Приора замена задних тормозных колодок с абс: Как заменить (поменять), артикул, цена, видео

Содержание

Замена задних тормозных колодок на Приоре с видео

Видео о том как снять и поменять передние тормозные колодки на автомобиле Лада Калина.

Подписываемся на Приехал на днях друг Володи с проблемкой, у него в барабанах рассыпались колодки и шумели тормоза, то есть В этом видео мы поговорим с вами о тормозных дисках на автомобилях Авто Ваз, о их замене и о том сколько не В этом видео ролике мы подробно расскажем о том, как самостоятельно произвести замену задних тормозных Ремонт Лады Демонтаж тормозного барабана без молотка,снятие пружин с помощью одной отвёртки. Всем привет. В этом видеоролике я подробно рассказываю как правильно и грамотно поменять задние тормозные Заявление для посетителей.

ВИДЕО: замена задних колодок приора с ABS

Лада калина замен тормозных колодок видео. Снятие и замена передних тормозных колодок Лада Калина Видео о том как снять и поменять передние тормозные колодки на автомобиле Лада Калина.

Колодки тормозные Лада калина замена,и почему нельзя затягивать с заменой!!!

Все привет!!! Старайтесь вовремя менять колодки, иначе можно попасть на Замена задних тормозных колодок на ВАЗ Лада Калина Приехал на днях друг Володи с проблемкой, у него в барабанах рассыпались колодки и шумели тормоза, то есть Замена тормозных дисков на»Калине» после тыс.

Смотрите также: Как провести провод от аккумулятора в салон на Калине

Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана. Лада Калина Lada Kalina В этом видео ролике мы подробно расскажем о том, как самостоятельно произвести замену задних тормозных Замена задних тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок с абс.

Замена тормозных дисков и колодок на ВАЗ 8,9,10,11,12,14,Калина, приора как заменить тормозные диски и колодки на ладе. Замена передних тормозных колодок на Калине Замена передних тормозных колодок.

Как снять задний барабан на приоре

Самое популярное Регулировка реле-регулятора напряжения ваз. Замена температурного датчика ваз 16 клапанов.

Замена троса подсоса на ваз Ваз замена реле стеклоподъемников. Замена форсунки омывателя заднего стекла лада калина.

Не гаснет подсветка бортового компьютера ваз. Ваз замена личинки замка передней двери. Не работает тахометр на ваз высокая.

Смотрите также: Разряжается аккумулятор на автомобиле за ночь на Приоре

Замена задних тормозных колодок ваз приора

Замена задних тормозных колодок на Приоре

Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.

Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:

Отвертка плоская и крестовая
Плоскогубцы и длинногубцы

Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора

Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:

Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:

Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:

Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:

Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:

Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:

Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:

При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.

Самостоятельная замена задних колодок Лада Приора с ABS и без

В зависимости от условий эксплуатации и стиля езды, задние тормозные колодки «ходят» от 50 до 70 тыс км пробега. Так же ресурс колодок зависит и от них самим. Более дешевые колодки низкого качества будут изнашиваться быстрее, чем оригинальные или качественные их аналоги.

Прежде чем задуматься о замене колодок, сначала необходимо их проверить, выработали ли они свой ресурс.

Проверка задних тормозных колодок Лада Приора

Проводить проверку задних колодок лучше на эстакаде или смотровой яме. На щите тормозного механизма можно увидеть специальное смотровое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем резиновую заглушку и оцениваем состояние колодок. Толщина рабочей поверхности колодки должна быть не менее 1,5 мм. Если меньше, такие колодки требуют замены.

Если вы обнаружили на колодках сколы или борозды, такие колодки так же желательно заменить, так так эффективность торможения падает.

Какие задние колодки выбрать для Lada Priora

Прежде чем определиться с маркой колодок, необходимо точно знать имеет ли ваш автомобиль систему ABS или нет. Колодки для Приоры с абс и без абс разные.

Задние тормозные колодки на Приору с ABS

Pilenga BSP1005N с ABS цена от 600 руб
AT AT2090-118BP (чехтя) цена от 400 руб
АВТОРЕАЛ АВ18-3502090 цена от 400 руб

Задние колодки на Приору без ABS

Pilenga BST1002N цена от 500 руб
Начало 2108-3502090 цена от 400 руб
Bosch 0986487219 цена от 800 руб
Fortech FB-2102 цена от 500 руб

Определить наличие датчика ABS не сложно. Он так же расположен на щите тормозного механизма. Как выглядит датчик можно увидеть на фото.

Тормозная система Лады Приоры с ABS немного отличается от модели без датчика. Конструктивные отличия можно увидеть на фото.

Инструкция по замене задних колодок на Приоре

Итак, прежде чем приступить к замене колодок открутим для начала датчик ABS, чтобы в процессе демонтажа старых колодок не повредить его.

Датчик держится на одном винте. Для того, чтобы его открутить нам потребуется головка звездочка Е-8.

Замена задних колодок на Приоре без датчика ABS

С помощью ключа или головки на «7» откручиваем два направляющих колеса. Откручиваем аккуратно, если ключем не получается, лучше взять головку, чтоб не сорвать резьбу.

Далее снимаем барабан. Он может сниматься легко или туго, если идет туго, следует аккуратно постучать молотком с обратной стороны. Стучать следует равномерно.

. Если автомобиль с датчиком ABS, под тормозным барабаном расположен специальный задающих диск датчика.

После того, как мы сняли барабан, следует сдавить поршни рабочего цилиндра. Для этого с помощь отверток надавить на поршень и попытаться утопить его внутрь цилиндра с обоих сторон.

Далее при помощи отвертки аккуратно вынимает из паза верхнюю стяжную пружину как показано на фото

Теперь снимаем распорную планку между колодками. Для этого сначала отодвинем верхнюю часть колодок из цилиндра

Поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину колодок

Так же с помощью отвертки снимаем стяжные пружины колодок.

Снимаем переднюю колодку. На задней колодке прикреплен привод стояночного тормоза. Его необходимо отсоединить от колодки.

Для этого вытаскиваем при помощи пассатижей фиксирующий шплинт как показано на фото

После этого вынимаем палец и убираем рычаг в сторону, его необходимо будет закрепить на новой тормозной колодке.

В итоге у нас должно получится так:

Производим сборку в обратной последовательности внимательно и аккуратно, ничего не забыв поставить.

После того, как мы все собрали, необходимо произвести регулировку стояночного тормоза (ручника).

Регулировка ручника Лада Приора своими руками

Крутим регулировочную гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая тросики ручника. Полный ход рычага ручника должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков). При правильной настройке ручника, в опущенном состоянии рычага ручника, колеса должны свободно вращаться. После регулировки контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

На этом замена задних колодок на Приоре и регулировка ручника закончены. Если у вас возникают какие-либо вопросы задавайте их в комментариях.

Когда надо менять тормозные колодки: симптомы

Добрый день! Не нужно быть водителем чтобы понимать – безопасное передвижение, возможно только при исправной тормозной системе. В свою очередь ее эффективность, зависит непосредственно от тормозящего элемента – колодок. Именно эта деталь подвергается наибольшей нагрузке поэтому требует регулярной замены. Процесс ремонтной процедуры мы с вами разбирали в одной из прошлых публикаций, а вот как определить, когда надо менять тормозные колодки? На какие моменты обращать внимание, чтобы идентифицировать неисправность? В конце то концов, что укажет нам на необходимость их замены? Ответы на все эти вопросы и станут темой этой статьи.

Колодка как основной агрегат машины

Фигурная металлическая пластина с интегрированной накладкой из материалов устойчивых к трению – это и есть автомобильная колодка. Именно накладка осуществляет непосредственный контакт с диском, от ее состава зависит насколько быстро сработают тормоза автомобиля. Главными ингредиентами при производстве такой детали выступают:

Перечисленные материалы, позволяют тормозной колодке эффективно выполнять свои функции, находясь под постоянным воздействием агрессивной среды. Регулярные скачки температуры, которые вызываются посредством попадания влаги на тормозной диск в итоге и приводят к появлению трещин и последующего выхода колодки из строя. К тому же немалую роль в данном процессе играет интенсивность торможения и стиль вождения водителя в общем.

Заводские эксплуатационные сроки

Через сколько необходимо менять тормозные колодки на автомобиле? Какую периодичность замены требуют непосредственно создатели данной детали? Рассмотрим, как часто надо менять колодки, по их мнению:

Отечественный производитель рекомендует заменять передние тормозные колодки на новые каждые 10-15 тысяч км.
Качество материала на зарубежных заводах несколько выше поэтому на иномарках пройденное расстояние увеличивается до 15-20 тыс. км.
Спорткары и вовсе беспощадно уничтожают накладку любого состава, на подобных моделях колодка стирается уже после 5 тысяч км.

Обратите внимание, основная нагрузка при торможении ложится на передние колодки, поэтому и стираются они быстрее. В среднем задние детали служат в три раза дольше передних, возьмите это на заметку.

Диагностика уровня износа

Если автомобиль не ваш ровесник, тогда он скорее всего оборудован специальным устройством, который сигнализирует об изнашивании колодок. Датчик износа активируется и издает характерный писк при касании металлического основания к диску. Обратите внимание, не скрежет, а именно звук прибора.

Как определить износ элемента обладателям «Жигулей», ведь на ВАЗ стареньких годов такие ограничители не устанавливали. В этом случае дорогие друзья, придется снять колесо и замерить толщину накладки, она должна быть не меньше 1-1,5 мм. Еще один явный признак стертых колодок, это повышенный расход тормозной жидкости. Дело в том, что при отсутствии опоры для суппорта в виде фрикционной накладки, его поршни максимально выдвигаются в направлении диска, это и приводит к потере жидкости. Если вы проходили обучение в автошколе наверняка в памяти остались слова инструктора о том, что машина заранее сигнализирует о любой будущей проблеме, дабы ее избежать нужно быть немножко внимательным и готовым к действию, то бишь ремонту. Не исключение и изношенные колодки, они говорят нам об этом самыми разными способами:

Заносы при торможении;
При нажиме на тормозную педаль чувствуется ее вибрирование;
Мягкая педаль с увеличенным рабочим ходом;
Низкая эффективность торможения;
Отсутствие стояночного тормоза даже при натянутом тросике.

Если после всего этого вы не поняли, как определить необходимость замены колодок и в колесе уже слышен скрежет при любом передвижении автомобиля, срочно отправляйтесь в автомагазин. В таком случае товарищи, все что у вас осталось от тормозного элемента, так это металлическая пластина, которая в короткий промежуток времени испоганит рабочую поверхность. После этого замена тормозных дисков не за горами, если их толщина менее 11 мм, тогда ваше время настало. Поэтому лучше обращайте внимание на сигналы автомобиля и отделаетесь легким испугом.

Вывод

Несмотря на все рекомендации производителей или знакомых автолюбителей, износ колод – это дело индивидуальное. Ведь на этот фактор влияют определенные качества, которые у каждого водителя отличаются между собой. Уровень износа тормозных дисков, их техническое состояние, стиль вождения водителя и многое другое, приводят к тому, что периодичность замены у каждого своя и не всегда она совпадает со сроками завода изготовителя. Поэтому научитесь понимать свою тормозную систему, ведь на самом то деле это не так сложно. Плюс ко всему, проводите периодическую диагностику на появление различных трещин или других механических повреждений как диска, так и колодки и будет вам счастья! На этом у меня все будьте внимательны и не доводите до крайностей. До встречи!

С уважением, Максим Марков!

Замена задних тормозных колодок Лада Приора с АБС и без: видеоинструкция

Замена тормозных колодок является обязательной процедурой на любом автомобиле. Они устанавливаются как спереди, так и сзади, обеспечивая торможение машины. Однако они подвержены износу, ввиду чего может серьезно ухудшиться тормозной эффект. Для разных автомобилей предусмотрен различный пробег перед проведением процедуры. Запрещено использовать автомобиль, если толщина деталей не превышает 1,5 мм. В таком случае следует установить новые комплектующие. Сегодня поговорим о том, как производится замена задних тормозных колодок на Лада Приора седан и универсал, и посмотрим видео, для лучшего восприятия.

Читайте также: Как поставить задние дисковые тормоза на Лада Приора

Подготовительные процедуры

Итак, если вы решили установить новые колодки, обратите внимание, что они продаются исключительно комплектом. Поодиночке их менять нельзя, не менее двух, на обоих передних или задних колесах разом. Для того чтобы провести процедуру нужно будет провести некоторые подготовительные процедуры. Рассмотрим их вкратце:

подготовьте набор гаечных ключей, которые будут использоваться в работе, а также молоток и минусовую отвертку;
удостоверьтесь в том, что уровень тормозной жидкости ниже максимального. Если ее много, частично нужно будет ее слить;
поднимите машину на домкрате, снимите с ручника.

Когда все будет готово, можно приступать. О том, как проходит работа, далее.

Ход работы

Первоначально необходимо снять одно или два колеса сразу. Как только вы справитесь с этой задачей, нужно скрутить штифты и демонтировать тормозной барабан. Делается это путем сбивания. Воспользуйтесь проставкой и молотком, чтобы не погнуть конструкцию.

Далее выполняем следующие действия:

К тормозной колодке прицеплены две пружины. Их необходимо поочередно снять. Сначала в ход идет верхняя деталь, затем нижняя.
Далее наступает очередь прижимной пружины. Снимаем ее.
Теперь перед вами доступна передняя колодка, и демонтировать ее будет несложно.
Как только первая колодка снята, необходимо устранить распорную планку.
Теперь наступает очередь второй прижимной пружины, которая удерживает заднюю колодку. Выводим из зацепления.
Извлекаем рычаг детали из отверстия наконечника тросика ручника, извлекаем шплинт.
Последний шаг – демонтаж шайбы и пальца. Все. Задняя колодка доступна для демонтажа.

Перед тем как установить новые детали, необходимо очистить систему от грязи и пыли, скопившихся внутри. Сборка осуществляется в обратном порядке, но с некоторыми нюансами. Во-первых, вернуть в зацепление прижимную пружину не так и просто, поэтому здесь нам поможет нижняя стяжная пружина. Зацепите ее за конец прижимной и отверткой подтяните к колодке. Поршни должны переместиться к середине цилиндра, это делается с помощью специальных монтажных лопаток.

Как только работы будут окончены, необходимо откалибровать колодки. Для этого хватит нескольких нажатий на педаль тормоза. Если какие-либо моменты остались вам непонятными, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. В работе нет ничего сложного, необходимо лишь выделить немного времени.

