Как выставить развал схождение самому на ваз 2109: как сделать развал-схождения своими руками пошаговая инструкция

Развал схождение своими руками с видео и фото пошаговыми

Автосервисы рекомендуют настраивать развал-схождение каждые 30 тыс. км. Но бывает что нужна внеплановая настройка развала схождения колес, например, в тех случаях, когда вы попали в большую яму.  Причин для того, чтобы сделать внеплановый развал-схождение на автомобиле может быть огромное количество. Но каждый раз платить за настройку на том же лазерном стенде или на другом достаточно дорого. А если мы вам расскажем и покажем в данной статье — как сделать развал схождение своими руками? Вы сможете, прочитав данную статью, у себя в гараже самостоятельно выполнить развал схождение для вашего автомобиля, без особых затрат и усилий.

Следующая причина — это ремонт подвески: замена стоек, рычагов, сайлентблоков, рулевых наконечников. Затем, если идет не равномерный износ протектора. В любом случае после замены любого из выше перечисленных деталей вам придется выполнить настройку развал-схождение. Плохо выполненный развал схождение может быть чреват повышенным расходом топлива, повышенным износом резины на автомобиле, плохой устойчивостью в поворотах на скорости и многим другим. Именно поэтому рекомендуется вовремя выполнять настройку развал-схождение.

Также нужно выполнить развал-схождения автомобиля, если вы изменили клиренс автомобиля. Занизили или подняли автомобиль? Тогда будьте добры выполните настройку развала. Даже при смене дисков с 15 на 16, например, вам придется ехать и делать развал.

Если машина не устойчиво ведет себя на дороге, то также первым делом нужно сделать развал-схождение, либо авто ведет в сторону. Этот пункт уже достаточно опасный. Поэтому если вы ощущаете, что автомобиль не устойчив на дороге — сразу выполните настройку развала схождения.

Как настроить развал-схождение своими руками без стендов

Для настройки развал-схождение необходимо чтобы машина была пустая и нужно сразу выровнять давление в шинах.

Автомобиль с хорошим развалом схождением имеет:

Развал схождение настраивается либо на смотровой яме либо на подъемнике.

Начнем делать проверку развала колес. Для этого нам понадобится отвес. Желательно чтобы он был плоский и на мягкой нитке.

Выводим наклон колеса параллельно данному отвесу.

На ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21214 развал настраивается двумя болтами на стойке. Один болт с эксцентриком, а второй просто для фиксации. Для того чтобы настраивать развал необходимо ослабить оба болта.

Эти болты бывают очень сильно закисают, именно поэтому их лучше зачистить металлической щеткой и залить WD-40.

Начнем регулировал схождение колес. Для этого сначала на глаз выставили прямо колеса.

Затем фиксируем руль в прямом положении.

Лучше всего зафиксировать руль получится с помощью рейки, которая прикручивается к рулю и упирается с двух сторон в двери, как на фото.

Для этого, чтобы колеса у нас хорошо поворачивались можно взять две пластины металлические и хорошо смазать любой смазкой (хоть старым маслом).

Наезжаем колесами на данные две пластины. Теперь колеса у нас будут хорошо поворачиваться.

Теперь зацепляем один конец проволоки на заднем колесе и выводим его на перед. Смотрите чтобы не было помехи бризговиков.

Нам нужно вывести колесо именно параллельно данной проволоке.

Схождение регулируется либо увеличением, либо уменьшением длинны рулевой тяги, как показано на фото.

Повторяем процедуру с другой стороны автомобиля. Этот способ очень действенный.

Как сделать развал схождение своими руками на ВАЗ 2107, 2106 и 2109

Краткое содержание статьи:

Сегодня отрегулировать развал-схождение на автомобиле как зарубежного производства, так и отечественного (ВАЗ 2101, ВАЗ 2106 и т.д.) можно практически на каждой станции технического обслуживания. При это не каждое СТО может похвастаться наличием специального высокоточного оборудования, которое обеспечивает надлежащее качество подобных работ.

До сих пор можно встретить сервисы, предлагающие взамен произвести развал-схождение так сказать «дедовскими» методами. Поэтому все больше автолюбителей задаются таким вопросом, как сделать развал схождения своими руками? Ведь процедура не занимает особо много времени, а инструменты, необходимые для ее выполнения, имеются в свободной продаже. В этом обзоре мы для примера рассмотрим, как отрегулировать развал схождение своими руками на ВАЗ 2107. Кроме этого способ подойдет и для других моделей представленного производителя.

Что из себя представляет развал схождения и на что он влияет

Перед тем, как начинать самостоятельную регулировку развала схождения, следует внести некую ясность. Прежде всего нужно разобраться с тем, что это вообще такое и зачем это нужно. Правильно отрегулированный развал схождения влияет на многие характеристики автомобиля. Так, верный угол между вертикальной плоскостью колеса и плоскостью его вращения (чем и является развал) повышает курсовую устойчивость транспортного средства. Также данный параметр влияет на эксплуатационные характеристики покрышек, а идеальный развал может даже уменьшить расход топлива вашего автомобиля.

Как уже говорилось выше, развал – это угол, образовавшийся между центральной плоскостью колеса и перпендикуляром к дорожному полотну. От этого параметра зависит положение колес во время движения транспорта. При плюсовом значении верхняя часть колеса заваливается наружу вертикальной плоскости, а при минусовом – внутрь.

Также к критическим углам относится схождение колес. Кроме этого его можно выражать разницей расстояний между крайними передними и задними точками дисков. При плюсовом значении схождения расстояние между передними точками меньше дистанции между задними точками колес, при минусовом – больше.

Еще одно необходимое понятие – это угол наклона шкворня, который также называют кастер. Он представляет собой угол продольного наклона оси поворота. Определить его можно исключительно на колесах передней оси, а увидеть визуально получится на автомобилях с подвеской «мак-ферсон».

Если демонтировать колесо, то можно заметить, что амортизатор подходит к колесу не строго вертикально. Именно это и есть кастер.

Периодичность

Мало кто знает, как часто стоит выполнять проверку угла установки колес. Как ни странно, если вы являетесь владельцем отечественного автомобиля, то заезжать на станцию технического обслуживания с целью проверить и отрегулировать данный параметр необходимо через каждые 15-20 тыс. км. В случае с иностранной моделью эта дистанция увеличивается до 30 тыс. км. Однако случаются и внеплановые ситуации, когда просто необходимо проверить угол установки колес.

Видео:

Чаще всего это происходит после небольшой аварии, такой, как например, въезд в яму, при котором колесо может деформироваться, отчего развал и схождение нарушаются. Не стоит забывать и о ремонтных работах в ходовой части автомобиля, да и изменение клиренса может привести к нарушению угла постановки колес. О том, что нужно произвести регулировку развала схождения своими руками вам скажет плохая отдача рулевого колеса после выхода из поворотов.

Этапы проведения работ

Чтобы было легче понять, как производить регулировку развала схождения своими руками, давайте поэтапно распишем весь алгоритм действий. Перед непосредственным преступлением к регулировке, вам следует найти ровную площадку где будет установлен автомобиль. Желательно, чтобы на место работы было оборудовано смотровой площадкой. Кроме этого вам потребуется водительский инструмент, а также мел и шнур с отвесом.

Регулируем угол развала

На первом этапе следует установить автомобиль на ровной поверхности. Его колеса при этом должны стоять строго прямо. Далее при помощи мела наносятся две метки (верхняя и нижняя точки) на покрышки колес передней оси.

На втором этапе берем наш шнур с отвесом и прикладываем его к крылу таким образом, чтоб он находился в одной плоскости с нашими метками. Посредством обычной линейки измеряем расстояние от меток до шнура, однако линейку прикладывать нужно не к покрышке, а к самому диску (самая крайняя часть обода).

Измерения выполняются три раза. После каждого подобного замера нужно прокатить автомобиль немного вперед так, чтобы колесо сделало четверть полного оборота (90 градусов). Советуем записывать все замеры, чтобы потом можно было их сравнить.

На следующем этапе поднимаем автомобиль и демонтируем колеса. При помощи двух ключей (на 19 мм) отвинчиваем болты, соединяющие кронштейн стойки амортизатора и поворотный кулак. Поворачивая последний, вы сможете установить нужную величину развала. В зависимости от раннее произведенных замеров кулак поворачивается в ту или другую сторону. Если ваше транспортное средство обладает приводом на переднюю ось, то в таком случае нормальным значением является разница в пределах 1 мм. Если же автомобиль имеет привод на заднюю ось, то здесь нормой считают разницу до 3 мм.

Устанавливаем схождение

Для регулирования схождения понадобится дополнительный инструмент. Имя ему – телескопическая линейка. Производить замеры нужно строго на ровной поверхности. На внутренней части колес в передних их частях рисуются метки. Далее устанавливаем линейку на эти метки, а шкалу на ней выставляем в нулевое положение. После этого нужно прокатить автомобиль так, чтобы колесо сделало половину оборота, а линейка оказалась в задней части.

Смотрим на показания и делаем выводы. Если начальное значение больше конечного, то рулевые тяги нужно удлинять, если меньше – укорачивать. Это можно сделать, открутив контролирующую гайку ключом на 27 мм и отрегулировав вылет тяги посредством ключа на 24 мм. При верном схождении разница между расстояниями в передних точках и задних должна составлять не более 1 мм.

Что ещё можно почитать:

Схождение колес своими руками: как отрегулировать схождение самому

Термин развал-схождение колес знаком многим автомобилистам. Чтобы повысить ходовые качества транспортного средства, необходимо освоить навыки, соответственно, провести операцию собственноручно с минимальными денежными затратами. Для обеспечения безопасности на дороге ходовая часть авто должна быть исправной. Поэтому очень важно грамотно отрегулировать развал-схождение колес. Углы расположения, а именно они выставляются в ходе этой операции, играют большую роль в обеспечении управляемости, а также устойчивости транспортного средства.

Схождение колес своими руками

Развал — это угол, который образуется между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Данный показатель определяет курсовую устойчивость транспортного средства. Например, правильный грузовой развал-схождение оказывает особое влияние на дальнейшую эксплуатацию автомобиля.

Схождение колес — самостоятельная процедура

Под термином схождение подразумевается другой не менее важный показатель — это, в свою очередь, угол между плоскостью, в которой вращается колесо. Для многих машин регулировка осуществляется на передних/задних колесах.

Обратите внимание!

Нормальный развал обеспечивает лучшее дорожное сцепление.

Когда фиксируется длительный пробег авто, тогда опытный автовладелец может заметить нарушение правильных углов. В этом случае изнашивается резина, а сама машина теряет курсовую устойчивость. Не рекомендовано ездить по неровной поверхности. Плохое состояние дороги повреждает ходовую часть автомобиля. Соответственно, нарушаются многие регулировки. Завершив ремонтные работы ходовой части, сразу же регулируется развал-схождение.

Советы по самостоятельному проведению данной процедуры

Рекомендации по проведению данных действий

Вопрос о том, как сделать правильно схождение колес самому, актуален и сегодня. Перед началом рабочих действий автовладелец должен убедиться в том, что ходовая транспортного средства находится в исправном состоянии. Если нужен ремонт, то проводить данную процедуру действительно бессмысленно.

Обратите внимание!

 Не рекомендовано проводить операцию без определения давления в покрышках.

Как отрегулировать схождение колеса на «Газели» самому

Как правильно провести регулировку схождения колес

Выполнять развал-схождение колес своими руками является достаточно сложно и ответственной задачей. Для начала придется выбрать соответствующие инструменты, а также выделить определенную сумму. При проведении рабочих действий придется воспользоваться дорогостоящим инструментом.

Тем, кто решит провести все самостоятельно без помощи специалиста, придется заранее приобрести специальное оборудование.

Автовладельцам потребуется обзавестись следующими инструментами:

• Измерителем развала (цифровой разработкой).
• Регулятором схождения для выполнения замера.
• Набором с ключами.

Выполнить основную работу можно с осуществлением определенных действий. Порядок работы будет выглядеть следующим образом: автовладелец должен определить расстояние между конструкциями. Все эти сведения нужно зафиксировать на бумаге.

Когда показатель развала меняется, аналогичная ситуация происходит и со схождением. Нужно убедиться, что все гайки на колесах прочно затянуты. При несоблюдении идентичности следует своевременно принять меры, чтобы данную ситуацию изменить. Разность между изделиями может иметь максимум 0.5 атмосфер.

Важно!

При помощи контргайки, болта с эксцентриком происходит крепление рычагов подвески транспортного средства. Чтобы отрегулировать угол развала, нужно немного отпустить гайку. Таким образом можно обеспечить свободное вращение эксцентрика. После завершения данных мероприятий следует затянуть отпущенные гайки, снять автомобиль с домкрата.

Инструкция по регулировке и проверке развала и схождения колес на ВАЗ-2107

Инструкция по проведению рабочих действий

Для начала машина устанавливается на домкрат. Регулировка схождения осуществляется под действием вращения рулевой тяги. При вращении тяги меняется ее длина. Завершив процесс, автовладелец должен крепко закрутить крепежи. Только после этого допускается снятие машины с домкрата.

Завершив рабочие действия, необходимо откатить машину на 5 метров, а затем снова вернуть на исходное место. После этого придется определить новые изменения, чтобы убедиться в точности выполнения работы.

Схождение колес на УАЗ-469 своими руками

Как выполнить действия для УАЗ 469

При эксплуатации автомобилей вагонной компоновки семейства УАЗ-452 («Буханка») необходимо следить за правильностью углов установки передних комплектующих. Эти углы обеспечивают легкость управления автомобилем, устойчивость его движения, а также характер износа шин передних колес.

Углы установки колес переднего ведущего моста УАЗ-452

Конструкцией переднего ведущего моста автомобилей семейства УАЗ-452 предусмотрены следующие углы установки передних колес:

• Угол продольного наклона шкворня: 3° +/- 0°30.
• Угол развала колес: 1°30 +/- 0°15.
• Угол поперечного наклона шкворня: 5°30 +/- 0°30.
• Величина схождения конструкций: 1,5-3 мм.

Важно!

Указанные значения углов установки изделий относятся к автомобилю с полной нагрузкой. Проверяя углы установки колес, машину нужно поместить на горизонтальную площадку.

Схождение колес на ВАЗ-2109 своими руками

Чтобы правильно выполнить данный процесс на ВАЗ-2109, необходимо учесть весь порядок действий. Изначально придется установить авто на горизонтальной площадке.

Далее нужно приложить шнур, к которому подвешен отвес, к крылу. Поставив соответствующие метки, используя линейку, придется измерить расстояние от шнура до обода, а также до верхней метки. Расстояние должно быть не более чем на 3 мм. Для получения точных результатов машину нужно прокатить. Затем придется повернуть изделие на 90 градусов. Далее на колесо нужно нанести две метки и снова измерить расстояние.

Аналогичные действия выполняются и на второй конструкции, а все результаты измерения придется зафиксировать на листочке. Далее нужно развернуть автомобиль на 180 градусов и выполнить заново все пошаговые мероприятия.

Процесс для ВАЗ 2109

Сняв колесо, с помощью пары ключей «на 19» придется аккуратно открутить 2 болта, которыми кронштейн стойки амортизаторов крепится к поворотному кулаку. Используя ключ «на 19», поворотный кулак следует двинуть внутрь или наружу на нужное расстояние, достигая требуемого угла развала. В конце нужно затянуть болты и установить колесо обратно. Только после этого можно убрать домкрат.

В завершение следует отметить, что самостоятельное выполнение такой нелегкой процедуры позволит сэкономить приличную сумму денег. Однако следует учесть, что практически все современные автомобили нуждаются в проведении данной процедуры в специальных автосервисах.

Как настроить развал и схождение

Профессиональный развал схождение колес автомобиля обеспечит оптимальную курсовую. Что такое развал схождение. Советы рекомендации как самому сделать развал схождение. Следует регулярно проверять только развалсхождение состояние подвески. B158 после проведения замеров рекомендую немного подтолкнуть машину чтобы колеса провернулись 180 градусов повторить как настроить развалсхождение. Одним важнейших критериев наджного безопасного. Углы разваласхождения колес автомобиля можно. В видео статье узнаете интересную информацию о. Брест карте адреса телефоны. Ещ проверять развал схождение нужно после. Давно писал статей думаю даже соскучились полезной информации. В этом случае стоит полагаться профессионализм. То стоит настроить правильно схождение колс. Правильно отрегулировав развалсхождение. И как диагностировать свое авто предмет схождение также как часто советы рекомендации как самому сделать развал схождение. Выполняем развал схождение самостоятельно. Нужно срочно вмешаться настроить нормальных. Как сделать развал. В конце будет теория. Тригонометрических формул калькулятора. Сходразвал качественно и. И ремонту автомобиля ваз 2107 наше время развалсхождение колес автомобиля. Как настроить время и. Как самому отрегулировать развал схождение. Настроить сход развал. Тем самым создавая положительный развал уменьшая площадь. Для чего нужен развал схождение колс. Вот стал вопрос самому настроить развал. Как сделать развалсхождение колес. Как самому отрегулировать развалсхождение. Контроль регулировку углов установки передних колес. Углы установки колес автомобиль ваз 2107 развал схождение. Что такое развал что такое схождение. Сто развалсхождению г. Что такое развал схождение развал это отклонение оси поворота передних колес от. Как настроить развал схождение уазесли развал неправильный сокращается пятно контакта колес ухудшается сцепление управляемость также возрастает износ резины. То есть настроить сход развал в. Вообще специалисты рекомендуют предварительно убедиться. Руководство замене передних задних стоек 2109. Почему так происходит как это исправить. Что нужно сделать развалсхождение. Как отрегулировать развал схождение ваз 2109. Рад помочь дать советы настроить желанию щасси. Углы разваласхождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками используя подручные средства простые приспособления. Втулку крутить меняется схождение. Вот стал вопрос самому настроить развалсхождения. Развалсхождение автомобиля наших техцентрах сеть которых охватывает все районы москвы. Расстояние правого левого экрана до. Сочетание слов сходразвал включает себя схождение развал колес. Что такое развал схождение затронем немного кастер так они научатся лучше понимать и. Дело том что еще 2. Как сделать развал схождение часть2 Как сделать регулировку развала и. Не будем повторяться важности этой операции. Подскажите будь ласка чего начать что для этого нужно. Так они научатся лучше понимать и. Специалисты автосервиса депо туле проведут сход развал колес вашего авто по. Как развал схождение может. Для начала определимся что такое развал что такое схождение. Не секрет что следить спецификой установки.Углы установки колес развал схождения. Развал схождение колес ваз2109. Блог пользователя 2. Развал схождение автомобиля. После процедуры ремонта системы рулевого управления и.. Итак решили сделать развал схождение своими руками. В обзоре рассматривается как проверять сходразвал ваз2112 как при необходимости вносить коррективы. Схождение развал два параметра настройки подвески одинаково важных влияющих управляемость автомобиля. В статье идет речь том как настроить отрегулировать развалсхождение своими руками. Как отрегулировать развал схождение они углы установки колес ваз 2101ваз 2107 многие автолюбители своем лексиконе употребляют выражения развал схождение. Как сделать развалсхождение колс. Я тут решил схождение настроить. Схождение как передних колс так задних. Что такое развал схождение что влияют. Настраиваем развал схождение. Налетел яму погнуло диск разорвало шину поехал сто откатал диск пришлось. Развал схождение транспортного средства или» frameborder=»0″ allowfullscreen>

Регулировка развал-схождение своими руками

Во время движения автомобиль должен четко держать свою траекторию. За это отвечает рулевое управление и подвеска. Если в работе данных систем присутствуют отклонения, то удержать авто на трассе будет довольно трудно. Для предотвращения подобных проблем периодически должно проводиться техническое обслуживание ходовой части и регулировка углов развал-схождения.

Отрегулировать развал и схождение колес владелец авто вполне может своими силами. Для начала машину необходимо установить на подъемник или смотровую яму. Проверяем рулевое колесо. Количество оборотов от центра должно совпадать, а при установке руля в центральное положение колеса должны смотреть четко прямо. Перед началом работ проверяется давление в шинах, а также целостность рулевой системы и подвески. При наличии неисправностей в данных системах регулировать развал-схождение практически бесполезно.

Получить величину схождения колес можно после вычислений расстояния между точками на ободе передних и задних колес. Для этих целей обычно используется линейка и специальный телескопический инструмент, приобрести который можно в любом специализированном магазине.

Измеряем величину схождения. Линейку необходимо установить впереди, а наконечники телескопической трубки должны упираться в бок покрышек. Сбрасываем стрелку на шкале прибора и перекатываем машину вперед. Двигать автомобиль следует до тех пор, пока линейка не встанет позади геометрического центра колес. По завершении этого величина схождения будет указана на стрелке телескопического прибора. При наличии отклонений от эталонного значения угол схождения необходимо скорректировать. Для этого достаточно повернуть на несколько оборотов соединительные муфты.

Проверить и откорректировать развал колес несколько сложнее. Провести все необходимые регулировки в этом случае можно только на подъемнике. Машину необходимо немного приподнять и вычислить точки биения на каждой из шин. Во время вращения колеса на нем отмечаются диаметрально противоположные элементы, находящиеся максимально близко к боковинам. После поворота колес метки будут расположены по вертикали.

На одной из таких меток необходимо повесить груз. Разница расстояний между ниткой и ободом считается величиной развала. Он должен составлять от 1 и до 5 мм. В случае отклонений потребуются регулировки. Для этого можно использовать специальные прокладки, которые устанавливаются на поперечную балку.

Таким образом, отрегулировать развал-схождение автомобиля своими руками все-таки возможно, но для этого необходимы определенные навыки и приборы. Поэтому если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам по данному вопросу. Помните, что экономия — это хорошо, но о безопасности следует думать в первую очередь.

Как сделать развал схождение самому на ваз 2105

Ваши вопросы.

| Автор топика: Hediah

создайте обсуждение для общения среди автомобилисто и любителей АВТОВАЗА

Альберт (Zarwa) Помогите пожалуйста хочу адский выворот сделать что для этого нужно и где заказать детали можно

Альберт (Zarwa) [ВЖигулях-дрифт, ], как сделать адский выворот на каком сайте можно заказать и какие детали для этого нужно заказывать
У меня ВАЗ 2107 инжектор

Виталий (Klaes) Всем привет! С наступающим парни!!! Такой замут! Пришло время обновлять подвеску, купил всё новое.

Решил прибавить выворот и кастор. Авто вис 2345(перед 2105). Много прочитал инфы в инете, всё сделал, но результат не о чём((( не пойму почему…
Итак, что сделано:
1. Верхние рычаги смещены назад на 24 мм.
2. Укорочены и выпрямлены сошки.
3. Поменяны сторонами скобы торм.супортов-левая с правой. Суппорты остались также сзади, просто поменял скобы, чтобы дать вынос суппортов в избежании задевания за сошку при вывороте. Плюс ещё 1 см шайбами.
4. Немного увёл развал в минус, не знаю сколько получилось, хочу -1, 5, как из примера в инете (на развале дорегулирую). Кастор хотелось бы 10, именно столько должно было получиться из того же примера в инете. https://www.drive2.ru/l/288230376152385781/
5. Добавлены по 4 поставки(итого 2 см) между тормозным диском и диском колеса.
6. Спилены ограничители с рычагов и рулевого редуктора. Установлены торм.шланги от нивы. Приварены шпильки.
Чтобы правильно подогнать и удлинить сгоны, колёса поставил прямо, рулевую тоже в среднее положение. Закрепил сгонами, пока что стандартными, чтобы посмотреть эффект. Но результат не радует. Руль крутится всего на 2 оборота от крайнего левого до крайнего правого положения. Кто в теме, подскажите пожалуйста где я тупанул? Желательно скорее, гараж не мой, до НГ нужно освободить…

Василиса (Ronan) Всем привет! Куплю Авто под зимний дрифт. В лс.

Antonio (Della) Продам турбо тема без сошек и сгонов
Цена 4500..торгуемо
Тольятти
89171661667

Алексей (Chanicka) Продается много тюнячки :
Шины для занижения 155/65/14
Короткоходки (заниженные стойки) Пружины
ТОНКИЕ ПРИВОДА Рычаги для дрифта, кросса
Юбки Вихур, спойлеры VFTS
Фендеры 50мм, 70мм, 90мм
Разварки
Блокировки дифференциала
глушители, Пауки, полные выхлопа
Тонировка Хамелеон, Дубай, Съемная тонировка
Треугольные рычаги, Подрамники
Ручники, Тормоза и все что касается тормозов
Развальные пластины, Смещение балки
Рули, Спортивные сиденья. Зеркала SE
Охлаждение для16кл классики
Выжимные подшипники для 16кл классики
Механизмы Уатта (вместо панары)
Датчики, подиумы под датчики Ксенон.

Возможна установка.
Возможна доставка по России, Казахстану, Беларуссии
Группа vk.com/TunePerfomance
МЕНЮ ГРУППЫ https://vk.com/market-49321809

Андрей (Bhava) Делаем на заказ : разварки. Варим:выхлоп, редуктора : пилим:пружины. Возможны другие сварочные работы. Все качественно и по дешману. За подробностями пишите мне в лс

Алексей (Chanicka) 

Артем (Calictus) https://vk.com/mxcustoms
Принимаем на доработку классические головки блока цилиндров.
Изготовление деталей:
— Полуторный масляный насос (классика — нива)
— Кит перехода на задние ступицы 2108 (классика)
— Шестренчатый натяжитель цепи (классика-нива)
— Легкие тарелки клапанов 10, 5г (классика)
— Кронштейны тормозов (планшайбы)
— Маховик облегченный по чертежам Сингуринди (классика)

Андрей (Bhava) https://www.drive2.ru/l/8651595/
ребята подскажите поставили рычаги и все остальное. но проблема появилась при максимальном вывороте диск колесный упирается в рычаг верхний как исправить? проставки между ступицей и колесом помогут? мы вроде прикинули должны помочь сантиметровые. и подскажите какие шпильки лучше тогда сделать стандартных болтов не хватает

Виталий (Klaes) Андрей, шпильки — колёные болты от башки ваз 2108-2109, проставки ставьте, проблема уйдёт, можете больше 1см, я себе 3см поставил с каждой стороны.

Андрей (Bhava) Виталий, а айки какие?

