Замена гидрокомпенсаторов на ниве 21214: Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле

Содержание

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

  • Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
  • Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
  • Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

сравнение гидрокомпенсаторов

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

  1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
  2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.

Дополнение от ноября 2020

вот это оригинал

Очень часто задается вопрос: вы говорите об очень большом проценте контрафактных деталей, приведите яркий пример. Самое яркое — это гидрокомпенсатор 21214. Гидрики, которые вам продают кучкой в жидком пакетике или фирменных ТАЗовских коробочках, оригиналом вряд ли являются. На фото набор оригинальных гидриков INA. Первый эшелон упаковки — картонная коробочка, далее запайка целофаном, третий уровень – пластиковый ложемент, в котором гидрики лежат каждый в своей постельке, чтобы не царапаться во время транспортировки. И самое главное, на каждый гидрокомпенсатор одет «пластиковый шарфик», чтобы в масляный канал не попала какая-нибудь бяка. И не надо вестись на разговоры об оптовых поставках, технологической упаковке и прочей мути. Также для адептов культа гидриков и их многочисленным просьбам, в прайсе появились «втулки гидрокомпенсаторов», в простонародье – стаканчики, в заводском исполнении.

стаканчики гидриков

 

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива

Данную главу я хочу посвятить следующей теме — замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

Практика и жизнь

заклинивший гидрик и съеденный рокер

Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

переходные втулки, уже история

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

«Смерть гидрикам»

набор «смерть гидрикам» для гбц старого образца

Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам».  Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

отличия наборов на примере одного цилиндра

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

  • Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все — тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
  • Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД.
    Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
  • Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Статьи по теме

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Замена гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную.

В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.

Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов

 

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • плоская и крестовая отвертки;
  • ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
  • торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
  • мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
  • динамометрический ключ;
  • прокладка клапанной крышки;
  • чистая тряпка.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на NIVA Chevrolet

 

Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.

  1. Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
  2. С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
  3. Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
  4. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  5. Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
  6. Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
  7. Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
  8. Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
  9. Осторожно снимите звездочку с распредвала.
  10. Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
  11. Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
  12. Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
  13. Выкрутите гидрокомпенсаторы.
  14. Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
  15. Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
  16. Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
  17. Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
  18. Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
  19. Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
  20. Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
  21. Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
  22. Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
  23. Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
  24. Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
  25. Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.

 

Замена гидрокомпенсаторов на болты Шевроле Нива

На чтение 7 мин. Просмотров 4k. Обновлено

Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

  1. Корпус гидрокомпенсатора.
  2. Возвратная пружина.
  3. Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

Причины возникновения характерного стука:

  • недостаток давления масла в системе;
  • масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
  • нехватка масляного материала в конструкции;
  • зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
  • произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

Ход работ:

  1. Демонтируют воздуховод.
  2. Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
  3. Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
  4. Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
  5. Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
  6. Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
  7. Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
  8. Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
  9. Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
  10. Рокеры устанавливают на свои места.
  11. Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
  12. Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
  13. Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
  14. Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
  15. Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.

Рекомендуется промывать в бензине демонтированные гидрокомпенсаторы. После очистки их проверяют на работоспособность, для этого потребуется нажать на плунжер пальцем. Если он рабочий, то его можно вернуть на место.

Необходимые инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

  • стопорная пластина – 4 шт.;
  • регулировочный болт – 8 шт.;
  • в комплектацию входят гайки и втулки;
  • нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

  1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
  2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
  3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
  4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
  5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
  6. Убирают натяжитель цепи.
  7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
  8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
  9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
  10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
  11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
  12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
  13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
  14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
  15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

Нюансы:

  1. Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
  2. Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
  3. Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
  4. Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
  5. Далее производят регулировку клапанной системы.

Зазор клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

  1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
  2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
  3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

33.87%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

18.55%

Показать результаты

Проголосовало: 124

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно261Не очень107

Замена гидрокомпенсаторов на болты шевроле нива

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле?

Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.

  1. Не нужно.
  2. Нужно.

Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.

В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.

Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого «жигулевского масла», не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул «рацуху», упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.

Владельцы «Шнивы»часто выбирают из этих 2 зол.

Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники­. Кому что доступнее. Идея одна — ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.

У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т. к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.

Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Элементы ГРМ нагреваются при прогреве двигателя, и их размер увеличивается. Плотное закрытие клапанов при высокой температуре обеспечивает наличие термических зазоров между элементами данной системы. При неправильной регулировке теплового зазора возникают технические неисправности, поэтому для их предотвращения используются гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.

Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.

Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.

Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:

  1. Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
  2. Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
  3. По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
  4. Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
  5. Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
  6. Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Существует две проблемные ситуации, которые объясняют, почему стучат гидрокомпенсаторы – неполадки в системе двигателя, которая подает масло или проблемы в механике гидрокомпенсатора.

Проблемы с механикой могут быть следующими:

  1. Детали гидрокомпенсатора загрязнены из-за постепенного нагара масла и попадания чужеродных примесей.
  2. В гидравлический компенсатор попал воздух, поскольку масло в механизм подавалось в недостаточном количестве.
  3. Залипание клапана подачи масла из-за его засорения.
  4. Заводкой брак отдельных элементов гидравлического компенсатора.
  5. Ударная поверхность плунжерной пары со временем изнашивается, поскольку на рабочей поверхности плунжера появляются вмятины от кулачков распределительного вала.

Что касается неполадок в системе двигателя, они могут быть следующими:

  • попадание в масло воздуха, если его уровень в двигателе ниже или выше необходимого;
  • выход масляного фильтра из строя;
  • засорение масляных каналов грязью и нагаром;
  • изменение характеристик моторного масла ввиду перегрева двигателя;
  • неподходящие характеристики масла (климатические условия, качество, вязкость).

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Если двигатель уже прогрет, а стук не прекращается, проблема может быть в масле. Его нужно заменить на более качественное или просто залить новое. Проблема также может заключаться в грязном масляном фильтре. Проверьте его и замените новым при необходимости. Если проблема не исчезла, первопричину стука нужно искать в других узлах.

Стук на холодную может возникать из-за вязкости масла, поскольку при непрогретом двигателе оно не может попасть внутрь компенсатора. После прогрева вязкость меняется и стук пропадает.

Устранение неисправности

Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.

Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.

Как промыть гидрокомпенсатор?

Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.

На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.

Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:

  1. Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
  2. Избавьтесь от воздушного фильтра.
  3. Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
  4. Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
  5. Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
  6. Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
  7. На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
  8. При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.

После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.

Замена гидрокомпенсатора

Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:

  1. Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
  2. Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
  3. Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
  4. После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.

Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.

Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора. Пожалуйста, оцените этот материал!

Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах

Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками

Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:

  1. Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
  2. Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.

    Освобождаем клапанную крышку от патрубков.

  3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.

    Откручиваем гайки на клапанной крышке.

  4. Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.

    Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.

  5. Срываем болт фиксации шестерни.

    Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.

  6. Снимаем натяжитель цепи.

    Демонтируем натяжитель цепи.

  7. Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса.
    Откручиваем гайки. Демонтируем распредвал.
  8. По порядку снимаем рокера, их 8 штук.

    Демонтируем рокера.

  9. Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

    Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

  10. Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
  11. Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.

    Устанавливаем стопорные пластины.

  12. Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

    Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

  13. Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.

    Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.

  14. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
  15. Устанавливаем натяжитель цепи.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 180 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 180 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.

Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.

Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.

Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!

>Политика cookie

УЗНАЙТЕ ОЧЕНЬ КРАТКО ОБ УСЛОВИЯХ СЕРВИСА:

1. Покупки возможны без регистрации на сайте.

2. Предоплата 100% за товары.

3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб

4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.

5. Гарантия качества и возврата денег.

6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.

7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.

8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т. Д.

9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,

перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!

10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.

11. Всегда подтверждаем поступление денег.

12. Наложным платежом товары Не продаём!

ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:

Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово

Сергей •

Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать

Олег •

Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!

Григорий (Москва) •

Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .

Константин (Удмуртия) •

Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.

Ростислав БондаревРостислав Бондарев •
Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!

Шевроле Нива бензонасос - АвтоВызов


Подумал-подумал и решил снять натяжной ролик, чтобы застопорить его шестригранником…снял, застопорил вернул на родину и о чудо, ремень налез без проблем Немножко помучались с вытаскиванием шестигранника. Сразу заметил, что рено симбол приводной ремень легче стал и лучше возвращается.

Буквально через пару часов после замены, появлся стук со стороны приводного ремня, а именно от ГУР, подумал, что от сильного натяга шкив с валом увело. Слушал, смотрел…и потом хопа!

Замена ремня генератора на Рено Симбол своими руками

Видео о замене ремня генератора Общая информация Ремень генератора подлежит замене в случае разрыва или назревания такового. Процедура снятия, установки — операция простая и выполняется водителем самостоятельно.

рено симбол приводной ремень Старый ремень генератора Итак, остановив двигатель, поднимаем капот. Найти натяжную планку генератора и освободить гайки. Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз — это след от того самого танка.

На фото защита левого колеса: Черный треугольник справа Меня это, в общем-то, не напрягало, я так и ездил. После эпопеи с ремнем решил немного подстраховаться и дополнительно его защитить в эту щель как раз летела грязь на ремень.

Ну а так как защиты подходящей у меня не было, то в дело пошли подручные средства. Такие шкивы ставятся на генераторы машин если речь о символах без кондиционера.

На машинах других марок демпфер может быть на шкиве кондиционера — не так важно, где он стоит. Должны быть сделаны в Европе или Японии.

Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз — это след от того самого танка. Ремни приводные на Рено Рено симбол приводной ремень.

Ремень генератора для Renault Symbol I LB0/1/2 Седан 1.4 75 л.с. id16553

Птф Электрозеркала Парктроник Гбо Реальный водительский стаж: Прокручивая балонником и головкой на 30 мм двигатель при включенной рено симбол приводной ремень убеждаемся, что двигатель крутится свободно и привод ГРМ в порядке Шкив двигателя, закреплённый на валу, передаёт усилие одному или нескольким другим шкивам.

Помпа — не менял, но номерок в тему.

Renault Symbol Проверка и замена вспомогательного приводного ремня Рено Симбол Речь пойдёт о седанах Логан первого поколения. А ремень рено симбол приводной ремень агрегатов Рено Логан мог иметь одну конфигурацию из трёх: Самые длинные ремни установлены в комплектации с кондиционером.

