.

Шаг 54: Сжатие пружины клапана

Замки клапанов часто прочно застревают в держателях пружин.Чтобы освободить их, положите голову камерами вниз на мягкую деревянную поверхность. Используйте латунный молоток и головку для ударов по каждому фиксатору несколько раз (с умеренной силой), пока вы не «почувствуете» его отрыв. Переставьте головку впускными портами вниз и попробуйте компрессор с клапанной пружиной. Если фиксатор не сдвинется с места, дайте ему еще несколько ударов молотком.

Шаг 55: снятие фиксаторов и пружин

Когда пружина сжата и замки клапанов открыты (отрегулируйте компрессор пружины так, чтобы пружина была почти полностью сжата), снимите фиксаторы с помощью щупа или магнитного инструмента (этот от Goodson).Теперь отпустите пружинный компрессор. Иногда резиновое уплотнительное кольцо на штоке клапана становится настолько твердым, что не позволяет держателю соскользнуть. Возможно, вам придется освободить фиксатор отверткой.

Шаг 56: Удаление заусенцев Keeper (Важно!)

В некоторых случаях канавки замков клапана в штоке клапана могут образовывать выступающие «заусенцы», которые препятствуют проскальзыванию клапана через направляющую. Не выбивайте клапан пробойником.Используйте небольшой тонкий напильник, расположенный вплотную к штоку клапана, чтобы удалить выступающую кромку вокруг стопорных канавок. Поверните головку клапана, аккуратно наполняя шток. Когда весь приподнятый край будет удален, клапан легко выскользнет из головки блока цилиндров.

Шаг 57: Держите детали в порядке (важно!)

Если вы планируете просто заменить детали или выполнить другие ограниченные ремонтные работы (чтобы сэкономить деньги или если головки в очень хорошем состоянии), вам следует сохранить все вместе.Этот пластиковый органайзер от Goodson стильно выполняет свою работу.

Шаг 58: Разборка двигателя завершена

На этом разборка завершена. В главе 3 мы более подробно рассмотрим поршневые узлы (кольца, поршни, штоки и подшипники штока), головки цилиндров, блок, кривошип и другие компоненты, прежде чем они будут отправлены в механический цех. Именно в этой и других следующих главах вы определите, какие части можно повторно использовать и / или восстанавливать. В следующих главах также будет обсуждаться выбор и очистка компонентов, а также будет проведен сеанс предварительной сборки, чтобы убедиться, что все детали работают вместе эффективно и надежно.

Написано Ларри Шрибом и опубликовано с разрешения CarTechBooks


ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

инструментов, необходимых для удаления бывших в употреблении автомобильных запчастей

Приобретение запчастей для свалки может стоить вашего времени, если вы готовы потратить время и силы на посещение свалок.Это правда, что автомобильные запчасти, которые вы получаете со складов, уже используются. Вы должны знать, что ищете, как удалить эти детали и какие детали следует снять, чтобы отремонтировать или заменить то, что у вас уже есть. Для автоматического удаления деталей требуются инструменты, которые позволят вам с легкостью выполнить эту работу. Обратите внимание, что на большинстве складов нет рабочей силы или инструментов, которые могли бы вам помочь.

Помните, что необходимые инструменты для снятия деталей автомобиля зависят от того, какие детали вам нужны. Будьте готовы, взяв следующие инструменты:

  • Набор отверток. Не забудьте набор отверток с плоской головкой и крестообразных отверток различных размеров. Многие детали двигателя поддерживаются винтами и болтами. Если нужная деталь закреплена винтами, вы можете удалить ее с помощью набора отверток.
  • Набор гаечных ключей с трещоткой. Набор ключей с храповым механизмом — жизненно важный инструмент, когда вы идете на свалку. Гаечные ключи с трещоткой лучше традиционных, потому что они могут помочь удалить эти болты в очень ограниченном пространстве. Они также дают вам больше возможностей для откручивания болтов.Вам не нужно брать с собой другие типы гаечных ключей, если у вас уже есть набор гаечных ключей с трещоткой.
  • Прочная проволока или С-образные зажимы. Длинные детали могут деформироваться, если вы позволите им свободно свисать, когда вы откручиваете их винты и болты. Проволока для исследования или C-образные зажимы полезны для удержания этих длинных деталей на месте, когда вы откручиваете винты и болты, которые крепят их под капотом.
  • Резиновый молоток или молоток среднего размера. Молоток среднего размера поможет вам разорвать жесткие связи, удерживающие некоторые детали на месте.Эти сцепления могут быть вызваны сжатыми моторными жидкостями и грязью.
  • Плоскогубцы. Возьмите с собой плоскогубцы с канавками, плоские кусачки, обычные плоскогубцы, острогубцы и плоскогубцы, которые помогут вам снять необходимые детали автомобиля. Стопорные клещи особенно полезны при удерживании сложных гаек и болтов.
  • Собственный аккумулятор. Вы должны принести соединительные кабели (с зажимами типа «крокодил») и свой собственный аккумулятор на 12 Вольт. Таким образом, вы можете тестировать различные электрические детали, такие как двигатели сидений с электроприводом, дверные замки с электроприводом и радио.Вы также можете использовать аккумулятор для открывания дверей и багажников автомобилей без использования ключей.
  • Двигатель тяговый А-образный. Это помогает легко и безопасно снять весь двигатель. Некоторые склады предоставляют это, но вы должны управлять им самостоятельно. Перед тем, как отправиться на склад утилизатора, ознакомьтесь с его принципом работы.

