Приора дергается: АВТОВАЗ разъяснил, что делать при вибрациях, рывках при трогании автомобиля LADA » Лада.Онлайн

Содержание

Дергается, при резком нажатии на педаль газа, ВАЗ Приора — 2 ответа

Пока двигатель не прогрет, при движении, все нормально. После прогрева до 90 градусов, при обгоне, при резком нажатии на педаль газа, начинает дергаться. Немного отпускаешь педаль, едет нормально, чек двигателя не горит. Что может быть?

specmaster

158

Последння редакция:

Что делать если дергается машина после мойки?

Поддерживать автомобиль в чистоте стремятся многие водители, зачастую прикладывая к этому слишком большие усилия, что приводит к проблемам различного рода. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться автовладелец после посещения специализированных моек или самостоятельной мойки автомобиля, это подергивание машины в движении. Мыть мотор нужно крайне аккуратно, и если после мойки начинает троить двигатель, нужно устранить эту проблему.


ПОЧЕМУ ДЕРГАЕТСЯ МАШИНА ПОСЛЕ МОЙКИ


Если автомобиль дергается после мойки, это говорит о том, что имеется сбой в работе мотора и один (или несколько) цилиндров работают некорректно. Причин тому может быть несколько:

·         Вода попала в свечные колодцы. Если возникла подобная ситуация, то заряд, который поступает на свечи, не образует «ровной» искры и растекается по сторонам. В случае продолжительной работе свечей в подобном режиме, вероятен их скорый выход из строя;
·         Проблемы с датчиками. Если при мойке двигателя автомобиля использовались щелочные средства, есть вероятность, что они попали на датчики. Это может привести к их неправильной работе или выходу из строя;
·         Повреждение других элементов двигателя. Производители автомобилей предупреждают, что мыть двигатель нужно крайне аккуратно, при этом, не подавая на мотор воду под высоким давлением. Некоторые автовладельцы этим советом пренебрегают, в результате чего случается повреждение одного или нескольких агрегатов мотора.
Проблем, возникающих с двигателем из-за неправильной мойки, множество, при этом часть из них могут оказаться «скрытыми», то есть проявить себя не через один день, поэтому важно правильно мыть мотор.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕРГАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ МОЙКИ


Если после мойки автомобиля начал троить двигатель, продолжать движение на нем не стоит. Нужно срочно проверить мотор, т.к. возникшая проблема может привести к более серьезным неисправностям. Советуем действовать по следующему алгоритму:
1.   Поставьте автомобиль в теплое сухое помещение, желательно в гараж;
2.    Далее возьмите сухую тряпку и протрите все элементы зажигания, контакты и проводку. Если есть баллончик со сжатым воздухом, можно им продуть элементы;
3.   После чего по очереди снимаются катушки зажигания, и каждая из них продувается при помощи сжатого воздуха;

4.   Далее переходите к свечам. С помощью сжатого воздуха уберите влагу из свечных колодцев, если она туда попала. Специалисты также рекомендуют использовать газовую горелку, чтобы прогреть сами свечи зажигания;
5.   После этого соберите мотор и запускайте двигатель;
6.   После запуска дайте мотору поработать 2-3 минуты, а потом попробуйте проехаться на нем. Если двигатель не троит, то можно считать проблему решенной. Если после сушки проблема не пропала, возвращайте автомобиль в гараж (если имеются средства диагностики) или везите в сервис.
Когда сушка не помогает устранить проблему, вероятнее всего вода попала в компоненты цилиндра или в сам цилиндр. Компьютерная диагностика позволит определить, какой из цилиндров работает неправильно, а также выявит ошибки в работе датчиков, если они имеются.
Определив проблемный цилиндр, нужно понять, с чем именно связана неисправность. Проверьте все элементы зажигания, относящихся к данном цилиндру. Диагностику рекомендуется начинать со свечей – они чаще других деталей являются причиной проблем в работе двигателя. Осмотрите электрод свечи на наличие нагара или проверьте работу свечи на стенде. Когда проблема связана не со свечами, также рекомендуется осмотреть катушки зажигания и высоковольтные провода. Также не стоит забывать о проверке датчиков, непосредственно участвующих в работе двигателя.
Важно запомнить, что при мойке двигателя автомобиля ни в коем случае не стоит применять щелочные чистящие средства. Имеются специальные аэрозоли и шампуни для чистки двигателя, и если стоит цель поддерживать мотор в чистом состоянии, лучше пользоваться ими, нежели бытовыми чистящими средствами.

 

Рывки при торможении — 6 главных причин — журнал За рулем

Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».

Материалы по теме

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора.

Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Совет от «За рулем»

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.
Рывки при торможении — 6 главных причин

Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы.

Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем». Рывки при торможении — 6 главных причин

Дергается стрелка спидометра приора — Автомобильный портал AutoMotoGid

Как показывает опыт, многие владельцы Лады Калины сталкиваются с таким понятием, как прыгающая стрелка спидометра. Связано это с несколькими причинами. Некоторые можно устранить самостоятельно, но, а для некоторых потребуются знания в автоэлектрике.

Признаки и причины

Датчик скорости — основная причина неисправности спидометра

Существует несколько причин, по которым начинает прыгать стрелка спидометра. На автомобилях старого поколения, это связано, как правило, с тросом привода или с неисправностью самое приборной доски. Но, на Калине установлен электропривод, поэтому здесь, все, немного по-другому.

Признаками неисправности может послужить не только прыжки стрелки, а также ее зависание в определенном положении. Обычно, автомобилисты снимают «клемму-минус», чтобы сбросить систему, но это не всегда помогает, поэтому приходится преступать к более радикальным мерам.

Итак, рассмотрим, какие причины неисправности прыгающей стрелки спидометра:

  • Вышел со строя моторчик в приборной панели.
  • Обрыв проводов, идущий от комбинации приборов к датчику скорости.
  • Вышел из строя датчик скорости, что считается самой распространенной неисправностью. Датчик скорости находится под капотом автомобиля.

Устранение неисправности

Когда все причины определены, можно приступать к ремонту. Сначала, как показывает опыт, необходимо заменить датчик скорости. Как это сделать? Посмотрим пошаговую инструкцию:

  1. Находим сам датчик. Он расположен в КПП.
  2. Для замены потребуется около получаса, а также головка на 10 и две отвертки (крестообразная и плоская).
  3. В моторном отсеке находим воздуховод фильтрующего элемента воздуха. Потребуется его демонтаж.

Отключаем провода датчика скорости

Откручиваем гайку крепления датчика скорости

Поддеваем датчик при помощи отвертки и снимаем его

Теперь, стрелка спидометра не должна прыгать. Но, если это не помогло, то необходимо искать причину в другом месте.

Как правило, это может быть обрыв провода, между приборной доской и датчиком. При помощи тестера необходимо прозвонить провода и убедится, что нет обрыва.

Если же и это не помогло, то необходимо снимать приборную панель и смотреть моторчик привода спидометра. В нем, как показывает опыт, сгорает внутренняя обмотка и он перестает работать, или показывает неверные показатели. Для его замены придется распаять схему, что под силу не каждому автолюбителю, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис к автоэлектрику.

Выводы

Таким образом, устранение неисправности прыгающего спидометра на Ладе Калине, как оказалось не так уж и сложно. Обычно выходит со строя датчик скорости, который показывает неверные показатели. Но, если после его замены проблема осталась, стоит обратиться в автосервис. После того, как установлен новый датчик, необходимо сбросить все ошибки ЭБУ, чтобы нормализировать работу системы.

Автомобили компании АвтоВАЗ имеют невысокую цену, что зачастую приводит к снижению качества их сборки и раннему выходу из строя или повреждению некоторых компонентов. Одной из самых распространенных проблем машин Лада Приора является выход из строя спидометра. Согласно правилам дорожного движения, ездить на автомобиле с неисправным спидометром запрещено, поэтому отремонтировать его необходимо в кратчайшие сроки. В рамках данной статьи мы рассмотрим, что делать, если не работает спидометр на Ладе Приоре.

Симптомы выхода из строя спидометра на Приоре

Автомобильный спидометр необходим для измерения скорости, о чем известно каждому водителю. Из этого можно сделать вывод, что его выход из строя диагностируется при одной из следующих проблемах:

  • При движении автомобиля стрелка спидометра не отклоняется от нуля;
  • Спидометр неправильно определяет скорость автомобиля или отключается в процессе эксплуатации.

Наиболее часто приходить иметь дело со вторым вариантом выхода из строя спидометра. Типичной проблемой для автомобилей Лада Приора является временный выход из строя спидометра, когда в процессе движения автомобиля стрелка опускается до нуля, загорается восклицательный знак на приборной панели и также отказывает электроусилитель руля. Спустя несколько минут проблема исчезает, и электроника автомобиля работает в прежнем режиме.

Обратите внимание: в автомобилях Лада Приора устанавливается электронный спидометр, вследствие чего имеется два варианта выхода из строя: механический или электронный, то есть сбой микропроцессора, управляющего устройством.

Не работает спидометр на Приоре: причины

Если спидометр на автомобиле Лада Приора не работает, первым делом следует убедиться, что проблема не связана с багами чипа, на котором он функционирует. За период эксплуатации КЭШ чипа может забиться информацией, из-за чего произойдет сбой спидометра. Чтобы обнулить установки чипа спидометра, необходимо сбросить «массу» с аккумуляторной батареи автомобиля и обесточить бортовую сеть автомобиля. Столь нехитрые манипуляции приведут к сбросу настроек запоминающих устройств, в том числе и чипа спидометра.

Когда обнуление чипа не помогает справиться с неисправностью спидометра, следует провести полную проверку цепи питания. Для этого потребуется:

  1. Проверить предохранительную пластину, установленную на плате предохранителей в цепи питания спидометра. Необходимый предохранитель обозначается «IG/METER»;
  2. Далее диагностируется исправность проводки на участке от датчика регистрации скорости до приборной панели. Часто на данном участке провода рвутся, пережимаются и получают другие дефекты, во многом из-за постоянной тряски автомобиля во время езды по не самым лучшим дорогам;
  3. Также во время проверки проводки обязательно необходимо осмотреть контакты в разъемах, которые могут придти в негодность из-за окисления и образования ржавчины. Не лишним будет зачистить контакты датчика и разъемы;
  4. Следующим шагом проверяем датчик контроля пройденного расстояния автомобиля. В сервисных центрах для его проверки используется диагностическое оборудование. Если диагностических приборов нет, можно проверить работу датчика, проехав несколько километров. Когда отсчет километров пробега продолжается, это говорит о работоспособности датчика.

На этом можно считать проверку цепи питания спидометра завершенной.

Если обнаружить проблему не получилось, возможно, неисправность связана с самой приборной панелью. Чтобы это проверить, потребуется извлечь печатную плату, на которой располагаются все приборы, и внимательно ее осмотреть на наличие повреждений, окисления, плавление, обрывы и другие дефекты. Эффективна проверка платы на специальном диагностическом стенде в сервисном центре. Когда с платой имеются проблемы, мастера могут ее восстановить.

Выше были рассмотрены электронные варианты выхода из строя, но также не стоит забывать, что возможной причиной не рабочего спидометра в Приоре является повреждение стрелки или ее механизмов. Чтобы в этом убедиться, необходимо разобрать прибор и осмотреть его на наличие дефектов или на их отсутствие.

Приветствую, Друзья! Сегодня на реальном примере будем разбираться, почему не работает спидометр или почему дергается и прыгает стрелка спидометра на автомобиле.

В общем, обратился ко мне один человек с жалобами на работу спидометра. Суть в том, что стрелка спидометра периодически начинала жить своей жизнью. То есть, начинала прыгать без причины, а иногда просто ложилась на ноль при движении автомобиля.

Автомобиль Шевроле Лачетти седан 1.6. Но суть поиска причины подходит к подавляющему числу современных автомобилей с системой управления двигателем (в народе — инжекторный).

Почему не работает спидометр

Причин данного явления несколько:

1. Вышел из строя датчик скорости

2. Износился привод датчика скорости

3. Загибание зубьев шестерни привода датчика скорости в КПП. Встречается реже остальных причин, но всё-таки встречается

4. Неисправность панели приборов

5. Неисправность проводки.

Как видим, причин не мало. Причем, первые три пункта находятся в одном месте (КПП), а панель приборов совершенно в другом. И всё это соединяется метрами проводки и несколькими коннекторами (разъемами).

С чего начинать и куда копать? Лезть в панель или в КПП?

У нас же ситуация усугублялась еще тем, что стрелка спидометра прыгала не постоянно и тем, что проблему необходимо было решать быстро, так как человек из другого, довольно не близкого, города.

Прыгает и дергается стрелка спидометра

В этой ситуации нам в очередной раз поможет диагностический адаптер. Стоит он копейки, но при грамотном подходе выручает очень часто.

