Смесь для раскоксовки поршневых колец своими руками: Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя — Статьи

Содержание

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя — что залить в цилиндры

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

  • нарушение периодов замены моторного масла;
  • использование масла низкого качества;
  • добавление низкокачественных присадок;
  • перегрев мотора;
  • повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
  • отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
  • езда на непрогретом движке в зимнее время года;
  • длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

  • в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
  • автомобиль заметно теряет в мощности;
  • резко увеличивается расход масла;
  • из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

  1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
  2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
  3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
  4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т.
    д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется.

После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля.

Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

  1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
  2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
  3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

  1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
  2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
  3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

  1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
  2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
  3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
  4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
  5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
  6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
  7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
  8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
  9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
  10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.

Про причины

П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов ( EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2 O + O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma , который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии…. 3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе. 3 моторного масла.

  • заверните свечи
  • Замените масло и фильтр
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.
  • Самая правильная раскоксовка двигателя.

    Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

    Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

    Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

    Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

    Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

    http://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/raskoksovka-kolets-svoimi-rukami.html
    http://www.kolesa.ru/article/raskoksovka-motorov-kak-alternativa-kapremontu-stoit-li-delat-i-kak-pravilno

    Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости.

    Раскоксовка двигателя как борьба с нагаром и масложором.

     Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Раскоксовку колец следует проводить как только заметите убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. А эффективнее всего раскоксовка как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО.

    Препараты при проведении раскоксовки  могут заливаться в масло, топливо и в камеру сгорания через свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов.  
    Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе,  плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе. 

    СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

     Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

    «Мягкая» раскоксовка двигателя

    Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

    Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

    Раскоксовка димексидом

    В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах. 

    К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
    Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

    «Жесткая» раскоксовка двигателя

    Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

    СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

    Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

    Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

    В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО.

    Минусы «жесткой» раскоксовки

    Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

    Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

    Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

    Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

    Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

    Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

    Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

    Раскоксовка оппозитного двигателя

    Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

    Раскоксовка V-образного двигателя

    Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

    Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

    Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

    Раскоксовка колец через топливо

    Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

    Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

    Раскоксовка маслосъемных колец

    Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

    Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

    Раскоксовка клапанов

    Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

    Виды закоксовки поршневых колец

    При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
    Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

    Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. 

    По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

    Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином? — Сделай Сам на YaProfi.Net

    На чтение 4 мин. Просмотров 1.9k. Опубликовано

    Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.
    Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

    Залегание порневых колец
    Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

    Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.
    Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.
    В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

    • Выкручиваем свечи.
    • Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
    • Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
    • Закручиваем свечи.
    • Оставляет покиснуть на ночь.
    • Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
    • Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
    • Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
    • Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

    Ну и как же без автохимии.
    Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.
    Начну с российского производителя.
    Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

    Раскоксовка JET100 ULTRA .

    Раскоксовка ЭДИАЛ.

    Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.
    P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA.
    Вот такой порядок действий:

    • Немного прогрел двигатель.
    • Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
    • Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
    • Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
    • Снова закрутил свечи.
    • Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
    • Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

    Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!
    По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

    Раскоксовка двигателя как способ избежать капитального ремонта

    Черный дым из выхлопной трубы, повышение расхода топлива, троение — все это симптомы появления нагара на поверхности поршней или, другими словами, закоксованности двигателя. Раскоксовка двигателя своими руками подразумевает под собой ряд действий, направленных на очистку от нагара цилиндропоршневой группы, компрессионных и и маслосъемных колец .

    Причины образования нагара

    Твердые коксовые отложения появляются не только из-за неправильной эксплуатации, но и вследствие специфики работы двигателя.

    Основные факторы закоксованности двигателя:

    • Проникновение смазочных материалов в камеру сгорания;
    • Неполное выгорание топливной смеси.

    Также причинами нагара в двигателе могут быть:

    • Использование моторного масла, не предусмотренного производителем автомобиля;
    • Эксплуатация машины только в городском режиме;
    • Частая работа двигателя на холостых оборотах;
    • Частое перегревание двигателя;
    • Неправильное введение в эксплуатацию после длительного простоя автомобиля.

    Некачественное топливо или выход из строя маслоотражательных колпачков вызывают ускорение появления отложений. Масло проникает в камеру сгорания через щели в маслосъемных кольцах и закоксовывается под воздействием высокой температуры, что приводит к проявлениям декомпрессии.

    Зоны образования нагара

    Коксовые отложения накапливаются в канавках, расположенных под компрессионными и маслосъемными кольцами. Это приводит к недостаточно плотному прилеганию колец к стенкам цилиндра и некачественному снятию масла. Дальнейшая эксплуатация маслосъемных колец без ремонта приводит к трению, перегреву деталей и прогарам в поршне.

    Признаки износа колец:

    • Масло на выхлопной трубе;
    • Резкое увеличение расхода масла;
    • Сизый дым из трубы при начале движения;
    • Грязные свечи зажигания.

    Проанализируйте есть ли один или несколько признаков у вашего автомобиля и, дав положительный ответ, проверьте работоспособность маслосъемных колец.

    Для чего нужна раскоксовка двигателя

    Многие владельцы авто считают, что покупка современной машины избавит их от необходимости избавляться от нагара в двигателе. Но так ли это на самом деле? Раскоксовка для двигателя может понадобиться даже высокотехнологичным поршневым системам.

    Не обратив внимания на симптомы закоксованности колец, можно принести неисправимый вред всему поршневому комплексу. Появление нагара приводит к следующим последствиям:

    • Увеличению толщины стенок цилиндров и ухудшению теплоотведения;
    • Слабому прилеганию клапана и возможности его прогорания;
    • Уменьшению зазора между поршневыми кольцами и стенками клапана, в свою очередь приводящему к снижению компрессии и залеганию колец;
    • Увеличению расхода масла вследствие нарушения подвижности поршневых колец.

    Проведение раскоксовки своими руками поможет либо решить проблемы с двигателем, либо установить, что необходимо обращение в сервис и капитальный ремонт.

    Что дает раскоксовка:

    • Восстановление работоспособности двигателя;
    • Экономичный расход масла и топлива;
    • Увеличение динамики двигателя;
    • Снижение количества вредных примесей в выхлопных газах.

    Процедура по устранению закоксованности может устранить проявления декомпрессии и снижения мощности. Существует несколько методов проведения раскоксовки двигателя. В основе каждого из них лежит заливка специальных химических средства, различаются лишь способы проведения процедуры и используемые химикаты.

    Обратите внимание, что двигатели автомобилей с большим пробегом и значительно степенью изношенности могут ухудшить свою работу после проведения раскоксовки. Вследствие сильного износа деталей, отложения кокса выступают в роли уплотнителя, и их разрушение приводит к снижению компрессии.

    Раскоксовка при помощи химических средств

    В настоящее время появилось множество средств для раскоксовки, каждая из которых имеет особенности по химическому составу и способу использования:

    • ЛАВР МЛ-202 от отечественного производителя. Пользуется популярностью в силу относительно дешевой стоимости и хорошей эффективности. Возможно применение в профилактических целях;
    • СУРМ — еще один отечественный продукт. При его применении нет необходимости в замене масла после проведения процедуры;
    • Эдиал — простое в использовании средство, которое заливается в топливный бак перед заправкой;
    • Xado Антикокс в комплекте с Атомарным кондиционером показывает отличный результат, но довольно дорого стоит.

    Но сколько бы ни стоили химические средства, переборка двигателя в автосервисе все равно обойдется дороже.

    Существует два способа заливки химических средств: при жесткой раскоксовка заливка производится в цилиндр двигателя, при мягкой — в топливо или масло.

    Жесткая раскоксовка

    Для проведения жесткой раскоксовки автомобиль должен стоять горизонтально. Прежде чем проводить процедуру, желательно узнать какая компрессия двигателя в данный момент для сравнения с показателями после проведения очистки.

    Пошаговая инструкция:

    1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры;
    2. Выкрутите свечи или форсунки на дизельном двигателе;
    3. Домкратом поднимите ведущие колеса;
    4. Установите поршни в среднее положение, медленно поворачивая коленчатый вал на высокой передаче;
    5. Шприцем через свечной проем залейте выбранный химикат в цилиндры. Количество зависит от объема цилиндра;
    6. Поставьте свечи обратно и оставьте химсредство в цилиндрах на время, указанное производителем;
    7. Вращайте коленвал для оптимального распределения препарата каждые 5 минут в течение первых 30 минут;
    8. Открутите свечи и удалите жидкость с помощью шприца;
    9. Сбросьте минусовую клемму АКБ;
    10. Крутите стартер на нейтральной передаче в течение 10 секунд во избежание гидроудара;
    11. Снова установите свечи;
    12. Подключите питание;
    13. Запустите двигатель;
    14. Дайте двигателю поработать на холостом ходу около получаса.

    В зависимости от использованного химического средства может понадобиться замена масла и масляного фильтра.

    При сильной закоксованности колец химикат лучше заливать через отверстие форсунок, предварительно их выкрутив. Время для воздействия химикатов различно, зависит от химического состава, и в ряде случаев может составлять от нескольких суток до недели. Чем сильнее закоксованность, тем дольше нужно времени.

