Стартер крутит но не заводится двигатель: Машина не заводится — 5 самых частых причин

Содержание

Стартер крутит но двигатель не заводится в Опель, как устранить и что делать?

  • Код ошибки

    Описание ошибки

  • Десятичный16490

    HEX406A

    OBD IIP0106

    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал

  • Десятичный16491

    HEX406B

    OBD IIP0107

    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16492

    HEX406C

    OBD IIP0108

    Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0109

    Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР) / датчик атмосферного давления - ненадежный контакт электрической цепи

  • Десятичный16496

    HEX4070

    OBD IIP0112

    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16497

    HEX4071

    OBD IIP0113

    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный16498

    HEX4072

    OBD IIP0114

    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала

  • Десятичный16500

    HEX4074

    OBD IIP0116

    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал

  • Десятичный16501

    HEX4075

    OBD IIP0117

    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16502

    HEX4076

    OBD IIP0118

    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0119

    Датчик температуры охлаждающей жидкости - ненадежный контакт электрической цепи

  • Десятичный16506

    HEX407A

    OBD IIP0122

    Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16507

    HEX407B

    OBD IIP0123

    Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный16514

    HEX4082

    OBD IIP0130

    Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16515

    HEX4083

    OBD IIP0131

    Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение

  • Десятичный16516

    HEX4084

    OBD IIP0132

    Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение

  • Десятичный16517

    HEX4085

    OBD IIP0133

    Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико

  • Десятичный16518

    HEX4086

    OBD IIP0134

    Ряд 1-зонд 1: нет активности

  • Десятичный16520

    HEX4088

    OBD IIP0136

    Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16521

    HEX4089

    OBD IIP0137

    Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение

  • Десятичный16522

    HEX408A

    OBD IIP0138

    Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение

  • Десятичный16523

    HEX408B

    OBD IIP0139

    Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала

  • Десятичный16554

    HEX40AA

    OBD IIP0170

    Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд. смеси

  • Десятичный16555

    HEX40AB

    OBD IIP0171

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная

  • Десятичный16556

    HEX40AC

    OBD IIP0172

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: смесь слишком богатая

  • Десятичный16557

    HEX40AD

    OBD IIP0173

    Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси

  • Десятичный16585

    HEX40C9

    OBD IIP0201

    Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16586

    HEX40CA

    OBD IIP0202

    Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16587

    HEX40CB

    OBD IIP0203

    Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16588

    HEX40CC

    OBD IIP0204

    Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16606

    HEX40DE

    OBD IIP0222

    Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный16607

    HEX40DF

    OBD IIP0223

    Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0231

    Реле топливного насоса - низкое напряжение цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0232

    Реле топливного насоса - высокое напряжение цепи

  • Десятичный16645

    HEX4105

    OBD IIP0261

    Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16646

    HEX4106

    OBD IIP0262

    Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный16648

    HEX4108

    OBD IIP0264

    Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16649

    HEX4109

    OBD IIP0265

    Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный16651

    HEX410B

    OBD IIP0267

    Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16652

    HEX410C

    OBD IIP0268

    Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс

  • Десятичный16654

    HEX410E

    OBD IIP0270

    Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16655

    HEX410F

    OBD IIP0271

    Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный17641

    HEX44E9/

    OBD IIP1233

    Ошибка учета нагрузки

  • Десятичный17643

    HEX44EB

    OBD IIP1235

    Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования

  • Десятичный17645

    HEX44ED

    OBD IIP1237

    Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи

  • Десятичный17701

    HEX4525

    OBD IIP1293

    Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс

  • Десятичный17702

    HEX4526

    OBD IIP1294

    Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу

  • Десятичный18436

    HEX4804

    OBD IIP2004

    Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров

  • Десятичный18440

    HEX4808

    OBD IIP2008

    Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2100

    Электродвигатель привода дроссельной заслонки - обрыв цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2107

    Блок управления приводом дроссельной заслонки - ошибка процессора

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2108

    Блок управления приводом дроссельной заслонки - функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2119

    Привод дроссельной заслонки, дроссельная заслонка - диапазон/функционирование

  • Десятичный18554

    HEX487A

    OBD IIP2122

    Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный18555

    HEX487B

    OBD IIP2123

    Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный18559

    HEX487F

    OBD IIP2127

    Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала

  • Десятичный18560

    HEX4880

    OBD IIP2128

    Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2135

    Датчик положения педали акселератора/выключатель A/B - корреляция напряжения

  • Десятичный18570

    HEX488A

    OBD IIP2138

    Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2176

    Система управления приводом дроссельной заслонки - адаптация положения холостого хода не выполнена

  • Десятичный18609

    HEX48B1

    OBD IIP2177

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода

  • Десятичный18619

    HEX48BB

    OBD IIP2187

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода

  • Десятичный18620

    HEX48BC

    OBD IIP2188

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода

  • Десятичный18623

    HEX48BF

    OBD IIP2191

    Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке

  • Десятичный18625

    HEX48C1

    OBD IIP2193

    Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке

  • Десятичный18627

    HEX48C3

    OBD IIP2195

    Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси

  • Десятичный18628

    HEX48C4

    OBD IIP2196

    Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси

  • Десятичный18690

    HEX4902

    OBD IIP2258

    Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2263

    Давление наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя - функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2265

    Датчик наличия воды в топливном фильтре - диапазон/функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP228C

    Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления - низкое давление топлива

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP228D

    (Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления - высокое давление топлива

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2280

    Негерметичность/засорение системы впуска между воздушным фильтром и датчиком расхода воздуха

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2282

    Негерметичность между корпусом дроссельной заслонки и впускными клапанами

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP2291

    Управляющее давление форсунки, проворачивание стартером - давление слишком низкое

  • Десятичный18729

    HEX4929

    OBD IIP2297

    Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования

  • Десятичный18732

    HEX492C

    OBD IIP2300

    Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу

  • Десятичный18735

    HEX492F

    OBD IIP2303

    Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу

  • Десятичный16684

    HEX412C

    OBD IIP0300

    Обнаружен пропуск воспламенения

  • Десятичный16685

    HEX412D

    OBD IIP0301

    Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения

  • Десятичный16686

    HEX412E

    OBD IIP0302

    Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения

  • Десятичный16687

    HEX412F

    OBD IIP0303

    Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения

  • Десятичный4130

    HEX4130

    OBD IIP0304

    Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0315

    Коленчатый вал - отсутствие изменения положения

  • Десятичный16708

    HEX4144

    OBD IIP0324

    Ошибка регулирования по детонации

  • Десятичный16709

    HEX4145

    OBD IIP0325

    Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи

  • Десятичный16719

    HEX414F

    OBD IIP0335

    Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе

  • Десятичный16720

    HEX4150

    OBD IIP0336

    Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца

  • Десятичный16724

    HEX4154

    OBD IIP0340

    Датчик положения распредвала: сбой в работе

  • Десятичный16725

    HEX4155

    OBD IIP0341

    Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал

  • Десятичный16735

    HEX415F

    OBD IIP0351

    Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе

  • Десятичный16736

    HEX4160

    OBD IIP0352

    Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе

  • Десятичный16987

    HEX425B

    OBD IIP0603

    Неисправен блок управления

  • Десятичный16988

    HEX425C

    OBD IIP0604

    Неисправен блок управления

  • Десятичный16989

    HEX425D

    OBD IIP0605

    Неисправен блок управления

  • Десятичный16994

    HEX4262

    OBD IIP0610

    Блок управления двигателя: неправильное кодирование

  • Десятичный17001

    HEX4269

    OBD IIP0617

    Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0620

    Управление генератором - неисправность электрической цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0625

    Вывод обмотки возбуждения генератора - низкий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0626

    Вывод обмотки возбуждения генератора - высокий уровень сигнала

  • Десятичный17012

    HEX4274

    OBD IIP0628

    Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу

  • Десятичный17013

    HEX4275

    OBD IIP0629

    Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный17025

    HEX4281

    OBD IIP0641

    Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи

  • Десятичный17026

    HEX4282

    OBD IIP0642

    Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое

  • Десятичный17027

    HEX4283

    OBD IIP0643

    Опорное напряжение датчика -A- слишком высокое

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0646

    Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера - низкий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0647

    Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера - высокий уровень сигнала

  • Десятичный17035

    HEX428B

    OBD IIP0651

    Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи

  • Десятичный17036

    HEX428C

    OBD IIP0652

    Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое

  • Десятичный17037

    HEX428D

    OBD IIP0653

    Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое

  • Десятичный17038

    HEX428E

    OBD IIP0654

    Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи

  • Десятичный17070

    HEX42AE

    OBD IIP0686

    Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу

  • Десятичный17071

    HEX42AF

    OBD IIP0687

    Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный17075

    HEX42B3

    OBD IIP0691

    Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу

  • Десятичный17076

    HEX42B4

    OBD IIP0692

    Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный17077

    HEX42B5

    OBD IIP0693

    Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу

  • Десятичный17078

    HEX42B6

    OBD IIP0694

    Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0611

    Блок управления топливными форсунками - функционирование

  • Десятичный16990

    HEX425E

    OBD IIP0606

    Неисправен блок управления

  • Десятичный16991

    HEX425F

    OBD IIP0607

    Управляющий модуль: недостоверные данные

  • Десятичный16992

    HEX4260

    OBD IIP0608

    Напряжение питания на датчиках и исполнит. Механизмах

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP060A

    Электронный блок управления двигателем, проблемы функционирования процессора мониторинга

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP060B

    Электронный блок управления двигателем, функционирование АЦП

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP060C

    Электронный блок управления двигателем, проблемы функционирования главного процессора

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP060D

    Электронный блок управления двигателем, положение педали акселератора - функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP061A

    Электронный блок управления двигателем, крутящий момент двигателя - проблемы функционирования

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP061B

    Электронный блок управления двигателем, расчет крутящего момента двигателя - проблемы функционирования

