Можно ли ездить с боковым порезом на шине: Боковой порез шины. Можно ли отремонтировать и ездить

ремонт и можно ли ездить, если заделать и заклеить покрышку при боковом проколе

 

На дороге водителя встречает множество препятствий: ямы, ухабы, бытовой мусор. В такой ситуации легко получить боковой порез шины. Можно ли ездить с таким повреждением? Все зависит от характера повреждения — в большинстве случаев шина с боковым порезом подлежит немедленной замене или ремонту.

 

Ремонт боковых порезов шин

 

Можно ли заклеить боковой порез на шине? Прежде чем приступать к ремонту бокового пореза шины нужно оценить степень поломки. Если корд пострадал незначительно, то стоит обратиться к профессионалам и записаться на шиномонтаж. Необходимо учесть, что в авто мастерской должно присутствовать специальное высокотехнологичное оборудование, с помощью которого можно починить боковой прокол шины. Ремонт обойдется вам в 20-30% от стоимости нового колеса.

Ремонт бокового пореза шины производится в несколько этапов:

1. Демонтаж шины.
2. Вулканизация.
3. Наложение латки.
4. Проверка давления.
5. Балансировка колеса.

После процесса демонтажа, боковой порез обрабатывают кусачками и зачищают при помощи бормашины. Далее производится обработка специальным цементным составом. Сырая автомобильная резина или моторезина, нарезанная тонкими полосками, забивается в боковой порез и вулканизируется.

Далее на шину наносят разметку, обезжиривают и дополнительно зачищают бормашиной. Наносят специальный клей и накладывают кордовую заплатку. После высыхания клеевого состава проводят холодную вулканизацию. Края заплатки обрабатывают герметиком, шину монтируют на диск, проверяют давление и производят балансировку колеса. Шина готова к эксплуатации.

Боковой ремонт шин  может осуществляться и вторым способом, который во многом повторяет вышеупомянутый. Его основное отличие заключается в единственном этапе вулканизации.

Боковой порез обрабатывается с внутренней стороны с использованием специальной абразивной насадки.

Получившаяся впадина пополняется кусочками сырой резины, на нее накладывается кордовая заплатка. Повреждение вулканизируется, сырая резина в выемке сливается с покрышкой. В отремонтированной шине проверяется давление, производится балансировка колеса.

Боковой порез шины. Как ремонтировать?

Многие шинные центры предлагают (и пишут отдельной строкой в своей рекламе) ремонт боковых порезов шин. При этом особое внимание уделяется тому, что ремонт бокового пореза – затея крайне ответственная и высокотехнологичная, а потому у нас (в смысле – у них, у тех, кто рекламируется) работают профессионалы экстра-класса и используются материалы всемирно известных производителей.

Вся эта чепуха тоннами вешается на уши автомобилистов, и те, увидев на своей шине боковой порез, сбиваются с ног в поисках шиномонтажа, на котором возьмутся эту проблему вылечить. Да еще и отзывы потом пишут в автофорумах: «такой хороший шиномонтаж, все отказались – а там сделали». Только вот как сделали и можно ли на этом ездить – никто обычно не задумывается.

До тех пор, пока по «странному стечению обстоятельств» за два месяца не приходится трижды менять ступичный подшипник, причем, как не странно, именно на том колесе, где успешно отремонтирован боковой порез. Про более серьезные последствия и говорить не хочется.

Для ленивых и занятых: эта статья расшифровывает и объясняет следующую аксиому: боковой порез радиальной шины – это однозначно конец ее эксплуатации, независимо от формы, размера, конфигурации бокового пореза, наличия нобелевских премий, звезд героя соцтруда, грамот и медалей у мастера, а также от расположения звезд на небе, погоды за бортом и прочих немаловажных факторов, непосредственно влияющих на возможность использования шины с поврежденной силовой частью. И компромиссов тут никаких не бывает, ни на передней, ни на задней оси, равно как на ведущей и ведомой, такие шины эксплуатировать нельзя!

Как устроена радиальная шина?

Более подробно о внутренностях шин описано в статье о диагональных и радиальных шинах, но в контексте вопроса о фатальности бокового пореза нас интересует, прежде всего, каркас шины. А каркас в радиальной шине – это несколько слоев резины с вживленной металлической или текстильной нитью. Именно эта нить  (корд) определяет жесткость шины, стабильность пятна контакта с дорогой, сохранение формы накачанного колеса, и, как результат всего перечисленного, устойчивость автомобиля на дороге.

Основным признаком радиальной шины (а также отличием ее от диагональной) является то, что во всех слоях каркаса корд протянут строго перпендикулярно окружности колеса, от обода к ободу. Такое расположение нитей определяет и распределение нагрузки в каждой точке корда. Если Вы думаете, что на корд в области боковины давит только воздух, накачанный под давлением в шину, то Вы очень заблуждаетесь. На самом деле, в каждой точке корда, в каждый отдельно взятый момент времени действует множество разных сил, с разными векторами приложения.

Каждая нить корда является, по-сути, автономным носителем формы и жесткости шины, поскольку нигде по всей своей длине не пересекается с другими нитями (речь о боковинах шины, сверху проще – там есть брекер и протектор) – все нити в радиальной шине параллельны. И в этом как раз заключается основная проблема радиальной шины: при повреждении корда на боковой поверхности шины необходимую жесткость в этом месте полностью восстановить невозможно. А потому, как бы качественно не был отремонтирован боковой порез шины, такая покрышка уже в любом случае будет в этом месте иметь отличные от любой другой точки окружности характеристики

.

Безусловно, для неспешного передвижения по хорошей (т.е. ровной) дороге, да еще и на 950-килограмовой «девятке» это не так уж страшно, но любое экстремальное действие водителя (резкое торможение, вхождение в поворот на высокой скорости и т.д.) уже может преподнести крайне неприятный сюрприз.

Другое дело – диагональная шина – там в разных слоях каркаса корд идет под углом и внахлест, а потому повреждение нескольких нитей в одном месте практически никак не влияет на способность сохранять форму и на распределение нагрузки в каждой точке шины. Поэтому боковины диагональных шин считаются вполне ремонтопригодными. Правда, это одно из немногих преимуществ диагональной шины перед радиальной, поэтому диагональные шины для легковых автомобилей – это уже давно забытое прошлое.

Как ремонтируют боковые порезы?

Как правило, технология ремонта боковых порезов включает в себя два этапа: вулканизация самого пореза и установка на внутреннюю поверхность шины в области пореза специальной латки, имеющей структуру, аналогичную каркасу шины (корд). Нужно понимать, что таким образом достигается только одна цель – восстанавливается жесткость боковой поверхности шины на «раздутие», да и то, исключительно с целью не допущения образования грыж. Именно с этой точки зрения мастера некоторых шинных центров считают, насколько велик боковой порез, определяя в зависимости от размера возможность восстановления этой жесткости.

Но, как уже говорилось, жесткость боковины на вертикальное «сжатие» (компрессию) восстановить в случае повреждения корда просто невозможно в условиях даже самого продвинутого шинного центра – ведь для этого нужно полностью заменить поврежденные нити по всей длине, как минимум одной боковины.

Даже в заводских условиях такая процедура, если и возможна, то обойдется явно дороже производства новой шины.

Кроме того, сама латка, которую клеят на внутреннюю поверхность боковины при таком ремонте, намного больше, толще и, соответственно тяжелее, чем латки, которыми обычно лечат проколы в области протектора. Что это значит? Да то, что эта латка неизбежно создаст статический дисбаланс колеса, который грузиками выровнять невозможно. То есть колесо Вам отбалансируют в нули, но оно все равно будет «бить», разбивая подвеску автомобиля очень быстрыми темпами.

Подводим итоги: даже если ремонт бокового пореза выполнен безупречно – на этой шине ездить нельзя – это опасно для жизни и вредно для подвески. О возможности использования такой шины в качестве запасного колеса решайте сами, но при этом нужно понимать, что в случае временной установки такой запаски на автомобиль Вы будете сильно ограничены, как в скорости движения, так и в расстоянии.

Если вопрос запаски не актуален – вместо ремонта бокового пореза лучше рассматривать приобретение новой шины (или подержанной пары), тем более что качественный ремонт обойдется, как минимум в 25-30% стоимости новой покрышки.

Интернет-магазин Shina.su. Продажа только качественных шин, дисков и аккумуляторов!

Боковой порез покрышки – опасно ли это

Многих автолюбителей интересует несколько вопросов: можно ли продолжать эксплуатировать шину с порезом, пригодна ли она для езды после ремонта и что лучше выбрать – ремонт или покупку новой покрышки.

Боковые порезы на шинах встречаются очень часто. Возникают повреждения после попадания колеса в яму с острыми краями, во время езды по каменистому дорожному полотну. Автовладельцы снимают поврежденное колесо, устанавливают запасное и отправляются в ближайший автосервис, где специалисты восстановят повреждение. Обратиться можно в любой шиномонтаж ЮЗАО и узнать о последующих действиях.

Как происходит устранение бокового пореза

Важно помнить, что эксплуатация поврежденного колеса приведет к печальным последствиям. Также мастера рекомендуют исключить самостоятельные попытки по устранению пореза, так как к положительному результату это не приведет. Обратившись в автосервис, специалисты внимательно изучат поверхность и тип покрышки, замерят порез.

Диагональные шины можно отремонтировать, а вот радиональные невозможно. Поэтому после диагностики мастер озвучит результат. Если шины вашего авто диагональные, то выполняются следующие мероприятия:

• разбортовка покрышки;
• очищение и обезжиривание поврежденного участка;
• подготавливается сырая резина;
• происходит процесс вулканизации;
• размечается и очищается площадь под армированную заплатку;
• монтаж армированной заплатки;
• обработка герметиком, монтаж обновленного колеса и процесс балансировки.

