Ваз 2112 16 клапанов гидрокомпенсаторы: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Содержание

Замена гидрокомпенсаторов ваз 2112: делаем своими руками

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить гидрокомпенсаторы ваз 2112. Что необходимо учитывать при покупке этой детали, и какие есть альтернативные варианты при замене данного устройства.

Причины необходимости замены гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор (ГК) является важнейшей составляющей двигателя автомобиля. Он устраняет тепловой зазор между толкателем клапана и кулачком распределительного вала.
Устранение данного зазора позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя на уровне расчётных параметров. В процессе эксплуатации, при несоблюдении эксплуатационных условий и инструкций завода изготовителя, происходит преждевременный износ данной детали.
При этом слышен характерный стук в двигателе. Этот звук сообщает нам о том, что гидрокомпенсатор вышел из строя и его необходимо заменить.
Причинами выхода из строя гидрокомпенсатора может быть следующее:

  • Загрязнение каналов подачи масла в двигателе.
  • Износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.
  • Возникновение ударных нагрузок в результате незаполнения или частичного заполнения гидрокомпенсатора маслом, проще говоря – его «завоздушивание».

А теперь вкратце «пройдёмся» по каждому, вышеизложенному пункту. Нельзя допускать загрязнения масляных каналов системы смазки двигателя.
Это явное нарушение эксплуатационных норм, которое может привести к серьёзным последствиям.
Причины загрязнения масляных каналов могут быть такими:

  • Использование несоответствующего инструкции моторного масла.
  • Несвоевременная замена масла в двигателе.
  • Неисправность фильтра очистки масла.

Что же касается увеличения посадочных зазоров в плунжерных парах, то в данном случае, из камеры высокого давления будет происходить повышенная утечка масла. Компенсатор при этом потеряет свою силу сопротивления и снизится эффективность силы нажатия кулачка на стержень клапана газораспределительного механизма.
Внутреннее пространство гидрокомпенсатора в полной мере должно быть заполнено маслом. Если это условие не будет выполнено, то ГК не будет устранять зазор в деталях газораспределительного механизма.

Вследствие этого возникнут динамические нагрузки, проще говоря – удары, которые приведут к быстрому износу деталей ГРМ и значительному ухудшению работы мотора.

Следует помнить, что сбои в работе ГК может вызвать и попадание в него с маслом мелких частиц, появившимся в результате износа деталей мотора. В данном случае узел может заклинить.

Если вы всё-таки услышали вышеупомянутый стук, то не стоит сразу драматизировать это событие. При возникновении поломки такого характера, вполне возможна замена гидрокомпенсаторов на а/м ваз 2112 самостоятельно.
Но прежде можно попытаться устранить стук путём проведения следующих несложных действий:

  • Снять крышку газораспределительного механизма.
  • Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы клапан, который стучит, начал открываться.
  • Немного провернуть пружину, чтобы сместить точки прежнего соприкосновения. Клапан при этом также повернётся.
  • Установить крышку ГРМ.
  • Запустить мотор.

Если стук не исчез, значит надо принимать более эффективные меры. Вернёмся к той мысли, когда замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 своими руками, в данном случае, будет наиболее оптимальным решением проблемы.

Диагностика проблемы

Очевидно, что замена гидрокомпенсаторов на ваз 2112 своими руками начинается с диагностики. Вначале необходимо определить, какой конкретно компенсатор вышел из строя.
Для этого очень удобно будет воспользоваться таким прибором, как фонендоскоп. Приложив его, поочерёдно, в районе расположения каждого компенсатора, необходимо прослушать работу каждого узла на предмет выявления повышенных шумов и характерного стука.
Определив, таким образом, какой гидрокомпенсатор подлежит замене, можно приступать к разборке.

Совет:При отсутствии фонендоскопа, можно соорудить его некое подобие. К небольшому металлическому пруту (длина приблизительно 500мм и диаметр в районе 6мм), к одному из его концов, торцом прикрепить небольшую консервную банку.
Посередине прута укрепить деревянную ручку. Прикладывая свободный конец прута к месту расположения компенсатора, через консервную банку можно прослушать работу узла.

Замена компенсаторов

Следует отметить, что замена гидрокомпенсаторов своими руками ваз 2112 имеет свои определённые нюансы. Знание этих технических тонкостей позволят автолюбителям и профессионалам успешно решать проблемы такого рода.
Далее представлена подробная инструкция по выполнению замены ГК:

  • Вначале снимается пластиковая крышка.
  • Далее снимается ресивер. Необходимо закрыть крышками отверстия впускного коллектора.
  • Потом необходимо снять модуль зажигания.
  • Затем снимается шланг вентиляции картера.
  • Далее снимаем крепление проводов форсунок. Для этого нужно использовать рожковый ключ на 10.

Снимаем крепление проводов форсунок

  • Затем снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо с помощью головки на 8 отвернуть 15 болтов.

Снимаем клапанную крышку

  • Далее снимается крышка головки цилиндров.
  • Производим проверку работоспособности гидрокомпенсатора. Для этого на него надо нажать  любым стержнем, желательно из мягкого металла.
    Кулачок распределительного вала в этом случае должен быть повёрнут к компенсатору тыльной тупой стороной. Если компенсатор прижимается легко, с небольшим усилием, значит, он подлежит замене.

Проверка работоспособности гидрокомпенсатора

  • Демонтируем зубчатые шкивы распредвалов.
  • Отсоединяем провод от датчика давления масла.
  • Раскрепляем корпус подшипников распредвалов. Для этого необходимо, с помощью головки на 8 отвернуть 20 болтов.
  • Отворачиваем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры двигателя.
  • Далее откручиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры. Это делается с помощью головки на 15.

Откручиваем крепление кронштейна

  • Снимаем кронштейн задней опоры.
  • Теперь можно снять корпус распредвалов.
  • Из корпуса вынимаем трубки свечей зажигания.
  • Для того, чтобы отличить впускной и выпускной распредвалы, на первой шейке впускного вала имеется поясок.

Впускной и выпускной распредвалы

  • Далее снимаем распредвалы с сальниками.
  • Далее необходимо снять задние заглушки корпуса подшипников распредвалов и головки цилиндров.
  • С помощью магнита достаём из гнезда гидрокомпенсатор.

Достаём  гидрокомпенсатор

  • В случае необходимости заменяем гидрокомпенсатор новым изделием и производим сборку в обратном порядке.

Перед сборкой обязательно надо очистить корпус подшипника распредвалов и головку цилиндров от остатков старого герметика и от масла. Перед установкой распределительных валов их опорные шейки и кулачки необходимо смазать моторным маслом.
Болты крепления корпуса подшипников необходимо закручивать равномерно и основательно.

Как видно по фото, предложенный комплекс работ, особых трудностей не представляет. После выполнения замены, двигатель может некоторое время работать с повышенным шумом.
В этом случае делают прокачку гидрокомпенсаторов.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • Запустить двигатель и в течение 5 минут дать ему поработать на 2500 оборотах.
  • Затем перейти на холостые обороты и дать двигателю поработать полминуты.
  • Далее двигатель заглушить и выждать одну минуту.
  • Через минуту двигатель запустить вновь. Если стук исчез, то гидрокомпенсатор прокачан, если нет, то всю процедуру нужно повторить вновь. Повторов может понадобиться до пяти и больше.

Перед тем как будет произведена замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 – видео, предложенное ниже, поможет вам избежать печальных недоразумений:

Как показывает это видео – к покупке новых запасных частей нужно относиться очень и очень скрупулёзно.

Болты, как альтернатива для гидрокомпенсаторов

Достаточно актуальной на сегодня является замена гидрокомпенсаторов на болты ваз 2112. Эта тема вызывает массу дискуссий и имеет много положительных и отрицательных мнений.
Приведём некоторые «за» и «против» в отношении к гидрокомпенсаторам.
Положительные стороны:

  • Клапаны всегда будут плотно закрытыми и в результате этого вероятность прогорания минимальная.
  • Нет необходимости регулировать зазоры.
  • Значительно снижен шум газораспределительного механизма.
  • Более устойчивая работа прогретого двигателя на холостых оборотах. Это является результатом плотного закрытия клапанов.

Отрицательные стороны:

  • В данном случае  мы наблюдаем, пожалуй, только один минус – это цена на запасные части. Имеется в виду стоимость самих гидрокомпенсаторов  и связанных с ними деталей.
    Однако, постоянная регулировка безкомпенсаторного газораспределительного механизма потребует не меньших затрат и тем более хлопот.

Внимание: Замену гидрокомпенсаторов ваз 2112 можно выполнять после тридцатиминутной паузы после остановки двигателя. Такое время необходимо для того, чтобы снизилось давление в гидрокомпенсаторах.

В заключении отметим, что замена гидрокомпенсаторов в обязательном порядке включает в себя следующие операции:

  • Замена масла.
  • Промывка системы.
  • Замена масляного фильтра.
  • Прочистка каналов подачи масла в гидрокомпенсаторы. Это успешно можно сделать с помощью сжатого воздуха.

Гидрокомпенсаторы INA на 16 кл ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114 Супер-Авто, Калина, Приора, Гранта

В результате износа деталей автомобильного двигателя зазоры на клапанах газораспределительного механизма неизбежно увеличиваются, поэтому время от времени приходится их регулировать.

Занятие это не слишком сложное, но трудоемкое, требующее определенной квалификации и внимательности. Избежать частой регулировки клапанного механизма и сделать его работу более мягкой помогают гидрокомпенсаторы.  

Раньше прибегали к помощи регулировочных пятаков, то есть на ножку клапана ложили специальный откалиброванный «блинчик», который позволял при прогретом моторе точно закрыть клапан в нужное время. Однако если клапан износился, или пятак подобран неверно, при закрытии клапана кулачек будет неплотно прилегать к регулировочной шайбе и в итоге клапан будет бить о свое посадочное место.

К тому же регулировка клапанов шайбами достаточно не совершенна, так как на холодную клапан короче, на горячую длиннее, а значит невозможно отрегулировать клапан сразу на оба режима работы двигателя. 

В «расслабленном» состоянии в гидрокомпенсатор подается моторное масло, которое заполняет его полость, а выпускает его он долго - потребуется несколько часов, чтобы он немного спустился.

Производство: Китай

Комплект: 16 шт

Количество клапанов: 16 клапанов

Применяемость:

  • ВАЗ 2110
  • ВАЗ 2111
  • ВАЗ 2112
  • ВАЗ 2114
  • Лада Гранта лифтбек (ВАЗ 2191)
  • Лада Гранта седан (ВАЗ 2190)
  • Лада Калина 2 универсал (ВАЗ 2194)
  • Лада Калина 2 хэтчбек (ВАЗ 2192)
  • Лада Калина седан (ВАЗ 1118)
  • Лада Калина универсал (ВАЗ 1117)
  • Лада Калина хэтчбек (ВАЗ 1119)
  • Лада Приора 2 седан (ВАЗ 21704)
  • Лада Приора 2 хэтчбек (ВАЗ 21724)
  • Лада Приора седан (ВАЗ 2170)
  • Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)
  • Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)
Вес, кг: Размеры, см:
Количество клапанов: 16 клапанов
Назначение: Тюнинг деталь
Применяемость: _Все модели ВАЗ

Стучит гидрокомпенсатор на холодную и на горячую что делать

Сегодня мы поговорим про причины стука гидрокомпенсатора и способы решения данной проблемы.

Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля является очень важной ее составляющей, поскольку обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и отводит из них отработанные газы.

Расположение распределительного вала

На современных авто чаще всего используют механизм с верхним расположением распределительного вала, что позволило уменьшить металлоемкость конструкции и как следствие – увеличение надежности.

Поскольку при нагреве металл расширяется, а клапана постоянно находятся в зоне высокой температуры, для предотвращения его поджимания, вследствие чего он неплотно садится в седло, предусмотрен тепловой зазор между стержнем клапана и кулачном распредвала.

При этом тепловой зазор имеет определенную величину, чтобы обеспечить максимально возможное открытие клапана, исключая его поджимание.

Раньше у двигателей с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем помещения между стержнем клапана и кулачком распредвала регулировочных шайб определенной толщины.

Недостатком применения этих шайб являлась потребность в периодической проверке зазора и регулировке его путем подбора шайб.

Сейчас же для обеспечения теплового зазора все чаще применяются гидрокомпенсаторы, по-народному — гидрики, использование которых исключил потребность в регулировке зазора, и все потому, что зазор регулируется за счет давления масла.

Располагаются гидрокомпенсаторы, как и регулировочные шайбы, между стержнем клапана и кулаком распредвала.

Внешне гидрик выглядит как небольшой поршенек, поэтому в головке предусмотрены посадочные места под них.

Конструкция и принцип работы

Сама же конструкция гидрокомпенсатора проста. Состоит он из цилиндрического поршня, днище которого и воспринимает усилие от кулачка распредвала.

Внутри этого поршня в своем посадочном месте установлен плунжер, посредством которого передается усилие через поршень от кулачка к стержню клапана (смотрите фото выше).

В своем посадочном месте плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.

Работает гидрик так: при работающем двигателе кулачок набегает на днище поршня гидрокомпенсатора и смещает его вниз. Перемещаясь, поршень посредством плунжера давит на клапан, и он открывается.

Регулировка же зазора выполняется маслом.

Масляный насос подает рабочую жидкость в головку под давлением. В гидрике оно попадает в подплунжерное пространство, и смещает плунжер внутри посадочного места.

Чем выше давление масла, тем больше оно будет давить на плунжер и тем сильнее он выйдет из посадочного места.

При снижении давления – плунжер снова заходит в посадочное место. Таким образом тепловой зазор между плунжером и стержнем клапана регулируется самостоятельно и зависит от давления в системе смазки.

Чтобы масло не вытекало с гидрика после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока установлены шариковые клапана.

Имея такое преимущество, как отсутствие потребности в регулировке, гидрокомпенсатор имеет и один существенный недостаток – высокая чувствительность к моторному маслу.

Читайте также:

Причины стука гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может разве что только уменьшиться в толщине из-за постоянного трения, он вполне может выйти из строя.

Проблемы с работой гидрика проявляются в виде отчетливо слышимого стука во время работы силовой установки. Причем стук может быть на одних режимах работы мотора, а на других он исчезает.

Также стук гидрокомпенсаторов может проявляться при непрогретом двигателе и исчезать после достижения оптимальной температуры или же наоборот.

Чаще всего причиной стука гидрика является моторное масло, хотя есть и достаточно других причин.

Если при запуске силовой установки слышен стук гидрокомпенсаторов, но при этом он быстро стихает – это не является причиной выхода их из строя.

Просто после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остаются выжатыми из-за расположения распредвала, каналы подачи масла тоже остаются открытыми и рабочая жидкость из гидрика через них стекает.

При запуске же количество масла в каналах быстро восполняется.

Но если стук на холодном двигателе продолжается длительное время или до полного прогрева мотора – это свидетельствует о возникших неисправностях в работе.

Стучит гидрокомпенсатор на холодную.

Стук на холодную может свидетельствовать о:

  • Механический износ плунжера и его посадочного места. В таком случае рабочая жидкость не сохраняет свое давление и постоянно вытекает из подплунжерного пространства;
  • Заклинивание плунжера в посадочном месте из-за загрязнения;
  • Заклинивание в открытом положении шарикового клапана вследствие его загрязнения;
  • Засорение канала подачи масла. При прогреве же засор вымывается текучим маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
  • Применение на авто масла с повышенной вязкостью. При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступать в гидрокомпенсатор;
  • Выработанный ресурс масла, а также значительное его засорение продуктами трения;
  • Значительное засорение масляного фильтра, вследствие чего пропускная способность его падает, и холодное масло не подается в полном объеме в ГБЦ.

Причины возникновения стука гидриков на холодном моторе во много сходны с причинами их стука на горячем.

Стук гидрокомпенсатора на горячем двигателе.

Появление стука может быть из-за механического износа, заклинивания плунжера или клапана.

По поводу масла стоит отметить, что стук на горячую может быть из-за сильно текучего масла, тогда масляный насос не может обеспечить должное давление.

Еще одной причиной стука как на холодную, так и на горячую, может является износ масляного насоса с последующим падением его производительности.

Последствия появившегося стука

Интересно, что к каким-либо повреждениям других механизмов силовой установки поломка гидрокомпенсаторов не приводит.

У стучащих гидрокомпенсаторов всего лишь нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и приемистости силовой установки и повышению расхода топлива.

Но появившийся стук может сигнализировать о нарушении в работе системы смазки, поэтому важно узнать, почему они застучали и устранить проблему.

Что касается применения на авто систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница лишь в количестве установленных гидрокомпенсаторов.

Так, на современных авто, в том числе и отечественных, к примеру, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется система газораспределения DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит и с 4 гидриками, общее же количество их – 16.

Причины появившегося стука для всех авто, в том числе и упомянутых, одинаковы.

Наличие такого количества гидриков влияет лишь на более затрудненное выявление застучавшего гидрокомпенсатора, если стучит только один или несколько из общего количества.

Выявление неисправных гидрокомпенсаторов

Выявить застучавший гидрокомпенсатор, в принципе, несложно. Достаточно с авто снять клапанную крышку, чтобы получить частичный доступ к ним, которого будет достаточно для проверки.

Чтобы проверить гидрики, достаточно воспользоваться не толстым деревянным бруском.

Проверка осуществляется путем нажатия на днище гидрика. При создании усилия он начнет утапливаться в своем посадочном месте. Важно при проверке, чтобы на днище гидрика не воздействовал кулачек распредвала.

Заклинивший гидрокомпенсатор созданным усилием попросту не будет утапливаться в посадочном месте, воздействия человека будет недостаточно, чтобы преодолеть усилия пружины клапана.

Если же в нем отсутствует масло по какой-либо из перечисленных причин, утапливание гидрика в посадочном месте будет производиться при значительно меньшем усилии, чем нормально работающих.

Таким методом можно вычислить поломанные гидрокомпенсаторы.

Читайте также:

Устранение появившегося стука

Но при появлении стука не обязательно сразу проверять наличие вышедших из строя гидриков. Часто причиной стука становиться масло, поэтому для начала можно заменить масло вместе с фильтром.

После слива масла и заливки нового, первый запуск будет сопровождаться их стуком, поскольку масла в них нет и все каналы пусты.

Через определенное время стук должен прекратиться. Важно только подбирать масло, рекомендованное для использования заводом-изготовителем авто. Также перед заливкой нового масла желательно систему смазки промыть.

Если замена масла не устранила стук, тогда уже и проверяется, какие гидрики стучат. После выявления неисправных гидриков, их нужно снять с авто, для чего потребуется демонтаж из головки распредвала.

После извлечения гидриков их можно попытаться промыть в бензине или керосине, чтобы удалить грязь на плунжерах, если таковая имеется.

После промывки они ставятся на место и проверяется, продолжают ли они стучать. Важно проследить, чтобы каждый извлеченный гидрокомпенсатор ставился строго на свое место, перепутывать их нельзя.

В случае, когда промывка не помогла, возможен сильный механический износ. Тогда гидрокомпенсаторы заменяются, поскольку они не ремонтируются.

Комплект для ВАЗ 2112.

Если гидрики новые и залито свежее масло, но они продолжают стучать, возможно, забиты каналы подачи масла. Тогда придется снимать ГБЦ и промывать ее полностью.

Когда промывка ГБЦ не помогла, это указывает на значительный износ масляного насоса, тогда уже потребуется его замена. Но случается это очень редко, обычно замена масла, а также промывка или замена гидрокомпенсаторов проблему устраняют.

Другие неисправности и способы их устранения.