Замена тормозных колодок Лада Приора: выбор, рекомендации —

Каждые 40000 км автомобиль требует замену тормозных колодок. Так, для некоторых автолюбителей – это становится настоящим испытанием. На Ладе Приоре достаточно легко сменить как передние, так и задние колодки своими руками. Единственным нюансом остается правильный подбор деталей, поскольку на безопасности не стоит экономить.

Каждые 40000 кмавтомобиль требует замену тормозных колодок. Так, для некоторых автолюбителей –это становится настоящим испытанием. На Ладе Приоре достаточно легко сменитькак передние, так и задние колодки своими руками. Единственным нюансом остаетсяправильный подбор деталей, поскольку на безопасности не стоит экономить.

Причины, которыемогут послужить выходу со строя, известны почти каждому автомобилисту. НаПриоре они практически ничем не отличаются от остальных автомобилей. Но, стоитболее детально рассмотреть, какие именно причины способствуют тому, что колодкипора сменить:

1.Износ. Когдафрикционная часть достигает придела в 1,5 мм, это сигнализирует тому, что необходимозаменить изделие.

2.Заводскойбрак, а именно трещина при использовании. Обычно они появляются после того, какколодки притерлись, но не выдержали нагрузку и раскололись. Для семействаавтомобилей Лада это распространенное явление.

3.Попаданиетормозной жидкости на фрикционную часть колодок.

Все причины выхода состроя колодок рассмотрены, и можно перейти непосредственно к выбору.

К выбору тормозныхколодок, независимо задних или передних, необходимо подходить тщательно исерьезно, поскольку это в первую очередь безопасность. Для Приоры существуюторигинальные детали, и аналоги-заменители, которые также можно использовать дляустановки на автомобиль. Ресурс они имеют практически одинаковый, но не стоитвпадать в крайности и покупать слишком дешевые колодки. Рассмотрим, какиезапасные части рекомендовано устанавливать на Ладу Приору. Начнем с выборапередних тормозных колодок:

замена задних колодок приора с абс

Во время торможения автомобиль начал издавать противный звук или при осмотре вы нашли, что ваши колодки изношены, означает пора их поменять. Фронтальные тормозные колодки выхаживают приблизительно 3050 тыс. Км, задние 6090 тыс. Км. Разглядим подмену тормозных колодок переднеприводных автомобилей ВАЗ на примере Лады Калины.

Если работа делается не на подъмнике, закрепляем автомобиль противооткатными упорами, демонтируем колесо, используя домкрат, для безопасности подкладываем под кузов дополнительный упор. Колодки следует поменять только комплектом, иначе автомобиль может уводить в сторону во время торможения. Загодя до того, как начать подмену колодок, следует проверить, в каком состоянии находится уровень тормозной воды, если уровень будет находиться на отметке MAX, то для вас будет нужно удалить из бачка мало воды, выкачать жидкость конечно или шприцем, или резиновой грушей. Если не откачать жидкость, то при вдавливание поршня, избытки воды начнут вытекать из-под крышки. В начале отгибаем плоскогубцами по другому аккуратненько молоточком через бородок края стопорной пластинки, которая фиксирует нижний болт крепления цилиндра. Такой болт укрепляет суппорт к нижнему направляющему пальцу.

Читайте так же

Для его демонтажа пригодятся накидной ключ на 13 и узкий рожковый ключ на 17. Ключом на 13 отвинчиваем болт, при всем этом необходимо задерживать направляющий палец, используя ключ на 17. Дальше вынимаем болт со стопорной пластинкой. Через отверстие суппорта, пользуясь плоской отвертки и делая упор на диск либо колодку, вдавливаем поршень. Потом, приподнимая скобу, осторожно вынимаем колодки из направляющих. Очищаем грязюка и коррозию с посадочных мест колодок, находящиеся в суппорте и направляющей колодок.

Замена задних тормозных колодок мазда сх 5.

Загодя до того, как установить новый набор колодок, следует самые поглубже утопить поршень, вглубь цилиндра. Это сделать можно несколькими методами. Можно провести эту операцию, используя пассатижи, пассатижами топим поршень в цилиндр до конца, и после принимаемся за установку. Через отверстие суппорта, пользуясь помощью плоской отвертки, вдавливаем и устанавливаем колодки на необходимый место. Если колодки были установлены, необходимо пару раз надавить на педаль тормоза, для возможности установить подходящий зазор, меж колодками и тормозным диском.

Приора Замена задних тормозных колодок с ABS

Приора. Замена задних тормозных колодок с (ABS). При покупке задних тормозных колодок, обратите внимание.

Также посмотрите какой уровень тормозной жидкости остался в бачке. Если уровень недостаточный, то заполните его до нужной отметки. Теперь перейдем к замене задних колодок. Следует учесть, что на переднеприводных автомобилях ВАЗ задние тормоза барабанные, а передние дисковые, исключение только Lada Kalina Sport, на ней замена задних колодок аналогична замене передних.

Рычаг ручного тормоза должен быть опущен до предела. Автомобиль должен быть полностью расторможен. Зафиксировав поддомкраченный автомобиль снимаем заднее колесо. Накидным ключом отвинчиваем два направляющих болта колеса, они же крепят барабан к ступице.

Замена задних тормозных колодок рено логан видео.

Читайте так же

Теперь нужно снять тормозной барабан. Если у вас не получилось его снять сразу, то вам потребуется киянка, либо обычный молоток и деревянный брусок. Прилагая небольшие усилия, начните постукивать по торцевой части барабана. После такой операции барабан непременно выйдет из своего гнезда.

После того, как барабан будет снят, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, так-как в это случае, вы выдавите поршни из цилиндров. Отверткой отцепляем крюк верхней стяжной пружины от колодки и снимаем пружину. Отводим верхние упоры колодок из отверстий поршневого механизма цилиндра и после этого снимаем распорную планку. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину. На автомобилях, оснащенных ABS, устанавливают задние тормозные колодки с прорезью для датчика вращения колеса. Снимаем переднюю колодку.

Отсоединив от задней колодки направляющую пружину, опускаем колодку. И выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза. Если комплект новых колодок у вас не всборе с рычагом привода стояночного тормоза, то выполняем два пункта ниже, если всборе то два пункта пропускаем. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец. Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок honda cr v.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод. Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого.

Тормозная система любого автомобиля – крайне ответственный узел и требует особых условий обслуживания. Тормоза отвечают за безопасность водителя и пассажира не только при обычном и спокойном движении, но и в экстренной ситуации.

Важной составляющей любой тормозной системы являются колодки, которые, прижимаясь к тормозному диску, силой трению останавливают вращающееся колесо, а в последующем и сам автомобиль. Поэтому замена тормозных колодок является обязательным мероприятием/

Признаки неисправности тормозных колодок

Ухудшение эффективности торможения
Появление характерного свиста при нажатии на педаль тормоза

Порядок замены тормозных колодок на Lada Priora

1. Поставьте машину на ровную площадку, включите первую скорость, а под колеса установите противооткатные упоры. Не поднимайте ручной тормоз, иначе это усложнит процесс замены колодок.

2. Ослабьте колесные болты и поднимите колесо. Выкрутите болты до конца и снимите колесо.

3. Перед вами будет висеть барабан, который необходимо снять. Открутите направляющие с помощью ключа на 6. Если зацепиться будет не за что, то можно воспользоваться помощью небольших тисок. Зажмите в тиски направляющую и выкрутите ее.

4. Снимите барабан. Бывают случаи, когда попросту прикипел и не двигается с места. Возьмите резиновый молоток и сбейте его с торца, постукивая по всей окружности. Старайтесь бить предельно аккуратно, так как материал, из которого изготовлен барабан, очень хрупкий и есть риск расколоть его полностью.

5. После того, как барабан будет демонтирован, можно приступать к снятию самих колодок. Снимите шплинт, фиксирующий рычаг ручного тормоза и освободите его от пружины.

6. Освободите колодки от пружины, фиксирующей их снизу. Затем отсоедините пружины, которые крепят колодки в вертикальной плоскости. Последнюю пружину следует снимать с особой осторожностью, придерживая поршни тормозного цилиндра. Если они выйдут наружу, то произойдет утечка тормозной жидкости, поэтому одной рукой старайтесь придерживать поршни.

7. Во время установки новых колодок, свяжите поршни большим слоем ниток, и после установки просто отрежьте нитку и избавьтесь от остатков.

8. Установку колодок производят в обратной последовательности. В конце работы подтяните трос ручного тормоза. Для подтяжки используйте гайки, расположенные под машиной.

Видео — Как поменять задние тормозные колодки Ваз, Калина, Гранта, Приора

Приора замена задних тормозных колодок самостоятельно

Замена задних колодок происходит не так часто как меняются передние. Но если вдруг толщина колодок составит полтора миллиметра или появились трещинки или видимые повреждения, то стоит заменить .

Также стоит заменить тормозные колодки на Приоре, если они замаслены. Если пришло время менять данная статья должна помочь в этом.

Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:

Для работы понадобится следующий инструмент: Ключ на 7 с плоским лезвием, лопатка монтажная, плоскогубцы или бородок последние пригодятся при снятии пружин.

Первым делом включаем первую передачу и устанавливаем под передние колёса бруски, чтобы машина не покатилась. Убеждаемся в том, что стояночный тормоз (ручник) не поднят, проще говоря, машина не должна стоять на ручнике.

Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, потом очищаем тормозной механизм от всяческой грязи пыли и тому подобному.

Проверяем уровень тормозной жидкости под капотом, если доходит до уровня МАХ нужно маленько откачать иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Теперь снимаем тормозной барабан.

Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.

Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.

Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.

Снимаем переднюю колодку.

Производим снятие разжимной планки.

Снимаем пружину для направления задней колодки, после заднюю колодку, изначально отсоединив привод ручника от наконечника троса.

Вынимаем шплинт.

Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.

Снимаем приводной рычаг задней колодки.

Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.

Установка новых колодок происходит в обратном порядке.

При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.

Теперь сводим колодки воспользуемся двумя монтажными лопатками, это делается для того чтобы переместить поршни к центру цилиндра. Теперь собираем тормозной барабан в обратном порядке. И ставим колесо. Проверяем лёгкость вращения. Устанавливаем автомобиль полностью на землю и нажимаем пару раз на тормоз, чтобы колодки встали на место к барабану.

После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.

В зависимости от стиля езды, качества деталей и особенностей дорог тормозные колодки служат от 50 до 70 тысяч километров пробега. Как показывает практика владельцев Лада Приора, задние механизмы изнашиваются быстрее. Изучив этот материал, вы будете знать, как поменять задние и передние колодки. Также мы расскажем об особенностях замены в автомобилях с системой АБС. Перед тем, как ставить новые компоненты, рекомендуется проверить состояние нынешних деталей.

Когда требуется замена колодок?

Замена требуется в том случае, если:

При торможении раздается неприятный скрип.
На поверхности накладок много масла.
Фрикционная накладка отходит от основания.
Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

Для проверки закатите Приору на смотровую яму. Нам нужно найти специальное отверстие, расположенное на щите тормозов. Оно должно быть закрыто резиной. Извлеките заглушку и осмотрите тормозные колодки. Вы сможете замерить толщину, которая должна быть не менее 1,5 мм. Трещины, царапины, сколы и прочие дефекты тоже заметны через смотровое отверстие.

Приора с датчиком АБС

Если вы получили Приору с дополнительными опциями, то перед началом демонтажа задних колодок необходимо снять датчик АБС. Если этого не сделать, то вы, скорее всего, повредите его во время ремонта. Установленный на тормозном механизме датчик держится всего на одном винте. Его можно открутить при помощи головки-звездочки E-8.

Замена

Осуществляется замена при помощи подъемника или на смотровой яме. Независимо от расположения деталей, нам понадобится один и тот же набор инструментов. В него входят крестовая и плоская отвертки, глубокая головка на 7, длинногубцы и плоскогубцы, накидные ключи на 17 и 13. Возможно, у вас возникнут проблемы с демонтажем заднего барабана, поэтому заранее приготовьте головку на 30. К «седьмой» головке рекомендуется приобрести вороток.

Задние колодки

Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

Передние

Перед снятием передних колодок необходимо откачать часть тормозной жидкости, если она находится на уровне отметки MAX. Сделать это можно при помощи шприца. Также снимите передние колеса.

При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

Когда замена завершена, необходимо несколько раз прожать педаль тормоза. После этого действия поршни надежно зафиксируются.

Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

Поддомкрачиваем автомобиль или поднимаем его на подъемнике. Открутите заднее колесо.

Снимите задний барабан. Для этого головкой на 7 открутите штифты.

Желательно обработать поверхность и отверстия «вэдэшкой».

Если у Вас не получилось легко снять задний барабан, вставьте два болта м8.

Равномерно крутите их головкой на 13. Закрутив почти до конца, открутите назад.

Снимите крючком пружину.

Снимите отверткой прижимную пружину с другой стороны. Пружина находится под лапкой на трос ручного тормоза.

Проверьте состояние планки, пружин, цилиндра и при необходимости совершите замену.

Переставьте планку ручника на новую колодку.

Оденьте трос ручного тормоза.

Натяните прижимную пружину.

Поставьте планку и вторую колодку.

Спасибо за подписку!

Наденьте прижимную пружину с другой стороны.

Установите верхнюю пружину.

Установите нижнюю пружину.

Установите тормозной барабан. Не забудьте почистить посадочное место для барабана щеткой по металлу.

Закрутите штифты. Ослабьте на пару витков гайку ручника, предварительно сняв подушку глушителя.

После замены колодок, рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости.

Замена задних тормозных колодок Лада Приора с АБС и без: видеоинструкция

Главная › Новости

Опубликовано: 17.04.2021

Замена задних тормозных колодок. Приора,Калина.

Приора Замена задних тормозных колодок с ABS

Читайте также: Как поставить задние дисковые тормоза на Лада Приора

Подготовительные процедуры

замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора
подготовьте набор гаечных ключей, которые будут использоваться в работе, а также молоток и минусовую отвертку; удостоверьтесь в том, что уровень тормозной жидкости ниже максимального. Если ее много, частично нужно будет ее слить; поднимите машину на домкрате, снимите с ручника.

Когда все будет готово, можно приступать. О том, как проходит работа, далее.

Ход работы

Далее выполняем следующие действия:

К тормозной колодке прицеплены две пружины. Их необходимо поочередно снять. Сначала в ход идет верхняя деталь, затем нижняя.

Далее наступает очередь прижимной пружины. Снимаем ее. Теперь перед вами доступна передняя колодка, и демонтировать ее будет несложно. Как только первая колодка снята, необходимо устранить распорную планку. Теперь наступает очередь второй прижимной пружины, которая удерживает заднюю колодку. Выводим из зацепления. Извлекаем рычаг детали из отверстия наконечника тросика ручника, извлекаем шплинт. Последний шаг – демонтаж шайбы и пальца. Все. Задняя колодка доступна для демонтажа.

