Ваз 2107 замена ремня генератора: Замена ремня генератора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Порядок замены ремня генератора ВАЗ 2107

Генератор – важный элемент в силовом агрегате автомобиля. Он вырабатывает электрическую энергию и подает ее в аккумулятор, а тот в свою очередь снабжает всю электронику нужным количеством электричества. Чтобы не допустить обрыв ремня генератора нужно проверять и во время его заменять. В данной статье будет описан процесс замены и натяжения ремня генератора на примере автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем.

Причины обрыва

1. 1. Исчерпанный ресурс. Ремень нужно менять при пробеге 50-60 тысяч километров, но многие не делают этого;
2. 2. Бракованное изделие. Завод-изготовитель может произвести некачественны товар;
3. 3. Вышедшие из строя натяжительные ролики, валы и шкивы;
4. 4. Неправильно выбранный уровень натяжения ремня.

Признаки износа:

1. 1. Отсутствие зубчиков. При отсутствии зубьев изделие не может зацепляться за ролики, шкивы и валы;
2. 2. Внешние видоизменения. Если замечены трещины, сколы, растяжения и прочие дефекты – нужна срочная замена.

Если из подкапотного пространства слышен свист при включенной магнитоле, противотуманных и обычных фарах, и прочее, то скорее всего пришло время менять ремень. Часто, свист устраняется если затянуть, или наоборот, немного ослабить изделие. При неисправной работе генератора на панели приборов ВАЗ 2107 загорается индикатор «Check engine» или, дословно переводя — «неисправность двигателя».

При обрыве ремня не сразу станет понятно что он оборван, так как электроника автомобиля будет питаться энергией аккумулятора. Чтобы этого не допустить нужно следить за состоянием изделия и в случае необходимости померемнянять его.

Замена

Необходимые инструменты:

• Новое изделие;
• Набор рожковых ключей;

Процесс замены:

1. 1. Сделать так, чтобы к генератору был свободный доступ как сверху, так и снизу. Если на автомобиле установлена защита картера – снять ее;
2. 2.
   Снять или просто отсоединить клеммы аккумуляторной батареи;
3. 3. Открутить гайку верхнего крепления генератора;
4. 4. Открутить гайку натяжительного ролика. Полностью ее откручивать не стоит, а лишь до того момента, пока ремень не будет спокойно выходить из-под валов, роликов и шкивов;
5. 5. Демонтировать старый ремень;
6. 6. Установить новое изделие;
7. 7. Натянуть таким образом, чтобы изделие не поворачивалось больше, чем на 15 миллиметров.

Если состояние ремня еще хорошее, то не нужно его менять, достаточно просто его подтянуть. Эта процедура на автомобиле ВАЗ 2107 проводится элементарно, так как подлезть к нужному месту не составляет труда.

Регулировка натяжения

1. 1. Ослабить крепление генератора;
2. 2. На планке открутить болт;
3. 3. Найти такое положение, чтобы изделие было не перетянуто. При неправильном натяжении возможен обрыв;
4. 4. Затянуть ослабленные болты и гайки.

Электронная начинка ВАЗ 2107 инжектор важна, а так как генератор отвечает за ее работоспособность, то не стоит пренебрегать заменой ремня. Своевременная замена поможет избежать обрыва изделия. Выполнять его проверку нужно каждые 15 тысяч километров.

Натянуть ремень генератора ваз 2107 инжектор

как натянуть ремень на 21074

Ремень генаратора ваз 2107 необходимо менять в случае его полного износа, когда частично теряется возможность качественной регулировки натяжения, что в конечном итоге может привести к слабому или полному отсутствию заряда. Оценку качества натяжения ремня генератора необходимо производить в средней его части между шкивом генератора и водяным насосом прогиб у нормально натянутого ремня не должен превышать 10-17мм. При условие, что оказываемое давление будет производится большим пальцем правой руки, а в средней части между шкивом коленчатого вала и водяной помпой, прогиб не должен превышать 12-17мм.

Если прогиб существенно больше, то необходимо подтягивать ремень.

При регулировке ремня не стоит допускать и чрезмерного натяжения, так как это может привести к сокращению срока службы подшипников. В зависимости от марки установленного генератора нам потребуется гаечный ключ на девятнадцать или тринадцать и монтажная лопатка. Работы лучше всего проводить на смотровой яме или подъемниках так как придется снимать. В первую очередь ослабляем на один два оборота гайку крепления генератора, таким образом, чтобы он перемещался по своей оси с некоторой натяжкой.

Далее монтажной лопаткой, уперев ее в удобное для вас место, одной рукой тянем лопатку на себя, тем самым перемещая генератор и добиваемся оптимального натяжения ремня, после чего, не отпуская монтажки, затягиваем болты крепленя. Еще раз проверяем соответствие прогиба ремня норме и если необходимо проводим повторную регулировку. В случае если требуется замена ремня генератора, то необходимо полностью ослабить винт крепления и монтажной лопаткой переместить генератор до упора в блок цилиндров и таким образом ремень ослабнет и его можно будет без проблем снять со шкивов. Замените ремень и произведите регулировку.

Демонтаж и монтаж генератора на ВАЗ 2107

Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

Где находится генератор на ВАЗ 2107

Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

• сгоревшая обмотка;
• межвитковое короткое замыкание;
• деформация корпуса генератора;
• выработка ресурса.

Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

Подготовка инструмента

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

• гаечный ключ на 10;
• гаечный ключ на 17;
• гаечный ключ на 19;
• монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

Демонтажные работы

Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
7. До конца открутить гайки крепления.
8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Фотогалерея: основные этапы работы

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

Ремень генератора на ВАЗ 2107

«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

Размеры ремней генератора

Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

• 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10. 0х8.0х944.0 мм;
• 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

Как правильно натянуть ремень на генератор

При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

Натяжка ремня выполняется следующим образом:

1. Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
2. Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
3. Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
4. Надеть новый ремень на шкив генератора.
5. Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
6. Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
7. После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
8. Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

Как заменить ремень генератора на ВАЗ 2107

Качество такого советского, а сейчас уже российского автомобиля, как ВАЗ 2107 доказано годами. С течением времени в ходе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и иномарок, возникает потребность замены некоторых важных снашивающихся элементов. К таковым элементам двигателя относится ремень генератора автомобиля ВАЗ 2107. Как определить, что нужна замена ремня генератора ВАЗ 2107, что потребуется для проведения такой процедуры, а также назначение устройства, выясним в материале.

Потребность в проведении замены ремня

Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

• появление трещин;
• свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
• растрепанность;
• провисание.

Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.

Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

Инструкция по замене ремня генератора

Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.

Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.

На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

• Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
• После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
• Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.

Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.

Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.

Замена ремня генератора ваз 2107 инжектор видео

Замена ремня генератора на инжекторных ВАЗ-2107 практически не отличается от аналогичной замены на карбюраторах с той лишь разницей, что дополнительно снимается датчик положения коленчатого вала. Перед заменой необходимо вооружиться ключем на 13 (17) и 19, крестовой отверткой и монтировкой (или заменяющим его инструментом). Итак, приступим:

После замены необходимо настроить определенное провисание ремня при надавливании пальцем с усилием в 10 кгс — 10-15 мм между шкивом генератора и насоса и 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса, соответственно. Надо помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а недотяг — повышенным износом ремня, проскальзыванием и плохой зарядкой аккумулятора.

Автомобили отечественного производства гораздо проще в обслуживании иномарок, поэтому многие работы связанные с их сервисом можно выполнить самому. В данной статье мы объясним, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2107 лучше или даже как заменить при необходимости, и ключами какого размера это лучше делать.

Часто возникновение той или иной поломки на ВАЗ 2107 можно диагностировать по звуку. Пробуксовка ремня автогенератора как раз относится именно к таким. Характерный свист возникает в результате его трения о шкивы. Дополнительными признаками неисправностями этого узла могут быть нестабильная работа генератора и незарядка аккумуляторной батареи.

Автомобиль ВАЗ 2107

Генератор на автомобиле ВАЗ 2107, с инжектором или карбюратором, имеют сходный тип привода, поэтому и проблемы у них одни и те же. Одно лишь отличие — это то, что инжектор располагает датчиком положения коленчатого вала, который нужно будет снять при замене.

Эти проблемы вполне решаемы своими силами при этом нет необходимости прибегать к услугам мастеров станции технического обслуживания. Нужно только правильно установить причину неисправности, а далее все довольно просто.

В каких случаях необходима замена?

Ремень автогенератора на ВАЗ 2107 меняется при износе. Если вы на нем обнаружили трещинки или края его растрепаны, зубчики стерты, то не ждите, а сразу замените его. В случае если он порвется, то мотор будет греться и даже может закипеть. Аккумуляторная батарея в таком случае останется без подзарядки и быстро разрядится.

Трещины и потертости на ремне

Что можно предпринять при обрыве этого узла в дороге?

Пошаговая инструкция по замене

Замена ремня генератора на ВАЗ 2107 — очень простая работа и может быть выполнена в обычных гаражных условиях без привлечения специалиста.

Инструменты

Чтобы поменять ремень, нам понадобится:

Ключи необходимых размеров

Этапы

1. Первым делом необходимо ослабить гайку, которой генератор крепится к монтажной планке.

Как видите, все достаточно просто и нет никакой необходимости обращаться на СТО для устранения подобной неисправности. Если у вас остались вопросы, то посмотрите видео или оставьте внизу комментарий.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Правильная натяжка»

В этом видео опытный автомеханик показывает, как подтянуть ремень или ослабить его правильно.

Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.

Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

Для этого вам понадобятся:

• монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
• гаечные ключи на 17 и 19.

Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

Где у ВАЗ-2107 находится ремень генератора

В передней части автомобиля, ниже аккумуляторной батареи, которую необходимо будет демонтировать во время замены порванного элемента.

Соединяющий шкивы ремень расположен довольно неудобно в качестве доступа, но вам понадобиться его снять.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

Процесс замены ремня своими руками

Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Как натянуть ремень генератора ваз 2107 карбюратор

Очень часто распространенной причиной падения зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 является слабое натяжение ремня генератора. Во время включения нескольких источников электрооборудования, таких как свет и отопитель одновременно, можно услышать характерный свист ремня. Или же данный звук может возникать при попадании воды на ремень во время дождливой погоды. В таком случае необходимо правильно отрегулировать, точнее произвести натяжку ремня. Для этого понадобится всего лишь два ключа, на 17 и 19.

Итак, первое, что нужно будет сделать, это открыть капот автомобиля и ослабить гайку натяжителя ремня генератора на ВАЗ 2107. Она находится сверху и очень хорошо видна, и более наглядно можете посмотреть на нее здесь:

Теперь при необходимости ослабляем нижний болт, предварительно открутив защиту картера двигателя:

Теперь, если нам необходимо натянуть ремень, то генератор необходимо подвинуть вправо, если стоять спереди машины. Если же наоборот ослабить, то соответственно влево. На примере это показано на фото ниже:

После того, как процедура регулировки закончена и натяжение соответствует норме, можно затягивать верхнюю гайку и нижний болт генератора.

Зачастую появление какой-либо неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет звуковое сопровождение, позволяющее с высокой долей уверенности диагностировать проблему. Одной из таких проблем является пробуксовка ремня генератора, вследствие чего он свистит от трения об шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает нестабильно, пропадает зарядка аккумулятора.

Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор или карбюратор, имеет одинаковый тип привода, значит и проблемы у них одинаковые. Единственное отличие – инжектор имеет датчик положения коленвала, который придется снимать в случае, когда понадобится замена ремня.

На самом деле причину, по которой ремень свистит, достаточно просто устранить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Нужно лишь поставить правильный диагноз, а дальше дело техники. Вот основные причины пробуксовки:

• Слабое натяжение;
• Выход из строя подшипника генератора;
• Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Для всех перечисленных случаев ремонт своими руками не займет много времени. При этом не потребуется и специальных инструментов. Понадобится лишь два ключа, на 17 и на 19, и монтировка.

Теперь рассмотрим по порядку, как своими руками выполнить ремонт каждой из указанных неисправностей ВАЗ 2107. Начнем с самого простого – слабое натяжение. Скорее всего, в процессе эксплуатации ремень просто растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его размер еще не превышает максимально допустимого, значит просто подтягиваем, в противном случае понадобится замена новым. Чтобы подтянуть его своими руками, необходимо:

• Ключом на 17 отпустить гайку, фиксирующую генератор на скобе;

• Ключом на 19 отпустить гайку штока генератора;
  
• Скорее всего, вручную натянуть не получится, поэтому используем в качестве рычага монтировку;
• Зафиксировав положение генератора гайкой на регулировочной скобе, проверяем натяжку. При нажатии на ремень между помпой и коленвалом прогиб должен быть в пределах 12-17 мм, а между помпой и генератором – 10-17 мм. После того как вам удастся подтянуть ремень в соответствии с указанными требованиями, затягиваете обе гайки, чтобы исключить самопроизвольное ослабление.В случае если причиной пробуксовки стало затрудненное вращение шкива генератора ВАЗ 2107, вызванное выходом из строя подшипника, потребуется его ремонт. Нужно всего лишь снять генератор, открутив указанные выше гайки, после чего выполняется замена подшипников. Закончив ремонт, его нужно установить на место и подтянуть ремень, согласно данным ранее рекомендациям. Своими руками заменить подшипники сможет не каждый, не стесняйтесь прибегнуть к помощи специалистов. Это поможет вам избежать проблем с генератором в дальнейшем.Ну и последнее, что может стать причиной пробуксовки – загрязнение ремня. Скорее всего, решить проблему сможет только его замена, так как полностью очистить поверхность ремня от ГСМ, не повредив его при этом, практически невозможно. Именно поэтому замена является самым оптимальным решением проблемы.В некоторых случаях, особенно в холодное время года на непрогретом двигателе, свист может возникать из-за не очень качественного ремня, задубевшего на морозе. После прогрева двигателя свист исчезает. Это вполне нормальное явление и никакой ремонт вашего ВАЗ 2107 не потребуется. Нужно лишь убедиться в целостности ремня, для избегания возможного его обрыва в дороге.

Замена ремня генератора на инжекторных ВАЗ-2107 практически не отличается от аналогичной замены на карбюраторах с той лишь разницей, что дополнительно снимается датчик положения коленчатого вала. Перед заменой необходимо вооружиться ключем на 13 (17) и 19, крестовой отверткой и монтировкой (или заменяющим его инструментом). Итак, приступим:

После замены необходимо настроить определенное провисание ремня при надавливании пальцем с усилием в 10 кгс — 10-15 мм между шкивом генератора и насоса и 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса, соответственно. Надо помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а недотяг — повышенным износом ремня, проскальзыванием и плохой зарядкой аккумулятора.

★ Замена ремня генератора ваз 2107 | Информация

Пользователи также искали:

замена ремня генератора москвич 2141, ремень, ремень грм, грм, 07, натяжитель, москвич 2141, ремень генератора ваз 2107 размер, ремень генератора зубчатый или гладкий, ремень грм ваз 2107, замена ремня грм ваз 2105, замена ремня генератора ваз 07, натяжитель ремня генератора ваз 2107, ремень ваз 2107, замена ремня генератора москвич 2141, как заменить, ремень генератора ваз 2107, замена ремня генератора ваз 2107i, замена ремня генератора ваз 2107, замена ремня генератора ваз, замена ремня генератора, ваз, ваз 2107, ремень генератора ваз, 2107i, ремень генератора, замены ремня генератора ваз 2107, замена генератора ваз 2107, замена ремня, ваз 2107 замена ремня генератора, ремня,

Замена ремня генератора ваз 2107 инжектор

Ремень генератора на автомобилях “классики”, таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен – далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

• Рожковый ключ на 17
• Рожковый или накидной ключ на 19

Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

Существует три их вида:

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Ремешок привода расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:

• между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
• между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.

При несоответствии необходимо выполнить регулировку.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно открутить верхний крепежный болт генератора, выполняющий роль натяжителя. Полностью откручивать его не нужно, достаточно пары оборотов для ослабления ремешка.
2. Затем нужно переместиться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления агрегата.
3. Далее, держась за верхнюю гайку крепления, необходимо сдвигать устройство в сторону цилиндров, пока не будет достигнуто минимальное натяжение.

Ослабляем гайку натяжения

Теперь ремешок легко снимается со шкивов. Сначала лучше снимать со шкива водяного насоса, а потом с остальных.