Удаление автозапчастей требует терпения и знаний. Если у вас есть необходимые инструменты, вы можете быть уверены, что ваша охота за запчастями для свалки всегда будет беспроблемной и безопасной.

Как разобрать проект восстановления классического автомобиля

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Вам удалось доставить домой проект по реставрации классического автомобиля и припарковать его в подходящем месте для разборки. Все инструменты под рукой, много освещения, камера и буфер обмена находятся в пределах досягаемости. Так с чего же начать? Ну, конечно, с фотоаппаратом!

Большая часть восстановления автомобилей связана с памятью — вы должны вспомнить, как все было, прежде чем вы начнете разбирать их.Учитывая, что большинство проектов по восстановлению автомобилей — это многолетние усилия, будет полезно, если вы начнете с фотографирования всего автомобиля со всех четырех сторон. Убедитесь, что вы получили подробные фотографии всех деталей отделки, дверных проемов (зазора до кузова), оконных молдингов, зазоров багажника и капота, а также всех четырех колесных проемов. Затем сфотографируйте все детали интерьера, включая полную компоновку приборной панели. Не забудьте про потолок и заднюю часть салона. После этого снимите моторный отсек спереди и с обеих сторон, убедившись, что каждый компонент детализирован (вы забудете, куда все делось).

Если автомобиль можно поднять, будет легче снять всю нижнюю часть. Если нет, постарайтесь как можно лучше потянуться вниз, но не игнорируйте задачу. Вам необходимо записать компоновку подвески и то, как сидит машина. Обратите внимание на любые несоответствия или отсутствующие элементы в буфере обмена.

1965 Series 1 XKE, как мы его катили в гараж


Разберем эту старую машину на части

Уже почти пора начинать разборку, но сначала убедитесь, что у вас есть пластиковые пакеты, лента или веревка и темный маркер.По мере того, как вынимаются предметы, вы должны класть маленькие в пакеты и связывать пачки более крупных, четко отмечая, что это за предметы. Хорошо? Поехали …

Сначала идет отделка

Ожидайте, что потратите на это хотя бы день.

Снять бамперы и большие элементы отделки — проще простого. Обычно они крепятся болтами и гайками, поэтому достаньте гаечные ключи и проверните их. Если застежки заржавели, нагрейте их пропановой горелкой до красного цвета, тогда они должны вырваться. В противном случае болт может оторваться, но пусть это вас не беспокоит.Вы, вероятно, все равно замените оборудование.

Ржавые винты можно вывернуть острым холодным зубилом, установив его острие почти по касательной к внешнему диаметру винта и слегка постучав молотком, чтобы он «укусил». Продолжайте стучать, и винт должен начать вращаться. Если это не удается, единственный способ — просверлить его, используя сначала маленькие биты, а затем более крупные, пока вы не сравняетесь с диаметром стержня крепежного элемента.

Отложить бамперы в сторону (после снятия габаритных огней и т. Д.) и начните снимать украшения капота, боковые накладки, боковую обшивку, обшивку рокера, надписи и прочие элементы отделки. Если вы опытный реставратор классических автомобилей, вы полностью понимаете, насколько ценными могут быть элементы отделки салона. Никогда не отрывайте обрезки, если не знаете, как это делается. Изучите каждую деталь, чтобы определить, удерживается ли она зажимами или винтами (некоторые используют и то и другое), а не торопитесь, , чтобы ничего не согнуть. Детали отделки салона почти всегда самые дорогие вещи, которые нужно заменить. Все детали должны быть повторно хромированы в одной области, а нержавеющие детали — в другой.Храните монтажное оборудование в пластиковых пакетах и ​​тщательно отметьте, что это такое. При необходимости нарисуйте схемы размещения оборудования на листе бумаги.

Все стекла сняты.


Во многих проектах по восстановлению автомобилей отделка окон может быть одной из самых сложных для удаления. Специальные зажимы и экструдированные формы удерживают их на резиновых накладках, и они легко сгибаются. Очевидно, что сначала необходимо удалить любую накладку, которая перекрывает другую. Детали отделки «А» стойки часто прикручиваются под уплотнитель двери, так что смотрите внимательно.Свяжите и отметьте все детали отделки, особо отмечая, с какой стороны. Многие изделия выглядят одинаково, но имеют форму, подходящую только для одной стороны.

Когда вы закончите, машина будет выглядеть довольно некрасиво. Окружающие фары, решетка, задние фонари и т. Д. Исчезнут, и вместе с ними исчезнут многие элементы стиля автомобиля. Сделайте пару снимков и отметьте в буфере обмена, какие детали необходимо отремонтировать, хромировать или заменить.

Стекло

Это займет около одного дня.

Теперь вы хотите удалить все стекла, самую хрупкую часть автомобиля, поэтому давайте будем осторожны, чтобы не разбиться.Лобовые стекла найти довольно легко, но задние стекла и некоторые боковые стекла сложнее.

Начнем с лобового стекла. Поскольку внешняя облицовка уже снята, все, что вам нужно сделать, это снять внутреннюю облицовку, а затем снять резиновую накладку с кузова. Если машина старая, а все молдинги высохли, она будет иметь тенденцию разваливаться. В противном случае резину необходимо снять с фланца корпуса, который она окружает снаружи и внутри. Подденьте его в одном месте, чтобы увидеть, как он прилипает, затем используйте любые инструменты, которые у вас есть, чтобы ослабить захват молдинга на фланце корпуса по всему периметру отверстия.