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP061C

    Электронный блок управления двигателем, частота вращения двигателя - проблемы функционирования

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP061D

    Электронный блок управления двигателем, расход воздуха через двигатель - проблемы функционирования

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP061E

    Электронный блок управления двигателем, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) - функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP061F

    Электронный блок управления двигателем, контроллер привода дроссельной заслонки - функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0622

    Генератор, управление обмоткой возбуждения - неисправность электрической цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0623

    Индикатор зарядки, управление - неисправность электрической цепи

  • Десятичный17011

    HEX4273

    OBD IIP0627

    Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP062B

    Электронный блок управления двигателем, управление впрыском топлива - проблемы функционирования

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP062D

    Блок управления форсункой, банк 1 - проблемы функционирования

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0646

    Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера - низкий уровень сигнала

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP065A

    Генератор - функционирование

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP065B

    Генератор - диапазон/функционирование управляющей цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP065C

    Генератор - механическая неисправность / функционирование

  • Десятичный17054

    HEX429E

    OBD IIP0670

    Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи

  • Десятичный17055

    HEX429F

    OBD IIP0671

    Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи

  • Десятичный17056

    HEX42A0

    OBD IIP0672

    Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи

  • Десятичный17057

    HEX42A1

    OBD IIP0673

    Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи

  • Десятичный17058

    HEX42A2

    OBD IIP0674

    Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP0689

    Реле системы управления двигателем - низкий уровень сигнала в контрольной цепи

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP068A

    Реле системы управления двигателем - раннее отключение

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP068B

    Реле системы управления двигателем - позднее отключение

  • Десятичный17075

    HEX42B3

    OBD IIP0691

    Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу

  • Десятичный

    HEX

    OBD IIP06B8

    Внутренний блок управления - ошибка энергонезависимой памяти

  • Десятичный 

    HEX 

    OBD II 

    Ничего не найдено

  • Не заводится – Автомобили – Коммерсантъ

    Не заводится

    Журнал "Коммерсантъ Автопилот" №2 от , стр. 39

    &nbspНе заводится

           Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
           ...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо — в школу, жену — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще...
           Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.
           Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
           К постановке диагноза надо приступать спокойно
           Изучите мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз.
           Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на 300 — его сложно не найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).
           Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар, хилому сигналу и, при включении дальнего света, гаснут лампочки на приборной доске. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
           Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
           Из искры возгорится...
           Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
           Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5--7 мм.
           Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.
           Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
           Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
           Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
           Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.
           Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
           На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник.
           Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается - виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно, разве что, подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
           Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могли окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
           Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
           Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и...(см. выше).
           
    Не жмите до пола — не поможет
           Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
           Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
           В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в карбюратор почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина — значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — пусть это делают специалисты.
           Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках ("Запорожец" не в счет, хотя он нынче тоже иномарка), начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика не работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..
           Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензонасосе. Если засорился бензопровод или заборная трубка в бензобаке — вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
           С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью — двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или заклеенный) корпус не разбирается.
           Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет — "Возьмите другую машину...".
           Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно, если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется только в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.
           
    О причинах атеросклероза
           Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин — кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это не странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочей, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В незаполненном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
           
    Поменьше нахлебников
           Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.
           Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
           Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не глушить двигатель во время бессчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
           И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
           На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
           
           ДОКТОР ВОРОНИН

    Комментарии

    Стартер крутит, схватывает, но не заводится – что делать?


    Смотреть контакты >>

    С ситуацией, когда стартер крутит, схватывает, но не заводится, столкнуться может каждый автовладелец. Она сложна тем, что крайне трудно самостоятельно диагностировать проблему и принять какие-то меры. Можно сделать выводы, что:

    1. Маловероятны обрывы в электрической цепи.
    2. Аккумулятор достаточно заряжен и исправен. Полностью уверенным быть в этом нельзя, но АКБ достаточно легко проверить с помощью индикатора и косвенных признаков.
    3. Замок зажигания работает.

    Исключив несколько возможных причин, нельзя быть уверенным в исправности следующих устройств:

    1. Стартер – он же пусковое устройство. Его сложность достойна отдельного описания.
    2. Топливная система. Она предназначена для правильной подготовки топливно-воздушной смеси и подачи её в цилиндры. В современных автомобилях данному процессу придается огромное значение, и любые отклонения в составе ТВС, времени впрыскивания, величине проходных отверстий топливопроводов, оказывают негативное влияние. Может заметно сказаться даже низкое качество бензина или ДТ.
    3. Двигатель. Этот агрегат может оказаться сам по себе неисправен, что требует глобального вмешательства, вплоть до капитального ремонта.
    4. Система зажигания. Для детонации топлива нужна своевременная электрическая искра, и если её нет, то общая работа будет нарушена. Самостоятельно можно посмотреть свечи и зачистить их контакты.

    Желательно, если машина не заводится, не поворачивать многократно ключ, а постараться разобраться в симптомах.

    Оптимальным выходом при любых подозрениях на неисправность будет обращение в автосервис, где профессионалы быстро и достоверно локализуют проблему.

    Пусковое устройство

    Стартер представляет собой электродвигатель, который входит в зацепление с маховиком мотора и раскручивает его, помогая выполнить несколько полных циклов и стабилизировать процесс. Когда двигатель способен работать самостоятельно, то пусковик отсоединяется, возвращается в исходное положение и отключается.

    Имеет смысл прислушаться к его работе и понять, насколько она стабильна. Если на слух очевидны какие-то несоответствия, то проблема, скорее всего, в нем. В целом же, диагностика его сложна, так как объединены механические и электрические части, а так же электронное управление. При малейшем рассогласовании мощность может упасть до критичного значения.

    Даже надежное схватывание вала с маховиком не гарантирует исправность – может не хватать усилия или электроника посчитает свою работу выполненной.

    У нас вы можете в подобной ситуации:

    1. Пройти диагностику в Твери на специализированном оборудовании и узнать причину отказа.

    2. Получить консультацию.

    3. Починить или заменить стартер на аналогичный. Мы специализируемся на таких агрегатах и обладаем достаточным опытом для устранения различных неисправностях. При восстановлении используется комплексное диагностирование и для замены приобретаются оригинальные запчасти.

    Мы работаем с автотехникой различных производителей.



    причины и что делать — Рамблер/авто

    Наверное, каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда стартер крутит, но мотор отказывается запускаться. Что это, симптомы легкой неисправности или серьезная поломка, грозящая большим ремонтом? Каковы причины и как избежать подобного при эксплуатации?

    Подобный сюжет случается с лучшими из нас. Тщетные попытки пробудить агрегат, открытый капот и беспомощные попытки, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Причин, когда стартер старается выполнить свою задачу, но агрегат никак не хочет пробудиться, может быть великое множество. Поговорим о чаще всего встречающихся и наиболее известных. Некоторые вполне решаются собственными силами, другие сулят капитальный ремонт мотора.

    Мороз и аккумулятор

    Первая и очень частая первопричина вынужденной прогулки до места назначения на своих двоих вместо поездки в теплом салоне машины известна испокон веков. Если двигатель не запускается, то весьма высока вероятность, что на улице зима и очень сильный мороз. Масло в картере загустело и двигатель с трудом «проворачивается», а аккумуляторная батарея ко всему прочему разряжена. Необходимость зарядки или замены АКБ дополнительно укажет «просевшая» бортовая сеть. Впрочем, в некоторых случаях проблема заключается не в разрядке АКБ, а в окислившихся или банально плохо закрепленных клеммах.

    Если имеет место последнее, то в момент запуска двигателя вы, вероятно, даже стартер не услышите – только щелчок и автомобиль обесточится. Следует зачистить клеммы и притянуть их, либо (в отсутствие гаечных ключей) воспользоваться народным лайфхаком – слегка постучать по ним, чтобы они сели максимально плотно.

    Свечи, стартер и другие проблемы

    Второе, на что обычно справедливо грешат автомобилисты – высоковольтная часть. Вполне возможно, залило свечи при длительных попытках запустить двигатель или на них нет искры. В первом случае часто рекомендуют использовать режим продувки – достаточно на некоторое время включить стартер при нажатой педали газа. Форсунки будут деактивированы и таким способом можно попробовать просушить свечи. Если не помогло, то выкручивать и менять на сухие. Пусть даже не слишком новые – главное, чтобы чистые и без нагара. Во второй ситуации ревизии подлежат высоковольтные провода и катушка/катушки зажигания.

    Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.

    Топливная система

    Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.

    Виновником «торжества» может быть топливный насос, приказавший долго жить. Зачастую его поломка диагностируется по звуку. При включении зажигания он в течение нескольких секунд издает этакий писк или жужжание, отлично известное внимательным автомобилистам. Кстати, не факт, что произошла именно поломка – не исключено, что проблема в плохом контакте в цепи, то есть, на насос не приходит электричество. Проверьте предохранитель и реле.

    Банальная реальность

    А бывают ситуации до банального смешные. Скажем, двигатель не заводится потому что топливный бак практически пустой, а датчик уровня топлива неисправен и «врет».

    С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.

    Сложный сценарий

    Ежели произошло подобное, то скажите спасибо высшим силам – вы, можно сказать, легко отделались! Ведь бывают истории с гораздо более тяжелыми и дорогими последствиями. В их числе разрыв ремня ГРМ (стартеру будет легко крутить двигатель) или его перескок на несколько зубьев. Тут уж как повезет – отделаетесь заменой ремня или в противном случае попадете на ремонт.

    Не исключено заклинивание гидроусилителя рулевого управления, генератора или компрессора кондиционера – застопорившиеся агрегаты не позволяют двигателю провернуться. Специалисты советуют проверить, не происходит ли повышенное напряжение приводного ремня при попытке запуска двигателя.