Устранение бокового пореза на покрышке является сложным и трудоемким процессом. Поэтому добросовестно отнеситесь к выбору автосервиса: не каждый мастер грамотно выполнит все мероприятия. После выбора шиномонтаж ЮЗАО, поинтересуйтесь опытом работы сотрудников. Только профессиональные специалисты вернут покрышку к жизни.

Когда ремонт покрышки невозможен

Любой тип шины имеет сложную конструкцию, которая состоит из нескольких уровней. Верхний слой представляет собой сваренную резину. Тканевый и металлический корд включает нити, которые идут параллельно друг к другу по радиусу колеса. Когда происходит наезд на острые предметы или колесо попадает в яму, то происходит разрыв резины и нитей. Если мастер решил отремонтировать покрышку и знает, что это невозможно, то водитель обречен на неприятные ситуации. Поэтому важно знать примерные факторы, которые исключают процесс устранения повреждения:

• боковой порез располагается примерно на 4 см от края шины;
• длина продольного пореза превышает 35 мм. Если это шина с камерой, то при показателе 45 мм ремонт также невозможен;
• длина поперечного пореза превышает 25 мм, и 35 мм – шины с камерами;
• грузовые покрышки, где повреждено более 10 нитей корда, не подлежат ремонту.

Если мастер сказал, что устранить повреждение в вашем случае невозможно – что делать. Водителю необходимо приобрести новую покрышку: поездки на порезанном колесе приведут к аварийным ситуациям на дороге.

Как долго можно эксплуатировать отремонтированную покрышку

Даже при профессиональном проведении ремонта бокового пореза не рекомендуется очень долго ездить на такой шине. Дело в том, что отремонтированный участок имеет более высокую массу в отличие от целостной резины. Этот участок будет спускаться при повышенных нагрузках. Следует либо ездить при невысоких скоростях, либо в ближайшее время купить новую покрышку. Таким образом, ремонт возможен, но его результаты недолговечны, это лишь временная мера. Автовладельцам важно это помнить и подумать о личной и окружающей безопасности на дорогах.

Похожие материалы:

Боковой порез шины — неизлечимое заболевание?

Боковой порез шины — неизлечимое заболевание?

Зачастую автомобилисты сталкиваются с различными экстренными ситуациями на дорогах. Можно и колесо пробить и диск погнуть. К одной из таких ситуаций относится боковой порез шины. От этой неприятности не застрахован никто. Так что же делать? И какая шиномонтажная мастерская сможет отремонтировать испорченное колесо?

Сразу же ответим на эти вопросы. И начнём с конца. Так какой же шиномонтаж возьмёт на себя обязательства ремонта бокового пореза шины? Отвечаем: очень плохой и недобросовестный. Ну, плохим он может и не быть, но честным его точно не назовёшь, ведь даже самый низкоквалифицированный мастер знает, что шина с боковым порезом неремонтоспособна и подлежит утилизации. А что же делать? Испорченную шину можно выбросить или приспособить её под клумбы на даче, предварительно покрасив. На самом деле вариантов может быть масса, но ездить на такой покрышке опасно для жизни.

Сразу стоит оговориться, что всё вышеперечисленное относится только к радиальным шинам, так как боковой порез диагональных шин вполне подлежит ремонту, но сейчас на рынке автомобильных покрышек практически все шины радиальные, а диагональные можно встретить разве что в газетных объявлениях о продаже поддержанных шин.

Что же такого в радиальных шинах, что ремонт бокового пореза становится невыполнимой задачей? Самое главное в радиальной шине – это её грамотно продуманная конструкция: несколько слоёв резины, в которых натянуты нити из металла или ткани. Эти нити составляют корд, который протянут перпендикулярно окружности шины. И от каждой нити зависит жёсткость и форма каркаса шины, так как ни одна нить не пересекается друг с другом, а идёт параллельно. Поэтому и получается, что там где рвётся какая-то часть корда, прежнюю форму и жёсткость покрышки в этом месте уже не восстановить.

«Ремонт» бокового пореза обычно осуществляется по одной и той же схеме: область пореза вулканизируют и с обратной стороны ставят специальную латку. Но дело в том, что такие действия не возымеют эффект, так как жёсткость боковины с порезом будет всё равно отличаться от всей шины. Поэтому, чтобы восстановить жёсткость необходимо заменить все нити на боковине с порезом. Такая процедура возможна только теоретически, на практике, если бы этим кто-нибудь и занимался, процесс замены нитей корда обошёлся бы дороже, чем изготовить новую шину.

И что же получается? А получается то, что даже если ремонт будет выполнен идеально, на такой шине ездить всё равно будет нельзя и жизнеопасно. Так, что если случилась такая беда как боковой порез шины, то это означает лишь одно – поход в магазин за новой покрышкой.

Почему появляются боковые порезы шин авто и как устранить дефект своими руками

Ремонт боковых порезов шин требует особых материалов и навыков. Учитывая состояние многих отечественных дорог, от подобных повреждений никто не застрахован, поэтому каждому автолюбителю рекомендуется иметь набор инструментов для ремонта.

Умение оперативно устранить неисправность может пригодиться в дороге, когда нет «запаски», а до ближайшего автосервиса как минимум несколько километров. Об этом пишут СМИ.

Зачем ремонтировать боковой порез

Покрышка имеет довольно сложное строение, предусматривающее сразу два укрепляющих каркаса – из тонкой металлопроволоки и сверхпрочных синтетических нитей. Несмотря на продуманную защиту, автошины часто рвутся, режутся, прокалываются.

Распространенные причины появления порезов на боковой поверхности шин:

• плохие дороги;
• умышленное нанесение вреда;
• наличие ослабленного участка, который при проезде по выпуклостям прорывается;
• зацепление за бордюр.

С ремонтом бокового пореза шины автомобилистам приходится сталкиваться реже, чем с другими повреждениями, так как получить их можно лишь в самых экстремальных условиях. Есть два варианта решения проблемы – ремонт или замена порезанной покрышки.

Решая, как поступить, учитывают такие моменты:

1. Ремонт бокового пореза шины делают своими руками. Это позволяет сэкономить на приобретении «обуви» для авто и на оплате шиномонтажных работ.
2. Ремонт бокового пореза/прокола шины позволяет решить проблему лишь на время. На отремонтированное колесо положиться нельзя, оно не может эксплуатироваться как полноценное.

Чтобы ремонтировать шины своими руками, производить варку шин, ставить заплатки или применять другие методы устранения повреждений, полезно знать устройство автопокрышек.

Различают два варианта шин:

1. Радиальные. В них каркас, повышающий жесткость шин, размещен под углом 90 градусов к окружности колеса. Такие покрышки хорошо держат авто на трассе, обеспечивают комфорт управления.
2. Диагональные. В таких шинах корд расположен по радиусу окружности. Сегодня такие покрышки производятся редко, так как производители переходят на радиальные аналоги.

Ремонт боковых порезов шин имеет смысл, если нет «запаски». Он применяется в плевых условиях как «скорая помощь». Когда повреждение устранено, автомобиль должен на умеренной скорости добраться до мастерской.

Чем опасен непрофессиональный ремонт

Боковые повреждения приводят к разрыву проволоки и нитей корда. Это приводит к значительной потере прочности колеса. Даже если заклеить боковой порез на поврежденной шине, нити останутся порванными. При наезде на препятствие, колесо может лопнуть. Но это полбеды, самое опасное то, что автомобиль теряет управление.

Ремонт бокового прокола бескамерной шины, в отличие от пореза, позволяет полностью восстановить колесо и использовать его еще долгое время.

Какие повреждения можно отремонтировать

Не всякий боковой порез шины можно отремонтировать своими руками. Значительные повреждения являются неремонтопригодными. И чтобы не оказаться в безвыходном положении, надо всегда иметь при себе запасное колесо.

Заделать боковой порез шины, если он:

• до 5 см и проходит вдоль нитей корда;
• протянулся поперек нитей и его длина не превышает 3 см.

На заметку!Если порез располагается слишком близко к краю – менее 4 см, шину не восстанавливают.

Ремонт боковых порезов грузовых шин требует соблюдения более строгих правил. Если повреждено больше десятка нитей ремонт покрышки не производится – она подлежит утилизации.

Как отремонтировать порезанную шину

Ремонт бокового пореза на бескамерной шине – непростая задача, по сравнению с устранением прокола. Бока колес более уязвимы при высоких нагрузках из-за небольшой толщины. Чтобы надежно заделать порез, необходимо строго следовать технике ремонта, применяя предусмотренные материалы и приспособления.

Вулканизация

надежный способ ремонта – варка боковых порезов шин посредством нагревательного элемента. Если в машине есть фен, можно провести вулканизацию в дорожных условиях, подключив его к аккумулятору.

Чтобы сделать своими силами ремонт порезов шины у легкового автомобиля, надо запастись:

• сырой резиной;
• мелкозернистой наждачкой;
• строительным феном;
• спиртом или бензином (они нужны для обезжиривания поверхностей).

Если нет строительного фена, можно заменить его старым тяжелым утюгом (такой вариант подойдет для домашнего ремонта).

Порядок варки (вулканизации) боковых порезов шин:

1. Демонтируйте колесо.
2. Придайте повреждению чашеобразную форму, стачивая его по краю мелкозернистым абразивом. Такая операция позволит максимально плотно и надежно наложить заплатку.
3. Протрите обрабатываемую поверхность ветошью, смоченной в бензине или спиртосодержащим препаратом.
4. Возьмите сырую резину и заполните ею чашеобразное углубление. Старайтесь, чтобы состав равномерно заполнил выемку.
5. Теперь переходите к процессу вулканизации бокового пореза шины. Нагревайте поверхность до тех пор, пока резина не приобретет матовую фактуру.
6. Проверьте колесо на утечку, поставьте его на место и проведите балансировку.

Чтобы заварить шину подручными средствами, придется потратить 1-2 часа.