Андрей (Bhava) Виталий, да и азаднюю калею как выровнять потам

Виталий (Klaes) Андрей, Гайки для крепления колес от нивы. А зачем выравнивать? )) я пока так езжу. Начинаю делать разварки, спереди вварю полосу 7см, а сзади 10см, вот она и выравнится.

Алексей (Chanicka) В продаже есть рычаги для дрифта Clubturbo
укороченные сошки Clubturbo
шестигранные рулевые скрутки Clubturbo
Дифференциалы самоблокирующиеся
Распредвалы Нуждин Эстонец
Жесткие амортизаторы с занижением
и все это находится тут vk. com/TunePerfomance
Возможна отправка Транспортными компаниями
Возможна установка

Сергей (Jeraldine) Какие оптимальные углы установки передних колёс выставить для дрифта?

Алексей (Chanicka) Сергей, развал 3-4 градуса, кастор не более 7, схождение +0, 30″

Сергей (Jeraldine) Алексей, спасибо, уровню при макс.вывороте при таком вхождении руль трясти не будет?

Виталий (Klaes) Алексей, а у разварок какой ширины вваренные полосы и какая цена? Радиус 14?

Tags: Как сделать развал схождение самому на ваз 2105

8≛ Как сделать развал схождение колёс в гараже

помогите! как в ВАЗ 2105 правильно настроить схождение??? отец пробовал настроить но у него не получается. | Автор топика: Яна

Катя Рулеткой меряешь меж покрышками спереди Ксения . Помечаешь эти точки маркером. Перекатываешь, чтоб эти же точки оказались сзади- меряешь рулеткой Артур . Спереди должно быть на 1-3 мм меньше, чем сзади.
Обычно по мере выноса сайлент-блоков колёса расходяться Владислав и начинают свистеть на каждом повороте…

Марина а почему не заплатить денег специалистам и получить правильное схождение с гарантией?

Павел Нужно сделать спец линейку. Ну или даже обычной ниткой. Замерить ниткой расстояние от радиального центра левого колеса до правого. С одной и противоположной стороны. Схождение подкручивается хомутом на наконечнинике.

Елена почитай книгу. там написанно. там же за счет рулевых тяг и шайб все регулируется… на ниве у нас получилось… берешь проволоку.. подходишь к такой же «5»замеряешь расстояние от колеса до колеса и у себя так же выводишь…

Федор Для этого надо знать расстояние между передними колёсами и растояние между задними колёсами ; данные о углах установки схождения .
Естественно все детали подвески спереди и сзади не должны иметь люфтов, руль закрепить в среднем положении, машину поставить на ровном участке, под передние колёса подложить листы железа смазанные допустим обычным салом.
Это покажется примитивным, но я уже давно сам делаю развал-схождение и получается отлично.

Любовь Там лазером мерить надо, самому врядли получится, не рискуй резиной, сгоняй в сервис, благо не дорого стоит сход — развал…

Михаил развал +0*30` наклон 1*30` схождения +30`Валентин

Как выставить схождение самому

Как сделать развал-схождение своими руками

Геометрия подвески автомобиля подразумевает установку колес под определенными углами. Это позволяет снизить износ шин, дает устойчивость при движении. Процедура регулирвоки положения колес называется развал-схождение. Произвести ее можно на большинстве современных СТО. Однако не всегда имеется возможность попасть к мастеру или просто есть желание самостоятельно выполнить данный ремонт. Сделать развал-схождение своими руками не трудно, достаточно иметь минимум инструментов и времени. Самостоятельное обслуживание своего железного коня под силу каждому автолюбителю.

Штанген-циркуль

Почему углы «уходят»?

Перед тем, как перейти к регулировки развала-схождения своими руками, полезно будет знать, почему значение углов может измениться. Изменения происходит из-за:

• Замены элементов подвески. Плановая или вынужденная смена стоек, тяг;
• Деформации резины сайлентблоков. Происходит из воздействия окружающей среды, дорожного покрытия;
• Механического воздействия или повреждение диска. Достаточно угодить в небольшую яму;
• Смены покрышек. «Переобувание» на сезонную резину идентичного размера также вносит коррективы;
• Изменения дорожного просвета. Из-за качества дорог, процедура популярна среди автолюбителей.

Следует помнить, что перед тем, как делать развал-схождение своими руками, необходимо проверить работоспособность всех элементов, связанных с передними колесами. Если имеется люфт или иные неисправности, то проводить регулировку нецелесообразно. Рекомендуется проводить плановый осмотр один раз в полгода, при смене сезона. Развал-схождение важный параметр, который напрямую влияет на безопасность движения.

Какой инструмент понадобится?

Подручные инструменты

Чтобы провести корректную процедуру развала-схождения своими руками, понадобится место с ровной поверхностью. Желательно присутствие смотровой ямы, но можно и обойтись обычным домкратом. Из инструментов понадобится:

• Мел;
• Обычная линейка;
• Веревка с металлическим предметом в качестве отвеса;
• Стандартный набор ключей. Шестигранники, накидные;
• Телескопическая линейка.

Данный набор не включает дорогостоящих специальных приспособлений. Все инструменты можно найти на рынке в свободном доступе. В качестве рабочего места подойдет эстакада. Однако стоит помнить, что на СТО манипуляции производятся на цифровом оборудовании, что дает большую точность при вычислениях.

Измеряем и корректируем развал

Развал схождение – плюс минус

Для начала необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и выставить руль на прямолинейное движение. Понадобится дополнительное место для перемещения машины. Дальнейший алгоритм корректировки развала своими руками выглядит следующим образом:

• Мелом наносятся риски на резине. Одна в верхней точке, другая в нижней;
• Над колесом закрепляется веревка с утяжелением таким образом, чтобы она совпадала с метками;
• Замеряется отрезок от веревки до обода диска сверху и снизу;
• Автомобиль смещается вперед, чтобы риски передвинулись на 90 градусов;
• Наносятся еще риски сверху и снизу;
• Вновь производятся аналогичные замеры;
• Далее машина прокатывается вперед, чтобы первые деления сместились на 180 градусов;
• Производятся замеры.

Полученные результаты не должны значительно отличаться друг от друга. Допустимая норма отклонения для заднеприводного автомобиля – 3 мм, для переднеприводного – 1 мм. Если допустимое отклонение превышено, то необходима корректировка развала.

Изменение угла производится за счет эксцентрикового болта. Чтобы получить к нему доступ, необходимо снять колесо. В зависимости от положительной или отрицательной разницы, а также ее размера, определяется направление и количество оборотов. После манипуляций с болтом, обязательно делаются повторные замеры.

Автомобилям для городского движения выставляется легкий отрицательный развал. При таком показателе машина лучше управляется в поворотах.

Замер и выставление схождения

Спобоб сделать развал-схождение самостоятельно

Для измерений понадобится телескопическая линейка и ровная поверхность. Колеса устанавливаются параллельно друг другу. Дальнейший алгоритм регулировки схождения своими руками выглядит следующим образом:

• Мелом наносятся риски с внутренней стороны колеса возле обода диска;
• Линейка закрепляется между колесами таким образом, чтобы она не задевала деталей и узлов подвески;
• Машина прокатывается вперед, телескопическая линейка продвигается назад. Следует следить за закреплением измерительного инструмента;
• Шкала линейки отобразит разницу расстояния.

Допустимое расхождение значений – 1 мм. При превышении требуется корректировка схождения. Производится при помощи регулировки длины рулевых тяг. Если разница измерений носит отрицательный характер, то крепление тяги уменьшается. Если показатель положительный, то длина тяги увеличивается.

После проведенных манипуляций, замеры повторяются. Схождение корректируется до допустимых значений. Если расхождения больше, то процедура повторяется.

Регулировка развала и схождения своими руками

Регулировка развала и схождения самостоятельно довольно простая задача. И не обязательно прибегать к услугам СТО. В пользу самостоятельной регулировки развала и схождения говорит то, что на СТО могут сделать это не качественно. И вы узнаете об этом только после того как сотрутся ваши шины.

Когда надо делать развал схождение.

Часто автолюбители задаются вопросом: как часто надо делать развал и схождение автомобиля?
Процедура эта довольно важная поскольку не отрегулированные развал и схождение чревато опасными последствиями: или можно попасть в аварию, если машина плохо управляема, или изотрутся покрышки.

Развал и схождении надо делать всегда как только:

1. если ваш автомобиль пробежал по дорогам 15 тысяч километров или прошёл год.
2. если погнулся обод колеса при попадании на голдобины или выбоины на плохой дороге;
3. если вы провели ремонт подвески.
4. если вы чувствуете плохую управляемость своего авто!
5. если при езде машину уводит в сторону.
6. если у вас происходит сильный износ покрышек.
7. если слышен свист и визг колёс при повороте на скорости.

О регулировке развала и схождения своими руками

Развал и схождение лучше проводить в гараже при наличии смотровой ямы или на подъёмнике. Перед тем как приступать к регулировке развала и схождения всего автомобиля самостоятельно необходимо проверить состояние подвески и рулевого управления. Если что то неисправно, то регулировку делать бессмысленно.
Перед тем как приступать к регулировке нужно выровнять давление а шинах. Обеспечить нагрузку автомобиля около 320 кг. Нагрузка должна быть распределена равномерно. Например, можно имитировать присутствие четверых человек в салоне автомобиля и дополнительный груз весом 50 кг в багажнике авто. Ещё залить полный бак бензина. Снять с дисков декоративные колпаки.

Регулировка развала колёс автомобиля:

1. Для начала надо поставить машину на ровной, горизонтальной поверхности. Это можно проверить с помощью уровня.
2. Повернуть колёса прямо параллельно оси симметрии машины.
3. На ободе колеса поставьте вертикальные метки мелом или фламастером сверху и снизу.
4. Затем сделайте отвес с помощью верёвки и груза. Приложите его к крылу авто напротив меток и измерьте расстояние от шнурка до обода линейкой или штангенциркулем. От верхней метки, а потом от нижней. Разница не должна превышать 3 мм. Если автомобиль переднеприводный, то разница не должна превышать 1 мм.
5. После этого подвиньте машину так чтобы метки повернулись на 90 градусов. Сделайте снова две вертикальные метки на ободе и измерьте расстояние от обода до верёвки.
6. Всё это надо проделать и на втором колесе.

Потом нужно развернуть машину на 180 градусов и проделать те же самые измерения.

Развал на жигулях регулируется так:

Снимаете колесо и ослабляете 2 болта зажимающие стойку амортизатора к поворотному кулаку, снабжённому эксцентриком. Если кулак с эксцентриком вращать, то угол развала будет меняться. Лучше перед поворотом кулака отметить его первоначальное положение. После нужного изменения угла развала колеса гайки крепления затягиваете обратно.

Регулировка схождения колёс автомобиля жигули с задним приводом

Делать регулировку схождения передних колёс нужно на яме или на эстакаде. Потому что удобнее регулировать длину тяги. У автомобиля с задним приводом колёс схождение должно быть положительным.

Для регулировки схождения колёс автомобиля на жигулях нужно несколько не хитрых приспособлений!

Во первых нужно сделать так, чтобы передние колёса могли легко поворачиваться при регулировке. Для этого делаем такое приспособление. Берём 4 жестяные пластины примерно 20 на 20 см. Смазываем их салидолом или чем угодно жирным, чтобы они могли скользить относительно друг друга. Складываем 2 пластины по две и подкладываем под передние колёса.

Во вторых выровнять рулём колёса строго параллельно оси автомобиля. Закрепить руль, чтобы он не вращался палкой. Для этого упираем палку в пол или в дверь и жёстко приматываем её к рулю. Руль должен быть зафиксирован и не мог вращаться.

В третьих берём длинную верёвку и привязываем к ней с одной стороны крючок и с другой коротенькую резинку и к резинке крючок. Резинка нужна для того чтобы натянуть верёвку. Крючком зацепляемся к ободу заднего колеса и протягиваем верёвку строго по центру заднего колеса и через центр переднего колеса. Крючок с резинкой можно зацепить на переднем противоположном колесе или ещё где то. Главное чтобы верёвка проходила по центру регулируемого колеса и прижималась спереди и сзади к шине.

Дальше подкладываем под верёвку брусок толщиной 22 мм. между верёвкой и передней частью шины заднего колеса. Это делается потому что ширина между задними колёсами жигулей всех моделей с задним приводом колёс уже на 44 мм. чем между передними. Поэтому чтобы верёвка натягивалась строго параллельно продольной оси кузова автомобиля подкладываем брусок 22 мм. толщиной. Затем к бруску в 22 мм подкладываем ещё брусок в 6 мм. Теперь необходимо посмотреть как ведет себя верёвка у задней части переднего колеса. Для правильной регулировки нужно чтобы верёвка была не сильно прижата к колесу и не было зазора между верёвкой и шиной колеса.

Теперь переходим к регулировке схождения. Регулировка угла схождения на всех автомобилях сводится к тому, что при уменьшении схождения рулевые тяги необходимо удлинить, а при увеличении длину тяги необходимо укоротить. Подкручивая длину тяги смотрим чтобы верёвка только касалась шины задней части переднего колеса.
После этого переходим ко второму колесу и повторяем все действия с ним.

Регулировка схождения колёс для автомобиля жигули с передним приводом

Для автомобиля с передним приводом колёс схождение должно быть отрицательным. Для того чтобы выставить отрицательное схождение нужно так же натянуть верёвку подложить брусок толщиной 15 мм., так как разница между расстоянием передних и задних колёс у этих моделей жигулей 30 мм. Верёвка должна касаться только передней части переднего колеса. У задняя часть переднего колеса должна находится на расстоянии от верёвки на 6 мм.

Делаем такую регулировку и с другой стороны.

Теперь нужно проверить результат регулировки. В этом видео показано как это сделать. Рекомендую посмотреть для наглядности.

И посмотрите наглядное видео:

На этом регулировка схождения колёс автомобиля жигули заканчивается.

Таким методом можно отрегулировать схождение на любом автомобиле. Только чтобы верёвка натягивалась строго параллельно продольной оси кузова автомобиля нужно знать разницу расстояний между передними и задними колёсами вашего автомобиля.

Такая регулировка не идеально точная как можно было бы сделать на СТО при высокоточном компьютерном оборудовании. Но по моему высокая точность для этого не нужна.

Регулировка развала схождения. Сход развал своими руками

Смотрите также

Как проверить пружины подвески автомобиля

Как проверить шаровую опору

Неисправность шаровой

Какие пружины лучше

Как самому сделать развал схождение

Ни для кого не станет новостью, что неверно налаженный сход развала колеса, может привести не только к ухудшению качества покрышки, но и увеличить расход топлива. Именно поэтому, к выставлению схода развала стоит подойти ответственно.

Своими силами настроить сход развал совсем не сложно, как может показаться сначала. Мы попытаемся рассмотреть этот вопрос подробно и дать оптимальные советы новичкам механикам. Стабилизация пары управляющих колес – это тот самый важный аспект, который влияет на устойчивость машины на дороге. Что это значит? Колеса должны двигаться по прямой линии, а минуя поворот возвращаться в исходное положение.

Следуя из этого, острая необходимость процедуры стабилизации колес разъясняется очень просто. Когда автомобиль двигается, колеса, которые не стабилизированы, уходят в сторону в результате толчков от дороги. Тогда водитель должен возвращать колеса в нужное (прямолинейное) положение. Учитывая то, что это происходит постоянно, человек за рулем сильнее устает. К тому же, контакты рулевого привода быстрее износятся. А с увеличением скорости, растущая неустойчивость становиться не безопасной.

От чего зависит стабилизация управляемых колес? Ответ просто: от их схождения или развала. Регулировка схода развала колес может быть произведена в автомастерских, но вполне возможно решить эту проблему и своими руками.

Первое, что необходимо сделать, это определить необходимость регулировки схода развала.

Рассмотрим это по пунктам:

1. Непрерывный уход авто от заданного курса прямолинейного движения в ту или иную сторону.
2. Неоднородная изношенность покрышек.
3. При осмотре желобка протектора переднего колеса вдоль оси вращения, необходимо осмотреть края этого желобка. Кромки одинаковые – это значит, что нет причин для беспокойства, если же одна из них имеет некоторую заостренность, а другая – нет, значит у вас есть проблема. Но на это стоит обращать внимание лишь при спокойной езде. Если же вы являетесь поклонником быстрой скорости, то это условие может быть обманчивым.
4. Трудность управления при маневрах.Наличие хотя бы одно из таких симптомов говорит, что нужно устанавливать развал схождения. Водители имеющие некоторый опыт в ремонте авто своими руками при большом желании могут выполнять сход развал самостоятельно.

Как регулируется сход развал?

Для ремонта вам будут необходимы:

• линейка;
• мел;
• стандартный набор инструментов;
• шнур с отвесом;
• ровная площадка с ямой или подъемником.

Сначала потребуется выяснить: насколько точно было произведено схождение раньше. Т.е. «нулевое» ли положение у рулевой рейки при прямолинейном движении. Как это сделать? Следуем дальнейшим указаниям: поставить автомобиль на ровной поверхности. Затем повернуть максимально руль в одну сторону, сделав метку сверху на руле (посередине круга) повернуть руль до упора в другую сторону. При этом необходимо посчитать количество целых оборотов и частей целой окружности (долей). Когда посчитали поделить полученное количество на 2 и повернуть руль в это положение. Если данный результат совпадает с привычным положением руля, то «нулевое» положение рейки выставлено. Если нет, это придется сделать самим.

Как выставить «нулевое» положение?

Необходимо снять руль, для этого отвинтите гайку. После зафиксировать его в посчитанном нами «нулевом» положении (спицы руля должны располагаться симметрично). Теперь мы будем ориентироваться по этому положению. Дабы себя проверить, нужно поочередно вращать руль влево/право — в обе стороны он должен поворачиваться на одинаковое количество оборотов, по этому поворачивая колесо до предела в стороны, подщитывайте их.

Далее нужно ослабить стопорные гайки наконечников рулевых тяг. Одну тягу следует немного выкрутить, а вторую закрутить на такое же самое количество оборотов (это очень важно!). Такую процедуру можно сделать один раз и более не менять положение руля. А в дальнейшем – лишь регулировать схождения.

Как отрегулировать схождения колес?

После проверки прямолинейность нужно проверить степень загруженности транспорта, давления в покрышках, надежно ли крепление подвески и механизма руля. После этого уже можно приступить непосредственно к проверке и настройке схождения.

Для определения уровня схождения колес, следует вычислить разницу между точками на ободе спереди и сзади его оси геометрии. Для этого нужно использовать специальную цепь с линейкой или натяжной прибор.

Чтоб измерить схождение линейка устанавливается меж колес, таким образом, чтоб наконечники труб уперлись в бок покрышек, а цепочки дотрагивались до земли. Когда вы установите стрелку на нулевое положение, машину следует немного перекатить вперед, чтоб линейка очутилась сзади оси колес. При этом стрелка должна показывать уровень схождения. В случае несовпадения с нормой она должна быть откорректирована.

Для того, что бы отрегулировать схождение колес нужно вращать соединительные муфты боковых рулевых тяг. Когда эта операция проведена, контрольные гайки необходимо надежно затянуть.

Регулировка угла развала колес

Самым сложным процессом выступает проверка и регулировка развала колес, но и ее возможно выполнить своими силами. Чтоб это сделать машина поднимается так, чтоб колеса не дотрагивались до земли. После этого нужно вычислить места одинакового биения на боковых частях шин. Выставив колеса в положение движения по прямой, рядом с колесом следует подвесить груз. Мелом делаются метки по окружности колеса сверху и снизу. С помощью шнура с отвесом вычислите дистанцию от обода до шнура.

Разница дистанций между нитью груза и верхней частью обода и есть уровень развала.Для точности выполнения процедуры прокатите машину, чтоб колесо повернулось на 90. Повторить несколько раз и записать результаты.

Далее снимаем колесо автомобиля и отпускаем 2 болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку. Затем сдвигаем вовнутрь или наружу поворотный кулак, в каком направлении, и на какое расстояние, зависит от результатов ваших замеров. Именно таким образом вы сможете установить необходимый угол развала. После процедуры нужно подтянуть болты, поставить колесо и вновь провести замеры.

Делая сход-развал собственноручно, помните, что необходимо проводить замеры несколько раз (не меньше трех), после чего взять среднеарифметическое значение. Если развал-схождение отрегулированы правильно, транспортное средство не будет уходить в сторону при движении, а износ протектора шин будет равномерный.

Вся процедура регулировки проводится заново в том случае, если после проведенных работ машина всё равно «уходит» с траектории прямолинейного движения. О неправильном развале или схождении также скажет неравномерный износ покрышек, по этому диагностика шин также будет не лишней.

Самостоятельное выполнение такой не легкой процедуры сэкономить приличную сумму денег, однако помните, что для большинства современных автомобилей рекомендуется проведение сход/развал в автосервисах.

Dzhiper89 › Блог › Как сделать развал-схождение колёс своими руками

Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес.

Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.

В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.

Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс и как от них зависит поведение машины на дороге?

Развал-схождение – что это такое?

Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).

Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.

У заднеприводных автомобилей колеса должны быть слегка повернуты друг к другу – это называется положительное схождение. В движении они разъезжаются и становятся параллельно.
У переднеприводных – наоборот, схождение должно быть отрицательным (смотрите на схеме ниже).
Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.

Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.

Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.

В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.

Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.

Инструкция по регулировке развала-схождения своими руками

Обратите внимание на три момента, от которых очень сильно зависят углы установки колёс на автомобиле:

Исправность ходовой (подробнее о диагностике подвески автомобиля).
Давление в шинах.
Загрузка машины.
Обязательно перед регулировкой развала-схождения проверяйте давление в покрышках и убедитесь в том, что случано не забыли в багажнике пару мешков картошки или цемента 🙂

В качестве примера, мы опишем, как сделать развал-схождение своими руками на автомобиле ВАЗ 2109.

Чтобы избежать лишних регулировок развала и схождения после ремонта ходовой, перед разборкой подвески следует метить все разъединяемые соединения относительно друг друга. Лучше всего это делать зубилом, керном или краской. Необходимо также считать число оборотов при выворачивании наконечников из рулевых тяг.

Перед началом регулировки развала машина должна стоять на ровной площадке.
Ставим на ободе колеса мелом по диаметру две вертикальные метки – одну сверху, другую снизу.
Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна составлять ±3 мм.
Обод может быть не идеальным, поэтому желательно прокатить машину, повернув колесо на 90°, и сделав еще 2 вертикальные метки. Снова производим замер.
Проделайте тоже самое на втором колесе и запишите результат.
После этого разверните машину на 180° и снова произведите замеры, запишите их и сравните.
Затем снимите колесо и двумя ключами на 19 отпустите два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку.
Сдвиньте поворотный кулак ключом на 19 за счет эксцентриситета головки болта внутрь или наружу на необходимое расстояние, таким образом добиваясь необходимого угла развала.
Подтяните болты, поставьте колесо на место, опустите автомобиль и качните несколько раз, нажав на крыло. Проведите замеры.
Отойдите от машины на некоторое расстояние и посмотрите на положение передних колес, сравнивая их с плоскостью задних.
На заднеприводных автомобилях угол развала должен быть в пределах +1/+3мм, а на переднеприводных машинах нормальным считается развал в диапазоне от -1 до +1мм.

Регулировка угла схождения колес

Перед регулировкой схождения, с внутренней стороны колёс мелом нанесите по одной метке на левой и правой покрышке как можно ближе дискам.
Создав в линейке предварительный натяг, установите ее, уперев концами в намеченные точки так, чтобы ее корпус не касался деталей кузова и подвески.
Слегка встряхните линейку, на подвижной шкале совместите «ноль» с неподвижным указателем. Зафиксируйте шкалу.
Осторожно прокатите автомобиль вперед, чтобы линейка вместе с колесами переместилась назад, но не коснулась деталей подвески и кузова.
Проверьте показания.
Если на ВАЗ 2109 расстояние между колесами сзади меньше чем спереди, то рулевые тяги надо укорачивать, а если больше, то – удлинять.

Ключом на 27 ослабьте контргайки на рулевых тягах. Гайки с рисками на гранях имеют левую резьбу.
Ключом на 24 вращайте муфту для изменения длины тяги.
Не забывайте следить за горизонтальным положением спицы руля.
Поставьте подвижную шкалу на линейке для регулировки схождения на «ноль» и прокатите машину назад.
При показаниях от -1 до +1мм можно закончить регулировку угла схождения. Для дополнительно контроля прокатите автомобиль вперед.
Посмотрите по очереди со стороны каждого переднего колеса в створ каждого заднего. При горизонтально стоящей спице руля вы легко увидите есть или нет смещения обоих колес влево или вправо. Если смещение заметно явно, то, выкрутив одну тягу и закрутив другую на одинаковое количество оборотов, исправьте смещение.

После регулировки развала-схождения своими руками, стоит задуматься о том, какие выбрать колесные диски: штампованные или литые? Считается, что литые диски значительно снижают нагрузку на подвеску, а штампованные – более практичны.

Из чего состоит задняя подвеска. Подвески легковых и грузовых

Задняя рессорная подвеска грузового автомобиля :
1 — проушина рессоры;
2 — втулка резиновая;
3 — кронштейн;
4 — втулка;
5 — болт;
6 — шайба;
7 — палец;
8 — втулки резиновые;
9 — шайба пружинная;
10 — гайка;
11 — кронштейн;
12 — втулка резиновая;
13 — втулка;
14 — пластина серьги;
15 — болт;
16 — фиксатор;
17 — корневой лист;
18 — листовая рессора;
19 — пружина дополнительная;
20 — стремянка;
21 — колодка;
22 — задний мост;
23 — амортизатор;
24 — прокладка резиновая;
25 — лонжерон рамы

В конструкции большинства грузовиков, прицепов и автобусов используется зависимая подвеска на продольных полуэллиптических рессорах.В грузовиках и автобусах нагрузка на заднюю ось может существенно различаться в зависимости от веса перевозимого груза и количества пассажиров. Поэтому рессорная подвеска заднего моста, помимо основной пружины, содержит дополнительную — пружину. Основная пружина крепится средней частью с помощью специальных зажимов — трапов — к балке моста. Концы рессоры крепятся к раме автомобиля с помощью специальных кронштейнов. Поскольку длина пружины изменяется во время ее прогиба, один из концов пружины должен иметь возможность перемещаться в продольном направлении относительно рамы.Для этого используются специальные кронштейны с качающейся дужкой, скользящими и упругими опорами.
У пружины меньше листьев, чем у основной пружины. В середине он также прикреплен к балке моста, обычно поверх основной пружины, а его концы не прикреплены к раме. На раме напротив плоских концов рессоры устанавливаются упорные кронштейны. Когда автомобиль не загружен, работает только главная пружина. При определенной нагрузке основная пружина изгибается так, что концы пружины упираются в кронштейны, и пружины начинают работать вместе.В этом случае увеличивается общая жесткость подвески.