    Один из самых жутких сценариев, почему стартер крутит, а двигатель не запускается, мы бы связали с внутренними повреждениями двигателями, сулящими серьезным и дорогостоящим ремонтом. А, именно, задиры на деталях цилиндропоршневой группы, валах и вкладышах, которые создают сопротивление вращению коленчатому валу. А если основательно и полностью залегли поршневые кольца В общем, двигатель может не запускаться, потому что его заклинило и подобное даже врагу не пожелаешь.

    Почему не заводится дизельный двигатель? Попробуем разобраться

    Дизельный двигатель повсеместно используется в современном автомобилестроении. Главным же его конкурентом, как все знают, выступает, бензиновая схема внутреннего сгорания.

    Вообще же, главное отличие бензинового движка от «дизеля» заключается в том, что цилиндры первого получают готовый к применению топливно-воздушный состав, в то время как во второй данные элементы подаются раздельно. Подобная схема подачи горючего помогает дизельным системам существенно выигрывать в мощности, затрачивая при этом меньшее количество топлива.

    Но, как это водится, не бывает добра без худа. Многие технические эксперты считают дизельные двигатели гораздо более капризными, чем их бензиновые конкуренты. И, к сожалению, каждый владелец такого «нежного» двигателя рискует утром вместо привычного сочного звука проснувшегося мотора услышать лишь невнятный скрежет или мрачную тишину после проворота ключа в замке зажигания. Почему же так произошло? А вот сейчас и попробуем разобраться.

    Существует несколько типичных неприятностей, которые с завидной регулярностью случаются с дизельными двигателями. Вот три из них:

    Слышна неравномерная работа стартера. Система зажигания работает рывками и дизельный двигатель при этом «не схватывается» и не заводится

    Скорее всего, прогноз не утешителен – порван ремень газораспределения. В таком состоянии автомобиль заводить категорически запрещено. Ведь чем больше будет бесплодных попыток «оживить» мотор, тем больше вероятность повредить внутренне устройство самого силового аппарата.

    Стартер работает нормально, выделяется дым, но двигатель «не схватывается»

    Если дыма нет, значит, нет и топлива в камере сгорания. Самая неопасная причина, которая только может быть в данном случае – это ошибочное срабатывание антиугонной системы. Но не стоит в таком случае беспечно махать рукой – ведь иногда после таких срабатываний может даже потребоваться ремонт ТНВД.  Если же этот вариант с противоугонной системной отпадает сразу, то необходимо обратить внимание на следующие участки силовой установки автомобиля: топливный фильтр (он может быть замусорен), топливопровод (а конкретно – его слабая герметичность), само топливо (и образование парафина в нем). Также при появлении вышеобозначенных признаков может потребоваться и ремонт форсунок.

    Стартер работает исправно, появляется белесый дым, но двигатель не заводится

    Такая ситуация говорит о том, что топливо в цилиндрах не воспламеняется или сгорает лишь частично. Но при этом, можно быть уверенным, что топливная система работает исправно. Чаще всего такое происходит из-за неисправностей свечей накаливания (они могут либо банально перегореть, либо перестать получать достаточный уровень напряжения). Также обратить внимание стоит и на правильную установку угла начала впрыска дизеля, ведь иногда в силу разных причин, ремень ТНВД может перескочить и сбить настройку системы. Ну и самое плохой диагноз, который можно ставить в данном случае – это низкий уровень компрессии в системе. А это уже, к сожалению, чревато «капиталкой».

    Стартер не крутит

    В случае если стартер не крутит, вам стоит проверить заряд аккумулятора и работоспособность стартера.

    Что же могло послужить причиной столь неожиданного ухудшения в работе дизельного «пламенного сердца»?

    Чаще всего, описанные выше неприятности возникают из-за непрофессионального обслуживания и пренебрежительного отношения к автомобилям. Самое главное правило, которое настоятельно рекомендуется выполнять всем владельцам подержанных дизельных автомобилей на территории СНГ – это замена моторного масла спустя 7000-8000 км.

    При этом технические специалисты рекомендует не слишком-то смотреть на рекомендации производителя. Ведь в них не учитываются особенности нашего топлива, в котором уже неоднозначно было отмечено повышенное содержание серы, которая без вариантов приводит к более раннему окислению смазочных материалов. Такая химическая реакция приводит к тому, что масло теряет большинства своих полезных и защитных свойств.

    Также стоит лишний раз сказать о том, что чинить автомобиль (а особенно его топливную систему!) лучше всего в специализированных сервисах. В таких, как «Слобода Дизель Сервис». Ведь это одно из немногих СТО, которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО специализируется на ремонте дизельных автомобилей и знает о них буквально все.

    Что делать, если машина не заводится? Основные причины — Авто43 Киров

    Автомобиль — сложный механизм, ремонтом которого должны заниматься настоящие профессионалы. Но бывают исключительные случаи, когда машина может вас подвести внезапно. Читайте материал и будьте готовы ко всему

    В среднем легковой автомобиль состоит из 30 000 деталей. Туда входит и двигатель, и коробка, и ходовая часть. В идеале, ремонтом или обслуживанием автомобиля должны заниматься профессионалы. У них есть опыт и умение, соответственно, ремонт займет меньше времени, будет более эффективным. К сожалению, бывают случаи, когда автомобиль ломается внезапно, да ещё и в другом городе. Сегодня разберем очень важную тему, особенно для начинающих автомобилистов.

    Почему не заводится автомобиль, что делать?

    Причин может быть несколько, а некоторые из них ну уж слишком пустяковые. Разберем самые основные. При определенных навыках и знаниях проблему можно решить на месте. Даже если это всё произошло в самое неподходящее время — не паникуйте. 

    Стартер крутит

    Вы поворачиваете ключ зажигания — стартер крутит, но двигатель не запускается.

    1. Низкий заряд аккумулятора, (менее 12В), плохой контакт. В это случае стартер будет крутить пару секунд. И на этом, пожалуй, всё. Тут всё понятно — проверить заряд АКБ. Бывают случаи, когда стартер крутится и пытается схватить, но безрезультатно. Возможно, причина кроется в неисправности проводки или сгоревших предохранителях. Контакты могут покрыться налётом — следует их очистить с помощью наждачной бумаги (обязательно скинуть плюс и минус с АКБ). Если автомобиль старый, то лучше всего проверить всё проводку, ибо обрыв в цепи никто не отменял.

    2. Неисправность в топливной системе. Убедиться в том, что бензонасос работает можно достаточно просто. Нужна полная тишина. Поворачиваем ключ в положение зажиганиеъя - должно раздаться характерное жужжание. Значит насос работает. Если жужжания нет — он «умер». При неисправном насосе топливо не будет поступать в магистраль. Кроме того, в цепи может быть разъединен контакт. Бывает так, что скопившаяся влага в топливной магистрали замёрзла. Тут в любом случае нужно обследовать топливную систему. Это может быть даже предохранитель или засоренный топливный фильтр. Встречаются случаи, когда машина не заводится из-за отсутствия бензина в баке.

    3. Отсутствие искры. Если долго крутить стартер — можно запросто залить свечи зажигания. Топливо поступает в камеру сгорания, но детонации не происходит. Так и заливаются свечи, после чего они не могут выполнить свою главную функцию — искрообразование. Здесь всё просто: выкручиваем свечи и сушим их; несколько секунд крутим двигатель без свечей зажигания; вкручиваем высушенные свечи и пробуем вновь запустить двигатель.

    Также проблема может крыться и в модуле зажигания. Необходимо снять свечу кабель и прислонить её к ДВС. Если искры нет — проблема в нем. Модуль следует заменить.

    4. Под капотом очень влажно. Проблема редкая, но имеет место быть. В таких случаях нужно загнать машину в тёплый бокс и просушить. Затем - повторить попытку запуска ДВС.

    Стартер не крутит

    При повороте ключа зажигания ничего не крутится, не вращается. 

    1. Полностью севший аккумулятор. Здесь никакой связи с поломкой стартера нет. Просто АКБ устал и его нужно зарядить, либо заменить. Более простая причина — разрыв соединения между батареей и стартером. Возможно, клеммы на батарее недостаточно плотно закреплены - нужно протянуть. Если клеммы окислены — зачистите их (со всеми мерами предосторожности).

    2. Втягивающее. О неисправности говорят щелчки втягивающего реле стартера. Если проблема скрыта в обрыве проводки — можно попробовать замкнуть напрямую с отвертки. В интернете есть множество видео, как это сделать. А вообще, втягивающее тоже может сломаться. Нужна замена. Встречались случаи, когда после запуска двигателя стартер не прекращал крутиться с неприятным звуком. Это также говорит о поломке втягивающего. 

    3. Стартер «умер». Иногда во всём виноват сам стартер. Если чувствуется явный запах гари, то, возможно, при замыкании сгорела обмотка. Сломавшийся стартер могут отремонтировать в автосервисе, но чаще всего помогает замена.

    Есть множество более специфичных причин, почему вы не можете запустить двигатель. Они встречаются достаточно редко. Про них мы поговорим в другой раз. Всем удачных дорог! 

    Как правильно запускать двигатель зимой?

    Нужно ли прогревать двигатель зимой? Физик и автоэксперт дали ответ.

    Поиск причин почему машина не заводиться, хотя стартер крутит

    Самая обидная неприятность у автомобилиста, это когда его машина подводит и не хочет заводиться. Причин для этого может быть вагон и маленькая тележка, сейчас же давайте рассмотрим случай, когда машина не заводится, но стартер крутит.

    Направления поиска неисправности «стартер крутит, но машина не заводится».

    • бензонасос;
    • карбюратор;
    • воздушный фильтр;
    • фильтр тонкой очистки;
    • искра;
    • датчик коленвала;
    • метки ГРМ;
    • АКБ;
    • стартер.