Как же нам поможет адаптер?

Суть в том, что на автомобилях с системой управления двигателем, сигнал с датчика скорости подается параллельно на панель приборов и на блок управления двигателем (ЭБУ). А в некоторых случаях на ЭБУ, а с ЭБУ уже на панель приборов.

Вот я красным нарисовал для наглядности

А как я всегда говорю — при подключении адаптера к диагностическому разъему, мы начинаем видеть все «глазами ЭБУ».

Поэтому тут уже не сложно догадаться, как определить направление поиска причины прыгающей стрелки спидометра.

Человек едет за рулем и следит за спидометром. Я сижу рядом и слежу за показаниями скорости в диагностической программе.

Если стрелка спидометра прыгает, а график скорости в программе ровный, значит проблема в направлении панели приборов.

А если стрелка дергается, и график тоже с «провалами», значит проблема в направлении датчика скорости и его привода.

Именно так произошло и в нашем случае. Вот эти провалы означают нестабильный сигнал с датчика скорости.

Значит лезть в панель приборов не имеет смысла. Необходимо двигаться в сторону датчика скорости.

Причина неработающего спидометра

Долго причину искать не пришлось. После демонтажа датчика скорости все стало очевидно

Как видим, сильная коррозия привела к тому, что третий контакт отгнил вовсе. К этому привел предыдущий некорректный ремонт. Судя по всему, в разъеме был ненадежный контакт. И вместо замены разъема или его ремонта, в него был вставлен отрезок медной проволоки

Это не позволило герметично соединить коннектор и влага быстро сделала свое дело. Вот извлеченный из коннектора третий контакт

В общем, все решилось заменой датчика скорости и обработкой коннектора средством для контактов

Ну а процесс замены датчика — это уже совсем другая история, о которой можно почитать здесь.

Видео о том, почему дергается стрелка спидометра

Дергается 126 двигатель приоры при запуске. Рывки при движении автомобиля лада приора

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причинами снижения давления могут быть.

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок — это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления — провалы при разгоне Лады Приора — является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

  1. осмотреть пространство под капотом — выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к . Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
  2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся:

  • неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора,
  • потемнение одной из свеч зажигания,
  • изменение звука выхлопа,
  • слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах,
  • увеличение расхода топлива,
  • плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки,
  • рывки при разгоне либо движении.

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к «пятаку» наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано:
Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е
Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)
Вкладыши коренные
Вкладыши шатунные
ДПДЗ около 5 штук новых
РХХ примерно 4 штуки новых
Чистился дроссель 4 раза
Проверялась на подсос
новый ДМРВ
Воздушный фильтр
Новые форсунки бош 022
Фильтр бензиновый
Бензонасос снимался сетка новая
Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную
Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде
После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.
После проверяли метки раза 4 , всё на месте!
Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили.
После этого))))
Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13
Было принято решение вскрывать…)))
Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры.
Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом.
Гидрики некоторые стучат, их не менял.
Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть)
Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.
Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло.
Свечи 4 комплекта меняны
катушка одна
Ролик ремня генератора
подшипники генератора
Стартер перебран
Втягивающее
Тормозные диски
Колодки
Тросик сцепления
Прокладки под впускным коллектором
Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
Прошита евро 2.
Лямбду отключал разницы нет.
Короче больше моих сил нет… Машина практически новая)))
На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет.
Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.
Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль(((((((((
Помогите…
P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Система зажигания»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

основные причины, способы ремонта и симптомы

Автомобили компании АвтоВАЗ имеют невысокую цену, что зачастую приводит к снижению качества их сборки и раннему выходу из строя или повреждению некоторых компонентов. Одной из самых распространенных проблем машин Лада Приора является выход из строя спидометра. Согласно правилам дорожного движения, ездить на автомобиле с неисправным спидометром запрещено, поэтому отремонтировать его необходимо в кратчайшие сроки. В рамках данной статьи мы рассмотрим, что делать, если не работает спидометр на Ладе Приоре.

Симптомы выхода из строя спидометра на Приоре

Автомобильный спидометр необходим для измерения скорости, о чем известно каждому водителю. Из этого можно сделать вывод, что его выход из строя диагностируется при одной из следующих проблемах:

  • При движении автомобиля стрелка спидометра не отклоняется от нуля;
  • Спидометр неправильно определяет скорость автомобиля или отключается в процессе эксплуатации.

Наиболее часто приходить иметь дело со вторым вариантом выхода из строя спидометра. Типичной проблемой для автомобилей Лада Приора является временный выход из строя спидометра, когда в процессе движения автомобиля стрелка опускается до нуля, загорается восклицательный знак на приборной панели и также отказывает электроусилитель руля. Спустя несколько минут проблема исчезает, и электроника автомобиля работает в прежнем режиме.

Обратите внимание:  в автомобилях Лада Приора устанавливается электронный спидометр, вследствие чего имеется два варианта выхода из строя: механический или электронный, то есть сбой микропроцессора, управляющего устройством.

Не работает спидометр на Приоре: причины

Если спидометр на автомобиле Лада Приора не работает, первым делом следует убедиться, что проблема не связана с багами чипа, на котором он функционирует. За период эксплуатации КЭШ чипа может забиться информацией, из-за чего произойдет сбой спидометра. Чтобы обнулить установки чипа спидометра, необходимо сбросить «массу» с аккумуляторной батареи автомобиля и обесточить бортовую сеть автомобиля. Столь нехитрые манипуляции приведут к сбросу настроек запоминающих устройств, в том числе и чипа спидометра.

Когда обнуление чипа не помогает справиться с неисправностью спидометра, следует провести полную проверку цепи питания. Для этого потребуется:

  1. Проверить предохранительную пластину, установленную на плате предохранителей в цепи питания спидометра. Необходимый предохранитель обозначается «IG/METER»;
  2. Далее диагностируется исправность проводки на участке от датчика регистрации скорости до приборной панели. Часто на данном участке провода рвутся, пережимаются и получают другие дефекты, во многом из-за постоянной тряски автомобиля во время езды по не самым лучшим дорогам;
  3. Также во время проверки проводки обязательно необходимо осмотреть контакты в разъемах, которые могут придти в негодность из-за окисления и образования ржавчины. Не лишним будет зачистить контакты датчика и разъемы;
  4. Следующим шагом проверяем датчик контроля пройденного расстояния автомобиля. В сервисных центрах для его проверки используется диагностическое оборудование. Если диагностических приборов нет, можно проверить работу датчика, проехав несколько километров. Когда отсчет километров пробега продолжается, это говорит о работоспособности датчика.

На этом можно считать проверку цепи питания спидометра завершенной.

Если обнаружить проблему не получилось, возможно, неисправность связана с самой приборной панелью. Чтобы это проверить, потребуется извлечь печатную плату, на которой располагаются все приборы, и внимательно ее осмотреть на наличие повреждений, окисления, плавление, обрывы и другие дефекты. Эффективна проверка платы на специальном диагностическом стенде в сервисном центре. Когда с платой имеются проблемы, мастера могут ее восстановить.

Выше были рассмотрены электронные варианты выхода из строя, но также не стоит забывать, что возможной причиной не рабочего спидометра в Приоре является повреждение стрелки или ее механизмов. Чтобы в этом убедиться, необходимо разобрать прибор и осмотреть его на наличие дефектов или на их отсутствие.

Загрузка…

Машина дергается при нажатии на педаль газа, тупит при трогании с места: основные причины

Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у «вазовских» моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.

Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.

Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.

Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:

  1. Демонтируйте крышку насоса.
  2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
  3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.

Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.

3 Неисправность в узле подготовки смеси

Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.

В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником. Работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй – резкими и мощными движениями работал с насосом.

Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси

Похожие статьи

Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором:  устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.

Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подтраивание» двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто «захлебывается». На высоких оборотах «подтраивание» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко «подтраивание» возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет «пробой», издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.

Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.

Церковь Святого Себастьяна — Зажигание ламп

Дорогая семья,
Я уже говорил вам, что написать эти Twitches почти за неделю до того, как вы их прочитаете, может быть очень сложно. Крайний срок печати — вторник (на этой неделе, в день выборов). Когда вы прочтете это, мы узнаем: КТО ВЫИГРАЛ?

Поразмыслив еще немного, я понял, что независимо от того, кто победил, я надеюсь, что наше отношение будет таким же, а именно, как я писал на прошлой неделе «Голосуй и молись». (Энни предположила, что было бы лучше выразить это иначе: молись и голосуй.)

В любом случае, мы просим Бога благословить нас как народ, страну, как силу добра в мире.

Когда я останавливаюсь, я понимаю, что независимо от того, кто победит, мы все выиграем. Разве не это на самом деле означает быть демократией? Помните проблему, которая была у ап. Павла (среди прочих) с коринфянами? Он ставит их перед задачей разделиться на фракции вместо того, чтобы помнить, что все они были одним во Христе Иисусе.

Я допускаю, что использование Пола для размышления о наших интересных политических обстоятельствах может показаться преувеличением, но почему бы и нет? Разве разделение в любой форме не сложно и часто вредно? Некоторые разделения могут нам служить, например, разделение на добро и зло.Это требует, чтобы мы знали, что есть что. Проницательность приходит только к мудрым, которые слушают и часто ждут ясности. Ожидание приносит плоды, если ожидание означает молитву, пока вы ждете.

Сегодня меня интересует еще один тип ожидания. Сколько времени потребовалось, чтобы получить результаты, особенно с учетом всех этих бюллетеней, присланных по почте (включая мои собственные?). Многие выборы, которые я помню, не спали до утра. Почему это должно быть иначе?

Как своевременно сегодняшнее чтение Евангелия с притчей о мудрых и неразумных девах, готовящих (или не готовящих) свои светильники на случай, если жених придет посреди ночи.

Я немного прочитал об этом, и мне не нужно писать вам абзацы о еврейских свадебных обычаях времен Иисуса. Не зная этих деталей, мы понимаем, что Иисус пытается донести: Будьте готовы! Как невеста и ее подружки невесты, мы должны быть готовы к приезду жениха.

Жених все время приезжает. Каждый человек, входящий в нашу орбиту, приносит приглашение «заключить брак», встретиться с Духом, позволить Господу использовать нас.

Если я снова буду видеть рекламу Prius, а не политиков, то моя пищеварительная система будет очень полезна.(Я не знаю, что такое множественное число от Prius. Ученые различаются. Prii, Priora, Priuses …? Вы только представьте, что больше одного).

Серьезно, иногда личный язвительность была действительно грустной. Продвигаясь вперед, мы хотим «стряхнуть пыль с наших ног» и не позволить глубоко прочувствованному прошлому вырвать драгоценное будущее из наших рук.

Как я уже сказал, я пишу это до того, как узнаю результаты выборов. Необходимость думать и писать об этом сейчас напоминает мне об инструментах, которые всегда предлагает Святой Дух.Я молюсь, чтобы не забыть забрать их. Вот как мы сохраняем великий дар, данный нам Богом как гражданам старых добрых США. Как и любой драгоценный подарок, он требует частой полировки и разумного использования.

Мы должны держать нашу страну и ее лидеров в наших молитвах. Звучит как быстрый набожный отказ, не так ли? Поднимите его на ступеньку выше! Существует ничего холостым о цепко создании условий мира.

В Иисусе,

Лучшие хэштеги Instagram #ladapriora | Сложность: 53

Как эффективно использовать популярные хештеги?

Популярные и популярные хэштеги — это список из более чем 100+ хэштегов, которые Ingramer Hashtag Generator подбирает для каждого пользователя.

Чтобы начать использовать какой-либо хэштег, вам нужно ввести в поле поиска несколько слов, которые отражают основную тему вашей будущей публикации. После этого Ingramer Hashtag Generator выберет для вас трендовые хэштеги. Они будут разделены на три категории: частые, средние и редкие.

Частые хэштеги

Лучшие хэштеги, такие как #ladapriora — самые популярные и часто используемые хэштеги для выбранной категории тегов. Это те слова, которые наиболее точно отражают тему будущего издания.Как правило, такие слова впервые приходят в голову при упоминании определенной темы или темы. Поэтому люди часто используют их, чтобы найти необходимую информацию, помеченную такими хэштегами.

Используя популярные теги, такие как #ladapriora, вы можете увеличить качественный трафик на свою страницу и увеличить общее количество показов.

Средние хэштеги:

Лучшие хэштеги вроде #ladapriora — вторые по популярности хэштеги, которые не так часто используются для выбранной вами темы.Такие хэштеги состоят из дополнительных слов, относящихся к теме публикации. Они могут повлиять на другой слой информации и привлечь больше последователей.

С помощью хэштегов Trending, таких как #ladapriora, вы увеличиваете охват пользователей и приводите целевую аудиторию к своей учетной записи.