Заплатка

Если порез незначительный, в дорожных условиях используют заплатки. Наборы для ремонтных работ продаются во всех автомагазинах. В составе набора: заплатки и специальный клей. Покупая его, сообщите параметры колес, чтобы приобрести заплатки из подходящего материала.

Порядок приклеивания заплатки:

1. Возьмите заплатку, у которой размеры будут больше пореза на 2-3 мм.
2. Резину возле повреждения зачистите наждачкой и обезжирьте спиртосодержащим составом или бензином.
3. Нанесите на порез клей и приложите к нему заплатку. Прижмите посильнее. Если ремонт производится дома, воспользуйтесь тисками. В дороге прижимайте заплату тяжелыми предметами. Груз не снимайте 1-2 часа.
4. Накачав колесо, проверьте его на утечку и поставьте на место.

Заплаты рекомендуется накладывать двухсторонние. Такой способ ремонта боковых порезов на резине подходит не во всех случаях. Иногда проще, а главное, безопаснее, не ремонтировать покрышку, а заменить ее новой.

На заметку!Если заклеить большой порез, армирующая заплатка может отвалиться при езде, особенно когда авто разовьет большую скорость. В результате случится масштабная авария.

Ремонт жгутом

Если порезана бескамерная шина, подойдет еще один метод. Для его реализации понадобится купить набор со жгутом, шилом и воротком.

Порядок ремонта жгутом мелких порезов:

1. Расширьте немного повреждение при помощи шила.
2. Прикрепите воронок к центру жгута, и засуньте его в колесо с внешней стороны так, чтобы на другой стороне получилась петля, превосходящая по своему диаметру повреждение.
3. Ножом обрежьте кусок жгута, который торчит с внешней стороны шины, и прикрутите колесо.

Этот вариант ремонта подходит, если повреждение незначительное, а заварить покрышку нет никакой возможности.

Если обратиться в сервис

Многие водители предпочитают не заниматься ремонтом авто, а доверяют его специалистам автосервиса. Правда, нет гарантий, что там восстановят колесо. Если повреждение большое, ремонт может оказаться нецелесообразным.

• Оси с гайками или «болтами» используют гайки для крепления колеса к раме. Они используются на большинстве велосипедов со ступицей с внутренним зацеплением или односкоростной, а также на старых или менее дорогих велосипедах с переключателем передач. Чтобы снять колесо, вам нужно будет ослабить гайки на каждом конце оси. Обычно нет необходимости снимать гайки, просто ослабьте их и оставьте на оси. (Меньше работы и меньше риска потерять гайки / шайбы.)

  Для этого вам понадобится гаечный ключ.Для большинства задних осей используется размер 15 мм, для передних — 1/2 дюйма, 14 мм или 15 мм. Если у вас нет гаечного ключа подходящего размера, можно использовать разводной ключ. Поверните гайки против часовой стрелки, чтобы ослабить им.

  Не пытайтесь проделать эту работу плоскогубцами. Даже если вам удастся ослабить гайки с помощью плоскогубцев, вы не сможете затянуть гайки достаточно сильно, когда вставите колесо обратно. Кроме того, плоскогубцы могут повредить гайки, так что правильный гаечный ключ не поможет. дольше подходят!

  Часто между каждой гайкой и вилкой есть шайба, но одно из мест, где новые велосипеды срезают углы, — это то, что эти шайбы не используются.Если у вашего велосипеда есть шайбы оси, используйте их. Если шайбы имеют зубцы (зубцы), они должны прижиматься к вилкам. То же самое и с гайками, если они зубчатые.
• Оси с быстрым выпуском полые, и тонкий стержень, называемый «шпажкой», проходит через всю ось. Один конец шпажки имеет резьбу и на нее накручена гайка в форме желудя. Другой конец (обычно расположенный с левой стороны велосипеда) использует кулачковый механизм для фиксации колеса. Кулачок управляется ручкой, которую можно перевернуть, чтобы ослабить колесо.Вытяните ручку прямо из велосипеда и переверните. Это ослабит натяжение быстросъемной шпажки, но вам может потребоваться немного ослабить механизм, прежде чем вы действительно сможете вытащить колесо.

  Чтобы ослабить быстросъемный вертел, после того, как вы перевернули ручку, возьмитесь за гайку желудя одной рукой, а затем, если необходимо, поверните ручку против часовой стрелки другой рукой, пока она не ослабнет достаточно, чтобы можно было снять колесо. Для ремонта в дороге вы встанете слева от велосипеда, или зацепите седло за ветку дерева, или попросите друга держать велосипед в вертикальном положении. Не откручивайте гайку желудя полностью, потому что есть пара маленьких пружин, которые могут потеряться, если вы ее снимете.

  Если вы не совсем понимаете, как работает быстрое снятие, попросите кого-нибудь объяснить вам это, прежде чем пытаться снять колесо. Неправильное использование быстроразъемного соединения может привести к очень серьезным травмам!

  Некоторые велосипеды с быстросъемными колесами имеют противоугонные шампуры, и для снятия и замены колеса требуется специальный инструмент.

• Снять переднее колесо довольно просто: поднимите велосипед за руль, и колесо просто выпадет.

На видео ниже показано, как снять переднее быстросъемное колесо и заменить его: с помощью регулировочной гайки, затем рычага. Передняя вилка на видео не имеет фиксаторов («вкладок юриста»), поэтому регулировку быстрого снятия этого велосипеда нужно только проверить, а не переделывать полностью.

• Снятие заднего колеса немного сложнее, но обычно не слишком сложно, если вы будете делать это в правильной последовательности:
  • Шестерни переключения передач. Шестерни переключения передач выглядят так, как будто они были бы самыми трудными, но на самом деле это самый простой тип заднего колеса для снятия и повторной установки! Хитрость заключается в том, чтобы переключиться на самую маленькую (крайнюю) заднюю звездочку, прежде чем что-либо ослаблять.Это максимально уберет дрейлер с пути. (Неважно, где находится передний переключатель, но если цепь будет на самой большой передней звезде, хранение и транспортировка велосипеда будет проще.)

    После освобождения оси путем ослабления быстросъемных гаек или гаек оси:

    1. Встаньте слева от заднего колеса.
    2. Левой рукой поднимите велосипед за подседельную трубу.
    3. Правой рукой потяните верхнюю часть заднего переключателя назад так, чтобы упорный (верхний) шкив повернулся вниз и позади группы.
    4. При необходимости подтолкните колесо вперед правым коленом, и колесо выпадет.
    5. Положите велосипед на левый бок, чтобы на спусковой механизм не давил вес . .. это самая хрупкая часть велосипеда!

    На видео ниже показано, как снять и заменить быстроразъемное заднее колесо на велосипеде с переключателями передач.

  • Ступичные тормоза, такие как ножные тормоза «каботажные» или ручные «барабанные» или «роликовые» тормоза, встроенные в заднюю ступицу, будут иметь плоский металлический рычаг, называемый «реактивным рычагом», который будет прикрепляться под левой нижнее перо.Перед снятием колеса его необходимо отсоединить от нижнего перья. В большинстве случаев это означает откручивание болта, которым конец рычага крепится к металлическому ремню, или припайку нижнего перья.

    В случае барабанного или роликового тормоза с ручным приводом вам также потребуется отсоединить тормозной трос, что обычно можно сделать, отсоединив его от фитингов, к которым он прикреплен.

  • Внутренние шестерни
    • Индикаторные цепи Во многих ступицах Sturmey-Archer и более старых Sachs с внутренним зацеплением (чаще всего с 3 скоростями) используется небольшая цепь, прикрепленная к стержню, называемому «индикаторным шпинделем», который вставляется в конец оси. К этой цепи прикрепляется трос шестерни. Резьбовое соединение на конце троса нужно открутить от конца этой цепочки. Это потребует повторной регулировки шестерен при повторной установке колеса. Эта процедура описана в моей статье о Sturmey-Archer.
    • Коленчатые рычаги 3-скоростные втулки Shimano (и некоторые более старые 5-скоростные Sturmey-Archer) используют коленчатый рычаг для преобразования натяжения троса коробки передач в толкание свободно установленного толкателя, который вставляется в полую ось. Вам нужно будет отсоединить трос коленчатого рычага, который навинчивается на ось, чтобы вы могли ослабить коленчатый рычаг и гайку оси под ним.Вам не нужно снимать коленчатый рычаг Sturmey-Archer. Его следует отрегулировать так, чтобы трос был натянут в более плотном положении, выбранном левым рычагом переключения передач.

      Некоторые шатуны Shimano удерживаются на месте установочным винтом, и их необходимо снять, прежде чем можно будет повернуть гайку оси. Трехскоростной Shimano регулируется на средней передаче, так что буква «N» находится по центру окна рычага. Следите за тем, чтобы не потерять толкатель.

    • Кликбоксы Sachs / SRAM Многие ступицы SRAM с внутренним зацеплением используют кликбоксы, которые удерживаются на оси винтом с накатанной головкой.Как и коленчатый рычаг, он управляет толкателем или толкателями (иногда тяговыми штангами) внутри полой оси втулки. Настройка Clickbox обычно не требуется (или возможна). После снятия Clickbox с оси позаботьтесь о том, чтобы штанга (и) не выпала из оси и не потерялась.
    Для концентраторов Shimano Nexus
    • требуется, чтобы кабель был отсоединен от управляющего кольца шкива в сборе, который Shimano называет замком звезды. Эта процедура описана на моей странице механики Nexus. Некоторые втулки Sturmey-Archer и SRAM имеют аналогичный узел шкива.С помощью этих ступиц часто легче открыть одну сторону шины и залатать камеру на велосипеде, потому что этот тип ступицы сложнее всего снять.

Демонтаж шин

Прежде чем снимать шину, взгляните на нее, чтобы увидеть, очевидна ли причина спуска. Может быть, торчит гвоздь, или в боковой стенке есть дыра, или какая-то другая очевидная проблема. Чаще всего причина не очевидна снаружи, но быстрый взгляд иногда может сэкономить время.

