| Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135)
15,500.00 р. 14,900.00 р. |
|
| Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137)
14,110.00 р. 13,930.00 р. |
|
| Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133)
15,500.00 р. 14,900.00 р. |
|
 ) (SS99133)
14,110.00 р. 13,930.00 р. |
|
| Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137)
15,500.00 р. 14,900.00 р. |
|
| Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126)
4,650.00 р. 4,310.00 р. |
|
| Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки.
13,500.00 р. 12,500.00 р. |
|
| Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное
13,500.  00 р. 12,500.00 р.
|
|
| Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
12,400.00 р. 11,950.00 р. |
|
17,650.00 р. 17,350.00 р. |
|
| Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
15,920.00 р. 15,600.00 р. |
|
Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт. )
17,650.00 р. 17,350.00 р. |
|
| Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р. |
|
| Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101)
3,500.00 р. 3,340.00 р. |
|
| Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110)
3,850.00 р. 3,670.00 р. |
|
Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт. 3,670.00 р. 3,390.00 р. |
Как заменить рулевые наконечники и тяги автомобиля Лада Приора
Снимаем переднее колесо со стороны заменяемого наконечника рулевой тяги.
Поворачиваем рулевое колесо до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику.
1. Разгибаем пассатижами и вынимаем шплинт
Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.
Головкой на 17 ослабляем затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги.
Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.
Можно с помощью съемника выпрессовать палец из отверстия поворотного рычага.
Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца.
Выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага.
Отверткой разжимаем паз наконечника рулевой тяги.
Удерживая ключом «на 27 регулировочную резьбовую втулку, отворачиваем наконечник, подсчитывая количество оборотов, с тем, чтобы новый наконечник завернуть на то же число оборотов.
При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге.
Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.
Снимаем наконечник рулевой тяги.
Наконечник правой рулевой тяги со стяжным болтом. Наконечники правой и левой рулевых тяг не взаимозаменяемы
Поддеваем отверткой пружинное кольцо пыльника
Снимаем пружинное кольцо чехла
Перед установкой чехла смазываем шаровой палец пластичной смазкой и закладываем смазку в чехол.
Устанавливаем наружный наконечник рулевой тяги в обратной последовательности.
Заворачиваем новый наконечник в резьбовую втулку на число оборотов равное числу оборотов, подсчитанных при снятии наконечника.
Корончатую гайку затягиваем моментом 27,1 – 33,4 Нм (2,8-3,4 кгсм).
Совмещаем отверстие в пальце с ближайшей прорезью гайки.
Шплинтуем гайку и разводим концы шплинта в разные стороны.
Затягиваем стяжной болт наконечника тяги моментом 19,1-30,9 Нм (2,0-3,1 кгсм).
Регулируем угол схождения.
Замена рулевой тяги
Отсоединяем наружный наконечник рулевой тяги от поворотного рычага.
Поддеваем отверткой и снимаем стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг.
Накидным ключом на 15 отворачиваем болт крепления рулевой тяги к рейке.
Этим же ключом ослабляем затяжку болта крепления другой рулевой тяги.
Снимаем рулевую тягу.
Вторую тягу снимаем аналогично.
Измеряем длину снятой тяги (расстояние между центром отверстия резинометаллической втулки внутреннего конца тяги и центром заглушки отверстия шарового пальца)
Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку стяжного болта новой тяги.
Вращая регулировочную вставку ключом на 27 мм, делаем длину новой тяги равной длине снятой тяги.
Перед регулировкой длины тяги убедитесь, что регулировочная вставка и наконечник завернуты на рулевую тягу до упора.
Устанавливаем тягу в обратной последовательности.
Затягиваем стяжной болт тяги моментом 19—30,9 Нм (2,0—3,2 кгс.м).
Затягиваем и шплинтуем болт крепления пальца наконечников тяг моментом 27,1—33,4 Нм (2,8— 3,4 кгсм).
Болты крепления тяг к рулевому механизму затягиваем моментом 70—86 Нм (7,1—8,6 кгсм) после установки автомобиля на колеса.
Надеваем на болты стопорную пластину.
Устанавливаем рулевую тягу в обратной последовательности
При необходимости регулируем угол схождения колес
Рулевая тяга и наконечник LADA (ВАЗ Приора 2170,2171,2172)
Сторона установки: внутри, передний мост, с обеих сторонСторона установки: передний мост
Длина 1 [мм]: 347
Размер резьбы 1: M18X1.
5
Размер резьбы 2: M10X1.25
Нет на складе
Сторона установки: передний мост слева
Покатость конуса: 1/10
Длина [мм]: 74 мм
Размер резьбы: FM18X1.5L
Размер конуса [мм]: 12,7 мм
Размер резьбы 1: MM12X1.25R
Нет на складе
Сторона установки: передний мост справа
Покатость конуса: 1/10
Длина [мм]: 74 мм
Размер резьбы: FM18X1.5L
Размер конуса [мм]: 12,7 мм
Размер резьбы 1: MM12x1.25R
Нет на складе
В интернет магазине Dimavto.com любой покупатель-автолюбитель может выбрать и купить Рулевая тяга и наконечник на lada с объемом двигателя на 1.
Успех поиска необходимой детали в нашем магазине обусловлен наличием широчайшего ассортимента запчастей, поставляемых нам от производителей с разных частей мира. Политика нашего магазина основывается на тщательной проверке качества продаваемых у нас запчастей и их соответствия высшим стандартам. Все продаваемые у нас товары имеют оригинальное происхождение. Каждый покупатель покупая Рулевая тяга и наконечник для ВАЗ Приора 2170,2171,2172 подбирает автозапчасть по той схеме поиска из огромного каталога, которая ему больше подходит.
Параметры поиска запчастей:
- По товарному коду;
- По производителю и модели автомобиля.
- С помощью подсказок специалиста по запчастям.
Выбранный товар можно сразу забрать в корзину на сайте в режиме онлайн, либо позвонить по телефону 096 258 29 80 или 066 663 64 31 или 093 630 27 55 и сделать заказ лично.
Наш магазин широко представляет автозапчасти не только по наименованиям известных производителей, но и по группам агрегатов и узлов. По нашему каталогу можно легко отыскать и купить дефицитные элементы ходовой, редко встречающиеся запчасти двигателя, надежные детали для тормозной и рулевой систем, коробки передач, а также других узлов автомобиля.
С помощью каталога наши покупатели могут не просто отыскать необходимый им товар, но и прочитать его характеристики. У нас можно увидеть детальное изображение товара по фотографиям и видеороликам. Наша ценовая политика всегда прозрачна и доступна.
Для того чтобы вам было проще разобраться в особенностях запчастей Рулевая тяга и наконечник и их совместимости с ВАЗ Приора 2170,2171,2172 по году выпуска, модификации и разновидностям автомобиля, лучше перестраховаться и уточнить нюансы с нашими менеджерами.
Прежде чем приобрести для замены Рулевая тяга и наконечник (левый, правый, внутренний, наружний) , лучше посоветоваться со специалистами. Предупредительная осторожность поможет вам без проблем заменить старую запчасть на новую с первого раза. Для этого наши менеджеры гарантированно помогут вам с выбором и быстро оформят покупку с доставкой.