ГУР в них есть.

Шкив двигателя, закреплённый на валу, передаёт усилие одному или нескольким другим шкивам. Всё зависит от комплектации — в ней могут присутствовать ГУР с кондиционером рис.

В варианте без ГУРа ремень передаёт усилие на генератор.

Замена гидрокомпенсаторов на механику шевроле нива

Гидрокомпенсаторы на Ниве шевроле: как проверить и заменить

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

  • отпала необходимость периодически регулировать клапана;
  • теперь ГРМ работает более четко и правильно;
  • значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
  • значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

  1. Плунжерная пара.
  2. Корпус.
  3. Плунжерная втулка.
  4. Плунжерная пружина.
  5. Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

  1. Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
  2. Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.
  3. Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

  • гидротолкатели;
  • роликовые гидротолкатели;
  • гидроопоры;
  • гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

  1. Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
  2. Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
  3. Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

  1. Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
  2. Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
  3. Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

  1. Корпус.
  2. Плунжеры.
  3. Плунжерные пружины.
  4. Втулка.
  5. Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

  • при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
  • используйте масло одного производителя;
  • не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
  • при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Chevrolet Niva Зимний жоповоз>Бертон16v › Logbook › Переход с гидрокомпенсаторов на болты и установка 213 вала!)

Ну что сказать!) Прежде всего всем привет! Вот и я стал обычным жигулем))) Но вы не думайте я ничуть не жалею! Начну как всегда из далека!))) В машине стучал гидрик, меня это жутко бесило и я попробовал их тупо промыть и подкрутить. Помогло но на пол года. За тем опять стук вернулся( при чем он то есть то нет! это меня окончательно сподвигло ставить механику) первым делом еще той зимой я перешел на механический натяжитель цепи! стало намного лучше. цепь больше не брякает вообще. Было конечно желание поставить сразу низовой вал типо от ОКБ двигатель но цена конечно на тюнинг тазов становится просто не реальной! при этом качество не всегда радует))) у многих тюнинг служит совсем не долго и отправляется в мусорку( как так все делают брак и калл!(((( ну да ладно речь сегодня не об этом. Все же решил поставить 213 вал и попробовать покататься на нем а уж потом может и 14 вал поставлю) Что нам потребуется для переделки в классический жигуль))) Были приобретены следующие запчасти: Распредвал 213 в сборе с постелью,

пружинки рокеров и конечно шайбы, ну еще нужна хорошая прокладка под клапанную крышку! в магазине открыли глаза и научили брать именно хорошую прокладку) она вся в пупырышках и видно вкрапление пробки. Едем дальше. Поидее там ничего сложного нет. Но так как на улице менять не вариант а в гараже зимует турботаз) я поехал к очень хорошему знакомому и вместе с ним мы все это дело поставили)

Отрегулировали зазоры как пишут на нивофорумах 0.15 0.20.

Теперь подведем итоги) уже неделю проездил с механикой! 1. Звук конечно поменялся, да отчетливо слышно классическую работу мотора)))) но это меня вообще не напрягает! через 1000км будет финальная регулировка клапанов и там думаю на год я должен вообще забыть про это дело)))) 2. Расход бензина упал даже на холостых если раньше был 0.9-1.0 а иногда и 1.1 то сейчас расход показывает 0.8 что не может не радовать! 3. Холостой ход теперь такой ровный что даже не вериться что это все в нивовском моторе))) держит и не калышется 840 оборотов! до этого прыгал 860-880-900. 4. машина едет кардинально по другому с холостых, как трактор легко трогается и уверенно везет но по очучениям дальше 4 тыс крутить безсмысленно) ну справедливости ради я и на старом валике крутил макс до 4-4.5)))) в купе с парами 4.44 я добился очень хороших низов и тяги) сцеплению теперь намного легче!) так что пока одни плюсы! Родные гидрики положил в гараж и вал тоже! на всякий случай! кстати вал в хорошем состоянии ни смотря на пробег за сотку) есть конечно чуть видимый износ но он просто еле заметен! а вот гидрики все в говне! если и ставить их еще то надо отмачивать и перебирать) Так что всем кто сомневается я советую нефиг думать надо ставить болты и будет счастье) да мотор у меня работал на гидриках очень тихо, но на мой взгляд я же на нивасе а не на инопомойке)))) звук мотора меня вообще не пугает! в первые дни так он был вообще как часики. Так что думаю если сделать все по уму и на новых запчастях то работать будет ну может чуть громче и звонче чем на гидриках! на этом все) Всем спасибо кто дочитал. И безопасных дорог!

удаление гидрокомпенсаторов, часть 3

Данную главу я хочу посвятить следующей теме — замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

Практика и жизнь

Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

«Смерть гидрикам»

Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам». Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

  • Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все — тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
  • Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
  • Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Статьи по теме

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле?

Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.

Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.

В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.

Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого «жигулевского масла», не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул «рацуху», упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.

Владельцы «Шнивы»часто выбирают из этих 2 зол.

Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники­ . Кому что доступнее. Идея одна — ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.

У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т.к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.

Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Как обнаружить и отремонтировать неисправный гидравлический подъемник

Гидравлический подъемник в двигателе автомобиля использует давление масла для регулировки плунжера и заполнения всего зазора в клапанном механизме. Это помогает снизить уровень шума двигателя и повысить надежность за счет меньшего износа. Неисправный гидравлический подъемник обычно приводит к выходу из строя коромысла, наконечника клапана и толкателя, если оставить его без присмотра. Вы должны знать, как узнать, когда гидравлический подъемник выходит из строя или его необходимо заменить.

Признаки неисправности гидравлического подъемника
Самым очевидным признаком неисправности гидравлического подъемника является шум, который он создает в двигателе вашего автомобиля. Обычно неисправный подъемник можно отличить по отчетливому звуку. Вместо стука или гудка неисправный гидравлический подъемник обычно издает звук, более напоминающий звук постукивания. Постукивание будет быстрым по ритму и может происходить, когда автомобиль холодный или горячий, в зависимости от того, в чем проблема с гидравлическим подъемником. У подъемника могут быть проблемы с заеданием обратного клапана, грязью, износом или другими проблемами.

Что делать, если у вас неисправный гидравлический подъемник
Если в вашем автомобиле неисправен гидравлический подъемник, замените его как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.

В большинстве случаев неисправный гидравлический подъемник просто необходимо заменить. Возможно, вам удастся избежать замены одного неисправного гидравлического фильтра в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Однако многие механики предполагают, что при замене одного подъемника вы должны пойти дальше и заменить их все, потому что обычно это хороший признак того, что другие скоро выйдут из строя.

В зависимости от возраста вашего автомобиля вы можете использовать отремонтированные подъемники в своем автомобиле, а не покупать новые. Отремонтированные гидравлические подъемники будут стоить намного меньше денег и обычно подходят для старых подержанных автомобилей, которым, возможно, не осталось много лет службы.

Связанные вопросы и ответы

Какие производители автомобильных гидравлических подъемников самые популярные?

Автомобильный гидравлический подъемник может быть разных размеров.Если вас интересует стандартный двухтонный подъемник с двигателем, Craftsman производит очень популярную модель, которую можно приобрести в местном магазине Sears или в Интернете. Этот подъемник стоит менее 200 долларов и хорошо оценен отраслевыми экспертами. Если вам нужен профессиональный напольный подъемник, Rotary Lift предлагает широкий выбор продукции. Их лифты могут поднять с пола весь автомобиль, а их тяжелые подъемники используются для грузовиков и автобусов. Это профессиональные подъемники, очень дорогие.

Какие инструменты требуются для регулировки гидравлического подъемника?

Регулировка гидравлического подъемника может быть несколько сложной, поэтому, если вам неудобно находиться под капотом вашего автомобиля, лучше доверить это профессионалам.Гидравлический подъемник предназначен для обеспечения нулевого зазора в клапанной арматуре. Это приводит к более тихой работе двигателя. В большинстве двигателей на коромысле имеется регулировочная гайка, которую можно повернуть для регулировки зазоров между клапанами и толкателем. Во многих случаях гидравлические подъемники необходимо заменить, а не отрегулировать. Опять же, если вам неудобно выполнять такую ​​работу, вам следует отнести машину к профессионалу, так как если ее выполнить неправильно, это может привести к повреждению двигателя.

Где я могу купить подъемник с гидравлическим двигателем?

Вы можете купить подъемник с гидравлическим двигателем в нескольких местах.Подъемники продаются в большинстве автомагазинов. Вы даже можете купить его на Amazon, если предпочитаете делать покупки в Интернете. Выполнение поиска в Google приведет к появлению ряда веб-сайтов, которые с радостью продадут вам подъемник двигателя. Эти подъемники не очень дорогие. Вы можете купить двухтонный подъемник менее чем за 200 долларов. Этот тип подъемника можно использовать для снятия двигателя, который необходимо отремонтировать или отремонтировать. Если у вас есть обширная работа, которая должна быть проделана с двигателем вашего автомобиля, подъемник окупится за несколько месяцев.

Какой размер калибра рекомендуется для подъемной цепи двигателя?

Класс цепи зависит от веса, который вы поднимаете с помощью цепи подъемника двигателя . Если вы используете типичную двухтонную лебедку с двигателем, вам следует использовать цепь из закаленной стали марки 80. Эти цепи специально закалены и используются для подъема над головой. Эти сети можно приобрести в Интернете в специализированных сетевых магазинах. Хотя большинство крупных розничных продавцов коробок, таких как Home Depot, не продают этот тип сети, они часто могут специально заказать их для вас.STREN-FLEX - отличное место для покупок цепей. Вы можете купить цепочку разного размера и силы.

Какое масло заливать в трамблер Нивы 21214. Какое трансмиссионное масло заливать в Ниву? Какое значение имеет смазка

Срок службы и качество двигателя и коробки передач напрямую зависят от правильного выбора смазочных материалов. Все трущиеся и вращающиеся части должны быть покрыты слоем масла независимо от температуры и интенсивности двигателя.

