Стеклоткань и эпоксидная смола как пользоваться: Стеклоткань и эпоксидная смола, основные принципы работы – 403 — Доступ запрещён

Как работать с эпоксидной смолой? Пошаговая инструкция.

Эпоксидная смола — универсальный материал, пригодный для выполнения огромного спектра работ, от судостроения до отливки скульптур, поэтому каждый вид работ с ней подразумевает свои приёмы и нюансы, которые мы стараемся подробно описывать в нашем Справочнике. В данной статье будут описаны действия и приёмы, обшие для всех видов работы с эпоксидной смолой — те шаги, без которых обойтись нельзя, что бы Вы ни делали.

  — Удостоверьтесь, что условия окружающей среды (температура, влажность) пригодны для работы со смолой. Требования к условиям можно прочитать в статье о выборе отвердителя. Чем холоднее в помещении, тем более высокая вязкость у смолы и тем труднее с ней работать.
  — Подготовьте поверхность, на которую вы будете наносить смолу: она должна быть сухой и чистой (подробно о подготовке поверхности в этой и этой статьях). Допустимо обработать растворителем для обезжиривания, но непременно потом его удалить и дать высохнуть остаткам. 
  — Отмерьте необходимое количество смолы. Лучше использовать ёмкость, которую не жалко. Ёмкость должна быть чистой и сухой. Учтите, что после добавления отвердителя объём смеси вырастет на 10-50%, в зависимости от используемого отвердителя (здесь подробнее о выборе отвердителя). Отмерять смолу и отвердитель принято по массе, однако современные отвердители допускают колебания концентрации, поэтому для простоты их в быту отмеряют по объёму.
  — При необходимости внесите добавки. Это может быть наполнитель (аэросил, микросфера, древесная пыль и т.д.), если нужно сделать смесь более густой (например, для шпатлевания), колер для придания смоле цвета или пластификатор для эластичности (подробнее о пластификаторах).
  — Медленно (по капле или тонкой струйкой) добавьте отвердитель, постоянно помешивая смесь. Количество отвердителя определяется тем, какой именно отвердитель вы выбрали: ПЭПА добавляется в соотношении 1 к 10 частям смолы, Этал-45М — 1 к 2 частям смолы. Будьте осторожны с соблюдением пропорции: если отвердителя добавить слишком много, реакция может протекать излишне быстро, если слишком мало — не вся смола полимеризуется и останутся «липкие» участки, что крайне нежелательно и снижает прочность изделия. Отвердитель ТЭТА наиболее чувствителен к колебаниям концентрации. Тщательно перемешайте смесь в течение 2-4 минут.
  — Учитывайте также, что при слишком быстром вливании отвердителя в смолу вероятна мгновенная реакция с «закипанием» и отверждением смолы. То же касается больших объёмов смолы при работе с ПЭПА и ТЭТА без соответствующего опыта: замешав за 1 раз 10 и более килограмм смолы Вы, вероятнее всего, не сможете проконтролировать скорость химической реакции и смола отвердеет прямо в ёмкости, где была перемешана. Замешивайте по 1-3-5 кг за один раз или используйте современные отвердители (в первую очередь Этал-45М).
— После замешивания смолу нельзя надолго оставлять в ёмкости. Последствия аналогичны предыдущему пункту: будучи оставленной в ограниченном объёме, а не распределённой по площади, смола может перегреться, известны даже случаи возгорания.

После приготовления смеси у вас будет около 40 минут, в течение которых смола имеет удобную для работы консистенцию. Далее она становится слишком густой из-за начинающегося отверждения (желатинизации).
  — В зависимости от цели использования (склейка, пропитка, формовка) нанесите или вылейте смолу. При склеивании обеспечьте не только хороший контакт, но и прижатие (с помощью струбцины, груза или саморезов). Обязательно пользуйтесь защитными средствами (в первую очередь — перчатками): попадание смеси на кожу может приводить к химическим ожогам и аллергическим реакциям. Не допускайте в рабочую зону маленьких детей и домашних животных!
  — Инструмент и ёмкость из-под смолы очистите (ацетон хорошо растворяет незастывшую смолу) или утилизируйте.
  — Изделие оставьте до полной полимеризации. В среднем она занимает 24 часа. 