Если шина не полностью спущена, спустите ее до конца, выпуская воздух через клапан. Отвинтите и снимите колпачок клапана. Тогда:

• С помощью клапана Шредера (толстого, такого же, как на автомобилях) нажмите на маленькую нажимную шпильку посередине. Вы можете сделать это ногтем, ручкой для покрышки или отверткой.
• С помощью клапана Presta (более тонкого типа) отвинтите маленькую гайку с накаткой вверху и нажмите на нее.
• С помощью клапана Вудса (толстый внизу и тонкий вверху) открутите металлическую гайку с накаткой вверху толстой части на один или два оборота. Не выкручивайте его полностью, иначе части клапана могут выскочить и потеряться.

Прижмите шину к земле, чтобы выпустить как можно больше воздуха.

Если вам нужно более подробное описание трех типов клапанов, вы найдете его в нашей статье о камерах.

Чтобы снять шину, вам нужно стянуть борт (который на самом деле представляет собой петлю из стали или кевларового кабеля со странным названием) с обода, по одной стороне за раз.Диаметр борта меньше внешнего диаметра обода. Пока шина находится по центру обода, она не может оторваться. Чтобы снять одну сторону шины, нужно вывести борт шины не по центру. Одна часть борта должна опускаться в углубление на дне обода, чтобы противоположная сторона борта могла выйти за край обода. Часто это можно сделать вручную, но обычно это намного проще, если вы используете рычаги для шин (рычаги для шин раньше назывались «утюгами для шин», но в настоящее время большинство из них сделаны из армированного волокном пластика.) Большинство рычагов шин имеют закругленный конец и загнутый конец.

Часто борт прилипает к ободу. Сдвиньте каждую полоску к противоположной стороне обода по всей длине, чтобы ее было легче удалить.

Рычаги для шин обычно поставляются в комплекте по три, потому что три — это больше всего, что вам когда-либо понадобится. Если обод очень узкий, шина не сможет погрузиться в нижнюю часть обода у клапана, поэтому вытяните шину рядом с клапаном, и она погрузится напротив клапана. Для сложной шины воткните закругленный конец одного рычага шины под борт, начиная с клапана, но не у него — это только усложняет ситуацию.

Вставьте рычаг так, чтобы одна из спиц совпадала. Подденьте одну сторону борта шины за край обода, затем зацепите конец рычага шины за ближайшую спицу. Вставьте другой рычаг шины на две спицы от первой и повторите процесс. Третий рычаг идет двумя спицами от любого из первых двух. Когда третий рычаг встанет на место, средний выпадет, и вы сможете повторить процедуру. Через некоторое количество раз шина ослабнет настолько, что вы можете просто провести рычагом шины по остальной части обода, чтобы вытащить всю сторону.

Это процедура для плотно прилегающих шин, особенно для узких шин. Большинство шин снимается с меньшими проблемами.

После того, как вы сняли одну сторону шины, потянитесь внутрь и вытащите камеру. Полностью снимите камеру, оставив другую сторону шины на месте.

Осмотр и ремонт

Следите за тем, в какую сторону обращена камера в шине, и накачивайте ее. Обычно вы можете найти отверстие по шипящему звуку, когда воздух выходит.Медленная утечка может не производить достаточно шума, чтобы ее можно было услышать, если вы не накачаете трубку достаточно, чтобы ее растянуть. Трубки обычно можно надуть до двойной или более толщины без риска их лопнуть, а по мере растяжения трубки отверстие также становится больше, что упрощает поиск. Ваши губы очень чувствительны к прикосновению, и, если вы поднесете к ним трубку, иногда вы можете почувствовать выходящий воздух. Смачивание губ может улучшить эту работу. В случае очень медленной утечки в крайнем случае можно погрузить надутую трубку в воду и поискать пузырьки.Не делайте этого, если в этом нет необходимости: трубка должна высохнуть, прежде чем вы сможете ее исправить.

Иногда клапан протекает, и с клапаном Шредера вы можете протереть слюну поверх клапана и посмотреть, расширяется ли она в пузырек.

Когда вы найдете отверстие, обратите внимание, где оно находится по отношению к отверстию клапана, а также на внутренней или внешней стороне трубки.

• Если отверстие находится на внешней стороне камеры, особенно внимательно проверьте внутреннюю часть шины в том месте, где камера была проколота. — это очень неприятно, если установить новую или исправленную трубку и забыть удалить заостренный предмет, который вызвал исходную проблему!
• Если вы обнаружите две дырки, расположенные одно над другим, у вас, вероятно, есть то, что обычно называют «укусом змеи», то есть защемление в результате защемления трубки между ободом и камнем или поломкой тротуара. Причиной такого отказа чаще всего является недостаточное давление в шинах.
• Если клапан Шредера протекает, замена сердечника клапана обычно решает проблему.
• Если отверстие находится на внутренней стороне трубки, проверьте внутреннюю часть обода. Хотя ободная лента должна защищать трубку от дефектов обода, иногда она размещается неправильно, а иногда концы спиц могут фактически проткнуть ленту. Заусенцы и другие острые края внутри обода могут легко проколоть трубы. Если в ободе имеются углубленные отверстия для спиц, лента обода должна выдерживать давление воздуха в шине.

Разрыв ободной ленты в отверстии для утопленной спицы и, как следствие, прокол

Проверка шин

Используйте отверстие для клапана в ободе, чтобы совместить камеру с шиной, чтобы найти причину проблемы.Обнаружение в шине постороннего предмета может помочь вам найти отверстие в камере, и наоборот.

Снятие шины с обода позволяет внимательно осмотреть ее изнутри. Шипы и осколки стекла могут скрываться, и их бывает трудно удалить. Я считаю, что проталкивание их через протектор с помощью острого инструмента часто бывает полезным.

Поищите не только торчащие острые предметы, но и сломанные корды или порезы в ткани шины. Если вы обнаружите такие порезы, длина которых превышает миллиметр или два, вам следует по возможности заменить шину.

В бескамерной шине герметик (или новая порция герметика) может заполнить отверстие и остановить выход воздуха. В противном случае вам может потребоваться загрузить шину, как описано ниже, и вы также должны иметь при себе камеру, чтобы удерживать воздух и удерживать багажник на месте.

Ремонт шин

Если вы едете по дороге и у вас шина с плохим порезом, из-за которого камера может выпирать, вы можете сделать временный ремонт, установив «пыльник» на внутренней стороне шины. Это может быть любой гибкий, но неэластичный материал.Идеальный вариант — это кусок старой покрышки, потому что он изначально будет иметь правильную изогнутую форму. Я обычно люблю носить с собой полосу длиной 2-3 дюйма (50-75 мм), вырезанную из старой трубчатой ​​шины или дорожного клинчера высокого давления. Горные велосипедисты иногда используют сложенные долларовые купюры или пищевые обертки из майлара.

Одна вещь, которую часто пытаются использовать, но которая не работает слишком хорошо, — это резиновые накладки для внутренних камер … они слишком эластичны.

Пыльник не нужно приклеивать: он останется на месте только благодаря давлению камеры на шину.

Даже самые лучшие ботинки следует рассматривать только как временный ремонт. Шина будет менее надежной, и вы будете чувствовать неровность каждый раз, когда шина вращается.

Патч

Для скорости и экономии вы можете залатать проколотую трубку, когда вернетесь домой. Ремонт внутренней трубы — очень старая, хорошо отработанная технология, и она довольно надежна, если все сделано правильно, но установка запасной камеры удобна в холодную или влажную погоду и быстрее, чем ремонт, если снятие и замена колеса выполняется легко.

Надежны только те заплатки, которые прикреплены к трубке специальным резиновым клеем. «Бесклеевая» заплатка может подойти для быстрого ремонта в дороге, но не стоит доверять ей в течение длительного времени.

В некоторых патч-наборах есть толстые заплатки и терка. Не используйте их на камерах велосипеда. Комплекты заплат, предназначенные для велосипедов, содержат тонкие заплатки с закругленными контурами и сужающимися краями, небольшой кусок наждачной бумаги и специальный резиновый клей. Вот как исправить внутреннюю трубку:

1. Выберите заплатку, соответствующую размеру отверстий.Пластырь должен нахлестываться на 1/2 дюйма (1 см) или более с каждой стороны отверстия.
2. Используйте наждачную бумагу, входящую в комплект заплат, чтобы отполировать поверхность трубки на участке немного больше, чем пластырь. Если у вас нет наждачной бумаги, вы можете отшлифовать пораженный участок внутренней трубы на чистом сухом асфальте — лучше всего с бетоном. Трубку нужно отполировать, чтобы она больше не блестела.

   Если есть линия формовки, идущая вдоль области, где будет наложена заплатка, вы должны полностью отшлифовать ее, иначе она обеспечит воздушный канал.Джобст Брандт предлагает носить с собой бритвенное лезвие Bic в наборе заплат, чтобы отрезать линии формы. [Я попробовал это и сделал отверстие в трубке — обратно наждачной бумагой. Джон Аллен]

   Пяткой руки можно слегка смести шлифовальную пыль, но не прикасайтесь к полированной поверхности мокрыми или жирными пальцами.

3. Нанесите немного резинового клея из набора для заплат, затем нанесите его тонким слоем самым чистым пальцем.

   Работайте быстро. Вам нужен тонкий, гладкий слой цемента; Если вы продолжите возиться с ним, когда он начнет сохнуть, вы рискуете сделать его комочком.Чем тоньше цемент, тем быстрее он высохнет.

4. Дайте цементу полностью высохнуть. По мере высыхания он станет менее блестящим.
5. Убедитесь, что цемент полностью высох! Вы можете проверить, постучав по нему суставом.
6. Снимите фольгу с пластыря и плотно прижмите пластырь к тюбику.
7. Плотно прижмите пластырь к трубке, начиная с одного края и двигаясь к противоположному, чтобы под ним не попал воздух. Готово!