Внедорожники

НИВА испытывают повышенные нагрузки: «рваная» работа двигателя и коробки передач, тяжелый температурный режим. Смазка подается в смазочные узлы по специальным каналам. Если вы выберете неверные характеристики, вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • Загустевшая техническая жидкость не доходит до узла трения.
  • из-за высокой температуры смазка распадается на фракции и теряет свои свойства.
  • Недостаточные моющие свойства плохо сочетаются с очисткой.
  • Плохая основа или присадки сами по себе становятся источником отложений, которые забивают масляные каналы.

Все это приводит к повышенному износу деталей двигателя и коробки передач, а иногда и к заклиниванию коленчатого вала.

Какое масло заливать в НИВУ?

Самый распространенный двигатель, устанавливаемый на ВАЗ 2121 - 8 клапанов, 83 л / с, объем 1,7 л. ... При таком объеме мотор более крутильный, чем оборотный. В этом случае очень важен температурный режим - выбирать, какое масло заливать в двигатель НИВА, следует по погодным условиям.
Параметры, рекомендованные производителем, подходят только для двигателя, не прошедшего гарантийный пробег. Есть таблица, составленная из требований производителя.

Заправка другой смазки для вас обходится дороже, так как вы можете аннулировать гарантию. Большинство владельцев НИВА по истечении гарантийного срока самостоятельно меняют масло, экономя на обслуживании. Чтобы продлить срок службы двигателя, важно правильно выбрать вязкость смазочного материала. Этот параметр напрямую зависит от погоды.Общий принцип заключается в том, что чем выше температура, тем выше вязкость.

Охлаждение двигателя не только антифризом, но и маслом. Слишком жидкая смазка быстро нагревается, при этом ухудшается теплоотдача. Кроме того, возможна утечка через прокладки и уплотнения. Низкий коэффициент нагрева жидкости плохо будет держать т. Н. пятно жира.
Обратная сторона медали - если зимой заливать густое масло. Во-первых, провернуть коленчатый вал в «солидоле» довольно сложно даже для свежего аккумулятора.Во-вторых, вязкая смазка не будет проходить по каналам, уровень орошения трущихся деталей будет недостаточным.

Какое масло лучше, минеральное или синтетическое?

Оставим экологические вопросы Гринпис, для владельцев NIVA главное - надежность. Дело в основе, из которой сделана техническая жидкость. Минеральные или полусинтетические материалы дешевле в производстве, но сопротивление расслоению намного ниже. С другой стороны, замена трансмиссионной жидкости на внедорожниках NIVA происходит довольно часто, даже самая нестабильная база просто не успевает потерять заводские свойства.


У синтетики выше расход отходов, так как проникающая способность такой основы лучше.

Какое масло заливать в коробку НИВА?

Так как смазочные материалы для коробки передач не такие уж и дорогие, на качестве не сэкономить. Если налить откровенно дешевую жидкость сомнительного происхождения, трансмиссия не включится в нужный момент. И ремонт коробки обойдется дороже экономии.
Как и в случае с двигателем, существуют температурные допуски по вязкости.

Параметры в таблице.


Коробка более чувствительна к качеству жидкостей, так как работает с повышенными нагрузками в режимах бездорожья. Несмотря на то, что при покупке НИВА в трансмиссию заливается минеральная вода, при первой замене рекомендуется промыть коробку передач и залить синтетику ... Это не противоречит гарантии, но коробка прослужит дольше.

Чтобы разобраться в различиях трансмиссионных жидкостей, посмотрите видео:

Для любого транспортного средства важность своевременной замены смазочных материалов трудно переоценить.Масла, используемые в узлах и агрегатах, подверженных трению на высоких скоростях, значительно снижают их перегрев и износ, тем самым продлевая срок их службы. Среди таких агрегатов нельзя не отметить раздаточную коробку, которой комплектуются полноприводные автомобили. И старые автомобили Нива, и модели под маркой Шевроле, выпускаемые с 2002 года, в представлении не нуждаются - это одни из самых массовых полноприводных автомобилей в нашей стране, которые заслужили любовь автолюбителей своей простотой, легкостью. обслуживания и невысокая стоимость.Особенно радует то, что подавляющее большинство операций по обслуживанию отечественного внедорожника можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов и автосервиса. В частности, это касается и замены масла в трамблере Нивы - процедуры, не требующей специальных профессиональных навыков или специальных инструментов.

Проверку масла в трамблере Нивы проводить каждые 10 тыс. Км.

Периодичность замены

Согласно рекомендациям, приведенным в сервисной книжке, впервые масло в раздаточной коробке автомобиля «Нива» следует менять во время четвертого ТО, то есть после наезда 45 тысяч километров.Затем процедуру следует повторять с той же периодичностью. Особо следует отметить, что на новой Ниве трансмиссионное масло заменяется после обкатки (2000 км). Рекомендуется проверять уровень смазочной жидкости в раздаточной коробке каждые 10 тысяч километров. Однако специалисты советуют ориентироваться не столько на рекомендуемые показатели, сколько на состояние этого важного агрегата, а также на факторы, связанные с условиями эксплуатации автомобиля.

Одно дело, когда машина едет в основном по хорошим дорогам (городским, проселочным), и совсем другое - когда ее владелец живет в сельской местности или является заядлым охотником, рыбаком или просто большим любителем активного отдыха.В таких случаях уровень и качество масла в дозаторе следует проверять чаще, а при появлении признаков загрязнения жидкости заменить его, не дожидаясь установленного срока. Так вы решаете, когда менять масло в ТРК Нива, учитывая все вышеперечисленные факторы.

Проверка уровня масла

Процедура проверки уровня масла в ТРК Нива достаточно проста, в любом случае не требует особых навыков.Единственный сложный момент - необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, для чего нужно будет загнать его на яму, эстакаду или надежно установить на колодки. Второй момент - проверка должна производиться на холодном автомобиле, поэтому, если вы уже куда-то ездили, дождитесь, пока машина остынет.

Сама процедура проста - достаточно отвернуть заливную пробку шестигранником на 12, тщательно очистив седло от грязи, и измерить подходящим предметом (деревянной палкой или кусочком проволоки), насколько опустится жидкость. уровень нижнего края отверстия.Если это расстояние превышает 10 мм., Долейте, что осуществляется с помощью специального шприца. Доливать нужно до тех пор, пока смазка не начнет вытекать из отверстия, затем насухо протереть коробку и затянуть пробку.

Выбор подходящего масла

К вопросу выбора смазки для раздаточной коробки и мостов Нива нужно подходить ответственно, ведь надежное функционирование этих элементов трансмиссии гарантирует, что вы никогда не попадете в ситуацию, требующую посторонней помощи. Рекомендуемые обладают характеристиками, обеспечивающими оптимальную работу агрегата транспортного средства, для которого они предназначены.Если точно знать, какое масло заливается в дозатор, выбор упрощается: достаточно приобрести смазку с такой же вязкостью. Если этой информации нет - тоже не беда: нужно просто слить всю старую трансмиссионную жидкость, то есть не ограничиваться доливкой, если, скажем, уровень слишком низкий, а самой смазки еще нет. очень загрязнен.

Следует отметить, что если вы не знаете, какое масло заливать в распределитель Нивы, какое в коробку, какое в мосты, то производитель заявляет, что можно использовать одну и ту же трансмиссионную жидкость во всех указанные единицы.Если говорить про, то допустимы масла 78W90, 80W85, 80W90, главное условие. Производитель не так уж и важен, если это известный зарубежный или отечественный бренд.

Автопроизводитель наливает в ТРК минеральную воду, но при замене жидкости предпочтительной смазкой будет полусинтетика, имеющая лучшие эксплуатационные характеристики, более подходящая для климата нашей страны.

Сколько заливать

По данным, приведенным в инструкции по эксплуатации, в Ниве-2121 и более современных модификациях (21213, 21214, 21310) объем заливаемого масла равен 0.75 литров. В некоторых справочниках приводится цифра 0,79 литра, что не важно - все равно нужно приобретать жидкость расфасованную в тару объемом 1 литр.

Порядок самостоятельной замены масла в распределителе Нивы

Если в результате очередной проверки уровня или в ТРК выяснилось, что пора его заменить (симптомы, указывающие на необходимость выполнения такой процедура может заключаться не только в очень темном цвете масла с вкраплениями твердых частиц, но и в появлении шума при включении ТРК или во время его работы), такую ​​замену вы можете выполнить самостоятельно.

Для этого требуются шестигранный ключ на 19 и 12, литровый контейнер для использованной смазки и ветошь. Также необходимо будет предусмотреть доступ к машине снизу, для чего можно использовать как подъемник, так и эстакаду или смотровую яму.

Прогрейте автомобиль непосредственно перед заменой (проехать около 10 км). Порядок выполнения Нивы:


Отметим, что слив и залив свежего масла технически одинаков для всех модификаций Нивы.

Замена смазки в трансмиссии и двигателе - довольно простая процедура, если выполнять ее самостоятельно.Но если не хочется тратить время на самостоятельную замену, то машину можно сдать на СТО. Любой автолюбитель, купивший себе ниву перед зимним сезоном, должен озаботиться своевременной заменой ... В наши дни выбор смазочного материала - довольно сложная задача. Особая вязкость для зимы и лета создает множество подклассов масел. Замена масла проводится в раздаточной коробке, коробке передач, двигателе и мостах. Данная статья поможет выбрать наиболее оптимальную смазку для ВАЗ НИВА 21213, 21214 и 2131.

Какое значение имеет смазка

Модели этого автомобиля, такие как ВАЗ 2131, 21213 и 21214, отличаются тем, что все детали двигателя постоянно испытывают огромные нагрузки. Причина в том, что все детали трутся. А при движении вне асфальтового покрытия срок службы значительно сокращается. Стоимость трансмиссионных масел довольно высока. Обычно масла используются для предотвращения износа трущихся деталей, а также для сброса температуры. В трущихся деталях температура может составлять около 150 ° C, а в цепных передачах, где присутствуют зубья, достигает 300 ° C.Главный критерий смазки - быстрый прогрев в холодную погоду.