Новый расходник нужно натянуть последовательно на все шкивы агрегатов.

Натягивать следует путем передвижения натяжной гайки. Поворот по часовой стрелке увеличивает натяжение, против – уменьшает.

После регулировки следует затянуть крепежную гайку агрегата.

Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.

Процесс замены ремня своими руками

Чтобы произвести демонтаж ремня, понадобится доступ не только к верхней передней части автомобиля, но и к нижней. Потому, если установлена защита картера, понадобится снять ее. Некоторые мастера, для удобства, чтобы облегчить доступ к ремню, снимают и аккумулятор.
Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

Для регулировки натяжения полотна, поместите между движком и генератором запасенную ранее лопатку или плоскую часть лома, использовав как рычаг. Сместив таким образом генератор, не отпуская лопатку, а держа ее в таком положении, затяните гайки верхнего и нижнего креплений, после чего можете отпускать «рычаг». Будет легче если вам с этим кто-то поможет.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»

В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies

. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Оптимальная длина ремня генератора

Генератор автомобильного двигателя неспособен нормально выполнять возложенные на него задачи, если на него установлен ремень неправильной длины. Если он будет слишком длинным изначально, или же его длина увеличится в процессе эксплуатации, это может привести к возникновению целого ряда очень неприятных последствий. Естественно, сталкиваться с ремонтом двигателя не хочется никому, по этой причине очень важно сразу установить ремень правильной длины или же вовремя отрегулировать степень его натяжения. Узнать, какой именно размер ремня генератора вам нужен, вы можете из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как же его натянуть в случае провисания, мы расскажем в нижеприведенной статье.

Правильная длина ремня генератора

Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается от коленвала на вал генератора, в результате чего осуществляется выработка электрической энергии для питания самых важных узлов автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен находиться в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства. В частности, в тот момент, когда происходит разрыв ремня генератора, автомобиль попросту глохнет и больше не может продолжать свое движение.

Сам ремень – это изделие из резины, которое представляет собой замкнутый круг. В связи с важностью данного элемента, за его состоянием необходимо постоянно следить, осуществляя регулировку силы натяжения, а также замену, если в выполнении подобной операции возникнет необходимость. Оценивать надежность ремня при его выборе для своего автомобиля можно сразу по нескольким параметрам:

Кроме этого, сегодня существует сразу три вида ремней, которые устанавливаются на генераторы:

Узнать, какой именно ремень согласно всем вышеперечисленным параметрам должен быть установлен на ваше авто, можно из его персональной инструкции. Если она, по каким-либо причинам, была утеряна, сегодня вы можете без проблем зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с подобными указаниями в Интернете. К примеру, если речь идет об автомобиле российского производства ВАЗ-2106, то для этой модели требуется подбирать ремни со следующими параметрами:

Угол клина — 39º.

В таком случае вам будет максимально просто установить и отрегулировать ремень, поскольку он идеально подойдет узлу, для которого он и предназначен. При этом, очень важно покупать оригинальные изделия, которые отличаются максимальным качеством и надежностью. Дело в том, что длина ремня генератора – это один из основных показателей, от которого в целом зависит работоспособность устройства. И даже если во время покупки вы выберете ремень нужной длины, в процессе эксплуатации некачественное изделие может существенно растянуться, тем самым понижая мощность работы генератора.

При этом не стоит забывать и о том, что ремень генератора – это расходный материал. Поэтому слишком часто его подтягивать и пытаться продлить жизнь различными дополнительными средствами не стоит. Согласно предписаниям большинства производителей, замена ремня генератора должна осуществляться после каждых 15 000 километров пробега. Но если его длина превышает допустимую норму, делать это стоит чаще.

Длинный ремень генератора: к каким последствиям это может привести?

Если генератор функционирует неправильно, об этом можно узнать по характерному звуку. В частности, если на нем будет установлен слишком длинный ремень, или же данный элемент попросту растянется и начнет провисать от интенсивной эксплуатации, то при включении большого количества электрических приборов автомобиля вы услышите очень неприятный свист. Возникает он из-за слабой натяжки и того, что ремень генератора может попросту проскальзывать на шкивах.

Несомненно, что отразится растяжение ремня и на работе самих электроприборов:

2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого даже не хватает для полноценного освещения дорожного полотна.

3. На панели приборов может загореться сигнал красного цвета, который будет уведомлять вас о наличии неисправностей в работе аккумулятора.

Пренебрегать подобным явлением не стоит. В результате растяжения ремня и неправильного функционирования генератора в неисправность может прийти автомобильный аккумулятор. Поэтому, если для установки на генератор вы приобрели слишком длинный ремень и не видите необходимости в его натяжении, стоит задуматься о реальной опасности, которую вы можете спровоцировать таким своим решением. Но при этом не стоит и перебарщивать с силой натяжения. Если изделие будет слишком сильно натянуто, это может привести в неисправное состояние подшипники генератора.

Как натянуть ремень генератора собственными силами?

Не думаем, что будет лишним еще раз сделать акцент на том, что сила натяжения ремня генератора должна быть оптимальной. Если на него нажать с усилием в несколько килограмм, его максимальный прогиб должен составить всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение – это 1 см, и то только для определенного типа генераторов, обозначенных цифрами 9402 или 3701.

Выполнить натяжение ремня генератора самостоятельно в случае его провисания совершенно несложно, главное – знать, как правильно это сделать. Сразу стоит подготовить необходимый для работы набор инструментов: два рожковых ключа на 17 и 19. При этом вам даже не придется потратить на данную процедуру слишком много времени, в среднем на работу уйдет около получаса. Стоит отметить только то, что для каждого вида генератора данные работы будут осуществляться по-своему, так что, ориентируясь на наши указания, все же будьте внимательными к особенностям генератора, установленного на вашем авто. Осуществлять процесс натяжения ремня генератора можно двумя путями. О каждом из них мы и поведаем вам.

Особенности натяжения ремня генератора с использованием регулировочной планки

Данный способ натяжения подойдет далеко не всем автомобилям, лучше всего применять его к ВАЗ-овской классике. Использование регулировочной планки очень облегчает процесс работы, поэтому этот способ лучше всего подходит для осуществления данной процедуры в домашних условиях.

Перед тем как приступить к натяжению ремня, сначала необходимо прикрепить генератор к картеру автомобильного двигателя, что рекомендуется делать при помощи длинного болта. При этом, генератор все равно должен свободно перемещаться вверх — вниз. После этого отыщите в верхней части устройства дугообразную планку, которая имеет в себе прорезь и крепится при помощи гайки, которая также фиксирует правильное положение самого генератора. Далее осуществляем непосредственное натяжение ремня, выполняя следующие действия:

1. Откручиваем крепежную гайку, которая находится на планке генератора.

2. Используя монтажную лопатку или другой подручный инструмент, осторожно отжимаем генератор от двигателя.

3. Обратно затягиваем гайку.

4. Проверяем, как это повлияло на силу натяжения ремня. Если он все равно провисает, процедуру необходимо повторить.

Используем для подтяжки ремня генератора регулировочный болт

Более современным и универсальным способом натяжения слишком длинного ремня генератора является вариант с использованием регулировочного болта. Для того чтобы добиться желаемого результата, вам необходимо будет выполнить следующий перечень работ:

1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, при помощи которых крепится генератор.

2. Прокрутите регулировочный болт по часовой стрелке, при этом постепенно и осторожно отводя генератор от блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать напарник, который во время осуществления данной процедуры будет оценивать степень натяжения ремня.

3. Затягиваем крепежные гайки генератора до упора.

В завершение процедуры натяжения ремня генератора (независимо от того, какой именно способ вы для этого применяли), необходимо при помощи специального ключа выполнить 2-3 оборота коленчатого вала. После этого опять же проверьте силу натяжения ремня. Еще раз проверить эффективность выполненных работ стоит после поездки на автомобиле. Если подобная процедура не помогла вернуть ремню его функциональность, его следует заменить на новый, при этом сразу же подобрав необходимую длину.

Необходимо обратить ваше внимание на то, что если возникла необходимость в натяжении ремня, который в процессе эксплуатации растянулся, его дальнейшее использование не должно быть слишком длительным. Связано это с тем, что после растяжения ремень утрачивает ряд своих свойств и уже не может полноценно выполнять возложенную на него задачу. Так что, выполняя натяжение подобного ремня, стоит сразу быть готовым к скорой его замене.

Ремень устройства генератора предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего этот узел способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремешок всегда должен быть в рабочем состоянии, в противном случае водитель просто не сможет полноценно использовать авто. О видах и типичных неисправностях ремешка мы поговорим в этой статье.

Вне зависимости от того, какая длина ремня генератора, для обеспечения работы привода устройства может использоваться два вида ремешков:

1. Клиновидный. Традиционный РГ, использующийся в основном в автомобилях, выпущенных ранее. Эксплуатация такого типа актуальна в транспортных средства, в которых привод от коленчатого вала производится только на само устройство. Существенным минусом такого РГ является то, что во время его работы есть большая вероятность проскальзывания. Более усовершенствованной версией клиновидного варианта является зубчатый, характеризующийся клиновидным профилем, а также зубьями на внутренней стороне.
2. Поликлиновый. Еще один тип РГ, который в последнее время применяется значительно чаще, это поликлиновый или многоручейковый (многоручейный). Вне зависимости от того, какой номер ремня генератора, по ширине размер ремня генератора будет больший, но при этом более тонкий. А это, в свою очередь, позволяет обеспечить лучшую гибкость. Многоручейным такой РГ был назван в результате того, что на его внутренней стороне расположено несколько рядов борозд. Благодаря того, что данный тип РГ является более гибким, обычно он применяется не только для привода генератора, но и других узлов — ГУР, компрессора, кондиционера и т.д.

Вне зависимости от того, к какому типу относится ремень привода генератора, все они изготовляются по одному принципу. В основе лежит специализированная резина. Также конструкция таких РГ включает в себя несколько слоев прочной армирующей нити.

Типичные неисправности

Возможные проблемы, которые могут произойти с РГ:

1. Замена ремня генератора иногда происходит по причине обрыва, хотя это случается не так часто, ведь для разрыва прочных нитей необходимо большое усилие. Появиться такая проблема может в результате заклинивания одного из компонентов, с которым связан РГ. Например, это может произойти в результате разрушения подшипника устройства.
2. Износ — еще одна причина, по которой осуществляется замена ремня генератора. В результате долгой эксплуатации ремешка его профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в итоге РГ чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что передаточное усилие снижается и со временем генератор становится не в состоянии вырабатывать необходимую энергию.
3. Расслоение 0 такая неисправность обычно происходит в результате повреждения валов. Когда геометрия этого компонента нарушается, с одной стороны ремешок сильно изнашивается и за края его резины начинает выходить армированная нить. Причиной расслоения также может быть эксплуатация некачественного материала при производстве.
4. Не менее частой проблемой, в результате которой необходима замена ремня генератора, является проседание, что обусловлено износом. Износ приводит к увеличению диаметра РГ, ослаблению, а также проскальзыванию компонента. Также проседание может произойти в результате использования некачественного материала при производстве. Кроме того, физические характеристики резины могут измениться в результате попадания смазки на ремешок, а это также может стать причиной проседания.

Многих владельцев интересует вопрос — почему свистит ремень генератора? Если свист ремня генератора появляется только при запуске двигателя и спустя несколько секунд пропадает — переживать не о чем. Как правило, это происходит в сырую погоду и является признаком влажности. Но если визг и свист, а также скрипы со временем не пропадают, то это говорит о проскальзывании. Соответственно, причина может заключаться в проседании или износе.

Если в вашем случае для натяжения используется ролик ремня генератора, сильный визг может быть обусловлен износом подшипникового устройства ролика. Следует отметить, что непродолжительный свист иногда является следствием применения некачественного материала при производстве. В этом случае при наступлении холодов ремешок начинает терять эластичность, что способствует его износу до того, как он не прогреется (автор видео — BuTaLik).

Проверка состояния ремня генератора

Срок службы приводного ремня в среднем составляет около 50 тысяч километров пробега, но на этот показатель значительно влияют условия использования. Чтобы проверить ремешок на генератор, в первую очередь следует произвести диагностику натяжения. В рабочем состоянии РГ должен проседать только на небольшое расстояние, которое регламентируется производителем машины. Если вы не знаете, как подтянуть ремень генератора ознакомьтесь с этой статьей. Здесь подробно описана схема установки, поэтому вы сможете узнать, как поменять ремень генератора при необходимости.

Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа либо механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает расслаиваться, на нем имеются следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и произвести его замену на новый. Подбор нового ремешка осуществляется в соответствии с моделью транспортного средства, а также его видом.

Инструкция по замене

Как заменить ремень генератора своими руками?

Рассмотрим процесс на примере ВАЗ 2108:

1. Вначале производится демонтаж ремешка. Чтобы снимать РГ, потребуется ослабить гаечки фиксации снизу и на самом натяжителе. Во время ослабления сам генератор следует сдвинуть в сторону мотора, после чего ослабленный ремешок просто демонтируется с валов.
2. Как поставить ремень генератора? В данном случае нет ничего сложного — процесс установки ремня производится по той же схеме. Ремешок устанавливается на шкивы, после чего генератор просто отодвигается от силового агрегата, для этого используется монтировка.
3. С помощью лома следует удерживать натяжение, в это время гайку на натяжителе следует подтягивать. Далее, необходимо затянуть и гайку и проверить процесс установки. Если после замены при запуске двигателя отсутствуют посторонние звука, то процедура была проведена правильно. При наличии свиста следует подтянуть ремешок.

Видео «Пошаговая инструкция по замене»

Подробнее о том, как производится замена элемента, вы сможете узнать из ролика ниже (автор видео — Kalinin).

Не редко на автомобиле ВАЗ 2110 возникает свист в клиноременном соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре подтяжки, а также расскажем, как он меняется.

Почему возникает свист

Есть несколько причин, из-за которых происходит характерный звук, похожий на свист.

1. Слабое натяжение. Элемент проскальзывает, причем наиболее активно это происходит в темное время суток. Объясняется повышенная интенсивность свиста ночью тем, что генератор дополнительно работает для освещения.
2. Постепенно компонент разрушается. Ремень может пересохнуть, из-за чего его структура нарушается, он буквально крошится на кусочки. Первые признаки — это трещины, а затем отламываются целые кусочки. При движении задевается шкив, начинается пробуксовка. Здесь требуется исключительно замена.
3. Хотя влага попадает на ремень очень редко и почти сразу испаряется, все равно соединение может свистеть. В данной ситуации требуется произвести натяжение.
4. Клинит непосредственно сам генератор.

Размеры

Размеры бывают разные, и они индивидуальны для каждой вазовской модели.

Если говорить конкретно про «десятку», то здесь придерживайтесь следующих правил выбора размера ремня:

• При отсутствии кондиционера и гидроусилителя подойдет на 742 миллиметра;
• Если на автомобиле предусмотрено наличие гидроусилителя, тогда размер составит 1115 миллиметров;
• Если дополнительно присутствует и кондиционер, тогда оптимальный размер — 1125 миллиметров.

Некоторые умельцы регулярно используют для замены родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приора и Калина при ремонте своей «десятки».

Выполнение натяжение

При отсутствии износа клиноременного привода, но присутствии свиста, прежде всего, проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем нажать с некоторым усилием на ремень посередине.

Проблема кроется не в свисте. Из-за слабого натяжения не происходит эффективная зарядка аккумулятора, а сам привод начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжке ремня.

Правильная натяжка ремня генератора ВАЗ 2110 выполняется следующим образом:

• Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит гайка;
• Проверните регулировочный болт и настройте ремень;
• Если вы хотите сделать натяжение больше, болт поворачивается вправо. Тем самым вы отдаляете генератор от блока цилиндров;
• Для ослабления натяжения двигайте в противоположную сторону — влево;
• Ключом захватите болт крепления и поверните на пару оборотов коленчатый вал, после чего проверьте натяжение;
• Если все хорошо, натяжение оказалось правильным, гайку можно затягивать обратно.

Замена

Мы уже разобрались, как подтянуть ремень генератора. Но подобные меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, чрезмерно растянулся и больше не натягивается, тогда не остается ничего другого кроме как заменить его на новый.

На самом деле замену сложной процедурой назвать нельзя. Следуйте инструкции и все у вас получится.