    Итак, рассмотрим их по порядку, начиная с бензонасоса. Если машина не заводится, стартер крутит, но не слышно работы моторчика бензонасоса – проблема в нем. Звук его работы должен быть слышен в салоне. В противном случае – сгорел моторчик бензонасоса или его предохранитель, что и следует проверить.

    Возможно в том, что авто не заводится хотя стартер крутит виновата плохая смесь. Точней карбюратор, которую это смесь приготовил. В таком случае его нужно почистить, выставить жиклеры на впрыск, чтобы они были точно по центру.

    Не помешает и взглянуть на воздушный фильтр – благо, это не трудно, а ответить на вопрос «почему не заводится машина при работающем стартере» — может. Заодно стоит проверить и электропроводку форсунок.

    Фильтр тонкой очистки также может быть причиной того, что машина не заводится. Он вполне мог забиться и больше не пропускает достаточно топлива, особенно, если он давно не снимался и хлебнул «левого» топлива с подозрительной заправки.

    Если все выше в порядке, стоит обратить внимание на систему зажигания. То есть, проверить ВВ-провода, убедиться, что на свече есть искра, посмотреть трамблер.

    Взгляните и на датчик положения коленвала. Из-за плохого контакта в разъеме не одна машина отечественного производства отказывалась заводиться, хотя стартер крутил.

    Далее, если машина по-прежнему не заводится, а стартер крутит, настает черед ГРМ. Нужно проверить метки, не проскочило ли где на зуб. И проверить, цел ли вообще ремень.

    Возможно, аккумулятор просто-напросто разряжен или же на нем окислились клеммы. Может у АКБ достаточно заряда, чтобы покрутить стартер, но на двигатель его уже не хватает. Стоит проверить напряжение.

    Бывает и такое, что плохо крутит стартер, т.е. бендикс не выходит в зацепку. Тогда светит разборка стартера, смазка, замена втягивающего и, возможно, самого бендикса.

    Такие основные причины того, что машина не заводится, но стартер крутит.

    ❤️ 6 причин, почему автомобили не заводятся, и как это исправить ❤️

    Покупатели автомобилей, владельцы автомобилей и автолюбители могут услышать множество ужасных звуков. Один из наиболее распространенных звуков, от которых у большинства водителей может встрепенуться, а их кошельки трясутся, - это звук «кривошипа и бормотания» автомобиля, но без оборотов двигателя. В этом исследовании, проведенном Car Cash Buyers, мы разберем мельчайшие детали этой популярной темы. Мы ответим на такие вопросы, как «как отремонтировать автомобиль, который заводится, но не заводится?», «Что это значит, когда ваша машина заводится, но не заводится?» И многие другие.После анализа этих более актуальных вопросов мы попытаемся диагностировать шесть конкретных объяснений вместе с предупреждениями, чтобы вы знали на будущее, как избежать ужасного звука запуска вашего любимого автомобиля. Читайте дальше, и приступим!

    Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


    Моя машина заводится, но не заводится: что это значит?

    Отличный вопрос! Мы очень рады, что вы спросили. Теперь самое сложное. Это может происходить по множеству причин, но давайте вернемся назад.Давайте сначала исследуем, что на самом деле издает этот звук «проворачивания», и исключим из уравнения некоторые возможные результаты. Когда вы слышите звук проворачивания, исходящий от вашего автомобиля, это должно указывать на три возможных результата. Во-первых, у вашего двигателя проблемы с искрой. Во-вторых, у вашего двигателя проблемы с заправкой топлива. В-третьих, ваш двигатель создает сжатие. Важнейшим в этих трех компонентах является то, что для успешной работы и управления автомобилем двигателю необходимо топливо, компрессия и искра, работающие одновременно.Без этих трех компонентов, работающих в тандеме, вы начнете испытывать проблемы с двигателем, в частности, феномен «запуск без запуска двигателя». Теперь, когда мы развенчали основную предпосылку того, что эти звуковые оповещения говорят нам о вашем автомобиле, давайте подробно рассмотрим шесть наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль заводится, но не заводится.

    Шесть причин, по которым ваш автомобиль заводится, но не заводится

    Как подробно описано ниже, вот несколько объяснений того, почему ваш автомобиль запускается, но не заводится.Они перечислены в произвольном порядке. После того, как мы перечислили шесть основных причин, читайте дальше, чтобы найти своевременные решения этой слишком распространенной автомобильной головоломки.

    1. Старый или неисправный замок зажигания

    Это один из первых симптомов, о которых следует помнить, если вы пытаетесь запустить двигатель, но слышите только звук щелчка или запуска. Это может говорить вам о том, что ваш выключатель зажигания может быть старым или даже мертвым. Выключатель зажигания - это выключатель в системе управления автомобиля, который активирует основные электрические системы автомобиля, включая радио, фары и т. Д.Думайте об этом как об эффекте домино. Как только ключ зажигания выходит из строя и не работает должным образом, это начинает влиять на все другие части системы управления, которая составляет корпус вашего автомобиля. Один простой и быстрый способ проверить, не является ли виновником выключатель зажигания, - просто вставить ключ и попытаться завести автомобиль. В зависимости от результата этого теста вы можете перейти к обнаруженному вами диагнозу.

    2. В вашем автомобиле нет бензина

    Мы знаем, мы знаем.Это может показаться глупой причиной, по которой ваш автомобиль заводится, но не заводится, но поверьте нам. Это гораздо более распространенная причина, чем хотелось бы верить большинству автолюбителей. Как мы описали ранее в статье, для правильной работы двигателя вашего автомобиля ему необходимы топливо, искра и компрессия. Без топлива, то есть газа в вашем топливном баке, ваш автомобиль будет проворачивать и разбрызгиваться, но, конечно, не заводится. Для быстрого устранения неполадок проверьте указатель уровня топлива на приборной панели вашего автомобиля. После того, как вы определили, что количество слишком мало, все, что вам нужно сделать, это залить еще немного топлива, и все будет в порядке!

    3.Слабый или корродированный топливный насос

    Это большой. Правильно названный, топливный насос подает топливо в двигатель для запуска автомобиля. Если топливный насос расплавился, корродировал или просто сломался, у него могут возникнуть проблемы с своевременной подачей топлива в двигатель транспортного средства. И, как мы узнали во время этого путешествия, там, где нет топлива, нет стартовой машины. Для правильной работы двигателя и запуска вашего автомобиля требуется топливо, искра и компрессия. Помните, диагностируя эту конкретную проблему, если вы испытываете какой-либо из следующих трех симптомов, возможно, вам просто нужно будет заменить топливный насос вашего автомобиля раньше, чем позже.Во-первых, вы слышите завывающий звук из топливного бака. Во-вторых, у вашего автомобиля будут проблемы с запуском. Наконец, двигатель начнет работать, и автомобиль не заведется.

    4. Свечи зажигания вашего автомобиля мертвы или старые

    Свечи зажигания могут показаться безобидной проблемой из-за того, что их нужно заменять только каждые 100 000 миль или около того, но будьте осторожны. Если ваши свечи зажигания не работают должным образом или даже не работают, это отрицательно скажется на способности вашего автомобиля заводиться.Без этой первоначальной искры от свечей зажигания в двигателе вашего автомобиля двигатель не сможет получить топливо или сжатие, чтобы запустить двигатель. Без этих трех элементов, работающих в тандеме, вы будете слышать ужасный звук кривошипа, но не рев запускаемого двигателя.

    5. Замерзший или неисправный топливопровод

    Как и в случае со слабым топливным насосом, замерзание топливопровода - плохая новость. В зависимости от того, где находится ваша машина, эта проблема может быть слишком распространенной, когда дует холодный ветер.Когда топливопровод заморожен, топливо будет практически невозможно попасть из топливопровода в топливный насос для запуска двигателя. Если эти топливопроводы не разморозятся, вы, скорее всего, повернете ключ, услышите кривошип, и ваш двигатель, к сожалению, не запустится. Одно быстрое решение, которое поможет решить эту проблему в будущем, - не оставлять автомобиль без дела в течение длительного времени, особенно в самые холодные месяцы сезона. Это поможет сохранить маневренность топливопровода и исключит вероятность замерзания.

    6. Технологии вашего автомобиля работают против вас

    Ахх, технология. Мы все любим его за удобство и взаимосвязь, которые он может принести. Однако это также может усложнять ситуацию. Один из таких примеров - когда технологии вашего автомобиля начинают работать против вас. В автомобиле есть компьютер, и в зависимости от года выпуска этот компьютер может отправлять коды, предупреждающие вас, что в вашем автомобиле что-то не так. Каждая марка и модель будут иметь разные коды, соответствующие различным проблемам, но мы сосредоточены на том, чтобы помнить, что эти коды будут мигать только при работающем двигателе, но есть способы взломать компьютер, как описано ниже.Если ваш датчик температуры неисправен, это может привести к тому, что автомобиль будет направлять в двигатель холодный воздух, а не горячий воздух, который ему нужен для запуска. Если это похоже на осторожность, попробуйте нажать педаль акселератора наполовину и попробуйте запустить двигатель. Используя эту технику, он должен сказать компьютеру в вашем автомобиле, чтобы он добавил больше топлива и горячий воздух запустил двигатель.

    Шесть проблем с проворачиванием: найдите два своевременных решения для запуска двигателя

    В Car Cash Buyers мы знаем, что приведенный выше список может показаться сложным.Посмотрите на все эти негативные возможности, почему мой автомобиль заводится, но не заводится !? Однако не стоит отчаиваться. У каждой проблемы есть решение, особенно когда дело касается автомобилей. Пройдя по Интернету и на Youtube, мы нашли несколько решений, которые вы можете посмотреть, просмотреть и, возможно, даже попробовать сами!