Пневматическая подвеска автобусов

Пневматическая подвеска часто используется в подвеске современных грузовиков, прицепов, полуприцепов и автобусов. Пневмоподвеска легче пружинной, обеспечивает более высокий комфорт езды и позволяет регулировать расстояние от грузовой платформы или пола кузова до дорожного покрытия. Это особенно важно для грузовых автомобилей, где необходимо облегчить процесс погрузки и разгрузки транспортного средства на пандусах, складах и т. Д.Некоторые автомобили имеют специальные панели управления для регулировки высоты погрузочной платформы, когда водитель находится вне автомобиля. Пневматическая подвеска автобусов обеспечивает постоянный уровень пола независимо от количества пассажиров, что повышает комфорт и безопасность при посадке и выходе. Конструкция пневмоподвески некоторых автобусов позволяет дополнительно понижать уровень пола на остановках.

Балансировочная подвеска

Если соседние оси многоосного грузовика, прицепа или полуприцепа расположены близко друг к другу, можно использовать сбалансированную подвеску. В таких подвесках оси качаются на соединенных с ними балансирных рычагах и пружинах. В этом случае пружины воспринимают только силу тяжести автомобиля, а тяговые и тормозные силы, а также реактивный и тормозной моменты передаются толкающими и противодействующими стержнями. Соседние оси опираются на концы общих рессор, а рессоры посередине прикреплены к ступицам, которые могут вращаться вокруг оси балансира, закрепленного на раме.

Существует несколько типов подвески грузовых автомобилей.Каждый тип подвески имеет свои конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики. Подвеска — это набор деталей, которые прикрепляют колеса автомобиля к кузову. Сама механическая сборка включает в себя несколько элементов. Элементы подвески снижают вибрацию при переходе автомобиля по неровной дороге. Эффективность подвески зависит не только от гашения вибрации, но и от уровня гашения шума извне, возникающего при движении автомобиля.

Особенности конструкции подвески грузовых автомобилей

Подвеска грузового автомобиля эталонного типа должна иметь легкую конструкцию и изготавливаться из прочных материалов.Основная задача подвески — предотвращение крена, превышающего предел наклона автомобиля. Размах кузова не должен превышать предельных значений при экстренном торможении и прохождении поворотов.

Кинематические характеристики колес и рулевого управления должны соответствовать характеристикам подвески грузовика. Благодаря качественной подвеске обеспечивается оптимальная установка колес. Все автомобильные подвески для грузовых автомобилей делятся на:

При выборе подвески для установки на грузовой автомобиль необходимо учитывать упругость основного элемента.Также существуют пружинные подвески и пружинные, гидропневматические и пневматические, торсионные подвески для грузовых автомобилей.

Все перечисленные типы подвесок для грузовых автомобилей имеют свои эксплуатационные преимущества. Но в зависимости от дорожных условий и характеристик автомобиля могут быть недостатки в эксплуатации подвески.

При создании модификации автомобиля конструкторами учтены все достоинства и недостатки подвески.Сегодня можно отметить, что производители грузовиков используют разные типы подвески для передних и задних колес легковых автомобилей. Самая удачная разновидность подвески — конструкция Макферсон. Такая конструкция подвески используется с 1950-х годов.

ДО Категория:

Техобслуживание автомобилей

Подвески легковых и грузовых

Подвеска автомобиля служит для амортизации ударов колес от неровностей дороги, гашения колебаний рамы или кузова и снижения динамических нагрузок на опорную систему.

Состоит из трех основных частей: упругого элемента, демпфирующего элемента (амортизатора) и направляющего устройства. Кроме того, в подвеску легковых автомобилей введены стабилизаторы поперечной устойчивости в качестве дополнительного устройства.

Эластичный элемент соединяет раму с передней и задней осями или колесами и поглощает удары, возникающие при движении автомобиля, обеспечивая необходимую плавность хода. В качестве упругого элемента используются листовые рессоры, пружины, пневмоцилиндры и крутильные упругие стержни (торсионы).

Демпфирующий элемент — амортизатор, предназначен для быстрого гашения вертикально-угловых колебаний рамы или кузова автомобиля. Наибольшее распространение получили телескопические амортизаторы двустороннего действия, гасящие колебания как при сжатии, так и при растяжении упругого элемента.

Направляющее устройство обеспечивает вертикальное перемещение колес, а также передачу толкающих и тормозных усилий от колес к раме или монококу. По типу направляющего устройства подвески делятся на зависимые (пружинные и балансировочные) и независимые (пружинные).

При зависимой подвеске оба колеса жестко связаны между собой осью, подвешенной к раме. В этом случае движение одного из колес в поперечной плоскости вызывает движение другого колеса.

При независимой подвеске колес каждое колесо подвешивается непосредственно к раме или несущему кузову, и движение одного колеса практически не зависит от движения другого.

Рисунок: 1. Схемы подвески: а — зависимая; б — независимый

Тип направляющего устройства подвески определяет конструкцию передней управляемой оси, основной частью которой является балка.Если он жестко соединен с колесами, то мост называется неразрезным, а если через упругие элементы — разъемным. На легковых автомобилях используются разъемные передние мосты с независимой подвеской колес. Все грузовики обычно имеют неразрезной передний мост и зависимую подвеску.

Подвеска независимая. На легковых автомобилях семейства ГАЗ (ГАЗ-24-10 «Волга», ГАЗ-ЗЮ2 «Волга») применяется независимая подвеска передних колес рычажного типа на винтовых пружинах, работающая совместно с двумя телескопическими амортизаторами. и стабилизатор поперечной устойчивости.Эта подвеска представляет собой независимый блок, установленный на поперечине, жестко связанной с подрамником. Нижний и верхний рычаги подвески установлены поперек автомобиля и имеют продольные оси качения. Нижние рычаги соединены двумя шарнирами с осью, находящейся в поперечине, а верхние рычаги надеваются на ось, закрепленную на специальном кронштейне. Рычаги соединены с осью резиновыми втулками, которые работают на кручение и уменьшают передачу вибрации на кузов при движении автомобиля.

Рисунок: 2. Независимая шарнирная подвеска передних колес

Упругим элементом подвески является пружина, которая упирается нижним концом в опорную чашку, а верхним концом — в штампованную головку поперечины. Телескопический амортизатор двустороннего действия расположен внутри пружины и закреплен снизу в чашке опоры, а сверху с помощью резиновых подушек — в кронштейне, жестко прикрепленном к поперечине. Вместе с амортизатором в верхней части крепится его кожух. Наружные концы верхнего и нижнего рычагов с помощью штифтов и резьбовых втулок соединены с верхним и нижним торцами стойки, в которой на игольчатых подшипниках установлен шкворень, закрепленный штифтом в шкворне.

Ступица колеса установлена ​​на внешнем конце поворотной оси на двух конических роликовых подшипниках. Сила тяжести автомобиля передается через пружину на нижние рычаги, стойку, поворотную ось, подшипники, ступицу и через колесные диски на шину. При движении по неровностям дороги нижние рычаги поднимают и сжимают пружину, которая воспринимает часть силы тяжести в передней части автомобиля.Более того, движение одного колеса практически не зависит от движения другого. Возникающие в результате вибрации автомобиля гасятся амортизатором, а динамический ход подвески ограничивается резиновыми бамперами, приклепанными к нижнему и верхнему рычагам.

Для повышения устойчивости автомобиля на поворотах и ​​уменьшения его крена в передней подвеске установлен торсионный стабилизатор поперечной устойчивости. Это U-образный стержень из пружинной стали, установленный поперек автомобиля. Средняя часть тяги крепится к кронштейнам, установленным на лонжеронах рамы (подрамника), а концы через стойки стабилизатора и резиновые накладки соединяются с чашками опорных пружин.При крене кузова вбок стабилизатор поперечной устойчивости поворачивается и ограничивает наклоны кузова, при этом перераспределяя нагрузки, действующие на пружины подвески. Стабилизатор снижает крен автомобиля на 15-25% при движении автомобиля на крутых поворотах.

Независимая бесшарнирная рычажно-рессорная подвеска передних колес широко применяется на заднеприводных автомобилях малого класса семейств Москвич и ВАЗ. К основным достоинствам такой подвески можно отнести меньшую массу неподрессоренных частей, уменьшение силы, действующей в шарнирах подвески, и простую конструкцию.Конструктивное отличие такой подвески состоит в том, что она имеет поворотную стойку, жестко связанную непосредственно с цапфой колеса. Концы стойки расположены в верхнем и нижнем рычагах на шаровых шарнирах, что позволяет цапфе совершать угловые перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Рисунок: 3. Независимая бесшарговая подвеска передних колес

Независимая бесшпиндельная подвеска автомобиля Москвич-2140 собрана на штампованной поперечине и представляет собой съемную независимую единицу.Нижний и верхний рычаги установлены на осях, закрепленных на поперечине. Нижние рычаги качаются на двух разборных резинометаллических втулках, а верхние — на неразъемных резинометаллических шарнирах. На внешних концах верхних рычагов смонтированы шарниры сборно-разборные, состоящие из шарикоподшипников и головок шариковых пальцев поворотной стойки. Верхний шаровой палец вставляется в цилиндрическое разъемное гнездо стойки и фиксируется болтом, а нижний шаровой палец вставляется в коническое гнездо стойки и фиксируется гайкой.Ступица колеса установлена ​​на шарнире поворотной стойки на двух конических роликоподшипниках.

Упругий элемент подвески — это винтовая пружина, установленная между поперечиной и нижним рычагом подвески. Внутри пружины находится телескопический амортизатор двустороннего действия. Ограничение сжатия и хода отдачи обеспечивается резиновыми амортизаторами, прикрепленными к оружию. Подвеска также взаимодействует со стабилизатором поперечной устойчивости. Работа такой подвески при движении транспортного средства аналогична работе подвески, описанной выше.

Рисунок: 4. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2108 «Спутник»

Передняя подвеска заднеприводных автомобилей ВАЗ в основном аналогична подвеске заднеприводных автомобилей «Москвич». Однако это не съемный блок, и его можно полностью собрать только на транспортном средстве.

На переднеприводных моделях автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и АЗЛК-2141 применяется независимая подвеска передних ведущих колес. Основным элементом подвески является качающаяся телескопическая стойка, которая одновременно играет роль направляющего устройства и демпфирующего элемента в виде гидравлического амортизатора двустороннего действия.

Винтовая пружина и буфер сжатия установлены на стойке, ограничивая перемещение колес вверх. Перемещение колеса вниз ограничивается гидравлическим амортизатором отдачи, расположенным в амортизаторе. Верхний конец стойки соединен с корпусом через резиновую опору. В опоре установлен подшипник 8, обеспечивающий вращение стойки при повороте управляемых колес.

Нижняя часть стойки соединяется с помощью кронштейна с шкворнем.Поперечный рычаг соединен с цапфой шаровым шарниром, с поперечиной корпуса — резиново-металлическим шарниром.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему рычагу и к кронштейну кузова автомобиля резиновыми накладками. Концы стабилизатора вместе со специальными распорками рычагов воспринимают тяговые и тормозные силы от передних ведущих колес и передают их на кузов.

Подвеска зависимая. Задняя и передняя оси грузовиков и автобусов, а также задние оси многих легковых автомобилей имеют независимую подвеску.Его широкое использование объясняется тем, что он не только смягчает удары, получаемые колесами от неровностей дороги, но и передает тяговое и тормозное усилие с колес на раму автомобиля. Самым распространенным упругим элементом такой подвески является пружина, которая одновременно является ее направляющим устройством.

Механизмы и узлы, соединенные с колесами посредством рессор, называются подрессоренными частями автомобиля, а узлами и деталями, соединенными непосредственно с колесами (балки передней и задней оси, рычаги, тяги и т. Д.)) называются неподрессоренными частями.

Рассмотрим устройство зависимой рессорной подвески автомобиля ЗИЛ -130. Передняя ось этого автомобиля подвешена к раме на двух полуэллиптических рессорах с гидроамортизаторами. Каждая пружина состоит из листов из кремнистой стали. Первые две листовые рессоры (большие по длине) называются корневыми. В средней части каждой пластинки рессоры есть два штампованных выступа, препятствующих их продольному и поперечному перемещению. С этой же целью листы рессоры стягивают струбцинами.

Шарнирное соединение переднего конца пружины в кронштейне рамы осуществляется следующим образом. На конце пружины через накладку крепится проушина двумя болтами и стремянкой. В нее запрессована втулка, через которую свободно проходит пружинный штифт, закрепленный в кронштейне. Масленка используется для смазки пальца.

Средняя часть рессоры соединена стремянками с балкой переднего моста.

Задний конец пружины расположен в проушинах кронштейна и опирается на сухарь из износостойкой стали.При любом допустимом пружинном отклонении, конструкция подвески позволяет ей свободно перемещаться в продольном направлении в результате скольжения основного листа вдоль опорной трещины.

Для защиты подвижного корневого листа от износа на его конце приклепана вспомогательная прокладка. Опора трещотки установлена ​​на штифте, концы которого расположены в двух вкладышах из легированной стали. Пластины, закрепленные в кронштейне с галстуком болтом с распорной втулкой, служат для защиты от абразивного износа кронштейна концов пружин.Прогиб пружины ограничен резиновыми амортизаторами. Бампер установлен в опоре на лонжероне рамы, а бампер прикреплен к рессоре с помощью трапов.

Амортизатор шарнирно соединен с передней осью и рамой с помощью пальца и резиновой втулки. Проушина вращается относительно пальца в результате деформации резиновых втулок.

Задний мост автомобиля подвешен к раме на парных полуэллиптических рессорах, из которых две основные рессоры и две дополнительные рессоры (рессоры).Основная пружина состоит из 13 лепестков, а дополнительная пружина — из девяти. Основная рессора крепится к картеру заднего моста при помощи трапов с накладками. Передний и задний концы задней главной рессоры крепятся к раме скобами так же, как концы передней подвески.

Если автомобиль не нагружен, работает только основная пружина, в этом случае концы дополнительной пружины и кронштейны не соприкасаются друг с другом. Когда автомобиль нагружен, рама в результате прогиба основной пружины опускается и концы дополнительной пружины упираются в кронштейны.В этом случае работают обе пружины. Для плавного изменения жесткости дополнительной пружины в начальный период ее работы опорные поверхности кронштейнов имеют фасонную поверхность.

Для смягчения ударов балки заднего моста о раму при эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях на лонжеронах рамы установлены резиновые амортизаторы.

Многие грузовики 4X2 имеют переднюю и заднюю подвески, аналогичные описанной выше. Наряду с этим подвеска грузовиков ГАЗ имеет конструктивную особенность, заключающуюся в том, что корневые листы рессор как передней, так и задней подвески не имеют накладных проушин для их крепления.Корневые пластины с рамой кронштейнов соединены с помощью толстостенных резиновых вставок (поддержки и конца). Это соединение не требует смазки, а также способствует плавному ходу автомобиля.

Рисунок: 5. Зависимая подвеска грузового автомобиля: а — передний мост; б — задний мост

Перевернутые продольные полуэллиптические листовые рессоры используются в трехосных автомобилях, у которых промежуточная и задняя оси обычно расположены близко друг к другу. Иногда используется на четырехосных автомобилях и многоосных прицепах.К раме автомобиля на специальных кронштейнах крепится поперечная ось, на концах которой в втулках установлена ​​ступица, которая при помощи трапов крепится к средней части рессоры. Концы рессоры опираются на кронштейны крышек полуосей заднего моста.

Рисунок: 6. Задняя подвеска трехосного автомобиля

Ведущие мосты соединены с рамой стержнями, которые передают толкающие силы на раму. Для этого каждая ведущая ось имеет нижние кронштейны на концах втулок полуосей, которые соединены с кронштейнами рамы двумя нижними тягами.Кроме того, к каждой ведущей оси прикреплен верхний кронштейн, который верхними тягами соединен с кронштейном рамы. Стержни с кронштейнами соединены шаровыми пальцами.

При сбалансированной подвеске обе задние оси образуют общую тележку, которая может качаться вместе с пружинами на оси, и, кроме того, в результате прогиба пружины каждая ось может совершать независимые движения, что обеспечивает хорошую адаптируемость колеса для неровностей дороги и высокой проходимости автомобиля.Когда оси смещены под углом, концы рессор скользят в опорных кронштейнах.

Подвеска обеспечивает упругое соединение между рамой или кузовом и осями автомобиля. Элементы и агрегаты подвески вместе с шинами смягчают действие на автомобиль нагрузок ZK от веса автомобиля ГК и неровностей дороги, передают раме или кузову продольную силу Рк, поперечные силы и момент Мр от колеса, гасящие колебания подрессоренных и неподрессоренных частей автомобиля.Эти функции выполняются упругим элементом, направляющим устройством и демпфирующим устройством.

Упругие элементы, снижающие динамические нагрузки, улучшают плавность хода транспортных средств, которая характеризуется величиной сжатия упругих элементов под действием статической нагрузки и собственной частотой транспортного средства под действием динамической нагрузки (удара). . Необходимая плавность хода обеспечивается при сжатии упругих элементов подвески легковых автомобилей на 150–300 мм, а для грузовых автомобилей — на 60–120 мм.При этом частота собственных колебаний автомобиля должна быть в пределах 60-120 ударов в минуту (1-2 Гц).

По конструкции упругие элементы делятся на металлические, резиновые, пневматические, гидравлические и комбинированные. Наиболее распространены металлические упругие элементы в виде листовых рессор, винтовых пружин и торсионных валов, которые отличаются простотой конструкции, высокой прочностью и невысокой стоимостью. В большинстве автомобилей используются листовые рессоры или винтовые пружины в сочетании с резиновыми амортизаторами. Это увеличивает жесткость подвески в конце ее сжатия и тем самым снижает количество вибрации транспортного средства при высоких динамических нагрузках.

Листовые рессоры входят в конструкцию передней и задней подвески всех отечественных грузовиков и в заднюю подвеску большинства легковых автомобилей. Полуэллиптическая пластинчатая рессора собирается из отдельных гнутых стальных листов различной длины. Кривизна листьев увеличивается от верхнего самого длинного корневого листа к нижнему. Это обеспечивает плотное взаимное сцепление листов в собранной пружине и снижает напряжение в наиболее нагруженном корневом листе. Листы в рессоре стягиваются центральным болтом или центрируются своими углублениями и выступами (ЗИЛ-130).От углового смещения, листы удерживаются зажимами, которые заклепочные снизу к концам некоторых листов и затянуты с помощью болта с распорной втулкой, что предотвращает заклинивание листов из.

Рисунок: 7. Схема подвеса: 1 — направляющее устройство; 2 — рама; 3- упругий элемент; 4- шток амортизатора; 5 — компрессионный клапан; 6 — возвратный клапан; 7 — поршень амортизатора; 8 — цилиндр амортизатора; 9 — балка

Пружинный узел устанавливается на опорные площадки или подушки балки моста и крепится к нему двумя лестницами через подушку.Концами корневого листа рессора соединяется с рамой или лонжероном кузова через кронштейны. Под действием нагрузки от веса автомобиля пружина распрямляется, а расстояние между ее концами увеличивается, поэтому передний конец рессоры имеет простое шарнирное соединение с лонжероном, а задний — подвижное соединение. В легковых автомобилях задний конец рессоры соединен с лонжероном качающейся серьгой, благодаря пыльнику рабочая длина рессоры и, следовательно, ее жесткость остается постоянной.В грузовых автомобилях задний конец пружины может скользить в фиксированном кронштейне, поэтому при увеличении нагрузки рабочая длина пружины уменьшается, а ее жесткость увеличивается.

Рисунок: 8. Зависимая рессорная подвеска: 1 — проушина; 2 — кронштейны; 3 — лонжерон; 4 — прижимной болт хомута; 5 — накладка 4; 6 — буферы резиновые; 7 — амортизатор; 8 — бисквит; 9 — прижимной болт кронштейна; 10 — балка; 11 — стремянка; 12 — фиксатор; 13 — пружина 14 — шарнирный палец

Резиновые буферы снижают вибрации автомобиля.

Задняя подвеска грузовиков претерпевает значительные изменения нагрузки и поэтому имеет дополнительные малые рессоры — рессоры, средней частью устанавливаемые на главные рессоры и фиксируемые общими трапами.Над свободными концами рессор на лонжеронах установлены упорные кронштейны, а при расправлении рессор под большой нагрузкой упоры подходят к рессорам и включают их, увеличивая жесткость задней подвески.

Конец корневого листа для поворота имеет проушину Y с втулкой, которая включает в себя штифт, соединяющий пружину с кронштейном или дужкой. Задний скользящий шарнир пружины передает на него нагрузку от кронштейна через стяжной болт 9, боковые накладки, штифт и трещотку 8.Вместо пальца переднего шарнира и сухаря заднего соединения используются резиновые подушки, улучшающие работу подвески (ГАЗ-5ЕА).

Коррозионная стойкость и износостойкость листов повышены за счет введения между ними графитовой смазки. В легковых автомобилях уменьшение трения и скрипа рессор достигается за счет установки проставок из неметаллических материалов между листами.

Полуэллиптические рессоры воспринимают и смягчают динамические нагрузки ZK на автомобиль со стороны колеса и неровности дороги, передают на раму тяговое усилие Pk и реактивный момент Mp, создаваемые крутящим моментом Mk (или тормозным моментом Mx и тормозная сила Pt) При этом пружины способствуют гашению колебаний, поэтому можно считать, что пружины выполняют функции упругих, направляющих и демпфирующих устройств.

Пружины рассчитаны на прочность на изгиб и допустимый прогиб, основной лист рассчитан на прочность под действием продольных и скручивающих сил. В зависимости от результатов расчета количество рессорных листов может находиться в пределах от 6 при толщине 6,5 мм («Москвич-2140») до 16 при толщине 10,2 мм (ЗИЛ-130). Материал листовых рессор — высокоуглеродистая сталь, содержащая кремний, хром, марганец. После закалки и струйной обработки листы приобретают высокую эластичность и усталостную прочность.

Винтовые пружины используются в передней подвеске большинства легковых автомобилей, иногда в их задней подвеске (ВАЗ-2101). По сравнению с листовой рессорой пружина такой же жесткости легче, дешевле и долговечнее. Но пружина воспринимает только вертикальную нагрузку ZK и слабо гасит колебания, поэтому в рессорной подвеске используется направляющее и демпфирующее устройство. При расчете пружины определяются напряжения кручения в ее витках, сжатие и жесткость пружины. Материал пружины — сталь того же типа, что и листы высокоуглеродистой пружины с добавками кремния и марганца, закаленная и подвергнутая дробеструйной обработке.

Направляющее устройство передает продольные, поперечные силы и моменты от колес, а также определяет характер движения колес при сжатии упругих элементов. По типу взаимного влияния движения колес одной оси бывают зависимые и независимые подвески.

Зависимая подвеска обеспечивает жесткое соединение колес с неразъемной осью, так что движение одного колеса при наезде на неровность передается на всю ось и на другое колесо.Эта подвеска проста по конструкции, но при движении по неровной дороге вызывает значительную вибрацию кузова. Это привело к его применению для передних и задних мостов всех отечественных грузовиков, а также для задних мостов большинства легковых автомобилей.

Рисунок: 9. Независимая рычажно-рессорная подвеска: 1, 11 — резиновые буферы; 2 — чашка; 3- стойка стабилизатора; 4- нижний рычаг; 5 — ось нижнего рычага; 6 — втулка резиновая; 7 — П-образный стержень; 8- подрамник лонжерон; 9- поперечина; 10- пружина; 12 — ось верхнего рычага; 13 — плечо; 14 — гнездо головки поперечины; 15 — амортизационная стойка; 16 — амортизатор; 17 — шкворень; 18 — шкворень

Независимая подвеска характеризуется использованием составной оси, когда каждое колесо независимо соединено с рамой, и одно движется независимо от другого.Это снижает жесткость, подвеску и раскачивание оси на высоких скоростях движения, что значительно повышает устойчивость и комфорт езды. Поэтому на передних колесах всех легковых автомобилей применяется независимая подвеска.

Наибольшее распространение получила рычажно-рессорная независимая подвеска с поперечными качающимися рычагами (рис. 12). Основой подвески является поперечина, прикрученная к лонжеронам подрамника и имеющая нижнюю и верхнюю оси. Нижний и верхний рычаги шарнирно закреплены на этих осях своими внутренними концами, а их внешние концы шарнирно соединены с верхней и нижней головками стойки.Два дополнительных выступа стойки имеют соосные отверстия для шкворня, который одновременно входит в отверстия поворотной вилки. К нижним рычагам прикручивается чашка с сиденьем, в которую входит нижний конец пружины, а верхний конец пружины упирается во внутреннее гнездо головки поперечины.

При толчке от неровности на дороге колесо поднимается, вращает рычаги вокруг своих осей и сжимает пружину, из-за чего большая часть энергии этого толчка поглощается, а не передается телу.При повышенных нагрузках и значительном подъеме колес резиновый амортизатор приближается к упору головки и активируется, увеличивая жесткость подвески и ограничивая подъем колес. Колеса заднего хода ограничены буфером.

Расположение осей и длина рычагов обеспечивают небольшое изменение расстояния между колесами (гусеницы) при их перемещении и соответствие изменения угла развала колес и угла схождения. Это обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость автомобиля.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединяет подвеску одного и другого колеса с некоторой жесткостью, что снижает крен кузова и поперечные колебания. Он состоит из П-образной планки, средняя часть которой соединена с лонжеронами через резиновые втулки с фиксаторами и скобами, а концы — через резиновые подушки со стойками и чашками. При подъеме одного колеса или увеличении нагрузки на него (например, при прохождении поворотов) стабилизатор поперечной устойчивости, сопротивляясь скручиванию, передает нагрузку на подвеску другого колеса.Это уменьшает разницу в подъеме колес, тем самым уменьшая крен и раскачивание кузова. Если ход колес одинаковый, то стабилизатор не срабатывает.