1. Ослабьте немного гайку болта с нижнего крепления генератора автомобиля, а также натяжную гайку.
2. Ослабьте дополнительно само натяжение вашего ремня. Как это делать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы рассказывали о натяжении ремня генератора.
3. Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, что позволит снять ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
4. Следующий шаг — установка нового элемента. Для этого вам потребуется качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что именно это будет за деталь, и каких размеров — определить не сложно. Но качество превыше всего.
5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
6. Теперь он переходит на шкив генератора.
7. На последнем этапе вам предстоит повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится данная процедура, потому проблем возникнуть не должно.

Связано это с тем, что его обрыв может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И лучше для вас быть готовым к подобной ситуации.

В противном случае, вам придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию технического обслуживания, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и стандартного набора инструментов, в случае его разрыва вы потратили бы буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение уже с новым ремнем. Потому выбор всегда за вами!

Осуществлять регулировку ремня генератора

нужно через 15 тыс. км пробега. После капитального ремонта эту операцию проводят через 1,5 тыс. км. Если же до достижения этих показателей обнаружиться прослабление ремня, то его также следует незамедлительно подтянуть.

Проблемы с ремнем генератора

Наиболее частым признаком неправильной работы ремня генератор является его свист.

Причин у этого явления может быть сразу несколько, наиболее вероятные из которых:

1. Слабое натяжение. Оно приводит к тому, что ремень во время движения проскальзывает, издавая соответствующие звуки. Причем, интенсивность последних явно увеличивается в ночное время суток — ведь генератор в этом случае работает не только на привычные «круглосуточные» потребители, но и на освещение.
2. Разрушение ремня. Длительная эксплуатация ремня генератора вызывает естественное старение, негативно сказывающееся на его структуре — на поверхности образуются трещины, а отдельные его участки могут и вовсе выкрашиваться. Ремень в данном случае может пробуксовывать и не передавать нужный момент вращения на шкив генератора. Единственным выходом из этой ситуации является его замена.
3. Намокание ремня. Хотя это и случается крайне редко ввиду особенностей конструкции и расположения привода генератора, при попадании воды на поверхность ремня также может происходить его проскальзывание ввиду снижения трения рабочей поверхности.
4. Заклинивание генератора. При поломке генератора может происходить его подклинивание, приводящее к проскальзыванию ремня. Ремонтировать в этом случае нужно не ремень, а сам генератор.

Проблемы с ремнем генератора ваз 2114

Для того, чтобы избежать появления проблем с ремнем генератора, следует периодически (раз в 1-2 месяца) проверять его натяжение, а также осматривать внешнюю поверхность на предмет наличия дефектов.

Если во время эксплуатации авто выяснится, что ремень находится в хорошем состоянии, но при этом во время работы свистит — достаточно просто выполнить его натяжение.

Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

Степень натяжения ремня должна быть такова, чтобы при нажатии на него с усилием 10,2 кгс между шкивами помпы и генератора, он прогибался не больше чем на 1-1,5 см. Конечно, опытные автомобилисты могут определить степень натяжения ремня ВАЗ-2106 и на глаз, без устройства, позволяющего измерить усилие.

Для натяжения ремня на ВАЗ-2106

необходимо послабить гайку, крепящую генератор к регулировочной планке. Она находится в верхней части генератора. Также потребуется послабление гайки пальца шарнирного крепежа генератора. Она находится внизу задней его части. Далее осуществляется передвижение генератора в обратную сторону от мотора, после чего затягиваются вышеописанные гайки.
Ремень ВАЗ-2106
натянут.

КАК ПРАВИЛЬНО НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ НА ГЕНЕРАТОР

При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

Натяжка ремня выполняется следующим образом:

• Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
• Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
• Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
• Надеть новый ремень на шкив генератора.
• Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
• Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
• После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
• Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.

Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

Если у вас возникли сложности или проблемы — вы можете обратиться к сертифицированному специалисту, который обязательно поможет!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Регулировка ремня генератора двигателя УЗАМ-331, 3317

У данных силовых агрегатов при нажатии с усилием 4 кгс на участок между шкивами генератора и помпы, прогиб ремня не должен быть больше 7-9 мм. В противном случае необходима регулировка ремня генератора

.

Чтобы натянуть ремень также необходимо немного отвернуть болт крепления генератора к регулировочной планке, которая находится сверху генератора. Далее необходимо послабить гайку, крепящую регулировочную планку и помпу к блоку цилиндров. После этого ослабляются гайки, крепящие генератор на кронштейнах блока УЗАМ-331 или 3317. Они находятся под генератором. Далее можно передвинуть генератор в обратном от блока направлении. В нужной позиции осуществляется затяжка болта крепления генератора к регулировочной планке. Не стоит натягивать ремень чрезмерно. Это увеличивает нагрузки на подшипники помпы и генератора. Далее следует повторно осуществить проверку натяжения ремня. Если она в норме, то затягиваются все вышеописанные гайки. Регулировка ремня генератора мотора УЗАМ-331, 3317 в норме.

Очень важно периодически проверять силу натяжения генераторного ремня. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению зарядки аккумулятора и быстрому изнашиванию самого ремня. Если же ремень будет чрезмерно натянут, то подшипники генератора и водяного насоса быстро износятся и выйдут из строя.

Проверка

Для начала откройте капот и найдите ремень — он располагается в передней части двигателя. Он одет на шкив водяного насоса, коленчатого вала и самого генератора.

Сила натяжения ремня определяется по его прогибу между шкивом насоса и коленвала, а также между шкивом генератора и насоса. В первом случае величина прогиба должна составлять 1,2-1,7 см, во втором – 1-1,5 см.

Потребность в проведении замены ремня

Изначально важно отметить, что генератор и его привод на автомобиле ВАЗ 2107 как на инжекторном, так и на карбюраторном, абсолютно аналогичен. Единственное отличие инжектора от карбюратора заключается в том, что инжекторный оснащен датчиком положения коленчатого вала. Когда потребуется замена ремня генератора на ВАЗ 2107 инжекторного типа, то этот датчик обязательно извлекается.

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 осуществляется износ рассматриваемой детали. Определить необходимость замены элемента можно по соответствующим признакам:

• появление трещин;
• свист при старте двигателя, или при резком нажатии на педаль газа, или после проезда через лужу;
• растрепанность;
• провисание.

Важно знать! В случае обрыва ремня генератора на ВАЗ 21074 будет наблюдаться быстрый нагрев двигателя, что может привести к закипанию. Аккумулятор остается без подзарядки, поэтому через короткий промежуток времени, он сядет.

Рассматриваемое устройство, если это конечно не брак, имеет определенный ресурс при нормальной эксплуатации транспортного средства. Этот ресурс обычно составляет 50-60 тысяч км пробега, по истечению которых следует в любом случае осуществить смену ремня. Как это сделать не только правильно, но и быстро, рассмотрим в материале.

Инструкция по замене ремня генератора

Первоначально необходимо приобрести новый элемент. Какой лучше ремень ставить на ВАЗ 2107, зависит от количества финансов, которыми располагает владелец «семерки». Специалисты рекомендуют не экономить на таком немаловажном элементе и приобретать деталь марки Bosch. Изделия данной марки имеют хорошее качество, что собственно и необходимо для достижения продолжительного срока службы основных узлов автомобиля.

Ремонт ремня не осуществляется, поэтому при первых признаках износа, необходимо осуществить его замену.

На следующем этапе потребуется убедиться в наличии необходимого перечня материалов: рожковые ключи на «17» и «19», монтировка и отвертка. Только после этого приступаем к выполнению замены изделия:

1. Для начала осуществляется ослабление гайки, которая крепит сам генератор к регулировочной планке.
2. После этого необходимо использовать монтировку, при помощи которой будет выполнено прижатие генератора к мотору. На инжекторных «семерках» требуется снять датчик коленчатого вала.
3. Теперь снимаем старый элемент, и ставим на его место новый.
4. Для осуществления подтяжки ремня потребуется воспользоваться монтировкой, при помощи которой двигать генератор. После того, как устройство сядет на место, можно зафиксировать гайку.
5. Если перетянуть ремень, то начнется ускоренный износ подшипников помпы и самого генератора, что плохо скажется на сроке службы этих устройств. Также сам ремень может очень быстро порваться.

После окончания процедуры замены обязательно нужно осуществить натяжение ремня генератора. Как натянуть ремень генератора на автомобиле ВАЗ 2107, узнаем далее.

Для того чтобы выполнить натяжение, потребуется выполнить проверку следующим образом:

• Для начала следует взять в руку отвертку, после чего нажать на промежуток между шкивами, как показано на рисунке выше.
• После этого понадобится взять в руки линейку. Если прогиб не выходит за рамки, то работу можно считать законченной. Как подтянуть ремень, если в этом есть необходимость?
• Для этого требуется открутить гайку крепления генератора, после чего осуществлять его передвижение в одну или другую сторону, в зависимости от того, что нужно сделать: натянуть или ослабить натяжение. Натягиваем или ослабляем устройство, после чего фиксируется гайка натяжителя.

Поменять ремешок на «семерке» не составляет особых трудностей. При этом нет необходимости обращаться к специалистам на СТО, ведь работу можно выполнить самостоятельно.

Для проверки длины элемента не обязательно осуществлять его снятие. Периодически в ходе эксплуатации автомобиля требуется осуществлять контроль натяжения ремня.

Если размер рассматриваемого элемента удовлетворяет нормам, то можно не осуществлять его замену, пока не подойдет время его ресурса. Только при своевременной замене изделия можно избежать непредвиденных последствий в виде обрыва элемента в дороге.

Натяжение ремня

Чтобы отрегулировать натяжение ремня вам понадобятся монтажная лопатка и гаечные ключи на «19» и «17». Лучше всего установить автомобиль на смотровую яму или подъемники. Такое положение авто во многом облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.

Регулировка

• Первым делом устраните двигательный брызговик.
• Затем отверните крепежную гайку генератора на один оборот. Затем отверните также на один оборот гайку, крепящую генератор к регулировочной планке.
• Начните постепенно передвигать генератор по отношению к двигателю, тем самым добиваясь оптимального натяжения ремня. После этого затяните крепежные гайки генератора.

Как производится замена ремня генератора ВАЗ-2107 инжектор

Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленвала, а на переднеприводных классических моделях в связке принимает участие еще и шкив водяного насоса.
Самостоятельно произвести замену порвавшегося или растянувшегося ремня генератора в авто ВАЗ-2107 с мотором типа инжектор, в котором есть дополнительно карбюратор, не так уж и сложно.

Для этого вам понадобятся:

• монтажная лопатка, которую можно заменить на лом или крепкую плоскую палку;
• гаечные ключи на 17 и 19.

Этого вполне достаточно для того, чтобы осуществить ремонт. Конечно, в том случае, если вы хотя бы имеете понятие, где расположен этот самый ремень.

Замена ремня

Если вы решили поменять ремень, то следуйте по той же схеме, только крепежные гайки генератора следует ослабить несколько сильнее. Таким образом, вы сможете без препятствий отодвинуть генератор, чтобы снять ремень со шкива. Новый ремень необходимо надеть сначала на шкив коленчатого вала, затем насоса и генератора.

Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Кроме соблюдения рекомендованного размера, надо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

[ Скрыть ]

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

• профилю;
• длине;
• ширине;
• толщине.

Существует три их вида:

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:

• между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
• между шкивом помпы и генератора – 1 -1,5 см.

При несоответствии необходимо выполнить регулировку.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:

Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.

Пошаговая инструкция для снятия обшивки на дверях ВАЗ 2107

25.11.2019

Облицовка обтягивает железный элемент кузова, но со временем она может испортиться или порваться. Замена материала позволяет изменить внешний вид салона. Прежде чем обеспокоиться тем, как снять обшивку двери ВАЗ 2107, следует выполнить демонтаж дверной конструкции, выбрать материал для замены, а также продумать звукоизоляцию полотна.

Как заменить обшивку двери

Заводская облицовка Жигулей сделана из дерматина или кожзаменителя. Первый этап работ – выбор материала, уже потом начинается изучение инструкции, чтобы понять, как разобрать двери ВАЗ 2107 и заменить облицовочную ткань. Проводятся замеры полотна, составляется список необходимых инструментов для демонтажа, клеящего вещества, крепежных деталей. Также приобретаются запасные клипсы, потому что во время снятия старого покрытия пластмассовые элементы ломаются.

Материалы для перетяжки обшивки

При выборе ткани нужно учитывать качество, износостойкость, цену, расцветку. Волокнистая структура должна тянуться, это позволит надежно зафиксировать полотно на панели. Возможные разновидности:

1. Натуральная кожа. Она красиво выглядит, но дорого стоит. Создает звукоизоляцию, стойко переносит влажный и суровый климат. Легкость ухода продиктована тем, что ткань не впитывает в себя загрязнения, не портится при использовании агрессивных моющих средств.
2. Экокожа или заменитель. Имеет высокие показатели износостойкости, долговечена. Характеристики идентичны натуральной основе, только заменитель не терпит воздействия моющих химических средств. При неправильном уходе появляются микротрещины, которые потом заполняются грязью.
3. Алькантра. Состоит из тонких и тягучих волокон. У материала высокий показатель отторжения влаги, поэтому он не садится. После того как алькантру растянут на панели, она примет форму конструкции и не провиснет со временем. Минус только один — низкий уровень звукоизоляции.
4. Винил и дерматин. Они обеспечивают прочность и долговечность, также с их помощью очень удобно делать перетяжку. Материал хорошо пропускает звук, поэтому потребуется устанавливать дополнительный слой изоляции.
5. Карпет. Это искусственная автомобильная ткань. Такая обшивка прослужит долгие годы. Она стойко переносит перепады температур, отталкивает загрязнения, быстро очищается, блокирует размножение грибка.

Некоторые автолюбители экспериментируют и перетягивают дверные панели бархатом и даже искусственным мехом. Такая ткань частично создаст шумоизоляцию, но вызовет затруднения во время чистки.

Особенности демонтажа обшивки

Убрать, а потом зафиксировать облицовку поможет инвентарь с крепежами. Потребуется:

• отвертки;
• нож;
• ключ на 8;
• клипсы;
• метизы.

Если смена обшивки потребовалась потому, что внутренняя панель деформировалась после аварии или дала трещину, то можно заменить его куском фанеры. Главное, вырезать идентичный пласт. Инструкция по тому, как быстро снять обшивку двери на ВАЗ 2106:

1. Снимается ручка. Для этого выкручиваются два болта: нижний и верхний.
2. Вытаскивается скоба, которая удерживает стеклоподъемник.
3. Снимаются динамики (при наличии).
4. Чтобы снять клипсы, удерживающие облицовочную панель, используется нож.
5. Снимается обшивка с дверной карты.

Установить новый элемент легко по тому же алгоритму, только в другом порядке.



Шумоизоляция дверей

Разбирать дверь приходится не только из-за порчи облицовки, иногда это делают для повышения звукоизоляции. Водительская дверь шумоизолируется в первую очередь. Эта процедура снизит уровень посторонних шумов, обеспечит бесшумное закрытие конструкции, улучшит звучание музыки. Нарушает тишину не только уличная суета, но также работа двигательной системы, трансмиссии, элементов подвески.

Перед началом монтажа выбирается сырье для изоляции и клеящее средство. Приобретать материал нужно на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги. Хороший клей обладает герметизирующими свойствами, они позволяют защитить металлические кузовные детали от коррозии. Виды стройматериалов для автомобильной изоляции:

1. Бимасты — многослойное сырье. Их толщина от 2 до 4 мм. Внешнее покрытие: ткань или бумага.
2. Вибропласт — гибкий и эластичный, имеет высокие показатели вибро- и звукоизоляции.
3. Визомат МП – материал с добавлением фольги и алюминиевых волокон. Хорошо поглощает виброудары.

Любой материал можно использовать под обшивку дверей. Монтаж шумоизоляции проводится до того, как дверной элемент с обшивкой устанавливают на место. Выбранный материал крепится на панель.

Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»

В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.

Ремень генератора на автомобилях «классики», таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен — далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

• Рожковый ключ на 17
• Рожковый или накидной ключ на 19

Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

Как заменить ремень генератора

Для того, чтобы выполнить эту процедуру, необходимо открутить верхний болт крепления генератора, который выполняет роль натяжителя.