Снятие и установка наконечника рулевой тяги Лада Приора (Lada Priora)
Ремонт рулевого механизма, устранение стуков в рулевом механизме 2172, этапы снятия и установки усилителя лада 2170, этапы проверки зазоров в рулевой рейке лада приора. Устройство рулевого управления ваз 2170 приора. Ремонт рулевой колонки ваз 2172 приора, сборка и разборка рулевой трапеции и механизма ваз 2171 приора.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи «на 13», «на 15».
1. Снимите наружный наконечник рулевой тяги (см. «Снятие и установка наружного наконечника рулевой тяги лада приора и замена защитного чехла шарового шарнира»).
2. Подденьте стопорную пластину…
3. …и снимите ее с головок болтов тяг рулевой трапеции лада приора.
4. Ослабьте затяжку обоих болтов тяг рулевой трапеции priora…
5. …выверните болт снимаемой тяги ваз 2171…
6. …отведите внутренний наконечник лада приора, повернув соединительную пластину…
7. …и снимите тягу через отверстие в брызговике колесной арки.
8. Изношенные или поврежденные резинометаллические шарниры внутренних наконечников тяг могут быть причиной увеличенного свободного хода рулевого колеса лада приора. Поскольку операция по замене шарнира требует навыка и специального инструмента, рекомендуем заменять шарнир в сборе с внутренним наконечником тяги, сняв наконечник с регулировочной тяги ваз 2170.
9. Если вы заменяете только наконечники тяги, выверните болты их крепления и сверните наконечники с регулировочной тяги ваз 2172.
10. Перед установкой рулевой тяги lada priora проверьте следующее: расстояние а от торца шестигранника регулировочной тяги до торца наружного наконечника (оно должно быть 10,6–16,3 мм) и расстояние b до торца внутреннего наконечника (10,8–14,2 мм).
Выдержать эти размеры резьбовых участков необходимо для надежного соединения тяги с наконечниками лада приора.
11. Установите тягу в порядке, обратном снятию.
12. После установки тяг проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки передних колес приора»).
Замена рулевого наконечника (наружнего) и пыльника Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Замена рулевого наконечника (наружнего) и пыльника Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)См. также Замена внутренних рулевых наконечников
| При увеличенном свободном ходе рулевого колеса проверьте осевой и радиальный зазоры в шаровых шарнирах рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шарнире или появилась коррозия на шаровом пальце, замените шаровой шарнир в сборе с наконечником. |
|
Заменить чехол можно и без снятия наконечника с тяги.| Погнутые внутренние наконечники рулевых тяг подлежат обязательной замене. |
| Вам потребуются: пассатижи с узкими губками, ключ «на 13», «на 19», «на 22», съемник шаровых шарниров, отвертка с плоским лезвием. |
| 1. Снимите соответствующее переднее колесо. |
| 2. Очистите гайку крепления рулевой тяги к поворотному рычагу и нанесите на резьбовое соединение жидкость типа WD-40, чтобы легче было отвернуть гайку. |
|
|
|
|
| 11. Если требуется заменить регулировочную тягу рулевой трапеции, отверните ее, также сосчитав количество оборотов при отворачивании. |
12. Установите наконечник в порядке, обратном снятию. Перед затяжкой болта крепления наконечника и запрессовкой шарнира наружного наконечника тяги убедитесь, что поверхность шарнира параллельна опорной поверхности поворотного рычага. При необходимости выставьте шарнир. |
| 13. Затяните гайку пальца шарового шарнира требуемым моментом и доведите ее до совпадения ближайшей прорези гайки под шплинт. После установки наконечника проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. |
| 14. Для того чтобы заменить защитный чехол шарового шарнира, отсоедините тягу от поворотного рычага (смотрите п. 8). |
|
Снимите уплотнительное кольцо защитного чехла, аккуратно поддев его узким, тупым предметом.
|
19. Удалите грязный верхний слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, то такой шарнир придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку. Заложите в новый чехол наполовину его объема консистентную смазку и установите его на шарнир, надев кромку чехла на посадочное место на корпусе шарнира до упора. |
| 20. Установите пружинное и уплотнительное кольца. |
| 21. Проверьте правильность установки колец и плотность прилегания кромок чехла. |
Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
 +лев.) (ТРЕК) Чемпион
АРХИВ / Рулевое и подвескаАртикул: TRST-105
|
||||||||||||
|
|
Снятие и замена рулевых наконечников на Лада Приора (фото+видео)
Здравствуйте, прочитав эту статью, Вы узнаете, как заменить рулевые наконечники на Лада Приора.
В основном определить, что появился люфт в каком-то из рулевых наконечников, а может быть и в обоих, можно в повороте, как правило, при повороте руля Вы сразу почувствуете валкость машины и не четкую отзывчивость рулевого механизма на поворот руля. Так же, возможно, появление стука в подвеске. Для замены рулевых наконечников (всегда меняются парами) Вам будут нужны: ключи на 13 и 19, пассатижи, съемник рулевых наконечников (если такого нет, то ниже будет рассмотрен еще один способ снятия наконечников).
Первым делом поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Далее пассатижами вынимаем фиксирующий шплинт из наконечника Вынимаем шплинт из пальца рулевого наконечника
Следующим шагом отворачиваем гайку ключом на 19 с пальца наконечника Откручиваем гайку
После этого ослабляем затяжку гайки на другом конце рулевого наконечника, которая крепит его к рулевой тяге Ослабляем зятяжку гайки
Если есть съемник, то выпрессовываем палец из стойки, если нет, то одновременно давим монтировкой на наконечник снизу вверх и бьем молотком по стойке Выпрессовываем палец рулевого наконечника
Чтобы выкрутить рулевой наконечник с тяги, его надо крутить по часовой стрелке (запомните количество оборотов) Выкручиваем рулевой наконечник
Теперь устанавливаем новый наконечник в обратной последовательности.
Закручивать наконечник лучше на то же количество оборотов, которое запоминали при откручивании (это делается для того, чтобы более менее сохранить развал-схождение колес, но его все равно придется делать), закручиваем против часовой стрелки. Далее меняем второй рулевой наконечник по той же схеме и делаем развал-схождение.
Видео-инструкция по замене рулевых наконечников на Лада Приора:
Avtochanel
Как заменить внешний конец рулевой тяги
Как узнать, когда заменять внешние рулевые тяги
Концы рулевой тяги соединяют поворотный кулак колеса с рулевой рейкой и в значительной степени отвечают за поворот колес.
Когда вы поворачиваете рулевое колесо, система рулевого управления реагирует через зубчатую рейку и шестерню, в конечном итоге приказывая концам внешней рулевой тяги толкать или тянуть колесо для поворота. Неисправная рулевая тяга может привести к потере управления или полному отрыву колеса от транспортного средства — это чрезвычайно опасные ситуации, которых можно избежать с помощью профилактического обслуживания.Симптомы износа наружных рулевых тяг включают:
- Плохое управление автомобилем или люфт в рулевом колесе
- Неравномерный износ шин
- Тягач
- Шумы, похожие на щелчки / дребезжание / хихиканье
Многие проблемы с рулевым управлением и подвеской могут иметь одни и те же симптомы и шумы, поэтому всегда лучше проводить визуальный осмотр самой детали. Визуальный осмотр рулевой тяги покажет, есть ли износ крышки багажника, что снизит производительность или приведет к полному выходу детали из строя.