Замена задних тормозных колодок приора без абс

Снятие и установка задних тормозных колодок на Ладе Приора:

Теперь снимаем тормозной барабан.

Следующим шагом снимаем верхнюю пружину стягивания воспользуемся для этого плоскогубцами или бородком.

Таким же способом снимаем и нижнюю пружину.

Теперь снимаем направляющую пружину передней колодки.

Снимаем переднюю колодку.

Производим снятие разжимной планки.

Вынимаем шплинт.

Теперь выполняем снятие опорной шайбы с пальца рычага привода задней колодки.

Снимаем приводной рычаг задней колодки.

Теперь нужно надавит на палец приводного рычага, и вынуть палец из колодки.

Установка новых колодок происходит в обратном порядке.

При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.

После замены колодок тормоза будут не очень хорошо работать т. к колодкам нужно время, чтобы притереться.

Когда требуется замена колодок?

Замена требуется в том случае, если:

При торможении раздается неприятный скрип.
На поверхности накладок много масла.
Фрикционная накладка отходит от основания.
Толщина накладок составляет менее 1,5 мм.
На поверхности накладок появились сколы и глубокие борозды.

Приора с датчиком АБС

Замена

Задние колодки

Поднимаем заднюю часть Лада Приора и подставляем дополнительные упоры. Снимаем барабан – его держат две шпильки, которые показаны на фото ниже;

Если после установки новых компонентов вы не можете надеть барабан, необходимо ослабить трос ручного тормоза. Вы найдете его под днищем Приоры.

Передние

При помощи пассатижей необходимо отогнуть края стопорной пластины;
Теперь у нас есть доступ к болту – откручивайте его 13-ым ключом. Если болт прокручивается, зажмите его ключом на 17;
Поднимаем корпус суппорта и достаем передние тормозные колодки из направляющих креплений;

Замену тормозных колодок следует проводить сразу на обоих колесах. Тогда Приора будет нормально тормозить даже в экстренных ситуациях.

Отвертка плоская и крестовая
Плоскогубцы и длинногубцы
Головка на 7 глубокая и вороток
Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)

Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора

Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:

Комплект задних дисковых тормозов «Дизайн-Сервис» R13 ВАЗ 2170-2172, Лада-Приора, Калина (с АБС)

Комплект задних дисковых тормозов «Дизайн-Сервис» R13 под ABS. Суппорт Lucas (встает только в колесные диски от R14)

Комплект задних дисковых тормозов производства ООО НПКФ «Дизайн-Сервис» предназначен для установки на автомобили ВАЗ 2170-2172 /Лада-Приора/ оборудованных антиблокировочной системой (АБС).
Функции рабочего, стояночного и экстремального торможения осуществляются одними и теми же деталями.
Начало срабатывания происходит одновременно с передними тормозами, что позволяет избежать перетормаживания задней оси. Штатный регулятор тормозных усилий остаётся в системе.
Комплект задних дисковых тормозов имеет встроенный механизм автоматической регулировки зазора, поэтому стояночный тормоз регулируется только при установке комплекта и не требует дополнительных регулировок при эксплуатации.
Комплект может быть установлен самостоятельно, инструкция прилагается.
Комплект имеет сертификат соответствия, что позволяет легально использовать его и проходить государственный техосмотр.
Установка комплекта позволяет повысить общую эффективность тормозной системы, значительно улучшить равномерность затормаживания всех колес. При установке комплекта допустима установка колесных дисков с посадочным диаметром 13, 14, 15 (и больше) дюймов.
Комплект полностью обеспечен всеми запчастями и расходными материалами.
Основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:
— Уменьшение тормозного пути на любом покрытии.,
— Равномерность тормозных усилий (в том числе, с течением времени — не изменяется площадь колодки). ,
— Уменьшение времени срабатывания.,
— Снижение неподрессоренных масс.,
— Улучшение рассеивания тепла (важно при активном вождении, на повышенных скоростях и на горных дорогах).,
— Надёжность.,
— Простота обслуживания и замены колодок.,
— Нет необходимости каждые 2 тыс. км подтягивать ручник.,
— Внешний вид. С установкой литых или кованых дисков барабанные тормоза смотрятся довольно убого.

🚘 Задние тормозные колодки Лада Ларгус 8 и 16 клапанов с АБС — замена, артикул, цена

Задние тормозные колодки Лада Ларгус являются неотъемлемой частью тормозного механизма отечественного универсала. Задние тормоза считаются вспомогательными, но играют немаловажную роль в процессе торможения.

Сегодня мы подробно разберем все нюансы, связанные с тормозными колодками на Ладе Ларгус — расскажем по какому артикулу их заказать, как заменить и т.д. Готовы? Тогда поехали.

Задние тормозные колодки Лада Ларгус — устройство

Задние тормоза на универсале Лада Ларгус не менялись с начала выпуска автомобиля в серию. Т.е. на всех абсолютно Лада Ларгус стоят идентичные задние тормоза. По своей сути это архаичные барабаны, внутри которых расположены две тормозные колодки, тормозной цилиндр и механизм ручного тормоза.

Это система полностью изжила себя, но до сих пор применяется на бюджетных авто в силу своей простоты и дешевизны в производстве. Ниже на фото Вы можете увидеть, как выглядит задний тормозной барабан Лада Ларгус внутри.

1 — прижимная шайба
2 — солдатик
3 — прижимная пружина
4 — тормозная колодка
5 — планка распорная с механизмом автоматической регулировки зазора
6 — тормозной цилиндр
7 — рычаг ручного привода колодок
8 — защитный кожух
9 — трос ручника
10 — пружина стяжная верхняя
11 — пружинный механизм

Замена задних тормозных колодок Лада Ларгус

Замену задних тормозных колодок необходимо проводить на ровной поверхности. Под передние колеса обязательно подкладывайте противооткатные упоры.

Если Вы еще не меняли передние тормозные колодки Лада Ларгус, то мы расскажем, как это сделать.

Первым делом срываем болты на заднем колесе, затем поднимаем автомобиль домкратом и демонтируем полностью колесо.

Далее необходимо снять барабан, но чтобы это сделать, надо свести тормозные колодки. Делается это через резьбовое отверстие болта колеса плоской отверткой.

Гайка вращается сверху вниз, что позволяет уменьшить длину распорного механизма и беспрепятственно снять тормозной барабан.

Тонким зубилом и молотком выбиваем заглушку ступица колеса.

Головкой размером 36″ и мощным воротком отворачиваем ступичную гайку.

Снимаем барабан вместе со ступичным подшипником. Если подшипник прикипел, то отстукиваем киянкой барабан и после этого снимаем его.

Поворачиваем чашку, вынимая его тем самым из солдатика. Убираем пружину, чашку и сам солдатик. Аналогичную процедуру проделываем со второй колодкой.

Снимаем нижнюю стяжную пружину и убираем в сторону.

Аккуратно вынимаем пару колодок вместе с распорной планкой и рычагом ручного тормоза.

Снимаем с рычага трос ручника.

Вынимаем из зацепления верхнюю пружину.

..и следом за ней отцепляем пружину с механизма автоматического разведения колодок.

Внимательно осматриваем все детали. Особое внимание уделяем пыльникам тормозного цилиндра. Если они изношены или порваны, то меняем их на новые. Очищаем все детали от грязи, ржавчины и пыли. И только после этого устанавливаем на место новые тормозные колодки.

Перед установкой колодок обязательно закручиваем гайку распорной планки в исходное положение. Так Вы без труда поставите на место тормозной барабан, а нужный зазор отрегулируете уже после его установки.

Затяжку барабана следует выполнять моментом 175 Н*м. Для этого используется динамометрический ключ. Гайку ступицы желательно использовать новую, так как она самоконтрящаяся. Если новой ступичной гайки нет в наличии, то загибаем борта старой в трех местах, чтобы привести её к заводскому состоянию.

Сборка барабанных тормозных колодок производится в обратном порядке. Аналогично замену задних тормозных колодок проводим на второй стороне.

Как подвести задние колодки на Лада Ларгус

После установки на место барабанов необходимо выставить зазоры между ним и тормозной накладкой. Делается это следующим образом. Сначала выжимается педаль тормоза несколько раз, чтобы в тормозной цилиндр накачалась рабочая жидкость.

После этого не отпуская педаль тормоза поднимаем ручник. Важно в это время держать кнопку ручника тоже зажатой. Опускаем и поднимаем ручник еще несколько раз. При этом со стороны барабана должны быть слышны щелчки, которые означают, что механизм работает. Когда щелчки закончились — значит, что правильные зазоры выставились.

После этого не забывайте проверить уровень тормозной жидкости в системе и выставить его между отметками минимум и максимум.

Лада Ларгус задние тормозные колодки артикул

Последние несколько лет набирает популярность покупка запчастей через интернет. Люди все реже и реже ходят по магазинам, а выбирают запчасти не выходя из дома. Есть конечно у этого способа один явный минус — для правильного подбора запчасти надо знать ее артикул. А найти его можно в каталогах запчастей.

Для правильного подбора задних тормозных колодок Лада Ларгус используйте артикул 7701210109.

Комплект оригинальных колодок выглядит вот так:

При чем под тем же артикулом 7701210109 могут быть и колодки LADA:

Задние колодки Лада Ларгус цена

LADA 7701210109 Колодки тормозные — 3457р.
RENAULT 77 01 210 109 — 3280р.

Цены на аналоги (замены оригинальных деталей) отличаются. Покупая неоригинальную деталь, Вы можете неплохо сэкономить. Для удобства все данные занесем в простую таблицу.

Таблица 1 — цены на задние колодки Лада Ларгус 8 и 16 клапанов

Производитель и артикул	Описание	Цена, руб
ADR ADR 011421	Колодки тормозные задние барабанные Лада Ларгус 2012 — наст. вр. комплект	от 705.00
RIGINAL RG7701210109		от 727.00
PILENGA ITALY BS-P 8455		от 752.00
ASP BD09101020		от 760.00
QML BS-1003		от 776.00
FRA-ROI 650128FR		от 804.00
GALLANT GL.BS.1.2		от 819.00
FRANCECAR FCR210335		от 830.00
AYWIPARTS AW1820015		от 835.00
TRANSMASTER TR500.109C		от 865.00
QUATTRO FRENI QF21F20503		от 867.00
PILENGA ITALY BS-P 8456		от 868.00
STELLOX 17-9100-SX		от 869.00
HOLA BR807		от 911.00
TRIALLI GF 0957		от 962.00
METACO 302-0024		от 971.00
GANZ GIJ20006		от 980.00
KRAFT KT091501		от 982.00
MANOVER MR2014793		от 989. 00
STELLOX 00-0489-SX		от 1 009.00
MOBILAND 431202750		от 1 023.00
KORTEX KS028STD		от 1 025.00
KORTEX KS028		от 1 052.00
FENOX BP53009		от 1 102.00
MARKON M1183-502080		от 1 127.00
JD JBS-0086		от 1 147.00
MINTEX MFR610		от 1 161.00
RENZO RZ083		от 1 173.00
PATRON PSP4031		от 1 189.00
NAKAYAMA HS7281NY		от 1 206.00
GOODWILL 2097RB		от 1 223.00
ALLIED NIPPON ABS1704		от 1 247.00
FINWHALE VR811		от 1 249.00
FAST FT30078		от 1 266.00
DAFMI DA995		от 1 296.00
IBERIS IB154035		от 1 296.00
CAMPAR CMP2404		от 1 319.00
ASAM 30299		от 1 328. 00
AMIWA CS3345		от 1 338.00
BLITZ BB5050		от 1 351.00
HSB HS9560		от 1 403.00
LYNX BS-6304		от 1 404.00
WEEN 152-2502		от 1 429.00
ZEKKERT BK-4054		от 1 495.00
FIT FT3255		от 1 496.00
ABS 9268		от 1 507.00
ALLIED NIPPON ABS3114		от 1 532.00
ACDELCO 193-74074		от 1 533.00
JP GROUP 1363901710		от 1 573.00
NK 2739787		от 1 649.00
FEBEST 0202G15RAR		от 1 697.00
LPR 09890		от 1 718.00
JAPANPARTS GF015AF		от 1 760.00
ASAM 32393		от 1 786.00
SANGSIN SA191		от 1 807.00
FERODO FSB4031		от 1 893.00
GIRLING 5187809		от 1 968. 00
LPR 9890		от 2 043.00
NIBK FN43551		от 2 142.00
TRUSTING 088.240		от 2 149.00
GBRAKE GS-21003		от 2 171.00
BOSCH 0 986 487 899		от 2 218.00
BREMBO S 68 546		от 2 221.00
MEYLE 16-14 533 0016		от 2 283.00
DELPHI LS2022	от 2 309.00
LUCAS/TRW GS8780	от 2 341.00
HELLA/BEHR/PAGID 8DB 355 000-301	от 2 350.00
TEXTAR 91069300	от 2 421.00
BOSCH 0 986 487 754	от 2 812.00
LADA 7701210109	от 3 457.00

Замена задних колодок на Ладе Ларгус видео

Как поменять задние колодки на Лада Ларгус видео

Размер задних тормозных колодок Лада Ларгус

Задняя накладка тормозной колодки Лада Ларгус имеет размер 228х42 мм. Возможно кому-то пригодится подобная информация. Однако, подбор колодок лучше производить не по размеру, а придерживаясь оригинального артикула детали.

Отличаются ли задние тормозные колодки Лада Ларгус 16 клапанов от 8 клапанов?

Нет! Задние тормозные колодки на 16-клапанный Лада Ларгус идентичны 8-клапанной версии машины. При этом нет никакой разницы, что за мотор стоит под капотом — Renault или АвтоВАЗ.

Колодки задние Лада Ларгус с АБС

На автомобили Лада Ларгус с антиблокировочной системой идут идентичные колодки, что на Ларгус без АБС. Разницы никакой нет. Отличие тормозной системы лишь в заднем щитке. Для авто с АБС там предусмотрено посадочное отверстие для датчика. В остальном тормоза полностью идентичные. Для заказа можно использовать артикул 7701210109.

Кстати, если Ваши тормозные диски износились, то прочитайте статью, как из заменить у нас на сайте.

Лада Ларгус ремкомплект задних колодок

Если при установке вы заметили, что солдатики и пружины заднего тормозного механизма заржавели или вышли из строя, то их необходимо заменить на новые. Для этого можно заказать их по артикулу 7701205518. Это полный ремкомплект, который поможет Вам собрать обе стороны.