    Два видео решения YouTube для поиска и устранения неисправностей в вашем автомобиле с коленчатым валом

    1. Как БЕСПЛАТНО починить машину, которая заводится, но не запускается. Автор: ChrisFix

    ChrisFix предлагает подробное шестнадцатиминутное видео, показывающее зрителям, как исправить разбрызгивающийся автомобиль, который заводится, но не заводится.Одним из важных фрагментов этого видео является то, что Крис рассказывает зрителям о трех компонентах, необходимых для увеличения оборотов двигателя в качестве предвестника запуска мельчайших деталей видео. По мере прохождения видео Крис рассматривает каждую проблему, а затем встречает ее своевременным решением. Хотя это видео длиннее большинства, оно того стоит, в основном из-за угла камеры. Крис позволяет зрителю видеть каждое его движение близко и лично, позволяя вам почувствовать, что вы находитесь рядом с Крисом, проводя вас через каждый этап процесса.Это видео идеально подходит для новичков или людей с ограниченным опытом ремонта транспортных средств.

    2. Как отремонтировать автомобиль, который заводится, но не заводится Автор: Скотти Килмер

    Скотти Килмер, также известный как «дикарь Скотти», предлагает короткое трехминутное видео, в котором быстро описываются проблемы и способы их решения, когда ваш автомобиль заводится, но не заводится. Это идеальное видео для автомобильного энтузиаста среднего уровня, который знает жаргон и не нуждается в руках.В этом руководстве Скотти фокусируется на добавлении заправки и диагностике проблем со свечами зажигания в автомобиле в качестве двух основных фокусов. По сравнению с видео Криса Скотт опускает некоторые детали, но оба видео позволяют зрителю подробно ознакомиться с этапами и процедурами, необходимыми для начала и завершения работы. В общем, Скотти создает информативное видео, быстрое, веселое и яркое.

    Автомобиль заводится, но не заводится: расследование прекращено

    Наконец, расследование в Car Cash Buyers подошло к концу.Подведем итоги. Во-первых, мы диагностировали, что значит для вашего двигателя, когда ваш автомобиль издает ужасный звук запуска, но не заводится. Во-вторых, мы подробно описали шесть прямых причин, по которым ваш автомобиль запускается, но не запускается. В-третьих, с помощью ChrisFixIt и Скотта Килмера мы предложили два своевременных решения затруднительного положения - от добавления бензина до замены свечей зажигания. Как всегда, мы надеемся, что эта статья заставила вас почувствовать себя более информированными и уполномоченными в отношении того, как справиться с вашей следующей проблемой с автомобилем.До следующего раза!

    Автомобиль заводится, но не заводится: как это исправить

    Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

    Обычный автомобиль умирает много смертей, но с правильным владельцем он всегда может прожить, чтобы проехать еще один день. Когда что-то выходит из строя, диагностика и ремонт своими руками могут сэкономить деньги и устранить неудобства, связанные с доставкой автомобиля в магазине. Одна из наиболее частых встреч связана с автомобилем, который заводится, но не заводится.Не волнуйтесь, это у вас есть.

    У общей проблемы с запуском двигателя возможных причин много, поэтому важно понимать, что нужно для того, чтобы автомобиль заводился и тронулся. Обычный газовый двигатель нуждается в мощности, топливе, воздухе, сжатии и искре. Судя по проворачиванию двигателя, мощность не является проблемой, поэтому, скорее всего, проблема связана с искрой, топливом или сжатием. Видите, вы уже добились прогресса!

    В процессе устранения мы можем определить, какая система и какая часть вызывает закупорку на пути к горению. Непоколебимая информационная команда Drive здесь, чтобы направлять вас в путешествии и помогать в пути.

    Возможные источники проблемы

    Где-то в этом автомобиле неисправны предохранители, реле, система зажигания, подача топлива или компрессия. Быстрый и грязный метод поиска проблем - это использование сканера OBD2 для проверки автомобиля на коды, но если он понятен, впереди есть некоторая работа. Давайте в этом разберемся.

    Предохранители и реле

    1. Найдите блок предохранителей и определите предохранители и реле, относящиеся к системе зажигания и топливной системе.На блоке предохранителей или на обратной стороне его крышки должна быть идентификационная схема.
    2. Осмотрите и проверьте предохранители с помощью контрольной лампы.

    Система зажигания и свечи зажигания

    Система зажигания состоит из свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя (при его наличии), катушки зажигания или блока катушек и модуля управления зажиганием. Вот как это сузить:

    Свечи зажигания и провода :

    Посетите The Drive обзоры лучших свечей зажигания и лучших свечей зажигания .

    1. Проверьте свечи зажигания на предмет повреждений или зазоров и замените соответственно.
    2. Используйте контрольную лампу, чтобы проверить целостность проводов свечи зажигания.
      • Если да, сомнительно, что проблема в системе зажигания. Переходим к топливу и компрессии.
      • Если нет, проблема может заключаться в кабелях свечей зажигания, распределителе (если он у вас есть) или катушке зажигания.
    Распределитель и катушка зажигания :

    У большинства современных автомобилей нет распределителя.Вместо этого у каждого провода вилки своя катушка. Иногда катушка прикреплена к проводу вилки, в других случаях они расположены в блоке, называемом блоком катушек. Используйте эти шаги для проверки распределителя, катушки зажигания и / или блока катушек.

    1. Чтобы подтвердить проблему с дистрибьютором, необходимо проверить катушку зажигания на наличие искры.
    2. Если в катушке зажигания есть искра, проблема должна быть в распределителе или проводке между катушкой зажигания, распределителем и свечами зажигания. Заменить все три.
    3. Если в катушке зажигания нет искры, пора проверить ее провода.
    4. Используйте контрольную лампу, чтобы проверить целостность сигнального провода и провода питания на катушке зажигания. Если оба провода исправны, но катушка не генерирует искру, значит катушка зажигания или модуль управления зажиганием неисправны. Проверьте оба и при необходимости замените.
    5. Если провод питания катушки зажигания не получает правильного напряжения, проследите за ним и проверьте любые возможные источники отключения или помех.
    6. Затем проверьте датчик положения коленчатого вала. Эта маленькая технология считывает движение коленчатого вала и отправляет сигналы системе зажигания, когда нужно стрелять.

    Подача топлива

    Быстрый способ проверить, есть ли проблема с подачей топлива, - это распылить стартерную жидкость в воздухозаборный шланг. Если после этого автомобиль заводится, работает несколько секунд, а затем умирает, система не получает должного количества топлива. Это означает, что проблема может быть в топливном насосе, топливном фильтре или топливных форсунках.

    Сначала проверьте давление топлива с помощью манометра. Если давление отсутствует, скорее всего, проблема связана с топливным насосом. Если система показывает низкое давление, это может быть топливный насос или забитый топливный фильтр.

    Топливный насос :

    Следуйте руководству The Drive по диагностике неисправного топливного насоса.

    Топливный фильтр :

    Следуйте руководству The Drive по диагностике и замене забитого топливного фильтра.

    Топливные форсунки :
    1. Используйте мультиметр для проверки разъемов на топливных форсунках.Если напряжение не измеряется, проблема с разъемами или проводкой.
    2. Если проблема не исчезла, проверьте датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала или датчик положения дроссельной заслонки.
    3. Если вы считаете, что форсунки могли быть забиты, следуйте руководству Drive, чтобы очистить топливные форсунки.

    Сжатие

    Если все вышеперечисленное не помогло диагностировать проблему, воспользуйтесь тестером сжатия, чтобы проверить степень сжатия двигателя.Низкая компрессия или ее отсутствие могут помешать запуску автомобиля. Если вы обнаружите, что компрессия низкая или отсутствует, возможно, у вас серьезная механическая проблема с двигателем, и вам следует проконсультироваться со специалистом.

    Получите помощь с автомобильными кривошипами от механика по JustAnswer

    Drive признает, что, хотя наши практические инструкции подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут сорвать рельсы. проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

    Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

    Часто задаваемые вопросы об автомобиле, который заводится, но не заводится

    У вас есть вопросы, у Drive есть ответы!

    Могут ли неисправные свечи зажигания привести к проворачиванию двигателя, но не к запуску?

    Если свечи зажигания старые, изношенные, загрязненные или поврежденные, они могут не искрить. Когда нет искры, нет запуска.

    Что может вызвать ситуацию без запуска двигателя?

    Если ваш автомобиль не заводится и не заводится, вероятно, проблема связана со стартером или системой зарядки, которая включает аккумулятор, клеммы аккумулятора, генератор и любые проводные соединения.

    Может ли датчик распредвала вызывать проблемы с запуском?

    Датчик распредвала редко может быть основной причиной отсутствия запуска, но это возможно.

    запускается - Машина не заводится, даже не щелкает, но все остальное в машине работает нормально

    Редактирую свой ответ

    Это случалось со мной пару раз, и я обнаружил общие симптомы:


    Слабое соединение батареи

    Как-то ослабли клеммы аккумулятора, затяните, и это решит проблему.Со мной такое бывало раньше.

    Перейти к началу страницы

    В моем последнем случае даже закручивание терминала не помогло. Я должен был сразу начать. Даже при старте от скачка машина неохотно заводила , а потом она завелась, только мы завели другую машину. Повышенная сила тока решила проблему. Может быть, батарея? Нет. 2 недели назад мне установили новую батарею.

    Замок зажигания

    Это вероятная причина, если все остальные фонари работают, но ваша машина не щелкает.Это переключатель, который вы поворачиваете в ключе, или он может быть его частью, которая связана с этим механизмом на рулевом колесе. Чтобы устранить эту проблему, включите все фары, попробуйте завести машину. Если свет значительно тускнеет, ваш ключ зажигания в порядке. В моем случае, когда я открыл замок зажигания, я увидел повязку вокруг переключателя зажигания, которая меня помешала, может быть, это проблема, но я еще не уверен.