Лучше всегда искать причину появившегося стука гидрокомпенсаторов последовательно, выполняя одну операцию за другой начиная с простейшего и переходя к более сложному.

Такая последовательность значительно может сэкономить средства и время. Также по каким причинам и на каких двигателях гнет клапана.

Бодро стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины шума

Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки.Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

 


Отрицательной стороной конструкторского подхода является капризность системы. Очень часто стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины этого явления неопытному владельцу неизвестны. Ситуация проясняется после изучения особенностей работы компенсаторного механизма.

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:

  • Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
  • Наружный корпус – толкатель.
  • Система пазов и отверстий для маслоснабжения.

Принцип работы

Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума

Успешная работа гидравлического компенсатора (ГК) возможна только при постоянной подаче масла под давлением. Исключить постукивание при запуске позволяет система предотвращения слива маслоэмульсии. Реализована она в виде шарикового клапана, запирающего масляный канал в ГБЦ после остановки двигателя.

Как стучат ГК

Некоторые владельцы Lada Priora наслышаны о проблемах с гидротолкателями, но не осведомлены об акустическом характере неисправности. Определить, гремят ли модули не сложно: звук будет похож на работу дизельной силовой установки. И действительно, цокот можно сравнить с работающим ТНВД дизеля или современного бензинового агрегата.

 


Постукивания на холодную

На новом моторе гидромодули функционируют бесшумно. Это объясняется его идеальным состоянием и подтверждает качественный выбор смазки производителем. Отклонения от заводских рекомендаций или посредственный уход за транспортным средством требуют не только проведения раскоксовки поршневых колец в будущем, а и поиска факторов, допустивших стучание ГК.

То, из-за чего стучат гидрокомпесаторы на Лада Приора 16 клапанов или причины стука на холодную могут быть следующими:

  • Загрязненная или некачественная маслоэмульсия.
  • Неподходящая вязкость маслопродукта. Отклонения по вязкостным характеристикам приводят к невозможности проталкивания жидкости через мелкую сеть каналов, что вызывает масляное голодание у гидравлических компенсаторов.
  • Засорение отверстий масляной системы. Уменьшение проходного сечения приводит к понижению давления в камерах гидромодуля.
  • Низкое давление в главной масляной магистрали. Обычно наряду с этим горит лампа давления масла.
  • Заклинивание плунжерного механизма ввиду наличия большого слоя нагара на поверхностях сборочной единицы.
  • Износ деталей плунжерной пары. Дефекты в шариковом клапане или на сопрягаемых поверхностях приводят к утечкам жидкости из подплунжерного пространства.

Стук на горячую

Характер теплового состояния двигателя является решающим в вопросе постукиваний гидрокомпенсаторов. Например, на холодном моторе ГК не стучат, а по мере прогрева возникает шум. Причиной может быть любой из уже приведенных «холодных» пунктов и не только.

Решающее значение при возникновении стука гидромодулей на прогретом двигателе оказывают:

  • Недопустимый уровень масла. Уровень выше отметки Max приводит к вспениванию маслоэмульсии и нарушению нормальной работы гидравлических компенсаторов. При пониженном объеме маслосостава насос «хватает» воздух.
  • Увеличенные посадочные площадки под ГК. Эффект возникает в результате перегрева мотора.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

 

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

  1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
  2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

К сведению
  • Новые гидравлические компенсаторы тоже могут постукивать. Обычно это происходит после капиталки и наблюдается в короткий промежуток времени после первого пуска. Неисправностью не является, если при следующих запусках не повторяется.
  • Если гидромодули стучат после замены масла, причина в качестве смазки или фильтре.
  • Причислять стучание гидротолкателей при запуске к числу неисправностей не стоит. За длительное время стоянки масло стравилось с рабочих камер и в начале работы происходит наполнение емкостей.

Опасны ли последствия

Чем грозит игнорирование того, что стучат гидрокомпенсаторы на двигателе Лада Приора 16 клапанов или пренебрежение исследованием причин возникновения шума? Как минимум, акустическим дискомфортом. Как максимум – износятся кулачки распредвала, и его придется заменить.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

 

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

  • Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
  • Mobil Ultra 10W-40.
  • Wagner Windigo 10W-40.

Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей.

Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Экспертное заключение

Общие причины стука гидрокомпенсаторов актуальны и для ВАЗ 2170. Специалисты рекомендуют анализировать проявление симптома на горячую и на холодную, а также на различных оборотах. В общем случае механики советуют принять к сведению такие рекомендации:

  • При постукиваниях обязательно проверить давление масла на холодном моторе: если оно в порядке, скорее всего неполадка в самих гидротолкателях.
  • Если стук только на горячую, решить вопрос можно применением более вязкого масла.
  • Постоянное стучание часто требует замены изношенных деталей.

Нередко гидравлические компенсаторы начинают постукивать после замены масла. Здесь выход понятен – использовать проверенные потребителями маслосоставы, и не экономить на них.

Автоваз 2112-1007300ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 12 комплект 1. ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ВАЗ-Л.И.

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Гидрокомпенсатор 2112 ВАЗ Оригинал цена за 1шт. г.Пермь

8 шт.

381 ₽

Гидрокомпенсатор клапанов ВАЗ-2112 Фирм. упак LADA

30 шт.

428 ₽

Гидрокомпенсаторы 2112 16кл.г.Пермь(V)

15 шт.

5 188 ₽

Еще 1 предложение 

от 10 дн

от 6 095 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Гидрокомпенсатор Ваз 2110 16 клапанов

11 шт.

161 ₽

Гидротолкатель клапана NP12111 (комплект-16 штук)

3 шт.

2 805 ₽

Гидрокомпенсатор LADA 1.5 16V 95>

100 шт.

208 ₽

Гидрокомпенсатор LADA 1.5 16V 95>

209 шт.

213 ₽

Гидрокомпенсатор LADA 1.5 16V 95>

100 шт.

214 ₽

Еще 10 предложений из 44 

от 5 дн

от 214 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ-2112 16-клап.

20 шт.

222 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ 2110-2112 "TSN" (6.6.2)

5 шт.

233 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ 2110-2112 TSN (6.6.2)

6 шт.

238 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ 2110-2112 TSN (6.6.2)

5 шт.

250 ₽

Еще 1 предложение 

от 10 дн

от 256 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ 2112 комплект 8 шт TSN 6.6.2 МХ100662

10 шт.

1 525 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ комплект шт МХ

10 шт.

1 616 ₽

Толкатель клапана гидравлический гидрокомпенсатор ВАЗ дв инж кл кт шт

40 шт.

2 087 ₽

Гидрокомпенсатор Manover ВАЗ 2110, 2111, 2112, 1117-19, 2170-72, 2190-94 16V (цена за 8 шт.)

10 шт.

237 ₽

Гидрокомпенсатор Manover ВАЗ 2110, 2111, 2112, 1117-19, 2170-72, 2190-94 16V (цена за 8 шт.)

10 шт.

266 ₽

Гидрокомпенсатор клапана (уп. 8 шт.)

888 шт.по 8 шт

284 ₽

Еще 1 предложение 

от 5 дн

от 300 ₽

гидротолкатель гт-30б ваз-2112 Ina (в инд. упак.8 шт.)

80 шт.по 8 шт

249 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ-2110-12 (70874)

16 шт.по 8 шт

249 ₽

гидротолкатель гт-30б ваз-2112 Ina (в инд. упак.8 шт.)

80 шт.по 8 шт

256 ₽

Еще 2 предложения 

от 9 дн

от 302 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ-2110-12,2170 (16 кл) 1шт Тольятти

11 шт.

268 ₽

Толкатель клапана ВАЗ-2112 гидравлический

9 шт.

319 ₽

Толкатель клапана ВАЗ-2112 гидравлический

9 шт.

371 ₽

гидрокомпенсатор

12 шт.

250 ₽

20-00569-SX_гидрокомпенсатор! Lada 1.5i 16V 95>

10 шт.

259 ₽

гидрокомпенсатор

10 шт.

283 ₽

Гидрокомпенсатор клапана ВАЗ-21103 (1шт)

2 шт.

268 ₽

Гидрокомпенсаторы 2112 16кл.INNA ск(V)

15 шт.

2 366 ₽

Гидрокомпенсатор клапанов ВАЗ 2110-12 (к-т 16шт.)

1 шт.

6 979 ₽

Гидротолкатель гт-30б ваз-2112 оригинал (в инд. упак.100 шт.)

500 шт.по 100 шт

294 ₽

Гидротолкатель гт-30б ваз-2112 оригинал (в инд. упак.100 шт.)

500 шт.по 100 шт

302 ₽

Гидротолкатель клапана 2110-12,1117-19,2170-72,2190-94 (16 клап) (Инкар)

3 шт.

315 ₽

Еще 1 предложение 

от 6 дн

от 2 047 ₽

Гидрокомпенсатор (компл. 8шт)(цена за 1шт)

14 шт.

353 ₽

Гидрокомпенсатор ВАЗ-2112 (к-т 8шт) "BAUTLER"

7 шт.

1 992 ₽

Гидрокомпенсатор для ВАЗ 2110-15 инж. 16кл. комплект из 8шт

8 шт.

2 062 ₽

BTL0012VL Гидрокомпенсаторы ВАЗ (к-т 8шт)

3 шт.

2 115 ₽

Еще 10 предложений из 21 

от 5 дн

от 2 115 ₽

Гидрокомпенсатор

1 шт.

3 001 ₽

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2110-12 (к-т 16шт.)

95 шт.

3 582 ₽

ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ ВАЗ 2110-12 (К-Т 16ШТ.)

28 шт.

3 961 ₽

Гидрокомпенсатор HERZOG ВАЗ 2110, 2111, 2112, 1117-19, 2170-72, 2190-94 16V (цена за 16 шт.)

1 шт.

4 907 ₽

Показать еще 

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Диаметр гидрокомпенсаторов ваз 2112

В процессе работы двигателя каждая из деталей нагревается. Из законов физики известно, что при повышении температуры любые материалы, в том числе и металл, расширяются. При нагреве деталей в двигателе меняются их размеры. Инженеры "АвтоВАЗа" при создании двигателя учли эти тепловые расширения. Чтобы двигатель не вышел из строя, они оснастили мотор ВАЗ-2112 гидрокомпенсаторами.

Что это такое?

Деталь представляет собой небольшое гидравлическое устройство. Оно автоматически устраняет последствия линейного расширения в механизме клапанного привода в процессе работы двигателя, когда детали расширяются.

Регулировка зазоров осуществляется за счет давления масла в двигателе. Зазор настраивается между клапаном и распределительным валом. С помощью такой компенсации тепловых зазоров двигатель не теряет в динамических характеристиках, расход топлива оптимальный после прогрева. Также за счет наличия гидрокомпенсаторов в ВАЗ-2112 двигатель работает тише, чем аналогичные моторы с системой механической регулировки клапанов.

Как они появились?

Гидравлический компенсатор на автомобилях ВАЗ пришел на смену неэффективным механическим регулировкам механизма ГРМ. Часто обычный клапан на классических моторах ВАЗ не оснащен компенсатором. Поэтому водители регулировали зазоры клапанов через каждые 10 тысяч километров пробега. Работу выполнять приходилось вручную. Снималась клапанная крышка, щупом проводились измерения и выставлялся нужный зазор.

Если водитель не регулировал клапана, то работа двигателя сопровождалась сильным шумом, терялась динамика, возрастал расход горючего. Через примерно 50 тысяч километров пробега клапана требовали замены, так как на них был сильный износ. В качестве альтернативы механической регулировке в "АвтоВАЗе" решили предложить более модернизированную конструкцию.

На моторах для переднеприводных авто устанавливались перед клапаном специальные толкатели. На клапан надевалась “шляпка”. Диаметр толкателя достаточно большой, и за счет этого снизился износ. Нужно больше времени, чтобы износился больший диаметр. Да, скорость износа уменьшилась, но необходимость в регулировке клапанов осталась, хоть теперь делать ее приходилось реже.

Обычно настройка заключалась в подкладывании настроечных шайб, которые уменьшали или увеличивали высоту толкателя. Такая регулировка, несмотря на архаичность, достаточно эффективна, и некоторые автопроизводители применяют такой способ по сей день. Настраивать зазоры клапанов в таком механизме нужно один раз в 50 тысяч километров. На некоторых зарубежных авто толкатели способны жить и еще дольше.

Среди плюсов такого решения можно выделить простоту конструкции, отсутствие требований к маслу – подойдет даже минеральное. Кроме того, конструкция получилась очень дешевой. Среди минусов отзывы отмечают, что если шайба сработалась, то работа мотора становится шумной, увеличивается расход топлива, падает динамика. В "АвтоВАЗе" задумались о конструкции, которая бы автоматически регулировала тепловые зазоры в клапанном механизме.

И вот, вместо механических регулировок появились гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112. На тот момент это была совершенно новая технология. На самом деле все очень просто – водителю больше нет необходимости в ручной настройке зазоров. Гидрокомпенсаторы сами автоматически выберут нужный параметр для каждого клапана.

Устройство

Гидрокомпенсатор ВАЗ-2112 представляет собой плунжерный механизм. Внутри металлического корпуса имеется плунжерный клапан, шарик, пружина. Также внутри элемента присутствует канал для прохода масла. Если рассмотреть принцип действия, то устройство можно будет понять лучше.

Принцип работы

Гидрокомпенсатор представляет собой промежуточную деталь между клапаном и кулачком распределительного вала. Когда кулачок не оказывает давления на компенсатор, то клапан закрыт под действием пружины ГБЦ. Внутри пружина давит на детали плунжерной пары. За счет этого корпус компенсатора движется к кулачку распредвала, пока полностью не упрется в него. При этом зазор будет минимальный.

Нужное давление внутри плунжерной пары оказывается за счет давления масла. Оно подается по каналам в ГБЦ и далее проходит через отверстия в компенсаторе. Затем внутри оно отгибает клапан и создает нужное давление.

Далее кулачок направляется вниз и давит на компенсатор. Масло, находящееся внутри плунжера, давит на клапан и закрывает его. Компенсатор превращается в жесткий элемент, который под давлением кулачка открывает клапан механизма ГРМ.

Нужно сказать, что гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 (16 клапанов) – это достаточно высокоэффективные устройства. Масло из плунжера выдавливается, прежде чем шарик закроется. Так, может образовываться совсем незначительный зазор, который уйдет при следующей подаче масла. Компенсатор снова станет жестким.

Неважно, до какой температуры нагрелся двигатель: зазор будет наиболее оптимальным всегда. Механизм не требует регулировок в течение всего срока службы. Даже если есть износ, регулировка не нужна. Компенсатор всегда поджимается к распределительному валу.

Проблемы

Среди проблем с гидрокомпенсаторами владельцы выделяют их стук. Он говорит о том, что работают данные элементы не так, как задумано. Также стук может сообщать о неполадках с системой смазки двигателя. Давайте рассмотрим, почему стучат гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112.

Причины звука

Одна из самых основных причин связана с качеством и уровня масла в двигателе. Так, чаще всего стук слышен из-за недостаточного уровня. Масло неэффективно поступает в масляные каналы и внутрь плунжерной пары не заходит. В результате необходимого давления в гидрокомпенсаторе для его полноценной работы нет.

Также могут быть забиты масляные каналы в ГБЦ или же в самом компенсаторе. Это случается по причине несвоевременной замены масла. Оно сгорает, и на стенках механизма образуется нагар. Последний может закупоривать каналы смазочной системы. Масло не имеет возможности эффективно поступать внутрь гидрокомпенсатора.

Еще можно выделить и механические проблемы. Чаще всего стучит гидрокомпенсатор на ВАЗ-2112 (16 клапанов) по причине выхода из строя плунжерной пары – эти элементы заклинивает. Стук будет, если шариковый клапан в плунжере вышел из строя. Звук может говорить и о нагаре на наружной части корпуса плунжера. Он не позволяет механизму двигаться и регулировать автоматически зазор.

Как решать проблему?

Самое эффективное решение – это замена гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2112. Но если в системе образовался нагар, то данные механизмы снимают и промывают. После промывки иногда удается восстановить их работоспособность. Однако если пробеги авто большие, то компенсатор разбивается и тогда точно подлежит только замене.

Качественная работа механизма во многом зависит от того, какое масло заливают в двигатель и как часто его меняют. Для тихой и надежной работы механизма автоматической компенсации тепловых зазоров необходимо заливать качественное синтетическое масло и регулярно его менять. Тогда элементы прослужат дольше. Иногда может потребоваться и менее вязкое масло, чтобы поднять давление в системе.

Заключение

Гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 (16 клапанов) избавляют водителя от необходимости регулировок зазоров, и это большое преимущество данных двигателей. При должном уходе за двигателем проблем с компенсаторами не будет.

Если при включении двигателя появился характерный стук, это, с большой вероятностью, признак того, что на вашем ВАЗ 2112 стучат гидрокомпенсаторы. Причин тому может быть несколько (об этом вы можете прочесть в статье «Гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112»

Можно попробовать устранить стук гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2112 незначительным поворотом клапана или пружины вокруг продольной оси. Для этого, при выключенном двигателе, необходимо несколько раз произвести действия:

  • Повернуть коленвал настолько, чтобы стучащий клапан начал приоткрываться
  • Слегка повернуть пружину (клапан также повернется)
  • Запустить двигатель.

Если, после нескольких попыток, стук гидрокомпенсаторов не прекращается, стоит проверить размер зазоров между направляющими втулками и стержнями клапанов, а также проверить состояние пружины:

  • Внутренний диаметр латунных направляющих втулок клапанов должен быть – 7±0,015 мм
  • Наружный диаметр направляющих втулок – 12,079-12,090 мм
  • Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм
  • Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм
  • Диаметр стержня выпускного – (6,965±0,007) мм
  • Высота пружины в свободном состоянии – 38,19 мм.

Если пружины и клапана исправны, приступайте к замене гидрокомпенсатров на ВАЗ 2112.

Для того, чтобы определить какой именно из гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2112 вышел из строя, рекомендуют использовать обычный фонендоскоп. Прикладывая фонендоскоп к головке блока, в зоне каждого гидрокомпенсатора, прослушивают стук каждого. Подозрительным оказывается тот компенсатор, который издает усиленный звук, похожий на клапанный.

«Фонендоскоп» для диагностики гидрокомпенсаторов можно изготовить своими руками. К торцу стального стержня, диаметром 5-6 мм и длиной 700 мм, крепится жестяная банка (пивная) с обрезанным верхом, на средину стержня – деревянная ручка.

Вообще, не так уж важно, который из толкателей полетел. Важно убедиться, что источник стука – именно гидротолкатель, для принятия того или иного решения. Специалисты рекомендуют – при выходе из строя хотя бы одного гидрокомпенсатора на ВАЗ 2112, заменять весь блок – и это правильно.

В приведенной ниже таблице указаны типичные неисправности и рекомендации по их исправлению.

#1 DrobyshevAlex

  • Активные пользователи
  • 65 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Краснодарский край
    • Интересы: Программирование
    • Автомобиль:ВАЗ 2112

    Разобрал головку. 10 гидрокомпенсаторов нажимаются рукой. Нашел 10 старых. Поставил – стала хуже компрессия.
    Подскажите, если они например накачаны маслом были под свой клапан, то после того как я завёл машину, они должны были сжаться под новый клапан?
    Ну то есть, похоже на то что клапана стали не плотно закрываться.

    Вот нашел статью про промывку гидрокомпенсаторов, но не совсем понятно, нужно ли их самому маслом сразу наполнить если разобрать и промыть?
    Или поставить так, а он уже наполнится маслом на столько на сколько нужно во время работы?