    Сразу после проведения раскоксовывания двигателя автомобиль может заводиться с трудом. Как правило, первый запуск также будет сопровождаться едким запахом выхлопных газов.

    Внимание! При жесткой очистке используются высокотоксичные вещества. Процедура удаление коксовых отложений должна проходить в помещении с хорошей вентиляцией.

    Раскоксовка смесью ацетона и керосина

    Пропорции для проведения раскоксовки: три части ацетона на одну часть керосина. Общее количество рассчитывается исходя из объема двигателя — по 300 граммов на мотор в четыре цилиндра.

    Пошаговая инструкция:

    1. Приготовьте смесь нужных пропорций и объема;
    2. Открутите свечи на слегка разогретом двигателе;
    3. Залейте смесь в цилиндры;
    4. Поставьте свечи обратно;
    5. Оставьте средство для воздействия на нагар на срок от 9 до 12 часов;
    6. Открутите свечи;
    7. Отключите питание;
    8. При помощи вращения стартера удалите лишнюю жидкость;
    9. Запустите двигатель.

    При необходимости для увеличения эффекта повторите процедуру. Замените масло и масляный фильтр. Обратите внимание, что после очистки вымывается масло, что может привести к износу поршневых колец.

    Высокая температура двигателя может привести к закипанию смеси.

    Мягкая раскоксовка

    Хороший способ того, как сделать раскоксовку двигателя, своими руками, не обладая специфическими навыками и опытом.

    • Заливка в масло

    Если время, когда необходимо менять масло совпало с желанием почистить кольца, то добавьте специальный химикат в него. После добавления химсредства на масле можно проехать 100-200 км, а потом уже поменять. Полную очистку таким способом сделать невозможно, но удалить отложения с маслосъемных колец вполне реально. Из-за более жидкой консистенции масла избегайте езды на высоких оборотах.

    • Заливка в топливо

    Залейте подходящее средство для раскоксовки, например Эдиал, в топливный бак. Попадая в камеру сгорания оно разрушает структуру нагара, и частицы, сгорая, выходят вместе с выхлопными газами.

    Профилактика появления нагара

    Для того, чтобы избежать проблем, связанных с закоксованностью двигателя, придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Не давайте автомобилю простаивать длительное время;
    • Старайтесь не давать машине долгое время работать на низких оборотах;
    • Прогревайте двигатель в зимний период;
    • Своевременно меняйте масло;
    • Используйте присадки для раскоксовки.

    Правильно эксплуатируя свой автомобиль и периодически проводя мягкую раскоксовку вы сможете уберечь двигатель машины от поломки.

    Раскоксовка поршневых колец своими руками – Поделки для авто

    В данной записи речь пойдёт о раскоксовке (раскоксовке поршневых колец, двигателя и т. д., кто как называет). Изначально ничего подобного делать не планировал, т. к. не думал, что от данного процесса будет какая-то польза. Но в итоге, всё же решился на данную процедуру при очередной замене масла, ну и заодно поменял сайлентблоки

    В качестве химии использовалась раскоксовка фирмы ХАДО в баллончике с трубкой для впрыска в цилиндры. Предназначена для 20 цилиндров. Кстати, на конце трубке что-то типа форсунки разбрызгивающей химию в разные стороны.

    Итак, что нам понадобилось для данной процедуры:

    1) раскоксовка;
    2) шприц с трубкой для откачки остатков химии из цилиндров;
    3) компрессометр;
    4) ну и двигатель (у меня прошёл 123 тыс.)
    5) помощник;
    6) масло, масляный фильтр;

    Теперь сама процедура.

    Чтобы проверить эффективность данного процесса, был куплен компрессометр фирмы “Измерит” для замера компрессии “до” и “после”. Но тут возник вопрос, как правильно измерять на холодную или на горячую? Более часто я слышал, что измеряют на холодную, но мнения в сети интернет разделились. В итоге пробуем замерять на горячую и на холодную.

    Подготовка/замер:

    — Перед замером компрессии проверяем, чтобы АКБ был полностью заряжен.
    — Выкручиваем ВСЕ свечи.
    — Снимаем предохранитель с бензонасоса. Не обязательно, т. к. при замере компрессии всё равно надо полностью выжимать педаль газа, вследствие чего подача топлива прекратится (на автомобилях с электронным впрыском топлива). Но я всё же снял (минута делов).
    — При замере также выжимаем сцепление, чтобы снизить нагрузку на стартер.
    — Замеряем.

    Результаты на холодную “ДО”: 12 11,8 11,8 11,3.

    Результаты на горячую “ДО”: 12,8 12,5 12,5 12.

    В принципе всё не так уж плохо, за исключением четвёртого цилиндра. Замер на горячую и на холодную отличаются только разницей в 0,7-0,8, так что за основу возьму показания на холодную, так сказать худший вариант, к тому же надо учитывать погрешности прибора. Но, по крайней мере, показания стабильные, чтоб говорит о точности компрессометра.

    Перейдём непосредственно к раскоксовке.

    • 1. Вывешиваем одно колесо, включаем пятую передачу и примерно выставляем поршня на одном уровне (можно проверить длинной отвёрткой).
      2. Заливаем химию. Я залил где-то 1/2, либо 1/3 баллона половину на 4 цилиндра. Закручиваем свечи. Я закручивал не до конца, чтобы не создавать давление в цилиндрах.
      3. Ждём 15-20 минут. Пока ждём, раз в 5 минут медленно вращаем вывешенное колесо на 5-10 градусов в разные стороны, чтобы расшевелить кольца.
      4. Выкручиваем свечи, и выкачиваем остатки химии из цилиндров где она осталась (может стечь в поддон).
      5. Ложим тряпку на свечные колодцы и крутим стартером несколько секунд, чтобы исключить гидроудар, т. к., если химия осталась в цилиндрах, она вылетит на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы химия не попала не резиновые и пластмассовые детали подкапотного пространства.
      6. Закручиваем свечи, заводим, греем до рабочей температуры. Желательно дать оборотов, чтобы вылетели остатки нагара с цилиндров. Возможно машина будет сначала травить и дымить (у меня немного дымила по началу 1-2 минуты).
      7. Сливаем масло, меняем фильтр, заливаем новое. Масло необходимо обязательно поменять, т. к. часть химии попадает в масло и сальники от этой химии будут явно не в восторге.

    Вот что я выкачал из первого цилиндра:

    Дно крышечки, что на фото, в которой была химия вперемешку с нагаром через несколько часов стало как пластилин)) Кстати, сами поршня до раскоксовки были в чёрном нагаре, а после практически отчистились.

    Далее произвёл замер компрессии на холодную (почему на холодную писал выше) после замены масла.

    Результаты “ПОСЛЕ” (на холодную): 12 12 12 12,2

    Исходя из результатов видно, что компрессия в четвёртом цилиндре выровнялась, следовательно толк от раскоксовки всё же есть. Но, на мой взгляд, данная процедура уместна для двигателей, которые уже давненько ходят без капиталки и имеют проблемы с компрессией. Для новеньких двигателей данная процедура бессмысленна.

    При этом причины образования нагара (кокса) самые разные:

    — качество топлива, масла;
    — перегревы двигателя;
    — езда в пробках, постоянная овощная езда и т. п.
    — не полное сгорание топливной смеси;
    — попадание масла в камеру сгорания;

    Автор; Alekkssandr   г.Красноярск 

    Методы раскоксовки поршневых колец своими руками без разборки двигателя

    Во время раскоксовки двигателя автомобиля происходит тщательная очистка поршней и всех элементов камеры сгорания от образовавшегося там нагара. Для реализации этой цели специалисты могут задействовать такие инструменты как масло, топливные смеси, а также свечные отверстия для введения эффективных препаратов для очистки. На сегодняшний день есть множество способов для успешного завершения этой процедуры. Основная разница между методами заключается в их эффективности и объему выполняемой работы.

    Во многих случаях при помощи раскоксовки можно избежать капитального ремонта двигателя вашего транспортного средства, однако в некоторых случаях именно эта процедура станет причиной ремонта силовой установки. Причиной этому может стать износ самих деталей в силовой установке, либо неправильное проведение данной процедуры. В связи с этим фактом нужно быть максимально внимательным в ходе выполнения раскоксовки и выбора наиболее эффективного по вашему мнению метода.

    Мягкая раскоксовка силовой установки:

    В ходе мягкой раскоксовки колец специалисты, как правило, задействуют масляную систему силовой установки для того, чтобы поршневая группа смогла быть очищена от нагара. Для этого необходимо ввести очищающий препарат в масло за 150 километров до его замены, и до процедуры замены силовая установка должна эксплуатировать в щадящем режиме, не поднимая обороты до максимальных значений. Действующие вещества в очищающем препарате должны смывать собравшийся нагар с нижних маслосъёмных колец и канавок в поршнях. Как правило, именно эти зоны чаще всего страдают от нагара.