Назад в справочник 
В раздел «Эпоксидные смолы» 
В раздел «Руководства» 

Эпоксидная смола для автомобиля – где применять и как пользоваться

Современные композитные материалы находят широкое применение в ремонте авто. Например, существует так называемое стекловолокно, позволяющее упрочнять детали, испытывающие сильную нагрузку, а также идеально подходящее для комбинирования с другими материалами. Эпоксидная смола для автомобиля – как раз то средство, которое дополняет основу из стеклопластика, пропитывает ее и помогает восстановить важные элементы и узлы.

Стекловолокно и эпоксидная смола

Стеклоткань или стекловолокно – уникальный многокомпонентный материал. Он не является монолитным, а состоит из множества волокон. Стекловолокно очень жесткое, прочное, при этом легкое и эластичное. В автомобильной отрасли не менее часто применяется и стеклопластик – сочетание стекловолокна и эпоксидки. Данный материал не утяжеляет системы машины и значительно превосходит по свойствам металл и обычный пластик.

Металл подвержен коррозии и отличается значительной массой, пластмасса недостаточно надежная, поэтому многие детали кузова сейчас делают только из стеклопластика. Эпоксидка и стеклоткань будут незаменимы при ремонте бензобаков, капота, крыльев автомобиля и иных деталей.

к содержанию ↑

Технология производства стекловолокна

Выпуск стекловолокна на основе эпоксидки протекает одно- или двухфазно. Согласно одноэтапному производства берут стеклянную массу, из нее вытягивают стекловолокна. Также есть вторая технология, которая предполагает формирование стеклянных шариков с последующим получением волокон и параллельным введением эпоксидной смолы в состав. Вторая технология более сложна, но позволяет получить материал с более высокими качественными характеристиками.

к содержанию ↑

Преимущества стекловолокна

Достоинства данного материала в автомобильном ремонте несомненны. Кроме легкости и невероятной прочности, есть и иные плюсы:

• влагостойкость;
• низкая теплопроводность;
• простота работы с ним;
• стойкость к влиянию агрессивных факторов и атмосферного воздействия;
• умеренная цена ремонта авто;
• долгий срок службы отремонтированной детали;
• высокая скорость монтажа.

к содержанию ↑

Особенности матрицы для стекловолокна

Чтобы получить изделия из стекловолокна, соединяют стеклоткань с эпоксидной смолой, после чего масса застывает в той форме, которая нужна пользователю. В заводских условиях так делают бамперы, иные детали кузова, части сабвуферов, а также отливают различные формы для авто.

Самостоятельно тоже можно изготовить матрицу. Для этого потребуются такие материалы и инструменты:

• пенопласт (пенополистирол) с гладкой поверхностью;
• кисточки для смолы;
• пинцет с длинными «ножками»;
• небольшой резиновый валик;
• ножницы, нож канцелярский;
• эпоксидка;
• закрепитель с дозатором;
• стеклоткань;
• тонкая стекловуаль;
• гелькоут.

Из пенопласта делают макет той детали, с которой будет выполняться матрица.

Гладкость пенопласта должна быть достаточной, иначе готовую матрицу будет сложно извлечь из макета. Но перед заливкой лучше нанести на стенки макета специальный воск, который наверняка предотвратит эту проблему. Если деталь сложная, имеет изгибы, узлы, форму лучше сделать разъемной, с перегородками.