    #2 GENNA

  • Master
  • 582 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: 32 регион г.Клинцы

    #3 DrobyshevAlex

  • Активные пользователи
  • 65 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Краснодарский край
    • Интересы: Программирование
    • Автомобиль:ВАЗ 2112

    Брателло, это что ты там разобрал то?

    Пока не чего не разобрал, пока скачал статью с этого форума про то как разобрать и помыть

    Вообще эта хня меняется при ремонте.

    Вообще то за два месяца я уже дважды их поменял.

    Если мы бедные, так можно и не менять.

    Если менять каждый месяц – можно стать ещё беднее

    Компенсаторы зажать требо. Зажимаются как правило в тисках, ну и никак не рукой.

    Я и написал, что те которые нажмиаются рукой легко – я выкинул. За месяц 10 штук вылетело. А точнее за 3000 км пробега.
    За совет с тисками спасибо! Я не подумал о таком подходе

    А что это за головка с 10 клапанами?

    #4 alex_l_yamal

  • Активные пользователи
  • 105 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: муравленко
    • Интересы: авто.
    • Автомобиль:priora

    [quote name=’DrobyshevAlex’ timestamp=’1336511873′ post=’298471′]

    Вот нашел статью про промывку гидрокомпенсаторов, но не совсем понятно, нужно ли их самому маслом сразу наполнить если разобрать и промыть?
    Или поставить так, а он уже наполнится маслом на столько на сколько нужно во время работы?
    [/quote

    Если уж заморочился на разборку и промывку то просто смажь их маслом при сборке. Они сами наберут скока нада.

    #5 DrobyshevAlex

  • Активные пользователи
  • 65 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Краснодарский край
    • Интересы: Программирование
    • Автомобиль:ВАЗ 2112

    #6 b627boris

  • Участник
  • 39 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Красноярск
    • Интересы: Электрика и механика разных авто
    • Автомобиль:vaz-2107

    #7 Aleksandr A

  • Master
  • 1 366 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Волгоградская обл., г. Фролово
    • Интересы: охота
    • Автомобиль:Калина

    Пока не чего не разобрал, пока скачал статью с этого форума про то как разобрать и помыть

    Вообще то за два месяца я уже дважды их поменял.

    Если менять каждый месяц – можно стать ещё беднее

    Я и написал, что те которые нажмиаются рукой легко – я выкинул. За месяц 10 штук вылетело. А точнее за 3000 км пробега.
    За совет с тисками спасибо! Я не подумал о таком подходе

    А где я написал что всего 10? Я написал что 10 штук сжимаются рукой – то есть испорчены.

    #8 Aleksandr A

  • Master
  • 1 366 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Волгоградская обл., г. Фролово
    • Интересы: охота
    • Автомобиль:Калина

    #9 DrobyshevAlex

  • Активные пользователи
  • 65 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Краснодарский край
    • Интересы: Программирование
    • Автомобиль:ВАЗ 2112

    Двигатель 1.6 16-ти клапанный.
    Валы 10.5.

    просадили сёдла клапанов, при их фрезеровке

    Так я только первый цилиндр фрезеровал. Почему после замены компенсаторов во всхе 4х пропала компрессия? Потому что видимо они разжаты сильно

    Замерьте толщину полностью сжатого компенсатора

    #10 ignition

  • Master
  • 277 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Будённовск
    • Интересы: разнообразные
    • Автомобиль:их много

    Так я только первый цилиндр фрезеровал. Почему после замены компенсаторов во всхе 4х пропала компрессия? Потому что видимо они разжаты сильно

    Так а как его сжать? Я разобрал один, посмотрел, там шарик держит масло. Он не сжимается. Получается что всё таки нужно разбирать все и промывать, потом собирать без масла?

    #11 Aleksandr A

  • Master
  • 1 366 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Волгоградская обл., г. Фролово
    • Интересы: охота
    • Автомобиль:Калина

    Так я только первый цилиндр фрезеровал. Почему после замены компенсаторов во всхе 4х пропала компрессия? Потому что видимо они разжаты сильно

    Так а как его сжать? Я разобрал один, посмотрел, там шарик держит масло. Он не сжимается. Получается что всё таки нужно разбирать все и промывать, потом собирать без масла?

    #12 Yaroha

  • Master
  • 1 014 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Тамбов. Уварово.
    • Автомобиль:21723-24-041

    Так я только первый цилиндр фрезеровал.

    #13 Yaroha

  • Master
  • 1 014 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Тамбов. Уварово.
    • Автомобиль:21723-24-041

    Похоже между витками пружины не осталось зазора, при таком ходе клапана. вот гидрокомпенсаторы и "разваливаются"

    Серийный гидротолкатель имеет возможность компенсации уменьшенного базового диаметра. Учитывая, что базовый диаметр кулачков серийного распредвала 33 мм, можно без какой либо доработки устанавливать распредвалы с уменьшенным до 31 мм базовым диаметром (использовать подпятники для компенсации уменьшенного базового диаметра не рекомендуем). При базовом диаметре 31 мм подъем узкофазных кулачков составляет 10,5 мм.
    Другое ограничение – ход пружины клапана. При полностью сжатой пружине должен оставаться некоторый запас до смыкания витков, обычно мы рекомендуем иметь запас не менее 1,5 мм. Высота засухаренной пружины ВАЗ 2112 составляет 32 мм. Высота до смыкания витков – 21,2 мм. В итоге получается, что наибольший допустимый ход клапана (подъем кулачка) 32 – 21,2 – 1,5 = 9,3 мм. Применение доработанных тарелок пружин клапана, которые мы рекомендуем использовать на всех двигателях ВАЗ, в том числе и на ВАЗ 2112, позволяет увеличить допустимый подъем кулачков еще на 1,2 мм, т.е. до 10,5 мм.

    Сообщение отредактировал Yaroha: 09 Май 2012 – 17:33

    #14 DrobyshevAlex

  • Активные пользователи
  • 65 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Краснодарский край
    • Интересы: Программирование
    • Автомобиль:ВАЗ 2112

    Помыл компенсаторы. Давление стало как раньше.
    1-ый 8
    2-4-ый 14
    Вернулся к предыдущей теме.

    Да, я уже думал на эту тему, или распредвал кривой.
    Сразу собрал давление 14.
    Поработала, пропал цокот – давление 8.

    То ли компенсаторам хватает сил сдавить немного пружины клапанов, то ли вал кривой, где то есть место где окмпенсатор разжимается больше нормы, а потом по кругу до открытия он немного получается приоткрыт.

    Сообщение отредактировал DrobyshevAlex: 09 Май 2012 – 17:36

    #15 Aleksandr A

  • Master
  • 1 366 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Волгоградская обл., г. Фролово
    • Интересы: охота
    • Автомобиль:Калина

    #16 DrobyshevAlex

  • Активные пользователи
  • 65 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Краснодарский край
    • Интересы: Программирование
    • Автомобиль:ВАЗ 2112

    измерительные инструменты в руки взять

    сложно А инструмента кроме штангенциркуля нет у меня.
    Я уже все передумал, и со всеми кого видел пересоветовался.

    Завтра попробую найти кто измерит валы.

    #17 nerd

  • Master
  • 2 595 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: 6b 69 73 6c 6f 76 6f 64 73 6b 20 72 75 73 73 69 61
    • Интересы: много всего
    • Автомобиль:вазератти 2112

    Попробуйте хоть раз в жизни сделать то,что вам хочется. несмотря на "но" и "а вдруг".Не задумываясь,кто что подумает и скажет.это ваша жизнь

    #18 DrobyshevAlex

  • Активные пользователи
  • 65 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Краснодарский край
    • Интересы: Программирование
    • Автомобиль:ВАЗ 2112

    Да. Видимо вал не при чём.
    Снял крышку, прокрутил пока идёт сжатие.
    Пальцем проверял, компенсаторы не зажаты, они легко крутятся до самой ВМТ.
    То есть вариант с зажатым компенсатором не подходит.

    Так а если седло село, то почему нет компрессии? Клапан же притёрт и прилегает я так понимаю хорошо, бензин наливал не пропускает.
    Пружина слабая? Или в чём дело?
    Хотя опять же, компенсатор то не зажат. а значит закрыт полностью клапан.

    Сообщение отредактировал DrobyshevAlex: 09 Май 2012 – 22:01

    #19 Aleksandr A

  • Master
  • 1 366 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Волгоградская обл., г. Фролово
    • Интересы: охота
    • Автомобиль:Калина

    Пальцем проверял, компенсаторы не зажаты, они легко крутятся до самой ВМТ.
    То есть вариант с зажатым компенсатором не подходит

    #20 DrobyshevAlex

  • Активные пользователи
  • 65 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Краснодарский край
    • Интересы: Программирование
    • Автомобиль:ВАЗ 2112

    Хорошо, если они укоротились и остыли, то почему "на холодную" (если постоит часа 3) компрессия 10 на горячую 8-10.
    А вот когда постоит часов 8 (ночь) то бывает до 13 поднимается но буквально на несколько минут работы.
    При чём был один день что и на горячую была компрессия 13.

    Измерительный инструмент в руки ( достаточно штангенциркуля с нутромером и линейки), голову в положение "вкл." и всё станет ясно.

    Вот я ремонтирую свою машину так как мне интересно с этим повозиться, но я с такой бедой ещё не сталкивался.
    Просто померить расстояние от клапана до вала штангенциркулем я не представляю как, вал круглый, как я подлезу под прямым углом к нему я не знаю.
    Когда компенсатор был без масла, я нажал на него, было много места, миллиметров 3-5.
    То есть я думюа что это не должно быть причиной зажатия клапана, хотя я то не знаю этого точно

    Всё больше начинаю думать что у меня колечки виновны, так как обнаружил сейчас что впускной коллектор влажный внутри. Вот думаю может маслицо кидать начало.
    Может масло с через клапана попадает и компрессия из за этого поднимается. Тем более раза 3-4 снимал голову, клапана по кругу закрывались, нагара не было на пояске.
    Смущает одно, что компрессии до расточки блока не было в 1 цилиндре и после расточки нет там же, вот я и сомневаюсь что это кольца!

    В любом случае думаю если валы не покажут искривления, а судя по тому что вал прокручивая за шестерню не где не зацепил её где не должен был, то вал ровный.
    То придётся снимать голову что бы разбираться с севшим седлом, то ли стачивать клапан, то ли менять седло. Вот вытащу тогда первым делом поршень, тем более кольца то я купил несколько дней назад и прокладку поддона.

    Стук гидрокомпенсаторов ваз 2112 16 клапанов

    Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов?

    Немногие водители знают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Это довольно распространенная ситуация. Но, большинство людей не знают причин таких явлений и пугаются их. На самом деле, это может оказаться вполне рядовым явлением, и не должно вызывать беспокойства. В зависимости от особенностей стука, можно сделать вывод об его природе и опасности для двигателя. Некоторые виды стука являются вполне безобидными. Ездить с ними можно, но эта проблема может потянуть за собой другие. Поэтому, все же лучше устранять причину сразу. Тем более, что в большей части случаев это не требует особых затрат.

    Содержание

    Устройство

    Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.

    Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.

    Виды стуков

    Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:

      Стук появляется при запуске, но почти сразу пропадает. Это рядовое явление, характерное для ”гидриков”. Возникает он, из-за оставшихся открытыми шариковых клапанов, масло постепенно из них вытекает. В процессе работы двигателя количество масла восстанавливается. Собственно тут ничего делать не нужно. Это нормальный технический процесс;

    Проверка гидрокомпенсаторов

    Чтобы выявить проблемную деталь, необходимо снять клапанную крышку. Таким образом, вы получите доступ к ”гидрикам”. После чего двигатель за коленвал доводится до положения, когда кулачки не воздействуют на компенсаторы. Далее простым бруском по очереди надавливают на гидрокомпенсаторы. Исправный поршень должен под большим усилием подаваться вниз. Если, он не шевелится, то причина в заклинившем плунжере. При проблемах с нехваткой масла поршень уйдет вниз почти без сопротивления. В последнем случае его можно снять и попробовать вычистить.

    Замена

    Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.

    Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.

    Заключение. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.

    Стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

    На днях столкнулся с проблемой — стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112. Стук увеличивается в ходе работы двигателя, становится более явным и выраженным. Разобрал с другом двигатель — гидрокомпенсаторы в норме, вроде бы как, то есть масло в них есть! Давление моторного масла в системе также в порядке? Почему они стучат, и вообще они ли издают звук, или есть еще чему стучать в двигателе?? Благодарен за любые советы!

    Однажды я также долго искал, что может стучать, если не гидрики? В конечном итоге нашел звонкий механизм — масляный насос! Потратил немало средств и сил, разные масла пробовал, присадки покупал, а достаточно было заменить насос и всё!

    Спасибо за совет!! Как проверить, что именно насос неисправен??

    Да его проверять нечего, просто сними его и разбери. Все продуй и промой, а также осмотри его составные части, если есть какие-либо дефекты — сразу меняй.

    Снял, проверил, всё нормально с ним, ничего не заметил, похоже, что проблема именно с компенсаторами. Стучат именно гидрики, ну, мне так кажется!!

    Гидрокомпенсатор незаменимый элемент в автомобильной системе. Ему свойственен естественный износ, как и другим узлам и агрегатам. Действительно, часто компенсаторы в ВАЗ 2112 начинают стучать раньше положенного срока.

    Так как функционирование этого механизма возможно за счет давления масла, необходимо пристальное внимание уделять качеству смазывающего вещества. Плюс ко всему, компенсаторы могут по-разному стучать, и эти стуки нужно правильно идентифицировать.

    Как понять, что стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112?


    Проверить гидрокомпенсаторы очень легко: нужно снять клапанную крышку, доведите коленвал до положения, когда на компенсаторы не будут воздействовать кулачки, после чего надавливайте на поршень. Если гидрик исправен, поршень будет двигаться вниз, если нет, то будет стопориться!

    Часто это происходит по причине недостаточного количества масла. Понять, что именно стучит в двигателе, можно по следующими характерным признакам:

    • Если стук пропадает только во время повышенных оборотов, значит где-то затаился неисправный шариковый поршень, его необходимо обнаружить, и заменить вышедший из строя компенсатор
    • Когда начинает стучать на прогретом двигателе — это верный признак того, что гидрик износился и полностью исчерпал свой ресурс
    • Если стук возникает на высоких оборотах, вероятней всего, в системе имеется излишек масла. Смазывающее вещество попадает на головку блока цилиндров и нарушает функционирование компенсаторов

    Похоже, что второй случай — именно ваш. Также стоит понимать, что стук, который доносится в момент запуска двигателя, и, который длится несколько секунд — это нормальное явление. Во всех остальных случаях нужен оперативный ремонт.

    Как устранить стук на ВАЗ 2112?


    Причины появления стука гидрокомпенсаторов вполне ясны: естественный износ, некачественное моторное масло, недостаток или избыток смазывателя в системе. Следите за уровнем моторного масла, если нужно — доливайте, не жалейте. Также не нужно экономить на замене масла — себе дороже.

    Как показывает практика, ремонтировать компенсаторы — лишняя трата нервов и времени. Также это нецелесообразно, и, в конце-концов, невыгодно. Проверьте еще раз все элементы, вероятней всего один из гидриков застучал. Замена гидрокомпенсаторов — простая работа.

    Почему гидрокомпенсаторы стучат на ВАЗ-2112 16 клапанов

    Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным.

    Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:

    Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.

    Строение системы

    Гидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.

    Какие бывают стуки?

    Стучать гидрокомпенсаторы могут по-разному. Эти стуки необходимо знать, что определить верно, неисправность. Подробнее о проверке гидрокомпенсаторов мы уже писали.

    Рассмотрим, все возможные варианты:

    • Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает . Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
    • Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах . Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
    • Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
    • Стук, который возникает при повышенных оборотах . Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.

    Диагностика гидрокомпенсаторов

    Промер и диагностика «гидрика»

    1. Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
    2. Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
    3. Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.

    Метод устранения стуков

    Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.

    Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.

    Выводы

    Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.

    Почему стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112 16 клапанов

    Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным. Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:

    Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.

    Строение системы

    Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗГидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.

    Какие бывают стуки?

    None Рассмотрим, все возможные варианты:

    • Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает. Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
    • Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах. Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
    • Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
    • Стук, который возникает при повышенных оборотах. Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.

    Диагностика гидрокомпенсаторов

    Промер и диагностика «гидрика».

    1. Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
    2. Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
    3. Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.

    Метод устранения стуков

    Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.

    Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.

    Выводы

    Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.

    Итак на выходных заехала ко мне ваз 2110 с двигателем 21124. Кто не знает это ВАЗовский 16в мотор 1,6л.Немного предыстории! У клиента был грохот компенсаторов. По мере нагрева он становился более выраженным, двигатель работал не равномерно… Компрессия по 4-6 атм, вообще не о чем…(( По словам хозяина на сто ему что то там делали с гбц притерали клапана, меняли маслоки… вообщем делали косметический ремонт как я называю… На третий день после ремонта все это начало жутко тарабанить, а мотор троить! Пришлось спасать.Вскрытие показало что компенсаторы стоят жестко т.е. наполнены маслом нормально. На первый взгляд все должно быть хорошо. Уже интересно!)) Кстати давление масла в системе хорошее! Но при более тщательном осмотре стало понятно что гидрики просто заклинили! Но об этом позже…Вердикт: все 16 штук под замену! И немного фото.

    Полный размерУстановлены новые компенсаторы фирмы INAА теперь в чем же была причина выхода из строя!Во-первых клиент сознался что дал копоти и не уследил за уровнем масла! Поехал менять масло (сомнительного качества кстати), думая что причина в этом, но ничего не изменилось! Вообщем он их просто прибил этим.

    Во-вторых на сто сознались что не стравили компенсаторы после разборки. Сразу стало ясно куда делать компрессия.

    Как же не допустить подобных проблем? 1) Компенсаторы в этих двс любят высокий уровень масла и вминяемое давление в маслянной системе. 2) Не стоит экономить на масле и заливать лучше с канистр, а не с бочки если нет проверенного поставщика.

    Подделок очень много надо быть внимательными. 3) После разборки, если снимается постель распредвалов, нужно всегда стравливать компенсаторы, а именно разбирать их и естественно промывать если грязные. Т.

    к. после сборки клапана будут поджаты, что может привести к прогару клапана. Плюс зажатые гидрики не дадут качественно и равномерно затянуть постель распредвалов.

    4) Используйте качественный герметик под постель распредвалов (например Loctite или Viktor Reinz). Используйте эти простейшие правила, читайте умную литературу, а не советы людей в интернете которые сами никогда не делали подобную операцию и ваш моторчик скажет вам спасибо))Надеюсь кому то будет интересно.

    Всем мощных и рекордных моторов! Спасибо за внимание!

    Всем привет!наверное каждый владелец ВАЗ 2112 1.6 16 кл. и не только сталкивался с проблемой стука гидкокомпенсаторов.