    Плохой стартер

    Возможно, стартер неисправен. Рекомендуется проконсультироваться с механиком и выяснить, что может быть вероятной причиной.Слесарь знает, какие автомобили с какими проблемами. В некоторых автомобилях обычно выходит из строя стартер, и поэтому вам не придется гадать в другом месте.

    Неисправный соленоид

    Как говорится в другом ответе, это может быть просто соленоид, который не хочет срабатывать.

    Плохая земля

    Опять же из другого ответа, земля может быть недостаточно хорошей

    Плохое соединение стартера

    Так что, похоже, это в первую очередь моя проблема 🙂 Машина не заводится, даже не щелкает, но все фары в порядке.Положите палку и коснитесь провода на стартере, и ничего себе, машина заводится! Интересно, что на самом деле не так, но только прикосновение к этому проводу заставляет машину не трогаться с места.

    Надеюсь, это поможет

    Быстрая диагностика без запуска | ДВИГАТЕЛЬ

    Мой коллега-техник сказал мне много лет назад: «Если вы не можете диагностировать отсутствие пуска, вам не следует поднимать капот». Это утверждение подразумевает, что диагностика без запуска двигателя должна быть базовой процедурой и основой для изучения того, как работает весь автомобиль.В конце концов, что может быть важнее искры, компрессии, топлива и времени?

    Определение базового - это «существенный, фундаментальный элемент или сущность». Обратите внимание, что определение не включает таких слов, как простой или легкий. Основы автомобилестроения не всегда просты или легки, и, возможно, поэтому мы склонны их игнорировать. В этой статье я покажу вам, как применять организованный подход к диагностике без запуска, и объясню, почему соблюдение основ позволяет выполнять работу быстрее.

    Идентификация

    Выявление возможных причин отсутствия пуска на начальном этапе может сократить время диагностики.Начните со сбора полной и точной информации у владельца транспортного средства на стойке регистрации. Обнаружение того, что двигатель не запускается из-за того, что владелец пытался заменить ремень ГРМ на выходных, может сэкономить вам немало времени и предоставить вам диагностическое направление. Или, возможно, двигатель сломался при движении по железнодорожным путям, отказался запускаться после замены модуля управления кузовным оборудованием (BCM) или запускается нормально, когда двигатель теплый, но не холодный, или наоборот. Все эти симптомы представляют собой полезную информацию, которая поможет вам определить направление диагностики и провести эффективную диагностику.

    Убедитесь, что клиент понимает вопросы, особенно если разговор происходит по телефону. В противном случае автору службы может быть сложно выяснить что-то столь же простое, как запуск двигателя. Многие автомобилисты не понимают нашей терминологии и могут подумать, что описание без проворачивания означает, что двигатель вращается, но не запускается.

    Почему это важно? К тому времени, как автомобиль подъедет к вашему магазину, он может не заводиться из-за разряда или разрядки аккумулятора.Теперь вы должны спросить себя, действительно ли это проблема или результат длительных попыток клиента запустить двигатель, разряжая аккумулятор. После зарядки аккумулятора двигатель может нормально запуститься. Теперь возникает вопрос: «Что-то осталось включенным, или у меня есть утечка тока? Или это прерывистый запуск?» Как видите, можно потратить много времени на погоню за неправильным состоянием, если заранее будет собрана неверная или неполная информация.

    Коленвал

    Вся хорошая диагностика начинается с самого начала, а началом диагностики без запуска всегда является цепь проворачивания.Схема запуска в своей основной форме состоит из аккумулятора, стартера и кабелей, соединяющих эти компоненты. Конечно, выключатель зажигания, реле / ​​соленоиды стартера и даже система защиты от кражи также являются важными частями системы запуска, но, чтобы сосредоточиться на запуске, давайте сосредоточимся на аккумуляторе и стартере.

    Состояние аккумуляторной батареи должно быть первым тестом любой диагностики без запуска. Состояние аккумуляторной батареи, включая ее напряжение во время запуска двигателя, играет жизненно важную роль в запуске двигателя.Напряжение аккумуляторной батареи, слишком низкое во время проворачивания, может помешать электрическому топливному насосу достичь оптимальной скорости, что приведет к снижению подачи топлива. Это может быть неправильно диагностировано как проблема топливного насоса. Еще один побочный эффект низкого напряжения аккумуляторной батареи во время проворачивания - это не так часто, но блок управления двигателем не включается. Это может привести к отсутствию искры, прекращению подачи топлива или и того, и другого.

    Правильное испытание напряжения и нагрузки с последующим динамическим испытанием - отличный выбор. Динамическое тестирование включает в себя мониторинг напряжения аккумуляторной батареи и тока стартера при запуске.Многие современные автомобили требуют определенного напряжения во время запуска. Без него некоторые схемы могут не работать. Например, для некоторых импортных товаров требуется 11 вольт, прежде чем ЭБУ начнет работать. Другая распространенная проблема с низким напряжением - низкая мощность топливного насоса, что приводит к невозможности запуска из-за отсутствия подачи топлива.

    Стартер находится на приемном конце цепи запуска. Правильная частота вращения стартера - это цель системы. На частоту вращения стартера может влиять множество проблем, включая сопротивление двигателя или трансмиссии, слишком низкое напряжение или дополнительную нагрузку, например, заблокированный генератор переменного тока.Или сам стартер может быть плохим.

    Испытания стартера обычно включают измерение тока, поэтому напряжение стартера часто не учитывается. Напряжение стартера - это не измеренное напряжение на аккумуляторной батарее, а, скорее, напряжение на клемме стартера при проворачивании коленчатого вала. Падение напряжения в цепи может снизить доступное напряжение стартера.

    Если напряжение соответствует норме, но причиной является чрезмерный ток, необходимо определить причину, прежде чем отключать стартер. Распространенной проблемой автомобилей, оснащенных змеевиком, является блокировка аксессуаров.Любое вспомогательное оборудование, приводимое в движение змеевиком, может быть повреждено, но выход из строя генератора является наиболее частым. Заклинившие подшипники генератора увеличивают сопротивление при проворачивании коленчатого вала, что проявляется в повышенном потреблении пускового тока.

    Замена стартера до определения фактической причины высокого потребления тока стартером вызывает проблемы для сервисного писателя и оставляет вас с яйцом на лице, когда обнаруживается фактический источник чрезмерного потребления. Единственный способ усугубить ситуацию - свалить вину на неисправный двигатель, а не на стартер.Всегда снимайте змеевиковый ремень, когда вы сталкиваетесь с высоким потреблением пускового тока, и проверните двигатель с помощью храпового механизма, прежде чем завершить диагностику.

    Искра

    Если цепь запуска прошла соответствующие испытания, пора сосредоточиться на том, почему двигатель не запускается. Есть четыре области, которые вызывают беспокойство: искра, топливо, компрессия и синхронизация. Самый простой способ начать - это проверка системы зажигания. В старых системах удобно отсоединить провод катушки, а затем использовать искровой тестер для проверки наличия искры.Регулируемый искровой тестер предпочтительнее фиксированной конструкции, поскольку он позволяет настроить инструмент на меньший зазор, который покажет вам, нет ли у вас искры или есть только слабая искра. Слабая искра направит ваш диагноз в другом направлении, чем отсутствие искры.

    Диагностическая процедура наиболее эффективна, когда возможные причины могут быть устранены как можно быстрее. В системах зажигания слабая искра должна исключить работу большинства датчиков первичного входа. Конечно, это сильно зависит от транспортного средства, на котором вы работаете, но в целом можно сказать, что слабая искра не вызвана входами кулачкового и кривошипного типа.С другой стороны, эти входы не могут вызвать искру. Вы можете увидеть, как это различие повлияет на направление вашей диагностической процедуры.

    Взаимосвязь между синхронизацией кривошипа и кулачка также может не вызывать искры, особенно на продукции Chrysler. На этих автомобилях PCM не запускает катушку зажигания, если кулачок и кривошип не синхронизированы. Входы кулачка и кривошипа могут казаться нормальными при тестировании с помощью цифрового запоминающего осциллографа (DSO) или графического мультиметра (GMM). Используя двунаправленные элементы управления сканера, выходные цепи катушки и первичные электрические цепи также будут выглядеть нормально, что может заставить вас поверить, что замена PCM - это ответ.Проверка взаимосвязи кулачка и кривошипа может привести к проскальзыванию ремня ГРМ, что является основной причиной отсутствия искры и запуска.

    Сроки

    Неправильная синхронизация - это самая недооцененная и ошибочно диагностируемая причина отсутствия запуска. Возможно, вы автоматически думаете о моменте зажигания как о положении коленчатого вала, когда загорается свеча № 1. Хотя это важно, это не единственное условие выбора времени, которое может повлиять на запрет старта. Клапаны должны открываться, форсунки должны открываться, а зажигание должно гореть постоянно.

    Определение угла опережения зажигания при отсутствии запуска может сбивать с толку, но его все же можно проверить, подключив индикатор времени, а затем наблюдая за метками времени, пока помощник проверяет двигатель. Хотя это может быть или не быть базовой синхронизацией, указанной производителем, она дает вам знать, где возникает искра. Имея немного здравого смысла, эта информация может направить ваш диагноз в правильном направлении.

    Выбор времени клапана также может быть критическим событием. Хонды печально известны тем, что работают на богатой скорости, когда время распредвала отстает от спецификации.Это может привести к невозможности запуска при попытке запуска в холодную погоду. Результатом будет залитый двигатель двигатель, который вы сможете запустить после очистки свечей, что может привести к тому, что вы пропустите основную причину проблемы.

    Топливо

    Диагностика топливной системы может быть разбита на две части - систему подачи топлива и электрическую цепь форсунки. Так же, как система зажигания состоит из первичных и вторичных компонентов, топливная система имеет управление и подачу топлива.