Редкие хэштеги:

Самые редкие, но все же актуальные хэштеги, такие как #ladapriora — это самая непопулярная группа хэштегов, в которых, помимо основных слов поискового запроса, есть слова, не связанные между собой.Однако в группе таких хэштегов конкуренция между публикациями меньше. Таким образом, если вы используете #ladapriora под своими сообщениями, вы можете привлечь дополнительный трафик к своей учетной записи.

Добавив #ladapriora, вы можете привлечь дополнительный трафик к своей учетной записи и повысить доверие к своей учетной записи или бренду.

Прежде всего, Ingramer Hashtag Generator выполняет полный анализ выбранных хэштегов. Вы можете увидеть его сложность, частоту и популярность использования в последние дни.Основываясь на этих данных, вы можете более эффективно планировать настройку частых, средних и редких хэштегов!

Lada PRIORA 1.6L 16V ME17.9.7 0261S06714 tun купить за $ 44

Чип-тюнинг

Lada PRIORA 1.6L 16V 21126-1411020-45 ME17.9.7 0261S06714 tun

Для установки прошивки вместо

Lada41V102021 1.6 -45_ME17.9.7_0261S06714_B574DD02.rar Euro 4 22-09-2011

LadaPRIORA 1.6L 16V_21126-1411020-45_ME17.9.7_0261S06714_B574DF02.rar Euro 4 08/10/2012

перепишите прошивку

после полной прошивки

, запишите ее в формат BIN. EEPROM (ключи от машины)

1.Лада ПРИОРА 1,6Л 16В 21126-1411020-45 МЭ17,9,7 0261S06714 B574DF0_YL

ЕВРО-2.

Отключено DC 2

При необходимости можно удалить катализатор и датчик кислорода после катализатора.

Отключена диагностика датчика неровной дороги и адсорбера.

(Сигналы на запуск и работу при исправном Comp срабатывают, но неисправность или компонент удален.

Лампа «CHECK» не загорается). В прошивке хорошие разгонные характеристики.

Расход топлива ниже, чем на оригинальной прошивке.

Улучшенный холодный запуск при очень низких температурах.

Снижена рабочая температура вентилятора

для предотвращения закипания антифриза.

2. Lada PRIORA 1,6L 16V 21126-1411020-40 ME17,9,7 0261S04768 B574DD0_YN

EURO 0

Прошивка с датчиками пониженного содержания кислорода. Отключена диагностка Rough Road Sensor

и адсорбер

. Отключена первичная диагностика форсунок и катушки реле бензонасоса.

Отключена диагностика пропусков зажигания.(Сигналы на запуск и работу на исправном

компа

действуют, но при неисправности или удалении компонентов лампа «ПРОВЕРКА» не загорается).

Может использоваться при установке ГБО (газобаллонного оборудования) на автомобиль.

Улучшенный холодный запуск при очень низких температурах.

Температура работы вентилятора снижена во избежание закипания антифриза.

———————————————— — ———————

При снятии адсорбера бензобака выдают сообщение в атмосферу.

(например, замена штатной крышки на крышке топливного бака клапаном)

——————————- ——————- ———————

При программировании ЭБУ и сохранении записывайте оригинальные eeprom .

При этом остались ключи от машины.

———————————————— — ———————

Для купленной прошивки доступна бесплатная настройка

под региональные условия и техническое состояние автомобиля.

Отменено — Лада Приора (ВАЗ-2170) | Стр.8

Привет. Прошу прощения за плохой английский, я из России. Я хочу помочь вам улучшить мод, высказать свое мнение, исправить большую, на мой взгляд, ошибку. Мои глаза не лгут. Это видно на видео фото. В бимнге ищу погрешности машины по длине и ширине, сравнивая эту машину с качественными машинами, размеры кузова которых в игре близки к реальности. Вы думаете, что Приора крупновата и широка? Как вы смотрите на это предложение по исправлению размеров тела, уменьшенных на приора мм? Сделайте размер приоры похожим на фото 1, сравнив его в игре с lada 112.Я могу вам помочь, просто скачайте ВАЗ 2112 для бимнг, онлайн файл доступен. И скачайте Toyota Celica trd с форума. Длина Celica 4335 мм, Priora 4350 мм. Приора по ширине должна быть на 15 мм длиннее Celica. Посмотрите фото 3, приора намного длиннее селики, думаю так быть не должно, и ширину приоры тоже нужно поправить, посмотрите, она широкая по сравнению с двумя машинами рядом, и у них правильный габариты кузова. Скачайте и сравните свою машину в игре, с celica и lada 112, если кому интересно.Я их плотно прижал к стене бамперами. Посмотрите фото 1, это сравнение реальных размеров жигулей 112 и приоры. Хочу, чтобы Приора выглядела реалистично. Правильный масштаб машины в игре важен. Надеюсь, вы сможете это исправить

Нажмите, чтобы развернуть …

Вы не можете доверять измерениям других автомобилей в целом, измеряйте в блендере вот так (это Priora, и он немного длинноват, да):

Вот со всеми размерами, он довольно близок к правильным размерам, но очень немного великоват:

Если положить Priora полностью в коробку, то получатся примерно следующие размеры:

Потом, конечно же, послепродажные бамперы и т. Д.необходимо будет принять во внимание, если таковые имеются.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне: в чем проблема?

В чем причина странного поведения автомобиля ВАЗ-21124 при разгоне и спокойной езде, интересует многих автолюбителей. Неожиданные рывки на подъемах и спусках заставляют беспокоиться о техническом состоянии автомобиля. Ведь никто не хочет иметь проблемы на дорогах, и не дай бог, чтобы этот недостаток стал первопричиной аварии.Рассмотрим наиболее частые причины, которые могут быть прямо или косвенно связаны с этой проблемой.

Подергивание автомобилей можно разделить на три типа:

  • подергивание в начале движения автомобиля ВАЗ-21124;
  • при движении машина дергается;
  • при разгоне.

Для установления причин этих неисправностей может потребоваться специальное оборудование, которое можно найти в сервисе. Однако практика показывает, что причин рывков и подергиваний машины может быть множество.И они не обязательно могут быть вызваны недостаточным количеством топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.



Профилактика лучше ремонта

Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. На вид, кажется, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле такое подергивание совсем не смешно. Особенно жутко начинаешь себя чувствовать, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек.Беда стала реальностью.


Давно известно, что любую поломку легче предотвратить, чем устранить. Поэтому старайтесь уделять больше внимания своему автомобилю во время вождения. И тут возникает проблема: не каждый водитель может пощупать машину и вовремя определить причину.

Стоит сразу определиться с последовательностью действий:

  1. Проверка автомобиля на дергание при движении на холостом ходу недопустима. Это нужно делать только во время движения.
  2. Осмотр следует начинать с наиболее ровного и безопасного участка пути, где нет резких движений.
  3. Для проверки начните по очереди осуществлять переключение передач, нажимая педаль акселератора на каждой из них.
  4. Если автомобиль начинает дергаться без вашего участия, значит, первопричину проблемы нужно искать в этой проблеме.

Причины

Почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне? Вы начали тест, увеличиваете скорость, и машина начинает трястись и дергаться.


Ее ход потерял плавность. В чем проблема? В условиях нестабильной подачи топлива в авто.Другими словами, он ходит туда периодически. Так как бензонасос подает топливо в машину, то, скорее всего, его нужно искать.

Как вылечить авто?

Для начала нужно провести диагностику бензонасоса:

  • снимите с него крышку и внимательно осмотрите визуально, ориентируясь на место возле клапана;
  • При отсутствии уплотнительного кольца принять меры по устранению дефекта.

В этом случае произошла разгерметизация топливного насоса, и начались перебои в подаче топлива.Именно с этим связана неисправность автомобиля. После восстановления герметичности автомобиль ВАЗ-21124 (16 клапанов) снова начнет плавно двигаться по дороге. Вы можете заменить уплотнительное кольцо самостоятельно, главное, найти подходящее кольцо и инструменты.



Продолжительность этой работы составляет около 5 минут. Так что найти проблему, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне, не так уж и сложно.

Проблемы на низких скоростях

Рассмотрите возможность рывков на низких скоростях. В случае, если ВАЗ-21124 дергается при разгоне на малых скоростях, необходима диагностика работы форсунки и буксировки.Если он расположен на топливной трубе, есть вероятность, что он может потрепаться, что может вызвать короткое замыкание в проводке и привести к отключению форсунок. Решение проблемы — полная замена проводки. Не игнорируйте эту проблему, так как это может привести к большим неприятностям.

Автомобиль дергается — проверьте искру

Часто неисправность автомобиля связана с образованием искры, поэтому начинает странно себя вести.


Самый простой способ определить эту проблему при спуске с холма или на достаточно ровной местности.Чтобы этого не произошло, необходимо проверить свечи (ВАЗ-21124). В случае выхода из строя, перегрева или нестабильной работы — заменить. Цена свечей (ВАЗ-21124) около 700 рублей за комплект.

Итак, что вы будете делать, если машина начинает дергаться при нажатии на газ. Для того, чтобы решить проблему, вы должны сначала ее найти. Например, если автомобиль работает на газе, проблема может заключаться в регуляторе вакуума.

Где находится эта деталь?

Находится на распределителе.При обнаружении пробитого регулятора замена карбюратора не поможет. Скорее всего, решить проблему поможет замена регулятора.

Следующим виновником периодических рывков авто может быть форсунка ускорительного насоса. Чтобы предотвратить повреждение, снимите диффузоры и нажмите на рычаг, чтобы оценить работу насоса в каждой из камер. Если хотя бы один из них показывает нестабильную работу, это причина того, что ВАЗ-21124 дергается во время движения. Полное снятие распылителя для его очистки и продувки поможет решить эту проблему.После процедуры очищенную деталь следует установить обратно. Если это было основной причиной рывков автомобиля, значит, проблема решена.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Возможно, это неисправность диафрагмы.

Спровоцировать такие удары может недостаточное количество топлива, вызванное простейшими засорениями топливных фильтров.

Для определения технического состояния фильтров необходимо отсоединить резиновый шланг и продуть сетку.


При выполнении этого действия не забывайте, что крышка топливного бака должна быть снята.

По прошествии определенного времени процедуру следует повторить, а промывку топливного бака добавить к очистке фильтра. Эти действия помогут избежать очередного засорения и продлить срок службы фильтра. Если причина не устранена, а автомобиль все еще дергается, обратите внимание на фильтр тонкой очистки. Возможно, вам даже придется заменить его новым. Для беспрепятственного поступления топлива в бак необходимо залить в него указанную деталь и запустить силовой агрегат.Для этого замените топливный шланг на полупрозрачную трубку и начните закачивать жидкость в фильтр. Наконец, установите все детали на место и несколько раз нажмите на ручной насос. Только после того, как двигатель заводится, можно полностью проверить его работу. Выполнение этого действия способствует быстрому заполнению фильтра топливом.

Действия водителя при дергании автомобиля с карбюраторным двигателем

Причиной дергания авто являются устаревшие фильтры тонкой очистки. Если указанная проблема случилась с вами в пути, то лучше всего будет обратиться в автомастерскую.Лучший выход из этой ситуации — заменить их.

Причина рывков — блок управления

Предполагаемая причина толчков кроется в переключении передач. Разобраться в сути подергивания достаточно сложно.


Поэтому, если вы заметили, что ВАЗ-21124 дергается при разгоне или движении — лучше обратиться в автомастерскую для диагностики. В автоцентре легко определят причину, так как проблему на подъемнике гораздо легче увидеть.Движение машины на холостом ходу дает возможность понять не только, почему машина постоянно толкает, но и отследить плавность оборотов. Иногда эта проблема намного сложнее, чем кажется, и для ее решения необходимо создать особые условия эксплуатации, что совершенно невозможно сделать во время езды.

Подергивание машины при нормальной работе двигателя

Это указывает на то, что двигатель работает, и проблема в другом.В этом случае проверьте следующие пункты:

  • надежность крепления силового агрегата;
  • проверить стойки на целостность;
  • натяжение колеса.

Если проблема не обнаружена, придется искать специалистов, которые проведут диагностику и на время прекратят движение.

выводы

Как видно из вышесказанного, причин подергивания машины при ее работе много.


И вам не нужно быть специалистом в автомобильном бизнесе.Любые повреждения вашего автомобиля должен ремонтировать кто угодно. Если вы заметили странное поведение автомобиля, в том числе рывки с подергиваниями, вам обязательно стоит обратиться за советом в автосервис или спросить у профессионалов автомобилестроения, за плечами которых не один год практики.

возможных причин. Что делать, если Лада Приора Приора плохая то заводится

20.03.2014

Слова «Зима» и «Не заводится» Всегда стоять рядом, ведь такое время года — хорошая проверка технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. А с другой стороны, зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своей машины по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в ремонте.