    Метод жесткой раскоксовки:

    Всем хорошо известный способ жесткой расковсковки двигателя пользуется гораздо больше популярностью. Сам же метод крайне прост и эффективен по своей сути. Для использования этого метода специалист заливает агрессивные действующие вещества в саму камеры сгорания силовой установки. Во время этой процедуры при помощи агрессивной жидкости появляется возможность для очистки нагара на кольцах и днища поршня. Для успешной реализации этой процедуры вам необходимо поставить свое транспортное средство на улице и совершить прогрев силовой установки до ее рабочих температурных показателей. Далее следует заняться отключением зажигания и вынуть свечи из двигателя, либо снять форсунки. Во время проворачивания коленчатого вала нужно использовать отвертку для того, чтобы установить порошки в вашем двигателей в среднее положение. После этого в цилиндры попадает действующее вещество очистителя и оставляется в двигателе на некоторый временной период, как правило от 30 минут до 10 часов с целью смягчить скопившейся нагар. Чтобы процедура была наиболее эффективно необходимо позаботится о прогреве двигателя до ее начала, в таких условиях можно достичь эффекта “паровой бани” за счет чего нагар сможет лучше откиснуть и размягчиться.

    Раскоксовка колец во время движения:

    Следующий метод представляет из себя динамическую очистку силовой установки от нагара в движении. Данный способ требует минимальное количество временных и силовых затрат и эффективно борется со скопившемся нагаром. Для использования данной методики специалисты применяют специальные присадки для топлива, при помощи которых ведется ликвидация нагара в силовой установке. Для осуществления этой процедуры автолюбителю не нужно обладать специальными знаниями и навыками, все предельно просто и делается в максимально сжатые сроки. Раскоксовка должна быть залита в топливный бак вперемешку с бензином в количестве указанном в инструкции по применению для каждого отдельно взятого средства. Действующие элементы такой присадки способны попасть вглубь нагара и лаковых отложений полностью уничтожая их. Удаление остатков нагара производится при помощи выхлопной системы вашего автомобиля. Для наиболее эффективного использования данной методики многие эксперты рекомендуют активно эксплуатировать ваше транспортное средство после добавления присадки. Таким образом вам удастся поднять температуру внутри двигателя, тем самым сделав процедуру раскоксовки максимально эффективной.

    Раскоксовка двигателя – удаление нагара своими руками

    Чтобы удалить нагар из цилиндров двигателя, вникать в глубокие технические вопросы автовладельцу совсем необязательно. Но когда встает вопрос об экономии десятка-другого тысяч гривен, поинтересоваться деталями все-таки стоит.

    Тема нагара в цилиндрах поднимается тогда, когда падает мощность двигателя, поднимается расход топлива и масла. Причиной этому может быть банальный износ – поршней, их колец и стенок цилиндров. Из-за этого падает компрессия в цилиндрах и много масла остается в камере сгорания.

    Углеродистые и лаковые отложения в кольцевых канавках поршня ограничивают подвижность колец в них. Это приводит к потере мощности и угоранию масла.

    Но есть еще одна причина, не менее вероятная – залегание колец в канавках поршней. Это случается из-за накопления в этих местах нагара – смолистых продуктов перегрева и горения масла и топлива. О причинах этого можно написать отдельную статью, а в нашем случае важно то, что нагар, забивая канавки, ограничивает подвижность колец в канавках.

    Читайте также: Как проверить двигатель: новая технология leak-тест

    Из-за этого кольца не уплотняют как следует зону контакта поршень-цилиндр и не снимают масло со стенок последнего. То есть двигатель демонстрирует те же проблемы, что и при износе.

    Таким образом, очистка деталей цилиндро-поршневой группы от нагара может заменить серьезный ремонт двигателя, связанный с его разборкой. Особенно приятно для владельца то, что раскоксовку можно произвести без разборки мотора.

    Способы удаления нагара из двигателя

    Специалисты автосервиса разработали два основных способа очистки деталей двигателя от нагара – мягкий, растянутый и более жесткий, ускоренный. В обоих случаях используются специальные препараты, которые размягчают углеродистые отложения и содействуют их удалению с внутренних поверхностей вместе с топливом, маслом и газами. При этом очищаются не только поршни и кольца, но и вся система смазки.

    У левого поршня канавки чистые, лаковые отложения в них не мешают кольцам, но углеродистый нагар (черный) в верхней части провоцирует ускоренный износ цилиндра. Cправа новый поршень.

    Препараты мягкой работы – промывки – добавляются, согласно инструкции, в масло за несколько сот километров до его замены. И постепенно смывая отложения, уносят его вместе с маслом в масляный фильтр или вместе с отработавшими газами – в выхлопную систему.

    Ускоренные промывки называют “пятиминутками”, поскольку их добавляют в масло непосредственно перед заменой и дают мотору поработать на смеси около 5 минут. Этот способ более эффективный, но некоторые владельцы имеют против него предубеждение. Якобы не в меру “злой” препарат может сорвать с внутренних деталей слишком крупные фрагменты нагара, которые могут закупорить масляные каналы или засорить седла выпускных клапанов.

    Читайте также: Как уничтожить двигатель: 6 верных способов

    А для самых запущенных случаев опытные мотористы выработали еще одну технологию – к слову, согласованную с экспертами одного из авторитетнейших производителей автохимии.

    Для особо грязных моторов

    Данный метод предполагает применение промывки-”пятиминутки” как наиболее концентрированного препарата. И он используется в два этапа.
    Во-первых, упаковка делится на две половины. Первая часть заливается равными порциями в свечные отверстия каждого цилиндра. Через пару минут двигатель нужно провернуть несколько раз вручную – кривым стартером или за ведущее колесо при включенной передаче.

    При помощи медицинского шприца в цилиндры наливают равные порции высокоэффективной промывки-”пятиминутки”. Процедура повторяется.

    Во-вторых, нужно снова разделить оставшуюся половину препарата на равные части по количеству цилиндров, снова залить промывку через свечные отверстия – и оставить двигатель “откисать”, завернув свечи на свои места для меньшего испарения. Через несколько часов – например, наутро – свечи нужно выкрутить и, проворачивая коленвал при помощи стартера, выгнать остатки промывки из цилиндров.

    После чего свечи окончательно возвращаются на свои места и автомобиль отправляется в пробег на 30 – 40 км, во время которого нужно поддерживать повышенные обороты двигателя – в диапазоне 3000 – 4000 об/мин.

    Первые минуты после раскоксования двигателя по интенсивному методу из выхлопной трубы выходит много дыма – сгорает препарат-промывка.

    Во время работы двигателя на высоких оборотах рабочая смесь выносит из цилиндров растворенные отложения и остатки загрязненного препарата. Кольца, активно двигаясь в своих канавках, помогают удалению из них нагара. После этого нужно заменить масло и фильтр.

    После двойного отмачивания поршней и цилиндров промывкой-”пятиминуткой” двигателю нужно дать поработать около получаса при 3000 – 4000 об/мин.

    Для контроля результатов можно использовать компрессометр или leak-тест – диагностику двигателя по утечке воздуха. На автомобиле Daewoo Lanos 1,5, который позировал нам при написании данной статьи, показатели leak-теста изменились таким образом:

    Номер цилиндра

    Утечка воздуха до промывки, %

    Утечка воздуха после промывки, %

    1

    50

    35

    2

    30

    25

    3

    50

    25

    4

    30

    25

    Таким образом, после раскоксования цилиндро-поршневой группы мотора Daewoo Lanos c пробегом около 210 тыс. км компрессия в цилиндрах выровнялась. Ее показатели после удаления нагара с поршней вернулись к естественным значениям, характерным для данной модели двигателя при указанном пробеге.

    Leak-тест показал положительный итог промывки двигателя по интенсивному методу: утечка воздуха из двух худших цилиндров уменьшилась вдвое, из двух лучших – на 17 % в каждом.

    Рекомендация Авто24

    Имейте в виду, что заранее знать истинную причину нарушения компрессии двигателя нельзя: возможно, это износ, а возможно, всего лишь отложения нагара. Но все же работу по “лечению” двигателя стоит начать именно с вышеописанной процедуры раскокосования – даже если она окажется напрасной, затраченная на нее сумма несоизмерима с расходами на полноценный ремонт. Который, возможно, удастся отменить или надолго отложить.

    Читайте также: Что покажет компьютерная диагностика двигателя перед покупкой

    Присадка

    к топливу / маслу полностью удаляет нагар с двигателя.

    Краткое содержание пресс-релиза:

    При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинги, а также восстанавливает мощность и прием. При добавлении в масло, многозадачная добавка разжижает скопившуюся смолу и лак и освобождает отложения нагара. Он медленно очищает липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.