Для создания стекловолоконной матрицы предпринимают такие действия:

1. Для сохранения матрицей идеальной формы основание покрывают тонкой стекловуалью, которая не даст более толстым волокнам выступать наружу.
2. Удаляют образовавшиеся воздушные пузырьки, чтобы вуаль как можно плотнее прилегала к макету. Для этого применяют нож для надрезания пузырьков, пинцет для разравнивания поверхности.
3. Укладывают стеклоткань с плотностью 600 г/кв. м, наносят слой эпоксидной смолы, предварительно разводя ее с отвердителем. Еще раз удаляют воздух.
4. Дожидаются полного высыхания матрицы. После шпаклюют, шлифуют ее мелкой наждачкой, затем полируют.
5. Наносят гелькоут для защиты матрицы, окончательного выравнивания поверхности. Вместо этого материала можно применять специальную финишную шпаклевку.
6. Смазывают матрицу парафином, паркетной полиролью, чтобы изготовленная деталь легко вынималась.

Если эпоксидная смола отсутствует, можно взять смолу полиэфирную. Результат тоже будет отличным, хотя прочность такого стеклопластика считается несколько более низкой. Поскольку работа не требует наличия дорогостоящих материалов, инструментов, ремонтировать авто и готовить детали реально самостоятельно в любом гараже. Итоговая прочность будет такой высокой, что порезать деталь можно только болгаркой.

к содержанию ↑

Тонкости работы с химическими составами

Существует ряд полиролей и мастик на основе эпоксидной смолы, которые можно применять для защиты готового лакокрасочного покрытия. Ниже описаны самые популярные.

Эпоксидная защитная полироль

Подобные полироли выпускаются многими марками – Wurth, Cilajet и прочими. Производители позиционируют средства так, что они способны защитить финальные покрытия на 1,5 года и более. Пользователи отмечают более короткий срок защиты – 6-12 месяцев, а иногда и меньше.

Этот срок может еще сократиться при нарушении технологии нанесения эпоксидной смолы.

Самые важные моменты, которые нельзя нарушать:

• сушку полиролей делать в течение суток, не менее;
• температура при сушке должна составлять +15…+25 градусов;
• попадание солнечных лучей исключается;
• поверхность должна быть ровной, без царапин;
• без проведения предварительной абразивной обработки наносят полироли только на кузова авто младше года;
• основание хорошо обезжиривают или протирают средствами для удаления силикона.

Результат нарушения технологии будет заметен не сразу, а позже, когда покрытие начнет портиться раньше времени. Напротив, при соблюдении методики оно прослужит достаточно долго. Эпоксидные полироли наносят при помощи салфеток, входящих в комплект. Ими удобно растирать средство, получая ровный слой, причем сделать это надо быстро – за 5-15 минут (как указано производителем). Это связано с малым временем до полимеризации эпоксидки, которое еще сократится при высокой температуре окружающей среды.

к содержанию ↑

Эпоксидный антикор

Под антикором понимают более прочные, долговечные эпоксидные составы, чем обычные полироли с той же смолой. Чаще средствами с добавлением воска, битума обрабатывают днище машины, тогда как в составы для колесных арок вводят каучук в виде гранул. Стальные же полируют антикорами с цинковой пастой или алюминиевой пудрой, что надежно защитит их от коррозии.

Есть ли смысл применять такие средства? Только, если они имеют высокую морозостойкость. При стандартной стойкости к температурным перепадам компоненты антикора начинают терять эластичность и расслаиваются, поэтому после зимней эксплуатации машины могут возникнуть проблемы.

к содержанию ↑

Способы изготовления деталей из стеклопластика

Метод приклеивания стеклоткани на макет – самый известный. Но есть и иные технологии создания деталей на основе стекловолокна. Вот основные:

• расплавление;
• намотка;
• распыление.

Метод расплавления подразумевает плавку пропитанных смолой заготовок с матрицей. Их располагают в камере, прогревают, затем они застывают по форме макета. Способ распыления предполагает введение стеклонитей в жидкую эпоксидку и напыление на стенки формы. Он легкий, быстрый, но слой может получиться слишком толстым, к тому же не таким прочным, как при использовании стеклоткани.

Методика намотки применяется для создания круглой детали – цилиндра, рамы, трубки. Смачивают стекловолокно эпоксидной смолой, отжимают его, наматывают на макет. Готовая деталь будет очень прочной. Указанные методы применяются для изготовления многих изделий для авто – разных накладок, крышек. Таким же образом выполняют тюнинг машины стеклонитями, делают из данного материала цельные бамперы. Заплатками из стеклопластика на основе стекловолокна и эпоксидной смолы можнозаклеить радиатор, убрать дыры и выбоины, трещины и сколы.