Сначала машина попала к нашим электрикам, люди почему-то всегда думают, что если машина не заводится, то в этом виновата электроника. Но как выяснилось, эти глубокие и сложные технические сферы тут ни при чем: наши коллеги после проведения своих проверок померились компрессией и взбесились (работаем в одной мастерской):
— Ребята, это ваша машина, вот нет компрессии!

Кстати, очень удобно, когда в одной ремонтной будке работают и слесари, и электрики, и электромонтеры: у нас не работает или есть вопросы — мы к ним.Если есть вопросы по механической части — обращайтесь к нам.

Стал проверять. В первом и четвертом цилиндрах нет компрессии. И вот настало время обеда — обедали, а потом решили попробовать запустить мотор еще раз. И вот — о чудо, машина завелась сразу. Как говорится, с «Poland Pink». Мы оглянулись и ничего не поняли; Чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но встала машина упала в тепло — и завелась.И компрессия предстала как сказка.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами:
— Пока непонятно, но есть мысли.

Хотели увидеть картинку видеооскопом внутри цилиндров, но не вышло. Провел другие проверки. Так как мы с Сергеем давно работаем (это мой напарник), я мало что объяснял друг другу:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая беда…

Поэтому решили снять «голову», посмотреть что и как.



Вы удивлены? Что значит «бензин» и «снять головку», то есть головку блока цилиндров?

Знаете, нам попадались даже совсем недавно машины, в которых проблема зимнего нашествия утром стояла в бензине: Киа Рио 2011 года выпуска. Свежак, как говорится. Проблема одна: «Не запускается». Было начало 2013 года, и тогда морозы были не очень сильные, но их хватило, чтобы машина не завелась с утра.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом его приговорили — и изменили. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. Про третьего клиента мне не рассказали, только махнули рукой.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще чего-то — машина бодро так завелась, специалисты мило улыбались и сопровождали клиента, грея в руке полученные деньги.И тут машина ночь простояла на улице, замерзла до утра, а потом как обычно: «не заводится».

Проверил в этом KIA компрессию — компрессии нет. Потом тоже перегружал: «Бензин?», «Да, похоже …».

Но попробовали обойтись малой кровью: поставили мотор на усиленную промывку и это помогло — машина стала заводиться с полу-розового.

Ну вот, на этом холостом приоре, после осмотра решили, что болезнь зашла слишком далеко, лечить надо проще — стрелять «в голову», смотреть.

Удалено. Мы посмотрели. Вытаскиваешь вентиль — еле вытаскиваешь, т. К. Они в направляющие еле заходят. Клапан действительно «умер», помогая себе хорошими русскими словами.

Все собрал обратно, запустил мотор — он завелся, как только увидел ключ. Все хорошо. На мороз выгнали, а мороз в тот день усилился, к вечеру начался — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Ехал несколько часов, потом крикнул: «Небо и земля! Сказал, педаль почти не нажимает, сама едет!».

Ну, мы не праздновали победу — была причина: когда клиент пришел забирать машину, мы ему сказали, что «надо менять бензин в баке. Обязательно!». На что клиент очень удивился, раскрутил и категорически отказался это делать. Вот почему мы не праздновали победу, ждали и … утром я ждал: позвонил клиенту и сказал убитым голосом: «Опять то же самое».

Конечно, здесь нет нашей вины — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, и он отказался.Сложно сказать почему. Эйфория снова запущенная машина, может быть …

Но надеялся на лучшее: утром, когда клиент тащил машину, снова залил компрессию. Не обрадовал: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но надежда еще не потеряна, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда плавающие и клин на клапанах. Ставили тепло, надеялись, что если бы это была вода — было бы тепло.

Но не повезло, его не остановили, потому что пришлось начинать заново: снятие головы, изучение проблемы, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: весь впуск загнулся, и третий клапан закусился до такой степени, что он застрял в направляющей и пришлось вылезать наружу с направляющей.

Это детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — маслоотражающий колпачок; 5 — Шайба опорная пружинная; 6 — внутренняя пружина; 7 — Наружный родник; 8 — тарелка рессор; 9 — сухарики; 10 — шайба регулировочная; 11 — толкатель.


Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и чистую посадку клапана в седле.

Что у нас получилось: Клапан 1 плотно вставлен в направляющую втулку 2 и без нее не выходил. Вот что мне пришлось «отключиться» — вместе. Повторилась история с полной разборкой и заказом ГБЦ.

Было заменено и все новое.




А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо виден осадок.Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.


Причина всех бед и неприятностей видна на клапане — отложения. А это уже промытый клапан, почистил для эксперимента, чтобы понять, какой состав был внутри старого бензина.

Отмыли обратно — не отмывали, если брать руки — пальцы слипаются как хороший клей и потом даже бензином трудно отмыть пальцы. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам перейти к направляющим.А температуры немного опустились ниже — отложения замерзли и лучше космических суперклазов плотно хлопали шток клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, поменяют, потому что отмывать его от старого бензина вряд ли удастся. Что ж, топливные магистрали промывать придется очень тщательно и не один раз. Или поменять?

Наш клиент заправлялся в пригороде. — Что это за заправка? — Мы спросили и услышали, что «на эту заправку очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка на литр может достигать порядка 60 копеек».«

Верно:« Дважды плачу скрягу ».

Пантов А.М.
© Legion Autodata

Трусов Андрей Михайлович
Электросталь (Московская область), пр-т Мира, д.27-А

Автотех Центр «Хорошие Руки»

Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливно-воздушная смесь в камере сгорания и искры от свечи зажигания. Во-первых, топливная система автомобиля, подающая бензин из бака в блок, подготавливающий горючую смесь.Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он служит мощным электрическим разрядом на свече зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и соответствующая поршневая группа вращаются. Неисправность в работе вызовет затруднения при запуске двигателя приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причины, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

  • засорение топливных фильтров;
  • неисправность топливного насоса;
  • отсутствие бензина в баке;
  • засорение форсунок;
  • замерзание конденсата в топливной магистрали.

Обладая определенными навыками, каждый автолюбитель сможет устранить эти неисправности своими руками. Сначала проверьте, поступает ли бензин в рампу с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от аппарели и подключить манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливной магистрали должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения равным 12 В означает, что отказал топливный насос.Для устранения проблемы необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или заменить фильтр топливного насоса или заменить его электродвигатель.

Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в аппарели форсунок. Необходимо снять его с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:

  • Недостаточный заряд аккумулятора.
  • Окисленные клеммы аккумулятора.
  • Стартер не работает.
  • Неисправность тягового реле.
  • Прикатан приводной ремень газораспределительного механизма.
  • Неисправность электронного блока управления.
  • Нарушены фазы газораспределения.
  • Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
  • Трансформаторы импульсные усиленные.
  • Предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
  • Свеча зажигания свечи или неисправна.
  • Обогрев выводов замка зажигания.
  • Неисправен иммобилайзер.

Перед тем, как приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в исправности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Устранение неисправностей стартера

Стартер — важный элемент системы запуска двигателя.Его задача — обеспечить энергичное вращение коленчатого вала, передавая поступательное движение поршневой группы, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.

Основные неисправности стартера:

    цепь
  • в обмотке тягового реле;
  • оксидирование концов проволоки;
  • bendix — гордый;
  • обрыв или замыкание в обмотке обмотки;
  • износ или поломка щеток стартера.

Сначала необходимо провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, очистить окисленные клеммы. Необходимо оценить надежность соединения «Масса» с двигателем и кузовом. Затем нужно снова попробовать завести машину. Если реле тягового стартера Лада Приора щелкает, но не крутится, требуется устранение поломки.

При выходе из строя устройства в полевых условиях, когда нет возможности связаться с СТО, можно заводить машину толчком.Для этого вам понадобится помощник. Нагревая машину при включении зажигания, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный способ запуска двигателя с разряженным аккумулятором или неисправным стартером, но его можно использовать только для автомобилей с механической коробкой передач.

Ремонт стартера Лада Приоры можно произвести снятием его с мотора: проще провести профилактические работы, разблокировать Бендекс, заменить щетки.Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, причем желательно на холодном двигателе.

Ремонт и замена блокировки запуска двигателя

LADA Ignition Castle Priory — электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном отключении контактных гусениц. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличивается сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их возгоранию.Еще одна причина выхода из строя замка зажигания — поломка пластиковых деталей.

Неисправности, связанные с электрическими разъемами, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных мощных устройств. Еще одна проблема — короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания на иммобилайзер в сборе.

Сначала необходимо отсоединить минусовой вывод аккумуляторной батареи, затем снять пластиковую катушку рулевой колонки, электрическую вилку основного жгута проводов и переключатель режимов работы КИПиА. Следующий этап самый сложный: необходимо открутить стопорные винты рулевой колонки. У них есть круглые отрывные шляпки, которые обеспечивают дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине откручивать их следует осторожно, специальной острой стамеской, легко постукивая по ней молотком.Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Разорвав все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап — отключение вилки контактной группы. После замены установку деталей сняли в обратной последовательности.

Машину держал?

Автовладельцы жалуются на то, что их машина не в жаркую погоду. Если к утру автомобиль может быть в порядке, то после небольшой езды и заглушек для запуска двигателя нужно будет повернуть стартер, нажав на газ.При этом начинает пахнуть бензином и несколькими секундами троита.

  • топливный и воздушный фильтры,
  • установка толстой прокладки из текстолита под топливный насос,
  • форсунки,
  • датчик температуры воды.

Если машина плохо заводится на морозе, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае заправляться нужно только на проверенных АЗС. Еще одна причина, по которой приора хуже, в холодную погоду хуже — это потеря аккумуляторной части ее контейнера.Стартер крутит тяжелее. Масло теряет вязкость, становится густым. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.

Как правило, для запуска автомобиля необходимо 1-2 оборота вала стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохим ни в жару, ни в холод. Для этого автомеханики советуют владельцам Lada Priors придерживаться следующих рекомендаций:

Совет

Разъяснение

Залейте в бак много бензина. В противном случае образуется конденсат. Вода не попадет в топливо.
Перед тем, как заводить машину на морозе, нужно на пару секунд включить дальнобойные секунды. Этот шаг позволит в холодную погоду восстановить часть бака машины из-за процессов, происходящих в транспортном средстве.
Если есть форсунка, то мне нужно будет включить зажигание и подождать. Карбюратор нужно качать бензин вручную. За это время в топливной системе будет создано нормальное давление. В любом случае не стоит переусердствовать, так как свечи зажигания будут петь.
Вы можете добавить немного бензина в масло перед выходом из дома. Автомобиль остывает, а масло не теряет вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное не заливать топливо.

Проверка всех узлов системы зажигания

Работа зимой — решение проблем

Автомеханики рекомендуют владельцам приоры правильно заводить машину в холодное время года.На автомобиле автомобиль не должен крутить стартер более 20 секунд. Иначе аккумулятор быстро сядет, а Лада не заводится. Чтобы прогреть машину, нужно включить 1-2 минуты Среднего света.

Наличие инжекторного мотора не предусматривает нажатия педали газа при пуске. Для механической коробки передач вам нужно будет выжать перед запуском педаль сцепления. Ладу нельзя заводить толчком, так как это может ей навредить.

Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить исправность свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору.Экстремальный запуск двигателя — это использование эфирного. Его необходимо впрыскивать во впускной коллектор. Приобрести этот инструмент можно в специализированном автосервисе.

Основные причины

Для начала проверить сервис АКБ

«Куплю приору, а стартер не крутит». Как решить эту проблему, знают далеко не все автовладельцы. Причин такого состояния несколько. Первоначально нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутится.Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если щелчки при включении зажигания, значит провода в норме и питание. Аккумулятор необходимо будет зарядить. Если при включении зажигания загораются лампочки, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.

Стартер не крутится и не щелкает — основные причины проверки работоспособности АКБ на другой машине. В случае быстрого завода машину нужно будет проверить проводку на первом транспорте.Часто блок питания исправен, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяют пятаки в реле втягивающего, а также щетки генератора. Если из стартера пойдет дым, то его необходимо будет заменить.

Из-за обрыва проводов, соединяющих кузов с силовым агрегатом, машина не заводится. Это связано с нагревом тормозного троса, сцепления или газа. Бывает в том случае, когда после ремонта не ставится на место. Если стартер крутит, но двигатель не прокручивается, значит, лопнуло кольцо в коробке передач первого агрегата и его нужно заменить.

Работа на горячем

Проблемы с двигателем возникают не только на морозе, но и в просто работающей Ладе. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий мотор не запускается после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжать аккумулятор.