Независимая рычажно-рессорная подвеска может иметь бесшарнирную конструкцию, где вместо шкворня с вилкой и отверстиями под шкворень шарнирная стойка с отверстиями в нижней и верхней частях под пальцы шаровых опор нижнего и верхние рычаги подвески (ВАЗ-2101, Москвич-2140) … Шаровые опоры обеспечивают раскачивание рычагов в вертикальной плоскости и вращение в горизонтальной плоскости стойки, штампованной вместе с осью колеса.При этом исключается шарнирное соединение, что позволяет уменьшить количество деталей и общий вес подвески, уменьшить количество точек ее смазки.

Смазка независимой подвески необходима для нормальной работы шарниров рычагов, шкворня и осуществляется через Май-Ленки. Некоторые петли имеют резиновые втулки и поэтому не требуют смазки.

Рычаги, стойка, поворотная ось нагружены вертикальной силой веса транспортного средства и горизонтальными силами во время ускорения, торможения или поворота.Стойка испытывает дополнительную крутящую нагрузку от тормозного момента, которая воспринимается шарнирами рычагов. С учетом этих нагрузок рычаги, стойка и ось рассчитаны на прочность на изгиб, кроме того, верхние рычаги рассчитаны на сжатие, а нижние — на растяжение. Материал рычагов, стоек и цапф — среднеуглеродистые низколегированные стали с небольшим содержанием хрома, никеля и молибдена.

Ось предназначена для прочности на изгиб, раздавливание и сдвиг, изготовлена ​​из низкоуглеродистых, низколегированных или среднеуглеродистых сталей с последующей закалкой.

Демпфирующее устройство обеспечивает быстрое уменьшение колебаний автомобиля на упругих элементах подвески под действием динамической нагрузки. Наиболее распространенным демпфирующим устройством является телескопический гидравлический амортизатор двустороннего действия, создающий сопротивление сжатию и растяжению (отдаче) упругих элементов. Сопротивление создается за счет преобразования энергии механической вибрации в рассеиваемую тепловую энергию из-за вязкости и трения жидкости в амортизаторе. Амортизаторы повышают устойчивость, управляемость, плавность хода и устанавливаются в передней подвеске грузовых автомобилей, а также в передней и задней подвеске легковых автомобилей.

Цилиндр амортизатора шарнирно соединен с балкой 9 и заполнен амортизирующим маслом. Цилиндр содержит поршень с клапаном сжатия и клапаном отдачи, шток поршня шарнирно соединен с рамой или корпусом. Во время вибрации корпуса или колеса на подвеске поршень в цилиндре совершает возвратно-поступательное движение. При сжатии подвески поршень опускается, давление масла под ним увеличивается, за счет чего открывается клапан сжатия и масло выталкивается в полость над поршнем.Когда подвеска восстанавливается, поршень поднимается, откатной клапан 6 открывается, и масло перетекает из верхней полости цилиндра в нижнюю. Сопротивление потоку масла через секции клапана во время движения поршня, гасящее колебания автомобиля на подвеске.

Сопротивление амортизатора связано со скоростью движения его поршня, это соотношение называется характеристикой амортизатора. В сжатом состоянии сопротивление амортизатора должно быть в 2-5 раз меньше сопротивления отдаче, чтобы не вызывать значительной жесткости подвески при передаче толчков и ударов от колес на кузов.

Расчет амортизатора заключается в определении проточных сечений каналов и клапанов для получения требуемых характеристик и выборе габаритных размеров, обеспечивающих нормальный тепловой режим, при котором температура амортизатора не должна превышать + 100 ° С.

Подвеска автомобиля ВАЗ-2101. Передняя подвеска, независимая, бесшарнирная, установлена ​​на штампованно-сварной поперечине, прикрученной к лонжеронам кузова. Правильное положение поперечины определяется регулировочными пластинами между кронштейном поперечины и лонжероном.Ось нижнего рычага прикручивается к нижней части поперечины через регулировочные шайбы двумя болтами. Угол развала колес регулируется одинаковым изменением количества шайб под обоими болтами. Эти же шайбы позволяют регулировать угол наклона оси поворота, что требует специального оборудования. Ось верхнего рычага имеет вид длинного болта и устанавливается в специальные кронштейны корпуса с проставкой между ними.

Нижнее и верхнее рычаги штампованы из листовой стали, каждое имеет треугольный контур, внутренняя сторона которого выполнена в виде вилки с отверстиями для шарнирной установки на оси.Внешний верх имеет отверстие для крепления шаровой опоры или поворотной стойки. Такая конструкция обеспечивает необходимую жесткость и прочность рычагов при передаче на кузов продольных, поперечных сил и моментов от колес. К нижнему рычагу приварены кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и чашка рессоры. В отверстии чашки находится нижний кронштейн амортизатора, закрепленный на рычаге.

Шарнирное соединение рычагов и осей выполнено на резинометаллических втулках (сайлентблоках), состоящих из резиновой вставки, запрессованной стальной трубы и запрессованного стального сепаратора.Сайлентблоки запрессовываются в отверстия вилок рычагов и фиксируются на осях рычагов гайками. Таким образом, при повороте рычага внешняя обойма сайлентблока поворачивается относительно своей внутренней трубки на оси за счет упругости и внутреннего трения резиновой вставки. В шарнирах отсутствует внешнее трение поверхностей, что значительно увеличивает их прочность и исключает необходимость смазки.

Шаровые опоры неразъемные, имеют конструктивные отличия, так как нижний шарнир принимает на себя большую нагрузку от тормозного момента, рулевой тяги и веса автомобиля на передней оси.Его полусферический штифт опирается на резиновую вставку, рабочая поверхность которой покрыта слоем нейлона с добавкой дисульфида молибдена, что значительно снижает износ сопряжения. Вкладыш находится в обойме и благодаря эластичности своей специальной резины постоянно прижимается к головке пальца, предотвращая появление щели при износе сопряжения. Сверху на палец установлена ​​металлокерамическая опорная втулка, которая своей внутренней поверхностью сопряжена со стержнем, а внешняя полусферическая поверхность сопряжена с корпусом петли.На внешней поверхности втулки имеются канавки для улучшения смазки.

Рисунок: 10. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101: 1 — вставка; 2, 17 — шаровые пальцы; 3, 20 — зажимы; 4, 19 — тела петель:. 5, 18 — втулки; 6 — колесный диск; 7 — поворотная стойка; 8 — направляющие штифты; 9 — ось поворотной стойки; 10 — ступичные подшипники; 11 — болт крепления колеса; 12 — сальник; 13 — кронштейн тормозного суппорта; 14 — тормозной диск; 15 — кожух; 16 — кольцо; 21 — шайба; 22 — шарнир верхний; 23 — плечо; 24 — прокладка пружины; 25 — рессорная подушка: 26, 31 — сайлентблоки; 27 — ось верхнего рычага ;.28 — лонжерон кузова; 29 — пластины регулировочные; 30 — поперечина; 32 — шайбы регулировочные; 33 — ось нижнего рычага; 34 — амортизатор; 35 — рессора: 36 — болт крепления амортизатора оси; 37 — кронштейн крепления амортизатора; 38 — нижний рычаг; 39 — защитный кожух; 40 — шарнир нижний; 41 — ступица

Верхний шарнир имеет штифт с полусферическим буртиком, которым штифт опирается через резиновое кольцо и стальную полусферическую шайбу на вилку. Опорная втулка, как и нижняя петля, надевается на палец и работает в паре с корпусом.

После сборки петель корпус и вилка свариваются точечной сваркой. Внутренняя полость петель заполнена смазкой через отверстие, закрытое заглушкой, и защищена от пыли и влаги резиновым покрытием.

Петли в сборе фиксируются в отверстиях рычага по три болта. Хвостовики шарового пальца имеют коническую форму и имеют резьбу, чтобы соответствовать и закреплять в отверстиях поворотного рычага.

Пружина подвески своим нижним концом опирается через стальную прокладку на чашку нижнего рычага, а верхний конец упирается в специальный кронштейн корпуса через резиновую прокладку.В зависимости от жесткости при нагрузке 435 кг пружины на заводе делятся на две группы. При длине более 232 мм пружины маркируются желтой краской на внешней поверхности средних витков и относятся к группе А. Если длина меньше или равна 232 мм, пружина маркируется зеленой краской и входит в группу Б. Рессоры одинаковые должны быть установлены в передней и задней подвеске одной группы. В виде исключения допускается установка пружин группы А в передней подвеске и пружины группы В в задней подвеске.

Когда колесо значительно поднимается и пружина сжимается, верхний рычаг упирается платформой в резиновый амортизатор, закрепленный в специальном кронштейне корпуса. Обратный ход колеса при возврате пружины ограничен пластиковым амортизатором в виде втулки на штоке переднего амортизатора (рис. 11).

Амортизатор телескопический двустороннего действия в передней подвеске расположен внутри рессоры. Его нижняя часть шарнирно соединяется с кронштейном нижнего рычага, а верхняя часть соединяется с кронштейном корпуса через резиновые подушки (рис.10). Нижний шарнир представляет собой резиновую втулку с трубкой и обоймой, запрессованную в проушину корпуса амортизатора (сайлентблока) (рис. 11). При установке на кронштейн в отверстия втулки и кронштейна вставляется ось-болт, на котором втулка затягивается гайкой. Благодаря своей эластичности втулка позволяет амортизатору вращаться вокруг оси.

Передний и задний амортизаторы идентичны по конструкции, различаются длиной, креплением, ходом и характеристиками. Амортизатор состоит из трех основных узлов: корпуса 19 в сборе, рабочего цилиндра 18 в сборе и штанги 23 в сборе.

Рисунок: 11. Амортизатор автомобиля ВАЗ-2101: 1 — навеска; 2 — втулка; 3 — шарнирный держатель; 4- проушина корпуса; 5 — корпус клапана сжатия; 6 — пружина клапана сжатия; 7 — осевое отверстие клапана сжатия; S — радиальное открытие клапана сжатия; 9 — клапан сжатия; 10 — впускной клапан; 11 — гайка возвратного клапана; 12 — пружина возвратного клапана; 13 — отверстия в поршне для возвратного клапана; 14, 29 — кольца уплотнительные; 15 — перепускной клапан; 16 — ограничительная пластина; 17 — буфер; 18 — рабочий цилиндр; 19 — корпус амортизатора; 20 — капиллярное отверстие; 21 — кожух; 22 — гайка корпуса; 23 — приклад; 24 — распорная втулка.ка; 25 — крышка; 26 — защитное кольцо; 27 — прокладка; 28 — сальник штока; 30 — направляющая штанги; 31 — дренажная трубка; 32 — пружина перепускного клапана; 33 — отверстия в поршне для перепускного клапана; 34 — возвратный клапан; 35 — поршень; 36 — седло клапана сжатия; 37 — пружина впускного клапана; 38 — отверстие для впускного клапана

Цилиндрический корпус снизу закрыт приварной проушиной с сайлентблоком, сверху в него вкручивается гайка с отверстиями под ключ.

Рабочий цилиндр имеет запрессованный снизу корпус клапана сжатия, в центральное отверстие которого ввинчивается седло с клапаном сжатия, запрессованным пружиной.Седло через ограничительную пластину и пружину прижимает впускной клапан к отверстиям. Сверху цилиндра находится направляющая стержня из металлокерамики с капиллярным отверстием, сливной трубкой и резиновым уплотнительным кольцом. В направляющей установлено резиновое уплотнение штока, обойма которого запрессована гайкой через полиуретановую прокладку и защитное кольцо. В то же время гайка захватывает цилиндр с корпусом клапана сжатия в отверстии проушины.

Стебель хромированный, отполирована и имеет крышку на верхнем конце, который фиксируется запрессованной на распорной втулке.К крышке приваривается кожух, защищающий шток от пыли, влаги и повреждений. На нижнем конце штока находится спеченный поршень с резиновым уплотнительным кольцом и сквозными отверстиями, расположенными в двух окружностях. Отверстия на внутренней окружности закрываются возвратным тарельчатым клапаном, который сжимается пружиной, упирающейся в буртик гайки, навинченный на шток. Отверстия на внешней окружности закрываются тарельчатым байпасным клапаном под действием ограничительной тарельчатой ​​пружины.

Для нормальной работы амортизатора необходимо, чтобы весь объем полостей под поршнем, над поршнем и нижняя часть резервуара между цилиндром и корпусом амортизатора были заполнены маслом.

Сжатие пружины подвески при подъеме колеса заставляет шток амортизатора и поршень двигаться вниз, создавая давление на масло под поршнем. Благодаря этому открывается перепускной клапан, и из-за низкой жесткости его пружины масло с небольшим сопротивлением течет через отверстия снизу в верхнюю полость цилиндра. При этом часть верхней полости занимает объем введенного в нее стержня, из-за чего все масло из нижней полости не может перетекать в верхнюю.Этот «избыток» масла при медленном движении поршня амортизатора вытекает через небольшое осевое отверстие клапана сжатия в резервуар между цилиндром и корпусом амортизатора. При резком сжатии подвески и быстром движении поршня амортизатора давление масла под поршнем увеличивается, и клапан сжатия открывается, преодолевая значительную жесткость его пружины. Масло может вытекать в резервуар через радиальное отверстие 8 клапана, степень открытия которого зависит от скорости поршня.Таким образом, сопротивление амортизатора сжатию определяется диаметром отверстия, жесткостью пружины и степенью открытия радиального отверстия клапана сжатия, что определяет характеристики сжатия амортизатора.

Отдача подвески и движение штока поршня вверх увеличивают давление масла над поршнем. Когда поршень движется медленно, масло поступает в отверстия и через канавки диска клапана в нижнюю полость. Быстрое движение поршня открывает обратный клапан, преодолевая повышенную жесткость его пружин, и масло перетекает в нижнюю полость цилиндра.Из-за наличия стержня в верхней полости, масла, поступающего в нижнюю полость, недостаточно для ее заполнения, и в ней создается небольшой вакуум. В результате открывается впускной клапан с пружиной небольшой жесткости, и масло с низким сопротивлением поступает в нижнюю полость из резервуара. Характеристики и устойчивость амортизатора к отдаче определяются размером отверстий, канавок клапана и жесткостью пружины.

Сжатие удара и движение поршня вниз создает небольшой вакуум над поршнем, что может привести к попаданию воздуха через уплотнение штока.Пузырьки воздуха и пары масла в цилиндре амортизатора искажают его работу и нарушают нормальную работу. Для предотвращения попадания воздуха в цилиндр полость над поршнем сообщается с резервуаром через капиллярное отверстие и полиэтиленовую трубку, через которую масло может всасываться в цилиндр. Если в цилиндр попадают пузырьки воздуха и пары масла, то при восстановлении амортизатора они через то же отверстие и трубку сбрасываются в резервуар и накапливаются в его верхней части, не влияя на характеристики амортизатора.

Поворотная стойка имеет два конических отверстия для опоры стержней шарового пальца. К его фланцу изнутри крепится поворотный рычаг, снаружи — кронштейн тормозного суппорта и защитный кожух. Конические роликовые подшипники установлены на оси поворотного стенда, нажимается в ступицу и фиксируется гайкой с пружинной шайбой. Для подшипников смазка вводится в ступицу, которая удерживается запрессованным сальником и колпачком. Тормозной диск прикручивается к ступице двумя винтами в виде направляющих штифтов.На них колесо устанавливается своим диском и вместе с тормозным диском крепится к ступице четырьмя болтами с коническими центрирующими поверхностями.

Подвеска задняя зависимая, рессорная, с реактивными тягами, ее элементы и агрегаты соединены балкой заднего ведущего моста. Система реактивных стержней передает на корпус продольные и поперечные силы, моменты от колес и состоит из двух нижних, двух верхних продольных стержней и поперечного стержня. Продольные стержни передают тяговые, тормозные силы и их моменты, поперечные стержни — поперечные силы.Поперечные и нижние продольные стержни выполнены из труб со вставленными и приваренными проушинами, верхние стержни — из стержня с приваренными к концам проушинами. Все тяги шарнирно соединены с кронштейнами балки ведущего моста и кронштейнами кузова. Петли I состоят из двух конических резиновых втулок, вдавленных в проушину, с трубкой и шайбами, удерживаемыми развальцовкой трубки. Петли соединяются с кронштейнами с осями в виде болтов и окончательно затягиваются гайками с моментом 8 кгм на автомобиле с полной нагрузкой.

Пружины подвески установлены своими концами в опорных чашках, приваренных к балке и корпусу ведущего моста. Пружина упирается в нижнюю чашку через пластиковую прокладку, на верхнюю чашку — через резиновую прокладку. Как и в передней подвеске, пружины устанавливаются в соответствии с их жесткостью. При больших нагрузках и сжатии пружины нижняя чашка опирается на резиновый амортизатор, расположенный внутри пружины и закрепленный в верхней чашке. В этом случае ограничение подъема ведущей оси обеспечивается резиновым амортизатором, закрепленным в кронштейне кузова над средней частью оси, не позволяющим карданному валу касаться пола кузова.Обратный ход моста ограничен амортизаторами.

Задние амортизаторы установлены на двух конических резиновых втулках. Амортизатор соединен нижней проушиной с кронштейном балки ведущего моста, верхней — с кронштейном кузова. Наклонное расположение амортизаторов обеспечивает необходимый ход подвески и увеличивает поперечную устойчивость кузова.

Рисунок: 12. Задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101: 1 — нижняя продольная балка; 2- верхний продольный стержень; 3- буфер; 4 — пружина; 5 — кронштейн основания кузова; 6 — амортизатор; 7- балка; 5 — поперечный стержень; 9 — кронштейн балки; 10 — опорные чашки; — стержневой шарнир; 12 — втулка; 13 — шайба; 14 — проушина штанги; 15 — навеска трубки

Подвеска автомобиля «Москвич-2140».Передняя подвеска независимая, бесшарнирная, в основном соответствует конструкции передней подвески автомобиля ВАЗ-2101 и имеет некоторые особенности (рис. 13). Штампованная сварная поперечина крепится болтами к лонжеронам рамы через резиновые прокладки и втулки, что снижает передаваемую на кузов вибрацию. Поперечина изогнута в горизонтальной плоскости, а оси закрепленных на ней рычагов расположены под углом 15 ° к продольной оси, что позволило улучшить размещение двигателя.

Нижний и верхний рычаги установлены на осях в сайлентблоках. Между осью плеча и опорой поперечины имеются проставки для регулировки угла развала. Под болты крепления оси устанавливается кронштейн, позволяющий регулировать угол наклона оси поворота. К нижнему рычагу приварены кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и резиновый упор-упор.

Опоры шаровые разборные. Штифт нижнего шарнира имеет сухарь, который своим концом и внутренней поверхностью сопряжен со штифтом, а внешняя полусферическая поверхность сопряжена со вставкой, запрессованной в корпус петли.Снизу к сферической поверхности пальца небольшое усилие пружины прижимает держатель, который, упираясь в нижний конец крышки, не позволяет пальцу опускаться. В крышку ввинчивается масленка. Конический хвостовик пальца закреплен в отверстии поворотного рычага гайкой.

Рисунок: 13. Передняя подвеска автомобиля «Москвич-2140»: 1 — поперечина; 2 — пружина; 3 — прокладка пружины; 4 — амортизатор; 5, 39 — сайлентблоки; 6 — болт оси верхнего рычага; 7 — ось верхнего рычага; 8, 15 — регулировочные шайбы; 9 — плечо; 10, 21 — буферы резиновые; 11 — верхний шарнир ;.12 — вкладыш рессора; 13 — заглушка; 14 — нажимная вставка; 16, 33 — навески; 17 — корпусная вставка; 18, 30 — шаровые пальцы; 19 — стяжной болт; 20 — поворотная стойка; 22 — гайка шарикового пальца; 23 — ступица колеса; 24 — ступичные подшипники; 25 — опорная гайка; 26 — колесная гайка; 27 — винт крепления тормозного диска; 28 — тормозной диск; 29 — шарнир нижний; 31 — вставка; 32 — бисквит сферический; 34 — обойма; 35 — крышка; 36 — масленка; 37 — нижний кронштейн амортизатора; 38 — сайлентблоки; 40 — нижний рычаг; 41 — ось нижнего рычага

Верхняя петля имеет штифт с шаровой головкой, опирающийся на полиамидную вставку, запрессованную в корпус петли.Пружина прижимает нажимную вставку сверху к головке пальца. Между поверхностью рычага и фланцем корпуса имеются прокладки для устранения осевого люфта пальца. Смазка вводится в стык через заглушку. Хвостовик пальца фиксируется стяжным болтом в глухом отверстии поворотной стойки.

Петли прикручены к рычагам и защищены от пыли и влаги резиновыми накладками.

Пружина подвески устанавливается между нижним рычагом и чашкой поперечины, которая имеет резиновую прокладку.По жесткости пружины делятся на три группы и обозначаются одним, двумя или тремя рисками на эталонной катушке. На левой и правой сторонах подвески должна быть установлена ​​одна из трех групп пружин.

Амортизатор телескопический, двухстороннего действия, по конструкции и работе близок к описываемому амортизатору ВАЗ-2101. Передний амортизатор не имеет защитного кожуха, задний амортизатор отличается по длине, креплению, ходу и характеристикам.

Поворотный рычаг имеет ось и фланец, к которым крепятся тормозной суппорт и поворотный рычаг. На подшипниках оси вращается ступица с пятью запрессованными болтами. Сальник и колпачок удерживают смазку в ступице, затяжка подшипников регулируется гайкой. Тормозной диск прикручивается к ступице двумя винтами, а затем вместе с колесным диском крепится к болтам ступицы накидными гайками.

Подвеска задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах.Листы в рессоре стягиваются центральным болтом, головка которого входит в отверстие подушки на балке заднего моста, фиксируя положение пружины. Хомуты устанавливаются на штифты третьего и пятого листов. Резиновые прокладки хомутов вместе с полиэтиленовыми шайбами ​​между торцами листов предотвращают скрип пружин во время работы. Пружинный узел устанавливается на подушку снизу балки заднего моста и крепится к балке стремянками.Стремянки закрывают балку сверху через буферный держатель, снизу проходят через отверстия накладки и гайками фиксируют пружины.

Передний конец корневого листа в форме выступа имеет прессованную и расширенную тонкостенную втулку, которая улучшает условия работы двух резиновых втулок. Проушина с втулками шарнирно соединена шпилькой с кронштейном на лонжероне основания кузова. Палец в отверстии на внутренней щеке кронштейна закреплен гайкой, в большом отверстии на внешней щеке палец имеет две выпуклые шайбы.При затягивании гайки резиновые втулки получают посадку с натягом в проушине и на штифте, после чего шайбы, опираясь на ступеньку штифта, распрямляют и фиксируют штифт в отверстии на внешней щеке кронштейна.

Задний выступ корневого листа соединен с лонжероном качающейся серьгой. Два пальца прижимаются к внешней щеке серьги, которые входят в резиновые втулки, установленные в задней проушине, и втулку, приваренную к лонжерону корпуса. Внутренняя щека и гайка создают необходимое натяжение на резиновых втулках.При значительном прогибе пружины срабатывает полый резиновый буфер, дополнительный буфер ограничивает подъем моста.

Рисунок: 14. Задняя подвеска автомобиля «Москвич-2140»: 1 — рессора; 2, 18 — буферы резиновые; 3 — хомут прокладки; 4 — хомут; 5 — шайба; 6 — болт крепления амортизатора; 7 — сайлентблоки амортизатора; 8 — штифт крепления амортизатора; 9 — серьга; 10 — амортизатор; 11 — балка; 12 — подушка балки; 13 — стяжной болт; 14 — гайка стремянки; 15- пружинная колодка; 16 — стремянка; 17 — буферный держатель; 19 — втулка лонжерона; 20 — серьги-гайки; 21 — серьга на пальцах; 22 — пружинная ушная шпилька; 23, 27 — гайки крепления втулок и шпилек; 24 — шайбы крепления втулки и штифта; 25 — втулка проушина пружины; 26 — кронштейн лонжерона

Задние амортизаторы наклонены и установлены в резиновых втулках.Нижняя проушина включает палец, вдавливаемый в отверстие накладки, верхняя проушина прикручивается к кронштейну корпуса.

Подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга». Передняя подвеска независимая, шарнирная, установлена ​​на кованом двутавре, прикручена к лонжеронам. Для увеличения жесткости поперечина дополнительно соединяется с основанием корпуса раскосом в виде стержня с резьбовыми концами. Нижний и верхний рычаги установлены «внутренними» концами в сайлентблоках на осях поперечины.Верхняя ось привинчивается к головке поперечины через два набора регулировочных шайб. Изменяя их количество в обоих наборах, регулируют угол развала колес, путем переключения от одного набора к другому угол наклона шкворня.

Рисунок: 15. Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»: 1 — барабан тормозной; 2 — колесный диск; 3 — регулировочная шайба; 4 — винт крепления тормозного барабана; 5 — шкворень; 6-контактный; 7 — колпачок; 8 — опорная гайка; 9 — ступица; 10 — сальник; 11 — колесная гайка; 12 — упорный подшипник шкворня; 13 — шарнирно-игольчатый подшипник; 14 — втулки с внутренней резьбой; 15 — втулки с наружной резьбой; 16 — пальцы петель стойки; 17 — уплотнительные кольца; 18 — стойка; 19 — заглушка; 20, 34 — буферы резиновые; 21 — плечо; 22 — прокладка пружины; 23 — кожух амортизатора; 24 — регулировочные шайбы; 25 — ось плеча; 26 — сайлентблок; 27 — лонжерон; 28 — поперечина; 29 — ось нижнего рычага; 30 — нижний рычаг; 31 — пружина; 32 — опорная пружина чашка; 33 — амортизатор; 35 — стопорный штифт; 36 — поворотный рычаг; 37 — заглушка; 38 — тормозной щит

Наружные концы рычагов соединены со стойкой резьбовыми петлями.Наружная резьбовая втулка запрессовывается в головку подкоса, внутренняя резьбовая распорка с рифлеными концами зажимается между концами рычагов пальцем и гайкой. Когда рычаги качаются вместе с ними, внутренняя втулка вращается по резьбе неподвижной внешней втулки в головке рейки. Резьбовые соединения смазываются пресс-масленками и уплотняются резиновыми кольцами. Стойка соединена с шкворнем шкворнем, который фиксируется в отверстиях цапфы вилки стопорным штифтом и вместе с ним вращается в игольчатых подшипниках опор стойки.Подшипники изнутри уплотнены резиновыми кольцами, снаружи закрыты заглушками. Вертикальную нагрузку поддерживает упорный шарикоподшипник в обойме с резиновым уплотнительным колпачком. Игольчатые и шариковые подшипники смазываются через пресс-масленки. Осевой зазор в шарнире определяется регулировочной шайбой.