Есть также в продаже разводной механизм задних колодок Лада Ларгус, который имеет артикул 7701208061.

Регламент замены задних тормозных колодок на Ладе Ларгус

Как такового регламенты замены тормозных колодок Лада Ларгус не существует. Тормозные колодки не меняются по годам или по пробегу. Они меняются по износу. минимально допустимая толщина задних тормозных колодок на Лада Ларгус составляет 5 мм вместе с основанием, и которых 1.5 мм — сама фрикционная накладка.

Кроме этого, тормозные колодки меняются при отслоении фрикционной накладки, появлении трещин на ней, неравномерному износу или попадании на нее тормозной жидкости или других ГСМ.

Определить износ тормозной колодки помогут следующие признаки:

Скрип или скрежет со стороны задних колес.
Низкая эффективность тормозной системы.
Отсутствие ручного тормоза.
Увод машины в сторону при торможении.

Как избежать сюрпризов при обслуживании тормозов | ДВИГАТЕЛЬ

Как опытный специалист по обслуживанию, как часто вы обращаетесь к руководству по обслуживанию перед обслуживанием тормозной системы автомобиля? Вы из тех, кто обращается к руководству по обслуживанию только тогда, когда вы застряли, или вы тратите время на то, чтобы заранее изучить процедуры ремонта?

Обслуживание тормозной системы — одна из областей ремонта, которую часто принимают как должное. Большинство из нас, не колеблясь, поставит автомобиль на стойку, потянет колеса и начнет проверку или ремонт тормозов без каких-либо дополнительных указаний.Мы полагаемся на наш опыт, чтобы предупредить нас о потенциальных проблемах, но на некоторых автомобилях поздних моделей, если вы не будете осторожны, во время ремонта вас может поджидать неприятный сюрприз.

В зависимости от того, сколько вам лет, вы можете вспомнить, как бывалые техники жаловались на переход от передних барабанных тормозов к передним дисковым тормозам или на добавление задних дисковых тормозных систем. Я помню комментарии вроде: «Какие новые инструменты мне придется купить, чтобы отремонтировать эти новые системы?» Или: «Зачем им все усложнять?» Раньше можно было отремонтировать практически любую тормозную систему с помощью четырех или пяти основных инструментов.

Были ли у вас такие же комментарии или жалобы, когда вам приходилось покупать инструмент для нажатия поршня суппорта заднего дискового тормоза путем вращения поршня в суппорте? Этот новый инструмент необходим для автомобилей с системами стояночного тормоза, которые механически регулируют поршень суппорта заднего дискового тормоза.

Автомобильные тормозные системы менялись с годами, но по большей части оставались очень простыми и до 10 лет назад по-прежнему требовали очень простых инструментов. Добавление антиблокировочной тормозной системы (ABS) стало очень большой проблемой, и многие из нас посещали тренинги, чтобы узнать, как справляться с потенциальными проблемами.Это был большой скачок для многих технических специалистов, потому что теперь электроника была задействована в механических системах. В базовую тормозную систему теперь входили модули управления ABS, датчики скорости вращения колес и гидравлические приводы с электрическим приводом. Техники, которые никогда не нуждались в сканирующем инструменте или хотели его использовать, теперь нуждались в нем для некоторых основных услуг. Диагностический прибор теперь является неотъемлемой частью тормозной системы.

Хорошие или плохие новости, в зависимости от вашей точки зрения, заключаются в том, что антиблокировочные тормозные системы не выходят из строя очень часто, и в большинстве случаев базовое обслуживание может быть выполнено без использования диагностического прибора или других уникальных процедур.Еще несколько лет назад сканирующий прибор в основном использовался для проверки кодов ABS и прокачки тормозов после замены гидравлического модуля. По большей части это так.

Появление новой тормозной технологии, а также систем обслуживания жидкости и появление гибридных транспортных средств меняют способы обслуживания некоторых из этих систем. Давайте посмотрим на несколько примеров.

Электронная стояночная тормозная система

Производители автомобилей ищут способы снизить вес и улучшить системы безопасности транспортных средств.Одна из систем, которая находит более широкое применение, — это система электронного стояночного тормоза. Audi начала использовать это на A8 2004 года, и теперь это стандарт для всех автомобилей Audi 2009 года.

В электронной системе стояночного тормоза используется задний суппорт дискового тормоза, который выглядит стандартно, за исключением блока соленоида, прикрепленного к задней части суппорта. Водитель с помощью переключателя на центральной консоли запрашивает включение стояночного тормоза. Этот запрос принимается электронным модулем управления стояночным тормозом, который затем подает электрический ток на соленоид стояночного тормоза. Модуль управления определяет точку отключения двигателя, оценивая потребляемую мощность двигателя. Другими словами, модуль управления контролирует силу тока, используемую для приложения давления, и отключает питание, когда сила тока достигает примерно 16 ампер.

Одна интересная особенность: если стояночный тормоз не использовался в течение последних 620 миль. (1000 км) модуль управления автоматически регулирует стояночный тормоз. Регулировка стояночного тормоза имеет решающее значение для функции DriveAssist на автомобилях с механической коробкой передач.Стояночный тормоз включается автоматически в зависимости от угла наклона автомобиля, положения педали акселератора, положения педали сцепления и скорости движения педали сцепления. Он отпускается, когда водитель переходит от торможения к ускорению.

Представьте, что вы впервые обслуживаете этот автомобиль. Вы бы начали обслуживание сразу, полагаясь на свой опыт, или сначала проконсультировались бы с руководством по обслуживанию? То, что вы решите сделать, будет иметь значение между хорошим ремонтом и большой ошибкой. Давайте посмотрим на эту услугу.

В этом примере вы решили перейти на сервис без инструкций из руководства по обслуживанию. Суппорт легко снимается — в основном, открутите два болта, и суппорт соскользнет. Тормозные колодки также легко снимаются. Вы осматриваете штангенциркуль и определяете, что он пригоден для повторного использования. Следующим шагом для большинства техников было бы нажать на поршень суппорта, чтобы вы вытащили свой верный держатель поршня тормозного суппорта и начали оказывать давление на поршень. Поршень немного двигается, затем останавливается.Что теперь? Что ж, вы думаете, может быть, поршень застрял или немного взведен, поэтому вы прикладываете большее давление. Затем вы слышите, как что-то щелкает. Вот тогда и начинается ругань.

Что только что произошло? Вы только что повредили двигатель стояночного тормоза в сборе, что может стоить вам 800 долларов за один суппорт. Здесь вы, наконец, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о правильной процедуре обслуживания этой системы.

Правильная процедура включает использование диагностического прибора или электронного устройства для втягивания двигателя.Когда двигатель втянут, вы можете нажать на поршень суппорта обычным способом. Снимки экрана на странице 30 показывают часть функционального теста диагностического прибора, необходимого для правильного втягивания двигателя стояночного тормоза для обслуживания этой системы. После завершения обслуживания тормозов диагностический прибор используется для правильной регулировки двигателя стояночного тормоза.

Замена гибридных тормозных колодок

Возможно, вы никогда не думали, что для замены нескольких тормозных колодок потребуется диагностический прибор.Но это будущее тормозной службы. И мы еще не закончили; Давайте посмотрим на другой пример — Ford Escape. Вы думаете, кусок пирога. Я обслужил сотни Фордов. Вы ставите автомобиль в стойку, толкаете колеса, проводите осмотр тормозов и рекомендуете полное обслуживание тормозов. Когда вы делаете записи о рабочем порядке и проводите осмотр подкапотного автомобиля, вам напоминают, что это Ford Escape Hybrid. В глубине души вы задаетесь вопросом, есть ли что-нибудь необычное в этом автомобиле.Единственное, что вам нужно сделать на этом автомобиле, — это тормоза, и вы только что закончили полный визуальный осмотр, включая главный цилиндр и узел гидравлического управления, и ничто не изменилось в тормозной системе. Это похоже на стандартную тормозную систему с антиблокировочной системой тормозов, поэтому вы решаете двигаться вперед.

Работа утверждена, поэтому можете копаться, не обращаясь к руководству по обслуживанию. Суппорты ослаблены, и вы готовитесь к обработке роторов. Тормозной токарный станок находится напротив цеха, и вы удивляетесь тому, что происходит дальше.Без предупреждения поршни суппорта вылетают из суппортов.

Что здесь только что произошло? Никто не прикасался к автомобилю, ключа не было даже в замке зажигания, и в качестве обычной меры предосторожности вы положили ключи на рабочий стол. Автомобиль решил выполнить произвольную проверку системы, и когда в тормозной системе возникло давление, поршни суппорта ничем не удерживались. Думаю, большинство из нас было бы шокировано таким поворотом событий. Давайте посмотрим, что рекомендует руководство по обслуживанию:

Шаг 1: Когда автомобиль находится в нейтральном положении, установите его на подъемник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо предпринять следующие шаги, чтобы предотвратить зарядку аккумулятора и давление в тормозной системе.

Шаг 2: Отсоедините аккумулятор.

Шаг 3: Снимите предохранители 24 (50A) и 31 (50A) распределительной коробки аккумуляторной батареи (BJB).

Шаг 4: Отремонтируйте тормоза в обычном порядке.

Не могли бы вы подумать о том, чтобы отключить аккумулятор для обслуживания тормозов на этом автомобиле?

Специалисты Ford

говорят, что вы также можете использовать заводской сканер Ford для отключения тормозной системы. Я спросил более полудюжины дилеров Ford, и они разделились поровну; некоторые использовали диагностический прибор, а другие отключили аккумулятор. Суть в том, что вам необходимо выполнить одну из вышеперечисленных задач. Опять же, ничего не предполагайте; вы должны найти правильную процедуру ремонта.

Одно интересное замечание о Ford Escape Hybrid заключается в том, что задние тормозные колодки изнашиваются примерно в два раза быстрее, чем передние тормозные колодки. Это потому, что рекуперативное торможение помогает остановить автомобиль.Поскольку в рекуперативном торможении используется гибридный электродвигатель для замедления передних колес автомобиля, износ передних тормозных колодок снижается.

Обратное верно для большинства автомобилей. Передние тормозные колодки изнашиваются примерно в два раза быстрее, чем задние. Большинство магазинов проводят определенные профилактические осмотры и дают рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Понимание разницы между обычными и гибридными тормозными системами важно, если вы хотите оценить, когда может потребоваться обслуживание задних тормозных колодок.

Промывка тормозной системы

Промывка тормозной жидкости — это элемент технического обслуживания, который в настоящее время обычно выполняется в большинстве мастерских. И снова возникает вопрос: следует ли выполнять эту услугу, не обращаясь к руководству по обслуживанию? К настоящему времени ваш ответ должен быть отрицательным, но давайте взглянем на следующий пример.

Вы только что закончили обслуживание тормозов на Chevy Silverado 1500 4WD 2004 года выпуска, которое включало полную замену тормозной жидкости. Вы выполняли эту же услугу на других автомобилях, и у вас нет известных проблем.После промывки тормозной жидкости на этом автомобиле педаль тормоза кажется губчатой. Ваша первая мысль заключается в том, что, возможно, в одном из суппортов есть задержка воздуха, поэтому вы снова выполняете процедуру удаления воздуха с тем же результатом — пористая педаль.

Что делать сейчас, попробовать еще раз? Следующим очевидным шагом будет проверка руководства по обслуживанию. В этом случае вы найдете подробное описание того, как выполнить прокачку (давление) гидравлической тормозной системы с помощью устройства для прокачки под давлением. Прочитав это и выполнив все процедуры, вы перейдете к шагу 26, который гласит: Если педаль тормоза кажется губчатой, выполните следующие действия:

Шаг 1: Осмотрите тормозную систему на предмет внешних утечек.

Шаг 2: С помощью диагностического прибора выполните процедуру автоматического удаления воздуха из АБС, чтобы удалить весь воздух, который мог попасть в клапан модулятора педали тормоза.

Автоматическая процедура удаления воздуха из АБС состоит из 16 этапов и включает возможное повторение процесса удаления воздуха под давлением. Ключевой момент — это заранее знать, что вам может потребоваться выполнить автоматическую процедуру удаления воздуха, если педаль пористая. Вы бы потратили драгоценное время, пытаясь повторить процесс прокачки под давлением.Кроме того, что, если в вашем диагностическом приборе нет этой функции? Было бы неплохо заранее проверить свой текущий диагностический прибор. Если в вашем диагностическом приборе нет этой специальной функции, не выполняйте эту услугу.

В чем преимущество выполнения процедуры прокачки тормозов с помощью диагностического прибора? На схеме на этой странице показаны типичные гидравлические каналы в системе ABS. Красные каналы обозначают поток тормозной жидкости при нормальном торможении. Если бы вы выполняли базовый процесс промывки тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость проходила бы через эти каналы.А как насчет желтых проходов? В этом примере старая тормозная жидкость в желтых каналах не подлежит замене. Если бы вы выполняли автоматическую замену тормозной жидкости с помощью диагностического прибора, насос и соленоиды включались бы циклически, чтобы обеспечить полную замену жидкости.

Промывка тормозной жидкости — обычная практика. Вопрос в том, как узнать, доступен ли автоматизированный процесс? В руководстве по обслуживанию будет указана правильная процедура.

Диагностика АБС

До этого момента мы в основном уделяли внимание вопросам обслуживания тормозов. А как насчет диагностики? Диагностика ABS требует использования диагностического прибора с множеством функций. Диагностический прибор должен уметь извлекать коды неисправностей, отображать данные и выполнять различные системные тесты. Большинство сканирующих приборов с покрытием ABS предлагают эти функции. Одной из довольно новых функций является функция фиксации стоп-кадра ABS, которая аналогична захвату стоп-кадра OBD II. При обнаружении кода неисправности АБС блок управления АБС сохраняет информацию на момент возникновения события. Эти данные могут использоваться для определения возможных причин или условий, когда код неисправности был сохранен.

Снимок экрана на этой странице сделан на Dodge Durango 2007 года выпуска с кодом неисправности C101F для сравнения скорости вращения правого переднего колеса. Этот код устанавливается, когда показания датчика скорости правого переднего колеса отличаются от показаний других датчиков, когда скорость автомобиля превышает 25 миль в час. Как видите, датчик скорости правого переднего колеса — 71 миль в час, а датчик скорости левого переднего колеса — 30 миль в час. Очевидно, датчик скорости правого переднего колеса и / или цепь необходимо проверить на предмет потенциальных проблем.В следующий раз, когда у вас появится код неисправности АБС на автомобиле последней модели, проверьте, доступны ли данные о стоп-кадре.