Дым — тревожный знак

Основная проблема заключается в том, что при работе двигателя через карбюратор возникает большое количество воздуха, за счет которого двигатель охлаждается. То же самое и с бензином. При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя.Эта разница сохраняется только в рабочем процессе. Как только мотор останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от горячего кожуха двигателя.

Так как воздушный поток отсутствует, значит он нагревается до температуры мотора за пару минут. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры заполнения, а значит пустоты, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр. Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.

Продолжительность такого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если мотор будет запущен на 5-30 минут, то в камеру сгорания переключается смесь, которая передается на топливные пары. В результате свечи зажигания упадут, а машина не заведется.

Решение основных проблем

Чтобы двигатель хорошо работал на горячем, необходимо действовать по определенной инструкции. Основная задача — соединить смесь для запуска двигателя.Во время запуска горячего мотора нужно выжать педаль газа наполовину. При частом надавливании ситуация может усложниться.

В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно такое явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в топливном насосе. В итоге не подаются нормально, в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не попадает топливо.

Эту проблему можно решить, охладив топливный насос.Для этого потребуется взять влажную тряпку и обернуть ее бензонасосом. Этот способ актуален для приоры с полностью металлическим бензонасосом. В моделях, в которых используется стекло, этот метод малоэффективен, так как капли стекла лопаются. Если длительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, значит проблема в топливном насосе.

Проблемы запуска двигателя

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутится, но машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера.Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. Корпус представляет собой втягивающее реле, предназначенное для управления ходом передач и автоматическим запуском электродвигателя.

При повороте ключа зажигания в положение пуска питание подается на реле и за счет электромагнита отводится, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты. Таким образом запускается электродвигатель.Когда ключ зажигания поглощается, мощность перестает поступать на магнитное реле. Последний элемент работает в обратном направлении, размывая контакты. В результате прекращается работа электростартера.

Если стартер перекручивает, аккумулятор в хорошем состоянии, но машина не запускается, то рекомендуется:

  • прикоснуться к проводам, идущим от блока питания. В случае их нагрева проверяется контакт при подключении их к аккумуляторной батарее,
  • устанавливают клеммы на место
  • проверяют соединение клеммы массы с корпусом,
  • проверяют ключ зажигания в положение «Пуск» и измеряют напряжение на разъеме с тестером,
  • ,
  • проверьте, идет ли питание от замка зажигания, отсоединив для этого разъема от реле втягивающего устройства.

Свечи могут быть неисправны

В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяются клеммы от АКБ и откручивается воздушный фильтр. После демонтажа отворачивается и снимается плюсовой провод с вывода стартера. После отсоединения разъема от реле отворачиваются гайки крепления последнего блока.

Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «сигареты» соединяют минусовой провод от аккумуляторной батареи с корпусом электростартера.Плюс — замыкает релейный разъем. В этом случае должен работать последний элемент, выбрасывая шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.

Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любой другой машиной, случаются неприятности. Например, затрудняет запуск. Это может случиться утром и после поездки. В чем причина таких проблем? И причин для этого много. А как бороться с этой статьей, расскажет эта статья.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае — самый надежный метод проверки.

Основные типы «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности так: «Плохой запуск на горячем» То есть понятно, что есть 3 типа плохого запуска:

  1. Плохой начать на холоде.
  2. Плохо запускается из-за горячего двигателя.
  3. Плохой запуск в любых условиях.

Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, хотя и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остыла. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» долго простояла мотор полностью остывший, либо суровая зима.

Во втором случае «Приора» запустится не сразу, а только после нескольких полных оборотов стартера коленвала только при температуре мотора выше 90 градусов.Это полностью дышащий двигатель. Обычно после некоторого пробега.

Ну и третий вариант, когда «приора» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холоде и на горячем моторе.
Здесь будет рассмотрен тот минимум возможностей, который есть у владельца, чтобы решить эту проблему собственными силами.

На горячем

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром выехал в полпути и вперед. Но теперь есть дистанция, остановка сделана, ключ на «старт» и… несколько болезненных оборотов и только потом мотор заработал. Что случилось? Как правило, причины могут быть указаны. Условно можно разделить на группы:

  • Топливная система Баррахлит.
  • Ошибки или повреждения датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
  • Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности, когда проявляется во всех видах. Когда плохо и жарко, и холодно и в том, и в другом случае.

Первым делом поискать наличие топлива в рамке форсунки.Подача бензина — наиболее вероятная причина проблем. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративную накладку. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним находится топливный каркас. В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на стержень. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.

При подключении данного устройства вам не нужно пытаться начать включение зажигания. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не такой уж и надежный, но довольно расходуемый. Сделайте скачивание несколько раз перед запуском, если «Приора» плохо запускается. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А затем включите мотор. Если запуск наладился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливные насосы.

И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в той же степени это дает эффект плохого запуска. Но здесь только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная проверка части

Сразу внести ясность стоит. Ни о какой полной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики речи не идет. Хотя несколько позиций можно проверить.
Проще всего проверить работоспособность цилиндров «Приоры».Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить на холостом ходу. Дайте немного поработать и по очереди попробуйте снять разъемы с модулей зажигания.

Требуются хорошие слухи и внимательность. Необходимо четко определить, при отключении цилиндра работа ритма работы меняется меньше всего.

  1. Открутить ключом на 10 болтов крепления модулей с «плохим» и любым другим цилиндром.
  2. Поменяйте их местами и закрепите.
  3. Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», виноват модуль зажигания. И замените его.
  4. Если изменений не произошло, поменяйте свечи зажигания местами.
  5. Повторите еще раз, чтобы повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск «приоры», является датчик массового расхода (ДМРВ).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает сцепление, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто переливается. Это происходит потому, что датчик показывает больше воздуха, чем на самом деле.
Приходится повторяться, так как в любом случае выявить его может только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер или владелец со стажем может определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем в процессе эксплуатации.В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть, и машина остынет, либо подняться до 1500 об / мин.
Также может повлиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а также исполнительный механизм регулятора холостого хода (RXX). Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное устройство, подающее сигнал пуска. При выходе из строя машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик попало много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска».Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально оцените его состояние, при необходимости почистите.

Плохой запуск при износе

Это довольно редкое явление. В целом моторы ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но как говорится, и на старухе есть друп. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из трубы и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть автомобилист. И измерить компрессию.

Холодно

Доброе утро, ключ для запуска. Стартер крутит двигатель, но «Приора» завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом запуске «на горячем». Единственное отличие второго варианта в том, что чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» переходные.Кстати отдельную тему заводят «Приоры» на морозе. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносятся на холод на порядок лучше карбюраторных. В то время как с «горячим запуском» проблема чаще всего в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.

Но нужно помнить, что самый надежный метод проверки на «приоры» — это компьютерная диагностика.Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но только диагностика позволит выявить конкретную неисправность.

Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это хорошее подспорье. Только нужно знать, что помимо «умного» устройства вам понадобится минимум знаний и опыта. Дело в том, что многие из описанных здесь неприятностей не определяются блоком управления как поломка. Они могут идентифицировать только опытные диагносты с помощью графических наблюдений.

Priora — автомобиль, который пользовался у российских водителей довольно большой популярностью. Многие отмечают, что упомянутая машина очень надежна и проста в эксплуатации. Однако с этим иногда возникают проблемы.

Очень часто бывает следующее — приора не заводится, и при этом она все равно крутит стартер. Такими неприятностями отмечают владельцы как новых автомобилей, так и тех, кто какое-то время эксплуатировался.

В реальности есть много причин, из-за которых двигатель приоры не хочет запускаться.Наиболее часто встречаются рассматриваемые в статье ниже. Такая информация, несомненно, будет очень полезна владельцам с небольшим опытом.

Из-за чего не заводится двигатель

Для успешного пуска энергоблока должны быть выполнены следующие условия:

  • достигнута нормальная частота вращения коленчатого вала;
  • правильное сжатие;
  • хорошая зарядка аккумулятора;
  • качественное топливо.

Таким образом, если мотор у приоры не завелся — заподозрить проблему нужно по одному из вышеперечисленных пунктов.

В первую очередь знающие автовладельцы проверяют:

  • аккумулятор;
  • электропроводка;
  • стартер.

Если последний в целом исправен — убедитесь, что он вращается в нормальном режиме. Проблема иногда возникает, если накануне замены АКБ или других элементов системы автозапуска были заменены.

Отсутствие напряжения на аккумуляторе требует обязательного порядка проверки и генератора, так как его следует зарядить.При этом очень часто со временем контакты в электрических цоколях автомобиля окисляются, загрязняются или просто размыкаются. Это необходимо учитывать.

Как показывает практика, именно по этим причинам чаще всего становится невозможность попасть на холод.

Аккумулятор

Генератор

Когда этот элемент работает должным образом, он выдает напряжение в пределах 14 вольт, при условии, что двигатель работает на холостом ходу и отсутствует нагрузка на бортовую систему автомобиля.

При этом первый запуск приводит к увеличению напряжения на 2 вольта. Позже происходит стабилизация нормативных показателей. Они также влияют на:

  • температура воздуха.
  • Проблемы с генератором очень часто являются причиной невозможности запуска двигателя. На морозе напряжение может варьироваться от минимальных значений (12,9), до максимальных — 14,8 вольт.

    16-клапанный приор в такой ситуации требует проверки его генератором.Убедиться в его работоспособности не составит труда, подключив питание напрямую, минуя регулятор. Если удалось выявить превышение напряжения — необходимо заменить последнее реле.

    Почему щелкает стартер, мотор не запускается

    В этой ситуации, скорее всего, не хватило напряжения, чтобы он начал вращаться. Иногда такие звуки также свидетельствуют о поломке этого узла. Здесь, видимо, произошло:

    • выход из строя реле прицепа;
    • электропроводка;
    • короткое замыкание.

    Необходимо выяснить, поступает ли напряжение на реле, и есть ли контакт в системе зажигания. Если с питанием проблем нет — значит выпал сам исполняющий узел.

    Подключение стартера напрямую позволяет убедиться, что электромагнитное реле сломано. Ремонту не подлежит, а потому потребуется замена на новый, к счастью, стоимость элемента невысокая.

    Если стартер меняли недавно, то возможно сил нового просто не хватит, чтобы прокрутить коленвал.В этой ситуации он заработает, но двигатель не запустится. При этом очень быстро подкачивает заряд аккумулятора. Это, в свою очередь, не даст завести двигатель, даже если удастся довести обороты до минимальных 300.

    Все дело в том, что форсунки работают (как и система зажигания) от электричества, а это банально мало.

    Стартер крутится, но машина не трогается с места — почему


    Здесь нужно осмотреть предохранители. Возможно все проблемы от них.Их необходимо проверить на целостность визуально или проверить индикаторной отверткой.

    Кроме того, часто невозможно запустить двигатель связанный с:

    • разряд аккумулятора;
    • поломка переключателя, регулирующего процесс зажигания;
    • окисление выводов;
    • выход из катушки системы зажигания.

    Последняя поломка требует замены обмотки на новую.

    И наконец, он может не дать включиться иммобилайзеру двигателя.Этот элемент надежен и хорошо защищает автомобиль от угона, но иногда его электронная начинка выходит из строя и блокирует зажигание.

    Зажигание

    Проблемы с зажиганием, как уверяют специалисты, у приоры возникают довольно часто. В работе этой системы убедитесь, что она относительно проста. Это делается путем проверки наличия искр на свечах. Если нет, то возможно, что:

    • блок зажигания сломан;
    • Датчики коленвала
    • и его распределитель работают некорректно.

    Для проведения полноценной диагностики необходимо посетить автомастерскую. В нем используется специальное оборудование, благодаря которому его легко установить — в каком элементе есть проблема.

    При отсутствии искровых свечей можно говорить с большой уверенностью — вышло из строя:

    Топливная система

    Проблемам здесь тоже очень часто не дают попасть на холод. В первую очередь нужно проверить, есть ли необходимое давление прямо в топливной рампе.К установленному на нем штабелеукладчику подключается манометр. Когда после включения зажигания этого не происходит, то, скорее всего, вышла из строя:

    • бензонасос;
    • реле управления ими;
    • заблокированы предохранители.

    Убедитесь, что производительность сайта может быть простой — стоит послушать в салоне. Если насос запустится, то возникнет характерный звук задних сидений.

    После этого нужно будет выяснить, не засорился ли всасывающий патрубок в топливном баке, и проходит ли топливо по всем шлангам.

    Часто плохой запуск происходит из-за слишком некачественного бензина. В нем, в частности, может содержаться вода или другие посторонние примеси.

    Особое внимание важно уделить следующему пункту — если форсунки сработают, то будут слышны щелчки. При их отсутствии нужно проверить напряжение в бортовой сети и массу. Также не стоит исключать неисправности в ЭБУ или реле питания.