После того, как вы освободите молдинг — внутри и снаружи — войдите в машину и начните отрывать внутреннюю кромку молдинга от фланца, выталкивая ее наружу из автомобиля. Лобовое стекло начнет выдвигаться наружу. Осторожно подденьте, равномерно по всей внутренней части, осторожно вытолкнув лобовое стекло наружу. Не тяните снаружи. Вы можете повредить лобовое стекло и сломать его. Когда лобовое стекло выйдет из строя, оставьте на нем резиновую накладку и храните в надежном месте.

Заднее стекло снимается так же, как и лобовое стекло, как и любые другие «фиксированные» (неоткрывающиеся) боковые окна. Храните все в надежном месте.

Вентиляционное оконное стекло всегда легче снять после того, как оконный блок вынут из двери. Для этого необходимо снять панель обивки двери, чтобы получить доступ к монтажному оборудованию для нижнего шарнира (или рукоятки) вентиляционного окна. После того, как окно снято, стекло можно удалить из металлического канала, используя лезвия для бритвы, нож для ножей или другие тонкие острые ножи, чтобы отделить стекло от ткани / клейкого материала, удерживающего его в канале.Конечно, если канал и стекло почти в идеальном состоянии, оставьте их в покое для последующей очистки и полировки.

Голая дверь. Сделайте много фотографий, чтобы вспомнить, как их собрать.


Стекло бокового окна удерживается в нижнем канале, который поднимается и опускается с помощью механизма открывания (ручная рукоятка или электродвигатель). На некоторых автомобилях канал может быть удален из механизма, находясь в двери, но в других случаях необходимо удалить весь механизм.Поскольку вы все равно ремонтируете автомобиль, мы настоятельно рекомендуем снять оконный механизм, чтобы можно было произвести любой ремонт перед повторной установкой стекла. Сфотографируйте механизм в полностью опущенном и полностью поднятом положениях перед снятием и изучите руководство вашего магазина, чтобы найти оборудование и шаги для снятия (помните, что вы будете отменять эту процедуру во время повторной установки). Отметьте сборку в соответствии с дверью, к которой она подходит, и уберите ее. Сделайте соответствующие записи в буфере обмена.

Снятие внутренней части

Отведите на это задание длинный день, может, два.

Самая сложная часть снятия панели обивки двери — это выяснить, как снять шатуны стеклоподъемника и ручку дверного замка. Обычно это шлицевые (внутренние зубья зубчатой ​​передачи устанавливаются на соответствующие зубья зубчатой ​​передачи на валу, к которому они прикреплены), ручки, которые удерживаются пружинными зажимами или съемными штифтами. Доступны специальные инструменты, которые упрощают снятие, но обратитесь к руководству вашего магазина, чтобы узнать, какие застежки у вас есть.Стоматологические кирки и крючки, согнутые из вешалок для одежды, неплохо подходят для снятия пружинных зажимов, но всегда обращайтесь к руководству вашего магазина для получения конкретных деталей по снятию.

Дверные панели удерживаются специальными пружинными зажимами или винтами, или обоими способами. Удалите винты отделки, затем аккуратно подденьте панель в сторону от двери с помощью плоского широкого инструмента, например, шпателя. Вы должны увидеть или почувствовать расположение пружинных зажимов. Подденьте панель как можно ближе к зажимам. Позади панели будет какая-то форма пароизоляции из специальной бумаги или пластика, удерживаемая герметиком или клеем.Снимите его и сохраните для повторного использования или как образец для нового. Не забывайте фотографировать.

Пришло время снять сиденья, сначала переднее сиденье (а). Лучше всего снимать все сиденье, включая регулирующую направляющую, поэтому поднимайте ковер или резиновое покрытие пола, пока не увидите направляющие, монтажное оборудование и электрические соединения для сидений с электроприводом, если таковые имеются. Направляющие сиденья крепятся болтами на одном или обоих концах. Эти болты могут быть доступны изнутри автомобиля или снизу, в зависимости от производителя.Удалите их любым доступным способом, используя гаечный ключ или, в худшем случае, болгарку. Оставьте следы на каркасе (ах) сиденья и снимите переднее сиденье (а). Задние сиденья обычно легче снимать, поскольку почти все сиденья — многоместные.

Обычно сначала снимается нижняя часть, которая удерживается пружинными зажимами, болтами или каким-либо легкодоступным креплением. После освобождения сиденье легко поднять и снять. Задняя часть спинки обычно удерживается на месте парой застежек внизу и каким-то ангаром вверху.Следуйте инструкции вашего магазина и удалите ее.

Затем удалите всю внутреннюю обшивку окон с боковых окон, а также все резиновые уплотнители двери / окна, закрывающие обивку потолка. В более старых автомобилях есть внутреннее «ветровое ожерелье», сделанное из ткани. Осторожно удалите его и отметьте его и пломбы, чтобы указать их расположение и ориентацию. В этот момент должны быть видны складки обивки потолка, поэтому начните снимать их по всему внутреннему периметру автомобиля. Освободившись, вы должны увидеть металлические ребра, которые удерживают его (производители более новых автомобилей просто приклеили обшивку потолка к картону и, в свою очередь, приклеили его к крыше).Эти ребра либо подпружинены, либо удерживаются винтами на концах. Снимите каждое ребро по очереди и оставьте их на своих местах на обшивке потолка. Причина этого в том, что каждое ребро имеет определенную длину и кривизну. Сверните обшивку потолка для последующей очистки / замены. Сделайте пару снимков и не забудьте заметки из буфера обмена.