Надеюсь, теперь вы уже поняли. Обслуживание тормозной системы не так просто, как раньше. Если вы не на 100% уверены в том, как обслуживается система, обратитесь к руководству по обслуживанию. Проверка процедуры ремонта занимает всего несколько минут. Ошибки, которые можно предотвратить, могут не только стоить вам денег, но и причинить вам вред.

Скачать PDF

Не работает тормозной суппорт

(4 основных причины) — Растяутос.com

Я механик, и мне знакомо чувство, когда работа превращается в дерьмо, и вы теряете поток. Но не паникуйте, вы находитесь в нужном месте и примерно через 5 минут вы поймете, в чем проблема и как ее исправить.

Основные 4 причины, по которым суппорт суппорта автомобиля не войдет:

Неправильная процедура отмотки
Связывание штифтов суппорта
Заклинивание поршня суппорта
Сломанный тормозной шланг

В этом посте вы узнаете, почему тормозной суппорт вашего автомобиля не входит, как диагностировать основную причину и как ее исправить.

Как работает система

Тормоза ваших автомобилей по-прежнему работают по старой доброй технологии — гидравлике. Они развивались с годами, но были дополнениями, такими как АБС, Ассистент торможения, Активное торможение, Радарная технология. Тормозные системы являются критически важным комплектом безопасности, и поскольку текущая система опробована и протестирована, я не ожидаю, что мы отойдем от основной концепции механической гидравлической системы.

Тормозные компоненты включают:

Жидкость — Тормозная жидкость, количество и качество очень важны.
Усилитель тормозов — используется, чтобы помочь оператору задействовать тормоза без особых усилий
Главный цилиндр — Сжимает жидкость, выталкивая поршни при активации ножным тормозом
Модулятор и насос ABS — Тормозной коллектор со встроенным насосом и модулем управления ( компьютер), который используется для быстрого создания и сброса давления жидкости, заставляя суппорты толкать тормоза.
Тормозные магистрали и шланги — Подайте жидкость под давлением к тормозным суппортам.
Передние суппорты — Передние суппорты бывают двух основных типов: плавающие и фиксированные.Подробнее об этом ниже. Суппорты прикладывают силу к тормозной колодке.
Задние суппорты — Задние суппорты различаются, поскольку в некоторых автомобилях есть стояночный тормоз и суппорт. А другие снова используют электронный стояночный тормоз. В любом случае, задние суппорты требуют особого внимания при работе с ними. Подробнее об этом ниже.
Роторы — Роторы или диски закреплены на ступице и вращаются вместе с колесом. Суппорт сидит над ротором, помогая удерживать колодки близко к ротору, считая для активации.
Подушечки — Подушечки прижимаются к ротору по умолчанию и прижимаются к ротору при включении тормозов.
Обувь. Обувь уже не так распространена, и это хорошо. Заменить тормозные колодки, как правило, несложно, а замена колодок — неинтересный процесс без подходящих инструментов.

Неправильная процедура обратного хода

Если вы работаете с задним суппортом, который отказывается втягиваться, убедитесь, что вы соблюдаете правильную процедуру обслуживания.Задние суппорты отличаются от передних и требуют другой процедуры.

Задние суппорты просто не давят, поршень нужно повернуть и толкнуть. Для поворота и одновременного вдавливания поршней заднего суппорта внутрь используется простой инструмент, известный как инструмент для обратного хода.

Ознакомьтесь с инструментами для ремонта, которые я использую, включая инструмент для обратного хода, здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Стояночные тормоза теперь обычно бывают двух видов:

Ручной — тросовый
EPB — электронный стояночный тормоз с кнопкой

Задний суппорт втягивания с ручным стояночным тормозом

Задние суппорты обычно объединяют стояночный тормоз путем установки тормозной рычаг и трос к суппорту. Очевидно, что перед снятием ручного стояночного тормоза необходимо отпустить его.

Чтобы втянуть задний суппорт:

Используйте инструмент для обратного отвода, чтобы одновременно повернуть и толкнуть поршень. Некоторые суппорты поворачиваются по часовой стрелке, а некоторые — против. Продолжайте поворачивать и нажимать, пока поршень полностью не втянется.

Вы можете проверить инструмент для отвода назад вместе со всеми тормозными инструментами, которые я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Втягивающийся задний суппорт с EPB

Тормоз EPB использует двигатель на каждом колесе или один двигатель с кабелями к приводам суппорта в соответствии с ручной настройкой.Какой бы тип у вас ни был, приводы необходимо будет установить в рабочее положение.

Обычно для этого требуется диагностический прибор для отмотки приводов EPB. Вы можете проверить сканирующий инструмент, который я использую здесь, на странице инструментов для автоматического ремонта электрооборудования.

Но для втягивания двигателей можно включить нагрев. Вы можете прочитать об этой процедуре здесь «EPB не выпустит».

После втягивания приводов поршень втягивается, как при ручной настройке. Для повторного включения EPB необходимо несколько раз активировать стояночный тормоз.

Заедание тормозного суппорта

Заедание тормозного суппорта применимо к плавающим суппортам, которые сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Только элитные или классические автомобили оснащены фиксированными суппортами. Разница между ними в том, что, как вы уже догадались, один фиксирован, а другой может свободно перемещаться.

Я говорю, что плавающий суппорт может двигаться свободно, но он перемещается только на несколько мм. Плавающий суппорт использует один поршень, что означает, что для применения обеих колодок суппорт должен перемещать внешнюю колодку ближе к ротору.Это достигается за счет того, что поршень перемещает весь суппорт внутрь.

Чтобы суппорт плавно перемещался или скользил, в них используются штифты и втулки. Проблемы обычно возникают, когда пальцы суппорта корродируют или втулки ломаются, что приводит к заеданию суппорта, а не его скольжению.

Как диагностировать?

Откройте бачок с жидкостью, прежде чем с помощью подходящей отвертки протолкнуть тормозной поршень в суппорт (для заднего суппорта используйте инструмент для отвода назад). Возьмите суппорт и раскачивайте его вперед и назад.Если нет никакого движения, вы нашли свою проблему.

Как ремонтировать?

Снимите суппорт и попытайтесь удалить штифты из держателя тормоза. В некоторых случаях штифты представляют собой болты, и когда они застревают внутри тормозного суппорта, это делает невозможным снятие без режущего оборудования. В этом случае необходимо заменить кронштейн и болты.

Более распространенная установка плавающего суппорта позволяет снимать суппорт даже с замороженными скользящими штифтами. Со снятым суппортом и подвешенным на тросе.

По возможности извлеките штифты из держателя и очистите их проволочной щеткой и наждачной бумагой. Используйте небольшое количество противозадирной или медной смазки, чтобы штифты скользили. Вы найдете все эти продукты и инструменты здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Проверьте погодные уплотнения штифта, смещенное или порванное уплотнение часто является основной причиной коррозии. В других случаях вынуть штифты невозможно. Если коррозия слишком сильная, замените кронштейн, штифты и втулки (не все суппорты будут иметь втулки).

Заедание поршня суппорта

Поршень суппорта — это то, что заставляет всю систему работать. Без свободно движущегося суппорта вы заметите другие симптомы, такие как:

Автомобиль давит на газ
Ощущается медленнее, чем обычно, нажатие педали газа чуть дальше
Дым от колеса
Горячий запах тормозов
Автомобиль тянет в сторону дороги
Одно колесо покрыто чрезмерной тормозной пылью

Как диагностировать?

Откройте резервуар с жидкостью, прежде чем использовать отвертку, чтобы отодвинуть поршень (Задний суппорт — используйте инструмент для отвода назад).Если поршень не втягивается, можно предположить, что суппорт замерз, но остается еще одна возможность — сломанный тормозной шланг.

Для завершения диагностики нам необходимо открыть штуцер для прокачки тормозного суппорта. (Имейте в виду, что после открытия штуцера для выпуска воздуха из системы необходимо будет удалить воздух, прежде чем можно будет использовать тормоза.)

Ознакомьтесь с процедурой прокачки тормозов в этом посте «Тормоза автомобиля не прокачиваются».

Откройте ниппель, нажимая на поршень отверткой. Если жидкость вырывается из штуцера для выпуска воздуха и поршень втягивается, значит гибкий тормозной шланг неисправен и его необходимо заменить.Замените все шланги сразу, так как, вероятно, другие шланги также выходят из строя.

Если, с другой стороны, жидкость не вылетела из выпускного штуцера и поршень не втягивался, значит, ваш суппорт замерз, и его необходимо заменить. Я бы порекомендовал заменить оба на одной оси (как передние, так и задние), новые колодки и поменять тормозную жидкость.

Распространенные причины замерзания суппортов

Плохая тормозная жидкость — обычная причина поломки суппорта. Тормозная жидкость притягивает влагу (гигроскопична), и влага внутри тормозной системы начинает разъедать металлические детали.в результате поршни заедают в цилиндре.

Тормозную жидкость необходимо менять каждые 3 года для исправной гидравлической системы. Суппорты дорогие, но другие компоненты могут быть на тонну дороже, например, главный тормозной цилиндр или модулятор ABS.

Вы можете проверить все инструменты, которые я использую в этом ремонте, включая руководства по ремонту, здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

Связанные вопросы

Можно ли исправить заедание суппорта? Заклинивший или заклинивший суппорт не отремонтирует сам себя, и его необходимо немедленно заменить.Замерзший суппорт вызывает дисбаланс тормозов, который представляет собой угрозу безопасности, известную как управление тормозом.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на Какой сканер мне нужен для Duramax? Сказал механик GM…ссылка на то, где находится моя катушка зажигания? Руководство с фотографиями

Когда вам нужно заменить тормоза? | Новости

Точно так же, как ваш расход бензина будет зависеть от того, где и как вы водите машину, он зависит от срока службы тормозных колодок (или тормозных колодок), фрикционного материала, который прижимается к металлическому диску (ротору) или барабану, чтобы остановить ваш автомобиль. .Как долго они продержатся? Это зависит от множества факторов.

Связано: Почему визжат мои тормоза?

Если вы проезжаете всего 8000 миль в год, но в основном в густонаселенных городских районах, таких как Чикаго, Бостон или Вашингтон, округ Колумбия, вам нужно будет заменять тормозные колодки или колодки чаще, чем тем, кто проезжает 28000 миль в год по равнинам Небраска. В городе вы используете тормоза гораздо чаще, чем на сельском шоссе.

К сожалению, не существует четкого графика, который укажет вам, когда пора менять тормоза, поэтому вам нужно полагаться на свои уши и советы опытного автомобильного техника.Шины большинства автомобилей следует заменять не реже одного раза в шесть месяцев, и это хорошее время, чтобы проверить тормоза. Механик может проверить толщину колодок и состояние суппортов или оборудования барабана, чтобы определить износ.

Многие автомобили имеют встроенные датчики износа, которые царапают тормозной диск, когда колодки нуждаются в замене. Водитель услышит раздражающий визг при нажатии на тормоза (или при отпускании тормоза на некоторых автомобилях). В некоторых автомобилях есть электронные индикаторы износа, которые предупреждают водителя с помощью предупреждения на приборной панели, если колодки достигают минимальной толщины, но эта функция обычно используется в дорогих роскошных автомобилях, и лучше полагаться на регулярные проверки технического обслуживания тормозов, чем предполагать, что автомобиль стоит на вашей спине.

Эти датчики есть не на каждом автомобиле и не обязательно на каждом колесе, поэтому водители должны прислушиваться к скрипу, визгу, скрежету металла по металлу (часто это признак того, что тормозные колодки полностью исчезли) и другие шумы, указывающие на износ. Некоторые незначительные шумы можно устранить, очистив тормоза, но постоянные заметные шумы обычно означают износ деталей.

Если педаль тормоза пульсирует при легком или умеренном торможении, это может отражать износ или деформацию диска. (Вибрация педали при экстренном торможении является нормальным явлением, если в вашем автомобиле установлена антиблокировочная тормозная система, которая требуется на новых автомобилях в США.S. с 2012 модельного года.) Если рулевое колесо буксирует или автомобиль тянет в одну или другую сторону во время торможения, у вас может быть одна изношенная или иным образом поврежденная передняя накладка.

Другие признаки во время движения — более длинный тормозной путь или когда вы нажимаете на тормоз, ваша нога опускается ниже, ближе к полу. Поскольку тормозные колодки изнашиваются постепенно, вы можете не заметить ухудшения характеристик, поэтому в этом может помочь опытный глаз механика.

У большинства автомобилей есть сигнальная лампа тормоза, которая загорается на несколько секунд каждый раз, когда вы заводите двигатель.Если он загорается во время движения, это, вероятно, означает, что в вашей тормозной системе мало жидкости из-за утечки или проблемы с главным тормозным цилиндром. Обратите внимание, что это может быть или не быть тот же индикатор, связанный со стояночным тормозом, и это не тот же индикатор, который загорается, если вы теряете функциональность ABS.

Ещё на Cars.com:

Все новые легковые и легкие грузовики также имеют передние дисковые тормоза. У большинства также есть задние диски, хотя некоторые более дешевые автомобили по-прежнему поставляются с задними барабанными тормозами.При использовании дисковых тормозов обычно заменяли только тормозные колодки и при необходимости шлифовали роторы на токарном станке, чтобы поверхность была ровной и гладкой.

Однако в последние годы все больше автопроизводителей перешли на более легкие и тонкие роторы, чтобы снизить вес и сэкономить деньги. Раньше диски выдерживали две или три смены поверхности, но не удивляйтесь, если, когда придет время для новых колодок, вам скажут, что вам также понадобятся новые роторы. В нынешних может не хватить материала, чтобы его можно было сбрить при шлифовке, и они могут быть не такими прочными, как, скажем, 10 или более лет назад.Кроме того, ремонтные мастерские неохотно меняют поверхность роторов, потому что это увеличивает время работы. Кроме того, качество работы может зависеть от того, кто ее выполняет и насколько хороши они. Вместо этого для ремонтных мастерских быстрее, проще и выгоднее просто установить новые роторы вместе с новыми колодками.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

доля

Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику

Как избежать возврата обслуживания тормозов | 2019-05-07

Сервисная служба тормозной системы имеет свой собственный набор проблем, начиная с «ржавчина никогда не спит.”

Особенно в тех регионах страны, где наблюдаются зимние условия, где на проезжей части наносятся химикаты для плавления льда, внимательно проверяйте все тормозные магистрали при каждой возможности (всякий раз, когда транспортное средство находится на подъемнике). Некоторые из сегодняшних дорожных покрытий из соли / рассола являются чрезвычайно коррозионными, имеют тенденцию прилипать к ходовой части и их трудно смыть. Любую тормозную магистраль, которая вызывает даже незначительные подозрения, следует заменить.