    Оригинальный пресс-релиз:

    CRC Industries объявляет о выпуске CRC® MOTOR TREATMENT с технологией Syn-Go®

    Новый многоцелевой внутренний очиститель и смазка двигателя и картера от CRC способствует более плавной работе двигателя, увеличению MPG, восстановлению мощности и снижению выбросов. WARMINSTER, PA. - CRC Industries, Inc., производитель химических продуктов для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также Предприниматели, работающие на автомобильном, морском, грузовом, электротехническом, промышленном и аппаратном рынках, представили CRC MOTOR TREATMENT, присадку к топливу и маслу, которая обеспечивает полную очистку от углерода для значительного повышения производительности двигателя. Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выводится через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе. Углеродные отложения могут затвердеть на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приведет к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке, потере мощности и избыточным выбросам. Отложения нагара в двигателе - серьезная проблема. При добавлении в топливо средство CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни.Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, восстанавливает мощность и прием. «Для более агрессивной очистки топливной системы, - говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, - MOTOR TREATMENT можно добавлять прямо в камеру сгорания через вакуумную линию». MOTOR TREATMENT удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива, содержащего этанол, и работает во всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателях. Чтобы предотвратить осушающий эффект этанола в топливе, CRC MOTOR TREATMENT разработан с использованием технологии SYN-GO®, которая оставляет после себя синтетическую смазку для дополнительной защиты и смазывает верхние цилиндры.Со временем продолжительный холостой ход, частичная езда, грязь, влажность и экстремальные рабочие температуры могут вызвать накопление шлама в моторном масле, что приведет к потере мощности и производительности. При добавлении к маслу CRC MOTOR TREATMENT разжижает накопившуюся смолу и лак и удаляет нагар, медленно очищая липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила. Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла.«Этот продукт является отличным средством очистки перед заменой масла. Помимо обработки вашей топливной системы, примерно за 50 миль до следующего планового обслуживания смазки, масла и фильтров необходимо добавить средство MOTOR TREATMENT в ваш картер». CRC MOTOR TREATMENT можно приобрести у оптовых и розничных продавцов автомобилей. Более подробную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании bit.ly/mwZIfB. Рекомендуемая производителем розничная цена: 6,99 долл. США 16 эт. Унция. Торговые марки CRC включают CRC®, K & W®, Sta-Lube® и Marykate®.CRC имеет сертификат ISO 9001: 2008 и придерживается строжайших руководящих принципов качества во всех аспектах исследований, разработок и разработки продукции. www.crcindustries.com

    Связаться с этой компанией Скачать спецификацию

    Связанные

    Как накачать классические двигатели - Практические руководства и статьи для классических автомобилей

    Четкая голова на вашем классическом автомобиле будет означать больше мощности, больше экономичности и меньше вредных выбросов.Более того, простой кокс может обеспечить все это за 20 фунтов стерлингов!

    Прежде чем разбудить свой классический автомобиль от зимнего сна, почему бы не побаловать его настройкой TLC - оторвав сонную голову двигателя? Мы говорим о старомодном кока-коле (или капитальном ремонте, если вы хотите быть шикарным), и примерно за 20 фунтов стерлингов или даже меньше вы можете вернуть все недостающие л.с. лошади одновременно. До середины 1970-х годов кокс были обычным явлением каждые 20 000 миль благодаря низкому качеству топлива, масел и конструкции двигателей; сегодня современный двигатель может проехать 100 000 миль, а голова по-прежнему чиста, как свист.Но кокаин на типичном классическом двигателе принесет большие плоды за дневной прививок, который не делает ничего более сложного, чем соскребать нагар с головы. Помимо лечения таких недугов, как плохая работа и запуск, повреждение перед детонацией, работа или перегрев, некоторые ловкие работы с использованием ничего более сложного, чем электрическая дрель и вращающиеся проволочные щетки, могут дать ему бодрость всего за копейки! Когда кокаины были в моде, практические автомобильные журналы были напичканы описанием того, как можно омолодить свой Cortina / Mini / MG примерно за 2 фунта стерлингов. Что ж, 40 лет спустя вы можете проделать ту же работу за 20 фунтов максимум и, возможно, всего за десять, если вы разведете автомобильные беспорядки в поисках дешевого набора прокладок для кокса. И это действительно все, что вам нужно! Если вы никогда раньше не сталкивались с коксом, расслабьтесь, так как это одна из самых простых гаек и болтов, с которыми вы столкнетесь, особенно на двигателе с верхним расположением клапана. Двигатели с верхним распределительным валом сложнее, поскольку приходится нарушать фазу газораспределения, но это довольно просто, если вы следуете руководству по ремонту. Помимо набора прокладок головки (не пытайтесь выполнить работу без нее) и, возможно, некоторой прокладки, соединяющей цемент, вам понадобится динамометрический ключ, чтобы правильно затянуть головку; это самое главное.Если вы не против заточки, достаточно тупого ножа, чтобы соскрести нагар, хотя электрическая дрель с принадлежностями наверняка сработает лучше. Если вы хотите снять клапаны, вам понадобятся пружинный компрессор, палочка для заточки клапанов и шлифовальная паста. Но от копейки к фунту вы будете знать кого-нибудь, кто может одолжить вам свою (они пылятся в гараже)! Если вы можете заполучить один из них, то для предварительной проверки компрессии цилиндра пригодится тестер компрессии. В вашем руководстве вы найдете соответствующие значения давления, но еще важнее то, насколько они однородны.Изменение диаметра цилиндров более чем на 15/20 фунтов предполагает, что использование кокса является разумным. Наша полоса выбора показывает вам самое необходимое - теперь достаньте их и оторвите голову своему двигателю, как можно лучше.

    Ступень дальше

    Если вы хотите, вы можете пойти дальше, чем просто носить с собой простой кокс, и настроить головку на «стадию 1», приложив немного больше усилий. По сути, это тот же принцип, но если раньше вы удаляли углерод, теперь вы также удаляете и металл.Посмотрите на любую старую головку блока цилиндров массового производства, и вы будете поражены плохой отделкой и шероховатостью, а также удалив все высокие ступени и неровности, можно добиться лучшего потока газа. Во многом это является здравым смыслом, хотя следует иметь в виду, что некоторая степень неровности на впускных отверстиях способствует смешиванию топлива и воздуха, но сглаживание выхлопной стороны способствует продувке. Помимо щеток для роторного сверла вам потребуются специальные насадки для шлифования и полирования, которые довольно недороги. . Вы можете пойти дальше с резцами, чтобы резко изменить форму камер сгорания и портов, но это более сложный процесс.Другая работа с головкой включает скимминг, повышающий степень сжатия и, следовательно, большую мощность; обычно допустимо до 60 тыс. Типичный машиностроительный цех будет взимать около 25 фунтов стерлингов за эту работу и столько же за испытание на трещину - последнее, что является хорошей идеей для некоторых проектов, чтобы увидеть, насколько хватит головы. Если какие-либо седла клапанов нуждаются в замене, вы также можете использовать закаленные вставки, чтобы двигатель лучше подходил для неэтилированного топлива.

      Дюжина директив по коксоудалению своими руками

    • Так как потребуется изрядный демонтаж, соберите множество маленьких коробок / картонных коробок, чтобы положить отдельные гайки, болты и т. Д. И пометить их, чтобы не запутать.Клапаны, толкатели, коромысла и т. Д. Должны быть сохранены для их цилиндра, поскольку они изношены, чтобы соответствовать этому отверстию
    • .

    • Всегда имейте под рукой руководство по ремонту. В некоторых двигателях есть хитрые штрихи, которые могут вас смутить. Например, на некоторых двигателях Vauxhall болт впускного коллектора спрятан внутри «верхнего конца» и доступен только после снятия карбюратора или термостата!
    • Ослабляя болты головки, делайте это в такой же последовательности, как при закручивании, постепенно, чтобы избежать деформации головки.Он может застрять и нуждаться в шокирующем бесплатном
    • После снятия головки протяните ветошь по бортикам и отверстиям, чтобы избежать попадания в двигатель упавшей гайки, болта или мусора.
    • Состояние головки и отверстий многое говорит о исправности двигателя. Ищите обгоревшие клапаны, углубление седла клапана и изношенные направляющие; последний проверили, сняв наполовину клапан и почувствовав провисание направляющей, а также следы подгорания масла
    • Проверить отверстия; наверху будет выступ, но он не должен быть чрезмерным.Попробуйте сдвинуть поршни вбок - чрезмерное количество предполагает износ колец; Все, что выше 0,004-дюймового щупа, которое можно перемещать по окружности поршня, указывает на восстановление
    • Углерод трудно удалить, но не используйте долото или отвертку, чтобы не поцарапать поверхность. Идеально подойдет тупой нож или полотно ножовки. Вращающиеся щетки лучше всего подходят для горловин клапана, портов и т. Д.
    • Проверьте седла клапана. Сгоревший клапан или забитое седло головки потребуют замены, и это работа инженерного цеха.В противном случае «вдавите» их (см. Рамку снаружи)
    • Чистота очень важна при проведении коксоудаления, поэтому имейте много бензина или уайт-спирита, чтобы вымыть старый мусор и удалить шлифовальную пасту; любое оставшееся в голове будет способствовать быстрому износу двигателя
    • Пружины клапанов служат намного дольше, чем раньше, и могут не нуждаться в замене. Вы можете сравнить их друг с другом по данным в руководстве по ремонту. Тем не менее, они дешевы в продлении. А пока они выключены…
    • Осторожно установите головку блока цилиндров на блок, не забывая правильно установить новую прокладку («всухую»).Затяните в соответствии с инструкциями производителя (начиная с половины рекомендуемого веса) и в правильной последовательности.
    • После установки толкателей и запуска двигателя для проверки на утечки и любые воздушные пробки в системе охлаждения, осторожно запустите двигатель примерно на 500 миль, прежде чем перепроверить затяжку болтов головки и зазоры клапанов. Вот и все!