The Dash — сейчас или позже?

Это не очень … теги, диаграммы, фотографии … все они необходимы, чтобы помочь вам собрать все воедино.


Это можно сделать за несколько часов, но на это уйдет достаточно времени.

Мы рекомендуем сейчас удалить компоненты приборной панели. Инструменты, рулевую колонку и другие аксессуары можно отнести к себе домой для ремонта или отправить на эти работы, в безопасном месте.

Снимите ковер и изоляцию пола. Отложите все, чтобы использовать для справки, выкройки и т. Д.

Прежде всего снимите с колонки рулевое колесо, звуковое кольцо и т. Д. Обратитесь к руководству вашего магазина для правильной процедуры, , и не потеряйте детали. Затем снимите дверцу бардачка и внутренний карман, затем радио и кондиционер, установленный под панелью приборов (если есть). Руководство вашего магазина расскажет вам, как получить доступ к этим компонентам.

Теперь о приборах … Многие спортивные автомобили, британские автомобили и автомобили 1930-х годов (и старше) имели съемные приборные панели, которые можно было снимать как единое целое. Это удобно, но независимо от того, выходят ли инструменты сразу или по отдельности, вам придется отключать проводку. Сделайте это осторожно, нарисовав на листе бумаги расположение спинок всех инструментов.Отметьте каждое соединение на чертеже по цвету провода, типу разъема и т. Д. Также отметьте конец каждого провода в зависимости от того, к какому инструменту он был подключен, используя малярную ленту. За приборной панелью очень много проводки, так что не торопитесь и сделайте несколько фотографий. Храните все в надежном месте.

Вот и все, теперь салон выпотрошен, за исключением рулевой колонки, педалей тормоза / сцепления и блока обогревателя / вентилятора. Следуйте инструкциям вашего магазина и удалите эти компоненты. На этом этапе все выглядит довольно некрасиво, но так разворачивается процесс.

Далее снимаем трансмиссию

А вот и тяжелая работа по реставрации классических автомобилей. Обязательно выделите несколько дней и обязательно используйте подходящее оборудование, чтобы не напрягать мышцы. Не надо слишком уставать.

Перед снятием ходовой части убедитесь, что автомобиль стоит там, где он будет стоять некоторое время. Если это мешает сейчас, то действительно будет мешать позже, поэтому выберите место для отдыха, прежде чем продолжить.

Сначала снимаем аккумулятор.Если он относительно новый, отложите его под скамейкой или в сарае. Если нет, избавьтесь от него, потому что он уже давно умрет к тому времени, когда вы будете готовы снова подключиться. Далее снимаем капюшон. Скорее всего, он будет закреплен на петлях с помощью 4 (или более) болтов. Кто-то должен подержать его, пока вы снимаете болты, иначе он соскользнет и повредит корпус или один из его углов. Если нет никакой помощи, подвесьте его к стропилам / фермам с помощью веревки. Его удобно повесить на защелку, но вы всегда можете протянуть веревку вокруг капюшона.Когда капюшон снят, уберите его от повреждений.

Затем слейте все жидкости из двигателя и трансмиссии и утилизируйте их соответствующим образом (в большинстве юрисдикций есть средства для утилизации). Снимите с двигателя все аксессуары и поместите их в ящики. Используйте один для деталей, подлежащих замене (водяной насос, топливный насос, звуковые сигналы, ремни, шланги, главный тормозной цилиндр и т. Д., Почти всегда нуждаются в замене), а другой — для деталей, подлежащих ремонту и ремонту (генератор или генератор переменного тока, карбюратор, вентилятор, радиатор. , омыватель лобового стекла, регулятор напряжения, электродвигатель стеклоочистителя и т. д.)

Снимайте элементы моторного отсека до тех пор, пока не будет очищен отсек из листового металла. Отсоедините все электрические провода, но отметьте местоположение / назначение каждого (если вы это знаете) куском малярной ленты (используйте простые отметки, например: Катушка +, заземление электродвигателя стеклоочистителя, Регулятор «F» и т. Д.). Моторный отсек должен быть полностью разобран. Сфотографировать.

Теперь вы готовы приступить к снятию деталей сцепления, выхлопных труб, троса спидометра, соединений переключателя заднего хода, заземляющего ремня, узла переключения, карданного вала и т. Д.

Примечание: вам следует обращаться к руководству по ремонту, относящемуся к вашему автомобилю. Вам действительно нужно знать точную последовательность удаления, потому что некоторые элементы, которые могут потребоваться удалить, могут быть неочевидными. Руководства по ремонту доступны для большинства классических автомобилей. Ищите их в Интернете.

Большинство автомобилей позволяют снимать двигатель и трансмиссию как единое целое, но в инструкции по эксплуатации указано, что это не так. Когда все будет готово, все, что осталось, это отвинтить опору двигателя и болты крепления трансмиссии (Осторожно! Перед снятием опоры расположите под трансмиссией напольный домкрат или домкратную стойку, потому что в противном случае из-за его веса она упадет на пол или на вас. если ты внизу.)

Стоп!

Этот ребенок тяжелый … как всегда помните о безопасности в магазине.