Проверить внешнюю тягу на чрезмерный износ
Если на вашем автомобиле наблюдаются вышеуказанные симптомы, существует тест, который определит, связана ли проблема с внешней поперечной рулевой тягой.
Сначала поднимите автомобиль ровно настолько, чтобы колесо не касалось земли. Во-вторых, положите руки на колесо на девять и три и перемещайте колесо влево и вправо. Если детали в хорошем состоянии, колесо просто повернулось бы. При чрезмерном износе колесо будет трястись, как если бы гайки были ослаблены.Это самый распространенный признак замены рулевой тяги.
Как заменить внешний конец рулевой тяги
Безопасность прежде всего
- Соблюдайте тщательность и осторожность при ремонте рулевого управления и подвески.
- Надевайте защитные очки и перчатки.
- Используйте утвержденную домкратную опору и убедитесь, что компоненты рулевого управления выдерживают давление пружины.
- Если вам нужно использовать тепло, чтобы ослабить упорную гайку, рекомендуется использовать комплект для индукционного нагрева как самый безопасный метод.
- Если вы используете фонарик, обязательно держите под рукой огнетушитель и избегайте подгорания резиновых втулок.
Основные инструменты, которые вам понадобятся
- Пенетрант
- Гайковерт ударный
- Динамометрический ключ
- Ключ комбинированный
- Съемник наконечников рулевой тяги
- Нефть
- Замки швеллерные
- Плоскогубцы
- Рулетка
Перед тем, как начать
- Отметьте место расположения контргайки на внутренней поперечной рулевой тяги, отметив деталь, сделав снимок или подсчитав количество витков или резьб.
- Измерьте дорожный просвет перед сервисным обслуживанием.
- Для лучшего доступа рекомендуется снять колесо.
- Перед установкой детали убедитесь, что старые и новые детали соответствуют размерам.
Снимите стопорную гайку
После пропитки контргайки и резьбы внутренней поперечной рулевой тяги пенетрантом, удерживайте внутреннюю поперечную рулевую тягу гаечным ключом и ослабьте контргайку. Во избежание повреждений или деформации не используйте молоток.
Переходя к другому концу, снимите стопорную гайку. Некоторые внешние рулевые тяги используют корончатую гайку с шплинтом, в отличие от информации, содержащейся в этом видео.Если это относится к вашему автомобилю, распрямите штифт плоскогубцами и вытащите штифт из корончатой гайки, затем полностью снимите гайку.
Полностью снять с поворотного кулака
Используя специальный инструмент для снятия концов рулевых тяг и шаровых шарниров, снимите внешнюю рулевую тягу с поворотного кулака. Когда конец освободится, подсчитайте количество оборотов или отметьте положение перед поворотом при снятии конца старой рулевой тяги с внутренней рулевой тяги. Когда внешняя поперечная рулевая тяга полностью снята с автомобиля или грузовика, сравните длину, конус и длину резьбы новых и старых деталей, чтобы убедиться, что заменяемая часть совместима с системой рулевого управления.
Установка новой наружной рулевой тяги
Присоедините конец новой рулевой тяги к внутренней рулевой тяге, считая повороты или останавливаясь на отметке, которую вы записали ранее.
Вставьте свободный конец внешней поперечной рулевой тяги в поворотный кулак, убедившись, что конус полностью входит. Пальцами или легким гаечным ключом затягивайте новую стопорную гайку, пока не начнет вращаться вся шпилька. Не используйте ударный гаечный ключ, так как это вызовет ненужное вращение, которое может испортить новую деталь. Используйте храповой механизм, чтобы шпилька не двигалась, когда вы затягиваете новую стопорную гайку с крутящим моментом, рекомендованным производителем транспортного средства.Для корончатой гайки после полной затяжки обязательно установите шплинт, протянув шплинт и согнув его плоскогубцами, чтобы надежно обернуть его вокруг гайки.
Некоторые внешние рулевые тяги поставляются с пресс-масленками, которые часто поставляются предварительно смазанными и не требуют добавления какой-либо дополнительной смазки при установке. Однако убедитесь, что болт пресс-масленки затянут во время установки. В целях технического обслуживания при замене масла всегда полезно добавить новую смазку и вытолкнуть старую.
Получите выравнивание немедленно
После установки новой детали сделайте последнюю проверку других деталей подвески, прежде чем снова ставить колесо. Затяните колесо на земле и пройдите короткое дорожное испытание, а затем немедленно отправьте автомобиль для выравнивания. Каждый раз, когда на автомобиле выполняется регулировка передней части кузова, не забудьте сбросить датчик угла поворота рулевого колеса.
Для получения дополнительной информации о сбросе датчиков угла поворота рулевого колеса ознакомьтесь с нашим руководством Ресурсного центра.
Решая, какая внешняя поперечная рулевая тяга лучше всего подходит для вашего автомобиля, обратите внимание на внешнюю рулевую тягу Delphi Technologies в качестве замены стандартных автозапчастей оригинального оборудования. Концы рулевых тяг Delphi Technologies проходят испытания на усталость во избежание поломки и имеют катафорезное покрытие для превосходной защиты от ржавчины. Мы даже тестировали наши детали в самых экстремальных условиях, гарантируя производительность, когда водитель сталкивается с проблемами из-за факторов, находящихся вне его контроля.
Ознакомьтесь с нашим каталогом сегодня, чтобы узнать, есть ли у нас внешняя рулевая тяга Delphi Technologies для вашего автомобиля.
6 признаков того, что рулевые тяги вашего автомобиля выходят из строя
Система рулевого управления и подвески вашего автомобиля — одна из самых важных и сложных. Тяги являются важным компонентом этой системы. Рулевая тяга соединяется с обоими передними колесами и обеспечивает управление. Когда они в хорошей форме, они обеспечивают плавное и отзывчивое рулевое управление. Тяги состоят из двух основных частей: внутренней рулевой тяги и внешней рулевой тяги или конца рулевой тяги.
По мере их износа ваша управляемость ухудшится, и вы даже можете начать ощущать случайные вибрации и слышать тревожные щелчки.Вот шесть признаков, которые могут возникнуть на вашем автомобиле, если ваши рулевые тяги выходят из строя. Чтобы установить новые качественные рулевые тяги на свой автомобиль, обратитесь в авторизованный сервисный центр Subaru, например, в Hanson Subaru.
6. Вы недавно попали в выбоину, бордюр или другое препятствие
Хотя ваши рулевые тяги, безусловно, могут со временем выйти из строя из-за обычного износа, серьезный удар о бордюр или выбоину может повредить рулевые тяги вашего автомобиля. Если вы во что-то ударились и обнаружите, что в вашем автомобиле появилась новая дрожь в рулевом колесе, шум при повороте или другие симптомы, указанные ниже, немедленно отправляйтесь в Hanson Subaru.Обычно вы можете продолжать управлять автомобилем на изношенной рулевой тяге, но если она полностью выйдет из строя, вы потеряете управление и, вероятно, вам понадобится буксир, чтобы доставить вас домой или в наш сервисный центр для ремонта.