Видео ниже иллюстрирует этот процесс.

Если вы будете следовать этой процедуре и использовать хорошие материалы, ваша заделанная трубка будет в основном как новая. ( Если только вы не планируете спускаться по длинным горным склонам, используя тормоза. Если участки становятся очень горячими, они могут отклеиться).

Ошибка исправления обычно возникает в результате одной из четырех ошибок:

• Пробирка недостаточно полируется, или:
• не наносить цемент на всю поверхность, которую будет покрывать заплатка, или:
• накладывая пластырь до полного высыхания цемента.

Дополнительные технические подробности см. В комментариях Jobst Brandt.

Повторная установка шины

Хотя для снятия шины с обода обычно требуются рычаги для шин или аналогичный инструмент, обычно вы сможете переустановить шину голыми руками.

Если вы попытаетесь поддеть шину с помощью инструментов, вы, скорее всего, зажмете внутреннюю камеру между инструментом и ободом и проткнете ее.

Обычно полезно иметь в трубке немного воздуха: ровно столько, чтобы она была круглой, а не плоской. С трубками с клапаном Presta я обычно просто вдуваю воздух в трубку через рот.

Иногда помогает сначала растянуть новую трубку. Я делаю это, входя в него и поднимая руками.

Если вы исправили внутреннюю камеру, не снимая колесо с велосипеда, ознакомьтесь с нашей статьей, в которой показано, как его заменить, а также прочитайте приведенные ниже инструкции, которые включают несколько полезных советов.

Начните с установки клапана внутренней трубки через отверстие клапана.Возможно, вам придется поднять резиновую полосу обода над отверстием клапана и полностью надеть ее на шток клапана, чтобы шток клапана не пытался втянуть ее в отверстие клапана. Неплотно закрепить клапан с помощью колпачка клапана или стопорное кольцо, чтобы она не будет падать обратно через отверстие. Если клапан с резьбой для стопорного кольца, не затягивайте его вниз очень далеко, просто проденьте его достаточно далеко, что клапан не может выпасть из обода.

Так, чтобы камера свисала вниз вдоль одной стороны колеса, установите один край шины на обод так, чтобы камера свисала с открытой стороны. Обычно это довольно просто.

Затем вставьте камеру в шину. Лучше всего начать с клапана, проработать одну треть пути вокруг шины, затем вернуться к клапану и работать в противоположном направлении.

После того, как камера установлена, вы готовы установить вторую сторону шины. Это самая сложная часть всего процесса, а самая сложная часть — самый последний сегмент.

Если вы начнете с клапана, это не будет проблемой, когда вы попытаетесь поднять последний кусок борта шины за край обода.При очень узком ободе вам, возможно, придется начинать напротив клапана — только не заканчивайте прямо у клапана.

При установке второй стороны шины попытайтесь подтолкнуть ее к середине канала обода, где канал наиболее глубокий. Это даст вам больше слабины.

Убедитесь, что борт шины не попадает на основание клапана. Если это так, протолкните клапан почти назад через обод, чтобы поднять усиленную накладку в основании клапана, и протолкните шину вокруг него.

Для последних нескольких дюймов борта шины может потребоваться значительное усилие, чтобы вытолкнуть его за край обода. (Некоторые комбинации обода / покрышки проще, чем другие.) Если это вызывает у вас трудности, не поддавайтесь желанию прижать среднюю часть. Вместо этого работайте поочередно с каждого конца секции, которую вы пытаетесь поднять. Обычно это достигается при движении вперед и назад из стороны в сторону.

Большинство людей для этого держат колесо горизонтально открытой стороной вверх. Оберните пальцами шину, чтобы надавить на нижнюю часть обода, одновременно толкая шину большими пальцами или пятками рук.

Если вы просто не можете достать его вручную, проверьте следующее:

• Убедитесь, что борт шины нигде не сидит на камере или полосе обода.
• Убедитесь, что борт шины, с которым вы работаете, расположен как можно ближе к середине канала обода, насколько это возможно.
• Чем тоньше ободная лента, тем легче установить шину. Рассмотрите возможность замены ободной ленты.

Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода. Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкая, она поднимается вверх, как показано на фото ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет слишком далеко в том месте, где она заезжает на ободную ленту, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

Ободная лента слишком широкая

Некоторые комбинации шин и обода слишком плотно прилегают, и вам может потребоваться специальный инструмент. Лучшим инструментом для этого является подъемник «Kool Stop bead jack», потому что этот инструмент поднимает край шины, не заходя внутрь нее, поэтому вероятность повреждения камеры ниже, чем у обычного рычага шины.

Накачивание шины

Как только шина будет полностью установлена ​​на обод, вы можете накачать ее, но она может быть не такой круглой, как должна быть. Если это не так, обычно это связано с тем, что шину необходимо «посадить» так, чтобы она располагалась на одинаковой глубине обода по всей длине.

У вас меньше шансов столкнуться с проблемами при посадке колеса, если колесо оторвано от земли перед стартом. Если шина полностью спущена и стоит на земле под весом велосипеда, то нижняя часть, вероятно, будет неправильно установлена.

Как правило, если на вашем велосипеде есть быстросъемные тормоза, лучше накачать шину перед тем, как снова поставить колесо на велосипед. Однако, если у вас нет быстросъемных тормозов, проще установить колесо перед накачкой шины.

Лучше всего начать с накачивания шины настолько, чтобы она приняла форму, может быть, 20-30 фунтов на квадратный дюйм, и проверить правильность посадки перед полным накачиванием. Проверьте посадку, вращая колесо и наблюдая за шиной.

Убедившись, что шина сидит правильно, накачайте ее до полного давления.

Насосная техника

Есть несколько типов инфляторов, но для накачивания шины во время езды обычно используется рамный насос или мини-насос.

Насосы старых моделей имеют шланг, который навинчивается на вентиль шины. Это плохо работает с клапаном Шредера, потому что при отвинчивании шланга выходит воздух. Более новые насосы имеют зажимную головку, которая лучше удерживает давление.

По мере того, как вы накачиваете шину все ближе и ближе к полному накачиванию, насос становится все труднее и труднее нажимать.Это особенно актуально для узких шин, которые необходимо накачивать до высокого давления.

Ваши руки сами по себе могут быть недостаточно сильными, чтобы выдержать необходимое давление в такой шине. Предполагая, что вы правша, может помочь зафиксировать левую руку за головку помпы. Если есть удобное дерево, я часто прислоняю насосную головку к дереву, чтобы моя левая рука не выполняла никаких действий. Если под рукой нет подходящего дерева или другого твердого предмета, или если я доливаю шину, не снимая колесо с велосипеда, я становлюсь на колено на правое колено и упираюсь левым запястьем во внутреннюю часть левого колена.

По мере того, как я приближаюсь к полному наполнению, и насосу становится все труднее толкать полный ход, я начинаю каждый гребок, освобождая правую руку, затем прижимаю правое запястье к груди для последней, тяжелой части гребка и использую свой назад, чтобы завершить обводку.

Очень важно, чтобы насос любого типа был доведен до конца хода при каждом такте, иначе вы потратите большую часть своих усилий. Воздух попадает в шину только тогда, когда давление в насосе выше, чем в шине.Вы можете почувствовать переход в нижней части хода насоса, когда его становится труднее толкать. Кроме того, насос также получит полное всасывание воздуха только в том случае, если вы потянете его до конца хода.

Будьте осторожны, не сгибайте и не перекручивайте шток клапана при использовании рамного насоса со встроенной головкой. Прикрепите насос к дереву или камню, чтобы удерживать шток клапана прямо, поэтому вы не рискуете сломать его или порвать внутреннюю трубку. Насос со шлангом позволяет избежать этой проблемы.

Установка шины

Если шина установлена ​​неправильно, обычно большая часть окружности шины будет в правильном месте, но в одном месте шина либо слишком сильно выпирает, либо опускается внутрь к ободу. Обратите внимание: это может быть нормально с одной стороны шины, но не с другой.

Большинство шин имеют «контрольную линию», встроенную в каждую боковину. Это узкий резиновый гребень, идущий по краю шины, сразу за ободом. Вращение колеса и наблюдение за контрольной линией помогут вам определить место, где сиденья могут быть отключены.

Установка выпуклой шины

Если одна часть шины выпирает дальше, чем остальные, сразу спустите ее, иначе она может взорваться с громким БАМ! Вручную переставьте шину так, чтобы она располагалась по центру обода, прежде чем снова накачивать ее. Убедитесь, что борт шины не сидит на верхней части камеры или полосы обода. Это может произойти, если полоса обода слишком широкая или установлена ​​не по центру.

Если выпуклость находится прямо у клапана, это обычно указывает на то, что шина сидит на упрочняющем пластыре у основания клапана.Полностью спустите давление в шине и большим пальцем вдавите клапан в шину, одновременно прижимая шину к шине, затем опустите клапан вниз перед накачиванием.

Установка шины, опускающейся внутрь

Если ваша шина в одном месте проваливается внутрь, а в другом не выпирает, обычно это признак необычно плотной посадки. Или, если велосипед долгое время сидел на полу с ненакаченной шиной, на нем образуется плоское пятно «памяти», и вам может потребоваться чрезмерное накачивание, чтобы заставить его сесть на обод.Это может затруднить установку шины, но это также означает, что вы можете избежать серьезного переполнения без риска сорвать шину с обода. В самом деле, лучший способ установить «погружающуюся» шину — это временно накачать ее до тех пор, пока она не «встанет» на место. Шина также может провалиться, потому что полоса обода немного приподнимает ее, поэтому проверьте полосу обода.

В некоторых случаях может быть полезно смазать боковую часть шины. Это можно сделать с мыльной водой, но я обычно использую для этого спрей-очиститель для окон, потому что он не оставляет мыльных следов на тормозной поверхности обода.