Вы решили, как вы собираетесь снимать двигатель / трансмиссию? Вы придумали, куда их положить, когда вынимаете? Сможете ли вы их перемещать? Если на эти вопросы нет хороших ответов, сделайте перерыв …

Не продолжайте, пока не ответите на следующие вопросы:

1. Готовы ли необходимые подъемные инструменты? Если вы используете кран, правильно ли он отрегулирован, чтобы поднимать вес? При использовании лебедок, самосвалов или других подъемных устройств, правильно ли они поддерживаются и размещаются?
2.Достаточно ли у вас свободного пространства над головой, чтобы вывести двигатель / трансмиссию над кузовом автомобиля?
3. У вас есть помощь? Во время удаления вам понадобится как минимум одна дополнительная пара рук.
4. Слили ли вы масло, оставшуюся охлаждающую жидкость и трансмиссионную жидкость?

Хорошо, теперь вы можете следовать процедуре удаления из руководства вашего магазина. После того, как двигатель / трансмиссия выключится, перед тем, как опустить все на тележку, подставку или пол, убедитесь, что они будут правильно поддерживаться. Многие масляные поддоны были раздавлены из-за того, что двигатель плохо распределял вес.

Пока у вас установлено подъемное оборудование, отсоедините двигатель от трансмиссии. Это упростит их временное хранение и упростит подъем двигателя на подставку для двигателя (их можно арендовать, но мы рекомендуем приобрести такую ​​- менее 50 долларов США). Некоторые реставраторы сразу разбирают двигатель или отправляют на восстановление. Мы рекомендуем дождаться полной разборки автомобиля.

Задняя часть

Это займет меньше половины дня.

После снятия двигателя и трансмиссии и снятия карданного вала (кроме автомобилей с передним приводом) от трансмиссии остается только задняя часть. Автомобили с «твердым мостом» имеют самые легкие в снятии задние узлы, так как все это (дифференциал, полуоси и ступицы колес) выходит как единое целое после отсоединения задних пружин и амортизаторов вместе с тросами стояночного тормоза и гидравлическими магистралями. Независимо-задние автомобили имеют более сложные подвески, которые, возможно, придется разбирать по частям.

Однако перед снятием убедитесь, что кузов автомобиля надежно закреплен, чтобы задний мост и подвеска могли быть сняты без помех. Проконсультируйтесь с руководством вашего магазина относительно соответствующей процедуры и не забывайте делать снимки по ходу движения, но всегда помните, что эти компоненты тяжелые. Не пытайтесь поднять их без помощи домкрата.

Найдите время, чтобы снять детали тормоза с задней оси или подвески. Они будут размещены вместе с передними тормозными механизмами.

Подвеска

Эта работа займет несколько часов.

После снятия задней подвески пора переходить на переднюю. Осторожность! Не разбирайте ничего, пока не обратитесь к руководству магазина. Независимо от того, используются ли в автомобиле винтовые пружины, торсионы или стойки, подвеска испытывает сильнейшее сжатие. Удаление нескольких болтов без ослабления сжатых пружин может привести к ужасным травмам или смерти, поэтому прочтите и поймите все шаги в руководстве по ремонту, прежде чем продолжить.

Многие старые классические автомобили имеют переднюю и заднюю рессоры. Но у большинства спереди винтовые пружины. Если это так, вам, вероятно, придется арендовать какой-то пружинный компрессор, чтобы удалить их … так что планируйте заранее и не теряйте терпение. Держите пружины, амортизаторы, рулевые тяги, натяжные рычаги и другие детали подвески вместе и пометьте их. Сохраните переднюю ось / шпиндель автомобиля вместе с компонентами подвески, но отделите части тормоза (барабан, ротор, опорные пластины и т. Д.). Вы захотите сохранить все тормозные элементы в контейнере для восстановления.

Что теперь? Электропроводка, вот что.

Машина сейчас выглядит ужасно, но так и должно быть. Вероятно, на нем много изъянов и ржавчины, и вам может быть интересно, как вы когда-нибудь все исправите. Не волнуйтесь, это проще, чем вы думаете, так что перейдем к жгуту проводов.

Большинство жгутов проводов состоят из трех основных частей: моторного отсека, приборной панели и заднего корда. Начните с заднего конца. Это наименее сложный из жгутов и обычно состоит из проводки для стоп-сигналов / указателей поворота, фонарей заднего хода и номерного знака, отправляющего устройства указателя уровня топлива и освещения багажника.Найдите и отметьте все соединения и отметьте маршрутизацию основного пакета. Снимите его, двигаясь вверх к черточке.

Затем снимите жгут моторного отсека. На большинстве автомобилей этот ремень отсоединяется от того, что входит в приборную панель, но в любом случае вам нужно отметить все соединения, отметить маршрут и свернуть его, работая там, где он соединяется (или входит) в приборную панель. Вы часто будете встречать сращивания, разрывы и другие любительские «исправления», сделанные предыдущими владельцами, но не пытайтесь что-либо с ними делать сейчас.Просто аккуратно снимите шлейку. Сделайте фотографии до и после.

Наконец, сделайте несколько глубоких вдохов и приступите к ремню безопасности. Это будет самый сложный, с наибольшим количеством проводов. Также многие производители использовали труднодоступные зажимы и монтажные ремни для удержания связок. Сначала сфотографируйте все, затем начните со стороны пассажира приборной панели и двигайтесь к стороне водителя. Внимательно отметьте местоположения и маршруты, не торопясь. Обратите внимание на любые связки, которые движутся по туннелю передачи (переключатели заднего хода, переключатели нейтрали и заднего хода и т. Д.) и выньте их тоже. Соберите все жгуты вместе и на этом этапе примите решение, заменять ли их все, повторно соединять соответствующие части или делать новые жгуты. Отложите пока все в сторону.