    Стоит проверить, не хитрости ли свечи. Это часто случается после перегрева электростанции.В этом случае их вынимают из гнезд и осматривают. Достаточно часто, чтобы просто вытереть их насухо.

    В завершение хочу сказать одно — чтобы машина в дальнейшем продолжала работать без сбоев, нужно только регулярно ухаживать за ней, производить профилактические работы и своевременно готовиться к зимнему периоду.

    Автомобильный двигатель Лада Приора

    — описание конструкции. Двигатель Троит «Приора» (16 клапанов): причины и устранение проблемы. Как проверить свечи зажигания и катушку зажигания «Лада Приора» При появлении нагара

    01 ноября стартовал проект мотора для установки на Приору.Заказчик поставил задачу: «Двигатель должен заглохнуть, но когда нужно ехать медленно — чтобы было комфортно, без толку, заводился без проблем и с автозапуска в мороз». Так как заказчик живет в 2000 км. от нас нужно было подготовить мотор к приезду к нам, а потом оперативно его установить. Соответственно, нам понадобился двигатель-донор, на основе которого мы строим новый двигатель. Мотор решено было построить на базе двигателя ВАЗ 21126. Брать новую не было смысла и начал искать б / у.Немного поискав, я нашел вариант за 20 000 руб.

    Выглядел он примерно так, доверия не внушал.

    К нему ничего не прикреплено. Покрутили маховик, он повернулся, двигатель чихнул, со слов продавца, он рабочий, решили брать.

    Привезли мотор к себе и начали его разбирать. Одним словом — повезло. Мотор неожиданностей не преподнес. Поршень уже не был родным, поменяли клапана.Но нам от него нужно было целое — голова и блок, остальное отправили в помойку. Коленвал внешне был в хорошем состоянии, но потом дал биение и отправили в ковш.

    Первым делом отправили блок и головку в мойку, после чего промыли каналы. Для красоты блок покрасили в синий цвет. Блок пришлось расточить до первого ремонтного размера. А головку блока отправили друзьям, они на специализированном станке с ЧПУ вырезают входной и выходной каналы.

    Параллельно начали закупку необходимых запчастей. части. Заказали кованые поршни 82,5 с кольцами, взяли специальный комплект, на морозе не гремят. Облегченные клапаны, ресивер, распредвалы 9,76, форсунки волговские, дроссель 54 и далее на малый. Насосу ТЗашный для системы охлаждения не доверяли, поставили импортный, который мы уже опробовали. Ремень ГРМ с роликами был подобран аналогично ВАЗу, но которые устанавливаются на иномарки и соответственно заказывались через дилера.Пойдем по этому пути, ведь за пределами завода очень сложно найти оригинальный комплект, а так мы получаем проверенное качество. Коленвал был снят с завода.

    Когда был готов блок с головкой и собрана вся фурнитура, началась сборка.

    Это голова.

    А это уже в сборе с блоком.

    Привезли модный ресивер, для этого пришлось немного переваривать клапанную крышку.

    Вот такой красивый мужчина.

    К моменту прибытия заказчика двигатель был готов. Сразу приступили к установке и подключению двигателя. При этом КПП убрали, потому что его тоже нужно было доработать. Разобрал, заменил расходники, поставил 104 ряд ​​и главную пару 4.1. Также мы установили винтовой замок на 6 кг. Собрал, прокатил на стенде и к установке. Правильный паук уже был на машине заказчика, трогать его не стали.

    Как только на машину все установили, сразу завели.Двигатель завелся, но без энтузиазма заработал. Для этого мотора нужно было написать программу. Почему обратились к нашему товарищу с АвтоВАЗа. Калибровка заняла шесть часов. Профессиональный, в этом сразу видно. Потом мотор завелся.

    Так он поехал, педаль в пол.

    И так он звучал на холостом ходу.

    Это моторный отсек этого автомобиля.

    Конечно, потом в моторном отсеке навели порядок, красиво проложили провода и т. Д.

    Мотор прикольный оказался. С большим удовольствием покатались на машине. Во время гонок эмоции сидящих в машине зашкаливали, без крепкого слова не обойтись. И заказчик доволен, все получилось так, как он хотел. При необходимости мотор сбивает. И при этом по городу можно комфортно передвигаться со скоростью до 80 км / ч, без толчков и подергиваний, на повышенных передачах. В морозы двигатель спокойно заводился с автозапуска.

    Автомобиль был передан владельцу, и он с довольным выражением лица поехал домой.

    Выражаем благодарность коллегам по мастерской, которые помогли нам построить двигатель.

    Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору — бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 л. На различных автомобильных форумах он называется сокращенно — 126 (цифра). Ответственные водители долго думают, какую машину купить, и двигатель играет важную роль в этом вопросе. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, анализ — на все эти вопросы ответит наш обзор.

    Рабочий ресурс

    Производитель заявляет, что 16-клапанный мотор 126 может стабильно проработать более 200 тысяч километров. После этого предела силовая установка требует капитального ремонта. Но не забывайте, что АвтоВАЗ — настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор зацепился за 2 тысячи. Но если хорошо ухаживать за автомобилем Лада, регулярно проводить техническое обслуживание и заменять поврежденные комплектующие, то смело можно рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч километров.

    На ресурс силовой установки влияет множество факторов, вот некоторые из них:

    • Перегрев … Эксплуатация двигателя на Приоре при повышенных температурах значительно снижает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна поддерживаться на том же уровне.
    • Топливо … В инструкции по эксплуатации указано, какой бензин необходимо заливать в двигатель № 126 с 16 клапанами. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, которые не заправят вас разбавленным топливом.
    • Масло моторное … Тут все просто — своевременно менять смазку и покупать качественные масла, тогда ресурс будет 150-200 тыс. Км.Для 16 клапанной сборки 126 подходит полусинтетика (рекомендация Lada) и синтетика. Менять масло необходимо 1 раз в год или каждые 15 тыс. Км пробега, как видите, у жидкости небольшой ресурс.

    Рабочая температура двигателя

    Ресурс изучили, теперь перейдем к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура 90-95 ° С. После 97 ° С мотор № 126 с 16 клапанами немного сбавит обороты, но по правилам нормальными считаются температуры до 100 ° С.Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что вентилятор радиатора в это время работает. Когда на приборной панели вы видите показание ниже + 90 ° C, значит нужно снимать — это недогрев. Конечно, на морозе электростанции требуется больше времени, чтобы температура достигла нормального уровня.

    Помните:

    • Температура рабочая — 90-95 ° С.
    • Температура нормальная (двигатель работает хуже) — 97-110 ° С.
    • Пониженная температура — 90 ° C и ниже.

    Клапан изгибается?

    Каждый двигатель в автомобиле Лада Приора гнет клапан, это касается и самого мощного агрегата номер 126 — 16. Об этом вам скажут в любом сервисном центре, обслуживающем отечественные автомобили. Но начинающим водителям стоит знать, что мотор гнет компоненты неспроста, и при соблюдении правил эксплуатации вы не столкнетесь с этой проблемой.

    Силовая установка Лада гнет детали только при нарушении регламентных работ по замене ремня и других узлов газораспределительного механизма (ГРМ).Мотор гнет клапан в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяной насос. Когда один из этих элементов ломается, поршни 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы — капремонт Жигулей.

    Итак, задача владельца Лады Приоры с двигателем № 126 объемом 16 кл — своевременно проверять ГРМ.

    Состояние ремня необходимо проверять каждые 50 тысяч километров (по рекомендациям завода — 100 тысяч) — на нем не должно быть трещин, отслоений и разрывов.Если они есть, ремень нужно срочно менять. Обязательный ремонт проходит через 200 тысяч километров пробега.

    Ролики и насос ГРМ № 126 также следует обратить внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже с неисправными роликами. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше времени — об этом вы узнаете по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель № 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять узлы ГРМ и ремонтировать этот агрегат.

    Сколько стоит двигатель № 126?

    Как оказалось, покупать новый агрегат на 16 клапанов на Лада Приора — удовольствие дорогое. Сегодня можно приобрести 16-ти клапанный двигатель объемом 1,6 л ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит около 102 тысяч рублей, а второй — 103 тысячи. Также автолюбителей интересует, во сколько обойдется покупка поддерживаемого агрегата на Жигули. Б / у можно купить даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного анализа или поездки в автосервис.Средняя цена на б / у — 50-60 тысяч рублей.

    Разборка и ремонт двигателя

    Ремонт проводится по стандартной схеме — находим неисправные детали и заменяем на исправные. В инструкции ниже описан процесс разборки самого агрегата, перед этим нужно разобрать его с Лада Приора и хорошенько очистить от жира и грязи.

    Из инструментов нам понадобятся обычные и гаечные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и подставка.Лучше всего проводить ремонт в гараже с хорошим освещением.

    Инструкции

    1. С помощью 13-го ключа снимите крепеж кронштейна. 4 гайки удерживают переднюю опору блока цилиндров;
    2. Снимаем скобу и переходим к левой опоре — снимается точно так же;
    3. Далее на стенде должен быть установлен блок № 126;
    4. После фиксации можно демонтировать крышку насоса, генератора, масляного насоса и других внешних компонентов;
    5. В зависимости от поломки уже на этом этапе возможна замена определенных компонентов;
    6. Ключом «десятым» откручиваем крепеж трубок печки, идущих к корпусу помпы.После этого трубку можно снимать;
    7. Теперь имеем доступ к насосу тосола — откручиваем от блока цилиндров;
    8. После демонтажа помпы вместе с прокладкой перейти к крышке заднего сальника коленчатого вала;
    9. Далее снимаем скобу. Перед тем, как открутить крышку шатуна, убедитесь, что первый поршень находится в нижней мертвой точке;
    10. Вставив поршень в цилиндр, вы можете удалить поршень вместе с шатуном. Таким же образом снимаются поршни с других цилиндров;
    11. При необходимости можно отремонтировать поршень, а именно заменить компрессионные и маслосъемные кольца вместе с расширителем;
    12. Поршневой палец можно выбить только после того, как поршень будет надежно закреплен.Поместите его в тиски и несколько раз ударьте по нему молотком. Рекомендуем маркировать рабочие части агрегата, чтобы не запутаться во время ремонта;
    13. Чтобы снять коленчатый вал, вам нужно будет разобрать его подшипники, а затем снять станины. Ремонт и сборка выполняются в обратном порядке.

    Таким образом, можно полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену бракованных деталей. Но если агрегат гнет арматуру, то справиться с неисправностями своими руками сможет только опытный механик.В любом случае вы узнаете, гнет ли мотор клапаны или нет, после демонтажа крышки головки.

    Двигатель автомобиля Лада Приора (ВАЗ-21126) — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распредвалами. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, считая от ведущего шкива генератора. Система питания — поэтапный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3).
    Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый агрегат, закрепленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических подшипниках.Правый и передний подшипники силового агрегата крепятся к кронштейнам, расположенным на передней стенке блока цилиндров, задняя опора — к кронштейну, прикрепленному к задней стенке ГБЦ, а левая — к кронштейну, установленному на коробке передач. Корпус. Правый и левый подшипники силового агрегата аналогичны по конструкции. Передняя и задняя опоры силового агрегата такие же.

    Силовой агрегат (вид спереди по автомобилю) :
    1 — кронштейн крепления генератора и передняя опора силового агрегата;
    2 — генератор;
    3 — ремень привода генератора;
    4 — кронштейн верхнего крепления генератора;
    5 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
    6 — датчик фазы;
    7 — крышка передняя верхняя привода ГРМ;
    8 — задняя крышка привода ГРМ;
    9 — впускной трубопровод;
    10 — катушка зажигания;
    11 — дроссельный узел;
    12 — крышка маслозаливной горловины;
    13 — крышка ГБЦ;
    14 — датчик индикатора недостаточного давления масла;

    17 — корпус термостата;
    18 — крышка термостата;
    19 — патрубок подвода насоса охлаждающей жидкости;
    20 — указатель уровня масла в трансмиссии;
    21 — венец штейн левой опоры силового агрегата;
    22 — коробка передач;
    23 — стартер;
    24 — пробка отверстия для слива охлаждающей жидкости;
    25 — шланг вентиляции картера;
    26 — датчик детонации;
    27 — поддон картера;
    28 — указатель уровня масла;
    29 — блок цилиндров

    С правой стороны двигателя расположены: привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень), привод генератора (поликлиновой ремень), масляный насос, Датчик положения коленчатого вала.
    Слева расположены: термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик индикатора низкого давления масла, стартер (на картере сцепления).