Плотная посадка более безопасна, потому что она удержит шину на месте, если она лопнет во время езды. Незакрепленная шина будет шлепаться, делая велосипед невозможно балансирующим, и может зацепиться за ободной тормоз, заблокировав колесо. Если это переднее колесо, это может привести к очень внезапной и серьезной аварии.

Повторная установка колеса

Повторная установка колеса — критическая задача, и если вы не сделаете это правильно, колесо может выпасть, что приведет к серьезной аварии. Это особенно важно для переднего колеса.Если он выпадет, вы, вероятно, приземлитесь лицом!

Быстросъемные колеса

Сотни людей ежегодно получают ужасные травмы в результате неправильного использования быстросъемных механизмов передних колес, но если вы понимаете их работу, они вполне безопасны и надежны.

Twist or Flip?

Быстроразъемная ручка может перемещаться двумя способами: она может вращаться, как барашковая гайка, или она может поворачиваться на 180 градусов наружу и назад, как шарнир.

Вращательное движение регулирует рабочий диапазон быстросъемного устройства.Возможно, вам придется придерживаться конической гайки на другом конце оси. Вы не можете получить достаточно тугое освобождение, повернув его.

Петлеобразное переворачивание — это фиксирующее движение. В «открытом» положении ручка быстрого разъединения изгибается в сторону от велосипеда. В «заблокированном» положении он поворачивается к байку. (Тем не менее, очень старые рычаги не изогнуты — но в этом случае плотное положение происходит с рычагом, направленным по часовой стрелке в его основании.) Никогда, никогда не ездите с рычагом в открытом положении или частично закрытым!

Если быстроразъемное соединение слишком ослаблено, поворот будет легким, но колесо не будет надежно удерживаться — переверните его назад, поверните регулировочную гайку еще по часовой стрелке, затем повторите попытку.На передних вилках многих новых велосипедов есть фиксирующие выступы, чтобы колесо не выпало, если быстроразъемное соединение ослабнет. Для этого потребуется открутить регулировочную гайку на несколько оборотов, прежде чем можно будет снять колесо. Вы должны ввернуть его обратно и отрегулировать при установке колеса.

Если ручка слишком сильно повернута, и вы не можете заставить ее повернуться настолько, чтобы она лежала ровно, ослабьте регулировку, повернув регулировочную гайку против часовой стрелки. Регулировка является правильной в диапазоне лишь небольшой доли оборота, поэтому вам, вероятно, придется повторить регулировку.

Для того, чтобы ручка легла ровно, требуется хороший сильный толчок. Вы почувствуете, как сопротивление рычага уменьшается в последний момент, прежде чем рычаг прижмется к земле; тогда он будет сильно упираться в стопор. Снижение сопротивления происходит, когда кулачок выходит из центра — он фактически немного ослабляется, когда достигает своего закрытого положения. Тогда вибрация скорее затянет его, чем ослабит.

Рекомендуется установить передний быстросъемный фиксатор так, чтобы ручка была направлена ​​назад, когда он закрыт.Это снижает вероятность того, что он за что-то зацепится. Переверните ручку в свободное положение, вместе поверните ручку и конусообразную гайку, чтобы выровнять ручку после регулировки, а затем снова затяните.

Гонщики обычно смотрят задним быстроразъемным рычагом вверх, рядом с подседельным штырем, поэтому контакт с передним колесом другого гонщика в рюкзаке не приведет к открытию рычага.

Обычно быстросъемная ручка находится на левой стороне велосипеда, не позволяя задней рукоятке мешать переключателю.

Колеса с гайкой или болтом

Велосипеды, в которых не используются быстросъемные втулки, обычно имеют оси с гайками и шайбами, которые прижимаются к концам вилки велосипеда. Жизненно важно, чтобы они были надежно затянуты гаечным ключом.

Ступицы

с внутренним зацеплением имеют выступы или ребристые стопорные шайбы, которые вставляются в прорези для дропаутов и предотвращают проворачивание оси. Обычно выступы должны быть обращены к открытым концам прорезей. Вам также придется повторно подключить и в некоторых случаях отрегулировать трос переключателя.

При повторной установке колеса цепь велосипеда без смещения с рельсов должна быть отрегулирована на минимальное провисание, чтобы она не упала и не заедала. Инструкции здесь. Если есть тормозной рычаг, прикрепите его свободно, отрегулируйте цепь, затем затяните реактивный рычаг. См. Совет здесь.

Новые велосипеды с переключателем передач в большинстве случаев имеют «вертикальные дропауты» для заднего колеса, поэтому колесо может двигаться только в одном месте. Регулировка вертикальных дропаутов не требуется.

Проверьте тормоза!

Не забудьте проверить тормоза после того, как вы переустановили колесо, особенно если вы отсоединили трос или использовали быстросъемный тормоз, чтобы облегчить снятие колеса.

Профилактика

Информация в начале этой статьи рассказывает, как ездить, чтобы избегать квартир. Выбор оборудования и техническое обслуживание могут помочь предотвратить их.

Давление

Давление в шинах — это твердость, до которой накачана шина. Обычно это измеряется в фунтах на квадратный дюйм (фунтах на квадратный дюйм), барах или кПа (килопаскалей).

Шины обычно имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах или, по крайней мере, максимальное значение, указанное в боковой стенке. Эти значения являются очень приблизительными, и опытные велосипедисты редко обращают внимание на номинальное давление.

Основной причиной «укусов змей» квартир является недостаточная инфляция. Недокачанные шины также имеют повышенное сопротивление качению, из-за чего их труднее крутить педали.

Менее известна обратная сторона чрезмерного накачивания: это приводит к жесткой поездке, а также может вызвать плохое сцепление с неровностями (чрезмерно накачанные шины имеют тенденцию подпрыгивать, а шина, которая находится в воздухе, даже на мгновение, не имеет сцепления!)

Правильно накачанная шина будет иметь небольшую выпуклость в месте контакта с дорогой.Правильное давление в шине определяется весовой нагрузкой, шириной шины и, в некоторой степени, поверхностью катания.

Подробнее об оптимальном давлении в шинах см. Раздел «Давление» нашей статьи о шинах.

Безвоздушные шины

Покрышки из пенопласта или шинные вкладыши являются устаревшими уже более века, но сумасшедшие «изобретатели» продолжают пытаться вернуть их. Они тяжелые, медленные и жесткие. Они также могут вызвать повреждение колес из-за их плохой амортизации.

Схемы безвоздушных шин также использовались мошенниками, чтобы запугать ничего не подозревающих инвесторов.

С 2019 года безвоздушные шины

обычно устанавливаются на велосипеды без док-станции, которые разбросаны по всему сообществу, чтобы снизить необходимость их сбора для обслуживания.

Выбор шин

Самые быстрые дорожные шины имеют тонкий протектор и боковины для снижения сопротивления качению. Шины с более глубоким протектором и более толстыми боковинами лучше сопротивляются ровному покрытию. Выбор за вами!

Покрышки

Покрышки для вторичного рынка, такие как хорошо известные Mr.Туффи не нужны большинству велосипедистов. Они делают ваши колеса тяжелыми и неповоротливыми, а при неправильной установке могут действительно вызвать перекатывание!

В некоторых регионах, особенно на юго-западе США, колючие семена «козлиной головы» (tribulus terrestris) настолько распространены, что такие прокладки, колючие трубки или герметик являются желательным вариантом.

Герметик

Доступна специальная жидкость, которую можно ввести во внутреннюю трубку через клапан вместе с воздухом, и которая распространяется по внутренней трубке во время езды на велосипеде.Жидкость затвердевает при выходе из внутренней трубки через небольшие проколы и закрывает их. Герметик — наверное, самое практичное решение для козьих голов. Их можно будет выбрать после поездки, и герметик будет продолжать работать. Однако он не закроет большие зазоры и может разбрызгиваться и создавать беспорядок. Он также может не работать, если шины работают под высоким давлением, и они высыхают, что требует ежегодной замены камеры. В Интернете есть подробное обсуждение использования герметика в шинах с камерами.

Герметик требуется для некоторых систем бескамерных велосипедных шин, и с ними беспорядок возникает всякий раз, когда шина должна быть заменена. Герметик может засорить клапан: съемный / заменяемый сердечник клапана облегчает решение этой проблемы. Клапаны Schrader работают лучше, чем Presta с герметиком, потому что отверстие больше. .

Кевлар ®

Кевлар ® — очень прочное искусственное волокно, которое используется в пуленепробиваемых жилетах и ​​велосипедных шинах. Кевлар используется в шинах двумя разными способами для двух разных целей:

• Кевларовые борта используются в некоторых высокопроизводительных шинах.Замена обычного проволочного борта на кевлар ® позволяет сэкономить около 50 граммов на шину. Кевларовые шины имеют дополнительное преимущество в том, что они складываются, что делает их популярными в качестве запасных шин для туристических велосипедистов. Шины с кевларовым бортом несколько сложнее установить на обод, и они с большей вероятностью лопнут, чем шины с проволочным бортом. Лучше всего они работают на ободах с «крючковатым краем».
• Шины с кевларовым поясом имеют слой кевлара под поверхностью протектора, чтобы сделать шину более устойчивой к проколам, вызванным небольшими острыми предметами, такими как шипы и осколки стекла.Шины с кевларовым ремнем имеют немного более высокое сопротивление качению, цену и вес, чем соответствующие шины без ремня.

Трубки Thornproof

Специальные «термоустойчивые» камеры защищают от «козлиных» колючек и осколков стекла. Эти трубки очень толстые по внешней окружности, так что короткий шип (или небольшой стеклянный осколок) может попасть в трубку, не имея возможности проникнуть внутрь достаточно далеко, чтобы выпустить воздух.

Thornproof трубы тяжелые и увеличивают сопротивление качению, поэтому они — плохой выбор для велосипедистов, которые не ездят в требующих их условиях.См. Также покрышки и герметик.