Тело, наконец!

Думаю, мы все согласимся, что этот автомобиль был «dis-ass-sem-buld»


Есть три основных типа кузовов: корпус на раме, блочный (или полумонокок) и монокок. То, что вы будете делать сейчас, зависит от того, что у вас есть…

В автомобилях с кузовом на раме (большинство старых автомобилей, выпущенных до 1960 года) использовалась жесткая полноразмерная рама, на которой крепились ходовая часть и кузов. Эти автомобили являются источником термина «реставрация без рамы», названного так потому, что кузов можно и нужно снимать с рамы. (Корветы до сих пор так делают). Снять тело довольно легко, хотите верьте, хотите нет.

Кузов крепится к раме болтами, изолированными друг от друга резиновыми, кожаными или металлическими креплениями.Проконсультируйтесь с руководством вашего магазина относительно местоположения или просто посмотрите внимательно. Эти болты можно снимать в любом порядке, но пока не снимайте корпус. Во-первых, вы должны удалить все съемные (то есть прикрученные) крылья, крышки багажника, подножки и т. Д. Если вы этого не сделаете, они будут деформироваться при поднятии кузова.

Затем выясните, где окажется тело. Вы установили пилу лошадей или построили деревянную арматуру? Вы оставили достаточно места? Как ты собираешься его поднять? Собираетесь ли вы использовать моторный кран (хорошая идея) или лебедку, или вы собрали несколько друзей, чтобы помочь их поднять (еще одна хорошая идея, поскольку тело на данный момент весит всего несколько сотен фунтов)?

Если вы используете механические подъемные устройства, прикрепите подъемные тросы / цепи / тросы к точкам крепления рамы (используйте монтажные болты) и поднимите корпус медленно и осторожно.Если вы используете несколько человек, убедитесь, что только один человек руководит. Несколько «тренеров» обеспечат опускание тела. Убедитесь, что где бы ни находился корпус, он надежно закреплен и устойчив. Помните, вы будете работать над этим и под ним.

Перед тем, как снимать крепления корпуса / рамы, запишите, где они расположены и использовались ли какие-либо прокладки. При сборке автомобиля они должны быть заменены точно так же, как оригинальные.

В этом месте голую раму можно поставить или прислонить к стене.

Комбинированные (полумонококовые) кузова имеют либо частичные рамы, либо подрамники (рамы, прикрепленные болтами или приваренными к каждому концу, используются для крепления двигателей и задних подвесок). Jaguar XKE — пример такой конструкции. От брандмауэра сзади машина представляет собой сплошной корпус, к которому спереди прикручены рамы. На эти рамы устанавливаются двигатель и передняя обойма (корпус). Мустанги, Камарос и многие другие автомобили — полумонокок.

Разобрать такой автомобиль довольно очевидно.Просто снимите крылья, клипсу и т. Д., Затем рамы, оставив корпус. Не забудьте сделать снимки и отметить, где установлены какие-либо прокладки.

Кузова Monocoque представляют собой цельные сварные корпуса, на которых используются подрамники для крепления двигателей и задних мостов. Их легче всего демонтировать, потому что после того, как все будет удалено, дальнейшие работы не потребуются. Автомобили Porsche монококовые, как и многие другие. Поскольку в автомобиле-монококе нет рамы, конструкцией является сам кузов.Таким образом, ржавчина является серьезным дефектом конструкции этих автомобилей и требует правильного ремонта.

Что теперь?

Ну вот и все по разборке. Отдохните и приготовьтесь к длительной части восстановления, демонтажу и восстановлению каждого компонента. Типичный автомобиль середины 60-х состоит из около 8000 отдельных деталей, и каждая из них пройдет сквозь пальцы. Как мы уже говорили, реставрация классических автомобилей — это многолетний проект. Не торопитесь и делайте это правильно.В отличие от программ восстановления автомобилей, которые вы видите по телевизору, здесь нет причин торопиться.

Теперь вы должны решить, какие компоненты вы возьмете в свой дом в мастерскую, а какие останетесь в гараже, что будет сделано в хорошую погоду, а какие зимой и т. Д. Мы рекомендуем оставить один «внешний» проект и один. «внутрь» собирается в любой момент. Так вам не надоест ни на чем не зацикливаться, а погода не повлияет на прогресс. Повеселись!

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Как определить, пришло ли время для ремонта двигателя

Большинство людей слышали о восстановленном двигателе , но не многие действительно знают, что такое восстановленный двигатель на самом деле или что делается при восстановлении двигателя.Двигатели ремонтируются по разным причинам. В этой статье мы рассмотрим, почему двигатели перестраиваются, что делается для перестройки двигателя, а также некоторые признаки того, что ваш автомобиль может выиграть от перестройки.

Причины ремонта
Есть две основные причины, по которым люди выбирают ремонт двигателя: износ подшипников двигателя и плохая посадка поршневых колец. Подвижные части двигателя (такие как коленчатый вал, шатуны и поршни) установлены на подшипниках, которые позволяют им свободно перемещаться.Эти подшипники смазываются моторным маслом. Подшипники рассчитаны на многие тысячи миль, но со временем они изнашиваются. Этот износ ускоряется в геометрической прогрессии, когда транспортное средство плохо обслуживается и работает с низким уровнем масла, или если график замены масла не соблюдается должным образом.