    Команда или электрическая цепь форсунки обычно диагностируется с помощью диагностического прибора и DSO.Нулевой свет, который вставлен в жгут проводов вместо одной из форсунок, не является хорошим тестом. Несмотря на удобство использования, этот инструмент не обеспечивает надлежащую нагрузку на цепь и не проверяет напряжение и землю. DSO, с другой стороны, проверяет цепь под нагрузкой и может указать вам местонахождение проблемы в цепи. Тесты DSO измеряют напряжение и ток. Voltage сообщит вам о целостности цепи питания, а также о статусе команды. Текущие измерения также могут сказать вам, насколько хорошо работает схема.

    Проверить компоненты системы подачи топлива путем измерения расхода и давления топлива. Лучший способ измерить расход - это проверить цепь, пока она находится под нагрузкой. Для систем с обратным типом это легко проверить с помощью расходомера, такого как тот, который показан на фотографии на стр. 32. Безвозвратные системы создают собственные проблемы, как и топливные насосы с регулируемой скоростью. Диагностика каждого типа системы должна основываться на ее конкретных характеристиках.

    Например, в ранних автомобилях Subaru использовалась двухскоростная система топливного насоса, с более низкой скоростью на холостом ходу и более высокой скоростью выше холостого хода.Можно увидеть два различных потока, когда система чередуется от одного к другому. Более поздние модели, такие как безвозвратные / регулируемые топливные системы Ford, может быть довольно сложно диагностировать, если вы не знакомы с их работой. Для ускорения диагностики используйте диагностический прибор для получения идентификатора параметра (PID), который отображает давление топлива. Этот PID ценен, но только если он точен. Ручной манометр, подключенный к системе, подтвердит, что датчик давления действительно функционирует должным образом.

    Проблема с подачей топлива, о которой часто забывают, может быть вызвана системой защиты от кражи. Некоторые производители включают PID в поток данных, который позволяет узнать, включено или отключено топливо. Подробнее об этом позже.

    Сжатие

    Вы можете проверить целостность двигателя с помощью манометра, но скорость вращения стартера даст обученному уху указание на низкую компрессию в цилиндре. Если вы слышите, как двигатель быстро запускается, проверьте компрессию, чтобы увидеть, в чем проблема.Низкая компрессия не всегда указывает на внутреннюю проблему двигателя.

    После определения низкого уровня сжатия хорошим последующим шагом является проверка на утечку. На некоторых двигателях может быть удобно проверить синхронизацию распредвала перед сжатием двигателя. Это зависит от вашего знакомства с транспортным средством, на котором вы работаете.

    Тест на утечку показывает, куда идет сжатие. Если вы определили утечку компрессии по кольцам, добавьте немного масла и повторите проверку. На современных автомобилях ищите все, что может привести к попаданию слишком большого количества топлива в цилиндры, что приведет к затоплению.Неправильная синхронизация кулачка, особенно в системах с плотностью скорости, является частой причиной. На ум приходят продукты Honda, Mazda и Chrysler из-за затопления из-за проблем с ремнем ГРМ.

    Плохая калибровка параметров холодного запуска PCM также может быть виновата. Некоторые из этих автомобилей заведутся, как только вы очистите излишки топлива из цилиндров, но они рано или поздно вернутся на крючок, если вы не определите основную причину избытка топлива. На следующее холодное утро это приведет к затоплению, так как более низкие обороты кривошипа и большая ширина импульса форсунки для холодного пуска приводят к слишком большому количеству топлива.

    На больших высотах некоторые Ниссаны будут перегружены топливом при запуске холодного двигателя. Для Altimas 1993-95 гг. TSB 96-061 предписывает замену датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Новый ECT влияет на ширину импульса форсунки при холодном запуске, заставляя PCM думать, что двигатель теплее, чем есть на самом деле. Для Sentras 1991-94 гг. TSB 97-023 описывает установку подвесного ремня и переключателя высоты для решения тех же проблем с запуском на большой высоте / в холодную погоду. Эта модификация не влияет на автомобили, стартующие на высоте ниже 5000 футов.Используйте источники информации о ремонте вашего автомобиля, чтобы найти любые применимые TSB для автомобиля, который вы обслуживаете.

    На более поздних моделях, которые демонстрируют такие же симптомы, или на моделях, на которые не распространяется TSB, цепь форсунки может не быть причиной переполнения топливом. Также это могло быть из-за нехватки воздуха. Плохой воздушный поток вокруг дроссельных заслонок (и через IAC, если он есть) может вызвать перегрузку топлива на Nissans и многих других моделях. Это состояние можно исправить, очистив дроссельные заслонки и отрегулировав минимальный расход воздуха.На последних моделях Nissans убедитесь, что все основные параметры, такие как состояние свечей зажигания, моторное масло и синхронизация, также соответствуют спецификации.

    Системы защиты от кражи

    Системы защиты от кражи носят разные названия. Они существуют уже много лет, но до сих пор могут вызывать множество жалоб, связанных с отсутствием запуска. Иногда эта жалоба может возникать после ремонта автомобиля. Замена модуля защиты от кражи без надлежащей инициализации приведет к остановке запуска многих производителей. Третьи могут потребовать замены нескольких контроллеров в определенных ситуациях, например, при утере главного ключа.

    Активация противоугонной системы без причины приведет к невозможности запуска, что может привести к ошибочным выводам диагностики, не говоря уже о потере времени. Распространенным условием является жалоба на запуск и остановку двигателя. Если вы столкнулись с этой жалобой на автомобили поздних моделей, первым шагом вашей диагностики должно быть снятие с охраны противоугонной системы. Джипы, например, заводятся и глохнут, пока вы не заблокируете и не отперете пассажирскую дверь или задний люк, в зависимости от года выпуска.

    Еще одним важным фактором, влияющим на средство защиты от кражи, является состояние индикатора безопасности.В большинстве систем используется световой индикатор, который указывает на проблему. Каждая система индивидуальна, поэтому обратитесь к руководству по ремонту. Мигающий свет во время запуска одной системы может указывать на неисправность системы безопасности, в то время как то же самое может не относиться к идентичной марке и модели другого модельного года.

    То, как ведет себя система, тоже может быть разным. Некоторые не дают двигателю проворачиваться, некоторые отключают топливный насос, а другие отключают искру и топливо. Как я уже упоминал, система защиты от кражи нередко позволяет двигателю запускаться, а затем сразу же заставлять его глохнуть.В этих условиях очень важно знать продукт.

    Хотя системы эволюционировали, чтобы сделать диагностику без запуска двигателя намного более сложной, чем в предыдущие годы, важно не упускать из виду то, что необходимо для запуска двигателя с искровым зажиганием. Нам по-прежнему нужны искра, топливо и компрессия, и нам нужно, чтобы все это происходило в нужное время. Сосредоточение внимания на этой базовой концепции поможет вам сосредоточиться на поставленной задаче и поставить правильный диагноз за приличное количество времени.

    Скачать PDF

    Двигатель проворачивается, но не заводится

    Домой> Двигатель коленчатый, но не заводится

    Двигатель проворачивается, но не заводится

    Что вызывает отсутствие запуска? Всем двигателям для запуска и работы требуются три вещи: искра, топливо и компрессия.Если чего-то из этого нет, вы никуда не денетесь.
    Признак:
    • Двигатель проворачивается, но не запускается
    Возможные причины:
    • Топливный насос (P0230 до P0233)
    • PCM (от P0600 до P0606)
    • Датчик коленвала (от P0355 до P0399)
    • Давление топлива (P0190 до P0194)

    Скорее всего, индикатор Check Engine не горит, но вы можете найти любой из следующих кодов:

    • P0230 - P0233 Коды топливного насоса
    • P0600 - P0606 Коды, связанные с PCM
    • P0335 - P0339 Коды датчика коленвала
    • P0190 - P0194 Коды датчика давления топлива

    Нет искры из-за неисправного датчика положения коленчатого вала, неисправного модуля зажигания или PCM, проблемы в цепи зажигания (выключатель зажигания, противоугонная система, проводка и т. Д.)), неисправный аварийный выключатель парковки / нейтрали, неисправная катушка зажигания (только на двигателях с одной катушкой зажигания) или мокрые свечи или провода штекеров (вчера вечером шел дождь, вы только что мыли двигатель?)

    Менее распространенной причиной является изношенный стартер, который потребляет столько тока при проворачивании двигателя, что не остается достаточно сока для надлежащего питания системы зажигания и топливных форсунок. Способствующими факторами могут быть слабый аккумулятор и / или ослабленные или корродированные кабели аккумулятора.

    Нет топлива из-за неисправного топливного насоса, неисправного реле топливного насоса, перегоревшего предохранителя топливного насоса, засорения топливного фильтра или линии, или неисправной цепи драйвера форсунки PCM или реле источника питания форсунки.Или топливный бак может быть пуст (не верьте тому, что показывает вам датчик), или топливный бак может содержать загрязненное топливо (вода или слишком много спирта) или неправильный тип топлива (упс, кто-то вместо этого залил дизельное топливо бензина).

    Нет сжатия, потому что ремень или цепь ГРМ порваны, ремень или цепь ГРМ ослаблены и выскочили из времени, или сломался верхний распределительный вал. Мощный инструмент сканирования, такой как AutoTap Express DIY, может помочь изолировать основную причину, фиксируя эту информацию, как показано на рисунке 8.