    эта проблема каснулась и меня(после замены масла на холостом ходу стали щелкать гидрокомпенсаторы и давление масла было 0,8 бар, при повышении оборотов давление не поднималось выше 1,5 барпервым делом поменял масло, залил ШЕЛ Хеликс 10в40 НХ7 и масляный насос . думал что умер редукционный клапан.замена насоса не помогла, двигатель работал мягко, но гидрики щелкали(на видео слышно)кто говорил что “забить и ездить”, но я так не умею)были куплены гидрокомпенсаторы Автодеталь (заводские) — комплект 2340 рКстати, умерло 6 из 16 гидрокомпенсаторовприехал к товарищу, который очень хороший моторист, разобрали клапанную крышку и увидели что до нас ее вскрывали и устраняли течь в свечные колодцы, но вместо Локтайд использовали обычный герметик, который частично попал в масляные каналыпосле сняли распред валы и увидели износ — диаметр шейки валов вместо заводских 27,92мм было меньше 25мм — решено менять оба распредабыли куплены:— распред валы 2 шт (впуск / выпуск)/ — 1530 р/шт (/заводской)/— сальники р/валов — 60р/шт— герметик Локтайд — шприц 140р— по мелочи хомуты, / перчатки и т.д — 300рсразу скажу, / что несмотря на износ р/валов, / постели были без износа, / кроме одной (/где сальник впускного вала)/ — незначительно — ПОВЕЗЛО)/)/)/)/установили новые детали на свое место, оставили машину на ночь в гараже, чтобы герметик как следовательно высохсегодня дособирали двигатель ииииии…О ЧУДО…давление масла на холодную 4.2 — 5 бар, на горячую холостой ход — 1.2 — 1.5 бар, / на оборотах — 2.5-3.5 барничего не стучит, двигатель шепчетособое спасибо всем парням с Д2 которые помогали советами и примерами своих ремонтов)Вованыч знаю читаешь — спасибо за то что возил по магазинам запчастейработа двигателя — шепчетВСЕМ СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦАУДАЧИ Цена вопроса: 6 100 ₽ Пробег: 62400 км

    Все началось с того что у меня почти перед включением вентилятора, начинал стучать один гидрик, когда я искал давление, менял распредвалы, я пробовал рукой гидрики и один продавливался, я его поменял и промыл все остальные, думал что проблема ушла. Но после сборки начал стучать другой, и уже не перед вентилятором, а на 70-80 градусах, и звук уже не от 4го цилиндра а от 2 или 1, пришлось опять разбирать, и опять один гидрик продавливается. Собираю опять, но толку опять нет звук опять после 70-80 градусов. Я уже и плакал и смеялся, полез искать в инете СТУЧАТ ГИДРИКИ НА ГОРЯЧУЮ, и на одном сайте в причинах нашел такой ответ, что то вроде износ поршенька в гидрике. Я опять разобрав, начал перемывать и пересматривать все гидрики. Как показывают на ютубе я уже их мыл, то есть разбираем все и перемываем, потом набираем в сам механизм масла, и придавливая двумя пальцами поршенек зубочисткой нажимаем на шарик и поршенек продавливается, потом неспешно вытаскиваем поршенек подливая в него масло, и если он стоит жестко и не шевелится гидрик рабочий. Но я то не брал во внимание износ самого поршенька! в этот раз я перемывал все по новой, но добавил еше один метод проверки!Вобшем сделали мы все манимуляции с промывкой и прокачкой, потом ставим сам механизм дном в низ на стол, предварительно вытирая его насухопотом берем например плоскогубцы или что нибудь другое, и давим на сам поршенек в низЕсли ни чего не сочится по краям поршенька, то гидрик жив, если же хоть не много или же много по кругу течет масло, то это и есть износ поршенькаНапример у меня на 4 гидриках оно текло заметно хорошо, то есть за 3-5 сек гидрик опустошался, и на двух текло слегка, гидрик опустошался секунд за 10.

    ИТОГО 6 гидриков убитых! 6 КАРЛ!

    Благо мне товарищ naxi Презентовал 8 гидриков своих б.у, и я перебрав их выбрал 4 рабочих! то есть половина из них была тоже с изношенными поршеньками! 2шт докупил в магазине, кстати в магазине от 250 до 350 за 1шт, в зависимости от фирмы.Теперь я собирал с каким воодушевлением, все сорбралось быстро, ну после стольки разборок не мудрено)Заводим, 1-2 сек они постучали и все, ждем прогрева с дрожащими руками, и вот вентилятор включился, а ни чего не стучит! К сожалению я не находил информации где их бы мыли и проверяли поршенек, к данному методу догадался сам, но возможно мало искал))Всем удачи, думаю может будет полезно народу знать как найти гидрик который стучит на прогретом моторе, а на холодном все хорошо!

    И еще! У меня очень часто хлопал газ, когда стартую или когда на небольшом накате 10-20км включаю 2ю и даю газу, 99% что газ хлопнет, После последней сболрки проехал около 30км, ни одного хлопка не было! Совпадение или нет не знаю, но машина поехала значительно интерестнее!

    назначение, характеристики, возможные проблемы и способы решения

    Во время работы двигателя каждая из деталей нагревается. Из законов физики известно, что при повышении температуры любые материалы, в том числе и металл, расширяются. При нагревании деталей в двигателе их размеры меняются. Эти тепловые расширения инженеры АвтоВАЗа учли при создании двигателя. Чтобы двигатель не выходил из строя, двигатель ВАЗ-2112 оснастили гидрокомпенсаторами.

    Что это такое?

    Деталь представляет собой небольшое гидравлическое устройство.Он автоматически устраняет эффекты линейного расширения в механизме привода клапана во время работы двигателя, когда детали расширяются.


    Регулировка зазора осуществляется за счет давления масла в двигателе. Зазор регулируется между клапаном и распределительным валом. С помощью такой компенсации тепловых зазоров двигатель не теряет в динамических характеристиках, расход топлива оптимален после прогрева. Также из-за наличия в ВАЗ-2112 гидрокомпенсаторов двигатель работает тише аналогичных двигателей с механической системой регулировки клапанов.

    Как они появились?

    Гидрокомпенсатор на автомобилях ВАЗ заменил неэффективные механические регулировки механизма газораспределения. Часто обычный клапан на классических двигателях ВАЗ компенсатором не оснащается. Поэтому водители регулировали зазоры клапанов каждые 10 тысяч километров. Работу приходилось делать вручную. Крышка клапана была снята, зонд померен и выставлен требуемый зазор.


    Если водитель не регулировал клапан, то двигатель сопровождался громким шумом, терялась динамика, повышался расход топлива.Примерно через 50 тысяч км пробега клапаны потребовали замены, так как имели сильный износ. В качестве альтернативы механической регулировке АвтоВАЗ решил предложить более модернизированную конструкцию.

    На моторах для переднеприводных автомобилей перед клапаном устанавливались специальные толкатели. На клапан была надета «шляпа». Диаметр толкателя достаточно большой, и за счет этого снижается износ. Для износа большего диаметра требуется больше времени. Да, снизилась скорость износа, но осталась необходимость в регулировке клапана, хотя теперь это было меньше нужно.

    Обычно настройка заключалась в установке регулировочных шайб, которые уменьшали или увеличивали высоту плунжера. Такая регулировка, несмотря на свою архаичность, достаточно эффективна, и некоторые автопроизводители до сих пор используют этот метод. Регулировать зазоры клапанов в таком механизме необходимо раз в 50 тысяч километров. На некоторых иномарках толкачи способны прожить еще дольше.

    Среди преимуществ такого решения можно выделить простоту конструкции, отсутствие требований к маслу - подойдет даже минеральное.К тому же конструкция оказалась очень дешевой. Среди минусов отзывы отмечают, что если сработала омыватель, то двигатель становится шумным, увеличивается расход топлива, падает динамика. АвтоВАЗ задумал конструкцию, которая позволяла бы автоматически регулировать тепловые зазоры в клапанном механизме.




    И вот теперь вместо механических регулировок появились гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112. На тот момент это была совершенно новая технология. На самом деле все очень просто - водителю больше не нужно вручную регулировать зазоры.Сами гидрокомпенсаторы автоматически подберут желаемый параметр для каждого клапана.

    Устройство

    Гидрокомпенсатор ВАЗ-2112 представляет собой плунжерный механизм. Внутри металлического корпуса находится плунжерный клапан, шар, пружина. Также внутри элемента есть канал для прохождения масла. Если рассматривать принцип действия, то устройство можно будет лучше понять.



    Принцип действия

    Гидрокомпенсатор является промежуточной частью между клапаном и кулачком распределительного вала.Когда кулачок не оказывает давления на компенсатор, клапан закрывается под действием пружины головки блока цилиндров. Внутри пружина давит на детали плунжерной пары. За счет этого корпус компенсатора перемещается к кулачку распределительного вала до тех пор, пока полностью не упирается в него. В этом случае зазор будет минимальным.

    Требуемое давление внутри плунжерной пары связано с давлением масла. Он подается по каналам в головке блока цилиндров, а затем проходит через отверстия в компенсаторе.Затем внутри изгибается клапан и создается необходимое давление.

    Далее кулачок опускается и давит на компенсатор. Масло внутри поршня давит на клапан и закрывает его. Компенсатор превращается в жесткий элемент, который под давлением кулачка открывает клапан механизма газораспределения.

    Надо сказать, что гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 (16 клапанов) - устройства достаточно высокоэффективные. Масло выдавливается из поршня до закрытия шара. Таким образом, может образоваться очень небольшой разрыв, который исчезнет при следующей подаче нефти.Компенсатор снова станет жестким.


    Неважно, до какой температуры прогрелся двигатель: зазор всегда будет наиболее оптимальным. Механизм не требует регулировок на протяжении всего срока службы. Даже при наличии износа регулировка не требуется. Компенсатор всегда прижимается к распредвалу.

    Проблемы

    Среди проблем с гидроподъемниками владельцы выделяют их стук. Он говорит, что эти элементы не работают должным образом.Детонация также может указывать на проблему с системой смазки двигателя. Давайте разберемся, почему стучат гидроподъемники на ВАЗ-2112.



    Звуковые причины

    Одна из основных причин связана с качеством и уровнем масла в двигателе. Итак, чаще всего стук слышен из-за недостаточного уровня. Масло неэффективно попадает в масляные каналы и не попадает в плунжерную пару. В результате в гидрокомпенсаторе нет давления, необходимого для его полноценной работы.

    Масляные каналы в головке блока цилиндров или в самом компенсаторе также могут быть забиты. Происходит это из-за несвоевременной замены масла. Он горит, а на стенках механизма образуется сажа. Последние могут засорить каналы системы смазки. Масло не имеет возможности эффективно поступать в гидрокомпенсатор.

    Вы все еще можете выделить механические проблемы. Чаще всего на ВАЗ-2112 (16 клапанов) стучит гидрокомпенсатор из-за выхода из строя плунжерной пары - эти элементы заклинивают.Если шаровой клапан в плунжере вышел из строя, произойдет стук. Звук также может указывать на наличие сажи на внешней стороне корпуса поршня. Он не позволяет механизму двигаться и регулировать зазор автоматически.

    Как решить проблему?

    Наиболее эффективное решение - замена гидроподъемников на ВАЗ-2112. Но если в системе образовался нагар, то эти механизмы удаляются и промываются. После стирки иногда удается восстановить их работоспособность.Однако если машина имеет большой пробег, то компенсатор ломается и подлежит только замене.


    Качество работы механизма во многом зависит от того, какое масло заливается в двигатель и как часто его меняют. Для бесшумной и надежной работы механизма автоматической компенсации тепловых зазоров необходимо заливать качественное синтетическое масло и регулярно его менять. Тогда элементы прослужат дольше. Иногда для повышения давления в системе может потребоваться менее вязкое масло.

    Заключение

    Гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 (16 клапанов) избавляют водителя от необходимости регулировать зазоры, и это большое преимущество данных двигателей. При правильном уходе за двигателем проблем с компенсаторами не возникнет.

    124 Двигатель 16 Характеристики клапана

    Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и промыт на автомобилях концерна АвтоВАЗ моделей 2111, 2112, 2111.

    Обновленный ДВС получил увеличенный помет - 1,6 л. Увеличенный объем двигателя ВАЗ 21124 достигается за счет увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шейек коленвала на 7,3 мм (было 30,5 мм, было 37,8 мм). Причем увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним - 82 мм.

    Таким образом, был достигнут замысел дизайнеров - доведение характеристик экологии до европейского уровня.Рассмотрим его описание подробнее.

    Конструктивные особенности

    Основной деталью двигателя является блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается от своего предшественника размерами. Имеет заводской цвет синий. Его высота, расстояние от оси коленчатого вала до верхней плоскости, стала 197,1 мм, против 194,8 мм у модели 2112.

    Размер отверстий под болты крепления головки блока, они у М10 × 1,25 нитка тали.Опоры родных подшипников на 124-м моторе, со второго по пятый, стали снабжены каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждения поршня при работе.

    Коленчатый вал такой же, как на моделях 21126 и 11194, с литым на шестом противовесе маркировкой 11183. Из-за радиуса кривошипа 37,8 мм ход поршня составляет 75,6 мм. На валу установлен шкив для ременной передачи ГРМ. Ремень имеет ширину 25,4 мм, 136 зубьев, параболической формы. Ресурс ремня -45000 км пробега.

    Шкив предназначен для привода дополнительных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, различающиеся длиной в зависимости от комплектации:

    • Если привод только от генератора - длина ремня 742 мм.
    • В наличии гидроусилитель руля - 1115 мм.
    • Если есть гур и кондиционер 1125 мм.

    Шкив сконструирован таким образом, что он действует как демпфер, уменьшая крутящие нагрузки, действующие на вал.Другая функция - определение положения коленчатого вала с помощью датчика и шестерни, установленных в демпфере.

    Доработка коснулась поршней. Их днища выполнены с выемками под клапан глубиной 5,53 мм, чтобы избежать демпфирования клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.

    На предыдущих моделях ВАЗ 16В без выемки или с выемками меньшей глубины в такой ситуации существовал риск прогиба клапана, что привело к дорогостоящему ремонту.Итак, опасения и часто возникающие вопросы - не давит ли клапан на этом двигателе, убрали.

    Кладка и компрессионные кольца изготавливаются из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется с помощью флаттера плавающего типа, диаметром 22 мм, длиной 60,5 мм, с фиксацией стопорных колец. Пальцы и шатуны позаимствованы у модификации ВАЗ 2110.

    Головка блока

    на 16-клапанном двигателе Лада 21124 имеет увеличенную площадь фланца впускного бачка.От предыдущей модификации двигателя также сохранились оба распредвала, для выпускных и впускных клапанов, а также запоры клапанов, пружины, гидрокомпоненты.

    Во избежание путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он оканчивается на 14, то это вал выпускных клапанов, если 15, то это впускной вал.

    Еще одно отличие - на входном валу, рядом с первым толкателем есть необработанная полоса. Добавив в конструкцию гидрокомпиляторы, производитель оставил необходимость производить Сервисные Клапаны в части регулировки. Но они очень чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет детали и подлежит замене, такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.

    Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапан с одной пружиной и стержнями диаметром 7 мм (на восьмилепестковых головках их диаметр - 8 мм). На распределительных валах установлены зубчатые шкивы с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112 надписи сдвинуты друг относительно друга на 2 °.

    Шкивы, как и валы, имеют отличия в конструкции и маркировке - на входе, с обратной стороны планка приварная, на градуировке отсутствует. Оба шкива имеют метку на ступице в виде кружков.

    Правильная натяжка ленты производится с помощью опорных и натяжных роликов с ароматизаторами (чтобы исключить возможность образования накипи).

    Прокладка GBC изготовлена ​​из материала, не содержащего асбест. Отверстия для баллонов выполнены с металлической кромкой.

    Впускной коллектор совмещен с ресивером и выполнен из пластика.

    Впервые на автомобилях семейства ВАЗ 2110 установлен каталитический нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. В зависимости от того, по каким требованиям Евро 4 или 5 предъявляются 124 двигателя, устанавливается коллекторный тип.

    Обновлена ​​конструкция топливной рампы, стали производить нержавеющую сталь. Из топливной системы сняли сливную магистраль, вместо нее на насосе установили верхний клапан для сброса избыточного давления.Для подачи топлива непосредственно в цилиндры использовались форсунки производства Bosch и Siemens.

    Катушки зажигания устанавливались на свечу, каждую свечу, отдельную катушку, с дополнительной фиксацией на крышке клапана. При таком способе стали необходимы высоковольтные провода, а управление зажиганием стало осуществляться Bosch M7.9.7 или российскими блоками управления 7.2, предназначенными для EURO-4 и 3.

    Tuning

    Простая прошивка или настройка микросхемы на 124 двигателях , особенно технические характеристики не изменятся.Для ощутимого увеличения мощности необходимо произвести доработку двигателя.

    • Самый простой и распространенный тюнинг двигателя 21124- Установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя - таким образом можно поднять мощность до 120 л.с. Немного мощности к этому может добавить более легкий поршень. Это, заодно, снизит расход топлива ВАЗ 21124.
    • Около 150 л.с. Это может обеспечить доработку головки блока и установку распредвалов с повышенным раскрытием фаз клапана.
    • Примерно таким же эффектом кажется установка компрессора, он установлен на восьмиголосых моторах и на шестнадцатеричных заслонках.
    • Стабильная работа двигателя на любых оборотах обеспечивает установку четырех дросселей, по одной на каждый цилиндр. По народному опыту наиболее подходящим вариантом является установка укола от Тойоталевина. Для этого в комплекте сами дроссели, переходной коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива.В связи с тем, что обороты превышают предел, необходимо устанавливать облегченные поршневые и широкие распредвалы. При такой доработке мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чреватая частыми выходами и необходимостью производить серьезный ремонт ВАЗ. 124, за счет того, что мотор Легко и часто раскручивается до 9000 об / мин.

    Неисправности и ремонт

    Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда двигатель 21124.Он заключается в нестабильной работе мотора, перебоях в работе, усиленной вибрации, шуме и расходе бензина. В чем могут быть причины этого неприятного явления и что стоит отремонтировать двигатель ВАЗ 21124.

    Если двигатель троит на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, систему подачи топлива, газораспределительный механизм, электронику и механическую часть (поршни и коленвал) и ремонт ВАЗ 124, правда, своими руками.

    • Зажигание - поочередно со свечой сняты провода. Если при отключении провода обрезка усиливается, значит цилиндр работает. Если троит по-прежнему, значит проблема в нем. В этом случае проверяют свечу и высоковольтный провод. Проще всего поставить новые, а если проблема не решит, то при диагностике необходимо продолжить проверку модуля зажигания. Его также можно запустить для замены или проверки мультиметром.
    • Причиной перебоев может стать некачественное топливо.В этом случае необходимо его поменять, а также произвести промывку форсунок.
    • Поршень и клапанная группа испытываются вместе. Для начала можно отсоединить шланг Сапуна. Если идет белый дым от сапуны, то проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то нужно измерить компрессию. Пониженная компрессия, обычно указывающая на неисправность клапана. При нормальном сжатии можно попробовать отрегулировать клапан. Предупреждение Motormogs возникают из-за одетых или наоборот слишком ослабленных клапанов.В этих случаях возникает опасность произвести сложнейший и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
    • Также могут возникнуть перебои из-за неисправного датчика положения коленчатого вала. Его снимают, выставив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

    Другие особые проблемы Двигатель 124 не вызывает. Раньше была проблема с демпфированием клапана на поршне и изгибом клапанов и последующей необходимостью ремонта ВАЗ предыдущих модификаций.Но, 124-й двигатель от этой проблемы в восторге, за счет выемок в нижней части поршней.

    А мы использовали агрегатную базу и платформу G8 для новой модели, в Тольятти понимали, что к моменту серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» мотор неминуемо усложнится. Ведь с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, а литровая мощность постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практичнее вдвое мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), Ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! Кроме того, стало ясно, что мотор должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее предшественника.

    Этого можно было добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗа безоговорочно приняла переход на большее, что теоретически позволяло любой актуальный на тот момент уличный фонарь по чистоте выхлопа.

    Во-вторых, нужно было поднять литровую мощность, чтобы поднять количество «лошадей» под капотом, оставшихся в прежнем рабочем объеме. Ведь не во всех странах мира покупатели приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и мы жестко определили «литровую линейку» советской техники - ВАЗы надо было закладывать в пределах 1.2-1,6 л.