к содержанию ↑

Технология ремонта с эпоксидкой

Стеклоткань нужна для упрочнения поврежденного участка кузова или внутренних узлов авто. При необходимости в эпоксидку можно добавить и вещества, обеспечивающие еще большую надежность соединения – алюминий или сталь (в форме порошка), тальк, опилки. Также в продаже есть пластификаторы (масла и прочие) которые вводят в эпоксидку для улучшения ее свойств. Пластификатор помогает смоле длительно не подвергаться отслаиванию и растрескиванию, потому он желателен для применения.

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Для подготовки изделия чистят от любых поверхностных и глубоких загрязнений. Убирают краску, коррозию, грязь путем протирания растворами, мытья, шлифования. Вокруг места повреждения нужно обработать поверхность на 6 см, не меньше. Если немного осадить зону ремонта внутрь, накладка почти не будет выделяться на основном фоне. Перед работой участок обезжиривают. При необходимости наносят полироль, антикор или делают цинкование. Потом производят грунтование.

По форме дефекта готовят накладки из стекломатериала. Их надо 3-4 штуки, что зависит от толщины стекловолокна. Первая должна быть по краям на 2 см больше, чем дефект, последняя больше на 6 см, промежуточные – на 3-4 см.

к содержанию ↑

Установка стекловолоконных накладок

Вначале на обработанное основание наносят слой разведенной отвердителем эпоксидки. Далее порядок работ будет таким:

• прикладывают самый маленький кусок стеклоткани, прокатывают его роликом для удаления воздуха;
• если воздух все же проник под материал, последний аккуратно прокалывают;
• наносят еще один слой смолы, наслаивают следующий кусочек среднего размера;
• при необходимости, выполняют еще один промежуточный слой или прикладывают самую большую «заплатку», попеременно смачивая эпоксидной смолой.

Кусочки стекловолокна можно сразу пропитывать смолой и прикладывать на положенное место. Главное, чтобы каждый следующий слой на несколько миллиметров перекрывал предыдущий. После окончательного застывания смолы по поверхности проходят напильником, потом ее шкурят. Оставшиеся ямки можно замазать автошпаклевкой. На дырки большого размера вначале ставят твердую заплатку – из металла, фанеры. Это поможет исключить повреждение стекловолокна. Предварительно материал смазывают воском или парафином, чтобы по завершении работы его можно было убрать.

к содержанию ↑

Техника безопасности

Нельзя допускать попадание эпоксидки на кожу, глаза, что может вызвать аллергию или токсическое поражение, воспаление. Для этого надевают перчатки, очки. Работать нужно в респираторе, ведь мелкие частички стекловолокна тоже вредны для органов дыхания, как и испарения смолы. В помещении важно установить хорошую вытяжку или тщательно проветривать его через окно. При попадании смолы на кожу ее хорошо промывают с мылом, наносят питательный крем. Соблюдение таких мер поможет сделать работу качественно и безопасно для здоровья.

Нанесение стеклоткани и стеклоленты | UA-Marine

Нанесение стеклоткани и стеклоленты

Существует два метода нанесения на поверхность стекловолоконного материала для армирования и абразивной защиты. Как правило, она наносится после выравнивания и формовки поверхности, перед нанесением финишного покрытия. Ткань наносится в несколько слоёв, например в виде ламината или в комбинации с другими материалами для создания композитных деталей.

Метод «влажного» нанесения предполагает нанесение ткани на поверхность, покрытую эпоксидной смолой, пока она не застыла. «Сухой» метод заключается в нанесении ткани на сухую поверхность с последующей пропиткой её эпоксидной смолой. «Влажный» метод рекомендован во всех возможных случаях.

Метод «влажного» нанесения
Работая с небольшими партиями смолы, можно работать в комфортном темпе на довольно больших площадях.
1. Подготовьте поверхность так же, как и перед склеиванием.