    Очиститель поршневых колец дизеля. Размер поршневого кольца

    6 октября 2017 г.

    Информация по очистке двигателя от нагара (иначе - коксования) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно эксплуатируют одну машину в течение длительного времени и сами стараются ее обслуживать.Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. Км. Как сделать раскисление двигателя автомобиля своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

    Откуда берется углерод и где он накапливается?

    Процедура очистки не панацея и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы использовать технику правильно и вовремя, нужно разобраться в причине образования отложений и последствиях этого явления.

    Цилиндр-поршневой (ЦПГ) и клапанная группа ДВС работают в сложных условиях - при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а уплотнения теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются, так как смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

    • юбки поршней и стенки камеры - в первую очередь;
    • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
    • торцевых плоскостей клапанов и их внутренних поверхностей, прилегающих к седлам;
    • канавок для поршневых колец и отверстий для слива жидкой смазки (расположены в глубине канавки маслосъемного кольца).

    При этом электроды свечей зажигания покрыты углеродом, что снижает качество искрообразования.

    Когда количество смазки, проникающей в цилиндр, становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне они закладываются), из-за чего реальное сжатие в цилиндрах падает на 50–90%. Прожженный со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия вообще упадет до нуля - цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя закоксовать двигатель.


    Когда отключать двигатель?

    Процедура дает положительный результат своевременно. Вы не можете слишком долго откладывать - просто тратьте деньги зря, потому что химические вещества дороги. Когда калибровка становится бесполезной:

    1. Для продолжительной езды с повышенным расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки на 1000 км и более, и в течение 2–4 месяцев вы не принимаете никаких мер, то приготовьтесь к капитальному ремонту.Сажа забьет кольца и маслосливные отверстия, так что химия не поможет, только механическая чистка.
    2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на прогоревшие клапаны, которые очиститель не примет.
    3. Когда в двигателе возникает шум и стук, требующие немедленной замены деталей.

    Вы можете выполнить калибровку на свой страх и риск, но с указанными выше симптомами шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект - после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

    Причина явления та же сажа. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое сжатие масла). После очистки нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

    Практика показывает, что специальную жидкость для скококсования двигателя следует использовать при расходе смазки двигателя 0.3-0,5 литра на 1 тысячу километров. В этот момент начинается интенсивное отложение углерода, но необратимых последствий пока нет. Если в масле виноваты сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тысяч км, при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

    Выбор чистящего средства

    В автомобильных магазинах и на рынках представлен широкий ассортимент химической продукции, заявленной производителями как эффективные очистители коксовых деталей силовых агрегатов.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

    • Мицубиси Шумма;
    • Gzox;
    • BJ-211;
    • Лавр.


    Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольных баллонах емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемых в баллоны через трубку. Остальные два средства заливаются шприцем. Как правило, одной упаковки - баллончика или баллончика - достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом до 1.6 литров. Для двигателей большей мощности с числом цилиндров 6–12 потребуется 2-3 мощности.

    Несколько слов о том, как лучше производить чистку двигателя. Безусловным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Один недостаток - завышена цена препарата (около 30 у.е. за спрей). Альтернативой является аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают список лучших чистящих средств, представленных на рынке автомобильной химии.

    Наконечник. Не следует использовать старые «старомодные» методы закоксовывания двигателя современного автомобиля, заливки в цилиндры смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и слегка растворяют нагар.

    Подготовка к удалению нагара

    Перед тем, как заняться закоксовыванием цилиндро-поршневой группы двигателя, необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, выделить время - на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время воздействия указано на упаковке жидкого очистителя. Желательно спрогнозировать работу на момент замены масла, так как часть растворенного кокса стекает в картер и смазку придется менять в любом случае.

    Для самостоятельной очистки изношенного мотора необходимо подготовить такие материалы и запчасти:

    • чистящее средство;
    • моторное масло и фильтр;
    • новых свечей зажигания;
    • болтов - заглушки для нарезания резьбы вместо лямбда-зондов.

    Нет необходимости создавать особые условия для ведения работ; Достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно и без него.

    Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

    1. Прогрейте блок питания до температуры 60–70 ° C, необходимой для активации большинства очистителей.
    2. Выкрутите кислородные датчики из выхлопного тракта и установите заглушки с болтов.Цель - защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
    3. Подпереть автомобиль противооткатными упорами и поднять любое ведущее колесо.


    Инструкция по установке

    Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав - «пять минут», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после закоксовывания.

    Выполните следующие действия в следующем порядке:

    1. Внимательно прочтите инструкцию на упаковке моющего средства и узнайте, сколько жидкости нужно налить в каждый цилиндр вашего мотора.
    2. Выверните свечи зажигания и тщательно протрите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
    3. Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
    4. Поочередно опуская трубку в отверстия для свечей зажигания, заполните цилиндры аэрозолем из баллончика.Раскоксовка двигателя «Лавр» производится с помощью шприца (в комплекте с препаратом).
    5. Заверните свечи, не затягивая их полностью.
    6. Выдержать 8-15 часов, периодически проворачивая коленчатый вал, поворачивая колесо. Цель состоит в том, чтобы способствовать потоку жидкости между поршневыми кольцами.

    По истечении указанного в инструкции времени открутите свечи еще раз и попробуйте с помощью шприца откачать растворенную грязь из баллонов, а затем тщательно продуть компрессором.Чем лучше удастся очистить оставшийся кокс, тем быстрее запустится двигатель.


    Установить старые свечи и запустить двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об / мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» через выхлопной тракт кусочки сажи. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторной смазки.

    В крайнем случае при очистке силового агрегата и замене масла вверните новые свечи зажигания.Перед установкой свечей еще раз замерьте компрессию и проверьте положительный эффект от мероприятия. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

    Капля дизельного двигателя отличается тем, как цилиндры заполнены химическим веществом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость льется через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

    В двигателях внутреннего сгорания поршни в специальных канавках снабжены компрессионными и маслосъемными кольцами.Первый тип предназначен для создания давления в камере сгорания, а второй удаляет излишки масла со стенок цилиндров. Кольца обладают способностью сохранять подвижность во время работы, обеспечивая плотное прилегание по окружности цилиндра. Неисправности в двигателе или использование некачественного масла приводят к интенсивному образованию сажи на стенках камеры сгорания, ее отложению в канавках и на самих кольцах, вызывая закоксовывание, после чего не обеспечивается надлежащая герметизация.

    Признаки появления поршневых колец

    Факт появления поршневых колец на двигателе определяется по следующим признакам:

    1. Снижение мощности силового агрегата из-за низкой компрессии в цилиндрах. В таких условиях при приготовлении топливной смеси не создается необходимого уровня сжатия.

    2. Плохой запуск холодного двигателя, который в большей степени проявляется при температуре окружающей среды ниже -10 ° С.

    3.Повышенный расход масла. При работающем двигателе синий дым из трубы имеет характерный запах гари.

    Описанный метод позволяет определить наличие поршневых колец всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада. Приора, Калина, Гранта, Вест и большинство иномарок.

    Размер поршневого кольца


    Для раскисления колец используются следующие методы:

    1.Традиционный. Шлам удаляют, используя ацетон и керосин, смешанные в равных пропорциях. Для этого на полуохлаждаемом двигателе включают свечи зажигания, и смесь заливают через отверстия в каждый цилиндр. В течение 12 часов происходит коррозия нагара, после чего свечи ставятся на место, двигатель заводится, и автомобилю разрешается ехать по ровной трассе на оборотах, близких к максимальным 12-15 км. При восстановлении работоспособности колец в двигателе меняют масло и фильтр.

    2. Второй способ отличается от предыдущего использованием раскислителей, в которых используется керосин. Технология применения полностью аналогична предыдущему способу.

    3. Третий метод - использование специальных химикатов, предназначенных для борьбы с закоксовыванием колец. Их также наливают через отверстие для свечей в количестве 70 г на 1 баллон. Главное условие - после заливки реагента коленчатый вал нужно провернуть в обе стороны на угол 10 °, а после завершения процедуры и перед вкручиванием свечей продуть цилиндры так, чтобы оставшийся продукт вылетел. в выпускной коллектор.Требуется замена моторного масла и фильтра после закоксовывания.

    Раскоксовка Лавр, инструкция


    ЛАВР МЛ-202 АнтиКоксФаст - химическое средство для удаления нагара и смоляно-коксовых отложений, образующихся при работе двигателя, без его разборки. Он способен очищать не только канавки и поверхность колец, но и стенки камеры сгорания. Простота использования инструмента позволяет легко использовать его любому водителю, знакомому с базовыми навыками обслуживания автомобилей.