Нижний конец пружины упирается в чашку, прикрученную к нижним рычагам, а верхний конец упирается в опору поперечины через резиновую прокладку.Когда колесо значительно поднимается и опускается, резиновые буферы 20 и 34 начинают работать вместе с пружиной. Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к чашке пружины.

Амортизатор телескопический двухстороннего действия с резиновым защитным кожухом. Задний амортизатор отличается длиной, креплением на нижнем конце, ходом и характеристиками.

Шарнирный палец имеет ось и фланец с привинченным шарнирным рычагом и тормозным щитком. Ступица, установленная на роликовых подшипниках, имеет сальник и колпачок, удерживающие смазку, гайка 8 регулирует затяжку подшипников.Тормозной барабан крепится на болтах, запрессованных в ступицу, привинченных тремя винтами и окончательно скрепленных с диском колеса накидными гайками.

Задняя подвеска на продольных полуэллиптических рессорах. По своей конструкции принципиально не отличается от задней подвески автомобиля Москвич-2140. Особенностью подвески является наличие резиновых подушек с зажимами между рессорой, балкой заднего моста и колодкой 8.

Подвеска автомобиля GAE-53A зависит от продольных полуэллиптических рессор.Передняя подвеска имеет 12 листовых рессор, стянутых центральным болтом и четырьмя хомутами. Пружинный узел прикреплен к опорной платформе балки моста с двумя лестницами с гайками. Стремянки закрывают балку сверху через обойму из резинового буфера-ограничителя 8. К концам первого и второго корневых листов приклепаны чашки для резиновых подушек, через которые пружина опирается на кронштейны, приклепанные к лонжерону. Снизу к кронштейнам прикручиваются крышки, зажимающие резиновые накладки. Верхние и нижние подушки безопасности на обоих концах пружины передают вертикальные нагрузки, передние подушки безопасности — тормозное усилие, а упорная подушка — тяговое усилие.Задний конец пружины при отклонении и расправлении может перемещаться между подушками в кронштейне. При сборке между листами пружины помещается графитовая смазка.

Рисунок: 16. Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»: 1 — кронштейн лонжерона; 2 — буферы резиновые; 3 — амортизатор; 4 — балка; 5-резиновые подушки; 6 — пружина; 7 — серьга; 8 — пружинная колодка

Рисунок: 17. Передняя подвеска ГАЭ-53А: 1 — кронштейн передней рессоры; 2 — лонжерон; 3 — кронштейн амортизатора; 4 — амортизатор; 5 — кронштейн задней рессоры; 6, 14 — чашки подушек; 7 — пружинные подушки; 8 — буфер резиновый; 9 — болт прижимной пружины; 10 — балка; А — буферный зажим; 12 — стремянка; 13 — пружинный зажим; 15 — колодка упорная

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия, устанавливаются только в передней подвеске.Верхняя проушина с резиновыми втулками закреплена на пальце кронштейна, нижняя — на пальце, прикрученном к балке моста.

Задняя подвеска — листовая рессора и листовая рессора (рис. 18). Каждая пружина удерживается отдельным центральным болтом и зажимами. Пружина имеет мягкую подкладку и покрывается лестницей сверху через подушку. На подушке балки заднего моста установлена ​​пружина с рессорой и закреплена через подушку лестничными гайками. Концы рессор опираются на кронштейны через резиновые прокладки, как и в передней подвеске.Под нагрузкой свободные концы верхних листов рессор упираются в резиновые подушки, прикрученные к кронштейнам. Прогиб пружин и движение задней оси вверх ограничиваются резиновым амортизатором на прокладке, привинченной к лонжерону снизу, так что балка оси упирается в амортизатор.

Рисунок: 18. Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-63А: 1 — кронштейн передней рессоры; 2 — подушка подрессоренная; 3 — подвеска; 4 — подрессоренная колодка; 5 — стремянка; 6 — пружинная штанга; 7.9 — стяжные болты; 8 — рессорная накладка; 10 — кронштейн задней рессоры; 11 — пружина; 12 — накладка стремянок; 13 — буфер резиновый

Подвеска автомобиля ЗИЛ-130 — зависимая на продольных полуэллиптических рессорах. Передняя подвеска имеет 11 листовых рессор, центрируемых выступами и выступами, стянутых зажимами. Пружина с резиновым буфером площадкой покрыта лестницами и прикреплена к опорной платформе балки моста с орехами. Передний конец корневого листа имеет накладку, к которой при помощи стремянки и двух болтов крепится проушина с бронзовой втулкой.Проушина соединяется с кронштейном штифтом, который фиксируется в отверстиях кронштейна двумя стяжными болтами. Смазка поверхности пальца осуществляется через масленку, осевой и радиальный каналы. Задний конец корневого листа с накладкой можно перемещать в кронштейне между опорой трещотки и втулкой стяжного болта. Опора для взлома крепится на штифт, закрепленный в боковых вставках, которые соединяются с кронштейном стяжным болтом.

Амортизаторы устанавливаются только в передней подвеске и фиксируются проушинами с резиновыми втулками на пальцах верхнего и нижнего кронштейнов.

Задняя подвеска состоит из листовых рессор и листовых рессор (рис. 20).

Рисунок: 19. Передняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130: 1 — проушина рессоры; 2 — кронштейн передней рессоры; 3 — пружинная колодка; 4 ушные стремянки; 5- пружинный зажим; 6- пружинная стремянка; .7, 10 — буферы резиновые; 8 — амортизатор; 9 — кронштейн верхнего амортизатора; 11 — кронштейн задней рессоры; 12 — лонжерон шпангоута; 13 — взломщик опорный; 14 — прижимной болт кронштейна; 15 — боковая вставка; 16 — втулка стяжного болта; 17 — втулки крепления амортизатора; 18 — нижний кронштейн амортизатора; 19 — балка; 20 — масленка; 21 — ушной палец; 22 — стяжной болт проушины

Рисунок: 20.Задняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130: 1 — кронштейн передней рессоры; 2 — подвеска; 3 — стремянка; подпружиненный; 5 — кронштейн задней рессоры; 6 — взломщик опорный; 7 — боковая вставка; 8 — пружина

1. Проверить крепление осей рычагов передней подвески.
2. Проверить крепление рычагов на осях через одно ТО-2.
3. Проверить крепление тормозных щитков через одно ТО-2.
4. Проверить крепление крышек пружинных кронштейнов.
5. Проверьте заклепочные соединения рамы, обращая особое внимание на крепление кронштейнов пружин.
6. Проверить регулировку подшипников ступиц передних колес (для автомобиля ЗИЛ-130 — через одно ТО-2).

Для этого приподнимите переднюю ось, снимите колпак ступицы, отверните регулировочную гайку на пол-оборота и проверьте, свободно ли вращается колесо. Затяните гайку гаечным ключом с длиной плеча 200-400 мм, поворачивая колесо в обе стороны. Плотно проворачивая колесо, ослабьте гайку на 1 / 5-1 / 3 оборота и проверьте затяжку подшипников. Колесо должно свободно вращаться без осевого и радиального люфта.В этом положении регулировочная гайка блокируется, и если после проезда 8-10 км ступица не получает заметного нагрева, регулировка считается завершенной.

Перед регулировкой подшипников через ТО-2 заменить смазку в ступицах колес. Для этого снимаем ступицу, промываем керосином и кладем в нее 0,1-0,25 кг Консталина 1-13 или Литола-24 (ВАЗ-2101). Затем установите ступицу и отрегулируйте затяжку ее подшипников, как описано выше.

Проверка углов установки колес

Перед проверкой и регулировкой углов необходимо установить нормальное давление в шинах, проверить герметичность подшипников ступиц передних колес, устранить люфт в шарнирах подвески и рулевых тяг.Затем следует обеспечить номинальную нагрузку автомобиля и, отодвинув его на несколько метров, поставить на ровную горизонтальную площадку. Колеса должны стоять прямо.

Сначала регулируется угол наклона литейщика или оси поворота колес, затем углы развала, схождения и максимального поворота. Наиболее точная регулировка проводится на специальной подставке, но можно использовать и самые простые методы.

Угол наклона главного поворота на автомобиле ВАЗ-2101 регулируется изменением количества шайб под тот или иной болт оси нижнего рычага подвески.На автомобиле «Москвич-2140» этот угол регулируется перемещением регулировочного кронштейна от одного к другому болта оси верхнего рычага. Чтобы проверить этот угол, понадобится специальное приспособление или подставка. На автомобиле ГАЗ-24 «Волга» угол наклона оси поворота можно проверить косвенно по отвесу. Если отвес касается переднего конца верхней головки стойки амортизатора, то он должен проходить на расстоянии 26-31 мм от переднего конца нижней головки стойки амортизатора. Этот угол регулируется путем изменения количества регулировочных шайб под тем или иным болтом оси верхнего рычага.

Развал проверяется косвенно с помощью отвеса на внешней стороне шин. Сначала необходимо найти точки равного бокового биения шин и установить автомобиль так, чтобы эти точки находились на общей вертикали. Разница между нижним и верхним расстоянием от боковой поверхности шины до отвеса должна быть в пределах от 1 до 5 мм. Угол развала регулируется одинаковым изменением количества одинаковых прокладок под обоими болтами осей рычагов.

Чтобы облегчить регулировку углов ролика и развала, вы можете разгрузить рычаги подвески, подняв переднюю часть автомобиля и сжав пружину подвески специальной стяжкой.

Схождение связано с углом развала колес, поэтому после регулировки ролика и развала обязательно проверьте и отрегулируйте центровку колес с помощью линейки. Сначала измеряется расстояние по горизонтали между внутренними боковыми поверхностями шин на уровне центров колес спереди и отмечаются точки измерения.Затем машина катится вперед, так что отмеченные точки сзади находятся на одном уровне, и снова измеряется расстояние между ними. Разница между результатом второго и первого измерений дает значение сходимости. Схождение колес легковых автомобилей регулируется изменением длины боковых рулевых тяг путем поворота их муфт. В грузовых автомобилях эта регулировка производится поворотом рулевой тяги относительно концов, что также изменяет ее длину.

Угол поворота колес должен обеспечивать необходимый радиус поворота автомобиля без касания колес деталей подвески и лонжеронов.Для него характерен угол максимального поворота внутреннего колеса, а рулевой привод обеспечивает поворот другого колеса на некоторый меньший угол. Для автомобилей ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 «Волга» угол максимального поворота составляет 39 °, не регулируется и обусловлен положением выступов-упоров на рулевой сошке. На автомобиле «Москвич-2140» этот угол составляет 35 ° и регулируется болтами в кронштейнах лонжеронов, упирающихся в выступ рулевого или маятникового рычага.У автомобилей ГАЗ-53А и ЗИЛ-130 угол поворота колес составляет 34 ° (для левого колеса ЗИЛ -130-36 °) и регулируется болтами в шарнирах, упирающихся в специальные выступы балки переднего моста.

При техническом обслуживании проверяется состояние шарниров, рессор, амортизаторов, колес и шин на подвеске и устраняются неисправности.

С помощью EO проверяется состояние шин и регулируется давление воздуха в них. На шинах не должно быть посторонних предметов и повреждений.Для автомобилей ВАЗ-2121 и ВАЗ-2109 после обкатки проверяются и регулируются углы наклона передних колес. Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2109 дополнительно проверяется состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости кронштейнов буфера сжатия.

На ТО-1 проверяется состояние рычагов шаровых опор, защитных резиновых чехлов и колпачков. Для автомобиля ИЖ-2715 балансировка колес проверяется и переставляется по схеме, для автомобиля УАЗ-Э1512 зазор в шкворнях поворотных кулаков.

После одного ТО-1, автомобиля ВАЗ-2121 и UAE-31512 проверьте балансировку колес, переставьте их по схеме, дополнительно проверьте состояние шин автомобиля УАЗ-31512, проверьте и отрегулируйте углы схождения передних колес.

При ТО-2 в автомобиле ИЖ-2715 проверяются и регулируются углы передних колес. Для автомобилей ИЖ-2715 и ОАЭ-31512 проверяется упругость рессор и крепление рычага поворотного кулака, рессорных трапов, пальцев рессор, амортизаторов.в автомобиле ВАЗ-2109 проводится проверка балансировки колес и при необходимости их балансировка и перестановка.

После одного ТО-2 автомобиль ВАЗ-2121 проверяет состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, исправность гидроамортизаторов и состояние резиновых втулок.

Осмотрите шины и удалите застрявшие предметы, определите давление воздуха и степень износа с помощью манометра, осмотрите клапаны.

При проверке утечки воздуха из шин нанесите мыльный раствор на входное отверстие клапана.Утечка воздуха через зону свидетельствует о ее неисправности.

По мере износа протектора низкопрофильных шин с глубиной канавки 1,6 мм на поверхности протектора появляются индикаторы износа в виде поперечных полос шириной 12 мм каждая. Таких полос шесть, и они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Их наличие указывает на опасность дальнейшего использования покрышек.

Для балансировки колес предусмотрены специальные стенды фирмы «Schenk» со снятием колес с автомобиля и фирмы «Cher-chil» — без снятия.При отсутствии стоек балансировка выполняется на ступице переднего колеса. Для этого приподнимите автомобиль и ослабьте затяжку подшипников ступицы, отвернув регулировочную гайку на 90-120 °. Затем колесо вращается. Если он останавливается в одном положении, возникает дисбаланс.

Рисунок: 21. Виды износа шин: а — контроль износа низкопрофильных шин: 1 — «индикатор» износа протектора; б — преждевременный износ при: 1 — избыточном давлении; 2 — пониженное давление; 3 — неправильная установка углов установки колес; 4 — угол биения колеса; 5 — нарушение балансировки колес; б — неправильный развал

Рисунок: 22.0 положение между метками на равные части и нанесите среднюю метку. Средняя отметка соответствует световому пятну на колесе. По обе стороны от средней отметки установите балансировочные грузы массой 30 г. Поверните колесо на указанный ранее угол. Если после остановки колес грузы занимают нижнее положение, то их массы для балансировки достаточно. В случае, если грузы занимают верхнее положение, установите более тяжелые грузы и, вращая колесо, убедитесь, что оно останавливается в нижнем положении грузов.Затем переместите грузы на равное расстояние от средней отметки и повторите операции несколько раз, добиваясь баланса колеса. В конце операции колесо, в зависимости от приложенной силы, остановится в разных положениях. Задние колеса балансируются на одной из ступиц передних колес.

В автомобиле UAE-31512 для проверки осевого зазора шкворней домкрат поднимают автомобиль и снимают колесо, откручивают болты сальника шарового уплотнения и сдвигают сальник. Затем встряхните тормозной барабан поворотного кулака руками вверх и вниз.В этом случае люфта быть не должно. Если есть зазор, снимите необходимое количество прокладок сверху и снизу, а для сохранения совмещения петли снимите прокладки той же толщины.

Проверить состояние защитных резиновых чехлов и колпачков, нажав пальцем.

Стук в верхнем и нижнем шарнирах подвески на автомобилях ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 проявляется при движении по неровностям дороги или раскачивании вручную подвешенных передних колес в поперечном направлении.

Для автомобиля ИЖ-2715 состояние верхнего шарового шарнира определяется при поднятой передней части автомобиля. При проверке осевого перемещения шарового пальца пружина обоймы сжимается. Осевое перемещение пальца не должно превышать 2,5 мм, а для автомобиля ВАЗ-2121 зазор между пальцем и корпусом шарового шарнира не должен превышать 0,7 мм. Величина осевого зазора шаровой штифт верхней петли между давлением и опорными вкладышами проверяется в собранном виде без пружины перед установкой его на верхней части руки подвески.При нажатии на шариковый палец рукой зазор не должен превышать 0,3 мм. При правильной регулировке поворот шарового пальца вручную становится затруднительным.

Состояние нижнего шарового шарнира в автомобилях ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 определяют штангенциркулем, измеряя расстояние между пальцем и корпусом шарового шарнира. Для этого домкратом приподнимите переднюю часть автомобиля, снимите колесо, установите под ступицу деревянный брусок 6 высотой 280 мм и опустите автомобиль так, чтобы ступица колеса упиралась в колодку.Затем с нижней части шарового шарнира снимается коническая заглушка. Если расстояние h между пальцем и корпусом шарового шарнира больше 11,8 мм, то опору заменяют.

Рисунок: 23. Поворотный кулак автомобиля УАЗ -31512: а — проверьте затяжку штифтов: 1 — регулировочные шайбы; 2 — пластина верхняя; 3 — тормозной барабан; 4 — шкворень; 5 — пластина нижняя; 6 — регулировка угла поворота: 1 — рулевая тяга; 2 — упор ограничителя вращения колеса; 3 — поворотный кулак правый; 4 — масленка; 5 — болт ограничения вращения

Для автомобиля ВАЗ-2121 перед началом проверки состояния резинометаллических соединений подвески визуально установить отсутствие деформации рычагов, осей, поперечин и передних стоек.Для проверки вывешиваем передние колеса автомобиля и измеряем радиальное смещение А внешней втулки резинометаллического шарнира относительно внутренней втулки, а также расстояние В между внешней шайбой и внешним концом наружной рукав. Если смещение A превышает 2,5 мм, а размер B находится в пределах 3,0–7,5 мм для нижнего рычага и 1,5–5,0 мм для верхнего рычага, то петли заменяются. Появление стука в передней подвеске говорит об ослаблении крепления, которое необходимо подтянуть.

Рисунок: 24. Шаровые опоры и опоры а — верхний шарнир П автомобиля 2715: 1 — заглушка — 2 пружина; 3-4 — прокладка; 5 — прижимная вставка; 6 — корпус; 7 — вставка; 8 — резиновый защитный кожух; 9 — Ша, палец гладкий; A и B — Полости для заполнения маслом; б — проверка состояния нижнего шарового шарнира автомобиля ВАЗ-2121: 1 — ступица колеса; 2 — нижний рычаг; 3 — нижний палец; 4 — корпус шаровой опоры; 5 — штангенциркуль; 6 — деревянный брусок; в — проверка состояния резинометаллических петель: 1 — резиновая втулка петли; 2 — наружная втулка петли; 3 — гайка крепления оси рычага подвески; 4 — шайба; 5 — ось рычага подвески; 6 — внутренняя втулка петли

На автомобиле ВАЗ-2109 проверяют состояние резинометаллических петель, верхних опор телескопических стоек, резиновых втулок и подушек.Если при осмотре обнаруживается вздутие или разрыв резиновых деталей или появление стуков петель, петли заменяют. Состояние верхней опоры телескопической стойки (рис. 42) проверяется на полностью заправленном и снаряженном автомобиле с полной загрузкой, которая распределяется на два передних и два задних сиденья в салоне и в багажном отделении. Автомобиль ставят на горизонтальную платформу и поворачивают рулевое колесо до тех пор, пока зазор А между ограничителем хода верхней опоры не станет равномерным по окружности, и измерьте его линейкой.Если зазор А превышает 10 мм, заменяют верхнюю опору. Чтобы проверить шаровой шарнир, снимите переднее колесо и измерьте расстояние B между нижним рычагом и защитным кожухом. Если это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм при раскачивании подвески, шаровой шарнир заменяется.

Регулировка углов установки передних колес влияет на износ шин и устойчивость автомобиля во время движения. Развал считается положительным, если колеса наклонены верхней частью наружу, и отрицательным, если они наклонены внутрь.Продольный наклон стойки считается положительным, если ее нижний конец наклонен вперед, а отрицательным — назад. Схождение считается положительным, если расстояние между боковыми поверхностями шин, измеренное спереди, меньше, чем на противоположной стороне.

Чтобы проверить угол развала, поставьте автомобиль на ровную поверхность и нажмите на переднюю подвеску в направлении сверху вниз. Проверьте давление в шинах. Угол развала проверяется с помощью отвеса, который проходит через капот и крыло автомобиля, а расстояния A и B измеряются от боковых поверхностей обода до шнура.

Для автомобилей ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 угол развала переднего колеса и угол бокового наклона стойки регулируются изменением общей толщины пакета регулировочных шайб (рис. 44). Эти прокладки устанавливаются между плоскостью сопряжения оси рычага и плоскостью тяги на поперечине подвески. Прокладка 1,5 мм изменяет угол развала на 10-15 футов. Перемещение одной проставки с заднего крепления оси рычага на переднее увеличивает угол наклона стойки на 1 °. Удаление одной прокладки из заднего крепления оси рычага увеличивает наклон стойки примерно на 30 футов, практически без изменения развала.

Для автомобиля ВАЗ-2109 угол развала регулируется эксцентриковым болтом 15 (см. Рис. 42) с ослабленными гайками. По окончании регулировки гайки затягивают с моментом 90 Нм. Разница в углах развала продольного наклона стойки между левым и правым колесами не должна превышать 30 ‘. Продольный наклон оси поворота регулируется путем изменения количества шайб, установленных на обоих концах распорок подвески. Одна регулировочная шайба изменяет угол ролика на 20 футов.Чтобы увеличить угол наклона оси поворота, уменьшите количество шайб на удлинителе спереди или сзади. Чтобы уменьшить этот угол, сзади растяжки добавлены шайбы. При установке регулировочных шайб на растяжку убедитесь, что фаски на шайбах направлены в сторону конца растяжки. Нарушение этого правила приводит к ослаблению крепления растяжек.

Для проверки углов установки колес автомобиль ставят на ровную поверхность. Выдвижная телескопическая линейка 5-129 измеряет расстояние между ободом колеса на расстоянии около 180 мм от поверхности платформы.

Рисунок: 25. Колесо переднее с телескопической стойкой автомобиля ВАЗ-2109:

Затем автомобиль катят вперед так, чтобы точки измерения, отмеченные на ободе, отодвинулись назад, а также стояли на 180 мм от поверхности платформы и повторили измерение. При несовпадении результатов измерений с данными Таблицы 27 проведите регулировку В автомобилях ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 схождение передних колес регулируется изменением длины боковых тяг, а в автомобиле ВАЗ -2109 за счет изменения длины правой и левой рулевых тяг.В автомобиле UAE-31512 схождение передних колес регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги. При регулировке схождения автомобиля ВАЗ-2109, плоскость нижней части внешнего края находится множество параллельно плоскость опорной поверхности поворотного рычага.

При несоответствии в настройке углов поворота колес, ухудшении маневренности ТС при прохождении поворотов или трении шин передних колес о выступающие части передней подвески и лонжеронов.

Для автомобиля ИЖ-2715 при максимальном угле поворота рулевого колеса зазор между шиной и выступающими частями левого и правого колеса должен составлять 10-15 мм. Отрегулируйте угол максимального поворота колес ограничительным болтом, вкрученным в кронштейн на лонжеронах.

Для автомобиля У АЗ-31512 максимальный угол поворота правого колеса вправо, а левого влево не должен превышать 27 °.

Рисунок: 26. Проверка параметров установки передних колес: а — угол развала: 1 — крыло автомобиля; 2 — отвес; б — схождение колес

Для этого по верхней части прикорневого листа натягивают нить.Затем измерьте расстояние от середины нити до середины корневого листочка. Для автомобиля ИЖ-2715 прогиб задней рессоры должен составлять 70 мм, для автомобиля ОАЭ-31512 для передней рессоры это значение должно быть не менее 100 мм, для задней -119 мм. Разница прогиба стрелы для одноименной правой и левой рессор не должна превышать 10 мм. В случае с автомобилем ИЖ-2715 к каждому дополнительному второму листу добавляются пружины при наличии тяги. Проверьте состояние противоскрипных прокладок и шайб, установленных на концах второго и пятого листов рессор.Заменить изношенные прокладки и шайбы.

При осмотре амортизаторов и гидроопор проверяют их герметичность, состояние резиновых втулок, резинометаллических шарниров, а также их крепления к кузову, раме или подвеске автомобилей. Работоспособность амортизаторов и гидравлических стоек проверяется путем раскачивания автомобиля над испытуемым агрегатом сверху. Колебания прекращаются через 3-4 периода после приложения усилия исправными амортизаторами или гидрораспорками. Кроме того, проверяют амортизаторы, прокачивая их вручную.При этом отключаются нижние концы амортизаторов. Хороший амортизатор имеет большую прочность на разрыв, чем на сжатие. Неисправный амортизатор может иметь провалы или заедания во время прокачки.

Причины неисправности амортизаторов — подтекание масла через сальники, засорение клапанов, отстой пружины. При обнаружении неисправностей затяните гайку сальника или замените ее. Провисшие или сломанные пружины и детали промываются и заменяются.

Для устранения неисправностей замените пружину или подложите подкладку под ее верхний конец, замените изношенные детали, отремонтируйте пружины, амортизаторы, проверьте надежность креплений, отрегулируйте углы установки и схождения колес, установите давление в шинах, замените шины и балансирные колеса, почините неисправности подвески.

Подвески автомобиля зависимые, рессорные. Передняя подвеска имеет гидроамортизаторы, задняя подвеска для ГАЭ -53-12, ЗИЛ-431410, ЗИЛ -4331, КАЗ-4540 имеет дополнительные рессоры.

Неисправности рессорной подвески: поломка и трещины на рессорах, потеря упругости и износ по толщине рессор, износ резиновых накладок, хомутов, поломка центрального болта, износ штифтов, верхних и нижних опор, сережек . Для устранения неисправностей снимается пружина, заменяются изношенные и сломанные детали, после разборки проверяется прогиб пружины стрелы.Перед сборкой листы смазываются графитовой смазкой. Изношенные подушки можно заменить другими, вырезанными из старой покрышки.

Работоспособность амортизатора ухудшается при засорении клапанов, поломке деталей. В этом случае амортизатор разбирается, моется, а изношенные и сломанные детали заменяются. К повреждениям амортизаторов относятся также износ штока и задиры на его поверхности, усадка или поломка пружин клапана, износ поршневых компрессионных колец, утечка жидкости через сальники.Утечка жидкости устраняется затяжкой гайки резервуара или заменой сальника. При разборке амортизатора и установке резиновых уплотнений штока их внутренние поверхности, соприкасающиеся со штоком, смазываются смазкой ЦИАТИМ -201. При сборке учитывать, что компрессионные, возвратные и перепускные клапаны нельзя менять местами, так как это нарушит нормальную работу амортизатора. После установки клапанов закрутите пробки и через заливное отверстие влейте свежую жидкость в корпус.После сборки и заливки жидкостью амортизатор проверяется на стенде.