    На тот момент на практике уже работали два способа «поднять настроение» - установка турбонаддува или переход на многоклапанную головку блока, где количество впускных и выпускных клапанов для каждого цилиндра было увеличено вдвое. Взвесив все «за» и «против», на вазе остановились на втором варианте, так как надзор потребует очень больших затрат и технологических новшеств, тогда как диаграмма с четырьмя клапанами на цилиндр в противном случае («внизу») была мало чем отличался от восьмёрки, а за счет лучшей пленки цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%.Значит, действительно было не менее 90 л.с. с «инжектором» с 4-литровым мотором.

    Снова Порше

    Имея собственный опыт проектирования подобных конструкций, вазовы обратились к специалистам Porsche. Кроме того, советская сторона нуждалась в помощи немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, предусматривал как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с распределенным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним - 1,5 литра.

    Однако и на Вазе не сидел сложа руки, перекладывая хлопоты по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А. Симульмана был составлен вариант многоклапанной головки блока с литыми свечными камнями, то есть без вставных частей.

    Конструкция 16-клапанной головки блока родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом получилась полностью оригинальной

    Предлагаемый вариант Порше был менее технологичным - в частности, требовался очень сложный в виде блока головки блока, для изготовления формы которого советские специалисты в РТИ просто не брались.Но немецкая компания Elring, к которой обратились специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивали ВАЗ, поэтому пришлось ... разработать конструкцию силами Вазовского НТЦ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

    Однако в дальнейшем к технологическому развитию и доводке литейной головки специалистам Porsche пришлось подключать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии.При этом на ранних 16-клапанных двигателях были вставлены свечи, а начиная со 124-го двигатель стал литым, как изначально задумывали в Тольятти.

    Шестнадцатая перчаточная головка потребовала серьезной модернизации мотора «восьмерки», являвшегося по запросу ваза своеобразной заготовкой для «голубца».

    Помимо собственно конструкции шестнадцатой перчатки с двумя распредвалами, двигатель 2112 отличался и наличием гидротерапевтов с автоматической регулировкой теплового зазора, потому что только компактные «гидрики» позволяли размещать в головке цилиндров и другом валу, и восемь дополнительных клапанов.Помимо механизма газораспределения, «двенадцатый» мотор получил еще и оригинальные впуск и выпуск.

    Несмотря на сходство компоновки с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «верх» нового мотора получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий.


    Впускной коллектор на 16-ти клапанном отделен от выпускного. Изначально воздухозаборник был из легкого сплава, а на 1,6-литровом моторе он стал пластиковым

    .

    Специалисты Porsche сразу посмеялись над тем, будет ли блок и коленчатый вал прежнего «восьмиточечного» нового мотора - ведь нагрузка с учетом увеличенной мощности и момента неминуемо вырастет.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность полностью допускают подобный «тюнинг», но впоследствии для перестрахования противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей немного увеличились, а блокировка при повороте мотора в 16 -клапана была важна доработка: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, так что днища поршней омываются маслом под давлением.

    Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему даже с учетом высокой компрессии (10,5) на бензине с РН 91-95 двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации.

    На ранних стадиях 16-клапанного мотора использовались компоненты распределенного впрыска немецкой компании BOSCH для специалистов, но позже (с 1990 года) советская сторона стала активно сотрудничать с американской компанией GM, перейдя на Система «Джем» не только для многоцепных двигателей, но и для обычных восьмиклоперов как «восьмого», так и «классического» семейств.Ирония судьбы заключалась в том, что через пять лет ВАЗ вернулся к «бошевским» компонентам впрыска на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

    Долгие роды, короткая жизнь

    Впервые десятку лучших с новым двигателем официально продемонстрировали в конце 1992 года в Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ "Севетил" предсерийный прототип ВАЗ-2110 и на Парижском автосалоне.

    «Дюжина» с шестнадцатой перчаткой стала настоящей звездой мартовского журнала за рулем за 1993 год: кроме обложки яркой новинкой отобрали четыре первых страницы


    16 клапанов - будет на русском

    Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «заморской» надписью «16 Valve» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, развивающий 94 л.с.при 5600 об / мин. В то же время двигатель был и в достаточной мере полз - 130 Нм ему давали при 3600 оборотах в минуту. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. - Не худший показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали примерно 65-70 л.с. на литр рабочей станции.


    Спидометр не врет: с 16-ти клапанной новой модели ваз вплотную подошел к 200 - особенно по спидометру.Если быть точным, то «сто треть», по заявлению производителя, разогналась до

    185 км / ч.

    Двигатель ВАЗ-2112 совмещен с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

    Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии - в частности, использования нового вторичного вала с повышенной жесткостью, а также увеличения диаметра сцепления с 190 до 200 мм.


    16-ти клапанный мотор в «десятке», в отличие от Самары, был заложен на уровне макета

    .

    Выпуск ВАЗ-2110 планировался с 1995 года - первые «десятки» были собраны на ОПП АвтоВАЗа 27 июня, однако полноценное производство началось только в 1996 году.При этом многие из первых «живых» автомобилей оснащались не новомодным «Шеком», а банальным карбюраторным (!) Двигателем с индексом 2110.

    Теоретически 16-клапанный ВАЗ мог подогреть интерес иностранного покупателя к продукции из Тольятти. На практике мощная «дюжина» всерьез интересует только внутреннего потребителя

    .

    Планировалось, что 16-клапанный получит и «Зубило» - некий запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

    Однако оказалось, что установка этого мотора под капот Самары требует доработки кузова, несовместимого с серийным производством, поэтому от такой затеи в дальнейшем отказались, и 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 оставалась прерогативой «десятой» семьи.

    Однако 16-клапанные моторы под капотом Самара все же «налегают»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили 1,6-литровые моторы (21124 и 21126). ) с четырьмя клапанами на цилиндр. Почти 100 сил позволили «СуперЗубилам» не только сравняться с остальными шестнадцатилетними бороздками ВАЗа, но и выйти на светофор с бюджетными иномарками.

    1 / 5

    2 / 5

    3 / 5

    4 / 5

    5 / 5

    Одноцилиндровый шестнадцатый датчик с индексом 2112 легко отличить по яркому цвету впускного коллектора, выглядывающему из пластиковой крышки

    Однако «чистый двенадцатый» мотор продержался на конвейере недолго - менее пяти лет, что особенно удивительно для ваза с его долгоживущими двигателями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем и восьми-, и шестнадцатикомпонентных двигателей «десятки» до 1,6 л, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6 мм. . Новый 16-клапанный мотор получил индекс 21124 - в народе он известен как «124-й двигатель». Его важное отличие от первого ВАЗ шестнадцатого калибра - «скользящий поршень»: то есть при защелкивании ремня ГРМ клапаны перестали встречаться с поршнями.Интересно, что разработанный немцами 1300-кубовый мотор «G8» тоже был «втыковым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 л от этого недостатка восьмистворчатым версиям (21083/2111) удалось избавиться. .

    124-й двигатель отличался от первого шестнадцатого блеска увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому воздухозаборному модулю

    .

    Прирост в 100 «кубиков» рабочего объема позволил не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на нормы евро-3 без заметного ухудшения показателей максимальной мощности и крутящего момента.

    Бессмертные «Шэки»

    В будущем двигатель с шестнадцатым покрытием вместе с восьмиточечным двигателем 21114 применялся и, поскольку все эти свободы переднего привода были созданы.


    Как «дюжина», за десять конвейерных лет Калина успела примерить два «голубя» разного объема

    16 клапанных двигателей ВАЗ Начали серийно устанавливаться на автомобили ВАЗ десятого семейства. Изначально были установлены моторы 1,5 л двигатель 2112, потом пришла замена 1.6 21124. Когда автомобиль начал серийно выпускать автомобиль, уже были установлены двигатели 21126. Ну, для начала разберемся с отличием двигателей 21124 1.5 от двигателя 21124 1.6, а затем перейдем к двигателю двигателя .

    Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.

    Итак, основное отличие мотора 2112 1.5 от мотора 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6 его маркировка 11193, по высоте принято называть высокий блок 197.1 мм.

    На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его принято называть низким агрегатом, так как его высота составляет 194,8 мм.

    Под возвышением блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленвалах на двигателе 2112 1.5, коленчатый вал девять с радиусом кривошипа 35,5 мм. У такого коленчатого вала вал поршня 71 мм.Мотор 21124 объемом 1.6 Коленвал установлен с радиусом закругления 37,8 мм. С таким коленчатым валом ход поршня будет 75,6 мм.

    Соответственно за счет того, что на двигателе 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1,6 л. Двигатель автомобильного двигателя лежит в поршнях, если посмотреть на них сбоку, то разницы не видно.

    Ну а если посмотреть на них сверху, то разница очевидна.

    Слева изображен поршень от 1,5 до 1,6 справа. Как видно на поршнях из 1.6 Циркуляции в разделе Сделано глубже, именно из-за этого при обрезке ремня ГРМ на 1.6 клапан не давит, а на 1.5 при разрезании ремня ГРМ, так как контуры клапанов сделать менее глубоким, тогда клапан подойдет. Рекомендую тем, у кого 1.5 поршни от 1.6, тем самым сэкономив много нервов, времени и денег. Если где-то на трассе у вас 1.5 рвется ремень ГРМ, то смонтировать клапан и добраться до дома можно только на эвакуаторе, а если поставить поршни от 1.6, вам нужно будет только добраться до ближайшей станции тех служб на Кабеле или эвакуаторе и просто сменить ремень и идти дальше. Для установки в 1.5 поршни от 1.6 рекомендуется установить прокладку от приоры, чтобы компенсировать степень сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

    Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если устанавливать коленчатый вал от двигателя 1.6, то нужно приобретать поршни с рабочим объемом, масса ВАЗ их не выпускает, но их можно приобрести в интернет-магазинах.

    Разница в головных блоках цилиндров на 1,5 и на 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца под крепление ствольной коробки, поэтому с 1,6 можно установить на блок блока от 1,5, но не тиски наоборот.

    Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительных валов.

    К 1,6 на шкивах, маркированный ремень с метками смещен на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах с 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

    Отличие также в клапанных крышках двигателей, 1.6 оборудован индивидуальными катушками зажигания, поэтому на клапанной крышке возле каждого свечного колодца имеется отверстие для болта крепления индивидуальной катушки зажигания.
    Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 комплектуется модулем зажигания и для него на крышке клапана есть две шпильки для крепления.
    Следующее отличие заключается в масле наливной горловины, на горловине 1,6, а также в самой крышке есть резьба, а на 1.5 принцип крепления крышки маслозаливной горловины аналогичен 8-ми клапанным девяткам, без резьбы. Клапанная крышка 1.6 в том месте, где установлен модуль зажигания на крышке 1.5, допустим, имеет шар, а уже в этой области есть штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нет. Так как там установлен модуль зажигания, а штуцеры вентиляции картерных газов расположены в одной горизонтальной плоскости. К 1,6 они находятся в вертикальной плоскости.

    Отличие априорного двигателя от ВАЗ 2110.

    Переходим к рассмотрению априорного двигателя, и сравниваем его с двигателем 21124.
    Приоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил 21124 Это обеспечивается за счет того, что соединительная поршневая группа у приоры намного проще и меньше, чем тэмбл-движок. Суммарная масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и вкладышами шатуна у априорного двигателя составляет 795 граммов против 1235 граммов у десятого мотора.Таким образом, приоритетный шатун поршневой группы легче детской на значительные 440 грамм. Масса стержня приорита - 402 грамма против 701 грамма на тамм. Масса поршня приорита - 247 грамм против 351 грамм на трамбовке. Поршень
    Priorithic имеет практически плоскую поверхность, что позволило увеличить степень сжатия и соответственно силовые характеристики двигателя.
    Но из-за того, что поршень имеет очень второстепенные контуры под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан крутится.

    Масса поршневого пальца априори 67 грамм, десятого 93 грамм. Поршневые компрессионные кольца Priorithic получили меньшую массу, чем трамбовку, а также заправку маслом. Провировский стержень вкладыша больше, чем болтушка, но за счет того, что он намного толще, своим весом почти не отличается. Прокладка головки блока цилиндров на тамл двигателе без асбеста и имеет толщину 1,15 мм. У двигателя Priorist прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм. Двигатель 21124 и 21126 имеет различие в газораспределительном механизме.
    Ремни ГРМ отличаются рисунком протектора. На приоре он более закругленный, а на десятке более четкие углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что свечи распределительных валов, помпа охлаждения, шкив коленчатого вала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

    Приворовский опорный ролик и натяжной не имеют отбортовки для центровки ремня ГРМ, в отличие от таммера. Также натяжной ролик априорного двигателя имеет механизм автонатяжения.

    В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, из-за большей компрессии априори двигатель 21126 мощнее десятки 21124 на л.с.

    Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель является продолжением развития двигателя. Основное отличие - увеличение объема двигателя до 1,6 л. Такого результата удалось добиться установкой коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа 37,8 мм (у 2112 - 30.5 мм), сохранив диаметр цилиндра 82 мм. На двигателе 21214 другой блок цилиндров, с увеличенной высотой. На коленчатый вал установили демпфер модели 2112. Основная цель, которую преследовали дизайнеры, - повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.

    Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

    Параметр Значение
    Конфигурация Л.
    Количество цилиндров 4
    Объем, л. 1,599
    Диаметр цилиндра, мм 82
    Ход поршня, мм 75,6
    Степень сжатия 10,3
    Количество клапанов на цилиндре 4 (2 впускных; 2 выпуска)
    Газораспределительный механизм Dohc.
    Порядок цилиндров 1-3-4-2
    Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала 65.5 кВт (89 л.с.) / 5000 об / мин
    Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 131 Н М / 3700 об / мин
    Система подачи распределенный впрыск с электронным управлением
    Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 95
    Экологические нормы Евро 3, Евро 4
    Масса, кг 121

    Конструкция

    Четырехтактный инжекторный двигатель с распределенным впрыском топлива, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: подайте смазку на механизмы под давлением и разбрызгиванием.

    Блок цилиндров

    Блок цилиндров двигателя 21124 (установлен 11193-1002011) из высокопрочного чугуна.

    Этот блок отличается наличием специальных форсунок запрессованных во 2, 3, 4 и 5 опору родных подшипников. Данные форсунки предназначены для охлаждения днища масляными поршнями во время работы двигателя.

    Шатун.

    Шатуны устанавливаются от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры указаны ниже.

    Поршень

    На поршнях 2112 отверстия под клапаны имеют глубину 5,53 мм, что позволяло производить "кувырку" двигателя при обрыве ремня ГРМ.

    Параметр Значение
    Диаметр, мм. 82,0
    Высота сжатия, мм 37,9
    Объем внутренней выемки, сс 2,46
    Масса, г. 355

    Пальцы поршневые такие же, как на двигателе 2112 (от двигателя 2110).

    Головка блока цилиндров

    Есть существенные отличия от двигателя GBC 2112. Единственное, это большая площадь поверхности под стыковкой фланцев впускного трубопровода. Распредвалы впускных и выпускных клапанов, клапаны, пружины и гидротели остались от модели 2112.

    Все мы знакомы с автомобилями ВАЗ. Для многих этот транспорт - главное в любую погоду и в любое время года.Конечно, Волжский автомобильный завод выпускает продукцию качественную и вполне доступную по цене, но назвать ее достаточно сложно, по крайней мере так было раньше. Например, ВАЗ-21124 - очень качественная машина, пользующаяся успехом у жителей нашей страны.

    Машинка General

    В самом начале хотелось бы немного рассказать о внешности машины и внутренней отделке. В принципе, на что-то сверхъестественное рассчитывать не приходится, так как машину можно отнести к бюджетному классу.В базовой комплектации стекла TS не тонированы, но экстерьер на порядок лучше, чем у той же «Нексии».

    При этом можно смело сказать, что ходовые качества находятся на уровне. Автомобиль достаточно динамичный, быстро разгоняется и уверенно держит дорогу. В зависимости от стиля вождения и статуса дороги первые 10-20 тысяч километров вы не испытаете никакого дискомфорта. В дальнейшем могут появиться симптомы подвески стойки. Но все это довольно быстро устраняет, было бы желание и время.

    Двигатель ВАЗ-21124 и его особенности

    На этом автомобиле установлен 4-тактный инжекторный двигатель. Часто таким же двигателем комплектуются ВАЗ-2110, ВАЗ-211111112. В общем, это модификация OI, устанавливаемая на 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 л, тогда как предшественник мог похвастаться только двигателем 1,5 л. Кроме того, стояла еще одна задача - повысить экологические показатели до европейских стандартов.

    Конечно, двигатель ВАЗ-21124 комплектуется электронным блоком управления.Обычно устанавливается система Bosch M7.9.9 или January 7.2. Соответственно, первая немецкая компания, а вторая - отечественная. Эти системы контроля заточены под нормы токсичности Евро-3 и Евро-4. Для каждой свечи зажигания своя катушка. В целом это решение было принято для того, чтобы отпала необходимость в использовании высоковольтных проводов, и в целом надежность системы зажигания повысилась.

    Эффективность и эргономика

    Несмотря на относительно небольшой объем двигателя (1.6 литров) эту машину малолитражкой не назовешь. Что касается расхода топлива, то он полностью зависит от вашего стиля езды. Люблю собирать педаль в пол и ездить агрессивно, по расчету около 13-14 литров. Если не ехать и мерять, то по городу -10-12 литров, а по трассе до 7-8. В целом цифры вполне адекватные. Но необходимо понимать, что если техническое состояние машины ухудшится, расход топлива увеличится. В частности, важно состояние двигателя, количество включенных электроприборов и т. Д.

    По эргономике почти ничего нового. Датчики ВАЗ-21124 уже достаточно привычны. Правда эту машину отличает то, что панель приборов довольно яркая, и все отлично видно. Есть электрические стеклоподъемники, однако многие потребители отзываются о них не самым положительным образом. Обычно срок их службы ограничен 2 годами. Места в салоне достаточно для размещения 4-5 пассажиров, а багажник очень просторный 350/750 литров. С таким большим пространством вы можете отправиться в долгое путешествие.

    Сильные стороны автомобиля

    Можно сказать, что ВАЗ-21124 (16 клапанов) - очень достойный автомобиль для своего ценового диапазона. Итак, сильные стороны автомобиля в том, что он очень дешев в ремонте. Может показаться, что это совсем не достойно, но поверьте, покупать запчасти на «немец» или «американец» намного дороже. Да и не везде могут правильно установить то, что тоже нужно понимать. Если по сути, то сан хороший мотор на 1,6 литра и 83 лошадиные силы.Он позволяет набрать максимальную скорость 180 км / ч. Но тактико-технические характеристики различаются в зависимости от модификации. Итак, расход по городу может составлять от 5,3 до 7,2 литра.

    Масса полностью укомплектованной машины 1040 кг, а печи - 1515 кг. С технической стороны проблема возникает довольно редко. Да и виноваты зачастую сами автомобилисты, не соблюдающие правила эксплуатации.

    ВАЗ-21124: цена и еще кое-что

    На сегодняшний день данный автомобиль заводом больше не выпускается, поэтому велика вероятность найти его где-нибудь в новом штате Мала.Приобрести такой б / у транспорт намного проще. Что касается ставок, то, как несложно догадаться, они зависят от комплектации и состояния автомобиля. В целом его стоимость около 300000 рублей. Вполне адекватная сумма, учитывая все плюсы и минусы машины. Если автомобиль в максимальной комплектации, то на его цену возможно увеличение заказа. Кстати, часто проблема с размахом ремня ГРМ. В конечном итоге это может повредить клапан мотора. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически менять ремень и следить за его состоянием.Не рекомендуется приобретать автомобиль с задранными клапанами. В целом стоимость 300000 рублей вполне обоснована, хотя можно попробовать найти вариант и подешевле, но рискует нарваться на битую машину или требует серьезного ремонта.