    Реагент доступен в трех типах упаковки:

    1. Liquid Anti Coks (185 или 330 мл).

    2. Защита от кокса и промывка двигателя.


    Помимо емкости с жидкостью в комплекте есть инструкция по применению и шприц с трубкой. Для раскисления двигателя достаточно пузыря поменьше, до 2 литров. При рабочем объеме более 2 литров в V-образных силовых агрегатах используется упаковка 330 мл. Процесс коксования осуществляется в следующем порядке:

    1.Мотор нагревается до t примерно 70 о С и более.

    2. Выключите модуль зажигания, чтобы исключить подачу напряжения в цепь высокого напряжения.

    3. Откручиваем свечи.

    4. Установите поршни в среднее положение, поворачивая коленчатый вал.


    5. Используя шприц и подсоединенную к нему трубку, налейте 45 мл жидкости в цилиндры (исходя из рабочего объема двигателя 2 л).

    6. Немного закоксовав, вы можете ограничиться экспресс-процедурой, оставив жидкость действовать в течение часа.При сильном загаре время увеличивается до 12 часов, в течение которых коленчатый вал вручную несколько раз проворачивается для повышения эффективности процедуры.

    7. Остатки продукта и шламовые отложения можно удалить с помощью шприца, продувки баллонов сжатым воздухом или многократно прокручивая стартер в течение 5-6 секунд.

    8. Установлены свечи и высоковольтные провода.

    9. Двигатель запускают и дают поработать на холостом ходу до 1 мин. Первые несколько минут будет дымный выхлоп, который прекратится после прогорания шлака.

    10. Замена моторного масла «пятиминутной» промывкой двигателя.

    Каждый водитель несет ответственность за здоровье своей машины. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого многое зависит. Тем не менее не все автомобилисты регулярно очищают его от нагара, который неизбежно образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как делается обмер двигателя своими руками, что для этого понадобится и какие могут быть нюансы.

    Наши деды тоже использовали мешковину двигателя, хотя методы и средства были несколько другие, но суть осталась.Все дело в том, что топливо в Советском Союзе было некачественным, из-за этого двигатель быстро «засорял» сажу. Затем смешали ацетон и керосин в соотношении 1: 1 и промыли силовой агрегат. Это позволило частично или полностью удалить нагар с поршней и восстановить подвижность маслосъемника и компрессионных колец.

    С тех пор прошло много времени, качество топлива стало намного лучше, но сегодня двигатели более капризные.Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от копоти. Если этого не сделать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплоотдача в камере сгорания, и автомобиль значительно проигрывает в динамике.

    Профилактические мероприятия

    В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них мягкий. Он больше подходит для профилактики, чем для борьбы с уже образовавшимся илом. Тем не менее, это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, недавно прошедшего капитальный ремонт.

    Мягкое коксование настолько популярно по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого нужно купить специальную добавку типа Laurel или Vince и добавить ее в емкость согласно инструкции. Обычно заливается от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, препятствующая дальнейшему появлению сажи.Со временем сгорает имеющийся налет, однако все зависит от степени запущенности, поэтому не всегда этот способ помогает.

    Радикальные меры

    Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, нарушение динамики и плавающие обороты холостого хода, то стоит задуматься о реализации «жесткого» раскокования. Суть его заключается в том, что свечи зажигания закручены и датчик Холла отключен. Поршни выставлены примерно на одном уровне. Делается это путем поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов.Далее промойте согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл на цилиндр.

    Процедуру необходимо проводить на прогретом двигателе и сразу после заливки скококсовки, приманки свечи на место. Таким образом, можно добиться эффекта «паровой бани». В таком состоянии машину оставляют на время, от часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то ввинчиваем свечи и даем двигателю поработать 5-10 минут на холостом ходу с переменными расходами газа. Ведь нужно заменить масло в системе.

    Подбор размеров дизельного двигателя своими руками

    Очистка дизельного двигателя аналогична очистке бензинового двигателя. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем насадки снимаются, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается прямо в баллоны и остается там 10-12 часов. При этом рекомендуется закачать форсунки обратно, чтобы в цилиндрах образовался пар, способствующий размягчению нагара.

    Избыточную промывку камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой - провернуть коленвал. При этом рекомендуется закрывать цилиндры тряпкой, чтобы изделие не попало на компоненты моторного отсека. После этого насадки ставятся на место. Двигатель должен работать с переменной скоростью в течение 10 минут. Так же можно проехать небольшое расстояние (не более 50 км.) Потом замена масла и фильтра.

    Карбоксинг своими руками ВАЗ

    В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109.Из необходимого нам понадобится следующее:

    • новый комплект свечей зажигания;
    • моторное масло и фильтр;
    • свечной ключ;
    • раскоксовыватель;
    • тряпки чистые.

    Автомобиль желательно сразу установить над смотровой ямой, чтобы после раскисления можно было заменить масло. Если двигатель уже прогрелся, значит, пора открутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Затем начинается четвертая скорость, и поршни устанавливаются примерно в такое же положение.Чтобы попытаться выровнять их как можно больше, можно использовать отвертки для определения положения. Затем наливают жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и накручивают свечи. В таком положении рекомендуется оставить машину на 12 часов. Затем нужно удалить остатки промывки, затянуть новые свечи и дать двигателю немного поработать. Поменять масло и фильтр.

    Каковы ожидаемые результаты?

    По этому поводу огромное количество отзывов от автомобилистов.Самораскисление двигателя ЗМЗ-405, например, осуществляется водителями очень часто, потому что сам этот силовой агрегат вынослив и труден для уничтожения. Но коксование приводит к потере тяги. Поэтому многие водители после использования «Лавры» или аналогичных средств отметили следующие улучшения:

    • снижение расхода масла;
    • снижение расхода топлива;
    • улучшенная динамика.

    Стоит отметить, что в случае работающего двигателя камера сгорания становится несколько меньше в объеме.Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскисления камера приобретает прежний объем, что способствует улучшению динамических характеристик.

    Немного о недостатках

    После мойки двигатель не всегда работает должным образом, так как автомобилисты и рядовые автомобилисты очень часто говорят об этом в своих отзывах. Тщательная скококсовка двигателя своими руками не помешает, так как присадки в топливе смывают сажу слабо и надолго.Но «жесткая» промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания он выполняет функцию уплотнения между поршнем и цилиндром. При его снятии образуется еще больший зазор. Это приводит к повышенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и с этим ничего не поделать.

    Поэтому еще раз нужно подумать, стоит ли закоксовывать старый двигатель, или это может привести только к капитальному ремонту.С подобной проблемой столкнулись многие автомобилисты. Поэтому говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.

    По инструкции

    Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автолюбители заливают баллоны не в 40 мл, как написано в инструкции, а в 100 и даже больше. Казалось бы, волноваться не о чем. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после стирки будет очень затруднен.То же самое и с датчиком Холла, его необходимо выключить перед коксованием. В противном случае может возникнуть пожар со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Также рекомендуется регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех без исключения двигателей, будь то дизельная Toyota или бензиновый ВАЗ-2107. При каждой замене масла следует производить расчет двигателя своими руками. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и снижение расхода масла.

    За время эксплуатации автомобиля в его цилиндрах сжигаются тысячи литров топлива. Если оно качественное, это не влияет на работу двигателя, но если заливаемое топливо содержит примеси, и даже если моторное масло попадает в камеру сгорания, происходит интенсивное накопление продуктов неполного сгорания, вызывающих закоксовывание. поршневых колец. Это крайне негативно сказывается на работе двигателя, а также стимулирует образование сажи таких моментов как:

    Как понять, что кольца закоксованы

    Если эксплуатация автомобиля сопровождается указанными выше обстоятельствами, сажа образуется довольно интенсивно.При этом его скопление отмечается не только в самих цилиндрах, но и в специальных канавках, где расположены кольца, обеспечивающие герметичность. В результате подвижность колец ухудшается, и масло беспрепятственно попадает в камеру сгорания, что еще больше усугубляет проблему. Чтобы понять, что необходимо самостоятельно разбирать поршневые кольца, следует знать основные симптомы данной проблемы:

    Важно понимать, что не стоит спешить с применением специального инструмента для коксоудаления поршневых колец, сначала следует выяснить, как масло «проникает» в двигатель.Частая причина этого - изношенные сальники стержней клапана - в этом случае поможет их замена. Если причина кроется в поршневых кольцах, многие специалисты, скорее всего, порекомендуют капитальный ремонт мотора, хотя в большинстве ситуаций, особенно когда проблема не столь острая, можно обойтись без более консервативных средств.

    Самостоятельное изготовление дисков поршневых колец

    Самостоятельное использование жидкости для раскисления поршневых колец имеет достаточно выраженный эффект и позволяет значительно отложить период капитального ремонта двигателя, что существенно экономит деньги.Современные присадки для раскисления поршневых колец позволяют быстро и эффективно удалить нагар, образовавшийся на кольцах, и вернуть двигатель к работоспособности в нормальных условиях. Такие инструменты обеспечивают мягкое закоксовывание поршневых колец, поэтому их можно использовать довольно часто.