Шины Savers

Некоторые проколы вызваны осколками стекла или шипами, постепенно проникающими через протектор шины. Небольшой острый предмет может быть подхвачен шиной, а затем постепенно продвигается внутрь в течение нескольких оборотов шины. Острый предмет вбивается, как гвоздь в дерево, многократными ударами по мостовой. В ранее популярном устройстве, называемом «шиномонтажный станок» или «кремневый захватчик», использовался свободно изогнутый кусок проволоки (обычно сделанный из велосипедной спицы), чтобы постоянно чистить протектор шины в надежде удалить осколки стекла и тому подобное, прежде чем они смогут проникнуть внутрь. полностью до внутренней трубы.

Они имеют сомнительную ценность на практике, но могут быть полезны там, где преобладают козьи головы, и в отсталых районах, где одноразовые бутылки для напитков все еще разрешены, а осколки стекла являются серьезной проблемой.

Ссылки:

Наша страница о шинах

Британская английская версия! Наша страница о шинах

Шины

от Harris Cyclery

Наша страница о квартирах

Наша страница об инструментах для ремонта и обслуживания шин

Снятие внутренней трубки без снятия колеса

Наша страница о камерах

Системы калибровки шин

Вращение шины

Джобст Брандт о Presta vs.Клапаны Schraeder

Jobst Brandt о квартирах (перейти в рубрику «Квартиры» — несколько статей)

Отличная страница по предотвращению плоскостопия с помощью герметика в камерах

Страница немецкой Википедии о клапанах шин — красивые иллюстрации (на немецком языке)

Коммерческая страница на немецком языке о клапанах шин (на немецком языке)

Статьи Шелдона Брауна и других

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: // www. sheldonbrown.com/flats.html
Последнее обновление: Джон Аллен

Как отремонтировать боковую щель в велосипедной шине

Раскол в боковине велосипедной шины — распространенная проблема. Но исправить это несложно, вы сможете сохранить свою шину и сэкономить деньги, не покупая новую.

Имейте в виду, что мы не говорим здесь просто о ремонте камеры или замене спущенной шины. Это ремонт, который вы делаете, когда у вас есть полномасштабный раскол в боковой стенке велосипедной шины, который обычно возникает, когда острый край камня врезается в нее, создавая значительную трещину или разрыв, что часто приводит к выпиранию камеры.Иногда на велосипеде все еще можно ездить, но это непростая ситуация, и вы не можете рассчитывать на этом далеко.

Как отремонтировать прорезь в боковой стенке велосипедной шины

Роб Андерсон

Для начала ремонта предварительно очистите место раскола как внутри, так и снаружи. Осторожно протрите его влажной тканью, а также удалите любой мусор, который может там находиться, например, части листьев, песок и т. Д. Нам нужно, чтобы он был чистым, чтобы клей, который будет нанесен на более поздних этапах, мог правильно приклеиться.

Разрез на прилагаемой фотографии был вызван не камнем, а разбитой пивной бутылкой.

Зашивание щели в боковой стенке велосипедной шины

Дэвид Фидлер

На следующем шаге вы почувствуете себя доктором или швеей. Возьмите прочную швейную иглу и примерно 12-18 дюймов зубной нити.

Используя схему «крест-накрест» и начиная с внутренней стороны шины, прострочите стежки через прорезь, стягивая резину боковины вместе, чтобы воспроизвести ее приблизительное исходное положение.

Перед тем как начать, завяжите узел на дальнем конце нити, подальше от иглы. Это то, что закрепит нить внутри шины. Оставьте лишний на конце (примерно 2-3 дюйма), который мы будем использовать, чтобы связать нить позже.

Убедитесь, что вы вводите иглу в боковину и из нее, где она цела и достаточно далеко от разреза, чтобы стежки удерживали стежки. Другими словами, если стежки расположены слишком близко к разрезу, поврежденная боковина может не удерживать стежки на месте.

Закончите швы, чтобы восстановить трещину

Дэвид Фидлер

Закончив стежки, вы завяжете узел, используя два конца нити. Первый конец идет от узла на конце нити, которую вы сделали, когда мы только начали; другой конец — это просто то, что осталось от переднего конца, где была игла. Связывание важно, чтобы швы оставались на месте и нить не распуталась. Простой квадратный узел поможет; завяжите этот узел внутри шины и используйте ножницы или кусачки для ногтей, чтобы обрезать лишнюю длину.

Нанесите заплатку внутри шины

Дэвид Фидлер

Следующим шагом является нанесение заплатки на автомобильную покрышку внутри велосипедной шины. Они доступны в магазинах автозапчастей и обычно называются «заплатой радиальной шины» или чем-то подобным. Опять же, это не нашивки, как на камере велосипеда. Они не растягиваются. Их цель — удерживать боковины вместе и обеспечивать дополнительный слой поддержки против высокого давления внутренней камеры, которое будет давить на боковую стенку велосипедной шины.

Нанесите радиальную заплату на шину в соответствии с инструкциями на упаковке. Обычно для этого нужно нанести слой резинового клея, а затем прижать его.

Покрасьте швы зубной нитью резиновым цементом

Дэвид Фидлер

В качестве последнего шага возьмите резиновый клей и обильно закрасьте швы клеем. Это одновременно защитит швы от зацепления и повреждения во время езды, а также поможет нанести еще один слой клея, который помогает удерживать боковины вместе.

После того, как вы это сделаете (подождите пару часов, чтобы убедиться, что весь клей полностью высох внутри и снаружи), медленно накачайте шину. Боковина может расшириться и немного вздуться и, скорее всего, не будет такой, как была раньше. Однако ваши усилия продлят срок службы шины и позволят вам продолжать ездить на ней в течение некоторого времени. Однако проверяйте это пятно на шине перед каждой поездкой, так же как еще одна часть вашей пятиточечной проверки безопасности, которую вы всегда должны выполнять перед тем, как отправиться на велосипед.

Ремонт порванной боковины шины — Bike Carson

На прошлой неделе я обнаружил, что у меня есть порванная боковина на заднем колесе за несколько минут до того, как пришло время для обеда. У меня не было времени отремонтировать шину, поэтому я убедился, что у меня есть подходящие материалы, чтобы исправить проблему на трассе, если камера выйдет из строя. Я проехал без квартиры, поэтому решил отремонтировать боковину дома. Я слышал, как люди обсуждают этот процесс, который часто называют «загрузкой шины», но сам никогда не пробовал.Я решил практиковаться в контролируемой среде моего гаража.

Разорванная боковина с грыжей трубки

На картинке выше вы можете заметить, что боковина шины порвана, а камера торчит наружу. Это почти наверняка приведет к образованию квартиры, если ее не остановить. Существует быстрый и простой процесс загрузки шины, который позволит вам вернуться домой без спущенной шины (или другой спущенной шины, в зависимости от обстоятельств). Пыльник — это временное решение, и его следует использовать только до тех пор, пока вы не сможете заменить шину на неповрежденную.

Возможные материалы для временной заплатки

Большинство велосипедистов носят с собой запасную камеру, но немногие берут с собой материал, необходимый для загрузки шины. Я слышал, что люди используют клейкую ленту, долларовую банкноту или пластырь, сделанный из конверта Tyvek. Все три материала устойчивы к разрыву и удерживают камеру внутри шины. Одно из преимуществ долларовой банкноты заключается в том, что на нее можно что-то купить. Не особо возражаете, но он, безусловно, имеет большую выгоду, чем лента или образец пластикового волокна.На прошлой неделе я взял с собой в поездку долларовую купюру, но в эти выходные решил сделать патч Tyvek для своего набора инструментов. Именно для этой цели я хранил в гараже почтовый конверт. Не зная, какого размера она мне нужна, я просто использовал в качестве шаблона долларовую купюру.

Сложите временную заплатку и вставьте между трубкой и шиной

Сняв одну сторону шины с обода, я сложил заплатку на три части и продвинул ее между шиной и камерой.Казалось, это хорошо прикрывает слезу и дает ей возможность немного скользить. И, сложив его на три части, я был уверен, что это станет сильным препятствием. Я осторожно надел шину на обод, убедившись, что заплатка не соскользнет с этого места. Я думаю, что на этом этапе будет хорошим советом убедиться, что в трубку, которую вы вставляете, есть немного воздуха, чтобы он помогал пластырю удерживаться на месте, пока вы это делаете.

Полностью накачанная шина с временной заплаткой на месте

В конце я накачал шину, чтобы посмотреть, как она выглядит.Я даже надул его, чтобы проверить патч. Казалось, все работает идеально! К счастью, эта шина проработала много миль и ее все равно нужно было заменить. Этот разрыв на боковой стенке довольно неприятный, и я не расстроюсь, если его выбросишь. Мой патч Tyvek теперь в моем наборе, готов к следующему аварийному ремонту!

Одна интересная мысль по этому поводу заключается в том, что разрыв боковой стенки произошел со стороны заднего привода. Другой гонщик, который просмотрел 1-е фото в этом посте, сказал, что у него также есть порванные на задней ведущей стороне.Это совпадение или здесь действует какая-то деструктивная сила?

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как исправить спущенную шину

с помощью ДЖЕССИКА БРУССО , Pro Mechanic для Liv Racing

Плоскости случаются. Если вы чувствуете и слышите этот роковой треск, не паникуйте. Даже если вы в пути и уже опаздываете на работу, мы вам поможем. Ознакомьтесь с нашим руководством, как починить квартиру с помощью трубы и вернуться на свой жизненный путь.