Моторное масло

Итак, автолюбителю потребовалась замена смазки в двигателе. Опытный воспользуется уже опробованной им. А что делать неопытному автолюбителю? Выхода два - поискать в Интернете или спросить у знающих водителей ... К сожалению, мнения многих владельцев этого автомобиля очень разные. В этой статье будет рассказано об одном виде моторного масла - Shell 10W40. Стоит эта полусинтетика совсем недорого, и отзывы о ней крайне положительные. Автомобиль заводится при очень низких температурах. До -28 ° С. При -30 ° С идти куда-либо в поле просто неразумно. Поскольку замерзают не только масла, но и смазочная составляющая двигателя может замерзнуть. В принципе, можно попробовать Лукойл Люкс. Полусинтетика, практически идентична Shell. Но все еще хуже, потому что многие автомобилисты этого не рекомендуют. Причина в том, что отложения смазки Shell гораздо легче удалить.Но для тех, кто будет водить Лукойл максимум два-три месяца, разница будет незначительной. Кстати, также необходимо своевременно проверять индикатор масла на приборной панели ... Есть модели ВАЗ Нива, которые начинают безмерно потреблять этот нефтепродукт. И доливать ее нужно каждые полгода. Чтобы слить из двигателя всю добычу, перед началом процедуры его необходимо прогреть.

Способы добавления смазки в двигатель отечественного автомобиля

Трансмиссионная смазка

В состав коробки передач входят:

  • Передний мост
  • Раздаточные материалы
  • Задний мост
  • Коробки передач

Замена масла в коробке передач, мостах и ​​раздаточной коробке не сильно отличается по сложности от замены смазки в двигателе.Единственное, что можно менять реже - раз в 750 км, либо раз в 5 лет. Но далеко не все автомобилисты уделяют замене масляной составляющей должное внимание. А это очень важная процедура, потому что КПП может прийти в негодность, а потом мосты и раздатка. Для зимы необходимо подбирать виды с более низкой вязкостью, чем летом. Поэтому 70в90 все-таки лучше подходит для зимнего периода, так как имеет довольно низкую вязкость. Также следует знать, что синтетика тоньше минеральной воды.Куда и какой нефтепродукт лить? По этому поводу мнения автомобилистов расходятся. Некоторые советуют заливать одну смазку в переднюю и заднюю оси, а другую в коробку передач и распределитель. Остальные сливают такую ​​же смазку в коробку и оси. Собственно, если во время поездки пересекаются мелководные водоемы, то лучше налить более густой, так как он будет разбавлен упавшей водой. В зимний период лучше всего залить недорогую полусинтетику - TNK 75W90. Подходит как для ваз Нива 21213, так и 2131.Замену можно провести на СТО. За эту процедуру придется заплатить около 2500 рублей. Но если у вас достаточно опыта и знаний, то эту процедуру можно провести самостоятельно. Работники автосервиса, у которых есть такая машина, советуют ТНК, но если есть желание залить более дорогие, то SHELL SPIRAX - лучший выбор.

Замена смазки в коробке передач

Для того, чтобы произвести замену в коробке передач, вам потребуются инструменты, смотровая яма или эстакада и, собственно, сама смазка.Спустившись под машину, необходимо подставить под сливное отверстие любую тару. Далее нужно взять шестигранный ключ и открутить все болты на сливных пробках. После того, как вся добыча слита, нужно взять магнит, который специально установлен на ящике. С помощью этого инструмента удаляется весь металлический мусор. Важный момент - чем больше металлических частиц, тем меньше срок службы транспортного средства. Теперь нужно промыть картер. Эта процедура проводится с использованием специальной жидкости ...Заливается примерно 1 литр, накручивается пробка, после чего нужно запустить двигатель и дать поработать около 5 минут. Во время этого вы должны включить нейтральную передачу и переключаться между подъемом и спуском. После этого нужно слить всю жидкость и залить смазку. А дальше нужно завести машину, включить первую передачу и оставить на пять минут.

Как, куда и что поставить в трансмиссию?

Чтобы правильно залить смазку в трансмиссию, необходимо знать типы масел, подходящие по вязкости для конкретного сезона.Зимние виды используются не только зимой, но и летом. В России это наиболее распространено, так как здесь чаще бывает холодно, чем тепло. Чтобы выбрать правильную и качественную смазку, перед заменой необходимо придерживаться нескольких советов:


Замена масла для внедорожника ВАЗ Нива достаточно актуальна. Для каждого типа автомобиля требуется разный тип смазки, в противном случае могут возникнуть проблемы в системе. Или, как худший вариант, какая-то деталь может выйти из строя.

Обслуживание автомобиля: добавление смазки

И немного о секретах Автора

Моя жизнь связана не только с автомобилями, но и с ремонтом и обслуживанием.Но у меня, как и у всех мужчин, есть хобби. Мое хобби - рыбалка.

Я завела личный блог, где делюсь своим опытом. Много чего пробую, разные методы и способы увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, просто мой личный опыт.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле» легко подберет и заменит даже новичок. Главное - использовать регламент технического обслуживания, чтобы следить за состоянием агрегатов и знать, когда менять масло.Например, после каждых 15 тысяч км пробега обязательно проверять герметичность кузова фургона, надежность переднего и заднего мостов, количество. Трансмиссионное масло на Нива-Шевроле рекомендуется менять через 60 тысяч километров пробега, а через 120 тысяч надо будет менять трансмиссию каждые 40 тысяч километров. Это связано с тем, что детали изнашиваются. Обычно после 150 тыс. Км пройденного пути приходится менять наиболее изношенные детали.

Выбор трансмиссионного масла для «Нива-Шевроле»

Перед тем, как выбрать трансмиссионное масло для своего внедорожника, необходимо узнать о его эксплуатационных свойствах ... На каждый автомобиль имеется своя инструкция по эксплуатации со всеми указанными в ней техническими данными. Как выбрать трансмиссионное масло? Технические характеристики различных типов масел мы рассмотрим в этом разделе статьи.

Чтобы обеспечить лучшую проходимость «Нив-Шевроле», создатели оснастили автомобиль полным приводом... Для раздаточной коробки, переднего и заднего мостов необходимо подбирать масло разной вязкости. Это связано с разными температурными режимами в мостах и ​​на них. Для коробки передач требуется масло с вязкостью 78w-90 или 80w-85; данные материалы имеют категорию api-4. Лучшими продуктами в этой категории являются масла следующих марок: Mobil 1, TNK и Shell. Рекомендуется заливать мосты маслом с вязкостью 80w-90 или 85w-90; категория здесь - api-5. Рекомендуемое трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле», лучшие отзывы о следующих производителях: Zie и Castrol.

Многие автомобилисты не понимают этих цифр и сокращений, поэтому мы постараемся их расшифровать; Ведь чтобы правильно выбрать трансмиссионное масло, необходимо знать его характеристики.

Расшифровка номеров и сокращений трансмиссионного масла

Трансмиссионное масло, как и моторное масло, подразделяется на летнее и зимнее. Таким образом, буква W в классе вязкости означает слово Winter, что означает «Зима». Этот вид предназначен для использования зимой, но такие масла можно использовать и летом.Летнее трансмиссионное масло используют в теплых странах, где климат более мягкий, а в России холодных месяцев больше, чем теплых. Марки вязкости определяются по общепринятым (всего в этой классификации 9 уровней вязкости). Цифры здесь означают температурный диапазон, в котором может использоваться данное вещество:

  • 75w-90 - эксплуатируется при температуре от -40 до +35 ° С;
  • 80w-85 - при температуре от -26 до +35 ° С;
  • 85w-90 - при температуре от -12 до +35 ° С.

По этой классификации трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле» легко приобрести любому новичку.

Буквы API также обозначают общую классификацию. Согласно этим принятым стандартам смазочные материалы делятся на группы. Классификация основана на типе конструкции и условиях эксплуатации. В соответствии с этой системой масла обозначаются цифрами от 1 до 5. Здесь чем выше число, тем в более жестких условиях можно использовать смазочные материалы.

Сводка по выбору масла

Трансмиссионное масло для «Нива-Шевроле» нужно выбирать достаточно тщательно, так как этот автомобиль предназначен для езды по бездорожью. Это означает, что коробка передач, как и весь механизм в целом, испытывает большие нагрузки. Если вы используете масло более низкого класса эксплуатации, то после первых загрузок придется менять коробку передач.

Также важно учитывать, что универсальное масло не подходит для двигателя и мостов. Это впоследствии повлияет на характеристики автомобиля.

Для передачи требуется 0,8 литра смазки, на переднюю ось - 1,2 литра, на заднюю - 1,3 литра. Итого 3,3 литра на полную замену масла в трансмиссии. При этом не стоит смешивать продукты разного состава - это быстро отреагирует неисправностью в машине.

Как уже говорилось выше, предназначение этого автомобиля в основном - вождение по бездорожью. Это можно понять по связи трансмиссии с полным приводом. Автомобиль хорошо преодолевает различные препятствия бездорожья и хорошо переносит различные погодные условия.Все эти факторы влияют на характеристики передачи. Для сохранения работоспособности и надежности коробки передач необходимо ответственно подбирать смазочный материал.

При выборе лучшего трансмиссионного масла для Нива-Шевроле следует руководствоваться следующими рекомендациями. Для начала нужно обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля, которую дает производитель. Также не стоит гнаться за стоимостью масел, в большей степени высокая цена не всегда означает хорошее качество. Иногда на это влияет популярность бренда - чем больше его популярность, тем выше стоимость предоставляемого товара.Также важно правильно и вовремя менять масло, это продлевает срок эксплуатации трансмиссии, а сама поездка становится более комфортной. То есть, покупая подержанный автомобиль, нужно учитывать, что он мог проехать более ста километров. Поэтому нужно быть осторожнее с заменой масла и менять его чаще, чем на новых автомобилях. Желательно 1-2 раза в неделю проверять уровень, чтобы он не опускался ниже нормы - это может привести к серьезным отклонениям в передаче.

Подготовка к замене масла

Для работы придется залезть под машину, поэтому нужно заранее определиться - либо идти на смотровую яму, либо пользоваться подъемником. Важно: масло закачивается специальным шприцем, поэтому покупать его нужно заранее. С его помощью аккуратно заливается масло. Также перед началом работы нужно подготовить: кусок ткани для удаления жирных подтеков; пустой контейнер для отработанной жидкости; шестигранник и ключи. Для начала нужно прогреть машину, ведь при повышении температуры вязкость масла снижается, оно становится более жидким, и сливать его будет удобнее.Кроме того, новое масло сначала нужно согреть.