Изношенные подшипники вызывают громкий стук и, в конечном итоге, могут вызвать разрушительный отказ двигателя. Поршневые кольца уплотняют расширяющиеся газы, возникающие при сгорании бензина в двигателе.По мере износа поршневые кольца больше не герметизируют цилиндры должным образом, что приводит к явлению, называемому «прорывом». Прорыв происходит, когда масло картера выходит через изношенные кольца и сжигается вместе с топливной смесью в цилиндре. Часто это является причиной того, что старые двигатели имеют чрезмерное количество дыма в выхлопе.

Что делается во время восстановления двигателя
При восстановлении двигателя необходимо выполнить несколько основных действий, чтобы восстановить его до хорошего рабочего состояния. Сначала снимается «короткий блок» или нижняя половина двигателя и отправляется в автомастерскую.В магазине его разбирают и чистят, чтобы можно было правильно оценить состояние блока. В зависимости от состояния внутренних деталей двигателя заменяются поршневые кольца, подшипники, а иногда и сами поршни. Внутренние поверхности цилиндров также восстанавливаются, чтобы новые поршневые кольца могли образовывать надлежащее уплотнение со стенками цилиндров. Наконец, двигатель собирают и устанавливают обратно в автомобиль. Часто одновременно ремонтируется и головка блока цилиндров.

Признаки того, что вам может потребоваться перестройка
Есть несколько часто встречающихся признаков того, что перестройка может потребоваться для вашего двигателя. Наиболее частым признаком является расход масла и чрезмерный белый дым в выхлопе, особенно при холодном двигателе. Обычно это признак износа поршневых колец. Более серьезными признаками могут быть металлическая стружка в моторном масле (общий признак опасно изношенных подшипников), а также «стук» или «стук» в подшипниках двигателя.

Помните, что восстановление может быть очень дорогостоящим и может быть не для всех автомобилей.Если вы думаете, что можете быть на рынке для восстановления, вы также можете подумать о замене двигателя с меньшим пробегом или двигателя, который находится в лучшем состоянии, поскольку этот вариант может быть дешевле.

Как оценить комплекты для восстановления двигателя

Комплекты для восстановления двигателя

являются предметом споров в области ремонта автомобилей. Они упаковываются и продаются как производителями, такими как Sealed Power, так и оптовиками отдельных запчастей. Наборы имеют двоякое назначение. Во-первых, чтобы покупатель мог получить все необходимые детали по сниженной цене.Во-вторых, заставить покупателя приобретать все необходимые детали из одного источника. Это означает, что вся прибыль пойдет продавцу комплекта.

Специалисты по ремонту двигателей, занятые в повседневной работе с легковыми автомобилями, любят покупать комплекты для восстановления двигателей, а иногда даже оставляют их на складе. Недостатком этого является то, что перестройщик вынужден адаптировать свою перестройку к деталям в наборах. После снятия двигателя можно обнаружить, что износ коленчатого вала незначителен, но ремонтник все равно должен отшлифовать кривошип до размера подшипников, входящих в комплект.Если нет спешки, ремонтник может заказать комплект с подшипниками любого необходимого размера. Но большинство магазинов предпочли бы не ждать нестандартного комплекта и довольствоваться тем, что у них есть.

После того, как вы приняли решение не покупать новый двигатель, разберите двигатель и все измерьте. После измерения блока и кривошипа можно принять решение о деталях, размер которых больше или меньше. Затем можно разместить заказ на комплект. После этого продавец комплектов для восстановления двигателя может составить комплект, содержащий именно то, что необходимо для восстановления.Учитывая, что тщательная очистка и механическая обработка старых деталей потребуют времени, ожидание нестандартного комплекта не будет неудобством. Наверное, самым большим преимуществом является большая скидка на поршни, когда они заказываются в комплекте.

Перед завершением работы опишите оставшиеся детали, чтобы убедиться, что вы ничего не упустили. Хотя от комплектов для восстановления двигателя никогда не остается никаких механических деталей, часто остается куча оставшихся прокладок, которые были включены на всякий случай.Это еще одна причина, по которой механики любят комплекты. У них есть небольшой ящик, полный «бесплатных» деталей, которые когда-нибудь могут пригодиться.

Высокопроизводительные комплекты
Комплекты для восстановления двигателя, предназначенные для высокопроизводительного использования, — это совсем другая история. Обычно они заказываются с самыми большими доступными поршнями. Выбор деталей в одном из этих наборов должен производиться индивидуально. Выбор деталей и размеров, необходимых для выполнения конкретной работы в высокопроизводительном двигателе, гораздо важнее, чем тот же выбор, сделанный для обычного легкового автомобиля.Тем не менее, покупка комплектов для восстановления двигателя — отличный способ сэкономить и обеспечить совместимость. Обязательно внимательно прочтите каталог и свой микрометр.

Связанные вопросы и ответы

Какова средняя стоимость восстановления двигателя?

Средняя стоимость восстановления двигателя будет зависеть от того, какой двигатель вы восстанавливаете. Старый двигатель Volkswagen с воздушным охлаждением можно отремонтировать до стандартов производительности примерно за 300–400 долларов.Типичный четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением может быть восстановлен до исходных спецификаций примерно за 400–500 долларов. Шестицилиндровый двигатель можно восстановить до первоначальной спецификации примерно за 500-600 долларов. Восемь цилиндровый двигатель будет стоить от 600 до 700 долларов, чтобы восстановить его до первоначальных характеристик. Если вы планируете провести высокопроизводительный ремонт малоблочного восьмицилиндрового двигателя Chevy, вы можете потратить до 1200 долларов или больше, если не будете осторожны. Работа на блочно-головной машине может добавить к этим ценам до 400 долларов.