Отворачивать до конца его не нужно, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение. Далее нужно подлезть под машину и с низу ослабить гайку крепления, предварительно ее можно побрызгать проникающей смазкой:

После того, как нижнее крепление ослаблено, можно приступать к дальнейшим действиям. Теперь берем рукой за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть его в правую сторону, тем самым ослабляя натяжение до минимума.

Теперь обратите внимание на фотографию ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень довольно просто снимается со шкивов:

Убеждаемся в том, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяного насоса) ВАЗ 2106:

Теперь он легко снимается с остальных шкивов и после этого можно сразу устанавливать новый в обратной последовательности.

Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

Натяжение производится довольно просто. Необходимо выполнить некоторые шаги, который были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После чего производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если вам нужно натянуть сильнее, то двигать сам генератор нужно влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.

После выполнения этой процедуры, затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько правильно все сделали. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:

Если во время включения мощных потребителей электричества ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо еще немного его подтянуть. Если же наоборот, слышен гул подшипника генератора, то скорее всего ремень слишком сильно натянут и его необходимо ослабить.

Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Необходимо иметь доступ к верхней и нижней частям автомобиля. Если внизу у вас установлена защита картера, то соответственно её придётся снять, подробности читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».

Примечание! Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях».

Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).

Примечание! Удобнее прожимать и проверять прогиб в точке «А». Любое отклонение от нормы требует подтяжки ремня. Помните, не снимайте со шкивов ремень, если вы не собираетесь производить замену!

Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.

Примечание! Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!

Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).

Примечание! Отвернув обе гайки, снимайте сперва ремень с верхнего шкива, а только потом со стальных. Самый верхний – шкив помпы охлаждения. На инжекторных автомобилях в добавок снимайте датчик положения коленчатого вала, иначе он не позволит снять ремень, а датчик вала вы сломаете. Подробности читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала».

Установка

В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.

Ремень генератора ВАЗ 2106: размеры, замена, натяжение

Для обеспечения эффективной работа системы электрообеспечения автомобиля, служит генератор, работа которого обеспечивается за счет  ремня, передающего вращение от коленчатого вала двигателя системам управления.

Правила по замене и проверке ремня на натяжение, приведены в Инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106.

При выходе ремня из строя или при его недостаточном натяжении, может прекратиться подача электроэнергии, что приводит к нарушению системы сигнализации и управления автомашиной.

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять ремень на его натяжение и при необходимости осуществлять ее регулировку с последующим закреплением при помощи болтового соединения на скобе крепления.

Также читайте на сайте все про тюнинг решетки радиатора на ВАЗ 2106

 

Размер ремня генератора ваз 2106. Виды ремней генератора

Ремни могут отличаться по:

• профилю,
• длине,
• ширине,
• толщине.

Ремни изготавливаются из резины, армированной волокном, в следующих видах исполнений:

• зубчатого,
• клинового,
• поликлинового.

Размеры ремня генератора:

• длина — 944мм;
• ширина -10 мм;
• угол уклона — 39 градусов.

Ремень генератора рекомендуется заменять после пробега автомобилем 15000 километров или после обнаруженных, например, таких дефектов, как его сильное  растяжение или большой износ рабочих поверхностей.

 

Замена ремня генератора ВАЗ 2106

Менять ремень наиболее удобно, если автомобиль разместить над смотровой ямой или на эстакаде.

Иногда можно поднять кузов автомобиля с помощью домкрата. При замене подготавливается новый ремень и нужный комплект инструментов.

Ремень, установленный на шкивах, одетых на валы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения, должен быть проверен в положениях:

1. В пространстве между шкивами насоса и коленчатого вала, прогиб ремня должен быть не более 12 – 17 мм.
2. В пространстве между шкивами генератора и насоса прогиб должен быть не более 10 – 15 мм.

Процесс замены ремня: 

1. Первоначально необходимо открутить гайку на болте крепления генератора.

   Ослабляем гайку генератора

2. Открутить гайку крепления генератора, для чего необходимо сместиться под автомобиль.
3. Переместить генератор ближе к двигателю с целью ослабить натяжение ремня.
4. Снять ремень со шкивов всех агрегатов, начиная съем со шкива водяного насоса.
5. Одеть новый ремень последовательно на шкивы всех агрегатов.
6. Натяжение ремня осуществить путем поворота генератора от двигателя.
7. Проверить величину натяжения ремня и затянуть гайку крепления на кронштейне генератора.

Практическое видео как заменить ремень генератора на ВАЗ:

Следовательно, заменить ремень генератора, зная приемы проведения этого действия, даже в дорожных условиях позволяет это сделать своими руками. Для этого необходимо, чтобы ремень находился в автомобиле в качестве запасного изделия.

 

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2106?

Натянуть ремень генератора еще проще чем заменить.

Для этого мы:

1. просто ослабляем подвижную гайку крепления, что на рисунке выше;
2. далее отодвигаем генератор от двигателя, тем самым натягивая его;
3. потом зажимаем гайку;
4. проверяем натяжку, согласно параметрам указанным выше в статье.

Принцип работы генератора ВАЗ 2107 инжектор

Источник электричества в автомобиле — самый важный элемент. Инжекторный генератор ВАЗ 2107 мало чем отличается от своего карбюраторного родственника. В конструкции есть небольшие нюансы, но основные отличия заключаются в способе снятия и установки. Выполнен по классической схеме — трехфазный генератор переменного тока.

В бортовой сети впрыска и карбюратора ВАЗ 2107 постоянное давление 12 вольт.Поскольку генератор вырабатывает переменное трехфазное напряжение, необходимо его выпрямить полупроводниковыми диодами. Они расположены на подковообразной планке, всего диодов шесть. Поскольку генератор выдает нестабильное напряжение (в зависимости от оборотов двигателя оно может колебаться в пределах от 12 до тридцати вольт), устанавливается стабилизатор напряжения. Его использование позволяет поддерживать напряжение в бортовой сети в диапазоне 13,2… 14,8 Вольт.

Замена ремня форсунки ВАЗ 2107

Для проведения работ по замене ремня генератора на инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 потребуется несколько инструментов: ключ на 17 и монтажная лопатка.Конечно же, новый ремень привода генератора. Чтобы снять ремень, нужно ослабить гайку, которой генератор крепится к регулировочной планке. После этого монтажной лопаткой переносим генератор на блок двигателя ВАЗ 2107.

Сдвинув генератор к блоку, ремень можно легко снять. Стоит отметить тот факт, что перед снятием ремня на инжекторном ВАЗ 2107 необходимо отключить датчик положения коленвала. После этого снимаем старый ремень и надеваем новый.Теперь мы отодвигаем генератор от блока двигателя той же лопастью. Добиваемся необходимого натяжения ремня.

Причиной плохой зарядки АКБ на ВАЗ 2107 может быть недостаточно натянутый ремень генератора. Слишком сильное затягивание приведет к износу деталей генератора, включая подшипники. Провисание ремня не должно превышать восьми миллиметров при воздействии силы 90 Ньютонов. Добившись нужного натяжения ремня, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и установите датчик положения коленчатого вала на место.Если не установить датчик, то бортовой компьютер впрыска ВАЗ 2107 выдаст ошибку.

Разборка генератора

Для ремонта генератора ВАЗ 2107 требуется его разборка. Если можно поменять щетки с регулятором напряжения на установленном агрегате, то подшипники и диоды поменять, придется разбирать генератор полностью. Перед разборкой нужно запастись новыми подшипниками, диодной сборкой, регулятором напряжения.Если все полностью поменять, то конденсатор тоже можно заменить.

Сначала снимаем конденсатор и регулятор напряжения. Собираем все шайбы и гайки в одно место, чтобы не потерять. Затем откручиваем шкив с крыльчаткой, вынимаем ключ и снимаем кольцо, которое установлено за ним. Теперь можно снять крышку с ротора генератора ВАЗ 2107. Чтобы поменять подшипник на передней крышке, нужно открутить четыре гайки, удерживающие подшипник. Затем выбейте его и вдавите новый.

Теперь переходим к задней крышке, в которой установлена ​​диодная сборка. Выбиваем якорь, откручиваем болты, соединяющие подкову и крышку. Отсоедините обмотку статора, снимите диоды. Если в обмотке статора инжекторного генератора ВАЗ 2107 произошло короткое замыкание, то его следует заменить. Лучше заменить диоды на весь блок, но можно и их припаять. Только при установке новых диодов в генератор нужно быть предельно осторожным, и после того, как все будет спаяно, залить эпоксидкой.Собираем инжекторный генератор ВАЗ 2107 в обратной последовательности, не забывая даже о самых мелких деталях.

Генератор ВАЗ 2107 проверяют, не снимая с автомобиля. Для этого требуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа … Проверка генератора ВАЗ 2107 заключается в измерении выдаваемого им напряжения под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо предварительно проверить натяжение приводного ремня генератора. Если натяжение ремня в норме, то проверяем напряжение на выводах АКБ.Значение напряжения при средней частоте вращения коленчатого вала и дальнем свете фар должно быть в пределах 14,5 — 13,5 В.

Чрезмерная зарядка аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на выводах АКБ, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора обычно невысока и в этом случае его легче поменять.Перед заменой очистите место прилегания отрицательной клеммы регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимального, проверьте напряжение холостого хода. Также необходимо измерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ВАЗ 2107 значение напряжения при включении дальнего света фар на выводах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенном свете напряжение медленно поднимается до значения до 13 — 13.4 В. Причину в этом случае нужно искать в плохом контакте вывода 30 генератора с аккумулятором, плохом контакте отрицательной клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надежности соединения на выводе 30 генератора необходимо измерить напряжение между выводом и корпусом генератора. Если напряжение существенно выше значения на выводах АКБ, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места подключения и натянуть гайку самой клеммы, находящейся между проводом и генератором.Плохой контакт в этом месте также будет сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на клемме больше 13,5 В, измерьте напряжение между положительной клеммой генератора и корпусом генератора. Если значение равно значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между отрицательным выводом генератора и корпусом двигателя. Если значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до АКБ.Если значение напряжения на выводах АКБ и выводе 30 генератора одинаковое, значит неисправен сам генератор. Самая частая неисправность в этом случае — это пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ВАЗ 2107 напряжение на выводах АКБ при включенном и выключенном дальнем свете одинаковое. В этом случае значение напряжения между выводом
30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи. Это возможно, если неисправен регулятор напряжения генератора или нет напряжения для начального возбуждения, неисправен сам генератор.

Для начала нужно проверить наличие напряжения для возбуждения генератора. Лучше сделать это с помощью контрольной лампы, подключив один ее конец к корпусу, а другой к проводу, подходящему к щеткам генератора или клемме 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если на проводе нет питания, то необходимо проверить целостность проводов, предохранитель и исправность регулятора напряжения на автомобилях с пультом дистанционного управления.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверять при включенном питании, на подключенном к ним проводе или на выводе 61 генератора. Как это сделать, описано в статье и останавливаться на этом вопросе здесь нет смысла. Если и регулятор, и щеточный узел подходят для возбуждения, то неисправность следует искать в генераторе.

Проскальзывание приводного ремня.

Рассмотрим еще один вариант событий, выявленных при проверке генератора ВАЗ 2107. После запуска двигателя без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время возвращается в норму.При включении резко падает нагрузка. Падение также может быть результатом резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это указывает на проскальзывание приводного ремня генератора, которое может быть вызвано ослаблением или износом как самого ремня, так и шкивов. В этом случае износ можно легко определить по наличию блеска на нижней части шкива. В этом случае ремень подлежит замене, затягивать в этом случае бесполезно. Кроме того, чрезмерно натянутый ремень может вызвать разрушение подшипников генератора.При установке нового ремня обратите внимание на глубину его погружения в канавку шкива. Если ремень вышел из строя полностью, то шкив также необходимо заменить.

Ну, наконец, и последнее, когда напряжение на выводах АКБ при проверке генератора ВАЗ 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте его отрицательной клеммы с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузове автомобиля при удаленном расположении.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 10/09/2014

Здравствуйте. Хочется рассказать о своей битве с низкими уровнями напряжения на моей 7. Как известно, на классическом впрыске генератор уже установлен на 73! ампер, которых в идеале должно хватить как минимум на 4 лампы по 100 Вт каждая. Так я подумал, приобретая эту машину, взамен ВАЗ 2106, в которой установка генератора от 08 до 55А решила проблему недозарядки в принципе.Каково же было мое удивление, когда каждое включенное устройство (фары, печка, обогрев стекол) отклоняло стрелку вольтметра до упора влево и влево, в результате не оставляя ничего для подзарядки аккумулятора … Цифровой мультиметр подтвердил ужасное опасения — при включении озвученных потребителей напряжение на выводах АКБ было 12 В на холостом ходу и 13 В на всех оборотах выше 1500. Ремень натянут. Удивлению не было предела. Китайский ген восьмерки на шохе потянул намного больше (4 дальние фары, стекло, печка, буфер) и не опускался ниже 13.8. Что ж, мне нужно было что-то сделать. Новый подобный ген был куплен у следующего калыма и сразу введен взамен старого. Перекур, запуск двигателя и… 13 вольт в нагрузке (без него 14, как на старом). Если бы подвернулся шланг, я бы зачерпнул из бака бензина и сжег это творение итальянских мастеров, но шланга под рукой не было и гнев от денег и времени потраченные деньги сменились любопытством — но какой смысл ? Вооружившись тестером, замерил планку на реле-регуляторе (РР), на проводе, который выходит из доп.выпрямитель и подключен к пп. На нем при работающем двигателе на любых оборотах выше 1500 при любой нагрузке 14! Вот вам и мысль Штирлица. Получается, что генератор «думает», что он исправен, сохраняет свои установленные 14 В за доп. выпрямитель, но на основном выпрямителе напряжение падало пропорционально нагрузке, а он (ген) не догадывался об этом. Для исправления ситуации нужно было запитать ПП от + акб, тогда регулятор должен правильно выполнять свою функцию. Сказано — сделано.протянут провод от главного реле форсунки (первое слева под бардачком, толстый красный провод с полосой) к ПП. Как на схеме

Белый провод, выходящий из генератора, должен быть отключен.
Полную схему с обозначениями можно взять здесь.
Теперь, при включенном зажигании, питание для PP поступает из общей сети, и поэтому он будет контролировать уровень напряжения вдоль нее. Перекуриваем, заводим двигатель и… вуаля. Стрелка штатного вольтметра замирает в конце зеленой зоны (14в) при любой нагрузке, если обороты двигателя выше 1300 об / мин.

Ближний свет, печка, музыка включена (не тихо)

Finito проблема. Единственный минус — неработающая лампочка батареи на панели, но есть стрелка, поэтому лампа не нужна в принципе. можно снять — это упростит вашу машину, прибавит динамики и снизит расход топлива. Какая хорошая вещь! Надеюсь, я помог кому-то с хронической недозарядкой. Всем удачи на дорогах.
И еще немного информации: если сделаем так, как указано выше и так, то необходимо вынуть из приборки лампочку аккумулятора (3-ю сверху), иначе при включении зажигания загорится свет.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор Применяется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а также для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, систем вентиляции и отопления и других обычных потребителей электроэнергии.

Генератор 2104-07 или 21045 КЗАТЭ 2107-372.3701-03 / 05 для автомобилей после 01.04.07 — генератор 372.3701-03 со встроенным выпрямительным блоком и встроенным устройством, предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумулятор в электросистеме автомобилей ВАЗ-2104-07, автомобилей после 01.04.07 (инжектор), 21045, 2108-21099 и модификаций, работающих при температуре окружающей среды от минус 40 ° С до плюс 45 ° С и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Максимальный выпрямленный ток, А 73

и.- Регулятор напряжения и щеточный узел для выхлопных генераторов с 1996 г.

1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления блока выпрямителя. 3. — Контактные кольца. 4 — Шарикоподшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ± 20% для подавления радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода дополнительных диодов. 8. — Клемма «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Вилка генератора «61» (общий вывод дополнительных диодов).10. — Провод вывода «В» регулятора напряжения. 11. — Щетка, подключенная к выводу «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, подключенная к выводу «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька крепления генератора к натяжителю. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора с приводным шкивом генератора. 17. — Полюс ротора. 18. — Подшипниковые шайбы. 19. — Дистанционное кольцо. 20. — Шарикоподшипник вала ротора со стороны привода.21. — Стальная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Удерживающая втулка. 30. — Вывод «Б» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.