в «Нива-Шевроле»

Начнем с коробки передач. Для начала нужно прочистить на ящике пробки заливной и сливной, причем закрутить сначала заливную, а затем сливную пробку шестигранником. Емкость необходимо заранее поставить под слив для отработки. Важно обратить внимание на сливную пробку - внутри нее находится магнит для сбора металлической стружки. Эту заглушку нужно будет время от времени менять, поскольку ее эффективность со временем снижается.После слива отработки пробку очищают и ставят на место.

Теперь нужно промыть картер специальной очищающей жидкостью - она ​​заливается шприцем, после чего запускается двигатель. Сначала передача должна быть на нейтральной скорости, а затем поочередно включаются все скорости. Выключаем двигатель, сливаем чистящую жидкость. Затем нужно накачать шприцем новое масло, дать машине поработать 10 минут, затем заглушить пробку и проверить уровень масла, при необходимости долить.

Масло в мосту меняют по тому же принципу.

Появившиеся на дорогах нашей страны автомобили Шевроле Нива или ВАЗ 21214 отличаются от других моделей тем, что их двигатель постоянно работает под очень большой нагрузкой. Дело в том, что детали постоянно находятся в движении, они все время контактируют друг с другом. Если автомобиль эксплуатируется по бездорожью, срок его службы значительно сокращается.

В систему трансмиссии ВАЗ 21214 входят следующие узлы:

  • Передний мост.
  • Распределение.
  • Задний мост.
  • Трансмиссия.

В автомобиле большое значение имеет правильное трансмиссионное масло. Он защищает детали от повышенного износа, поддерживает нормальную работу коробки при скачке температуры.

Температура в зоне контакта трущихся деталей достигает 150 градусов. Если это цепной привод, значение температуры может превышать 300 градусов. Главный критерий смазки - ее быстрый нагрев при отрицательной температуре окружающей среды.

Замена масла

В принципе, большой разницы между заменой автомобильного масла в двигателе и коробке передач нет. Единственная разница в том, что замену можно производить гораздо реже. Например, один раз после пяти лет эксплуатации.

К сожалению, не все автомобилисты правильно относятся к такой операции. Такая невнимательность часто приводит к поломке коробки передач и других агрегатов трансмиссии.

Зимой необходимо использовать состав малой вязкости. Поэтому 70w90 будет наиболее подходящим для зимы.Также необходимо помнить, что синтетические смазки намного тоньше минеральных аналогов.

Какое масло больше всего подходит для трансмиссии ВАЗ 21214?

Однозначно ответить на этот вопрос очень сложно. Некоторые автолюбители считают, что в мосты следует заливать смазку одного типа, а в коробку передач - смазку другого типа. Большинство заливают одну и ту же жидкость во все агрегаты трансмиссии.

Выбор типа зависит от условий эксплуатации. Например, автомобиль, который постоянно пересекает небольшие водоемы, будет лучше работать на густом масле.Это связано с тем, что вода будет постоянно попадать в состав и разбавлять его. Для зимы можно использовать полусинтетические моторные масла, например TNK 75W90.

Кроме того, перед заменой смазки примите во внимание сезон эксплуатации машины. В России очень распространены всесезонные бренды, которые можно использовать круглый год. Специалисты советуют перед покупкой учесть несколько простых правил:

  1. Ознакомьтесь с составом, ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
  2. Не нужно стремиться к приобретению очень дорогой жидкости, если она не рекомендована производителем.Его свойства могут не подходить, может выйти из строя система смазки.
  3. Смазку необходимо заменить в указанные сроки. Если этого не сделать, детали коробки быстро изнашиваются.
  4. Если автомобиль находился в эксплуатации достаточно долго, замену следует производить чаще.
  5. Всегда следите за указателем уровня масла. Он всегда должен быть в хорошем состоянии.

Уровень масла всегда должен быть стабильным. При необходимости долейте трансмиссионную жидкость.

Типы трансмиссионных масел, подходящие для ВАЗ 21214

Eneos 80W90 Gear GL5

Вязкость постоянно поддерживается. Можно использовать при минус 30.

Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 GL4 / GL5

Главное преимущество - увеличенный срок замены, достигающий 300 000 километров. Скорости включаются плавно, коробка работает практически бесшумно. Единственный недостаток - высокая стоимость.

Mobil Mobilube HD 75W90 GL5

Очень популярен. Качественных негативных отзывов практически нет... От многих аналогов отличается невысокой ценой.

Gazpromneft GL5 80W90

Производство Россия. К недостаткам можно отнести тяжелое переключение передач. Может использоваться на автомобильных мостах.

Shell Spirax S5 ATE 75W90 GL4 / GL5

Разработано для использования в гоночных автомобилях. Идеально подходит для ВАЗ 21214. Снижает шум ТРК. Производитель рекомендует использовать смазку для езды по плохим дорогам.

Mobil Mobilube GX 80W90 GL4

Высококачественная жидкость на основе парафиновых материалов.В составе присутствуют специальные присадки, снижающие износ деталей. Автолюбители характеризуют смазку только с положительной стороны.

Motul Gear 300 75W90 GL4 / GL5

Одно из лучших трансмиссионных масел. Свойства позволяют трансмиссии работать на любой скорости, выдерживать любые температуры. К недостаткам можно отнести высокую стоимость.

Cessna Flyer Association - Износ распределительного вала и подъемника

Коррозия поражает распределительные валы и подъемники раньше, чем большинство других нижних частей двигателя, особенно когда самолет не часто летает.Узнайте, как предотвратить, выявлять и лечить распространенные проблемы с распределительным валом и подъемником, прежде чем они будут вам стоить!

Многие думают, что износ двигателя и общее состояние представлены количеством наработок с момента последнего капитального ремонта. «Время с момента капитального ремонта», или сокращенно TSMOH, обычно вносится механиками в бортовые журналы самолета при каждой крупной проверке и ежегодном осмотре. Один из первых вопросов, который задают покупатели, рассматривая самолет для покупки, - «Сколько времени на двигателе?»

Суммарное время работы двигателя имеет значение.Подвижные части, особенно в условиях высоких температур и высоких нагрузок в цилиндрах, изнашиваются в процессе эксплуатации. Однако одна из основных причин, по которым двигатели приходится разбирать и восстанавливать, не из-за износа от регулярной эксплуатации, а из-за коррозии, которая возникает в течение длительных периодов простоя.

Распределительный вал двигателя и подъемники особенно подвержены коррозии. Коррозия и связанный с этим износ распределительного вала и корпусов подъемника являются одной из основных причин разрушения двигателей до достижения рекомендованного производителем времени между капитальными ремонтами (TBO).

Шестерни коленчатого и распределительного валов Lycoming, если смотреть со стороны секции корпуса вспомогательного оборудования (сзади) двигателя. Половина корпуса Lycoming с установленным распределительным валом, вид сзади.
Конструкция и принцип работы распределительного вала
Распределительные валы

выглядят довольно просто, но они играют важную роль в работе двигателя, так как управляют и приводят в движение весь клапанный механизм. Распределительный вал имеет шестеренчатый привод и обычно вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала.

Распредвалы изготовлены из углеродистой стали и имеют различное количество «кулачков» по ​​длине.Каждый лепесток имеет эллиптическую форму и во время изготовления проходит процесс закалки, называемый «науглероживанием».

Процесс науглероживания включает нагревание распределительного вала в специально разработанной печи или печи и воздействие на него газообразного оксида углерода при нагревании. Этот процесс заставляет открытые поверхности распределительного вала (в первую очередь кулачки) поглощать излишки углерода, что делает поверхность кулачков очень твердой. Глубина затвердевшего слоя на выступе составляет около 0,015 дюйма (пятнадцатитысячные
дюйма).

Гидравлические подъемники от двигателя Continental C-85. Компоненты клапанного механизма: распределительный вал, подъемник, толкатель, коромысло и клапан.
Надежный лифтер Lycoming O-235.
Конструкция и принцип работы подъемника

Подъемник состоит из чугунного внешнего корпуса, в котором находится гидроагрегат. Есть пара двигателей Lycoming, которые по-прежнему используют твердые подъемники без гидравлического блока, но подавляющее большинство двигателей имеют гидравлические подъемники. Большинство механиков используют термин «подъемник», когда относятся как к корпусу подъемника, так и к гидравлическому блоку внутри корпуса.

Подъемники

также иногда называют толкателями. Лицевая сторона корпуса подъемника - это часть, которая постоянно контактирует с выступом распределительного вала, на котором он движется. Поверхность подъемника изготовлена ​​из закаленного чугуна, что придает ему повышенную износостойкость. Он прочный, но не такой твердый, как науглероженная поверхность выступа кулачка.

Подъемник спроектирован так, чтобы быть немного мягче, чем лепесток, поэтому они совместимы друг с другом. Если износ все же начинает происходить, это обычно сначала происходит на подъемнике, а не на выступе распределительного вала.

Гидравлический блок в корпусе подъемника спроектирован так, чтобы действовать как прочный блок, когда он открывает клапан. Он также должен иметь возможность расширяться или сжиматься по мере необходимости, чтобы занять весь дополнительный зазор в клапанной системе. Есть несколько вариаций в точном дизайне, но основная функция остается той же.

Граница между выступом распределительного вала и корпусом подъемника находится под очень высоким давлением и не допускает никаких дефектов. Коррозия выступа распределительного вала. Показанный распределительный вал Continental O-470R установлен прямо над поддоном картера.Все выступы на этом распределительном валу демонстрировали нормальный износ; двигатель был снят со временем. не коррозия.
Работа клапана

Клапаны цилиндра связаны с распределительным валом через толкатель, толкатель и коромысло. Распределительный вал вращается, и верхняя часть кулачка поднимает подъемник в наивысшую точку. Толкатель, в свою очередь, поднимает конец коромысла, с которым он соединен.