Объясните заказчику необходимость такой замены и необходимость выявления проблемы до того, как она усугубится.Сгнившая тормозная магистраль ухудшается с точки зрения толщины стенок трубопровода и сопротивления давлению тормозной системы. Очевидно, что поврежденная тормозная магистраль может привести к утечке, которая рано или поздно приведет к отключению тормоза.

Купите высококачественный инструмент для развальцовки тормозной магистрали. Недорогие развальцовочные инструменты могут оказаться привередливыми, часто приводя к появлению смещенных от центра развальцовок, которые не будут герметично закрыты. Кроме того, всегда используйте подходящий гаечный ключ при обслуживании фитингов / соединений тормозной магистрали. Гаечный ключ захватывает большую площадь поверхности шестигранника фитинга, исключая возможность повреждения / закругления шестигранника.

Утечки с новыми линиями

Если вы имеете дело с тормозными магистралями из нержавеющей стали, нередко возникает небольшая начальная утечка жидкости при установке новой магистрали из нержавеющей стали. В этом случае ослабьте соединение и снова затяните. Это часто решает проблему. Трубопроводы / раструб из нержавеющей стали относительно твердые и иногда требуют повторных циклов ослабления и затяжки для получения герметичной посадки в раструбе.

Тормозные суппорты, которые имеют полый болт для крепления гибкого тормозного шланга к суппорту, требуют упорной шайбы с обеих сторон болта (между головкой болта и суппортом и между фитингом тормозного шланга и головкой болта).Никогда не используйте дробильные машины повторно. Всегда устанавливайте новые дробильные шайбы.

Эти сжимаемые шайбы из мягкого металла обычно изготавливаются из меди или алюминия и предназначены для одноразового использования. Как и в случае трубопроводов из нержавеющей стали, новые дробильные шайбы иногда требуют ослабления и повторной затяжки для создания гидравлического уплотнения.

Прокачка тормозов

Воздух внутри гидравлической системы вызывает мягкую педаль (или ее потерю, в зависимости от количества воздуха в системе). Помните, вы можете сжимать воздух, но не можете сжимать жидкость.

Регулярный график прокачки дает два преимущества: он дает возможность удалить весь воздух, который попал в систему во время использования, и дает вам прекрасную возможность освежить тормозную жидкость. Гликолевая тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она всасывает воду, как магнит захватывает шлифовальную пыль с вашего рабочего места. При содержании влаги всего 3% температура кипения тормозной жидкости снижается вдвое!

Тормозная жидкость, даже самая лучшая и дорогая, не вечна.Это расходный материал, и его следует регулярно менять.

Автомобили, оборудованные антиблокировочной тормозной системой (ABS), требуют особого внимания при удалении воздуха из системы. Если вы попытаетесь промыть и долить в «нормальном» режиме, вы можете получить мягкую педаль тормоза. Почему? Потому что вы не промыли отдельные каналы в модуле для активации соленоида.

Возможно, вам понадобится сканирующий прибор, чтобы выполнить цикл системы. Для получения информации об удалении воздуха из тормозной системы всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию.Неправильная процедура удаления воздуха также может привести к повреждению ранее исправного главного цилиндра. Если главный цилиндр работал правильно в течение многих миль использования, а затем в процессе нормальной работы тормозов из системы удалялся воздух, поршневые уплотнения главного цилиндра могут быть повреждены, если педаль полностью прижата к полу во время прокачки.

В процессе длительного использования поршень в главном цилиндре проходит относительно небольшое расстояние. Если система плохо обслуживалась и тормозная жидкость впитала излишнюю влагу, то на конце отверстия поршня может образоваться коррозия, которая обычно не проходит через поршень.Если во время процесса прокачки педаль нажимается полностью до пола, поршень теперь проталкивается в зону коррозии, что может привести к повреждению уплотнения. Чтобы избежать этого во время прокачки, вы можете поместить препятствие, например деревянный брусок, под педаль, чтобы не допустить чрезмерного перемещения поршня. Каждый раз при обслуживании тормозной системы автомобиля проверяйте жидкость в резервуаре. Если он выглядит грязным, откачайте жидкость из резервуаров с помощью вакуума и перед прокачкой замените свежей жидкостью. Это снижает риск удержания загрязнений в гидравлической системе.

Всегда не забывайте выполнять лабораторную прокачку любого главного цилиндра, в котором была слита жидкость. Неправильно прокачанный главный цилиндр приведет к низкой и мягкой педали. Это относится как к новому агрегату, так и к бывшему в употреблении главному цилиндру, который был опорожнен. Это включает в себя подключение временных перекачивающих трубок от выходных отверстий к резервуару (резервуарам), заполнение резервуара (резервуаров) и медленное продвижение поршня вперед и медленное освобождение несколько раз, пока все следы пузырьков воздуха не будут удалены.

В некоторых случаях, даже после стенда прокачки через выходные порты, может потребоваться также прокачка через выпускные порты главного цилиндра (если таковые имеются).После того, как весь захваченный воздух будет выпущен, убедитесь, что уровень жидкости в резервуарах достаточно высок, чтобы не открывать выпускные отверстия на дне резервуаров перед установкой главного цилиндра. Естественно, что во время прокачки системы постоянно следите за уровнем жидкости в резервуаре, чтобы не дать мастеру высохнуть.

Примечание относительно использования силиконовой тормозной жидкости DOT 5: силиконовая жидкость не впитывает влагу и не повреждает окрашенную поверхность.Многие клиенты выбирают этот тип жидкости, поскольку считают, что, поскольку она не впитывает влагу из воздуха, это предотвращает коррозию тормозной магистрали / системы. Однако силиконовая жидкость по-прежнему может содержать влагу на своей поверхности, поэтому, хотя она может помочь снизить вероятность коррозии, это не волшебное зелье. Единственное реальное преимущество использования силиконовой жидкости заключается в том, что она не въедается в окрашенную поверхность. Во время заливки / доливки или при протекании системы она может образовывать слизистую грязь, но краска не поднимается с близлежащих участков.С точки зрения функциональности и производительности это просто не лучший выбор. Силиконовая жидкость может стать очень нестабильной при температуре, что приведет к низкому или постоянно меняющемуся ощущению педали. На него также влияет атмосферное давление. При более высоких температурах он расширяется, что требует большего давления на педаль и большего хода педали. Если тормоза нажимаются быстро (быстрое нажатие педали вручную во время панической остановки), жидкость может вздуваться и вспениваться, что приводит к падению давления. По этой же причине никогда не используйте силиконовую жидкость в автомобиле, оборудованном АБС.Когда ABS активируется, давление жидкости быстро регулируется, что легко может привести к вспениванию.

Пульсация педали

Различные условия могут вызвать проблему пульсации или вибрации педали, которая может быть связана с биением ротора и / или чрезмерным перемещением ротора из его надлежащей рабочей плоскости. Предварительная нагрузка на подшипник ступицы колеса (ослабление подшипника), изменение толщины ротора, биение ротора, биение ступицы, комбинированное биение ротора и ступицы и неправильная затяжка колеса в сборе могут играть определенную роль в создании пульсации педали.

Помимо проблем с биением, пульсация педали тормоза может быть вызвана изменениями толщины тормозного ротора. Изменение толщины тормозного ротора (не путать с биением ротора) вызывает пульсацию педали тормоза из-за изменений тормозного усилия, когда толстые / тонкие части ротора соприкасаются с тормозными колодками. Чтобы проверить ротор на предмет изменения толщины, измерьте ротор внешним микрометром в восьми равноудаленных местах. Измерения толщины следует брать примерно 0.40 дюймов (10 мм) от внешнего края ротора.

Измерьте толщину диска ротора в восьми равноудаленных точках вдоль ротора (12 часов, под углом 45 градусов, 90 градусов, 135 градусов, 180 градусов, 225 градусов, 270 градусов и 315 градусов). Запишите все измерения. Общее изменение толщины равно максимальной толщине за вычетом минимальной толщины. Если общие отклонения выходят за рамки спецификации для этого транспортного средства, ротор может быть заменен (только с помощью токарного станка, устанавливаемого на суппорт на автомобиле) или заменен.Мы уже много раз обращались к этому вопросу, но его всегда стоит повторить. Пульсирующая / подскакивающая педаль тормоза, вероятно, связана с деформацией тормозного ротора или чрезмерным боковым биением. Это заставляет тормозные колодки входить и выходить из отверстий при контакте с неровной поверхностью ротора.

Проверить биение очень просто. Сначала убедитесь, что тормозной ротор полностью закреплен на ступице с помощью всех крепежных элементов для данного положения колеса, и затяните все крепежи в соответствии со спецификацией, указанной для крепления колеса.Вы должны смоделировать состояние установленного колеса, чтобы получить точное значение биения.

Установите циферблатный индикатор (зажимной или с магнитным основанием) и поместите плунжер индикатора под углом 90 градусов к поверхности ротора, примерно на 1/2 дюйма от внешнего края ротора. Отрегулируйте индикатор с предварительным натягом примерно 0,050 дюйма, а затем обнулите датчик. Медленно поверните ротор / ступицу на 360 градусов и обратите внимание на биение. Если обнаружено биение более 0,0025 дюйма, необходима коррекция. Прежде чем предположить, что вам необходимо заменить деформированный ротор, поместите метки в одно из мест крепления колеса (отметьте место штифта и этого крепежа на шляпке ротора).Снимите ротор и установите его на место примерно под углом 45 градусов по часовой стрелке и еще раз проверьте биение. Вы можете минимизировать / исправить биение, изменив положение часов ротора относительно ступицы.

Крутящий момент крепления колеса может повлиять на биение ротора. Чрезмерный и / или неравномерный крутящий момент затяжки крепежа, особенно в отношении конструкции ротора с тонкой головкой, может легко деформировать ротор. Время в мастерской стоит дорого, но для установки колеса не рекомендуется использовать ударный гаечный ключ. Особенно в случае легкосплавных дисков и тормозных роторов с тонкой головкой используйте только откалиброванный динамометрический ключ и всегда соблюдайте правильную последовательность затяжки, чтобы равномерно распределить зажимную нагрузку по поверхности ступицы.

Другая возможная причина тормозного «импульса» может быть результатом обслуживания ступицы переднего колеса на автомобиле, оборудованном АБС, когда была заменена только одна ступица. Это может привести к тому, что водитель почувствует ложное срабатывание АБС при медленной остановке на сухом асфальте. Ложное срабатывание обычно описывается как неожиданный импульс на педали тормоза. Пульсация исходит от клапанов АБС, которые вращают предположительно заблокированное колесо. Это происходит из-за разницы в силе сигнала от датчиков скорости вращения колес (WSS) из стороны в сторону.Проблема обычно связана с разницей воздушного зазора или целостностью проводки и / или разъема. Во многих случаях удаление WSS с другой стороны, если это возможно, и очистка монтажной поверхности могут решить проблему. Накопление ржавчины фактически отрывает WSS от подшипника, увеличивая воздушный зазор и ослабляя сигнал. Другая возможная проблема — люфт в подшипнике, вызывающий изменение частоты синусоидальной волны и / или изменение напряжения переменного тока. Треснувшее звуковое кольцо АБС (расположенное на внешнем ШРУСе, на ступице или внутри ротора, в зависимости от конструкции) также может вызывать включение сигнальной лампы АБС из-за небольших изменений сигнала, вызванных трещиной (трещинами).

Подушка постельная / раздвижная

Поскольку колодки соприкасаются с поверхностью диска ротора, и в зависимости от типа формулы колодки, небольшое количество фрикционного материала переносится на поверхность диска, что увеличивает эффективность торможения. Если сменные колодки отличаются от оригинальных колодок (с точки зрения состава фрикционного материала) и должны использоваться с оригинальными роторами (при замене колодок, но не роторов), рекомендуется первоначальная обкатка.Проведите автомобиль через несколько умеренных тормозных упражнений, чтобы новые колодки «протерли» поверхности дисков от предыдущего заделанного фрикционного материала. Затем продолжайте движение с умеренным торможением (со скоростью примерно от 35 до 40 миль в час), чтобы «прижать» новые колодки к поверхностям дисков. Однако некоторые производители тормозных колодок отмечают, что для определенных колодок не требуется никакой процедуры приработки, поэтому не делайте предположений. Прочтите инструкции (если они есть), прилагаемые к новым электродам.

Независимо от типа формулы колодок, все же неплохо было бы выполнить несколько процедур умеренного торможения до того, как возникнет необходимость в более экстремальном торможении, хотя бы по той или иной причине, кроме «сопряжения» колодок с поверхностями диска.

Примечание относительно подготовки поверхности диска ротора применимо при обсуждении установки любого нового комплекта тормозных колодок. Поверхности диска ротора должны быть чистыми. Это не означает, что нужно просто протереть поверхности тряпкой. Чтобы удалить остатки (грязь и потенциальные масла / смазки с использованных роторов, а также упаковку / транспортировку ингибиторов ржавчины на новых роторах), поверхности дисков следует вымыть и тщательно оттереть быстросохнущий растворитель, и, если позволяет время, после этого следует принять горячую ванну для мытья посуды с моющим средством (моющее средство Dawn — любимое средство для мытья посуды).

Горячая мыльная ванна с последующим тщательным ополаскиванием горячей водой поможет удалить все загрязнения, которые не удалось удалить растворителем. Кроме того, если вы обрабатываете роторы в горячей ванне и ополаскиваете горячим ополаскивателем, рекомендуется сразу же промыть роторы холодной водой (это снизит вероятность появления легкой ржавчины на голом металле) с последующей сушкой феном. сжатым воздухом.

Служба EPB

Обслуживание автомобиля, оснащенного EPB (электронным стояночным тормозом), сопряжено со своими проблемами.Чтобы втянуть поршни суппорта перед снятием суппорта, необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать проблем как при снятии, так и при установке суппорта. Обычно производитель рекомендует использовать диагностический прибор для втягивания суппортов в рабочее положение, чтобы обеспечить обслуживание заднего тормоза или замену колодок. Затем диагностический прибор снова используется для выхода из сервисного режима и автоматической регулировки колодок до нужного зазора после выполнения обслуживания заднего тормоза. См. Выпуск за февраль 2018 г. в родственной публикации MTD Auto Service Professional (найти это на www.autoserviceprofessional.com) за техническую статью Джеффа Тейлора, в которой подробно рассматриваются системы EPB.