2. Отмерьте и отрежьте ткань нужного размера. Разворачивайте ткань осторожно, так, чтобы её можно было аккуратно свернуть назад.

3. Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на поверхность.

4. Разверните стеклоткань на влажный слой эпоксидной смолы. Поверхностное натяжение удержит на месте большую часть ткани. (Если ткань наносится на вертикальную поверхность или на потолок, можно подождать, пока смола станет немного липкой). Разгладьте морщины. Для этого приподнимите край ткани и рукой в перчатке или шпателем разровняйте ее от центра к краям. Вырезая складку на ткани, плоско приложите её к изогнутой поверхности или углу, сделайте надрез острыми ножницами и временно наложите края друг на друга.

5. Добавьте дополнительное количество эпоксидной смолы на сухие участки ткани (те, которые выглядят белыми) с помощью поролонового валика.

6. Соберите излишки смолы с помощью скребка, длинными перемещениями внахлест, с одинаковым усилием. Цель – удалить лишнюю смолу, в которой ткань будет «плавать», но избегать чрезмерных усилий, которые могут привести к сухим точкам на ткани. Излишки смолы выглядят как глянцевые пятна, в то время как правильно пропитанная стеклоткань выглядит равномерно прозрачной с лёгкой текстурой ткани. Последующие слои эпоксидной смолы заполнят волокна стеклоткани.

Уберите избыточное количество эпоксидной смолы до того, как она превратится в гель

7. Последующие слои стеклоткани могут наноситься немедленно, таким же образом, как предыдущие.

8. Отрежьте лишнюю и нахлёстывающуюся ткань после того, как смола достигнет стадии начального отверждения.

Пока смола полностью не застыла, ткань будет легко резаться острым канцелярским ножом. При необходимости срежьте нахлестывающуюся ткань следующим образом:

Обрежьте лишнюю ткань после того, как эпоксидная смола превратится в гель, но до полного застывания.

a) Поместите металлический прямоугольник сверху, между двумя нахлёстывающимися краями.

b) Прорежьте оба слоя ткани острым ножом, следите за тем, чтобы прорез не был слишком глубоким.

Обрежьте нахлёстывающуюся ткань после того, как эпоксидная смола перейдет в состояние геля.

c) Уберите верхний обрезок, поднимите противоположный край для того, чтобы убрать нахлёстывающийся обрезок .

Снимите верхний обрезок, приподнимите противоположный край и уберите нахлёстывающийся обрезок.

d) Повторно пропитайте нижнюю часть поднятого края стеклоткани эпоксидной смолой и выровняйте поверхность.

В результате вы получите практически идеальное соединение, избежав нахлёста стеклоткани. Тем не менее, соединение внахлест прочнее, чем встык, поэтому, если внешний вид не имеет большого значения, мы рекомендуем оставить нахлёст и выровнять поверхность в месте соединения. Как вариант, используйте ткань WEST SYSTEM 743 с зауженными кромками, что позволит вам не делать соединение встык. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Wessex Resins & Adhesives Limited или местным дистрибьютором.

Все оставшиеся неровности и переходы между тканью и поверхностью могут быть выровнены с помощью смеси эпоксидной смолы и наполнителя (если поверхность в дальнейшем будет окрашиваться). Если Вы выравниваете поверхность после нанесения последнего слоя стеклоткани, поверх шпатлёвки необходимо нанести несколько слоев эпоксидной смолы.
Нанесите слой эпоксидной смолы, чтобы заполнить текстуру волокон стеклоткани до того, как смола, которой пропитывалась ткань, застынет на отлип. Соблюдайте инструкции по нанесению покрытия из эпоксидной смолы, описанные в следующем разделе. Для того, чтобы полностью скрыть текстуру ткани и обеспечить небольшую плёнку, которая защитит волокна ткани при шлифовке, может понадобиться два-три слоя эпоксидной смолы.

Для заполнения текстуры ткани, нанесите эпоксидную смолу до того, как пропиточный слой смолы застынет на отлип.