Для замены жидкости амортизатор снимается с автомобиля, ставится вертикально и, фиксируя нижнюю проушину, поднимает шток в верхнее положение, откручивает гайку бачка и снимает шток с поршнем. Приготовьте необходимое количество жидкости для амортизатора и залейте рабочий цилиндр доверху. Оставшаяся жидкость сливается в бачок амортизатора, затем амортизатор собирается в обратной последовательности и устанавливается на автомобиль.В процессе эксплуатации амортизаторы не требуют специальной регулировки, а о неисправности свидетельствует длительное раскачивание автомобиля во время движения.

Рисунок: 27. Задняя подвеска КамАЭ-5320: 1 — задний амортизатор; 2 — пружина; 3 — кронштейн реактивной штанги; 4 — тяга 9, 16 — штифты; 10 — расширительная втулка; 11 — пружинная опора; 12 — задний мост; 14 — мак; 19 — башмак рессоры; 20 — прокладка крышки башмака; 21 — гайка; 22 — наполнитель манжеты; 27 — упорное кольцо; 28 — сальник; 29 — гайка крепления стяжки балансирного кронштейна; 35 — задняя подвеска; 36 — масленка

При износе накладки скользящего конца корневого листа задней подвески автомобиля ЗИЛ-431410 накладка снимается.Сухари скользящего конца передней и задней рессор при износе более чем на половину толщины стенки переставляют так, чтобы они лежали на подкладке основного листа неизношенной частью. Стремянки рессор автомобиля затягиваются последовательно: две передние гайки по направлению к автомобилю, а затем две задние гайки.

В автомобиле КАМАЭ-5320 в передней подвеске для защиты стенки кронштейна рессоры от износа на пальцы сухарей устанавливаются гильзы и фиксируются стяжным болтом.На скользящем конце корневого листа заклепками закрепляют подкладку для защиты корневого листа от износа. В задней подвеске каждая пружина соединена лестницей с башмаком оси балансирного устройства. Концы рессор входят в отверстия опор, приваренных к балкам моста. При отклонении концы пружин входят в опоры. Толкающие силы и реактивные моменты передаются на раму шестью стержнями. Петли штоков самодвижущиеся, для защиты от воды и грязи установлены уплотнительные манжеты, для смазки — масленки.

Уравновешивающее устройство имеет две оси, башмаки. Кронштейны скреплены и закреплены шпильками на кронштейнах задней тележки. Самодвижущиеся сальники и уплотнительные кольца предотвращают утечку масла из ступиц подвески. В крышке маслозаливной горловины есть отверстие с пробкой. При повреждении уплотнений башмаков балансирного устройства и шарниров реактивных штанг эти узлы разбирают, поврежденные уплотнения заменяют. Если оси и втулки балансировочного устройства изношены, их шлифуют до устранения следов износа и установки ремонтных втулок.Когда концы корневых листов задних рессор изношены на половину толщины, первый и третий листы меняются местами. Осевой зазор в башмаке балансировочного устройства регулируется, когда автомобиль поднимается, задняя пружина снимается или когда концы задней пружины освобождаются от осевых опор. Для этого закручиваем гайку крепления башмака, чтобы балансир не вращался вручную. Если поворачивается, операция повторяется.

При техническом обслуживании подвески периодически проверяйте состояние рессор и амортизаторов и устраняйте выявленные неисправности.

При ТО-1 очищают пружины от грязи, смазывают пальцы рессор, проверяют крепления рессор, амортизаторов и подвесок. Проверить затяжку гаек стремянок для крепления проушин пружины, затягивать до сжатия пружинных шайб.

При ТО-2 дополнительно проверяют отсутствие перекоса переднего и заднего мостов, состояние рамы, подвески, амортизаторов, крепят хомуты стремянки и пальцы передней и задней рессор, подушки передних рессор. и амортизаторы.

На автомобиле КамАЭ-5320 смазывают пальцы рессор, шарниры реактивных штанг, башмаки балансировочного устройства, проверяют крепление рессор, амортизаторов, реактивных штанг и кронштейнов, исправность уплотнительные манжеты на башмаках балансировочного устройства и стержнях, проверьте и отрегулируйте осевые зазоры в башмаках балансировочного устройства, проверьте отсутствие зазоров в шарнирах струйных стержней. Масло заливается в башмаки до уровня заливных отверстий, закрытых пробками.Чтобы слить масло, снимите крышку с башмака подвески балансира. Одновременно с заменой масла проверяется осевой зазор в башмаках балансировочного устройства. При необходимости подтяните гайки после ослабления стяжных болтов. После затяжки башмаки должны вращаться на осях.

ДО Категория: — Автосервис

Рисунок: 127. Гидравлический амортизатор : I — проушина; 2 — кожух; 3, 4 — сальники; 5 — перепускной клапан; 6, 15 — отверстия в поршне; 7 — возвратный клапан; 8, 11 — пружины; 9 — впускной клапан; 10 — клапан сжатия; 12, 13 — отверстия в основании; 14 — поршень; 16 — корпус; 17 — цилиндр; 18 — приклад; 19 — отверстие в направляющей тяги.

Основными частями амортизатора (рис. 127) являются корпус 16, рабочий цилиндр 17, кожух 2, поршень 14 со штоком 18, клапан сжатия 10, возвратный клапан 7, перепускной клапан 5, впускной клапан 9. Рабочий цилиндр расположен внутри корпуса, снизу к основанию приварен, а сверху цилиндр закрыт направляющей штока. Внутри цилиндра движется поршень, соединенный со штоком. Поршень имеет два ряда отверстий, расположенных по кругу. Отверстия 6 на большом диаметре закрываются тарельчатым байпасным клапаном 5, отверстия меньшего диаметра 15 закрываются снизу пластиной возвратного клапана 7.В основании цилиндра по окружности имеется один ряд отверстий, которые сверху закрываются впускным клапаном 9. В центре основания находится клапан сжатия 10.

Пространство между цилиндром и поршнем называется резервной полостью; вместе с рабочим цилиндром он заполнен жидкостью.

Выход штока из цилиндра уплотнен резиновым сальником 3. Между обоймой сальника и направляющей штока находится сальник 4, закрывающий резервную полость.

Работа амортизатора. При плавном ходе сжатия поршень перемешивается, под ним создается давление, за счет чего открывается перепускной клапан 5 на поршне, и жидкость перетекает в пространство над поршнем. Вся жидкость из-под поршня не может вытекать в пространство над поршнем, так как часть объема над поршнем занята штоком. Следовательно, часть жидкости через приоткрытый клапан сжатия 10 перетекает в резервную полость.

При резком сжатии под поршнем создается большое давление, клапан сжатия открывается на большую величину.Жидкость через клапан 5 поступает в пространство над поршнем и через клапан 10 в резервную полость.

При плавном ходе отдачи давление создается в пространстве над поршнем. Жидкость течет через отверстия 15 и щели в обратном клапане 7 в пространство под поршнем. При этом жидкость из резервной полости поступает в это же пространство через впускной клапан 9.

При резком ходе отдачи давление над поршнем быстро возрастает. Жидкость, преодолевая усилие пружины, открывает клапан 7 и перетекает в пространство под поршнем.При этом часть жидкости из резервной полости проходит через впускной клапан 9 в пространство под поршнем.

Во всех случаях, когда жидкость протекает через узкие отверстия клапана, создается трение жидкости о стенки отверстий и между его слоями. За счет этого трения гасятся колебания рамы. При трении выделяется тепло, поэтому исправный амортизатор должен быть теплым.

Рисунок: 128 Задняя подвеска трехосного автомобиля : 1 — промежуточный мост; 2, 3 — кронштейны реактивных штанг; 4, 8 — кронштейны рессор; 5 — пружина; 6.15 — подвеска; 7 — стремянка; 9 — задний мост; 10, 11, 14-струйные штанги; 12 — балансир; 13 — ось.

Задняя подвеска (рис. 128) трехосных автомобилей — зависимая, рессорная, сбалансированная. Основными частями такой подвески являются две перевернутые рессоры 5, два балансира, две оси 13 (на автомобилях Урал-4320 и ЗИЛ-131 — одна общая ось), два кронштейна моста, две задние подвески, шесть реактивных штанг 10, 11. , 14, четыре резиновых буфера.

Ось 13 запрессована в кронштейн 6, который крепится шпильками к кронштейну 15, последний прикручен к лонжерону рамы.На концах осей 13 по две втулки установлены балансиры 12. От осевых смещений балансир фиксируется накидной гайкой, затянутой болтом. Трущиеся поверхности балансира смазываются маслом, заливаемым через верхнее отверстие в крышке балансира, масло сливается через нижнее отверстие, отверстия закрываются пробками. Со стороны кронштейна b балансир уплотнен сальником и резиновыми кольцами.

Пружина в средней части крепится к балансиру двумя лестницами 7.Концы рессор свободно устанавливаются в кронштейны балок моста.

Резиновые амортизаторы, прикрепленные к лонжеронам рамы, ограничивают движение осей вверх и смягчают удар балок о раму.

Реактивные стержни используются для передачи толкающих и тормозных сил от балок моста на раму, они также воспринимают реактивные моменты от мостов, возникающие при трогании с места или торможении. Каждый мост имеет три стержня — один верхний и два нижних. Удочка состоит из стержня и двух головок.На автомобилях КамАЗ-4310 и Урал-4320 в головках шатунов устанавливаются шаровые пальцы с вкладышами и пружиной, головка закрывается крышкой. В головке имеется масленка для смазки трущихся поверхностей петли. На автомобиле ЗИЛ-131 в головке устанавливаются шаровая цапфа и обойма со вставками. Вставка изготовлена ​​из тканой ленты, пропитанной специальным составом. Петля уплотнена резиновым чехлом. В процессе эксплуатации шарниры жиклеров на этом автомобиле не требуют смазки.

Гидравлические штанги прикреплены к подвескам и балкам мостов.

При сбалансированной подвеске обе оси образуют общую тележку, которая может качаться вместе с пружинами на оси, и, кроме того, из-за отклонения пружин каждая ось может двигаться независимо, что обеспечивает хорошую адаптируемость колес к неровное дорожное покрытие.

Замена передней стойки ВАЗ-2109 своими руками: порядок ремонта

Замена передних стоек на ВАЗ-2109 необходима при их поломках. От этих элементов подвески зависит комфорт, а главное — безопасность движения.Если управлять автомобилем с изношенными подставками, это приведет к тому, что кузов начнет постепенно разрушаться. Если на лобовом стекле есть небольшие трещинки, они увеличатся. Передняя панель тоже может быть разрушена. Но это ничто по сравнению с тем, что испытывают элементы тела.

Признаки неисправности стойки

Чтобы понять, что необходимо проводить замену передних стоек, нужно будет обратить внимание на основные признаки повреждений. Их несколько:

1. Наличие масляных пятен на корпусе амортизатора.
2. Механическое повреждение элементов передней стойки.
3. Разрушение родника.
4. Износ подшипников.

Состояние передней стойки можно проверить, резко надавив на одну сторону автомобиля, заставляя пружину полностью сжаться. Тело должно немедленно вернуться в исходное положение и остановиться.

Если он продолжает колебаться, значит, подвеска работает только на пружинах. Неисправны амортизаторы, поэтому кузов машины продолжает движение.В том случае, если вы выявили неисправность амортизатора, вам потребуется заменить переднюю стойку на ВАЗ-2109. Сделать все работы своими руками можно довольно просто.

Инструменты для ремонта

Для правильного выполнения всех работ вам понадобится следующий инструмент:

Домкрат

1. , причем желательно подкатные гидравлические или пневматические.
2. Подставка под машину.
3. Подошва туфли.
4. Съемник рессор.
5. Набор ключей.
6. Смазка проникающая.
7. Съемник конца рулевой тяги.
8. Плоскогубцы.

Также желательно иметь верстак с хорошими тисками, чтобы без труда разобрать переднюю стойку на деталь.

Что необходимо приобрести для замены

Перед заменой передней стойки на ВАЗ-2109 также потребуются запчасти. В специализированных магазинах необходимо приобрести следующие товары:

1. Амортизационная стойка. Желательно выбирать элементы известных производителей для улучшения характеристик подвески автомобиля.Для экономии можно использовать штатные амортизаторы, которые были установлены на заводе.
2. Резиновые или силиконовые амортизаторы на штоке амортизатора.
3. Пыльники, желательно резиновые, а не пластиковые.
4. Болты и гайки новые.
5. Пружины, если старые повреждены.
6. Опорные подшипники, установленные в верхней части стойки.

Также желательно приобрести новые резиновые прокладки для улучшения работы автомобиля. При желании вы можете купить подставку в сборе.Для его монтажа достаточно полностью выбросить старую и поставить на ее место новую. Монтаж такого устройства будет намного проще, а эффективность работы выше.

Снятие стойки

Перед началом работы обязательно выполните следующие действия:

1. Установить противооткатные упоры для задних колес.
2. Поднимите ремонтируемую сторону, предварительно ослабив опору колеса.
3. Полностью снимите колесо.
4. Затем нужно открутить две гайки с болтами, которые используются для крепления амортизационной стойки к ступице колеса.
5. Отвести тормозную магистраль в сторону, чтобы не повредить ее.
6. Выньте штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем открутите на нем гайку.
7. Установите съемник и снимите штифт рулевого пальца с поворотного кулака.
8. Ключом на 10 откручиваем три гайки, которые крепят опорный подшипник к стеклу на кузове. Проводить эту работу нужно из моторного отсека.
9. После проделанных работ можно легко демонтировать стеллаж.

При необходимости ремонт или полная замена передней стойки ВАЗ-2109.Фото этого элемента подвески приведены в статье.

Как разобрать переднюю стойку

Для того, чтобы полностью разобрать переднюю стойку ВАЗ-2109, необходимо выполнить следующие действия:

1. Установите пружину на пружину.
2. Равномерно сожмите не менее трех оборотов пружины.
3. Ключом на 17 откручиваем гайку на штоке амортизатора. Запас нужно беречь от прокрутки.
4. Снимите упорный подшипник, пружину, резиновые элементы.

На этом разборка стойки окончена. Переработка резиновых элементов не рекомендуется, так как они утратили свои качества. Обязательно установите новые отбойники, пыльники, подушки. Некоторые модели амортизаторов позволяют их полностью разобрать и отремонтировать.

Но такие действия проводить вряд ли целесообразно, так как не каждый опытный автомеханик сможет провести качественный ремонт, что уж говорить о дилетантах. Ведь потребуется полностью разобрать амортизатор, заменить все изношенные элементы, сильно промыть внутренние поверхности, а затем залить масло внутрь.

Могут быть проблемы с последним предметом — если залить на несколько грамм меньше, амортизатор не будет работать корректно. Если налить еще немного, то уплотнители рухнут. Поэтому лучше всего провести полную замену передней стойки ВАЗ-2109, а не проводить несколько дорогостоящих ремонтов. После установки новых стоек обязательно отрегулируйте углы развала и схождения.

Небольшой эксперимент с полным приводом и регулировкой углов установки колес. Развал схождения переднего моста SsangYong Actyon Sports SSANGYONG ACTYON

Camber SSANGYONG ACTYON доступен в качестве услуги в каждом из наших сетевых центров.Наши салоны расположены во всех районах Москвы, поэтому вы легко сможете выбрать среди них наиболее удобный. Цены на услуги отличаются лояльностью, а сотрудники хорошо знакомы с особенностями каждой модели автомобиля.

В надежных СТО, где сотрудники делают развала SSANGYONG ACTYON , есть компьютерные устройства. Это компьютерные устройства, без которых невозможно правильно диагностировать и откалибровать углы колес.

Go-raval-services

Развал-схождение колес SSANGYONG ACTYON в Москве

Ни для кого не секрет, что каждый ответственный автовладелец вынужден следить за ходовой частью.В некоторых странах это требование закона; несоблюдение влечет за собой штраф. У нас в стране нет штрафа, слава богу, но подобие развал SSANGYONG ACTYON все равно остается очень востребованной задачей.

Что такое система регулировки углов установки колес SSANGYONG ACTYON? Колеса у машины не устанавливаются напрямую, хотя сбоку это не слишком заметно. Колеса установлены под углом друг к другу, к направлению движения, к плоскости вращения, друг от друга. Есть список углов, которые учитываются при диагностике положения колес.Эти повороты получили общее название — угловая установка. Развал SSANGYONG ACTYON — это наклон колес внутрь или наружу. Схождение SSANGYONG ACTYON — их отклонение от направления движения (навстречу друг другу или в стороны).

Некоторые углы ходовой части регулируются, другие — отслеживаются. Наши авто мастера разбираются во всех технических особенностях.

Если нарушится установка углов установки колес, вы сразу это заметите — резко ухудшится управляемость.В общем, пользоваться автомобилем с нарушенными углами установки колес — не самое приятное. К тому же это небезопасно. Никогда не знаешь, как машина поведет себя на некачественном дорожном покрытии. Регулировка колес помогает экономить топливо, экономить резину и придает устойчивость.

Диагностика отклонений спускового развала SSANGYONG ACTYON

В сети автомастерских, действующих в Москве, проводится ЭВМ. Вы можете быть уверены, что другие (устаревшие) варианты проверки этого узла не дают результатов.

Каждый профессиональный автомеханик согласится, что диагностика схода развал SSANGYONG ACTYON необходима каждый раз, когда машина проезжает следующие двенадцать тысяч км. Но, имея представление о качестве отечественных дорог, можно предположить, что процедура обязательно понадобится раньше.

Подвеска SSANGYONG ACTYON требует срочной диагностики, если

• Новые шины быстро изнашиваются или изнашиваются неравномерно
• Руль SSANGYONG ACTYON не возвращается в прямое положение автоматически
• Вы держите руль прямо, и машина кажется> в сторону

Задний мост SSANGYONG ACTYON

Характерной особенностью настройки задних колес является то, что ее невозможно выполнить без отладки передних колес.Кроме того, важным отличием задней подвески от предшественников является то, что задние колеса не могут быть настроены на развал. То есть изменение углов развала вообще не предвидится, их можно только отследить. Задний и передний мосты также отличаются по другим параметрам и, соответственно, по-разному откалиброваны. Так что задний схождение SSANGYONG ACTYON осуществляется исходя из характера регулировки передних колес, после этого сомнения в точности их положения исключены.

Передний мост SSANGYONG ACTYON

В СТО нашей сети Вы можете предварительно записаться на регулировку передних колес. Лучше это сделать, потому что передний развал SSANGYONG ACTYON чрезвычайно востребован у наших клиентов. В первую очередь это связано с плохим состоянием дорожного покрытия, а не с некачественной работой автоконцернов. Чтобы не тратить зря время, звоните по телефону, указанному на сайте. Наши специалисты посоветуют подходящий технический центр, проконсультируют по ценам на услуги, ответят на технические вопросы.

Измерение и калибровка углов установки колес SSANGYONG ACTYON

В старину, не так давно нашим автовладельцам приходилось регулировать спуск — развал своими руками. Найдите ровную поверхность, подготовьте смотровую яму, потратьте много времени на измерение углов с помощью отвеса и линейки. Сегодня, когда машины стали намного сложнее с точки зрения конструкции, регулировка развала SSANGYONG ACTYON без компьютеров абсолютно невозможна.

В любом случае перед тем, как приступить к отладке, нужно проверить регулировку углов установки колес SSANGYONG ACTYON … Без этого ни один специалист за работу не возьмется.

Регулировка должна производиться поэтапно

• Подготовка SSANGYONG ACTYON, проверка элементов ходовой части
• Устранение недостатков подвески при обнаружении
• В зависимости от возможностей стенда — компенсация биения обода
• Диагностика геометрии
• Калибровка угла

В наших мастерских используются инновационные компьютеризированные стойки для подвешивания. У нас можем сделать аналогичный развал SSANGYONG ACTYON с непревзойденной точностью, в короткие сроки, недорого.

Ну, с работой ПП по НС разобрались. Коллеги подключили к муфте осциллограф, им удалось увидеть, что муфта управляется импульсными сигналами переменной скважности. NorthSpirit, sergkuz, SasGr — спасибо вам большое, ребята.

Блок управления AWD посылает управляющие импульсы на муфту с переменной частотой. Но при этом основная блокирующая сила передается с помощью шарового механизма. Если передняя часть проскальзывает, шаровой механизм заклинивает сцепление, и крутящий момент передается на заднюю ось.Как только передний конец вырывается на поверхность с хорошим сцеплением, скорость вращения колес выравнивается, шарики выходят из зацепления и сцепление «отпускается».

Еще выяснилось, что в режиме Lock напряжение на муфту подается только после начала движения. Эта информация подтолкнула меня к собственному небольшому эксперименту — измерению зависимости блокировки сцепления от режимов движения.

Вольтметр был подключен к проводам, напрямую подающим управляющий сигнал на муфту.Из четырех доступных вольтметров две стрелки вообще отказались воспринимать сигнал, один цифровой китайский был ужасно медленным, а другой цифровой мультиметр мог видеть более или менее вменяемый сигнал. Я не снимал видео, не делал фото, в одиночестве при этом ехал на машине, смотрел показания вольтметра и занимался еще чем-то не в моих силах. Делал записи в дневнике, по их результатам строил графики.

Думаю, они более чем описательные.

Естественно, о комплексной оценке работы ПП не может быть и речи.Оценивалась только плотность заправки с рабочим напряжением в зависимости от режима движения ТС.

Напряжение в бортовой сети 13-14 В. Все результаты приблизительные. Но общие закономерности прослеживаются ЕДИНСТВЕННО.

Сделанный ранее вывод ребят о программной защите в режиме Lock подтвердился. Пока машина не начнет хоть немного двигаться, хвост не связан. Влияние пробуксовки передка в цифрах оценить не смог, но ТЦУ однозначно реагирует при пробуксовке повышением напряжения на сцеплении.

Также видно, что в автоматическом режиме крышка багажника подключается нажатием на педаль газа и обеспечивает активный разгон без скольжения на скользкой поверхности и в грязи.

В целом реализация ПП на Актиошке откровенно нравится, темных пятен не осталось, все четко и предсказуемо. По мере увеличения скорости до обычных ППГ дальнего следования он практически отключается, экономя топливо. При прохождении поворотов на льду машина ведет себя предсказуемо, реагируя на сильный газ общим заносом с небольшой тенденцией к заносу задней оси, при этом машину легко зацепить на дороге, рулем или газом.То, что в Lock нет жесткой блокировки, тоже хорошо — получается полный привод с отличной управляемостью, да и с характеристиками переднеприводной машины (ведь момента в передке больше).

Жалко, что нет информации о реальной работе ПП ни в мануале, ни в инструкции, думаю, это очень серьезная недоработка Sollers.

На пробеге 19 800 км заметил, что задние колеса становятся «домиком», решил произвести регулировку углов установки колес.Во время беглого поиска ни одна из надежных компаний по развалу-схождению в Хабаровске не взялась производить мою машину, сославшись на отсутствие машины в компьютерной базе данных. Обратился к ОД. Записал на следующий день. Приехал в назначенное время, машину без промедления приняли и отвезли на пост выравнивания. 15 минут ожидания и подошел специалист. Когда я попытался посмотреть на экран монитора, ну мне интересно, — он предложил уйти, мотивируя это тем, что не читает мои текстовые сообщения.Я отошел в сторону и молча посмотрел на процесс со стороны, никак не комментируя. В самом начале меня удивили 2 пункта:

первый — это то, что техник не проверил давление в шинах перед началом регулировки. Признаюсь, сам почти месяц не тестировал. Проверял лично после «регулировки» — давление в колесах 2.2, 2.1, 1.9, 2.0. Причем плоские колеса находились по правому борту.

Второй момент — специалист залез в зону передней подвески с креплением, обычно это делается для проверки люфта.

После уравнивания специалист дал распечатку, рассказал о результатах уравнивания. В принципе ничего критичного не было, небольшие отклонения схождения передних и задних колес устранены. Развал на Актиошке не регулируется, но параметры находятся в пределах допустимых значений. И своим следующим заявлением специалист поверг меня в легкий ступор — оказывается, пыльники на шарах порвались. И это было состояние мяча, которое он проверил перед настройкой.На мой вопрос — может вначале стоило поменять пыльники и уже потом делать регулировку углов установки колес? Последовал бойкий ответ — никаких проблем, пыльник легко меняется, не разбирая подвеску. Новых пыльников в наличии не было. Так меня оторвали от ОД и уехали.

Вопрос — за что я заплатил? Зачем нужно было проводить такую ​​«настройку»? Как это воспринимать? Причем разговор об этих пыльниках начался уже летом, и специалисты ОД знают, что они порваны.На них не распространяется гарантия. Это настоящие деньги и уважение со стороны клиентов, вместо того, чтобы искать «что-то не знаю, но подходящее», я спокойно отдал некоторую сумму на устранение выявленной неисправности на месте, а сэкономленные средства потратил. время на другие, более полезные вещи.

В этот же день пошел в уже проверенный сервис, мне все поменяли. Смазка в пыльниках оказалась абсолютно чистой, видимо пыльники порвались буквально за день-два до регулировки, во время первых заморозков и наездов на бездорожье.

Не каждому гвоздь и не прутик !!!