Поскольку коромысло установлено рядом со своим центром на стальном валу, оно действует как точка опоры, и при поднятии одного конца другой конец опускается.Противоположный конец коромысла, который соприкасается с верхней частью штока клапана, затем опускает клапан в полностью открытое положение.

Время открытия клапана по отношению ко всем другим движущимся компонентам двигателя и время, в течение которого он остается открытым, определяются высотой и положением выступа распределительного вала.

Клапанный зазор, или, как его часто называют, «зазор» клапана, измеряется при закрытых выпускных и впускных клапанах с поршнем в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия.Зазор измеряется, когда гидравлический блок подъемника «обескровлен» или находится в самом плоском положении, когда в резервуаре подъемника нет масла.

Проверяется зазор между штоком клапана и коромыслом, при этом гнездо толкателя на коромысле прижимается к распределительному валу. Производители двигателей устанавливают минимальный и максимальный зазор для клапанов. Слишком большой или слишком маленький зазор может вызвать повышенный износ механизма привода клапана.

Зазор регулируется на двигателях с монолитными подъемниками с помощью регулировочного винта на самом коромысле.На двигателях с гидравлическими подъемниками регулировка производится заменой толкателя на другую другой длины.

Клапаны удерживаются в закрытом положении несколькими прочными пружинами клапана. Распределительный вал и толкатель должны преодолевать натяжение пружины клапана каждый раз, когда клапан открывается. Это создает большое давление между лицевой стороной подъемника и выступом распределительного вала.

Половина корпуса Lycoming O-235 с распредвалом на месте (вверху) и со снятым распределительным валом (внизу), чтобы показать, где он вращается.Половина корпуса Lycoming O-235 с распредвалом на месте (вверху, слева) и с распредвалом, снятым (вверху, справа), чтобы показать, где он вращается. Сильно выколотая поверхность подъемника.
Выкрашивание подъемника

Корпус распределительного вала и подъемника в большинстве двигателей обычно смазывается так называемой «смазкой разбрызгиванием». На стандартных двигателях нет масляных каналов под давлением, которые подают масло на поверхность кулачка и подъемника; они работают только в масле, которое сбрасывается с коленчатого вала и шатунов при их вращении.

При запуске двигателя обычно требуется несколько оборотов коленчатого вала, чтобы начать подачу значительного количества масла на распределительный вал. Отсутствие смазки под давлением вместе с высоким давлением между поверхностью раздела кулачка распределительного вала и лицевой стороной подъемника создают среду, не допускающую никаких дефектов на поверхности кулачка или подъемника.

Двигатели, которые бездействуют в течение продолжительных периодов времени (от двух до шести месяцев, в зависимости от окружающей среды), подвержены коррозии как на подъемниках, так и на самих кулачках.

Распределительный вал на двигателях Lycoming расположен в верхней части картера над коленчатым валом. Его расположение в верхней части корпуса означает, что масло сливается в первую очередь после остановки двигателя. На Continentals распределительный вал расположен под коленчатым валом, но он все еще находится над масляным картером, и остатки масла в конечном итоге также стекают из него.

Коленчатый вал менее подвержен коррозии, поскольку его контактные поверхности металл-металл заключены в подшипники. Подшипники обычно удерживают масляную пленку на поверхности коленчатого вала.Распредвал не имеет подшипников. Он вращается внутри выточенных канавок в картере. Многие поверхности лопастей и подъемников полностью открыты для воздуха, проходящего через двигатель.

Сапун авиационных двигателей - это просто вентиляционные отверстия, предназначенные для предотвращения повышения давления в картере двигателя при работающем двигателе. Однако они также вентилируют и подвергают внутренние компоненты двигателя воздействию любой влажности, которая может присутствовать во внешней атмосфере, когда самолет стоит на стоянке.

Конденсация иногда возникает внутри двигателя после выключения, поскольку части двигателя охлаждаются с разной скоростью.Конденсация также возникает при различных погодных условиях во время простоя. Влага может вызвать образование небольших веснушек ржавчины на лице подъемника. По мере развития коррозии ржавчина разъедает поверхность подъемника.

При повторном запуске двигателя небольшие участки ржавого материала выпадают, когда поверхность подъемника прижимается к выступу распределительного вала. После начала этого процесса постоянное давление между выступом кулачка и подъемником изнашивает все больше и больше материала, даже если двигатель смазывается во время работы.Этот процесс называется «скалыванием» подъемника.

Удаленный материал и грубая поверхность подъемника со временем изнашивают выступ распределительного вала. Если скалывание подъемника обнаружено на ранней стадии, проблема может быть устранена путем замены поврежденных подъемников. Однако, если какая-либо из кулачков распредвала начала изнашиваться, необходимо заменить весь распредвал - в дополнение к поврежденным подъемным механизмам.

Лепесток на распредвале Lycoming O-235, поврежденный сколотым подъемником. Скол и корродированная поверхность подъемника.
Проверка подъемника на двигателях Continental

В большинстве двигателей Continental используются подъемные тела цилиндрической формы, которые можно снимать без разрушения картера. В двигателях Lycoming используются корпуса подъемников грибовидной формы, которые имеют больший диаметр в передней части подъемника. Эти типы корпусов подъемников невозможно снять, не разделив корпус.

На более крупных Continentals (серия O-470, IO-520 и т. Д.) Снятие подъемника требует только снятия поврежденной крышки клапана цилиндра, коромысла, толкателя и корпуса толкателя.Корпус снимается путем сжатия пружины растяжения на внутренней части корпуса, чтобы освободить его.

Как только корпус убран, подъемник можно снять, осторожно взяв его за масляный камбуз в гнезде толкателя и выдвинув. Производители двигателей не рекомендуют использовать механический магнит для снятия подъемника, поскольку он может намагнитить шар в обратном клапане гидравлического блока и вызвать неисправность клапана.

После снятия подъемника кулачок распределительного вала можно осмотреть при ярком свете.Директива Continental Service Information SID 05-1B содержит критерии проверки, которые следует использовать для определения годности распредвала к полетам. Continental рекомендует использовать кирку для проверки любых поверхностных деформаций.

Если резец заедает, скорее всего, потребуется замена распредвала. Если выступ распределительного вала выглядит нормально, без повреждений поверхности, сам подъемник можно заменить новым, если на нем есть какие-либо признаки износа.

Некоторые механики с подозрением относятся к замене подъемников без замены распредвала, потому что подъемники и кулачки немного изнашиваются друг в друга во время первоначальной обкатки двигателя, но в первую очередь изнашивается подъемник, а не кулачок распредвала.

Владельцы самолетов, у которых есть большие двигатели Continental, которые бездействовали в течение длительного периода времени, было бы разумно проверить свои подъемники, прежде чем они снова запустят двигатель. В результате этого может быть обнаружен корродированный подъемник еще до того, как он успеет надеть выступ кулачка. Шесть месяцев будут считаться длительным периодом времени при обычных условиях; два месяца во влажных или соленых местах.

Цилиндр Continental O-470 со снятыми коромыслами и толкателями и частично снятым корпусом толкателя.
Признаки износа распредвала

В большинстве случаев износ распредвала и подъемника остается незамеченным, пока во время замены масла в масляном фильтре не появятся фрагменты или небольшие магнитные частицы. Несмотря на то, что количество может быть очень небольшим, распределительный вал и корпуса подъемника обычно являются виновниками, если двигатель внезапно начинает производить магнитный материал. Стальные цилиндры цилиндров или стальные кольца цилиндров также склонны к небольшой ржавчине, но обычно они перестают сбрасывать ржавые обломки, как только самолет пролетит пару раз.

Регулярно возникающие магнитные опилки, скорее всего, исходят от корпусов подъемников, и когда подъемники начинают сбрасывать поверхностный материал, они продолжают разрушаться и изнашиваться при последующем использовании. Хорошо то, что помимо возможной небольшой неровности двигателя, износ выступа кулачка и подъемника не является чем-то, что вызывает внезапную остановку двигателя.

При обнаружении небольшого количества опилок элемент масляного фильтра и его содержимое следует отправить в лабораторию анализа авиационных масел для определения источника. Анализ только масла, вероятно, не покажет ничего необычного в этих случаях, потому что, когда подъемники начинают откалываться, хлопья и опилки, которые они сбрасывают, становятся настолько большими, что они захватываются фильтром, а не остаются в масле. Большинство лабораторий могут исследовать сам фильтрующий элемент, чтобы определить, откуда берется металл.

Некоторые механики, которые обнаруживают очень небольшое количество магнитного материала (меньше, чем достаточно, чтобы покрыть конец магнита механика), рекомендуют пролететь на самолете еще 10 часов или около того, а затем снова проверить фильтр.Есть надежда, что он остановится сам по себе, но двигатель, который прошел период обкатки, не должен производить магнитный материал.

Если стружка идет из ржавых цилиндров цилиндров, владельцу может повезти, и масляный фильтр может быть чистым при следующей проверке, но мой опыт показывает, что почти каждый раз, когда я обнаруживаю магнитный мусор в фильтре, он только все хуже и хуже при использовании.

Цилиндр О-470 с корпусом толкателя; корпус снимается путем ослабления натяжения пружины.Сильно изношенная кулачок распределительного вала. Continental IO-520 со снятыми цилиндрами. Осмотр подъемника прост при снятых цилиндрах, так как подъемники можно просто выдвинуть. Толкатель и кожух O-470.
Замена распредвалов на новые

Распредвал или подъемники, которые изношены достаточно сильно, чтобы потребовать демонтажа двигателя, потребуют замены. Многие производители двигателей в полевых условиях не имеют проблем с использованием переточенного распределительного вала (тот, который все еще находился в пригодных для обслуживания пределах, а кулачки были повторно обработаны до гладкой поверхности.) Поверхности корпуса подъемника также можно переточить до гладкой поверхности.

Если владелец решит использовать переточку распредвала или подъемники, он должен приобретать их только в высококачественной авиационной мастерской, имеющей опыт переточки. Науглероженный упрочненный слой на кулачках распределительного вала составляет всего около 0,015 дюйма в глубину, и глубина слоя может немного отличаться.