    Некоторые интересные подробности

    Если вы решили купить пятидверный хэтчбек, то отдавайте предпочтение именно 21124. Это последняя модификация, которая считается одной из лучших. Все предыдущие версии имели существенные недостатки, особенно изгиб поршней.В 21124 такой проблемы не возникает. Было решено увеличить глубину воздуховода в нижней части поршней на несколько миллиметров. Конечно, ожидать чего-то сверхъестественного не стоит. Но клиренс позволяет ездить по нашим дорогам, а ходовая часть выдерживает серьезные нагрузки, в случае которых быстро ремонтируется.

    Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

    Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки деформируются.Это приводит к тому, что при разборке потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головного устройства. При соблюдении всех моментов затяжки заточка головки не требуется, а если захотят, то не более четверти миллиметра.

    Конструкция головки

    В 16-клапанном двигателе используется головка блока цилиндров, которая имеет следующие элементы:

    1. Два распредвала. Это пять литых железных столбов, каждая на 8 кулачков. Заменить впускной распредвал выпускной (и наоборот) невозможно.
    2. 16 клапанов. Устанавливаются на направляющие втулки.
    3. Непосредственно на головное устройство устанавливают Седло , которые контактируют с тарельчатыми клапанами.
    4. Гидрокомпенсаторы в количестве 16 шт.

    Распредвалы установлены на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного снятия головки.

    Подготовка к замене прокладок ГБЦ

    При снятии головки обязательно замените прокладку - используйте повторно, так как это приведет к пробою диэлектрика. Также его нужно заменить, если обнаружена утечка антифриза или моторного масла в месте стыка блока и головки. Часто протечки являются результатом повреждения головки из-за чрезмерного нагрева. Если не соблюдать момент затяжки болтов головки ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и подтекание жидкостей.

    Подготовительные работы перед заменой прокладки:

    1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    2. Установите поршень в первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
    3. Полностью слить воду из системы охлаждения - для этого сначала снимите пробку внизу радиатора, затем - блок двигателя.
    4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе - в этой рампе есть специальный штуцер.
    5. Снимите гайки, крепящие переднюю трубу к выпуску коллектора.
    6. Снимите термостат.
    7. Отверните гайку крепления кронштейна к патрубку жидкостного насоса.
    8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному отверстию). Затем уберите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
    9. Отсоединить колодку проводов от датчика масла и доработанных моторов ВАЗ-2111: Отвинтить или ослабить гайки крепления опоры и опорных кронштейнов.

    Снятие головного устройства

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много ...

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

    После подготовительных работ необходимо произвести полное снятие головки. При этом выполняются следующие манипуляции:

    1. Отсоединяем белый разъем от датчика CKP, для этого нужно будет нажать на пластиковую защелку.
    2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головного устройства.
    3. Снимите ремень ГРМ.Для этого откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем ее полностью.
    4. Шкив распределительного вала закрепить отверткой - старайтесь не проворачивать.
    5. Выверните болт крепления распределительного вала и снимите его полностью.
    6. Аналогично снимается и второй распредвал.
    7. Откручиваем десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

    После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбину такой же, как и без нее.

    Особенности клапанной системы

    На автомобиле ВАЗ-2112 клапанная конструкция очень похожа на применяемую в моторах модификации ВАЗ-2110. У них только диаметр стержней и пластин чуть меньше. Размеры:

    1. Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, шток 6 975 мм.
    2. Клапан выпускной - тарелка диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.

    На каждую пружину клапана ее длина без нагрузки - 38,19 мм. Под нагрузкой 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.

    Гидравлические подъемники

    Приводные клапаны с помощью кулачков на распределительных валах и гидротальцитов. Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий. С помощью гидроталькита автоматически устраняется люфт в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить регулировку тепловых люфтов клапанов.

    Чтобы гидротальцит работал в штатном режиме, в систему смазки подается масло нима. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров.Масло проходит по этим каналам и смазывает шейки распределительных валов. В канале есть клапан, через который масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет вам поддерживать вашу систему в нормальном режиме до полной остановки.

    Распредвалы

    При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке следуйте инструкции и соблюдайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «приору» будет установлен мотор - он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания.Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

    Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой выступ. Находится возле первой опоры. Для предотвращения осевого смещения есть упорные ребра - они находятся по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах есть сальники камподимельного типа.

    Как отремонтировать

    Для того, чтобы отремонтировать речевой агрегат, вам понадобятся следующие инструменты:

    1. Устройство для сжатия пружин клапана.Может использоваться как «магазинчик», так и самодельный. Главное, чтобы было удобно работать.
    2. Приспособление для колпачков клапана колеса.
    3. Трубка оправки для установки колпачков.
    4. Ключ на «10», шестигранники, пинцет и отвертка.

    Выполните следующие манипуляции:

    1. Проведите все действия по снятию головок и распредвалов.
    2. Снимаем все клапаны специальным приспособлением.
    3. Снимите уплотнения клапана.
    4. Замена направляющих и притирка клапанов.Клапаны меняйте в том случае, если есть поломка - прогорание, нарушение геометрии. Обязательно подпишите, в каких гнездах шлифуют клапан - иначе целостность нарушится.
    5. Собрать все механизмы привода клапанов & ndаsh; гидротальцит, пружины, замкните их в панировочных сухарях.

    Все Сборка проводится в обратной последовательности, нужно учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендованного момента затяжки для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото отмечена последовательность моментов затяжки.

    Как затянуть болты крепления ГБЦ

    Обязательно подтяните проводку по схеме, указанной в статье. Чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых шагов:

    1. Установите новую прокладку головки, поместите ее на центрирующие втулки.
    2. Установить головку и - болты ее крепления.
    3. Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кг / м», то разделите на 10.
    4. Вторая запись необходима для затяжки всех болтов согласно схеме на 90 градусов.
    5. В третий раз они поворачиваются еще на 90 градусов.

    Нельзя использовать болты длиной 95 мм и более. В целом процедура довольно простая, но требуется динамометрический ключ - выдержать должный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не выдержит.

    Различаются ли распредвалы на ВАЗ 2112. Тюнинг и спортивные распредвалы

    % Product1_r% в этой статье мы рассмотрим установку спорт и тюнинг распредвалов На двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194.Для начала необходимо напомнить, что двигатели 2112 и 21124 имеют собственный ременной привод газораспределительного механизма и несовместимы с двигателями GDM 21126 и 11194 - это следует учитывать при покупке раздельных передач. Шестерня двигателя 21126 и 11194 имеет закругленный зуб, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленчатого вала и шестерни распредвалов имеют свои.

    Для установки распредвала необходимо сделать следующее:

    1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ ослабить хомуты, затягивая впускной патрубок на ресивере, ослабить патроны кривошипа вентиляции картера и снять узел впускного сопла с ДМРВ;

    2. Отвинтить гайки которые крепятся к ствольной коробке на GBC, удобнее всего это делать храповым механизмом с головкой на 13;

    3. Снять приемники в сборе с дросселем;

    4. Снять кожух ремня ГРМ Используя трещотку и короткую головку на 8;

    5. Ослабляем болты шестерня распредвалы;

    6. Установите положение коленвала В цилиндре NTT 4, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снимаем ремень с шестернями распредвала;

    7. Полностью откручиваем болты Зацепите распредвалы и снимите сами шестерни. Будьте осторожны - замки крепления шестерен на распредвалах могут легко слететь и легко соотноситься с их небольшими размерами;

    8. С помощью храповика и головки на 8 открутите болты крепления крышки ГРМ и снимите ее. С помощью того же инструмента откручиваем станину болтов и также демонтируем ее;

    9. Снять штатные распредвалы , не забывая снимать с них фиксаторы шестерен;

    10. Снять гидрокоммулятор Магнитом. Желательно пронумеровать гидрокомпенсаторы на колодцах, чтобы установить их на место. Если распределительные валы неполные - на ножку клапана установите шипы ходовые в комплекте; % Product2_r%

    11. Поставил новые распредвалы И проверяйте их, когда ложитесь спать. Если кулачки цепляются за колодец гидрокомпенсаторов, слегка заточенной отверткой или стамеской аккуратно подкорректируйте границу колодцев под распредвал распредвала.Чтобы эта процедура была максимально безопасной, и стружка не попала в лунки - рекомендуется после обработки заполнить лунку ватой или куском ткани, который следует удалить, и определить лунку. Если распредвалы распредвалов не поворачиваются полностью, а колодцы нуждаются в тщательной доработке - настоятельно рекомендуется демонтировать GBC, доработать колодцы с помощью бормашины или машины, промыть и установить, в противном случае в случае из грубого хлеба можно забить маслоканал, а ненужный колодец - ухудшить работу гидрокомпанатора, снизив давление масла;

    12. Очистить герметик Поверхность грядки с двух сторон, болты посадочной грядки нужны при помощи тонкой отвертки и блокируемого от масла кусочка ткани, чтобы при закручивании болта не выдергивала резьбу (помните, что масло не обжал, а если закрутить болт некуда - потянет резьбу ГВС) нанести новый герметик на нижнюю плоскую станину;

    13. Ставить новые распредвалы пазами вертикально вверх, поставить станину и затянуть ее болтами, начиная от центральных отверстий со стороны ремня ГРМ и помпы;

    14. Вырезать шестерни на распредвалы и закрепите их болтами, оденьте ремень ГРМ;

    Руководствуясь этой статьей, установите распределение пены, рекомендованное производителем; Очистите крышку GBC, нанесите новый герметик и закройте крышку CHC, затяните болтами, начиная от центра и снимая ремень привода ГРМ со стороны насоса; Повторите операции по установке приемника, отсчета времени и разъемов датчиков в обратном порядке.

    Внимание! Чтобы добиться максимального эффекта от установки распредвалов, требуется изменить программу ЭБУ в онлайн-режиме.Подробнее об онлайн-настройке вы можете прочитать в этой статье.

    Замена распредвала на 16-ти клапанном моторе ВАЗ-2112 происходит при их износе и эксплуатации и изготовлении опорных шеек. Чаще всего это случается, когда проходит пора капитального ремонта силового агрегата или ГБЦ. Это довольно сложная процедура, но ее действительно делают сами.

    На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерен на 16-клапанный двигатель семейства ВАЗ

    Видеоматериал расскажет, как произвести замену КРУ на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст несколько рекомендаций и советов.

    Для установки распредвалов на 16 клапанов ВАЗ-2112 их необходимо предварительно демонтировать. Как и любая запчасть, они устанавливаются в порядке, обратном разборке.

    Итак, рассмотрим поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распредвала.

    Демонтаж распределительных валов


    1. Для начала, как и при любых ремонтных работах, необходимо демонтировать «минус клеммы» с аккумулятором.
    2. Снимите крышку ремня ГРМ.
    3. Теперь вам нужно снять клапанную крышку. Обратите внимание, что при сборке необходимо соблюдать порядок расположения болтов.
    4. Отсоедините провода датчика аварийного давления масла, после чего открутите его.
    5. С помощью торцевого ключа или головки на 8 откручиваем 20 болтов крепления крышек распределительных валов.
    6. Демонтируем подшипники распредвала.
    7. Теперь есть свободный доступ к двум заглушкам, которые расположены на задней панели GBC. Вынимаем их.
    8. Берем впускной распредвал.
    9. Вытаскиваем градуировку распредвала.
    10. Выжимаем сальники с распредвалов.

    Установка распределительных валов


    Теперь, когда все снято, можно поменять установку новых распредвалов на автомобиле:

    1. Моторное масло Смазка кулачков и опорных валов.
    2. Ставим каждый распредвал на свое сиденье. При этом следует учитывать, что распредвалы не взаимозаменяемы, поэтому перепутать их невозможно.
    3. Наносим на поверхность блока блока и корпуса подшипника герметик распредвала.
    4. Ставим на место крышки распредвалов и головку блока. Равномерно затяните болты в определенной точке.
    5. Запрессовать новые уплотнения и установить задние заглушки.
    6. Собираем остальные детали, которые были сняты с машины.

    Выбор


    Распределительные валы блока цилиндров на ВАЗ-2112 изготавливаются только заводом-изготовителем, поэтому аналоги не требуются.

    Оригинальные каталожные номера: впуск - 2112-1006015, градуировка - 2112-1006014 . Каждый распредвал в среднем стоит около 3000 руб.

    Нюансы


    При установке корпуса подшипника и головки блока нельзя применять герметик, содержащий силикон. Это связано с тем, что нагревается мотор и соответственно герметик, выделяющий пары, которые могут попасть в цилиндры, а затем и в систему. Стоит использовать герметик, который в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

    При нанесении герметика на полость много наносить не стоит, так как при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к засорению масляных каналов, и соответственно смазки не будет. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

    выводы


    Замена и установка распредвалов на 16-клапанный ВАЗ-2112 не совсем легко, но вполне реально. Главное обеспечить результат, это осторожность и выполнение инструкций.Стоит отдельно отметить, что впускной и выпускной распредвал разные, а не взаимозаменяемые. Есть дополнительная защелка под датчиком фазы.

    Комментарий.

    Работа показана на двигателе 21124. Особенности эксплуатации на двигателе 2112 см. В тексте.

    1. Подготовить автомобиль к работе (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

    2. Снимите шкивы распределительных валов (см. «Съемники распределительных валов - снятие и установка»).

    3. Снимите натяжной и направляющий ролики (см. «Ремень ГРМ - замена»).

    4. Лесной ключ на 10 мм Выворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня ГРМ и снимаем ее.

    5. Снимите крышку крышки ГБЦ (см. «Крышка ГБЦ цилиндров двигателя 2112 и 21124 (16V) - снятие и установка»).

    6. Чтобы не повредить, снимите датчик давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе - замена») или отсоедините кончик провода.

    7. Шпонка лесная на 8 мм Равномерно по обороту пола проворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распредвала.

    8. Снимите корпус подшипников распредвала.

    Комментарий.

    На двигателе 2112 корпус подшипников распредвала снят вместе с направляющими трубками свечей (свечных подъемников). Снимите трубы с корпуса подшипника.

    9. Снимаем две заглушки технологических отверстий с посадочных мест в блоке блока (возле задних концов распредвалов).

    10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.

    11. Снимите уплотнения с валов.

    12. Осматриваем деревья. На шейках и кулачках вала не должно наблюдаться следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлической цепи.

    Установка

    1. Смажьте опорные шейки и кулаки валов чистым моторным маслом.

    2. Вставляем распредвалы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

    Вал градуировочного клапана имеет маркировку 1006014.

    Вал впускных клапанов - с маркировкой 1006015.

    Дополнительно вал впускного клапана имеет дополнительный ремень.

    Внимание!

    При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с большим содержанием силикона (соединение кремния), пары которого можно получить через систему вентиляции картера в цилиндрах и далее на градуировочный тракт.Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода

    Внимание!

    Не наносите много герметика на конусные плоскости корпуса подшипника. При затяжке болтов крепления герметика, выдавленного во внутренние полости двигателя, могут забиться масляные каналы.

    3. Наносим на плоскость головок блока цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечей тонкий слой герметика «Локатет» №1.574 или аналог по схеме:

    4. Установить в головку блока цилиндров валами переключателей кнопками вверх.

    5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до контакта обвязки корпуса с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипника попарно, моментом 8,0-10,0 Н · м (0,8-1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

    Затяжка болтов распределительного механизма Затяжка

    6. Сжимаем осцилляторы распределительных валов (см. «Распределительные валы - замена»).

    7. На двигатель 2112. Наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих патрубков свечей (свечей) и вставляем патрубки в головку.

    8. Дальнейшую сборку производить в последовательности обратная разборка.

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке распредвалов в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска, количество клапанов.

    Для привода клапана ВАЗ 2112, 2170, 2190, 21126 (16В.) Используются два распредвала - впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и имеют пять опорных шейек, которые вращаются в пазах, выполненных в головке блока цилиндров, и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости отбеливаются рабочие поверхности кулачков и поверхность под сальником.

    Чтобы отличить распредвал впускных клапанов от градуировки на впускном валу возле первой опоры, имеется отличительный ремень А.

    1 - головка блока; 2 - распредвал впускных клапанов; 3 сальник; 4 - выпускной распредвал; 5 - корпус подшипников распредвала; 6, 8 - уплотнительные кольца; 7 - направляющая трубка; 9 - крышка головки блока; 10 - скоба крепления жгута проводов; 11 - заглушки; А - отличительные черты впускного распредвала.

    От осевых перемещений деревья удерживаются стойкими красками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распредвалов уплотнены самодостаточными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрываются прорезиненными заглушками.

    Распределительные устройства приводятся в движение шкивом 1. На валу коленчатого вала с ременной передачей с зубчатым ремнем. Для привода двух распредвалов с несвободным газораспределительным механизмом требуется увеличенный крутящий момент. Поэтому ширина ремня увеличена до 25,4 мм (вместо 19 мм в двигателях 2110). Соответственно увеличилась ширина шкива и роликов.

    1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зубчатый ремень; 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - натяжной ролик; 5 - шкив выпускного распредвала; 6 - задний защитный кожух зубчатого ремня; 7 - шкив распредвала впускных клапанов; 8 - Кольцо для датчика фазы; 9 - опорный ролик;

    A - табличка NMT на шкиве коленчатого вала; В - установочная табличка на крышке масляного насоса; C и F - установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D - установочная табличка на шкиве распределительного вала выпускных клапанов; E - установочная табличка на шкиве впускного распредвала

    Под шкивами распределительных валов расположены два ролика: слева - натяжной 4, а справа - опорный 9.На опорном ролике, монтажное отверстие было выполнено в центре внутреннего кабеля, и нат жного ролик расположен эксцентрик (смещенный от центра на 6 мм). Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно стилета, можно регулировать натяжение ремня.

    Шкивы распределительных валов отличаются тем, что на шкиве 7 впускного распредвала приварен диск 8 для срабатывания датчика фаз. Ременный привод спереди и сзади закрыт пластиковыми крышками.

    Для установки фаз газораспределения установочные метки A, D, E на шкивах и метки B, C, F на крышке масляного насоса и задней крышке привода распределительного вала.При правильно установленных фазах метка A должна совпадать с меткой в, а метки D и E - с метками с и F.

    При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку головки. Использование прежней прокладки не допускается.

    Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Выходы на поверхность прокладки не допускаются.

    Болты крепления ГБЦ могут использоваться повторно только при их растяжении на длину L не более 95 мм.Если длина болта больше, то замените его новым.

    Перед сборкой двигателя предварительно обожгите резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем даем перетянуть масло, выдерживая болты не менее 30 минут.

    Удалите масло или охлаждающую жидкость из отверстий в блоке цилиндров под болтами крепления блока.

    При установке не допускается резкая щадящая ременная передача с радиусом менее 20 мм, чтобы не повредить шнур.

    Другие артикулы товара и его аналоги в каталогах: 21120100601400, 21120100601500.

    ВАЗ 2112, ВАЗ 2170, ВАЗ 1118-1119, ВАЗ 2190, Калина 2, Данчес.

    Любая поломка - это не конец света, а полностью решенная проблема!

    Причины выхода из строя бревна ремня ГРМ в автомобиле семейства ВАЗ.

    Как самостоятельно заменить зубчатый шкив ГРМ на автомобилях семейства ВАЗ (16 В).