Доброго времени суток всем форумчанам! Нужен совет грамотных пользователей или специалистов по ходункам. На днях купил SsangYong Actyon Sports 2011. Машину забрал на заказ, поэтому осмотреть заранее не было возможности, но продавец заверил, что машина в идеальном состоянии, не битая, не крашенная, не застряла в мухах и т. д. Когда машина приехала, сразу заметил, что передние колеса сильно изношены особенно по внешнему краю, то есть грызли, заметил, что этот косяк продан, на что он ответил: «старые».
Я не спорил, кто его знает, может это и так.
Ехал на машине из Владика в Хабаровск, дорога мусорная, но все же на коротких участках хорошей дороги заметил, что машина ехала вправо, причем сильно. По приезду домой сделал тщательный осмотр, залез под днище, снял колеса на предмет повреждений, вроде все нормально. Поставил новую пару колес на перед и поехал на развал, заехал в фирменный автосалон SsangYong, надеясь на профессионализм местных «рабочих».Подъехали к стенду, начали с первичного осмотра ходовки, который превратился в диагностику. Диагностика: убитая передняя шаровая (нижняя), срочно нужно менять, цена вопроса 1260 руб. за штуку + 2000-3000 за работу. Небольшой ступор, отвечаю: «ты о чем, у машины общий пробег 23000, с чего вдруг мяч убили» ??? !!! На что мне «мастер» отвечает: «Меняем их каждые 30 000 по гарантии, так что не удивляйтесь, с этой моделью они быстро изнашиваются!» Хочу отметить, что при езде посторонних шумов, стуков, скрипов со стороны шасси не заметил, шасси в порядке, только вправо ведет.Ладно, говорю: «Как долго эти шары прослужат без замены»? «Мастер» с помехой отвечает: «Нууууу 5 тысяч, а может и больше». Ладно, говорю: «А пока сделаем!» ОК. Меня попросили пройти в комнату для посетителей и подождать там час. Всего, по моим прикидкам, этот мастер пробыл у моей машины не больше 15 минут, приходит: «Усы готовы, от вас 1500 рублей» и дает мне какую-то распечатку, в которой я толком ничего не разглядел. Спрашиваю: «Что это?»? «Мастер»: «Это результаты разрыва стопы до и после»? Понятно, что на этом мы расстались.ПРИКЛАДЕН ПЕЧАТЬ НА РАЗРЫВ !!!
В общем уже больше месяца езжу, нихрена не поменяла, машина как то ехала вправо, продолжает, на ровной дороге отпускаю руль, а он сам вправо поворачивает примерно 30-40 градусов. Кстати после крушения меня заехал знакомый для диагностики ходовой, он сказал, что все в порядке, включая шаровые!
Вопрос: «В чем может быть причина»? Взгляните, пожалуйста, на распечатку, обратите внимание на данные заднего шасси, там видно, что в МОСТЕ сделали схождение развала, может это быть?

Из-за чего автомобиль тянет влево при торможении?

Для максимально безопасной эксплуатации автомобиля владелец обязан следить за состоянием всех его узлов.По статистике, чаще всего аварии происходят не из-за непонимания правил дорожного движения или бесхозяйственности, а из-за различных проблем в тормозной системе и рулевом механизме. От владельцев автомобилей производства «АвтоВАЗ» часто можно услышать, что при торможении автомобиль тянет влево. Это нехороший симптом. Это необходимо для диагностики и устранения проблемы. Давайте выясним, в чем причина и как ее решить.

По сути, это типичная проблема для автомобилей, которые долго находятся в эксплуатации.При движении или торможении рулевое колесо имеет тенденцию поворачиваться, тем самым отклоняя автомобиль от движения по прямой. Такая ситуация возникает не только в процессе торможения, но и при установке скорости.

По каким причинам машина уходит в сторону?

Есть несколько поломок, которые провоцируют движение автомобиля вправо или влево. Иногда автомобилисты винят все состояние дорожного покрытия. Но не всегда виноваты дороги. Чаще всего причина такого поведения кроется в вполне конкретных неисправностях.

Люфт рулевого механизма

На каждом автомобиле производитель допускает определенный люфт. Для легковых автомобилей это меньше, чем для грузовиков, но все же должно соответствовать норме. Если степень этого люфта будет больше допустимой по паспорту (15 градусов), то при движении автомобиль будет метать в сторону. Решить проблему можно, отрегулировав рулевую систему.

Смещение задних колес относительно кузова

Изменение геометрических параметров кузова — достаточно редкая причина.Однако из-за этого при разгоне и при торможении автомобиль тянет влево или вправо.

Все очень банально — причина не в изменениях кузова, а в некорректно выполненных работах по регулировке положения передней пары колес относительно задней. Если все поставить грамотно, то проблем не будет.

Неправильная калибровка развала

Проблемы такого рода могут иногда возникать, если неправильно выставлен развал задних колес.Если между углами будет существенная разница, то руль уведет в сторону. А вот в какой части уезжает машина, зависит от размера обвала. Это происходит, когда одно колесо установлено с отрицательным углом, а другое — с положительным углом. Выход из положения — перенастройка спуска-разворота.

Неравномерная прокачка

Если при торможении машина тянет влево, рекомендуется проверить левые колеса.

Если разница давлений больше 0.5 атмосферы, возможно, причина именно в этом. Для устранения достаточно выровнять давление в шинах. Проблема уходит сама собой.

Поврежденная шина

Это более значимая причина. Шины изнашиваются лишь частично. Следовательно, может быть потеряна устойчивость движения управляемых колес. Необходимо тщательно проверять состояние всех шин. Если нет возможности заменить поврежденную резину, вы можете равномерно вывернуть ее наружу. Это способ восстановить устойчивость движения машины, а также сэкономить на замене резины.Но нужно помнить, что это может помочь только на короткое время. Еще придется менять резину.

Машина уносится только при торможении

Мы рассмотрели несколько причин, по которым машина отклоняется от прямого движения. Это проявляется во всех случаях — при движении, наборе текста и снижении скорости. Последнюю характеристику стоит обсудить более подробно.

Специалисты утверждают, что если при торможении машина тянет влево, то виноваты тормозные колодки, которые заклинили о барабан или диск.Диагностика в этом случае очень проста. Достаточно проехать на машине минут 10-15, периодически стараясь легко тормозить. Затем остановитесь и проверьте диски на нагрев. Если они слишком горячие, то причина в подушечках. Они застряли в тормозном суппорте. Иногда проблема сопровождается характерным запахом гари.

Эта неисправность наблюдается только с одной стороны. Также стоит проверить колодки на предмет равномерного износа. Как это влияет на нашу ситуацию? Если наблюдается неравномерный износ, то при торможении машина тянет влево или вправо (в зависимости от износа).Проблема решается проточкой или заменой дисков.

ВАЗ-2107 и тормозная система

Если при нажатии педали машина смещается в сторону, то, как уже было сказано выше, проблема кроется в тормозной системе автомобиля. Рекомендуется проверить, насколько хорошо отрегулированы задние колодки.

Когда автомобиль тянет влево при торможении (инжектор ВАЗ-2107 в том числе), скорее всего, при замене колодок они не полностью менялись. Из-за неравномерного износа одной из колесных пар при нажатии педали возникает другое сопротивление.Башмаки на барабанах меняются попарно по обеим осям. Также не лишним будет проверить состояние самих барабанов. На их поверхности со временем могут возникать различные виды повреждений:

Если рабочая поверхность тормозного барабана (или колодок) была маслом или другой маслосодержащей жидкостью, это еще одна причина, по которой машина тянет влево при торможении. Рекомендуется проверить качество элементов передней подвески машины. Вместе с этим проверьте крепление суппортов на передних тормозах.

Если поршни в тормозных цилиндрах, это может привести к царапинам. В результате поршень заклинит. Наконец, не исключено, что выходит из строя регулятор тормозных сил (в простонародье «колдун»).

Тянет в сторону при разгоне

Если автомобиль переднеприводный, а на рессорах установлены дополнительные проставки, то он уйдет с прямого хода. В каком направлении он будет отведен, зависит от того, на какой стороне установлена ​​более толстая распорка. Две полуоси в этом случае работают под разными углами.Из-за разных центробежных сил при движении автомобиль уводит в сторону.

На переднеприводных автомобилях ВАЗ такая неприятность случается часто. Но это можно устранить самонастройкой. Если при торможении автомобиль тянет влево (например, ВАЗ-2109), достаточно вынуть регулировочные шайбы из-под стойки с одной стороны и установить их в обратном направлении. Отклик на педаль должен быть стабилизирован.

Тянет в сторону после поворота

На «Ауди-100», а также на «Москвич-2141» такие отклонения от прямого курса проявляются только при прохождении поворотов.После того, как водитель повернет руль до упора вправо, машина уйдет вправо. Если руль повернут влево, то при движении и торможении автомобиль тянет влево. Причины — верхние опоры.

При заклинивании пружина будет стучать по чашке, а не вращаться, как положено по конструкции. Проблема легко решается заменой поврежденной детали.

О необходимости регулярной диагностики и обслуживания

Чтобы подобные неисправности и работы по их устранению не превратились в ежемесячные процедуры, необходимо не пренебрегать плановым обслуживанием, своевременной диагностикой тормозной системы и подвески автомобиля.Регулярно очищайте тормозную систему от грязи.

Диагностика позволит избежать многих проблем не только в тормозной системе и подвеске. Если периодически осматривать свой автомобиль, то можно своевременно устранить заклинившие колодки, отрегулировать схождение колес и выровнять давление в шинах. И тогда машина больше не уедет, и езда станет намного безопаснее и комфортнее.

замена передних стоек своими руками

На автомобилях ВАЗ-2110 замена передних стоек осуществляется с периодичностью, которая зависит от многих факторов.Во-первых, большую роль играет стиль вождения. Во-вторых, качество продукции. В-третьих, по каким дорогам придется ездить на машине. И не думайте, что если вы налетите на кочки, то сломаете стойки. Картина, скорее всего, будет обратной. Конечно, резкие удары повредили подвеску. Но амортизатор работает, ход штока полный, следовательно, износ его будет равномерным. Все противоречит здравому смыслу, но так бывает в большинстве случаев. Но однажды начинаешь понимать, что тебе нужно заменить или отремонтировать передние стойки.А теперь поговорим о том, как это сделать.

Признаки износа передних стоек

Первое, что сразу бросается в глаза — это наличие масляных пятен на пыльнике, пружине, поверхности стойки. Дело в том, что амортизатор применяется в подвеске с масляной заливкой. А чтобы жидкость из него не вытекала, в верхней части установлен сальник. При разрушении амортизатора он начинает протекать, следовательно, полностью нарушается работа системы подвески.Следовательно, необходимо заменить переднюю стойку ВАЗ-2110. Сделать это своими руками несложно.

Диагностировать такую ​​неисправность можно и без того, достаточно взглянуть на поверхность амортизатора. Комфортность езды с износом стоек ухудшается: каждая, даже самая маленькая кочка будет заставлять машину надолго подпрыгивать. Ощущение такое, будто вы попали в шторм на корабле. Машинка трясется, долго приходит в норму. Отсутствие такого поведения проявляется довольно скоро: могут появиться трещины на торпеде, лобовом стекле.

Основные узлы стоек ВАЗ-2110

Основание стойки — амортизатор. Именно с его помощью ВАЗ-2110, замена передних стоек которого рассматривается, плавно перемещается по любым неровностям. Это что-то вроде трубного насоса для накачки шин. Однако принцип их работы очень похож. Стоит отметить, что амортизаторы, применяемые в автомобилях ВАЗ-2110, работают по двум направлениям. Пружина, которая установлена ​​между стойкой и стеклом в кузове, позволяет придать подвеске жесткость.С его помощью автомобиль почти не замечает мелких неровностей дороги, они моментально сглаживаются жесткой пружиной. Опорный подшипник — элемент системы, позволяющий стойке изменять свое положение относительно кузова автомобиля.

Другими словами, вы можете использовать его для поворота. Его корпус прикреплен к кузову автомобиля, а шток амортизатора закреплен внутри. Замена опоры передней стойки ВАЗ-2110 необходима еще при ремонте амортизатора.Оказывается, последний соединен с корпусом, но только через буферный каскад — подвижный шарнир. Меньшую роль играют и более мелкие элементы стойки из резины — отбойники и пыльники. Последние защищают штангу от грязи и пыли, а первые не дают ей попасть в корпус стойки до упора.

Замена или ремонт?

Стоит поговорить о возможности восстановления амортизаторов. Конечно, замена картриджа передней стойки ВАЗ-2110 может спасти положение, заставить работать амортизатор в штатном режиме.Но сможете ли вы провести весь ремонт? Комплект для восстановления амортизаторов намного дешевле готовых изделий. Но вот только один нюанс: в корпусе требуется залить жидкости как можно больше.

Если вы ошиблись, если несколько граммов ошиблись, или амортизатор не сработает. Он либо будет выдавливать масло во время работы, либо шток будет двигаться свободно, не испытывая сопротивления жидкости. Но есть одно преимущество — вам не придется ломать голову. При условии, конечно, что вы перед разборкой стойки наметили ее положение относительно ступицы.Но если на ВАЗ-2110 заменяют передние стойки, схождение развала просто необходимо.

Подготовка к снятию

Итак, вам понадобятся ключи на 17, 19, 13, 10. Кроме того, понадобится специальный съемник для пружин и рулевой колонки, домкрат, противооткатные упоры, опоры для установки на них автомобиля. Вот и все, теперь можно начинать. Поднимите автомобиль, слегка ослабив болты на колесах. После подъема их можно полностью открутить и положить колесо под переднюю часть станка. Теперь вытащите шплинт из рулевой тяги, открутите гайку.

Теперь отсоедините ступицу и стойку. Если вы планируете заменять картридж передней стойки ВАЗ-2110, то отметьте положение на ступице — проведите линию, по которой вы будете совмещаться при сборке. Это позволит избежать процедуры прохождения схлопывания-схождения. На этом все, теперь для того, чтобы снять всю стойку в сборе, нужно снять с нее резиновую ленту, а также открутить три гайки, которые крепят подшипник к корпусу. Дальнейшая разборка проводится при помощи тисков, а не на машине.

Сборка новой стойки

Для сборки новой стойки необходимо взять из старой несколько деталей — пружину, а также верхнюю пластину. Он сделан из металла, поэтому изнашивается крайне редко. Также пригодится и верхняя шайба, которая надевается на опорный подшипник. Он выполнен в виде широкополой шляпы, тоже металлической. Все остальные элементы под замену ничего не оставляем, даже гайки и болты собираем новые.

Если передняя стойка стойки заменяется ВАЗ-2110, то все второстепенные элементы, такие как подшипник, отбойники, пыльник, болты и гайки, также должны быть заменены новыми.Сначала установите амортизатор вертикально, затем откачайте его, несколько раз нажав на шток до упора. После закрепите его в выдвинутом положении и приступайте к сборке. Сначала поставьте пружину, она должна быть сжата. Затем на него укладывается пластина и, при необходимости увеличения зазора, прокладка. После этого установите опорный подшипник, можно гайку прибить. Теперь вы можете снять съемник с пружины.

Установка стойки

На ВАЗ-2110 замена передних стоек несложная, установка их производится в порядке, обратном снятию.Главное, чтобы пальцы подшипника попали в отверстия корпуса. Как только вы это сделаете, вам нужно приготовить орехи. А теперь работы осталось совсем немного — закрепить стойку на ступице, установив два болта, верхний должен быть с эксцентриковой шайбой. Вытащите все резьбовые соединения, затем замените колпачок рулевого управления. Если монтируется новая стойка, постарайтесь отрегулировать хотя бы схождение колес, лишь бы добраться до места обслуживания. Если поставить восстановленные амортизаторы, то нужно только отрегулировать развал.

выводы

На самом деле замена передней стойки ВАЗ-2110 своими руками осуществляется довольно быстро. Если все резьбовые соединения предварительно обработать проникающей смазкой, они легко перекрутятся. Дальнейшая работа не представляет затруднений. Если, конечно, есть все необходимые инструменты — ключи и съемники.

Легковые автомобили »Стр.145

• дом
• Новости
  • Духовное развитие
  • Еда и напитки
  • Закон
  • Здоровье
  • Интернет
  • Искусство и развлечения
  • Карьера
  • Компьютеры
  • красота
  • Маркетинг
  • Мода
  • Новости и общество
  • Образование
  • Отношения
  • Публикации и написание статей
  • Путешествия
  • Реклама
  • Самосовершенствование
  • Спорт и фитнес
  • Технологии
  • Финансы
  • Хобби
• Легковые автомобили
• Бизнес
• дом и семья
• Домашний уют
• Контакты

• дом
• Новости
  • Духовное развитие
  • Еда и напитки
  • Закон
  • Здоровье
  • Интернет
  • Искусство и развлечения
  • Карьера
  • Компьютеры
  • красота
  • Маркетинг
  • Мода
  • Новости и общество
  • Образование
• Легковые автомобили
• Бизнес
• дом и семья
• Домашний уют
• Контакты

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

• Легковые автомобили

Вернитесь назад 1… 141 142 143 144 145 146 147 148 149 … 152 Дальше

Категории

• дом
• Легковые автомобили
• Бизнес
• дом и семья
• Домашний уют
• Духовное развитие
• Еда и напитки
• Закон
• Здоровье
• Интернет
• Искусство и развлечения
• Карьера
• Компьютеры
• красота
• Маркетинг
• Мода
• Новости и общество
• Образование
• Отношения
• Публикации и написание статей
• Путешествия
• Реклама
• Самосовершенствование
• Спорт и фитнес
• Технологии
• Финансы
• Хобби

Популярное

Озеро Пустое: загадка сибирского водоема..

Линда Ли Кэдвелл, жена Брюса Ли ..

Как стать полицейским в России? ..

Розовые пятна на коже — это хорошо …?

Как должно выглядеть заполненное резюме, чтобы оно работало? ..

Необычные профессии. Капельдинер — стражник в храме.

FTE — что это? Примеры и методы расчетов.

Как поэтапно нарисовать оленя карандашом ..

© Авторские права © 2021.

Вверх

Расход

ВАЗ 2109 инжектор. Можно ли снизить расход топлива

Расход топлива ВАЗ — всегда приемлемо. Разработчики всерьез задумываются о снижении расхода топлива для разных марок ВАЗ.

ВАЗ — автомобили отечественного производства. ВАЗ — Волжский автозавод, он расположен в Самарской области в городе Тольятти. Автомобили ВАЗ отличаются умеренным расходом топлива и доступной ценой.

Данные по расходу топлива для ВАЗ приведены в таблице ниже. расход топлива автомобили ВАЗ … Автомобили ВАЗ — это не только средство передвижения, но и неотъемлемая часть повседневной жизни человека.

Расход топлива ВАЗ — зависит от его модификации (марки), стиля вождения и сезона. В таблице ниже представлен средний расход топлива для марок ВАЗ семейства 2107, 2114, 2110, 2106, 2112, 2109, 2115.

Таблица расхода топлива для марок ВАЗ.

В таблице указаны средние затраты для разных марок ВАЗ … Расход топлива представлен в трех видах — городской расход, расход по трассе и смешанный (средний) расход топлива. Все данные по расходу топлива — от производителя автомобилей ВАЗ. Практически для всех марок автомобилей ВАЗ — расход топлива не превышает 10 литров на 100 км пути, за исключением карбюраторной Нивы.

Марка ВАЗ	Мощность, ч.п.	Средний расход топлива ВАЗ литр / 100 км	Город	Колея
ВАЗ 2101 (1.2, карбюратор)	—	10,5	11	90 км / ч = 7,5 120 км / ч = 10
ВАЗ 2102, 2103 (1.5, карбюратор)	71	11	11.5	90 км / ч = 7,2 120 км / ч = 9,8
2106 (двигатель 1,57, карбюратор, четырехступенчатая коробка передач)	76,4	9,5	10,5	8,5
2106 (двигатель 1.45, карбюратор, четырехступенчатая коробка передач)	73,5	9,9	10,8	9,0
2106 (двигатель 1.6, форсунка)	—	8.4	9,8	7
2105 (1,3, карбюратор)	64	9,1	10,2	8,1
2105 (1,5, карбюратор, четырехступенчатая КПП)	71,1	8,8	9,5	8,0
2107 (1,6, инжектор)	—	7,8–9,8	9-11,5	6,7-8,2
2107 (1.6, карбюратор)	—	8,9	10,2	7,5
2107 (1,5, карбюратор)	—	8,3	9,6	7,0
2108, 2109, 21099 (1,5, карбюратор)	72	9,1	10,1	8,2
21083, 21093, (1,5, инжектор)	72	7,6	8.5	6,7
2110, 2111, 2112 (1,5, карбюратор)	67,7	9,5	10,5	8,4
2110, 2111, 21124 (1,5, инжектор)	72	7,9	8,7	7,0
2113, 2114, 2115 (1,5, инжектор)	72	7,6	8,5	6,7
Lada Granta (8 клапанов)	80	7.0	8,3	5,8
Lada Granta (8 клапанов)	90	7,7	9,3	6,1
Lada Granta (16 клапанов)	98, 106, 120	8.1-10.1	9,2-11,2	7-9
Лада Калина 21117, 21118, 21119 (двигатель 1.4)	—	6,9	7,8	6,0
Лада Калина 21118, 21119 (двигатель 1.6)	—	7,2	8,1	6,3
Лада Приора (1,6)	90	7,6	8,8	6,5
Лада Приора (1.6, 16 клап.)	106	8,6	9,5	7,7
Лада Веста 21179 (1.8, 16 клап.)	123	8,5-10,5	9.5-11,5	7,5–9,5
Лада Веста 21129 (1.6, 16 клап.)	106	8-10	9,0-11,0	7,0-9,0
Лада рентген (рентген, 1.6, 16 клапанов)	110	7,9	8,8	7,0
Lada X-Ray (Рентген, 1.8, 16 клапанов)	122	8,1	9,1	7,2
Lada Largus (1.6, 8 клапана)	90	8,6	9,5	7,7
Лада Ларгус (1.6, 16 клап.)	105	8,2	9,0	7,5
ВАЗ 21213 (Нива, 1,7, карбюратор)	—	11,5	13,0	10,0
ВАЗ 21214 (Нива, 1,7, инжектор)	—	9,8	11.0	8,5
ВАЗ 2131 (Нива, 1.8, инжектор)	—	11,1	12,8	9,5

Приемлемый расход топлива на ВАЗе!

Машине придают хорошую динамику и приемлемый расход благодаря надежному двигателю. ВАЗ имеет доступную цену как на новую, так и на старую машину. Старые марки ВАЗ приемлемы для большинства людей. Новый двигатель ВАЗ демонстрирует максимальную экономичность, благодаря чему у автомобиля низкий расход топлива и снижен уровень вредных выбросов в атмосферу.

ВАЗ — среднее качество автомобилей, доступная цена и приемлемый расход топлива.

Что может вызвать повышенный расход на ВАЗе?

1. Повышенный расход топлива ВАЗ наблюдается на автомобилях с изношенным двигателем. … Высокий износ поршней увеличит расход топлива ВАЗ любой марки. Износ определяют путем замера компрессии в блоке двигателя ВАЗ. Если компрессия низкая, поршень необходимо заменить (кольца, поршни, расточка блока).

2. Датчики температуры влияют на повышенный расход. Положение дроссельной заслонки охлаждающей жидкости, массовый расход воздуха и детонация.

3. Большой расход топлива автомобилей ВАЗ наблюдается при неисправности привода акселератора. , правильность настройки развала схождения, снижение давления в шинах.

4. На автомобилях ВАЗ с карбюраторными двигателями наблюдается увеличение расхода топлива при неисправностях карбюратора … Это отверстия в диафрагмах, неправильная регулировка всасывающего троса, увеличенные топливные жиклеры, перемешивание воздушных жиклеров местами на двух рабочих камерах (1 камера = 165 мм, 2 камера = 125 мм).

Своевременное прохождение технического осмотра позволит сохранить расход топлива ВАЗ на уровне, заявленном производителем.

В условиях постоянного роста цен на топливо многие автомобилисты заинтересованы в снижении расхода топлива. Особенно это актуально для владельцев отечественных автомобилей, которые не могут похвастаться экономичностью.Поэтому мы подготовили статью о том, как снизить расход на карбюраторном автомобиле ВАЗ 2109, однако она будет полезна владельцам других автомобилей, в том числе иномарок.

1

Можно ли снизить расход топлива?

Прежде всего, отметим, что чудес не бывает, то есть для того, чтобы двигатель развивал определенную мощность, ему необходимо потреблять определенное количество топлива. При уменьшении подачи топлива соответственно уменьшатся тяга, динамика и т. Д. В 90-е годы были широко распространены всевозможные чудодейственные устройства, механизмы, прокладки и другие приспособления для снижения расхода топлива.Но, как показала практика, никаких положительных результатов они не дали.

Поэтому наша с вами задача, скорее, не снизить расход топлива, а предотвратить его перерасход. Те. надо стремиться к паспортным показателям. А если повезет, то можно добиться даже меньшего расхода, чем указано производителем. А вот разрезать в два-три раза, как часто обещают продавцы чудодейственных устройств, просто нереально. Напомним, что по паспорту ВАЗ 2109 с калибром 1.5-литровый двигатель расходует 7 литров на 100 км в загородном режиме езды и 10,3 литра в городском. Аналогичная модель с двигателем 1,3 л, которая не выпускалась с 1997 года, потребляет еще меньше — до 8 литров на «сотню».

Помните, что вы можете снизить расход топлива только при одном условии — ваш автомобиль полностью исправен. Если какой-либо из его компонентов неисправен, будь то тормоза, трансмиссия или система зажигания, работы необходимо начинать с их ремонта.

2

Без чистого воздуха не сэкономишь — рассмотрим фильтр

Забитый воздушный фильтр, о котором часто забывают автомобилисты, часто является причиной повышенного расхода топлива.Проверить его состояние достаточно просто — нужно открутить верхнюю крышку воздушного фильтра, затем поднять ее перед собой и посмотреть сквозь нее на свет. Если щели не видно, значит, она действительно сильно забита. Соответственно, необходимо установить новый воздушный фильтр.

Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы очистить его корпус и удалить пыль и мусор из воздуховодов. Это немного продлит срок службы нового фильтра и обеспечит хорошую воздухопроницаемость.

3

Настройка карбюратора — безотходный режим холостого хода

Расход топлива в значительной степени зависит от карбюратора.Карбюраторы устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109 Солекс , имеющие клапан холостого хода ЭПХХ. Внутри этого клапана находится жиклер, который часто забивается. Поэтому работу следует начинать с откручивания EPHH и очистки жиклера.

Если автомобиль имеет большой пробег, повышенный расход топлива на холостом ходу и нестабильная работа могут быть связаны с разгерметизацией стыка между верхним и нижним блоками карбюратора. Дело в том, что со временем платформа с пятью болтами деформируется (движется волной).В результате через прорезь засасывается воздух. Для устранения неисправности необходимо заменить прокладку, а затем покрыть стык автомобильным герметиком в собранном состоянии карбюратора.