Если в механической мастерской случайно окажется ниже науглероженного слоя в любой момент во время процесса переточки, кулачок распределительного вала быстро изнашивается, как только он будет снова введен в эксплуатацию.Первоначальный процесс закалки науглероживания завершается только на производстве. Его нельзя дублировать в полевых условиях, потому что практически невозможно предотвратить деформацию распределительного вала во время процесса науглероживания.

Кроме того, вершина (или верх) выступа распределительного вала немного сужена. Одна сторона лепестка немного (примерно на 0,003 дюйма) выше другой. Такая конструкция заставляет корпус подъемника вращаться при контакте с лепестком. Это предотвращает контакт выступа распределительного вала с лицевой стороной подъемника каждый раз в одном и том же месте и помогает предотвратить износ поверхности подъемника.В некоторых магазинах может быть трудно воспроизвести точную конусность.

Лично я бы предпочел новый распредвал и подъемники, если двигатель разбирают до такой степени, чтобы они были доступны. Тем не менее, большинство уважаемых производителей двигателей, с которыми я разговаривал, не испытывали проблем с использованием переточенных кулачков и подъемников, в зависимости от того, где они были сделаны, и я знаю больше, чем несколько двигателей, которые легко изготовили и даже прошли TBO с переточкой деталей.

Continental IO-520 со снятыми цилиндрами.Осмотр подъемника прост при отключенных цилиндрах, потому что подъемники могут быть просто выдвинуты. Подъемник с сильным выкрашиванием вылетает из этого двигателя; он повредил выступ распредвала, на котором ехал.
Профилактика

Лучшее, что может сделать владелец, чтобы предотвратить проблемы с распределительным валом и подъемником, - это регулярно летать на своем самолете - не реже одного раза в неделю во влажном климате. Каждый полет должен быть достаточно продолжительным, чтобы температура масла достигла не менее 180 градусов, чтобы испарилась вся вода в масляной системе. Регулярная и частая замена масла является хорошей практикой профилактического обслуживания.Также помогает добавка антикоррозийной присадки.

Первоначальные затраты на профилактику, как правило, в значительной степени вознаграждаются долгосрочным исправным двигателем.

Знайте свою FAR / AIM и проконсультируйтесь со своим механиком, прежде чем начинать какие-либо работы. Перед тем, как приступить к профилактическому обслуживанию, всегда получайте инструкции от A&P.

Жаклин Шайп выросла в доме авиации; ее отец был летным инструктором. Она соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP.Шайп также учился в Технологическом институте Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиалиниях и на различных самолетах General Aviation. Она также наработала более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарии на адрес.


Ресурсы

Директива по сервисной информации TCM 05-01B, «Рекомендации по проверке распределительных валов CM и гидравлических подъемников»
http://www.tcmlink.com/pdf2/SID05-1B.pdf

Антикоррозийные присадки

AvBlend - сторонник CFA

ASL Camguard
aslcamguard.com

ГРМ Шевроле Нива регулировка натяжения. Пошаговая замена цепи ГРМ Шевроле Нива

Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащена цепным приводом в механизме ГРМ. Характеристики цепи намного выше, чем у ременной передачи. Цепь также имеет лучшие технические характеристики, что сказывается на крутящем моменте трансмиссии. Если ослабление ремня приводит к проскальзыванию зубьев шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит.Но в процессе эксплуатации автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно установить ее, соблюдая метки. Что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123, расскажет эта статья.

Что такое метки и их назначение в механизме «Шнива»?

Метки в системе газораспределения на автомобиле Шевроле Нива - это специальные насечки и отверстия, которые расположены на шкивах газораспределителя.На фото показаны шкивы с отметками, по которым выставлена ​​цепь ГРМ.

Метки на шкиве коленчатого вала

Цепь совмещена с метками, так что она лучше фиксируется и удерживает сам газораспределительный механизм. Если установить цепь, не соблюдая меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их преждевременному износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с этикетками.Система газораспределения может дать сбой при отпускании или растяжении цепи. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным отметкам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.

Установка фаз газораспределительного механизма по спец. Отметкам

Итак, установка фаз в ГРМ по спец. Отметкам на автомобиле Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:


При сборке не забудьте заменить прокладку крышки!

Выполненная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма автомобиля Шевроле Нива.Подводя итоги, хотелось бы отметить важность установки цепи ГРМ на специальных этикетках. Если по какой-то причине вы забыли совместить шкивы с метками, то лучше не начинать этот процесс и провести повторную регулировку. Это продлит срок службы системы хронометража и всех ее составных элементов.

Этот товар

Конкретных сроков замены цепи ГРМ на Шевроле Нива нет. На растяжение детали указывает характерный шум двигателя после того, как автомобиль проехал 100 тысяч км и более. Если цепь не может быть натянута обычным способом или она легко отрывается от звездочки примерно на половину высоты зуба, это также указывает на проблему.

Проверка фаз также может служить критерием для замены. Если метка на звездочке распределительного вала совпадает с меткой на корпусе подшипника ПБ, а метка на шкиве коленчатого вала в этот момент находится на 1 см ниже метки на передней крышке двигателя, то цепь придется заменить. То же самое нужно сделать при сколах втулок или обнаружении трещин в щеках цепи Нивы.

Из-за увеличения шага между звеньями цепи двигатель на холостом ходу будет работать неравномерно даже при хорошем зажигании и нормальном сжатии.

Поэтому деталь необходимо заменить. Слабое натяжение позволяет ему «проваливаться» между зубцами звездочек, создавая очень характерный шум двигателя. При вибрации цепь может сломать демпфер, угол колодки, стопорный штифт.

Если расшатанная цепь ГРМ выскочит на пару зубцов, лучшая новость в этот день - заглохший двигатель Шевроле Нива.Или встреча клапанов с поршнями приведет к серьезной поломке двигателя. Именно из-за этого рекомендуется чаще регулировать натяжение цепи на Шевроле Нива и заменять ее, как только натяжение станет нормальным.

Что нужно для работы?

Внутренняя структура натяжителя

Цепь на Шевроле Нива изнашивает механизм ГРМ больше, чем ремень, поэтому звездочки необходимо заменить.Старые шестерни будут изнашивать новую цепь неравномерно, что приведет к перерегулированию и поломке. Конечно, это тяжелая механическая работа. Но замена цепи проводится довольно редко, поэтому одновременно можно поменять сальники и прокладки, а также все сопутствующие изношенные детали.

Первым делом покупка новой цепи ГРМ (ГРМ) на Шевроле Нива. Чтобы убедиться в ее качестве, положите деталь ровно и подержите в воздухе. Если концы провисают более чем на 1 см или провисания не такие, от покупки лучше отказаться - скорее всего, цепь уже отработала.

Тема этого раздела - ГРМ нива. Вот как хотят исправить этот тип узла в поисковых системах. Если мы сравним двигатель с человеческим телом, механизм газораспределения (далее по тексту - хронометраж) - это мышечная ткань, связки и сухожилия. То есть все, что передает основные элементы движения. Ритм задает коленчатый вал двигателя, а от него с помощью цепи и звездочек приводят во вращение распределительный вал и масляный насос. В двух отдельных статьях я подробно расскажу о цепочке и звездах.Здесь я хочу написать о механизме в целом, а главное о том, почему он доставляет столько хлопот, хотя во всем мире цепные моторы считаются относительно «безотказными долгожителями».

нива ГРМ, основные проблемы

Чаще всего проблема с ремнем ГРМ проявляется в следующем виде. Клиент говорит, что масло, фильтры, свечи зажигания, провода и расходомер были заменены одновременно - и, несмотря на эти вложения и усилия, двигатель потерял тягу.В 80% случаев требуется вмешательство в сроки.

  • Основное заболевание - «наследственное». Если брать двигатели аналогичного объема, многие из них имеют так называемую двухконтурную схему. То есть короткая цепь, соединяющая коленчатый вал и промежуточный вал, и вторая цепь, которая от промежуточного вала вращает распределительные валы. В этом случае, даже если цепь не очень хорошего качества, вероятность появления ошибки и рассинхронизации коленвала и распредвалов довольно мала.В нашем случае конструкторы завода просто взяли и надели на двигатель Fiat однорядную цепь, добавив новый башмак натяжителя и демпфер. Естественно, с такой длинной цепью она «растягивается» и выскакивает ошибка «check engin» от датчика распредвала, который по сути следит за синхронизацией валов.
  • Вторая болезнь - это наше родное качество. Если мы возьмем какой-нибудь похожий двигатель, то ………. То мы не сможем его взять, потому что подобных живых двигателей, аналогичных по конструкции уже нет.Только мы тщательно охраняем динозавра. Тогда давайте поступим иначе. Законодателем моды в области цепных двигателей всегда был Nissan. Поэтому очень приблизительно мы возьмем их 1,4-литровый двигатель, 80-90 годов выпуска, из которого снята аналогичная мощность, 70-80 лошадиных сил, и который был выпущен миллионными тиражами. Я лично очень хорошо знаком с этим двигателем, потому что у двух моих друзей есть «беглый» Альмери с ним. Не буду сравнивать шум и прочие субъективные характеристики.Я буду сравнивать только ресурсные показатели. На двух машинах пробег превышает 250-300 тысяч цепей и звездочки никто менять и менять не собирается. Гидравлические натяжители цепи меняют раз в 100 тысяч, а потом, как правило, только один из двух. Теперь берем ремень ГРМ 21214. Максимальный ресурс 150 тыс. После этого весь механизм, включая цепочку, звездочки и туфли, выбрасывается в мусорное ведро. А если мы говорим о рабочем ресурсе, когда цепочка еще не растянута, а звезды еще не стерлись... ..это 70-80 тыс. км.
  • Башмак натяжителя и демпфер цепи. Когда открываешь наш двигатель 21214, и, честно говоря, все тот же Фиат, удручает, что двигатель достаточно простой по своим деталям. Но даже эти простые детали не могут быть произведены производителями приемлемого качества. Очень часто при открытии клапанной крышки приходится наблюдать треснувшую колодку натяжителя цепи и полностью разрушенный демпфер. Их выпускают два завода. На них нет маркировки, они различаются по цвету.Сине-серый цвет протекает дольше, чем темно-коричневый.

Решение проблемы ГРМ

нива. Моя подборка комплектующих.