5. Неравномерный износ шин
Когда все в вашей подвеске и системах рулевого управления настроено правильно, вес автомобиля распределяется по всей контактной поверхности всех четырех шин. Это означает, что износ распространяется на всю шину, поэтому ваши шины служат дольше.Когда ваши рулевые тяги выходят из строя, ваше выравнивание ухудшается, и шины могут начать изнашиваться неравномерно, а это означает, что вам придется раньше откашляться от новых шин.
4. Плохая центровка автомобиля
Повышенный износ шин напрямую связан с плохой центровкой вашего автомобиля. Рулевая тяга помогает вашему автомобилю управлять и двигаться прямо, когда рулевое колесо отцентрировано. Плохие рулевые тяги могут привести к смещению колес. Плохое выравнивание может привести к тряске рулевого колеса, может привести к тому, что ваш автомобиль будет «тянуться» в сторону и вынудить вас постоянно вносить мелкие корректировки в рулевое управление, что приведет к утомительному вождению.Если вы подозреваете, что ваша центровка нарушена, отправляйтесь в Hanson Subaru для проверки центровки. Если у вас неправильное выравнивание, мы можем отрегулировать его и заменить неисправные компоненты, такие как изношенные рулевые тяги, чтобы ваш автомобиль двигался ровно, а ваши шины прослужили как можно дольше.
3. Невосприимчивое рулевое управление
Одним из отличительных признаков такого качественного автомобиля, как новый Subaru, является жесткое и отзывчивое рулевое управление.
Изношенные рулевые тяги могут расшатывать рулевое колесо и снижать управляемость. Вы также можете испытать чрезмерный «люфт» в колесе и гораздо большую мертвую зону, где вы можете слегка повернуть колесо, прежде чем автомобиль действительно начнет поворачиваться.Хотя эта проблема может быть вызвана другими проблемами рулевого управления или подвески, плохие рулевые тяги являются частой причиной отсутствия реакции на рулевое управление.
2. Грохочущие шумы и тряска
Когда рулевые тяги выходят из строя, в первую очередь вы, скорее всего, испытаете вибрацию или тряску в рулевом колесе. Вы также можете услышать сопутствующие лязгающие и дребезжащие звуки, особенно при повороте автомобиля на малых скоростях. Эти звуки вызваны тем, что рулевые тяги начинают изнашиваться.По мере износа они могут начать расшатываться и дребезжать в суставах и связках. Если резиновый чехол, защищающий смазанный шарнир рулевой тяги, порвется, песок и грязь начнут попадать в шарнир, вытесняя смазку и вызывая ощущение скрежета при рулении.
Эти симптомы — верный признак того, что пора осмотреть рулевые тяги и, возможно, заменить их.
Как долго прослужит конец рулевой тяги?
Конец рулевой тяги находится в системе рулевого управления вашего автомобиля.В большинстве современных автомобилей используется зубчатая рейка. Концы рулевых тяг прикреплены к концам рулевой рейки. Когда шестерня катится по зубчатой рейке, они толкают и тянут передние колеса, а вы поворачиваете рулевое колесо. Тяги поддерживают и передают эту силу от рулевой рейки на рычаг и, в конечном итоге, перемещают колесо.
Концы рулевой тяги используются каждый раз, когда вы используете рулевое колесо, поэтому со временем они могут выйти из строя из-за износа. В некоторых автомобилях они могут прослужить много лет, в то время как в других автомобилях их, возможно, вообще не нужно заменять.Условия вождения и опасности, такие как плохие дорожные условия, автомобильные аварии и выбоины, могут привести к повреждению концов рулевых тяг, в результате чего их потребуется заменить раньше, чем при идеальных дорожных условиях.
Важно регулярно проверять концы рулевой тяги. Наряду с этим, если вы подозреваете, что концы рулевой тяги выходят из строя, они подадут несколько предупреждающих знаков, на которые вы также можете обратить внимание. Одним из наиболее заметных признаков того, что необходимо заменить концы рулевой тяги, является стук, исходящий из передней части автомобиля, когда вы поворачиваете колеса на малой скорости.
После того, как механик осмотрит ваш автомобиль и определит, что концы рулевой тяги необходимо заменить, необходимо заменить правую и левую стороны одновременно. Кроме того, необходимо выполнить регулировку, чтобы обеспечить плавное движение вашего автомобиля.
Поскольку концы рулевой тяги могут выйти из строя, вы должны знать обо всех симптомах, которые они проявляют, прежде чем они полностью перестанут работать.
Признаки необходимости замены концов рулевой тяги:
Ваш автомобиль тянет в сторону, пока вы едете
Шины имеют неравномерный износ по краям
Стук при крутых поворотах
Поручите сертифицированному механику заменить вышедший из строя конец рулевой тяги, чтобы устранить дальнейшие проблемы с вашим автомобилем.
5 признаков неисправности концов рулевой тяги
Возможно, вы не слышите о них так часто, как о других компонентах, таких как тормозные колодки или шины, но рулевые тяги в вашем автомобиле абсолютно необходимы. Они соединяют рулевую рейку или центральное звено с поворотным кулаком, заставляя колеса вращаться. Каждая поперечная рулевая тяга состоит из двух концов: внутреннего и внешнего. Когда конец рулевой тяги выходит из строя, это может повредить ваш автомобиль и подвергнуть вас опасности, поэтому важно следить за признаками неисправности конца рулевой тяги.Чтобы убедиться, что ваш Subaru остается в хорошем состоянии, обратите внимание на такие знаки, как:
5. Рулевое колесо, которое кажется необычным
Рулевое колесо в вашем автомобиле, которое кажется другим, чем вы привыкли, всегда является причиной запланировать Назначение сервисного обслуживания для вашего Subaru, но есть две особенности, которые могут указывать на неисправность концов рулевой тяги.
Если колесо трясется или вибрирует, и эта вибрация усиливается при поворотах, это может быть связано с ослабленным концом рулевой тяги. Кажется, что рулевое колесо имеет большой люфт, также может быть признаком ослабленного конца рулевой тяги.
4. Несоосная передняя часть
Плохой конец рулевой тяги — не единственное, что может привести к плохой траектории движения вашего автомобиля. Фактически, гораздо чаще можно увидеть смещение из-за наезда на бордюр или выезда из выбоины. Однако ослабленные или изношенные концы рулевой тяги могут вызвать смещение передней части. Это одна из причин, по которой важно привозить свой автомобиль для проверки центровки примерно раз в год или около того.
3. Неравномерный чрезмерный износ шин
Этот износ часто можно проверить самостоятельно с помощью визуального осмотра.Сравните внутренние и внешние края шин. Если они демонстрируют чрезмерный износ с одной стороны, но незначительный — с другой, это может быть связано с неисправностями рулевой тяги.
Однако это не единственная причина; это может быть проблема с другими частями подвески.
2. Визжащий звук при повороте
Визг — плохая вещь, которую можно услышать из машины. Если вы слышите громкий пронзительный визг, который звучит как визг, когда вы поворачиваете машину, это может быть признаком того, что концы рулевой тяги изношены и их необходимо заменить.Есть и другие возможные причины, в том числе шаровые опоры с плохой смазкой или низкий уровень жидкости для гидроусилителя руля. Поскольку все это может быть опасно для вас и вашего автомобиля, вам следует немедленно осмотреться.