Ротор и статор — составные части электрической машины (в данном случае генератора), где неподвижная часть называется статором, подвижная часть — ротором. Статор и ротор разделены воздушным зазором.Их активные части — обмотки и магнитопровод; все остальные части являются конструктивными, обеспечивающими необходимую прочность, жесткость, охлаждение, вращение и т. д.

Щеточный узел — обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Выпрямительный блок (диодный мост) — предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) — преобразователи электрической энергии, позволяющие получить заданное напряжение на выходе; представляют собой электронные компоненты из нескольких компонентов

Крышки статора и генератора крепятся четырьмя винтами.Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Подшипники смазываются на заводе на весь срок службы генератора. Задний подшипник прижимается к валу ротора и прижимается задней крышкой через пластиковую втулку. Передний подшипник запрессован и вкатан в переднюю крышку и может быть заменен только вместе с ним. Его внутреннее кольцо вместе с распорным кольцом и шайбой зажато гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку).Вторые концы фазных обмоток подключены к выпрямительному мосту. Пластины объединены в выпрямительный блок, установленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание на обмотку возбуждения подается через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно совмещен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения — неразборный, при выходе из строя заменяется.Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и уменьшения помех радиоприему между выводами «плюс» и «минус» подключается конденсатор емкостью 2,2 мкФ (± 20%). «клапаны (между« + »и« массой »генератора), расположенные на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение на обмотку возбуждения генератора поступает через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения запитывается дополнительными диодами выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после запуска двигателя лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или его цепей.

Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

Другие артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 21070370101000 , 2107-372.3701-03 / 05.

ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.

Любая поломка — это не конец света, а полностью решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить генератор на автомобиле классического семейства ВАЗ с инжекторным двигателем.

С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ !!!

На ВАЗ 2107 стоит ремень или цепь. Меняем цепь ГРМ и натяжитель, знаки и интервал замены.Необходимые инструменты и принадлежности

(PP) автовладелец может узнать скорость движения, температуру двигателя, оставшийся объем топлива в баке и многое другое. PP, по сути, является связующим звеном между машиной и ее владельцем. Какие индикаторы расположены на панели приборов ВАЗ 2110, чем отличается приборка и как заменить ПП? Об этом читайте ниже.

[Скрыть]

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Начнем с описания и обозначения значков и обозначений панели приборов в 21102:

1. Контроллер температуры охлаждающей жидкости в двигателе, определяемый этим датчиком температура двигателя в целом.Благодаря устройству можно своевременно определить перегрев силового агрегата.
2. Тахометр. Этот контроллер предназначен для снятия показаний частоты вращения коленчатого вала.
3. Указатель поворота левого поворота, при включении всегда мигает.
4. Левый правый указатель поворота. Пиктограммы с номерами 3 и 4 мигают синхронно при включении световой сигнализации.
5. Спидометр. Благодаря спидометру водитель может узнать, с какой скоростью движется его машина.
6. Контроллер объема оставшегося топлива в баке, по нему водитель ориентируется, когда стоит заправиться.Если в баке останется около 5-7 литров топлива, рядом с датчиком загорится желтый индикатор в виде заправки. Нельзя допускать эксплуатации автомобиля с регулярно горящей желтой лампой, так как это может привести к выходу из строя топливного насоса.
7. Индикатор АЗС, о котором мы говорили выше.
8. Световой символ включения габаритных огней.
9. Символ исправности тормозной системы появляется на приборке при работающем двигателе, если в расширительном бачке недостаточно тормозной жидкости.Проблема может быть в утечке.
10. Значок включения дальнего света.
11. Ручка регулировки часов с переключателем. Может использоваться для переключения данных о дневном и общем пробеге.
12. Внизу комбинации приборов есть небольшой экран, на котором отображаются данные о пробеге автомобиля.
13. Лампочка, загорающаяся при включении световой сигнализации.
14. Проверьте символ двигателя. Его внешний вид говорит о том, что блок управления обнаружил неисправность в моторе. Желательно отключить блок питания и выявить поломку, которая часто вызвана неработоспособностью дополнительных датчиков.
15. Экран часов. При переключении регулятора он может отображать данные о температуре воздуха за бортом, если такой датчик установлен.
16. Эта лампа на приборной панели указывает на обнаруженную неисправность в системе зарядки аккумулятора. Это может быть связано с ослабленным, изношенным или сломанным ремнем привода генератора. Также это может указывать на неисправность самого агрегата, повреждение цепи питания и другие сбои в его работе.
17. Значок активации ручного тормоза.
18. Символ в виде масленки указывает на недостаточный уровень давления моторной жидкости в двигателе внутреннего сгорания.При его появлении нужно заглушить двигатель автомобиля и найти причину, которая обычно заключается в утечке масла из системы.
19. Значок воздушной заслонки ставится только на карбюраторных моторах (автор видео — канал В гараже).

Особенности старой и новой приборной панели

За десятилетия выпуска ВАЗ 2110 приборная панель претерпела определенные изменения. Поэтому устройства можно разделить на две группы — устройства как старые, так и новые.Следует отметить, что эти приборные панели не являются взаимозаменяемыми, так как имеют разные схемы электропроводки, а также конструкции центральной консоли в автомобилях. Причем оба типа устройств отличаются по форме, но что касается расположения датчиков и индикаторов, то на самом деле оно практически одинаковое.

Со временем приборка стала оснащаться регуляторами яркости подсветки. К тому же цифровые одометры (счетчики пробега) не использовались на приборных панелях старого образца, их начали устанавливать гораздо позже.Сначала одометр был механический (по каналу проВАЗ-2110).

Возможные неисправности: симптомы и причины

С какими неисправностями может столкнуться автовладелец:

1. Не работают некоторые лампочки на щитке. Если выходит из строя один или несколько источников света, то, скорее всего, это связано с перегореванием ламп. Проблема решается заменой устройств.
2. Полностью перестала работать подсветка, при этом загорелись все приборы и индикаторы. Видимо, причину надо искать в неработоспособности самого диммера, он мог сломаться.При постоянной работе этого регулятора контакт его подключения с бортовой сетью, поэтому необходимо проверить проводку. Также причиной может быть перегоревший предохранитель, расположенный в монтажном блоке.
3. Подсветка не включается, при этом ни один индикатор и датчик не работает. Возможно, «прикрыта» сама панель или поврежден блок с проводами, подключенными к экрану. Необходимо снять прибор и внимательно проверить все цепи.
4. Не работает спидометр — стрелка не поднимается и не поднимается, а очень медленно и с рывками.При такой проблеме причину следует искать в датчике скорости, который может быть электронным и механическим. Если механический, то проверьте состояние наконечников, которые входят в сам спидометр и коробку передач. Конец кабеля, подключенного к спидометру, часто изнашивается, вы можете попробовать решить проблему, намотав на этот конец кусок пищевой фольги. Если датчик электронный, то нужно проверить качество контактов.
5. Не включаются индикаторы поворота или оптики.Необходимо проверить исправность подрулевых переключателей ближнего и дальнего света фар, а также поворотов.
6. Топливо не работает, стрелка не двигается или поднялась до упора и не падает. В первом случае причина может заключаться в выходе из строя самого контроллера, находящегося в топливном баке. Вам нужно найти датчик и проверить его работоспособность. Во втором случае возможная причина — короткое замыкание в электрической цепи, потребуется прозвонить проводку тестером.
7. Тахометр не работает. Опять же, причину нужно искать в датчике положения коленвала — он мог выйти из строя, да и контакт тоже мог от него отойти. Чаще всего причина неработоспособности датчиков на приборке связана с окислением контактов, их следует в первую очередь проверить.

Инструкция по замене прибора своими руками

Инструкция, как заменить заслонку своими руками:

1. Для начала следует выключить зажигание и обесточить электросеть Десятки, сделать Этим открываем капот и сбрасываем клемму с АКБ.
2. Выключатели, расположенные по бокам приборки, сняты.
3. Затем отверткой Phillips открутите винты, которыми крепится устройство.
4. Далее нужно демонтировать приставку к обшивке. После этого заслонка легко снимается с сиденья, также можно снимать стекло.
5. Следующим шагом является отключение всех разъемов и колодок, подключенных к приборной панели.
6. При отключении разъемов панель снимается. В ремонте или замене на новый, этапы сборки производятся в обратной последовательности (видео снято каналом «В гараже»).

Идеи по настройке и доработке щита

Как можно улучшить приборку в десятке:

1. Установив новую накладку на приставку. Этот вид тюнинга самый простой, потому что вам просто нужно подогнать накладку сверху. Однако это никак не улучшит саму приборную панель, только ее верхнюю часть.
2. В ВАЗ 2110 можно установить, в целом выбор настроенных, готовых к эксплуатации щитов достаточно большой. При установке приборки в 2110 от другого автомобиля придется частично переделывать некоторые разъемы и подключать новые устройства.Но в целом это несложно.
3. Установка новых весов на датчики. Весы можно загрузить из Интернета, найти в магазине или разработать самостоятельно. Процедура переделки в этом случае будет более сложной — придется снять щиток и отсоединить стрелки от инструментов, это займет время. После установки новых шкал стрелки необходимо правильно установить на место, иначе спидометр и другие датчики могут выйти из строя.
4. Установка диодной подсветки в приборку.Можно просто заменить стандартные лампочки на светодиодные, а можно приобрести диодную ленту и впаять ее в экран. Но учтите — при выходе из строя лампочки ее можно без проблем заменить, чего нельзя сказать о светодиодной ленте. Если он перегорел, придется распаивать ленту и вместо нее ставить новую. Хотя ресурс эксплуатации светодиодной ленты достаточно высокий.
5. Если установить диодные лампы, то цифры на шкалах, а также стрелки датчиков можно дополнительно раскрасить люминесцентной краской.Дело в том, что сочетание этих двух видов тюнинга позволит добиться действительно качественного и красивого результата. При светодиодном освещении стрелки, окрашенные флуоресцентной краской, будут светиться намного ярче.

Всегда наступает момент, когда автомобилисту уже не хочется видеть перед глазами заводскую приборную панель ВАЗ 2110, а что-то более интересное и современное. Поэтому замена панели приборов ВАЗ 2110 просто напрашивается сама собой. В этом случае нужно начать с поиска панелей, которые можно установить самостоятельно, без использования специальных инструментов.На фото панель приборов ВАЗ 2110 новее и красивее:

Все, что вам нужно, это внимание, плоскогубцы и отвертка Phillips. И, надо сказать, цена панели приборов ВАЗ 2110 не всегда оказывается заоблачной, что дает возможность ее заменить. В целом щиток приборов ВАЗ 2110, средняя цена которого в районе 10-15 тысяч рублей, вещь необходимая для каждой машины, поэтому при желании можно найти панель на любой вкус, есть даже современные модели. с цифровыми спидометрами от производителя Gamma цена на них наверняка будет выше, но смотреться будет очень круто и современно.

Купить приборную панель ВАЗ 2110 можно на разборках, базарах, автомагазинах, интернет-магазинах, так же можно поискать на досках объявлений, на slando, молотке и т.д.

Снятие панели приборов ВАЗ 2110

Естественно нельзя. без этого, если вы хотите сделать машину более современной и установить на нее, например, евро-панель приборов ВАЗ 2110. Рассмотрим подробно каждый этап снятия старой панели приборов ВАЗ 2110. Учтите, что снять панель приборов ВАЗ 2110 можно, не разбирая ее на отдельные части, что сделает процесс удобнее и быстрее.К тому же весь процесс такой же, как на тюнингованной десятке, так как панель приборов ВАЗ 2110 (тюнинг) мало чем отличается от стандартной десятки приборной панели.

Перед началом работ можно, во благо дела, прочитать описание панели приборов ВАЗ 2110 и, конечно же, изучить схему панели приборов ВАЗ 2110. Сначала отсоедините клемму от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем снимите декоративные накладки рулевой колонки, рулевого колеса (оставьте пластину звуковой сигнализации на месте), правого и левого переключателей на рулевой колонке (не касайтесь их разъема).После этого — отсоедините наконечники двух проводов от разъема подрулевых переключателей.

С помощью шлицевой отвертки снимите рукоятку управления корректором фар, возьмите торцевой ключ на 21 мм и открутите его крепежную гайку, опустите шток в отверстие в панели приборов ВАЗ 2110.

Теперь вы можете открыть крышку монтажного блока. В нише блока реле и предохранителей отверткой Phillips открутите саморез левого внутреннего кронштейна щитка приборов ВАЗ 2110.Отсоедините колодку жгута проводов замка зажигания и открутите саморез кронштейна диагностического разъема.

Теперь вы можете отсоединить наконечники двух проводов, идущих от выключателя стоп-сигнала. Откручиваем два самореза левой облицовки консоли. Сдвинув ее назад, отсоедините переднюю часть кронштейна от кронштейна и снимите облицовку. Возьмите торцевой ключ на 10 мм и снимите гайку, которой панель крепится к кронштейну консоли. Откручиваем винт крепления панели приборов ВАЗ 2110 и воздуховода.

Для продолжения работ по снятию панели приборов ВАЗ 2110 отсоедините колодки жгута проводов, расположенные под панелью приборов. При этом можно открутить три самореза правой обшивки консоли, затем — открутить правую гайку крепления панели приборов к кронштейну консоли, отсоединить колодки проводов от прикуривателя.

Отсоединить разъем жгута от реле противотуманных фар. Откручиваем саморез правого внутреннего кронштейна панели приборов, а затем правый и левый саморезы нижнего крепления панели приборов ВАЗ 2110.Теперь можно снять уплотнитель, пластиковые держатели накладки с фланца передней левой стойки и снять ее аналогично правой накладке.

Подденьте тонкой шлицевой отверткой с обеих сторон приборную панель, снимите вентиляционные решетки для обдува окон передних дверей, а затем открутите две гайки верхнего крепления панели приборов, расположенные под вентиляционными решетками.

Вставьте панель на пятнадцать-двадцать сантиметров внутрь. За ним отсоединяем девять соединительных колодок жгутов проводов и снимаем панель приборов с автомобиля через проем левой передней двери.Установка новой панели должна производиться в обратном порядке. На этом закончим даем подробную инструкцию ВАЗ 2110 панели приборов по ее снятию. Теперь вы знаете, как легко и быстро можно снять панель приборов ВАЗ 2110.

Яркие детали на панели приборов ВАЗ 2110

В промежутке между снятием старой панели приборов ВАЗ 2110 и установкой новой можно подумать, как вы хотите ее украсить. Или можно отремонтировать приборную панель ВАЗ 2110 под старую панель, если повезет, то эту отремонтированную панель можно даже продать за несколько тысяч, то есть при желании можно окупиться.

Можно использовать неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку, сделав одноцветную заводскую подсветку панели приборов ВАЗ 2110 разноцветной. Вы можете выделить не только шкалу и стрелки приборов, но и кнопки «приборки», используя все те же светодиоды и светофильтры. Правда, здесь главное не переборщить, чтобы красочные обозначения панели приборов ВАЗ 2110 не отвлекали во время движения по ночной дороге.

Кроме того, можно сделать еще и улучшенную звукоизоляцию панели приборов ВАЗ 2110, используя специальные материалы.Но для этого снова потребуется разборка панели приборов ВАЗ 2110.

Напоследок хотелось бы привести распиновку щитка приборов ВАЗ 2110. Он нужен, чтобы не запутаться при установке новой «приборки» и сделать все правильно с первого раза. Вообще распиновка щитка приборов ВАЗ 2110 — дело важное и нужное. А дальше дается инструкция к панели приборов ВАЗ 2110, из которой видно, что устройство панели приборов ВАЗ 2110 достаточно простое и разобраться в нем несложно:

На ВАЗ 2110 не работает панель приборов? Для ремонта понадобится схема, распиновка панели.Как и в любой другой модели, приборная панель «десятки» служит для отображения состояния автомобиля, показывает количество топлива, скорость, а также информирует владельца ВАЗ 2110 о неисправностях в работе агрегатов. Но не для всех автомобилистов приборная панель — открытая книга, особенно для начинающих водителей. В этом материале описана распиновка, принцип работы, назначение устройств, основные неисправности, а также порядок ремонта.

Индикаторы

Панель приборов

В момент зажигания загораются все лампочки на панели приборов, после запуска двигателя большинство индикаторов гаснет.Иногда даже после запуска двигателя одна лампочка продолжает гореть или даже мигать. Это настораживает водителей, ведь сложно сказать, какой блок в автомобиле ВАЗ 2110 неисправен; Дианотические препараты необходимы для определения разрушения.