Метод «сухого» нанесения

1. Подготовьте поверхность для склейки.

2. Разверните ткань на поверхности и обрежьте её на 30 мм больше во все стороны. Если площадь поверхности больше, чем размер ткани, положите её внахлёст приблизительно 50 мм. На наклонных или вертикальных поверхностях зафиксируйте ткань с помощью липкой ленты или скрепок.

3. Подготовьте небольшое количество эпоксидной смолы (три-четыре хода насоса для смолы и отвердителя).

4. Работая на горизонтальной поверхности, вылейте небольшое количество смеси смолы/отвердителя по центру ткани; при работе на вертикальной поверхности нужно пропитывать ткань с помощью валика или кисти.

5. Распределите эпоксидную смолу по всей поверхности ткани с помощью пластикового скребка 808, осторожно перемещая ее на сухие участки. Как только ткань станет прозрачной, это будет означать, что ткань впитала достаточное количество эпоксидной смолы. При нанесении ткани на пористую поверхность, убедитесь в том, что количество эпоксидной смолы достаточно для того, чтобы пропитать как ткань, так и поверхность под ней.
Постарайтесь свести к минимуму работу со скребком, так как излишняя работа на влажной смоле приводит к появлению пузырьков воздуха. Этот особенно важно, если требуется прозрачное покрытие.

Распределите эпоксидную смолу с помощью пластикового скребка.

6. Продолжайте добавлять и распределять небольшие порции эпоксидного материала по направлению от центра к краям, распрямляя складки. Проверьте поверхность на предмет наличия сухих участков (особенно на пористых поверхностях) и повторно пропитайте такие участки перед тем, как перейти к следующему этапу. Обрезая складки на ткани, положите её плоско на изогнутую поверхность или на угол и сделайте надрез острыми ножницами, временно наложите края друг на друга.

7. См. этапы 5, 6, 7, 8 и 9 выше (метод влажного нанесения).

Какие материалы нельзя склеить с помощью эпоксидных смол?

Эпоксидная смола зарекомендовала себя как прочный и практически универсальный клеевой состав. Действительно, с её помощью можно склеить не только дерево, но также металлические детали и изделия из различных типов пластика. Однако существуют некоторые исключения. Одно из самых известных, пожалуй, полиэтилен. Это свойство полиэтиленовой плёнки даже используется при работе с эпоксидными смолами — тонкий слой полиэтилена, уложенный в форму поможет извлечь отливку и не испачкать форму эпоксидной смолой.

Помимо полиэтилена склеиванию эпоксидной смолой не подлежат многие другие материалы. Сразу оговоримся, что способность или неспособность взаимодействовать с тем или иным материалом, как правило, характеристика марки продукта, и путём подбора подходящей смолы в ряде случаев проблему можно было бы преодолеть, другое дело, что не все такие составы доступны сегодня на территории России. Так что наш список носит справочный характер, и в каждом конкретном случае, если возникают сомнения, перед началом работы лучше самостоятельно протестировать на небольшом участке имеющийся состав, чтобы убедиться, подходит или не подходит он для работы с имеющимся материалом.

Чаще всего проблемы склейки встречаются при работе с изделиями из полимеров. Как и в случае полиэтилена, со сложностями можно столкнуться пытаясь склеить следующие материалы:

– Полипропилен

– Полибутилентерефталат (PBT)

– Оксид полиэтилена

– Поликарбонат (PC), редко

– Полиарилат, редко

– Нейлон

– Полиуретан

– Тефлон

– Полистирол

– Оргстекло

При затруднениях в работе с пластиком причина, как правило, в его физико-химических особенностях, в частности, в таком показателе, как поверхностная энергия. Наличие этой энергии определяет такие процессы, как, например, фазовое превращение. Необходима поверхностная энергия и для осуществления адгезии — при адгезии поверхности к чем-либо этот показатель для неё снижается. Для многих пластиков, имеющих инертную и непористую поверхность, значения поверхностной энергии довольно низкие. Не удивительно, что при попытке склеить такие полимеры возникают трудности. Это касается не только эпоксидной смолы, но и различных красок и покрытий, которые также не удерживаются на пластиках с низкой поверхностной энергией. Наиболее проблемными в этом плане являются полипропилен и полиэтилен.