1. Неспособность управлять автомобилем
Если конец рулевой тяги полностью выйдет из строя, вы потеряете способность управлять автомобилем. Хорошая новость заключается в том, что это вряд ли произойдет без каких-либо из предыдущих симптомов. Пока вы прислушиваетесь к тому, что говорит вам ваш Subaru, и не откладываете обслуживание, этого можно избежать.Но если ваш Subaru подает вам какие-либо из вышеперечисленных признаков, а вы их игнорируете, у вас могут быть проблемы.
Удар рулевой тяги по углам носка
Схождение — самый важный угол выравнивания. Поскольку вес автомобиля переносится на передние или задние колеса, угол схождения может измениться. Инженеры могут настроить геометрию подвески и схождение, чтобы сделать автомобиль более устойчивым при торможении или начальном повороте.
Важно помнить, что схождение не всегда равно нулю или прямо.Некоторые OEM-производители указывают определенное количество положительных или отрицательных схождений. Эти характеристики носка могут учитывать деформацию втулки, когда шина толкается назад при увеличении скорости. Кроме того, положительный или отрицательный общий угол схождения спереди или сзади может сделать автомобиль более комфортным для водителя.
Очень важно убедиться, что стяжные шпильки имеют одинаковую длину после регулировки схождения. Если одна рулевая тяга длиннее другой, это может указывать на повреждение подвески, например на погнутый рулевой рычаг или поворотный кулак.
Или это может означать, что при регулировке общего схождения технический специалист по регулировке отрегулировал только одну сторону, чтобы привести автомобиль в соответствие со спецификацией. Это также может вызвать неровность поворота.
Проверка рулевых тяг
Если внутренняя или внешняя поперечная рулевая тяга передней или задней рулевой тяги или передней тяги погнута, не выполняйте регулировку и не пытайтесь согнуть деталь обратно в форму. Когда компонент поврежден, его прочность и структура оказываются под угрозой. Дальнейшее изгибание или нагревание только повредят его.Многие рулевые тяги изгибаются в определенных точках для поглощения ударов, которые могут повредить рулевую рейку или подрамник.
Любому водителю трудно игнорировать чрезмерный люфт рулевой тяги. Это может начаться с износа шины на внутреннем крае передних шин. Далее, при торможении или ускорении может возникнуть небольшой стук. Наконец, люфт рулевой тяги может проявляться в виде стука при повороте.
Убийца рулевых тяг №1 — это повреждение башмаков. При повреждении чехла соединение загрязняется грязью и мусором, которые могут изнашивать шар и гнездо.Если вы видите конец рулевой тяги с поврежденным пыльником, порекомендуйте заменить рулевую тягу. В современных герметичных конструкциях нет пресс-масленки, поэтому загрязнения невозможно вымыть из стыка.
Метод «сухой парковки» на автоподъемнике — лучший метод проверки на износ стяжных шпилек. Износ рулевой тяги на шаре и втулке происходит в определенном диапазоне движений. Износ обычно имеет овальную форму, а не идеальный круг. Если подвеска полностью опущена, может казаться, что шар и гнездо не имеют люфта.
Во время испытания на сухой парковке концы внутренней рулевой тяги рулевых реек следует проверить на чрезмерный износ, прислушиваясь к стуку или щелканью при повороте рулевого колеса. Если автомобиль находится на поворотных пластинах, попросите помощника заблокировать рулевое управление и попытайтесь сдвинуть шину, чтобы обнаружить люфт.
Помните, что небольшой износ каждого конца рулевой тяги может привести к значительному изменению угла схождения.
Если вы используете монтировку и грубую силу, на ваш осмотр могут повлиять втулки в рычагах управления.Если вы используете набор «плоскогубцев для водяных насосов», чтобы сжать стяжную шпильку, это будет давать неверные показания почти каждый раз и не является мерой износа для некоторых типов рулевых тяг. Даже некоторые новые рулевые тяги сжимаются.
Если вы обнаружите люфт на внутренней рулевой тяге, убедитесь, что изношен шарнир, а не втулки рейки. Если пыльник стойки позволяет, сожмите пыльник, чтобы почувствовать, что проблема в соединении, а стойка не болтается и не двигается в корпусе. Это также укажет на необходимость замены пыльника стойки.Всегда полезно заменить пыльник, но может оказаться, что проще получить конец рулевой тяги. Что касается наружных шарниров, рекомендуется записывать длину стержня перед снятием конца, чтобы при повторной сборке палец оказался на высоте.
Многие техники просто считают количество поворотов при удалении стержня, но измерение от центра соединения до известной точки является хорошим подспорьем. В любом случае, перед возвратом автомобиля убедитесь, что палец ноги находится в пределах спецификации.
Для получения дополнительной информации о проверке рулевых тяг ознакомьтесь с нашей статьей: «Советы по проверке шаровых шарниров, рычагов управления и рулевых тяг».
Установка
Скорее всего, сегодня вы увидите больше алюминиевых поворотных кулаков и компонентов подвески в вашем магазине. Чтобы прикрепить шпильку поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку, требуется конструкция, отличная от конструкции обычной конической шпильки. В большинстве алюминиевых поворотных кулаков используются шпильки, обеспечивающие предельный крутящий момент (TTY). Стяжки TTY обычно устанавливаются всухую. Не наносите масло, смазку, монтажную смазку или герметик на шпильку или коническое отверстие. Смазочные материалы увеличивают крутящую нагрузку на болт или шпильку, что может привести к перегрузке и растяжению болта TTY слишком далеко, что приведет к его поломке.
Если застежка TTY слишком затянута, она может выйти за свои пределы и сломаться. Повышенный крутящий момент также может привести к растрескиванию охватывающей части конуса, если приложить слишком большое усилие зажима.
Шаровые шарниры могут иметь начальный крутящий момент от 15 до 30 фут / фунт и углы крутящего момента от 140 до 225 градусов. Никогда не гадайте и не пытайтесь использовать калиброванный локоть. Всегда смотрите спецификации и используйте динамометрический ключ. Убедитесь, что шайбы на шпильках в хорошем состоянии и установлены в правильном направлении.Если шайба расколется или сломается, это может вызвать катастрофический отказ.
Советы по проверке шаровых шарниров, рычагов и рулевых тяг
Шаровой шарнир используется в транспортных средствах с начала века, но, как и наши тазобедренные шарниры, шаровые шарниры, шаровые шарниры, рулевые тяги и тяги стабилизатора поперечной устойчивости, изнашиваются.
Рекомендуемая OEM или изготовителем подвески процедура проверки шаровых шарниров редко включает монтировку и почти никогда не включает набор плоскогубцев.
Использование плоскогубцев и монтировки обычно приносит больше вреда, чем пользы. Вместо этого вы должны использовать руки и глаза.
ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
В отличие от резиновой втулки сферический шаровой шарнир предназначен для поворота в нескольких плоскостях. Поскольку шаровой шарнир постоянно поворачивается на разные углы, он изнашивается быстрее, чем втулки.