Выключатель стоп-сигналов

Неисправный выключатель стоп-сигнала не повлияет на эффективность торможения, но приведет к потере срабатывания стоп-сигнала. Если обнаружится проблема, связанная с отсутствием стоп-сигнала, вы, естественно, осмотрите лампы и предохранители. Однако, если выключатель стоп-сигнала требует замены, имейте в виду, что в некоторых моделях (например, Chrysler) есть одноразовый выключатель.Этот тип переключателя предназначен для настройки его при первоначальной установке. Если шаги по установке не выполняются должным образом или если ранее работавший переключатель был удален, его необходимо выбросить и заменить.

Работая с переключателями такого типа, не спешите. Не торопитесь, чтобы выполнить правильные шаги по установке. В противном случае вы потратите время и деньги на покупку и установку дополнительных переключателей. Эти переключатели обычно помечены предупреждением («Не использовать повторно» и т. Д.). ■

Каков срок службы тормозных колодок? (и что влияет на их срок службы)

Последнее обновление 1 марта 2021 г.

Когда вы нажимаете на тормоз, гидравлическая жидкость преобразует движение педали тормоза в сильное прижимное усилие, которое останавливает ваш автомобиль. Тормоза должны быть сильными и надежными, так как короткий тормозной путь может означать разницу между жизнью и смертью, если маленький ребенок или животное внезапно выскочит перед вами.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Тормозные колодки — это компоненты, которые касаются тормозных роторов при нажатии педали тормоза, оказывая трение и давление на роторы, чтобы замедлить вращение колес.

У автомобилей с дисковыми тормозами есть тормозные колодки, а у автомобилей с барабанными тормозами нет. Последний представляет собой более старый тип тормозов, который не так хорошо отводит тепло или замедляет автомобиль в сырую погоду.

Поскольку материал тормозных колодок немного расходуется каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, они не прослужат вечно. Итак, как долго служат тормозные колодки и что влияет на их средний срок службы?

Как изнашиваются тормозные колодки

Поскольку тормозные колодки помогают замедлить автомобиль, контактируя с движущимися роторами колес, они испытывают сильное трение, которое изнашивает материал тормозных колодок. Трение также нагревает тормоза, что со временем разрушает колодки.

Средний срок службы тормозных колодок

Тормозные колодки являются расходным материалом, поскольку колодки изнашиваются в процессе эксплуатации.Хотя существует множество факторов, которые могут определить время, в течение которого тормозные колодки можно безопасно использовать на вашем автомобиле, средний срок службы для большинства автомобилей составляет от 30 000 до 70 000 миль.

Повторяющиеся резкие остановки резко сокращают срок службы тормозных колодок, но это ожидаемое поведение в приложениях для повышения производительности, таких как спортивный автомобиль в день трека.

См. Также: Причины неравномерного износа тормозных колодок

Факторы, влияющие на срок службы тормозных колодок

Средний срок службы тормозных колодок зависит от нескольких факторов, в том числе материала колодок, условий вождения, типа транспортного средства и нагрузки, а также личного стиля вождения.Вот несколько факторов, которые влияют на срок службы тормозных колодок.

При вождении в местах, где требуется интенсивное торможение, например, на горных дорогах или в местах с большим количеством остановок, например в городе или в пробках, тормоза изнашиваются быстрее просто потому, что они испытывают большее трение и тепло. .
Большие и тяжелые автомобили обычно поставляются с более прочными и жесткими тормозными колодками, поскольку им требуется дополнительная помощь для замедления и остановки чего-либо с таким большим импульсом. Транспортные средства, такие как полугрузовики, которые, как ожидается, будут нести большой груз, обычно имеют такой же или лучший срок службы тормозных колодок, как дорожные автомобили, но легковые автомобили, которые часто используются для перевозки тяжелых грузов, изнашивают тормозные колодки намного раньше.
Водители, которые нажимают на педали тормоза и газа обеими ногами, имеют тенденцию «ездить» на тормозах левой ногой. Это приводит к более быстрому износу материала тормозных колодок.
Высокопроизводительным автомобилям требуются более качественные тормозные колодки, потому что они часто проезжают вблизи границы транспортного средства, быстро ускоряясь и замедляясь. Водители, которые регулярно берут с собой дорожные подушки на трек-день или автокросс, могут даже прогрызть колодки после одного или двух соревнований, поскольку уличные колодки, как правило, не предназначены для использования таким образом для повторяющихся жестких остановок.
Водители, которые слишком внимательно следят за другими транспортными средствами, испытывают более быстрый износ тормозных колодок, чем более терпеливые водители. Близкое расстояние следования означает, что у них меньше времени на реакцию, что приводит к многократному и более резкому торможению.
Плавное и устойчивое торможение увеличивает срок службы колодок. Это убережет и другие компоненты вашей тормозной системы от ненужного износа.
Керамические прокладки обычно имеют самый долгий срок службы. На втором месте — полуметаллические колодки, а у органических колодок обычно самый короткий срок службы.
Если срабатывает АБС (антиблокировочная тормозная система), она сокращает тормозной путь должным образом, но может значительно увеличить износ колодок на задних колодках.
При торможении вес автомобиля смещается в сторону передней оси. Это возлагает большую ответственность за торможение на передние тормоза, поэтому они обычно больше и изнашиваются быстрее. Пропорциональный клапан — это устройство, используемое для уравновешивания смещения передних тормозов на задние.
Дозирующий клапан — это механическое устройство на старых автомобилях.В новых автомобилях с АБС используется электронный пропорциональный клапан, который передает большую тормозную способность задней части с АБС, готовой вмешаться, если задние тормоза заблокируются.

Когда заменять тормозные колодки

Рекомендуется проверять тормозные колодки при каждой замене масла, поскольку срок их службы может сильно различаться. Также проверьте руководство по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемые интервалы замены.

Всегда лучше заменять тормозные колодки, прежде чем замечать какие-либо симптомы, чтобы продлить срок службы других компонентов, таких как роторы и суппорты.

Тормозные колодки действительно способствуют отводу тепла. Когда колодки изнашиваются, они не могут выдерживать столько тепла и становятся более склонными к выцветанию тормозов.

Как правило, рекомендуется рассмотреть вопрос о замене колодок, когда толщина тормозных колодок равна толщине опорной пластины. Постарайтесь не ждать, пока не услышите ужасный визг индикатора износа колодок!

Роторы обычно изнашиваются со временем из-за трения тормозных колодок. Просто они служат дольше, чем колодки, потому что их можно повторно обработать (сделать плоскими и даже снова) несколько раз, прежде чем потребуется замена.

Если вы видите какой-либо из следующих симптомов начала выхода из строя тормозных колодок, немедленно замените их, в идеале на материал того же типа.

# 1 — Визг или писк

Тормоза часто визжат в сырую погоду, но если вы слышите этот звук в любую погоду, проверьте его. Некоторые тормозные колодки имеют металлическую зубчатую область на внутренней части, которая при вращении издает странные звуки, чтобы предупредить водителя о том, что пора заменить колодки.

# 2 — Тонкие тормозные колодки

Колодки можно осматривать снаружи между спицами колеса. Если они кажутся толщиной менее четверти дюйма, проверьте их. Многие автопроизводители рекомендуют заменять их на 0,1 дюйма, но лучше проявлять осторожность, чем ждать слишком долго.

# 3 — Световой индикатор

На некоторых современных автомобилях есть световой индикатор, когда что-то не так с тормозной системой, и он может сообщать вам, когда тормозные колодки нуждаются в замене.

# 4 — Вибрирующая или мягкая педаль тормоза

Если педаль тормоза вибрирует или вызывает странное ощущение при нажатии, возможно, необходимо заменить колодки. Для надлежащего торможения может потребоваться довольно сильное нажатие на педаль.

«Хлюпающая» педаль также может быть вызвана различными неисправностями тормозной системы, такими как пузырьки в тормозной жидкости, поэтому немедленно проверьте автомобиль, чтобы избежать опасной аварии.

Если педаль тормоза кажется пористой или слишком легко падает на пол, убедитесь, что у вас достаточно тормозной жидкости.Не управляйте автомобилем без тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

# 5 — Металлическое скрежетание или хруст во время торможения

Когда тормозные колодки почти или полностью изношены, вы услышите характерные звуки контакта металла о металл между ротором и суппортом, которые быстро изнашиваются. оба этих компонента и могут не работать в достаточной степени, чтобы вовремя остановить ваш автомобиль.

Все, что нужно знать о тормозах и гусеницах

Кто-то однажды написал: «Вы становитесь фолк-гитаристом, чтобы познакомиться с девушками, но в конечном итоге вы разговариваете с другими мужчинами среднего возраста о своих ногтях.«Точно так же я стал гоночной крысой, чтобы испытать высокие скорости, но в итоге я поговорил с другими мужчинами среднего возраста о тормозных смесях. Меня всегда удивляет то, что мои друзья и коллеги-водители не знают о тормозах. тормозные колодки, тормозная жидкость и другие темы в этом направлении. Иногда меня удивляет то, чего я не знаю.

Итак, давайте рассмотрим некоторые основы, которые вы не услышите от своих друзей или на обычном автомобильном форуме энтузиастов. Если вы прочитали все это и у вас остались вопросы, задавайте их в разделе комментариев внизу этой страницы, и я постараюсь ответить на них в следующей статье.По вашим отметкам, ставим, вперед!

Как дисковые тормоза меня тормозят?

Когда вы нажимаете педаль тормоза, она перемещает гидравлический поршень внутри цилиндра. Этот поршень обычно узкий (малое отверстие) и покрывает большое расстояние (длинный ход), выталкивая жидкость к четырем углам автомобиля. На каждом колесе имеется широкий, но неглубокий поршень — или несколько поршней — прижимающих тормозные колодки к вращающемуся диску, который установлен на ступице или оси колеса. Трение от контакта тормозных колодок с тормозным диском замедляет диск, выделяя при этом тепло.

Как может человек, нажимающий на педаль тормоза, иметь достаточно силы, чтобы остановить машину?

Первоначально это делалось с использованием кредитного плеча. Разные диаметры главного тормозного цилиндра и четырех тормозных поршней уменьшают расстояние, которое проходят тормозные колодки, увеличивая при этом усилие. Вы нажимаете педаль тормоза на три или четыре дюйма; тормозные колодки перемещаются, может быть, на четверть дюйма или меньше, но с гораздо большей силой. Вот отличное объяснение основ гидравлических систем и того, как они меняют движение на силу.

Современные автомобили имеют силовые тормоза. Старые системы использовали вакуум от работающего двигателя, чтобы «увеличить» силу ног водителя. Многие новые системы имеют отдельный электрический насос, который может создавать собственное тормозное давление с вашей помощью или без нее.

Как работают антиблокировочные тормоза?

Компьютер сравнивает скорость всех четырех колес при торможении. Если какое-либо одно колесо замедляется быстрее, чем остальные, компьютер включает электрогидравлический клапан, чтобы «накачать» тормоза на этом отдельном колесе.

Что такое «порог торможения»?

Это когда вы используете максимальное тормозное давление, которое замедляет автомобиль без блокировки колес (в автомобиле без АБС) или включения АБС (в оборудованном автомобиле).

Что меня быстрее останавливает: Пороговое торможение или АБС?

Если вы абсолютно безупречны в торможении на пороге, она работает лучше, чем ABS. Подавляющее большинство трековых и клубных гонщиков не идеальны, поэтому не будьте слишком самокритичны, если вам подойдет ABS. В гоночных классах, где разрешена АБС, это главное преимущество

Практически каждый автомобиль имеет достаточно сильные тормоза, чтобы активировать АБС и превзойти сцепление шин.Почему у некоторых автомобилей тормоза больше, чем у других?

Дело в термостойкости. Тормоза большего размера лучше сопротивляются нагреву. На улице это редко становится проблемой, если только вы не спускаетесь с длинного холма. На трассе мы сильно тормозим, часто по несколько раз в минуту, накапливая тепло, которое нелегко отвести. Что приводит к исчезновению.

Почему мои тормоза не работают на трассе?

Потому что вы их используете! Тормоза нагреваются даже при нормальной работе на улице. Если они не могут остыть до следующей помолвки, они нагреются сильнее.В какой-то момент, если тепло от тормозных суппортов будет продолжать расти, тормозная жидкость закипит в поршнях, что приведет к образованию пузырьков воздуха в жидкости. Если вы когда-либо наполняли воздушные шары водой и воздухом, вы знаете, что жидкость не сжимается, а газы сжимаются. Когда ваши тормозные магистрали содержат пузырьки воздуха в жидкости, этот воздух «сжимается», когда вы нажимаете на педаль тормоза, поглощая движение жидкости, как пружина, — и тормозные поршни не двигаются, пока пузырьки воздуха не перестанут сжиматься, обычно при очень высоком давлении.

Как исправить это? Используйте высокотемпературную тормозную жидкость с температурой кипения 600 градусов или выше.

Плохие новости? Тормозная жидкость для гонок — материал с ограниченным сроком службы. Если не промывать его хотя бы раз в год, он начнет разрушаться, и тогда он будет работать хуже, чем обычная уличная жидкость.

Я вскипятил тормоза на последней сессии, но между сессиями они стали лучше. Теперь я снова на ходу, и моя педаль снова на полу! Что происходит?

Когда кипящая тормозная жидкость возвращается к нормальной температуре, она может поглотить некоторые пузырьки воздуха и вернуться к нормальной работе.Но как только жидкость закипела, химические вещества в жидкости изменились, что повысило вероятность того, что она снова закипит. Единственное решение: прокачать тормоза.

Почему, как и когда вы прокачиваете тормоза?

Прокачка тормозов выбрасывает поврежденную при нагревании тормозную жидкость, а также пузырьки, образовавшиеся при торможении при очень высокой температуре. «Как» зависит от конкретной машины. «Когда» прост: минимум раз в год, плюс каждый раз, когда педаль становится мягкой на ходу.

Чем «гусеничная» тормозная колодка отличается от уличной колодки?

Каждая тормозная колодка лучше всего работает при определенной температуре.Уличные тормозные колодки оптимизированы для использования в нормальных условиях вождения. Им приходится работать при отрицательных температурах окружающей среды, и им приходится работать в Долине Смерти. Но они не очень хорошо переносят жару постоянного применения на трассе. Для этого вам потребуются высокотемпературные тормозные колодки. Они лучше работают на трассе, но могут привести к ненадежным и пугающим остановкам, когда им холодно, а вождение на улице, вероятно, не доведет их до рабочей температуры. Еще они сильно шумят. Лучше всего поменять колодки на трассе.

Если у меня высокотемпературная жидкость и подходящие колодки, действительно ли мне нужны тормоза большего размера?