Мы знаем, что «десятка» старого или нового образца. В обоих вариантах обозначения остаются идентичными, разница лишь в расположении лампочек и их расположении.

Внизу панели приборов расположены индикаторы, сигнализирующие о неисправности в работе различных систем ВАЗ 2110.Если они продолжают гореть при работающем двигателе, то придется проводить ремонт.

Идем слева направо:

1. Крайняя левая лампа, расположенная на панели приборов, относится к воздушной заслонке — индикатор присутствует в моделях с карбюраторным двигателем;
2. Значок масленки. Если индикатор горит или мигает, значит в силовой установке упала компрессия масла, неисправен насос;
3. Буква «П» внутри круга. Приборная панель сообщает, что вы забыли отпустить стояночный тормоз;
4. Лампа, указывающая на неисправность аккумулятора или генератора.Возможно обрыв ремня генератора, возник обрыв цепи, не производится зарядка;
5. При работе «дальний» значок фары на панели загорается;
6. На иконке — индикатор показывает включенные размеры;
7. Проверьте индикатор двигателя. Если горит, то необходимо срочно провести диагностику и последующий ремонт двигателя ВАЗ 2110, в работе силовой установки появились серьезные дефекты. Лучшее решение — перестать двигаться;
8. Сигнальная лампа расположена прямо над знаком неисправности двигателя.

В передней части помимо указанных индикаторов находится дисплей, показывающий пробег. Также в этой области находятся часы и клавиши настройки для них. В «десятках» нового поколения экран может быть узким, но раскладка останется прежней.

Дополнительная панель

В автомобилях новой модели есть дополнительная панель с полезными индикаторами. Мигающий значок с изображением человека, пристегнутого ремнем безопасности, информирует вас о том, что пристегнуться стоит — это касается как водителя, так и его спутников.Во время движения может загореться значок колеса, есть вероятность износа колодок, требуется ремонт.

• Лампочка с масленкой — загорается, когда уровень масла опускается ниже нормы — проверьте уровень как можно скорее.
• Омыватель ветрового стекла — сообщает нам, что жидкость для омывателя почти закончилась.
• Термометр над баком — указывает на повышенную температуру охлаждающей жидкости.
• Значок с перечеркнутой стрелкой — не работает стояночный или стоп-сигнал.

Схема приборной панели

На рисунке выше показана электрическая схема комбинации приборов.То есть по этой схеме можно определить точку подключения на приборной панели неисправного индикатора. Он понадобится вам, если придется менять из-за неисправности, например, контрольной лампы аккумулятора. Но кроме схемы подключения вам понадобится еще и распиновка, о которой ниже.

Распиновка

Если вы хотите провести ремонт или другие операции на панели приборов, то вам потребуется распиновка ВАЗ 2110. Если его там нет, вам придется отследить каждый провод от индикатора, кнопки до устройства.Схема позволяет определить, какое из устройств не работает в случае неисправности в том или ином узле. Если показатели в старом и новом образцах ВАЗ 2110 идентичны, то распиновка немного отличается. Есть две колодки — красная и белая. Поначалу распиновка может показаться сложной. Возьмем для примера несколько разъемов.

Первое число — это черный провод, идущий на массу. Тринадцатое число привязано к датчику давления масла в системе, о чем нам тоже сообщает схема.В блоке белого цвета указан номер разъема, провода и блока (блока), к которому идет проводка. Точно так же читается красный блок. Первый разъем содержит синий и красный провода, они идут к внешнему датчику температуры. Что касается тринадцатого числа, то здесь белый провод ведет к замку зажигания.

Распиновка и схема, представленные в этой статье, являются основными. Они могут отличаться цветовой кодировкой, ведь на рынок вышло множество вариаций ВАЗ 2110.Чтобы не запутаться, рекомендуется сравнить данные из статьи с руководством по эксплуатации, где также есть схема и распиновка.

Неисправности и ремонт

Инструменты или индикаторы могут быть повреждены. Это может быть часть индикаторов или даже весь спидометр. Владельцы ВАЗ 2110 редко сталкиваются с такой ситуацией, так как приборная панель исправно работает, особенно в отечественных автомобилях. Перед тем, как менять приборную панель или ремонтировать отдельные детали, стоит убедиться в исправности датчиков — мы пользуемся бортовым компьютером.

Неаккуратный монтаж приводит к выходу элементов из строя. На приборной доске детали крепятся простыми заклепками, отсюда и негативный результат. На кузов постоянно действуют вибрации, поэтому установка просто «разваливается», в цепи появляются обрывы. Ремонт в этом случае — это пайка заклепок и тщательная очистка контактов.

После завершения пайки приборную панель можно вернуть на место. Если есть свободное время, то можно зачистить контакты наждачной бумагой.На старых автомобилях они обычно окисляются, что может помешать нормальной работе устройств.

Вы можете увидеть, как удалить дашборд, на видео ниже.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

причин, диагностика, решение проблемы

Большая часть энергии аккумулятора расходуется на включение системы зажигания и запуск двигателя.Запуск двигателя сопровождается значительным расходом электрического заряда аккумуляторной батареи, а для обеспечения многократного проворачивания двигателя электрическая сеть автомобиля оснащена системой подзарядки. После запуска двигателя генератор вырабатывает электричество, часть которого поступает в аккумулятор для восстановления заряда.

Зарядка аккумулятора требует постоянного контроля со стороны водителя. Если при включении зажигания контрольная лампа зарядки аккумулятора загорается на несколько секунд на холостом ходу, что сигнализирует о хорошем состоянии цепи генератор-аккумулятор.После запуска двигателя индикатор аккумулятора должен погаснуть, указывая на то, что аккумулятор заряжается.

Если контрольная лампа аккумуляторной батареи продолжает гореть или снова загорается на панели приборов, необходимо принять меры. В противном случае машина может заглохнуть в пути, либо после очередной остановки двигателя его не удастся снова завести.

Индикатор батареи может гореть по-разному. В одном случае он не гаснет после запуска двигателя или загорается ярким светом на ходу.В другом — гореть и только при определенных условиях работы двигателя. Например, на средней скорости горит тускло, но при уменьшении скорости интенсивность свечения увеличивается.

Как работает система подзарядки?

Схема подключения лампы зарядки аккумулятора

Чтобы определить причины этих проблем, рассмотрим упрощенную электрическую схему подзарядки. В его состав входят генератор, аккумулятор, блок предохранителей, выключатель зажигания и контрольная лампа на панели приборов.
Электрическая цепь подзарядки включает две ветви:

1. Первая идет от АКБ к одной из клемм генератора, а от нее через замок и блок предохранителей тянется провод к контрольной лампе.
2. Вторая ветвь идет от регулятора напряжения генератора и тоже идет к выходу лампы накаливания.

Работает все очень просто: при включении зажигания ток от АКБ через генератор и блок предохранителей идет на контрольную лампу.Поскольку генератор не вырабатывает энергию, на второй ветви цепи нет напряжения. Из-за разности потенциалов на выводах лампы приложенное напряжение вызывает загорание регулятора, что указывает на целостность цепи.

После запуска двигателя электричество вырабатывается генератором и подается на обе ветви электрической цепи, что приводит к выравниванию потенциала на выводах лампочки аккумулятора, и она гаснет.Поскольку генератор и аккумулятор напрямую соединены первой ветвью, напряжение также подается на аккумулятор для подзарядки.

Если лампа аккумулятора загорается при работающем двигателе, это указывает на появление разности потенциалов на выводах лампы, которая может появиться по разным причинам. Поскольку электрическая схема системы зарядки аккумулятора очень простая, то обнаружить причину горения контрольной лампы на ходу не так уж и сложно.

Обратите внимание, что наличие лампочки не всегда означает, что аккумулятор не заряжается.На участках цепи от генератора до лампы может возникнуть неисправность, что приводит к разности потенциалов, из-за которой загорится контроль. Но если генератор в порядке, он будет подавать напряжение на аккумулятор при работающем двигателе.

Понять, где произошла поломка — в генераторе или в цепи, достаточно легко, даже в дороге. При работающем двигателе снимите «плюсовую» клемму с аккумуляторной батареи. Если при этом мотор продолжает работать, то генератор питает бортовую сеть, то есть свою функцию выполняет.Но если мотор останавливается, нужно разобраться, почему генератор не питает сеть.

Причины включения лампы

Если загорается лампочка аккумуляторной батареи на панели приборов, то все причины, по которым контрольная лампа загорается при работающем двигателе, делятся на две части — проблемы с проводкой и неисправности составных элементов, в том числе электрической цепи.
Что касается проводов, то свет загорается от:

• обрыв;
• отсоединение выводов;
• окисление контактов или клемм АКБ.

Если снятие клеммы показало, что генератор работает, но при этом горит лампа, осмотрите доступные участки проводов и их соединения, клеммы аккумулятора. Внимательно осмотрите клеммы на самом источнике питания, поскольку они блокируются и окисляются.
Кроме проводки, при неисправностях может гореть свет:

генератор
• ;
Регулятор напряжения
• ;
Предохранитель
• ;
• диодный мост.

Если генератор неисправен, то при отключении клеммы от АКБ двигатель заглохнет, так как система зажигания обесточена.

Плохое натяжение ремня генератора — одна из причин.

Но отметим, что неисправность генератора проявляется свечением, яркость которого меняется в зависимости от оборотов двигателя. Недостаточное натяжение приводного ремня, сильный износ графитовых щеток и контактных гусениц сказываются на работоспособности этого агрегата на разных оборотах двигателя. Устранить такие проблемы с зарядкой АКБ можно только ремонтом или заменой блока.

Если лампа заряда АКБ горит с разной яркостью, то это тоже связано с неисправностями регулятора напряжения и диодного моста.Эти элементы не ремонтируются, и восстановить работу системы подзарядки можно только путем их замены.

А вот неисправность предохранителя выявить несложно. Если он перегорел, то при включенном зажигании лампочка не загорится. Но после запуска двигателя он загорится.

Движение на зарядке аккумулятора

Если лампа загорается на ходу, но найти и устранить неисправность невозможно, то можно добраться до места на заряде аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то заряда хватит на 40-50 км, но при минимальном потреблении энергии.Поэтому для дальнейшего движения отключите ненужных потребителей электроэнергии (музыку, радио и т. Д.). Включенными должны оставаться только те элементы, которые обеспечивают безопасность движения (фары, поворотники и т. Д.).

Видео: горит лампа зарядки аккумулятора.

Итак, когда двигатель не запускается, а зажигание включено, перед запуском происходит самодиагностика всех систем автомобиля. После такой проверки одни индикаторы гаснут через небольшой промежуток времени, другие гаснут после запуска двигателя.То же самое и с аккумулятором. Если с аккумулятором все в порядке, при работающем двигателе он заряжается, то лампа аккумулятора горит на короткое время (несколько секунд), а затем гаснет.

Иными словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель поступает на контрольную лампу АКБ (лампу заряда АКБ) на панели приборов.

Напряжение затем проходит через диоды, щетки, контактное кольцо и обмотку.После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Аккумулятор заряжается параллельно. Если аккумулятор на панели постоянно горит или периодически загорается такой значок, то это свидетельствует о неисправности.

Итак, чтобы понять, почему горит индикатор батареи, необходимо понять причины, по которым может загореться индикатор батареи. Сразу отметим, что этот индикатор управляет связкой АКБ и генератора. Давайте разберемся.

Горит лампа зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, автомобильный аккумулятор тесно связан с генератором. Для запуска мотора на стартер подается электричество от аккумуляторной батареи, но после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывается генератором, который вращается от работающего двигателя.

В этом случае аккумулятор находится в режиме зарядки от генератора. В то же время, если частота вращения двигателя увеличивается, то напряжение, подаваемое генератором, также увеличивается.Чтобы предотвратить перезарядку аккумулятора или подачу слишком высокого напряжения, на генераторе есть реле-регулятор.

Основная задача устройства — обеспечить, чтобы ток от генератора до АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависело от скорости двигателя. Таким образом можно постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.

Итак, лампочка аккумулятора чаще всего загорается, когда аккумулятор не заряжается от генератора. Оказывается, водитель завел машину от аккумулятора, двигатель заработал, но значок аккумулятора горит (лампа аккумулятора не гаснет).

Как правило, в список частых поломок входят:

• неисправности реле-регулятора;
• выход из строя диодного моста;
• ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
• перегоревшие предохранители;
• плохой контакт на выводах АКБ, на выходе генератора, на провод массы;
• обрыв цепи генератора;
• износ щеток генератора или щеткодержателей;
• могут быть проблемы с замком зажигания;

Что делать, если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда лампочка аккумулятора горит при работающем двигателе, необходимо проверить мультиметром напряжение на выводах аккумулятора.Это можно сделать быстро, а само напряжение обычно должно составлять 13,5–14,3 В. В случае отсутствия зарядки напряжение будет около 12В.

Для более подробной проверки состояния зарядки необходимо подготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12 В, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачную бумагу. Теперь давайте разберемся с основными проблемами, когда загорается индикатор батареи.

• Сначала генератор заряжается, тестер на выводах АКБ показывает напряжение 12В, а сама АКБ разряжена.В такой ситуации потребуется зачистить клеммы, а также провода. После зачистки снова измеряется напряжение на АКБ.

Если зачистка не работает, то нужно проверить напряжение на выводе генератора (один щуп мультиметра подключить к выводу генератора, а второй — к массе). Если напряжение окажется выше, чем на клеммах аккумулятора, необходимо очистить клеммы генератора. Также может потребоваться полная замена провода от генератора к аккумулятору.

• Во-вторых, аккумулятор разряжен, при этом напряжение на аккумуляторе 14В, но под нагрузкой проседает. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, отказ или износ подшипников генератора.

Почему загорается «чек» двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит чек? Полезные советы и рекомендации.

Пиктограммы на панели приборов: обозначения и расшифровка пиктограмм приборной панели автомобиля.Типы значков и индикаторов, что означают индикаторы на панели.

Часто владельцы ВАЗ 2106 — 2107 задают себе вопрос , почему не загорается контрольная лампа АКБ при включении зажигания … Это довольно частая проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности системы питания автомобиля.

И одно дело, если такая неисправность случится летом и в 100 метрах от дома.Гораздо опаснее такая поломка в холодную погоду на проселочной дороге, особенно ночью. Поэтому нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин выхода из строя лампочки несколько. Придется проверить все варианты, так как это несложно. Достаточно базовых знаний по электрике.

Контрольная лампа зарядки АКБ не загорается при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 что делать

Для начала немного теории: при работающем двигателе севший аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 В от бортовой сети ТС через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.

Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами схемы выходного напряжения «цепь возбуждения» или «генератор-батарея», включая сам генератор.

При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). При этом + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ (11) и датчик зарядки в панели приборов (12).После этого они проходят через диод, монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и выходят на клемму встроенного ПП (7) и через щетка и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — пусковой генератор возбуждения (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.

Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, а из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».

Индикатор перегоревшей батареи

Довольно частой причиной этой проблемы является отказ лампы. Возможно, это одна из самых простых поломок, но не всегда безобидна.Желательно как можно быстрее заменить лампочку. Если с ним возникнут проблемы, вы не сможете своевременно выявить проблему с генератором. Что приведет к разрядке аккумулятора в самый неподходящий момент. Таким образом, крайне не рекомендуется ездить с перегоревшей лампой.

Также следует учитывать конструктивные особенности вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенное сопротивление. Это позволяет генерировать энергию даже при перегорании контрольной лампы заряда.На некоторых автомобилях сама лампа действует как сопротивление.

Это можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также на многих старых иномарках. В этом случае при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина построена таким образом, у вас всегда должна быть запасная лампа.

Разряженный аккумулятор

Еще одна частая причина, по которой контрольная лампа АКБ не загорается при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 — разряженный аккумулятор.

Если при этом индикатор батареи не загорается, приборы приборной панели не включаются или тускло светят, то это явный признак разряда батареи. Проблема «лечится» простой зарядкой аккумулятора.

Однако не все так просто. Разряд автомобильного аккумулятора может вообще не произойти из-за того, что владелец не успел его вовремя зарядить или забыл выключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в разряд опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве.Как известно, аккумулятор необходимо заряжать во время движения автомобиля, иначе он довольно быстро разрядится. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная, казалось бы, причина может указывать на испорченный автомобильный генератор, выполняющий множество полезных функций. Очевидно, следует провести тщательную диагностику, найти причину и устранить ее.