Шаровые опоры можно разделить на несущие и ненесущие категории. Несущий шаровой шарнир рассчитан на то, чтобы выдерживать вес автомобиля, обеспечивая точку шарнира для системы рулевого управления.Большинство шаровых шарниров, несущих нагрузку, спроектированы так, чтобы нейтрализовать эффекты нормального износа, центрируясь в собственных гнездах.
С другой стороны, ненесущие шаровые шарниры или толкатели предназначены для поддержания точных допусков на размеры в системе рулевого управления или подвески. Износ шарового шарнира, не несущего нагрузку, приведет к заметному изменению развала колес, угла поворота или схождения передней подвески.
Следовательно, ненесущие соединения предварительно нагружаются, чтобы компенсировать износ.Например, ненагруженные шаровые опоры поперечного рычага должны быть испытаны на предварительную нагрузку при разборке системы подвески.
Шаровая опора состоит из корпуса, шариковой шпильки, подшипников, торцевой крышки и шайбы Бельвилля или пружины. Шайба Бельвилля — это пружина конической формы, предназначенная для нагружения в осевом направлении. Шарнир прикрепляется к рычагу управления путем вдавливания шарнира в руку или приклепки шарнира к руке. Если шарнир вдавливается в руку, потребуется специальный инструмент, чтобы удалить старый шарнир и установить новый.Неисправные прессованные соединения трудно удалить из-за коррозии между рычагом подвески и шарниром. Это особенно верно, когда стальной корпус шаровой опоры вдавливается в алюминиевый рычаг подвески. Когда шарнир приклепывается к поперечному рычагу, заклепки высверливаются или нарезаются воздушным долотом. Новый шарнир заменяется болтами и контргайками.
С другой стороны, шаровые опоры рулевой тяги более устойчивы к износу. При наличии помощника для поворота рулевого колеса автомобиля в припаркованном положении метод тестирования «сухой парковки» покажет чрезмерный износ большинства концов рулевых тяг.
Концы внутренней рулевой тяги, обнаруженные на рулевых рейках, следует проверить на чрезмерный износ, прислушиваясь к стуку или щелчку при повороте рулевого управления. Независимо от используемого метода помните, что небольшой износ каждого конца рулевой тяги может привести к значительному изменению угла схождения.
У технических специалистов часто возникают проблемы с поиском действующих спецификаций для испытаний шаровых шарниров. Во многих случаях допуски по гарантии производителя транспортного средства просто слишком велики для реальных ситуаций центровки.В других случаях производитель просто оставляет этот вопрос на усмотрение техника. Это учитывает реальные эффекты, которые совокупный износ втулок и шаровых шарниров окажет на систему рулевого управления и подвески в целом.
Если вы используете монтировку и грубую силу, на ваш осмотр могут повлиять втулки в рычагах управления. Если вы используете набор «плоскогубцев для водяных насосов», чтобы сжать стяжную шпильку, это будет давать неверные показания почти каждый раз и не является мерой износа для некоторых типов рулевых тяг; даже некоторые новые рулевые тяги сжимаются.
Это может показаться покупателю драматичным, но может доставить вам массу неприятностей. Многие магазины с плохой репутацией использовали эту технику для увеличения продаж, и многие регулирующие органы не одобряют этот метод. Ford и другие производители оригинального оборудования рекомендуют техническим специалистам тянуть и толкать рулевые тяги руками, чтобы нащупать люфт.
Проверка шаровых шарниров
Некоторые шаровые шарниры с пресс-масленкой используют этот фитинг как индикатор износа. Если шприц для смазки не соединяется с фитингом, необходимо заменить соединение.По мере износа шарнира шайба или пружина Бельвилля поддерживает натяжение подшипников, чтобы поддерживать нулевой осевой люфт при перемещении рычагов управления.
Боковой износ вызывает перемещение шариковой шпильки внутри подшипника. Это может повлиять на развал и износ шин. Шайба или пружина Бельвилля не компенсируют боковой износ.
Инспекция
Шарнир под нагрузкой: чтобы проверить нагруженный шаровой шарнир, поместите домкрат или домкрат под нижний рычаг подвески, чтобы выдержать вес автомобиля.Присоедините циферблатный индикатор к нижнему рычагу управления и установите циферблат в вертикальное положение, чтобы измерить осевое биение на поворотном кулаке. В случае полноприводной стойки передней подвески или независимой задней оси может потребоваться установка шкалы на ШРУС. Поворачивая поворотный кулак, можно проверить боковое биение.
Для подвески SLA, в которой винтовая пружина находится на верхнем рычаге, верхний шарнир нагружен. Для проверки шарнира верхний рычаг управления поддерживается для разгрузки шарнира.Если шаровой шарнир имеет встроенный индикатор износа, люфт шарнира следует проверять, пока автомобиль стоит на колесах.
Следящий шарнир: Чтобы проверить шарнир следящего типа, шайба Бельвиля или пружина нагружается или сжимается для проверки осевого осевого люфта. Для амортизационной стойки поместите опору под опорой, чтобы стойка могла полностью выдвинуться. Присоедините зажим циферблатного индикатора к нижнему рычагу управления и установите циферблат в вертикальное положение, чтобы измерить осевое биение на поворотном кулаке.Подставьте домкрат под шаровой шарнир и загрузите шарнир, подняв домкрат. Поверните рулевое колесо и посмотрите на шаровую опору, чтобы проверить боковое биение.
Для подвески SLA можно заблокировать верхний рычаг подвески и сжать шарнир. Прикрепите циферблатный индикатор к поворотному кулаку и установите его в вертикальном или параллельном положении, чтобы измерить осевое биение на нижнем поперечном рычаге. Поворачивая поворотный кулак, можно проверить боковое биение.
Имеются спецификации для центровки, высоты дорожного просвета и люфта шарового шарнира.
Общее состояние шасси важно для безопасности и производительности автомобиля. В области безопасности рекомендуется прикрывать ваши активы. Постарайтесь убедить владельца транспортного средства в том, что важно исправить все условия, которые могут привести к небезопасной работе транспортного средства. Если это невозможно, убедитесь, что все неотремонтированные состояния, влияющие на безопасность, включены в заказ на ремонт и прилагается отказ от ответственности.
Осмотр рулевой тяги по номеру
1. Проверьте концы наружных рулевых тяг, взявшись ВРУЧНУЮ и толкая их вверх и вниз. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ PRY BAR. Проверьте концы внутренней рулевой тяги, сдвинув их спереди назад. Если в шарнире наблюдается люфт, он изношен и подлежит замене.
2. Когда автомобиль стоит на земле или на подъемнике, попросите помощника быстро вращать рулевое колесо вперед и назад от 10 до 10 часов, наблюдая за внутренними и внешними рулевыми тягами.
Если концы внешней поперечной рулевой тяги имеют какое-либо вертикальное перемещение или внутренние концы поперечной рулевой тяги имеют какое-либо горизонтальное перемещение, конец рулевой тяги с наблюдаемым перемещением следует заменить.