    Самый простой способ определения размера поршневых колец, по мнению автомобилистов, - это добавление в топливо или масло специально разработанных химикатов. На практике этот метод малоэффективен, и его можно использовать только для профилактики.Более совершенный метод очистки - это использование специальных растворов, заливаемых непосредственно в камеру сгорания двигателя, например, средства для коксоудаления поршневых колец ЛАВР. Использовать такие решения достаточно просто, достаточно следовать следующему алгоритму действий.

    После выполнения вышеуказанных работ следует запустить двигатель и оставить в рабочем положении на срок до 1 часа. После этого рекомендуется ехать на автомобиле, выдерживая скорость в районе 3000 об / мин.

    Внимание! Химическое коксование проводится исключительно на прогретом двигателе, температура которого составляет 70-80 градусов.

    Посмотреть, как правильно проходит процесс раскисления, можно на видео:

    Какой инструмент выбрать для калибровки

    Многие водители слышали, что керосин способен закоксовывать поршневые кольца, но не знают, как это сделать. Этот метод действительно практиковался до появления специальной химии. Для его выполнения в камеру сгорания заливают керосин, но время выдержки не менее часа. Стоит отметить, что этот метод можно отнести к малоэффективным, так как на полное удаление нагара может потребоваться до 2 дней.


    Современные химические вещества позволяют раскислить поршневые кольца без замены масла, например, антиоксидант СУРМ. Помимо этого преимущества стоит отметить его доступность - отечественный товар доступен в каждом магазине по невысокой цене. После применения специальной химии большинство автовладельцев перестают задаваться вопросом, помогает ли закоксовывание поршневых колец - результат будет заметен сразу после процедуры.

    На сегодняшний день в автосалонах представлен огромный ассортимент инструментов для коксоудаления поршневых колец - LIQUI MOLY, XADO, IDEAL или LAVR.Все они имеют примерно одинаковый химический состав и принцип действия. По словам автовладельцев, пользоваться ими достаточно удобно, и при соблюдении элементарных мер предосторожности тоже безопасно. Важным моментом можно считать эффективность очистки - требуется минимальное количество времени для выполнения всех необходимых работ, потери которых несопоставимы с высокой эффективностью очистки.

    Насколько эффективна самоочистка?

    Для проверки эффективности химической очистки двигателя от сажи был протестирован ряд популярных средств, что сопровождалось измерением компрессии в цилиндрах, а также субъективной оценкой работы двигателя со стороны самих водителей. .В тестировании приняли участие автомобили разных марок, годов выпуска и с разным пробегом. Первоначальные проблемы были примерно одинаковы у всех - неустойчивая работа в режиме холостого хода, пропадание мощности, проблемы с запуском мотора в холодное время года при полностью заряженном аккумуляторе.

    Со временем машина начинает постепенно терять мощность, будь то отечественная или иномарка.
    Для этого есть несколько причин; одна из них - наличие поршневых колец.

    Как определить, что кольца закоксованы? Очень просто, для этого вам понадобится помощник и специальный прибор - компрессометр, вы можете свободно купить его в магазине.
    Отвинтите все свечи от двигателя, отсоедините катушку зажигания или модуль зажигания и выключите топливный насос. Вставьте компрессометр в первый цилиндр двигателя и попросите друга включить двигатель стартером; в это время крепко держите прибор, если он имеет резьбу и вкручивается вместо свечи, то держать его не нужно. Товарищ заводит двигатель стартером до тех пор, пока стрелка на приборе не перестанет подниматься. Запишите показания прибора и проделайте аналогичную операцию со всеми цилиндрами.Теперь сравните все показания, если разброс больше одного или компрессия везде слишком мала, то можно попробовать разъединить кольца.

    Снятие поршневых колец.
    Существует множество инструментов для определения размеров двигателя, давайте рассмотрим самые популярные:

    Раскоксовыватель двигателя ЛАВР.
    Продается как отдельно, так и с фирменной промывкой двигателя.
    Лучше конечно покупать полную комплектацию, так как после проклейки необходимо поменять масло и промыть двигатель.
    Итак, будем считать, что вы купили комплект - раскоксовывать и промывать.
    Выкручиваем свечи и ставим все поршни на один уровень, для этого домкратом одно из ведущих колес, включаем высшую передачу и поворачиваем колеса так, чтобы все поршни находились на одном уровне, для измерений используйте деревянную палочку.
    Опустите автомобиль и, следуя инструкции, с помощью шприца из набора налейте необходимое количество жидкости в каждый баллон. Немедленно вверните свечи.
    Теперь подождите 1-2 часа, а еще лучше оставьте машину в таком виде на ночь.
    После этого откручиваем свечи, сверху накрываем двигатель тряпкой и проворачиваем двигатель стартером примерно 5-7 секунд, чтобы удалить оставшуюся химию и размягченные отложения.
    Вкрутите свечи, залейте промывку в двигатель и по инструкции дайте двигателю поработать на холостом ходу, обычно достаточно 5-10 минут.
    После этого слейте масло, замените масляный фильтр и залейте свежее масло. После закоксовывания необходимо проехать не менее 50-100 км и заново измерить компрессию, если она поднялась и выровнена по всем цилиндрам - вы добились желаемого.
    Если этого не произойдет, придется менять кольца.

    Очень хороший инструмент в ассортименте Wynn "s.
    Способ нанесения отличается от описанного выше. Вам не нужно ничего разбирать. Внимательно прочтите инструкцию и четко следуйте инструкциям.
    Флакон со скококсованием нужно подвесить к капоту и соединить специальной трубкой из комплекта с впускным коллектором.Запустите двигатель и откройте вентиль на трубке, жидкость начнет поступать в цилиндры через впускной коллектор.После такого раскисления необходимо также заменить масло и фильтр.

    Есть еще один, так сказать, народный способ.
    Как ни смешно вам это ни покажется, но двигатель можно закоксовать водой!
    Для этого нам понадобится пустая пятилитровая бутылка, медицинская капельница, вода и пара таблеток перекиси водорода (гидроперита). Повесьте бутылку вверх дном под колпак, предварительно проделав в дне отверстие для наливания воды.
    Вставьте капельницу в крышку, закройте вентиль на системе.Налейте в бутылку около 4 литров воды, закапайте туда две таблетки гидроперита и перемешайте. Другой конец капельницы поставьте на впускной коллектор вместо вакуумной трубки. Запустите двигатель и медленно начните открывать клапан в системе. Нужно добиться максимального пара из выхлопной трубы, но чтобы двигатель не глохнул. Рукой слегка приоткройте дроссельную заслонку.
    Таким образом слейте всю воду из бака.
    Забавно, но это очень эффективный и безопасный инструмент. Масло лучше менять после закисления.

    Если вы не уверены в своих силах или у вас есть дорогая иномарка, типа Infinity или Nissan, которую страшно подвергнуть таким истязаниям. В этом случае обслуживание вашего Nissan лучше доверить в профессиональные руки. Заодно проведите еще одну диагностику.

    : аргументы в пользу преобразования | SVO Учебник

    По Rick Da Tech

    Растительное масло полностью сжигает дизельные двигатели.Исследование за исследованием не обнаруживает краткосрочных эффектов от добавления до 50% растительного масла в дизельное топливо. Однако долгосрочные исследования показывают, что срок службы двигателя сокращается в основном из-за накопления углерода в двигателе.

    В современных дизельных двигателях используются системы впрыска топлива, предназначенные для подачи и должным образом распыленного дизельного топлива с вязкостью приблизительно восемь сантистокс. Обычные растительные масла в 10-20 раз более вязкие (густые) и не могут правильно распыляться в исходных системах. Более густое более вязкое топливо имеет более крупные капли из форсунок, чем топливо с правильной вязкостью.Эти более крупные капли не сгорают полностью. Двигатели с непрямым впрыском (IDI) имеют небольшую камеру предварительного сгорания, в которой топливо распыляется первым, прежде чем огненный шар расширяется в цилиндр. Большие капли топлива просто разбрызгиваются на очень горячие стенки камеры предварительного сгорания, испаряются и в конечном итоге полностью сгорают. В двигателях с прямым впрыском (DI) существует риск накопления частично сгоревшего топлива на стенках цилиндров. Если капли топлива слишком велики, чтобы закончить горение до удара о стенки цилиндра, масло может прилипнуть к стенке цилиндра, потому что стенки цилиндра недостаточно горячие для его испарения, как это делается в камере предварительного сгорания.Кольца соскребают эту частично пригоревшую слизь, которая врастает в кольцевые канавки, склеивая кольца на месте. Этот процесс называется «коксование поршневого кольца». Результатом закоксовывания поршневых колец является потеря сжатия и задиры на стенках цилиндра, если их не исправить. Единственный способ устранить повреждения - снести двигатель и повторно прозвонить его.