    :
    1 — датчик концентрации кислорода диагностический;
    2 — маховик;
    3 — катколлектор;
    4 — блок цилиндров;
    5 — датчик контроля концентрации кислорода;
    6 — подводящий патрубок насоса охлаждающей жидкости;
    7 — крышка термостата;
    8 — корпус термостата;
    9 — регулятор холостого хода;
    10 — датчик индикатора недостаточного давления масла;
    11 — дроссельный узел;

    14 — впускной трубопровод;
    15 — ушко;
    16 — крышка ГБЦ;
    17 — крышка переднего верхнего привода ГРМ;
    18 — задняя крышка привода ГРМ;
    19 — корпус подшипника распредвала;
    20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
    21 — ГБЦ;
    22 — крышка передняя нижняя ГРМ;
    23 — ремень привода генератора;
    24 — фильтр масляный;
    25 — крышка масляного насоса;
    26 — датчик положения коленвала;
    27 — шкив привода генератора;
    28 — поддон картера;
    29 — маслосливная пробка.

    Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, указатель уровня масла, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху).
    Сзади: катколлектор, масляный фильтр, впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости.

    :
    1 — маховик;
    2 — верхняя крышка картера сцепления;
    3 — блок цилиндров;
    4 — генератор;
    5 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости;
    6 — датчик температуры охлаждающей жидкости ЕСМ;
    7 — сопло;
    8 — топливная рампа;
    9 — датчик недостаточного давления масла;
    10 — шланг вентиляции картера;
    11 — впускной трубопровод;
    12 — крышка ГБЦ;
    13 — крышка маслозаливной горловины;
    14 — дроссельный узел;
    15 — корпус подшипника распредвала;
    16 — ГБЦ;
    17 — корпус термостата;
    18 — крышка термостата;
    19 — датчик контроля концентрации кислорода;
    20 — патрубок подвода насоса охлаждающей жидкости;
    21 — катколлектор;
    22 — диагностический датчик концентрации кислорода

    Сверху (под пластиковой крышкой) находятся впускной коллектор, дроссельная заслонка, катушки и свечи зажигания.
    Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха расположен в моторном отсеке слева от двигателя.

    :
    1 — маслосливная пробка;
    2 — поддон картера;
    3 — крышка масляного насоса;
    4 — датчик положения коленчатого вала;
    5 — катколлектор;
    6 — фильтр масляный;
    7 — шкив привода генератора;
    8 — подводящий патрубок насоса охлаждающей жидкости;
    9 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
    10 — регулятор холостого хода;
    11 — впускной трубопровод;
    12 — датчик положения дроссельной заслонки;
    13 — дроссельный узел;
    14 — крышка маслозаливной горловины;
    15 — крышка переднего верхнего привода ГРМ;
    16 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
    17 — кронштейн верхнего крепления генератора;
    18 — блок цилиндров;
    19 — крышка передняя нижняя ГРМ;
    20 — генератор;
    21 — ремень ГРМ;
    22 — кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата


    Блок цилиндров отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке.Номинальный диаметр цилиндра 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен составлять 0,025–0,045 мм. Он определяется как разница между размерами минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается путем установки в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр. В зависимости от размеров (диаметров), полученных механической обработкой, цилиндры и поршни делятся на три класса.Класс каждого цилиндра по диаметру обозначается латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндров: А — 82.00–82.01; Б — 82,01 — 82,02; C — 82.02-82.03 (мм).

    Отверстия в блоке цилиндров под винты крепления ГБЦ имеют резьбу М10 × 1,25 мм (в отличие от отверстий с резьбой М12 × 1,25 мм для блоков цилиндров восьмиклапанных двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-21114) .
    В нижней части блока цилиндров расположены пять коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.Отверстия в блоке цилиндров для подшипников обрабатываются с установленными крышками, поэтому крышки не являются взаимозаменяемыми и имеют маркировку на внешней поверхности, чтобы их можно было различить (см. «Разборка и сборка двигателя»).


    :
    1 — задний;
    2 — передний

    На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров выполнены канавки под упорные полукольца, предотвращающие осевое перемещение коленчатого вала. Спереди (со стороны ведущего шкива генератора) установлено сталеалюминиевое полукольцо, сзади — металлокерамическое.
    Полукольца должны быть обращены канавками (эта поверхность покрыта антифрикционным покрытием) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца поставляются номинального размера и увеличенного на 0,127 мм. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то одно или оба полукольца необходимо заменить для достижения номинального зазора 0,06–0,26 мм.


    Для охлаждения поршней при работающем двигателе их днища промываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров в районе второй, третьей, четвертой и пятой опор коренных подшипников.


    Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала тонкостенные, сталь-алюминий. Вкладыши коренных подшипников верхние (устанавливаются в опоры блока цилиндров) — с проточкой на внутренней поверхности. Установленные в крышках нижние вкладыши коренных подшипников выполнены без проточки, как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши доступны для шейки коленчатого вала, уменьшенной на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.


    Коленчатый вал

    Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна с пятью коренными шейками и четырьмя шейками шатуна.Номинальный диаметр шейки коренного вала составляет 50,799–50,819 мм, шатуна — 47,83–47,85 мм. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми как одно целое. По сравнению с коленчатыми валами двигателей рабочим объемом 1,5 литра (автомобили «десятого» семейства) коленчатый вал двигателя Приора имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм.


    Заглушка масляного канала коленчатого вала

    Коренная и шатунная шейки коленчатого вала соединяют каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками.При большом пробеге автомобиля и, особенно, после шлифовки вала при его ремонте каналы следует очищать от скопившихся отложений. Заглушки нельзя использовать повторно — их заменяют на новые.
    На переднем конце (носке) коленчатого вала находится шкив распределительной шестерни и ведущий шкив генератора, который одновременно служит демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и внешней частями шкива). ). На заднем конце коленчатого вала маховик фиксируется шестью болтами (болты устанавливаются на резьбовой герметик) через общую шайбу.Он отлит из чугуна и имеет запрессованный стальной венец, используемый для запуска двигателя стартером.


    Шатуны облегченные (по сравнению с шатунами двигателей автомобилей «десятого» семейства) стальные, двутавровые. При изготовлении шатуна использован метод контролируемого отламывания его нижней крышки. При сборке такого шатуна обе его части подходят практически идеально, обеспечивая полное совпадение излома во всех направлениях.Крышка крепится к шатуну двумя винтами (с резьбой М9 × 1 мм), которые вкручиваются в отверстия в корпусе шатуна. Чтобы не перепутать крышки при сборке, на них, как и на шатунах, проставлен номер цилиндра (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).
    В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из антифрикционного материала.
    Палец поршневой — стальной, трубчатый, «плавающего» типа (имеет возможность вращения в бобышках поршня и в головке шатуна).От продольного перемещения палец фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в пазах бобышек поршня.


    :
    1 — обозначение класса поршня;
    2 — стрелка

    Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня сделана короче по сравнению с поршнями двигателей автомобилей «десятого» семейства. Отверстие под поршневой палец смещено на 0,5 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по вытесненной на его дне стрелке: она должна быть направлена ​​в сторону ведущего шкива генератора.


    :
    1 — маслосъемное кольцо;
    2 — кольцо компрессионное верхнее;
    3 — шатун;
    4 — стопорное кольцо;
    5 — палец поршневой;
    6 — поршень;
    7 — кольцо компрессионное нижнее;
    8 — расширитель маслосъемного кольца

    По наружному диаметру поршни, как и цилиндры, делятся на три класса (маркировка — внизу). Диаметр поршня (номинальный размер, мм): А — 81.965-81.975; В — 81,975 — 81,985; С — 81,985-81,995.
    В верхней части поршня три паза для поршневых колец.
    Два верхних поршневых кольца являются компрессионными. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную внешнюю поверхность, а нижнее компрессионное кольцо — трапециевидную форму (угол наклона образующей составляет несколько минут). Таким образом, нижнее компрессионное кольцо также действует как маслосъемник. В нижнюю канавку поршня установлено маслосъемное кольцо с разжимной винтовой пружиной (расширителем).


    :
    1 — распредвал впускных клапанов;
    2 — корпус подшипника распредвала;
    3 — распредвал выпускных клапанов

    Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава, общего для всех четырех цилиндров.Головка центрируется на блоке двумя втулками и закрепляется десятью винтами.
    Между блоком и головкой блока цилиндров устанавливается двухслойная металлическая прокладка с пружинной перфорацией, обеспечивающая герметичность каналов. Повторное использование прокладки не допускается.
    В верхней части головки блока цилиндров расположены два распределительных вала. Опоры распределительного вала (по пять опор на каждый вал) разъемные. Нижние части опор выполнены в головке блока цилиндров, а верхние части — в корпусе подшипника распределительного вала, который прикручен к головке блока цилиндров.Отверстия в подшипниках выточены в головке блока цилиндров с корпусом подшипника распределительного вала. При необходимости замените корпус подшипника распределительного вала в сборе на головку блока цилиндров.
    Распредвалы литые, чугунные, пятиопорные, на каждом по восемь кулачков (пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана в цилиндре). Распредвалы приводятся в движение зубчатым ремнем от коленчатого вала.

    Привод газораспределительного механизма :
    1 — метка на задней крышке привода;
    2 — задняя крышка привода;
    3 — шкив впускного распредвала;
    4 — фазовый сенсорный диск;
    5 — отметка на шкиве распределительного вала;
    6 — шкив выпускного распредвала;
    7 — опорный ролик;
    8 — натяжной ролик;
    9 — зубчатый ремень;
    10 — шкив насоса охлаждающей жидкости;
    11 — отметка на крышке масляного насоса;
    12 — отметка на шкиве коленчатого вала;
    13 — шкив коленчатого вала

    Клапаны (диаметр стержня клапана 7 мм) в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно.Клапаны стальные, отвод — с головкой из жаропрочной стали и приварной фаской. Диаметр тарелки впускного клапана больше диаметра выпускного. Седла клапанов и направляющие запрессованы в головку блока цилиндров. Поверх направляющих клапанов установлены маслостойкие уплотнения из маслостойкой резины.
    Клапан закрывается одной пружиной. Его нижний конец опирается на шайбу, а верхний — на пластину, удерживаемую двумя сухариками. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности расположены три упорных выступа, которые входят в пазы на штоке клапана.


    Клапанный механизм :
    1 — бисквитный;
    2 — пластина;
    3 — пружина;
    4 — шайба;
    5 — выпускной клапан;
    6 — впускной клапан

    Клапаны приводятся в движение кулачками распределительного вала через гидравлические толкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. Благодаря этому при работающем двигателе корпус гидротолкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу. Гидравлические толкатели требуют постоянной подачи масла под давлением.Для этого в головке блока цилиндров делают канал с обратным шаровым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников распределительного вала (они также подают масло к шейкам распредвала). Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству и чистоте масла. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала.Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит; его необходимо заменить.


    Насос масляный:
    1 — корпус;
    2 — крышка;
    3 — пробка;
    4 — шайба уплотнительная;
    5 — пружина;
    6 — редукционный клапан;
    7 — шестерня ведущая;
    8 — шестерня ведомая.

    Смазка двигателя — комбинированная. Под давлением масло подается в коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, пары «опора — шейка распределительного вала», гидротолкатели. Путем распыления масло подается к стенкам цилиндров (в дальнейшем именуемым поршневыми кольцами и пальцами), к днищам поршней, к парам распредвала-толкатель и стержням клапанов.
    Масляный насос с внутренними шестернями и предохранительным клапаном прикреплен к блоку цилиндров. Шестерня привода насоса установлена ​​на двух плоскостях на переднем конце коленчатого вала. Максимальный диаметр гнезда ведомой (большой) шестерни при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, составляет 3,40 мм. Осевой зазор ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, ведомой шестерни 0,15 мм.
    Фильтр масляный полнопоточный, неразборный, оборудован перепускным и антидренажным клапанами.
    Система вентиляции картера — закрытая, принудительная.
    Под действием разрежения во впускном коллекторе работающего двигателя газы из картера по шлангу попадают в крышку ГБЦ. Пройдя через маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока, картерные газы очищаются от частиц масла и затем попадают во впускной тракт двигателя по шлангам двух контуров: главного контура и контура холостого хода.
    По шлангу главного контура картерные газы отводятся при частичной и полной нагрузках работы двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой.По шлангу контура холостого хода картерные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичной и полной нагрузки, так и на холостом ходу.
    Управление двигателем, система питания, охлаждения и выхлопа описаны в соответствующих главах.

    Купил в Москве, в январе 2010 года в Ростокино-Авто. До этого ездил на разных машинах, в основном ВАЗ: 04, 08, 093, десяток. Еще в разное время были VW Golf 2, Ford Taurus 1993 г. В последнее время я пользовался десятком, периодически автомобилями жены и тестя: Toyota Camry 2008 года и Land Cruiser 120 дизель 2008 года.Но они перестали пускать меня к своим машинам по причине появления разного рода поломок, а собственная десятка в 2002 году пришла в негодность. Б / у не брал, у друга случился неприятный инцидент (с документами). Я не хотел брать кредит в принципе, не настолько богат, чтобы дать банку определенную сумму денег. А денег на машину было не так много.