Часто ответ отрицательный. Оба моих гоночных автомобиля — Plymouth Neon и Mazda Miata MX-5 Cup — используют стандартные заводские суппорты и диски, передние и задние. Замена колодок на состав Hawk’s DTC и замена жидкости на Motul 600 достаточно, чтобы подготовить их к гонкам. На более тяжелых и мощных автомобилях вам может потребоваться больше.

Фиксированные и скользящие суппорты: в чем разница?

Когда-то у большинства суппортов дисковых тормозов было по одному поршню с каждой стороны диска.Оригинальные дисковые тормоза на шасси реактивного авиалайнера работали так; То же самое и с тормозами на Porsche 917. Затем кто-то придумал, как заставить один поршень сжимать обе стороны диска с помощью механизма скользящей гильзы. Это было дешевле и легче исправить, поэтому оно стало почти универсальным для уличных автомобилей. За последние 20 лет снова стали популярными «фиксированные» суппорты с поршнями с обеих сторон, часто с четырьмя поршнями с каждой стороны.

Преимущества фиксированных суппортов: легкая замена колодок, более жесткая педаль, повышенная термостойкость.

Преимущества скользящих суппортов: гораздо дешевле в обслуживании, лучше отвод тепла между тормозами.

Почему у некоторых автомобилей передние и задние тормоза почти одинакового размера, а у других большие тормоза спереди и крошечные суппорты сзади?

Иногда из-за развесовки. У автомобиля с передним приводом и поперечным расположением двигателя вес сзади почти отсутствует, так что суппортам нечего делать. Автомобили со средним и задним расположением двигателя нуждаются в более сбалансированной компоновке.

В последние годы для новых автомобилей стало обычным делом иметь опцию «высокопроизводительного тормоза», которая сочетает в себе фиксированные суппорты известных производителей спереди и простые ползунки сзади. Обычно это делается из соображений экономии, и обидно.

Следует ли мне перейти на «большой тормозной комплект» послепродажного обслуживания?

Нет, если вы не испытываете значительного выцветания при использовании подходящих колодок из гоночного состава и высокотемпературной жидкости в заводской системе. Замена тормозного комплекта на большой может увеличить износ автомобиля.Это может сбить с толку АБС и систему контроля устойчивости. И последнее, но не менее важное: те деньги, которые вы потратите на тормозной комплект, могут окупить целый сезон гоночных дней.

Стоит ли покупать заводские большие тормоза на новую машину, если у меня есть такая возможность?

Если у вас есть какие-то планы по отслеживанию машины, конечно. Все проблемы с большими тормозными комплектами, о которых я говорил выше, будут решены заводскими инженерами.

Стоит ли покупать карбоново-керамические тормоза, если они подходят для моей новой машины?

Меня лично настораживает стоимость расходников карбоновых тормозов.Убедитесь, что вы понимаете, сколько будет стоить замена колодок и роторов каждый раз, и убедитесь, что вы понимаете, как часто это будет происходить. Даже финансово успешные гусеницы часто обнаруживают, что «освежить» полностью карбоновые тормоза немного пугающе. Я предпочитаю использовать стальные тормоза и чаще менять детали, но это только я.

Что еще я могу сделать, чтобы повысить эффективность торможения?

На многих автомобилях вы можете вытащить противотуманные фары или вырезать отверстия в нижнем обшивке, а затем протянуть трубки от этих отверстий к передним суппортам для увеличения потока воздуха через тормоза.Это может быстрее охладить тормоза и уменьшить закипание жидкости.

Поскольку система стабилизации использует ваши тормоза, ее выключение может снизить температуру тормозов, особенно в задних суппортах. Однако это часто вызывает целый ряд новых проблем. Продолжить с осторожностью.

И последнее, но не менее важное: заведите привычку правильно задействовать тормоза на гоночной трассе. Правильное использование тормозов снизит скорость их нагрева, что позволит вам получить больше тормозной мощности при той же настройке.

Что, если даже после рассмотрения всего вышеперечисленного мои тормоза по-прежнему ужасны?

Если у вас есть квалифицированный механик, который осмотрит их и скажет вам: «Вот и все», вы всегда можете изменить свой стиль вождения в соответствии с вашими тормозами. У меня было много очень счастливых дней в прокате седанов, таких как Camrys и Malibus. В таких машинах я редко использую тормоза и на некоторое время отключаю дроссель перед каждым нажатием на педаль тормоза. Это похоже на то, как люди гонялись в эпоху барабанных тормозов, когда одно жесткое использование приводило к выходу из строя тормозов на несколько кругов, если не на всю гонку.Вы по-прежнему можете получать массу удовольствия без торможения на пороге до каждой точки поворота в течение всего дня. Это лучше, чем совсем не идти по правильному пути.

Однако со временем вы устанете от этого и начнете думать о следующей настройке тормозов или о следующей машине. Когда это происходит, и вы сидите в паддоке и разговариваете с кучкой парней среднего возраста о «соединении колодок» и «зазоре суппорта» … ну, вы не можете сказать, что я вас не предупреждал!

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Замена тормозных колодок Miata

Кейт Ричмонд

С изменениями от 16 июня 1998 г.

Замена тормозных колодок на Миате — одна из самых простых «Основные» услуги, которыми вы можете заняться сами. Следующая запись охватывает основы снятия и замены передних и задних тормозных колодок на моей базовой модели 1993 года Miata.Это также должно относиться ко всем Miatas 1990–1993 годов без антиблокировочной системы тормозов . я у меня нет опыта работы с Miatas 1994+ или с антиблокировочными тормозами, но Стив Свигер и Джеймс Лизер оба прокомментировали мне, что процесс был таким же в их 1995 году. и машин 1996 года. Спасибо, парни!

Поменять тормозные колодки на Миате было намного проще, чем у меня вообразил. Я был немного напуган, так как никогда не менял тормозные колодки ни на одной машине, которую я когда-либо владел, но прочитав Mazda Miata MX-5 Workshop Manual и Осенний выпуск Miata Magazine 1993 г. убедил меня в том, что это возможно.у меня есть написал о своем опыте и включил фотографии, чтобы помочь тем, кто планирует изменить сами тормозные колодки Miata. Также есть отличная статья, написанная Норманом. Гаррет в выпуске 98-II журнала Miata Magazine .

За полдень всю работу можно сделать полностью самостоятельно. Это мне потребовалось менее 3 часов, включая фотографирование, заметки и содовую перерыв или два.

В этом документе описывается замена передней и задней подушек.Это не распространяется на снятие роторов и их восстановление поверхности. В моем случае я почувствовал роторы изношены равномерно и плавно и не нуждаются в шлифовке. Если вы испытываете любые вибрации во время поломки, или ваши роторы имеют глубокие канавки, вам необходимо замените или замените роторы (в зависимости от их толщины).

Перед тем, как приступить к этому проекту, убедитесь, что у вас достаточно света, время и инструменты. Многое из того, что вы будете делать, просто, но вы пытаетесь найти небольшой зажим или пружина в темноте, вероятно, было бы довольно сложно.

Для начала рассмотрим минимальный набор инструментов, которые вам понадобятся. Ты потребуется домкрат, четыре опоры (минимум две), гаечный ключ, метрические ключи (10 мм и Минимум 14 мм), шестигранный ключ на 4 мм, большая пара плоскогубцев с каналом, прочная веревка, состав для предотвращения визга, высокотемпературная смазка для суппортов и сменные колодки.

Фронтов:

Так как передние тормоза выполняют большую часть торможения, они имеют тенденцию изнашиваются в первую очередь. (Посмотрите на панель «А» на этой картинке, чтобы увидеть, что я означает) Если вы слышите глубокий визг при нажатии на тормоза, вы, вероятно, надели свой передние колодки вниз до точки соприкосновения «пищалки» с ротором.В мой случай, я так низко надевал колодки, что «визги» вступали в контакт с роторами все время. Если вы дошли до того, что сделал я, «пищалки» все время шумят, притормозите, как только возможный.

Для начала снятия и замены передних колодок надежно приподнять переднюю часть автомобиля и снимите оба передних колеса. Как только колеса будут сняты, снова закрутите как минимум 2 гайки на шпильках колеса. Это гарантирует, что диск останется на месте. во время нашей установки.На рисунке 1 показан передний тормозной суппорт. Отверните болт нижнего суппорта (стрелка). Как только этот болт будет удален, весь суппорт может быть наклоненным вверх по оси болта верхнего суппорта. Используйте шнур, чтобы завязать штангенциркуль. с дороги. На рисунке 2 показано, что вы найдете под суппорт (суппорт сняли для картины). Буквы А соответствуют тормозным колодкам, буква B пружинам, буква C к раме, а буква D к ротору.С суппортом вверх и вниз Попутно откройте колодки (A) настолько, чтобы снять пружины (B) с колодок. С пружины сняты, колодки можно вынуть из рамы.

Сейчас самое время обсудить анатомию. тормозной колодки. Буквой A обозначена передняя пружина, буквой B — передняя регулировочная шайба, буквой C показывает передний «визгун», а буквой D обозначена передняя колодка. Если ты будешь установка запасных колодок OEM Mazda, убедитесь, что у вас есть новые пружины, прокладки и визжащие.Если вы собираетесь устанавливать колодки на вторичном рынке, вам, вероятно, потребуется сохранить старые пружины, регулировочные шайбы и пищалки. Визгунья должны соскользнуть со старых колодок. К снимите прокладки, осторожно снимите их со старых колодок — отвертка с плоским лезвием может быть здесь необходимо.

Хорошо, теперь, когда старые колодки удалены, мы готовы установить наши новые колодки. Установка в значительной степени противоположна тому, что мы только что сделали. Если ты Используя послепродажные колодки, нанесите немного противоскрипного состава на заднюю часть колодки перед зажимая прокладки обратно.Как только система защиты от визга успеет закрепиться, закрепите регулировочные шайбы. на. Наконец, снова наденьте визгальщики. Теперь, когда у вас есть заводские колодки в сборе или Ваши восстановленные колодки послепродажного обслуживания готовы, они просто снова вставляются в раму суппорта. На рис. 3 показаны колодки для вторичного рынка. Обратите внимание, что пэды, которые я использовал (Mintex Silver Line) не использовали штатные пружины для снятия колодок с роторов. я был изначально беспокоился о трении колодок о роторы, но через несколько лет и много миль у меня не было никаких проблем.

С новыми подушками обратно в раму остается только втянуть поршень суппорта и снова прикрутите суппорт. Убрать ПЕРЕДНЯЯ поршень суппорта, сначала откройте крышку на главном тормозном цилиндре. Если вы не уверены, что как выглядит главный цилиндр, нажмите здесь. Теперь, в зависимости от насколько заполнен ваш главный цилиндр, вам может потребоваться слить из него немного тормозной жидкости. Когда вы втягиваете поршни на всех 4 тормозах, вы, вероятно, переполните главный цилиндр, так что Рекомендуется проверять уровень жидкости после каждой калибровки.С крышка главного цилиндра открыта, вернитесь к суппорту и возьмитесь за одну из старых тормозных колодок против поршня. Возьмите клещи для фиксации каналов и прижмите старую подушку к поршень, толкая поршень обратно в суппорт. Как только поршень вернется в суппорт, вы должны иметь возможность опустить суппорт обратно на новые колодки. Как только суппорт вернется вниз на раму, все, что остается, это добавить большое количество высокотемпературного тормозного суппорта. смажьте нижний болт пальца суппорта и снова скрутите суппорт. Вот и все! Теперь повторите ту же процедуру для оставшейся лицевой стороны.

Сзади:

Замена задних колодок так же проста, как и передних колодок. В Основное отличие заключается в втягивании поршней заднего суппорта. Примечание: неправильно втягивание поршней заднего суппорта может привести к поломке суппорта и дорогостоящему ремонту. Итак, давайте начнем.

Помните, что после снятия задних колес вам нужно будет Затяните задние роторы парой гаек.Это нужно сделать, чтобы правильно отрегулировать задние тормоза.

Первый шаг с задними тормозными колодками — убрать суппорт. поршень. На внутренней стороне суппорта находится 14-миллиметровый болт, который служит крышкой для руководства. регулировочный винт. (Щелкните фотографии, чтобы увеличить изображение.) Этот болт можно легко найти, проследив за тормозным шлангом до каверномер. Там вы увидите два 14-миллиметровых болта рядом друг с другом. Тот, который покрывает Винт ручной регулировки — это тот, рядом с , который крепит тормозной шланг к суппорт.Снимите этот болт и используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы задвинуть поршень в суппорт. Не забудьте открыть крышку главного цилиндра и следить за уровнем жидкости. На рисунке 4 показан задний тормозной механизм. Чтобы открутить заднюю часть суппорта, сначала необходимо снять черный пластиковый колпачок с головки болта нижнего пальца суппорта. С участием сняв колпачок, теперь вы можете открутить болт нижнего пальца суппорта и вытащить (и завязать) суппорт. вверх с дороги.

За исключением M-образной втягивающей пружины, передняя и задняя разборка идентична.Помните, что если вы используете послепродажные колодки, необходимо повторно использовать регулировочные шайбы и пружины. Что касается задних частей, то пружина М-образной формы должна быть пригодным для большинства (если не всех) марок колодок. Также не удивляйтесь, если верхняя направляющая падает с рамы. Просто удерживайте его на месте, пока вставляете задние подушки обратно.

После того, как вы подготовили новые колодки к замене, вы можете сдвинуть их обратно на место. На рис. 5 показаны новые колодки на месте. Ты теперь готовы опустить тормозной суппорт обратно на раму.Я ждал, пока я прикрутил суппорт обратно на место, чтобы защелкнуть пружины. Это казалось проще. С обратно на раму, нанесите обильное количество высокотемпературной смазки для тормозных суппортов. к болту штифта суппорта и прикрутите суппорт на место.

Теперь осталось только вручную отрегулировать задние тормоза. Медленно вращайте задний ротор, поворачивая регулировочный винт заднего тормоза. Просто в в точке соприкосновения колодок с ротором, открутите регулировочный винт немного (на 1/3 оборота должно хватить).

Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны, и все будет готово с ваша тормозная работа. Поздравляю! Пришло время совершить короткую тестовую поездку по блокировать. Не забудьте проверить уровень жидкости в главном тормозном цилиндре (и затянуть шапка). Куда бы вы ни пошли, перед вы выходите в пробку. Как только вы будете удовлетворены своей работой, вы готовы вернуться к дорога. Во время обкатки новых колодок (около 100 миль) старайтесь твои тормоза от перегрева.Делайте плавные остановки и избегайте длительных остановок на высоких скоростях. Хорошая обкатка обеспечит стабильную (и тихую) работу тормоза на протяжении всего срока службы. колодки.