Что вам понадобится

• Новая трубка
• Рычаги для шин
• Ручной насос и / или CO2 с клапаном

Вам также могут понадобиться:

• Универсальный инструмент (для снятия оси на некоторых велосипедах)
• Патч-комплект (на случай, если вы получите другую квартиру)
• Деньги и сотовый телефон (на всякий случай)

Пошаговое руководство по замене трубки:

1. Остановитесь в безопасное место сбоку дороги или тропы. Снимите седельную сумку и велокомпьютер, если они у вас есть.
2. Shift! Если у вас есть задняя часть, установите самое маленькое кольцо на кассете. Это ослабит цепь и позволит легко снять и переустановить колесо. Если у вас ободные тормоза, раздвиньте тормозные колодки, сняв натяжение троса или перевернув рычаг. Если вы ремонтируете плоскую середину езды, а не дома, вы можете перевернуть велосипед вверх ногами, чтобы снять колесо (колеса). Если вас беспокоят царапины или потертости на ленте руля и седле, найдите травянистое место или катайтесь с тряпкой в ​​кармане джерси.Если вы едете на горном велосипеде с гидравлическими дисковыми тормозами, вы можете беспокоиться о попадании воздуха в тормозные магистрали. Обычно это проблема, только если вы храните велосипед в перевернутом виде в течение длительного времени.
3. Снимите колесо с велосипеда. Помните, каждый велосипед может быть разным. Мы рекомендуем потренироваться снимать с велосипеда переднее и заднее колесо, чтобы быть готовым, когда у вас спутается. Вообще говоря, заднее колесо всегда доставляет вам неприятности. Если вы установите самое маленькое кольцо на кассете, это упростит задачу.Затем снимите ось или ослабьте быстроразъемное соединение (но не снимайте гайку!), Потяните переключатель назад и в сторону и вытяните колесо прямо вверх и вытащите его из дропаутов.
4. Покачивайте шину вперед-назад, снимая борт с обода. Вставив шину в центр обода, будет легче снять шину. Кроме того, убедитесь, что весь воздух выходит из шины, нажав на конец клапана (Presta) или используя небольшой предмет, чтобы протолкнуть штифт внутри клапана (Schrader).
5. Используя «ложкообразный» конец рычага шины, потяните борт шины вверх и в сторону от обода колеса. Используйте крюк на конце рычага и зацепите его за спицу колеса.
6. Используя рычаг второй шины, вставьте «совок» конец под борт шины рядом с рычагом первой шины, который вы вставили. Толкая вперед или потянув на себя, полностью снимите одну сторону шины с обода. (Вы также можете сделать это с помощью всего одного рычага шины)
7. Это позволит вам легко получить доступ к камере. Вытащите камеру из шины.
8. Осмотрите шину снаружи на предмет дырок и разрывов. Осторожно проведите пальцами по внутренней стороне шины, чтобы проверить наличие острых предметов. Осмотрите обод и ободную ленту на предмет повреждений. Удалите все, что может вызвать вторую квартиру!
9. Слегка накачайте новую камеру, чтобы облегчить установку в шину. Вы можете сделать это с помощью ручного насоса или рта! Просто открутите конец клапана Presta на трубке, нажмите на конец, чтобы воздух мог поступать в трубку и… дуть!
10. Положив одну сторону шины на обод, вставьте клапан новой камеры в обод. Поместите камеру внутрь шины. Затем, продвигаясь обеими руками вниз от клапана, вставьте борт шины в обод.
11. Когда большая часть шины вставлена ​​в обод, последний кусочек иногда может быть немного неудобным.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если последний брус слишком тугой, начните с самого верха и руками засовывайте шину в центр обода. Точно так же, как вы делали вначале, чтобы ослабить борт обода, это создает дополнительную слабину в шине и облегчает посадку на обод. Пока вы покачиваете шину, толкайте ее вниз. Когда вы доберетесь до дна, вы сможете надеть эту шину голыми руками!

12. Если шина все еще немного натянута, снова возьмитесь за рычаги шины и переверните ее, чтобы протолкнуть шину обратно на обод. Перед тем как проветриться, рекомендуется оттянуть край шины назад, чтобы убедиться, что ни одна камера не застряла под бортом.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Осторожно! Используя рычаг для шин, можно проколоть новую камеру! Вставьте рычаг шины под край туго натянутого участка шины. Оказавшись там, вы должны почувствовать край обода с помощью «совка» на рычаге. Перемещайте рычаг вперед и назад по краю обода. Если ваш рычаг скользит легко, все готово! Если кажется, что рычаг шины застрял или прилип к ободу, ваш рычаг находится на камере.Снимите рычаг и пальцами протолкните камеру внутрь шины. Ух! Вы только что сохранили свою новенькую трубку!

13. Используя выбранное вами устройство для накачивания, снова введите воздух в трубку. Мы предлагаем опробовать свой CO2 перед тем, как использовать его на дороге или тропе. Иногда эти клапаны могут быть непростыми, и гораздо лучше потратить CO2 дома, чем тратить его, когда он действительно нужен.
14. Перед тем, как снова поставить колесо на велосипед, убедитесь, что борт шины правильно вошел в обод.Вы можете проверить это, посмотрев на линию на шине возле обода. Если эта линия снова уходит в обод, ваша шина не засеяна должным образом. Возможно, ему понадобится еще немного воздуха, чтобы осесть на своем счастливом месте. (Если у вас нет другого углекислого газа или ваша накачивающая способность исчерпана, вы можете добраться домой на своей шине, даже если она не засеяна должным образом. Однако не забудьте починить ее, как только вернетесь домой. Если вы продолжаете кататься на шине, которая не засеяна должным образом, вы рискуете порезать более тонкую боковину шины на ободе. )
15. Установите колесо на место. Если у вас есть передняя квартира, это довольно просто. Если вы ремонтируете заднюю квартиру, это обычно то место, где люди застревают. Не беспокойтесь! Просто помните, что вы уже перешли на самое маленькое кольцо на своей кассете, так что именно туда и должна идти ваша цепь. Также помните, что ваша кассета проходит между цепями. Затем просто переместите переключатель в сторону, чтобы ваше колесо могло войти в задние дропауты. Замените ось / затяните быстросъемную шпажку, и все готово!
16. Если у вас ободные тормоза, не забудьте снова затянуть трос, когда ваше колесо вставлено.Затем просто крутите его и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что все работает так, как должно. Хорошая работа!

7 знаков для замены велосипедных шин.

Шины — это расходный материал, с которым мы чаще всего сталкиваемся при регулярной езде. Будь то длительный износ или катание через разбитую стеклянную бутылку какого-то идиота, небрежно выброшенную на обочину дороги, шины необходимо постоянно проверять и заменять.

Когда вы начнете набирать километры каждую неделю, вы будете поражены, насколько быстро ваши шины изнашиваются или полностью выходят из строя.Предотвращение катастрофической поломки во время долгой поездки «спиной» может сэкономить массу разочарований и избавить от ходьбы. Прочтите несколько советов при проверке шин и выборе времени замены.

Вы можете найти новые шины в South Shore Cyclery.

Когда вы меняете шины, обязательно утилизируйте старые шины и камеры. Многие магазины предлагают эту услугу как бесплатную, так и дешевую при покупке шин. Это убережет их от захоронения и даст вашей старой резине новую жизнь для использования, например, для резиновых поверхностей для детских площадок.

СОВЕТ: Единственная часть дорожного велосипеда, которая действительно соприкасается с землей, — это кусок резины размером с большой палец. Чрезвычайно важно при езде в группе или спуске на высокой скорости знать об этом и быть уверенным, что ваши шины в хорошем состоянии.

1. Изношенный протектор

Легко заметить. На шинах МТБ или общего назначения отсутствие остатков протектора является хорошим показателем того, что они готовы к замене.

2. Плоскость по центру шины

Шоссейные шины не имеют заметного рисунка протектора, но один из способов заметить износ — это образование плоской поверхности по центральной линии и прямоугольника на боковых стенках. Это ускоряет использование шины на стационарном тренажере. Как только появится этот «гребень», вы можете заметить, что у вас будет больше проколов, будет сложнее поддерживать максимальную скорость, и поворот станет непредсказуемым. Если изношенная шина влияет на характеристики велосипеда, пора ее заменить.

3. Резина с трещинами

На самом деле больше для велосипеда, который пять лет хранился под домом без седла. С возрастом резина становится хрупкой и может быть опасной, если ее не заменить. Если появляются трещины (часто они начинаются на боковинах), выбросьте шину и купите новую.

4. Постоянная квартира

На шоссейном велосипеде хороший показатель — резкое увеличение квартир. Если вы внезапно почувствуете увеличение проколов, проверьте шины на предмет износа, дырок или даже убедитесь, что они правильно сидят.

5. Вырезы и отверстия

Обочина дороги забита разным барахлом и мусором, особенно после дождя. Даже если прокол не получится сразу, вы заметите постоянное накопление мелких порезов и порезов. Рекомендуется проверить, не пробиты ли какие-либо из этих отверстий в каркасе, и если да, возможно, вам потребуется заменить шину. Трубка, накачанная до 100 фунтов на квадратный дюйм, протиснется через любое доступное отверстие, что обычно заканчивается проколом.

Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, — это порез или разрыв боковой стенки возле борта шины. Это может привести к взрыву, и любую шину с поврежденным каркасом (особенно возле борта) следует немедленно выбросить.

6. Притерта к корпусу

Как упоминалось ранее, отсутствие заметного рисунка протектора на многих дорожных шинах может затруднить определение износа. Пройдя через плоское пятно, упомянутое выше, вы можете износиться до нейлоновых нитей (TPI), которые усиливают и формируют кожух.Если вы видите белые волокна, выбросьте шину и купите новую, прежде чем пораниться!

СОВЕТ: Многие шины имеют «индикаторы износа». Это может быть канавка или небольшая ямка на протекторе. Как только это исчезнет, ​​пришло время для новой шины. Некоторые бренды используют резину другого цвета для обозначения степени износа.

7. Пузыри или деформации

Я отправился на прогулку без происшествий в вонючий жаркий летний день и не знал, что есть проблема, до следующего дня, когда в 3 милях оттуда была обычная неровность… шишка …. шишка. При осмотре шина, казалось, расплавилась, истончилась, а камера была близка к тому, чтобы взорваться через кожух! При езде в экстремальные погодные условия проверяйте шины на предмет менее серьезных проблем .