    Решил брать Приору, так как мне нужна была простенькая недорогая машина как по бензину, так и по обслуживанию, для постоянных поездок в основном по городу (так сказать на каждый день).И по сравнению с другими товарами народного потребления, такими как Ланос, Логан, Пежо и т.д. стоит дешевле. Дизайн конечно не ноу-хау, но он не сильно отличается от любых kia и т. Д. Nexia даже не считалась старой (Opel начала 80-х). Он также исключил все виды китайских и других чудесных техник. Брал в комплектации 01-010, так как он единственный с ГУР, ЭУР доверия не внушал. В салоне делал только антикор и сигналку. Купил музыку и поставил на себя (в машине уже есть аудиоподготовка, надо только штекеры воткнуть, для магнитолы и колонок они стандартные)

    Движок однозначно на твердую пятерку (естественно в своем классе ).Тормоза намного эффективнее десятичных. Рад, что на приору установили зеркала с электроподогревом. Первая передача заклинила намертво. Где-то через 1000 км передние двери стали издавать разные звуки (сделали шумоизоляцию, шумы пропали.) Очень проходимо, не внедорожник конечно, а в сугробе где я на нем без проблем припарковался, Опель Астра впоследствии плотно села, пришлось девушке помочь. Завод всегда был нормальный, проблем с этим не было.Больше 180 км / ч по трассе не давал, но 140-160 едет без проблем, скорость рабочая. Посадка выше, чем у многих иномарок, поэтому легко (удобно) преодолевает бордюры и все прочие препятствия.

    Сейчас на спидометре 37000 км. Пока ничего не сломалось, кроме ручек заднего стеклоподъемника, ребята практически сразу оторвали. Хотя машина эксплуатируется в довольно агрессивных условиях (на лежачих полицейских и на обочине дороги в районе скорость не снижается, ямы и колодцы не объезжают) с подвеской, пока все в порядке, ничего не стучит.Я пройду более 50 000 км. На ТО к дилеру не ходил, так как на сэкономленные деньги, которые берут на ТО, можно без проблем и очередей устранить неисправность (если, конечно, возникнет) в любой мастерской возле дома. А если выходит из строя что-то существенное, то сам фундамент: прохождение ТО не в автосалоне не означает прекращения гарантийных обязательств, как любят говорить в автосалонах. Поэтому масло и фильтр покупают в Ашане и с этого в любом автосервисе выходит копейка.Бензина кушает мало, в городе с учетом пробок компьютер показывает в среднем 8,5 литров — 10 литров, не заявленные производителем 7-8 литров, конечно, но не 18,5 как в Камри.

    В целом машиной доволен. Она прекрасно справляется с поставленной перед ней задачей, и я не ожидал от нее большего за эти деньги, это все-таки не Maybach. Платить сотню с лишним и ездить на той же устаревшей «иномарке» не вижу смысла. Так что думаю это хороший выбор, поеду еще год-два и куплю еще одну приору.Пока нет возможности взять бэху или мерина или что-то в этом роде, но приора вполне реальный выбор.

    Плюсы. Недорогая машина. Дешевый сервис. Запчасти в любом автомагазине. Слава богу, у меня еще ничего не сломалось.

    Минусы. Межкомнатные погремушки пластиковые без шумоизоляции

    «Лада Приора» — действительно популярный автомобиль, имеющий невысокую стоимость, но при этом достаточно хорошо оснащенный технически. Особого внимания заслуживает двигатель автомобиля, который выпускается с 8 и 16 клапанами.Подробнее о новом двигателе Приора, его технических характеристиках и отзывах автовладельцев вы можете прочитать в этой статье.

    «Лада Приора»

    «Лада Приора» пришла на смену 10-й серии «ВАЗ». Различия между ними видны невооруженным глазом. Дизайнеры внесли множество изменений как во внешний, так и во внутренний дизайн. Все изменения сначала тестировались на Lada Kalina, поэтому Priora получилась очень качественной. Первая модель была представлена ​​в 2003 году, но в массовые продажи автомобиль поступил в 2007 году, когда был окончательно доработан.Внешне новая «Лада» напоминала что-то среднее между старой «десяткой» и западными иномарками. Например, задняя часть Приоры была взята от автомобилей Opel.

    Конструкция

    Автомобиль оборудован подушкой безопасности, гидроусилителем руля и электростеклоподъемниками. «Лада Приора» отличается высоким уровнем безопасности: кузов сделан из цельного металла, а при ударе срабатывает подушка безопасности. Благодаря невысокой стоимости и хорошим техническим характеристикам машина быстро стала популярной. Хоть и немного неудобная, но на первый взгляд Lada создана для российских дорог и имеет множество преимуществ.Это высокий клиренс и вместительный салон. Расходные материалы для авто стоят относительно недорого, поэтому в случае ремонта автовладельцу не нужно будет тратить все свое состояние на покупку запчастей.

    Внутренняя «начинка»

    По сравнению с ВАЗ-2110 Приора выглядит намного легче и мобильнее. Все дело в полностью переработанных бамперах и новом дизайне задней оси. Детали интерьера также получили обновление. Высота дорожного просвета составляет 165 см, что как нельзя лучше подходит для легкого бездорожья и российских дорог.Также инженеры позаботились об экономии: расход топлива на 100 км составляет всего 5-8 литров в зависимости от режима движения. Максимальная скорость ВАЗ-2170 довольно высока — 183 км / ч. По трассе машина может двигаться с комфортной скоростью 110 км / ч. Приора может разогнаться до 100 км за 12 секунд, что стандартно для автомобилей этой категории.

    Но новая Лада хороша не только внутренне. Также внимание было уделено интерьеру автомобиля, дизайн которого разработала молодая итальянская компания.При изготовлении машины используются только качественные материалы, между швами нет зазоров, и в целом модель выглядит очень по-европейски. В ассортименте несколько вариантов корпуса и расцветки, что позволяет каждому покупателю выбрать именно тот вариант, который ему больше всего подходит. Но главное в машине — двигатель, и именно он определяет его мощность и характер. Что можете сказать о двигателе Лада Приора?


    8-ми клапанный двигатель

    Лада Приора за время своего производства получила несколько обновлений.Это логично, ведь индустрия не стоит на месте, и в мире постоянно появляются все более передовые технологии. Первые модели оснащались 8-клапанным двигателем, который вызывал много критики. Четырехтактный двигатель оснащен системой впрыска топлива, что позволяет заводить машину даже при минусовых температурах. Четыре цилиндра расположены в одну линию, им соответствуют 8 клапанов. Седан не так много весит, поэтому ход его легкий и плавный. Такой машине не нужен мощный двигатель, поэтому создатели Приоры решили, что и такого двигателя будет достаточно.Двигатель Приора (ВАЗ-2170) с 8 клапанами имеет следующие характеристики:

    • Объем почти 1,6 л.
    • Скорость вращения коленчатого вала: 860 об / мин.
    • Максимальная скорость, которую может развивать Лада Приора с 8-клапанным двигателем: 160 км / ч.
    • Ход поршня 73 мм.
    • Максимальная мощность двигателя 90 лошадиных сил.

    ВАЗ-2170 с 8-клапанным двигателем — самый доступный среди серии. В целом агрегат неплохой и бюджетный, со своим делом справляется.Но многие водители по-прежнему были недовольны слабым двигателем, поэтому вскоре автопроизводитель выпустил новый, улучшенный двигатель.

    16-клапанный мотор

    Вскоре после начала производства Lada Priora некоторые автомобили стали оснащаться 16-клапанными двигателями модели 21126. Технически модели с 8 и 16 клапанами различаются довольно существенно. Конструкция 16-клапанного двигателя отличается тем, что у него не один вал, а два вверху. Соответственно количество клапанов увеличивается ровно вдвое. Четыре клапана на вал обеспечивают большую мощность двигателя.Два клапана впускают топливо и два выпускают выхлопной газ. Таким образом, в двигатель внутреннего сгорания может одновременно поступать гораздо больше топлива. Повышается экономичность автомобиля, он потребляет меньше бензина, и на разгон требуется меньше времени. Такие результаты достигаются также благодаря тому, что 16-клапанный двигатель имеет гидравлические подъемники, которые плотно прижимают клапаны к карданному валу.

    У 16-клапанного двигателя Priora есть еще одна особенность — большая мощность. При объеме 1,6 литра мощность двигателя может достигать 100 лошадиных сил, что, безусловно, положительно сказывается на динамике автомобиля.Заявленный ресурс довольно небольшой. Производитель гарантирует исправность ДВС только при показателе не более 150 тысяч километров. Но на практике отзывы автомобилистов говорят, что без капитального ремонта проезжает 250 тысяч машин. Среди других характеристик нового двигателя Приора — крутящий момент до 230 нМ. Закрытая система жидкостного охлаждения эффективно отводит тепло от мотора и защищает автомобиль от перегрева в жару до +50 градусов.

    Характеристики двигателя

    Двигатель Лады Приора прост и надежен, поэтому в ремонте он нуждается нечасто.Основу конструкции составляют прочный блок цилиндров из чугуна и поток хладагента между ними. Головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминия и содержит клапаны. Поршни мотора также изготовлены из алюминия. Их дно украшено специальными канавками, защищающими двигатель от серьезных повреждений в случае поломки или аварии. Поликлиновой ремень надежно закреплен и защищен от скольжения. Для этого, с одной стороны, ремень ограничивается ремнем, а с другой — специальной шайбой.

    Двигатель Priora 126-й серии комплектовался совершенно новыми поршнями, разработанными компанией Federal Mogul.Их вес на 30% меньше, чем у ВАЗ-2110. Каждый поршень имеет три кольца, поверхности которых защищены оловянным покрытием. Все эти нововведения позволяют продлить срок службы деталей и снизить стоимость их ремонта. Коленчатый вал из чугуна имеет увеличенный ход поршня — в новой модели он составляет 94 мм. Клапаны двигателя Приора изготовлены из жаропрочного материала и могут вращаться во время работы, поэтому имеют меньший износ.


    Обновление

    В новый движок внесен ряд улучшений, которые значительно улучшили его производительность.Что нового в серии двигателей, выпущенной в 2007 году?

    • Увеличенный ход поршня. Благодаря этому объем двигателя увеличился с 1,6 до 2,3 л.
    • Новый впускной коллектор для улучшенных характеристик в диапазоне низких и средних частот.
    • Автоматическая регулировка клапана с помощью гидравлических подъемников.
    • Модернизированная вентиляция картера позволяет снизить выбросы выхлопных газов в атмосферу. А уменьшение веса поршневой группы означает меньшее количество топлива для двигателя.
    • Большинство деталей импортного производства.
    • Мотор имеет увеличенный ресурс до 200 тысяч километров.

    профи «Лада Приора», несомненно, победил многие со своими характеристиками и ценой. Однако у его двигателя есть ряд плюсов и минусов, зная, каких проблем можно избежать. Среди достоинств можно выделить следующие:


    • Надежность. Да, двигатель «Лады» далек от «БМВ», но с поставленными задачами справляется на ура. Простая и прочная, она может отработать ресурс до 200 тысяч километров, а после капитального ремонта — столько же.
    • Расходные материалы дешевые. Детали двигателя сложно назвать дешевыми по определению, но ремонт в Priora обойдется намного дешевле, чем у автомобилей зарубежных производителей.
    • Мощности легкой Lada 2170 вполне хватает, чтобы разогнаться до достаточной скорости. 16-клапанный двигатель 21126 может развивать мощность до 100 лошадиных сил и развивать максимальную скорость 180 км / ч.
    • Экологичность. Двигатель Priora полностью соответствует европейским стандартам качества и выбрасывает в атмосферу меньше выхлопных газов, чем его предшественники.
    • Хорошая тяга как на высоких, так и на низких оборотах появилась после доработки выпускного коллектора.
    • КПД 16-клапанного двигателя значительно выше, чем у «Лады» предыдущих поколений за счет его конструкции. Благодаря этому автомобиль потребляет меньше топлива.

    Как видите, преимуществ много. Несложно понять, почему именно Lada Priora стала такой популярной в России. Автомобиль российского производства создавался для наших дорог, и в его конструкции учтены все подводные камни.Но ни одна вещь не может быть идеальной, поэтому недостатки можно найти в ВАЗ-2170.


    Минусы

    В основном недостатки относятся к 8-клапанному силовому агрегату, имеющему меньшую стоимость:

    • Шум, который издает двигатель на высоких оборотах, не по душе многим водителям. Не спасает даже усиление звукоизоляции салона.

    Оставить ответ