    Закоксовывание колец может привести к вытеканию топлива из заедающих колец, разбавляя картерное масло топливом. Попадая в картер, растительное масло полимеризуется, делая смазочное масло более густым и неэффективным.Результат - катастрофический отказ двигателя. Известно, что потеря смазки вызывает громкие стуки с последующим появлением больших отверстий в блоке цилиндров.

    Углерод также может накапливаться на форсунках, засоряя их, вызывая вытекание топлива из форсунки, не полное отключение, что приводит к плохой форме распыления. Плохая форма распыления приводит к неполному сгоранию. Также топливо может капать из частично забитой форсунки в неподходящий момент. Топливо, капающее из форсунки, может вызвать горячие точки на головке поршня, что может привести к повреждению поршня или даже к отверстию в поршне.Топливо может просачиваться мимо поршня и смешиваться со смазочным маслом, разжижая его и нарушая его способность смазывать критически важные компоненты двигателя. В системах непосредственного впрыска сверхвысокого давления практически невозможно отремонтировать инжектор, если он забит углеродными отложениями.

    Повышенные нагрузки, вызванные перекачиванием холодного растительного масла до высокого давления, также могут повредить насосы инжектора. Инжекторный насос предназначен для нагнетания «дизельных» вязких жидкостей и перекачки их к инжекторам.Поскольку холодное растительное масло гуще дизельного топлива, насос испытывает более высокие нагрузки. Если это насос CAV, как в Land Rover, он использует кулачковое кольцо для работы впрыскивающих поршней. Более высокие напряжения могут через некоторое время привести к растрескиванию кулачкового кольца. Некоторые автомобили, такие как пикап Mazda, используют более мощную лицензированную в Японии версию наиболее распространенного IP Bosch. В вашем двигателе также может использоваться «роторный» насос Bosch. Другой (и более желательный) тип IP - это линейный насос Bosch, который обычно встречается на Mercedes, Caterpillar, Nissan и Toyota.Они используют четыре вращающихся кулачка для толкания четырех поршней впрыска, по одному на каждый цилиндр, и обычно считаются бомбоустойчивыми.

    Засорение фильтра также является проблемой при использовании растительного масла в качестве топлива в немодифицированном двигателе. Насыщенные жиры и масла имеют более высокую температуру плавления, чем ненасыщенные масла. Когда холодные насыщенные масла попадают в холодный фильтр, они улавливают насыщенные масла в фильтрующем элементе, вызывая его засорение, в результате чего двигатель выходит наружу и разбрызгивается. Когда двигатель холодный, коксование ускоряется.Процесс сгорания еще более неполный, чем при горячем двигателе, что затрудняет его проворачивание, снижает мощность и чрезмерно дымит.

    В качестве аварийного топлива, растительное масло в немодифицированном двигателе - хороший выбор, но в качестве обычного топлива оно сокращает срок службы двигателя, что приводит к более частому демонтажу и восстановлению двигателя. Хорошо то, что все эти «проблемы» решаются путем нагрева топлива и тем самым снижения его вязкости. Чтобы снизить вязкость растительного масла, необходимо изменить топливную систему.В разделе «Ссылки по теме» ниже указаны компании и форумы, специализирующиеся на топливных системах WVO для вашего дизельного двигателя.

    Ссылки по теме:

    Оборудование SVO US

    Bio Fuel Technologies
    Golden Fuel Systems
    Greasecar Vegetable Fuel Systems

    Форумы SVO

    Форум по биотопливу
    Форум по технологиям биотоплива
    BURNVEG.COM
    Форум по смазочным автомобилям
    Форум по дизайну WVO
    Обсуждения по биодизелю (infopop)
    Форум по дизельному топливу на растительном масле
    Основы преобразования VO

    Остановите дым: лекарства от сжигания масла

    Мы часто слышим о голубоватом дыме из выхлопной трубы как об индикаторе горящего масла.Вы можете увидеть это при запуске или при ускорении - или чаще, в зависимости от серьезности проблемы.

    Горящее масло, вообще говоря, описывает масло, которое попадает в камеры сгорания вашего двигателя и сжигается вместе с топливно-воздушной смесью. Чаще всего это ассоциируется с автомобилями с большим пробегом, а также с теми, кто страдает от небрежного обслуживания. Ожог масла в значительной степени можно предотвратить, и если в вашем автомобиле горит масло, вы можете легко решить проблему, прежде чем потребуется более дорогостоящий ремонт.

    Технический директор

    Sea Foam Джим Дэвис расскажет об основных причинах ожогов маслом, о том, как их предотвратить и что вы можете сделать для решения проблем, если они уже есть.

    Застрявшие или забитые кольца

    Автомобильные поршни обычно имеют три кольца, которые свободно располагаются в небольших канавках, называемых площадками, на внешнем диаметре поршня.

    Два верхних кольца представляют собой компрессионные кольца, которые, как следует из их названия, поддерживают сжатие за счет уплотняющих газов в камере сгорания, а верхнее кольцо выполняет большую часть работы.Второе кольцо обеспечивает меньший контроль компрессии, а также помогает с регулированием масла.

    Нижнее кольцо представляет собой маслосъемное кольцо, которое соскребает большую часть масла со стенок цилиндра. Маслосъемное кольцо состоит из трех частей - верхнего и нижнего скребковых колец и расширительного кольца с отверстиями, которое перераспределяет масло обратно в картер через крошечные отверстия в юбке поршня.

    На фото - чистый поршень от двигателя Шеви 5,3 л. Обратите внимание на то, чтобы поршневые кольца и привод были чистыми и не имели следов лака или нагара.

    Со временем образование сильного лака и нагара может вызвать проблемы для любого из этих колец.

    «Все кольца натянуты и хотят вытолкнуться наружу», - говорит Джим. «Но если они застрянут в кольцевых площадках, они больше не смогут расширяться и поддерживать давление вокруг цилиндра».

    Заедание компрессионных колец может привести к плохому сжатию, пропускам зажигания, загрязнению масла и повышению давления в картере, которое может вызвать попадание масла в камеры сгорания. Этот «прорыв» может также произойти, если маслосъемное кольцо забито липким лаком и не может эффективно управлять маслом.Синий дым при ускорении - хороший признак проблемы с ограниченным кольцом. Помимо дыма, еще одним сильным признаком неисправности колец является более высокий, чем обычно, расход масла без каких-либо признаков внешней утечки.

    Накопление более тяжелого лака и углеродистых отложений, вызывающих прилипание колец, можно предотвратить, обработав моторное масло средством Sea Foam HIGH MILEAGE Motor Treatment за 100–300 миль перед каждой заменой масла и фильтра. Специально разработанный для легковых и грузовых автомобилей с пробегом более 75 000 миль, HIGH MILEAGE надежно предотвратит образование отложений лака или разжижение существующих отложений.Это означает, что кольца не будут ограничены, а другие важные компоненты двигателя, такие как приводы, останутся чистыми и свободными.

    Проблемы PCV

    Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) вашего двигателя также может быть причиной сжигания масла.

    Клапан (хотя и отсутствует в некоторых новых автомобилях) направляет небольшое количество воздуха и топлива, которые выходят в картер, обратно через впуск и в цилиндры. Забитый клапан может вызвать повышение давления в картере, что снова вызовет прорыв масла.Проблемы, связанные с заклиниванием колец (например, загрязнение масла газами сгорания), могут привести к проблемам с PCV.

    В некоторых случаях клапан PCV можно заменить, но лучше понять причины загрязнения и в первую очередь предотвратить его. Использование высокопробега двигателя в картере - верный способ предотвратить вредные ограничения, которые могут привести к проблемам с PCV.

    Изношенные уплотнения и направляющие клапана

    Голубоватый дым при запуске - верный признак износа уплотнений или направляющих клапанов, - говорит Джим.

    «Допустим, вы припарковали машину, заводите ее на следующее утро, а из трубы идет дым. Это всегда - и я имею в виду всегда - клапанные уплотнения или направляющие клапана », - говорит он. «Либо направляющая изношена, либо печать повреждена».

    Когда уплотнение или направляющая неисправны, масло, оставшееся на штоке клапана, стечет и осядет на головке клапана, или оно будет капать в цилиндр. Затем, когда вы заводите машину, это масло загорается, вызывая клуб дыма, который затем утихает.

    Если проблема заключается в уплотнениях, их необходимо заменить.Если направляющие неисправны, вам потребуется ремонт клапана, который включает в себя ремонт и / или замену направляющих клапана и связанных с ними компонентов по мере необходимости.

    Очистить от верхнего края

    В дополнение к использованию БОЛЬШОГО ПРОБЕГА вы можете запустить Sea Foam Spray через впускное отверстие двигателя или распылить его прямо в полости цилиндра, чтобы поршни пропитались, очищая кольца с верхнего конца. Он также очистит впускные клапаны, что особенно важно для бензиновых двигателей с прямым впрыском.

    Короче говоря, говорит Джим, предпримите простые шаги для поддержания чистоты ключевых компонентов вашего двигателя и надлежащего обслуживания, и вы не только избежите сжигания масла, но и продлите срок службы вашего автомобиля и сохраните его в дороге на долгие годы.

    .

    Оставить ответ