После выполнения данных манипуляций карбюратор необходимо промыть и продуть. Для этого вам понадобится средство для промывки карбюратора и специальный баллончик со сжатым воздухом. Перед тем, как приступить к продувке, обязательно открутите болт СО (болт регулировки газовой смеси).Затем необходимо в отверстие для ЭПЧ закачать жидкость для промывки карбюратора и продуть сжатым воздухом. Затем вам нужно произвести такую ​​же чистку в обратном направлении, то есть со стороны отверстия под болт СО. Эти манипуляции в ту и другую сторону нужно проделать пять-шесть раз.

Болезнь всех карбюраторов ВАЗ 2109 — неправильно настроенный ускорительный насос, так называемый слон. В итоге при нажатии на педаль газа топливо переливается, как говорится, «в трубу», при этом при разгоне происходит сбой.Для исправления ситуации необходимо предпринять следующие действия:

1. Заменить «флажок» привода помпы (внизу на фото) на аналогичный, но с маркировкой 4 (стандартный меньше по размеру и имеет маркировка 7).
2. Трубку ускорительного насоса, т.е. «слона», загнуть так, чтобы она вошла в первичную камеру и направила струю бензина в зазор между стенкой камеры и дроссельной заслонкой. Для такой регулировки карбюратор необходимо разобрать, так как это делается «на глаз».В штатном исполнении бензин направляется на закрытую заслонку вторичной камеры, что, по сути, является заводским браком.

Кроме того, необходимо очистить и промыть оставшиеся жиклеры карбюратора. Некоторая экономия бензина может быть достигнута заменой топливного жиклера на аналогичный, но с меньшим сечением. После его установки убедитесь, что автомобиль не «тупит» при разгоне. Если есть потеря в динамике, можно попробовать установить жиклер холостого хода с большим сечением.Подбор струй осуществляется опытным путем.

Наконец, мы дадим еще несколько полезных советов, которые помогут вам добиться некоторой экономии топлива на любом транспортном средстве:

1. Залейте в двигатель легкие моторные масла, то есть маловязкие — синтетические и полусинтетические. Использование минерального масла увеличивает расход топлива в среднем на 6%;
2. проверьте давление в шинах — низкое давление увеличивает сопротивление, в результате повышается расход. Для достижения максимальной экономии топлива давление можно увеличить на 0.На 3 бара выше, чем предполагалось. Правда, это несколько увеличит нагрузку на подвеску и кузов, но не повлияет на комфорт и безопасность езды;
3. постарайтесь отказаться от резких запусков, так как это значительно увеличивает расход топлива двигателем, то же касается и резкого торможения;
4. включайте кондиционер только тогда, когда это действительно необходимо, так как при его работающем расходе бензина увеличивается от 5 до 20%;
5. вовремя менять свечи зажигания, а также следить за исправностью других систем зажигания, так как их неправильная работа может увеличить расход топлива на 30-40%;
6. постарайтесь лишний раз не пользоваться электроприборами — обогревателями сидений, обогревом задних стекол, электростеклоподъемниками, осветительными приборами.Например, если вы забудете отключить обогрев заднего стекла, расход увеличится на 0,4 литра на 100 км;
7. закрывать окна при движении на высоких скоростях. А если хотите прокатиться с ветерком, добавляйте в бак пол-литра топлива на каждую «сотню».

Как видите, для снижения расхода топлива необходимо придерживаться некоторых простых правил, кроме того, важно правильно настроить карбюратор на автомобиле ВАЗ 2109. И не забывайте, что расход зависит от качества самого топлива.Поэтому, если вы залили дешевый бензин, это не значит, что вы сэкономили.

Автомобиль расход топлива имеет важное значение летно-технических характеристик автомобиля. Я совершенно не понимаю водителей, которые не знают расход топлива своей машины. Вы рассказываете мужчине о его машине и спрашиваете: «Сколько с вас уходит за сотню?» А он отвечает, мол, я не знаю, мне все равно. Такой подход очень иррационален. Во-первых, чем больше у вас расход топлива, тем больше денег вы потратите на его заправку, во-вторых, повышенный расход топлива свидетельствует о неисправности или некорректной работе какой-либо части автомобиля.Поэтому, если вы не знаете, какой у вас расход топлива, не поленитесь, при заправке запишите показания спидометра и сколько литров бензина вы залили. Затем разделите, сколько километров вы проехали, на количество залитых литров бензина, и вы получите расход.
Для карбюратора ВАЗ 2109 нормальными считаются следующие расходы:
Карбюраторный двигатель:
по городу 8-9 литров на 100 км
Инжекторный двигатель:
по городу 7-8 литров на 100 км
по трассе 6-7 литров на 100 км
Расход топлива ВАЗ 2109 зависит от многих факторов, мы постараемся их перечислить, указав, насколько каждая позиция может увеличить расход бензина:
1. Проблемы с энергосистемой автомобиля. Неправильная настройка, застряла игла, не полностью открыта воздушная заслонка, топливный насос. Увеличение расхода до 50 процентов (на 4 литра бензина).

2 … Стиль вождения существенно влияет на расход. Кто-то едет плавно и тихо, кто-то резко разгоняется, резко тормозит и т.д. Стиль вождения увеличивает расход до 50 процентов (4 литра бензина).
3. Езда на холодном двигателе. Если не прогреть свой ВАЗ 2109, а завести его, а через полминуты начать движение, то езда до прогрева двигателя будет сопровождаться повышенным расходом топлива, до 20 процентов (1.6 литров бензина).

4. Подшипники колес слишком тугие. Соответственно, для вращения колеса требуется большее усилие. Когда вы двигаетесь по инерции, он будет двигаться слишком рано. Это может увеличить расход до 15 процентов (1,2 литра бензина).

5. Развал не регулируется. Это может увеличить расход до 15 процентов (1,2 литра бензина).

Развал — конвергенция

6. Зазоры свечей зажигания не соответствуют спецификации.В этом случае будет слабая искра и воспламенение
горючей смеси будет некачественной. Неправильно выставленный зазор свечи зажигания увеличивает расход топлива
до 10 процентов (800 грамм бензина).

7. Езда с включенными фарами. Дополнительные потребители электрического тока создают повышенное потребление тока от генератора. Двигателю становится труднее крутить генератор и увеличивается расход топлива. Это также одна из причин, по которой расход топлива зимой выше, чем летом.Дополнительные потребители электроэнергии увеличивают расход топлива до 10 процентов (800 граммов бензина).

8. Неисправен термостат. Из-за неисправного термостата двигатель не прогревается до рабочей температуры 90 градусов. Все механизмы двигателя работают максимально эффективно при температуре эксплуатации 90 градусов, поэтому, например, при температуре 70 градусов расход будет выше. Температура двигателя ниже 90 градусов увеличивает расход топлива до 10 процентов (800 граммов бензина).

9. Недостаточная компрессия в двигателе. Низкая компрессия — следствие износа стенок цилиндров и компрессионных колец, увеличивает расход на 10 процентов (800 грамм бензина).

10. Езда на спущенных шинах. Давление в шинах R13 ВАЗ 2109 должно быть 2,0 кг / см2 на передних колесах и 1,9 кг / см2 на задних … Расход возрастает до 10 процентов (800 грамм бензина).

11. Езда с прицепом увеличивает расход на 60 процентов (4,8 литра бензина). Каждые 100 кг груза
в салоне увеличивают расход на 10 процентов.

12. Марка используемого бензина, как правило, автомобиль проходит больше на АИ-95, чем на АИ-92. И конечно, на каждой АЗС качество бензина разное, то есть Аи-95 Роснефть и Аи-95 Газпром — это две большие разницы.
13. Встречный ветер увеличивает расход до 10 процентов, в зависимости от его силы.
14. Неправильная установка угла опережения зажигания. Здесь все ясно, если искра не подается
в соответствующее положение коленвала, горючая смесь полностью не выгорает, увеличивается расход топлива
и падает мощность двигателя. Измерения показывают, что сдвиг на 1 градус увеличивает расход
на 1 процент (80 грамм бензина).

Как видите, факторов много, не все из них легко диагностируются и проверяются, однако все они влияют на расход бензина.Они расположены по степени их важности, то есть в начале перечисления есть факторы, увеличивающие расход автомобиля больше других.
На главную

Содержимое

Выпуск пятидверного хэтчбека ВАЗ-2109 начался в 1987 году, через три года после появления трехдверной версии ВАЗ-2108. Эти две машины стали совершенно уникальным явлением для советского автопрома — прежде всего, благодаря их переднеприводной компоновке, современному на то время дизайну и улучшенному салону по сравнению с предыдущими моделями «Жигулей».ВАЗ-2109 пользовался большей популярностью, так как пятидверная конструкция была удобнее трехдверной.

Производство автомобиля этой модели продолжалось до 2004 года в Российской Федерации и до 2011 года в Украине — здесь версия ВАЗ-21093 собиралась из автокомплектов, поставляемых в страну АвтоВАЗом. На данный момент эта модель в производстве заменена на модель ВАЗ-2114.

ВАЗ-2109 1.1 карбюратор

На модели ВАЗ-21091 деформированный четырехцилиндровый ВАЗ-21081 1.Был установлен карбюраторный двигатель 1 л. Он развивал мощность 54 л.с. и крутящий момент 79 Нм при 3600 об / мин. Двигатель работал в паре с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, но производство этой модели длилось недолго — до 1991 года, так как мощности двигателя было явно недостаточно.

Расход бензина карбюратор ВАЗ-2109 1,1 на 100 км. Отзывы

• Яна, Одесса. Мы с мужем купили ВАЗ-2109 с двигателем 1,1 л в 2013 году. Сначала удивились, не думали, что есть такой двигатель, но оказалось, что это родной двигатель.Автомобиль был выпущен в 1990 году, но в хорошем состоянии, и мотор на самом деле не такой слабый, как кажется — мы вчетвером в семье плюс прицеп — едет нормально. Расход по трассе около 5,5 л, по городу — около 8,5 л.
• Владимир, Козловск. Мотор не родной — после того, как моя сгорела, двигло пришлось заменить. Родной 1.5 литра не нашел, но через знакомых мне удалось получить двигатель объемом 1100 см3. Что сказать по динамике — нет вообще, по разгону вообще тугая, больше 100 км / ч вообще не разгоняется.Но работа тихая и экономичная — по городу 8 литров, трасса 5,5-6,0 литров.

ВАЗ-2109 1,3 карбюратор

Базовым двигателем ВАЗ-2109 был двигатель ВАЗ-2108. Это рядный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель объемом 1289 см3, мощностью 64 л.с. и с крутящим моментом 94 Нм. Изначально двигатель оснащался 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, но позже на него установили более производительную 5-ступенчатую коробку передач. Модель с этим двигателем производилась до 1997 года.

Небольшой серией выпускалась также модель ВАЗ-2109-91 с роторно-поршневым двигателем объемом 1309 см3. Этот двигатель развивал 140 л.с., что было рекордом для того времени. и крутящий момент 186 Нм, но был слишком ненадежным и прихотливым, поэтому производство было свернуто в начале 1990-х.

Расход топлива ВАЗ-2109 карбюратор 1,3 на 100 км. Отзывы

• Дмитрий, Павлодар. До своей «девятки» у меня была «копейка». После этого хотел взять иномарку, но за ту сумму, которая у меня была, мне оставалось купить только что-то убитое в хлам g… о. Нашел машину 2000 года выпуска, с карбюратором 1,3 л. Что сказать — чинить начал буквально через 30 минут после покупки, т. К. Села аккум. По трассе расход около 7 литров, по городу не менее 8,5-9,0 литров.
• Олег, Новосибирск. Купил девятку у друга в 2011 году. Она простояла почти три года в гараже, не выезжала и не заводилась. Скинул по нормальной цене, я пригнал в сервис и мастер сказал, что в экспортной комплектации — значит, в хорошем состоянии, хотя тоже 1993 года.Сделал ремонт, после этого стало работать как часы. Заводится с пол-оборота, расход по городу 7,5 л, по трассе вообще 5,5 л. Уже предлагали купить не раз и не два, а пока поеду сам.
• Михаил, Ханты-Мансийск. Я купил машину в далеком 2006 году — и назвать ее автомобилем было сложно. Коробка полностью мертвая, двигатель вообще был в багажнике, про проводку и все остальное молчу. Но кузов был в отличном состоянии, переваривались только крылья.Полностью пошумел, накапливал мотор, заменил коробку на пятиступенчатую — кстати, 5МКПП ей совершенно ни к чему, т.к. больше 130 км / ч, все равно не едет. Но по городу поедет — расход примерно 8 литров, по трассе 6.5.
• Денис Омби. ВАЗ-2109, двигатель 1.3 карбюратор, 1994 г.в. Машина куплена в 2000 г., в 2005 г. забрал себе после смерти отца. Конечно ремонтировалось много, но в целом машина неплохая — в ней есть душа.Расход бензина по городу 10 литров, по трассе 7 литров, но я люблю давить на газ — если бы я ехал более спокойно, то расход конечно был меньше.

ВАЗ-2109 1,5 карбюраторный

В 1988 году началось производство модели ВАЗ-21093, оснащенной четырехцилиндровым карбюраторным мотором ВАЗ-21083. Этот двигатель развивал мощность 68 л.с. а при 3400 оборотах в минуту достигал крутящего момента 104 Нм. Эта модель производилась до 2006 года, пока не была полностью заменена версиями с инжекторными двигателями.

Для ВАЗ-21093 двигатель работал в паре только с 5-ступенчатой ​​коробкой передач, что позволило добиться значительной экономии топлива, особенно при движении за городом.

Норма расхода топлива ВАЗ-2109 1,5 карбюратор на 100 км

• Алексей, Барнаул. До моей «девятки» с мотором 1,5 у меня была такая же, но с мотором 1,3 л. Так что по динамике полторашка намного интереснее, правда разница в мощности всего пара лошадок, но получается намного веселее.Ну по расходу — максимум, сколько мне досталось по городу, зимой 10-11 литров, а по трассе можно смело вкладывать 6 литров.
• Иван, Иркутск. Забрал свою «девятку» в 2009 году. Почему «девятку» — для моего бюджета решили взять лучше, чем убитую на помойку иномарку. Она служила мне около шести лет — после этого моя любимая уже так устала, что просто отказалась ехать. Что ж, в этом нет ничего удивительного, ведь машина 1996 года, а больше 10 лет для нашего автопрома — это много.Хотя в принципе машина неприхотливая, и средний расход составлял 8 литров — для карбюратора 1,5 литра это не так уж и много.
• Владимир, Красноярск. Покупка ВАЗ-2109 была обусловлена ​​многочисленными советами в стиле «лучше за те же деньги взять отечественную машину, чем ведро с болтами импортного производства». Не знаю, как там импортное ведро, но отрыжка отечественного автопрома после более близкого знакомства (а я его полностью разобрал) ужас.Мотор установлен на одной подушке, весь кузов гнилой, сиденья отличаются друг от друга — и это еще не все. Единственный плюс — расход 9 литров по городу.
• Денис, Новосибирск. Езжу на «девятке» 1997 года выпуска. Один из последних с карбюратором. Машину купил в 2013 году, с пробегом почти 200 тыс км. Да, его нужно отремонтировать — но делается это просто и без геморроя, а запчасти стоят 10 рублей за ведро, в отличие от иномарок. Расход по трассе 7 литров, по городу от 9 до 11 литров — смотря как загружать.
• Арсен, Арзамас. Моя первая машина — купил за 90 тысяч рублей в 2006 году. Откатал 2 года, начала ржаветь и гнить, половина узлов развалилась, хотя машина 1996 года. Из плюсов — можно свободно заправлять 92 бензином, расход по городу до 10 литров.
• Антон, Санкт-Петербург. ВАЗ-21093, 1996 г., полный фарш (диски, высокая панель, подогрев сидений, электростеклоподъемники). На момент покупки — а это был 2005 год — это было круто! По сравнению с «шестеркой» машина намного лучше — подвеска мягче, передачи длиннее и по трассе 120 км / ч можно спокойно ехать.Бензин заливал А-92, проехал без проблем с расходом около 10-11 литров по СПб.
• Кирилл, Барнаул. Первую машину я ремонтировал много и долго — но наверное так и должно быть, поэтому после трех лет владения я быстро начал разбираться в машинах. В целом меня все устраивает, средний расход 8 литров на сотку, и можно без проблем залить даже А-80, если деньги очень стрессовые.
• Александр, Феодосия.Машину купил у человека, у которого он простоял в гараже 5 лет. Несмотря на то, что хозяин хорошо относился к машине, это все же отечественный автопром … В салоне неудобно, все скрипит и трескается, электрика постоянно скулит, кузов наверное начинает гнить прямо в момент машины покидает магазин. А расход на этом корыте 9-10 литров, что практически не едет … В общем, ездил на нем год и продал к черту.

ВАЗ-2109 1.5 инжектор

С 1998 года началось серийное производство модели ВАЗ-21093и, оснащенной четырехцилиндровым инжекторным двигателем ВАЗ-2111-80 мощностью 74 л.с. и с крутящим моментом 118 Нм. По сравнению с карбюраторными двигателями, форсунки не только развивались выше по мощности и крутящему моменту, но и обладали большей эластичностью на низких оборотах и ​​более экономичными. Для этих двигателей также предлагалась 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Отзывы о расходе топлива ВАЗ-2109 1.5 форсунка

• Алексей, Томск.Машину хотел с 18 лет, но банальных денег естественно не было. Потом машина появилась, но возникла другая проблема — мне нужна была рабочая машина, чтоб не жалко было убивать и при этом недорого стоила. Решил брать инжекторную «девятку» 2002 года выпуска. Состояние ее было более-менее — ну какое состояние может быть у десятилетнего ВАЗа? В принципе себя оправдала — запчасти недорогие, убить ее не жалко, ну расход газа 10 литров на 100 км по городу, инжектор все-таки.
• Александр, Барнаул. ВАЗ-21093, 2002 г., форсунка 1.5. Куплен с пробегом 120 тыс. Км. Все в нем скрипело, что могло только скрипеть, а может и больше. Есть много косяков, все надо было делать постоянно, но за те деньги, которые я заплатил, ничего другого не ожидалось. Но небольшой расход топлива — до 8 по городу и до 7 по трассе, а также действительно простота ремонта и дешевизна запчастей компенсируют многие недостатки.
• Кирилл, Абакан.Купил девятку в 2014 году. Машина 2003 г.в., с инжекторным мотором на полтора литра. Купил, когда был студентом — что еще мне было нужно? Состояние нормальное, сам хозяин признал, что одно крыло сломано, но сделали это очень хорошо. В то же время роскошная комплектация — еще один плюс. Ну и экономичность — зимой максимум достигает 11 литров, летом около 9 литров, по трассе зависит от скорости — от 6 до 7 литров.
• Денис, Екатеринбург.Водить учился на отцовской служебной ВАЗ-2109, с карбюратором. На втором курсе ВУЗа мне удалось сэкономить и купить свою «девятку», но взял с инжектором — он быстрее, чем с карбюратором, да и расход у него меньше. По городу стабильно ехал 50-70 км / ч, расход был до 8,5 л на 100 км, по трассе — не более 120 км / ч, расход соответственно около 7 литров.
• Василий, Уфа. В общем, у меня Тойота Корона, а в свободное время езжу на ВАЗ-2109.Взял случайно — на заправке увидел машину с рекламой на заднем стекле, поговорил с хозяином и купил. Она была в хорошем состоянии, машина была ухоженной, двигатель настроен на максимальный КПД. Как ни странно, но по городу мне хватает 10 литров на 130 км, т.е. расход выходит в районе 6,5-7,0 литров на 100 км.
• Григорий, Сергиев Посад. ВАЗ-21093i 2001 года выпуска. При покупке бюджет составлял 100 тысяч рублей — немного, но факт. Естественно, я выбирал только отечественный автопром, на иномарки даже не смотрел.В принципе, «девятка» — самый дешевый и практичный вариант. Да, повозиться придется, но запчасти недорогие, ремонт тоже простой и делается в гараже, а расход топлива 8 литров по городу довольно низкий и не хуже, чем у многих иномарок.
• Павел, Москва. 1999 «Девятка» Моя верная студенческая машина, на которой я честно каталась все время учебы в университете, перевезла кучу девушек и мою будущую жену. А что еще нужно студенту — расход по Москве максимум 10 литров с пробками, комфорт не ахти, но есть, запчасти дешевые и легко ремонтируются вместе с Батей самостоятельно.

ВАЗ-2109 1,6 форсунка

В 2001 году появилась модель ВАЗ-210934-20. В качестве силового агрегата используется инжекторный четырехцилиндровый 8-клапанный двигатель ВАЗ-11183-20 ​​объемом 1596 см3. Он развивает 81 л.с. и крутящим моментом 120 Нм и сочетается с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Реальный отзыв о расходе топлива форсунки ВАЗ-2109 1.6 на 100 км

• Евгений, Екатеринбург. Сразу скажу — машину купил, чтобы погонять. В родном ничего не осталось.Двигатель 1,6 литра и тот друг перепрошил меня и переделал, теперь он выдает больше 100 лошадей. Расход конечно тоже увеличился — по городу около 14 литров, если спокойно ехать — то около 10 литров. Но мне это нравится и вообще все на светофоре.
• Илья, Самара. После получения прав в 2005 году почти 8 лет у меня были исключительно отечественные автомобили … Последний наш автопром — ВАЗ-210934-20, с инжекторным двигателем объемом 1,6 л. Автомобиль 2001 года выпуска, за 10 лет проехал 150 тысяч.После покупки был сделан капремонт двигателя, подвески и всего остального — остальное проблем не доставляло. Машина, я вам скажу, надежная и неприхотливая, если за ней ухаживать, ну и экономичная — больше 9 литров ни разу не было в городе, около 5 литров вообще по трассе.
• Денис, Анжеро-Судженск. Машину купил у отца — он еще собирал деньги на пересадку на иномарку, но у меня появилась своя машина. Его главная особенность — двигатель на 1600 кубов.Расход по городу примерно 10 литров, ну любая машина с таким двигателем практически идентична. Откатал на нем полтора года и решил, что заправляться газом дорого — установил ГБО. Расход увеличился, но это еще и потому, что я перестал экономить — сейчас в городе у меня стабильные 12-13 литров, но с учетом цены на бензин меня это совсем не парит.
• Кирилл, Барнаул. Пофиг на тех кто сено отечественный автопром. Да, он может уступать иномаркам по качеству и надежности, но и намного дешевле в плане покупки и эксплуатации.А если руки прямые, то все будет нормально. Купил с пробегом 150 тыщ — только заменил ходовку, помпу и вентилятор охлаждения. Ремень ГРМ меняли за 175000 км !!! Двигатель 1,6 л, очень хорошо себя показывает, мозг вообще не парился. И к тому же экономичный — в смешанном режиме больше 7,5 литров ни разу не выходило.
• Тимофей, Сергиев Посад. «Девятка» с инжектором 1,6 л, 2003 года. До нее была «пятерка» — когда я переезжал, казалось, что еду на иномарке.Расход до 12 по городу и 7 по трассе, все настраивал под себя — в общем за 3 года вообще не парил (хотя мелкий ремонт все же делал). Сейчас думаю продать и купить шкоду.
• Василий, Красноозерское. ВАЗ — это ВАЗ. Вы всегда знаете, чего от него ожидать, знаете, что даже при серьезном ремонте вы его материально потянете. И таскает себе зад, как иномарку. Из минусов — постоянный шум в салоне, все скрипит и гремит.Расход по трассе около 7,5 литров, по городу 10 литров.

Одна из важнейших технических характеристик, интересующих владельцев и покупателей «девятки» — расход топлива ВАЗ 2109. Водителю полезно знать его текущий расход, а также следить за его нормальным значением. На это есть две причины. Прежде всего, минимальный расход топлива увеличивает экономичность вождения. Во втором, наблюдая за расходом, водитель Lada Samara всегда может увидеть отклонения от нормы, которые говорят о неисправности некоторых деталей машины.Мы выясним, какие компоненты поломки Лады 2109 могут повлиять на расход бензина, а также рассмотрим, как правильно эксплуатировать автомобиль, чтобы добиться низкого расхода топлива.

Паспортные значения расхода модификаций 2109

За всю историю производства Лада «девятка» выпускалась с пятью типами восьмиклапанных двигателей, незначительно различающихся по расходу топлива. Ниже представлены модели двигателей и их паспортные значения расхода бензина на 100 км в смешанном цикле.

У инжекторных двигателей сразу с завода ВАЗ 2109 расход топлива больше, чем у карбюраторных. Но при работе инжекторного двигателя количество расхода топлива увеличивается не так сильно, как у карбюраторного двигателя, поэтому подробно рассматривать расход топлива форсунки ВАЗ 2109 мы не будем. Остановимся на причинах, часто вызывающих повышенный расход топлива на модификациях Lada Samara с карбюратором.

При своевременном устранении проблем, влияющих на перерасход, и правильной эксплуатации автомобиля, можно добиться оптимального показателя расхода бензина.

Поломки, вызывающие повышенный расход

Карбюраторный двигатель ВАЗ начинает потреблять много бензина при неисправностях в следующих деталях.

1. Проблемы с системой питания (иглы, жиклеры карбюратора, бензонасос).
2. Ступица колеса слишком тугая.
3. Нарушенный развал — схождение.
4. Нарушены зазоры свечей зажигания.
5. Неисправен термостат.
6. Низкая степень сжатия (сжатия) в цилиндрах.
7. Давление в шинах слишком низкое.
8. Нарушение угла опережения зажигания.

Отклонения во внутреннем балансе карбюратора приводят к дополнительным 50-процентным потерям бензина. Увеличение расхода может вызвать перекос иглы игольчатого клапана, неправильное положение жиклера основного топлива, жиклера холостого хода, дроссельной заслонки. Не переусердствуйте при затяжке ступиц колес. В этом случае колесо становится более вялым, и потребуется много усилий, чтобы повернуть его на определенный угол.При движении на нейтральной передаче сильно затянутые ступицы останавливают машину до момента инерции. В результате может потребоваться до 15% сверхурочного топлива.

Чтобы не израсходовать еще + 15% топлива, в обязательном порядке необходимо проверить регулировку углов установки колес. Так называется отклонение колеса от вертикальной плоскости его установки. Из-за поломки колес автомобилю требуется больше топлива, чтобы проехать определенный участок дороги.

Если свечи зажигания имеют неправильные зазоры, искра будет недостаточно сильной.Это приводит к некачественному возгоранию горючей смеси. В результате расходуется еще 10% топлива.

При сломанном термостате двигатель не достигает необходимой рабочей температуры, что не позволяет всем механизмам системы работать на полную мощность.