    Рисунок 8 - Типовые параметры для контроля состояния отсутствия запуска

    Первым шагом является определение проблемы с искрой, топливом или сжатием. Вот быстрый способ узнать, что из трех отсутствует. Удалите штекерный провод, вставьте крестообразную отвертку или запасной кусок оголенного провода штекера в кожух провода штекера и поместите конец рядом с блоком двигателя (не держитесь за провод штекера во время проворачивания двигателя, если вы не хотите шокирующего опыта).Если при запуске двигателя возникает искра, значит, зажигание. Проблема либо в топливе, либо в компрессии. Если двигатель имеет верхний кулачок с ремнем ГРМ, ослабьте крышку ремня ГРМ и проверьте ремень. Если ремень в порядке, проблема в отсутствии топлива. Проследите, чтобы электрический топливный насос в топливном баке не издавал жужжащий звук при включении зажигания (возможно, вам придется открыть крышку бензобака, чтобы услышать это). Вы ничего не услышите, если помпа вышла из строя. Теперь диагностика может быть сосредоточена на цепи топливного насоса, чтобы определить, не запускается ли насос, реле или проводка.Если на реле есть напряжение, но насос не работает, вам, вероятно, придется уронить топливный бак, чтобы проверить разъем проводки на насосе. Если проблема не в искре, возможно, неисправно что-либо в цепи зажигания, создающее искру. Используйте AutoTap Express DIY для поиска сигнала частоты вращения от датчика положения коленчатого вала при запуске двигателя. Неисправный датчик положения коленчатого вала - частая причина отсутствия запусков. Сигнал от этого датчика поступает на PCM или модуль зажигания, который включает и выключает катушки зажигания.Если у вас есть сигнал RPM, неисправный модуль зажигания или PCM не могут включать и выключать катушки. С помощью вольтметра проверьте напряжение на катушках при включенном ключе и при проворачивании двигателя. Напряжение должно включаться и выключаться. В системах зажигания с одной катушкой и распределителем неисправная катушка или треснувшая крышка распределителя или ротор могут помешать зажиганию свечей зажигания. В многокатушечных системах зажигания без распределителя и системах зажигания с катушкой на вилке; отказ одной катушки может привести к пропуску зажигания в двигателе, но не помешает его запуску.Что вызывает запрет на запуск? Всем двигателям для запуска и работы требуются три вещи: искра, топливо и компрессия. Если чего-то из этого нет, вы никуда не денетесь.

    5 причин, по которым автомобиль просто заводится, но не заводится

    (обновлено 22 января 2021 г.)

    Нет ничего более неприятного, чем автомобиль, который не заводится. Вы, вероятно, будете продолжать попытки повернуть ключ, как в системе зажигания, но ничего не включается. Двигатель заводится, но просто не заводится.

    Причин тому может быть много. Однако это не всегда означает, что с вашим двигателем что-то не так. К двигателю может быть подключен другой компонент, из-за которого он проворачивается, но не запускается.

    Механик всегда может выяснить, что это такое, но вы также можете выяснить это самостоятельно, понимая различные причины, на которые следует обратить внимание.

    5 основных причин двигателя, который заводится, но автомобиль не заводится

    В большинстве случаев причину, по которой автомобиль не заводится, очень просто и доступно для устранения.Но если вы отпустите его слишком долго, это может создать более серьезную проблему с вашим двигателем, исправление которой будет стоить вам тысяч долларов. Не позволяйте этому доходить до этого момента.

    Читайте также: 5 основных причин перегрева автомобиля

    Вот пять наиболее распространенных причин, по которым автомобиль заводится, но не заводится.

    1) Проблемы с топливом

    Вы не поверите, но многие люди сталкиваются с этой проблемой из-за того, что в их бензобаках недостаточно топлива. Это могло быть связано с тем, что вы просто не заправили бензобак или использовали неправильный тип топлива.

    Если топливо загрязнено и не фильтруется должным образом, вы можете столкнуться с проворотом двигателя, который также не запустится. Поэтому всегда не забывайте использовать правильный тип топлива и не допускайте, чтобы ваш топливный бак опустился менее чем на четверть.

    Если проблема связана с перегоревшим предохранителем, который не позволяет топливной форсунке подавать необходимое количество топлива в камеру внутреннего сгорания, немедленно замените предохранитель.

    Еще одна проблема, связанная с топливом, - это топливный насос. Если топливный насос неисправен или выходит из строя, это может привести к тому, что двигатель не запустится даже при правильном проворачивании стартера.

    2) Проблемы с аккумулятором

    Если двигатель запускается слишком медленно, возможно, проблема с аккумулятором. Возможно, у вашей батареи низкий заряд или на ее клеммах есть коррозия. Иногда клеммы тоже могут быть слишком плохо закреплены.

    Всякий раз, когда возникают эти проблемы, у вас будет проворачиваться двигатель, который не запускается. К счастью, решение подобных проблем обходится недорого. В худшем случае вы покупаете новый аккумулятор.

    3) Неисправность датчика компьютера

    В большинстве современных автомобилей есть датчики, передающие информацию в двигатель.Двумя основными датчиками двигателя являются датчик положения распределительного вала и датчик положения коленчатого вала.

    Если один из них выйдет из строя, двигатель не сможет запуститься. У вас также может быть неисправный датчик положения дроссельной заслонки, который предотвратит образование искры в цилиндре внутреннего сгорания.

    4) Стартер

    Если у вас неисправный или неисправный стартер, он не сможет генерировать необходимое количество ампер для включения системы зажигания и топливных форсунок.Вначале двигатель по-прежнему будет проворачиваться, но при этом будет издаваться много странных шумов.

    Если эту проблему по-прежнему не лечить, двигатель в конечном итоге вообще перестанет проворачиваться. Итак, замените стартер сразу, как только вы поймете, что это причина.

    Стартер обойдется вам примерно в 500 долларов на большинстве автомобилей, что намного дешевле, чем замена двигателя.

    5) Система безопасности

    В автомобилях, оборудованных сложной послепродажной системой безопасности, ошибка в этой системе может фактически помешать правильной работе системы зажигания.Если вы изучили все другие возможные причины и обнаружили, что их нет, обратитесь в компанию, которая установила вашу автомобильную сигнализацию, чтобы узнать, работает ли она должным образом.

    5 причин, по которым ваш стартер не работает

    Представьте себе ... У вас ранняя утренняя презентация с посевными инвесторами. Это встреча, которая изменит вашу жизнь.

    Вы спешите в свой гараж, но машина не заводится, когда вы включаете ключ зажигания.

    Вы слышите, как стартер вращается, но он не взаимодействует с маховиком.Что могло быть не так?

    5 причин не срабатывает стартер

    1. Низкое напряжение батареи
    2. Неисправен соленоид стартера
    3. Плунжер или шестерня стартера
    4. Неисправность проводки к стартеру
    5. Повреждения маховика

    Вот более подробный список из 5 наиболее распространенных причин, по которым ваш стартер не работает.

    Низкое напряжение батареи

    Если у вас проблемы с батареей, в первую очередь виноват ее напряжение, поэтому вам следует сначала это проверить.Аккумулятор питает стартер, и если он не работает, стартер не сможет полностью включиться.

    Полностью зарядите автомобильный аккумулятор, и вы даже можете попробовать заменить автомобильный аккумулятор, если у вас есть другой, который, как вы знаете, работает. Вы также можете попробовать запустить свой автомобиль от автомобильного аккумулятора другого автомобиля, если у вас есть знания.

    Затем проверьте, не заржавели ли клеммы аккумулятора. Для этого вы заметите на клеммах беловатое или зеленоватое вещество.

    Если вы заметили коррозию на клеммах аккумулятора, вы должны снять зажимы кабеля аккумулятора и осторожно снять клеммы.

    СВЯЗАННО: Изнашиваются ли компоненты двигателя при автоматическом запуске / останове?

    Соленоид стартера

    Электромагнит стартера расположен наверху стартера. Когда вы поворачиваете ключ, соленоид стартера толкает плунжер внутри стартера, толкая шестерню к маховику.

    Используйте перемычку для заземления соленоида на болт. Включите зажигание и прислушайтесь к звукам, исходящим из соленоида. Если щелчок громкий и твердый, значит, соленоид работает нормально, но если вы слышите слабый щелчок, проверьте проводку между соленоидом и стартером еще раз.Электрические провода со временем могут загрязниться, ослабнуть или сломаться.

    Плунжер или шестерня стартера

    Если с соленоидом стартера все в порядке, возможно, внутри стартера есть другая проблема. Детали, которые могут это сделать, - это плунжер стартера или шестерня стартера.

    Пора разобрать стартер и проверить внутренние шестерни. Их часто кладут на переднюю часть стартера. Ведущие шестерни входят в зацепление с маховиком, зажигая двигатель.

    Со временем эти шестерни изнашиваются и вызывают проблемы с включением стартера. Пора покупать новую поршневую шестерню, если она движется в обоих направлениях, когда вы пытаетесь ее повернуть.

    Неисправность проводки к стартеру

    Также может быть ситуация, когда стартер заставляет электричество издавать звук, но не настолько, чтобы действительно включить стартер. Это может произойти, если между автомобильным аккумулятором и стартером имеется плохой стартовый кабель или коррозия на любом соединении.

    Очистите все соединения как на стартере, так и на аккумуляторе, чтобы убедиться в отсутствии плохого соединения.Плохие соединения часто можно обнаружить, нащупав кабельное соединение; при плохом соединении он будет выделять много тепла.

    Повреждения маховика

    Маховик можно определить как большое колесо, расположенное между двигателем и трансмиссией. Шестерня стартера входит в зацепление для запуска двигателя. В неисправном маховике следует искать изношенные или поврежденные шестерни.

    Пока автомобиль находится на нейтрали, проверните коленчатый вал с помощью храповика. При перемещении наблюдайте за поведением маховика.Вам нужно будет заменить его, если вы заметите, что шестерни повреждены.

    Это редко случалось внезапно; Чаще всего на автомобиле устанавливают неправильный маховик.

    Привет, я Магнус, владелец и автор Mechanic Base. Работаю с автомобилями 10 лет, специализируюсь на диагностике и устранении неисправностей. Я создал этот блог, потому что устал находить ложную информацию в Интернете при поиске информации о ремонте. Надеюсь, вам понравится мой контент!

    .

    Оставить ответ