    С интернет-магазином-дискаунтером Автоазбука. затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто сравните и убейте !!!

    Каждый из нас пытается всячески улучшить свою машину, и путь к этому - отличный набор. Что касается двигателя, то все в один голос говорит об увеличении его мощности. Хотя, если более серьезно подойти к вопросу, то обязательно обратите внимание на его крутящий момент.

    Мы знаем, что можно выжать максимальную мощность при стабильном максимальном обороте, но такой режим двигателя применяется редко.Обычному водителю важнее оснастка автомобиля, который послушно реагирует на педаль газа как в курсовом режиме с места, так и при его разгоне. Такое поведение машины обеспечивается большим и относительно постоянным крутящим моментом на малых и средних оборотах, чем и «грешат» двигатели ВАЗ. При малой скорости вращения коленчатого вала им не хватает «тяги».

    Владельцы автомобиля ВАЗ часто жалуются на заклинивание машины в начале движения, заметные сбои при резком нажатии «газа», многие быстро «слетает» сцепление и почти все отмечают неэффективность пятой передачи. .Действительно, при оборотах двигателя менее 3000 об / мин. У него недостаточная научность. Кривая крутящего момента зависит от параметров газораспределения, так называемых «фаз распределительного вала», а также «временного отрезка» открытия клапанов, которые задаются профилем распредвала распределительного вала. В зависимости от его угла поворота и открытия клапана получается. Для лучшей работы автомобиля на низких оборотах достигается быстрая подача в цилиндр нужного объема рабочей смеси, то есть фаза открытия впускного клапана заметно сужается.

    В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше находится в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полной смеси. Профиль кулачка отличается плавностью форм, что делает работу газораспределительного механизма более надежной на широких фазах.

    Из вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь разные значения.И если использование стандартного распределительного вала предполагает увеличенный крутящий момент на средних оборотах, спорт обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобилях ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (), с помощью которой становится возможна более точная регулировка и регулировка фаз. С его помощью регулируется максимальная мощность на необходимых оборотах двигателя.

    Использование настройки распредвалов может быть достигнуто двигателем под нагрузкой без заметных перебоев, даже когда обороты снизились до предельного уровня.При этом смещается граница детонации, то есть перестают «стучать пальцами» на малых и средних оборотах коленчатого вала. Заметно снижение расхода топлива и снижение токсичности выхлопных газов. В результате снижается склонность двигателя к детонации, а значит, увеличивается его ресурс.

    Распредвалы на двигателях ВАЗ достаточно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому при настройке распредвалов заметно увеличивается участок кулаков на закрывающей стороне клапана.Это упрощает регулировку зазоров и уменьшает их в несколько раз. Сделайте это на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка зазоров клапанов требуется после 60 000 км пробега двигателя. При использовании обычного распределительного вала потребуется не менее четырех регулировок. Это значительно увеличивает срок службы изделия и экономит средства и время, необходимые для регулировки каждого клапана. Посчитайте сами: грамотная настройка занимает не менее 3,5 часов и стоит около 20 долларов США.



    Классификация распредвалов
    Можно разделить на две группы: нижние и верховые. По названию видно, что одни увеличивают момент на низких оборотах двигателя, а другие - на высоких. Это достигается за счет изменения высоты подъема и особого профиля кулачков, а также определенных фаз открытия / закрытия клапанов.

    Распредвалы нижние
    Этот вид изделий имеет небольшую высоту подъема при отсутствии зоны перекрытия клапанов.Такой режим предотвращает сброс рабочей смеси на низких оборотах обратно во впускной патрубок. Конечно, небольшая высота подъема приводит к потере высокой скорости заправки и снижению максимальной мощности двигателя. Поэтому в основном они используются при движении по городу. Не забывайте, что мощность двигателя в большей степени влияет только на максимальную скорость вашего автомобиля, что не является критическим показателем. Например, можно вывести такие цифры: уменьшение мощности двигателя ВАЗ-2109 на 10 л.с. снизит максимальную скорость всего на 6 км / ч.

    К преимуществам нижних валов можно отнести увеличение крутящего момента на «Низахе». Это позволит резко разогнаться со светофора, не считая пониженной передачи. На средних оборотах эти распредвалы не лучше серийных, а на высоких даже хуже.

    Распредвалы высокие
    Эти изделия наоборот имеют высокий подъем, большую зону перекрытия клапанов и широкие фазы. Такой режим увеличивает наполнение на «вершинах», что связано с увеличением проточного сечения в зонах клапанов и за счет использования эффекта инерционного контроля.Это приводит к увеличению мощности двигателя, а максимальный крутящий момент смещается в зону высоких оборотов. К сожалению, на «Низахе» заметен сбой, связанный с более широкой фазой, во время которой рабочая смесь выталкивается обратно во впускной коллектор на низких частотах вращения. И чем лучше характеристики у конского распредвала, тем сильнее этот эффект.

    Тюнинг и спортивные распредвалы
    Ходовые распредвалы дополнительно делятся на тюнинговые и спортивные.Их различие, в основном, касается фазовых характеристик, подъемных клапанов и высоты перекрытия. Чем больше высота подъема, тем выше момент и, как правило, мощность на большой скорости.

    Практически непригоден для эксплуатации в городских условиях. У них заметный выход из строя на низких оборотах и ​​довольно нестабильно повышенные обороты холостого хода. Максимальная отдача от них происходит только в области практически предельных частот вращения двигателя, что недопустимо при нормальных условиях движения.

    Одним из ярких представителей продукции спортивного класса можно назвать

    Клапан подъемный, мм 9,8 10,0 10,2
    Угол открытия клапана, град. 296 300 304
    Зазор, мм. 0,2
    2,7 2,9 3,1
    Клапан подъемный, мм 10,2 10,4 10,6
    Угол открытия клапана, град. 312 316 320
    Зазор, мм. 0,2
    Высота подъема клапана в ВМТ, мм 3,4 3,7 3,9
    Клапан подъемный, мм 10,4 10,9 11,4
    Угол открытия клапана, град. 300 310 320
    Зазор, мм. 0,2
    Высота подъема клапана в ВМТ, мм 3,4 3,8 4,2
    Клапан подъемный, мм 10,9 11,45 12,0
    Угол открытия клапана, град. 300 310 320
    Зазор, мм. 0,2
    Высота подъема клапана в ВМТ, мм 3,6 4,0 4,4
    1. Фазы задаются при настройке точки перекрытия клапана в VMT.
    2. 2112-1006014 - выпускной распредвал; 2112-1006015 - распредвал впускных. Обозначения для заказа, например, 2112 - 14 - М11, или 2112 - 15 - М13, или для комплекта распредвалов: 2112 - М11 / М13.
    3. Подъемы клапана даны с учетом номинального зазора между кулачком и токором, т.е. подъем кулачка превышает подъем клапана на размер зазора.
    4. Распредвалы укомплектованы (выпускной / впускной), например:
      M11 / M12, или M12 / M13, или M11 / M13.
    5. Высота подъема клапана в VTT задается для задания фаз газораспределения: для выпускного клапана - на стороне закрытия, для клапана впуска - на стороне отверстия. Не рекомендуется устанавливать точку перекрытия позже NMT.
    6. Регулируемые импульсы используются для установки фаз.

    Возможен заказ толкателей неразъемных различных конструкций.

    Если вы хотите подготовить машину к занятиям спортом, то не одной заменой распредвалов, а в решающей степени от них зависит характеристика двигателя.В 16-клапанном двигателе возможностей для творчества еще больше. Возможна установка валов разных серий, плюс конец каждого в любую сторону. Не забываем, при чрезмерном смещении точки блокировки есть шанс выбить клапан. Естественно, что нужно приготовить все в машине: коробку передач серии, главную пару, колеса, двигатель. К каждому виду гонок автомобиль готовится индивидуально. Универсально подготовленной машины не бывает. Очень важно правильно подобрать распредвалы.Вы должны точно знать, какая вам нужна машина.
    В двигателе желательно кубик увеличить, доработать головку блока и установить нужные распредвалы. Представленная линейка наших спортивных распредвалов с М11 в М43 расположена по возрастанию как по характеристикам, так и по стоимости доработки. Чем больше вложено в доработку - тем выше результат. Максимальное увеличение мощности дает установка индивидуальных карбюраторов на каждый цилиндр или 4-й дроссельный впрыск, а также настроенная прямоточная система выпуска отработавших газов.Компания разработала варианты форсирования двигателей 2112 (1.8л): дорожный 190 л.с., для дрэг-рейсинга 240 л.с. Кроме того, установка индивидуальных карбюраторов позволяет без тряски достичь холостого хода 700-900 об / мин на гоночных валах.
    Спорт распределительные валы намеренно изготавливаются с уменьшенным базовым диаметром, чтобы уменьшить объем доработки головки блока. Поскольку они имеют широкую фазу и большой подъем, они имеют запас по контактным нагрузкам на верх кулачка, что позволяет уменьшить диаметр основания.

    При участии в соревнованиях по предательству наша команда столкнулась с трудностями со сцеплением. Вводит - сбрасывает, на Переленге - разваливается нажимной диск, серийный 2112 - выламывает растяжки на корзине и т. Д. Мы разработали корзину своей конструкции на базе 2112, увеличили жесткость нажимной пружины 2 раза и усиленные растяжки. Муфта стала работоспособной практически с любым диском, выдерживая крутящий момент до 30 кг / м даже при ударе.Правда трос привода сцепления надо ставить только вазовский оригинал, остальное оторвалось. Возможно изготовление корзин под заказ.

    Если гидравлические подъемники стукнут, то последствия. Как избавиться от стука гидроподъемников на холодном двигателе

    Для длительной эксплуатации автомобиля важно не только визуально осматривать механизмы, но и прислушиваться к издаваемым им звукам. Например, на слух можно диагностировать случай, когда стучат гидроподъемники.Чтобы облегчить эксплуатацию автомобиля и исключить необходимость регулярной регулировки зазоров клапанов, производители разработали и начали серийно использовать гидравлические подъемники. Однако их использование не только упрощает жизнь автовладельцу, но может вызвать беспокойство, что делать, если из моторного отсека доносятся посторонние звуки.

    Автор статьи: mudriy_lev
    Специализация: ремонт автогенераторов и сервоприводов в автомобиле.
    Место работы: сервисный центр. Опыт работы: 2 года.
    Образование: высшее - инженер-электрик, среднее специальное - слесарь механосборочных работ.

    Самая частая причина стука гидроподъемников - масло. Автовладельцу необходимо обратить внимание на следующие факторы, которые могут вызвать стук в гидроподъемниках:

    • масло должно соответствовать рекомендациям производителя
    • Замена масла должна происходить вовремя
    • Замена масляного фильтра производится одновременно с заменой масла
    • масло должно подходить к климатическим условиям

    Самое главное при выборе масла, чтобы его вязкость соответствовала рекомендациям производителя.Гидравлические подъемники постучат, если:

    • масло слишком вязкое
    • масло слишком жидкое

    При слишком вязком масле гидроподъемники обычно стучат по холодному, так как по каналам подается недостаточное количество масла. По мере нагрева масло становится более жидким и способно беспрепятственно заполнять всю систему. Поэтому стук по горячему обычно проходит.

    Если масло слишком жидкое, то на некоторых автомобилях возникает ситуация, что масляный насос не в состоянии создать оптимальное давление в системе.В результате возникает масляное голодание и стук гидролифтов, который более отчетливо слышен на прогретом двигателе. В случае поломки масляного насоса возникает аналогичная ситуация.

    Такая же ситуация может возникнуть, если масло не соответствует климатическим условиям.

    Для устранения стука гидроподъемников в этом случае необходимо заменить масло. Если масло меняют в гаражных условиях, то необходимо проверить полное соответствие масла требованиям автопроизводителя.

    Масло заменено во время ТО по причине

    В случае длительной эксплуатации автомобиля без замены масла могут возникнуть следующие ситуации, вызывающие стук гидроподъемников:

    • Загрязнение канала
    • масло потеря своих качеств

    В первом случае детонация будет возникать при холодном двигателе. Каналы подачи масла забиты, поэтому создать необходимое давление в гидроподъемниках невозможно.В процессе нагрева масла отложения отслаиваются, и масло проходит через всю систему. После остывания вся грязь осядет на стенках и повторно забьет каналы. Это вызовет детонацию каждый раз при прогреве двигателя.

    Если масло потеряло свои качества из-за старости, оно может начать пениться. Такое масло не способно создать необходимое давление и его длительное нахождение в двигателе приведет к значительным поломкам.

    Если масло старое, его необходимо заменить.Не стоит сразу заливать дорогое масло. В его состав входят качественные моющие добавки, способные удалить грязь со стен. Это приведет к еще большему засорению каналов. масляная система ... Поэтому перед заливкой хорошего масла, после длительной работы со старым маслом необходимо промыть систему специальным средством.

    Стук гидроподъемников из-за перегрева двигателя

    Перегрев двигателя может привести к потере качества масла. После закипания двигателя необходимо в обязательном порядке устранить причину его перегрева и заменить масло.

    Использование перегретого масла не только вызывает стук гидроподъемников, но и приводит к повышенному износу всех элементов ДВС.

    Масло следует заменять только вместе с масляным фильтром, который также может вызвать детонацию.

    Если фильтр засорен, масло с трудом проходит через него. Это приводит к снижению давления в системе. В этом случае стук гидроподъемников моторным отсеком будет слышен как в холодном, так и в горячем состоянии.

    Эту ситуацию может исправить комплексная замена масла и фильтра.

    Сильный механический износ

    Если автомобиль с большим пробегом и гидроподъемники долгое время не меняли, удар в их бок может быть следствием чрезмерного износа.

    Визуальный осмотр позволит вам понять, как определить стучащий гидравлический подъемник. В случае износа ударной поверхности детонационный гидрокомпенсатор будет сразу виден по вмятинам с распредвала... Если внешне все гидроподъемники выглядят нормально, необходимо поочередно надавливать на них деревяшкой или отверткой. Усилия должны быть такими же. Таким образом можно определить как заклинивший, так и гидрокомпенсатор, не выдерживающий давления.

    При стуке это норма

    После замены масла гидравлические подъемники опустели. После запуска двигателя в них начнет поступать масло. Но до тех пор, пока не будет создано нормальное давление, нормальным считается стук от гидроподъемников.При последующем прогреве двигателя посторонних звуков быть не должно.

    Случай, когда гидроподъемники стучат по холодному или горячему, не является критической поломкой, так как это позволяет продолжать эксплуатировать машину, но во избежание поломки элементов ГРМ желательно не затягивать с устранением этой поломки.

    ), обеспечивая его работоспособность за счет поддержания оптимального зазора между кулачком распределительного вала (или коромыслом) и его рабочей поверхностью.

    Стук гидроподъемников свидетельствует о неисправности, устранение которой позволит получить полную отдачу от двигателя.

    Состоит из:

    • кузова со специальными пазами и отверстиями;
    • Плунжерная пара
    • с пружиной и шаровым краном.

    Верхний конец штока клапана автомобиля упирается в нижнюю часть плунжера. То есть компенсатор является промежуточным звеном между клапаном и кулачком распределительного вала.

    Что внутри

    Зазор регулируется автоматически. Принцип работы гидроподъемников основан на незначительной степени сжатия масла.В тот момент, когда отверстия (сделанные специально для прохождения смазки) в ГБЦ и корпусе компенсатора совпадают, масло попадет в него. Далее через паз попадает в верхнюю камеру плунжера, а затем через открытый шаровой кран заполняет нижнюю камеру.

    Поскольку масло подается под давлением, плунжер выдавливается, толкая корпус компенсатора вверх, пока он не упрется в кулачок. Кулачок вала при повороте давит на гидрокомпенсатор, который идет вниз.Отверстия закрываются, поток масла прекращается, шаровой кран закрывается.

    Масло обладает свойством несжимаемости, поэтому усилие кулачка распределительного вала передается через гидрокомпенсатор на автомобильный клапан. Он открывается. Дальнейшее перемещение кулачка заставляет пружину клапана подталкивать его вверх, и он закрывается.

    Часть масла может просочиться через седло шарика плунжера в противоположном направлении, увеличивая зазор, но в следующем цикле, когда отверстия в маслопроводах снова совпадают, объем масла пополнится, и зазор нормализуется.

    Операция синхронизации приводит к истощению поверхности компенсатора, в то время как зазор увеличивается. Пополнение объема масла в цикле снова нормализует его. На зазор также влияет тепловое расширение деталей, но и здесь гидрокомпенсатор позволяет избавиться от лишнего.

    Тук-тук рознь, потому что последствия разные

    Насколько удобны эти устройства? Те, которые выполняют свои функции, не требуя обслуживания и особого ухода.

    О них не вспомнишь, пока не услышишь некий, специфический стук гидрокомпенсаторов.

    Причем может появляться только при запуске и пропадать по мере прогрева, а может продолжаться все время.

    Что происходит при стуке гидравлических подъемников:

    • прекращается работа плунжерной пары;
    • головки клапанов прогорают с последующим повреждением головки блока;
    • есть шумы в двигателе, затрудняющие общую диагностику;
    • Ухудшается разгонная динамика.

    Почему стучат гидравлические подъемники? Ответов может быть несколько, в зависимости от обстоятельств. Необходимо установить момент начала стука. Это помогает прояснить ситуацию.

    Если вы слышите стук гидроподъемников на холодном, то есть сразу после запуска и продолжается до прогрева двигателя, то вероятные причины могут быть следующие:

    1. Плунжерный клапан позволяет маслу течь при выключенном двигателе.
    2. Сужение масляных каналов за счет загрязняющих веществ.В момент пуска масло имеет высокую вязкость и не попадает в плунжер, поэтому гидролифты стучат по холодному. При нагревании вязкость уменьшается, а проникающая способность увеличивается.
    3. Высокая вязкость масла. Стук исчезает по мере увеличения текучести.

    Это явление не очень критично, хотя игнорировать его не стоит. Часто «гидрики» стучат только в момент запуска. Это связано с тем, что при остановке некоторые клапаны двигателя замерзают в открытом положении и плунжерный клапан «стекает» немного масла.

    Эти звуки не следует рассматривать как признаки неисправности. Это допустимо на холодном двигателе. Новые гидроподъемники при запуске будут стучать, потому что при длительном хранении часть масла может вытечь.

    Ну а что если гидроподъемники стучат горячими? Хотя вопрос поставлен несколько некорректно. Разберемся, почему стук появляется при запуске двигателя и не останавливается при прогреве. В этом случае, как и в предыдущем, есть несколько вероятных причин:

    1. Масло изначально некачественное или давно не менялось.Стук обычно прекращается после замены масла.
    2. Неисправность самого гидрокомпенсатора.
    3. Грязный масляный фильтр.
    4. Стук гидравлических подъемников в горячем состоянии происходит, если масляный насос не развивает необходимое давление.

    Есть еще одна причина, которая почему-то проявляется на Приоре. Стук в компенсаторах появляется после замены масла 5W40 на 0W40.

    Принятие мер

    Итак, гидроподъемники стучат, что делать? Не паникуй.Подобное явление еще не привело к исключению автомобиля из транспортного процесса.

    Функционирование этой важной детали напрямую связано с системой смазки. Если гидроподъемники стучат, вероятность того, что масло потеряло свои первоначальные характеристики, довольно высока.

    Не стоит сразу думать о разборке мотора. Первым делом поменять масло и фильтр, чтобы исключить детонацию. После замены, при пуске не вздрагивайте от удара гидроподъемников, в процессе слива масла оно тоже уйдет из них, а плунжеры наполнятся при запуске масляного насоса.