Не всегда хорошие результаты получаются также и при работе с такими материалами как:

– Оцинкованная сталь

– Свинец, никель

Эти проблемы не связаны с описанными для полимеров особенностями поверхности и, как правило, решаются с помощью тщательной очистки и подготовки материала к работе.

Назад в справочник 
В раздел «Нормативы и свойства» 

Выклеиваем детали из стеклоткани. — Паркфлаер

Друзья. Хочу с вами поделиться как я выклеиваю детали из стеклоткани. И дать несколько советов.
Скорее всего я больше судомоделист, чем авиамоделист. Поэтому все фото готовых изделий будут судомодельные.  Из стеклоткани можно выклеить впринципе любые детали на вашу модель.
В выклейке деталей есть небольшие хитрости, возможно вы их знаете, но я расскажу о них.
    Приготовление правильной эпоксидной смолы. Когда вы приготовили эпоксидную смолу и смешали ее с отвердителем, вы задаетесь вопросом, а засохнет ли она. Она может и не засохнуть так как у нее были не соблюдены пропорции в приготовлении, и чтобы не загубить материалы и труды нужно проверить ее на прочность. Как же это сделать? Нужно капнуть маленькую капельку смолы на фольгу, после этого надо нагреть ее на зажигалке пока эпоксидная смола не закипит. После того, как смола закипела, нужно подождать несколько минут когда она остынет, и попробовать ее. Если она резинистая то ваше изделие тоже будет резинистым( это плохой результат). Нужно чтоб смола была твердая и крепкая! Если вы размешали ее, но после проверки она получилась у вас резинистая, то надо добавить в разведенную смолу немного отвердителя или наоборот смолы. Таким образом каждый раз проверяя мы получим правильную смолу. Я использую вот такую. Смола чаше всего остается эластичной, потому что смола имеет свойство впитывать влагу и перед использованием ее иногда надо прогреть. Также могу порекомендовать харьковскую и Держинскую смолу проблем с ними не было

    Подготовка стеклоткани. Перед началом работы нам нужно определить слоистость волокон, а именно чтобы они тянулись в доль.Вначале нам нужно отрезать стеклоткань по размерам детали, которую мы будем выклеивать. Нарезанные куски нам нужно будет отжечь (чтобы парафин, который покрывает стеклоткань, выгорел). Хорошо если у вас окажется строительный фен, которым можно равномерно и качественно обжечь стеклоткань. Но у меня фена нету, и пришлось импровизировать. В подвале я нашел старую советскую электропечь и с ее помощью  я смог отжечь стеклоткань от парафина. Зачем нужно отжигать стеклоткань, если без отжига можно выклеить деталь? Стеклоткань нужно отжигать чтобы весь парафин выпарился из нее. И когда мы будем пропитывать стеклоткань эпоксидной смолой она хорошо пропитается и станет намного крепче. Для склейки частей деталей нужна эпоксидная смола гуще. Для этого в готовую смолу подсыпаем и тут же перемешиваем полисорб, пока опоксидка не станет по вязкости как сметана. Если у вас есть готовая матрица, то хорошо ее бы заформовать в вакуумном мешке. Но не у каждого будет компрессор чтоб откачать воздух. Как сделал я.  Взял целофановый пакет и с помощью иголок сделал в нем большое число дырочек . После уложения в матрицу стеклоткани взял этот пакет и прикатал к стеклоткани,а ее к матрице. После этого положил параллон на матрицу(чтобы впитал лишнюю эпоксидную смолу), по толщине не больше 15 мм. Я покупал специальный вакумный мешок, который не набирает воздух. После помещения в вакумный мешок нашей матрица, тщательно запаковываем, и с помощью пылесоса откачиваем воздух. 
    Подготовка болванки или матрицы к выклейке. Чтобы получилась качественная деталь нужно и чтоб болванка или матрица была хорошо подготовлена. Нужно осмотреть их и выявить недостатки и устранить их. Нам нужно сделать так, чтоб готовое изделие с легкостью отошло от болванки или матрицы, для этого их нужно смазать разделительным слоем. Сейчас появилось много разделительных паст, но я делаю по старинке, использую мыло. Чтоб сделать из мыла разделительную пасту, нам нужно мыло накрошить в стаканчик, после этого добавить немного воды и все это хорошо перемешать,
чтобы получилась однородная ( без комочков) мыльная пена, именно ею нужно смазать нашу болванку или матрицу. Желательно делать минимум 3 слоя и после каждого слоя ждать до высыхания(2-3 часа). Не в коем случае НЕЛЬЗЯ использовать жидкое мыло, оно не высыхает, поэтому оно и жидкое. Еще можно использовать как разделительный слот пену для бритья. Таким же мыльным раствором полезно смазать руки пред работой со смолой. После работы руки легко отмываются тёплой водой.
   .
    Помните, что стеклоткань и эпоксидная смола опасные материалы и при работе с ними нужно соблюдать правила безопасности. Надевать респератор и по возможности перчатки и очки.