На фото ремень ГРМ нивы, который я собираю по частям на разных заводах. Цепь втулочно-роликовая, аналогов которой нет ни в одном магазине. Ресурс более 100 тысяч. до появления первых признаков потери работоспособности. Звездочки делают на зуборезном станке, а не штамповкой, как делают горшки. Башмак натяжителя, ось башмака натяжителя и демпфер нормального качества.Ну и конечно передняя манжета коленвала, которая тоже идет в комплекте.

Наш сайт все больше «сползает» в сторону диагностики. Что неудивительно - чип-тюнинг неисправной машины недопустим. И клиент, как правило, приходит на «перепрошивку» с целой кучей неисправностей, в надежде вылечить машину этим издевательством.

Поэтому рассмотрим, казалось бы, простую процедуру контроля хронометража ГРМ, которая необходима при контроле и при замене ремня или цепи ГРМ.

2108 , 2111

Фото 1 . Фото 2 . Фото 3 .

Метка на шкиве коленчатого вала должна быть напротив треугольной метки на двигателе (фото 1). В этом случае отметка на маховике должна быть напротив треугольной отметки на кожухе. Эти отметки будут видны, если снять резиновую заглушку на КПП (фото 2).Метка на шкиве распределительного вала должна быть напротив L-образной метки на задней крышке зубчатого ремня (фото 3).

2112

Фото 4 . Фото 5 . Фото 5 а.

На двигателях 2112 метка на шкиве коленчатого вала должна быть напротив треугольной метки на двигателе (фото 4).Вы все еще можете управлять им сверху. П-образный выступ на шестерне должен находиться точно посередине треугольной отметки на двигателе. На шестернях распределительных валов отметки должны находиться напротив треугольных отметок на задней крышке зубчатого ремня (фото 5).

При замене ремня ГРМ на новых 16-клапанных двигателях традиционного треугольника нет. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления, сняв резиновую заглушку, что не очень удобно. Это можно упростить, совместив метку на зубчатом шкиве коленчатого вала с отливом на корпусе масляного насоса, как показано на фото 5а.

2121 (2104 –2107 )

На двигателях Нива 21214 (и на классике 2104-2107) отметка на мастер-диске должна быть напротив отметки на передней крышке двигателя (фото 6). Метка на шкиве распределительного вала должна быть напротив отлива на корпусе подшипника (фото 7).

Фото 6 . Фото 7 . Фото 8 .

На двигателях Шевроле-Нива метка на мастер-диске должна располагаться ровно посередине ДПКВ (фото 8). Метка на шкиве распределительного вала должна быть напротив отлива на корпусе подшипника (фото 7).

21106, Двигатель OPEL

На этих двигателях установка меток ГРМ интуитивно понятна, как и на 2112, то есть 2 метки на шестернях привода распределительного вала и одна на шкиве коленчатого вала. На фото все отметки обозначены стрелками.

Тема данной статьи - цепочка 21214. Для начала рекомендую прочитать статью, в которой описывается все. Рассказ будет только о цепочке. Цепи для АвтоТАЗ производят 3 или 4 завода, но лучшими по качеству и цене являются сети Baltic Ditton. Завод расположен в городе Даугавпилс. Большинство конвейерных двигателей комплектуются именно этим продуктом, остальные - цепями производства города Кирова. Но речь пойдет о цепочке «другого качества», дизайнер Медведев И.А.

Цепь 21214, проблемы

Почему однорядные цепи ведущих автопроизводителей проходят 200-250 тыс. Км. и однорядной цепи (двигатель 21214), на подходе к 100 тысячам уже нет (ну если говорить про нормально работающую запчасть).

  • На двигателе -213 стоит двухрядная цепь, с коромыслом "жесткая пара". Механизм работы таков, что распределительный вал кулачками прижимается к четырем из восьми коромысел, остальные находятся в свободном негерметичном положении.В случае гидравлических подъемников на двигателе -214 давление распределительного вала на всех восьми коромыслах ПОСТОЯННО, и мы также добавляем сюда очень плотно зажатые пружины клапана. Косвенно этот вопрос решается установкой комплекта "смерть гидрикам".
  • Дизайн цепочек производителей второго эшелона в целом архаичен. Ролики цепи нарезаются не из «тюбика», а скатываются из металлических полос. Если присмотреться к этому чуду, можно увидеть шов на валике.
  • Даже у производителя цепей Ditton звенья и ролики не покрываются защитой.Я имею в виду любое антифрикционное или прочное покрытие (например, олово).
  • Цепи в двигателях 21213 и 21214 не смазываются принудительно и смазываются «масляным туманом», что, конечно, не увеличивает срок их службы. Например, в цепных моторах Skoda есть масляная форсунка, которая постоянно поливает цепь маслом при работающем двигателе. Срок службы цепи сопоставим с полным сроком службы двигателя.

С четвертым пунктом мы ничего не можем сделать без глобального вмешательства, но первые три пункта вполне в наших силах.

Цепь 21214 Альтернатива

звенья луженые, ролики тефлоновые

Я уже упоминал, что работаю с моторами ЗМЗ. В этой сфере есть замечательный человек - Медведев Игорь Александрович. В интернете и на форумах ник Rhodes-M. С этим человеком у меня есть совместные проекты в других сферах, поэтому дальнейшая информация «из первых рук». Для двигателей ЗМЗ он разработал и ввел в производство несколько различных газораспределительных механизмов. Но нас интересует другое.В комплект этих ГРМ входили уникальные однорядные и двухрядные цепи. На форумах и драйверах их можно встретить либо как «платиновая серия», либо как «быстрые цепи для ЗМЗ». В процессе работы выяснилось, что существует опытная партия двигателей 21214. С 2015 года я начал эксперименты и последующие работы по этой части. В моем сервисе есть ведомственные машины с пробегом 120-130 тыс. Км в год, поэтому натурные испытания проходят достаточно быстро. Основные конструктивные особенности и отличия от Ditton:

  • Роликовая цепь с втулкой (аналогична Ditton)
  • Боковые звенья цепи покрыты оловом для приработки.
  • Ролики с тефлоновым покрытием (износостойкость)
  • Прочность на разрыв на 10% выше, чем у Ditton.
  • Задняя часть цепи отполирована. Это дает нам проскальзывание и низкий износ башмака натяжителя и демпфера
  • .

Цепь 21214 Эксплуатация

Это самая важная часть в измененной статье. У операторов и механиков есть жаргонное выражение о работе механизмов и двигателей - «в рабочем или штатном режиме». Позвольте мне объяснить это сравнением, как сын врача.У человека артериальное давление и пульс считаются нормальными. Пусть будет 120/80 и 60-70 ударов в минуту. И вдруг в висках стучало, пульс стал биться - привет, высокое давление. И в первом, и во втором случае будешь гулять, думать, есть. Но в первом случае ваше тело и сердце в частности работают «в рабочем режиме», а во втором вам необходимо исправить ситуацию. У врача в руках тонометр и стетоскоп, а рядом с блоком управления - датчик детонации, который отслеживает уровень шума в двигателе.По сути, его цель - измерить детонацию в цилиндрах, но если в двигателе еще будут посторонние громкие звуки, то он добавит их в общую картину. В профессиональных диагностических программах можно посмотреть данные перед вводом в АЦП (аналого-цифровой преобразователь). На этой схеме показатели датчика детонации ниже, чем на Диттоне, от 3% и выше. Ресурс этой цепи также выше, чем у Прибалтики, работа «в рабочем режиме» более 100 тыс. Км.Просто поставьте цепь 21214, не на звездочки заводские штамповки, а на звездочки точеные, с зубьями, сделанными на зуборезном станке, иначе «гула не будет». Именно по этой причине я не рекомендую покупать цепь отдельно. Или хотя бы с набором звездочек, а лучше с полным набором таймингов.

Несколько раз мне присылали фото и видео, где эта цепочка проверялась "на проседание". Товарищи, не позорьтесь и не пукайте в лужу, если не знаете матчасть. Роликовые цепи с гильзой таким образом не испытываются, они по определению имеют люфт в каждом звене, который накапливается по длине. Таким способом можно проверить только роликовые «тяжелые цепи».

В копилке знаний

Ни один производитель двигателей не делает цепи сам. Например, знаменитые двигатели Mercedes «Полмиллиона и миллиона» комплектуются цепями IWIS. В мире насчитывается около 40-50 известных производителей, и у каждого из них есть свой бренд. В каталогах отсутствует понятие как таковое - автомобильные цепи. В конструкции есть стандартизация: диаметр ролика, шаг цепи, конструкция, покрытие, и в принципе, если у кого-то есть желание, можно подобрать цепь 21214, от той же IWIS, хотя по цене эти нивоводы не «растянут» .Одна из основных классификаций, которую необходимо знать:

  • Буш (тяжелые цепи), к которому принадлежит цепь 21213. Ось цепочки - это просто «гвоздь». Рекомендуемое применение - низкая скорость работы и невысокая стоимость изготовления. Самый распространенный пример - велосипедная цепь.
  • Втулка роликовая (легкие цепи), цепь 21214. Конструкция: на оси крутится ролик. Потери в этих схемах на 10-15% меньше, чем в тяжелых.
  • Цепи с зубчатыми пластинами. Конструктивно: каждое звено состоит из набора пластин.Только не думайте, что это очень слабая схема, если вы слышите разговоры о двигателях ЗМЗ. Эта конструкция используется в американских двигателях и широко применяется в вариаторах. Менее шумный и более устойчивый к разрыву.

Двигатели и детали двигателя 16 толкателей коромысел FEBI 28317 для AUDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 Q7 TT PETROL uadec

16 толкателей коромысел FEBI 28317 для AUDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 Q7 TT PETROL

16 коромысел / Толкатели FEBI 28317 для AUDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 Q7 TT PETROL.16 ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ / КОЛОНЧИКОВ. Q3 2.0 TFSI 170 quattro (2011-) 07.11.09.15. Q3 2.0 TFSI 211 quattro (2011-) 07.11.09.15. Q3 2.0 TFSI 180 quattro (2011-) 01 / 15-. A3 1,6 8P (2003-2013) 06.03.08.13. A3 1.6 8P (2003-2013) 09 / 08-12 / 10 .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка).

Оставить ответ