Перегорел предохранитель

Перегоревший предохранитель может быть причиной выхода из строя лампы на приборной панели.В этом случае обычно выходят из строя сразу несколько устройств. При появлении такого симптома просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2107

Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель снимается с монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка должна загореться при включении зажигания. Также можно проверить предохранитель, измерив сопротивление мультиметром.

Лампочка может перегореть из-за неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, которая питает индикатор батареи, может быть вызвана несколькими причинами. Рассмотрим все.

Итак, проблемы с контактами становятся довольно частым явлением. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. В зимние месяцы на разъемах скапливается влага, вызывая образование оксидов. От этого контакт становится намного хуже, в результате чего индикатор перестает включаться.

Как правило, проблема возникает не сразу, нестабильно. Другими словами, лампочка может загореться один раз, а не второй раз. Решение этой проблемы — очистить все разъемы. Их следует обрабатывать специально разработанной смазкой.

Лампочка может перегореть из-за обрыва цепи. Чтобы убедиться в этом, следует вооружиться мультиметром. Устройство проверяет цепь, чтобы определить неисправный участок.

Неисправность реле предохранителя

Еще один вариант проблемы — неисправность реле.Некоторые модификации автомобилей оснащены реле с управлением лампочкой заряда аккумулятора на панели приборов. Как только реле выходит из строя, индикатор тоже не работает.

Для проверки реле вооружитесь мультиметром. Они измеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6В, значит, проблема с генерирующим устройством. Если значение еще больше, значит реле неисправно. Его нужно заменить.

Таким образом, выяснить причину, по которой не загорается лампочка аккумулятора, крайне важно для настройки индикатора и защиты автомобиля от более серьезных неисправностей.

Видео: Не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — ищем причину

Проверка предохранителей ВАЗ 2106 — 2107 мультиметром

Еще нужно знать, как проверить предохранитель в автомобиле мультиметром, ведь в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, цепь требует более тщательной проверки. Обычно его выход из строя виден невооруженным глазом, но в некоторых случаях разрыв можно обнаружить только после инструментальной проверки.Для этого воспользуйтесь автомобильным тестером или даже простым вольтметром для измерения постоянного тока.

1. Накладываем щупы на предохранитель.
   
2. Далее несложными манипуляциями оплавляем провода внутри предохранителя. Поэтому из исправного предохранителя мы сделали нерабочий предохранитель. Что нельзя сделать для хорошей статьи !? :-). Снова прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
   
3. Сопротивление бесконечно высокое, звукового сигнала типа «шип» мы не слышим.Предохранитель перегорел. Его можно выбросить в мусорное ведро.
   

Видео: Как проверить предохранители мультиметром

Всем известно, что при включении зажигания на автомобилях ВАЗ загораются две сигнальные лампы: давления масла в системе смазки, а также заряда аккумулятора. Каждый из них после пуска энергоблока должен погаснуть. Бывает, что один из них остается в огне. Беда в том, что если это контрольная лампа давления масла в системе, это чревато ремонтом двигателя, но с другой стороны все не так страшно.Индикатор заряда аккумулятора горит только по двум причинам.

Устройство

Первое, что нужно сделать, это выяснить, как все это работает. Генератор ВАЗ, как известно, имеет смешанное возбуждение. Это означает, что его ротор намагничен, но в то же время для возбуждения требуется ток на статоре. После возбуждения генератора, после достижения рабочей частоты вращения, на обмотке ротора появляется индукционный ток, который снимается угольными щетками через контактные кольца, они действуют как коллектор на электродвигателях.
После выхода тока на щетки он поступает на диодный мост. Дело в том, что аккумулятор необходимо заряжать постоянным током, именно для выпрямления служит диодный мост.
От моста электричество разветвляется на клемму аккумулятора и на реле. Имеет точное название, так сказать «научный», РС-702, реле контрольной лампы аккумулятора. Принцип работы реле известен всем: напряжение подается на катушку, внутри которой установлен стальной сердечник. Он притягивает пластину к себе, размыкая тем самым контакты другой цепи.
Именно в нем расположена сама контрольная лампа. Пока они закрыты, горит, потом гаснет.

Причины

Перейдем непосредственно к причинам, так сказать, к диагностике. Прежде всего, необходимо определить, горит ли контрольная лампа постоянно или просто мигает. Еще есть старомодный метод, который на инжекторных двигателях категорически запрещен … При работающем двигателе необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, после чего двигатель должен продолжать работать.Если глохнет, то, вероятно, это генератор. В первую очередь нужно его разобрать, проверить узел щетки, затем диодный мост. Последнее, как правило, дает сбой чаще всего. Не ремонтируется, только замена. Но перед заменой необходимо найти причину перегорания или короткого замыкания.
Помимо прочего, необходимо проверить обмотки статора и ротора на обрыв или короткое замыкание. В таком случае поврежденные детали необходимо заменить.

Если при снятии клеммы двигатель продолжает работать, то причина вовсе не в генераторе, а горит лампа из-за того, что цепь не размыкается, а значит, неисправно реле или необходимое напряжение не поставляется к нему.Если причина первая, то все решит замена. Если второе, то, скорее всего, проблема заключается в окислении выходящего из генератора контакта, достаточно его просто почистить.
Но, если двигатель инжекторный, то необходимо отсоединить плюсовой провод на клемме, идущей от генератора, а затем подключить к нему вольтметр. Генератор должен выдавать около 14,2 вольт. Если напряжение есть, но оно меньше, то нужно снять генератор, разобрать его и зачистить все соединения наждачной бумагой.
Кроме всего прочего, кроме реле контрольной лампы АКБ может быть неисправное реле регулятора. Собственно, это первая причина, по которой стоит проверить. Реле-регулятор тоже никак не ремонтируется, его нужно только заменить.

Заключение

Надо сказать, что ремонт генератора часто сопряжен со значительными затратами, ведь его комплектующие довольно дороги. Перед тем, как что-то разбирать, нужно сесть и подумать, что предшествовало этой неисправности, потому что, как правило, она не возникает сама по себе.Возможно, машина на большой скорости въехала в лужу, после чего в генератор попала вода, его просто закрыли, в таком случае машина снова заведется, но будет работать только от аккумулятора.

Кроме того, если лампа не горит, а только мигает, или загорается на малых оборотах, то нужно просто натянуть приводной ремень, так как минимальная скорость, при которой начинает генерироваться электрический ток, составляет около 1500, а передаточное число от шкива коленчатого вала до ремня генератора составляет 1: 2.

Зачем нужна сигнальная лампа зарядки аккумулятора

Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием зарядки аккумулятора, на панели приборов расположен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым установлена ​​сигнальная лампа. Когда мы вставляем ключ зажигания и поворачиваем его на один оборот в замке, эта лампа включается и горит красным светом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор.При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка устройства должна отклониться вправо, показывая величину напряжения, подаваемого на аккумулятор. Это происходит, когда система электропитания станка полностью исправна. Но если у ВАЗ 2107 или 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша задача — найти его причину и устранить.

На что может указывать постоянно горящая лампа зарядки аккумулятора?

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, причина может быть только одна — аккумулятор не получает напряжение от генератора, либо получает, но его значение недостаточное.К этому может привести несколько неисправностей:

• нарушение нормального контакта на выводах АКБ;
• ослабление или повреждение ремня генератора;
• отсутствие контакта его «минусовой» клеммы с «массой»;
• обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
• Неисправность диодного моста.
• выход из строя соответствующего предохранителя;
• поломка реле-регулятора.

Перед запуском диагностики

Важным моментом в решении, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт подачи напряжения от генератора на аккумулятор.Другими словами, если он вообще не подается на аккумулятор, то тут удивляться нечему. Лампа должна гореть в подобной ситуации. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора, но идет зарядка, решить эту проблему будет немного сложнее.

Наша первая задача — определить, подается ли напряжение на аккумулятор. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого нужен всего один прибор — вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на выводах АКБ при работающем генераторе.Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В и не меньше. Это рабочий индикатор нормальной зарядки АКБ. Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.

Нарушен контакт на выводах АКБ

На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние клемм и выводов АКБ. Они часто окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В том случае, когда лампочка аккумулятора горит, но идет зарядка, чаще всего причиной является именно эта неисправность.
Генератор работает в штатном режиме, напряжение на клеммы подается, но пропадает из-за плохого контакта. Так получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит в большинстве случаев при тусклом свете. Подобная неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

Слабое натяжение или повреждение ремня генератора

Во время диагностики обязательно проверьте состояние ремня генератора.Иногда бывает, что в результате длительной эксплуатации или под действием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает зазоры. Также обратите внимание на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто натянуть. В противном случае его необходимо заменить. Нормальным считается натяжение ремня, при котором его можно повернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

Данная неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и выводов.Кроме того, возможен выход из строя контактов из-за ослабления их крепления. Решение этой проблемы — очистить клеммы и клеммы, а также обработать их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка (ВАЗ 2106, 2107), необходимо проверить генератор. Наиболее частые его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

Первым делом нужно разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора воспользуемся тем же мультиметром, включенным в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. В рабочем роторе оно должно быть не менее 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. Если его вообще не обнаружить, обмотка может оборваться.

Переходим к кистям. Достаем их из сидений и осматриваем на предмет износа.Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждений, меняем их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов в его медных пластинах меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. При выходе из строя хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую схему автомата начинает поступать напряжение, не соответствующее его параметрам.Именно поэтому выпрямительный мост нужно проверять, когда горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный к одному из контактов с пометкой «AC». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если устройство показывает значение, не укладывающееся в указанный диапазон, мост необходимо заменить.Отремонтировать невозможно.

Неисправен предохранитель

Электрическая цепь для зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на АКБ вообще не подается, но бывает и так, что именно он становится причиной того, что горит лампа зарядки АКБ, но происходит зарядка.

Проверку предохранителя проверяют тестером после снятия с гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность реле-регулятора

Еще одна причина того, что лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка, может быть выход из строя реле регулятора. Он, по сути, отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны… Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при неработающем двигателе) ток от аккумуляторной батареи протекает через ее замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

При запуске двигателя включается генератор, подающий уже выпрямленное напряжение на реле. Под его действием якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. При этом лампа должна погаснуть.

Реле легко проверить самостоятельно.Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их вместе. Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу. Если не загорается, заменяем реле.

Чтобы избежать проблем, связанных с неисправной схемой зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

1. Часто обращайте внимание на приборную панель автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
2. Систематически проверяйте ремень генератора.Правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе зависит от его состояния и напряжения. Если вы обнаружили малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
3. Не поленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. При обнаружении расхождений с рекомендованными показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
4. Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм АКБ и клемм генератора.Обнаружив их окисление, очистите их мелкой наждачной бумагой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
5. Не допускать попадания воды на генератор, аккумулятор и реле-регулятор. Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. Очистку двигателя лучше доверить специалистам.
6. При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей, сомнительных по качеству.

Передний сальник коленвала ваз 2107 какой лучше

Сальник коленвала ВАЗ 2107 часто изнашивается и требует замены.Как и абсолютно любая деталь, сальник имеет свой срок службы и требует замены на новый. На самом деле сальник коленвала меняется примерно через такой же промежуток времени. С научной точки зрения сальник правильно называют манжетой, армированной резиной.

Основной причиной и моментом, свидетельствующим о срочной замене сальника, является образование течи масла из-под него.

Для ВАЗ 2107 периодичность замены сальника примерно 3 года … Конечно, совершенно не обязательно, чтобы он проработал три года точно, внеплановый ремонт может понадобиться в любой момент. На потерю защитных свойств манжеты могут влиять различные факторы.

При перегреве двигателя резина теряет изоляционные и герметизирующие свойства из-за повышенной эластичности. Теперь перейдем к подробному описанию выбора и замены сальника.

Выбор подходящего сальника и инструмента

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 не требует каких-либо сложных инструментов или приспособлений.Самым важным моментом в этой работе является подбор сальника необходимого размера. Поэтому его замену на ВАЗ 2107 нужно проводить именно для этой модели (аналоги мы вообще не рассматриваем). Сальник может быть оснащен пыльником, защищающим коленчатый вал от пыли.

Для замены понадобится следующий инструмент:

• гаечный ключ рожковый 41 мм;
зубило и молоток
• ;
• отвертка плоская;
• съемник.

Возможна замена резинового уплотнителя на двигателе прямо в автомобиле (не снимая его).

Замена переднего сальника

Приступая к замене сальника коленвала, сначала нужно демонтировать шкив, установленный на коленвале. Чтобы открутить шкив, заклините его стамеской и открутите гайку рожковым ключом. Снимите шкив с помощью съемника. Если съемника нет, можно использовать отвертку или стамеску, чтобы поддеть поочередно с разных сторон. Теперь вытаскиваем старый сальник, поддев его отверткой.

Протираем сальник седла от грязи и масла.Новый сальник аккуратно и равномерно обнажаем, а сверху ставим старый и медленно толкаем на место молотком. Затем ставим шкив на место. Новый сальник на эту машину стоит около 100 рублей, так что на цену придраться нечего.

Замена задней уплотнительной манжеты коленвала ВАЗ 2107

Для выполнения этой задачи вам нужно загнать машину на смотровую площадку. Затем снимаем с двигателя маховик и рожковым ключом откручиваем болты защитной крышки сцепления, а оттуда снимаем.Чтобы не деформировать фланец коленвала при забивании нового сальника, лучше всего снять держатель манжеты. Для этого откручиваем болты, ведущие к оправке манжеты от поддона и несколько болтов для фиксации держателя.

Используйте плоскую отвертку, чтобы вытащить держатель и снять его вместе с уплотнением. Теперь работать с держателем можно где угодно, например, установив его в тиски.

Возможная причина необходимости замены заднего сальника коленвала ВАЗ 2107 — утечка масла на стыке двигателя и коробки передач.Второй очевидной причиной станет выдавливание сальника из седла. Обычно это происходит при слишком высоком давлении масла в системе. Обнаружить такую ​​неисправность можно по ограничению оборотов двигателя при установке инжекторного двигателя.

Диагностика и причины неисправности
Среди причин, вызывающих нарушение герметичности сальника, можно выделить как отклонение от нормальной работы двигателя, так и его неправильную работу. Основными причинами можно назвать:

Работа двигателя на высоких оборотах;
… нарушение регулировки угла опережения зажигания;
… не использующее само топливо высокого качества;
… перегрев блока питания;
… несвоевременная замена масла и фильтра.

При загрязнении сапуна от двигателя могут возникнуть трудности с удалением картерных газов, что является еще одной причиной необходимости замены заднего сальника коленвала ВАЗ 2107. В отдельных случаях причиной быстрого разрушения пломбы также является низкое качество недавно установленной детали.

Порядок замены
Перед началом ремонтных работ необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

Установить и закрепить автомобиль на смотровой яме;
… отключите аккумулятор;
… зафиксировать коленчатый вал шестерней.

Работы по замене заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107 делятся на подготовительные и основные.
Следует учитывать, что доступ к заднему сальнику будет получен только после снятия МКПП. Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:

1. Задние колеса вывешены.
2. Демонтировать (для автомобилей с впрыском) каталитический нейтрализатор.
3.Карданный вал отсоединен от коробки. При снятии необходимо зафиксировать относительное положение движущихся частей, чтобы избежать повышенной вибрации после повторной сборки. Также потребуется снять эластичную муфту.

4. Получаем доступ к коробке из салона. Пластиковая консоль магнитолы, рычаг переключения передач и защитный кожух сняты.
5. Освобождается крепление стартера, и агрегат отодвигается в сторону.
6. Отсоединить трос спидометра и провод фонарей заднего хода от коробки.
7. Открутите гидравлический шланг и цилиндр сцепления, снимите крышку корпуса сцепления.
8. Ящик опирается снизу, болты крепления откручены. Коробку передач можно откинуть в сторону.

Перед заменой сальника демонтируйте сцепление вместе с маховиком. Теперь фиксатор сальника удален. Освободив неисправный сальник, подготавливается посадочное место для новой детали. Сальник предварительно смазан чистым маслом. С помощью оправки в посадочное место устанавливается новый элемент, после чего заменяется и прокладка в сальниковом держателе.
Монтажные работы производятся в обратной последовательности.