3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса. Колеса необходимо повернуть вправо, чтобы проверить конец внутренней рулевой тяги со стороны пассажира, и влево, чтобы проверить конец внутренней рулевой тяги со стороны водителя. Осмотрите все четыре уплотнения на предмет разрывов, перфорации и износа. Если на уплотнении есть признаки износа или перфорации, конец рулевой тяги следует заменить.
4. Коррозия шпильки: Используя шпатель или другой твердый, плоский, тупой предмет, поднимите нижнюю часть уплотнения вверх, чтобы обнажить шпильку.Если вода вытекает из уплотнения в виде пузырьков или жидкости, этот конец рулевой тяги следует заменить. Внимательно осмотрите шпильку на предмет признаков коррозии, особенно вокруг сустава.
Может потребоваться тряпка, чтобы очистить шпильку от жира, мешающего визуальному осмотру. Если есть какие-либо признаки коррозии, то конец рулевой тяги следует заменить.
Если вы обнаружите люфт на внутренней рулевой тяге, убедитесь, что изношен шарнир, а не втулки рейки. Если пыльник стойки позволяет, сожмите пыльник, чтобы почувствовать, что проблема в соединении, а стойка не болтается и не двигается в корпусе.Это также укажет на необходимость замены пыльника стойки. Всегда рекомендуется заменять пыльник, но может оказаться, что проще получить наконечник рулевой тяги, чем пыльник с прямой посадкой. Некоторые универсалы подходят хорошо, но если вам нужно заказать наконечник рулевой тяги, добавьте к заказу комплект пыльников.
Что касается наружных шарниров, рекомендуется записывать длину стержня до того, как его конец будет удален, чтобы зацепиться за палец при повторной сборке; многие техники просто подсчитывают количество оборотов при удалении стержня, но измерение от центра сочленения до известной точки является хорошим подспорьем.
В любом случае, перед возвратом автомобиля убедитесь, что палец находится в пределах спецификации.
Как диагностировать и заменять внутренние гнезда рулевой тяги стойки и шестерни
, автор: Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com
Симптомы, которые обычно указывают на износ внутренних гнезд рулевых тяг, — это ощущение «ослабления» в рулевом колесе, отклонение рулевого колеса и / или износ пальцев на передних шинах.
Сильно корродированные внутренние гнезда рулевой тяги иногда заедают, вызывая плохой возврат рулевого управления и / или жесткое управление.Перекручивание розеток во время установки также может вызвать такие же симптомы. Однако в большинстве случаев жесткое рулевое управление и плохой возврат руля указывают на заедание в другом месте, например, на концах внешних рулевых тяг, верхних опорных пластинах стойки Макферсон или нижних шаровых шарнирах.
Шум — еще один симптом, причиной которого иногда являются изношенные гнезда внутренней рулевой тяги.
Но более вероятным источником стука или лязгания в рулевом управлении является чрезмерный люфт в самой стойке (что регулировка вилки может помочь, а может и не помочь) или плохие втулки стойки.
В любом случае не спешите с выводами, пока не проведете тщательный осмотр рулевого механизма, подвески, ступичных подшипников и шин, чтобы определить точный характер проблемы.
ПРОВЕРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Лучший способ проверить передний реечный рулевой механизм — это использовать проверку «сухой парковки». Оба передних колеса должны стоять на земле или на взлетно-посадочных полосах подъемника (заблокируйте поворотные пластины, если автомобиль стоит на выравнивающей рейке), чтобы нагружать рулевой механизм и сцепное устройство.Попросите помощника покачивать рулевое колесо взад и вперед, пока вы будете следить за люфтами в концах рулевых тяг, рычажном механизме рулевого вала или втулках реечной рейки.
Внимательно следите за любыми перекосами между промежуточным рулевым валом и его муфтами.
Шарнирные соединения, используемые на некоторых старых автомобилях, подвергаются воздействию элементов и подвержены коррозии. Даже если муфты валов закрыты защитной крышкой, отодвиньте крышку назад, чтобы проверить их состояние. Ослабление или заедание в данном случае — это часто упускаемая из виду причина большого количества ненужных рулевых работ R&P.
Корпус стойки не должен перемещаться относительно поперечины или шасси. Перемещение будет указывать на ослабление втулок стойки и / или на треснувшее или сломанное монтажное ушко.
Вы не можете увидеть люфт в гнездах внутренних рулевых тяг при сухой парковке, потому что мешают сильфоны. Однако с резиновым сильфоном вы обычно можете «почувствовать» любую неровность в соединении, защемив гнездо пальцами. Сильфоны из твердого пластика Hytrel, которые GM использовала на старых автомобилях, не очень гибкие, поэтому на этих автомобилях вам придется либо оттянуть сильфоны и визуально проверить их на ослабление, либо использовать альтернативный метод проверки «покачать колесо».
Заблокируйте рулевое колесо, поднимите одно колесо над землей, затем возьмитесь за колесо с обеих сторон и попытайтесь покачать его взад и вперед. Любое движение поперечной рулевой тяги в сильфоне означает, что внутреннее гнездо рулевой тяги ослаблено. Этот метод также подходит для использования в стойках с брандмауэром и задней подставкой, где доступ затруднен.
Обратите внимание на состояние обоих сильфонов и их зажимов. Разорванные, потрескавшиеся или пропитанные маслом сильфоны и / или ослабленные хомуты, очевидно, следует заменить.Если внутрь попала грязь и / или вода, скорее всего, внутренние розетки и, возможно, сама стойка также потребует внимания.
Присутствие жидкости гидроусилителя рулевого управления в любом сильфоне силовой стойки указывает на утечку внутреннего уплотнения, и, если вы не умеете самостоятельно ремонтировать силовые стойки, утечка означает замену стойки.
Если в ходе осмотра обнаружена проблема с гнездами внутренних рулевых тяг (или самой стойки), следующим шагом обычно является вытаскивание стойки. Узлы гнезда внутренней рулевой тяги на некоторых автомобилях можно заменить со стойкой на месте, но на большинстве не хватает места для локтей, чтобы сделать то, что нужно сделать.
РАЗБОРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
После того, как вы извлекли стойку из корпуса и поместили ее на верстак, установите ее в тиски для стойки или зажмите одну из ее монтажных проушин в тисках. Что бы вы ни делали, не сжимайте корпус стойки в губках тисков, потому что это может привести к раздавливанию корпуса.
Даже если неисправен только один патрубок, снимите и выбросьте оба сильфона. Как и в случае с внешними наконечниками рулевой тяги, если один из них плохой, можно держать пари, что другой не слишком сильно отстает.Внутреннее гнездо иногда выходит из строя преждевременно, потому что оно было установлено слишком плотно или из-за того, что его защитный сильфон был поврежден. Но чаще всего розетка выходит из строя в результате естественного износа. А поскольку оба гнезда внутренней рулевой тяги подвергаются одинаковому воздействию, степень износа обычно одинакова, поэтому оба, вероятно, потребуют замены. Как правило, вытаскивание стойки из автомобиля — самая сложная часть работы. Вот почему многие специалисты рекомендуют заменять оба внутренних гнезда (и сильфон) одновременно, если одно или другое вышло из строя при «нормальных» обстоятельствах.