Формовка деталей из стеклопластика на основе эпоксидной смолы

Одной из сфер применения стеклоткани является создание стеклопластиковых конструкций. Стеклопластик — материал в котором стеклоткань является армирующей составляющей, погружённой в наполнитель, например в эпоксидную смолу. Получить стеклопластиковые конструкции можно в домашних условиях путём ручной формовки. Метод ручной формовки слишком трудоёмок для серийного производства, но с одной формы можно изготовить несколько штучных изделий и даже небольшую серию.

Для этого понадобится форма. В зависимости от особенностей конструкции форма может быть предназначена для формовки детали внутри неё или, наоборот, на её наружной поверхности. Форму можно изготовить из гипса или из такого же стеклопластика. В качестве формы можно также использовать другую готовую деталь, а иногда форма становится частью готовой конструкции (например, при изготовлении стеклопластикового корпуса судна на фанерной основе). Если форма не должна стать частью готовой детали, то, чтобы не повредить форму, перед началом работы её покрывают материалом, с которым эпоксидная смола не взаимодействует, это может быть воск, пищевая плёнка или малярный скотч.

Перед началом формовки необходимо подготовить и сложить по порядку использования раскроенные куски стеклоткани. На прилегающий к форме слой и на наружный слой лучше брать более пластичную тонкую стеклоткань. Если форма имеет очень сложную форму, допустимо формовать один слой из нескольких кусков стеклоткани. Когда стеклоткань раскроена, можно приступать к формовке. На форму наносят покровный слой эпоксидной смолы. Слой должен быть не более 0,4 мм в толщину, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Когда слой начал застывать, на него укладывают первый лист стеклоткани. Укладывать надо постепенно, не торопясь, тогда он ровно прижимается к форме. Уложенный слой обрабатывается эпоксидной смолой. При этом состав нужно наносить короткими ударами кистью, а не мазками. Стеклоткань нужно тщательно укатать валиком, убрать из-под неё пузыри. Не дожидаясь высыхания слоя, на него накладывают следующий холст и повторяют процедуру. Однако за один день не рекомендуется наносить больше трёх слоёв. Когда нанесён третий слой, его также обрабатывают эпоксидной смолой, укатывают и оставляют изделие до следующего дня. При работе с формами с вертикальной поверхностью в смолу можно добавлять загуститель, чтобы не было подтёков, а на лицевые части детали наносить последний слой смолы колерованным составом, чтоб замаскировать стеклоткань.

Когда работа над деталью подходит к завершению, её оставляют до полного застывания. К снятию изделия с формы следует приступать через сутки, однако поместив форму с изделием в сушильную камеру можно ускорить процесс застывания. Готовое изделие осматривают на предмет пузырей, и, если они есть, разрезают из бритвой, неровности шлифуются, края обрезаются и заделываются. Обработанное изделие готово к использованию.

Назад в справочник 
В раздел «Стеклоткани и композиты»