Замена заднего сальника коленвала

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, сцепления и маховика (см. Соответствующие подразделы), а также ключ на 10, отвертка с плоским лезвием, молоток.
& nbsp 1. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).
2. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и устранение неисправностей маховика»).
3. Отвинтите две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.

Фиг.3

& nbsp 8. Снимите сальник с держателя с помощью отвертки.

Фиг.4

& nbsp 9. Смазав новое моторное масло сальника, установите его на держателе с внешней стороны, ориентируя рабочую кромку по направлению к центрирующим выступам и .
и 10.Легкими ударами молотка по оправке вдавить сальник до упора.
& nbsp 11. Осмотрите прокладку держателя. Заменить сильно обжатую или порванную прокладку.
12. Смажьте прокладку держателя герметиком с обеих сторон и для удобства приклейте к держателю.
13. Установите держатель вместе с прокладкой и затяните все болты его крепления, не затягивая их.
14. Установите на коленчатый вал специальную оправку, тем самым центрируя держатель относительно вала (в крайнем случае центрируйте держатель по сальнику).
& nbsp 15. Слегка затяните болты, которыми держатель крепится к блоку цилиндров.
& nbsp 16. Наконец, затяните крест-накрест болты, которыми держатель крепится к блоку цилиндров.
& nbsp 17. Наконец, затяните болты держателя масляного поддона.
18. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Сальники, или, как их просто называют, манжеты, присутствуют для предотвращения вытекания моторного масла и служат барьером для попадания пыли в двигатель.В нормальных условиях эксплуатации этот механизм способен прослужить долгие годы … В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров пробега, после чего его следует менять. Об этом может свидетельствовать протечка масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима при:

• вы обратили внимание, что этот элемент как бы выдавлен из нормального положения — такое бывает, когда давление масла слишком высокое и старый сальник не справляется с этим;
• произошла утечка на стыке коробки передач и двигателя.

На те автомобили ВАЗ-2107, у которых есть инжектор под капотом, есть возможность установки специального датчика. Последние могут сообщить о необходимости замены манжет.

Что приводит к преждевременному повреждению сальников

Мы уже разобрались, что их надо регулярно менять с течением времени. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к более быстрому повреждению манжеты. Среди них наиболее распространены:

• контакт со старым маслом;
• перегрев двигателя;
• дефект самой детали;
• использование плохого топлива.

Замена механизма

В случае замены переднего сальника заменить его довольно просто. А вот с тылом придется повозиться и потратить больше времени. В случае инжектора манжеты можно заменить, не снимая радиатор.

Непосредственно перед началом работы следует положить ВАЗ-2107 в яму и отсоединить аккумулятор.

После этого крайне важно включить первую передачу — так можно зафиксировать коленвал.Не забудьте также надежно зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза. Сама процедура проходит в следующие этапы:

1. Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
2. Теперь хорошо видно сальник — вытаскиваем его отверткой.
3. Новую манжету хорошо обрабатываем маслом и вставляем в нужное место.
4. Затем ставим на место все детали в обратном порядке.

Что такое змеиный пояс и когда его заменять?

Ваш автомобиль состоит из нескольких различных сложных частей, таких как змеиный ремень, которые трудно понять, если вы не механик.Но не волнуйтесь, Sun Auto Service здесь, чтобы рассказать вам все, что вам нужно знать о змеевидном ремне вашего автомобиля, который поддерживает правильную работу различных систем вашего автомобиля, в том числе:

• • Усилитель руля
  • Кондиционер
  • Водяной насос
  • Генератор

Прочный и хорошо обслуживаемый змеевиковый ремень приводит в движение эти важные автомобильные компоненты.

Как долго прослужит змеиный пояс?

Благодаря усовершенствованию технологии изготовления резины змеевиковые ремни служат намного дольше, чем когда-то.Большинство змеевиков обычно служат от 50 000 до 100 000 миль. В конечном итоге змеевиковый ремень вашего автомобиля изнашивается из-за продолжительного воздействия тепла и трения, и его необходимо будет заменить.

Каковы признаки неисправного змеиного пояса?

По мере того, как змеевиковый ремень стареет и изнашивается, резиновые детали могут отслаиваться, в результате чего ремень трескается, изнашивается или соскальзывает. Когда это происходит, он может быть смещен или загрязнен жидкостью. Существуют различные симптомы, которые могут указывать на износ змеевидного ремня вашего автомобиля, в том числе:

• • Визг или чириканье: Когда змеевиковый ремень начинает проскальзывать, он может начать чирикать или визжать.Этот звук указывает на растяжение ремня, низкое натяжение ремня или неправильную работу шкива и ремня. Если вы заметили эти звуки, вам следует запланировать осмотр в вашем местном представительстве Sun Auto Service, прежде чем возникнут новые неисправности.
  • Трещины и износ: Вы можете заметить физические признаки неисправности, включая отсутствующие фрагменты, трещины, поврежденные ребра, неравномерный износ или расслоение ребер. Эти симптомы также можно выявить при регулярных осмотрах техническим специалистом Sun Auto Service.
  • Отказ кондиционера или гидроусилителя рулевого управления: Если серпантинный ремень выйдет из строя или оборвется, вы можете заметить, что кондиционер не работает должным образом. Кроме того, в вашем автомобиле могут выйти из строя система гидроусилителя руля, генератор или водяной насос, что создаст серьезную угрозу безопасности.
  • Поломка автомобиля: Когда змеевиковый ремень полностью обрывается, ваш автомобиль заглохнет, что может быть чрезвычайно опасно и неудобно. Профилактическое обслуживание с помощью механики, сертифицированной ASE, — отличный способ убедиться, что ваш ремень не порвется внезапно во время вождения.

Световой индикатор проверки двигателя и другие датчики предупредят вас о неисправности ремня. Никогда не игнорируйте предупреждающие признаки неисправности змеевидного ремня.

В чем преимущество замены ремня?

Если вы едете с изношенным ремнем, вы рискуете выйти из строя вспомогательного оборудования вашего двигателя. Когда ремень проскальзывает или обрывается, такие функции вашего автомобиля, как генератор и насос гидроусилителя рулевого управления, скорее всего, перестанут работать. Неисправный ремень может также повредить детали, которые он приводит в действие.Работать с обрывом ремня или шланга — это плохо, но если ваш двигатель выходит из строя, это еще хуже. Регулярно меняя ремень, вы можете снизить риск поломки вашего автомобиля. Это позволяет вам наслаждаться автомобилем и без проблем управлять автомобилем.

Что еще нужно обслуживать и заменять?

Большинство серпантинных ремней в современных транспортных средствах имеют натяжные устройства. Змеевиковые ремни могут работать оптимально только при правильном натяжении. Натяжители ремня обеспечивают идеальное натяжение, чтобы змеевиковый ремень работал с надлежащим сопротивлением и скоростью для оптимальной работы.Другие проблемы с трансмиссией могут потребовать замены ремня или повлиять на его работу. Когда вы заменяете змеевиковый ремень, вам также следует осмотреть натяжитель ремня и шкивы.

Есть ли у автомобилей другие ремни?

В то время как большинство автомобилей сегодня имеют только змеевик для управления различными системами, некоторые автомобили имеют другие ремни. Например, некоторые старые модели могут иметь ряд клиновых ремней вместо змеевидного ремня. Некоторые автомобили также имеют ремень ГРМ для привода водяных и масляных насосов к двигателю и другим важным деталям.

Может ли сервисное обслуживание Sun Auto заменить мой змеиный ремень?

Да, Sun Auto Service имеет команду технических специалистов, сертифицированных ASE, которые устанавливают качественные и прочные змеевидные ремни, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом. Наши змеевидные ремни изготовлены из лучших резиновых смесей для обеспечения надежной защиты. Свяжитесь или остановитесь в любом из наших офисов, чтобы запланировать осмотр или получить расценки на замену змеевикового ремня и дополнительные советы о том, что вы можете сделать, чтобы ваш автомобиль работал максимально надежно и как можно дольше.

Замена ремня двигателя | Продукты BlueDevil

Замена ремня двигателя зачастую обходится дешевле, чем буксировка автомобиля к дому или к механику. Если ремень двигателя тормозит, скорее всего, это то, что вам нужно сделать. Как мы уже говорили в видео выше, ремень двигателя вашего автомобиля управляет необходимыми аксессуарами, такими как водяной насос, генератор переменного тока или насос гидроусилителя рулевого управления. Без этих аксессуаров ваш автомобиль не будет работать должным образом, и вы можете оказаться в затруднительном положении.

Разные автомобили имеют разные аксессуары для приводного ремня, поэтому важно ознакомиться с системой ремня вашего автомобиля и с тем, что он приводит в движение.Например, на некоторых автомобилях привод водяного насоса будет отключен от ремня привода ГРМ или цепи привода ГРМ, поэтому, если ремень привода вашего двигателя тормозит, водяной насос будет продолжать работать, сохраняя двигатель холодным. Точно так же у некоторых автомобилей есть отдельные ремни для каждого аксессуара, поэтому, если ваш ремень насоса гидроусилителя руля тормозит, ваш генератор продолжит вращаться, поддерживая заряд аккумулятора и работающего двигателя. В большинстве новых легковых и грузовых автомобилей используется змеевик, который змеится вокруг передней части двигателя, приводя все на одном ремне, как в Buick Rendezvous на видео.

Как часто следует заменять ремень двигателя?

Мы рекомендуем заменять ремень двигателя не реже, чем каждые 100 000 миль или когда он начинает проявлять признаки износа. Ремни двигателя могут изнашиваться либо по ребрам, либо по V-образному сечению ремня, либо по краям. Боковые шкивы обычно возникают из-за смещения шкивов, поэтому при возникновении этой проблемы обязательно проверьте все шкивы на предмет люфта перед установкой нового ремня. Из-за старения и высокой температуры резина в ремнях станет хрупкой и потрескается, поэтому важно регулярно проверять поверхность ремня на предмет глянцевитости или трещин.Если вы обнаружите несколько трещин на ребрах ремня или поверхность выглядит блестящей или обгоревшей, вероятно, пришло время для нового ремня.

Как заменить ремень двигателя

1. Найдите натяжное устройство и ослабьте натяжение
2. Снимите старый ремень со шкивов, обращая внимание на прокладку
3. Установить новый ремень
4. Правильно натяните ремень

Сложная часть любой замены ремня — выяснить, как сохраняется натяжение ремня.На видео выше в Buick используется автоматический натяжитель ремня, который снимается простым перемещением рычага против пружины, и это можно сделать с помощью гаечного ключа или трещотки. Они очень просты в использовании, поскольку давление пружины всегда обеспечивает правильное натяжение ремня. В других автомобилях для натяжения ремня и увеличения натяжения используются подвижные шкивы. Это более сложно, потому что нет пружины для автоматического регулирования натяжения, поэтому это нужно делать на ощупь, когда вы натягиваете подвижный шкив на ремне.При использовании ручных натяжителей ремня важно проверить натяжение ремня, прежде чем снимать старый, чтобы вы знали, насколько натянуть новый ремень.

Если вы обнаружите, что ваши ремни скрипят до или после их замены, попробуйте прочитать нашу статью о визге ремня, чтобы получить некоторые идеи о том, как это сделать.

Изображения предоставлены:
engine_belt.jpg — Автором VanderWolf-Images — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка

ВАЗ-2107, без зарядки: причины, возможные неисправности, способы устранения

Если ВАЗ-2107 не заряжается, то вся бортовая сеть питается от аккумулятора.В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумулятора в том, что он недолговечный. И если вдруг произойдет поломка генератора или цепи его заряда, неисправность нужно устранять как можно скорее. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксировщике. Чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию о том, как работает генераторная установка на автомобиле.

Что такое генератор

Для запуска двигателя и обеспечения его правильной работы необходимо обеспечить постоянное напряжение всей электрической системы.Если говорить конкретно о причинах, по которым на ВАЗ-2107 нет заряда, то нужно учитывать, что этому автомобилю нужно 12 В. Автомобиль запускается стартером — это электродвигатель большой мощности, который раскручивает коленчатый вал. Генератор на холостом ходу не работает.

Как только коленчатый вал начинает вращаться, напряжение от аккумулятора подается на обмотку возбуждения генератора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля.А если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращения. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая расположена на роторе. На нем установлен шкив, который соединяется с коленчатым валом клиновым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным (на карбюраторе) с коленчатым валом.

Регулятор напряжения

И самое главное — лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения.Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, можно выделить такие конструкции:

1. Механический — работает от электромагнитных реле.
2. Электромеханический — работает на электромагнитных реле и транзисторных переключателях. Своеобразная комбинированная схема.
3. Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема переключения. По сути, это один большой выключатель питания, позволяющий переключаться для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломка с потерей заряда

А теперь давайте посмотрим, почему он может пропадать на зарядке генератора. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

Основные поломки:

1. Пробой регулятора напряжения.
2. Снимите ремень привода генератора.
3. Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Для того, чтобы восстановить работу генераторной установки, необходимо выяснить, в чем могут быть причины выхода из строя.Если на ВАЗ-2107 нет заряда, нужно провести тщательную диагностику.

Как понять, что зарядки нет

Первый признак отсутствия зарядки — это лампа на панели приборов. Стрелка вольтметра может не реагировать (если, конечно, она есть на машине). Но самый надежный способ определить обрыв — это проверить напряжение прямо на выводах генератора.

При работающем двигателе напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В или меньше.Во избежание поломки регулятора напряжения нельзя снимать клеммы с АКБ при работающем двигателе.

Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение — это вредно для аккумулятора. Он либо полностью разряжается (это приводит к невозможности запуска двигателя, так как стартер не вращается), либо перезаряжается (при кипячении электролита из канистр). Конечно, все эти негативные явления приведут к тому, что аккумулятор выйдет из строя.

Что нужно отремонтировать?

В случае, если на ВАЗ-2107 пропала зарядка, нужно как можно скорее приступить к ремонту. Невозможно взять с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

Точнее иметь такой набор инструментов:

1. Измеритель напряжения (мультиметр).
2. Лампа на 12 вольт и мощность не более 3 ватт.
3. Отвертки — плоские и крестовые.
4. Канцелярский нож для чистки проводов.
5. Плоскогубцы.
6. Наждачная бумага

Имея весь этот набор инструментов, можно приступать к ремонту. Благо от ВАЗ-2107 сделать своими руками достаточно, чтобы сделать это довольно просто.

Устранение поломки

Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропадать зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть любые, даже в простом обрыве ремня.Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На Sevens ремень также приводит в действие насос охлаждающей жидкости. А если вдруг порвется ремень, это видно по тому, что температура антифриза в блоке двигателя мгновенно повышается.

Если контрольная лампочка не загорается на панели приборов и напряжение в бортовой сети на нормальном уровне, но все равно нет заряда, можно поискать причину этого явления в клеммах и контактах. которые соединяют провода.Снимите клеммы аккумулятора с аккумулятора, чтобы почистить их. Очень часто они покрываются слоем оксидов, мешающих проведению тока. В результате происходит большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и отрицательную клемму аккумулятора.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в нормальном диапазоне, но при увеличении нагрузки сразу падает, то можно сказать, что ремень генератора очень натянут.Довольно часто на низких оборотах ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня провисание ремня должно быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень очень слабый, его необходимо подтянуть. Если не получается тянуть, следует установить новый.

Но нельзя и сильно натягивать ремень — это приведет к тому, что подшипники будут подвергаться чрезмерной нагрузке. Это приведет к повреждению подшипников насоса, генератора.Довольно часто причиной пропадания заряда становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает также, что прорывается обмотка ротора или статора. Чтобы проверить эти пункты, нужно полностью разобрать генераторную установку.

Диагностика генератора

Для проверки диодов нужно использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра можно измерить сопротивление полупроводника в заблокированном состоянии. Для того, чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отключить от АКБ положительный вывод.Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а второй — к трем болтам диодов выпрямителя.

После того, как вам нужно проделать ту же операцию с выключенной отрицательной клеммой (и включенной положительной). В том случае, если лампа начинает загораться, это может указывать на то, что соответствующие диоды пробиты. Оптимальный вариант — установка нового диодного блока. Но можно сохранить и заменить только вышедшие из строя.

Главное условие при ремонте — все делать аккуратно. В этом узле проходит большой ток, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что приведет к выходу из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если зарядка идет на ВАЗ-2107, это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

.