Есть еще одна причина для снятия обоих сильфонов. Если вы заменяете внутреннее гнездо на «длинном» конце рейки (наиболее удаленном от ведущей шестерни), вам необходимо удерживать рейку, чтобы предотвратить ее скручивание при замене гнезда. Если вы не возьметесь за стойку, она будет скручиваться о зубья шестерни и, возможно, повредить их. Единственный приемлемый способ удерживать стойку — использовать гаечный ключ на плоской части стойки, где нарезаны зубья. Нельзя использовать пару тисков или трубный ключ для удержания стойки, потому что зубцы любого инструмента будут врезаться в стойку, оставляя зазубрины.После этого зазубрины будут разъедать концевые уплотнения силовой стойки каждый раз, когда стойка перемещается вперед и назад. Вскоре стойка снова начнет протекать.
Третья причина для снятия обоих сильфонов — их замена новыми. Резиновые сильфоны изнашиваются с возрастом, и чем старше они становятся, тем больше вероятность того, что они треснут. Если в стойке накопилось достаточно миль, чтобы потребоваться новые внутренние розетки, вероятно, потребуется новый сильфон.
С другой стороны, жесткие пластиковые сильфоныболее устойчивы к озону и маслам, чем резина, поэтому можно утверждать, что замена пластиковых сильфонов в качестве превентивной меры не требуется.Даже в этом случае сильфон следует тщательно осмотреть и заменить при обнаружении каких-либо повреждений.
ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ГНЕЗДО ТЯГИ
После снятия сильфона вы найдете множество конфигураций внутренних гнезд. Внутренние гнезда ввинчиваются в стойку и фиксируются одним из нескольких способов, чтобы они не вышли из строя. Сам корпус может быть прикреплен к стойке или удерживаться контргайкой, стопорным штифтом, роликовым штифтом или установочным винтом.
Контргайки или фиксаторы корпуса можно ослабить с помощью гаечного ключа, трубного ключа или стопорных клещей (на корпусе муфты, а не на стойке!).Но прежде чем пытаться открутить гнездо, вытяните рейку в сторону «короткой» стороны (конец с ведущей шестерней) и удерживайте рейку гаечным ключом поперек зубцов рейки, чтобы предотвратить ее скручивание.
На головках, удерживаемых спиральным роликовым штифтом, используйте инструмент для легкого извлечения или небольшой скользящий молоток, чтобы извлечь штифт из корпуса.
Чтобы удалить гнездо, закрепленное стопорным штифтом, вам придется высверлить штифт с помощью сверла 5/32. Полностью выдвиньте стойку в сторону ремонтируемой стороны и оберните конец корпуса стойки тряпкой, чтобы не допустить попадания металлической стружки.Отцентрируйте штифт, чтобы установить сверло, затем просверлите его на глубину от 1/4 до 3/8 дюйма. Как только штифт будет отправлен, вы можете ослабить контргайку и снять гнездо.
Обязательно очистите и проверьте резьбу стойки. Если резьба повреждена или если на одном конце рейки имеется более двух отверстий, рулевой механизм необходимо заменить.
Некоторые импортные стойки (AMC Alliance / Encore с ручным рулевым управлением, Toyota и Nissan) имеют внутреннюю резьбу для внутреннего гнезда с наружной резьбой.Для фиксации розетки используется стопорная шайба или стопорная пластина. Чтобы снять внутреннее гнездо на Alliance / Encore, потребуется специальный инструмент. Не используйте повторно старую стопорную шайбу.
Теперь вы можете установить новые узлы внутренних гнезд. Предварительно собранные послепродажные розетки не требуют смазки, в отличие от многосекционных розеток оригинального оборудования. Для смазки гнезда и седла используйте универсальную смазку хорошего качества или смазку для ступичных подшипников.
Способ установки внутренних розеток будет зависеть от типа стойки и используемой сменной розетки.Предварительно собранные послепродажные розетки обычно «предварительно нагружены», что означает, что розетка обеспечивает нужную степень герметичности как есть. Чтобы установить такую розетку, все, что вам нужно сделать, это навинтить ее, затянуть на месте, а затем заблокировать с помощью подходящего фиксатора.
Однако с головками OE, состоящими из нескольких частей, необходимо затянуть головку до тех пор, пока не будет достигнута заданная предварительная нагрузка, которую вы измеряете с помощью натяжной шкалы. Вообще говоря, розетка достаточно тугая, когда требуется от 4 до 6 фунтов.силы для смещения рулевой тяги в сторону. Если гнездо недостаточно туго затянуто, это может создать люфт в рычажном механизме или выбиться и расшататься. Если затянуть его слишком туго, он может заедать или изнашиваться преждевременно. Вот почему так популярны предварительно собранные заменяемые розетки для вторичного рынка.
Наверните контргайку и новую головку на конец стойки и затяните в соответствии с техническими требованиями производителя. Убедитесь, что тяга свободно перемещается, прежде чем закреплять или фиксировать гнездо на месте.
На стойках GM, требующих разбивки, сделайте зарубки с обеих сторон корпуса с помощью выколотки. Поддерживайте стойку, пока вы это делаете, и закрепляйте корпус так, чтобы щуп толщиной 0,010 дюйма (0,25 мм) не проходил между стойкой и стойкой корпуса.
На гнездах, для которых требуется стопорный штифт, вытащите кернер и просверлите отверстие глубиной не более 1/4 дюйма для установки нового стопорного штифта. Вставьте штифт в отверстие и заколите окружающий металл, чтобы закрепить штифт на месте. На резьбу установочных винтов следует нанести фиксирующий состав.
Во многих случаях расположение внутренних розеток в стойке имеет решающее значение. Сначала стойку необходимо отцентрировать в корпусе, чтобы с каждого конца корпуса выступало одинаковое количество стоек. Затем следует навинчивать внутренние гнезда до тех пор, пока самый внутренний край гнезд не окажется на заданном расстоянии от корпуса. За подробностями обращайтесь к сервисной информации производителя транспортного средства.
УСТАНОВИТЬ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ
После того, как вы закончите R&R внутреннего гнезда, обязательно заполните ручную стойку снаряжением 90 гирь.Большинство ручных стоек вмещают около 0,2 пинты (95 мл). Силовые стойки можно слегка смазать консистентной смазкой для шасси.
Отцентрируйте стойку и расположите новые сильфоны так, чтобы стойка имела полный диапазон перемещения в обоих направлениях. Используйте новые зажимы и убедитесь, что сильфон не перекручен и не перегнут. На силовых стойках убедитесь, что вентиляционная трубка, идущая встык, входит в отверстия, предусмотренные в сильфоне, и что трубка не зажата и не забита.
Когда стойка возвращается в автомобиль, большинство специалистов рекомендуют установить новые монтажные втулки.Любая стойка с достаточным пробегом для износа внутренних гнезд, вероятно, также потребует новых втулок. В конце концов, труд — это самая большая часть работы.
На стойках Ford с тремя опорами сначала затяните центральную втулку, а затем две концевые втулки.
При использовании стоек питания воздух необходимо будет удалить из системы после того, как стойка вернется на место. Долейте бачок гидроусилителя рулевого управления, запустите двигатель и поверните рулевое колесо из стороны в сторону (не нажимая на упоры), чтобы удалить воздух из системы.
Оставить ответ