Что входит в комплект для восстановления двигателя Performance Engine?

Вы ищете комплект для восстановления двигателя performance , и вам интересно, что он должен содержать. Это будет зависеть от вас. Как минимум, вы должны получить новый распределительный вал, поршневые кольца, кулачковые подшипники, кривошипные и поршневые подшипники, впускные и выпускные прокладки, рабочие прокладки головки, новые клапанные уплотнения, прокладки клапанной крышки, двухроликовую цепь привода ГРМ и комплект шестерен, крышку распределительного механизма. прокладка, прокладка водяного насоса и прокладка корпуса термостата.Более дорогие комплекты также будут включать поршни с высокими рабочими характеристиками и новый кованый коленчатый вал с высокими рабочими характеристиками. Что касается еще более высокого уровня, вы также получите впускной коллектор, который настроен специально для распределительного вала, который идет в комплекте. Вы будете заказывать комплект для восстановления в зависимости от того, какой прирост производительности вы хотите получить от восстановления.

Какие инструменты для автоматического ремонта необходимы для восстановления двигателя?

Вы погружаетесь в ремонт двигателя, и вам нужно знать, какие инструменты для ремонта автомобилей вам нужно будет взять напрокат, одолжить или купить, чтобы завершить работу.Вам понадобится самое необходимое: крестовые отвертки и отвертки, а также полный набор торцевых головок с трещоткой, удлинителями и универсальным вертлюгом. Вам также понадобится полный набор гаечных ключей. Вам может понадобиться набор шестигранных ключей. Вам также понадобится ударный молоток или ударный молоток. При повторной сборке обязательно потребуется динамометрический ключ. Чтобы правильно синхронизировать распределительный вал, вам понадобится ступенчатое колесо. Если это работа, которую вы уже выполняли несколько раз, вам также понадобится соответствующее руководство Haynes или Chilton Motor Manual.

The Day — взвесьте все за и против восстановления двигателя вашего автомобиля

Даже при плановом техническом обслуживании ваш автомобиль станет более уязвимым для неисправностей двигателя по мере того, как он стареет и проезжает больше миль за рулем.

Как только двигатель станет более проблемным, вы, вероятно, решите, стоит ли вам покупать новый или подержанный автомобиль, вместо того, чтобы продолжать вкладывать деньги в существующий автомобиль. Однако, если автомобиль в целом все еще находится в приличном состоянии, вы можете подумать о восстановлении существующего двигателя.

Механик может предложить ремонт двигателя, если проблема настолько серьезна, что мастерская должна разобрать двигатель для замены неисправного компонента. Kelley Blue Book, компания по оценке автомобилей, заявляет, что более полная реконструкция заменит эту деталь, а также любые другие изношенные компоненты. Эта работа снижает вероятность того, что другая деталь выйдет из строя в ближайшем будущем, что приведет к еще одному дорогостоящему ремонту.

Совет по уходу за автомобилем заявляет, что после восстановления обычно получается более эффективный и современный двигатель.Оригинальные компоненты заменяются более новыми деталями, которые соответствуют или превосходят характеристики старых.

Организация утверждает, что восстановление двигателей дает ряд преимуществ. Модернизация компонентов двигателя приведет к увеличению расхода топлива и снижению выбросов. Этот вариант также является экологически чистым, поскольку он экономит энергию, которая в противном случае потребовалась бы, чтобы выбросить старый автомобиль или построить новый двигатель.

Хотя восстановление двигателя обходится дороже, чем обычный ремонт, Совет по уходу за автомобилем утверждает, что это экономически выгодно в долгосрочной перспективе.В зависимости от типа транспортного средства, по словам организации, восстановление двигателя может стоить от 2250 до 4000 долларов — примерно от 10 до 20 процентов от стоимости покупки сопоставимого автомобиля.

Восстановление двигателя также продлит срок службы вашего автомобиля, что позволит вам управлять им еще несколько лет, если шасси и другие важные компоненты исправны. Гарантия на работу обычно составляет не менее одного года или 12 000 миль. Другие гарантии могут быть продлены на три года и неограниченное количество миль.

Ремонт двигателя — не лучшее решение для всех проблем двигателя. Во многих случаях для решения проблемы достаточно более мелкого ремонта. Однако в других случаях может потребоваться более обширная работа.

Главный недостаток восстановленного двигателя состоит в том, что он содержит как старые, так и новые детали. Greg’s Engine & Machine, ремонтная мастерская в Копли, штат Огайо, говорит, что старые компоненты могут сократить ожидаемый срок службы двигателя, даже если новые детали будут более эффективными и надежными.

Синяя книга Келли говорит, что если двигатель значительно изношен или поврежден, вам следует подумать о так называемом восстановленном двигателе. В этом процессе выполняется более обширная работа по замене старых деталей, обновлению всего, от уплотнений до прокладок и поршней.

Если вы решили поработать над своим двигателем, поищите для этой работы компанию с хорошей репутацией. Kelley Blue Book рекомендует искать компанию, которая является частью Ассоциации производителей автомобильных двигателей, торговой группы, специализирующейся на восстановлении двигателей.

Водители, которые используют восстановленный или модернизированный двигатель, должны особенно внимательно относиться к его обслуживанию. Greg’s Engine & Machine говорит, что эти двигатели не должны подвергаться сильным нагрузкам, таким как буксировка или длительные поездки в течение первых 500 миль.

Оставить ответ