    Если это не поможет, то нужно выяснить, какой гидрокомпенсатор стучит. Возникает вопрос, как определить ту, которую нужно изменить? Например, у ВАЗ 2112 16 клапанов, как узнать, какой из них не работает?

    Для этого необходимо поставить кулачок (коромысло) распредвала так, чтобы он не мешал и пробойником пробить компенсатор. Исправный распродается при значительных усилиях, неисправный легко выйдет из строя.Его надо удалить.

    Как проверить гидроподъемники без разборки? Неисправный также можно обнаружить на работающем двигателе.

    Место его установки определяется с помощью фонендоскопа. Некоторые умельцы делают приспособление из металлического стержня и резонатора из алюминиевой банки. Опытные мотористы узнают это просто на слух. Далее устраняется причина стука гидроподъемников.

    Обнаружив бракованные детали, некоторые автовладельцы снимают их, чтобы удалить загрязнения с поршня путем разборки и промывки.Остальные идут снимать и заменять их. Часто после этих манипуляций устранить стук удается лишь на время.

    Анализ и анализ периодичности ремонта этих агрегатов позволяет предположить, что их износ и условия эксплуатации примерно одинаковы, а значит, и состояние тоже. Поэтому рекомендуется заменять гидроподъемники комплектом.

    Среди всех способов выявления повреждений или проблем с транспортным средством одним из наиболее доступных является слуховой.Многие автомобилисты давно заметили, что многие неприятности, возникающие при работе того или иного механизма, сопровождаются появлением посторонних звуков. Иногда достаточно послушать работу собственной машины, чтобы понять - какой-то элемент, механизм или агрегат работает некорректно. Диагностируя неприятность на слух, можно быстро ее устранить. Главное знать, что именно нужно делать. Например, на холодном двигателе гидроподъемник стучит - что делать?

    Некоторые автолюбители совершают ошибку, сразу бросаясь заменой того или иного гидрокомпенсатора.К сожалению, это не всегда устраняет стук, а значит, и саму проблему. Поэтому изначально следует знать возможные первопричины такого явления.

    Новые гидроподъемники стучат в двигателе - проблему разбираем

    Действительно, иногда замена этих элементов на совершенно новые изделия не дает желаемого результата. Чаще всего в этом случае есть две причины сохранения неприятного состояния:

    • Низкое качество используемого масла;
    • Проблемы с масляным фильтром.

    Важно отметить, что даже в совершенно новом автомобиле подобная ситуация может возникнуть, если изначально она была очень низкого качества.

    Если при работе силового агрегата на холоде возникают посторонние звуки, а после нагрева они исчезают, то причину следует искать именно в состоянии масляной системы и как рабочего тела. В этом случае основными причинами могут быть:

    • Забит фильтрующий элемент, из-за чего масло не оказывает должного давления.При повышении температуры выходное отверстие фильтра расширяется и все приходит в норму - шум исчезает;
    • Грязные клапаны. Опять же, повышение температуры изменяет вязкость рабочей жидкости, делая ее более текучей, что временно устраняет проблему, и система начинает работать должным образом.

    Причиной этого также может быть более высокий или низкий уровень масла. В первом случае происходит вспенивание жидкости, что нарушает работу гидроподъемников, во втором насос просто начинает перекачивать воздух, что тоже нехорошо.

    Естественно, основной причиной такого эффекта может быть само насосное оборудование. Если он работает некорректно, он не создаст в системе необходимый уровень давления.

    Ищем причины стука

    Самый простой способ начать поиск первопричин - это определить уровень масла в системе. Для этого достаточно использовать специальный зонд:

    .
    • Если жидкости больше, чем требуется по норме, слить лишнее;
    • Если меньше - пополните.

    Следующим шагом является осмотр насосного оборудования и системы фильтрации на предмет загрязнения и повреждений.

    Последний этап - проверка самих гидроподъемников.

    Первый способ:

    • Надавливайте на каждое подобное изделие специальной выколоткой из мягкого металла;
    • Если для его сжатия не нужно прилагать значительных усилий, то с этим изделием есть явные проблемы - рабочий элемент сжимается с довольно серьезным усилием.

    Второй путь:

    • Совместите кулачки распределительного вала выступами вверх;
    • Осмотрите их на предмет зазоров между ними и толкателями;
    • Наличие зазора сигнализирует о неисправности.

    Чтобы окончательно убедиться в неисправности, необходимо каждый гидрокомпенсатор по очереди утопить деревянным клином и сравнить скорость их движения. Самый быстрый (особенно если есть разрыв) явно некорректно работает.

    Исправляем ситуацию

    Привести то, что было начато, после выявления всех возможных причин становится очень просто:

    1. Если причина того, что гидроподъемники стучат по холодному - это сами изделия, то их банально придется заменять.
    2. Если есть неправильное количество масла, долейте или, наоборот, слейте излишки.
    3. Фильтрующий элемент заменен при засорении.
    4. То же самое сделать при обнаружении повреждений насосного оборудования.

    Если автолюбитель не смог выявить явных признаков возникновения подобных шумов в процессе эксплуатации своего автомобиля, то рекомендуется приобрести и использовать более качественное масло ... Если это не сработает, то есть только одно Выход - отправить автомобиль на хорошую станцию ​​техобслуживания, где более опытные техники найдут «оптимальное лечение».

    Самая частая неисправность современных двигателей - это стук гидроподъемников. Причин много, большинство из них связано с качеством масла. Этот материал расскажет, что делать с этой неисправностью и как с ней бороться.

    Что такое гидравлический подъемник и как работает гидравлический подъемник

    Гидрокомпенсатор - это простое устройство для автоматической регулировки зазора клапана в приводе клапанов, исключающее необходимость разборки двигателя при его техническом обслуживании... Гидравлический компенсатор, в просторечии «гидрик» - это миниатюрный гидроцилиндр, который меняет свою длину, когда внутрь перекачивается моторное масло.

    Количество масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием и выходит через естественные зазоры пары клапанов. Насколько хорошо работает гидросистема, зависит от расхода масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заедания.

    Как понять, что стучит гидроподъемник

    Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, щебетание с частотой, равной половине оборотов двигателя.

    Гидравлический подъемник считается неисправным, если он стучит более чем на пару минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук слышен в верхней части двигателя и может быть не слышен из салона автомобиля.

    Почему стучит гидравлический подъемник?

    Причины стука гидрокомпенсатора «холодный» (при холодном двигателе):

    1. Слишком густое масло на холодном двигателе плохо ложится в полость гидравлического подъемника.Требуется время для заполнения полости маслом
    2. Засорен маслопровод или клапан гидрокомпенсатора ... Загрязнение появляется при низком качестве или при увеличении периода замены моторного масла, а также может быть результатом износа некоторых деталей двигателя.
    3. Изношенный или заедший плунжер гидравлического подъемника. Это происходит в результате естественного износа или попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

    Причины детонации гидрокомпенсатора «горячий» (на прогретом двигателе):

    1. Заедание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения.Задиры на плунжере блокируют его движение, и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Не выбирается зазор и стучит гидрокомпенсатор.
    2. Вязкость нагретого масла слишком низкая , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем его подает насос. Некачественное масло или масло, слишком жидкое для данного двигателя, сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

    3.Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатого вала или попадания воды в двигатель. Необходимо проверять уровень моторного масла и использовать только высококачественные моторные масла.

    Самый простой способ устранить стук гидравлических подъемников

    Самый простой и эффективный способ, помогающий в большинстве случаев, добавление специальной присадки к маслу Liqui moly ... Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла к гидроподъемникам.Кроме того, присадка немного загущает масла, тем самым компенсируя их естественный износ. Присадка добавляется в подогретое моторное масло, полный эффект наступает примерно через 500 км пробега.


    Как еще можно устранить стук гидроподъемников

    1. Замена гидроподъемников Преимущества: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). При этом следует учитывать, что на некоторые иномарки сначала нужно заказать запчасти, дождаться их прибытия и записаться на ремонт в сервис.На большинстве двигателей замена гидравлических подъемников потребует дополнительных затрат на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
    2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками , например: Liqui Moly. Достоинства: относительно недорого. Недостатки: результат не гарантирован.

    3. Возможно, в запущенных случаях потребуется замена масляного насоса или очистка маслопроводов двигателя с его частичной или полной разборкой.

    Что будет, если не устранить стук гидроподъемников

    Если не заниматься устранением стука гидроподъемников, то можно довольно долго ездить без проблем, но со временем двигатель будет работать громче, при вибрациях упадет мощность и топливо расход увеличится на , и тогда будет износ всего клапанного механизма , в частности распредвала двигателя.Замена его - очень дорогое мероприятие.

    Результат

    Если стук гидроподъемников повторяется многократно, то ждать ухудшения ситуации нет смысла. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.

    ВИДЕО

    ;

    Разберемся, что делать, если гидроподъемники выбивают и каковы последствия этой проблемы.

    Автомобильные гидравлические подъемники предназначены для регулирования зазоров в приводе клапанного механизма. Благодаря их использованию отпадает необходимость в периодической регулировке клапана. Однако во время работы мотора очень часто гидроподъемники начинают стучать. Рассмотрим подробнее причины этого стука.

    Одна из основных причин - проникновение порции воздуха в плунжерные пары гидрокомпенсаторов. Такая ситуация часто наблюдается в тех случаях, когда уровень масла в картере двигателя выше верхней отметки или ниже минимального... Аналогичную картину можно наблюдать, когда машина долго стоит на склоне.

    Если вы обнаружите, что гидравлические подъемники стучат в автомобиле, причиной этого может быть эффект грязи, осевшей на их точных поверхностях. Большое количество загрязнений происходит при использовании некачественного масла или несвоевременной замене. В этом случае стук гидрокомпенсаторов устраняется внутренней промывкой силового агрегата с помощью специальных присадок.

    В некоторых случаях гидравлические компенсаторы могут изнашиваться преждевременно, что приводит к детонации.Устранить эту проблему можно только заменой всех гидроподъемников. Причина преждевременного износа обычно - заводской брак.

    По характеру шума гидрокомпенсаторов довольно легко определить степень проблемы и выбрать эффективный метод ее решения:

    Если шум появляется сразу после запуска силового агрегата и исчезает по мере его прогрева, то требуется промывка;

    Если шум появляется после прогрева и не исчезает при изменении нагрузки, то тут не виноваты гидроподъемники.Они исправны, и проблему нужно искать в других двигательных системах.

    Основы установки и регулировки зазора клапана

    (Изображение / Джефф Смит)

    Разработчики двигателей последних моделей, таких как GM LS, Ford Modular и Chrysler Gen III Hemi, во многом упростили задачу для энтузиастов производительности.

    Не последним из них является система сетчатого зазора, в которой изготовителю двигателя не нужно выполнять настройку предварительного натяга гидравлического подъемника на всех 16 клапанах.

    В системе сетчатых ремней заданное расстояние между подъемником (на основной окружности выступа кулачка) и коромыслом создает предварительную нагрузку на подъемник в зависимости от длины толкателя. Чтобы установить предварительную нагрузку, все, что необходимо, - это затянуть болты на коромысле. Это так просто.

    Это не относится к более старым двигателям, таким как Chevys и Ford с малым и большим блоком. Эти и многие другие двигатели требуют регулировки либо предварительной нагрузки на гидравлическом подъемнике, либо установки механического зазора (зазора) кулачка для каждого отдельного клапана.

    В доисторические времена тюнеры устанавливали люфт или предварительную нагрузку при снятой клапанной крышке и работающем двигателе, создавая маслянистый беспорядок. Есть более чистый и эффективный способ добиться этого при неработающем двигателе.

    Давайте начнем с обзора, зачем нужны зазоры для механических кулачков, а для гидравлических подъемников необходим предварительный натяг.

    Для механических распределительных валов, как плоских толкателей, так и роликов, требуется зазор между выступом кулачка и толкателем. Старые распредвалы были разработаны с гораздо более широкими зазорами, чем современные распредвалы.Например, оригинальный 302 c.i.d. В двигателях Z-28 использовался механический распредвал с плоским толкателем, который требовал зазора 0,030 дюйма, когда двигатель был горячим. Механические ролики с текущими характеристиками снизили этот показатель до 0,010–0,12 дюйма.

    Гидравлические подъемники работают иначе. В них используется небольшой поршень внутри корпуса подъемника, поддерживаемый коротким столбом масла. Подъемник рассчитан на предварительную нагрузку или сжатие на определенную величину. Это создает короткий столб масла под давлением под поршнем, который автоматически компенсирует расширение при достижении двигателем рабочей температуры.Этот столб масла поддерживает правильное открытие и закрытие клапана во всем рабочем диапазоне температур двигателя. Это не относится к механическим распределительным валам, где зазор изменяется при холодном двигателе по сравнению с нормальной рабочей температурой.

    На самом деле существует несколько процедур для регулировки зазора при неработающем двигателе, но мы покажем вам тот, который легче всего запомнить.

    Этот процесс не требует запоминания порядка включения двигателя.Создатель этой идеи утерян для истории, но он, вероятно, был дизайнером кулачков или гонщиком, которого интересовал простой процесс, который легко выполнить.

    Важной частью настройки зазора или предварительного натяга является обеспечение Лифт, с которым вы будете работать, находится на основной окружности лепестка. Это очень важный. Для этой демонстрации мы будем использовать большой блок Chevy. Пока мы используя этот конкретный двигатель, этот процесс можно использовать на любом четырехтактном двигатель внутреннего сгорания, потому что все они работают одинаково.

    Мы называем этот процесс «Отверстие выхлопа-закрывание впуска» (EO-IC). Если вы медленно поворачиваете двигатель по часовой стрелке, следите за работой клапанов. Когда выпускной клапан начинает открываться, всасывающий подъемник помещается на тот же цилиндр на основной окружности впускного лепестка. Это позволяет вам установить зазор или предварительную нагрузку на впускной лепесток.

    Затем, если вы повернете двигатель примерно на 1½ оборота, впускной клапан начнет цикл подъема. Когда коромысло впуска находится более чем на полпути вниз от закрывающей стороны, это поместит выпускной клапан на его базовую окружность, чтобы его можно было отрегулировать.

    Если вы не уверены в впускном или выпускном клапане, простой способ сделать это - совместить выпускной порт с его клапаном. Это иногда легче, чем отслеживать впускной порт. Если вы найдете выпускной клапан, другой клапан с впуском.

    Мы рассмотрим один цилиндр на нашем большом блоке, чтобы показать, как это работает.

    Когда двигатель не работает, а клапанная крышка закрыта, мы хотели бы начать с цилиндра номер один, который в данном случае является ведущим цилиндром со стороны водителя.Если двигатель находится в автомобиле, вы можете ударить его стартером. Конечно, вы также можете перевернуть двигатель с помощью коленчатого болта.

    Процедура начинается с поворота двигателя и наблюдения за открытием выпускного клапана. Как только выпускной клапан начинает открываться (EO), мы можем перейти к настройке предварительной нагрузки на впускной клапан для этого цилиндра. Наш конкретный большой блок работает с гидравлическим распредвалом с плоским толкателем, поэтому нам нужно установить предварительную нагрузку на подъемник примерно на пол-оборота.

    Предположим, мы устанавливаем предварительную нагрузку впервые. Ослабив коромысло, затяните регулятор на штифте коромысла, пока ощущение зазора с коромыслом и отсутствие напряжения на толкателе. Вы также можете крутить или крутить толкатель пальцами левой руки, как вы затягиваете регулятор коромысла правой рукой. Если это новый двигатель, мы хотели бы выполнить эту регулировку зазора перед установкой впускного коллектора, чтобы мы могли наблюдать за чашкой в ​​подъемнике, чтобы точно определить, когда достигнуто.Если двигатель полностью собран, обратите особое внимание на то, когда толкатель зазор устранен. Это нулевой удар.

    Чтобы установить предварительный натяг, просто затяните регулировочную гайку еще на пол-оборота после нулевого зазора. Если вы устанавливаете зазор на распределительном валу с механическим подъемным механизмом, используйте соответствующий щуп между наконечником клапана и коромыслом и регулируйте зазор до тех пор, пока не появится разумный рывок или натяжение щупа. Установив на этот цилиндр как впускной, так и выпускной клапаны, мы можем перейти к каждому соседнему цилиндру.Я предпочитаю работать с одним цилиндром по очереди. Это сводит к минимуму ошибки из-за пропуска пары клапанов.

    Одна из переменных - это величина предварительной нагрузки. В течение десятилетий более старые двигатели требовали предварительной нагрузки от трех четвертей до одного полного оборота регулятора. Позже индустрия исполнения превратилась в уменьшенную настройку четверти оборота. Однако, если мы прочитаем инструкцию COMP, они рекомендуют три четверти или один полный оборот, как и у оригинальных комплектующих.

    Один из способов определить фактическую величину предварительного натяга - это счетчик ниток на стержне коромысла.Например, в шпильке рокера 7/16 дюйма используется тонкий резьба, которая составляет 20 ниток на дюйм. Это означает один полный оборот регулятора. гайка стоит 0,050 дюйма. Как только нулевой ресниц будет определен, пол-оборота регулировочная гайка будет прижимать поршень подъемника 0,025 дюйма. Полный оборот будет производят 0,050 дюйма.

    Это выходит за рамки этой истории, чтобы полностью погрузиться в расследование предварительного натяга гидравлического подъемника здесь. Скажем так, один полный поворот предварительного натяга обычно улучшает производительность гидравлического подъемника двигатели.Причина этого в том, что чем больше предварительная нагрузка, тем больше внутренняя нагрузка. поршень ближе к низу своего хода. Это уменьшает объем масла под поршнем.

    Это сводит к минимуму количество воздуха, захваченного маслом, которое позволяет поршню сжиматься.

    Помните, что жидкость нельзя сжимать, в то время как воздух легко сжимается. Уменьшая объем под поршнем подъемника, это создает ситуацию, когда подъемник действует больше как сплошной подъемник, что хорошо.Конечно, это предполагает, что клапанный механизм будет оставаться стабильным на высоких оборотах и ​​не будет испытывать смещения клапана.

    Если происходит разделение клапанного механизма (из-за потери управления или смещения клапана), поршень подъемника мгновенно толкает вверх, удерживая клапан открытым, и двигатель теряет большую мощность. Так что предварительный натяг подъемника - палка о двух концах. С этим кратким объяснением вы, по крайней мере, поймете все связанные с этим факторы.

    Следуя этой простой процедуре настройки клапанов на независимом двигателе с коромыслом, теперь вы можете быстро настроить клапаны без необходимости искать справочные материалы, устанавливать последовательности или запоминать порядок зажигания.

    Просто запомните Exhaust Open - Inake Closing - EO - IC, и вы на полпути к завершению проекта.

    Начните со снятия крышки клапана, и вы сможете легко провернуть двигатель либо с помощью стартера, либо вручную с помощью торцевого ключа и трещотки на коленчатом валу. Вам также понадобятся подходящие гаечные ключи для регулировки коромысел. Для замков Poly потребуется гаечный ключ для регулятора и шестигранный ключ для замка. (Изображение / Джефф Смит) Когда мы говорим о базовом круге, он ссылается на концентрическую часть лепестка (нижняя часть).Это нулевая точка подъема, которая является стандартной исходной позицией для настройки предварительного натяга подъемника или зазора. (Изображение / Джефф Смит) Когда выхлопная коромысла (на переднем плане) только начинает открываться, это помещает впускной лепесток на основной круг и позволяет нам установить предварительную нагрузку впуска, найдя нулевой зазор и добавив оборота. (Изображение / Джефф Смит) Настройка предварительного натяга на некоторых гидравлических подъемниках может быть сложной задачей, потому что поршень может очень легко давить.

    Оставить ответ